Пеноблок как штукатурить: оштукатуривание стен из пеноблоков, как штукатурить пеноблок

оштукатуривание стен из пеноблоков, как штукатурить пеноблок

Пенобетон – это строительный материал, обладающий несколькими несомненными достоинствами, основными из которых являются легкость, паропроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства. Но вот оштукатуривание стен, сложенных из пенобетона, представляет некоторую трудность. Дело в том, что этот строительный материал имеет плохую адгезию. Другими словами, обычная цементно-песчаная штукатурка к нему плохо пристает. Именно поэтому вам вряд ли подойдут простые сухие смеси: универсальные и т.д.

Если пренебречь некоторыми техническими нюансами, известными специалистам-отделочникам, самостоятельная штукатурка пеноблоков может отнять у вас уйму времени, нервных клеток и денег. В зависимости от вашего опыта и знания специфики оштукатуривания стен из пенобетонных блоков результаты ваших упражнений со шпателем могут — как порадовать, так и огорчить. Огорчение, как правило, наступает предательски поздно. Зачастую, когда стены уже зашпатлеваны и покрашены или оклеены обоями. Именно поэтому перед началом работ стоит четко понимать как штукатурить пеноблок, чем обработать стены, чтобы в дальнейшем штукатурка не отслоилась и т.д.

Хотелось бы нам того, или нет, но защищать стеновые пеноблоки необходимо. В противном случае, содержащаяся в воздухе влага будет проникать в пористый пенобетон, а через него – в помещение. Кроме ухудшения микроклимата в доме, наличие влаги (как правило, с примесями кислот) приведет к появлению пятен на стенах, и они примут неопрятный, неряшливый вид.

Как правильно штукатурить пеноблоки

При оштукатуривании поверхностей из пенобетона необходимо придерживаться нескольких довольно простых правил:

• Если пеноблоки литые, то необходимо применять специальную штукатурную сетку. Также эту сетку следует применять и в случае резанных пеноблоков в местах концентрации напряжений: на углах зданий, под подоконниками и т.д. Подробнее о литьевой и резательной технологии.
• Чтобы сохранить высокую паропроницаемость пеноблоков и их теплоизолирующие свойства, толщина наружного слоя штукатурки не должна превышать 5-10 мм., а внутреннего 10-20 мм. Также в этом случае обеспечивается равномерность возрастания теплопроводности, и влага «экспрессом», нигде не задерживаясь, будет уходить из дома. В противном случае есть риск, что она может задержаться под наружным слоем штукатурки, что приведет со временем к его отслоению, а также возникновению плесневых пятен.
• Для оштукатуривания следует применять специальные легкие сухие смеси с высокими адгезионными свойствами для пенобетона. Такую штукатурку выпускает большинство компаний, производящих сухие строительные смеси. Назовем только несколько самых популярных: штукатурка по газобетону №3 торговой марки (ТМ) «EuroMix», штукатурки для пеноблоков для фасадных и внутренних работ Победит — Эгида XI-S-42 и Победит — Эгида ТМ-35 Я от ТМ «Победит» соответственно, сухая гипсовая штукатурная смесь IVSIL RUST (ИВСИЛ РУСТ), белая гипсовая штукатурка IVSIL SPARK (ИВСИЛ СПАРК) и фасадная штукатурная смесь IVSIL THINER (ИВСИЛ ТИНЕР) от ТМ «Ivsil». Данные сухие смеси очень легки в применении – просто разводятся водой до нужной консистенции. Интересный состав разработала компания Glims. В 2010 году на рынке была представлена их новая сухая смесь для оштукатуривания пеноблоков GLIMS-VeluR. Это специально заточенный по обработку пеноблочных стен продукт.
• Перед нанесением штукатурного слоя поверхность пенобетонных блоков должна быть обязательно обработана грунтовкой. Так как пенобетон является пористым материалом, для его огрунтовывания потребуются грунтовки глубокого проникновения, специально предназначенные для обработки сильновпитывающих поверхностей. Из продукции предлагаемой современной промышленностью можно выделить специальные составы типа: Основит Т-52 Пеноконт, Волма Пласт, Старатели и т .д. Огрунтовывание стен перед нанесением штукатурного слоя — обязательная операция. От качества грунтовки и тщательности обработки поверхности очень сильно зависит вся дальнейшая жизнь вашей штукатурки и чистовой отделки. Это своего рода фундамент. Ошибки и халатность на данном этапе работ слишком дорого обходятся в дальнейшем…

Красить оштукатуренную стену из пеноблоков необходимо паропроницаемыми фасадными красками (силиконовыми или силикатными) типа БИРСС-PROXAN ФАСАД-КОЛОР ЛЮК ТМ «БИРСС», SILOXAN FassadenFarbe ТМ «BITEX» и т.д. Впрочем, это уже тема для другой статьи. Надеемся, что теперь то вы точно знаете — как штукатурить пеноблоки, чтобы потом не было мучительно больно за упавшие вместе с штукатуркой обои и картины.

Штукатурка пеноблоков — как и чем штукатурить стены из пеноблоков

Велика популярность пеноблоков в частном строительстве! Материал легок, удобен в обработке, недорог, и отлично выполняет возложенные на него конструктивно-теплоизоляционные или просто теплоизоляционные функции. Однако, есть загвоздка с кажущейся простотой и удобством: поверхность нужно обязательно отделывать, причем, как внешнюю, так и внутреннюю.

Самый популярный, сравнительно дешевый и простой способ отделки пеноблоков – оштукатуривание своими руками. С этим может справиться не только профессиональный строитель, но и начинающий любитель сараев и гаражей. Главное следовать технологии, предварительно ознакомившись с составом штукатурки. К чему мы вас и призываем!

Борьба с плохой адгезией

Пеноблок – вещь достаточно капризная относительно штукатурных составов. Не всякая пескоцементная смесь, замешенная в дежурном корыте, подойдет для качественной отделки. Масса может просто отвалиться, особенно при достаточно больших отклонениях по вертикали или горизонтали и необходимости ровнять поверхность толстым слоем более 5 см.

Есть два отличных сравнительно недорогих способа увеличить адгезию поверхности (способность удерживать штукатурный состав за счет взаимного проникновения материалов друг в друга).

1. Покрытие пенбетонной поверхности грунтовками, бетон-контактами и прочими специальными составами.

2. Устройство армировочной сетки. В качестве арматуры подойдет как специальная штукатурная сетка, приобретенная в строймаркете, так и капроновая рыболовная сеть с ячейками не более 5-6 см.

При отсутствии подготовки поверхности вышеуказанными способами можно пойти по пути «расслоения» штукатурки, и провести в три этапа: набрызг жидким слоем, нанесение основного слоя и накрывка. Между этапами обязательно должно пройти время, достаточное для полного высыхания предыдущего слоя.

Перед нанесением штукатурки непосредственно на пенобетонные блоки нужно предварительно увлажнить поверхность. Желательно применить для этого пульверизатор, чтобы добиться повсеместного проникновения воды в ячеистую структуру материала стен.

Акцент на точку росы

Пеноблоки являются теплоизолирующим материалом сами по себе. Однако, нельзя никак противостоять проникновению отрицательной температуры сквозь толщу материала, каков бы он ни был. Да и через кладочные швы холод будет проникать, ничего с этим не поделать. Штукатурка снаружи сильно затормозит процесс «выхолаживания» стен, но внутреннее покрытие штукатурным слоем может сыграть злую шутку, задержав тепло изнутри дома и не дав прогреться самим блокам.

Если делать слишком толстый внутренний слой штукатурки, в сравнении с наружным, то проникающий в толщу стен холод будет соприкасаться с теплым слоем внутренней отделки как раз аккурат на границе между внутренней штукатуркой и холодными блоками. Именно в данном месте и будет так называемая «точка росы», которая обеспечит ваш дом периодическим отсыреванием.

Правильное соотношение толщины наружного штукатурного слоя с внутренним никак не должно быть менее чем 2:1 – то есть, внутренняя штукатурка тоньше в два или более раз. Этим обеспечится должный микроклимат в здании, а также смещение точки росы на наружную сторону, туда, где она и должна быть.

Нюансы технологии

Обязательно нужно блюсти температурный режим! Холодная поверхность не подходит, и при внешней, и при внутренней отделки требуется, чтобы стенки имели собственную температуру не ниже +5℃, но и не нагревались выше +30℃. Также следует обращать внимание на абсолютную влажность поверхности: сухие ячеистые бетоны практически моментально впитывают воду, что сказывает очень отрицательно на процессе высыхания штукатурного слоя и правильно наборе прочности. Желательно вообще провести перед нанесение штукатурки принудительное увлажнение поверхности, используя пульверизаторы.

Обязательно проводить подготовку поверхности к нанесению штукатурки, о чем уже упоминалось выше. Если вы не применяете сетку, обязательно прогрунтуйте блоки. Собственно, и при наличии армирования грунтовка будет нелишней. Перед нанесением грунта следует удалить все грязевые пятна, особенно масляные.

Дополнительно обращайте внимание на следующие тонкости технологии оштукатуривания пеноблоков:

• армировочная стекловолоконная сетка позволяет избежать растрескивания штукатурки на стыках и в швах раскрытием более 5 мм на старой кладке. Сетка утапливается в слой штукатурки на глубину 2/3 от общей ее толщины;

• при неровной стене с отклонениями по вертикали более 1 см предпочтительно устанавливать маячки для более качественного «вытягивания» по уровню;

• финишные процедуры по затирке слоя накрывки следует проводить, только дождавшись полного высыхания.

Видео по штукатурке пеноблоков

как правильно своими руками нанести защитный слой на стены снаружи дома и внутри помещения?

Один из самых популярных строительных материалов — пеноблок. Он отличается хорошими эксплуатационными качествами, простотой в работе, высокой скоростью возведения зданий и сравнительно низкой ценой. Для повышения долговечности материала требуется обязательное его оштукатуривание как снаружи дома, так и внутри помещений. В данной статье подробно описана технология оштукатуривания стены из пеноблоков.

Для чего нужно наносить штукатурный слой?

Главная функция штукатурного слоя — защита поверхности стен от всевозможных разрушений и повреждений. Только после этого создаётся необходимый декоративный эффект.

Внимание

Если стены отделываются в помещениях, где есть контакт с водой, часто повышена влажность, то требования к штукатурному слою, кроме защиты от механического воздействия, требует наличия гидроизоляции. В зависимости от назначения комнаты и её будущего использования выбирается штукатурный состав.

Для защиты фасада также требуется отделка специальными растворами, поскольку здесь речь идёт о больших температурных колебаниях, о существенном снижении температуры ниже нуля, о прямом воздействии ультрафиолетовых лучей. Составы должны обладать защитой от агрессивных атмосферных влияний, механического истирания, не выцветать со временем с солнечной стороны здания.

Не менее важно заделать между отдельными блоками стыки. Поскольку данные участки кладки подвержены попаданию влаги больше, чем сплошная поверхность пеноблока, то оштукатуриванием обеспечивается надёжная защита и сокрытие от прямого влияния.

Дома, которые располагаются в климатических зонах с повышенной влажностью, большим суточным показателем осадков, требуют дополнительной защиты пеноблока от влаги.

Необходимая толщина

Поскольку у пеноблокового основания низкая адгезия из-за пористой структуры, то применение обычных универсальных штукатурных составов недопустимо. Неприменимость песчано-цементных смесей имеет под собой следующие причины:

• У цементных составов высокая паропроницаемость. На стыке с пеноблочным основанием при резком снижении температуры окружающей среды будет происходить отслойка штукатурки.
• От поверхности штукатурный слой начнёт отрываться из-за тяжести раствора и низкой адгезии пеноблока. Если не использовать специальные добавки, не применять особые процедуры отделки данным раствором, то долго такой состав на стенах не продержится.
• Из-за повышенной пористости поверхности пеноблока впитывание жидкости также значительно. Поэтому без специальных грунтовок и других типов дорогой обработки стен покрытие на основе цемента надёжным не будет.

Важно

Армирование пеноблочного основания обязательно независимо от типа штукатурки.

1. Для отделки фасада применяются только специальные облегчённые смеси для газо- и пенобетона с высокой паропроницаемостью (как штукатурить стены из газобетона?).
2. Для интерьерных работ подходят смеси, паропроницаемость которых низкая. Необходимо наносить базовый слой толщиной до 2 см, поскольку более толстое покрытие будет очень долго сохнуть с неравномерным градиентом испарения.

   Если для второго слоя применяется та же штукатурка, то толщина общего слоя удваивается. Между пластами прокладывается армирующая сетка. При многослойном процессе с армированием допускается штукатурка обычным цементно-песчаным раствором.

Как правильно нанести штукатурку на пенобетон своими руками?

Фасадные или внутренние работы по оштукатуриванию пенобетона несложные, могут проводиться даже без особых навыков или умений. Но знать общие правила и технологию работы с конкретными штукатурными смесями при нанесении их на пенобетонные стены необходимо.

Внутри помещения

Работы по внутреннему оштукатуриванию стен из пеноблоков правильно выполнять по специальной технологии. Для этого нужно подготовить поверхность, очистить её, в том числе и от старой штукатурки, подобрать грунтовку глубокого проникновения. Это существенно повысит адгезию (сцепляемость раствора с поверхностью пеноблоков), снизит расход, сделает слой более равномерным.

Такое мероприятие также существенно облегчит все работы, поскольку не нужно будет несколько раз поправлять или разравнивать наносимую штукатурку — она с первого раза ляжет хорошо и плотно.

Инструкция по нанесению на пеноблочные стены штукатурки при внутренней отделке:

1. Пол необходимо очистить, чтобы повторно можно было использовать отпадающий раствор. Это снизит затраты материала, сделает процесс более аккуратным. Штукатурка на полу, если её сразу не устранить, затвердеет: будет сложно оторвать без повреждения поверхности (как отмыть штукатурку с различных поверхностей?).
2. Выбранной грунтовкой необходимо пропитать стены. Наносить стоит состав дважды, а первый раз — с небольшим разведением водой. Это повысит глубину проникновения жидкости в структуру пеноблока. Соседние слои грунтовки необходимо хорошо просушивать перед какими-либо действиями.
3. Если блоки, которые использовались для возведения перегородки и стен, выполнены литым способом, то их поверхность ошкуривается наждачной бумагой (перед нанесением грунта).
4. Для повышения сцепляемости раствора с поверхностью пеноблочных стен необходимо закрепить стальную оцинкованную сетку. Крепится рулонное изделие на гвозди, дюбели или специальный клей. Вплотную к поверхности фиксировать сетку не рекомендуется.
5. Для внутренних стен и тонких перегородок используется стекловолоконная мелкоячеистая сетка. Чтобы закрепить материал на поверхности стен, применяется плиточный клей или другая строительная смесь с такими же свойствами, обладающая высокой адгезивностью. Наносится раствор гребневым шпателем толщиной не более 1 см. В смесь стекловолоконная ткань утапливается полностью.

   Внимание

   Правильно положенная сетка должна иметь на поверхности много маленьких горизонтальных бороздок. После затвердевания сцепляемость со штукатурным слоем существенно возрастёт.

6. Чтобы получилась ровная поверхность, проще всего пользоваться маячками, которые располагают на расстоянии 10–15 см от длины используемого правила. Это позволит собирать выступающий раствор и плотно прижимать инструмент к направляющим.
7. Маячки могут быть «похороненными» в штукатурном слое или вынимающимися. Если планируется первый вариант, то изделия приобретаются из алюминия, оцинкованные стальные аналоги будут применяться с последующим изъятием. Установка направляющих делается в вертикальном направлении, что выверяется строительным уровнем.

   Разметка наносится с помощью правила на расстоянии на 10-15 см меньше, чем длина этого инструмента. Крепятся маяки специальными крепежами или рабочим раствором с последующим выравниванием в вертикальной плоскости правилом. Этот этап необходимо тщательно контролировать, поскольку от него зависит простота последующей штукатурки и качество нанесённого слоя раствора.

8. В зависимости от толщины применяемых направляющих выбирается количество крепёжных точек. Для толстых изделий подойдёт двухточечное крепление, а для более тонких и мягких – многоточечная фиксация с шагом примерно 0,3 м.
9. Первый штукатурный слой набрасывается большой толщины – от поверхности основания до граней установленных маяков. Выравнивается протягиванием правила с упором на направляющие вверх с ритмичными движениями вправо-влево, не отрывая инструмент от маяков.
10. Второй слой штукатурки наносится сразу для алюминиевых направляющих после полного засыхания первого слоя, а при необходимости изъятия стальных конструкций — только после высыхания заделанных проёмов после изъятия направляющих. Основной слой выполняется полужидким раствором, чтобы смесь по поверхности стены не стекала.
11. Для внешней отделки используются сухие смеси на базе извести. Адгезия и паропроницаемость этих растворов довольно высокие.
12. Финишная затирка выполняется сметанообразным раствором. Это позволяет более равномерно растирать штукатурку по поверхности стены тонким слоем.

Важно

При выполнении финишной затирки смесь после замешивания процеживается через сито с мелкими ячейками.

Затиранием с поверхности штукатурки основного слоя устраняются небольшие изъяны, дефекты, бугорки или впадины. Движения должны быть круговыми, чаще всего шлифуются специальной тёркой.

Снаружи дома

Фасадное оштукатуривание выполняется так же, как и внутренняя отделка стен из пористых композитных материалов. На внешнюю стену наносят составы на основе цементно-песчаного состава с добавлением компонентов для повышения влагостойкости отделки.

Инструкция по нанесению на пеноблочные стены штукатурки при фасадной отделке:

1. Фасад очищается от загрязнений, пятен, любых существенных неровностей.
2. Составы гидрофобизатора наносятся на всю поверхность, которую будут штукатурить. Это снижает пористость за счёт повышения адгезии и сцепляемости поверхности пеноблоков.
3. На стены наносится армирующая сетка для фасадных работ.
4. Выполняется предварительная и чистовая штукатурка с выдерживанием технологии нанесения и толщины слоя.

Благодаря использованию технологии набрызга или последующего окрашивания фасад приобретает декоративный вид.

Дополнительные рекомендации по работе

При выполнении внутренних работ нужно придерживаться таких рекомендаций:

• Внутри помещения температурный режим должен быть от +5 ºС до +30 ºС, причём без резких перепадов или сквозняков. Уменьшение толщины штукатурного слоя допускается при использовании готовых составов на безе полимеризаторов. В инструкции к материалу производитель указывает эту информацию.
• При добавлении красителя в состав штукатурки отделка приобретёт определённый оттенок. Делается это для достижения нужного визуального эффекта, если после отделки дополнительная покраска не планируется.
• При использовании армирующей сетки необходимо размещать её на небольшом расстоянии от поверхности стены, выбирать материал соответствующего качества с оцинкованным покрытием. Это обеспечит длительную эксплуатацию, защитит от коррозии со стороны щелочей, присутствующих в растворе.
• Между каждым отдельным этапом должен выдерживаться технологический перерыв. Это обеспечит наилучшее качество выполненной штукатурной отделки.

При выполнении фасадных работ нужно прислушиваться к таким советам:

• Рекомендуемый температурный диапазон при оштукатуривании фасада из пеноблоков лежит в интервале от +6 ºС до +28 ºС.
• Толщина внешнего покрытия штукатурки должна быть толще, чем внутреннего слоя, в два раза.
• Перед нанесением раствора рабочую поверхность необходимо предварительно смачивать чистой водой. Это особенно актуально в жаркий период года, поскольку такая операция предотвратит растекание штукатурки по стене.
• Отделочные смеси должны использоваться только хорошего качества с точным выполнением всех приведённых производителем инструкций (как проверить качество штукатурки?).

Совет

После постройки здания необходимо выдержать месяц перед отделкой фасада. Для внутренней отделки рекомендуется наносить штукатурку на пеноблоки не толще 1-,15 см, а для фасада – не более 2-3 см.

Оштукатуривание пеноблочных стен внутри и снаружи здания – это очень ответственный этап. В зависимости от качества выполнения работ будет определяться надёжность отделки, срок службы штукатурки. В интерьере подобные мероприятия задают качество финальной декоративной отделки – поклейки обоев или покраски, могут существенно снизить расход дорогих материалов.

Как снаружи штукатурить пеноблоки

Наружная штукатурка для пеноблоков является обязательным мероприятием. Пеноблок считается очень популярным материалом в строительной отрасли. Кроме хороших технических характеристик, он отличается небольшой ценой и легкостью обработки. Недостатком является необходимость во внутренней и наружной отделке.

Подготовительный этап

Некоторые задумываются о том, нужно ли штукатурить пеноблоки. Отделку полагается осуществлять для того, чтобы защитить стены от воздействия внешних факторов. А использование такого слоя в качестве украшения стоит на втором месте. Штукатурка повысит теплоизоляционный эффект, защитит от резких перепадов температуры, влаги. Такими составами обрабатывают стыки между плитами. Кроме того, оштукатуривание является финишным этапом перед тем, как клеить обои, красить стену либо осуществлять другие работы.

Заранее требуется подготовить все инструменты и вспомогательные средства для такой процедуры. Кроме грунтовки и штукатурной смеси понадобится специальная сетка, чтобы усиливать конструкцию. Дополнительно потребуются гвозди либо дюбели, кисти, металлические щетки, шпатель, зубило, нож. Еще нужно подготовить строительный уровень, отвес, дрель с соответствующей насадкой для перемешивания и емкость, в которой будут разводить раствор.

Некоторые задумываются, чем штукатурить пеноблоки. Главными материалами для отделки являются следующие:

1. Грунтовка. Рекомендуется выбирать состав, который обладает способностью к глубокому проникновению. Тогда адгезия будет на достаточном уровне. Лучше всего подходят для этого Knauf, IVSIL и БОЛАРС.
2. Штукатурка. Многие люди стараются уменьшить затраты и готовят растворы собственноручно. Они задействуют цемент и песок. Добавляют известь и прочие компоненты, а потом заливают водой. Итоговый продукт можно применять для стен из пеноблоков, но он не будет обладать достаточной устойчивостью к изменениям температурного режима и влиянию воды. Лучше всего использовать специальные готовые составы. Специалисты советуют Ceresit, Маска mix и PROFIT КОНТАКТ МН. Такие продукты хорошо подходят именно для пеноблоков, как для наружной, так и для внутренней отделки. Необходимо только помнить о пропорциях. Кроме того, лучше выбирать те составы, которые отличаются высокой адгезией, чтобы материал максимально плотно прилегал к ячеистому блоку.

Чем штукатурить пеноблок, является актуальным вопросом. Рекомендуется выбирать специальные смеси, которые имеют высокие адгезивные свойства. Такой метод отделки считается самым простым и быстрым. На упаковке таких составов должно быть указано, что смесь применяется именно для обработки пенобетона. Разводить состав полагается, как написано в инструкции.

Если отделка будет из дешевой смеси на основе цемента и песка, то это вызовет некоторые трудности. Во-первых, на все работы понадобится больше времени и сил. Во-вторых, требуется точно соблюдать технологию выполнения работ, так как пеноблоки быстро впитывают влагу, так что штукатурка может быстро высохнуть и осыпаться. Сначала нужно нанести такой раствор на стенку. Затем проверить, достаточное ли сцепление с пеноблоком. Затем, не дожидаясь, пока продукт просохнет, нанести основной штукатурный слой. Не рекомендуется использовать акриловые грунтовки вместо такого состава, так как слой будет водонепроницаемым и не будет равномерно распределяться. Это приведет к образованию трещин и расслоений.

Как оштукатурить стены из пеноблока

Если интересует вопрос, как штукатурить стены из пеноблока, то рекомендуется действовать по такому алгоритму:

1. Подготовительный этап. Для начала пеноблочный материал нужно почистить, чтобы к его поверхности прилипал раствор как можно плотнее. Для этого необходимо пользоваться специальными металлическими щетками. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться дрелью и прикрепить щетки к ней. Нужна обработка всех пенобетонных поверхностей. Не стоит забывать и про стыки.
2. После того как стены подготовлены, нужно наносить грунтовку. Сначала полагается покрыть поверхности первым слоем и подождать, пока он просохнет. Время просушки пишется обычно на упаковке. После этого можно делать следующие 2 слоя. Такое количество прослоек требуется, чтобы грунтовка тщательно пропитала стены дома из пеноблоков. Обязательно нужно подождать, пока все слои полностью высохнут. После этого штукатурка пеноблока снаружи будет осуществляться намного проще. Сам материал будет плотнее лежать на поверхности и хорошо держаться. Этот этап подготовки тоже считается очень важным, так что нужно четко действовать по инструкциям, которые делают производители.
3. Приготовление состава. Штукатурка пеноблоков предполагает правильное приготовление смеси. Обязательно нужно соблюдать дозировку. Понадобится часть извести, столько же цемента и 6 частей песка. Если продукт был куплен в магазине, то его полагается растворять в воде в указанных производителем пропорциях. Затем установить на дрель специальную насадку-миксер и 5 минут перемешивать состав. Затем подождать минуту и снова повторить процедуру.
4. Нанесение первого слоя штукатурки для пеноблоков своими руками. Для этого необходимо воспользоваться шпателем — на него положить определенное количество раствора, а потом обработать стену. Действовать нужно осторожно, четко действуя по инструкции. Оштукатуривание пеноблоков несколько отличается от стандартной процедуры. Работа ведется снизу наверх. Не стоит делать слишком большую прослойку, так как пенобетон имеет ячеистую структуру. Штукатурка по пеноблоку тщательно размазывается — слой должен быть в толщину не более 10 мм.
5. Армирование. Когда первая прослойка схватится, необходимо использовать армирующую сетку, чтобы усилить стену и всю конструкцию. Изделие полагается так растягивать, чтобы оно максимально плотно прилегало к оштукатуренной поверхности. Если будет толстый слой штукатурки, то рекомендуется воспользоваться металлической сеткой. В остальных случаях подойдет капроновая или стеклотканевая. Фиксировать материал полагается дюбелями или гвоздями.
6. Снова оштукатурить стены, делая второй слой. После этого подождать, пока стена со штукатурными слоями высохла. После этого требуется нанести еще дополнительно финишную грунтовку.

Внешняя заключительная отделка осуществляется, когда все просохнет — можно клеить обои или красить стену.

Особенности технологии

Кроме выше перечисленного, технология нанесения штукатурки предполагает несколько особенностей, которые требуется учитывать тем, кто учится, как штукатурить пеноблоки. В первую очередь, прежде чем приступать ко всему процессу нанесения раствора, рекомендуется ставить маяки. Такая мера поможет сделать стены ровными. Кроме того, очень важно следить за температурой воздуха. Она должна быть в пределах +5…+30ºС. Если штукатурить стены из пеноблоков приходится в жаркий день, то рекомендуется увлажнить поверхность блоков перед тем, как приступать к работе. Достаточно только воспользоваться пульверизатором с водой.

Блоки из бетона с ячеистой структурой отличаются наличием гладкой поверхности. С одной стороны, это является преимуществом, так как не понадобится его выравнивать. Но, с другой стороны, на пеноблоках не держится практически никакой раствор. Причем минимальная прослойка должна быть в толщину хотя бы 5 мм.

Выделяют 2 метода для повышения адгезии такого материала. Во-первых, можно воспользоваться грунтовкой и специальным бетон-контактом. Такие составы полагается нанести и ждать еще примерно от 8 часов до суток. Часть раствора проникнет в материал, а остальное застынет, делая его поверхность более шероховатой. Во-вторых, можно воспользоваться армирующей сеткой. Подойдет как капроновая, так и металлическая. В итоге слой штукатурного состава будет фиксироваться не только к материалу, но и сетке. Нельзя игнорировать подготовительные работы, так как это может привести к тому, что штукатурка растрескается либо расслоится.

Штукатурка стен из пеноблоков осуществляется только после выполнения теплоизоляционных работ. В целом такой материал считается хорошим утеплителем, но в местах стыков температура уменьшается. Это приведет к образованию конденсата, который осядет потом на штукатурке. Вот почему обязательно необходимо соблюдать пропорции слоев. Точкой росы называется место между самим составом и внутренней часть блока. Внутренняя прослойка должна быть в 2 раза меньше, чем внешняя.

Заключение

Оштукатуривание стен из пеноблоков необходимо осуществлять строго по инструкции и учитывать определенные правила и особенности. Кроме того, следует обращать внимание на то, что рекомендуют производители составов. Прежде чем думать, как правильно штукатурить пеноблоки, необходимо правильно подготовить все материалы и инструменты.

Как штукатурить стены из пеноблока

Экономичные пенобетонные изделия активно замещают традиционные, старые строительные материалы. Пеноблоки имеют ряд преимуществ, а имеющиеся небольшие недостатки легко устраняются, если вы знаете, как штукатурить стены из пеноблока правильно. Грамотно и качественно выполненные штукатурные работы обеспечат прочность и долговечность отделки.

Почему штукатурка

Зачем штукатурить пенобетон

Для отделки фасадов строений и внутренних поверхностей, сделанных из пеноблоков, наиболее приемлемым вариантом является штукатурка. Только она, правильно подобранная и нанесенная, сможет оптимизировать все лучшие свойства стройматериалов, сделанных из вспененного бетона. Штукатурка, нанесенная на поверхность данных материалов, улучшает их некоторые технические характеристики:

• происходит улучшение теплоизоляции материала;
• улучшается защита от влаги;
• снижается влияние атмосферных осадков;
• улучшается прохождение бытовых испарений из внутренних помещений строения через стены.

На стенах, отделанных штукатуркой, не остается влаги. Значит, стройматериалы из вспененного бетона не будут разрушаться под действием грибка или колоний бактерий.

Обратите внимание!
Стены, возведенные из пеноблоков, лучше штукатурить с обеих сторон, тогда они будут нормально дышать и влага не станет скапливаться под материалами отделки.

Особенности оштукатуривания пеноблоков

Кладка из пеноблоков

Строительные блоки, изготовленные из вспененного бетона, обладают пористой структурой. Она обеспечивает материалу функцию эффективного изолятора, легкий вес. Эти технические характеристики значительно сокращают трудовые затраты и расходы на строительство. Но эти достоинства усложняют нанесение штукатурки. Отделочный слой не всегда обладает стабильным сцеплением с поверхностью пеноблоков.

Пенобетонные изделия, изначально использовались, как утеплители. Вопроса, как их отделывать не возникало. Но когда строители стали возводить из пеноблоков перегородки и несущие конструкции, возникла проблема — чем и как отделывать такие поверхности? Ровная поверхность стройматериала из вспененного бетона не держала обычную штукатурку и шпаклевку.

Литьевой пеноблок

Пеноблоки изготавливаются по двум разным технологиям:

1. Литьевая технология — раствор заливается в специальные кассеты, в которых формируется и сохнет. Нехитрая технология не гарантирует ровной поверхности материала, чтобы повысить адгезию, рекомендуется обработать поверхность шкуркой.
2. Распиловочный способ — отливается из вспененного бетона большой массив, который затем распиливается на детали заданного размера. Блоки, сделанные таким способом легче поддаются оштукатуриванию.

Советы

Грунтовка пеноблоков

Перед нанесением штукатурки на стены, сделанные из пенобетонных блоков, их надо покрыть 2 слоями грунтовки глубокого проникновения. Она сформирует фундаментальную основу, на которую затем накладывается штукатурка.

Обратите внимание!
Для улучшения сцепления можно применить армирующую сетку, которую крепят на стену. Штукатурка наносится поверх сетки.

Блоки, сделанные распилочным способом, хорошо держат штукатурку, поэтому армирующую сетку применяют только на проблемных участках — проемах, углах.Поверхность стен из литых блоков, лучше полностью оснастить армирующей сеткой.

Обратите внимание!
Слой штукатурки не должен превышать 3 см. Если вы решили сами оштукатурить поверхность из пеноблоков, вам надо запомнить, что первый выравнивающий слой должен быть толщиной в 2 см. Второй не должен превышать 1 см. Пропорция между слоями 2/1 должна сохраняться при увеличении их толщины.

Штукатурка пеноблоков

Штукатурить блоки из вспененного бетона можно по истечении 28 дней после их изготовления. За эти дни, в течение которых сохраняется возможность появления трещин, блоки набирают. Если использовать неотстоявшиеся блоки из пенобетона, это может существенно повлиять на качество штукатурки.

Обратите внимание!
Желательно обработать пеноблоки водоотталкивающими пропитками — гидрофобизаторами. Тогда у блоков снижается способность забирать в себя влагу.

Гидрофобизаторы, нанесенные на поверхность блоков из пенобетона, защищают их даже от проливного дождя, при этом газопроницаемость остается прежней. Вода не попадает внутрь строительной конструкции, а пар легко выходит наружу.

При подготовке стен из пеноблоков выбирайте грунтовку, содержащую гидрофобизаторы. Также существуют водоотталкивающие пропитки для верхнего слоя штукатурки. Защитив его от влаги, вы уменьшите вероятность появления дефектов и трещин, которые могут способствовать растрескиванию штукатурки.

Выполнив качественно и грамотно нанесение штукатурки на блоки из вспененного бетона, вы получите гладкую, долговечную поверхность, которая будет украшать фасад или внутренние поверхности вашего дома.

Рекомендуем:

Видео

Наносить штукатурку можно с помощью специальных приспособлений. Например, таких:

Как правильно оштукатурить стену из пеноблоков внутри дома своими руками

В последние годы одним из наиболее востребованных строительных материалов специалисты называют пеноблок. Однако, несмотря на массу положительных характеристик этого материала, и приемлемую цену, зданию потребуется штукатурка для пеноблоков.

Важность оштукатуривания пенобетона

Пеноблоки обладают огромным количеством плюсов, среди которых высокие теплоизоляционные качества. Между тем, на внутренней части настенной поверхности, в ячейках собирается влага, тем самым значительно снижая его тепловые характеристики. Кроме того, высокая влажность разрушает блок, способствует образованию коррозии и деформации арматуры, а также вызывает появление на нем пятен.

Штукатурка пеноблока позволяет избежать появления вредных микроорганизмов и плесени. Отделка стен специальными средствами может значительно улучшить эксплуатационные качества блока.

Штукатурка стен из пеноблока внутри помещения противодействует усадке строения и выводит бытовые испарения.

Штукатурка пеноблока позволяет избежать появления вредных микроорганизмов и плесени.

Особенности работы с этим материалом

Штукатурка стен из пеноблоков внутри дома напоминает процесс оштукатуривание кирпичного строения или здания из газобетона. Отделочные работы лучше всего проводить, пока тепло +5…+30 С. Чтобы штукатурка не потрескалась проводить работы надо не ранее, чем спустя 16 недель после того, как будет завершено строительство, потому что нужно время для усадки.

Из-за гладкой пенобетонной поверхности у блоков слабые скрепляющие свойства, по этой причине, перед тем как наносить выравнивающий раствор основание нужно подготовить, используя в качестве базового слоя грунтовку.

Грунт необходимо наносит 3 раза, это значительно улучшит свойства поверхности.

Долговечность штукатурки напрямую зависит от качества грунтовки. Грунтовочный раствор наносится на настенную поверхность малярной кистью либо валиком так, чтобы не оставались необработанные места. Дальнейшие работы проводятся только после высыхания.

Долговечность штукатурки напрямую зависит от качества грунтовки.

Выбор подходящей штукатурной смеси

Приступая к внутренней отделке, у многих встает вопрос, чем штукатурить пеноблоки внутри дома. Лучше всего использовать специализированные смеси:

• Эгида XIS-42 и Эгида TM-35 – отделочные растворы для внутренней и наружной штукатурки от производителя «Победит»;

  Отделочные растворы для внутренней и наружной штукатурки от производителя «Победит».

• Ш-36 «Декор». Данная смесь состоит из цемента и частиц армирующих синтетических волокон. Данный состав позволяет наносить штукатурку собственными руками. Качественный раствор отлично удерживается на настенной плоскости;

  Качественный раствор отлично удерживается на настенной плоскости.

• Glims Velur. Данная штукатурка по пенобетону одна из самых прочных, не трескается даже из-за значительной усадки стен;

  Данная штукатурка по пенобетону одна из самых прочных.

• «Ceresit CT24». Смесь относится к наиболее подходящим для данных работ, однако, она самая дорогостоящая.

  Смесь относится к наиболее подходящим для данных работ, однако, она самая дорогостоящая.

Как правильно оштукатурить стену из пеноблоков внутри дома своими руками

Те, кто впервые решается самостоятельно провести отделку дома изнутри, часто интересуются, как правильно штукатурить стены из пеноблока? Существуют правила позволяющие сделать это максимально качественно. Основные правила:

1. Внутренние штукатурные работы необходимо проводить не ранее, чем через 30 дней после того как были установлены стены, потому что они могут дать усадку и штукатурка осыплется.
2. Наиболее подходящая температура для отделки – это +5 +30 С;
3. Поверхность нужно подготавливать заранее, стены очистить.
4. При неоднократной штукатурке, при нанесении очередного слоя нужно дождаться, чтобы предыдущий просох.
5. В обязательном порядке грунтуются блоки и последний слой.
6. Грунтовать нужно валиком либо кисточкой.
7. На настенную плоскость устанавливается специальная сетка.
8. Если слой толстый, то надо поставить маяки.
9. Для улучшений качеств сцепления блока с раствором стены надо сбрызгивать водой, удобнее всего это делать пульверизатором.
10. Раствор надо набрасывать на стены используя мастерок, а потом поверхность выравнивается провилой.
11. Как только штукатурный раствор просохнет можно убрать излишки раствора используя шпатель.
12. Базовый слой обрабатывается грунтовкой, потом наносится финишный слой.

Наиболее подходящая температура для отделки – это +5 +30 С.

Крепление штукатурной сетки

При отделке внутренней части дома используется мелкоячеистая сетка, которая устанавливается на настенные поверхности и обрабатывается смесью с высокоадгезивными веществами. Слой наносится гребневым шпателем, толщина которого 1 см., при этом стекловолокно нужно утапливать. Обработанная поверхность должна быть с бороздками расположенными горизонтально это позволит зафиксировать раствор.

При отделке внутренней части дома используется мелкоячеистая сетка, которая устанавливается на настенные поверхности.

Монтаж маяков

Маяком может стать стандартный алюминиевый профиль т-образной формы, установка которых производится вертикально, причем между каждым из них должно расстояние не более 1 метра, что значительно упростит работу с правилом. На краях маяки устанавливаются с использованием уровня, после чего между ними нужно натянуть нитку, воспользовавшись которой устанавливаются остальные профиля.

Можно сориентироваться по иным выступающим деталям, например, по оконным или дверным проемам. Маяки фиксируются на 2 точки любой быстросохнущей смесью.

Маяки фиксируются на 2 точки любой быстросохнущей смесью.

Укладка основного слоя штукатурки

Специалисты, рассказывая, как оштукатурить пеноблок максимально качественно рекомендуют проводить рабочий процесс в несколько этапов. Начинать нужно с набрасывания толстого слоя, после чего нужно все выровнять, устраняя излишки раствора по маякам, а после просыхания этого слоя можно наносить второй. Следующий слой равняется правилом. Базовая смесь должна быть полужидкой.

Базовая смесь должна быть полужидкой.

Затирка

Затирка осуществляется той же смесью, что и для штукатурки, только ее консистенция должна быть более жидкой, поэтому ее надо разбавить водой и процедить сквозь меленькое ситечко. Раствор наплескивается на слегка подсохшую штукатурку, затем выравнивается правилом и затирается деревянной теркой.

Когда поверхность станет прочной, маячки из нее извлекают, оставшаяся канавка замазывается и затирается.

Когда поверхность станет прочной, маячки из нее извлекают, оставшаяся канавка замазывается и затирается.

Что такое точка росы

Насколько бы не защищала дом наружная отделка, некачественная внутренняя штукатурка все испортит. Так, если слой изнутри будет толще нормы, то зимой блоки не прогреются до нужной температуры и образуется точка росы.

Это явление может привести к тому, что жилье станет сырым, а на стенах появиться плесень. Избежать эту проблему можно только при соблюдения правила о том, что соотношение штукатурки изнутри и внешней отделки 1 к 2.

Если слой изнутри будет толще нормы, то зимой блоки не прогреются до нужной температуры и образуется точка росы.

Какие инструменты понадобятся

Планируя проводить отделку дома кроме вопроса, как штукатурить пеноблок, встает еще один, какие инструменты понадобятся. При проведении штукатурных работ потребуются следующие инструменты:

1. Дрель и миксерная насадка к ней.
2. Несколько шпателей.
3. Провило и уровень.
4. Больших размеров кисточки или валик.

При проведении штукатурных работ потребуются определенные инструменты.

Внутренняя отделка пеноблока значительно улучшает качественные характеристики строения и хорошо защищает дом от сырости и удерживает тепло в морозы. Но получить желаемый эффект после отделочных работ можно только если соблюдать технологичность процесса и пользоваться подходящими инструментами.

Видео: Штукатурка стен из газобетона

Как штукатурить пеноблоки по всем правилам

Гусевский Андрей Анатольевич

Как правильно штукатурить пеноблоки

Штукатурка пеноблока – процесс достаточно трудоемкий. Ведь данный материал довольно быстро поглощает влагу с раствора. Штукатурка по пеноблоку требует определенных навыков и умения.

Чем штукатурить пеноблоки и как это делать, мы и расскажем сегодня. Посмотрев видео в этой статье, вы все сможете увидеть и понять, тогда вам будет проще выполнить эту работу.

Содержание статьи

Правильное выполнение работы

Как штукатурить пеноблоки, надо решить с самого начала. Если вам необходима фасадная штукатурка для пеноблоков тогда прекрасно подойдет и цементный состав. Он прекрасно переносит перепады температур и повышенную влажность. Если надо делать внутреннюю отделку, тогда подойдут и известковые составы.

Их легче наносить и они лучше сохраняют тепло. Всю работу полностью можно сделать своими руками, тогда и цена отделки будет значительно ниже. Но здесь нужен правильный подход, инструкция ниже вам все расскажет поэтапно.

Решение проблемы плохой адгезии

Пеноблок – достаточно капризный строительный материал, который по-разному взаимодействует со штукатурными составами. Не всякая смесь песка и цемента, наведенная в дежурном корыте, придется для качественной отделки.

Масса может плохо держаться, особенно на поверхностях, имеющих значительные вертикальные или горизонтальные отклонения, и при необходимости выравнивания слоем толщиной более 5 сантиметров. Существует два отличных, сравнительно не затратных способа повысить адгезию поверхности (восприимчивость к удержанию штукатурного состава, благодаря взаимному проникновению материалов друг в друга).

Итак:

В случае отсутствия работ по подготовке поверхности данными способами, можно пойти по пути расслоения штукатурки и осуществить его в три этапа: набрызг жидкого слоя, выполнение основы и накрывка.

Внимание: Между каждым этапом следует обязательно предусмотреть время, чтобы предыдущий слой полностью подсох. Пенобетонные поверхности перед нанесением штукатурной смеси следует сначала увлажнить. Для повсеместного проникновения воды в ячейки материала желательно использовать пульверизатор.

Характерные свойства растворов

Для оштукатуривания пеноблоков необходима специальная легкая штукатурка, обладающая рядом свойств:

• Высокой эластичностью;
• Паропроводимостью;
• Хорошей сцепляемостью;
• Стойкостью к влаге и низким температурам.

Штукатурку для пенобетона выпускает большая часть предприятий, которые занимаются производством сухих строительных смесей. Среди них выделим наиболее популярные представители марок «Победит», «Ivsil», «EuroMix». Данная продукция очень удобна в применении: она легко разводится водой до необходимой консистенции.

Внимание: Штукатурка стен, сделанных из пенобетона, помещений с высокой влажностью производится влагостойкими составами, полученными на основе цемента. Кроме того, эти же смеси используются для штукатурки наружных стен. Стены помещений, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности, предварительно подготавливаются водоотталкивающими составами.

Оштукатуривание пеноблочных стен

Дом, построенный из пеноблоков, подвержен сильной осадке, поэтому штукатурные работы производят после того, как он простоит год или полтора. В этот период прокладывают коммуникации: водопроводные сети, сантехнические устройства, электропроводку.

 Итак:

• Оштукатуривать пеноблочные поверхности следует с применением шнура и уровня. Помимо этого, стены нужно осматривать на присутствие неровных поверхностей, как правило, выступов. Углубления закрываются штукатуркой, а выступы мешают качественно выполнять штукатурные работы.
• Слой нужно наносить толщиной не более 15 миллиметров. Иначе может появиться вероятность того, что нанесенный слой отвалится под собственным весом. Чтобы облегчить выполнение работ и улучшить качество, арматурную сетку закрепляют гвоздями или быстро затвердевающим составом – гипсом или алебастром.
• Нанесите кисточкой или валиком гидроизоляционный слой. Имейте в виду, что пеноблочный дом допускается снаружи штукатурить только после выполнения внутренней отделки.
• Очень важным моментом является контроль за укладкой раствора как снаружи, так и внутри. Толщина штукатурки на внутренних стенках должна в два раза превосходить слой наружных стен. Наибольшая возможная разница, это если слой на наружной поверхности будет в пределах 5 – 10 мм, а на внутренних – 10 – 20 мм.
• Для дома, выстроенного из пенобетонных блоков, не нужно наносить большой слой штукатурки. Пеноблочный материал обладает повышенной паропроницаемостью. Следует учитывать технологию изготовления пеноблоков.
• Если пеноблок был выполнен формованием, верхний слой будет слабо пропускать влагу. Перед кладкой стен блоки сначала зачищают, снимая верхний слой. В случае, если блоки были подвержены резанию, то предварительную подготовку проводить нет необходимости.

Внимание: Перед нанесением штукатурки всегда надо сделать покрытие грунтовкой. Это значительно усилит сцепление поверхностей.

Последовательность оштукатуривания пеноблоков

Выбирайте смеси, предназначенные для обработки пеноблоков, в составе которых имеются армирующие волокна и добавки. Смеси, полученные своими руками, могут спровоцировать появление большого числа ошибок, например, пятен на стенах.

 Итак:

• Применяйте составы, имеющие высокую адгезию. Как показала практика, кроме специальных смесей также показали себя с хорошей стороны составы на основе гипса, к примеру, «Ротгипс».
• Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от пыли. Cледует присмотреться к масляным пятнам. Для избавления от таких пятен используется глина. Сначала ее наносят на пятно, затем после того, как глина высохнет, пятна удаляют.
• Если этого недостаточно, пятно надо удалить при помощи болгарки и камня по бетону, после заделывают смесью.
• Для осуществления качественной штукатурки нужно использовать грунт глубокого проникновения.
• Закрепите маяки или арматурную сетку для укладки штукатурки. Для этого следует сделать отверстия при помощи перфоратора и после этого на шляпку самореза повесить сетку.
• Брызгами нанесите воду на стену. Мастерком набросайте раствор на стену.

Набрызгом наносим раствор на стену

• После заполнения всей стены с помощью правила разровняйте раствор, снимая излишки и внося их в пустые зоны.
• В углах с помощью уровня выставьте монтажный профиль для получения ровных углов. Вдоль установленного элемента нанесите раствор, а после его высыхания снимите профиль.
• Уберите лишнюю смесь после того, как она немного затвердеет, тогда она не поплывет и легко будет подвержена корректировке. Но не ждите полного высыхания, иначе избавиться от неровностей будет сложно.
• После окончательного высыхания стен почистите их правилом, шпателем уберите небольшие комочки подсохшего раствора и делайте финишную отделку.

Чем штукатурить пеноблоки снаружи и как это делается, вы знаете. Штукатурка по пеноблокам – процесс не сложный, но кропотливый. Помните, что здесь большое значение имеет правильная подготовка базовой плоскости. Поэтому не торопитесь, посмотрите фото и правильно определитесь с порядком работ. Тогда у вас все получится сделать качественно.

BuildCrete Stucco, штукатурка и штукатурка для бассейнов от BuildBlock ICFs

BuildCrete ICF Штукатурка, штукатурка и штукатурка для бассейнов

СтроитьКрит Штукатурка
Штукатурка для бассейнов BuildCrete
BuildCrete Штукатурка
Характеристики
Монтаж

BuildCrete Штукатурка

BuildCrete Штукатурка

BuildCrete Plaster — это сверхвысококачественная отделка для архитектурных и промышленных применений.Эта устойчивая к неправильному обращению штукатурка из шпона для внутренних работ разработана для зданий, требующих высокой устойчивости к истиранию.

BuildCrete Plaster — это единый продукт, который обеспечивает максимальную стойкость к истиранию и вмятин, намного превосходящую гипсокартон неправильного типа. Этот продукт разработан для промышленной прочности, превышающей 8500 фунтов на квадратный дюйм, и обеспечивает привлекательную, гладкую или текстурированную поверхность на различных основаниях, таких как гипсокартон, цементная плита, блок CMU, магнитная плита, древесноволокнистая плита, монолитный бетон и блочная кладка.Типичная толщина нанесения составляет 3/16 дюйма, в зависимости от требований стойкости к неправильному обращению.

Смесь для штукатурки BuildCrete содержит все необходимые ингредиенты, поэтому на стройплощадке не добавляется песок, чтобы свести к минимуму риск ошибок при смешивании. BuildCrete Plaster, произведенный с использованием экологически безопасных производственных технологий, легко смешивается и наносится с использованием обычных инструментов и методов штукатурки. Он наносится в виде царапин и двойного однослойного нанесения вместе с сеткой из стекловолокна на 4,5 унции или 11 унций или более в зависимости от необходимой устойчивости к неправильному обращению.Для текстурной отделки завершите текстурирование после затвердевания штукатурки и перед окончательным схватыванием. Также можно использовать полиуретановые покрытия с текстурой для валиков, и их можно быстро закончить. Один тонкий слой наносится непосредственно на пенополистирол, заделывается стекловолоконной сеткой и затем покрывается тем же материалом, что дает конечную толщину примерно 3/16 дюйма.

BuildCrete Plaster был специально разработан для самых сложных промышленных применений, но он также является идеальной отделкой для стен в домах, школах, университетах, ресторанах, медицинских учреждениях, гостиницах, коммерческих офисах, правительственных / военных зданиях, исправительных учреждениях, многоквартирных домах. и другие приложения с высоким трафиком и высоким уровнем злоупотреблений.Прочность, износостойкость и устойчивость к неправильному обращению также позволяют снизить затраты на долгосрочное обслуживание. Архитекторы и дизайнеры также могут воспользоваться широким спектром декоративных возможностей этого продукта. Помимо многих видов гладкой и фактурной отделки, штукатурку BuildCrete можно легко красить или окрашивать. Он разработан с учетом экологической ответственности, не выделяет никаких загрязняющих веществ и использует меньше воды, чем аналогичные продукты, представленные в настоящее время на рынке.

Все продукты BuildCrete Plaster превосходят стандарты качества воздуха в помещениях USEPA и Калифорнии, а также стандарты содержания летучих органических соединений и позволяют экономить воду по сравнению с другими аналогичными продуктами.Устойчивые к злоупотреблениям свойства, такие как устойчивость к растрескиванию, вдавливанию и истиранию, в сочетании с простотой установки, противопожарной защитой, вариантами дизайна и устойчивостью к плесени, придают BuildCrete Plaster беспрецедентную универсальность внутри любой конструкции.

Уровень III (самый высокий) стойкость к неправильному обращению достигается за счет нанесения толщины 3/16 дюйма, который заменяет хрупкую гипсовую плиту 1/2 дюйма или 5/8 дюйма на стенах и потолках ICF. Штукатурка BuildCrete протестирована и одобрена Intertek для соответствия нормам ICF ASTM E-136, ASTM E-84 и NFPA-286.

Преимущества штукатурки BuildCrete

• Обеспечивает твердое, прочное одинарное покрытие толщиной 3/16 дюйма, наносимое непосредственно на пенополистирол, прочность на сжатие до 8500+ PSI.
• Легко смешивается с использованием стандартных штукатурных инструментов и техник.
• Наносится в один слой с царапинами и двойным задним слоем с сеткой из стекловолокна.
• Легко окрашивается или окрашивается.
• Роликовые текстуры и другие виды отделки можно наносить быстро.
• Экологически чистый.
• Нулевой выброс загрязняющих веществ.
• Использует меньше воды, чем другие продукты.
• Стандарты качества воздуха в помещениях по ЛОС USEPA и CA.
• Устойчив к растрескиванию, вдавливанию и истиранию.

Код

• одобрен и протестирован в соответствии с ASTM E-136, ASTM E-84 и NFPA-286. стандарты.

Штукатурка для бассейнов BuildCrete

BuildCrete Pool Plaster — это настоящая однослойная штукатурка, предназначенная для непосредственного приклеивания к пенополистиролу или другим строительным материалам для бассейнов. BuildCrete использовался при строительстве ICF из-за его долговечности, прочности и простоты применения.Это позволяет строителям бассейнов быть экологичными без каких-либо сложностей, экономить время и деньги на строительной площадке и создавать отделку, которая прослужит намного дольше, чем другие штукатурки или отделочные материалы.

Преимущества штукатурки для бассейнов BuildCrete

• Обеспечивает твердую и долговечную отделку. Один слой толщиной 3/16 дюйма, нанесенный на дно бассейна и 3/8 дюйма по бокам, непосредственно поверх EPS, обеспечивает прочность на сжатие 3500+ PSI.
• Высокая устойчивость к образованию плесени и грибка.
• Устойчив к ударам и истиранию.
• Устойчив к повреждениям при замораживании и оттаивании.
• Однодневное ручное или машинное нанесение
• Поставляется в мешках для смешивания с водой на стройплощадке.
• Применяется непосредственно к EPS
• Высокая устойчивость к сульфатному воздействию
• Без кремнезема

Строительная штукатурка

Строительная штукатурка

BuildCrete Stucco — это настоящая однослойная штукатурка, предназначенная для непосредственного приклеивания к любому пенополистиролу, блоку CMU, DensGlass, Securock, бетону и другим строительным материалам.BuildCrete использовался при строительстве ICF из-за его долговечности, прочности и простоты применения. Это позволяет подрядчикам быть экологичными без каких-либо сложностей, снижения производительности или высоких затрат.

Xavier High School, New Founders Hall
Phoenix, AZ

BuildCrete Stucco отделочное покрытие для наружных стен превосходит любую обычную штукатурку для наружных работ, представленных сегодня на рынке, и обладает: отличной водостойкостью, стойкостью к ударам и истиранию, а также стойкостью к плесени и плесени.

Это идеальный выбор для наружных работ, в том числе в качестве связующего вещества и раствора для облицовки искусственным (культивированным) камнем. Нанесение одного слоя толщиной 3/16 дюйма обеспечивает прочность на сжатие более 3500 фунтов на квадратный дюйм. BuildCrete разработан с учетом экологических требований и использует натуральный известняковый песок и цементы без портландского типа. Он экологичен и не выделяет загрязняющих веществ.

Преимущества лепнины BuildCrete

• Обеспечивает твердое, прочное одинарное покрытие толщиной 3/16 дюйма, наносимое непосредственно на пенополистирол, прочность на сжатие 3500+ PSI.
• Негорючий строительный материал, показатели нулевого распространения пламени и образования дыма.
• Высокая устойчивость к воздействию воды, плесени и грибка.
• Устойчив к ударам и истиранию.
• Низкая усадка, сводящая к минимуму образование трещин.
• Устойчив к повреждениям при замораживании и оттаивании.
• Однодневное ручное или машинное нанесение; загрунтовать и покрасить после отверждения
• Имеет право на получение баллов LEED.
• Поставляется в мешках для смешивания с водой на стройплощадке.
• Применяется непосредственно к EPS.
• Строительный материал негорючий
• Показатели нулевого распространения пламени и образования дыма
• Однодневное приложение
• Низкая усадка, минимизация трещин
• Высокая устойчивость к сульфатному воздействию
• Низкая проницаемость
• Ручное или машинное нанесение
• Без кремнезема

В начало

BuildCrete Технические характеристики

В начало

Галерея

В начало

Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.

BuildCrete Штукатурка, штукатурка и штукатурка для бассейнов
Брайан Кордер
12 июня 2013 г.

Изоляция надземной блочной стены изнутри

В этой статье речь идет о блочной стене над уровнем земли.Для блочной стены ниже уровня см. Дренаж по периметру подвала и Текущий фундамент.

Брайан облицован полностью неизолированной стеной из шлакоблоков с обвязкой 1х2 и штукатурным покрытием. Он думает о том, чтобы вернуть его к блоку, а затем поработать изнутри, чтобы сделать изолированную стену, признавая, что ему, возможно, придется потерять пару дюймов площади пола. Здесь я объясняю, почему мы делаем то, что делаем в таком случае, и почему некоторые из его идей, такие как установка бумаги и изоляция из пенопласта, могут не понадобиться.

Работа изнутри всегда имеет тенденцию сбивать с толку, но позвольте мне установить пару принципов, которые легко увидеть в стандартной новой конструкции, которые мы можем адаптировать к вашей внутренней работе.

ПАРА РЕТАРДЕР

Во-первых, мы хотим, чтобы лучший замедлитель парообразования был теплым зимой. «Пар» и «Замедлитель» — оба очень важные слова. Я говорю о парах, потому что мы имеем дело с влажностью воздуха, а не с жидкой водой. Я говорю «замедлитель», потому что на самом деле мы никогда не останавливаем все это, все, что мы делаем, это замедляем его более или менее эффективно.В большинстве конструкций это полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, который кладут на теплую сторону изоляции.

ДОЖДЬ ЭКРАН

Сейчас мы также обычно используем водный барьер как часть «завесы от дождя», и это обычно коричневый строительный картон или обертка для дома, такая как Тайвек, накрывающий структуру дома снаружи перед сайдингом или кирпичом. Цель этого «барьера» — отвести любую жидкую воду, которая может проникнуть через сайдинг или облицовку, и направить ее из дома (отверстия для просачивания на дне кирпичных стен или на открытом дне сайдинга).См. Анимацию: Что такое стена с экраном от дождя?

ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР

Вдобавок нам нужно что-то под названием «воздушный барьер», и теперь все запутывается. Функция воздушного барьера просто перекрывает поток воздуха через стену в обоих направлениях. Но все становится немного сложнее или интереснее, если вы предпочитаете, в зависимости от того, как вы делаете этот воздушный барьер. Пароизоляция идет на теплую зимой сторону утеплителя, влагобарьер проходит под сайдинг, как правило, с воздушным пространством между ним и сайдингом, но «воздушный барьер» может проходить в любом месте стены. сборка — и ее свойства должны меняться в зависимости от того, где она расположена, чтобы не задерживать влагу в стене.Смотрите анимацию: В чем разница между пароизоляцией и воздушной преградой?

В течение многих лет наиболее распространенной техникой было уплотнение поли-пароизолятора и превращение этого пластикового листа в комбинированный барьер для воздуха / пара. Это работает, без проблем.

Затем они изобрели домашние накидки, которые не только проливали воду, но и блокировали ветер. Как правило, они размещались на холодной зимой стороне изоляции, поэтому они не должны быть пароизоляторами. Вот почему Тайвек и все другие покрытия для дома специально сделаны «проницаемыми» — они проливают жидкую воду, задерживают ветер, но легко пропускают пар.Если у нас есть герметичная домашняя пленка, создающая наш воздушный барьер, нам не нужно герметизировать поли-замедлитель паров — больше никаких беспорядочных деталей, пытающихся запечатать этот пластиковый лист.

Еще одна успешно используемая альтернатива — это «герметичный гипсокартон», герметизация гипсокартона и сборок пола / потолка — даже покраска гипсокартона красками, замедляющими образование пара жидкая вода, простая старая недорогая строительная бумага и отсутствие поли поверх изоляции — окрашенная и герметизированная по краям система гипсокартона обеспечивает защиту как от пара, так и от воздуха.См. Подробную информацию о Пароизоляционной краске

.

Все это сделано для того, чтобы задать вопрос, почему вы можете делать или не делать то, что вы предлагаете делать со своей стеной.

Итак, давайте предположим, что вы разобрались до голой стены из блоков.

1- Предположительно, под вашим сайдингом или облицовкой, что бы это ни было, уже есть водоотводящий барьер. Если это старая штукатурка прямо на блоках, вам может ее не хватать. Если это более современная штукатурка с дренажным слоем — или кирпич — или сайдинг, у вас есть дренажный слой, отводящий воду.Единственная причина поставить водный барьер на внутренней стороне блоков, это если вы беспокоитесь о протечке воды, и если это так, вам нужно немного подумать о том, куда пойдет вода, если вы поймаете ее с помощью этот лист. Если он просто упадет на пол, это поможет сохранить стену сухой, но не дом под нижней частью стены.

2- Если вы обнаружите, что через стену блока проходит сильный поток воздуха, мы можем решить эту проблему — и некоторые люди помещают Тайвек поверх блока только для этой цели.Однако, если проблема только в стыках или оконных проемах, воздушный поток можно более эффективно и легче остановить с помощью конопатки или пены в банке — до того, как что-либо еще будет помещено на стену.

3- Тогда изоляция из пенопласта очень удобна и компактна в установке. Учтите, что если вы уже перекрыли весь поток воздуха через стену, герметизировать пену не нужно. На самом деле, вероятно, будет хорошей идеей не герметизировать пену, позволяя любому пару, который может пройти мимо вашего замедлителя пара, медленно выходить наружу через стыки в пене и прямо через блоки.Вот ключевой момент. Старые дома невозможно отремонтировать идеально, поэтому имейте в виду, что мы хотим, чтобы любые механизмы контроля пара были тщательно спланированы. В жарком климате давление пара меняется от теплого к холодному, продвигаясь наружу через стену. Следовательно, мы всегда хотим, чтобы лучший замедлитель образования пара был наиболее удален от теплой стороны, а любые другие замедлители образования пара задерживали меньше влаги — это означает, что «сливной» потенциал стены всегда более открыт, чем «входной» потенциал. Замедлитель парообразования на теплой стороне стены должен быть лучше любого другого замедлителя схватывания в стене — или, говоря практическим языком, мы не хотим, чтобы эта стена из пенопласта была лучше пароизоляции, чем ваш полиэтиленовый лист. .Следовательно, мы не герметизируем стыки — но помните, что мы уже остановили поток воздуха с помощью конопатки или пены в банке.

4- Теперь вы можете покрыть изоляцию из пенопласта любым типом утеплителя — но даже здесь есть ограничение. Из-за наличия утеплителя из войлока внутренняя поверхность пенопласта будет холоднее, чем если бы она находилась непосредственно под гипсокартоном. Если мы наложим очень толстую изоляцию из войлока, мы можем упустить температуру пенопласта ниже точки росы, а это означает, что любой пар, проходящий через стену, вызовет конденсацию на этой поверхности.Одно техническое практическое правило, позволяющее закладывать полиуретановый замедлитель образования паров между двумя слоями изоляции, которое считается безопасным для большей части Канады, — всегда иметь в два раза больше изоляции на холодной стороне, чем на теплой стороне. Технически это большую часть времени поддерживает внутреннюю поверхность пенопласта выше точки росы. На основе практического опыта мы обнаружили, что дома, облицованные экструдированным полистиролом (R-7,5) толщиной не менее 1-1 / 2 дюйма, не доставляют нам проблем в большинстве регионов Канады, но обратите внимание, что эта пена находится на внешней стороне водоотвода. строительная бумага или обертка для дома, чтобы образовавшийся конденсат не намочил стену.

Итак, если вы хотите положить 1-1 / 2 дюйма экструдированного полистирола прямо на внутреннюю часть герметичных шлакоблоков, затем оберните их и добавьте изоляцию, технически, поскольку все это находится «внутри стены», вы должны ограничить себе в два раза меньше утеплителя, чем утеплителя пенопласта — примерно R-4. Если вы хотите использовать войлок R-7, технически у вас должно быть около R15 пены, чтобы избежать конденсации на поверхности пены.

Чтобы сэкономить место, большинство людей кладут от двух до трех дюймов пенопластовой изоляции (от R-10 до R-15), используют пенопластовые панели, такие как Dow’s Wall Mate, которые имеют углубления для 1/2 или 1/3 обвязки (в зависимости от по региону).Эта обвязка привинчивается к раме, опускается на 2 фута по центру и находится заподлицо с лицевой стороной пенополистирола. Это дает меньшую полную изоляцию, чем пена плюс войлок, но на самом деле это очень эффективная пена из-за небольшого теплового мостика. Замедлитель пара и гипсокартон могут быть нанесены прямо на это, занимая гораздо меньше места на полу и не покупая конструкционную древесину. Самое главное — некуда собираться влаге.

5- Тогда да, вы должны добавить этот 6-миллиметровый пароизоляционный слой на теплой зимой стороне изоляции, но вам не нужно его герметизировать — работа по герметизации воздуха уже выполнена на лицевой стороне шлакоблоки.

6- После этого подойдет любой гипсокартон, и я не знаю, зачем вам нужен пожарный код 5/8 «, если у вас нет многоквартирного дома, и эта стена нуждается в защите. Дополнительная толщина гипсокартона очень мало значение теплоизоляции и стена из блока уже является противопожарной защитой. Я бы использовал обычный гипсокартон 1/2 дюйма.

Утепление неизолированного блочного дома

Изоляция подвесного двигателя. Модернизация теплоизоляции блочных стен лучше всего производить снаружи с помощью жесткой изоляции.Полосы меховой оплетки и прикрепленные к стене 2×4 полосы поддерживают облицовку.

Два года назад я купил небольшой дом недалеко от Толедо, штат Огайо. Он был построен владельцем в середине 1950-х годов из шлакоблоков, а внутренние стены — орешетка и штукатурка. На внешних стенах нет теплоизоляции, и я хочу добавить немного, не теряя и без того ограниченную площадь пола. Менее 1 дюйм. промежуток между штукатуркой и шлакоблоками, поэтому набрызгать там утеплитель не получится. В доме есть вентилируемое пространство для доступа, которое также неизолировано.Я утеплил чердак R-60, но я хочу сделать дом более энергоэффективным и комфортным, а также повысить его коммерческую ценность в будущем. Какой подход к теплоизоляции вы бы порекомендовали для стен и подполья?

— Ричард Терио, по электронной почте

Джозеф Лстибурек, основатель Building Science Corporation, отвечает: Я бы порекомендовал изоляцию снаружи. Это можно сделать практически с любой жесткой изоляцией. В вашей климатической зоне (зона 5) код требует, чтобы вы изолировали бетонные блоки и стены из других массивов как минимум до R-13, если вся изоляция находится снаружи.Перед изоляцией покройте внешнюю часть стен жидкими водо-и воздушно-регулирующими слоями. Затем прикрепите 2×4 на квартире непосредственно к кладке, изолируйте между ними и поверх них, расположив стыки в изоляции в шахматном порядке, и установите дополнительную опалубку поверх изоляции, чтобы прикрепить облицовку.

Ключевое решение касается окон. Я бы порекомендовал заменить их и выдвинуть наружу, превратив их в «классных».

Что касается подполья, то оно должно быть либо полностью подключено к дому и кондиционировано, либо полностью отключено от дома.Большинство ползунков частично связаны как с экстерьером, так и с интерьером, что является плохой идеей. Вы не хотите, чтобы вещи с земли или снаружи попадали в ваш дом. В идеале относиться к нему как к мини-подвалу. Оставьте пол над ним неизолированным, сделайте пароизоляцию земли внизу полиэтиленом и тонкой бетонной плитой, изолируйте стены изоляцией на основе пенопласта (например, 4 дюйма из пенополистирола без облицовки [R-15]), которая позволяет закладывать фундамент. просушить изнутри, а пространство кондиционировать воздухом изнутри дома.

Рисунок: Дэн Торнтон

из Fine Homebuilding # 285

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в домах?

Назовете ли вы их стенами из бетонных блоков, шлакоблоков или стен из цементных блоков, они пористые, что означает, что они могут пропускать наружный воздух, не говоря уже об открытости внутри самих блоков.

Это означает, что в вашем доме не будет комфортно, независимо от времени года, и вы, вероятно, платите кучу денег по своим ежемесячным счетам за электроэнергию.

Лучший способ бороться с этим потоком воздуха — изолировать стены из бетонных блоков, но есть несколько способов сделать это. Выбор за вами, по какому пути вы решите пойти, поскольку вы лучше всех знаете, что лучше для вас и вашего дома.

Компания

RetroFoam of Michigan знает, как лучше всего изолировать стены из бетонных блоков в вашем доме, потому что мы начали эту компанию, изолируя бетонные блоки, более 17 лет назад.

По мере того, как мы продолжаем обучать домовладельцев, таких как вы, давайте взглянем на изоляцию блочных стен.

Изоляция стен из блоков

В зависимости от того, будут ли облицованы стены из бетонных блоков или открыта ли верхняя часть стены, способ их изоляции действительно может измениться.

Вариант теплоизоляции стен из бетонных блоков включает изоляцию из распыляемой пены, изоляцию из инъекционной пены, полистирольные шарики, пенопласты и изоляцию с сыпучим материалом. Хотя это варианты, опять же, доступный для использования материал зависит от того, будут ли покрыты стены или открыт верх, как при реконструкции или новом строительстве.

Вот что может предложить каждый материал.

Изоляционная пена для стен из бетонных блоков

Изоляция из распыляемой пены работает для изоляции стен из бетонных блоков до того, как гипсокартон будет установлен на место, а стойки будут заделаны на расстоянии от четверти до полдюйма.

Это рекомендуется, чтобы при обрызгивании бетонных стен изоляция из пенопласта могла попасть за стойку, чтобы предотвратить образование тепловых мостиков.

Тепловой мостик — это область здания, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции.

Если вас не беспокоит, что стены выглядят так, как будто на них нанесено покрытие, и вы просто хотите, чтобы изоляция препятствовала образованию тепловых мостиков в вашем подвале, то в таких случаях гипсокартон не нужен.

Изоляция стен для полостей из полистирола

Используется чаще, когда бетонные стены открыты сверху.

Это потому, что бусинки заливаются в открытые полости блоков сверху. Таким образом, бусинки можно было найти в ваших бетонных стенах еще с момента постройки вашего дома.

Звучит хорошо, но с изоляционным материалом связана одна проблема.

Поскольку он состоит из рыхлых шариков полистирола, если вам нужно разрезать блоки по какой-либо причине, все шарики вылезут наружу. Просто представьте, как это выглядит, когда вы выбрасываете шарики, но в гораздо большем масштабе.

Использование пенопласта для изоляции бетонных стен

Вы не получите таких же характеристик, как распыляемая пена, наносимая на стену, но некоторые домовладельцы использовали пенопласт на внешней стороне блока перед нанесением внешней отделки.

Итак, вы можете задаться вопросом, как прикрепить пенопласт к бетонной стене.

На обратную сторону пенопласта нанесите клей для пенопласта с помощью канцелярского ножа или пистолета для герметика. Тогда это так же просто, как прикрепить панель к блочной стене. Убедитесь, что вы нанесли герметик на швы, чтобы убедиться, что нет утечек воздуха.

Если швы вокруг пенопласта не заделаны должным образом, в ваш дом все равно будет попадать воздух.

В этом случае могут возникнуть проблемы с конденсацией, поскольку в стене встречаются две разные температуры.Это приведет к росту плесени и грибка.

Швы можно закрыть лентой или герметиком, чтобы уменьшить движение воздуха.

Изоляция для кирпичной кладки с неплотным заполнением

Изоляция с сыпучим заполнением, или минеральная изоляция с сыпучим заполнением, эквивалентна заполнению стен из бетонных блоков материалом, похожим на песок.

Этот изоляционный материал используется, когда верхняя часть полости стены бетонного блока открыта, и смесь заливается в открытые полости в блоках.

Как и шарики из полистирола, если по какой-либо причине разрезать блоки, порошкообразная изоляция вытечет наружу. Представьте себе песочные часы, наполненные песком, и вот как они будут выглядеть, когда изоляция будет выливаться.

Еще одна проблема, связанная с этим материалом, заключается в том, что трудно обеспечить заполнение открытых полостей, поскольку вы заливаете его сверху. Если на пути есть что-то, вызывающее сопротивление, то материал не будет проходить через все полости блока, по-прежнему позволяя потоку воздуха.

Заполнение бетонных блоков изоляцией из пенопласта

Инъекционная пенная изоляция — это еще один вариант заполнения бетонных блоков, во многом похожий на распыляемую пену, которая создает воздушный барьер в стенах из бетонных блоков.

Этот метод применяется для существующих стен из бетонных блоков. Отверстия просверливаются в середине стены в пустоты, оставленные открытыми, путем выравнивания стержней в бетонных блоках.

Преимущество инъекционной пены заключается в том, что она заполняет все эти полости, и даже щели, оставшиеся открытыми, когда стены были заделаны строительным раствором.Когда каменщик собирает эти стены, он заделывает длинные стороны блока, оставляя отверстия в середине и на более коротких концах.

Эти отверстия позволяют воздуху двигаться, поэтому инъекционная пена — один из лучших вариантов утепления стен из бетонных блоков. Пена заполняет все укромные уголки и щели, проталкиваясь внутрь сердцевины и создавая воздушное уплотнение, которое остановит любое движение воздуха.

Изоляция стен из бетонных блоков

Есть несколько вариантов утепления стен из бетонных блоков в новостройках.

Если вы изолируете блочные стены в своем существующем доме, ваш выбор более ограничен в зависимости от вашей ситуации. Вот почему так важно поговорить со своим подрядчиком, чтобы понять, что подойдет лучше всего.

Хотя распыляемая пена и пена для инъекций создают непрерывную изоляцию, которая создает воздушное уплотнение, она также имеет тенденцию быть более дорогостоящей. Минеральная вата, полистирольные шарики и пенопласт — менее дорогой вариант, эти материалы все же допускают некоторое движение воздуха.

Если вам больше по душе изоляция из пенопласта, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте, чтобы узнать больше о преимуществах и о том, как это работает.

Статьи по теме

Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в коммерческих зданиях?

Можно ли использовать аэрозольную пену, чтобы остановить протечки подвала и фундамента?

8 вещей, которые нужно сделать при наводнении подвала

Варианты внутренней отделки | ICF Builder Magazine

Установщики и дизайнеры ICF любят говорить, что они могут соответствовать любому внешнему виду или стилю дома.
Это правда, что изолированные бетонные опалубки подходят практически для любой внешней отделки. Легко наносится фактурная акриловая отделка, лепнина, кирпич, камень и сайдинг.

Однако до недавнего времени возможности внутренней отделки стен были ограничены. В соответствии с национальными правилами пожарной безопасности почти все устанавливали обычный гипсокартон с напыленной текстурой. Но за последние несколько лет ряд компаний разработали продукты, которые делают отделку внутренних стен ICF проще, быстрее и экономичнее, чем когда-либо прежде.

Дизайнеры и подрядчики теперь могут предложить неограниченное разнообразие стилей, текстур и цветов для внутренних стен. Более того, эти варианты зачастую более полезны и долговечны.

«Не секрет, что многие профессионалы ICF считают гипсокартон проблемным материалом», — говорит Эндрю Деннис, президент GigaCrete. «Гипсокартон хрупкий, а установка потолка трудоемка и требует много времени. Кроме того, гипсокартон с бумажной подкладкой … поддерживает рост вредной плесени и грибка, создавая риск для здоровья пассажиров.”

PlasterMax
В ответ на эти проблемы компания GigaCrete создала PlasterMax-ICF. Это прочная, огнестойкая внутренняя отделка, которую можно распылять или растирать прямо поверх пенополистирола. Никакого гипсокартона или армирующей сетки не требуется.

«PlasterMax-ICF предлагает строителям ICF долгожданную и превосходную альтернативу отделке из гипсокартона», — говорит Деннис, добавляя, что продукт можно наносить с использованием ряда различных методов, в зависимости от затрат на рабочую силу и требуемых характеристик покрытия. финиш.

Наиболее экономичным способом нанесения является нанесение одного слоя базового покрытия PlasterMax (PMB) непосредственно на пену. При нанесении минимальной толщины 3/8 дюйма, он готов к окраске, одобрен кодексом и имеет огнестойкость. Он также в десять раз прочнее, чем традиционный гипсокартон, с прочностью на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм, по сравнению с прочностью на сжатие 1/2 дюйма гипсокартона в 400 фунтов на квадратный дюйм.

Добавьте верхний слой PlasterMax-Finish (PMF), и эксплуатационные характеристики станут еще более впечатляющими. Слой PMF толщиной 1/8 дюйма поверх базового слоя толщиной дюйма имеет прочность на сжатие от 8000 до 10000 фунтов на квадратный дюйм и вдвое большую стойкость к истиранию, чем монолитный бетон.Готовая к покраске отделка под керамику выдержит огромное количество повреждений, идеально подходит для исправительных учреждений и коридоров средней школы.

В коммерческих целях можно значительно сэкономить трудозатраты, если использовать продукт в качестве противопожарного барьера над подвесными потолками.

«Базовое покрытие PlasterMax делает работу над потолком несложной, — говорит Деннис. «При распылении через обычные штукатурные и штукатурные распылители, PMB быстро заполняет пустоты вокруг труб и каналов одним слоем, и его не нужно затирать, пока соблюдается минимальная толщина для соответствия нормам пожарной безопасности.”

PlasterMax также можно наносить на гипсокартон. Он может имитировать внешний вид дорогой, оштукатуренной вручную стены, но основная цель — повысить долговечность. Он отлично подходит для школ, гостиничных номеров, многоквартирных домов, вестибюлей, коридоров, тюрем, складов или любых других мест, подверженных злоупотреблениям или истиранию.

PlasterMax имеет рабочее время примерно один час и достигает примерно 4000 фунтов на квадратный дюйм в течение нескольких дней. Связь с пенополистиролом является постоянной, и PMB нельзя отделить от блока ICF, не оторвав гранулы пенопласта.Продукт также создает тепловой барьер, который предотвращает плавление пенополистирола, несмотря на сильную жару. По словам Денниса, тонкий слой PlasterMax защитит пену от огня до 1500 градусов.

Изготовленный из негорючих переработанных материалов с нулевым содержанием летучих органических соединений, PlasterMax не выделяет газ. А из-за того, что он переработан, он может способствовать сертификации в рамках любой из популярных программ зеленого строительства.

«PlasterMax-ICF, отвечающий требованиям LEED, — это то, чем не является гипсокартон, — заявляет Деннис, — а именно: стойкий к неправильному обращению, сертифицированный« зеленый », устойчивый к плесени / плесени / влаге и экономящий труд — особенно при надземных работах.”

Продукт получил положительные отзывы Architectural Record, ENR News и Popular Mechanics. Он также использовался в нескольких громких проектах ICF, в том числе на шоу NextGen в Лас-Вегасе, штат Невада, и в средней и средней школе Джозефа Уоррена в Боулинг-Грин, штат Кентукки.

Шаги строительства — Lazarian World Homes

Загрузить список материалов и список конструкций в формате PDF (изложен ниже)

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Подготовка к строительству: Этапы строительства
Важно, чтобы определенные строительные материалы были приобретены до начала строительства
.Кто-то из местных жителей строительной площадки должен
организовать и заказать определенные предметы. Ниже приведено то, что требуется для начала строительства
Lazarian World Home (количество (1)). Фермы крыши могут быть доставлены
или изготовлены на месте. Если фермы должны быть изготовлены на месте с использованием зажимных приспособлений,
, то необходимое количество 2X4 (верхний и нижний шнур), 2X3 (внутренние ремни)
и 3/8 ″ фанеры Struct I или CDX для косынок должны быть доступны немедленно.
начало изготовления фермы крыши.Кроме того, на площадку должны быть доставлены 2,500 футов (линейных футов) арматурного стержня № 3 при минимальной длине
12 футов (для резки на длину в соответствии с планом), плюс 750 квадратных футов проволочной сетки 6 x 6 x 10 x
10. Кол-во (5) — 50-фунтовые мешки с готовой смесью бетона
должны быть доставлены на площадку для заполнения 4 ″ — 6 ″ бетона в
как минимум двух отверстиях на пеноблок ICF для стен, как описано ниже. Цемент
стабилизирует / закрепляет пеноблоки на плите перед укладкой. Черновая сантехника
, электрические провода, розетки и сервисное оборудование должны быть доставлены на объект
.Необходимо закупить газ и масло для строительной техники и подготовить к эксплуатации
машин. Автобетоносмеситель (4 ярда), включая бетононасос
, должен прибыть в полдень второго основного рабочего дня
(после заливки плит).

Шаг 1: ЗАКЛОНЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Перед началом строительства (до прибытия бригады) необходимо
залить бетонный фундамент и уложить необходимую грунтовку.Бетонная плита / основание
будет залита согласно планам дома с арматурным стержнем № 3 длиной 3 ‘, встроенным 12 ″
во внешние опоры плиты на 16 ″ по центру (ОС). Убедитесь, что плита квадратная,
плоская и ровная. При необходимости измельчите или сколите.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Расположение арматуры должно составлять 16 дюймов по центру и удерживаться на расстоянии 4 дюйма от внешнего края плиты
, включая углы. Поскольку пеноблоки ICF укладываются друг на друга, одновременно проводится грубая сантехника
и электрическая разводка. На эту работу не должно быть отведено
дополнительного времени.

Дом ДОЛЖЕН быть выложен квадратной формы. Проведите диагональную ленту по углам плиты
, чтобы убедиться, что плита имеет квадратную форму. Эти 2 диагональных размера должны быть на
равны друг другу, чтобы плита была квадратной. Для того, чтобы построить здание
на «неквадратной» плите — для достижения требуемых общих равных размеров
, может потребоваться навесить часть пеноблоков над краем плиты
.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ФУНДАМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕНОВЫХ БЛОКОВ LAZARIAN ICF
В КАЧЕСТВЕ ФОРМ: Самый эффективный способ установки опор — использование пеноблоков Lazarian ICF
в качестве форм.Опоры 12 ″ W X 24 ″ D, показанные на деталях бетонного фундамента
, рассчитаны на максимальную прочность, когда лазарийские здания
строятся в НАИБОЛЕЕ / САМЫЕ РАСШИРЕННЫЕ ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ. Поскольку
здания Lazarian имеют легкий вес, а железобетонные опоры, бетонные колонны
с диаметром 16 дюймов в центре, средний пролет (высота 4 фута) и армированные верхней пластиной бетонные соединительные балки
(линия 8 футов) соединены между собой для создания истинного здание из армированных бетонных столбов и балок
, можно использовать альтернативную систему фундамента..
Там, где есть разложившиеся строительные подушки из гранита или уплотненного песка, подойдет опора шириной 12 дюймов X
12 дюймов D с использованием блока перемычки из пенопласта Lazarian ICF в качестве формы. Чтобы установить фундамент из блоков Lazarian в качестве форм, просто установите строки
линий по внешнему периметру желаемых размеров здания на отметку
чистового перекрытия (плиты). Затем выкопайте опоры. Затем выровняйте линии струны на
, убедившись, что диагональные длины углов фундамента / плиты равны
.Используя блоки Lazarian перемычки, отрежьте одну стену / сторону блоков. Оставшаяся внешняя стена
и основание блока перемычки Lazarian будут служить доской формы
и обеспечивать монолитную заливку. Затем установите блоки Lazarian на линию колонны
, используя арматурный стержень № 3, установленный вертикально в нижней части основания, и используя небольшое количество жесткого цемента
для стабилизации пеноблока Lazarian на арматуре в желаемом положении
. Когда блоки Lazarian надежно закреплены на месте, внешняя стенка
пеноблока служит опалубкой при заливке плиты.Когда грунт
является обширным или менее желательным, увеличьте размер основания до 12 ″ X
24 ″ D, используя стандартный блок Lazarian в качестве первого ряда в системе фундамента
с установленной перемычкой Lazarian в качестве верхнего ряда или формируйте доску в способом
, описанным выше. Во всех фундаментных системах, использующих обычные деревянные формы
или блоки Lazarian в качестве форм, установите непрерывную арматуру
в количестве (2) # 3 горизонтально в фундамент и залейте бетон во ВСЕ полости и плиту
монолитно.

Шаг 2: Строительство стен из пеноблоков

После заливки фундамента / плиты, по которой можно ходить, можно начинать строительство НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
. Разрежьте стальную арматуру № 3 (достаточно для первых блоков ICF до
стопки 4 фута) на отрезки длиной 5 футов, нахлест 12 дюймов и привяжите к существующей вертикальной арматуре № 3
, встроенной в плиту. Этот арматурный стержень должен выступать над первой заливкой / 1/2 высоты стены
из 4 блоков (4 фута в высоту) 12 дюймов, чтобы закрепить арматурный стержень на второй ступени, чтобы поднять его до 8 футов
в высоту.Свяжите арматуру с помощью пластиковых стяжек-молний средней прочности шириной 3/16 дюйма. Убедитесь, что на концах всех стен имеются арматурные стержни
и бетонные стойки / колонны, что есть стойки / колонны
на всех внутренних и внешних углах и с обеих сторон всех черновых проемов
для всех дверей и окон. Всегда штабелируйте блоки ICF в виде связки, то есть
расположены в шахматном порядке друг над другом. При установке в стенах
строительной стены
соединяйте стыки минимум с одним отверстием (8 ″) и никогда не допускайте выравнивания швов блоков ICF вертикально друг к другу.
Уложить 1-й ряд пеноблоков ICF по всему внешнему периметру плиты
согласно чертежам архитектора. Отрежьте арматурный стержень, установленный в плите, в дверных проемах / местах
заподлицо с бетонной плитой (при необходимости используйте шлифовальный станок).
Залить относительно жесткий (с высокой степенью осадки) бетон высотой 4–6 дюймов в полостях блоков из пеноблока ICF.
, где есть вертикальная арматура. Этот бетон будет удерживать 1-й слой пеноблоков
на месте, чтобы можно было укладывать стены.
NEXT: Сделайте линии мелом для всех внутренних стен.Для ВНУТРЕННИХ СТЕН:
поместите один ряд пеноблоков ICF в центр линий разметки и отметьте бетон
(краской, мелом или маркером) 16 ″ OC в центре отверстий блока пенопласта
. Затем удалите блоки и просверлите 5/8 ″ сверлами по камню отверстия глубиной от 6 ″ до 8 ″ на глубину
по отметкам. Перед установкой арматуры с помощью воздушного компрессора продуйте отверстия
чистыми и свободными от мусора. Кроме того, просверлите отверстия и добавьте арматуру для всех внутренних и внешних углов
или концевых стоек / колонн и на каждой стороне дверных и оконных проемов грубых отверстий
.Используйте эпоксидную смолу и установите арматурный стержень № 3 длиной 3 фута в плиту на глубину 6-8 дюймов в каждое просверленное отверстие
.

Этап 3: ПОДГОТОВКА К БЕТОННОМУ ЗАЛИВУ СТЕНЫ

Установите 1-й ряд пеноблоков ICF для внутренних стен и залейте
жестким бетоном высотой 4-6 дюймов — минимум два отверстия на блок, ПЛЮС все внутри и
внешних углов или концевых стоек / колонн на всех внутренних стенах. Как только эпоксидная смола застынет,
затем залейте 4-6 дюймов жесткой предварительной смеси бетона в отверстия с арматурой для внутренних стен
.После того, как цемент застынет, добавьте арматурный стержень 4 ‘к только что установленному стержню
— точно так же, как это было сделано ранее для внешних стен.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ всю планировку / размеры стен и проверьте прямоугольность стены
перед укладкой блока после укладки бетона 4–6 дюймов в первом ряду
пеноблока ICF.

Изготовьте деревянные коробчатые рамы 2 ″ X 6 ″ с фанерными вставками 12 ″ сплошной верхушкой
для всех дверных и оконных проемов (общий размер на 1/4 дюйма больше заявленных примерных размеров проемов
).Используйте 3-дюймовые гвозди для бетона / кирпичной кладки, чтобы прибить / прикрепить раму двери
к плите. Рамы оконных коробов могут быть прибиты гвоздями через их основание к бетонным перемычкам
на высоте 4 фута (после первой заливки бетона на 4 фута) или использовать 3 1/2 ″ шурупы для гипсокартона
для соединения с пеноблоками.

Напоминание: Установите количество (1) арматурного стержня № 3 (соедините пластиковыми стяжками) вертикально 16 ″ OC
и нахлестайте арматурный стержень 12 ″ на каждый существующий вертикальный стержень в плите для всех внешних и внутренних стен
. Используйте арматурный стержень №3 в количестве (1) горизонтально во всех перемычках / коллекторных коллекторах на высоте 4 и 8 футов линии плиты
.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ арматурные стержни должны иметь притирку минимум 12 дюймов по вертикали и горизонтали.

Поместите пеноблоки ICF для всех внешних и внутренних стен на базовый ряд из
существующих блоков и штабелируйте 4 фута высотой, используя блоки балок / перемычек для верхнего ряда
. (см. чертежи штабелирования пеноблоков)

Разрежьте блоки из пенопласта (с помощью электрического провода или Sawzall) и сложите блоки из пенопласта
, плотно прилегая к деревянным рамам 2 ″ X 6 ″ в дверных и оконных проемах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы затянуть провод в электрическом проводе (стержне), сожмите концы рукоятки стержня,
, а затем добавьте провод, закручивая каждый конец в крючке.Установите проволоку, а затем ослабьте натяжение на концах металлической палочки на
, и проволока затянется.

Установите заглушки для отверстий из пеноматериала в верхней части ВСЕХ отверстий перемычки / коллектора ICF ICF
на 4 ‘и 8’, где НЕТ вертикальной арматуры.

Во ВСЕХ оконных и дверных проемах закройте ВСЕ вертикальные отверстия балки / перемычки на линии
8-дюймовой пластины с помощью заглушек из пенопласта.

Вырежьте отверстие (кольцевой пилой) по форме и размеру балки / перемычки на линии балки / перемычки 4 фута
и 8 футов в месте пересечения стен, чтобы получить НЕПРЕРЫВНЫЙ бетон и арматуру
(изгибы на 90 градусов) КАНАЛОВАЯ БАЛКА / LINTEL, чтобы связать стены
вместе в перемычках на ВСЕХ углах и Т-образных пересечениях.

Установите изгибы арматурных стержней №3 под углом 90 градусов (прямые углы) в балках / перемычках длиной 2 фута с каждого конца
(общая длина 4 фута) на ВСЕХ внутренних / внешних углах и Т-образных пересечениях с TIE / LOCK
ВСЕ стены вместе на 4 фута и 8 футов высотой.

Установите грубую электрическую и водопроводную сеть, используя горизонтальные полости перемычки на высоте 4 и 8 футов
в качестве выемки, и используйте открытые отверстия в вертикальных блоках из пенопласта ICF (вертикальные отверстия, в которых
не будет арматуры / бетона) в качестве выемок.

ЕСТЬ ДВА БЕТОНА НА ВЫСОТЕ СТЕНЫ 8 ФУТОВ: Когда вы заливаете бетон
во все открытые отверстия пеноблоков ICF, СНАЧАЛА заполните U-образные каналы
в балках / перемычках бетоном до стен высотой 4 фута.Убедитесь, что вы залили бетон
в столбах / столбах с ОБЕИХ сторон всех дверей и окон, И во всех внутренних / внешних углах и концевых столбах / столбах
. ДАЛЕЕ, повторите те же шаги, что и для
выше, и залейте стены, используя U-образные перемычки / коллекторы, так как бетонируйте каналы
, чтобы завершить стены на высоте 8 футов.

Шаг 4: ЗАТЯЖКА СТЕН

Перед заливкой бетона на всех пересечениях стен и углах стен используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу
, чтобы прикрепить стены из пеноблоков ICF друг к другу только на балке / перемычке (высокие балки / перемычки 4 фута
и 8 футов).Кроме того, эпоксидная балка / концевые элементы перемычки в блок из пенопласта ICF
. Это укрепит соединения, предотвратит перемещение стенок и
предотвратит выброс концевых элементов перемычки.

Если Т-образные пересечения стен и / или углы стены кажутся неплотными, втяните их друг в друга
, используя металлическую стяжную проволоку, соединенную с вертикальной арматурой, 18 ″ -24 ″ внутри стены
у балки / перемычки и бегите к вне стены. Используйте деревянный брусок, чтобы предотвратить врезание проволоки
в пенопласт снаружи, когда вы скручиваете проволочную стяжку
, чтобы стены сцепились вместе.

Шаг 5: ЗАЛИВКА БЕТОНА

The Lazarian World Home требует примерно 7-8 кубических ярдов бетона для
всех стен высотой 8 футов. Закажите 4 кубических ярда для первой заливки на высоту 4 фута. Залить бетон
(НЕОБХОДИМО — ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕТОННЫЙ НАСОС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ПОТОКА БЕТОНА
). Изготовьте щиты, разрезав кусок гофрированной металлической кровли
по длине на две части и добавив ручки. Установите два металлических щитка на
с обеих сторон U-образного канала балки / перемычки и направьте поток влажного бетона
к перемычке.Бетон попадет в отверстия стоек / колонн
. Вибраторы не нужны. Лучше всего заливать «мокрую» горную породу 3/8 ″
бетонно-жидкой смесью с давлением 2000 фунтов на кв. Дюйм.

Стеновые распорки

Plumb and Line обычно не требуются из-за спроектированной устойчивости
пеноблока Lazarian ICF и ограничения бетонных заливок высотой 4 фута
за один раз. Перед заливкой бетона имейте в наличии дополнительные 8 футов и 10 футов длины — 2 X
4, чтобы служить в качестве распорки для отвеса и линии в случае смещения формы ICF или отказа
.Используйте бетонные гвозди, чтобы прикрепить деревянные распорки к существующей плите.

Сразу после заливки проверьте все стены на наличие отвеса и линии. Затем проверяйте
каждые полчаса, час и два часа и при необходимости фиксируйте. По мере высыхания бетона стены
имеют тенденцию слегка двигаться и скручиваться.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, сложите пеноблоки ICF на полные 8 футов высоты. Установите балки / перемычки, как
, верхний блок на 8-дюймовой линии пластин для всех внешних и внутренних стен.

Следуйте той же процедуре, что и для первого метода укладки пеноблока высотой 4 фута ICF.
Установите кол-во (1) арматурного стержня №3 — длина 3’6 ″ по вертикали до полной высоты линии плиты 8 ’во всей стене
стоек / колонн при 16 ″ OC. Привяжите к существующему вертикальному арматурному стержню 5 футов от первой заливки (до 4 футов высотой
) и нахлестайте 12 дюймов так, чтобы арматурный стержень был заподлицо с верхом (а не дальше) блока 8 футов
.

Установите кол-во (1) арматурного стержня №3 горизонтально в балках / перемычках, продолжающихся на линии 8 футов — все
Наружные и внутренние стены. Используйте кольцевую пилу, чтобы прорезать канал в балке из пенопласта / блоках перемычки
по размеру и форме соседней балки / перемычки, как это было сделано
на 4-дюймовой верхней балке / перемычке, чтобы получился сплошной железобетон
луч на линии 8 ‘пластины.Установите арматурный стержень под прямым углом 90 градусов и нахлестайте существующий арматурный стержень
на всех внутренних / внешних углах и Т-образных пересечениях, как 4 фута дальнего света / перемычки, к
, чтобы связать / зафиксировать все стены вместе.

Не блокируйте отверстия в пеноблоках ICF, которые будут связывать железобетонные стойки / колонны
с железобетонными балками / перемычками в качестве опоры для грубых отверстий
для дверей и окон. Соедините горизонтальный арматурный стержень № 3 в балке / перемычках
с вертикальным арматурным стержнем № 3 в стойках / колоннах пластиковыми стяжками на
, завершите грубые проемы с помощью 2 ‘длинных 90 градусов / прямых углов арматурного стержня № 3 к креплению
колонны с балками / перемычками.
Заблокируйте остальные вертикальные отверстия (не содержащие арматуру) в блоках ICF из пеноматериала
на линии 8-дюймовой плиты с помощью заглушек для отверстий из пенопласта, чтобы создать балки / перемычки для этих оконных и дверных проемов
.

Установите грубую водопроводную и электрическую арматуру на потолочные светильники, вентиляционные отверстия в крыше и т. Д. До
до заливки бетона до линии 8 футов.

Отрежьте или отломите язычки из пенопласта (которые используются для блокировки / соединения блоков из пенопласта ICF
друг с другом) на ВЕРХНЕМУ блоках балки / перемычки из пенопласта, делая верх
балки / перемычки плоской поверхностью на 8 ′ высокая.Теперь стропильная система крыши будет иметь площадь бетонной балки / перемычки на уровне
для установки деревянной плиты 2 ″ X8 ″.

Залить бетон на полную высоту 8 футов. Заполните полость канала балки / перемычки заподлицо
до верхней части пеноблока ICF на 8 ′.

Помните: не заливайте бетон выше линии потока в пространстве желоба в область выступа из пеноматериала
. Выровняйте бетон по ровной линии плиты.

Шаг 6: ОКНА И ДВЕРИ

Стороны грубых проемов для дверей и окон по проекту имеют минимум
пенопласта в качестве отделения от бетонных столбов / колонн.Эта пена
должна оставаться нетронутой или обрезанной, если это необходимо, чтобы служить «триммером», так что двери и окна
будут плотно прилегать к приблизительному размеру проема.

Перед установкой окон и дверей: Заполните все днища отверстий в балке / перемычке.
Пеноблок ICF непосредственно НАД окнами и дверями заглушками из пенопласта. Если этих заглушек
нет в наличии, отрежьте 1/4 ″ масонитную плиту, чтобы она поместилась, и установите с конопаткой.

Если поставляемые окна имеют пластиковые / виниловые петли для крепления гвоздями, предназначенные для прибивания окон
к внешней стороне здания с традиционным каркасом, отрежьте петли.Окна
затем смогут скользить в центр черновых проемов, подобно окну
типа «дооснащение». Используйте универсальный нож, чтобы прорезать пластиковые выступы, а затем
, используя линейные плоскогубцы, отломите язычки с полным разрывом.

Установите все двери и окна, используя «синие» винты по бетону различной длины и винты
минимум на 1 дюйм в бетонные стойки / колонны. Пена между бетонными колоннами
и оконным или дверным блоком должна оставаться и служить в качестве подстроечного приспособления / регулировки
.

Используйте общее количество (6) винтов на проем для дверей и количество (4) винтов, всего для
окон, и прикрутите по бокам дверей и окон только к бетонным колоннам
. Винты в верхней и нижней балке / перемычках не требуются.
Ввинтите ОКНА в стену виниловых боковых рамок направляющей, у которых нет
стекла. Прикрутите ДВЕРИ через деревянные боковые косяки. Углубление винтов
не требуется.

После того, как окна и двери будут прикручены, зашпаклевать периметр устройства
с обеих сторон (внутренней и внешней) стены, чтобы сделать их водонепроницаемыми и воздухонепроницаемыми.

Шаг 7: Электрооборудование

Установите коробки для черновой сборки для всех выключателей, розеток, электрического обогрева основной платы, водяных обогревателей
и потолочных светильников и оставьте хвостовики для крепления по окончании. Установите сервисное оборудование.

Шаг 8: ШТУКАТУРКА

Общие примечания:
Перед нанесением штукатурки замаскируйте обе стороны всех оконных и дверных проемов с помощью
Visqueen и красной ленты штукатурщика. Оставьте окна открытыми, а центр visqueen
срезан для вентиляции.Перед нанесением штукатурки заделать все заметные трещины швов, дефекты пеноблока
и т.д.
ПОВТОРИТЕ процесс уплотнения между каждым слоем штукатурки.
Используйте бункеры из гипсокартона с самым большим отверстием для воздушного компрессора, чтобы «оштукатурить»
снаружи и внутри дома. Для штукатурной машины Ben Ron Spray используйте размер отверстия
в зависимости от размера песчинки и строго следуйте инструкциям в Руководстве по эксплуатации
BenRon.com. Машина хорошо работает без каких-либо отверстий на участках
, где местный песок имеет крупный песок.
Если кажется, что бункер для гипсокартона забит, встряхните бункер вверх и вниз, а
продолжите выдувание воздуха. Если это не устранило проблему, то штукатурку прекратить.
Затем снимите и очистите форсунку от мусора.

ВНЕШНИЙ ДОМ должен получить три слоя штукатурки (минимум 1/2 ″), а
ВНУТРЕННИЙ — два слоя штукатурки (минимум 3/8 дюйма).

Этапы оштукатуривания с использованием бункеров для гипсокартона
1. Распылите водяной туман на поверхности пенопласта перед нанесением штукатурного материала
.Поверхность поролона должна быть влажной, а не мокрой. №
2. Используйте бензиновый смеситель для строительных растворов Imer Henchman 2 HSM (для более крупных работ) или пластиковое ведро емкостью 5
галлонов для перемешивания штукатурного материала.
3. Если бункеры для гипсокартона используются для штукатурки, возьмите дополнительное ведро и сделайте надрез
на площади примерно 3 ″ W X 5 ″ D для размещения бункера для гипсокартона
при заполнении штукатуркой.
4. Добавьте примерно 3 дюйма воды на дно миксера.
5. Залейте 50 фунтов гипса Expo Pro Bond или Omega в смеситель для раствора Imer
.
6. АЛЬТЕРНАТИВ: Смешайте 3 части песка с 1 частью цемента и добавьте 2% эпоксидного связующего Vinnapas
и 5% извести. Виннапас представляет собой порошкообразный полимер, который позволяет гипсу
соединяться с пенополистирольным блоком ICF и производится компанией
Wacker Polymes в Германии. Дистрибьютор в Калифорнии — PT Hutchins
Company LTD (626) 333-3329 Att: Michael Duarte cell # (310) 567-2931.
Известь препятствует разделению песка и цемента, тем самым забивая распылитель / шланги
и создавая сглаживающий материал, проходящий через отверстие.
7. Перемешивайте, пока штукатурка полностью не смешается с водой. Добавьте воды по мере необходимости
.
8. Очистите все внутренние поверхности миксера от комков.
9. Тщательно перемешайте до получения гладкой текстуры, напоминающей молочный коктейль.
10. Материал должен в основном висеть на лопасти при снятии и падать
в ведро объемом 5 галлонов с оседанием около 1 дюйма.
11. Подождите 5–10 минут, чтобы штукатурный материал «отдыхал».
12. Еще раз перемешайте материал.
13. Используйте сверхпрочный открытый металлический экран 1/4 ″, заключенный в деревянную раму
2 ″ X 4 ″, и пропустите через него весь штукатурный материал в ведро.Это устранит остаточное комкование и мелкие камешки, которые будут блокировать / забивать отверстие бункера
.
14. Перед помещением штукатурного материала в бункер для гипсокартона спрей WD-40 или
втирайте растительное масло в бункер для распыления, чтобы «смазать» и предотвратить прилипание штукатурного материала
к сторонам.
15. Подсоедините 2–3 бункера для гипсокартона к системе подачи воздуха и залейте материал в бункер
— примерно наполовину. Используйте оба сверхмощных бензиновых воздушных компрессора Dewalt / Emglo
с 2-3 бункерами для гипсокартона, подключенными к каждому воздушному компрессору
.
16. Используйте распылительную головку с большим отверстием и при необходимости отрегулируйте давление воздуха.
17. Удерживая бункер на расстоянии примерно 12 дюймов от предполагаемой поверхности, распылите на штукатурку
толщиной мин. 1/8 дюйма.
18. Постоянно перемещайте бункер вперед и назад, чтобы избежать сильного налипания.
19. После высыхания материала нанесите штукатурку на глубину не менее 1/8 ″ секунды.
20. Наружная штукатурка представляет собой три слоя тяжелой текстуры песка для распыления. Оставить штукатурку
с естественной текстурой после распыления.
21. Внутренняя штукатурка в два слоя. После каждого слоя используйте стальной шпатель шириной 24 дюйма, чтобы слегка сбить текстуру
в течение 5-10 минут после распыления.
22. Минимальная общая толщина составляет от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.
23. Когда штукатурка закончена, используйте шпатель или шлифовальный блок, чтобы зачистить неровности
на внутренних и наружных подоконниках и углах стен.
24. Бункеры и форсунки необходимо тщательно промыть водой
после оштукатуривания.
25. Используйте BenRon. Бензиновая штукатурная установка R2 для больших работ. Strickly
следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации BenRon.com. Перед тем, как
пропустить штукатурку через BenRon, смешайте 5-галлонное ведро SlickTex и
, пропущенное через BenRon и шланги.Это позволит гипсовому материалу
течь легче. Используйте BenRon только в местах с проточной водой
. ЧРЕЗВЫЧАЙНО, чтобы машина, форсунки, шланг и запорные клапаны
были тщательно очищены после использования. Не позволяйте машине сидеть на обед
перерывы, иначе она забьется штукатуркой!

Шаг 9: УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕНКИ ICF
Вырежьте кусок из блока пенопласта ICF, который будет плотно прилегать к поврежденному участку / отверстию.
Затем возьмите пластырь из вспененного материала, покройте края штукатуркой или эпоксидной смолой и осторожно протолкните
в поврежденную область, пока пластырь не будет на одном уровне с окружающей поверхностью.
(При необходимости отшлифуйте пенопласт) Затем закройте участок штукатуркой.

Шаг 10: КРЫША

ВЕРХНЯЯ ПЛИТА: Установите сплошную деревянную плиту 2 ″ X 8 ″ по периметру дома
с помощью 3 1/4 ″ синих винтов Tapcon с шестигранной головкой, вставленных минимум на 1 1/2 ″
в железобетонную балку / перемычку на линия 8 ‘пластины согласно Деталь 1 и Деталь 2
планов.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ:
Удерживайте пластину 2 ″ X 8 ″ к внутренней части дома примерно на 2 1/2 ″ от
внешних сторон дома.Проверьте размеры (1 дюйм для фанеры T1-11 / Tyvek
и 1 1/2 дюйма для ширины фермы). Макет фермы. Между каждой позицией фермы, на
ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ дома, расположите и установите Кол-во (2) синих винтов Tapcon
минимум на 1 1/2 дюйма в бетонную балку / перемычку для соединения пластины 2 ″ X 8 ″ с
железобетонная балка / перемычка. Затем вырежьте (плюс или минус) прорезь 1 3/4 ″ (отрегулируйте ширину прорези
в зависимости от ширины фермы, включая фанерные вставки)
для установки фермы.(СМ. Подробности архитектора) Таким образом, компоновка фермы
составляет примерно 1 1/2 дюйма шириной при 24 ″ OC и позволяет пластинам / блокам на 22 1/4 дюйма
создавать (плюс или минус) паз размером 1 3/4 дюйма между каждая ферма с двумя анкерами Tapcon Blue
Screw на блок между каждой фермой. На КОНЕЧНЫХ СТОРОНАХ дома
установите синие винты Tapcon на 24 ″ OC, чтобы соединить пластину 2 ″ X8 ″ с железобетонной балкой / перемычкой
.

Альтернатива соединению плиты 2 ″ X 8 ″ с железобетонной перемычкой
перемычка / балка: Вместо использования винтов Tapcon Blue для соединения пластины
2 ″ X 8 ″ с бетонной перемычкой / балкой на 8-дюймовой пластине линии, установите анкерные болты 5/8 ″ X 8 ″ с квадратными шайбами ​​
Simpson bp 5/8 ″ в пластину 2 ″ X 8 ″ на 24 ″ OC (расположение, позволяющее избежать расположения фермы
) и поместите 2 ″ X 8 ″ Уровень деревянной плиты на мокрый бетон
балка / перемычка — вдавливание болтов в мокрый цемент.Вырежьте выемки в деревянной верхней пластине
размером 2 ″ X 8 ″ для ферм после застывания бетона.

Примечание: Пластины по периметру 2 ″ X 8 ″ также используются в качестве основы для крепления гипсокартона
ко всем наружным стенам. Приложите пластину 2 ″ X 8 ″ к внутренней стороне стены
согласно планам, чтобы можно было прибить гипсокартон гвоздями. На внутренних стенах используйте 2 ″ бетонных / кирпичных гвоздя
, вбитых в бетонную перемычку / балку, чтобы установить основу из фанеры
1/2 ″ для крепления гипсокартона.

УСТАНОВКА ФЕРМЫ И КРЫШИ:
• После установки фермы в пазы пластины 2 ″ X8 ″, гвоздевые блоки
между фермами с количеством (2) рядов 2 ″ X 4 ″ на линии конька фермы и на
линии нахлеста гофрированной кровли. См. Планы архитектора для дополнительной блокировки
в зависимости от снеговых нагрузок.
• ВАЖНО: Установите минимальное количество (4) деревянных распорок под углом 45 градусов от верхнего шнура
фермы, соединяющейся с пластиной 2 ″ X8 ″ в верхней части стен 8 футов
. Это удержит стропильную систему на месте, создаст более прочную диафрагму крыши
и предотвратит скатывание фермы во время шторма или землетрясения.
• Установите зажимы Teco (одна сторона фермы), соединяющие фермы с верхней пластиной 2 ″ X 8 ″. Пластина / блоки OC 24 ″
в соответствии с планами по периметру ВСЕХ внешних стен. Носок
прибивает другую сторону фермы к верхней пластине 2 ″ X 8 ″.
• Установите (гвоздь) 2X блокировку (защита от птиц) МЕЖДУ фермами на 8-дюймовой пластине. Линия
заподлицо с лицевой стороной пеноблока ICF на передней и задней стороне дома
в соответствии с Деталью 2 планов и заделайте все края .
• Привинтите гофрированную металлическую кровлю к фермам саморезами / герметизирующими винтами
(водонепроницаемыми с резиновыми / пластиковыми шайбами) примерно на 14 ″ OC на коньковой крышке
и сторонах наклона / наклона и одним винтом 12 ″ OC в середине
кровля из профнастила везде, где снизу добавлен деревянный блок.
Используйте 2 ″ специальные саморезы / самозакрывающиеся саморезы
для гофрированной кровли для листового металла. Начните укладку с одной стороны / края дома и перекиньте (поэтому
закрутите два листа металлической кровли, которые перекрыты для обеспечения водонепроницаемости). Гофрированные кровельные листы
центрируют на фермах при 24 ″ OC.
• Установите металлический коньковый колпак для гофрированной металлической кровли с помощью шурупов 14 ″ OC.
• Нахлестайте всю гофрированную металлическую кровлю вертикально на участках с уклоном не менее
24 ″ и коньках не менее 12 ″.
• Установите гофрированную металлическую кровлю, начиная с нижней линии 8 ‘пластин
(внизу) и заканчивая линией конька (вверху).
• Спереди и сзади дома имеется карниз / свес 12 дюймов. Установить металлическую гофрированную кровлю
с выступом 13 ″ или 1 ″ в зависимости от погодных условий по чертежам
.
• Установите планку Z-образного профиля, тайвек и фанеру T1-11 на концевую ферму
фронтона согласно Деталь 1, согласно планам. Установите подкладку, добавив 2 ″ X 4 ″, как требуется для плоской поверхности для крепления гвоздей
для сайдинга T1-11.(Примечание: может быть проще установить
сайдинг T1-11 перед установкой гофрированной металлической кровли.)
• Установите 2 фронтальных вентиляционных отверстия
• Прикрепите Tyvek скобами к торцевым фермам.
• Используйте пистолет для гвоздей с обычными гвоздями №8 для установки T1-11.
• Альтернатива соединению фермы с верхней пластиной 2 ″ X 8 ″: Подсоедините /
закрепите концы фермы к деревянной пластине 2 ″ X 8 ″ с помощью 2-х стяжек
Simpson S / h4 Hurricane, по одной с каждой стороны на концы каждой фермы.
Этот метод крепления может заменить зажимы A34 Teco и гвозди 2-16d.
носок, прибивающий фермы к деревянной пластине в соответствии с деталями плана.На фронтальных концах
соединяет фермы с деревянной пластиной 2 ″ X 8 ″ с помощью зажимов A34 Teco согласно плану.

Шаг 11: ИЗОЛЯЦИЯ И СУХАЯ СТЕНА

СУХИЕ ПОТОЛКИ:
Перед изоляцией и гипсокартоном: проверьте, нет ли гвоздей, которые не попали в фермы / блоки.
Это «светоотражатели», которые вызывают утечки. Оставьте гвоздь на месте и залатайте кровельным герметиком
Henry’s.
• Прикрепите крафт-облицовку R19 к основанию ферм только в потолках.
• На внешних стенах верхние плиты 2 ″ X 8 ″ служат основой для гипсокартона.
• По обеим сторонам всех внутренних стен установите плоскость из фанеры 1/2 дюйма между фермами
для крепления гвоздями к гипсокартону.
• Проложите гипсокартон перпендикулярно и прикрутите 6 ″ OC к деревянным фермам. Нет необходимости в дополнительной подкладке
— стыки шурупов гипсокартона к фермам
и стороны гипсокартона не привинчиваются, за исключением ферм.
• Заклейте все стыки гипсокартона самоклеящейся лентой из стекловолокна.
• Ручной шпатель Кол-во (2) слоя герметика для гипсокартона на всех ленточных соединениях и
зашлифовать.
• Текстурированные потолки с нанесением (1) слоя штукатурки с текстурой штукатурки, используя бункер для гипсокартона
и сбив с помощью шпателя диаметром 24 дюйма.

Шаг 12: Внешняя окраска

Шаг 13: ШКАФЫ / ВАННАЯ ДУША / ТКАНЫЕ ПОЛКИ /
ОКОННЫЕ ЗАСЛОНКИ

Шаг 14: ПОКРАСКА / ОТДЕЛКА ОБОРУДОВАНИЯ-ЭЛЕКТРОТЕХНИКА /
СТОЧНЫЕ ВЕРХНИКИ / ОСВЕЩЕНИЕ; ПРИБОРЫ /
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ / ОСНОВАНИЕ / НАГРЕВАТЕЛИ
• Для крепления шкафов к стенам и полок используйте винты
, например, синие полки. и соединить с бетонными колоннами в пеноблоках ICF
• Ariston 2.Водонагреватель на 5 галлонов установлен под кухонной мойкой.
• Водонагреватель Ariston на 4 галлона устанавливается над унитазом в ванне. Установите в корпус
коробку из Т1-11 и каркаса 2 ″ X 4 ″, прикрепленную к стене синими винтами
.
• Сантехника и оборудование от местных поставщиков.
• Настенные обогреватели для плинтусов (электрические или газовые — см. Планы) от местных поставщиков.
• Столешницы могут быть из пластика или плитки.
• Баланс отделочных работ традиционными методами.
• Нанесите валики с толстой текстурой, чтобы полностью покрыть шероховатую поверхность стен
и потолка.
[box type = ”shadow”] Архитектурные планы, детали, этапы строительства и списки материалов и оборудования
для домов Lazarian World — 2 спальни /
1bath Home, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, являются основой для ВСЕХ других Lazarian
Здания. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ процедуры строительства для каждого здания,
, пожалуйста, используйте информацию, предоставленную для строительства Дома Лазарского Мира
, в качестве справочной информации при планировании строительства других типов Лазарских построек. [/ Box]

Залить или накачать?

14 января 2003 г. 8:53 CST

Получайте новости каменной промышленности на свой почтовый ящик

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.

Нет, спасибо

Икс

по
Том Инглсби

Решения, решения. Можно ли использовать заливную изоляцию или вам следует нанять парней с грузовиком с пеной на месте? Этот вопрос превратился в один из самых горячих, которые мы обсуждали в Masonry .

Задолго до того, как появилась вспененная изоляция, существовал гранулированный материал для заливки, который добавлялся в ячейки в CMU.Сегодня они существуют бок о бок, хотя сторонники каждого из них скажут вам, что одно значительно превосходит другое. Так что лучше? Давайте посмотрим, сможем ли мы понять, почему и когда лучше.

В прошлом году у нас была статья о пеноизоляции, в которой были описаны основы этой среды, а также то, как она работает и применяется. На этот раз мы рассмотрим факторы, которые могут заставить подрядчика предпочесть пену рыхлому наполнителю.

Tailored Chemical Products, Hickory, N.C. производит Core-Fill 500, изоляционный материал для использования в коммерческом и промышленном строительстве, обладающий превосходными тепловыми и акустическими свойствами. Это двухкомпонентная система, состоящая из аминопластовой смолы и поверхностно-активного вспенивающего агента катализатора. Эти два компонента, когда они смешиваются в правильном соотношении и двигаются сжатым воздухом, образуют пенопласт, имеющий вид крема для бритья.

Марк Хакаби, национальный менеджер по продажам Tailored Chemical, любит называть этот продукт «интегральной изоляцией».По его словам, «наш продукт, наряду с сыпучим заполнителем, считается целостной системой изоляции при использовании с бетонным блоком. Это уместно в любой ситуации, когда вы заполняете бетонный блок от шести до 12 дюймов, а иногда и до 16 дюймов. Он, конечно же, обеспечивает множество преимуществ по сравнению с другими продуктами и является наиболее специализированным и устанавливаемым блочным изоляционным материалом в Соединенных Штатах для коммерческих проектов ».

С другой стороны стола находится Эрик Мёллер, менеджер по продажам и маркетингу компании Grace Specialty Vermiculite. , входящая в состав Grace Construction Products.Меллер базируется в районе Сан-Франциско, вдали от главного офиса Грейс в Кембридже, штат Массачусетс. Считается, что вермикулит первоначально был обнаружен неподалеку в Вустере, штат Массачусетс, в 1824 году. Под воздействием огня минерал расширялся в множество причудливых форм, напоминающих мелких червей, отсюда и название вермикулит, или заводчик червей.

Примерно 100 лет после своего открытия вермикулит не имел промышленного значения. В 1923 году компания Zonolite Company из Чикаго, штат Иллинойс, разработала месторождение в Либби, штат Монтана, для коммерческой добычи.Компания Grace Construction Products начала заниматься вермикулитовым бизнесом в 1963 году с приобретением компании Zonolite.

Moeller решает одну из самых серьезных проблем с изоляцией — тепловую массу. «Тепловая масса — это то, что определяет вашу нагревательную или охлаждающую нагрузку. Это то, что действительно помогает поддерживать температуру конструкций. Это тепловая масса в каменной кладке, которая в конечном итоге обеспечивает большую часть радиатора для сохранения тепла. Вермикулит или перлит делают, полностью заполнить полости бетонной кладки (ББК).Это требуется как с точки зрения изоляции, чтобы не выходить излучаемое тепло, так и с точки зрения обеспечения некоторой стабильности с точки зрения влажности, которая всегда связана с CMU ».

Неважно, о каком бетоне вы говорите примерно, он до некоторой степени пористый, а вермикулит или перлит, еще одна заливочная изоляция, обрабатывают либо асфальтовым, либо силиконовым материалом, чтобы сделать его водоотталкивающим. Он обеспечивает способ получения воды, когда она попадает в стену , вне.«Это одно из самых больших преимуществ по сравнению с пеной», — утверждает Мёллер.

Счетчики Huckabee с пеной на месте обеспечивают лучшее «R-значение», чем насыпная насыпка. «С точки зрения производительности, R-значение значительно выше, чем опубликованные R-значения для неплотной изоляции». Он начинает. «Обычно R-значения на дюйм для наших и аналогичных продуктов составляют 4,6–4,9 на дюйм. Обычно мы видим продукт с сыпучим наполнителем в диапазоне 3,0–4,0».

Джек Темпл III, вице-президент Tailor Chemicals, добавляет: «Это означает, что в стандартном легком блоке плотности пенопластовая изоляция обычно имеет R-значение на 20-40 процентов выше, чем любой перлит с сыпучим наполнителем, вермикулит. или Зонолит в том же блоке.»

Похоже, здесь у нас возникнут серьезные разногласия. Если вермикулит, как типичный материал для заливки, не изолирует так же хорошо, как пена, в чем его большое преимущество? В конце концов, добавление изоляции уже сделано .. . хорошо … для изоляции. Конечно, есть и другие значения, кроме R-значений. если они используют пену, эта затирка дает перерыв.Пена также не является огнестойкой. Компании по производству пенопласта улучшили распространение пламени с помощью пены, но пена в конечном итоге либо воспламеняется, либо тает под огнем, и при этом образуется газ. Заливка изоляции соответствует классификации UL ASTM E-84, что означает отсутствие распространения пламени, отсутствие топлива и образование дыма. Это самая высокая пожарная классификация, которую вы можете получить. Ни одна пена, о которой я знаю, даже близко не может сравниться с этим ».

На что Темпл отвечает:« Наша пена не тает. Одна из причин этого заблуждения заключается в том, что многие люди называют это «вспененным пластиком», и пластик плавится при горении.Эти продукты не из пластика. Согласно ASTM E-84, наша пена имеет нулевое распространение пламени и пять баллов по дымообразованию. Я не могу говорить о других компаниях, но когда Core Fill 500 вводится в каменную кладку с двухчасовым (огнестойким) классом, мы можем увеличить огнестойкость до четырех часов, что аналогично тому, как это может сделать насыпка, не перлит, а вермикулит и зонолит ».

Похоже, что в нашем обсуждении все накаляется. Мёллер добавляет некоторую информацию к огню.« Еще одно большое преимущество вермикулита — это то, что у вас есть огонь, даже если это точечный пожар, потому что вермикулит является полностью негорючий, возможно обугливание или повреждение, но изоляция будет такой же, как и в день заливки.Если вы используете пену, вы можете быть уверены, что под воздействием огня изоляционные свойства будут нарушены, даже если у вас нет повреждений пламенем. Невозможно вытащить это из стены, поэтому вам придется закачивать больше и надеяться на лучшее ».

Прежде чем мы перегорим, давайте перейдем к другой установке горячей темы. Каменная кладка превращается в год практически во всех районах страны. Можно ли производить заливку и пену в любую погоду?

Хакаби говорит, что нет причин уклоняться от применения пены на месте из-за климата, в котором ее можно использовать зимой в Миннесоте и Северной Дакоте так же легко, как летом во Флориде.«Наш самый крупный дилер находится во Флориде, где кладка является основным способом строительства, а Феникс — еще одна горячая область для нас», — каламбурно он шутит. «Наша изоляция используется в 75 процентах зданий коммерческих магазинов и школ в Аризоне».

Поскольку вермикулит представляет собой рыхлый гранулированный материал, который заливается при подъеме стены, если рабочие могут работать, вермикулит можно заливать. Как говорит Меллер: «Он поставляется в бумажном пакете объемом четыре кубических фута, который весит около 25 фунтов. Вы открываете пакет и высыпаете материал в стену.Это довольно простой процесс. Тендер-каменщик просто поднимает мешки и опорожняет их прямо до верха стены, прежде чем надеть колпачок ».

С другой стороны, монтаж пены на месте требует дорогостоящего оборудования и сертифицированных бригад для его установки.« Мы. Настоятельно рекомендую иметь на стройплощадке должным образом обученных аппликаторов и опытных людей », — объясняет Темпл.« Это очень важно. Поскольку пена фактически производится на месте, вам нужны компетентные люди для этого, чтобы убедиться, что плотность продукта соответствует спецификациям и что он правильно установлен.Правильная установка означает, что стена будет заполнена на 99 процентов ».

Так что пенообразование — это не то, чем может заниматься средний подрядчик-каменщик.« Когда мы выходим на стройплощадку, мы подъезжаем с комплект оборудования, стоимость которого превышает 80 000 долларов, — говорит Темпл. — Бортовые обогреватели поддерживают постоянную температуру материала, и это позволяет нам устанавливать изоляцию даже при минусовых температурах, мы можем работать 365 дней в году ».

Комментарий Хакаби. , «Нам все время звонят каменщики, которые говорят, что они не знакомы с продуктом, и« У меня здесь есть работа, и они хотят эти вещи, могу ли я купить их у вас и установить сам? » Ответ на этот вопрос обычно — «нет», если только они не хотят стать сертифицированным установщиком от одного из производителей.«

Простота использования, на которую может претендовать вермикулит, помогает компенсировать фактор добавленной стоимости. Вермикулит, как правило, дороже пенопласта. Moeller признает это:« С точки зрения установленной стоимости на фут, он дороже пенопласта. Другой самый большой недостаток заключается в том, что он свободно течет, если вы в конечном итоге модернизируете эти стены, и вы не будете осторожны с их разрезанием, это будет похоже на песочные часы, которые просто вытечь ».

Хакаби соглашается, «Плохой чертой рыхлого заполнителя является то, что его обычно нужно вводить по мере того, как стена поднимается вверх.Таким образом, в любой момент времени, если дверь прорезана в стене, или вставлено окно, или запущена труба, и стена прорезана, неплотный утеплитель вытечет наружу. Вероятно, это самая большая жалоба, которую вы услышите от подрядчика-каменщика: «Я заливаю его, и что-то происходит, мне приходится врезаться в стену, и продукт выливается, и почти невозможно вернуть его туда и убедиться, что он заполнен на 100 процентов «.

Есть способы обойти это. Грейс предоставляет наклейки, которые наносятся на стены во время установки Zonolite Masonry Insulation (ZMI), чтобы сообщить людям, что, если они собираются разрезать стены, они должны закрыть разрез.«Но этого никогда не происходит», — вмешивается Темпл. «Они могут рекомендовать эти вещи, но этого никогда не происходит, и это одна из главных причин, по которой архитекторы и подрядчики жаждали системы другого типа 20 лет назад, когда мы выпустили пену на месте для коммерческого применения».

В то время как заливка заливается по мере того, как стена поднимается вверх или ближе к концу, до того, как будет установлена ​​крышка, пена делается после того, как стена будет завершена, все разрезы сделаны, и каменщики отправляются домой. «В этом прелесть нашего продукта», — улыбается Темпл.«Типичные инструкции по установке заключаются в том, что все блоки подняты, крыша установлена, двери вставлены, окна вставлены, вставлены желоба для труб, проложены электрические кабелепроводы. Все на месте, а затем мы приходим и герметизируем здания, герметизируйте пустоты. Это позволяет нам полностью заполнить каждую пустоту, как только все будет на месте. Затем, если кто-то вернется и добавит что-то вроде двери или окна или вернется в него с грузовиком, изоляция останется на месте и не выйдет. »

Мёллер отмечает еще один фактор: звук.«Оба продукта, пенопласт или заливной материал, обеспечивают не только теплоизоляцию, но и другие вещи. Например, в многоквартирном доме у вас есть звукоизоляция, что в наши дни является большой проблемой. Вермикулит имеет довольно хорошие показатели звукопередачи. из 51. Это эквивалентно сокращению примерно половины шума, который обычно передается через этот блок CMU ».

Как и при любой жесткой конкуренции, определенные «факты» передаются из поколения в поколение. Заливщики говорят вам, что пена тает; ребята из пенопласта говорят: «Нет, это не так!» Хакаби указывает на заливку и говорит: «Общеизвестно, что рыхлая засыпка со временем оседает в стене.Мы сделали множество применений через 5-15 лет после того, как здание было утеплено рыхлым материалом заполнения, и нам пришлось изолировать стены на 1-4 яруса сверху, где рыхлый заполнитель со временем осел ».

Конечно, Moeller оспаривает это , сказав: «Сегодняшняя заливная изоляция не осядет. Это важный момент. Он составляет менее четверти одного процента, и это было проверено в экстремальных условиях. Как только он окажется там, он не будет сильно перемещаться или сильно меняться ».

Хакаби возвращается к фактору затрат, добавляет« фактор хлопот »и говорит:« Некоторые каменщики скажут вам, даже если это будет стоить им больше денег. , они использовали бы изоляцию из пенопласта, потому что из-за головной боли и хлопот, связанных с заливкой этой изоляции в верхнюю часть стены.

Итак, мы позвонили каменщику, Эду Давенпорту из Davenport Masonry, Холт, штат Мичиган, и спросили его: «Что бы вы выбрали: пену или заливку?» Давенпорт, будучи хорошим парнем, решил хеджировать свою ставку, сказав , «Это будет зависеть от работы». Давай, Эд, что бы ты предпочел?

«Что ж, если пена сделана правильно, я думаю, что лучше», — признает Давенпорт. «Мы находим проблему с отверстиями в стена, позволяющая вытекать рыхлому заполнителю; с пеной такого не случится. А с сыпучим материалом работать не очень приятно, требуются маски и тому подобное, чтобы защитить рабочих от вдыхания пыли.А если учесть затраты на рабочую силу, хлопоты и материальные затраты, пена обычно дешевле, чем заливка. Так что, я должен сказать, пена побеждает, если все сделано правильно ».

Об авторе

Том Инглесби — писатель-фрилансер из Сан-Диего, чьи работы опубликованы в многочисленных сетевых и печатных публикациях.