Обрешетка под профлист шаг: Обрешетка под профнастил: выбор шага и монтаж

шаг деревянной обрешетки и крепление профлиста к ней на крыше, шаг стропил для профнастила односкатной крыши

Профнастил – материал легкий, ровный, комфортный в монтаже, а значит, востребованный. С ним действительно несложно работать, но только если выбрано правильно крепление и грамотно подготовлено основание. Основание – это, в том числе, обрешетка. Если сделать ее недостаточно частой, листы прогнутся, если выбрать неправильный материал для ее конструирования, она также не вынесет профнастила и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка имеет две основные функции – выполнять роль основания под фиксацию финишного материала, а еще быть прослойкой между гидроизолятором и наружным кровельным слоем. Особый настил образует вентканал, не позволяющий кровельному полотну усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и существенно снижать срок своей эксплуатации.

Обрешетка под профнастил по традиции сооружается из дерева, но встречаются и варианты из металла или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если листы профнастила толще 0,7 мм и если уклон ската совсем мал.

К слову, еще до составления расчетов следует сориентироваться в марках применяемого материала, продумать уклон кровли. Непременно берутся для рассмотрения снеговые и ветровые нагрузки в актуальном регионе.

Обрешетка может быть двух видов.

• Деревянная. Для нее берется брус либо обрезная доска хвойных пород. Это дешевле металлоконструкции практически всегда, да и проще в монтаже.

• Металлическая. По эксплуатационным качествам она во многом лучше деревянной – помогает понижению ветрового давления, организует свободный доступ к элементам кровли, не горит и не гниет, обладает идеальной гладкостью.

При строительстве обрешетки помимо уклона кровли заранее определяется длина волны и толщины будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопровождающих документах список требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтителен профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, выполненном из стального листа толщиной 0,7 мм. И данный материал отлично стелется на обрешетку, составленную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля просчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По данной крыше можно безопасно передвигаться при ремонте или необходимой очистке.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Устройство кровельного покрытия из профильных листов для односкатной, двускатной крыши требует качественного расчета обрешеточного интервала, который зависит от некоторых факторов.

• Климатические условия. Выбор идеального угла ската строится относительно актуальных ветровой и снеговой опасности. Чем круче сама кровля, тем легче с нее сойдет снег, уйдет вода (как от дождя, так и талая). Но для конструкций, имеющих крутой уклон, и стройматериалов придется взять больше, то есть рассчитать количество материалов под новые условия. К примеру, на крышу под углом в 45 градусов понадобится в полтора раза больше пиломатериалов, чем на обустройство плоской крыши. В местностях, где снега в сезон много, а ветра мало, можно делать крутые крыши. А там, где ветра серьезные, лучше делать пологие крыши.
• Уменьшение угла наклона. Требует уменьшения шага между структурами обрешетки. Если так не сделать, покрытие прогнется после первого же снегопада. На пологих крышах снежного покрова собирается очень много, и он, особенно в мокром виде, точно не легковесный. На крутой кровле интервал может достигнуть 900 мм, но конкретные цифры будут зависеть от маркировки профнастила.

Впрочем, не все считают, что размеры шага следует серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (чаще анонимные) уверяют, что опытный мастер сделает все «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость кровли элементарно может быть повышенной.

Наконец, что опаснее, крыша может не выдержать первого же серьезного снегопада, а то и ветра. И если такой кровле понадобится ремонт, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты мало сопоставимы с цифрами, они касаются расчетов на качество материала – из чего делать обрешетку, чтобы и не очень дорого вышло, и в прочности конструкции не было сомнений. Если это дерево, то лучше остановить выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть просушенным идеально, не иметь трещин, визуально быть ровным и однородным. Перед тем как монтировать деревянные элементы, их покрывают специальными антисептиками и составами, которые помогают избежать гниения.

А вот чтобы рассчитать, сколько этого качественного дерева понадобится, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И в ход идет элементарная математика. Не забыть бы и о том, что вдоль конька и карниза также крепят доски, от которых и отсчитывается шаг. В области вентокон, труб и других дополнительных элементов обрешетка обязательно усиливается.

Также немаловажно, что расчет количества дерева предполагает частичную утрату материала, что будет выброшен в виде обрезков. Потому к уже подсчитанному количеству дерева придется добавить порядка 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – монтаж. Установку обрешетки сначала нужно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет проходить монтаж, из каких частей он состоит. Когда общая схема понятна, переходить к практике легче.

Пошаговая инструкция по монтажу обрешетки своими руками поможет в работе.

1. Произведение расчетов и закупка материалов. Точные расчеты позволят сэкономить, не потратить лишнее (и деньги, и время на потенциальную переделку). Измерять предполагается ширину и длину ската, каждое из измеренных значений делится на выбранный интервал обрешетки. К полученному количеству прибавляется материал, который предстоит применить для обязательной сплошной обрешетки в зоне дымохода и тому подобных элементов. Приобретенный материал проходит обработку антисептиком и средствами для отталкивания влаги.
2. Сбор основных элементов каркаса. Предполагается, что конек и стропила уже на месте – обрешетка и связанные с ней элементы монтируются уже на них.
3. Укладка гидроизоляции. Этот материал, как правило, фиксируется строительным степлером и скобами.
4. Закрепление брусков к стропилам. Это бруски 50 на 50 мм, за счет которых организуется вентиляционный зазор. Он нужен именно для профлиста.
5. Укладка дополнительной полосы гидроизоляции. Она прокладывается в коньковом секторе. Гидроизоляционная полоса защитит коньковую часть от воды.
6. Крепление крюков, необходимых для монтажа желоба водоотведения.
7. Монтаж контробрешетки. Начинается крепеж досок к прибитым заблаговременно брускам. Используются для этого саморезы. Сначала элементы ставятся возле карниза, потом, с учетом просчитанного шага, устанавливаются остальные части обрешетки.
8. Разметка на брусках. Она наносится для удобства, чтобы обозначить шаг деревянной обрешетки. Впрочем, воспользоваться можно и бечевкой.
9. Фиксация досок. Для этого берутся гвозди или саморезы, их длина в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Если выбрать другие размеры крепежа, ветровая нагрузка может быть критичной для конструкции. Но если ситуация предполагает, что обрешетка должна сращиваться по длине, стыки предложено располагать на опоре (а ею будет брусок). Это тот самый брусок, что ранее закреплялся на стропилах. Эксперты не советуют соединять два соседних ряда параллельно. Это значит, что стыки следует располагать в шахматном порядке. Данные обстоятельства работают на надежность кровли.
10. Вдоль коньковой части тоже закрепляются бруски обрешетки.

Полезными могут быть и экспертные советы, которые помогут грамотно сэкономить на обрешетке, не ухудшив качества будущей конструкции.

• Применять следует доску рабочего сечения. И это действительно выгодно: данные доски равны пиломатериалам первого сорта, но поперечное сечение имеют на 5 мм меньше. То есть в одном кубическом метре самих досок будет больше, а, следовательно, экономия на дереве может составить все 20%.
• Распиловку приобретать не в разгар сезона. И это тоже логично – в это время на нее спрос меньше, а значит, можно рассчитывать на приличные скидки. Да и вылежавшаяся за зиму древесина считается удобной в сортировке: порча и деформация сразу бросается в глаза.
• Покупать материалы оптом, который всегда дешевле. Это касается и черновых, и основных пиломатериалов.

А вот покупать доски более низкого сорта далеко не всегда выгодно. Хоть разница в цене и искушает, но все же низкосортный продукт требует последующей серьезной обработки: ее потребуется подрезать, выторцевать все сучки, отшлифовать. А это тоже затратные мероприятия в отношении и времени, и сил, и средств.

Следует разрешить и спорные вопросы о контробрешетке под профнастил, ведь не все согласны с тем, что она нужна.

Но специалисты советуют не отказываться от контробрешетки.

Ее необходимость обусловлена рядом аспектов.

• Данного рода кровля в особенности нуждается в свободном поступлении воздуха. Уложенная поверх гидроизоляции контробрешетка организует тот самый вентпроход, следовательно, кровельные элементы защищены от деформации и гниения. Актуальность данной информации повышается, когда кровлю решено покрывать профнастилом с низкой волной.
• Контррейкам удается поддержать гидроизоляцию, не дать материалу провиснуть. Контробрешетка также помогает гидроизолятору остаться ровным, не упустить должного уровня натяжения и отлично справиться с собственной задачей.
• Если стропила обработаны недостаточно качественно, прибитые по ним контррейки, выровняют несущие кровельные элементы.
• Наконец, данная система не даст шансов контактировать гидроизолятору с обрешеткой, а значит, конденсационные накопления, вышедшие из утеплителя, без проблем стекут в капельник. То есть вреда системе и изолятору нет.

Укладывается контробрешетка без особых сложностей. После того как уложен гидроизолятор, по верхнему краю вдоль стропил набивают планочки (их готовят заблаговременно). Ширина брусков немногим меньше того же параметра несущих стропил, а толщина достигает 4 см. Бруски заготавливают так, чтобы по параметрам высоты ската легли 3 планочками с промежутком в 15-30 см.

Крепление профлиста

Когда обрешетка сооружена окончательно, пора крепить профлист. Для крепления полотен потребуются специальные саморезы, основанные на резиновой прокладке. Сколько именно потребуется крепежа, можно подсчитать заранее: на 1 квадратный метр приходится не меньше 5 саморезов. Листы укладываются снизу вверх, верхнее полотно должно буквально по краю прикрывать нижнее.

Так делают, чтобы излишки воды не застаивались в стыках, а спокойно стекали с крыши.

Какой будет ширина нахлеста, решается в зависимости от угла кровельного наклона. Листовые стыки обязательно обрабатываются битумной мастикой, обеспечивающей нужный показатель гидроизоляции.

Крепеж профильного настила к основе предполагает, что саморезы будут вкручены в нижнюю гофру, в зонах нахлеста – в верхнюю. Крепить на продольных стыках надо для того, чтобы защитить конструкцию от ветрового срыва, и для того чтобы выровнять кровлю. Все же крыша должна быть визуально однородной.

Если же выбран металлический вариант, фиксация листа может быть немного затрудненной. И дело в характеристике самого металла. Следует напомнить, что целесообразно для обрешетки брать исключительно профили с толщиной металла не выше 2 мм, если металл толще, нагрузка на стропильную структуру будет чрезмерной. Отсюда вывод и по саморезам: они имеют на конце сверло, разрешающее вкручивать их в металл без создания отверстий только тогда, когда толщина его не будет выше 2 мм. Чтобы процесс не был бесконечно трудоемким, прикрутить профнастил можно только к такой «облегченной» металлической обрешетке. Остальные варианты (с более толстым металлопрофилем) не просто использовать не очень правильно, но и опасно.

К крепежу также предъявляются свои требования: если уплотнительные прокладки, которыми оснащены саморезы, пересыхают и растрескиваются, кровля будет протекать. Потому следует приобретать фирменный крепеж с клеймом бренда на головке. Сомнительные саморезы могут обернуться потерей качества всей конструкции обрешетки с закрепленным профлистом.

Как сделать обрешетку под профнастил, вы узнаете в следующем видео.

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

• Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
• Для угла ската 15^о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
• Для угла ската от 15 ^о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35^о и двускатных крыш с углом наклона более 45^о.

• Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15^о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
• Для кровли скатов с углом менее 15^о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Монтаж обрешетки под профнастил: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под профнастил зависит от площади и наклона поверхности, а также от массы и других особенностей самого материала. Профнастил представляет собой легкие листы из оцинкованной стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Листы имеют волнообразный, трапециевидный, квадратный или более сложный рельеф, увеличивающий жесткость и прочность на изгиб. В отличие от шифера и черепицы металлические изделия способны пружинить при физических нагрузках. Это повышает их устойчивость к внешним воздействиям. В качестве основы используют деревянный плоский каркас из гибких досок и брусьев либо покрытие из металла. Собрать его можно своими руками, но одному человеку сделать это будет сложно. Работать лучше вдвоем или втроем.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу

Проектирование

Выбор материалов

Пошаговая инструкция по монтажу

Конструкция представляет собой систему из вертикальных и горизонтальных несущих элементов, скрепленных между собой и уложенных на стропила. Она должна выдерживать свою собственную массу, а также воздействие ветра, вес облицовки и снежного покрова. Если дом стоит возле высоких деревьев, необходимо предусмотреть запас прочности — сверху может упасть тяжелая ветка. Надежность каркаса зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от того, насколько близко друг от друга стоят опоры.

Учитываем давление снежного покрова и сила ветра

При проектировании следует учитывать климатические особенности. Толщина снежного покрова обладает большой массой и оказывает значительное давление на кровлю и стены. Чтобы правильно рассчитать эту нагрузку, можно использовать специальные таблицы, в которых указана толщина снежного покрова, характерная для определенного региона.

Чем больше угол ската, тем меньше на нем задерживается осадков, и тем выше расход стройматериалов.

Важно учитывать силу ветра. Нагрузка, создаваемая воздушным потоком, может достигать 400 кг/м². В ветреных регионах не рекомендуется делать скат крыши с наклоном, превышающим 30 градусов.

Необходимые данные можно узнать из климатических карт и таблиц либо из готовых проектов. Если здание является объектом индивидуального жилищного строительства, при проектировании придется учесть требования ГОСТов и СНиПов. В них учитываются особенности региона.

Рассчитываем шаг обрешетки под профнастил

Его выбирают в зависимости от того, какое покрытие будет использоваться.

• Разреженный каркас — применяется для легких гофрированных листов. Подходит для крутых скатов. Расстояние между элементами — 50-75 см. Чтобы увеличить его несущую способность, вниз монтируют диагональные рейки.
• С обычным шагом — 20-40 см.
• Со сплошной обшивкой — состоит из несущих брусков, которые крепят на стропила, и перпендикулярных досок, уложенных с небольшими зазорами. Для плоских и пологих кровель, испытывающих большое давление собственного веса и снегового покрова, используют влагостойкую фанеру или плиты OSB. Они прочнее натуральной древесины и не подвержены температурно-влажностным деформациям. Эти материалы понадобятся для участков вокруг дымоходов и внутренних углов.

Расстояние между сборными элементами зависит от несущей способности металлической обшивки. Она указывается в инструкции либо на упаковке. Если профиль способен выдерживать значительную массу, частоту опор делают меньше. Если он легко прогибается, под него укладывают сплошной настил. При расчете важно не допустить ошибки, так как в случае повреждения полностью выпрямить изделия будет невозможно — на поверхности останутся вмятины. Такие листы подлежат замене.

Для обрешетки крыши под профнастил марки С-8 и ската, расположенного под углом 10-20 градусов, подойдет каркас со сплошной фанерной обшивкой. Если толщина стали меньше 0,55 мм, можно сделать настил из досок.

Для расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором и таблицами на сайте производителя.

Дерево

В малоэтажном строительстве чаще используются деревянные элементы. После обработки антипиренами они способны противостоять открытому пламени. Они прослужат десятки лет, если их пропитать антисептиками, препятствующими появлению плесени, и покрыть лаком, защищающим от влаги. Используются бук, ольха, хвойные породы. Основную нагрузку принимают на себя брусья сечением 5х5 или 2,3х5 см. Их обшивают досками шириной 10 см и толщиной от 2,2 до 5 см.

Размер деталей выбирается с учетом внешних нагрузок и особенностей кровли. Например, при шаге стропил 0,9 м для тяжелых листов применяют брус 50х50 и доски 3,2х10 см.

Металл

Металлические легче и надежнее. Они не горят и отнимают меньше пространства. К недостаткам металла можно отнести то, что он хорошо резонирует, передавая звуковые волны в помещения. С ним сложнее работать — для него потребуется сварочное либо прочное винтовое соединение. Металлическая обрешетка под профнастил на крышу собирается из оцинкованного либо гальванизированного стального профиля. Ее крепят как к деревянному, так и металлическому основанию. Для определения параметров профиля потребуется технический расчет.

Закупать материалы следует с запасом 10% на случай брака или порчи при хранении и транспортировке. Чтобы точно рассчитать его количество, нужно знать размер кровли и расход на 1 м².

Стропила должны быть уже окончательно смонтированы и закреплены на стенах. Их пропитывают антипиренами и антибактериальными составами. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь, поверхность покрывают слоем лака.

Холодный чердак

Если верхнее помещение не планируется отапливать, теплоизоляционный слой располагают на перекрытии, а верхнюю часть делают холодной.

На стропила крепят гидроизоляционный материал. Как правило, это тонкая пленка на основе полиэтилена или рубероид.

Чтобы покрытие дышало, лучше установить диффузную мембрану с высокой паропроницаемостью. Она позволяет удалять изнутри лишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, при этом не пропускает воду. Покрытие производится в рулонах. Над карнизом прибивают две планки, располагая одну над другой, а сверху на них укладывают мембрану. Начинают с водосточного желоба, делая нахлест 10 см. Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны — иначе кровля не будет дышать, а на потолке появятся подтеки.

Перед тем как сделать обрешетку на крышу под профнастил, на основание наносят разметку.

К стропилам прибивают бруски с установленным шагом. Их высота позволяет воздуху циркулировать между покрытием и гидроизоляционным слоем. Таким образом изнутри удаляется лишняя влага. Для диффузной мембраны такой зазор не нужен. Бруски укладывают под конек, затем его закрывают полосой рубероида, а внизу крепят закладные детали для водосточного желоба.

Доски крепятся к брускам по разметке. Двигаться нужно снизу вверх. Чтобы сэкономить время и не расчерчивать всю поверхность, по краям ставят отметки и натягивают по ним бечевку. Длина гвоздей или саморезов для досок должна превышать их толщину в три раза. Иначе настил может сорвать ветром в непогоду. Ряды обшивки соединяются на бруске. Провисание краев не допускается. На каждую сторону доски нужно вбивать минимум по два гвоздя, чтобы покрытие не выворачивало.

Сверху на конек прибивают либо один брусок, либо несколько в зависимости от его конструкции. Торцы ската закрывают ветровыми досками, размещая их на стыке стены и стропил. Эти элементы защищают чердак от продувания.

Когда все детали установлены, можно приступать к креплению профнастила к деревянной обрешетке.

Утепленный чердак

Для эффективной изоляции необходимо защитить внешнюю сторону кровли. Материалы должны быть негорючими и нетоксичными. Лучше всего с задачей справляется минеральная вата и пенополиуретан. Минеральная вата выпускается в виде плит. Их укладывают в ячейки каркаса. Если плиты не подходят по формату, их обрезают. Некоторые изделия имеют оболочку, и обрезать их нежелательно. Удобнее использовать неформованный материал, равномерно заполняющий ячейки. Волокнистый покров должен быть защищен от влаги не только изнутри, но и снаружи. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо дышащие мембраны, пропускающие пар изнутри. Их пришивают к деревянной поверхности строительным степлером. Металлические гофрированные листы монтируют на тонкий защитный слой.

Теплоизоляция работает наиболее эффективно снаружи, так как точка росы в этом случае смещается от стропил в ее толщу. Делая внутренний слой, необходимо провести расчет, чтобы узнать, не сместится ли точка во внутреннюю часть утеплителя. Если это произойдет, на стенах и потолке может появится плесень, а в воздухе появится запах сырости.

Монтировать обрешетку для теплоизоляции изнутри необязательно. Плиты с оболочкой можно установить на клей — элементы каркаса и их крепежи проводят холод. Обрешетка все же понадобится, если планируется отделка штукатуркой. Ее шаг в этом случае рассчитывается по размеру минераловатной панели — она должна входить в ячейку, не оставляя пустот по краям, полностью заполняя пространство. В качестве сборных элементов используются объемные бруски с высотой, равной высоте панели.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Как рассчитать шаг обрешетки под профнастил на крышу

Кровля из профнастила способна раскрыть полный набор своих преимуществ перед прочими кровельными материалами только в том случае, если она грамотно спроектирована и правильно смонтирована. А это подразумевает наличие прочного каркаса крыши, снабженного целым рядом элементов для увеличения его механической прочности и устойчивости воздействию влаги.

Каркас крыши из профнастила составляет система стропил, однако не меньшую роль в обеспечении прочности всей конструкции играет и обрешетка, в частности, какой шаг обрешетки под профнастил на крышу должен применяться. Основное ее назначение состоит в равномерном распределении нагрузок от профлистов к стропилам. Кроме того, обустройство обрешетки поверх системы стропил помогает решить проблему звуко-, тепло- и гидроизоляции кровли. Как правило, изоляционные материалы подобного назначения не обладают способностью держать заданную форму без дополнительной поддержки. Жесткая же обрешетка с большим успехом справляется с подобной задачей, попутно позволяя металлической кровле с успехом противостоять любым снеговым и ветровым нагрузкам.

Виды и устройство обрешетки под профнастил

Конструкция обрешетки (размер шага) выбирается в каждом конкретном случае индивидуально, поскольку она во многом зависит от вида используемого профлиста, площади крыши и угла ее наклона.

Основными видами обрешеток являются следующие:

• обрешетка с обычным шагом в 20-40 см;
• сплошная, состоящая из установленных вплотную досок;
• разреженная, когда параллельные элементы обрешетки отстоят друг от друга на 50-70 см или более.

Выбор здесь зависит от конструктивных особенностей самой кровли.

Так, если угол наклона ее скатов будет составлять от 15 градусов и менее, то для профлиста С20 потребуется сплошная обрешетка, способная уберечь тонкий металл от воздействия на него чрезмерных нагрузок.

Если же будет применяться более прочный профлист С35, то при том же угле наклона кровли уже можно обойтись обрешеткой с нормальном шагом.

Для угла наклона ската крыши ровно в 15 градусов существуют такие правила выбора шага обрешетки, как:

1. Сплошная основа укладывается под профлист С10 или менее прочный.
2. Обычная обрешетка с шагом 30 см кладется под профлист С21.
3. Если используется профлист С44 или более прочный, то вполне достаточно будет обойтись разреженным вариантом обрешетки, в которой брусья расположены на расстоянии 50-100 см друг от друга.

Для более крутой и вертикальной кровли выбор типа обрешетки главным образом зависит от особенностей конфигурации кровли. Чаще всего в таких случаев применяется обрешетка с шагом в 30-50 см.

Материалы для обустройства обрешетки

Чаще всего в коттеджном строительстве используется два вида материалов для обустройства обрешетки: металл и дерево.

Металлическая обрешетка находит чуть менее широкое применение из-за высокой стоимости, а в некоторых случаях и по причине большой массы получающегося каркаса. Поэтому обрешетка из металлического профиля или труб применяется лишь при работе с профлистом толщиной 0.7 мм и более.

Деревянная обрешетка в частном домостроении более выгодна, поскольку дешева, проста в работе с ней, а по прочностным характеристикам мало уступает металлическому профилю.

Брусья и доски, идущие на обрешетку кровли, должны быть как можно более качественными, не имеющим даже следов присутствия насекомых или трещин в самом материале. Поэтому в первую очередь при выборе материала стоит обращать внимание на доски и брусья, прошедшие защитную обработку промышленным способом.

Впрочем, при стесненных финансовых возможностях можно обойтись и более дешевым вариантом, когда покупается необработанное дерево, а потом собственными силами пропитывается специальными защитными средствами.

Расчет шага обрешетки

Чтобы не ошибиться с количеством и видом материала для создания обрешетки, можно опираться на следующую таблицу, в которой учтены зависимости между углом наклона кровли, типом используемого профлиста и его толщиной. Здесь вы найдете значения, указывающие, какой нужен шаг обрешетки под профнастил на крышу.

Чтобы получить конечную цифру количества материала, следует учитывать не только те рейки, брусья и доски, что пойдут непосредственно на обрешетку в пределах имеющейся высоты и дины кровли, но еще и идущие на доборные элементы: углы, стоки, конек и т.п.

Подготовка к монтажу

Обустройство кровли загородного дома необходимо не только для кратковременной защиты от дождя, но и для обеспечения полной гарантии непроникновения влаги внутрь помещений на протяжении всего прохладного периода года.

Несмотря на прочность фиксации профлиста к поперечинам обрешетки, поверх последней обязательно должен быть проложен слой гидроизоляции. Выполняется гидроизоляция либо из полотна полиэтилена достаточной толщины, либо из листов рубероида.

Укладывается гидроизоляция на первом этапе монтажа обрешетки. Для этого гидроизолирующий материал накладывается поверх брусьев стропил и фиксируется элементами обрешетки.

Листы гидроизоляции должны не только внахлест захватывать друг друга, но и набегать на стены сооружения. Для фиксации гидроизоляции по стенам можно использовать дополнительные деревянные планки.

Монтаж обрешетки

На первом этапе монтажа обрешетки под кровлю производится разметка положений каждого из брусьев относительно элементов стропильной системы. Делается это при помощи рулетки, строительного уровня и простого карандаша. Завершив разметку, желательно наложить брусья обрешетки на свои места, что позволит убедиться в правильности выполненных действий. Временно зафиксировать элементы обрешетки можно при помощи обычных гвоздей, но не полностью забитых, а лишь наживленных на несколько миллиметров.

Во время «примеривания» обрешетки могут выявиться огрехи в геометрии как самих материалов для ее создания, так и брусьев системы стропил. В этом случае углубления ликвидируются набиванием деревянных реек соответствующей толщины, а мешающие выступы ликвидируются методом стесывания рубанком.

Между собой элементы обрешетки кровли сращиваются следующим образом:

• по краям каждого из скатов кровли гвоздями прибиваются соответствующие края обрешетки;
• каждый из ее элементов последовательно прибивается к стропилам.

Если на стыках обрешеточного материала отдельные брусья или рейки не дотягиваются друг до друга, то в таких местах необходимо сделать наращивающие длины вставки. Если же ситуация прямо противоположная, то брусья просто обрезаются до нужной длины.

Для того чтобы правильно сделать обрешетку под профлист, особое внимание стоит уделить тем участкам кровли, где предполагаются дополнительные нагрузки. В первую очередь это верхняя часть крыши (конек). Здесь верхние доски обрешетки на каждом из скатов должны прибиваться на самом верху, т.е. вплотную друг к другу, образуя прочный «уголок», способный выдержать всю массу кровли и поверх которого можно установить коньковую планку любой ширины.

Кроме того, усиленная обрешетка понадобится в зоне прохождения водостока. Чтобы сравнительно тонкий профлист не прогибался под тяжестью наполненного водой водостока, обрешетку в этом месте следует делать сплошной.

Усиления подобной обрешеткой требуют зоны вокруг или под всеми доборными элементами крыши. Такая же сплошная обрешетка понадобится и вокруг трубы системы отопления, которую придется периодически обслуживать и, соответственно, она должна выдерживать вес работающего на крыше человека. Однако в этом случае потребуется уделить внимание не только прочности сплошной обрешетки, но и пожарной безопасности. Так, края деревянной обрешетки не должны располагаться на расстоянии менее 13 см от трубы.

Использование обрешетки в конструктиве кровли – это наиболее простой способ увеличить жесткость и механическую прочность стропильной системы до такого уровня, при котором может быть использован кровельный профнастил. При правильном выборе материала и точном вычислении его количества монтаж крепкой обрешетки не вызовет серьезных затруднений даже у человека, мало знакомого с хитростями кровельного дела.

Шаг обрешетки под профнастил — инструкция по креплению обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил — инструкция по креплению обрешетки
Последним и завершающим этапом строительства дома является перекрытие крыши, то есть постройка обрешетки и укладка специальных покрытий сверху. На данном уровне развития строительной индустрии основную роль в покрытии дома играет такой материал как профнастил. Он удобен, прочен, эффективен, обладает всеми основными свойствами для хорошей защитной функции крыши.

Шаг обрешетки под профнастил
Одним из важнейших этапов при установке профнастила является предварительная обрешётка, которая должна иметь правильную структуру и стабильно выполнять свою главную функцию – прочно закрепить материал, которым будет покрываться крыша. Обрешетка составляется из досок или брусков, устанавливаемых на прочную опору, затем эффективно скрепляется скобами. При правильной установке данного каркаса обрешетка будет прочной и мало подверженной влиянию плесневых процессов.
Основными материалами для обрешётки служат дерево и металлические каркасы. Дерево применяется для постройки крыш в частных домах. Металлический каркас, в свою очередь, используется для промышленных сооружений. Структура и материал обрешетки варьируются в зависимости от предполагаемой нагрузки на крышу, а так же от специфических особенностей постройки.
Варианты крепления обрешетки
Существуют два варианта кровель при укладке профнастила:
Первый — это односкатные крыши, которые в основном применяются для постройки хозяйственных сооружений.
Второй тип – двускатные, ими преимущественно покрывают жилые дома. Наклон крыши при различных видах построек изменяется от 0 до 60 градусов. Схема конструкции должна быть хорошо продумана и рассчитана.
Главными составляющими элементами обрешетки являются деревянные брусья, укладываемые перпендикулярными стропами с определенным шагом. Закрепляются преимущественно гвоздями. При правильно выполненной конструкции крыша будет прочна и нагрузку будет распределять равномерно.
Основную доску в обрешётке располагают вдоль по карнизу, ее толщина должна быть толще других досок. Помимо этого, туда, где будут выведены дополнительные элементы крыши, такие как дымоходы, вентиляция и пожарный люк, требуется прикрепить дополнительные доски. Сама же обрешетка крепится уже после того, как под профнастил был постелен изоляционный слой и выведена вентиляция. Расчет толщины проводится с оглядкой на высоту профлистов и длину крепежных элементов, удерживающих профиль снаружи.
Обрешетку рекомендовано делать с шагом тридцать сантиметров и менее, для правильного расчета шага нельзя забыть о сечении профиля и толщине материала, при уменьшении угла кровли расстояние между досками обрешётки должно также уменьшаться.
Таблица шага монтажа обрешетки в зависимости от угла кровли и толщины листа  профнастила
В торцах с обеих сторон требуется установить ветровые доски, предполагается их расположение выше основной обрешетки ровно на такое значение, на какое поднимется профнастил. Помимо вышеперечисленных факторов, на длину шага влияют климатические условия региона, подразумевающие определенные нагрузки от снега и града, а так же выбранный вами уклон крыши. Отдельно следует сказать о создании возможного зазора, направленного на борьбу с ветром. Выдерживаемая нагрузка прямо зависима от высоты профиля: чем более высота, тем большую нагрузку конструкция сможет выдержать.
Схема укладки материала
Если угол наклона крыши до пятнадцати градусов, обычно устанавливают профнастил типа С20, при этом используется сплошная обрешётка, а сами профильные листы кладутся внахлест, в две волны. При применении профилированного листа типа С35 обрешетка будет конструироваться с шагом в тридцать сантиметров и нахлестом в одну волну. Иногда возможен шаг в шестьдесят пять сантиметров, но при этом значительно снижается величина допустимой нагрузки. Шаг пятьдесят сантиметров используется для профнастила типа С44 или выше.
Для профилактики и сохранности деревянных элементов обрешетки доски следует обработать специализироваными антисептическими составами. Этот шаг сбережет древесину от распространения плесневого грибка, а также сохранит от насекомых и вредителей. Данное действие необязательно, но если вы хотите, чтобы ваша крыша служила дольше, рекомендовано использовать этот совет.
Основным крепежным материалом для закрепления профнастила на крыше является специально разработанный для данной цели саморез. Он представляет собой своеобразные болты со сверлом в конце, а так же обладает специальной резиновой прокладкой возле шляпки. Для поддержания стиля вашей крыши, шляпки на саморезах имеют цвета, сходные с цветами профнастила.
Крепление профнастила к обрешетке
Саморезы прикрепляют профнастил к обрешетке только в нижней части волны.Так же в качестве креплений возможно использовать кровельные гвозди и v-образные крепления. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Следует отметить, что гвозди хорошо исполняют свою функцию при креплении профнастила в качестве защитных щитов, а также для облицовки стен. V-образные крепления применяются для закрепления профильных листов в качестве потолка.
Схема монтажа обрешетки
 
Профильные листы укладываются по направлению от нижнего ряда к верхнему. Нужно помнить, что первый ряд листов должен выступать на восемь — пятнадцать сантиметров от стены, дабы защитить ее от нежелательного влияния влаги.

Обрешетка под профнастил: шаг обрешетки и монтаж

Существует ошибочное мнение, что долговечность и прочность крыш и навесов зависит исключительно от цены и качества кровельного материала. Очень редко клиенты, строители и специалисты по планировке кровельных работ уделяют внимание обрешетке. А ведь именно она существует залогом того, насколько долго продержится, к примеру, профнастил.

В данном случае именно на примере профнастила мы рассмотрим обустройство обрешетки. Покрывать кровлю именно профнастилом многих хозяев убеждает большое количество плюсов этого материала: ценовая политика, легкость при монтаже, прочности при достаточно небольшом весе и незначительная нагрузка на систему обрешетки, что позволяет сэкономить на ее обустройстве. При использовании других кровельных материалов, сумма материальных вложений значительно возрастает. Поэтому, при использовании этого материала есть возможность обойтись без вмешательства профессионалов. Хозяин сооружения может самостоятельно выполнить все необходимые работы.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Обрешетка

Профнастил можно использовать как для сельскохозяйственных сооружений (сараи, складские помещения), так и для обустройства домов и гаражей. Этот материал легко выдерживает сильные порывы ветра, ливни, град и снегопады. Прикрепление производится саморезами, которые вкручиваются в углубление между волнами, под них помещаются специальные резиновые прокладки, которые защищают профнастил от коррозии и механических повреждений.

Конструкция обрешетки, которая предназначена для профнастила, выбирается в соответствии с углом наклона кровли, а также самим видом материала. К примеру, при уменьшении ширины и высоты гофры, шаг обрешетки также уменьшается.

В зависимости от ската кровли постройки (двускатная или односкатная) выбирается образец кровли и соответственно строение обрешетки. Наиболее простой в креплении и проектировке является односкатная, но при грамотном планировании есть возможность стать владельцем более сложной конструкции. Большое количество строительных фирм предлагает огромный выбор профильных листов. Они разнятся разнообразной гаммой цветов, толщиной и шириной гофры. При выборе профильного листа, а также ската кровли необходимо обратить особое внимание на климатические условия в Вашем регионе. В большей части от этого зависит долговечность и качество кровли и конструкции.

Преимущества обрешеток

Обрешетка конструкции кровли под профнастил имеет несколько весомых преимуществ:

Устройство крыши

• Она универсальна.
• Элементарный монтаж подрешетки, сделать который под силу даже самому хозяину сооружения, без приглашения специалистов.
• Многофункциональность. Во впадинах между досками подрешетки есть возможность проводить необходимые коммуникации.

Основа подрешетки может быть дерево (то есть брусья) или металл. Расчёт и выбор материала идет с учетом того, что чем меньше угол крыши, тем больше идет нагрузка на саму обрешетку, поэтому материал нужно выбирать с учетом этого аспекта. Металлическая обрешетка обязательно должна быть из нержавеющей стали, так как под крышей часто скапливается конденсат и поэтому есть вероятность ржавления и коррозии конструкции. Еще одной угрозой деревянному материалу будут грибки, бактерии и микроорганизмы. Во влажной среде они размножаются чрезвычайно быстро и поражают всю поверхность досок. Чтобы избежать этого явления, перед установкой деревянного материала необходимо обработать его антисептиками. Также, если в Вашем регионе часто устанавливается высокая температура окружающей среды, то соответственно крыша нагревается очень сильно, в таком случае специалисты рекомендуют провести противопожарную обработку. Существуют некоторые виды обрабатывающих материалов, которые позволяют провести обе данные обработки одновременно за одни раз.

Обрешетки под профильный лист могут быть и деревянными по той причине, что сам материал достаточно легкий и большой вес конструкции не грозит.

Шаг обрешетки

Конструкции под профилированные листы делятся на такие подвиды:

Таблица расчета шага обрешетки

1. Сплошная. Остановив свой взгляд на данной конструкции необходимо помнить, что доски из-за сбора конденсата под конструкцией или высокой температуры могут разбухать или усыхать соответственно, поэтому при монтаже обрешетки нужно оставлять небольшие зазоры, примерно 8-10 миллиметров.
2. Со стандартным шагом. Этот вид наиболее распространен и популярен. При таком шаге обрешетки он достигает 20-45 сантиметров.
3. Разреженная. Подрешетка с наиболее редким шагом. Расстояние между брусьями или досками может достигать от 55 до 75 сантиметров.

Ширина доски не должна превышать 15 сантиметров, а необходимая толщина составляет 20-50 мм. Размер и длина шага всегда зависит от толщины профнастила и его сечения.

Устройство обрешетки

Прежде чем устанавливать саму конструкцию, необходимо поместить под нее гидроизоляционный слой, а также утеплитель. Основной брус или доска подрешетки, так как она несет наиболее большой груз, должна быть в несколько раз толще всех остальных. Если конструкция предусматривает дымоход, отверстия для труб или коммуникаций, то на эти места крепятся дополнительные брусья. Специалистами рекомендуется в случае существования таких отверстий использовать сплошную подрешетку, так как кровля такого вида нуждается в особенной поддержке и жесткости.

Монтаж

Выбрав вид и устройство конструкции, приступаем монтажу. После укладки слоев гидроизоляции и утеплителя поверх стропил, горизонтально, параллельно карнизу крепятся брусья с помощью строительного степлера или гвоздей. Если необходимо использование дополнительных металлических элементов, то специалисты рекомендуют применять саморезы. Для того чтобы безошибочно строго параллельно крепить доски, необходимо использовать уровень или же натянуть от одной стены к другой нитку или веревку.

Виды обрешетки

Не нужно забывать о ветровых досках, которые обязательно должны быть установлены на уровень выше от самой подрешетки.

Сам монтаж конструкции выполняется строго снизу вверх. Каждый из концов доски должен быть закреплен сверху и снизу одним гвоздем или саморезом к стропилу. Стыкуют доски также на стропиле. Под саморезы помещают необходимые резиновые подкладки, которые служат дополнительным укреплением.

Размеры

Размеры обрешеток измеряются в соответствии с углом наклона крыши. Выведена зависимость: чем больше уклон, тем тоньше должен быть профильный лист, а обрешетка крыши под профнастил в таком случае выбирается сплошная. К примеру, при крыше, угол наклона которой равен 20 градусам, толщина листа будет составлять менее 0,5 мм, вид обрешетки – сплошной.

Подсказку при расчете обрешетки клиенту дадут ее производители. Когда клиент определяется с видом профильного листа, ему выдается дополнительная документация, в которой указаны требования к укладочному материалу, его толщине, ширине.Рекомендуется рассчитывать крышу, которая может выдержать более 500 килограмм на квадратный метр. Такая кровля выдержит необходимые нагрузки: ливни, обильные снегопады, а также перемещение человека по ней в случае необходимого ремонта или чистки.
Если брать пример частной практики, то самым популярным считается профильный лист с высотой профиля 35 мм, его толщина составляет более 0,5 мм. Если клиент выбирает профнастил с высотой профиля менее 21 мм, то на таких крышах не рекомендуется ходить и необходимо как можно чаще счищать с них снег и сливать воду с труднодоступных мест, так как жесткость такой кровли с обрешеткой минимальна.

Расчет материала

Для того чтобы наиболее точно знать количество необходимого материала, нужно вымерять длину и ширину ската, также рассчитать необходимое количество для дымоходов и люков. Потом к своему результату дополнительно прибавить 10%, так как существует вероятность ошибки в расчетах, из-за которой произойдет лишняя трата материала, погрешность монтировщиков, из-за которых часть брусков пойдет в отходы, а также необходимость подрезать некоторые доски для того, чтобы они подошли по размеру в сложно доступные места для монтажа.

http://www.youtube.com/watch?v=tAS3YUecsdA

Материал должен быть тщательно высушен, его поверхности относительно гладкими и прямолинейными. Наиболее подходящими деревьями, из которых он будет сделан, считаются:

• Ель.
• Сосна.
• Бук.
• Ольха.

Обрешетка под профнастил шаг 🏦 сплошная обрешетка в «Артель и С»

Содержание

Почему для покрытия кровли часто предпочтение отдают профнастилу? Все очень просто. Материал прочный, надежный и не подвержен коррозии. Толщина финишного покрытия, которым будут укрывать кровлю, не должна быть менее 35 мм. У покрытия предусмотрено два слоя защиты. За счет этого ему не страшны погодные условия, палящее солнце, ветер и дождь. Сверху наносится полимер, что предотвращает процессы гниения и коррозии. Но перед началом монтажа нужно позаботиться о качестве обрешетки. И перед владельцами остро встает вопрос, какой шаг сделать. Рассмотрим подробно и ответим на частые вопросы.

1. Шаг для обрешетки

Некоторые считают, что рассчитывать шаг не следует. Можно все сделать на глаз и не будет никаких негативных последствий. Но если пренебречь расчетом шага обрешетки могут наступить следующие последствия:

1. лист прогнется, если шаг окажется шире, чем требовалось;
2. за счет частой обрешетки увеличатся финансовые затраты, от которых не будет толку.

И чтобы все сделать качественно и не покупать лишнего или наоборот, не сделать шаг широким, требуется провести расчеты. Конечное расстояние будет зависеть от климатической зоны, типа кровли, а также материала. В таблице предусмотрены все моменты и точно выбран шаг обрешетки в зависимости от параметров.

В первой колонке представлен тип профиля для материала, в другой учитывается наклон, а затем идет толщина. Взвесив эти нюансы, вы без труда выберите шаг обрешетки для профнастила по таблице. А в последней графе указаны особенности крепления финишного покрытия.

2. Особенности укладки обрешетки

Если выбран разряженный тип обрешетки, то крыша должна быть жесткой. За счет этого удастся избежать влияния ветровых нагрузок. Не забывайте, что материала нужно обрабатывать антисептиком. Чаще всего предпочтение отдают брусьям из дерева, сечение которых составляет 5 на 5 сантиметров. Если учтены все особенности, то под покрытие достаточно сделать один слой обрешетки.

Помните, что во время обустройства коньков, под эти места нужно сделать основание сплошное. А вот в области с вент.каналами следует добиться максимального уровня герметичности. За счет этого материал будет выдерживать любые погодные условия. А для фиксации профлиста к обрешетке, пользуйтесь кровельными метизами. Не стоит слишком плотно вкручивать саморезы, т. к. вы можете повредить покрытие. В итоге не исключен коррозийный эффект, так как будет поврежден защитный слой материала.

3. Какой материал выбрать?

Для обрешетки разрешается пользоваться не только деревянными брусьями, но и металлом. Но помните, что при выборе металла будет увеличен общий вес конструкции. И требуется заранее продумать, выдержит или нет стропильная система такую нагрузку.

Если предпочтение отдали древесине, то выбирайте доски с параметрами 25 на 100 или 23 на 100 мм. А чтобы добиться максимальной прочности, выбирайте 32 на 100 – сечение бруска в миллиметрах. Когда будете фиксировать профнастил, обязательно пользуйтесь уплотнителем из резины. А расход саморезов на квадратный метр профлиста около семи штук.

Частые вопросы

Бесплатная консультация

Рекомендуемые статьи этого раздела

Металлочерепица или мягка кровля?

Металлочерепица и мягкая кровля обладают схожими качествами. Но если проанализировать их детально, т …

Подробнее

Монтаж профнастила на крышу

Чтобы выполнить монтаж профнастила на крышу, следует определиться с типом финишного покрытия. Профна …

Подробнее

Отделка фасада коттеджа: популярные варианты

Завершающая стадия строительства заключается в наружных отделочных работах, но определиться с тем, к …

Подробнее

PDF — топ 10 ошибок при выборе подрядчика

Забрать

Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем

Не можете найти нужную информацию?

Загрузка таймера

Наши спецпредложения и акции.

Советы для улучшения точения шпинделя

Что нужно знать перед включением токарного станка

• Независимо от того, насколько сложно он может выглядеть, каждый обточенный шпиндель состоит из четырех основных форм, показанных ниже — бортика, углубление, клиновидность и прямая, — используемых по отдельности или в различных комбинациях. В этой статье вы научитесь создавать каждую форму индивидуально; затем вы можете начать их смешивать для создания более сложных профилей.
• После черновой обработки заготовки определите ширину каждой формы с верхним и нижним пределами (по бокам при установке на токарный станок), сделав карандашные отметки на токарном цилиндре.
• При формировании профиля всегда работайте от большего диаметра к меньшему. Так что разделите каждую форму пополам и разрежьте каждый сегмент «нисходящим» движением, чтобы предотвратить заедание и вырывание.
• Независимо от инструмента, вы используете одно или несколько из четырех движений инструмента, показанных справа, для создания фигур. Поднятие рукоятки инструмента увеличивает глубину резания инструмента, уменьшая диаметр шпинделя; при повороте ручки инструмента из стороны в сторону создаются изогнутые профили; вращение инструмента круговыми движениями оптимизирует режущую кромку в соответствии с задачей и точную настройку формы; и при перемещении инструмента на опоре для инструмента срезаются формы в боковом направлении.
• И помните, практика на ломе помогает отточить ваши навыки, сэкономит хорошую древесину и принесет такое же удовольствие, как и обработка окончательного проекта.

Начиная с квадрата 1: поворот лука

Большинство шпинделей вначале представляют собой квадратные заготовки. Чтобы сделать заготовку круглой, установите ее на токарном станке между передней и задней бабками и с помощью черновой канавки превратите ее в цилиндр.

Если готовый шпиндель будет иметь квадратный сегмент, вам нужно сначала повернуть луку, чтобы перейти от квадратного к круглому.Как правило, навершие имеют профиль с бусинками или язычком ягненка (комбинация бусинок и бусинок), показанный справа. Вы можете повернуть любой профиль с помощью канавки для шпинделя, но мы предпочитаем 1 ³ ⁄ ₈
«косое долото для бисерных наверший, потому что при правильном использовании оно режет чисто, без разрывов».

Режущие навершие в первую очередь дают вам страховочную сетку: если у вас есть защелка, которая повреждает квадратную часть, вы можете остановиться, перевернуть конец шпинделя и начать все заново. Вырванная неудача исчезнет, ​​когда вы позже превратите этот конец в цилиндр.Начните с отметки верхней и нижней части лука карандашом и квадратом на всех четырех сторонах. На токарном станке, работающем со скоростью около 1350 об / мин для квадратной заготовки 3 дюйма, вырежьте луку (у нас бусинка), как показано справа.

Когда лука закончена, используйте черновую канавку, чтобы повернуть оставшийся шпиндель на самый большой диаметр профиля.

1. С заостренным носком перекоса.
вниз, коснитесь режущей кромки
слегка к дереву 1/2 дюйма или около того, чтобы
справа от нижней отметки и
разрежьте примерно на 1/16 дюйма глубиной.

2. Сделайте серию постепенно
более глубокие порезы, изменение положения
наклониться примерно на 1/16 дюйма ближе к
нижнюю отметку лука каждый раз.

3. Когда вы достигнете дна
отметьте, начните немного катать инструмент
во время резки, вращая по часовой стрелке,
и заканчивая инструментом на 90 °.

4. Сделайте легкие надрезы до тех пор, пока
вы отрезали бусину, которая начинается на
верхняя отметка и заканчивается на
полный круг у нижней отметки.

Теперь установите критические диаметры с помощью отрезного инструмента

Сделайте сказку с крючком на нижнем конце, с разделительными линиями, указывающими места для различных форм.Перенесите линии на шпиндель, как показано ниже справа. Затем используйте отрезной инструмент и штангенциркуль, чтобы повернуть каждый диаметр.

При вращении шпинделя и
Сюжетная палка, лежащая на подставке для инструмента
и зацепил за заднюю бабку
конец перенесите линии профиля в
шпиндель.

Остальные суппорты выставлены на желаемый
диаметр в прямом сегменте
как вы его выключите. Когда
суппорты скользят по центру, стоп
резка.

Определите диаметр каждой формы, например, верхней и нижней части несимметричной бухты, которую вы вырежете позже, с помощью отрезного инструмента.

Рифленый поворотный с перекосом

Вы создаете прожилки, похожие на бисерную навершие, но без катания инструмента. Поскольку V-образный вырез подходит к точке, вы не можете использовать отрезной инструмент для определения нижнего диаметра. Вместо этого чередуйте обрезку каждой стороны клина с перекосом, как показано на рисунке ниже .

Опустив носок вниз, качайте
ручку, ориентируя
скосить с V-образным углом. потом
прикоснуться носком к заготовке
и поднимите ручку.

Сделайте аналогичный легкий разрез из
противоположная сторона V-образного сечения, преследуя
выбритые отходы
к низу.

Сделайте V-образный вырез глубже и шире
чередуя разрезы с обеих сторон
пока не дойдете до «дна»
диаметр вы хотите.

Сделайте бусины с канавкой для веретена

Канавки шпинделя

имеют закругленные концы и мелкие канавки (для сравнения, канавки чаши имеют глубокие канавки) и идеально подходят для выполнения закругленных надрезов, образующих бортики. Начните с обозначения разделительной линии в центре бусинки (определенной на предыдущем шаге с помощью сюжетной палочки). Затем, округляя каждую сторону, начинайте каждый проход ближе к линии карандаша и отрежьте от нее, как показано справа.В конечном итоге вы должны разрезать до отметки карандашом с каждой стороны, но не удалять линию до стадии шлифования. Поменяйте местами действия инструмента для левой и правой половин.

С режущей кромкой инструмента против
шпиндель и канавка у отметки 12 часов,
начать «отодвигать» неглубокий надрез от
центральный знак, переходящий на четверть оборота.

Продолжайте делать легкие надрезы, пока
вы свернули непрерывную кривую
от линии карандаша к низу
диаметр или подключение к следующему
форма.

Формируйте бухты аналогично формированию бусинок

Сделайте бухточки теми же методами, что и с бусинами. Вы вращаете инструмент против часовой стрелки для разрезов с левой стороны, одновременно поворачивая ручку инструмента влево. Сделайте обратное, чтобы сформировать правую сторону профиля бухты.

Начните с флейты долбленка примерно на
положение 2 часа. Слегка коснитесь
наконечник в шпиндель, подняв
ручка инструмента.

Сдвиньте срез к нижней части
бухта, подняв ручку, повернув,
и вращая его против часовой стрелки
одновременно.

Продолжайте резать, пока не дойдете до
центр дна. Не пренебрегайте
в этот момент, или вы получите разрыв или
неровная бухта.

Все кончено, но шлифовка

После того, как вы сформировали профиль шпинделя с помощью инструментов, удалите следы инструмента. Начните с зернистости 120, а затем, при необходимости, с зернистостью 150, 180 и 220.

Чтобы избежать округления хрустящей корочки
углы и края лука,
отшлифовать его точеный профиль вручную с помощью
токарный станок НЕ работает.

Отшлифовать круглые профили
абразив на бумажной основе: складывается
плотнее, чтобы проникнуть в щели и
легко рвется при попадании, защищая
ваши пальцы.

Дополнительные ресурсы

• Купите дополнительные видеоролики по токарной обработке на woodstore.net. В меню слева выберите «Видео по деревообработке», а затем «Поворот», чтобы увидеть полный список.

Токарные станки — Металлообработка

Токарные станки — Металлообработка

В наличии

Трехфазный токарный станок по металлу с большим отверстием 20 дюймов x 60 дюймов (G0600)

16 950 долларов.00

В наличии

Настольный токарный станок с регулируемой скоростью 8 x 16 дюймов (G0768)

1 650,00 долл. США

В наличии

18 «x 60» Токарный станок 440 В (SB1036)

27 998,00 долл. США

В наличии

14 «x 40» 16-скоростной трехфазный токарный станок 220 В с УЦИ Fagor (SB1039F)

21 950 долларов.00

В наличии

Токарный станок 18 «x 60» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1060PF)

$ 41 695,00

В наличии

Настольный токарный станок по металлу 10 «x 22» (G0602)

2150,00 долл. США

В наличии

Токарный станок с редуктором 21 «x 120» с УЦИ (SB1048PF)

41 650 долларов.00

В наличии

Трехфазный токарный станок по металлу 16 «x 40» (G0509G)

11 500,00 долл. США

В наличии

Микро-токарный станок по металлу 4 «x 6» (G0745)

575,00 долл. США

В наличии

Зубчатая головка 12 x 36 дюймов, шпиндель с кулачковым фиксатором, токарный станок (G4003)

4595 долларов.00

В наличии

Миниатюрный токарный станок по металлу 7 «x 12» (G8688)

$ 895,00

В наличии

Комбинированный токарно-фрезерный станок 19-3 / 16 «3/4 л.с. (G4015Z)

2 070 долларов США

В наличии

Токарный станок 14 x 40 дюймов с УЦИ (SB1012F)

23 950 долларов.00

В наличии

Сверхточный токарный станок с цифровой резьбой для цанговых патронов (SB1009)

33 450,00 долл. США

В наличии

Электронно-регулируемый токарный станок 18 x 40 дюймов с УЦИ (SB1059F)

27 998 долларов США.00

В наличии

Тяжелый токарный станок с зубчатой ​​передачей 10, 10 x 30 дюймов (SB1007)

8 999,00 долл. США

В наличии

Токарный станок с инструментальным цехом EVS 16 «x 60» с УЦИ Fagor (SB1015F)

27 250,00 долларов США

В наличии

Токарный станок с редуктором 16 x 40 дюймов с УЦИ (SB1054F)

23 500 долларов США.00

В наличии

Токарный станок с редуктором 16 x 60 дюймов с УЦИ (SB1055F)

24 250,00 долл. США

В наличии

14 «x 40» Электронный регулируемый токарный станок 440 В для инструментального отделения с УЦИ Fagor (SB1013F)

23 950 долларов.00

В наличии

18 «x 60» Токарный станок с зубчатой ​​передачей Turn-Nado с УЦИ Fagor (SB1057F)

29 195,00 долларов США

В наличии

Токарный станок с редуктором 21 «x 80» с УЦИ (SB1047PF)

37 100 долларов.00

В наличии

Токарный станок 21 «x 80» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1043PF)

45 895,00 долл. США

В наличии

Токарный станок 16 «x 40» 440 В с УЦИ (SB1038F)

24 995,00 долларов США

В наличии

Токарный станок 21 «x 120» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1045PF)

50 000 долларов.00

Acorn ЧПУ контроллер, Шаг и направление 4-х осевой ЧПУ Плата управления с Ethernet-коммуникацией. Набор ЧПУ своими руками

Пять проектов токарных станков, которые вы можете построить

Предупреждаю: токарные станки по дереву вызывают привыкание.Хотя они кажутся сложными для начинающих пользователей, токарные станки доставляют удовольствие и могут использоваться для создания широкого спектра проектов. Токарные станки обычно используются для небольших проектов, таких как миски, тарелки, даже ручки, а также для изготовления деталей мебели и краснодеревщика. Используются несколько методов, в том числе два основных метода токарной обработки: токарная обработка шпинделя и токарная обработка планшайбы. В пяти включенных проектах использовались оба метода, а также дублированная токарная обработка и кое-что совсем другое.

Переворачивать проекты на токарном станке по дереву — это весело, интересно и отличный способ «превратить» небольшие кусочки дерева в массу интересных подарков.

Ряд производителей выпускают токарные станки. Они варьируются от маленьких до сверхмощных моделей. Показанный токарный станок представляет собой 15-дюймовую модель Craftsman Professional с регулируемой скоростью. Это средний размер, но он хорошо спроектирован и имеет чугунную конструкцию для тяжелых работ. Особенности включают в себя двигатель мощностью в одну лошадиную силу для обеспечения большой мощности. Мотор поддерживает полную мощность даже на самой низкой скорости. Передняя бабка поворачивается на 90 градусов, что позволяет поворачивать подвесной двигатель на 20 дюймов. Упор на 24 индекса с интервалом в 15 градусов позволяет использовать токарный станок для фрезерования и обработки кромок.Токарный станок имеет максимальную длину шпинделя 37 дюймов и возможность поворота внутренней чаши 15 дюймов. Токарный станок поставляется с 6- и 12-дюймовым упором для инструмента, центром цилиндра, центром подшипника, 4-дюймовой лицевой панелью и стержнем для снятия центра токарного станка. Кроме того, мы добавили аксессуары, в том числе набор Craftsman Bowl-Turning Kit и спиральные патроны Craftsman, а также рабочую оправку с патроном и ключом.

Токарные блоки различных размеров можно приобрести в местных магазинах или по почте.Перед поворотом обрежьте блоки до квадратов.

Вам также понадобятся токарные пилы, которые вы можете купить на месте. Заготовки для токарной обработки также можно заказать по почте. Packard Woodworks предлагает все виды токарных принадлежностей, от инструментов до дерева и отделки.

Примечание редактора: Инструкции в этой статье предназначены для конкретных проектов по деревообработке. Все чертежи в конце статьи. Если вы новичок в токарных работах и ​​хотите изучить основы, ознакомьтесь с «Урок токарных станков», , , , Монте, , , Берч, , , на сайте www.extremehowto.com.

Подсвечник из точеного камня

Конечно, вы не можете превратить камень на токарном станке по дереву, но с сегодняшними «текстурированными» аэрозольными красками, такими как Rustoleum MultiColor Textured Spray Paint, вы можете легко имитировать каменную «скульптурную колонну». Показанный подсвечник был выточен из обрезков красного кедра. Подойдут любые подручные материалы, но более мягкая древесина, которая легче поворачивается и не показывает текстуру, — лучший выбор.Токарная обработка сочетает в себе токарную обработку шпинделя и планшайбы.

Сделайте отметку по диагонали на концах блока, чтобы найти центры. Отрежьте углы поворотного блока под углом 45 градусов на настольной пиле. Это сокращает шаг от грубого до круглого.

Обрежьте диагональные линии на одном конце пилой с мелкими зубьями на глубину примерно 1/16 дюйма. Вдавите центр шпоры в надрезы.

Обрежьте блок до округлости, используя долото токарного станка, и выровняйте поверхность косым долотом.

Нарисуйте диагональные линии на концах, чтобы найти центры. Используя ручную пилу с мелкими зубьями, сделайте надрезы на одном конце по диагональным линиям примерно до глубины 1/16 дюйма. Вставьте центр шпоры в прорези. Первый шаг — увеличить квадратный чертеж и создать узор для части шпинделя. Вы можете ускорить черновую обработку, отрезав углы ложа на настольной пиле, установленной под углом 45 градусов. Сделайте грубую резку ложа и закруглите его долотом. Используйте прямое косое долото, чтобы сгладить и создать цилиндр с прямыми сторонами.

Отметьте места канавок карандашом.

Затем нарежьте канавки и закругленную кромку косым зубилом.

Найдите бусинки и отметьте их положение на блоке карандашом. Включите токарный станок и добавьте больше карандашных отметок для облегчения определения. Используйте долото с острым концом, чтобы сделать грубую резку бусинок, и обработайте бусинки косым зубилом. Гладко отшлифуйте токарную обработку на токарном станке, используя наждачную бумагу с все более мелкими зернами, нарезанную на полоски. С помощью отрезного инструмента отделите заготовку от токарного станка примерно на 1/2 дюйма и закончите отрезание с помощью мелкозубчатой ​​пилы.

Нижняя и верхняя части поворачиваются с помощью лицевой панели для удержания ложи.

Вырежьте квадратный блок размером 3 на 3 дюйма из 3/4 дюйма для основания. Отметьте по диагонали от угла к углу, чтобы установить центр, и с помощью циркуля отметьте окружность основания. Закрепите ложу винтами на лицевой панели. Поверните основу круглой и обрежьте на ней декоративный край. Шлифовка гладкая.

Канавки для «колонны» нарезаются фрезерно-фрезерным станком Legacy Revo.

Станок имеет делительную головку, которая позволяет точно нарезать канавки.

На рисунке показаны получившиеся канавки для подсвечника.

Вы можете оставить подсвечник как есть или протереть его фрезерной фрезой и использовать сделанную вручную подставку для канавок, установленную на направляющих станины токарного станка. Рельеф, показанный в этом проекте, был выполнен на фрезерном станке Legacy Revo, который чрезвычайно прост и точен. Станок имеет делительную головку, а также хвостовую часть и переднюю бабку для удержания обрабатываемой детали между центрами.Отрежьте верхние секции ленточной пилой. Скрепите все детали клеем и нанесите фактурное покрытие.

Мельница для перца

Перецовая мельница — это забавный, практичный и сложный токарный проект, который может стать отличным рождественским подарком. Шлифовальные механизмы доступны из нескольких источников, включая Packard Woodworks. Механизмы доступны в нескольких размерах и поставляются с полными инструкциями по токарной обработке фрезы и установке механизма.

Округлите токарную заготовку мельницы для перца, используя долото.

Зачистите круглый приклад косым зубилом.

Это базовая токарная обработка шпинделя с некоторыми дополнительными проблемами. Профильное точение шпинделя — самый простой и отличный способ научиться точить дерево на токарном станке. Начните с маленького веретена и древесины мягкой или средней плотности. Грецкий орех — хороший выбор. Подходящим размером является токарный блок 2-1 / 2 на 2-1 / 2 на 12 дюймов. Увеличьте квадратный рисунок, расположенный в конце статьи, и создайте выкройку.Корпус фрезы вращается между центрами. От грубой до округлой формы используйте долото для стамески, а затем используйте косое долото, чтобы сгладить надрезы. Для завершения профиля воспользуйтесь канавкой и перекосом.

Отрежьте уступ на верхнем конце корпуса отрезным зубилом. Плечо должно быть 1-3 / 4 дюйма в диаметре и около 3/4 дюйма в длину.

Штангенциркуль

используются для проверки диаметров в процессе точения.

Часть верхнего конца должна быть повернута на 1-1 / 2 дюйма и затем помещена в четырехкулачковый патрон для просверливания отверстий в корпусе.После того, как корпус будет обточен и отшлифован, нанесите финишную обработку, еще находясь на токарном станке. Нанесите слой финиша салатницы, дайте ему высохнуть, отполируйте очень тонкой стальной мочалкой и нанесите второй слой. Или можно использовать полиуретановый лак. Когда второй слой высохнет, отполируйте его мягкой тканью.

Снимите заготовку, отпилите по уступу и установите в патрон с 3 или 4 кулачками. Поверните профиль корпуса фрезы с помощью небольших бороздок и косых долот.

Используйте отрезное долото, чтобы выровнять нижнюю часть.

Поместите корпус в патрон, снимите заднюю бабку и используйте патрон с рабочей оправкой с битой Форстнера. Установите сверло на место и поворачивая на медленной скорости, просверлите задней бабкой отверстие диаметром 1-5 / 8 дюйма на конце. Затем просверлили в теле дырочку на дюйм глубже, насколько это возможно. Переверните корпус и просверлите верхний конец на 1-5 / 8 дюйма для шипа крышки. Затем просверлите отверстие в корпусе, чтобы завершить сквозное отверстие в корпусе. Используйте ножовку с мелкими зубьями или ленточную пилу, чтобы отрезать отходы. Или вы можете просто повернуть корпус и использовать сверлильный станок, чтобы просверлить отверстия.Убедитесь, что ложа расположена идеально параллельно сверлу, зажимая его большим c-образным зажимом.

Отшлифуйте корпус на токарном станке.

Затем нанести чистовую обработку и отполировать на токарном станке.

Когда корпус все еще находится в патроне, используйте сверло Форстнера в патроне с рабочей оправкой для просверливания отверстий в корпусе фрезы. Наконец поверните колпачок.

Поверните колпачок с выступом на конце, чтобы он вошел в выемку в верхней части корпуса. Соберите фрезерный механизм и фрезу в соответствии с инструкциями производителя.

Поднос для стружки и погружения

Сегментированная токарная обработка — это увлекательный и привлекательный проект, а пластина для стружки и погружения — типичный пример того, что можно сделать. Блюдо для контраста изготовлено из клена и ореха. Первый шаг — приклеить отдельно большие секции клена и ореха, чтобы получить необходимую ширину. Используйте клей Titebond III и убедитесь, что доски зажаты ровно, а не деформированы и не перекручены. Как только эти доски высохнут в течение ночи, снимите с зажимов и отшлифуйте все поверхности ленты или пропустите доски через строгальный станок, чтобы удалить выдавленный клей и создать гладкие плоские поверхности.

Первый шаг — приклеить ложу чередующихся блоков ореха и клена. Используйте водостойкий клей Titebond III.

Приклейте верхний сегмент ореха к сегменту клена, снова надежно зажимая и убедившись, что узел квадратный и не перекручен. Как только клей схватится, отрежьте склеенный сегмент квадратом. Сделайте отметки по диагонали по углам, чтобы найти центр как на орехе, так и на лицевой стороне клена. Отметьте окружность диска с помощью циркуля и обрежьте окружность диска по форме с помощью ленточной пилы.Вырежьте квадрат для нижнего сегмента ореха. Обратите внимание, он меньше в диаметре. Найдите центр квадрата, отметьте его окружность и вырежьте по форме. Отметьте маленьким квадратом поперек края сегмента на каждой диагональной линии. Это позволяет вам точно разместить меньший сегмент на кленовом сегменте, выровняв линии. Приклеиваем и надежно зажимаем.

Сегментированные стволы из двух разных пород дерева — это увлекательный и забавный проект. Показанный проект представляет собой тарелку с чипсами и окунанием с использованием ореха и клена.

Это строго торцевое точение. Вам понадобится прочная лицевая панель и токарный станок с токарной способностью 14 дюймов или внешним током. Показанный токарный станок Craftsman имеет поворотную головку, а с помощью комплекта для поворота чаши Craftsman Bowl-Turning Rest Kit вы можете выполнять токарную обработку подвесного двигателя на глубину до 20 дюймов. Установите лицевую панель на верхнюю или большую часть орехового дерева, убедившись, что она находится по центру.

Установите двигатель токарного станка на самую низкую скорость, в показанном токарном станке, 400 об / мин. Установите лицевую панель на токарный станок и установите опору для инструмента так, чтобы скруглить край диска.Поверните заготовку вручную, чтобы убедиться, что ток не касается остального. Включите токарный станок и скруглите кромку бороздкой, а затем косой чертой, чтобы сплющить ее. Переместите опору для инструмента к лицевой или нижней стороне диска и поверните ореховую «ножку», чтобы придать форму. Скруглите кленовый сегмент от основания до лицевой стороны ореха и отшлифуйте всю нижнюю сторону до гладкости.

Снимите с токарного станка. Снимите лицевую панель с верхнего сегмента ореха и поместите его на меньший нижний сегмент. Убедитесь, что он находится по центру.Снова установите токарный станок и поверните верхнюю и внутреннюю часть диска. Готовая столешница имеет внешний ободок из орехового дерева с кленовым основанием и ободок для посуды из орехового дерева в центре для погружения. Определите размер блюда, которое вы хотите использовать для окунания, и карандашом отметьте внутреннюю и внешнюю стороны блюда, а также толщину внешнего орехового ободка. Для грубой резки сегмента грецкого ореха воспользуйтесь долбежкой. По мере того, как вы углубляете сегмент, вам нужно будет использовать канавку, потому что обычная канавка зацепится за наклонные стороны, когда вы будете делать надрезы.После грубой резки сегментов используйте наклон, чтобы сгладить нижний сегмент клена и скруглить края обода чаши и внешнего обода. Гладко отшлифуйте и нанесите слой финиша салатницы H. Behlen (можно приобрести в Grizzly) на токарном станке, используя мягкую тряпку, чтобы гладко протереть финиш. Дать высохнуть, слегка отполировать стальной ватой и нанести еще один слой. Снимите с токарного станка, заполните отверстия для винтов в нижней части шпатлевкой для древесины орехового дерева и разгладьте. Дайте всему блюду третий слой финиша салата.Отполируйте мягкой тканью.

Трехопорная стойка для растений

Представленный заводской стенд представляет собой довольно традиционный проект и достаточно простой. Он состоит из трех ножек, обточенных веретеном, и верхней части из ленточной пилы. Поскольку вы будете копировать на токарном станке, вы можете использовать дубликатор токарного станка, такой как Craftsman Copy Crafter, или сделать шаблон для подражания. Увеличьте квадратный рисунок и создайте шаблон из ДВП или фанеры толщиной 1/4 дюйма.Вырежьте шаблон по форме с помощью ленточной пилы или спиральной пилы. Установите блок для ножки в токарный станок и поверните его по шаблону. Отшлифуйте и обработайте ножку еще на токарном станке. Таким же образом поверните две другие ножки.

С помощью циркуля отметьте окружность верхней части и разделите круг на три сегмента, чтобы найти отверстия для ног. Отрежьте верхнюю часть по форме на ленточной пиле и зашлифуйте. Ножки раздвигаются, а отверстия для ног просверливаются в верхней части с помощью наклоняемого стола для сверлильного пресса, такого как рабочий центр универсального сверлильного станка Craftsman Professional, или с помощью изготовленной в магазине направляющей.Ножки удерживаются наверху клиньями. Используя ручную пилу с мелкими зубьями, сделайте прорези в верхней части каждой ножки. Отрежьте тонкий клин из орехового дерева. Вставьте ножку в отверстие и постучите клином на месте. Повторите то же самое с двумя оставшимися ногами. С помощью ленточной шлифовальной машины срежьте концы клиновидных ножек верхней частью и отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Нанесите финиш.

Стол на пьедестале из Legacy Revo

Когда токарный станок не токарный? Если вас пугает вращающийся кусок дерева в токарном станке, вы можете подумать о фрезерном станке Legacy Revo.Он сделает почти все, что вы можете сделать на токарном станке, а также кое-что еще. В основном в станке используется фрезерный станок и различные фрезы, в том числе некоторые специальные биты, разработанные специально для станка, для резки древесины по форме, в том числе круглой, а также для резки канавок, язычков и следования шаблону для точение конических деталей сложной формы, таких как ножки стола. Интересно создавать спиральные повороты, даже «канатные». Legacy Revo — это прочный и чрезвычайно точный фрезерный станок, который поставляется с четырьмя DVD-дисками для настройки и объяснением различных этапов.

Для создания веревки в проекте обычно требуется несколько часов ручного рашпиля. Показанная таблица была сделана с использованием фрезерного станка Legacy Revo и фрезерного станка Bosch.

Для пятого проекта «токарно-токарный станок» мы использовали станок Revo Milling для имитации точеного стола-пьедестала с канатной колонной. Раньше колонну превращали в круглую на токарном станке, затем «веревочную» конструкцию разрезали деревянными рашпилями и шлифовали гладко — очень трудоемкая работа. Revo делает рутинную работу быстрой и легкой, на заполнение колонки уходит около часа.

Вам понадобится качественный фрезерный станок, а также четыре специальных фрезы для создания показанной конструкции. Долота, разработанные специально для Legacy Revo Mill, можно приобрести в компании Magnate. Вам потребуются классическая спираль № 3952, насадка для очистки днища № 2704, насадка для канатной формовки № 7581 и насадка для погружения чаши и лотка № 7801.

Столбец стола изготовлен из токарного блока 3-1 / 2 на 3-1 / 2 на 17 дюймов. Показанный стол был изготовлен из ореха, но подойдет любая твердая древесина с закрытым зерном.Как и при точении шпинделя на токарном станке, первый шаг — убедиться, что концы обрезаны под прямым углом. Сделайте отметки по диагонали на концах блока, чтобы найти центр каждого конца. В передней бабке Revo используется металлический зажим с пальцами, который прикручивается к одному концу токарной заготовки. Затем пальцы вставляются в стыковочный зажим со стороны передней бабки станка. Противоположный конец токарной заготовки удерживается на месте центральной точкой задней бабки, как на токарном станке. Отметив диагонали и найдя центры, отрежьте углы от заготовки с помощью настольной пилы, установленной под углом 45 градусов.

Закрепив фрезер на фрезерном столе, установите насадку для очистки дна. Опустите фрезу, зафиксируйте ее на месте и поднимите или опустите направляющую опоры фрезерования, чтобы фреза опиралась на ровную поверхность ложи. Зафиксируйте направляющую опоры фрезерования на месте. Поднимите направляющую глубины погружения маршрутизатора примерно на 1/8 дюйма. Отпустите рычаг погружения и дайте фрезеру полностью подняться. Переместите фрезерный стол к одному концу ложи и опустите фрезу, чтобы установить начальную точку.Зафиксируйте в этом месте один из стопорных фиксаторов направляющей фрезерного стола. Переместите фрезерный стол к противоположному концу ложи и зафиксируйте стопорный замок на месте. Верните фрезерный стол в начало и отметьте начальную точку стола на линейке направляющей опоры. Зафиксируйте фрезерный стол на стержне с резьбой.

Первый шаг — обрезать заготовку до круглой формы. При повороте рукоятки рукоятка поворачивается одновременно с тем, как фрезерный стол перемещает фрезу по поверхности заготовки.

Включите фрезерный станок, опустите его на место и проверните ручку фрезерного станка. Когда вы проворачиваете рукоятку, приклад вращается, в то время как фрезерный стол движется вперед, отрезая деревянную спираль, чтобы «закруглить» приклад. Переместите фрезерный стол обратно в начальную точку, ослабьте фиксатор, который удерживает фрезерный стол на стержне с резьбой, и переместите фрезерный стол на один дюйм. Повторяйте шаги сгибания и фрезерования, пока ложа не достигнет полного оборота.

С каждой стороны вырезан декоративный профиль.

Снимите нижнюю режущую коронку и замените ее классической спиралью. Переместите фрезерный стол так, чтобы центр фрезы находился на расстоянии 3 дюймов от одного конца ложи. С помощью стопорных замков заблокируйте фрезерный стол, чтобы он не мог скользить в продольном направлении в любом направлении. Снимите фиксатор стержня с резьбой. Установите глубину фрезы, чтобы прорезать ложе примерно на 1/4 дюйма. Включите фрезер, опустите его на место и переместите подвижный фрезерный стол, чтобы центрировать фрезу над ложей. Когда вы поворачиваете ручку станка, сверло вырезает узор на ложу, напоминая форму, полученную токарным точением.Продолжайте опускать сверло и поворачивать кривошип, пока не достигнете желаемой глубины. Повторите этот шаг с противоположным концом ложа.

Затем веревка вырезается.

Удалите спиральную насадку, вставьте веревочную насадку и «волшебство» начнется. Найдите начальную точку для сверла примерно в 1 дюйме от ранее повернутого профиля. Зафиксируйте стопорный замок на месте, переместите фрезерный стол на противоположный конец и повторите шаг. Определите глубину резания для создания «троса» и зафиксируйте направляющую глубины врезания фрезера на месте.Верните фрезерный станок в исходную точку и установите на место фиксатор фрезерного стола / стержня с резьбой. Включите фрезер, погрузитесь на заданную глубину и поверните рукоятку, чтобы вращать приклад и одновременно перемещать фрезерный стол. Это создаст первую из трех спиралей, используемых для создания конструкции веревки.

Снова переместите фрезерный стол на место, снимите фиксатор стола / стержня и переместите стол на 1 дюйм. Опустите фрезу, чтобы убедиться, что она находится в правильном положении для следующего поворота каната.Включите маршрутизатор и повторите этот шаг, чтобы сделать следующий разрез. Повторите то же самое для третьего разреза.

Последним шагом в показанном столбце таблицы была установка погружного долота для чаши и лотка и вырезание конструкции для очистки от порезов каната. Резки очень точные, для завершения колонны требуется лишь небольшая шлифовка.

Нижняя часть стола, верхняя опора и верхняя часть были вырезаны по форме с помощью ленточной пилы, их края обработаны, а затем отшлифованы. Прикрепите нижнюю часть к низу колонны, а верхнюю опору к верхней части колонны винтами.Затем прикрепите верхнюю опору к нижней стороне стола винтами. Отшлифуйте и обработайте по своему вкусу.

Ресурсы

Grizzly Industrial
1-800-523-4777
www.grizzly.com
Legacy Ornamental Mills
1-800-279-4570
www.legacywoodworking.com
Magnate
1-800-827-2316
www.magnate. net
Packard Woodworks, Inc.
1-800-683-8876
www.packardwoodworks.com
Rikon Power Tools
877-884-5167
www.rikontools.com

Рекомендуемые статьи

Эффекты молотков и токарных тарелок

Этапы молотков и токарных операций в процессе производства тарелок имеют решающее значение для формирования общего звукового профиля тарелки. Понимание того, как эти процессы изменяют физические и звуковые свойства незавершенной тарелки, важно для любого барабанщика, стремящегося к более глубокому пониманию того, как работает их оборудование.

После штамповки раструба и центрального отверстия тарелки, она подвергается ударной обработке, в результате чего формируется ее общий профиль. Когда тарелка ударяется молотком, ее металл сжимается наружу; в зависимости от рисунка и интенсивности удара тарелка может иметь более крутой или более плоский профиль (как правило, более крутой профиль дает более высокую высоту звука).

Hammering также добавляет напряжения и напряжения физической структуре тарелки. Искажения на поверхности тарелки, вызванные ударами молоточка, добавляют тональную сложность к общему звучанию тарелки; Более крупные следы молотка вызывают более сильное прерывание звуковых волн, делая звук более грязным и темным.Забивать молотком можно как машинным, так и ручным способом. Тарелки с ручным молотком особенно уникальны тем, что никакие две тарелки не имеют абсолютно одинаковых ударов молотка, а это означает, что каждая тарелка является отдельным уникальным инструментом.

После того, как тарелка достаточно забита, ее отправляют на токарный станок, где вырезают ее тональные канавки. Обработка этих канавок служит для фокусировки звука тарелки, обеспечивая канал, по которому звуковые волны могут излучаться наружу. Вообще говоря, более плотные и концентрические канавки приводят к более сфокусированному и прямому звуку.

Именно на этой стадии производственного процесса тарелка приобретает конусность. Конусность — это изменение толщины от раструба к краю тарелки. Поскольку при нарезании пластин удаляется физическая масса тарелки, этот шаг имеет решающее значение для определения степени атаки и промывки тарелки. Например, краш-тарелки имеют тенденцию быть более тонкими по краям, чтобы быть более взрывоопасными.

Понимание того, как молоток и натяжка влияют на тон тарелки, важно для любого барабанщика, который хочет добавить новый звук в свою установку.Эти фундаментальные знания могут позволить любому, кто покупает тарелки, оценить, как тарелка может звучать, просто наблюдая за образцами ударов и тональными бороздками, видимыми на тарелке. Имейте в виду, что это не жесткие правила, а просто общие концепции, которые помогут вам принять решение при выборе новой тарелки.

Этот пост — «четвертая часть» нашей обучающей серии о тарелках. В предыдущих статьях специалист по барабанам Пол Спенсер обсуждает анатомию тарелки, сплавы, из которых делают тарелки, и различия между тарелками из литого и листового металла.

Зажимная техника

Примечание

Вы будете перенаправлены в нашу дочернюю компанию в Германии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашей дочерней компании в Испании.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашего французского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашей дочерней компании в Италии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашей дочерней компании в Китае.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего российского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего корейского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на веб-сайт нашей дочерней компании в Голландии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего чешского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего польского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашей дочерней компании в Словакии.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Вы будете перенаправлены на сайт нашего японского филиала.
Обратите внимание, что контент для конкретной страны может быть недоступен в вашей стране.

Допуски обработки с ЧПУ

млн: og = «http://ogp.me/ns#»
xmlns: fb = «http://www.facebook.com/2008/fbml»>

Допуски на обработку с ЧПУ

Ресурсы Protocase

Приведенная ниже информация предназначена для клиентов, желающих узнать больше о конструкции корпуса. Кроме того, воспользуйтесь нашей онлайн-поддержкой, если у вас есть вопросы к нашим опытным дизайнерам.

Производственные допуски на отклонения в размерах листового металла и обработанных деталей

Допуски на обработку с ЧПУ

Мы устанавливаем стандартный допуск на размер ± 0,005 дюйма для деталей, обработанных на станках с ЧПУ. Однако можно добиться более жестких допусков на наших фрезерных, токарных, 3-осевых и 5-осевых фрезерных станках. Если вам требуются более жесткие допуски, пожалуйста, свяжитесь с нам, поскольку более жесткие допуски могут увеличить стоимость вашего проекта и должны быть четко определены при заказе.

Использование более тонкого листового металла при обработке с ЧПУ может потребовать использования зажимных приспособлений с ЧПУ — это может увеличить стоимость вашей конструкции. Поговорите со своим менеджером по работе с клиентами о ваших вариантах — они обсудят ваши варианты с нашей командой инженеров и дизайнеров.

Фрезерованная деталь

Токарный станок Деталь

.