Расстояние между подоконником и батареей: Расстояние от батареи до подоконника: монтаж отопительного прибора — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Для правильной и эффективной работы прибора отопления важно установить его в правильном месте с соблюдением нормативных разрывов от окружающих поверхностей. Батареи обычно навешивают на стену под окном. При этом важно закрепить агрегат в нужном месте и с соблюдением всех нормативных разрывов. Если не соблюдать расстояние от батареи до подоконника, то конвективные потоки не смогут нормально циркулировать в помещении, что приведет к ухудшению теплоотдачи. Существуют определенные нормы установки радиаторов отопления в квартире и индивидуальном доме, которые стоит знать всем тем, кто собирается провести собственноручный монтаж.

Способы крепления радиаторов

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Отопительные приборы делают из стали, алюминия, чугуна и биметалла. Они классифицируются не только по материалу изготовления, но и по способу установки.

Выделяют разновидности:

Напольные агрегаты монтируют на специальные подставки или они имеют ножки. Эти приборы удобны тем, что могут быть установлены в любом месте. Но при монтаже важно соблюдать нормируемые расстояния от стен и горизонтально расположенных преград, которые препятствуют нормальной циркуляции.
Для установки навесных батарей нужны прочные кронштейны. Их крепят на стены помещения под оконными проемами. Это место установки выбрано не случайно. Восходящие потоки теплого воздуха создают тепловую завесу перед остекленной поверхностью, через которую уходит большая часть тепла из помещения.

Соблюдение правил установки батарей при собственноручном монтаже позволяет повысить эффективность отопительной системы. При настенном монтаже несложно соблюдать нормируемый разрыв от стеновой поверхности до радиатора, поскольку идущие в комплекте с прибором кронштейны обычно изготовлены с учетом соблюдения этого расстояния. Если агрегат устанавливают на пол, то зазор от стены регулируют вручную.

Зачем оставлять расстояние между стеной и батареей

Специалисты и подготовленные мастера выполняют правильную установку радиатора отопления под окном. Однако при самостоятельном монтаже не все требования соблюдают, что приводит к увеличению затрат на обогрев частного дома.

Поскольку внешние стены постройки постоянно контактируют с холодных воздухом, они сильно охлаждаются. При установке батареи на стене без разрыва большая часть тепла, отдаваемого радиатором, будет уходить на обогрев холодной поверхности. Из-за этого воздух в помещении не сможет достаточно нагреваться.

Рекомендуем к прочтению:

На заметку! Наибольшей теплопроводностью обладают ограждающие конструкции из бетона, поэтому при неправильном монтаже 70% тепловой энергии уйдет на обогрев бетонной стены.

Если агрегат установить на требуемом расстоянии от стеновой поверхности, то тепловую энергию будут забирать воздушные массы, циркулирующие между радиатором и стеной, и тепло не будет уходить на согревание стен. Все это способствует эффективному прогреву воздуха в помещении.

Нормированные расстояния для установки отопительных приборов

В СНиП номер 3.05.01-85 сказано, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, а также перечислены другие нормативы установки отопительных приборов.

При монтаже отопительного прибора соблюдают следующие нормы:

Все приборы отопления монтируют строго под оконным проемом в помещении. Важно установить радиатор точно по центру существующего в комнате окна, то есть так, чтобы обе центральные оси совпали.
Важно учитывать габариты оконного проема и батареи. Ширина прибора должна составлять 70% от этого же габарита окна.
В нормативных документах указано, что высота батареи от пола составляет 100-120 мм. При установке на большем расстоянии нижняя часть помещения плохо прогревается. А при монтаже ниже под прибором скапливается много пыли.
Минимальное расстояние от подоконника до радиатора составляет 50 мм. Если этот разрыв будет меньше, то теплые воздушные массы не смогут нормально циркулировать из-за преграды сверху.
Что касается расстояния от батареи до стены, то оно составляет 2-5 см. Если его сделать меньше, то батарея станет греть стену, а не воздух в комнате. Делать разрыв больше нет смысла, потому что отопительный прибор будет сильно выступать от стены в центр помещения и портить интерьер.

При выборе оптимального разрыва между радиатором и стеновой поверхностью учитывают материал стен, размеры подоконной доски. Так, если подоконная доска короткая, то не нужно устанавливать агрегат от стены на расстоянии более 20 мм, иначе он будет сильно выступать. Но и меньше разрыв не делают из-за ухудшения теплоотдачи.

Совет! При уменьшении нормируемого расстояния от стены до отопительного прибора на стеновой поверхности закрепляют отражающий материал, например, вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.

Отражающий экран крепят к стене так, чтобы фольгированная поверхность была повернута внутрь помещения. При этом ширина экрана должна быть на 5 см с каждой стороны больше ширины батареи. Утеплитель с фольгой крепят на стене от низа подоконника до самого пола.

Монтаж батареи

Зная, на какой высоте вешать радиаторы отопления, и какие другие нормативные разрывы нужно соблюдать, рассмотрим последовательность монтажа отопительного прибора. На этапе фиксации кронштейнов заранее продумывают место крепления с соблюдением всех норм.

Установка напольных радиаторов

Габаритные тяжелые батареи не навешивают на стену из-за их внушительного веса. Они предназначены для напольного монтажа. Как правило, это чугунные радиаторы со съемными или стационарными подставками. Опоры жестко крепят к полу. При выборе способа фиксации учитывают, из какого материала сделано основание и напольное покрытие. В качестве крепежных приспособлений используют шурупы по дереву, саморезы и пластиковые дюбели, еще дюбель-гвозди.

Рекомендуем к прочтению:

Для защиты от случайного переворачивания прибор дополнительно фиксируют к стене при помощи специального кронштейна. Его устанавливают на требуемой высоте. Для этого сначала ставят агрегат на подготовленные ножки, потом измеряют расстояние от напольного покрытия до места крепления держателя на приборе, а затем откладывают полученное расстояние на стеновой поверхности. Теперь можно высверлить отверстия, вбить дюбели и закрепить кронштейн.

Крепление настенной батареи

Новый отопительный прибор, который предназначен для фиксации на стене, обычно продают в комплекте с кронштейнами. Они сделаны из прочного материала и рассчитаны на определенную несущую способность с учетом характеристик радиатора. Но если решено увеличить количество секций в батарее, то понадобятся дополнительные держатели, поскольку масса всей конструкции будет больше. Иначе кронштейны могут не выдержать вес отопительного прибора вместе с теплоносителем. При падении батареи возникнет разгерметизация отопительной системы с пагубными последствиями.

Важно! Если покупаются кронштейны отдельно, нужно учитывать не только вес батареи, но и массу циркулирующего в ней теплоносителя. В самых тяжелых чугунных батареях циркулирует больше всего жидкости.

Перед началом монтажа стеновую поверхность под окном нужно правильно разметить.

Делают это в следующем порядке:

Для начала находят центр окна. Потом через эту точку на стене под оконным проемом проводят вертикальную ось.
Меряют расстояние от низа отопительного прибора до его верха и прибавляют 120 мм. Полученное расстояние откладывают от пола вертикально, чертят горизонтальную линию. Поскольку батарею устанавливают строго горизонтально, что важно для правильной циркуляции теплоносителя, линию рисуют по уровню.
Меряют расстояние между точками фиксации держателей на агрегате отопления. Полученное число делят на два. После этого полученное значение откладывают в обе стороны от вертикальной черты на стене и ставят отметку на ранее прочерченной горизонтальной линии. Затем в этом месте прикладывают кронштейны и делают разметку отверстий. После этого высверливают их, вбивают дюбели и вкручивают держатели.

Для установки навесной батареи подходят только ограждающие конструкции из бетона или кирпича. Из рыхлого непрочного основания держатели легко будут вырваны тяжестью отопительного прибора с циркулирующим теплоносителем. Именно поэтому радиаторы не навешивают на стены из пено- и газобетона либо на основания, обшитые гипсокартоном. В этом случае лучше выбрать напольный способ монтажа или заранее закрепить под гипсокартонной обшивкой металлический каркас для фиксации батареи.

Расстояние от радиатора отопления до подоконника — Офремонт

Правильное расстояние между окном подоконником по СНиПу

Подоконник играет не только значимую роль для окна, но и может влиять во время установки батарей, нужно брать во внимание его и при подборе занавесей. Мы будем рассматривать все важные факторы подбора правильной высоты подоконника от пола и от отопительного прибора. Эти размеры установки актуальны для системы обогрева.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника бывает разным. Есть почти не заметные конструкции, не выделяющиеся за проем окна, встречаются и широкие, мощные подоконники, на каких можно сидеть. Конструкция необходима для теплосбережения в доме, послужит в качестве добавочной опоры, к примеру, для установки горшков с цветами.

Подбирать подоконник необходимо тщательно, он должен соответствовать к оконной конструкции, в другом случае он может поломаться. Поменять деталь, не снимая пакета стекол, очень проблематично.

Ключевые условия

Расстояние от подоконника до пола отличается все зависит от вида окна. Впрочем на возможный показатель, при котором тепло прекраснее всего держиться в помещении, предполагается ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С?м?. Это означает, что для того, чтобы достичь нужного эффекта, необходимо применять плиту, которая будет владеть невысокой проводимостью тепла.

Значимую роль играет расстояние отопительного прибора до подоконника: в случае есть СНиП, главные положения которого просят:

Подоконник обязан иметь маленький наклон вовнутрь помещения – минимум 1?.
Между поверхностью стены и конструкцией должна находиться тепловая изоляция.
При установке принимается во внимание высота от пола. Все подоконники обязаны быть в одном уровне.
По длине подоконник не должен составлять более 3 метров.
Выставляется длина относительно проема окна, с разницей 4 мм.
Расстояние, нужное отойти от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
Спилить лишние части рекомендуется при температуре 20 градусов.

Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не меньше 10 см, не зависимо от того, какой вид радиатора применяется. Предусматривать необходимо и высоту самой батареи. Сзади нужно отойти 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на десять сантиметров, другими словами, устанавливая подоконник от пола по СНиПу, понадобится отойти на 70-80 см.

Значимую роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он способна заметно отступать от поверхности стены или быть невидимым. Если под окном нет отопительного прибора, необязательно держать какие-нибудь потребности, однако если теплоснабжение есть, выступ обязан быть строго регламентирован. Задачей подоконника считается перенаправление потоков тепла. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетать и распределяться на поверхности потолка.

Плохую конвекцию может вызвать и чрезмерно широкий подоконник. Он не даст тёплому воздуху выйти, в конце концов на окне начнет накапливаться конденсат, так как главные воздушные потоки уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В данном случае крайне важно высчитать расстояние от подоконника до отопительного радиатора как по высоте, так и тому, насколько можно сделать выступ. Избежать выше описанной проблемы можно, применяя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, необходимо принять во внимание уровень стенки с облицовкой.

Идеальным вариантом считается решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не больше 10% тёплого воздуха. Для этого подоконник не должен поддерживать батарею более 6 см, но и не обязан быть короче радиатора. Если решение дизайнера помещения нуждается в установке оригинально широких конструкций, в них нужно предусматривать вентиляционные отверстия. Их размер должен быть оптимальным для правильной циркуляции потоков воздуха.

Расстояние между подоконником и отопительным радиатором остается в данном случае типовым. Что же касается толщины конструкции, в большинстве случаев она не превышает 4 см, но данный показатель не считается нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками тёплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, обойдется намного дороже. Если подобные конструкции не учтены художественным планом, ставить их нет смысла. Подробнейшая инструкция по установке подоконника.

Необходим ли просвет?

Определенные владельцы окон думают, что подоконник глубоко заходит под раму окна , но это абсолютно не так. Расстояние между окном и подоконником приблизительно 10 мм. В другом случае конструкция может изменить свои формы. А дело все в том, что под влиянием тёплого воздуха материал, из которого сделана плита, становится шире. Просвет оставляют для того, чтобы конструкция могла принять необходимую форму, не получив повреждений. Зрительно подобный прием невиден.

Расстояние гардины подоконника тоже играет роль. Для того чтобы гардины могли перемещаться, не цепляясь, на них не было следов, а тёплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние обязано быть как минимум 5 см.

Вывод: не всегда есть возможность применить стандартное расстояние от пола, отопительного прибора, гардины до подоконника, однако можно найти выход, выполняя конкретные потребности.

Видео: Монтаж радиаторов (батарей) теплоснабжения

Правила установки отопительных радиаторов, СНиП, монтаж и расположение

Отопительная система должна находиться в любом доме. При этом очень и очень важно, чтобы на каждом шаге ее установки четко соблюдались все правила установки отопительных радиаторов – нарушение любого из них повлечет серьезные нарушение в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

Установка отопительного прибора управления

Прежде чем приступать к установочному процессу отопительных радиаторов, очень и очень важно определить схему включения. Есть пару вариантов, как это осуществить, это отмечено и в снип. Любой из них имеет как конкретные положительные качества, так и минусы. Способы подсоединения:

боковое подключение. Этот способ является, пожалуй, самым популярным, так как собственно он дает возможность добиться самой большой отдачи тепла отопительных приборов. Монтажный принцип очень прост – подводящая труба подсоединяется к верхнему отрезку трубы отопительного прибора, а отводящая – к нижнему. Подобным образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
диагональное подключение. Этот способ применяется в основном для длинных отопительных приборов, так как дает возможность добиться самого большого прогрева батареи по всей длине. В подобном случае, подводящую трубу необходимо подключать к верхнему отрезку трубы, а отводящую – к нижнему, который находится на противоположной стороне батареи.
нижнее подключение. Наименее хороший способ подсоединения (если сравнивать с боковым способом, КПД ниже на 5-15%), применяемый в основном для систем отопления, размещенных под полом.

Варианты подсоединения отопительных радиаторов

Итак, как правильно навесить отопительные батареи? Вы приобрели отопительные приборы и даже сформировались, каким собственно способом они будут установлены. Сейчас нужно ознакомится со всеми требованиями СНИП – и приступаем к установке. В действительности, все очень легко.

Многие производители отопительных приборов, пытаясь максимально упростить жизнь клиентов, ко всем батареям прилагают подробную инструкцию и правила установки отопительных радиаторов.

И им в действительности стоит следовать – ведь если отопительный прибор будет поставлен неверно, в случае его неисправности в ремонте по гарантии будет отказано.

Схема установки теплообменника отопления

Если у вас есть желание защитить прибор от царапин, пыли и других повреждений, которые могут появиться когда ведутся монтажные работы, то в монтаже могут не снимать пленку для защиты – это допускают правила установки отопительных батарей. Единственным самым основным требованием, которому стоит следовать обязательно, считается правильное соблюдение нужных для нормальной циркуляции воздуха который нагрелся отступов. Вот какие монтажные правила отопительных радиаторов к отступам выдвигает СНИП:

согласно существующим нормативам, расстояние от подоконника или части которая находится снизу ниши должно составлять минимум 10 см. При этом нужно брать во внимание, что если например зазор между отопительным прибором и стеной будет менее ? глубины батареи, то поток тёплого воздуха будет попадать в пространство помещения существенно хуже.
так же жёсткие требования выдвигаются и к высоте установки отопительных приборов. Как правильно поставить отопительные батареи? Так, если расстояние между нижней точкой отопительного прибора и уровнем пола меньше 10 см, то вывод тёплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно отобразится на степени прогрева комнаты. Прекрасным считается расстояние в 12 см между полом и отопительным прибором. А если этот зазор станет более 15 см, то тогда появится непомерно высока температурная разница между нижней и верхней частями помещения.
если отопительный прибор ставится не в нише под окном, а рядом со стеной, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно окажется меньшей, то будет затруднена воздушная циркуляция, а также, на задней стенке отопительного прибора будет накапливаться пыль.

Установка отопительных радиаторов возле стенки

Для того чтобы получить максимум ценной информации, которая касается установки отопительных приборов воспользуйтесь нашим ресурсом. Вы найдете много важных советов и советов, как выполняется грамотная установка отопительного радиатора.

Очередность монтажа отопительного радиатора

Нужно сказать, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажного процесса отопительного прибора. Воспользовавшись им, вы все сумеете сделать правильно:

В первую очередь, нужно установить место для крепежа. Их кол-во зависит от размера батареи, однако даже в случае монтажного процесса очень и очень небольшого отопительного прибора спайдерных крепежей должно быть как минимум несколько;
Выполняется крепление спайдерных крепежей. Для верности приходится применять дюбеля или раствор из цемента;
Ставятся нужные переходники, воздухоотводчика, заглушки;
Сейчас можно начинать установку конкретно самого отопительного прибора;
Второй шаг – подсоединение отопительного прибора к подводящей и отводящей трубам системы;
Дальше следует установить кран Маевского. Согласно современным СНИП, он в первую очередь обязан быть автоматизированным;
После того, как профессиональный монтаж отопительных радиаторов будет полностью закончен, можно удалить пленку для защиты с отопительных приборов.

Если когда ведутся монтажные работы радиаторов отопления вы будете держаться всех описанных выше правил и требований, то в подобном случае будете длительное время наслаждаться теплом, которое даёт ваша грамотная установка отопительных батарей и качественно выполненная система отопления.

Грамотная установка отопительных радиаторов – рекомендации экспертов

Правила для удачной установки батарей в доме. Правильно подобрав мощность радиаторов отопления мы часто не приобретаем желаемого тепла в доме. От чего обуславливается их производительная работа?

Для того чтобы отопительная система работала правильно и эффектно необходимо правильно поставить и собрать отопительные приборы. Неважно, какой системой отопления вы пользуетесь (независимой или централизованной) правила установки отопительных приборов неизменны.

Расположение отопительных радиаторов

Отопительный прибор необходимо установить таким образом, чтобы он работал со 100% отдачей. Идеальный вариант установки – под окном. Самые большие потери тепла в доме происходят через окна. Расположение батарей отопления под окном предохраняет теплопотери и возникновение конденсата на стеклах. При больших окнах применяют отопительные приборы высотою 30 см, или устанавливают их конкретно рядом с окном.

Предлагаемое расстояние от пола до отопительного прибора – 5-10 см, от отопительного прибора до подоконника – 3-5 см. От поверхности стены до задней поверхности батареи 3-5 см. Если Вы запланировали за отопительным прибором приклеить какой-нибудь теплоотражающий материал, то можно уменьшить расстояние между поверхностью стены и батареей до очень маленького (3 см).

Отопительный прибор обязан быть поставлен строго под прямыми углами, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном положении – любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии отопительного прибора.

Трубы в системе обогрева

Совет тем, у кого в доме отопление централизованное. Естественно для систем отопления высотных домов применяются трубы из металла.

Если в квартире труба стояка железная – нельзя перейти на полипропиленовые трубы отопления!

В магистральном отоплении часто появляются температурные перепады носителя тепла и его давления – квартирная разводка и отопительные приборы поломаются на протяжении года.

Также только не применяйте неармированные трубы из полипропилена – они рассчитаны на эксплуатацию для водообеспечения и при температуре носителя тепла от +90°С приходят в негодность.

Фурнитура для отопительных радиаторов

Для того чтобы вам было удобно во время отопительного периода следует установить внешние водяные термостаты на каждый отопительный прибор. Так вы сумеете экономить, перекрыв батареи в неприменяемых помещениях и управлять температурой в доме. Можно выбрать программируемые внешние водяные термостаты – они будут отключать/включать отопительный прибор, поддерживая нужную температуру.

Установка термостатов на каждый отопительный прибор возможна в отопительной системе с двумя трубами. В однотрубной (в многоквартирных и высотных домах) системе для терморегуляции устанавливают перед батареей перемычку – циркулярный насос. Циркулярный насос – это труба, поставленная перпендикулярно между подачей и «обраткой». Труба для циркулярного насоса должна обязательно быть небольшого диаметра, чем трубы, примененные в разводке системе отопления.

Также на батарею устанавливают клапан Маевского – клапан для отводки воздуха из системы. Такие элементы облегчают управление отопительным прибором и упрощают их ремонт.

Преграды для отапливания помещения

На эффективную отдачу тепла воздействуют и преграды, которые сами мы создаём. Сюда относят длинные гардины (70% потери тепла), выступающие подоконники (10%) и декоративные решётки. Плотные гардины до пола мешают воздушной циркуляции в помещении – вы просто обогреваете окно и цветы на подоконнике. Данный же эффект, но с меньшими результатами выполняет подоконник, полностью накрывающий сверху батарею. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и расположение батареи в нише понижают результативность отопительного прибора на 20%.

Грамотная установка отопительных радиаторов – одна из основных составляющих хорошего функционирования системы отопления в общем. Не стоит идти на поводу у экономии в ущерб комфортабельному теплоснабжению.

Расстояние от подоконника до отопительного прибора

Фактически все современные отопительные приборы и секционные отопительные батареи удивляют собственным большим коэффициентом полезного действия, показателем полезного действия, обеспечивая подобные характеристики за счёт циркулированию воздуха, естественного протекания его через теплообменную систему. Собственно в силу данных конструктивных свойств недостаточно лишь приобрести высокоэффективные отопительные приборы и запитать их носителем тепла, нужно обеспечить условия для конвекции — естественного переноса тепла воздухом. Обозначим расстояние которое потребуется от подоконника до отопительного прибора, а еще главные установочные советы, как условия сохранения большого КПД.

Подоконная доска.

Устанавливая мраморные подоконники в жилую площадь или приватизированный дом, многие ориентируются исключительно на верхний просвет в 100мм, абсолютно забывая, что подбирая безмерно выступающий, широкий подоконник, можно нарушить не только тепловую отсечку холодного воздуха, но и скорректировать общую воздушную циркуляцию вдоль окон. Подоконная доска не должна закрывать отопительный прибор, создавая своеобразную нишу для батареи, предполагая огибающее движение тепла вдоль нее. Определенный размер, к большому сожалению, советовать нельзя, а выступ доски должен минимально мешать циркулированию воздуха у отопительного прибора и отодвигать его от стекла.

Навеска отопительного прибора.

Перед тем, как изобразить первую точку крепления на стенке, тщательно изучите имеющуюся инструкцию к теплообменнику, т.к. многие производители информирует о рекомендуемых установочных зазорах, которые обеспечивают высокую отдачу тепла собственно этой батареи. При отсутствии подобных советов, пользуются общими, по СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы»:

От низа подоконника до отопительного прибора расстояние мимнимум составляет 100мм, так как его уменьшение уменьшает тепловой воздушный поток.
От пола до низа отопительного прибора просвет находится в интервале 100-150мм, причем увеличение расстояния повышает перепад температур во всех помещениях, а уменьшение, вновь уменьшает интенсивность теплопередачи.
Очень важно предусматривать и расстояние от поверхности стены до отопительного прибора, его делают 25-30мм, т.к. задняя поверхность также активно участвует в теплообмене.
Если фабричные советы выделяются от СНиП, ориентируются на изготовителя, разработавшего батарею.

установка радиаторов

На какой высоте вешать радиаторы отопления. Блог компании Heizer

Высота установки радиаторов отопления – важный критерий их эффективной работы. Существует ряд нормативных требований по установке батарей отопления, которые необходимо соблюдать при их монтаже. На какой высоте вешать радиаторы – на этот вопрос отвечает материал предлагаемой вашему вниманию статьи.

Теплоотдача радиатора отопления делится на 2 составляющие – конвективный и лучистый нагрев. Конвективный нагрев воздуха реализуется на его теплофизических характеристиках. Холодный воздух находится в нижней части помещения, горячий всегда поднимается в верхнюю. Наличие зазора от низа радиатора до пола обеспечивает нормальное передвижение порций воздуха в конвективные каналы секций радиатора.

Воздух поступает в секционное пространство, нагревается от стенок батареи и поднимается вверх. Его место занимает порция нового холодного воздуха. Такой характер движения наблюдается на постоянной основе (при условии работы радиатора).

Нормативные требования гласят, что минимальное расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 60 мм, максимальное – до 120 мм. Проведенные расчеты и испытания доказывают, что расстояние до пола, находящееся в диапазоне 6 – 12 см является оптимальным для организации конвективного движения воздуха.

Следует отметить, что расстояние от низа батареи до пола должно соблюдаться не только при настенном монтаже радиатора, но и при установке отдельно – на пол. Некоторые кронштейны (ножки) имеют регулировку по высоте – как у радиаторов, так и у конвекторов.

Кроме расстояния до пола имеются другие нормативные требования, которые также влияют на эффективность работы радиатора:

1. Расстояние до подоконника (при установке прибора под окном) должно быть не менее 50 мм от верха устройства;

2. Расстояние от задней плоскости батареи до стены должно находиться в пределах 20 – 50 мм;

3. Батареи отопления, установленные в одном помещении или на одном этаже должны иметь одинаковую высоту установки по верхним точкам устройств.

Минимальное расстояние до подоконника в 50 мм обеспечивает нормальный выход нагретого воздуха из секционного пространства радиаторов, подоконник при этом не перекрывает поток. Зазор между стеной и радиатором задействует в работу всю поверхность батареи – при его несоблюдении нарушается конвективное движение потока воздуха вдоль задней поверхности устройства.

Ряд производителей предлагают покупателям не только кронштейны жесткого типа, но и регулируемые изделия. Они позволяют изменять расстояние от радиатора до стены – возникает возможность настройки оптимального варианта работы.

Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать за радиатором на стену лист тепловой изоляции с отражающим слоем – он будет направлять внутрь помещения (а не в стену) тепловое излучение батареи.

При установке в одном помещении нужно обязательно соблюдать одноуровневое расположение радиаторов – совпадение верхних точек устройств. Если какие-то отдельные батареи будут смонтированы выше – в них постоянно будет скапливаться воздух.

Батарея выступает за подоконник

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.

Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.

При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.

В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.

Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.

Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.

Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.

Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

Нужен ли зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

Как расположить занавеску?

Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

Функции выступа изделия

Основные требования

Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.

Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.

При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.

В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.

Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.

Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.

Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.

Расчет высоты

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Нужен ли зазор?

Как расположить занавеску?

И почему перенос радиатора может нарушить систему отопления

Качество обогрева напрямую зависит от расположения отопительных приборов.

Казалось бы, ну какие здесь могут быть проблемы: строители все давно за нас решили. В том-то и беда, что не все строители «вешают» радиаторы верно. А жить с этими батареями — вам.

Пример в доказательство моего тезиса — этот радиатор у входа в квартиру. Отопительный прибор появился здесь явно не в результате работы профессионалов. И дизайнеру проекта пришлось его маскировать от безысходности — перенос вряд ли был возможен.

Думаете, единичный случай? — О, как вы ошибаетесь!

Почему батареи ставят под окнами
А не рядом с ними, не на расстоянии метра, не в дальней части комнаты? Для ответа достаточно открыть школьный учебник физики.

Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. Например, у современных зданий сопротивление теплопередаче наружных стен, как правило, составляет 3,0…3,5 кв.м град/Вт, а у окон — всего 0,6…0,7 кв.м град/Вт. То есть окна в несколько раз холоднее стен.

В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух соответственно опускается вниз.

Как должно быть: Зимой при контакте с прохладным стеклом комнатный воздух охлаждается и « стекает » вниз, к подоконнику.

Упираясь в подоконник, холодный воздух может повернуть в сторону комнаты (иногда это видно по колыханию легких занавесок). И может спуститься на пол возле окна. Само по себе это не страшно. Но если в этой зоне стоит рабочий стол, кровать или играют дети — холодный воздух становится проблемой. Находиться здесь будет не только неприятно, но и опасно.

Вот поэтому радиаторы и ставят под окнами. Вот потому максимально « укорачивают » подоконники (как на фото). Холодный воздух от окна опускается к батарее, нагревается и стремится подняться вверх, блокируя прохладные потоки. Сидеть недалеко от такого окна вполне комфортно.

А зачем окну теплый воздух от радиатора?
Чтобы не было запотевания и плесени на откосах. Восходящий поток теплого воздуха подогревает стеклопакет, снижая риск появления конденсата. И за счет такой циркуляции в квартире создается комфортный микроклимат, улучшает эффективность отопительной системы.

На схеме — распределение температур зимой у окна с работающим приточным клапаном. Видно, что зона низких температур находится только у корпуса клапана — достаточно высоко от пола. Виден « язык » тёплого воздуха, выходящего от прибора отопления. Подоконник совсем немного перекрывает прибор отопления

Вывод: При перепланировке во время ремонта не стоит переносить приборы отопления из-под окна на боковую стену. Отапливать помещение в целом они продолжат, но около окна вы получите «холодную зону».

Проблема 1: радиатор невозможно повесить под окном
На фото выше — пример присоединенной к комнате лоджии, когда все «по закону»: перепланировку согласуют, только если радиатор останется за пределами лоджии.

Но ведь мы только что объяснили, почему окну нужен поток теплого воздуха. Ведь за столом у такого окна будет холодно сидеть. Что делать?

Решение: Выход в такой ситуации — вешать или ставить под окно электроконвектор. Запрещено обогревать лоджию приборами центрального отопления. А использовать электрообогреватели — никто не запретит. Как и в случае с обычной батареей, лучшее место для него (или масляного обогревателя, или любого другого типа электрообогревателей) — под окном.

Проблема 2: радиатор рядом с дверью на лоджию
По сути это разновидность предыдущей проблемы. При присоединении лоджий цель хозяев не всегда увеличить площадь помещения. Иной раз речь всего лишь о замене блока с окном на французские двери в пол. Остекление на прежнем месте, но для радиатора места не нашлось.

В этой ситуации показаны только внутрипольные конвекторы.

Фото с сайта couo.ru

Внутрипольный конвектор (на фото выше) устанавливается непосредственно под окном и работает как обычная (только невидимая) батарея. Такой конвектор может использоваться в качестве основной системы отопления даже в помещении с французскими окнами , но выбирать нужно модель с принудительной конвекцией — вентилятором.

Если же батарея, на ваш взгляд, слишком длинная, выходов два. Первый и самый простой — установить на радиатор терморегулятор. Он поможет поддерживать в комнате комфортную температуру и при этом обойтись без конвекционных сквозняков.

Второй — более технологичный — подключить систему « Умный дом » или ее элементы: автоматика будет сама отслеживать температуру в помещении и регулировать при необходимости. На фото выше: выключатели со встроенным температурным датчиком, отслеживающим нагрев помещения.

Проблема 4: экран на радиатор «для красоты»
Правильный экран не просто «уродливую батарею загораживает» — он всегда работает (в паре с подоконником) на то, чтобы прогретый воздух беспрепятственно поднимался вверх и обдувал стекло. Как следствие, на стекле не будет конденсата и обмерзания, а на откосах — плесени.

Проверьте, все ли верно с вашим экраном на радиатор.

Холодный воздух поступает к радиатору через щель у пола (см. фото).
Экран не слишком плотный, то есть прикрывая, он не блокирует радиатор полностью.
Теплый воздух поднимается вверх через отверстия в подоконнике (пример ниже).

Кстати: Декорируйте сам радиатор, как сделал архитектор в этом проекте.

По фото не всегда понятно, только ли в нижней части экрана сделали отверстия. Или корректно учли технологические выходы в подоконнике. При условии, что столешница-подоконник имеет отверстия для «обдува» окна — это правильный экран для батареи

Проблема 5: подоконник блокирует радиатор
От подоконника лучше избавиться совсем. Но вряд ли с этим согласятся любители цветов или посиделок на окне (многие специально устраивают здесь лежанку, чтобы читать или любоваться видами).

Запомните формулу идеального подоконника: он должен перекрывать прибор отопления не больше, чем на 1/3…1/2 ширины прибора отопления. Только тогда тёплый воздух сможет свободно выходить из-под подоконника вверх.

В очень широких подоконниках (такие бывают в домах с толстыми кирпичными стенами) необходимо делать специальные вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух от радиатора мог подниматься прямо к оконному блоку.

На фото: здесь формально к радиатору достаточно доступа со всех сторон, и даже « крышка » металлического комода — сетчатая. Я бы вот только убрал с нее цветочницу. Или сдвинул ближе к краю, оставив между ней и окном зазор для теплого воздуха

Проблема 6: мойка / мебель под окном
Или любая другая корпусная мебель с фасадами — вроде встроенного комода, секции кухни или тумбы для раковины.

Под каждым окном должен быть собственный радиатор. Но так бывает далеко не во всех домах — один застройщик знает почему.

Владелец квартиры решает использовать пространство под окном и устанавливает мебель, о граничивая доступ теплого воздуха от прибора отопления к окну. И сразу возрастает риск появления конденсата на окне и плесени на откосах.

Что делать: В ситуациях, когда прибор отопления предусмотрен не был, а мебель в комнате иначе чем под окно не поставить — подумайте про утепление откосов. Если не можете организовать «обдув» теплым воздухом, хотя бы исключите промерзание.

Проблема 7: плотные шторы
Шторы не должны мешать движению теплого воздуха от прибора отопления к окну. Когда они свисают по сторонам от окна и не перекрывают радиатор — проблем нет.

Но вспомните фото из начала статьи: первое, что хочется сделать с теми радиаторами на стене — закрыть их плотной шторой. Вот этого точно делать не стоит.

Длинная плотная штора, закрывающая окно, существенно уменьшит теплоотдачу от радиатора — в комнате станет заметно прохладнее. А значительная часть нагретого батареей воздуха будет расходоваться на обогрев улицы.

Что делать: Вешать римские или рулонные шторы. Они не должны быть длинной до пола и не должны касаться края подоконника. В противном случае шторы будут блокировать подсос воздуха с уровня пола к прибору отопления и подачу теплого воздуха к окну.

Проблема 8: ванна под окном — как быть с радиатором
Ванная комната — то место, где сквозняки особенно опасны, а влажность — гораздо выше, чем в жилом помещении. Поэтому отопление в ванной с окном должно решать две задачи: препятствовать появлению конденсата на окне и устранению конвекционных сквозняков. Со всем этим способны справиться и обычная батарея, и внутрипольный конвектор. Установить его можно в нишу под батарею под окном, а для выхода горячего воздуха проделать в подоконнике вентиляционные отверстия.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если у вас остались вопросы о том, как правильно повесить радиатор или где расположить батарею под окном — задавайте их в комментариях

Над чем вы сейчас работаете?

Юлия, пример соседей, конечно, убедительный аргумент. Но это всё самодеятельность. Ваш дом построен по проекту. И делали его профессионалы. Я не знаю конструкцию Вашей «балкона-лоджии». Может быть, парапет под окном, который Вы собрались сносить, что-то держит, являясь элементом наружной несущей конструкции здания. Может быть, после его сноса ничего не произойдёт. Может, нет. Насколько мне известно, выносить приборы отопления наружу запрещено. Вы собрались утеплять периметр лоджии. Чем? Какой толщины утеплитель? Паро- и гидроизоляция? Расчёты есть? Какая будет мощность обогрева «тёплого пола»? Меняете остекление. Вопросы у контролирующих органов к изменению внешнего вида фасада здания будут? Делайте, если хотите. Ответственность за последствия всё равно лежит на собственнике помещения. Можно «соломки подстелить». Хотя бы обсудить свои планы с инженером управляющей компании. Корректный вариант – заказать проект переоборудования помещения у проектной организации, которая Ваш дом проектировала. Вам решать.

Выносить систему отопления на лоджию запрещено. Только электрический теплый пол и электрические конвекторы.

Когда я смотрю на наши проекты удивляюсь. Они хоть что-то видели, кроме этой убогости? Это нельзя, то не в коем случае. Потом открываешь фото проектировщиков из Европы и думаешь, а им то почему можно!! У них что другие законы физики и сопромата работают . Когда наши о людях начнут думать.

На сколько подоконник должен закрывать радиатор

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Функции выступа изделия

Основные требования

Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.

Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.

При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.

В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.

Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.

Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.

Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.

Расчет высоты

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Нужен ли зазор?

Как расположить занавеску?

Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

вылет подоконника над радиатором – оптимальное значение?

Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос – должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂

В интернет чаще всего нахожу рекомендации “перекрывать не более половины толщины радиатора”.

Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита – 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.

Возможно рекомендация идет из СНиПов, где “закладывались” на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток “от стены”.

Поделитесь мнениями – какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?

Вот картинки из учебников по отоплению.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Рис. 1 (который “Рис. 6”) в вопросе о вылете не помогает, увы.

Рис. 3 (тот, который “Рис. 5.2” ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток “самозапирается”, ухудшается конвекция.

А вот Рис. 2 (который “стр. 35”) гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы “а”, “в” и “д”. На рисунках радиатор (типа МС-140). А “ограждению” на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема “в” – радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема “д” – радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема “а” – вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая “доска”. И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.

Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема “д”) наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).

Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация “перекрытие не более половины радиатора” этому прямо противоречит.

Блин! Где ж правда?

IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см

Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.

Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит – не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях – буду благодарен за ссылочку.

О! Термограмма. Интересно.

От радиатора вверх – поток нагретого воздуха. От окна вниз – поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.

Думаем дальше. Теплый воздух – это воздух “подтянутый” радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный – откуда?

Для старых деревянных окон – понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то – практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё “малое” конвекционное кольцо.

Не подскажете – приведенная диаграмма из источника какого года?

И даже для старых окон: Большой вылет – это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз – впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?

Холодный – от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления – ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.

Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.

Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.

Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.

Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.

Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.

А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.

А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.

Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.

Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.

П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.

При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.

Какой радиатор лучше и как правильно рассчитать количество рёбер

Добрый день. Хочется получить компетентный ответ на следующие вопросы: 1. Какой радиатор лучше установить в квартире многоэтажного дома и в какой период времени(сезон) это делать? 2.Как правильно рассчитать количество ребер радиатора в одной комнате,может существует формула расчета ( у нас кухня 8м. кв.) Должен ли сам радиатор выступать из- за подоконника, влияет ли это на теплоотдачу? Спасибо. Aлеся

Какой радиатор лучше?

Выбор нового радиатора — во многом вопрос вкуса. Давайте для начала определим, какой радиатор подойдёт, а какой — нет. Давление в системе отопления многоэтажных домов довольно высокое, может достигать 10 атмосфер, а в некоторых высотных домах и 15 атм. Рекомендуем вам побеседовать с местным сантехником, он точно знает, какие значения показывают манометры в теплоузле и может назвать как точное рабочее, так и ориентировочное испытательное давление на вашем этаже.

Выбирайте не тип радиатора, а конкретную модель. Главное условие — характеристики по давлению не должны быть ниже требуемых для вашего дома. Значительная часть алюминиевых радиаторов рассчитана для условий малоэтажных домов и не подходит для многоэтажек. Из стальных также пригодны не все модели. Чугунные и биметаллические радиаторы отечественного и европейского производства выдерживают высокое давление и полностью соответствуют вашим нуждам.

Остальные характеристики не имеют решающего значения. Каждому типу обогревательных приборов свойственны как определённые достоинства, так и недостатки.

К примеру, чугунные батареи как нельзя лучше соответствуют нашим отопительным сетям: малочувствительны к качеству теплоносителя, обладают высокой коррозионостойкостью. Долговечны и недороги. Долго держат тепло, что при отсутствии комнатных термостатов, скорее, хорошо. Но внешний вид так себе, да и пыль сложно протирать. Хотя, в последнее время появились вполне симпатичные и довольно удобные для уборки чугунные радиаторы нового поколения. Стоят, правда, они подороже «чугуняк» советского образца.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы эстетичны и быстрее реагируют на сигналы термостатов, если таковые установлены. Среди панельных стальных приборов вы сможете найти модели без оребрения, созданные специально для детских и медицинских учреждений. Они не перегревают комнатную пыль, чем грешат другие приборы отопления. Такие радиаторы рекомендуют для установки в помещениях, где есть маленькие дети и люди с заболеваниями органов дыхания. Недостаток — большие, по сравнению со стандартными, габариты и цена.

Следует понимать, что замена радиатора вряд ли добавит вам комфорта. Если со времени строительства дома не прошло более 30 лет, чугунная батарея, скорее всего, находится в хорошем состоянии, а новый отопительный прибор греть лучше не будет. Выиграете вы исключительно в эстетике. Кстати, если чугунная батарея греет недостаточно, можно просто добавить к ней несколько секций.

В какой сезон лучше менять радиатор?

Желательно не в отопительный. В противном случае, если подключение не оборудовано запорными кранами, придётся на несколько часов отключать отопление. Соседи могут проявить недовольство, а ЖЭСовский сантехник дороже оценит свои услуги. В любом случае вам придётся обращаться в эксплуатирующую организацию (проще непосредственно к сантехнику, а не к начальству), ведь даже летом в системе есть жидкость и её нужно сливать и повторно заполнять систему.

Как рассчитать количество ребер радиатора?

Правильно — рассчитать теплопотери помещения, но для неспециалиста это сложно, мы такой вариант рассматривать не будем. В некоторых статьях в сети можно встретить совет подбирать радиатор исходя из цифры 0,1 кВт тепловой мощности на 1 м2 площади пола комнаты. Однако, мы бы не стали ориентироваться на эти обобщённые данные: страна у нас большая, климат в регионах отличается, да и теплосберегающие свойства стен домов разных конструкций неодинаковы. Рекомендуем исходить из мощности имеющейся у вас батареи. Теплоотдача одной типовой чугунной секции с межосевым расстоянием 500 мм — 0,16 кВт. Умножив эту цифру на число установленных в данный момент секций, вы получите общую теплоотдачу существующей батареи. Проследите, чтобы новый радиатор имел аналогичную тепловую мощность. Если в комнате холодновато, при выборе нового отопительного прибора можно добавить немного мощности, жарко — убрать.

Должен ли радиатор выступать из-под подоконника?

Большая часть теплооотдачи стандартных радиаторов приходится на конвекцию, передачу тепла воздуху, циркулирующему вокруг прибора отопления. Соответственно, нужно стремиться к тому, чтобы этой циркуляции ничто не мешало. Нередко можно услышать утверждение о том, что для лучшей циркуляции радиатор нельзя сверху прикрывать подоконником, он должен торчать минимум наполовину. На самом деле это не совсем так. Значение имеет не только и не столько выпуск батареи относительно подоконника, сколько вертикальные расстояния между полом, радиатором и подоконником.

Если рекомендуемые расстояния соблюдаются, циркуляция воздуха и фактическая теплоотдача отопительных приборов оптимальны. При этом выпуск подоконника не играет существенной роли, он может перекрывать радиатор полностью. В случае, когда отсутствует возможность соблюсти необходимую дистанцию от верха батареи до подоконника, действительно, лучше, чтобы радиатор выступал вперёд хотя бы на половину ширины.

Если вы вдруг решите не менять батареи, а просто закрыть их экранами, следует знать, что нельзя закрывать пространство над и под радиатором, необходимо обеспечить свободный ток воздуха

Широкий подоконник, при соблюдении оптимальной дистанции до него, хоть и не сокращает теплоотдачу, но направляет поток воздух в противоположную от окна сторону. В результате нижняя его часть не обдувается тёплым воздухом и стекло может запотевать. Решить эту проблему можно, сделав подоконник уже, выпустив из-под него радиатор. Если не хочется заужать подоконник — сделать в нём щелевые отверстия достаточного размера поближе к окну. Причём, последний вариант более эффективный.

Необходимо упомянуть, что специальный «медицинский» безрёберный панельный радиатор не следует заслонять экраном. Дело в том, что в его теплопередаче заметно выше доля инфракрасного излучения, на пути которого не должно быть препятствий

Можно немного увеличить теплоотдачу батареи, разместив за ней теплоотражающий экран. Подойдёт лист фольгированного вспененного полиэтилена. Экономия тепла небольшая (около 2%), но и затраты копеечные.

Имеет значение и то, какие шторы прикрывают окна. Занавесь из плотной ткани, полностью перекрывающая оконный проём, может серьёзно затруднить конвекцию, в результате чего реальная теплоотдача радиатора существенно упадёт. За шторами будет жарко, а в комнате — холодно. Лучшая с точки теплотехники защита окон от постороннего взгляда — горизонтальные жалюзи либо рольшторы, размещённые непосредственно на створках.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Сейчас все уже начали снимать чугунные батареи. Слишком много тепла они поглощают, вместо того, чтобы отдавать его помещению. Смысла в них нет практически никакого.

Сейчас в квартирах устанавливают и стальные батареи. Тем более, что дизайн этих радиаторов уже стал намного современней https://esmag.ru/otoplenie/radiatoryotoplenija/zehnder-ru/ Они уже есть не только панельные, а и секционные. С точки зрения уборки всё же лучше устанавливать панельные, потому что к батареям пыль липнет очень быстро.

Автор, а вы хорошо разбираетесь в производителях радиаторов? Если да, то что можете сказать про отечественные модели? Про импортные фирмы я читал, но мало кто что пишет именно про наше производство.

Я бы не рекомендовал устанавливать конвекторы в качестве основного отопления в помещении. Как дополнительное – да. Уж слишком много электроэнергии они потребляют…

Квартира, дом, дача

Последние комментарии

Подоконники , основные вопросы об обустройстве

Раньше подоконники использовались разве что для организации домашнего мини-садика: много-много горшков и горшочков с разными комнатными цветами занимали все окно в ширину , а иногда и до половины – в высоту. Сегодня предназначение подоконников значительно расширилось, а вместе с ним – возрос и ассортимент материалов, из которых их делают.

В.: Какой материал выбрать?

О. : Чаще всего устанавливают пластиковые, деревянные или каменные подоконники. Пластиковые – недорогие, легкие в монтаже и эксплуатации, устойчивы к воздействию влаги и химических веществ, правда, вид у них не самый эстетичный из всех предложенных на рынке. Деревянные подкупают своей натуральностью и презентабельной внешностью, но они прихотливы в уходе, боятся перепадов температуры и влаги. Для тех, кто хочет красоты и долговечности, предлагаются каменные подоконники, только это удовольствие не из дешевых. В качестве альтернативы можно рассмотреть также заменители дерева (ламинированные древесные плиты) и камня (композитные материалы).

В.: Какая должна быть глубина подоконника?

О.: Подоконник должен выступать за пределы стены (спереди, справа и слева) на 5-6 см. Это очень важный параметр, от которого зависит равномерность распределения теплого воздуха по комнате. Если под окном установлен радиатор отопления, то подоконник должен закрывать его не больше, чем на половину. Если по каким-то причинам нужно сделать его шире, например, при обустройстве рабочей поверхности на кухне, нужно снабдить подоконник специальной решеткой, которая будет пропускать теплый воздух к окну и тем самым предотвратит его запотевание. Кстати, расстояние между радиатором и подоконником должно быть не менее 15 см.

В.: Для каких целей можно использовать?

О.: Назначение подоконника в первую очередь зависит от того, в какой комнате он находится. Если это кухня, то пространство перед окном часто превращают в рабочую поверхность или располагают там мойку. В комнате можно организовать подоконник-стол или скамейку для отдыха. Последняя особенно удачно впишется, если окно удлиненное – с подоконником на уровне 30-40 см от пола. При стандартной высоте окна иногда просто отказываются от подоконника и придвигают мягкую мебель вплотную к стене прямо перед окном.

В.: На что обратить внимание при установке?

О. : Во-первых, подоконник должен быть установлен строго перпендикулярно к окну – наличие каких-либо отклонений угла не допускается. Во-вторых, монтаж рекомендуется проводить на цементном растворе с последующей задувкой щелей монтажной пеной. Если устанавливать только на монтажной пене, она, увеличиваясь в процессе высыхания, может деформировать подоконную плиту. Ну и, в-третьих, обратите внимание на места примыкания подоконника к стене: наличие щелей там станет причиной промерзания стены и образования конденсата. Эти стыки, как правило, покрывают силиконовым герметиком или пароизоляционной пленкой.

В.: Как ухаживать в процессе эксплуатации?

О.: Наиболее требовательное в этом плане дерево. Хотя подоконники и изготавливают из преимущественно твердых сортов, но древесина от природы не имеет такой износостойкости как, например, камень. Впрочем, при большом желании, поцарапать можно даже камень. Для предотвращения появления трещин и потертостей старайтесь не ронять на подоконники ничего тяжелого, не использовать для чистки абразивных моющих средств и слишком жестких щеток. Если на подоконнике стоят цветы, следите за тем, чтобы вода с горшков не перетекала на поверхность подоконника.

Высота радиаторов от пола и расстояние от подоконника до батареи

От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника). Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

Крепление батарей

Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.

Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:

Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

Человеку, не разбирающемуся в теплотехнике, непонятно, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать что, если неправильно навесить радиатор, то это может привести к увеличению расходов на отопление постройки.

Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно охлаждаются. Если радиатор закрепить вплотную к наружной стене, то большая часть тепловой энергии будет расходоваться на обогрев ограждающей конструкции, но не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать нормируемое расстояние от батареи до стены.

Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет расходоваться впустую. При соблюдении необходимого расстояния воздушная прослойка не позволит тепловой энергии уходить в конструкцию стен.

Как определить точное расстояние?

Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, нужно обратиться к СНиП 3.05.01-85. Кроме этого параметра в нем указываются и другие нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при монтаже радиаторов.

Ниже приведены самые важные нормативы:

Отопительные приборы устанавливают под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если таковая имеется).
Высота батареи от пола составляет 10-12 см, но не более того.
Нормируемое расстояние от подоконника до радиатора равно 5 см.
От стены отопительный прибор устанавливается на расстоянии 20-50 мм.

При выборе оптимального расстояния, на котором батарея будет устанавливаться от стены, учитывают различные параметры. Определяя зазор, обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и габариты подоконной доски. Так, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла делать прибор выступающим далеко за его пределы, но все же не стоит забывать о нормируемом расстоянии от стены.

Совет! Зазор между прибором и стеной можно уменьшить, если стеновую поверхность дополнительно обшить фольгированным утеплителем. Причем этот материал располагают отражающим слоем внутрь помещения.

Установка отопительного прибора

После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния. Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора.

Монтаж напольной разновидности радиаторов

Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.

Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.

Установка настенной батареи

В комплекте к новому отопительному прибору идут кронштейны, на которые он крепится к стенам. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала. Однако если вы планируете добавлять дополнительные секции, то придется докупить держатели, потому что вес прибора увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент агрегат может рухнуть и повлечь за собой трубы, вызвав разгерметизацию системы.

Важно! При самостоятельном изготовлении кронштейна подсчитывайте вес прибора не только с учетом материала, из которого он сделан, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. Иначе держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в отопительной системе дома.

Перед закреплением радиатора на стене нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормируемые расстояния от соседних конструкций и выступающих элементов.

Для этого сделайте следующее:

Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте это места на стеновой поверхности под окном, чтобы проще было совместить центральную ось прибора и окна.
Измеряем расстояние от нижней грани радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Этот размер откладываем от пола вверх и чертим горизонтальную линию. Причем ее горизонтальность нужно проверить при помощи уровня, поскольку от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в батарее.
Измеряем расстояние между местами под крепежи на батарее и делим его на два. Откладываем полученную величину в каждую сторону от вертикальной оси на стене. Иными словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и сверлим там отверстия. Для работы используем перфоратор с победитовым сверлом. В отверстия вбиваем дюбели и закрепляем держатели на саморезах.

Крепление радиаторов можно выполнять только на стены из прочных материалов – кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не получится надежно зафиксировать. Это касается стен из газобетона или гипсокартона. В таком случае в конструкции стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым и будут крепиться держатели.

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Монтаж приборов отопления выполняется с соблюдением стандартных требований. Так, нужно правильно рассчитать расстояние от батареи до подоконника, уточнить размер зазора от пола и учесть проем между радиатором и стеной. Кроме того, надо знать, как навешивать прибор на стену, чтобы конструкция не обрушилась. При необходимости агрегаты устанавливаются на пол, если масса самого радиатора с теплоносителем и трубопроводами оказывается значительной. Рассмотрим все параметры воздушных зазоров и технику крепления.

Закрепление батарей

Производители отопительных приборов предлагают большой ассортимент изделий, различающихся по материалу изготовления и типу исполнения:

Напольные. Это агрегаты, предназначенные для установки на пол, для чего они оснащены опорами или ножками. Опоры могут быть на колесиках или без них. Вариант отличается простотой монтажа и позволяет обеспечить нужное расстояние от подоконника до радиатора с соблюдением промежутка между нижним коллектором и полом.
Навесные. Монтируются на стену, крепятся на металлические кронштейны, которые вкручиваются в саму стену. В продаже есть регулируемые кронштейны, которыми можно регулировать ширину зазора не только до подоконника, но и стены, а также выровнять горизонтальность уровня монтажа.

На заметку! Навешивать радиаторы на стену можно только при условии прочной основы. Если есть отделка из ГКЛ, декоративной обшивки, то облицовка разбирается. Если под подоконником оформлена ниша, батарея подбирается так, чтобы размеры воздушных зазоров были соблюдены.

Важность сохранения воздушного проема между стеной и батареей

Домашние мастера не всегда понимают необходимость сохранения определенного зазора между стеной, подоконником и полом. Но если пространства нет, это приведет к увеличению затрат на обслуживание отопительных приборов.

Причин для соблюдения правил установки батарей несколько:

Для снижения прогрева наружной стены. Эта конструкция находится в постоянном контакте с внешней средой, температура которой в зимний период опускается до максимальных минусовых величин. Если зазора нет, тепло от задней стенки радиатора будет уходить на прогревание стены, а не помещения.
Низкие теплоизоляционные показатели бетона, штукатурки не обеспечивают комфортную температуру в комнате. Материал буквально «высасывает» тепло из помещений. Поэтому важно просчитать нужное расстояние от стены до радиатора, дополнительно утеплить стену.
Скопление конденсата. При закреплении батареи без соблюдения размера воздушного зазора, теплый воздух не будет обтекать радиатор, и подниматься, просушивая стекло. Это приведет к образованию капель влаги на окне, увеличению влажности и снижению теплоэффективности отопительного прибора.

Соблюдая положенное расстояние от батареи до стены, хозяин обеспечивает необходимую вентиляцию, которая отсекает потоки холодного воздуха от стены, окна и снижает траты на отопление.

Рекомендуем к прочтению:

Правила определения расстояния

Нормативы регламентируются СНиП. Документ определяет, на какой высоте вешать радиаторы отопления, а также размеры воздушных зазоров и прочие параметры установки:

Размещается батарея под оконными проемами таким образом, чтобы центр радиатора и центр подоконника совпадали. Ширина прибора отопления должна составлять до 70% размера оконного проема.
Оптимальный показатель высоты размещения радиатора составляет 12 см от пола до нижнего коллектора, 5 см от верхнего коллектора до подоконника, 2-5 см от задней стенки батареи до стены.

Просматривая нормы установки радиаторов отопления в квартире, необходимо принимать в учет материал стены, подоконника и его размеры.

Совет! Чтобы уменьшить ширину отступа от стены до батареи при малом выступе подоконника, можно облицевать стену фольгированным теплоотражающим материалом. В этом случае можно оставлять минимальный воздушный зазор.

Монтаж прибора отопления

Рассмотрим, как выполняется правильная установка радиатора отопления под окном. Технология проста, но требует соблюдения правил для обеспечения бесперебойной функциональности системы, поддержания магистрали в рабочем состоянии без необходимости вмешательства со стороны хозяина. Все работы выполняются своими руками, но если агрегаты из чугуна, потребуется помощник.

Техника монтажа напольных батарей

На пол устанавливаются приборы отопления с большим весом – чугунные, медные. При заполнении внутреннего объема теплоносителем, подключении трубопроводов, масса конструкции может достичь критических показателей, старые стены не выдержат веса. Особенно важно просчитать нагрузку в домах с деревянными или засыпными стенами – это строения частного типа, а также многоквартирные объекты старой застройки.

Напольные приборы оснащаются дополнительными ножками на колесах или без них. Если опоры на колесах, их нужно зафиксировать, стационарные опоры крепятся к полу. Фиксация на саморезы, дюбеля с пластиковой головкой или дюбель-гвозди.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Чтобы не испортить напольное покрытие, под ножки рекомендуется уложить резиновые толстые прокладки или куски ковровой ткани. Фиксация осуществляется сквозь прокладки, толщина изделий подбирается в зависимости от массы прибора и высоты нижнего коллектора.

Также напольные агрегаты крепятся к стене, для чего используются навесные кронштейны или крюки. Дополнительная фиксация нужна для удержания прибора отопления в вертикальном положении. Высота вкручивания стеновых крюков равна расстоянию от пола до верхнего коллектора радиатора с учетом ширины зазора до подоконника. Перед началом установки нужно разметить проемы, выровнять горизонтальность вкручивания кронштейнов, и только потом фиксировать прибор. Удобнее всего приставить батарею на место, разметить точки крепежей, убрать радиатор и затем навешивать крюки.

Совет! Регулируемые кронштейны помогут скорректировать расстояние от стены. А если опоры стационарные, без регулировки, то высота батареи от пола корректируется толщиной прокладок под ножки.

Установка настенного радиатора

Навешиваемые приборы отопления поставляются с комплектом подвесов, которые фиксируют изделие на стене. Кронштейны выбираются с учетом веса батареи с теплоносителем и подключенным трубопроводом. Если в комплекте слишком короткие или мягкие крюки, следует заменить их на более прочные.

Сначала нужно решить, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме. Стандарт в 120 мм от покрытия пола до нижнего коллектора соблюдается не всегда, например, если в комнате на полу выложена труба подачи теплоносителя или есть выступы. Допустимо снижать или увеличивать расстояние на 20 мм.

Алгоритм работ следующий:

найти центр оконного проема;
отметить точку центра прибора отопления;
совместить две отметки;
измерить расстояние от нижнего коллектора радиатора до верхнего, прибавить 120 мм, отложить высоту от пола в точке вкручивания подвесов;
проверить горизонтальность крепления крюков;
зафиксировать монтажные подвесы на дюбеля, предварительно просверлив в стене отверстия;
если крюки регулируемые, то можно откорректировать положение батареи, подкручивая кронштейны.

Совет! Нижний кронштейн вкручивается на высоте нижнего коллектора так, чтобы труба опиралась на всю плоскость крюка. Как правило, снизу крюк ставится по центру радиатора, а для верхних вымеряется середина половины ширины радиатора в каждую сторону.

Особых сложностей в монтаже приборов отопления нет. Технология одинакова для батарей из любого материала, различия касаются только видов подвесов и техники фиксации кронштейнов.

Расстояние от радиатора до подоконника и батареи до пола и стены

Для правильной и эффективной работы прибора отопления торжественно установить его в правильном месте с соблюдением нормативных разрывов с окружающих поверхностей. Батареи обычно навешивают держи стену под окном. При этом имеет принципиальное значение закрепить агрегат в нужном месте и с соблюдением всех нормативных разрывов. Разве не соблюдать расстояние от батареи до самого подоконника, то конвективные потоки невыгодный смогут нормально циркулировать в помещении, который приведет к ухудшению теплоотдачи. Существуют определенные нормы установки радиаторов отопления в квартире и индивидуальном доме, которые имеет смысл знать всем тем, кто собирается обманывать собственноручный монтаж.

Содержание

Способы крепления радиаторов
Для чего оставлять расстояние между стеной и батареей
Нормированные расстояния на установки отопительных приборов
Монтаж батареи
Набор напольных радиаторов
Крепление настенной батареи

Способы крепления радиаторов

Отопительные принадлежности делают из стали, алюминия, чугуна и биметалла. Они классифицируются никак не только по материалу изготовления, однако и по способу установки.

Выделяют разновидности:

Напольные агрегаты монтируют в специальные подставки или они имеют ножки. Сии приборы удобны тем, что могут находиться установлены в любом месте. Но быть монтаже важно соблюдать нормируемые расстояния через стен и горизонтально расположенных преград, которые препятствуют нормальной циркуляции.

Про установки навесных батарей нужны прочные кронштейны. Их крепят получай стены помещения под оконными проемами. Сие место установки выбрано не ненароком. Восходящие потоки теплого воздуха создают тепловую завесу преддверие остекленной поверхностью, через которую уходит большая пай тепла из помещения.

Соблюдение правил установки батарей около собственноручном монтаже позволяет повысить действительность отопительной системы. При настенном монтаже скромно соблюдать нормируемый разрыв от стеновой поверхности до самого радиатора, поскольку идущие в комплекте с прибором кронштейны ординарно изготовлены с учетом соблюдения этого расстояния. Коль (скоро) агрегат устанавливают на пол, так зазор от стены регулируют автоматизированный.

Зачем оставлять расстояние между стеной и батареей

Специалисты и подготовленные мастера выполняют правильную установку радиатора отопления почти окном. Однако при самостоятельном монтаже мало-: неграмотный все требования соблюдают, что приводит к увеличению затрат получи обогрев частного дома.

Поскольку внешние стены постройки ежеминутно контактируют с холодных воздухом, они чрезвычайно охлаждаются. При установке батареи сверху стене без разрыва большая том тепла, отдаваемого радиатором, будет сняться с якоря на обогрев холодной поверхности. С-за этого воздух в помещении без- сможет достаточно нагреваться.

На заметку! Наибольшей теплопроводностью обладают ограждающие конструкции с бетона, поэтому при неправильном монтаже 70% солнечный энергии уйдет на обогрев бетонной стены.

Если нет агрегат установить на требуемом расстоянии через стеновой поверхности, то тепловую энергию будут присваивать воздушные массы, циркулирующие между радиатором и стеной, и теплота не будет уходить на самосогревание стен. Все это способствует эффективному прогреву воздуха в помещении.

Нормированные расстояния интересах установки отопительных приборов

В СНиП выходка 3.05.01-85 сказано, на какой высоте с пола вешать радиаторы отопления в частном доме, а и перечислены другие нормативы установки отопительных приборов.

Около монтаже отопительного прибора соблюдают следующие нормы:

Тутти приборы отопления монтируют строго почти оконным проемом в помещении. Важно ввести радиатор точно по центру существующего в комнате окна, так есть так, чтобы обе центральные оси совпали.
Сверхценно учитывать габариты оконного проема и батареи. Широта прибора должна составлять 70% ото этого же габарита окна.
В нормативных документах отмечено, что высота батареи от пола составляет 100-120 мм. Присутствие установке на большем расстоянии нижняя пакет помещения плохо прогревается. А при монтаже вверх под прибором скапливается много пыли.
Минимальное дистанция от подоконника до радиатора составляет 50 мм. Благо этот разрыв будет меньше, в таком случае теплые воздушные массы не смогут хоккей циркулировать из-за преграды на.
Что касается расстояния от батареи поперед стены, то оно составляет 2-5 см. Делать что его сделать меньше, то плутонг станет греть стену, а не обстановка в комнате. Делать разрыв больше недостает смысла, потому что отопительный датчик будет сильно выступать от стены в центральная) часть помещения и портить интерьер.

При выборе оптимального разрыва в лоне радиатором и стеновой поверхностью учитывают работа стен, размеры подоконной доски. Этак, если подоконная доска короткая, в таком случае не нужно устанавливать агрегат с стены на расстоянии более 20 мм, а то он будет сильно выступать. Однако и меньше разрыв не делают изо-за ухудшения теплоотдачи.

Совет! Рядом уменьшении нормируемого расстояния от стены прежде отопительного прибора на стеновой поверхности закрепляют отражающий материалец, например, вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.

Отражающий щит крепят к стене так, чтобы фольгированная псевдосфера была повернута внутрь помещения. Близ этом ширина экрана должна являться на 5 см с каждой стороны с лишним ширины батареи. Утеплитель с фольгой крепят бери стене от низа подоконника давно самого пола.

Монтаж батареи

Предвидя, на какой высоте вешать радиаторы отопления, и какие оставшиеся нормативные разрывы нужно соблюдать, рассмотрим вереница монтажа отопительного прибора. На этапе фиксации кронштейнов накануне продумывают место крепления с соблюдением всех норм.

Агрегат напольных радиаторов

Габаритные тяжелые батареи безлюдный (=малолюдный) навешивают на стену из-следовать их внушительного веса. Они предназначены к напольного монтажа. Как правило, сие чугунные радиаторы со съемными сиречь стационарными подставками. Опоры жестко крепят к полу. Около выборе способа фиксации учитывают, изо какого материала сделано основание и напольное эпиблема. В качестве крепежных приспособлений используют шурупы соответственно дереву, саморезы и пластиковые дюбели, до этого часа дюбель-гвозди.

Для защиты через случайного переворачивания прибор дополнительно фиксируют к стене около помощи специального кронштейна. Его устанавливают бери требуемой высоте. Для этого раньше ставят агрегат на подготовленные ножки, затем измеряют расстояние от напольного покрытия раньше места крепления держателя на приборе, а потому откладывают полученное расстояние на стеновой поверхности. Сейчас можно высверлить отверстия, вбить дюбели и бронировать кронштейн.

Крепление настенной батареи

С молоточка отопительный прибор, который предназначен про фиксации на стене, обычно продают в комплекте с кронштейнами. Они сделаны изо прочного материала и рассчитаны на определенную несущую талант с учетом характеристик радиатора. Но (не то решено увеличить количество секций в батарее, так понадобятся дополнительные держатели, поскольку полк всей конструкции будет больше. А то кронштейны могут не выдержать цена отопительного прибора вместе с теплоносителем. Присутствие падении батареи возникнет разгерметизация отопительной системы с пагубными последствиями.

Имеет принципиальное значение! Если покупаются кронштейны отдельно, нужно сообразоваться не только вес батареи, а и массу циркулирующего в ней теплоносителя. В самых тяжелых чугунных батареях циркулирует превыше всего жидкости.

Перед началом монтажа стеновую зеркало под окном нужно правильно наметить.

Делают это в следующем порядке:

Во (избежание начала находят центр окна. П через эту точку на стене перед оконным проемом проводят вертикальную базисная точка.

Меряют расстояние от низа отопительного прибора поперед его верха и прибавляют 120 мм. Полученное элонгация откладывают от пола вертикально, чертят горизонтальную линию. Так как батарею устанавливают строго горизонтально, какими судьбами важно для правильной циркуляции теплоносителя, линию рисуют объединение уровню.

Меряют расстояние между точками фиксации держателей для агрегате отопления. Полученное число делят держи два. После этого полученное концепт откладывают в обе стороны от вертикальной внешний облик на стене и ставят отметку нате ранее прочерченной горизонтальной линии. Потом в этом месте прикладывают кронштейны и делают разметку отверстий. Чрез (год) этого высверливают их, вбивают дюбели и вкручивают держатели.

Угоду кому) установки навесной батареи подходят лишь ограждающие конструкции из бетона аль кирпича. Из рыхлого непрочного основные принципы держатели легко будут вырваны тяжестью отопительного прибора с циркулирующим теплоносителем. В частности поэтому радиаторы не навешивают нате стены из пено- и газобетона либо держи основания, обшитые гипсокартоном. В этом случае отпустило выбрать напольный способ монтажа тож заранее закрепить под гипсокартонной обшивкой визгливый каркас для фиксации батареи.

Шпрундель

На каком удалении от отопительных приборов. Как самому повесить батарею отопления

Правила успешной установки батарей в доме. Подбирая подходящие мощные радиаторы отопления, мы зачастую не получаем в доме желаемого тепла. От чего зависит их эффективная работа?

Чтобы система отопления работала правильно и эффективно, необходимо правильно разместить и установить радиаторы. Независимо от того, какую систему отопления вы используете (автономную или централизованную), правила установки радиаторов не меняются.

Расположение радиаторов

Радиатор необходимо установить так, чтобы он работал со 100% отдачей. Оптимальный вариант установки — под окном. Наибольшие потери тепла в доме происходят через окна. Расположение батарей отопления под окном предотвращает потерю тепла и образование конденсата на окнах. Для больших окон используйте радиаторы высотой 30 см, либо разместите их прямо у окна.

Рекомендуемое расстояние от пола до радиатора 5-10 см, от радиатора до подоконника 3-5 см.От стены до задней поверхности батареи 3-5 см. Если вы планируете наклеить за радиатором какой-либо теплоотражающий материал, вы можете уменьшить расстояние между стеной и батареей до минимума (3 см).

Радиатор необходимо устанавливать строго под прямым углом, как по горизонтали, так и по вертикали — любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии радиатора.

Трубы в системе отопления

Совет тем, у кого в доме центральное отопление.Обычно металлические трубы используются для систем отопления в многоквартирных домах.

Если в квартире плоская металлическая труба — нельзя переходить на полипропиленовые трубы отопления!

В центральном отоплении часто наблюдаются перепады температуры теплоносителя и его давления — квартирная проводка и радиаторы выйдут из строя в течение года.

Также ни в коем случае не используйте неармированный. полипропиленовые трубы — они предназначены для эксплуатации на водопровод и разрушаются при температуре теплоносителя + 90 ° С.

Комплектующие к радиаторам отопления

Чтобы в отопительный сезон было комфортно, необходимо установить терморегуляторы на каждый радиатор. Так вы сможете сэкономить, отключив батарейки в неиспользуемых помещениях и контролируя температуру в доме. Можно приобрести программируемые термостаты — они будут выключать / включать радиатор, поддерживая необходимую температуру.

В двухтрубной системе отопления возможна установка терморегуляторов на каждый радиатор.В однотрубной (в многоквартирных и многоэтажных домах) системе терморегуляции перед аккумулятором устанавливается перемычка — байпас. Байпас — это труба, установленная перпендикулярно между подающей и обратной магистралью. Труба для байпаса должна быть меньшего диаметра, чем трубы, используемые в разводке системы отопления.

Также на батарее установлен клапан Маевского — клапан для выпуска воздуха из системы. Эти элементы упрощают управление радиатором и облегчают их ремонт.

Барьеры для обогрева помещений

На эффективную теплопередачу также влияют препятствия, которые мы сами создаем. К ним относятся длинные шторы (потеря тепла 70%), выступающие подоконники (10%) и декоративные решетки. Плотные шторы до пола препятствуют циркуляции воздуха в комнате — вы просто обогреваете окно и цветы на подоконнике. Тот же эффект, но с меньшим эффектом, создает подоконник, полностью закрывающий верхнюю часть батареи. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и размещение аккумулятора в нише снижает КПД радиатора на 20%.

Правильная установка радиаторов — одна из основных составляющих качественно функционирующей системы отопления в целом. Не стоит экономить за счет комфортного обогрева.

2012-02-18 Новые услуги на сайте
На нашем сайте размещена информация о новых услугах NPR-Comte.

2010-05-20 Затраты на экономию
Более 6 трлн рублей необходимо инвестировать в систему ЖКХ. Программа развития ЖКХ эти суммы не учитывает, поэтому 2.5 трлн. будут привлечены за счет частных инвестиций.

26-03-2010 Правительство Москвы попросило Сбербанк снизить комиссию за оплату ЖКХ
Скандал, связанный с подорожанием ЖКХ в начале 2010 года, не успел утихнуть, поскольку информация Оказалось, что отопление, газ и водоснабжение вырастут еще на 3% за счет передачи комиссии от организаций обеспечивающих

2010-02-15 В 2010 году ОАО «МОЭК» перенесет 12 км тепловых сетей
В 2010 году ремонт тепловых сетей сетей в Москве потратим 1.В 5 раз больше денег. Общая протяженность заменяемых сетей составляет 12 километров. Остается надеяться, что эти вложения в жилищные коммуникации позволят снизить тепловые потери и минимизировать

2010-01-13 Терморегулятор в каждом доме спасет природу
Автоматические термостаты позволяют установить комфортную температуру в каждой комнате, тем самым снижение расхода топлива. Если в Европейском Союзе будет установлено 500 миллионов термостатов, выбросы парниковых газов уменьшатся на 50 миллионов

Отопление квартиры — хороший и недорогой способ вернуть тепло в квартиру.К тому же его нельзя назвать сложным процессом, важно лишь соблюдать все нюансы монтажа и правила монтажа.

Примеры подключения АКБ.

Подготовительные работы

Перед началом работы необходимо учесть некоторые нюансы:

Подключением аккумулятора можно доверить квалифицированному специалисту, который выполнит всю работу быстро и качественно.

Самостоятельно заменять аккумулятор не стоит, а лучше доверить это дело специалисту, который в дальнейшем будет заниматься неисправностями в радиаторе.Кроме того, при замене своими руками есть риски оставить без воды всех жильцов дома, квартиры которых расположены по стояку. Воду перед работой в квартире должны перекрывать только сотрудники жилищного отдела, имеющие соответствующую квалификацию.
Если при установке и замене используется метод гибки труб и газосварочные работы, то работы также должны выполняться рабочими с определенной квалификацией для работы с повышенной безопасностью.

Выбор радиатора

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент радиаторов, рассчитанных на разных покупателей. Принцип «чем дороже, тем лучше» здесь не всегда работает. Выбирать нужно исходя из следующих причин:

мест проживания;
разводка системы отопления;
о том, как нужно установить радиаторы отопления;
температурного режима в системе отопления;
с учетом того, какой материал использовался при изготовлении труб;
потребность в регулирующих элементах и арматуре;
Расположение помещения в доме.

После этого анализа можно переходить к выбору аккумулятора.

Сегодня радиаторы из чугуна могут выглядеть весьма презентабельно, их можно декорировать. Таким образом, они легко вписываются в общий дизайн комнаты.

Чугунные радиаторы современного типа — это уже не огромные гармошки, которые были в советской квартире, а плоские панели с ровными углами и презентабельным внешним видом. Обладая хорошими физическими свойствами обогрева, чугун долго сохраняет тепло и постепенно отдает его в помещение.Такие радиаторы имеют долгий срок службы, 20-50 лет. Главный недостаток — большой вес (одна секция весит около 8 кг), поэтому правильно их смонтировать в помещениях, где стены из дерева, гипсокартона, невозможно. Имея шероховатую поверхность, чистить их не очень удобно.

Алюминиевые радиаторы мало чем отличаются по конструкции от чугунных, разница лишь в весе секций (1 кг). Также такие устройства обладают хорошими теплообменными свойствами, гладкой поверхностью, вентиляционные окна равномерно распределяют воздух в помещении, их можно закрепить на любой поверхности.Главный недостаток — легкое восприятие химического состава воды и скачков давления в трубопроводе.

Биметаллические радиаторы — это компромисс между железом и алюминием. Внешне они почти не отличаются от алюминиевых, но не чувствительны к составу воды и скачкам давления. Они обладают хорошими показателями теплопередачи, просты в установке и недороги.

Стальные радиаторы имеют панельный вид и рельефную поверхность. Обладают разнообразной связью, хорошими тепловыми свойствами.Никаких серьезных недостатков не выявлено.

Правила установки радиатора

Перед заменой необходимо согласовать со специалистами план установки, который позволит правильно установить и эффективно обогреть помещение. Необходимо соблюдать последовательность действий:

Отключить воду в квартире и на конкретном участке.
Слейте воду из места, которое нужно заменить.
Продуть трубы и слить оставшуюся воду.
Установите новую батарею в соответствии с инструкциями по установке и рекомендациями производителя.
После установки проверьте систему на герметичность и секции радиатора.

Внимание! Выбирая радиатор, учитывайте температуру нагрева, площадь для нормального обогрева с определенным количеством секций, рабочее давление теплоносителя.

Правила установки радиатора по СНиП

Монтаж радиаторов в помещении производить согласно СНиП 3.05.01-85.

От радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

Норма установки радиаторов отопления правильно подразумевает установку батареи относительно центра окна: центр окна и батарея должны быть одинаковыми, допускается погрешность не более 2 см.
Ширина АКБ должна быть равна 50-70% ширины порога.
Высота аккумулятора над полом не должна превышать 12 см от последнего этажа, расстояние от верхнего края аккумулятора до подоконника не должно быть более 5 см.
Расстояние от радиатора до стены 2-5 см. Исключением может служить специальная обработка стены теплоотражающим материалом.

Внимание! Не устанавливайте радиатор слишком близко к полу и стене, так как это влияет на эффективность теплопередачи. В однотрубных системах отопления используется большее количество секций, чем было исключено ранее. В системах с искусственной циркуляцией воды, если количество секций больше 24, при монтаже необходимо применять универсальный способ подключения отопительных приборов.

Правила установки алюминиевых радиаторов

Правильно собрать радиатор, ввернув радиаторные пробки заглушки с прокладками, установить термостатические вентили, запорную арматуру, вентиль Маевского.
Руководствуясь общими правилами расположения радиатора относительно окна, отметьте место крепления.
При необходимости накройте поверхность стены теплоотражающим материалом и прикрепите кронштейны к стене.
Закрепите радиатор на кронштейнах, расположив крючки между секциями, и подключите к централизованному или жилому помещению.

Алюминиевые радиаторы могут устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления с вертикальной и горизонтальной обвязкой. Сегодняшний рынок может предложить два типа алюминиевых радиаторов: усиленные радиаторы с давлением до 16 атм., Которые используются для отопления многоэтажных домов, и европейские алюминиевые радиаторы не более 6 атм., Применяемые для отопления в автономных системах. обогрев.

Правила установки чугунных и биметаллических радиаторов

Процесс мало чем отличается от монтажа из алюминия.Здесь важно не перегружать стены, но рекомендуется устанавливать их под небольшим наклоном, чтобы внутри аккумулятора не скапливался горячий воздух, что приводит к низкой теплоотдаче от устройства.

Перед установкой необходимо хорошенько открутить радиатор, подтянуть ниппели и снова собрать все вместе. В деревянных домах с более слабой конструкцией стен крепление осуществляется не на кронштейнах, а на напольных стойках, а крепления на стене несут опорную функцию.

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказать влияние при установке батареек; это также следует учитывать при выборе штор. Учтем все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Эти установочные размеры важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть другим.Практически отсутствуют заметные конструкции, не выделяющиеся из оконного проема; есть также широкие мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить дополнительной опорой, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник нужно внимательно, он должен подходить к конструкции окна, иначе может сломаться. Заменить деталь без снятия стекла крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может варьироваться в зависимости от типа окна.Однако допустимый коэффициент, при котором в помещении лучше всего сохраняется тепло, оговаривается ГОСТом, и показатель составляет 0,55 Вт / ° С × м². Это значит, что для достижения желаемого эффекта нужно использовать пластину, которая будет иметь невысокую теплопроводность.

Немаловажную роль играет расстояние от радиатора до подоконника: в этом случае есть СНиП, основные пункты которого требуют:

Расчет высоты

Расстояние между аккумулятором и подоконником должно быть не менее 10 см, независимо от того, какой тип обогревателя используется.Учитывайте высоту самой батареи. Следует отвести 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть при установке подоконника от пола по СНИП потребуется отступить на 70-80 см.

Важен выступ подоконника. : может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, предъявлять какие-либо требования необязательно, а вот при наличии обогрева выступ должен строго регулироваться.Задача подоконника — перенаправлять тепловые потоки. Без него они будут подниматься вверх, и должного обогрева помещения не произойдет, так как часть тепла будет испаряться и распределяться по потолку.

Плохой подоконник также может вызвать плохую конвекцию. Он не будет выпускать теплый воздух наружу, со временем на окне будет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха пойдут вверх, а часть из них застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и насколько возможно сделать выступ.Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выступает за стену более чем на 8 см.

Совет: при расчете размеров нужно учитывать уровень стены с отделкой.

Оптимальный вариант — раствор, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за аккумулятор более чем на 6 см, но не должен быть короче обогревателя.
Если дизайнерское решение помещения требует установки нестандартных широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции.Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушного потока.

Мне нужен зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник уходит глубоко под оконную раму, но это не так. Расстояние между окном и подоконником около 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого сделана плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять желаемую форму без повреждений.Визуально этот прием незаметен.

Как правильно расположить штору?

Расстояние до подоконника также играет роль. Чтобы шторы двигались, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не менее 5 см.

Вывод : не всегда возможно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, штор до подоконника, но можно найти выход, соблюдая определенные требования.

Видео: Установка радиаторов (батарей) отопления

Установка батарей — важный процесс, влияющий на работу всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Крепление радиатора

На современном рынке покупателям представлен большой выбор различных материалов и вариантов исполнения радиаторов.

По способам крепления делятся на следующие группы:

Наружные — снабжены небольшими ножками, устанавливаются непосредственно на полу помещения. Такой вариант позволяет обеспечить необходимый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей помещений.
Навесной — устанавливается непосредственно на металлические кронштейны, закрепленные на внешних стенах дома или квартиры.

Необходимое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего обеспечивают изделия, устанавливаемые на вертикальные поверхности помещения, что обеспечивается специальной формой кронштейнов.У напольных видов этот параметр нужно регулировать самостоятельно.

Влияние зазора между стеной и радиатором

Многие начинающие домашние мастера не понимают важности необходимости регулировки необходимого зазора между батареями и внешними стенами. В конечном итоге это приводит к значительному увеличению необоснованных затрат на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

Наружная стена находится в постоянном контакте с окружающим воздухом, что приводит к его значительному охлаждению.В том случае, если батареи отопления закреплены непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет расходоваться не на обогрев воздуха внутри дома, а на обогрев материала стен.

Низкие теплоизоляционные свойства бетонных изделий не позволят поддерживать приемлемый внутренний микроклимат. До 70% тепловой энергии в том случае, если расстояние от стены до радиатора отопления будет минимально затрачено на обогрев атмосферы.Поэтому, отодвинув обогреватель на небольшое расстояние, создайте необходимую воздушную изоляцию, уменьшив ненужные отходы.

Как определить необходимое расстояние

Многие строительные работы, проводимые внутри жилых помещений, регулируются СНиПами. Есть СНиП и установка радиаторов.

Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

разместите прибор непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и батареи совпадают; №
ширина обогревателя не должна превышать 70% ширины ниши подокна, если таковая имеется;
расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника — 5 см;
расстояние до стены лежит в пределах 2-5 см.

Есть несколько параметров, которые влияют на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияет материал стен дома и размер подоконников. В некоторых помещениях можно увидеть некрасивую картину, когда батареи значительно выступают за его пределы.

Примечание!
Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами систем отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена на которые доступная.
К ним относятся фольгированная изоляция или экраны из алюминиевой фольги.

Установка радиатора

Основной способ отрегулировать необходимое расстояние до стен — это качественный и грамотный монтаж отопительных приборов своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

Установка видов пола

Этот вариант монтажа оптимален для изделий большой массы и чаще всего из чугуна.Такие батареи снабжены съемными или стационарными ножками, которые крепятся к полу. В зависимости от материала основания крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, гвоздями.

Необходимым элементом монтажа устройства теплого пола является настенный кронштейн. Устанавливается на желаемую высоту, которая определяется как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора.С помощью крепежа и разметки мест их установки добейтесь оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

Радиатор подвесной настенный

Каждый обогреватель комплектуется тем или иным типом подвесов, применяемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать нагревательной массе с учетом заполнения его теплоносителем. В противном случае возможна протечка системы.

Перед непосредственной установкой необходимо определить место установки и необходимые расстояния до основных поверхностей.

Для этого выполните следующие действия:

Определите центр окна и нанесите разметку на стену, чтобы затем совместить ее с центром радиатора.
Измерьте расстояние от нижнего края батареек до верхней трубки и прибавьте 12 см. Этот размер устанавливают в стороне от пола в точках крепления кронштейнов, проверяя горизонтальное положение точек крепления.
В местах установки подвесов просверливаем просверленные отверстия, устанавливаем в них дюбеля и фиксируем кронштейны саморезами.

Примечание!
Аналогичная инструкция прилагается к каждой проданной упаковке радиаторов.
Отличия могут заключаться в конкретном типе подвесов и особенностях их установки.

Подводя итоги

В этой статье мы рассмотрели, как далеко от стены вешать радиатор, на что это влияет и как это осуществляется непосредственно при установке системы отопления. Больше информации по этой теме — в видео в этой статье.

Нормы СНиП

от подоконников Высота установки батарей отопления

Каждый профессиональный строитель знает, что при организации различных монтажных работ необходимо соблюдать определенные постулаты-правила, которые могут быть условными и узаконенными различными заверенными документами, такими как ГОСТы и СНиПы.

Правила и рекомендации по установке конструкции существуют для любой, даже небольшой детали, соответственно они также относятся к организации отопления, включая установку радиаторов — нагревательных элементов системы.

Как найти батареи для своей комнаты

Объем батарей должен быть достаточным для обогрева помещения

Система отопления представляет собой сложную конструкцию, поэтому она в целом и ее отдельные элементы, такие как радиаторы отопления и трубы, требуют правильного монтажа и соответствующего выбора изделия, подходящего для конкретного помещения.

По поводу батареи отопления есть рекомендации по прокладке трубопроводов, высоте радиаторов (соблюдая расстояния от пола) и их правильному расположению.

Как правило, радиаторы устанавливаются в местах наибольших потерь тепла.

Что касается выбора места для установки радиаторов, то, как правило, это места с наибольшими потерями тепла. Практически во всех домах или квартирах такими местами являются окна и двери вне зависимости от применения новых технологий.Не всегда удается установить радиатор над дверью, поэтому их часто монтируют под окнами.

Чтобы стена под окном не становилась влажной, а теплый воздух равномерно распределялся по нижней части помещения, а затем поднимался вверх, необходимо, чтобы габариты радиатора отопления составляли 70-75% окно в этой комнате.

Небольшой обогреватель не будет производить значительного рассеивания тепла, и в помещении будет недостаточно тепла.

Правила установки радиатора

Если радиатор находится под окном, то устанавливайте его строго посередине.

Для обогревателей не только размер является справочным требованием, но и существует ряд других рекомендаций, которые следует соблюдать как при выборе нагревательного элемента, так и при выполнении монтажных работ.

Эти требования включают:

обогреватель должен быть установлен строго посередине окна, на равном расстоянии от краев;
высота установки радиаторов от пола не должна превышать 15 см, иначе над полом будут образовываться холодные зоны, а если обогреватель опускается ниже 8-10 см от пола, то уборка под таким устройством будет проблематичной;
радиаторы должны стоять на расстоянии 12-18 см от подоконника; если устройство поставить поближе, то возможна потеря мощности обогревателя из-за притока холодного воздуха из оконного проема;
расстояние от тыльной стороны прибора до настенного покрытия должно составлять 3-7 см, это необходимо для правильной конвекции воздуха.

Следует помнить, что если радиатор поставить максимально близко к стене, то щель будет «пылесборником», к тому же прибор в отопительный период может не только испортить внешнюю отделку стен (обои ), но и разрушить конструкцию стены — гипсокартон.

Монтажные работы

Перед проведением монтажных работ и выбором расстояния от пола и стены, на котором будет установлен обогреватель, необходимо приклеить алюминиевую фольгу на стене в примерном месте установки прибора для увеличения нагрева. передача и эффективность (эффективность).Затем можно разметить крепеж.

Следует иметь в виду, что существует несколько вариантов подключения радиаторов к системе отопления, некоторые из которых вы можете увидеть из таблицы-схемы.

Радиатор среднего размера подвесить на 2 скобах

При навешивании радиатора необходимо проверить все плоскости, так как теплопередача устройства зависит от соблюдения вертикального и горизонтального положения обогревателя.

Для обогревателей средних размеров устанавливают 2 кронштейна так, чтобы они проходили между крайними секциями, но если радиатор большого размера, то дополнительный крюк устанавливается строго в среднее отверстие радиатора.Информацию о том, как повесить радиатор, смотрите в этом видео:

Байпас позволяет регулировать температуру

При подключении радиаторов также необходимо соблюдать ряд особенностей и требований. Одним из таких требований является правило установки перемычки (байпаса) между трубами в однотрубной распределительной системе, которая даст возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в помещении. Главное преимущество байпаса в том, что основание для его установки не нужно узаконивать, а процесс установки можно провести самостоятельно.

Следует помнить, что все правила установки радиаторных систем одинаковы как для индивидуального, так и для централизованного отопления. Если вы собираетесь устанавливать новые ТЭНы, то вам следует получить разрешение на это действие в управляющей компании или ЖЭК.

Подводя итоги статьи, следует сказать, что выбор и установка радиатора отопления — дело непростое.

Все меры, требования и рекомендации по установке нагревательных элементов системы отопления, указанные в статье, могут удовлетворить каждого собственника, решившего самостоятельно установить радиаторы и организовать систему отопления в своем доме или квартире.

От правильной установки обогревателя зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы системы отопления важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность стыков, но и соблюдение нормированных расстояний от отопительных приборов до окружающих конструкций (пола , стены, подоконник). Особенно важно соблюдать дистанцию от аккумулятора до подоконника, ведь препятствия сверху могут помешать нормальной циркуляции конвекционных потоков.Перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных исполнениях и из разных материалов.

Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих типов:

Напольные шкафы имеют специальные ножки для установки на полу в помещении. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от поверхности стены и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
Подвесные радиаторы устанавливаются на опорные кронштейны, прикрепленные к стенам помещения. Обычно их монтируют под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

В любом случае при установке ТЭН необходимо соблюдать правила установки аккумуляторов. Самый простой способ — выдерживать необходимое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае используются специальные кронштейны, которые благодаря своей конфигурации обеспечивают необходимый зазор.При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

Человек, не разбирающийся в отопительной технике, не понимает, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать, что если вы неправильно повесите радиатор, это может привести к удорожанию отопления здания.

Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно остывают.Если радиатор закрепить вплотную к внешней стене, то большая часть тепловой энергии уйдет на обогрев ограждающей конструкции, а не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать указанное расстояние от аккумулятора до стены.

Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет потрачено зря. При соблюдении необходимого расстояния воздушный зазор не позволит тепловой энергии уйти в конструкцию стен.

Как определить точное расстояние?

Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, необходимо обратиться к СНиП 3.05.01-85. Помимо этого параметра, в нем указаны другие стандартные расстояния, которые необходимо соблюдать при установке радиаторов отопления.

Наиболее важные правила перечислены ниже:

Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если есть).
Высота батареи от пола 10-12 см, но не более.
Нормированное расстояние от подоконника до радиатора 5 см.
Обогреватель устанавливается от стены на расстоянии 20-50 мм.

При выборе оптимального расстояния, на котором аккумулятор будет установлен от стены, учитываются различные параметры.При определении зазора обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и размеры подоконника. Итак, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла заставлять устройство выступать далеко за ее пределы, но все же не забывайте о нормированном расстоянии от стена.

Совет! Зазор между устройством и стеной можно уменьшить, если поверхность стены дополнительно обшить фольгированным утеплителем.Причем этот материал помещается в светоотражающий слой внутри комнаты.

Установка ТЭНа

После того, как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. При установке не забывайте соблюдать указанные расстояния. Это важно учитывать еще на этапе установки крепежа в случае использования навесного устройства.

Установка радиаторов напольного типа

Приборы напольного отопления обычно имеют внушительный вес, поэтому их не вешают на стены.Чаще всего такие агрегаты изготавливают из чугуна, ведь этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Устройство имеет съемные или стационарные ножки, которые крепятся к полу. Прикрепляя ножки к напольному покрытию, учитывайте, из какого материала оно сделано. Также нужно учитывать материал чернового пола. Для крепления, в зависимости от материала, используйте шурупы, дюбеля-гвозди или крепеж с пластиковыми дюбелями.

Чтобы такой обогреватель случайно не перевернулся, он дополнительно закрепляется настенным кронштейном на необходимой высоте.Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измерьте расстояние от пола до места его крепления на отопительной конструкции. После этого на поверхности стены делают разметку мест установки крепежа, просверливают отверстия, вбивают крепеж и фиксируют держатель.

Установка настенного аккумулятора

В комплект входят кронштейны для нового отопительного прибора, на которых он крепится к стене. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала.Однако, если вы планируете добавить дополнительные секции, вам придется покупать дополнительные держатели, потому что вес устройства увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент установка может разрушиться и повлечь за собой трубы, что приведет к разгерметизации системы.

Важно! Делая кронштейн самостоятельно, рассчитывайте вес устройства не только с учетом материала, из которого он изготовлен, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. В противном случае держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в системе отопления дома.

Перед тем, как закрепить радиатор на стене, нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормированные расстояния до соседних конструкций и выступающих элементов.

Для этого выполните следующие действия:

Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте эти места на поверхности стены под окном, чтобы было легче совместить центральную ось светильника и окна.
Замеряем расстояние от нижнего края радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Укладываем этот размер вверх от пола и проводим горизонтальную линию. Причем его горизонтальность необходимо проверять с помощью уровня, так как от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в аккумуляторе.
Замеряем расстояние между местами под крепеж на АКБ и делим на два. Откладываем получившееся значение в каждую сторону от вертикальной оси на стене.Другими словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и просверливаем там отверстия. Для работы используем перфоратор с победным сверлом. В отверстия забиваем дюбеля и фиксируем держатели саморезами.

Крепление радиаторов отопления можно производить только на стены из прочных материалов — кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не могут быть надежно закреплены. Это касается стен из газобетона или гипсокартона.В этом случае при возведении стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым будут крепиться держатели.

Содержание

При устройстве или реконструкции системы отопления часто требуется замена или установка батарей. Монтаж радиаторов отопления можно проводить своими силами, не прибегая к помощи специалистов, а только строго соблюдая требования СНиП. При выполнении работ потребуются как теоретические знания, так и практический опыт, ведь даже малейшая ошибка может привести к проблемам при эксплуатации системы отопления.

Установка радиаторной батареи

Необходимая теория

На сегодняшний день наибольшее распространение получили два типа систем отопления:

Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу теплоносителя в дом сверху вниз. Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов. Обратной стороной системы является невозможность контролировать температурный режим в жилище без установки дополнительного оборудования. При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет значительно теплее, чем на нижних.

Монтаж системы отопления

При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а вода, отдавшая свое тепло, циркулирует по второй (обратной). Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Преимущество двухтрубных систем — относительное постоянство температуры аккумуляторов и возможность регулировать режим нагрева.

Схемы установки радиатора

Различия в схемах установки заключаются в способе их подключения к частной или централизованной сети.

Наиболее распространены следующие схемы:

Боковое соединение. Позволяет добиться максимальной теплоотдачи.
Подводящий патрубок соединяется с верхним патрубком, а обратный патрубок — с нижним. При подключении в обратном направлении (подача воды снизу) мощность системы снижается.
Подключение диагональное. Оптимален для аккумуляторов значительной длины, характеризующихся минимальными тепловыми потерями.
В этом случае происходит равномерный нагрев радиаторов.Подводящий патрубок подсоединяется к одной стороне верхнего патрубка, а отводящий патрубок — с обратной стороны нижнего патрубка.
Нижнее соединение («Ленинградка») используется для скрытой прокладки труб.

Варианты схемы подключения

Монтаж отопительных приборов по данной схеме, характеризующихся значительными тепловыми потерями, применяется при прокладке труб отопления в зоне нижнего этажа.

Что понадобится для монтажа

Для крепления отопительных приборов потребуется приобрести различные материалы и дополнительные приспособления.Их набор практически идентичен, но для чугунных батарей, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка дефлектора взамен крана Маевского.

Установка биметаллических и алюминиевых аккумуляторов абсолютно одинакова.

При выборе радиатора следует учитывать, что многие производители дают гарантию на устройства только при установке организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Необходимые инструменты и материалы

При установке радиаторов своими руками обязательно понадобятся кронштейны или держатели.Их количество определяется в зависимости от габаритов радиаторов:

если вы планируете ставить прибор не более чем на восемь секций или длиной до 1,2 м, для надежного крепления будет достаточно двух точек — сверху и снизу;
каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требует добавления еще одной пары креплений.

Также для установки аккумуляторов необходимо приобрести:

льняной рулон или фум-ленту;
сверло с набором сверл;
уровень;
дюбеля;
элементы для соединения фитингов и труб.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского — это устройство, которое используется на свободном верхнем выпуске. Служит для удаления скопившегося воздуха. Такое устройство необходимо устанавливать на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых или биметаллических батарей. Секция крана Маевского намного меньше секции коллектора, поэтому подключение осуществляется с помощью переходника, входящего в комплект.

Кран Маевского

Помимо крана Маевского, на аккумулятор могут быть установлены автоматические дефлекторы, выполненные в никелированном или латунном исполнении.Приборы в белом эмалированном корпусе недоступны для стандартных батарей.

Заглушка

Радиатор имеет четыре выхода при боковом подключении. Два из них на подачу и возврат, третий занят краном Маевского или вентиляционным отверстием, а четвертый необходимо закрыть заглушкой. Они доступны в различных материалах, подходящих для любого типа аккумулятора.

Запорные и регулирующие клапаны

Для правильного питания и подключения батареи вам также потребуется пара запорных или регулирующих клапанов, установленных на входе и выходе каждой батареи.Обычные шаровые краны требуются для быстрого отключения устройства от сети при демонтаже. При этом система продолжит работать.

Достоинством шаровых кранов является их невысокая стоимость, недостатком — невозможность регулирования теплопередачи.

Шаровые краны

Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока теплоносителя, могут выполняться регулирующими запорными клапанами. Их стоимость отличается в большую сторону, но при этом эстетические характеристики выше.Они могут быть угловыми или прямыми.

Также на подающей трубе за шаровым краном можно разместить термостат — небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу радиатора. Однако, если аккумулятор плохо нагревается, термостаты устанавливать нельзя, так как они уменьшат и без того низкий расход. Регулировать теплоотдачу можно, повернув ручку на нужное деление (механические устройства) или предварительно запрограммировав режим работы радиатора (электронные термостаты).

Правила установки и порядок

Как правило, обогреватель устанавливается под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает холод, идущий из проема. Чтобы исключить запотевание стекла, ширину радиатора следует выбирать в пределах 70–75% ширины окна.

Основные правила установки

СНиП рекомендует следующие правила установки радиаторов отопления на выемки:

Радиатор отопления устанавливается ровно посередине оконного проема.Перед установкой ширину делят на две, затем с правой и левой стороны прокладывают расстояния до точек расположения крепежа.
Радиатор должен отступать от уровня пола на высоту 8-14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям в уборке, а больший повлечет за собой образование зон ненагретого воздуха.
Радиаторы необходимо подвесить за подоконник на расстоянии 10–12 см. Если поставить устройство ближе, конвекция ухудшится, а теплоотдача снизится.
Расстояние от стены до радиатора должно быть примерно 3-5 см, именно такой размер зазора способен обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. Если они будут расположены слишком близко к стенам, пыль будет накапливаться на задней стороне батарей, и ее будет трудно удалить.

С учетом требований СНиП можно определить оптимальную длину аккумулятора и выбрать модель, соответствующую конкретным условиям.

Расстояние от батареи до подоконника и пола

Приведенные выше правила одинаковы для всех типов радиаторов.Отдельные производители устанавливают свои стандарты, которым необходимо следовать. Поэтому перед покупкой нужно изучить требования к установке, убедиться, что они могут быть соблюдены в конкретных условиях.

Заказ на работу

Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ с учетом любых деталей. Для подвесных секций специалисты рекомендуют использовать три точки крепления: две верхние и одну нижнюю.

Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор.Таким образом, верхняя приставка несет основную нагрузку, а нижняя опора служит направляющим и удерживающим элементом.

Особенности работы

Процесс установки батарей отопления осуществляется в несколько этапов. :

Маркировка и установка держателей.
Аккумуляторная установка аксессуаров.
Современные системы отопления требуют обязательной установки автоматического или ручного вентиляционного отверстия. Устройство ввинчивается в переходник и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения подающей трубы.
На незанятых коллекторах необходимо установить заглушки.
Если диаметры подающего и обратного трубопроводов различаются в зависимости от сечения коллекторов, необходимо установить переходники, входящие в стандартный комплект.
Установка регулирующих и запорных устройств.
Независимо от принятой схемы подключения, в любых системах в местах ввода и вывода аккумуляторов монтируются запорные краны в виде полнопроходных шаровых кранов, позволяющих демонтировать аккумулятор без остановки системы в случае ремонта. работа или обслуживание.Единственное условие — наличие байпаса при установке АКБ в квартирах с вертикальным типом разводки.

Согласно рекомендациям специалистов, в качестве регулирующих устройств требуется установка автоматического или ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они необходимы для поддержания комфортной для хозяев температуры в помещении.
Крепление на кронштейнах.
Радиаторы поставляются в защитной пленке.Перед установкой радиатора отопления не следует освобождать поверхность от пленки — она защитит ее от грязи и царапин, так как аккумулятор обычно устанавливается в начале ремонтных работ. Если радиатор установлен вместо старого, пленку можно будет снять сразу после навешивания.
Подключение подающей и обратной магистрали.
Подключение зависит от схемы. Тип соединения (обжимное, резьбовое, приварное или запрессованное) выбирается в зависимости от используемых труб и фитингов.
Опрессовка системы или радиатора.

При самостоятельном заполнении системы охлаждающей жидкостью краны следует немного приоткрыть. Быстрое открытие кранов приведет к гидравлическому удару, который может повредить аккумулятор и разрушить арматуру.

Тонкости крепления к стене

У каждого производителя аккумуляторов есть свои инструкции, в которых изложены требования и советы по установке. Но одно требование остается прежним: радиатор следует устанавливать на предварительно выровненную и вымытую стену.

Настенное крепление

Правильное крепление кронштейнов влияет на эффективность системы отопления. Слишком большой наклон или перекос в любую сторону может привести к неполному прогреву аккумулятора, для устранения которого придется перевесить устройство. Поэтому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать вертикальное и горизонтальное расположение. Аккумулятор нужно вешать ровно по отношению ко всем самолетам.

Допускается делать возвышение на 1 см со стороны вентиляционной установки, что повлечет за собой скопление воздуха в этой зоне и облегчит его удаление.Обратный уклон не допускается.

При установке биметаллических радиаторов и других типов батарей с небольшой массой подвешивание должно осуществляться на паре крючков, расположенных сверху. Если длина устройства небольшая, их следует разместить между двумя последними секциями. Расположение третьего кронштейна нужно выбирать посередине снизу. После установки крючки можно заделать раствором.

Крючки для крепления алюминиевых и биметаллических профилей

При самостоятельной установке кронштейнов в обозначенных точках просверливаются отверстия, ставятся дюбели из дерева или дюбеля.Держатели крепятся саморезами длиной 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартные, норма на конкретную модель аккумулятора указывается в техническом паспорте.

Панельные радиаторы устанавливаются немного иначе. Набор для таких устройств снабжен специальными застежками, количество которых зависит от габаритов устройства.

Есть специальные кронштейны для подвешивания радиатора отопления на его тыльную поверхность. Для установки крепежа нужно знать расстояние от центра аккумулятора до кронштейнов и перенести его в виде меток на стену.Далее, применяя крепеж, намечаются отверстия для дюбелей. Действия просты: сверление, установка дюбелей, фиксация кронштейнов саморезами.

Особенности установки радиаторов в квартире

Рассмотренные правила самостоятельной установки позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных систем отопления.

Перед заменой или установкой аккумуляторов следует иметь в виду, что работы необходимо проводить после получения разрешения от эксплуатирующей или управляющей компании — система отопления считается общей собственностью.Существенное изменение характеристик сети приводит к разбалансировке системы.

Установка байпаса

Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса — специальной перемычки между подающей и обратной трубой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет отключить аккумулятор в случае аварии или другой неотложной необходимости. При этом система продолжает работать, так как нагретая вода проходит через байпас.

Байпас также необходим при установке батареи с термостатом.

Заключение по теме

Процесс установки батарей отопления, если следовать инструкциям в статье, не должен вызывать дополнительных вопросов. При правильной подготовке, соблюдении последовательности работ и ответственном отношении система эффективно прослужит несколько десятков лет.

Монтаж отопительных приборов в частных домах во многих случаях производится вручную, но не все застройщики знают, какое расстояние между стеной и радиатором отопления считается наиболее оптимальным.Фактически от этого показателя будет зависеть тепловая мощность аккумулятора, поэтому в процессе работы на это следует обращать пристальное внимание.

Если отступ правильный

Когда отопительный прибор находится в непосредственной близости от стены, значительная часть теплового излучения поглощается. Поэтому специалисты стали задумываться о том, как далеко от стены вешать радиатор, чтобы повысить эффективность обогрева помещения.

С увеличением зазора снижаются тепловые потери, так как боковая поверхность меньше нагревается.Однако слишком большое вдавливание обязательно скажется на эстетических характеристиках.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, рекомендуется оставлять пространство в пределах 3-5 см.

При таком расстоянии значительно улучшается тепловая мощность отопительных приборов.
Такой зазор позволяет производить уборку за радиаторами в комфортных условиях.
Пространство от 3 до 5 см позволяет сэкономить полезное пространство, не нарушая эстетического восприятия конструкций.

Радиатор системы отопления дома будет работать максимально эффективно, если от пола останется зазор не менее 7 см. Благодаря этому зазору также проще убирать нижнюю часть комнаты.
Рекомендуется оставлять от подоконника до прибора не менее 10 см свободного пространства. Тогда потери тепла будут минимальными, а значит, можно будет сэкономить на обогреве жилища.
Если стены здания выполнены из материалов с небольшим запасом прочности, то аккумуляторные батареи желательно устанавливать на полу с помощью специальных кронштейнов.
Для максимальной эффективности используйте диагональную схему при подключении к общей системе. При таком варианте входной трубопровод подключается к верхней части, а выходной трубопровод — к нижней.
Не рекомендуется использовать декоративные экраны для отопительных приборов, если уровень теплопотерь здания очень высок. Также стоит избегать устройства скрытой подводки для глаз.
Светоотражающий утеплитель нельзя крепить мелкими скобами или гвоздями, чтобы не нарушить целостность полотна.Лучше всего использовать различные клеи, обладающие надежной адгезией к поверхности.
При установке скоб и крюков на бетонное основание необходимо использовать анкерные дюбели. Элементы системы можно крепить к стенам и полу из дерева с помощью саморезов.
При необходимости перед установкой наращиваются секции. В этом случае для подключения модулей используется ключ радиатора. Между комплектующими всегда есть прокладка.
Стыковка радиаторов с полипропиленовыми трубопроводами производится с предварительной установкой муфты.В него вставляются токопроводящие элементы и фиксируются пайкой.

Все профессиональные строители знают, что при проведении монтажных работ необходимо придерживаться определенных правил аксиомы. Некоторые из этих постулатов условны, другие отражены в нормативных документах: ГОСТах или СНИПах. Рекомендации и правила существуют по всем деталям, в том числе и по самым незначительным. Отопительные приборы не являются исключением из правил. В этой статье мы разберемся, какая оптимальная высота аккумулятора от пола.

Принцип размещения нагревательного прибора

Устройство системы отопления нельзя назвать простым делом, поэтому выбирать радиаторы отопления и трубы нужно так, чтобы они идеально подходили под характеристики конкретного помещения.

Важно! Если вы еще на стадии выбора всех комплектующих и заранее проясняете все технические нюансы, читайте также другие наши статьи на эту тему:

Как правило, радиатор отопления монтируется в месте с максимальными тепловыми потерями.В квартирах и домах таким местом являются дверные и оконные проемы вне зависимости от применения инновационных технологий. Установить радиатор над дверью вряд ли получится, поэтому радиаторы монтируют под окнами.

Важно! Чтобы стены не были сырыми, а конвекция воздуха была стабильной, необходимо, чтобы габариты радиатора отопления составляли от 70 до 75% от размера окна.

Правила установки

Когда радиатор расположен под окном, он ставится ровно по центру.Помимо размера аккумулятора существует ряд требований и рекомендаций относительно покупки и установки:

Нагревательный прибор должен располагаться на одинаковом расстоянии от краев, ровно посередине.
Высота радиатора от пола не должна быть более 150 мм во избежание образования холодных зон над полом. Также не рекомендуется опускать аккумулятор ниже 80-100 мм от пола, так как очистить этот участок будет сложно.
Оптимальное расстояние от радиатора до подоконника 120–180 мм. Если поставить поближе, не избежать потерь тепла из-за притока холодного воздуха из окна.
Расстояние между стеной и задней стенкой батареи колеблется от 30 до 70 мм — это необходимое условие для конвекции воздуха.

Важно! Если поднести аккумулятор слишком близко к стене, то зазор между радиатором и поверхностью стены станет своеобразным пылеуловителем.Кроме того, в отопительный сезон утеплитель может повредить покрытие стен из гипсокартона.

Монтажные работы:

Перед установкой аккумулятора на поверхность стены приклеивается алюминиевая фольга. Это необходимо сделать для повышения КПД устройства и улучшения теплоотдачи.
Затем можно разметить крепеж.

Важно! При установке радиатора необходимо контролировать обе плоскости — вертикальную и горизонтальную.Качество обогрева во многом зависит от того, насколько соблюдаются вертикаль и горизонтальность.

Обогреватель средних размеров подвешивается на 2 кронштейна, расположенные под крайними секциями.
Если батарея большого размера, требуется дополнительная скоба строго в центральном проеме.
Еще одно необходимое условие — перемычка (байпас) для однотрубной разводки, дающая возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в помещении. Преимущество обходной дороги в том, что ее установка не предусматривает предварительного получения специальных разрешений.Возможна установка перемычки самостоятельно.

Важно! Правила установки батарей отопления одинаковы как для центрального, так и для индивидуального отопления. Для установки новых батарей необходимо согласовать этот момент с ЖЭК или управляющей компанией.

В зависимости от конструкции оборудования, которое вы выбираете, и хода ремонта, вам также могут быть полезны следующие советы:

Видео

Надеемся, что эти советы помогут вам при самостоятельной установке приборов для обогрева помещений.Оптимальное расстояние от пола до радиатора отопления — один из факторов благоприятного микроклимата в доме.

главная »Стены» Лучше высота батареи от пола. Расстояние от пола до радиатора и батареи: Нормы СНиП от подоконников Высота установки батарей отопления

Солнечная энергия в квартире LifeEdited by Voltaic Systems

В ближайшие месяцы мы будем выделять продукты и услуги, которые мы используем в квартире LifeEdited.Сегодня мы изучаем нашу систему освещения и зарядки на солнечных батареях от компании Voltaic Systems, которая обычно известна своими портативными солнечными зарядными устройствами. Этот пост изначально был опубликован в блоге Вотика.

Некоторое время мы работали над нашим последним продуктом — USB Touchlight. Это сверхяркий светодиодный светильник с питанием от USB, работающий от наших солнечных батарей.

Когда наши хорошие друзья из LifeEdited попросили нас установить миниатюрную солнечную систему для их новаторской квартиры площадью 420 квадратных футов в Нью-Йорке, мы ухватились за возможность задействовать Touchlight.Мы установили 13-ваттную солнечную систему, отдельно установленную на выступе за пределами квартиры, питающую две наши USB-батареи V39 с мощностью, достаточной для питания iPad, телефона, пары наших Touchlight и других USB-устройств. Это оказалось бесценным недавно, когда во время урагана «Сэнди» в квартире было отключено электричество.

Многие из наших клиентов заинтересованы в использовании наших комплектов для аналогичных приложений и спрашивали об установке.

Вот как мы это сделали. По сути, мы использовали 2 из 6.Комплекты 8 Вт:

1 x Touchlight
4 солнечные панели 3,4 Вт 6 В
2 батареи V39 39 Втч
1 4-панельная монтажная коробка 6 В / 12 В
1 удлинительный кабель панели
Различные разъемы
Алюминиевая полоса 1 дюйм

Панели: Поскольку это была квартира в Нью-Йорке, открытое пространство ограничивалось небольшим выступом металла под подоконником шириной около 5 дюймов. Мы скомпоновали наши панели мощностью 3,4 Вт, чтобы они подходили друг к другу. Мы решили использовать четыре панели, потому что освещенность довольно ограничена, всего около 2-3 часов прямого света в день.

Учитывая, что наши панели поставляются с болтами с резьбой для монтажа, мы использовали две длинные полосы из алюминия 1/4 дюйма шириной 1 дюйм в качестве основы. Мы выровняли панели и отметили места для отверстий на первой полосе, затем просверлили отверстия диаметром 1/2 дюйма (достаточно большие, чтобы внутри можно было разместить нейлоновые гайки).

После прикрепления панелей к первой полосе мы повторили процесс для другой стороны, чтобы получить две полосы, удерживающие все четыре панели на месте.

Можно было бы просто прикрепить полосы непосредственно к основанию, однако мы не хотели вкручивать оклад (так как это могло бы подорвать его гидроизоляцию), поэтому мы предприняли дополнительный шаг, прикрепив две полосы алюминиевого U-образного канала (3 / 4 дюйма с каждой стороны), что обеспечивало ровную ровную поверхность для крепления силиконовой накладки.Это создало пространство под панелями для монтажной коробки и проводов, уменьшило вероятность скопления воды и позволило нам легко снимать панели для обслуживания, не разрезая силиконовое соединение. U-образные каналы были обрезаны по длине и прикреплены саморезами к полосам диаметром 1 дюйм.

Установка панели: После этого мы были готовы установить солнечную батарею на месте. Мы взломали одну из наших 4 монтажных коробок и подключили выходной провод к электрическому проводу.Затем мы пропустили провод в квартиру через имеющееся отверстие в оконной раме. Здесь можно было бы использовать наши 2-панельные монтажные коробки (с двумя комплектами по 6,8 Вт), но вариант с 4-мя панелями был чище.

Затем мы подключили каждую панель к входу монтажной коробки (проверив, что каждая панель работает индивидуально и обеспечивает выход на батарею). Затем мы использовали небольшие отрезки силиконовых трубок для гидроизоляции соединений. Все это прекрасно помещается за панелями внутри рамы.

Далее оставалось только закрепить буровую установку на окладу. Мы приложили толстую полоску наружного силикона к обоим U-образным каналам, закрепили проволочную страховочную веревку, чтобы зафиксировать оснастку на случай, если она выйдет из строя, и прижали ее на место. Затем мы добавили несколько полос малярной ленты, чтобы удерживать ее на месте, пока силикон высохнет.

Батареи: Мы решили подключить четыре панели к двум батареям V39, подключенным параллельно, так, чтобы один провод от панелей был разделен для подключения к обеим батареям.Таким образом, независимо от того, какая мощность вырабатывалась панелями, она будет поступать на тот аккумулятор, который может ее поглотить. Оттуда мы проложили провода к фарам. Мы взломали пару наших схемных коробок с 3 или 4 панелями, чтобы получить вилки 5,5 × 2,1 мм, и соединили их с медным проводом, который мы пропустили через оконную раму. Это также легко можно сделать с помощью проводов «power out» от нашей 2-панельной монтажной коробки и адаптера 5,5 × 2,1 мм. Мы подключили вилки к батареям и увидели, что светодиоды на батареях загорелись, показывая, что они заряжаются и цепь исправна.Позже плотник Life Edited сделал специальный уголок для наших батарей в шкафу у кровати, который казался подходящим местом для зарядки телефона или планшета.

Освещение: Стены были открыты, поэтому у нас была возможность провести провод к нашему Touchlight к потолку над кроватью. Мы не предполагали такой вариант установки в конструкции, но было не так уж сложно собрать вместе некоторые детали из магазина осветительных приборов, чтобы сделать крепление для вилки.Мы завязали узел на конце проволоки, пропустили его через стержень с резьбой и удерживали на месте с помощью силикона внутри стержня. Потом в кронштейн прикрутили штангу тоже из светотехнического магазина. Это можно было сделать разными способами, включая простое отверстие в потолке с пропусканием провода. В данном случае нам нужен стержень с резьбой, чтобы у нас была возможность удалить свет и провод (подвижная стена в квартире находится очень близко к потолку) и установить более сложный подвесной светильник.Для проверки мы подключили один из наших адаптеров (от 3,5 × 1,1 мм до 3,5 × 1,1 мм)

Спасибо LifeEdited за приглашение внести свой вклад в их сверхэффективное жилое пространство. Это было очень весело и является отличным примером того, как солнечная энергия может быть реализована в небольших масштабах даже в самых ограниченных местах.

Как сделать подоконники и обшивки | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.

Оконные компоненты могут быть чисто функциональными или служить модным элементом, в зависимости от материалов и качества изготовления.Дизайн варьируется от замысловатого до деревенского и несложный. Если в вашем гараже или магазине есть несколько ручных инструментов, создавайте идеи подоконников и креативные оконные рамы, чтобы сэкономить деньги и получить тот индивидуальный вид, который может появиться только в ваших руках.

Оконная опалубка базовая

Подоконники базовая. На самом деле это не что иное, как плоский кусок дерева, который помещается в нижней части окна. Часто кажется, что они встроены в обрамление, но на самом деле они сидят плоско поверх обрамления.Молдинги и косяки заставляют их казаться большей частью, чем они есть на самом деле.

Пороги часто являются первой частью работы по отделке окон. Когда кожухи прикрепляются к бокам, это придает подоконнику законченный вид и, как отмечает Sawdust 2 Stitches, закрывает косяк .. Когда он действует как фартук — это деталь, иногда прикрепляемая к основанию, — подоконник приобретает вид солидный, сильный внешний вид. Сделайте настоящий подоконник из цельной древесины толщиной не менее 3/4 дюйма. Для высококачественного образа используйте древесину твердых пород с морилкой и лаком.Для экономичного использования или под цвет интерьера используйте простую ель или сосну и добавьте краски. Для деревенского вида попробуйте кедр или красное дерево и нанесите прозрачный масляный герметик.

Регулируемый свес подоконника

Измерьте расстояние между двумя вертикальными сторонами оконного проема и прибавьте 6 дюймов. Более длинная длина подоконника позволяет сделать выемку на внешних краях, чтобы выступать или выступать за стену с обеих сторон на 3 дюйма. Начните с измерения ширины и глубины обрамления изнутри.Подоконник должен выступать за передний край оконной рамы не менее чем на 3/4 дюйма, но не стесняйтесь добавлять до 4 или более дюймов к глубине, в зависимости от того, какой выступ впереди вы хотите — вы можете сделать его похожим на небольшая полочка, если хотите. Как выяснили пристрастие к декорированию, срезание под углом требуется редко.

С помощью линейки начертите размеры на подоконнике. Вырежьте выемки с обеих сторон, иногда называемые «рожками» подоконника, чтобы обеспечить выступ с обеих сторон.Постучите по подоконнику, чтобы его выступающие края плотно прилегали к стене с обеих сторон. Для дополнительной эстетики добавьте декоративную отделку фартука по низу под выступающим передним краем подоконника.

Облицовка окна DIY

Облицовка окна — это окантовка по бокам и сверху окна. Кожухи закрывают или оборачивают окно, закрывая стороны косяков, чтобы запечатать и закончить окно. Нижняя часть кожуха устанавливается поверх рожка или нависает над внешними краями подоконника.Многие плотники используют для этой цели плинтус или профилированную отделку, но вы можете сделать ее из чего угодно.

Большинство оконных коробок имеют толщину от 5/8 до 3/4 дюйма и ширину не менее 2-1 / 4 дюйма, но нет причин, по которым вы не можете сделать окна толще или шире, если вы хотите придать окну солидный внешний вид. Если вы добавили более длинные рожки на подоконник — выступающую часть — тогда ширина кожуха должна быть немного меньше длины рожка, чтобы нижняя часть кожуха не выступала за концы.

Римляне и викторианский стиль

Сделайте простую опалубку, просто распилив пиломатериалы до нужной ширины. При желании фрезером нарежьте на нем профилированный край. Бугорок красиво смотрится на древесине твердых пород. Это простая круглая кривая на внешних краях. Используйте круговую фрезу с ручным фрезером. Радиус биты может варьироваться от 1/4 до 1/2 дюйма и более. Используйте тот, который подходит, в зависимости от толщины подоконника, чтобы сбалансировать внешний вид. Сначала отрежьте все куски нужной длины, а затем проведите фрезером вдоль одной стороны.Сделайте обе стороны для еще большей эстетики.

Чтобы придать корпусам вид мастерства, установите римскую фрезу ogee в фрезер и обработайте внешние края, или подойдет фреза любого другого профиля. Для викторианского внешнего вида установите фрезу с канавкой 3/8 дюйма и проденьте вертикальные канавки или каналы на лицевой стороне корпуса. Для деревенского вида срежьте узловатую сосну 3/4 дюйма по ширине и прибейте ее, чтобы она служила оболочкой. Другой вариант, если у вас нет времени на изготовление своей собственной обшивки, — просто использовать любой нестандартный плинтус.Некоторые люди используют один и тот же молдинг по всему дому на дверях, плинтусах и окнах для непрерывности.

Как отключить квартиру от электросети

Для типичной солнечной фотоэлектрической установки требуется доступ к частной крыше и большой бюджет. Однако нельзя ли обойти эти препятствия, установив небольшие солнечные панели на подоконниках и балконах, подключенные к низковольтной распределительной сети постоянного тока (DC)? Чтобы проверить эту теорию, я решил снабдить домашний офис Low-tech Magazine в Испании солнечной энергией и писать свои статьи вне сети.

Солнечные панели в последние годы стали дешевле и эффективнее, но они далеко не универсальное решение даже в солнечных регионах. Одна из причин заключается в том, что типичная солнечная фотоэлектрическая (PV) установка все еще выходит за рамки бюджета многих людей. Средняя цена на солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 5 кВт, построенную в 2014 году, варьировалась от 11 000 долларов в Германии до 16 450 долларов в США. ^{^{Примерно половина этой суммы приходится на затраты на установку.}}

Второе препятствие для использования солнечной энергии заключается в том, что не все живут в односемейных домах с выходом на частную крышу.У тех, кто проживает в многоквартирных домах, мало шансов получить солнечную энергию с помощью обычной навесной системы. Кроме того, в многоквартирных домах крыша быстро станет слишком тесной, чтобы покрыть потребление электроэнергии всеми жителями, и эта проблема тем больше, чем больше этажей в здании. Наконец, обычная солнечная установка проблематична, когда вы арендуете место, будь то дом или квартира.

Я один из тех, кто сталкивается со всеми этими препятствиями: я живу в квартире, снимаю ее, и у меня нет бюджета на обычную солнечную систему.Однако я получаю много солнечного света. Моя квартира находится недалеко от Барселоны в Испании, городе со средней солнечной инсоляцией почти 1700 кВтч / м2 / год (что также является средним показателем по США). Кроме того, в квартире площадью 60 м2 есть балкон и все окна, выходящие на юго-юго-запад, и нет тени от деревьев или других зданий.

Вид из моего домашнего офиса.

Эти условия позволяют мне пережить зиму без системы отопления, полагаясь только на солнечное тепло и термобелье.Горячая вода подается от солнечного бойлера, который установил домовладелец. Сушат одежду на балконе. Когда я возился с солнечными батареями для художественного проекта, у меня возникла идея: когда солнце уже освещает большую часть моего жилого пространства, нельзя ли собрать солнечную энергию с подоконников и балкона и снять квартиру электросеть? Такая фотоэлектрическая установка решит мои проблемы:

Мне не нужен доступ на крышу.
Я могу установить систему сам, что значительно удешевляет.
Я могу взять с собой солнечную установку, если перееду в другое место.

Очевидно, большой вопрос заключается в том, сможет ли такая нетрадиционная солнечная система вырабатывать необходимое электричество. В качестве первого эксперимента я решил снабдить свой домашний офис площадью 10 м2 солнечными батареями, расположенными на подоконнике длиной 2,8 м, который проходит вдоль окон офиса и соседней спальни.

Домашний офис на солнечных батареях

Окно в моем офисе довольно маленькое (1.5 м2, занимает половину одной стены). Однако в спальне, которая уже много лет освещается тремя лампами IKEA SUNNAN, электричество не требуется. Следовательно, полный оконный карниз доступен для питания домашнего офиса. Он предлагает достаточно места для пяти солнечных панелей по 10 Вт каждая, обеспечивая мне пиковую мощность 50 Вт. Балкон будет служить источником энергии для остальной части квартиры, и планы этого второго проекта изложены в конце этой статьи.

Панели, размещенные на подоконнике, с утра затеняются самим зданием.Они получают прямой солнечный свет примерно с 10:00 до 17:00 в зимней яме (всего 7 часов) и примерно с 13:00 до 21:00 в разгар лета (всего 8 часов). Таким образом, максимальное производство энергии составляет примерно 400 Втч в день.

Солнечные панели подключены параллельно и связаны с контроллером заряда солнечной батареи и 550 Втч свинцово-кислотных аккумуляторов. Предполагая, что глубина разряда (DoD) составляет 33%, а эффективность батареи в оба конца составляет 80%, это дает мне максимальный запас энергии примерно 150 Втч.

Можно ли снабдить домашний офис солнечными панелями пиковой мощностью 50 Вт и накопителем энергии на 150 Втч?

Теперь давайте посмотрим на использование энергии в моем домашнем офисе до того, как он работал от солнечной энергии. Я сижу здесь и работаю большую часть дней: исследую, пишу, строю и ремонтирую. Устройства, которые регулярно используют электричество:

Ноутбук, потребляющий в среднем 20 Вт энергии.
Внешний экран компьютера, которому требуется мощность 16,5 Вт.
Две лампы КЛЛ (20Вт и 12Вт) и одна LED-лампа (3Вт).

Энергопотребление в домашнем офисе

Это добавляет до 35 Вт мощности в течение дня (при использовании только ноутбука и экрана) и 70 Вт после захода солнца (ноутбук, экран и освещение). Обычно я работаю утром и вечером, примерно с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 01:00. Днем я занимаюсь другими делами или работаю в библиотеке.

Таким образом, общее потребление электроэнергии в моем офисе составляет (в среднем) 500 Втч в день, с небольшими колебаниями между зимой и летом.В пасмурные дни я также использую свет по утрам, что может повысить потребление энергии до 640 Втч в день. Также есть устройства, которым время от времени требуется питание:

Лазерный принтер, который использует 4 Втч энергии для разогрева и печати восьми страниц текста. Это соответствует работе настольной лампы (5 Вт) более 45 минут.
Пара динамиков для ПК (мощностью 1,5 Вт).
Три велосипедных USB-фары (каждая потребляет 1,4 Вт мощности во время зарядки).
Цифровая камера, потребляющая 3 Вт во время зарядки.
Вентилятор мощностью 30-40 Вт.
Мобильный телефон (тупой), который заряжается раз в несколько недель.

Очевидно, моя солнечная фотоэлектрическая система не производит достаточно энергии для питания моего домашнего офиса. В то время как обычное потребление электроэнергии составляет не менее 500 Втч в 9-часовой рабочий день, подоконники дают мне максимум 400 Втч в день. В пасмурные дни производство энергии может составлять от 40 до 200 Втч в день, в зависимости от типа облачного покрова. Кроме того, в идеальных условиях объем накопленной энергии составляет всего 150 Втч, в то время как большая часть энергии (350 Втч) используется после захода солнца.

И все же я здесь, печатаю эту статью на ноутбуке, работающем от солнечной энергии, в комнате, освещенной солнечной энергией. Как это возможно? К , следуя этим стратегиям :

Увеличьте производство солнечной энергии, наклоняя панели в зависимости от сезона.
Сведите к минимуму энергопотребление, установив низковольтную сеть постоянного тока и используя приборы постоянного тока.
Заставьте себя снизить потребление энергии в темные дни, отключившись от сети.

Ниже мы рассмотрим эти моменты более подробно.Моя солнечная система работает с ноября 2015 года, первоначально с двумя панелями мощностью 10 Вт. Еще три панели были добавлены в начале весны.

1. Отрегулируйте наклон солнечных панелей

Установленные на крыше солнечные панели обычно имеют фиксированный угол по отношению к солнцу. Поскольку высота солнца меняется в течение года, фиксированный угол всегда является компромиссом. Панели, которые лежат горизонтально на плоской крыше, относительно хорошо подходят для производства энергии летом, но гораздо хуже для использования зимой.С другой стороны, наклонные солнечные панели работают намного лучше зимой, но не так хорошо, как летом. На наклонных крышах угол наклона панелей часто определяется углом крыши, который не обязательно является лучшим углом для производства солнечной энергии.

Фотоэлектрическая панель, оптимально наклоненная к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью

Регулировка угла наклона солнечной панели в зависимости от сезона может значительно увеличить выработку электроэнергии зимой.В декабре фотоэлектрическая панель в Барселоне, которая оптимально наклонена к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью. Поскольку в другие сезоны преимущество намного меньше, среднегодовое увеличение выработки электроэнергии составляет менее 10%. Однако наклон панелей является ключом к получению достаточного количества солнечной энергии в зимние месяцы, когда нехватка электроэнергии наиболее вероятна.

В случае солнечной фотоэлектрической системы балкона или подоконника отрегулировать угол наклона солнечных панелей так же просто, как полить растения.Хотя вы можете вносить небольшие корректировки каждый час, день или месяц, адаптировать угол два или четыре раза в год — это то, что вам нужно.

Есть еще одно преимущество в том, что солнечные панели так близко: их можно регулярно чистить. Установленные на крыше солнечные панели редко моют, потому что крыша обычно труднодоступна. Предполагается, что потери из-за пыли и грязи составляют 1% от генерируемой энергии, но в сухих и пыльных регионах, а также в районах с интенсивным движением они могут достигать 4-6%, если мытье не проводится регулярно. основание.

Отрегулировать угол наклона солнечной панели подоконника так же просто, как полить растения

Очевидно, что очень важно, чтобы панели не упали с подоконника, что бы ни случилось. Подоконники различаются по форме и размеру, поэтому требуется несущая конструкция на заказ. У меня есть фиксированная металлическая планка на подоконнике, предназначенная для защиты контейнеров с растениями, которая позволяет мне надежно фиксировать солнечные панели на месте. Думаю, мне повезло, что у меня есть это, но это также показывает, насколько небольшие изменения в дизайне могут иметь большое значение.В качестве дополнительной меры безопасности я загрузил деревянное основание каждой панели тяжелыми камнями.

Добавление механизма для изменения наклона панелей усложняет конструкцию, поскольку подвижная часть должна быть такой же прочной, как и основание. После нескольких неудачных попыток я нашел механизм, который, кажется, работает, с использованием старинных стержней Meccano (толщиной 2-3 слоя и с более крупными гайками и болтами). Один стержень соединен с основанием конструкции, а другой — с деревянной доской, на которой установлена панель.Оба стержня соединены между собой посередине. Ослабление этого соединения позволяет мне регулировать длину опор и, следовательно, угол наклона солнечных панелей.

Солнечные фотоэлектрические окна?

Некоторые читатели могут посчитать мой подход скоро устаревшим, потому что несколько компаний работают над «солнечными фотоэлектрическими окнами»: стеклом, которое можно использовать как генератор электроэнергии. Однако эта технология не будет работать так же хорошо, как регулируемые солнечные панели на подоконниках по нескольким причинам.

Панели слева оптимально наклонены для весны, две панели справа все еще находятся в зимнем положении.

Во-первых, солнечные фотоэлектрические окна чаще всего бывают полностью вертикальными, что никогда не является эффективным углом для выработки солнечной энергии — их выработка примерно в 3 раза ниже, чем у горизонтальных панелей. ^{Во-вторых, летом было бы невозможно открывать окна или опускать ставни, что могло бы быстро перегреть мой офис и потребовать кондиционирования воздуха.}

Моя солнечная фотоэлектрическая установка, с другой стороны, может производить электроэнергию, когда ставни закрыты, а окна открыты.И последнее, но не менее важное: встроенную в окно солнечную панель нельзя брать с собой во время переезда, в то время как моя система полностью мобильна.

2. Выберите низковольтную систему постоянного тока

Типичные солнечные фотоэлектрические системы преобразуют электричество постоянного тока (DC), производимого солнечными панелями, в переменный ток (AC), чтобы сделать его совместимым с системой распределения переменного тока в здании. Поскольку многие современные устройства работают на внутреннем токе постоянного тока, электричество переменного тока затем преобразуется обратно в постоянный ток. Преобразование постоянного / переменного тока выполняется инвертором, который находится между контроллером заряда солнечной батареи и нагрузкой.Второе преобразование происходит в (внешнем или внутреннем) адаптере переменного / постоянного тока используемых устройств.

Проблема с этим двойным преобразованием энергии состоит в том, что оно приводит к значительным потерям энергии. Это особенно верно в случае твердотельных устройств, таких как светодиоды и компьютеры, где общие потери при преобразовании постоянного / переменного / постоянного тока составляют примерно 30% — более подробную информацию см. В нашей предыдущей статье. Поскольку эти устройства также составляют большую часть нагрузки в моем домашнем офисе, имеет смысл избежать этих потерь, построив вместо них низковольтную систему постоянного тока.

Как в лодке или кемпере, электричество 12 В постоянного тока моих солнечных панелей используется непосредственно приборами 12 В постоянного тока или хранится в аккумуляторах на 12 В постоянного тока. Если мои солнечные панели вырабатывают максимальную мощность 50 Вт, у моих устройств доступно 50 Вт. Когда задействовано питание от аккумулятора, зарядка и разрядка аккумулятора добавляют 20% потерь энергии, что оставляет 40 Вт доступными для приборов.

Выбор системы низкого напряжения постоянного тока повышает энергоэффективность на 40%

С другой стороны, в типичной солнечной фотоэлектрической установке, где происходит преобразование энергии DC / AC / DC, устройства будут иметь доступную мощность только 35 Вт, а остальное будет потеряно в виде тепла во время преобразования энергии.Если в такой системе используется свинцово-кислотный аккумулятор, остается всего 28 Вт энергии. Короче говоря, в моем конкретном случае выбор системы постоянного тока увеличивает выработку электроэнергии в 1,4 раза.

Выбор системы постоянного тока позволяет сэкономить не только энергию, но и место и затраты. Требуется меньше солнечных панелей, и нет необходимости покупать инвертор постоянного / переменного тока, который является дорогостоящим устройством, которое необходимо заменять хотя бы один раз в течение срока службы солнечной системы. Самое главное, вы можете построить солнечную систему постоянного тока самостоятельно, даже если вы такой неуклюжий, как я.Низковольтная сеть постоянного тока (до 24 В) безопасна в обращении, поскольку не несет риска поражения электрическим током. ^{Суммируя все расходы, я отключил домашний офис от электросети менее чем за 400 евро.}

Где найти устройства постоянного тока

Установка системы постоянного тока подразумевает использование устройств, совместимых с постоянным током. Однако, поскольку многие современные устройства работают на внутреннем питании от постоянного тока, это не означает, что вам нужно покупать все заново. Чтобы адаптировать освещение в моем офисе, я просто отрезал сетевые вилки от шнуров питания, заменил их на DC-совместимые вилки, которые подходят прямо к моему солнечному контроллеру заряда, и заменил лампочки на светодиодные лампы на 12 В.Чтобы запустить ноутбук от постоянного тока, я заменил адаптер питания на шнур питания, совместимый с постоянным током, который можно использовать в автомобилях. Эти шнуры питания можно купить для любой модели ноутбука, которую вы только можете себе представить.

Моя лампа постоянного тока мощностью 3 Вт.

Мой ноутбук со шнуром питания постоянного тока.

Другие устройства сложнее адаптировать, поскольку адаптер переменного / постоянного тока находится в самом устройстве. Например, я еще не понял, как преобразовать экран моего внешнего компьютера для работы непосредственно от источника постоянного тока.

Устройства, которые не могут быть преобразованы, обычно доступны в версии на 12 В постоянного тока. Примеры: холодильники, мультиварки, телевизоры, воздушные компрессоры или электроинструменты. Они могут быть более дорогими, чем их аналоги переменного тока, потому что они производятся в гораздо меньших количествах. Холодильники постоянного тока очень дороги, потому что в них используется вакуумная изоляция. Хотя это имеет смысл в кемпере или парусной лодке, где пространство ограничено, в обычном здании это ненужные затраты.

Розетка прикуривателя в автомобилях, первоначально предназначенная для питания прикуривателя с электрическим подогревом, на протяжении десятилетий была стандартным разъемом постоянного тока de facto .Совсем недавно к нему присоединилась еще одна система распределения постоянного тока низкого напряжения — разъем USB. Кабели USB работают от 5 В постоянного тока и могут передавать как данные, так и энергию. На них сейчас работает много бытовой электроники.

В настоящее время эти устройства заряжаются через USB-порт портативного или настольного компьютера, но их можно подключить прямо к солнечной фотоэлектрической системе. В то время как стандартный USB-кабель обеспечивает максимальную мощность всего 10 Вт, новый стандарт USB-PD поддерживает устройства с потребляемой мощностью до 100 Вт.

Пасмурные дни

Выбор системы постоянного тока значительно снизил энергопотребление в моем домашнем офисе. Энергопотребление моего ноутбука снизилось примерно на 20%. Переход на светодиодные лампы постоянного тока снизил вдвое энергопотребление для освещения с 35 до 16 Вт. Исходя из описанного ранее 9-часового рабочего дня, ежедневное потребление энергии регулярно используемыми устройствами в моем домашнем офисе снизилось с 500 до 350 Втч / день. Это снижает среднее потребление энергии ниже уровня производства энергии в солнечные дни (400 Втч), которых много там, где я живу.

Три солнечные батареи по 10Вт на подоконнике спальни.

На самом деле экран внешнего компьютера и лазерный принтер все еще работают от электросети. Упомянутое выше потребление энергии в 350 Втч включает гипотетическое использование внешнего экрана постоянного тока (экономия 15% энергии по сравнению с версией переменного тока), но не потребление энергии принтером. Однако в солнечные дни у меня есть значительный избыток электроэнергии, что говорит о том, что я мог бы также управлять внешним экраном и принтером.Даже в частично пасмурные дни много энергии.

Однако потребление энергии остается слишком высоким в пасмурные дни, когда выработка электроэнергии составляет от 40 до 200 Втч в день. Очевидно, что добавление большего количества солнечных панелей и батарей решит проблему, но это не выход, потому что солнечные фотоэлектрические системы станут более дорогими, менее практичными и менее устойчивыми.

В солнечные или частично пасмурные дни у меня более чем достаточно электричества. В пасмурные дни мне приходится снижать потребление энергии.

Чтобы гарантировать ежедневную подачу 350 Втч электроэнергии в течение трех последовательных тяжелых пасмурных дней в декабре (наихудший сценарий производства энергии всего 40 Втч в день), мне нужно было бы увеличить мощность солнечной энергии в четыре раза, с 50 до 200 Вт пиковой мощности, и поставьте как минимум в пять раз больше батарей.

Хотя можно было бы установить 200 Вт на подоконниках, в этом случае солнечные панели будут препятствовать проникновению солнечного света и тепла в комнаты, что было бы контрпродуктивно.Кроме того, большую часть года я производил слишком много электроэнергии.

3. Регулировка спроса на энергию для удовлетворения доступного предложения

Контроллер солнечного заряда и половина аккумулятора домашнего офиса.

Есть еще один вариант, чтобы числа совпадали, если солнечного света недостаточно, и это требует меньше энергии. Предложение о сокращении потребления энергии довольно спорно, но есть удивительно большое количество способов уменьшить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.Вот несколько возможностей для моего домашнего офиса:

Я мог бы установить второй рабочий стол прямо рядом с окном . Это устраняет необходимость в искусственном освещении в темные зимние дни, что экономит мне как минимум еще 40 Втч в дни, когда выработка электроэнергии минимальна.
Я мог бы использовать меньше света вечером в дни низкой солнечной энергии . Большую часть года у меня достаточно энергии, чтобы использовать весь свет в комнате. Однако в большинстве случаев я использую только две лампы, и при необходимости я мог бы использовать одну лампу мощностью 5 Вт или даже 3 Вт.Когда солнечная энергия находится на самом низком уровне, последняя по-прежнему дает мне более 13 часов света. Мне никогда не придется ночевать в темноте.
Я мог перенести грузы на солнечные дни . Даже зимой аккумуляторы можно полностью зарядить к 14 или 15 часам в солнечные дни. Добавление дополнительной нагрузки к системе в эти периоды позволяет использовать солнечную энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Это когда я могу заряжать велосипедные фары, цифровую камеру или телефон, или когда я могу использовать паяльник 12 В (мой единственный электроинструмент) или принтер.Летом я могу использовать избыток энергии для питания двух маленьких USB-вентиляторов, и, конечно же, это время, когда они мне нужны больше всего.

Существует удивительно большое количество способов снизить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.

Могу изменить свой рабочий график . Если бы мне удавалось работать с 9 до 18 часов, а не утром и вечером, я получал двойную экономию энергии. Мне не нужно больше освещения, за исключением одного часа зимой (что экономит от 70 до 80 Втч в день).Во-вторых, я бы использовал больше электроэнергии, пока она генерируется, чтобы избежать потерь при зарядке аккумулятора и разрядке на 20% при работе ноутбука ночью и по утрам (что сэкономит еще 30 Втч). Изменение моего рабочего графика снизит ежедневное потребление электроэнергии примерно до 125 Втч, что составляет менее половины максимальной выработки электроэнергии. Кроме того, вся емкость аккумулятора будет доступна в пасмурные дни, потому что ночью нет потребления энергии.
Я мог адаптировать компьютерную работу к солнечным условиям .Существует значительная разница в энергопотреблении ноутбука при письме (примерно 15 Вт) и серфинге в Интернете (примерно 25 Вт). Другими словами, я могу работать почти в два раза дольше, когда пишу, что я мог бы делать, когда доступная энергия низка.
Я мог бы убрать экран моего внешнего компьютера . Это может быть очень удобно для некоторой работы, давая экран для чтения и экран для записи, но в большинстве случаев он просто тратит энергию, не будучи очень полезным. Отказ от внешнего экрана сэкономил бы мне еще 150 Втч в день.Однако это, вероятно, увеличило бы использование принтера, поэтому еще неизвестно, действительно ли этот вариант экономит энергию.
В течение следующих друг за другом тяжелых пасмурных дней я мог вернуться к более радикальным мерам, например, работать в библиотеке или вообще не работать. Или я мог бы выполнить работу, которая не требует использования энергии в течение дня, например, чтение книг и ведение заметок от руки. Это принесет дополнительные преимущества; может быть освежающе отключиться и сконцентрироваться на чем-то старомодным способом.Выходить на улицу вечером — это забавный и простой способ поддерживать достаточно высокий уровень мощности в периоды плохой погоды.
Я мог бы построить генератор с педальным приводом , когда мне действительно нужно больше электричества в пасмурные дни. Строго говоря, это не сокращение энергопотребления, но, конечно, подразумевает усилия с моей стороны. При вращении педалей в течение от 1 до 1,5 часов будет генерироваться примерно 100 Втч электроэнергии, что позволит мне работать за компьютером от 3 до 5 часов или использовать светодиодную лампу мощностью 5 Вт в течение ночи.

Мой барометр.

Если следить за своим барометром и быть немного гибким, не так сложно планировать работу в соответствии с погодой. Однако до сих пор мне удавалось использовать эти возможности в основном при освещении и в меньшей степени при использовании ноутбука. Это не имеет ничего общего с тем, что использование компьютера менее гибкое, чем освещение. Скорее, это следствие того, как построена система.

Это стало ясно из-за довольно неуклюжей постановки эксперимента.Очевидно, я хотел протестировать установку в разгар зимы, прежде чем писать о ней. Однако в то время у меня было только две солнечные батареи. Поэтому я сначала проверил свой домашний офис на солнечной энергии, запустив ноутбук на солнечной энергии в течение двух недель (при включении света от сети), а затем провел двухнедельный тест на включение света на солнечной энергии (и компьютер в сети. власть).

Для освещения невозможно вернуться к электросети, потому что мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока.

Результаты заметно различались для обоих периодов.С ноутбуком я всегда мог вернуться к электросети, просто переключив шнур питания. Следовательно, не было никаких внешних факторов, которые заставили бы меня изменить свой способ работы, чтобы оставаться в пределах энергетического бюджета в темный день. Однако для освещения было невозможно вернуться к электросети. Мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока, а это означало, что я больше не мог использовать их в сети переменного тока.

В периоды низкого энергопотребления у меня не было другого выбора, кроме как снизить энергопотребление для освещения, и именно это я и сделал, я должен сказать, довольно легко.Я быстро сделал дополнительный стол у окна, чтобы не использовать искусственное освещение по утрам, я выключал свет каждый раз, когда выходил из комнаты, и при необходимости работал с лампочкой мощностью всего 5 Вт или даже 3 Вт.

Пять месяцев спустя я полностью привык подстраивать уровни освещенности в соответствии с доступной солнечной энергией. С другой стороны, я все время подключаю свой ноутбук к электросети, если заканчивается энергия. Почему? Потому что я могу.

Новый стол у окна.

Следовательно, отключение от сети кажется ключом к значительному снижению спроса на энергию.^{Ограниченное энергоснабжение также способствует использованию более энергоэффективных технологий. Например, экономия энергии, которую я получил, заменив две оставшиеся лампы CFL на светодиоды, также могла быть достигнута без строительства солнечной фотоэлектрической системы. Однако такая возможность возникла у меня только после того, как я взялся за обеспечение офиса солнечной энергией.}

Прогресс в области энергоэффективных технологий будет неуклонно увеличивать возможности моей автономной системы без риска обратного эффекта

Если бы у меня не было возможности снова использовать сетевое питание, я бы, вероятно, также купил более энергоэффективный ноутбук.^{В будущем я мог бы также перейти на литий-ионные батареи, которые имеют меньшие потери, чем свинцово-кислотные батареи. Инвестиции в более энергоэффективные технологии позволили бы мне работать дольше с компьютером и освещением при том же количестве солнечных панелей. При ограниченном энергоснабжении отсутствует риск эффектов отдачи, которые сводят на нет эти преимущества.}

Создание нескольких солнечных фотоэлектрических систем

Как упоминалось в начале статьи, домашний офис, работающий на солнечной энергии, — это только первый шаг к переводу всей квартиры на солнечную энергию и отключению от сети.Второй проект — установка солнечной системы на 6-метровом балконе перед гостиной и (открытой) кухней. Он будет питать свет, стереосистему, Wi-Fi-роутер, все компьютеры, используемые вне офиса, и всю кухонную технику.

Электросистема спальни.

Этот второй эксперимент намного сложнее по двум причинам. Во-первых, гостиная и кухня также будут использоваться вторым человеком в этом доме, что усложнит управление использованием энергии.Кроме того, хотя у нас нет тостера, кофеварки или микроволновой печи, на кухне есть очень часто используемый прибор большой мощности: электрическая плита.

Поскольку для питания электрической плиты от солнечных фотоэлектрических панелей потребуется слишком много солнечных панелей и батарей, план состоит в том, чтобы заменить их неэлектрическими альтернативами: одна или две солнечные плиты, беспламенная плита и ракетная печь на утро. кофе. Используя прямое солнечное тепло, мы можем более эффективно использовать пространство на балконе.Другой план — построить низкотехнологичную систему хранения продуктов, в которой можно хранить большую часть продуктов вне холодильника, сохраняя это энергоемкое устройство как можно меньше или полностью исключив его.

Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от фотоэлектрической солнечной системы подоконника

Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от солнечной фотоэлектрической системы подоконника. У этого подхода есть несколько преимуществ. Как мы видели в предыдущей статье, потери в кабеле в низковольтной системе постоянного тока относительно высоки.Установка нескольких независимых систем значительно ограничивает длину кабеля (и количество кабелей).

Во-вторых, установка отдельных систем позволяет использовать общую мощность более 150 Вт — это предел безопасности для системы 12 В постоянного тока. В-третьих, несколько систем позволяют начинать с малого и постепенно расширять систему. Это позволяет избежать больших первоначальных затрат и позволяет учиться на своих ошибках.

Учиться на своих ошибках

Фактически, это была одна из таких ошибок, из-за которой я решил установить две отдельные системы даже в моем относительно небольшом домашнем офисе площадью 10 м2.Две солнечные панели перед офисом подключены к половине батарей (питающие свет), а три солнечные панели перед спальней подключены к другой половине (питая ноутбук).

Это потому, что я замкнул накоротко свой первый контроллер заряда солнечной батареи, и мне пришлось купить второй, пока первый ремонтировался. Так или иначе три недели обходиться без света. Таким образом, последним преимуществом нескольких систем является повышенная надежность: если одна система выходит из строя, электричество все равно остается.

Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии, который должен быть продлен в декабре. Очевидно, было бы удобно поддерживать соединение с сетью, но есть две важные причины, по которым этого не следует делать. Первое было изложено выше: отключение от сети высвобождает творческий потенциал и готовность снизить спрос на энергию.

Во-вторых, установка солнечной системы и подключение к электросети невыгодно с финансовой точки зрения.По крайней мере, здесь, в Испании, более двух третей счета за электроэнергию составляют фиксированные расходы. Даже если бы мы использовали намного меньше электроэнергии из сети из-за солнечной системы, наш счет остался бы более или менее таким же.

Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии.

Остаются некоторые важные проблемы, в первую очередь стиральная машина, ванная комната и лазерный принтер. Проблема со стиральной машиной и ванной в том, что они находятся на северной стороне здания, вдали от солнечных батарей.Мы могли бы пойти в прачечную, но в городе их нет. Стиральная машина с педальным приводом требует места, которого у нас нет.

Лазерный принтер может работать с инвертором, который также может быть удобен для питания любого другого устройства, которое не работает от источника постоянного тока 12 В. Однако потребуется относительно большой и дорогой инвертор, поскольку пусковая мощность машины превышает 400 Вт. К счастью, я узнал об этом до того, как зажарил еще одно дорогостоящее устройство.

Перед началом работы

Прежде чем вы решите установить низкотехнологичную солнечную фотоэлектрическую систему, необходимо помнить о некоторых вещах:

Вам нужно достаточно солнца .Солнечные батареи на балконах и подоконниках не везде подойдут. Подобная система, подобная моей, но на 1000 км дальше на север, будет производить в среднем только половину электроэнергии, с гораздо большей разницей между зимой и летом.
Вам нужна правильная экспозиция . Даже если вы находитесь в солнечном климате, не думайте об использовании солнечной энергии, если окна или балконы ориентированы на север, северо-запад или северо-восток. Затенение другими зданиями или деревьями также может подавить ваши амбиции.Вам нужно как минимум 4 часа прямого солнечного света на панели каждый день.
Вы должны быть готовы снизить потребление энергии . У немногих жителей квартир будет достаточно места для выработки солнечной энергии, достаточной для энергоемкого образа жизни.
Может быть невозможно полностью закрыть некоторые окна . Кабели от панелей входят в мою квартиру, приоткрыв раздвижное окно офиса. Зимой этот промежуток закрываю пробкой. Я не использую отопление, чтобы не терять энергию, но в других обстоятельствах это может быть проблематично.Вам, вероятно, не стоит сверлить отверстие в окне или стене, если вы арендуете это место.
Перевод вашей квартиры на солнечную энергию не делает вас «на 100% экологически безопасным» . Ископаемое топливо используется для производства солнечных панелей и батарей. Электроэнергия, которую я вырабатываю, вероятно, содержит больше выбросов CO2 на киловатт-час, чем испанская электросеть, тем более что мои панели и батареи производятся в Китае. Единственная причина, по которой моя система более устойчива, чем использование электроэнергии из сети, заключается в том, что она заставляет меня значительно снижать потребление электроэнергии.

Автор Крис Де Декер. Под редакцией Дженны Коллетт.

Чтобы оставить комментарий, отправьте электронное письмо на адрес solar (at) lowtechmagazine (dot) com. Ваш адрес электронной почты не используется для других целей и будет удален после публикации комментария. Если вы не хотите, чтобы ваше настоящее имя публиковалось, подпишите электронное письмо тем именем, которое хотите указать.

10 лучших оконных свечей на батарейках 2021 года

Нет ничего приятнее темной ночи, чем горящая свеча в окне.А если вам нужен приятный свет, который не поджигает ваши шторы, вариант с батарейным питанием — идеальный выбор.

Однако зайдите в Интернет, и вы найдете так много разных версий, что выбор может оказаться огромным. К счастью, мы можем помочь! Здесь мы рассмотрим десять лучших оконных свечей на батарейках на рынке. И мы рассматриваем особенности, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Готовы? Давайте начнем!

Лучшие оконные свечи на батарейках 2021 года

1.Рождественские оконные свечи с золотым держателем LampLust

Посмотреть на Amazon

Если вы ищете многооконные свечи, вам стоит присмотреться к этому комплекту от LampLust. А по восемь штук в каждой упаковке, у вас будет много, чтобы стильно украсить свои окна.

Поскольку основания узкие, вам не понадобится много места, чтобы создать роскошную витрину. Они также поставляются с прозрачными пластиковыми зажимами и присосками. Это позволит вам прикрепить их к окну, чтобы они не опрокинулись.

Каждая лампа оформлена в классическом стиле с чисто белой свечой. Он вылеплен так, как будто плавящийся воск стекает по краю, и стоит на основе золотого цвета.

Набор отлично подойдет для украшения вашего дома в период праздников. Но одинаково хорошо будет смотреться в любое время года. Вы даже можете использовать свечи, чтобы украсить обеденный стол для особого случая.

Свет исходит от теплого светодиода. Стеклянная колба имеет форму мерцающего пламени.

Нам особенно нравится то, что в комплекте идет пульт.Это позволяет вам включать и выключать свечи, не вставая с кресла. Вы также можете выбрать один из двух различных режимов освещения: мерцание или постоянный свет.

А еще можно установить таймер. Выберите включение и выключение света с четырех- или восьмичасовыми интервалами.

В комплект входит полный комплект из 16 батареек AA. И есть 90-дневная гарантия вашего душевного спокойствия.

При этом следует помнить о нескольких вещах. Это не самый яркий свет.Если вы ищете доброжелательное сияние, они вам подойдут. Если вы хотите осветить пространство, выберите другой вариант.

И мы обнаружили, что синхронизация с таймером со временем смещается. Через некоторое время вы можете обнаружить, что ваши свечи включаются и выключаются в несколько разных точках.

Но в целом это отличный набор оконных свечей по очень конкурентоспособной цене.

Проверить текущую цену на Amazon

2. Оконные свечи YIWER на беспламенных батарейках (наш лучший выбор)

Посмотреть на Amazon

Если вы ищете свечи на столбе, этот набор из трех свечей от YIWER может стать идеальным выбором.Стебли здесь настоящие, восковые, а не пластиковые. Вы не найдете более реалистичной оконной свечи на батарейках.

В каждый набор из трех штук входит одна свеча высотой три дюйма, одна — четыре дюйма и одна — пять. Они имеют внушительный диаметр чуть более трех дюймов, что придает им роскошный вид. Они прекрасно смотрятся в группе, особенно в окружении праздничной гирлянды или венка.

Каждая свеча работает от двух батареек АА. Батарейки в комплект не входят, поэтому их нужно покупать отдельно.С другой стороны, стандартный размер батареи означает, что вам не составит труда их выследить. И каждый комплект батарей обеспечит свечу работать более 300 часов.

Свечи поставляются с таймером и дистанционным управлением. Вы можете выбрать двух-, четырех-, шести- или восьмичасовой цикл. Вы также можете выбрать настройку «свеча» для мерцающего света или настройку «постоянный свет».

И если этих возможностей было недостаточно, пульты дистанционного управления позволяют также повышать и понижать уровень освещенности.

Если у вас есть полностью функциональный набор, это отличные свечи. Но мы слышали о некоторых проблемах с контролем качества. Некоторые люди жаловались на тикающий шум при мерцании пламени. Другие находили случайную свечу, которая не работает с пультом дистанционного управления.

Но они настолько недороги, что замена всего набора обойдется вам не дороже нескольких чашек домашнего кофе. Мы считаем, что они того стоят.

Проверить текущую цену на Amazon

3.Светодиодные оконные свечи Vermont на батарейках

Посмотреть на Amazon

Если вы ищете свечи с более средневековым оттенком, обратите внимание на этот набор из четырех от 612 Vermont. Основания здесь отделаны оловом или античной бронзой (почти черной). Если вы предпочитаете что-то более скромное, чем золото или латунь, они — отличный вариант.

Свеча оформлена просто — здесь нет искусственных капель воска. Стебель имеет слегка серый оттенок. Основание прямоугольное, поэтому их легко установить даже на узкие подоконники.

Каждая свеча питается от двух батареек АА. Они не входят в комплект, поэтому вам придется покупать их отдельно, прежде чем вы сможете использовать свет. Батарейок хватит на 60 дней при ежедневном использовании, поэтому вам не придется их слишком часто менять.

Фонари представляют собой янтарные светодиоды, заключенные в стеклянную колбу в форме пламени. Они дают мерцающее свечение, напоминающее настоящие свечи. Но есть только одна настройка. Если вы предпочитаете использовать статический свет, это будет неправильный выбор.

Есть очень простой таймер. Просто вставьте батарейки в то время, когда вы хотите, чтобы свечи зажглись, и они будут гореть шесть часов. Затем они выключатся на 18 часов и снова включатся в то же время на следующий день.

Нет пульта дистанционного управления. Но если вы ищете простой и привлекательный набор свечей по невысокой цене, они могут удовлетворить все ваши требования.

Проверить текущую цену на Amazon

4. Светодиодная оконная свеча Xodus Innovations на батарейках

Посмотреть на Amazon

Если вам нужны свечи, которые включаются автоматически, когда начинает темнеть, обратите внимание на них в Xodus Innovations.Они включают в себя умный датчик света, который включает свечу в сумерках и снова выключает ее на рассвете. Отверстие на одной стороне определяет уровень освещенности за окном и активирует переключатель.

Это отличный способ продлить срок службы двух батареек AA в каждой свече. Просто имейте в виду, что не все датчики одинаково идеальны. Вы можете найти одну или две свечи, которые не выключаются, когда загорается.

С другой стороны, они не потребляют много энергии. Даже если свечи горят все время, вы можете рассчитывать на то, что батареек хватит примерно на месяц.

Круглое основание высотой два дюйма выполнено в цвете состаренной бронзы (темно-коричневый). Он закруглен спереди, чтобы создать традиционный вид, если смотреть в комнату. Однако сзади он плоский, поэтому его можно установить на более узкие подоконники.

Основание пластиковое, поэтому оно довольно легкое. Вся свеча составляет чуть менее девяти дюймов в высоту. Будьте осторожны, устанавливая его, чтобы он не опрокинулся.

Стебель свечи белый и полностью гладкий. Лампа имеет форму пламени, и янтарный свет также мерцает, как настоящее пламя.

И поскольку этот свет исходит от светодиода, он должен прослужить много лет. Однако, когда они, наконец, перестанут работать, вы не сможете их заменить.

Проверить текущую цену на Amazon

5. Оконные свечи PChero с дистанционным таймером

Посмотреть на Amazon

Набор из шести белых свечей PChero плавно сужается к своим золотым основам. Они немного выше, чем многие другие, всего около 10 дюймов. Дополнительная высота придает им элегантный вид, который будет одинаково хорошо смотреться на обеденном столе или подоконнике.

Три батарейки типа АА (не входят в комплект) находятся внутри самой свечи. Это позволяет вам снимать каждую свечу с ее основания и при желании использовать свои собственные подсвечники.

В комплекте идет собственный пульт дистанционного управления с не менее чем десятью кнопками. Вы можете использовать его для переключения между мерцанием и статическим светом. А в режиме мерцания вы даже можете выбирать между стандартным и быстрым мерцанием! Также можно повышать и понижать уровни яркости.

Вы можете установить таймер на четырех- или шестичасовой интервал.По истечении выбранного вами времени свечи погаснут.

Мы слышали разные впечатления о том, вернутся ли они снова через 24 часа. В инструкциях говорится, что они должны это делать, но большинство людей обнаружило, что это не так. Если вы относитесь к таймеру как к простому способу автоматического выключения свечей, вы не разочаруетесь.

Даже при максимальной настройке это не самые яркие свечи. Однако они будут давать мягкий белый свет. И они достаточно яркие, чтобы ваши окна светились уютно после наступления темноты.

Проверить текущую цену на Amazon

6. Беспламенные оконные свечи LampLust

Посмотреть на Amazon

Второй набор оконных свечей от LampLust, попавший в наш список, здесь вы получите упаковку из четырех штук.

Стебли свечей изготовлены из белой смолы, с имитацией восковых капель по бокам. Батареи находятся внутри стержней, поэтому при желании их можно снять с оснований. Это хороший вариант, если у вас есть любимые подсвечники, которые вы хотите использовать.

В противном случае у вас будет выбор из золотой или серебряной основы. Основание круглое, но имеет диаметр всего дюйм, поэтому поместится на любой подоконник.

А если у вас нет подоконника, вы можете использовать присоски, входящие в комплект. (Даже если у вас есть подоконник, они — хороший вариант, чтобы свечи не опрокинулись.)

Они сделаны из прозрачного пластика и имеют две маленькие ручки, которые держатся за основание. Затем присоска прилипает к окну, чтобы свеча оставалась на месте.

Питание светильников осуществляется от батареек AA, которые входят в стандартную комплектацию. Свет представляет собой теплое белое свечение, которое исходит от долговечного светодиода.

Есть шестикнопочный пульт дистанционного управления для включения и выключения свечей. Вы также можете использовать это для переключения между режимами статического и мерцающего света.

И вы можете выбрать интервал от четырех до восьми часов, чтобы свет оставался включенным. Независимо от того, выберете ли вы четырехчасовой или восьмичасовой режим, они будут включаться каждый день в заранее установленное время по вашему выбору.

Однако таймер не совсем надежен. Возможно, вам понадобится использовать пульт дистанционного управления, чтобы самостоятельно выключить одну или две свечи.

Проверить текущую цену на Amazon

7. Xodus Innovations FPC1525P Светодиодные оконные свечи на батарейках

Посмотреть на Amazon

Эта единственная свеча от Xodus Innovations стилизована под палочку. Если вам нравится идея викторианского Рождества, она действительно подходит. База представлена в оловянных, черных или золотых тонах.

Точечное отверстие на одной стороне позволяет датчику проверять уровень освещенности. Это включит свечу, когда свет станет тусклее, и выключит ее, когда станет ярче. Просто убедитесь, что вы поместили свечу так, чтобы точечное отверстие было обращено к окну.

Свеча питается от двух батареек типа C, которые обеспечивают ее работу в течение 45 дней. Эти батареи нужно будет покупать отдельно.

Вы можете выбирать между постоянным или мерцающим светом. Выберите выбранный режим с помощью трехпозиционного переключателя на базе.Этот же переключатель можно использовать для выключения вручную, если хотите.

Дизайн камерных свечей означает, что их основание больше, чем у других оконных свечей — шесть дюймов в поперечнике. Это неподходящий стиль для группы источников света, но в одиночку он будет хорошо смотреться. И поскольку его глубина все еще меньше двух дюймов, он все равно поместится на более узких подоконниках.

Свет исходит от светодиода, поэтому он долговечный и остается прохладным на ощупь. Он скорее белый, чем оранжевый. И нет ни намека на синий, поэтому он по-прежнему теплый и радушный.

Как и во многих других светодиодных свечах, вы не сможете заменить лампочки. Но поскольку они рассчитаны на срок службы от 10 до 20 лет, это не должно быть большой проблемой.

Проверить текущую цену на Amazon

8. Светодиодные лампы для свечей с окном для плуга и очага

Посмотреть на Amazon

Если вам нравится дизайн камерных палочек, но вы предпочитаете меньшую площадь, обратите внимание на оконные свечи Plough and Hearth.

Этот набор из четырех человек помещается в золотые держатели для ночных палочек трех дюймов в поперечнике.Это половина ширины дизайна Xodus Innovations. И они имеют глубину 1,5 дюйма, поэтому подходят ко всем, кроме самых мелких подоконников.

Основание — старое золото, не слишком яркое и не медное. Они будут отлично смотреться с праздничной листвой или другими украшениями.

Свечи будут работать восемь часов перед тем, как погаснуть. Просто поверните лампочку, чтобы включить их в первый раз. Затем они будут снова включаться каждый день в одно и то же время.

Свет привлекательного золотистого оттенка, скорее желтого, чем оранжевого.Вы получите ровный свет, а не мерцание. Колба имеет форму пламени свечи, а стержень имеет форму плавящегося воска.

Каждая свеча имеет элегантную высоту 9,5 дюймов. Питание светодиода осуществляется от двух батареек AA, которые необходимо покупать отдельно.

Они чрезвычайно просты в использовании, но у них меньше возможностей, чем у некоторых других оконных свечей. Вы не сможете изменить режим или уровень освещения, а также нет пульта дистанционного управления.

Но как привлекательные оконные свечи с надежным таймером, это хорошая покупка.

Проверить текущую цену на Amazon

9. Оконные свечи CelebrationLight с дистанционным таймером

Посмотреть на Amazon

Если вы ищете много оконных свечей, вам понравится этот набор от CelebrationLight. Он включает не менее 10 свечей. А если вам нужно меньше, они также доступны в упаковках по два и шесть штук.

Простой дизайн включает белую свечу-столбик на блестящем золотом основании. Эта база круглая и 2.4 дюйма в диаметре. Вся свеча имеет высоту 8,3 дюйма.

Лампа имеет форму капли, и в каждой из них используется энергоэффективный светодиод. Это дает теплое белое свечение. Вы можете выбрать постоянный свет или выбрать режим мерцания, чтобы создать эффект настоящего света свечи.

На каждую свечу нужно 2 батарейки ААА, которые в комплект не входят. Они вставляются в стержень свечи одна над другой. Это означает, что вы можете вынуть свечи из держателей.

И если вы хотите управлять ими, не вставая с кресла, вы тоже можете это сделать. Этот набор поставляется с пультом дистанционного управления для их включения и выключения. Вы также можете использовать его для выбора режимов освещения и уровней яркости.

Свечи выключаются автоматически по истечении заданного периода времени. Выберите один из двух, четырех, шести или восьмичасовых настроек. Ожидайте, что каждый комплект батарей проработает около 300 часов.

Мы слышали о некоторых людях, у которых таймер не работал надежно для всех свечей.Но мы думаем, что это мелочь для красивого и недорогого набора.

Проверить текущую цену на Amazon

10. Светодиодная оконная свеча Celestial Lights с батарейным питанием и таймером

Посмотреть на Amazon

Если вы ищете оконную свечу, достаточно яркую, чтобы ее можно было видеть на расстоянии, то эта свеча от Celestial Lights должна войти в ваш список.

В этом случае вы покупаете отдельную оконную свечу. Он стоит на подставке, стилизованной под классический короткий подсвечник.Вы можете выбрать отделку из оникса (черный), античной бронзы, матового никеля и полированной латуни. Так что какой бы ни была ваша схема украшения, есть вариант, который вам подойдет.

И в данном случае основание выполнено из металла, а не из пластика. Он довольно тяжелый и вряд ли легко опрокинется.

Стержень свечи отлит так, чтобы он создавал впечатление плавления воска по бокам. Колба имеет форму пламени. И продуманно, он спроектирован таким образом, чтобы с одной стороны гореть ярко, а с другой — тускло.Это означает, что вы можете светить ярким светом в темноте снаружи, не ослепляя тех, кто находится в помещении.

Также можно регулировать высоту свечи — от 11 до 13 дюймов в целом. Это означает, что светодиод будет светить на высоте 10 или 12 дюймов.

Есть встроенный 24-часовой таймер. Свеча будет светить 8 часов, затем погаснет 16, затем повторить. Цикл означает, что он будет включаться и выключаться каждый день в одно и то же время.

Яркий свет означает, что свеча довольно энергоемкая по сравнению с другими вариантами.Для этого требуются четыре батарейки АА, которые нужно покупать отдельно. Их хватит на 30 дней.

И вы заплатите примерно половину цены за эту свечу с одним окном, как за другие наборы из четырех или более. Но хотя это не самый дешевый вариант, вы получите хорошее качество за свои деньги.

Проверить текущую цену на Amazon

Руководство по покупке

Все еще не уверены, какую оконную свечу выбрать? Ознакомьтесь с нашим списком вопросов, которые нужно задать себе перед покупкой.

Сколько вам нужно?

Стоимость оконной свечи может существенно различаться. Если вы ищете одну свечу для функционального окна, возможно, вы готовы заплатить больше. Но если вы хотите, чтобы свет появлялся в каждом окне, мультиупаковки могут быть очень выгодными.

И подумайте, хотите ли вы, чтобы все ваши свечи зажигались и гасли одновременно. Покупка одной упаковки с достаточным количеством для ваших нужд повышает вероятность того, что вы достигнете такого результата.

Рассмотрим вашу схему украшения

Когда дело доходит до свечей, существует множество разнообразных вариантов! Если вы ищете классическую праздничную цветовую гамму, выбирайте золотые или латунные оттенки.

Но если вы предпочитаете что-то более низкое, то лучше всего будут смотреться оловянные, черные или бронзовые варианты.

И если вы планируете окружить оконные свечи гирляндой или листвой, подумайте о свечах на столбах. Они будут отлично смотреться на фоне зелени.

Не все фонари одинаковы

Наконец, подумайте, какой свет вам нужен. Оконные свечи в нашем списке различаются по цвету от янтарного до теплого белого. Нет правильного или неправильного выбора, но подумайте, какой вид вы предпочитаете.

Вам нравится эффект мерцающего света при свечах? Или вы предпочитаете ровное свечение? Некоторые оконные свечи позволяют переключаться между ними.

И подумайте, насколько ярким должен быть ваш свет. Вы ищете что-нибудь, чтобы пробить тьму за окном? Или вы предпочитаете более мягкий свет?

Пришло время засиять твоему свету!

Надеемся, вам понравились наши обзоры десяти лучших оконных свечей. Просто задайте себе вопросы, которые мы выделили, и вы обязательно сделаете правильный выбор для своего дома.

Наш лучший выбор — , набор из трех опорных свечей Йивера . Нам нравится их разная высота и реалистичный эффект свечей. И мы считаем, что они особенно хорошо смотрятся в окружении праздничной зелени.

Какой бы вариант вы ни выбрали, оконная свеча придаст вашему дому великолепный вид. И помните — это один из приемов украшения, который подходит не только для Рождества!

Как заряжать солнечные фонари без солнца >> Руководство по зарядке от солнечных батарей в помещении

Солнечная энергия — это здорово.

Это помогает нам уменьшить наше присутствие на планете, экономит деньги и, как правило, просто замечательно.

Но бывают времена, когда облака выходят, и солнце говорит «прощай!»

Тогда это не так уж и здорово, потому что, ну, мы не можем питать наши фонари и батареи, когда солнце садится, облака становятся уютными с планетой, или мы поняли, что забыли установить нашу дорожную солнечную панель на солнце вчера перед погас свет.

Итак, большой вопрос в том, можете ли вы зарядить солнечную панель с помощью лампочки или каким-либо другим способом, который не полностью зависит от прямого солнечного света?

Ответ — да.

Давайте посмотрим, как это сделать.

Как работает солнечная энергия?

Во-первых, давайте начнем с краткого обзора того, как работает солнечная энергия.

Солнечные энергетические системы включают фотоэлектрические элементы, составляющие солнечную панель. Панель собирает энергию солнца — таким образом, «солнечную энергию» — и преобразует ее в полезную энергию для включения батарей или освещения и работы в течение от нескольких до нескольких часов.

Конечно, солнечная энергия намного сложнее, чем это упрощенное представление, но основы — это то, что большинству из нас необходимо понять о солнечной энергии и о том, как она влияет на ее использование.

Какими вещами можно управлять с помощью солнечной энергии?

Практически все можно запустить за счет солнечной энергии. Фонари, дисковые фонари, солнечные фонарики, холодильники, ноутбуки, кондиционеры — буквально все.

Главное, однако, в том, что у вас есть подходящая солнечная энергетическая система. Вам нужны солнечные панели с достаточной мощностью и правильные соединители, соединенные вместе, чтобы создать полную систему.

Как заряжать солнечные фонари без солнца

Определенно есть способы заряжать ваши приборы и электронику на солнечных батареях без использования прямых солнечных лучей.

Некоторые из них более эффективны, чем другие, а некоторые быстрее, чем другие.

Тем не менее, мы рассмотрим две основные области, в которых мы можем заряжать объекты, работающие на солнечной энергии, и рассмотрим лучшие способы как для внутренней, так и для наружной зарядки солнечных батарей без солнца.

Как заряжать солнечные фонари в помещении

Есть несколько способов зарядки солнечных батарей в помещении.

Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных вопросов, например:

Может ли лампочка питать солнечную панель?
Какие типы лампочек можно использовать для питания солнечной панели или зарядки другого светильника?
Могут ли солнечные фонари заряжаться через окна?

Зарядка солнечных батарей от обычных лампочек

Солнечные батареи можно заряжать обычным — i.е. накаливания — лампочки .

Я сам делал это много раз, когда понял, что мой фонарик на солнечной энергии понадобится на следующий день, и это была, ну, полночь.

У меня не будет много солнца до четырех утра, когда я собирался в свое путешествие по спелеологическим исследованиям.

Поскольку единственным фонариком, который у меня был в то время, был мой фонарик на солнечной энергии, мне нужно было найти способ подзарядить его ночью / перед тем, как улететь на темное утро. По прихоти я поместил свой фонарик с фотоэлектрическими элементами, обращенными к свету, под лампой, оставил свет на некоторое время включенным и работал над другими моими препаратами.

Когда я вернулся через два часа, аккумулятор был частично заряжен.

Солнечные элементы реагируют на свет накаливания во многом так же, как и на солнечную энергию, потому что как солнечные, так и лампы накаливания отражают световые волны, которые солнечные элементы могут собирать и преобразовывать в энергию.

Лампы накаливания должны быть достаточно яркими, но если они есть, длина световых волн достаточно близка к солнечным ультрафиолетовым волнам, чтобы солнечные элементы могли преобразовывать энергию в полезную мощность.

Лампы накаливания не так эффективны при зарядке солнечных элементов , главным образом потому, что им требуется энергия для выработки энергии, когда для зарядки солнечной энергии требуется только возобновляемая энергия солнца.

Чтобы зарядить батарею или другие объекты, работающие на солнечной энергии, с помощью лампы накаливания, вы должны расположить объект на расстоянии около 20 дюймов от источника света на как можно большее количество часов.

Лампы накаливания не такие мощные, как прямой солнечный свет, поэтому их зарядка, вероятно, займет больше времени, чем на улице.

Моему фонарику на солнечной энергии потребовалось около 6 часов для полной зарядки лампами накаливания, тогда как обычно требуется 4 часа под прямыми солнечными лучами.

Примечание: Большинство ламп накаливания производят от 40 до 100 Вт света. Чем выше мощность, тем быстрее будет заряжаться лампа накаливания.

Виды лампочек, которые можно использовать для зарядки солнечных батарей

Вы можете использовать любую лампочку, которая создает свет в пределах правильного спектра световых волн.

Например, светодиодные лампы

излучают видимый свет, длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны, которые создает солнце.

Однако большинство источников света — включая светодиоды и лампы накаливания, галогены и большинство домашних светильников — не создают много ультрафиолетовых световых волн .

То же самое относится и к лампам накаливания. Если вы хотите использовать другой источник электроэнергии для получения солнечного света, светодиодный свет — хороший вариант.

Как и Солнце, светодиоды предназначены для создания световых волн различной длины, которые состоят из видимого света, длинных инфракрасных и ультрафиолетовых волн.

Однако каждый источник света имеет свой собственный спектр. В то время как Солнце излучает большое количество ультрафиолета, лампа накаливания испускает лишь его небольшую часть.

Примечание: если вы хотите использовать ультрафиолетовую лампу для зарядки солнечных панелей или предметов, вы должны знать, что УФ-лампы излучают значительно больше тепла и энергии, чем средний свет в помещении и, возможно, угроза безопасности.По этой причине мы рекомендуем вместо этого использовать альтернативный источник внутреннего освещения.

Как заряжать солнечную батарею без солнечного света на улице

Вообще говоря, когда вы заряжаете объекты на солнечной энергии на открытом воздухе, это будет солнце. Однако бывают обстоятельства, когда для зарядки на улице может потребоваться небольшая помощь с надлежащим оборудованием.

Зарядка солнечных батарей в пасмурные дни

Прежде всего, я хочу повторить, что даже в пасмурные дни солнечные батареи действительно собирают заряд.

Он не будет таким сильным, как в ясные солнечные дни, но солнечная энергия все еще посылается на Землю от Солнца.

При этом лучший способ заряжать солнечные батареи или фонари в пасмурные дни — использовать аморфные солнечные панели, а не более популярные поликристаллические или монокристаллические панели.

Аморфные панели не так эффективны, как поли- и монокристаллические панели, но они собирают больше световой энергии от облачного неба из-за своей природы.

Как заряжать солнечные фонари зимой

Важно помнить, что солнечные фонари по-прежнему будут заряжаться зимой, хотя это будет не так быстро и эффективно, как в летние месяцы, когда жаркое солнце испускает все эти интенсивные световые волны на большее количество часов.

Ультрафиолетовый свет солнца проникает сквозь облака и попадает на солнечные панели во дворе практически в любой день, даже в зимние месяцы, покрытые облаками.

Если в зимние месяцы в вашем регионе выпадет снег, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы свет включал панели.

Первый , вам нужно будет регулярно очищать от снега солнечные батареи и осветительные приборы. Для этого просто нужно аккуратно удалить снег щеткой с мягкой щетиной или мягкой тканью, которая не повредит солнечные элементы.

Второй , в зимние месяцы вы можете переместить солнечные панели, чтобы избежать теней. В зимние дни световой день короче, что означает более длинные и частые тени.

Расположите солнечные панели на юге, чтобы собирать больше света.

Если у вас есть панели, которые поворачиваются или наклоняются, вы можете перемещать их в течение дня (обычно в полдень, когда солнце смещается к закату), чтобы на панель попало как можно больше солнечного света.

Дело не только в том, что зимой солнце не светит реже, а в том, что снег может покрывать панели, делая их бесполезными! Обязательно очищайте снег от снега как можно чаще. (И будьте осторожны!)

Альтернативные способы зарядки элементов питания от солнечных батарей

Вы будете рады узнать, что ряд объектов, работающих на солнечной энергии, имеют альтернативные источники энергии, в том числе стандартное электричество через сеть.

Некоторые приборы и электроника на солнечных батареях можно заряжать стандартной электроэнергией

Многие из лучших продуктов с питанием от солнечной энергии, которые я рекомендовал в прошлом, имеют возможность зарядки путем прямого подключения к розетке, зарядному устройству постоянного тока в автомобиле или другим «стандартным» средствам зарядки.

Почему я рекомендую эти продукты, когда я предпочитаю жить вне сети?

В основном потому, что бывают случаи, когда вам просто нужно сразу начать с полной зарядки.

Это обычно для случаев, когда вы можете оказаться в необычных обстоятельствах или чрезвычайных ситуациях — подумайте о походах, кемпингах, пеших прогулках, длительных поездках по отдаленным районам и других мероприятиях на свежем воздухе, где у вас не будет рядом стандартных вариантов электроснабжения и связи.

Кроме того, если вы загружаете сумку с ошибками или что-то еще на случай чрезвычайной ситуации, солнечная энергия — отличная идея … но вы хотите, чтобы все было полностью заряжено, чтобы можно было использовать как можно скорее.

Многие из этих продуктов имеют возможность зарядки через USB или используют стандартные электрические розетки для предварительной зарядки.Я предпочитаю те, у которых есть возможность зарядки через USB, поскольку они обеспечивают максимальную универсальность в любой ситуации.

Зарядка устройств на солнечных батареях через Windows

Технически зарядка солнечной панели через окно квалифицируется как зарядка от солнца, но это зарядка в помещении и, следовательно, зарядка от непрямого солнечного света… вот почему я включил это здесь.

И да, вы можете заряжать солнечные батареи через окна.

На протяжении многих лет я использовал много небольших электронных устройств и приборов на солнечных батареях и часто заряжал их через свои окна.

Поместите часть объекта с солнечными элементами прямо на подоконник для наиболее быстрой и эффективной зарядки.

Часто задаваемые вопросы о солнечной зарядке без солнца

Может ли искусственный свет питать солнечную панель?

Короткий ответ — да, искусственный свет может питать солнечную батарею.

В зависимости от мощности, количества лампочек и расстояния, на котором солнечная панель находится от источника света, будет определяться, насколько сильный заряд получает солнечная панель, и какую мощность солнечная панель сможет вырабатывать для питания других объектов.

Могут ли светодиодные фонари приводить в действие солнечные батареи?

Да, вы можете заряжать солнечные батареи со светодиодной подсветкой.

Однако световые волны не так похожи на волны солнечного света, как лампы накаливания.

Это означает, что зарядка займет больше времени, и вам понадобится больше светодиодных ламп для зарядки солнечной панели, чем если бы вы использовали лампы накаливания .

Стремитесь к мощности ближе к 100, чем к 40 для светодиодной зарядки солнечных панелей.

Можно ли заряжать солнечные фонари в помещении?

Совершенно верно.

Если вы внимательно прочитаете разделы выше, вы увидите различные способы, которыми вы можете заряжать свои солнечные объекты в помещении с помощью искусственного света, стандартных источников электричества и через окна.

Нужны ли солнечным светильникам прямой солнечный свет?

Нет, солнечные светильники не нуждаются в прямом солнечном свете для зарядки. Однако для включения им требуется свет в той или иной форме.

Это может быть вызвано непрямым солнечным светом, например, в пасмурные дни, или искусственными источниками света, такими как лампы накаливания или светодиодные лампы.

Можно ли заряжать солнечные объекты через тонированное окно?

Если у вас в машине или доме тонированные стекла, вы все равно можете заряжать объекты, работающие на солнечной энергии. Тонировка окон блокирует только часть света и энергии, которые проходят через стекло, когда оно попадает на поверхность.

Однако некоторые формы оттенка изменяют количество проходящего света.

Например, лимузины

с оттенком приватности блокируют попадание значительно большего количества света на солнечные элементы, потребляющие электроэнергию.

Это происходит потому, что оттенок темнее, да, но также потому, что оттенок разработан специально для отражения света, что позволяет людям, едущим внутри, видеть, но не позволяет тем, кто находится снаружи.

Нужны ли солнечным панелям для работы прямой солнечный свет?

Солнечные панели используют энергию дневного света, а не прямых солнечных лучей, для производства энергии, которую они затем преобразуют в полезную электроэнергию.

Это означает, что, как и в пасмурный день на пляже, когда вы получаете более сильный солнечный ожог, дневной свет является источником солнечной энергии.

Преобразовываются фотоны естественного дневного света, а не тепло, которое мы обычно связываем с солнечным светом по сравнению с дневным светом.

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Способы крепления радиаторов

Зачем оставлять расстояние между стеной и батареей

Нормированные расстояния для установки отопительных приборов

Монтаж батареи

Установка напольных радиаторов

Крепление настенной батареи

Расстояние от радиатора отопления до подоконника — Офремонт

Правильное расстояние между окном подоконником по СНиПу

Функции выступа изделия

Ключевые условия

Расчет высоты

Необходим ли просвет?

Правила установки отопительных радиаторов, СНиП, монтаж и расположение

Очередность монтажа отопительного радиатора

Грамотная установка отопительных радиаторов – рекомендации экспертов

Расположение отопительных радиаторов

Трубы в системе обогрева

Фурнитура для отопительных радиаторов

Преграды для отапливания помещения

Расстояние от подоконника до отопительного прибора

Подоконная доска.

Навеска отопительного прибора.

установка радиаторов

На какой высоте вешать радиаторы отопления. Блог компании Heizer

Батарея выступает за подоконник

Функции выступа изделия

Основные требования

Расчет высоты

Нужен ли зазор?

Как расположить занавеску?

Функции выступа изделия

Основные требования

Расчет высоты

Нужен ли зазор?

Как расположить занавеску?

И почему перенос радиатора может нарушить систему отопления

Над чем вы сейчас работаете?

На сколько подоконник должен закрывать радиатор

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Функции выступа изделия

Основные требования

Расчет высоты

Нужен ли зазор?

Как расположить занавеску?

вылет подоконника над радиатором – оптимальное значение?

Какой радиатор лучше и как правильно рассчитать количество рёбер

Какой радиатор лучше?

В какой сезон лучше менять радиатор?

Как рассчитать количество ребер радиатора?

Должен ли радиатор выступать из-под подоконника?

Квартира, дом, дача

Популярные публикации

Последние комментарии

Подоконники , основные вопросы об обустройстве

Высота радиаторов от пола и расстояние от подоконника до батареи

Крепление батарей

Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

Как определить точное расстояние?

Установка отопительного прибора

Монтаж напольной разновидности радиаторов

Установка настенной батареи

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Закрепление батарей

Важность сохранения воздушного проема между стеной и батареей

Правила определения расстояния

Монтаж прибора отопления

Техника монтажа напольных батарей

Установка настенного радиатора

Расстояние от радиатора до подоконника и батареи до пола и стены

На каком удалении от отопительных приборов. Как самому повесить батарею отопления

Расположение радиаторов

Трубы в системе отопления

Комплектующие к радиаторам отопления

Барьеры для обогрева помещений

Подготовительные работы

Выбор радиатора

Правила установки радиатора

Правила установки радиатора по СНиП

Правила установки алюминиевых радиаторов