Оборачивать ли деревянные конструкции пленкой: Пленки и мембраны в каркасном доме

Пленки и мембраны в каркасном доме

Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

Какие пленки бывают в каркасном доме?

Пароизоляционная пленка

Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

Где применяют пароизоляционную пленку:
В стенах каркасного дома — изнутри
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

Мембрана в каркасном доме

1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т. п. сыпучие утеплители)

2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана

Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

Где применяют антиконденсатную пленку:
На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

Строительный миф №5. Необходима ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Вопрос:

Некоторые строители утверждают, что для нормального твердения бетона необходимо опалубку дополнительно изолировать полиэтиленовой пленкой или другим водоизолирующим материалом. Они утверждают, что таким образом, обеспечивается герметичность опалубки, создается оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона, и эта пленка служит гидроизоляцией ленточного фундамента, защищая его от грунтовых вод и увлажнения помещения. Мы же считаем, что это предубеждение или попросту – миф.

Строительство это одно из самых древних и важных занятий человечества. Веками человек приобретал опыт в строительной сфере, делая много ошибок и открытий, что позволяет нам восхищаться многими грандиозными сооружениями и зданиями прошлых эпох и современности. Однако история не умалчивает и о многих ошибках и бессмысленных работах при строительстве зданий, которые приводящие к их разрушению, человеческим жертвам или попросту к большим неоправданным затратам. В наше время, как впрочем, и в прошлом, существует много «опытных и всезнающих строителей», которые умеют правильно и «дешево» строить. Сегодня поговорим об одном распространенном мифе, который бытует при строительстве фундаментов частных домов и приводит к неоправданным затратам времени, денег и труда.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Прежде чем пояснить безосновательность этого мифа, давайте совсем кратко рассмотрим, что же такое опалубка и для чего она служит.

Опалубка – временная конструкция, изготовленная строго по требуемым геометрическим размерам, образуя форму, в которую устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Самым распространенным материалом для изготовления опалубки является древесина. Также для устройства опалубки могут использоваться и другие материалы:

• металлические щиты;
• пенополистерол;
• пластик;
• влагостойкая фанера и пр.

Опалубка из древесины

Опалубка из фанеры и деревянных брусков

Инвентарная щитовая опалубка

Несъемная пенопластовая опалубка

Опалубка бывает съемной и несъемной. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» опалубка должна обладать:

• достаточной прочностью;
• жесткостью;
• правильной геометрической формой.

Между стыками досок или других элементов опалубки зазор должен быть не более 2 мм, для предотвращения значительного вытекания цементного молочка и воды. Толщина досок должна быть 40…50 мм, влажность до 22% и шириной до 150 мм. Щиты опалубки закрепляются раскосами, вбитыми в землю. Перемычки устанавливают через 0,5…1 м. Верхний срез опалубки должен находиться на 50…70 мм выше поверхности заливаемого бетона (верхнего обреза фундамента).

В настоящее время для выполнения работ по бетонированию при строительстве больших объектов используют типовую инвентарную опалубку, которая очень быстро устанавливается и снимается, обладает большой точностью и неизменностью геометрических размеров при бетонировании.

При бетонировании ленточного фундамента в траншеях со связанными грунтами (глины, суглинки и пр.), которые хорошо держат откосы, часто собственно грунт используется в качестве опалубки.

Итак, после краткого описания, что такое опалубка и основные требования к ней, рассмотрим один из распространенных мифов при устройстве опалубки для строительства фундаментов.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки

Для опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки для опалубки ленточного фундамента приведем следующие аргументы:

1. Многие опасаются, что через щели в опалубке вытечет цементное молочко и это приведет к существенному снижению прочности бетона. Как уже было указано выше, зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка.
2. Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее. Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.
3. Зачастую прочность бетонной смеси при строительстве фундаментов намного больше требуемой. Обычно для массивных монолитных ленточных фундаментов требуется прочность бетона марки М100, М150, а применяют в большинстве случаев М200 и выше. Таким образом, если с бетонной смеси чуть вытечет воды или цементного молочка это не существенно скажется на прочности фундамента.
4. В бетонной смеси находится всегда некий избыток воды, который добавляют в смесь лишь для того, чтоб она была подвижная и удобоукладываемая. Поэтому, если небольшое количество воды вытечет через щели, это не снизит прочность бетона, но и даже это может немного повысить прочность.
5. Гидроизоляцию ленточного фундамента мелкого заложения по боковым поверхностям не выполняют. Достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной здания (или цоколем).
6. Гидроизоляцию ленточного фундамента зданий с подвальными помещениями в водонасыщенных грунтах выполняют согласно методике и способам описанными в ГОСТ 23478-79 или в целом ряде других действующих нормативных документах.
7. Полиэтиленовая пленка обладает очень низкой прочностью и жесткостью, не является сплошной (имеет много стыков). При изготовлении опалубки, установки арматурного каркаса и при бетонировании невозможно сохранить целостность этой пленки, что приводит к ее нецелесообразности и сводит на нет все ее гидроизоляционные свойства.
8. Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.
9. В плотных (связанных) грунтах допускается не использовать опалубку для фундаментов. Достаточно выкопать траншею определенных размеров, которая не будет осыпаться, обеспечивая необходимые размеры фундамента при бетонировании. В данном случае также наблюдается некое впитывание грунтом воды с бетонной смеси, но это не сильно влияет на прочность фундамента.

Вывод

Таким образом применять полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки и фундамента не целесообразно и не эффективно, является пустой тратой значительных денежных средств.

Истины ради, следует указать, что полиэтиленовые пленки для опалубки при бетонировании используют при строительстве в станах с сухим и жарким климатом (например, в ОАЭ). Там пленка выполняет функцию защиты от быстрого испарения влаги из бетона. В наших же широтах пленку можно использовать для укрытия открытых поверхностей готовых лент (незащищенных опалубкой) в жаркую погоду с той же целью.

Авторы публикации — эксперты GIDproekt

Конев Александр Анатольевич

Исмагилов Андрей Олегович

какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

• гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
• естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

• сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
• затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Виды мембран:

• Крафт-бумага:
  • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
  • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
• Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Фольгированная стеклоткань

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Жидкая гидро-пароизоляция

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Типы пароизолянтов

Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Наглядная картина применения в конструкциях различных типов изоляционных материалов

Правила укладки пароизоляции

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Различаем стороны пароизоляции

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Различные стороны плёнок

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

Варианты крепления плёнки

Как определить напуск мембраны?

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

• на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
• в коньке — 18 см;
• в ендове — 25 см;
• на прочих элементах — 10−5 см.

Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Проклейка стыков пароизоляции

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

1. Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
2. Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
3. Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

• Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
• «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
• «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
• Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.

Гидропароизоляция для кровли какая лучше?

Какая пароизоляция лучше для кровли и крыши?

Современные технологии возведения кровли сильно отличаются от методов перекрытия жилых и хозяйственных построек столетней давности. Более совершенные и долговечные кровельные материалы лучше сохраняют тепло, надежней защищают от проникновения влаги и делают жилье более комфортным для обитания. Однако, у полной герметичности существует и обратная сторона – «парниковый эффект» и вызванный им конденсат, оседающий внутри конструкции крыши. Чтобы защитить каркас и утеплитель от разрушения в результате намокания, выполняется пароизоляция кровли. В этой статье мы расскажем, какие пароизоляционные материалы существуют, чем они отличаются и как используется в кровельном пироге.

Функции

Пароизоляция крыши – обязательный компонент кровельного пирога крыши, от которого зависит срок службы и сохранность финишного покрытия. Она представляет собой тонкую ткань или пленку, структура которой позволяет пропускать воздух, но блокирует более крупные по размеру молекулы воды. Пароизоляционные материалы используются в составе «теплой» кровли, так как она более склонна к образованию конденсата из-за обогрева подкровельного пространства. Пароизоляция выполняет следующие задачи:

1. Предотвращает намокание теплоизоляционного материала. Теплый, влажный воздух, который поднимается наверх проникает внутрь утеплителя, повышая теплопроводность материала, что приводит к снижению его эффективности. А при заморозках вода, впитанная волокнами теплоизоляции, кристаллизуется, что приводит к разрушению изоляционного слоя через несколько циклов заморозки-оттаивания.
2. Защищает от гниения каркас крыши. Гидроизоляция защищает стропильную систему крыши от проникновения влаги извне, а пароизоляционные материалы снижают образование конденсата, из-за которого активно размножаются микроорганизмы, приводящие к загниванию древесины.
3. Увеличивает срок службы кровельного покрытия. Большинство финишных покрытий хорошо защищены от контакта с влагой только с наружной стороны, в то время как нижняя поверхность часто страдает от коррозии, которая образуется в результате процесса конденсатообразования. Пароизоляция предотвращает поражение ржавчиной кровельного материала, продлевая срок его службы.

Обратите внимание! Большинство современных кровельных покрытий требуют монтажа пароизоляции, обеспечивающей защиту от конденсата и намокания. Только при соблюдении этого условия гидроизоляционный материал сможет прослужить заявленный производителем срок службы.

Требования к качеству

Пароизоляционные материалы являются обязательным компонентом кровельного пирога «теплой» кровли, они крепятся к внутренней поверхности стропил строительным степлером или клеящим составом. Материал разрезается на полосы, которые укладываются в нахлест, чтобы конденсат не смог проникнуть через стыки. Для эффективной работы пароизоляции требуется:

• Выраженная водонепроницаемость. Гидропароизоляция должна сдерживать не только пар, но и воду, чтобы надежно защитить «внутренности» крыши от контакта с водой.
• Прочность. Высокие прочностные качества обеспечивают устойчивость к механическим повреждениям в процессе монтажа и эксплуатации.
• Долгий срок службы. Кровельные покрытия служат не менее 15 лет, так как пароизоляцию нельзя заменить без демонтажа конструкции, то она должна обладать не меньшим сроком эксплуатации.
• Негорючесть. Чтобы повысить безопасность проживания в зданиях с высоким риском возникновения пожаров, рекомендуется использовать негорючую пароизоляцию.

Важно! Гидропароизоляция – материал, который объединяет свойства гидроизоляционных и пароизоляционных покрытий, то есть не пропускает ни воду, ни пар, при том оставаясь воздухопроницаемым.

Критерии выбора

Во время строительства собственного дома непрофессионалы часто задаются вопросом, какая гидропароизоляция лучше, и как выбрать подходящий для конкретной конструкции материал. Опытные мастера рекомендуют следовать рекомендациям производителя кровельного покрытия, а также учитывать следующие критерии:

1. Климатические условия региона, в которым идет стройка. Для правильного выбора пароизоляционного материала необходимо знать среднегодовые показатели температуры в зимний и летний период, чтобы определить разницу между внутренней и наружной температурой.
2. Характер использования подкровельного пространства. Под крышей дома может размещаться отапливаемая мансарда, из которой поступает большое количество нагретого, влажного воздуха, или нежилой чердак, являющийся естественной воздушной изоляцией для поверхности крыши.
3. Свойства кровельного материала. Финишные покрытия крыши обладают разным составом, формой и способом укладки, поэтому они требуют монтажа подходящего по свойствам вида пароизоляции.

Учтите, что применение в качестве пароизоляции толя, рубероида или гидроизола в комплекте с современными кровельными материалами не допускается, так как они не пропускают воздух. Несмотря на доступную цену и высокую прочность, они не защищают конструкцию каркаса от конденсата, а наоборот стимулируют активное его образование.

Современная пароизоляция для крыши – это высокотехнологичные полимерные мембраны, многослойная структура которых эффективно защищает от проникновения воды, пара, но при этом пропускает воздух, необходимый для вентилирования стропильного каркаса. В кровельных работах применяются следующие пароизоляционные материалы:

Пароизоляционные пленки. Они представляют собой тонкие, неперфорированные пленки на основе полиэтилена, которые не пропускают внутрь конструкции каркаса влагу. Они обладают легким весом и доступной ценой. Существуют армированные пленки, прочностные качества которых выше.

Важно! У пароизоляционных материалов есть 2 стороны, она из которых пропускает пар или воду, а другая нет. Поэтому во время монтажа важно правильно закрепить полотно, иначе работа кровельного пирога будет нарушена.

Видео-инструкция

Все, что вам нужно знать о выборе пароизоляции для холодной и мансардной кровли

09.11.2016 61 Просмотров

При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.

Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.

Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

Что такое пароизоляция?

В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:

Окрасочная

Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы

как:

• горячий битум;
• битумно-кукерсольная мастика;
• лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеечная (мембранная)

Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:

• упрощение укладки;
• обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
• сокращение числа швов.

Виды оклеечных пароизоляционных материалов

• Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
• Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
• Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
• Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.

Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.

В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.

Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.

Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.

Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Гидропароизоляция кровли: отличия, какие материалы выбрать

Какая гидропароизоляция кровли будет оптимальным вариантом? Кому не хочется жить в одинаково комфортных условиях в летнюю жару и в зимнюю стужу. Очевидно, что справиться с холодом и сэкономить при этом на отоплении сможет помочь грамотное утепление. Да вот беда, такой отличный утеплитель, как минеральная вата теряет свои качества при намокании.

Защитить минераловатные теплоизоляционные материалы от влаги сможет гидропароизоляция кровли. Конечно, и сам кровельный материал достаточно хорошо препятствует прямому попаданию осадков внутрь на утеплитель, чего не скажешь об образовавшемся под кровлей конденсате. В этом случае понадобится качественная гидропароизоляция, которая защитит утеплитель от водяного пара, поднимающийся вверх из жилых помещений.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница ↑

Перед устройством новой кровли нужно правильно выбрать гидро- и парозащитные пленки, чтобы не столкнуться в будущем с различными неприятными сюрпризами, скажем, с разводами на поверхности потолка мансарды при полном отсутствии дефектов кровельного покрытия. Вот почему прежде всего следует прояснить, что такое гидроизоляция и пароизоляция, какие функции выполняют эти изоляционные материалы.

Гидроизоляция . Главное назначение гидроизоляционной пленки – защита подкровельного пространства от проникновения влаги извне. Гидроизоляция кровли обязательна для случаев, когда предполагаемый слой теплоизоляции выполнен из минераловатного утеплителя. Утепление теплого чердака считается необходимой операцией, так как кровля способна задержать только атмосферные осадки: дождевые капли и снег, в то время как пары воды, подымающиеся после тумана либо теплого летнего дождика удержать не может.

При отсутствии гидроизоляции кровли изнутри пар прямиком попадет в теплоизоляционный слой, «закупоривая» в нем воздушные поры, а это резко понизит свойства утеплителя. Этот процесс особенно активно проходит зимой, когда водяные пары, осевшие в порах теплоизоляции, быстро кристаллизуются. Вот почему для слоя теплоизоляции необходима защита от поступающей извне влаги. Как раз в этом функционально поможет пленочный гидроизолирующий материал.

Пароизоляция . Пароизолирующая пленка , предохраняет утеплитель от проникновения теплых паров, поступающих с потолка. А они как издержки жизнедеятельности человека, в обилии присутствуют в жилых помещениях независимо от того, есть ли там вентиляция или нет, и от того насколько она эффективна. Это и отличает пароизоляцию от гидроизоляционного материала. Изолирующие от пара пленки укладывают обычно перед слоем утеплителя.

Пары воды диффундируют всегда в сторону холодного воздуха. Барьер, который первым встретит пар на своем пути к слою утеплителя будет именно пароизоляция. Конечно, сложно рассчитывать, что никакая часть пара тем не менее не просочится через пароизоляцию в утеплитель. Однако, благодаря паропроницаемости гидроизоляции, пар беспрепятственно выйдет из него, после чего уйдет наружу, подхваченный потоками вентиляции.

Структура и устройство гидропароизоляции ↑

Внешние отличия этих изоляционных пленок связаны со структурой обоих материалов. Остановимся на каждом из них в отдельности.

Пароизоляционные пленки ↑

Обе стороны пароизоляции полностью водонепроницаемы, чего не скажешь о гидроизоляции. Пленка практически не пропускает частички пара и воду ни внутрь утеплителя, ни в помещения. Самым дешевым вариантом материала этого типа можно считать обычный полиэтилен. Только вот использовать полиэтилен в кровельном «пироге» не рекомендуется. Это связано с тем, что под крышей, особенно в летнюю жару, пленка сильно нагревается и начинает вытягиваться, а может и вовсе повредиться. А так как крыша должна служить ни один год, ни два, то оптимальным вариантом станет многослойный материал, имеющий армирующий каркас из полимеров, который не допустит вытягивания пленки.

Кровля мансардного типа обшивается изнутри пленкой, имеющей фольгированную сторону. Цена гидропароизоляция кровли в данном случае выше, и обойдется она дороже, нежели применение пароизоляционного материала. Зато при этом не только создается надежная паронепроницаемая преграда, но она способствует также удержанию тепла. Фольгированная сторона, которая по инструкции при укладке нужно обращать внутрь помещения, отражает инфракрасное излучение, а с ним, как известно, уходит из жилых помещений львиная доля тепла.

Согласно инструкции по применению гидропароизоляции такая пароизоляция позволяет решить сразу несколько задач, в частности:

сводят теплопотери через крышу к минимуму; позволяют добиться ощутимой экономии на отоплении.

При покупке следует убедиться, что выбранный материал точно пароизоляция – об этом должна быть соответствующая отметка на упаковке.

Гидроизоляционные пленки ↑

По незнанию многие предполагают, что раз пароизоляция водонепроницаема, то ею можно заменить гидроизоляцию и даже, что работать она будет лучше. Это заблуждение, которое чревато непредсказуемыми последствиями, обернется дополнительными затратами, так как каждая из этих пленок служит конкретной цели.

Гидроизоляционный слой главным образом служит для:

защиты теплоизоляции от проникновения влаги извне; выведения паров, которые могли случайно попасть в утепляющий слой.

Выше уже было отмечено, что нет абсолютно паронепроницаемых пленок: хоть и в незначительном количестве пар через пароизоляцию все же попадает в утеплитель. Следовательно, его необходимо вывести наружу. Для этого подойдут гидроизолирующие пленки и мембраны.

Они имеют много полезных качеств:

устойчивы к воздействию ультрафиолета; противостоят температурным перепадам; для них характерны высокие прочностные свойства.

И все же самым важным свойством гидроизоляционной мембраны считается его пористая структура. Поры, напоминающие по форме воронку, способствуют беспрепятственному выводу остатков пара из теплоизоляции. Поры своей широкой частью при правильной укладке должны быть направлены в сторону утеплителя, а узкой – наружу. Таким образом, через широкую уходит пар, а узкая не дает влаге извне проникнуть в поры, так как молекула воды по объему больше, нежели у молекул пара.

Различают диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки . Структурно они отличаются по количеству пор.

Пленки диффузионные имеют намного меньше пор. Отсюда вывод, что уровень паровыведения у них существенно ниже. Укладывать диффузионный материал непосредственно на слой утеплителя нельзя – понадобиться вентилируемый зазор как между покрытием кровли и гидроизоляцией, так и пленкой и слоем утеплителя. Иначе при контакте пор пленки диффузионного типа с теплоизоляцией «воронки» гидроизоляции закупорятся минватой и потеряют свои функциональные характеристики. Супердиффузионные мембраны намного лучше выводят пар, нежели диффузионные, и необходимости в создании вентиляционного зазора, разделяющего гидроизоляционный слой и утеплитель, нет. Что же касается вентзазора между покрытием кровли и мембраной, то его организация обязательна, поскольку он способствует выведению пара в атмосферу вместе с потоком воздуха.

При устройстве кровель из металлочерепицы и других кровельных материалов, на тыльной стороне которых скапливается конденсат, применяют антиконденсатные пленки. В этом случае гидроизоляционная пленка не «выпускает» пар из теплоизоляционного слоя . Вместо этого она аккумулирует пар, благодаря огромному количеству мельчайших ворсинок, которые расположены с тыльной стороны изоляции. Оттуда влага с потоком вентилируемого воздуха уходит по вентзазору.

Как выбрать гидро- и пароизоляцию ↑

В основе выбора гидропароизоляции лежат их характеристики. В качестве примера рассмотрим модификации популярной сегодня парогидроизоляции Изоспан, точнее, А, В, С, D и FB.

ИЗОСПАН «А» – паропроницаемый материал, с помощью которого организуется защита от ветра и влаги утепляемых извне поверхности вентилируемого фасада и стен, кровель.

ИЗОСПАН «В» совмещает в себе паро- и гидроизолирующие свойства. Используют его для парогидроизоляции кровель. Укладывают материал изнутри. Пленку применяют в процессе утепления перекрытий, а также поверхности стен. Укладку выполняют со стороны теплоизоляционного слоя, обращенного внутрь сооружения. ИЗОСПАН «С» – наиболее плотный гидроизолирующий материал, который отличается самой большой плотностью. ИЗОСПАН «D» – универсальный, прочный паропроницаемый материал, который предназначен для гидроизоляции. Его можно укладывать с любой стороны теплоизоляции: внутренней или внешней. ИЗОСПАН «FB» – гидропароизоляция специального назначения, предназначена для применения в сооружениях повышенной влажности типа бассейнов, саун или бань.

Инструкция по укладке пароизоляции с видео

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляционный слой – один из важнейших элементов кровельного пирога. Он необходим, чтобы защитить теплоизоляционный слой и стропильную систему от избытков водяных паров. Пар из внутренних помещений дома всегда поднимается вверх, пройдя через утеплитель, он остынет и осядет там же конденсатом, а это в свою очередь приведет к снижению свойств теплоизоляционного слоя и разбуханию/гниению балок и перекрытий. Но произойдет это только в случае отсутствия пароизоляционной пленки.

Выбираем лучшую пароизоляцию для кровли

• однослойная пленка — чаще всего это простая полиэтиленовая пленка, самый дешевый и самый ненадежный материал. Это не самый прочный материал представленный на рынке.
• армированная — более крепкий материал, за счет усиливающего среднего слоя — армированной сетки. Сверху эта сетка закрыла полиэтиленом. Такое двустороннее ламинирование обеспечивает паропроницаемость.
• универсальная — она уникальна тем, что подходит для всех конструкций и работает со всеми видами утеплителей.
• неармированная мембранная — это многослойный материал с высокими изоляционными свойствами, благодаря фольгированному слою, который отлично справляется со своими функциями.

Парозиляционные материалы на рынке

Гидро- и пароизоляционные пленки Grand Line®

В линейке представлены гидро- и пароизоционные пленки и супердиффузионные мембраны. Пленка Grand Line H98 имеет ряд преимуществ — на рулоне обозначена схема укладки, сторона монтажа, границы нахлеста. Изготавливается из первичного сырья.

Пароизоляция для кровли Folder

В продукции Folder представлено несколько видов материала:

• Folder Steam Regulator – этот материал может обеспечить контролируемое паропропускание, держать уровень пароизоляции и максимально пропускать лишнюю влагу.
• Alum H90 – армированная пленка с фольгированным слоем, который позволяет удерживать тепло в помещении и при этом выводить излишек влаги.
• H98 – обладает ламинированным слоем, может применяться с любым теплоизоляционным материалом.

Гидро- и пароизоляция Tyvek®

В линейке Tyvek представлены две пароизоляционные мембраны:

• Tyvek® AirGuard® Reflective – полностью не пропускает воздух. Эта мембрана была разработана для более эффективной работы теплоизоляции. Возможность попадания конденсата минимальна.
• Tyvek® AirGuard® SD5 – это материал с ограниченной паропроницаемостью, за счет чего снижается риск образования и попадания конденсата.

Изоляционные материалы Delta

• DELTA-DAWI GP – простая однослойная полиэтиленовая пленка.
• DELTA-NEOVAP 20 – пленка с армирующим слоем, за счет чего риск повредить пароизоляцию становиться намного ниже.
• DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX – пленка с почти нулевой паропроницаемостью. Это гарантирует, что конденсат не попадет на теплозоляцию. Так же этот материал отражает тепло обратно внутрь помещения.

Изоляция от Icopal Fel’X

Изоляция от Icopal Fel’X — это материал состоящий из трех слоев — полипропилен, сбс-модифицированный битум и нетканая основа. Эти слои обеспечивают прочность, водонепроницаемость и защиту кровельного пирога.

Гидро- и пароизоляция для кровли Изоспан

В ассортименте представлено несколько товаров:

• Изоспан FS – состоит из нетканого плотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Защищает конструкцию от пара, а также отражает тепло внутрь строения.
• Изоспан В имеет два слоя, первый слой гладкий, второй — шершавый, способный удерживать конденсат.
• Изоспан D – это мембрана, представляющая собой двухслойный материал. Выполняет функции гидро- и пароизоляции. Материал очень прочный и обладает высокой УФ-стабильностью.
• Изоспан DM – этот материал объединяет в себе функции ветрозащиты, гидроизоляции и пароизоляции. Состоит из трех слоев.

Гидро- и пароизоляция Optima

Один из экономичных материалов. В линейке представлена Optima B – пароизоляция, Optima C – обеспечивает паро- и гидроизоляцию и Optima D – универсальный гидро- и пароизоляционный материал повышенной прочностью.

Гидроизоляция Технониколь

Трехслойная мембрана, обладает высокой паропроницаемостью, быстро отводит влагу и защищает утеплитель.

Гидро- и пароизоляция Ондутис

Представляется собой ткань с добавкой UV-стабилизатора и защитным слоем.

• Ондутис В (R70) Смарт — классическая пленка. Выполняет все необходимые функции, защищает утеплитель и отводит влагу.
• Ондутис D (RV) Смарт — эту пленку можно использовать как пароизоляцию на теплой кровле и как гидроизоляцию для холодной.

Как правильно укладывать пароизоляцию — основные шаги

• Листы пароизоляции укладываются сверху вниз перпендикулярно стропилам.
• Раскатывать материал следует согласно заводской намотке. Обычно сторона укладки помечена.
• Каждая следующая полоса должна находить на предыдущую.
• Все места стыков необходимо проклеить одно- или двусторонним скотчем.
• В местах обходов труб, стояков и прочего можно установить дополнительные рейки. Нахлест материала должен составлять 10-20 см.
• Материал крепиться контробрешеткой к стропилам. Допустимо использовать гвозди.
• На коньке перехлест листов должен составлять 200 мм. В ендове лучше заложить больше — 300 мм, а так же поверх материала необходимо добавить накладку по всей ширине ендовы.
• Вентиляционный зазор над пароизоляцией должен составлять от 50 до 100 мм. В районе карниза следует предусмотреть продухи.
• Рекомендуется минимизировать количество отверстий. Все отверстия необходимо заклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность всего слоя.
• При прилегании к металлическим или другим поверхностям, крепление осуществляется за счет двустороннего скотча.

Монтаж пароизоляции на разные поверхности

Монтаж пароизоляции можно производить на разных поверхностях.

Например, для пола. В этом случае материал кладется изнанкой к балкам перекрытия.
Наоборот для потолка. Пленка разворачивается и устанавливается шершавой стороной внутрь.

Можно произвести установку на стены. В этом случае действуют следующие правила:

• необходимо раскрутить пленку по стене и закрепить с помощью скоб,
• листы пароизоляции обязательно должны идти внахлест 100-200 мм,
• следует избегать чрезмерного натяжения,
• обязательно нужно предусмотреть место для вентиляции,
• как и в варианте с кровлей, все стыки должны быть проклеены одно-/двусторонним скотчем, чтобы обеспечить полную герметизацию.

При монтаже пароизоляции на деревянные конструкции, дерево необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важно! Нельзя производить монтаж во влажную или дождливую погоду. Пароизоляционный материал должен быть обязательно сухим.

Чаще всего производитель вместе с материалом дает инструкции для правильной укладки и этими инструкциям следует пользоваться. Храниться рулоны должны на поддонах на расстоянии от отопительным приборов, в помещении или под навесом. На одном поддоне возможно хранение не более, чем 25 рулонов. Транспортируются рулоны так же на поддонах в закрытом автотранспорте.

Видео монтажа пароизоляционных материалов

Более подробно о монтаже пароизоляционных материалов вы можете посмотреть в следующем видео.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций — Promat UA

Древесина является, пожалуй, одним из наиболее древних строительных материалов. Благодаря доступности, простоте обработки, красивому внешнему виду, долговечности при правильном уходе, дерево и сегодня продолжает применяться не только в строительстве, но и во внутренней и внешней отделке помещений.

К сожалению, одним из главных препятствий для использования древесины в архитектуре остаётся высокая пожароопасность этого материала. Воздействие огня не только приводит к разрушению древесных конструкций, но и усугубляется ими, используя в качестве топлива, что приводит к более тяжелым последствиям, чем при использовании других материалов, таких как металл или камень.

Однако, технологии постоянно совершенствуются и сегодня наука может предложить множество вариантов, которые позволяют защитить деревянные конструкции от воздействия огня с разной эффективностью. При этом следует учитывать, что огнезащитная обработка деревянных конструкций не сможет в конечном итоге предотвратить их возгорание, её роль – максимально увеличить время противодействия такой конструкции высокой температуре и, в конечном итоге, воспламенения.

Противопожарная обработка деревянных конструкций: виды

Целью противопожарной обработки деревянных конструкций является понижение на некоторое время рисков воспламенения обрабатываемой поверхности, дымообразования и выделения продуктов горения. Такой эффект достигается либо с помощью создания наружного негорючего слоя, который служит преградой для огня и притока воздуха, либо с помощью изменения внутреннего химического состава деревянной конструкции.

Какие же виды защиты существуют на сегодняшний день? Это:

• Конструктивная защита: нанесение специальной штукатурки или облицовка негорючими материалами.
• Покрытие поверхности древесины специальными пастами и мастиками либо нанесение огнезащитных лаков и красок.
• Пропитка массива древесины специальным антипиреном в автоклавах.

Огнезащитная обработка дерева: какой тип выбрать?

Необходимо понимать, что огнезащита деревянных конструкций – это обязательное требование для разрешения на эксплуатацию строения. Работы по противопожарной обработке дерева должны выполнять организации, которые имеют лицензию на этот вид деятельности и обладают опытом по проведению такого типа работ. Это позволит избежать ненужных трат времени на устранение недочётов и повторное освидетельствование при самостоятельной обработке.

Согласно требованиям по пожарной безопасности необходимо предоставить проект с расчётами по предлагаемым мерам обработки конструкций, обосновать его, точно соблюсти технологию нанесения покрытий и правильно их подобрать.

Исполнитель работ обязан выдать документы по их проведению, для чего иметь действующую лицензию и сертификаты. Применяемые им средства для противопожарной обработки также должны иметь сертификаты соответствия, которые лучше хранить вместе с другими бумагами по огнезащитной обработке.

Огнезащитные составы

Наиболее распространённым вариантом для огнезащитной обработки дерева является нанесение специальных составов. Глубокая пропитка деревянных конструкций специальными антипиренами должна проводиться в особых помещениях с автоклавами под воздействием определённых температур и давлений, то есть ещё до этапа строительства. Обработка же лаками, красками, мастиками и т.д. может проводиться прямо на месте строительства и в его процессе.

Рассмотрим основные типы огнезащитных покрытий применяемых для обработки древесины:

• Пасты. Наносятся толстым слоем до 20 мм, состоят из минеральных солей, глины, неорганических веществ и вяжущих добавок. Препятствуют поступлению кислорода к защищаемой поверхности.
• Лаки. Бесцветные покрытия, которые наносятся несколькими слоями. Создают защитную плёнку на поверхности конструкции. Часто их используют вместе с пропиткой.
• Вспучивающиеся краски. При воздействии высокой температуры создают защитный слой. Могут использоваться для любых видов работ, наноситься как ручным, так и машинным способом. По составу бывают акриловые, водно-дисперсионные и эпоксидные. С помощью добавок могут обладать антисептическими свойствами. Позволяют повысить группу огнезащитной эффективности обрабатываемых деревянных поверхностей до первой.

Противопожарная обработка дерева: инструкция

Огнезащитный состав Феникс ДБ относится к типу вспучивающихся водно-дисперсионных защитных покрытий. Во время пожара, под воздействием высокой температуры, на поверхности обработанной конструкции образуется термоизолирующий вспененный коксовый слой, который уменьшает теплоперенос и затрудняет попадание горючих газообразных продуктов в область открытого огня, а также препятствует поступлению кислорода. Этот слой замедляет распространение пламени по поверхности конструкции и препятствует уменьшению её рабочего сечения вследствие обугливания.

Благодаря своему составу, огнезащитная краска Феникс ДБ обладает антисептическими свойствами и способна защитить древесину от биологического воздействия в условиях эксплуатации древесины классов служб с І по VII включительно. Также огнезащитный состав Феникс ДБ не вызывает коррозии металлических элементов конструкции при контакте.

После обработки этим составом деревянные конструкции приобретают такие огнезащитные характеристики:

• Группа огнезащитной эффективности: 1
• Группа горючести: Г1
• Индекс распространения пламени: I=0 (не распространяет)
• Коэффициент дымообразования: Д2 (умеренное)
• Показатель токсичности продуктов горения: Т1 (малотоксичны)

Огнезащитная краска Феникс ДБ сохраняет свои свойства при диапазоне температур от -30°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 80% на протяжении минимум 10 лет. А прогнозируемый срок службы при соблюдении условий эксплуатации (климатическое исполнение и категория размещения соответствует УХЛ 4) составляет до 30 лет, что сопоставимо со сроком защищаемой службы конструкции.

Рассмотрим нюансы обработки деревянных поверхностей специальными огнезащитными красками.

Подготовка поверхности

Перед нанесением состава на поверхность деревянной конструкции её необходимо предварительно подготовить: очистить от пыли, грязи, остатков старого покрытия и т.п. Она должна быть сухой, влажность древесины соответствовать действующим требованиям нормативных документов для деревянных конструкций, но не превышать 18%.

Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом

Перед применением огнезащитную смесь необходимо предварительно размешать механическим способом. В том случае, если наблюдается некоторое загустевание смеси, то допускается разведение её водой (температура желательно 20°С — 30°С) в количестве не более 5% от массы смеси.

Нанесение огнезащитной краски на древесину рекомендуется осуществлять безвоздушным способом или вручную кисточкой, валиком и т.п. Толщина, которая необходима для обеспечения достаточного уровня огнестойкости конструкции, достигается нанесением 1 — 2 слоёв краски. При этом следует учитывать, что каждый слой должен предварительно высохнуть в течение 12 часов.

Защита противопожарного покрытия

После нанесения огнезащитной краски Феникс ДБ при обычных условиях эксплуатации дополнительной защиты покрытия не требуется. Если защищаемая конструкция подвергается воздействию солнечного излучения, повышенной влажности, других агрессивных сред допускается дополнительное покрытие обычными лакокрасочными материалами промышленного значения. Однако, применение такого покрытия следует предварительно согласовать с производителем (или его представителем) огнезащитной смеси.

Нанесение дополнительного покрытия следует производить только после полного высыхания огнезащитной краски.

Контроль качества обработки

Согласно нормативным документам, качество нанесения огнезащитного покрытия на древесину определяют следующим образом:

• Внешним осмотром. Огнезащитное покрытие должно быть нанесено на всю поверхность конструкции, не иметь видимых трещин, пропусков, других повреждений.
• С помощью специального оборудования.

Антипожарная обработка дерева: в каком случае необходима замена?

Состояние противопожарного покрытия деревянных конструкций необходимо контролировать не реже 1 раза в год. Покрытие, которое не имеет сколов, вздутий, трещин и иных дефектов, при условии соблюдения условий эксплуатации, сохраняет свои противопожарные свойства.

Если доступ к защищаемым конструкциям невозможен в силу конструктивных причин, то контроль за состоянием огнезащитного покрытия осуществляется во время окончания срока их эксплуатации или капремонте.
Если обнаружены какие-либо дефекты покрытия, их необходимо восстановить, удалив предыдущий слой и нанеся новый, согласно инструкции по применению. В случае множественных очагов нарушения целостности покрытия рекомендуется провести полную обработку конструкции.

Помните, что на пожарной безопасности экономить не стоит. Особенно в случае деревянных конструкций. Своевременное нанесение огнезащитного покрытия позволит предупредить возникновение пожара или намного уменьшить негативные последствия, в случае его возникновения.

Крепление фундамента теплицы из бруса к земле, как правильно сделать фундамент под брус 100 на 100 или 50 на 50 своими руками

Устанавливать теплицу на грунт – не практично, каркас быстро начнет портится под воздействием агрессивной среды, устраивать ленточное, свайное, столбчатое основание — долго и затратно. Рационально, экономно и долговечно – обустроить фундамент для теплицы из бруса. Он убережет конструкцию от проседания, деформации, гниения, ржавчины, добавит устойчивости к ветровой и снеговой нагрузкам.

Далее подробно разберем, как правильно сделать деревянное основание, выбрать и подготовить материалы, а также поделимся пошаговой инструкцией, как поставить теплицу из поликарбоната на брус и надежно закрепить конструкцию.

Как сделать фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы из бруса – это легкий вид оснований, целесообразен для маленьких и средних теплиц с деревянным, металлическим, из труб пвх каркасом, покрытым пленкой, поликарбонатом. При необходимости фундамент из бруса можно перенести в удобное место целиком или в разобранном виде.

Из чего делать

Фундамент под теплицу из бруса своими руками лучше делать из древесины твердых пород, хорошо подойдет лиственница, дуб, кедр, бук, сосна, ель – самый недорогой вариант. В зависимости от размеров постройки можно использовать:

• Деревянные бруски 50*50 мм – для маленьких, легких каркасов из таких же брусков или труб пвх, покрытых пленкой;
• Доска 50*100, 50*150 мм – для конструкций средних размеров из дерева, металла под поликарбонатом.
• Брус 100*100, 150*150* для больших стационарных поликарбонатных теплиц на раме из профтрубы или добротном деревянном каркасе.

Дерево должно быть естественной влажности, желательно без трещин и больших боковых сучков. При грамотном монтаже и правильной подготовке, теплица на таком основании простоит около 7 лет.

Защита

Деревянные элементы хорошо впитывают влагу и не устойчивы к вредным химико-биологически воздействиям, поэтому остро встает вопрос: чем пропитать брус под теплицу? На рынке представлен огромный выбор синтетических антисептиков, поро-забивающих составов, не позволяющих сырости впитываться в дерево, препятствующих развитию грибков и гниению.

Так чем обработать брус под теплицу? Наряду с современными покупными средствами, существуют народные, надежные, недорогие средства:

• пропитать детали разогретым битумом;
• обмазать на 2-3 слоя отработкой машинного масла;
• обжечь паяльной лампой – подходит для хвойных пород дерева;
• обработать смесью в пропорции 1:1 отработки и жидкого битума, горячий битум льем в холодное масло, но не наоборот.

Дополнительно брус рекомендуется обернуть пленкой, рубероидом, толью.

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]После монтажа фундамента из бруса зарубки и запилы следует пропитать защитным составом.[/su_highlight]

Посмотрите, как делается установка теплицы на брус, видео материал по подготовке основания и сборке каркаса из дерева.

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=r75aNEHX0bQ»]https://www.youtube.com/watch?v=X07pyx0tBdI[/su_youtube]

Устройство площадки

Фундамент из бруса лучше устраивать на прямой местности. Площадку расчистить от мусора, растительных остатков, корней. Разметить периметр, вбить по углам колышки, арматуру, натянуть веревку. Далее можно просто подложить по углам плоские камни, блоки и на них укладывать фундамент из бруса, но такое устройство основания для теплицы не надежно, подходит для небольших временных сооружений.

Для установки стационарных конструкций следует выкопать траншею по периметру, глубиной 300 мм, шириной 100-200 мм, в зависимости от толщины материала. Дно выровнять, засыпать гравием, щебнем – 100-150 мм, песчаником – 100-150 мм. Толщина слоев зависит от высоты бруса, он должен на половину или 1/3 возвышаться над уровнем земли. Подушку следует хорошо утрамбовать, на ней не должно оставаться следов от сапог человека весом 80 кг.

Дно и бока застелить рубероидом, толью, чтобы образовался импровизированный желоб, в него можно укладывать подготовленный брус.

[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]если рельеф участка неровный, болотистый, то рекомендуется сделать под теплицу свайный фундамент и стянуть его ростверком из бруса 100*100мм, пример на нижнем фото.[/su_highlight]

Свайное основание под теплицу, с ростверком из бруса

Как укладывать брус под фундамент теплицы

Сделать из деревянных брусков, досок прямоугольник не составляет труда, но чтобы фундамент теплицы был прочным, надежным, с правильной геометрией, необходимо соблюдать технику монтажа конструкции:

• Забейте по углам траншеи с внутренней стороны периметра арматуру, пруты рифленые, сечением 8-12 мм, длиной 500-700 мм, утопите в землю, чтобы выглядывали над поверхностью 100 мм. Измерьте диагонали, они должны быть равны.
• Уложите пропитанный, обернутый брус на дно траншеи, внутренним углом впритык к забитым прутам, отрегулируйте уровнем горизонталь, при необходимости подкладывая камушки.
• Скрепите элементы между собой, проверьте углы – 90^о.

Как крепить брус для теплицы между собой

Брус для теплицы можно связать несколькими способами:

• Гвоздями, саморезами – подходит для небольших фундаментов из досок и брусков 50*50 мм;
• На оцинкованные уголки, усиленные, оптимально 90х90х65 мм, толщина стенок 2 мм, фиксировать саморезами – простой и надежный метод крепления.
• По принципу шип/паз или сделать зарубку в полдерева, сложить детали, просверлить отверстие насквозь, стянуть анкерными болтами, деревянными нагелями.

Как скрепить деревянный брус под теплицу

[su_label type=»success»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]При креплении бруса на оцинкованные уголки, металлическая часть должна захватывать 2/3 от общей высоты балки.[/su_highlight]

В готовом фундаменте теплицы из бруса через каждые 500-100 мм перпендикулярно земле просверливаем отверстия насквозь, через них вбиваем пруты в землю, дабы закрепить основание. Сверху брус под теплицу накрываем рубероидом, создаем горизонтальную гидроизоляцию.

Фото-совет, как привязать к земле фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса

Как крепить теплицу к брусу

Немаловажную роль в долговечности, прочности, надежности конструкции играет вопрос: как установить теплицу на брус? Если конструкция будет изготовлена из дерева, то крепить вертикальные стойки каркаса к фундаменту из бруса удобно на специальные опоры, закрытого либо открытого типа, как на фото ниже.

Монтаж теплицы на брус, фото надежного крепления деревянных конструкций

Дополнительно вертикальные стойки подпираются укосами. Стропильные ноги лучше фиксировать на оцинкованные салазки.

Схема, как надежно крепить деревянный брус и укосины

Металлический каркас теплицы проще всего прикрепить на анкерные болты.

Пример, как установить теплицу из поликарбоната на брус, металлический каркас, закрепленный на анкерных болтах

В заключении посмотрите ролик, как выполняется установка теплицы из поликарбоната на брус, видео подробно рассказывает о всех этапах монтажа конструкции.

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=JofBC_96v8k»]https://www.youtube.com/watch?v=X07pyx0tBdI[/su_youtube]

Для успешного выращивания овощей в закрытом грунте, не забудьте при самостоятельном строительстве провести в постройку освещение, полив и предусмотреть форточки для проветривания, лучше, если они будут оснащены автоматическими системами.

Основы сборки торта — мастер-класс для кондитеров

И вот у вас готов бисквит и даже придуман вкус начинки. Осталось дело за малым. Собраться с духом и собрать торт. В идеале, торт не должен смахивать на Пизанскую Башню или любую другую неустойчивую фигуру. Чем ровнее сборка, тем проще и удобнее с тортом работать в дальнейшем. Чем ровнее сборка, тем профессиональнее будет выглядеть срез. О том, как и с помощью каких инструментов всё это организовать, поговорим поподробнее.

Базовый набор инструментов.

• кондитерский столик;
• кондитерские мешки;
• шпателя;
• кондитерское кольцо;
• ацетатная пленка;
• подложки;
• пластиковые или деревянные трубочки.

Кондитерский столик — must have кондитера. Причём как профессионального, так и начинающего. Без него и сборка и выравнивание торта крайне затруднительны и даже изнурительны. Конечно, вполне возможно выровнять торт и без него, но для этого вы должны обладать не дюжей сноровкой. Столик можно подобрать по высоте и диаметру под свои личные предпочтения. Помимо стандартных вариантов также существуют и столики, которые можно наклонять.

С помощью кондитерских мешков с широкими круглыми насадками безумно удобно распределять крема и другие начинки между слоями бисквита. Конечно, можно обойтись и без них, но в этом случае о ровных, стройных слоях можно забыть.

Шпатели различных размеров ваши помощники не только в вопросах выравнивания, но и в вопросах «внутренних». С помощью шпателя можно с лёгкостью распределить крем между слоями при сборке без применения форм.

Кондитерские кольца и разъемные формы различных форм и размеров — лучшие друзья равного торта. Если у вас мало практики, то сборка торта именно в кольце — лучшее решение. Если дополнить кольцо ещё и ацетатной плёнкой,— считайте вы на пути к успеху.

Ацетатная пленка.

Ацетатная или бортовая плёнка один из полезнейших инструментов при сборке тортов. Если вы собираете муссовый торт в кольце, а не в силиконовой форме, ацетатная пленка — единственный возможный способ добиться ровного края. Использование пленки при сборке в кольце кремовых тортов — одно из удачных решений. Именно этот приём позволяет добиться идеально ровного края. С ней вам не придётся ломать голову над вопросом: «как снять кондитерское кольцо и не отрезать пол торта». Помимо прочего, ацетатная пленка ультра-необходима при сборке высоких тортов. С её помощью вы с лёгкостью сможете «нарастить» борта до нужной длинны.

Если в начинке вашего торта присутствуют ягоды, ягодное пюре, соки и подобные ингредиенты, то не забудьте о том, что всё перечисленное имеет склонность к окислению при контакте с металлом. Подобные торты лучше собирать вовсе без использования кондитерского кольца, либо в кольце с обязательным использованием бортовой пленки.

Сборка без кольца.

На первый взгляд собрать торт без кольца куда проще, но эта простота обманчива. Да,— такая сборка не требует множества инструментов, но она, как и любой ответственный процесс, требует точности и внимательности. Без кондитерского столика при такой сборке не обойтись. Он позволит увидеть неточности и огрехи. Крем удобнее всего выкладывать с помощью кондитерского мешка. При сборке без кольца вы можете воспользоваться кондитерским шпателем. Он поможет выровнять слой кремам начинки. При любом виде сборке обратите внимание на бисквит. Все бисквиты должны быть одинакового диаметра или размера.

Сборка в кольце.

Сборка в кольце — отличный вариант для новичков. Если вы до сих пор боитесь слова «торт», то именно этот вид сборки поможет вам справится со всеми страхами. Из кольца или формы торт никуда не наклонится, не покосится и не убежит. Кольцо строго зафиксирует форму будущего торта. В дальнейшем его проще выровнять. При сборке в кольце начинки и крема мы также советуем распределять с помощью кондитерских мешков. Вы можете использовать как формы фиксированного диаметра, так и раздвижные кольца. Последние — более универсальны. С ними вам не придётся покупать десятки форм разного диаметра.

Дамба и радиальная сборка.

Всем знакомая проблема: как собрать торт с мягкой нежной начинкой. Например, с курдом или желе. Что если желе залить в кольцо того же диаметра, что и бисквит и просто выложить его на бисквит?! Если вы вдруг ещё не пробовали такой метод, то и не пробуйте,— it doesn’t work! Идеальным решением для этой задачи может стать так называемая «дамба». Этот метод предполагает утапливание любой нежной начинки в кольце крема. В случае с желе крем удобнее всего выложить вокруг уже после размещения прослойки на бисквите. Если же ваша начинка менее стабильна, то рекомендуется в первую очередь сделать кольцо из крема и уж потом в это кольцо выкладывать прослойку.

Для более «честного» распределения начинки в слоях используется радиальная сборка. Она позволяет более равномерно распределить вкусовые оттенки. Так же радиальная сборка хороша для ярусных тортов,— с её помощью можно равноценно разделить физическое давление и сделать торт более устойчивым и крепким. Для этого вила сборки вам понадобится несколько кондитерских мешков (по количеству кремов и начинок). Слои выкладываются радиальными кругами друг за другом. Стабильные крема удобнее выкладывать в первую очередь, а уж затем заполнять оставшиеся пустоты более нежными прослойками.

Сборка многоярусных тортов.

Сборка многоярусных торов в первую очередь предполагает правильную стратегию из расчёта физики. Нижний ярус, как правило, должен быть более стабильным и плотным. Для него лучше использовать плотные бисквиты и крема. Каждый из ярусов можно предварительно перед сборкой поставить под пресс. В процессе выстаивания торт может просесть, но это легко исправить при финишной отделке. Каждый из ярусов торта должен быть размещён на подложке, которая спрячется при выравнивании торта кремом. Подложки в первую очередь нужны для удобства нарезки самого торта. В каждый из ярусов, кроме верхнего, устанавливаются пластиковые или деревянные шпажки. Это нужно для облегчения давления яруса на ярус.

Таким образом, каждый следующий ярус «отдаёт» часть своего веса на опоры. В зависимости от величины и размера ярусов опор может быть от пяти до бесконечности. Ну и, конечно, использование опор без подложек — абсолютно бессмысленная затея. Также если вы собираете очень высокий многоярусный торт, не обойтись без центровой. Центровая — это более толстая и длинная опора, которая проходит через всю длину торта и делает высокие конструкции более устойчивыми.

Ну и напоследок,— при сборке любого торта руководствуйтесь правилом «лучше перебдеть, чем недобдеть». Иначе говоря, пусть уж всем вокруг будет казаться, что вы страдаете от излишнего перфекционизм и рационализма, чем ваш торт обрушится или наклонится. Собирайте торты, возводите замки и ничего не бойтесь.

С любовью, команда Tortomaster и Мария Сухомлина.

Рекомендуемые товары

← Все статьи

Установите теплоотражающую изоляционную стеновую пленку для защиты и R-value

Вы когда-нибудь проезжали мимо новой жилой застройки и задавались вопросом, почему каркасы некоторых домов обернуты изоляцией из серебряной фольги, а другие, кажется, пропустили? Мнения расходятся относительно того, является ли облицовка стен обязательной или же ее можно считать дополнительной опцией. Как правило, в очень жарком и влажном климате ему уделяется больше внимания, а в более холодном и ветреном климате его также обычно устанавливают.В более умеренном климате этому часто не уделяют первоочередного внимания, главным образом, чтобы сэкономить на затратах. Значение r изоляции гаража также может быть рассмотрено в зависимости от его предполагаемого использования.

Назначение утеплителя стен

Стеновая изоляция, такая как Sisalation, служит двум основным целям. Во-первых, он защищает внутреннюю часть здания от ветра, влаги и пыли, эффективно изолируя его от большинства элементов. Во-вторых, светоотражающая пленка изолирует дом, останавливая почти всю лучистую теплопередачу.

Облицовка стен: не забудьте про воздушный зазор!

Большинство новых домов устанавливаются с теплоизоляцией стен в полости стены. Вся отражающая фольговая изоляция (иногда известная как изоляция из серебряной фольги) требует воздушного зазора около 25 мм для эффективной изоляции от лучистой теплопередачи. Поскольку утеплитель стен обычно устанавливается отражающей стороной внутрь, важно учитывать основное назначение стенового покрытия. Если вы протолкните войлок между стойками так, чтобы они вплотную соприкоснулись с отражающей стороной фольги, это приведет к тому, что эффективное значение R обтекания стены будет почти нулевым, даже если вы все равно получите выгоду от ветра и пылеулавливающие свойства утеплителя стен.

Опции для максимального увеличения теплового эффекта световозвращающей пленки

Если основной причиной установки стенной пленки является охлаждение дома в летнее время и предполагается, что вы будете устанавливать хотя бы некоторую объемную теплоизоляцию в полостях стен, вот два альтернативных варианта, которые вы можете рассмотреть.

Вариант 1. Установите объемную изоляцию так, чтобы она не соприкасалась с оберткой стены. Это может сработать, если стеновые стойки имеют глубину 100 м и вы устанавливаете стеновую вату толщиной 75 мм, такую ​​как Earthwool R1.5 или изоляционный войлок Earthwool R2.0. Это требует особой осторожности во время процесса установки и в определенной степени зависит от того, насколько равномерно расположены стенные стойки (во избежание соскальзывания стеновых панелей на обертку стены или даже прислонения к ней.

Вариант 2 — В качестве альтернативы вы можете установить стеновую изоляцию так, чтобы отражающий размер был обращен наружу. Это может вызвать неудобства на этапе кирпичной кладки или облицовки, особенно в солнечную погоду, поэтому заранее проконсультируйтесь с любыми торговцами, которые могут пострадать от чрезмерного ослепления, чтобы они могли принять надлежащие меры защиты от солнца.Требуется доставка изоляционной пленки на объект? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!

От $ 5.10 p / m2 inc. GST

От $ 9.95 шт / м2 вкл. GST

Как работает излучающий барьер: усиление / потеря тепла в зданиях

Физика фольги

Существует три режима теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное). Из трех основных мод — излучение; теплопроводность и конвекция вторичны и вступают в игру только тогда, когда материя прерывает или препятствует лучистой теплопередаче. По мере того как материя поглощает лучистую энергию, она нагревается, и возникает градиент температуры, что приводит к движению молекул (проводимость в твердых телах) или массовому движению (конвекция в жидкостях и газе).

Все вещества, включая воздушные пространства и строительные материалы (такие как дерево, стекло, штукатурка и изоляция), подчиняются одним и тем же законам природы и передают тепло. Твердые материалы различаются только скоростью теплопередачи, на которую в основном влияют различия в плотности, весе, форме, проницаемости и молекулярной структуре. Можно сказать, что материалы, которые передают тепло медленно, СОПРОТИВЛЯЮТ тепловому потоку.
Направление теплопередачи является важным фактором. Тепло излучается и проводится во всех направлениях, но в основном передается вверх.На рисунке ниже показаны режимы теплопотерь домами. Во всех случаях излучение является доминирующим режимом.

Проводимость — это прямой поток тепла через вещество (молекулярное движение). Он возникает в результате реального физического контакта одной части одного тела с другой частью или одного тела с другим. Например, если один конец железного стержня нагревается, тепло передается за счет теплопроводности через металл к другому концу; он также перемещается на поверхность и переносится в окружающий воздух, который представляет собой другое, но менее плотное тело.Примером проводимости через контакт между двумя твердыми телами является кастрюля на твердой поверхности горячей плиты. Наибольший возможный поток тепла между материалами происходит там, где существует прямая проводимость между твердыми телами. Тепло всегда передается от теплого к холодному, никогда от холода к теплу, и всегда проходит кратчайшим и легким путем.

В целом, чем плотнее вещество, тем оно лучше. Твердая порода, стекло и алюминий, будучи очень плотными, являются хорошими проводниками тепла. Уменьшите их плотность, подмешивая в массу воздух, и их проводимость снизится.Поскольку воздух имеет низкую плотность, процент тепла, передаваемого через воздух, сравнительно невелик. Два тонких листа алюминиевой фольги с воздушным пространством примерно в один дюйм между ними весят менее одной унции на квадратный фут. Отношение примерно 1 массы к 100 воздуха, что наиболее важно для уменьшения теплового потока за счет теплопроводности. Чем менее плотная масса, тем меньше будет теплопроводность.

Конвекция — это перенос тепла в газе или жидкости, вызванный фактическим потоком самого материала (движение массы).В строительных помещениях тепловой поток естественной конвекции в основном направлен вверх, несколько в сторону, а не вниз. Это называется «свободная конвекция». Например, теплая печь, человек, пол, стена и т. Д. Теряет тепло за счет теплопроводности с более холодным воздухом, контактирующим с ними. Это дополнительное тепло активирует (нагревает) молекулы воздуха, которые расширяются, становятся менее плотными и поднимаются вверх. Более прохладный, тяжелый воздух врывается сбоку и снизу, чтобы заменить его. Популярное выражение «горячий воздух поднимается» иллюстрируется дымом, поднимающимся из трубы или сигареты.Движение — турбулентно восходящее, с компонентом бокового движения. Конвекцию также можно вызвать механически, например вентилятором. Это называется «принудительной конвекцией».

Излучение — это передача электромагнитных лучей через пространство. Радиация, как и радиоволны, невидима. Инфракрасные лучи возникают между световыми и радиолокационными волнами (между 3-15 микронной частью спектра). Отныне, говоря об излучении, мы будем иметь в виду только инфракрасные лучи. Каждый материал, имеющий температуру выше абсолютного нуля (-459-7 F.) Испускает инфракрасное излучение, включая солнце, айсберги, печи или радиаторы отопления, людей, животных, мебель, потолки, стены, полы и т. Д.

Все объекты излучают инфракрасные лучи со своей поверхности во всех направлениях по прямой линии, пока они не будут отражены или поглощены другим объектом. Эти лучи движутся со скоростью света и невидимы, и у них нет температуры, только энергия. Нагревание объекта возбуждает поверхностные молекулы, заставляя их испускать инфракрасное излучение. Когда эти инфракрасные лучи попадают на поверхность другого объекта, они поглощаются, и только после этого в объекте выделяется тепло.Это тепло распространяется по массе за счет теплопроводности. Нагретый объект затем передает инфракрасные лучи от открытых поверхностей посредством излучения, если эти поверхности подвергаются прямому воздействию в воздушное пространство.

Количество испускаемого излучения зависит от коэффициента излучения поверхности источника. Излучательная способность — это скорость, с которой испускается излучение (эмиссия). Поглощение излучения объектом пропорционально коэффициенту поглощающей способности его поверхности, который обратен его излучательной способности.
Хотя два объекта могут быть идентичными, если бы поверхность одного была покрыта материалом с излучательной способностью 90%, а поверхность другого — материалом с излучательной способностью 5%, результатом была бы резкая разница в скорости потока излучения. от этих двух объектов. Это демонстрируется сравнением четырех одинаковых железных радиаторов с одинаковым нагревом, покрытых разными материалами. Один покрасьте алюминиевой краской, а другой — обычной эмалью. Третий накройте асбестом, а четвертый — алюминиевой фольгой.Хотя все они имеют одинаковую температуру, тот, который покрыт алюминиевой фольгой, будет излучать меньше всего (самый низкий [5%] коэффициент излучения). Радиаторы, покрытые обычной краской или асбестом, будут излучать больше всего, потому что они имеют самый высокий коэффициент излучения (даже выше, чем у оригинального железа). Окрашивание алюминиевой краской или фольгой обычной краской изменяет коэффициент излучения поверхности до 90%.

Материалы, поверхности которых не отражают в значительной степени инфракрасные лучи, например: бумага, асфальт, дерево, стекло и камень, имеют коэффициент поглощения и излучения в диапазоне от 80% до 93%.Большинство материалов, используемых в строительстве — кирпич, камень, дерево, бумага и т. Д. — независимо от их цвета, поглощают инфракрасное излучение примерно на 90%. Интересно отметить, что стеклянное зеркало — отличный отражатель света, но очень плохой отражатель инфракрасного излучения. Зеркала имеют примерно такую ​​же отражательную способность для инфракрасного излучения, как толстое покрытие черной краской.

Поверхность алюминия имеет способность не поглощать, а отражать 95% падающих на нее инфракрасных лучей.Поскольку алюминиевая фольга имеет такое низкое отношение массы к воздуху, может иметь место очень малая проводимость, особенно когда поглощается только 5% лучей.

Проведите такой эксперимент: поднесите образец фольги к лицу, не касаясь. Вскоре вы почувствуете тепло собственных инфракрасных лучей, отражающихся от поверхности. Объяснение: коэффициент излучения теплового излучения поверхности вашего лица составляет 99%. Поглощение алюминиевой изоляции составляет всего 5%. Он отправляет обратно 95% лучей.Степень впитывания вашего лица составляет 99%. В результате вы чувствуете отражение тепла вашего лица.

ОТРАЖАТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Чтобы задержать теплопроводность, стены и крыши построены с внутренними воздушными пространствами. Теплопроводность и конвекция через эти воздушные пространства вместе составляют от 20% до 35% тепла, проходящего через них. И зимой, и летом от 65% до 80% тепла, которое проходит от теплой стены к более холодной стене или через вентилируемый чердак, происходит за счет радиации.

Значение воздушных пространств как теплоизоляции должно включать характер ограждающих поверхностей. Поверхности сильно влияют на количество энергии, передаваемой излучением, в зависимости от поглощающей способности и излучательной способности материала, и являются единственным способом изменения общего количества тепла, передаваемого через заданное пространство. Важность излучения нельзя упускать из виду в задачах, связанных с обычными комнатными температурами.

Следующие результаты испытаний показывают, как можно изменить теплопередачу в данном воздушном пространстве.Расстояние между горячей и холодной стенками составляет 1-1 / 2 дюйма, а температура горячей и холодной поверхностей составляет 212 градусов и 32 градуса соответственно. В СЛУЧАЕ 1 ограждающие стены сделаны из бумаги, дерева, асбеста или другого подобного материала. В CASE 2 стены облицованы алюминиевой фольгой. В СЛУЧАЕ 3 два листа алюминиевой фольги используются для разделения корпуса на три 1/2 ″ пространства.

ВАРИАНТ 1: НЕИЗОЛИРОВАННОЕ СТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 206 БТЕ
ВСЕГО 319 БТЕ

Поверхности из обычных строительных материалов, включая обычную объемную изоляцию, имеют низкий коэффициент излучения или излучения и коэффициент поглощения тепловых лучей более 90%.Воздух имеет низкую плотность, поэтому проводимость невысока (всего 21 БТЕ). Конвекционные токи передают 92 БТЕ.

ВАРИАНТ 2: ОДИНАКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СТЕНЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 10 БТЕ
ВСЕГО 123 БТЕ

Внутренние поверхности облицованы листами алюминиевой фольги с коэффициентом излучения и поглощающей способности 3%. Обратите внимание на резкое падение теплового потока за счет излучения с 206 БТЕ до 10 БТЕ. Проводимость и конвекция без изменений.Первоначальная общая потеря тепла с 319 БТЕ снижается до 123 БТЕ.

ПРИМЕР 3: ДВА ЛИСТА (5% ВЫБРОСОВ) АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Проводимость 23 БТЕ
Конвекция 23 БТЕ
Излучение 2 БТЕ
ВСЕГО 48 БТЕ

Делит пространство стены на 3 светоотражающих отсека. Потери тепла за счет излучения снижаются на 94% по сравнению с случаем 1. Два внутренних листа задерживают конвекцию, так что ее поток падает на 75%. Проводимость повышается всего на 2 БТЕ; от 21 БТЕ до 23 БТЕ. Общие тепловые потери снижаются на 85% по сравнению со случаем 1.

Отражение и излучательная способность от поверхностей могут происходить ТОЛЬКО в ПРОСТРАНСТВЕ. Идеальное пространство — любое измерение 3/4 ″ или больше. Небольшие пространства также эффективны, но их эффективность становится все меньше. Там, где нет воздушного пространства, мы проводим через твердые тела. Когда отражающая поверхность материала прикрепляется к потолку, полу или стене, эта конкретная поверхность перестает иметь значение теплоизоляции в точках соприкосновения.
Контроль нагрева с помощью алюминиевой фольги стал возможным благодаря ее низкому коэффициенту теплового излучения и низкой теплопроводности воздуха.С помощью слоистой фольги и воздуха можно практически исключить передачу тепла за счет излучения и конвекции: факт, регулярно используемый космической программой НАСА. В космическом корабле Columbia керамическая плитка покрыта алюминиевыми кусочками, которые отражают тепло, прежде чем оно может быть поглощено. «Лунные костюмы» состоят из отражающих поверхностей из фольги, окружающих захваченный воздух, для значительного изменения температуры.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ
Не существует «мертвого» воздушного пространства в том, что касается теплопередачи, даже в случае совершенно герметичного отсека, такого как термос.Конвекционные токи неизбежны при разнице температур между поверхностями, если внутри присутствует воздух или другой газ. Поскольку воздух имеет некоторую плотность, будет происходить теплопередача за счет теплопроводности, если какая-либо поверхность так называемого «мертвого» воздушного пространства нагревается. Наконец, излучение, на которое приходится от 50% до 80% всей теплопередачи, с легкостью проходит через воздух (или вакуум), точно так же, как излучение проходит многие миллионы миль, которые отделяют Землю от Солнца.

Алюминиевая фольга своей отражающей поверхностью может блокировать поток излучения.Некоторые виды фольги обладают более высокими характеристиками поглощения и излучения, чем другие. Вариации колеблются от 2% до 72%, то есть разница более 2000%. У большинства алюминиевых изоляционных материалов коэффициент поглощения и излучения составляет всего 5%. Он непроницаем для водяного пара и конвекционных потоков и отражает 95% всей лучистой энергии, падающей на его поверхности, связанные с воздухом.

ТЕПЛОПОТЕРЯ ЧЕРЕЗ ПОЛЫ
Потеря тепла через полы происходит в основном за счет излучения (до 93%). Когда АЛЮМИНИЕВЫЙ утеплитель устанавливается на первых этажах и в подъездных пространствах холодных зданий, он предотвращает проникновение тепловых лучей вниз, отражение тепла обратно в здание и обогрев полов.Поскольку алюминий непроницаем, на него не действуют пары грунта.

КОНДЕНСАЦИЯ
Водяной пар — это газовая фаза воды. Как газ, он будет расширяться или сжиматься, заполняя любое пространство, в котором он может находиться. В данном пространстве, когда воздух имеет заданную температуру, существует ограниченное количество пара, который может быть взвешен. Любой избыток превратится в воду. Точка непосредственно перед началом конденсации называется 100% насыщением. Точка конденсации называется точкой росы.

ПАРОМ

1. Чем выше температура, тем больше пара может удерживать воздух; чем ниже температура, тем меньше пара.
2. Чем больше пространство, тем больше пара оно может удерживать; чем меньше пространство, тем меньше пара оно может удерживать.
3. Чем больше пара в данном пространстве, тем больше будет его плотность.
4. Пар будет течь из областей с большей плотностью пара в области с более низкой плотностью пара.
5. Проницаемость изоляции — необходимое условие для паропроницаемости; чем меньше проницаемость, тем меньше парообмен.

Средняя насыщенность водяным паром составляет около 65%. Если бы комната была паронепроницаемой, а температуру постепенно снижали, процент насыщения увеличивался бы, пока не достигнет 100%, хотя количество пара останется прежним.При дальнейшем понижении температуры избыточное количество пара для этой температуры в таком объеме пространства выпадало бы в виде конденсации. Этот принцип наглядно демонстрируется, когда мы дышим в холодных местах. Теплый воздух в наших легких и во рту может поддерживать пар, но его количество слишком велико для более холодного воздуха, поэтому избыточный пар для этой температуры конденсируется, и мелкие частицы воды становятся видимыми.
При теплопроводности тепло переходит в холод. Нижняя поверхность крыши, когда зимой холодно, отводит тепло из воздуха, с которым она находится в непосредственном контакте.В результате температура воздуха падает настолько, что становится ниже точки росы (температуры, при которой пар конденсируется на поверхности). Избыточное количество пара для этой температуры, которое выпадает в результате конденсации или изморози, прикрепляется к нижней стороне крыши.

Водяной пар легко проникает через штукатурку и дерево. Когда пар вступает в контакт с материалами внутри стен, температура которых ниже точки росы пара, внутри стен образуется влага или иней.Эта влага имеет тенденцию накапливаться в течение длительного времени незаметно, что со временем может привести к повреждению здания.

Для предотвращения конденсации необходимо большое пространство между внешними стенами и любой изоляцией, которая пропускает пар. Уменьшение пространства или температуры превращает пар во влагу, которая затем сохраняется. Альтернативными методами решения этой проблемы являются использование отдельных пароизоляционных материалов или изоляции, которая также является пароизоляцией. Алюминий невосприимчив к водяному пару и с воздушным пространством невосприимчив к конденсации пара.

ТЕПЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
U-ФАКТОР — это скорость теплового потока в БТЕ за один час через один квадратный фут потолков, крыш, стен или полов, включая изоляцию (если таковая имеется), возникающая в результате разницы температур в 1 градус F. воздух внутри и воздух снаружи.

MEMORY JOGGER: U = БТЕ, протекающие ОДИН час, через ОДИН квадратный фут для изменения ОДНОГО градуса.

КОЭФФИЦИЕНТ R или СОПРОТИВЛЕНИЕ тепловому потоку обратно пропорционально U; другими словами, 1 / U. Чем меньше доля U-фактора, чем больше R-фактор, тем лучше способность изоляции останавливать теплопроводный поток.Примечание. Ни один из этих факторов не включает радиационный или конвекционный поток.

В настоящее время существуют два типа методов, обычно используемых признанными лабораториями для измерения тепловых величин: методы с защищенной горячей плитой и методы с использованием горячего ящика. Полученные результаты, похоже, различаются между двумя методами. Ни один из методов не имитирует тепловой поток через изоляцию при повседневном использовании. Измерения теплопроводности, сделанные в полностью сухом состоянии в лаборатории, не будут соответствовать характеристикам тех же самых изоляционных материалов в реальных полевых условиях.Большинство изоляционных материалов массового типа становятся лучшими проводниками тепла при повышении относительной влажности из-за поглощения влаги изолятором. (Попробуйте держать ноги в паре влажных носков.) Следовательно, массовая изоляция, которая обычно содержит, по крайней мере, среднее количество влаги в воздухе, перед испытанием сначала полностью высыхает. В алюминиевой изоляции нет проблем с влажностью. Алюминиевая фольга — один из немногих изоляционных материалов, на который не влияет влажность, и, следовательно, ее изоляционные свойства остаются неизменными от состояния «до кости» до условий очень высокой влажности.Значение R для изоляции массового типа снижается более чем на 36% при содержании влаги всего 1–1 / 2% (т. Е .: с R13 до R8.3).

Несмотря на успехи космической техники в системах изоляции, основанные на понимании и изменении эффектов излучения, до сих пор не было разработано общепринятого лабораторного метода для измерения и регистрации сопротивления тепловому потоку многослойной фольги. Пока не будет разработан такой метод, который удовлетворит строгие лабораторные требования, мы должны довольствоваться тем, что делаем наши суждения на основе здравого смысла и опыта.

Есть много различных типов, марок и качеств изоляции из алюминиевой фольги, предназначенной для различных применений. Подбор правильного продукта из фольги для конкретной работы чрезвычайно важен для достижения максимальной производительности.

художников покрывают фольгой варшавский дом — Первые новости

Металлическое покрытие. Фольга нанесена так, чтобы показать каждую деталь камней и кирпичей под ней.Марчин Обара / PAP

Художник обернул варшавский таунхаус алюминиевой фольгой в привлекательном проекте, призванном привлечь внимание к заброшенному зданию в течение многих лет.

Дом, обернутый фольгой, — работа художника из Лодзи Петра Яновского, который, несмотря на свою работу в области живописи, скульптуры и фотографии, стал известен тем, что оборачивает большие объекты тонким слоем алюминиевой фольги.

Его последний проект находится на улице Зомбковской, 9 в районе Прага в Варшаве. Здание датируется 1870 годом, и хотя оно находится в запущенном и запущенном состоянии, интерес Яновского заключается в том, что это здание, которое сохранилось на своем месте благодаря гламуру довоенной Польши, немецкой оккупации, коммунизма и недавних политических событий. социальные изменения.

Как заброшенное здание в одном из бедных, но исторически привлекательных районов города, особняк был проигнорирован и пришел в упадок.Любая возможная реконструкция здания также была приостановлена ​​из-за выяснения того, кто на законных основаниях владеет недвижимостью.

Яновский родился в Лодзи, но сейчас живет в Вене. Он также обернул дом в США и польский паровоз. Марцин Обара / PAP

Janowski стремится привлечь внимание к красоте дома, превратив его в сияющий и очень заметный объект, и оценить реакцию прохожих и жителей, которые, возможно, ежедневно проходили мимо исторического здания. даже не замечая этого.Проект также повышает осведомленность о количестве заброшенных и заброшенных зданий в городе, который постоянно жалуется на нехватку доступного жилья и на прибыльные планы перестройки жадных застройщиков.

Характеристики алюминиевой фольги, плотно облегающей каждый контур и пятно на фасаде старого таунхауса, означают, что здание будет постоянно светиться — когда солнце меняет положение, изменяются атмосферные условия или когда наступает темнота и Здание освещено искусственным уличным освещением.Тени проезжающих пешеходов также добавят ощущения, что дом снова «живой».

Фольга также укладывается и наносится таким же образом, как при нанесении сусального золота, таким образом подчеркивая каждую деталь дерева, металла и камня под материалом.

Яновски возле здания Зомбковской. Проект открылся для публики 8 сентября. Марчин Обара / PAP

Яновский уже не в первый раз оборачивает дом. В 2015 году, живя в Тарпон-Спрингс, штат Флорида, он покрыл три стороны своего арендованного дома и пальмы в саду серебряной фольгой.Произведение, названное в честь адреса «402 Ashland Ave», стало предметом обсуждения и вызвало разную реакцию местных жителей.

Сосед потребовал узнать, нарушает ли он какие-либо законы штата, арборист также был предупрежден, чтобы проверить, не пострадали ли деревья, покрытые фольгой, и один сосед странно предположил, что он, возможно, пытается обеспечить более сильный интернет-сигнал с помощью светоотражающая фольга! Все дело даже было освещено новостным каналом ABC в США.

Для открытия новой железнодорожной станции Лодзь Фабричная в Лодзи в 2016 году Яновский представил 20-тонный 13-метровый паровой двигатель 1953 года, полностью покрытый алюминиевой фольгой.

Вы кладете блестящую сторону фольги на металлическую крышу вверх или вниз? | Home Guides

Крис Дезиел Обновлено 9 августа 2019 г.

Под металлической крышей рекомендуется изоляция из фольги, и в большинстве случаев блестящая сторона должна быть обращена вверх, но есть загвоздка.Изоляция из фольги — это лучистый барьер, и она работает, отражая тепло от металла, но для того, чтобы выполнять свою работу, между кровлей и фольгой должен быть слой воздуха. Некоторые типы металлической кровли имеют такую ​​форму, чтобы создать это воздушное пространство, но если вы устанавливаете такой тип, который этого не делает, вам следует построить конструкцию из реек. Затем фольга идет под рейку.

Для правильного монтажа кровельного утеплителя это необходимо сделать до укладки кровли. Если вы хотите добавить пленочную изоляцию к существующей крыше, вы все равно можете сделать это, зайдя на чердак и прикрепив скобами к нижней стороне стропил.Если вы сделаете это, блестящая сторона утеплителя все равно поднимется вверх, а стропила автоматически создадут воздушное пространство между утеплителем и кровлей.

Причина, по которой вам нужна изоляция из фольги

Когда солнечный свет падает прямо на металлическую крышу, он повышает температуру металла до 180 градусов по Фаренгейту. При отсутствии изоляционного барьера из фольги нижняя сторона крыши излучает все тепло прямо на чердак. Чердак перегревается, в доме становится теплее, а ваш счет за кондиционер идет кверху.

Барьер из лучистой фольги отражает все это тепло обратно в воздушное пространство между ним и кровлей. Когда пленочная изоляция установлена ​​правильно, нижняя сторона настила крыши остается при температуре окружающей среды или близкой к ней даже при ярком солнечном свете. Однако это не сработает, если вы установите излучающий барьер вверх ногами, то есть блестящей стороной вниз. Если вы это сделаете, барьер поглотит тепло и излучает его на чердак, а не обратно на крышу.

Излучающий барьер может снизить температуру на чердаке на целых 30 градусов.Он также поддерживает охлаждение каналов кондиционирования воздуха на чердаках, что означает более эффективную и менее дорогостоящую эксплуатацию системы кондиционирования воздуха.

Изоляция из пузырчатой ​​фольги — какой стороной наружу?

Изоляция из пузырчатой ​​фольги добавляет слой изолирующего воздуха к лучистому барьеру, обеспечиваемому фольгой. Этот продукт, как и лист фольги, должен быть установлен стороной из фольги , обращенной к металлической кровле, , но есть одно уточнение. Если пространство, которое вы изолируете, обычно слишком холодное, вы можете повернуть блестящую сторону в сторону жилой зоны, чтобы создать больше тепла.Вы бы сделали это, например, при утеплении стен готового подвала.

Изоляционная плита из пенопласта также имеет основу из фольги, и когда фольга находится только на одной стороне плиты, вы должны принять решение относительно ее ориентации. Если вам интересно, положить ли фольгу на пенопластовую изоляционную панель блестящей стороной внутрь или наружу, подумайте, хотите ли вы сделать пространство внутри теплее или прохладнее. Если вы хотите сделать пространство теплее, фольга должна быть обращена внутрь, чтобы она могла отражать лучистое тепло обратно в комнату.

Правильная установка изоляции крыши

При установке новой крыши или переделке существующей в первую очередь укладывается настил крыши. Затем следует гидроизоляционный барьер, который обычно представляет собой рубероид №30 или более тяжелый или битумную бумагу. Сверху на гидроизоляцию идет фольгированный утеплитель, за которым следует кровельное покрытие. Если вы используете пузырчатую пленку или изоляцию из жесткого пенопласта, она также ложится поверх гидроизоляции.

Помните, что между пленкой и кровлей должно быть воздушное пространство. Большинство металлических гофрированных кровель автоматически создают это воздушное пространство. Если гофры таковы, что с кровлей соприкасается только около 20 процентов материала, можно укладывать гофрированную кровлю прямо на фольгу. Однако, если вы устанавливаете плоскую кровлю или металлочерепицу, вам необходимо построить реечную конструкцию поверх фольги.

Кровельщики обычно используют одну из нескольких конфигураций реек. Рейки могут проходить параллельно коньку крыши или по диагонали между коньком и краем водостока.Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, важно оставить зазор 2-3 дюйма между концами обрешетки. Некоторые конструкции из обрешетки состоят из двух слоев, один перпендикулярный коньку, а верхний — параллельный ему. В этом типе двухслойной конструкции допускается укладка фольгированного утеплителя между слоями.

Изоляция крыши своими руками

Если вы делаете установку крыши самостоятельно, у вас не возникнет проблем с установкой излучающего барьера, но есть несколько вещей, которые вы должны помнить.Они помогут вам выполнить работу правильно и безопасно:

• Работайте в пасмурные дни или в течение дня, когда крыша прохладная.
• Носите все свои инструменты с собой, чтобы свести к минимуму количество подъемов и спусков по лестнице.
• Носите обувь на резиновой подошве и при необходимости используйте ремни безопасности. Никогда не работайте на крыше, которая кажется слишком крутой для комфорта. Вместо этого наймите профессиональных кровельщиков.
• Всегда имейте помощника, который заметит вас, если что-то пойдет не так.

Чтобы установить изоляцию из фольги, разверните ее параллельно выступу и разрежьте канцелярским ножом, начиная с края капель и продвигаясь вверх. Перекрывайте швы примерно на 3 дюйма. Закрепите барьер к настилу крыши скобами, чтобы он не сорвался, пока вы не прикрепите обрешетки и кровлю.

Изоляция из пеноматериала поставляется в виде листов, которые необходимо стыковать на крыше. Закрепив их подходящими застежками, нужно обмотать края лентой из фольги.При установке фольгированной изоляции изолента не требуется.

Изоляция существующей крыши

Вы можете добавить изоляцию к существующей металлической крыше, войдя в чердак и прикрепив скобами барьер из фольги к стропилам. Если блестящая сторона барьера обращена к кровле, горячий воздух будет циркулировать в пространстве между стропилами и естественным образом выходить через вентиляционное отверстие в крыше. Эта схема лучше всего работает, если в доме есть коньковый вентиляционный канал, перекрывающий всю длину крыши. Для других систем может потребоваться просверлить отверстия в стропилах, чтобы воздух мог поступать к вентиляционным отверстиям.

Установите ограждение, протянув его по стропилам от одного конца чердака до другого и прикрепив скобами к стропильным поверхностям. Работайте от конька к стеновым плитам, перекрывая листы на 2 дюйма и стараясь не закрывать вентиляционные отверстия потолка, осветительные приборы или выключатели.

Альтернативой крепления фольги к стропилам является укладка на чердак блестящей стороной вверх. Это сделает чердак теплее, но предотвратит попадание 97 процентов тепла, излучаемого через крышу, в дом.Если у вас есть воздуховоды на чердаке, вы можете предотвратить их перегрев, накрыв их таким же лучистым барьером. Одним из недостатков этого метода изоляции является то, что он способствует образованию конденсата между изоляцией и полом. Чтобы контролировать это, вам, возможно, придется периодически откатывать изоляцию, чтобы дать полу высохнуть.

Алюминиевая фольга и ваш сад

В нескольких статьях на сайте lawneq мы обсуждали, сколько предметов домашнего обихода можно использовать для улучшения или защиты растений в вашем саду.К ним относятся уксус, яичная скорлупа, чайные пакетики, вода для приготовления пищи и многое другое. Ваш шкаф — настоящая сокровищница вещей, которые могут помочь растениям в вашем саду процветать.

Еще одно дополнение к списку — алюминиевая фольга. Алюминиевая фольга, обычно используемая для выстилки бройлеров при приготовлении стейков или укрытия продуктов для хранения в морозильной камере, также может использоваться для защиты растений от насекомых, защиты деревьев от грызунов и других вредителей, инкубации рассады или в качестве солнечной поверхности. ящик для размещения комнатных растений.

Алюминиевая фольга для защиты от насекомых и других животных

Личинки совок живут в садовой земле и передвигаются по ночам. Путешествуя, они отрывают стебли растений. Считающиеся большей угрозой в начале вегетационного периода, личинки могут нанести ущерб позже в течение вегетационного периода. У них гладкая кожа, они вырастают примерно до 2 дюймов в длину и закручиваются в С-образную форму, если их ткнуть пальцем или палкой. Кроме того, в верхнем слое почвы обитает южный фитофтороз — гриб, поражающий стебли томатов, перца и баклажанов.Признаки фитофтороза проявляются в виде увядших и белых растений и нитевидных гиф на стеблях растений на уровне почвы. Алюминиевая фольга — идеальный материал для формирования воротников вокруг стеблей растений, предотвращающих повреждение ваших растений личинками совок и южной гнилой.

Поскольку личинки и фитофтороз живут в почве, алюминиевую фольгу следует укладывать вокруг стебля растений над и под почвой. Чтобы создать защитный воротник из алюминиевой фольги, нужно выполнить пять шагов.

Для проекта вам понадобятся:

• Алюминиевая фольга
• Ножницы
• Мастерок

Если у вас нет алюминиевой фольги, достаточно легкого картона.

Прежде чем заключать стебли растений в ограду, обыщите сад, чтобы найти и удалить бобовые растения. Эти растения являются хозяевами совки.

Изготовить ошейники довольно просто.

1. Ножницами отрежьте кусок алюминиевой фольги размером 6 на 4 дюйма.
2. Используйте шпатель, чтобы выкопать почву у основания растения. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни.
3. Слегка оберните алюминиевую фольгу вокруг стебля растения. Убедитесь, что 3 дюйма фольги находятся ниже линии почвы и на 3 дюйма выше нее.
4. Оберните почву вокруг основания растения, покрыв нижнюю часть фольги.
5. Периодически проверяйте воротнички в течение вегетационного периода, чтобы убедиться, что они не заглушают растение. Если они есть, ослабьте их.

Как только воротник из фольги окажется на растении, осторожно обработайте почву вокруг него, чтобы не врезаться, не попасть под или не порвать фольгу. Имейте в виду, что южный стеблевой упадок может попасть в воротник через отверстия в фольге.

Алюминиевая фольга в мульче

Алюминиевая фольга также может помочь в мульче в качестве защиты от вторжений насекомых.

Вам понадобится:

• Рулон алюминиевой фольги
• Линейка
• Мульча
• Тачка
• Лопатка или лопатка

Задача смешивания фольги и мульчи и укладки материала может быть выполнена в пять этапов.

1. Оторвите несколько листов от рулона алюминиевой фольги. Количество зависит от площади мульчируемых грядок.
2. Разорвите листы фольги на листы длиной от полдюйма до 1 дюйма. На каждые несколько футов мульчи должно приходиться несколько полосок фольги.
3. Положите мульчу и полосы фольги в тачку. Используйте мотыгу или шпатель, чтобы смешать фольгу с мульчей.
4. Разложите мульчу в саду, смешивая полоски фольги с мульчей.Равномерно рассыпьте кусочки по саду.
5. Если мульча была уложена, добавьте к ней полоски фольги. Используйте садовую мотыгу, чтобы смешать фольгу с ранее уложенной мульчей. Обязательно хорошенько разложите фольгу среди мульчи.

Алюминиевая фольга защищает деревья от грызунов и вредителей

Алюминиевая фольга — отличный защитник для защиты ваших деревьев от грызунов и вредителей зимой.

Предметов, которые вам понадобятся для этого проекта, включают:

• Рулон алюминиевой фольги
• Рулетка

Этот проект можно выполнить всего за четыре простых шага.

1. Используйте рулетку, чтобы измерить окружность и высоту основания туловища. Измерение должно начинаться на высоте 2–3 футов над землей.
2. Отрывные листы фольги по вашим меркам. Удвойте каждое измерение, потому что вы будете обклеивать ствол двумя слоями фольги.
3. Оберните основу ствола первым листом фольги. Обязательно прижмите пленку к стволу дерева, чтобы обеспечить соединение с деревом. Продвигайтесь вверх настолько высоко, насколько вы планируете обернуть дерево.
4. Добавьте второй слой фольги, начиная с основания дерева.

Использование алюминиевой фольги для инкубации рассады

Вы можете использовать алюминиевую фольгу, чтобы выложить обувную коробку, чтобы создать инкубатор для рассады.

Вам понадобится:

• Рулон алюминиевой фольги
• Ящик для обуви
• Линейка
• Ножницы
• Нож или булавка
• Почва для горшков
• Семена
• Клей

Этот проект можно выполнить за девять простых шагов.

1. Выберите обувную коробку, достаточно прочную, чтобы в нее могла поместиться влажная почва и растущие растения.
2. Измерьте основание и стороны коробки с учетом двух дополнительных дюймов.
3. Обрежьте алюминиевую фольгу на размер и основание коробки для обуви.
4. Приклейте фольгу к бокам и дну коробки из-под обуви.
5. Проделайте небольшие дренажные отверстия в нижней части коробки для обуви и фольгу.
6. Заполните половину ящика горшечной почвой.
7. Добавьте семена.Убедитесь, что семена плотно заделаны в почву.
8. Смочите почву водой.
9. Поместите коробку для обуви возле солнечного окна, чтобы свет отражался от алюминиевой фольги на семенное ложе.

(Источник: sfgate.com и Wikihow.com)

Сохраняйте тепло с теплоизоляцией

Ключевые концепции
Физика
Теплообмен
Изоляция
Материаловедение

Введение
Что вы делаете, когда зимой очень холодно? Вероятно, вы включите обогреватель, наденете дополнительный слой одежды или прижметесь к теплому одеялу.Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему куртка помогает не замерзнуть? Почему наша одежда изготовлена ​​из ткани, а не из фольги? Найдите ответы в этом упражнении; Ваши результаты могут даже помочь вам найти лучший способ согреться на морозе!

Фон
Тепло — это форма энергии. Вам нужна энергия, чтобы что-то нагреть: например, чашка чая. Для приготовления чая вы, вероятно, используете энергию электричества или газа. Однако, когда чай станет горячим, он не останется горячим вечно.Просто оставьте чашку чая на столе на некоторое время, и вы уже знаете, что чем дольше вы ждете, тем холоднее будет. Это происходит из-за явления, называемого теплопередачей, которое представляет собой поток энергии в виде тепла. Если два объекта имеют разную температуру, тепло автоматически перетекает от одного объекта к другому, когда они соприкасаются. Тепловая энергия передается от более горячего к более холодному объекту. В случае с чаем тепло жидкости передается окружающему воздуху, который обычно холоднее чая.Как только оба объекта достигнут одинаковой температуры, передача тепла прекратится. Передача тепла за счет движения жидкостей (жидкостей или газов) называется конвекцией.

Другой тип теплопередачи — теплопроводность, при которой энергия перемещается через вещество (обычно твердое) от одной частицы к другой (в отличие от конвекции, когда движется само нагретое вещество). Нагревающаяся ручка кастрюли может быть примером кондукции.

Тепло также может передаваться посредством излучения. Вы могли испытать это, сидя у костра.Хотя вы не прикасаетесь к огню, вы можете почувствовать, как он излучает тепло вам в лицо, даже если на улице холодно. Если вы любите пить чай горячим, вы можете спросить, как можно уменьшить теплопередачу и как чай не остывает? Ответ — теплоизоляция. Изоляция означает создание барьера между горячим и холодным объектом, который уменьшает теплопередачу за счет отражения теплового излучения или уменьшения теплопроводности и конвекции от одного объекта к другому. В зависимости от материала преграды утеплитель будет более или менее эффективным.Барьеры, которые очень плохо проводят тепло, являются хорошими теплоизоляционными материалами, тогда как материалы, которые очень хорошо проводят тепло, имеют низкую изоляционную способность. В этом упражнении вы с помощью стакана горячей воды протестируете, из каких материалов получаются хорошие или плохие теплоизоляционные материалы. Как вы думаете, какой материал будет наиболее эффективным?

Материалы

• Пять стеклянных банок с крышками
• Ножницы (и взрослые для помощи при стрижке)
• Лента
• Алюминиевая фольга
• Пузырьковая пленка
• Шарф шерстяной или другая шерстяная одежда
• Бумага
• Горячая вода из крана
• Термометр
• Холодильник
• Таймер
• Бумага для письма
• Ручка или карандаш

Препарат

• Отрежьте кусок алюминиевой фольги, пузырчатой ​​пленки и бумаги (при необходимости обратитесь за помощью к взрослым).Каждый кусок должен быть достаточно большим, чтобы его можно было три раза обхватить по сторонам стеклянной банки.
• Возьмите кусок алюминиевой фольги и оберните им стенки одной из банок. У вас должно получиться три слоя фольги вокруг стеклянной банки. Используйте ленту, чтобы прикрепить фольгу к банке.
• Затем оберните другую банку пузырчатой ​​пленкой так, чтобы стекло также было покрыто в три слоя. Обязательно прикрепите пузырчатую пленку к банке.
• Используйте обрезанную бумагу, чтобы обернуть третью банку тремя слоями бумаги.Еще раз прикрепите бумагу к стеклянной банке.
• Возьмите другую стеклянную банку и оберните ее шарфом или другой шерстяной тканью. Сделайте только три слоя упаковки и убедитесь, что шарф остается прикрепленным к банке.
• Оставьте последнюю банку без упаковки. Это будет ваш контроль.

Процедура

• Наполните каждую банку одинаковым количеством горячей воды из крана.
• Используйте термометр для измерения температуры в каждой банке. Поместите палец в воду каждой банки (будьте осторожны, если вода из-под крана очень горячая) — как ощущается температура воды?
• Запишите температуру для каждой банки и закройте крышками. Все температуры одинаковы или есть различия? Насколько велики различия?
• Откройте холодильник и положите внутрь все пять банок. Убедитесь, что они все еще надежно завернуты. Почувствуйте температуру холодильника — какова его температура?
• Положите термометр в холодильник. Какую температуру показывает термометр, когда вы кладете его в холодильник?
• Когда все банки будут в холодильнике, закройте дверцу холодильника и установите таймер на 10 минут. Как вы думаете, что произойдет с банками и горячей водой за это время?
• Через 10 минут откройте холодильник и выньте все банки на улицу. Банки ощущаются по-другому?
• Открывайте каждую банку по очереди и измеряйте температуру воды термометром.Также проверьте температуру пальцем. Температура изменилась? Как изменилось по градуснику?
• Повторите измерение температуры для каждой банки и запишите температуру для каждого оберточного материала. Температура в каждой банке изменилась одинаково? Какой оберточный материал привел к наименьшему изменению температуры, а какой — наибольшему?
• Для лучшего сравнения рассчитайте разницу температур в начале и в конце теста для каждой банки (начало температуры в зависимости от температуры после 10 минут хранения в холодильнике). Можете ли вы по результатам определить, какой материал является лучшим или самым слабым теплоизоляционным материалом?
• Дополнительно: Будет ли температура продолжать изменяться одинаковым образом для каждого материала? Вы можете снова закрыть каждую банку и снова положить в холодильник на 10 минут. Результаты на этот раз такие же или другие?
• Extra : Температура воды в холодильнике изменяется так же, как в морозильной камере, или при комнатной температуре? Повторите тест, но на этот раз вместо того, чтобы ставить стеклянные банки в холодильник, поместите их в морозильную камеру или храните при комнатной температуре. Насколько изменится температура воды за 10 минут? По-разному ли ведут себя разные упаковочные материалы?
• Extra : Попробуйте найти другие материалы, которые, по вашему мнению, являются хорошими или плохими теплоизоляторами, и протестируйте их. Какой материал работает лучше всего? Вы можете придумать причину, почему?
• Extra : Если вы вытащите банки из холодильника через 10 минут, вы, вероятно, все равно будете измерять разницу температур между водой внутри емкости и температурой внутри холодильника.Стеклянные банки можно дольше хранить в холодильнике и измерять их температуру каждые 15–30 минут. Сколько времени нужно, чтобы температура воды больше не изменилась? Какова конечная температура воды внутри стакана?
• Extra : Помимо выбора правильного изоляционного материала, как еще можно улучшить теплоизоляцию? Повторите этот тест только с одним оберточным материалом. На этот раз измените толщину изоляционного слоя. Находите ли вы зависимость между толщиной изоляционного слоя и изменением температуры в холодильнике?

Наблюдения и результаты
Ваша горячая вода значительно остыла за 10 минут внутри холодильника? Хотя температура в холодильнике очень низкая, ваша горячая вода имеет высокую температуру. По мере того как тепловая энергия течет от горячего объекта к холодному, тепловая энергия от вашей горячей воды будет передаваться в окружающий холодный воздух внутри холодильника, как только вы поместите стеклянные банки внутрь.Самым важным механизмом теплопередачи в этом случае является конвекция, то есть воздух рядом с горячей водой нагревается горячей водой. Затем теплый воздух заменяется холодным, который также нагревается. В то же время холодный воздух охлаждает воду внутри банки. Тепло горячей воды отводится потоком холодного воздуха вокруг чашки. Если вы оставили банки в холодильнике достаточно долго, вы могли заметить, что температура меняется, пока горячая вода не достигнет температуры внутри холодильника.Без разницы температур воды и холодильника передача тепла прекратится.

Тепло из воды также теряется из-за теплопроводности: передачи тепла через материал, которая зависит от теплопроводности самого материала. Стеклянная банка относительно хорошо проводит тепло. Вы замечаете, что когда вы касаетесь стеклянной банки с горячей водой, она также становится горячей. Какой эффект имели разные упаковочные материалы? Вы должны были заметить, что при использовании упаковочных материалов температура воды через 10 минут внутри холодильника была выше, чем в неупакованном контроле.Почему? Упаковка стеклянной банки снижает передачу тепла от горячей воды к холодному воздуху внутри холодильника. Использование оберточных материалов с очень низкой теплопроводностью снижает теплопотери за счет теплопроводности. В то же время изолятор также может нарушать или уменьшать поток холодного воздуха вокруг стеклянной емкости, что приводит к меньшим потерям тепла за счет конвекции.

Одним из способов уменьшения конвекции является создание воздушных карманов вокруг банки, например, с помощью изоляторов, таких как пузырчатая пленка, ткань или шерсть, которые имеют много воздушных карманов.Воздух в целом является хорошим теплоизолятором, но может передавать тепло за счет конвекции. Однако, если воздушные карманы внутри изоляционного материала отделены друг от друга, тепловой поток из одного воздушного кармана в другой не может происходить легко. Это причина, по которой вам следовало измерить самую высокую температуру в банке, обернутой пузырьками, и банке, обернутой тканью. Это также объясняет, почему большая часть нашей одежды сделана из ткани и почему вам будет теплее, если надеть дополнительную куртку. Бумага и фольга облегчают отвод тепла, потому что у них не так много воздушных карманов.

Дополнительные материалы для изучения
Теплопередача — для детей, из Real World Physics Problems
Как животные сохраняют тепло с помощью жира, из Scientific American
Как работает термос? (Pdf), из Daily Science
Science Activity for All Ages !, from Science Buddies

Это задание предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Как утеплить сарай | Сарай Блог

Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, очень важно поддерживать его в тепле и комфорте, поэтому важно научиться утеплять его.Вот в чем дело.

Есть несколько способов изолировать навесы. Некоторые из них более рентабельны, но предлагают меньше изоляции и защиты.

Перед тем, как начать, вы должны точно знать, чего вы пытаетесь достичь, и свои бюджетные ограничения. Продолжайте читать, чтобы получить более подробный совет.

Принимая решение о типе необходимой изоляции, вы всегда должны помнить, что есть несколько отдельных областей, которые необходимо улучшить: стены, пол, окна и двери.

Существуют особые требования и требования для каждого из этих компонентов, поэтому обязательно следуйте советам для каждого из них ниже.

Утеплить стены

Пузырьковая пленка

Это самый дешевый и экономичный способ утеплить деревянный сарай.

• Измерьте панель навеса и обрежьте пузырчатую пленку по размеру.
• Перекрывайте полоски воздушно-пузырчатой ​​пленки внахлест, чтобы тепло не выходило через любые зазоры.
• Прикрепите упаковку скобами к навесу.
• Поместите лист обшивки МДФ поверх панели и закрепите винтами или гвоздями.

Верхний совет: Прикрепите пузырчатую пленку к обрамлению сарая, а не к самой панели, это создаст воздушный зазор.

Шерсть из стекловолокна

Стекловолокно отлично подходит для утепления сарая. Всегда не забывайте защищать себя, прикрывайте глаза, нос и рот, а также надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном.

• Приклейте дышащую мембрану (например,грамм. Tyvek wrap) к внутренним стенкам сарая.
• Поместите изоляцию навеса из стекловаты сверху.
• Добавьте массивную деревянную доску, покрывающую стекловолокно.

Утеплить пол

Если вам еще только предстоит построить сарай и построить фундамент, вы можете подумать о том, чтобы установить утеплитель пола на решетку основания сарая. Это обеспечит отличную изоляцию и поможет снизить потери тепла через пол сарая на 40%.

Когда дело доходит до изоляции уже уложенных полов сараев, есть два основных способа сохранить тепло внутри пластикового садового хранилища.

• Выровняйте пол дышащей мембраной.
• Положите сверху коврик или другой кусок ткани (например, кусок ковра).

Верхний совет: Если вы не добавляете дышащую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, чтобы убедиться, что на ней не накапливается сырость или гниль.

Утеплить окна и двери

Окна и двери — наиболее распространенные входы воды в ваш сарай.

Есть два основных способа предотвратить это:

• Нанесите затвердевающий пенопласт по краям окон и зазорам в дверной коробке.
• Или используйте для той же цели жидкую шерсть. Просто дайте материалу высохнуть, а затем вырежьте излишки.

Верхний совет: Теплоизоляция навеса также обеспечит уровень шумоизоляции.

Если вы собираетесь использовать сарай в качестве рабочего места, рекомендуется использовать метод стекловолокна.