Схема каркаса: Правильный каркасный дом. Часть 1

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные”  каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”.  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно,  обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”.  Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют “правильным” каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

(Visited 164 443 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
   
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
   
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
   

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
   
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
   
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
   
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
   
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками.

Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
   
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
   
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
   
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
   
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками

Во всем, что укладывается в термин или вернее понятие «сделать каркас своими руками» есть ощущение некоей прочности, легкости и надежности. Все дело, наверное, в результате – ведь мы получаем именно такую конструкцию – красивую и прочную…

Возведение и изготовление каркаса понятие также комплексное, и при кажущейся простоте конструкции и устройства каркасного строительства все-таки достаточно сложное, требующее определенных навыков.

В статье расскажем как сделать самый простой каркас – поняв всю схему работы и посмотрев чертежи, а также прилагаемые к статье фото Вы можете подогнать советы под себя и сделать уже тапкой каркас который нужен именно Вам.

Подберите подходящее дерево для каркаса.

Изначально для первых каркасов использовалась веймутова сосна, которую еще иногда называют белой или северной сосной. Ее преимущества остаются главным доводом при строительстве каркаса и поныне – малый вес, простота и легкость обработки, и крайне низкий коэффициент усадки. В США это и поныне самый популярный материал при возведении, изготовлении каркасов уступающий пожалуй лишь так называемому белому дубу (он долговечнее и прочнее но труднее в обработке). Распространенная у нас желтая сосна также подходит для изготовления каркаса.

Если же делать брус для каркаса будете не своими руками, а покупать комплект то давать рекомендации незачем – во первых для каждого региона они свои, во вторых все равно купите то что продадут. Просто перед покупкой проконсультируйтесь из какого дерева лучше строить каркас именно в Вашем регионе.

Как работает каркас – схема устройства

Обычный каркас состоит из вертикальных элементов – стоек, промежуточных ригелей – балок, а также раскосов нужных для сопротивления поперечной деформации и нагрузкам.

Правильная сборка каркаса изначально заключается в том, чтобы после того как вы его сделали и подняли (установили) все соединения конструкции несли только сжимающие нагрузки. При такой сборке конструкция будет распределять нагрузку, в процессе которой ни нагели ни шипы не будут растягиваться, и испытывать на себе разъединяющее усилие.

Читайте также: Каркасный домик своими руками – фото и ход строительства

Из чего состоит каркас

Как уже было отмечено выше каркас состоит из нагелей (штифтов), раскосов (диагональные связующие).

Роль нагелей в каркасе такова: они фиксируют каркас в ходе сборки, что облегчает работу при его подъеме и установке.

Раскосы в свою очередь усиливают соединение каркаса, и помогают уменьшить напряжение в местах креплений и соединений.

Сборку брусьев каркаса можно сделать прямо на лесопилке и собрать либо стены перпендикулярные коньку крыши либо параллельные ему. Чаще собирают те который будут располагаться вдоль короткой стороны дома.

Все остальное зависит от того как вы будете делать каркас, поднимать его (своими руками или краном), размеров бруса, геометрии размещения стоек.

Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса

Чтобы будущий каркасный дом был построен с прямыми углами и вертикально точная разметка не только важна, но и крайне необходима.

В деле изготовления каркаса она заключается в мастерстве учесть все колебания в размерах бруса используемого для строительства. Эти колебания вызваны прежде всего его усыханием.

Если опыта строительства еще мало, то крайне рекомендуется для изготовления каркаса покупать высушенный, сухой брус, уже подрезанный на станке с 4х сторон. Пусть даже он и выйдет дороже но на таких важных вещах экономить нельзя.

Для того чтобы сделать каркас который виден на фото вверху и нарисован на чертежах – схемах был взят брус с незначительным колебанием в размерах, вдобавок он имел нечеткую прямоугольную форму.

Учитывая исходную неровность строительного материала каркас размечали от базового прямого угла.

Такая разметка это своеобразная гарантия того, что расположенные снаружи поверхности стоек будут ровными, также будет ровным и конек, а плоскости и концы балок перекрытия будут установлены на одной ровной линии между собой.

Не базовые же поверхности и расстояния между ними могут варьироваться.

Расстояния же от небазовых поверхностей до элементов могут изменяться.

Первым делом стоит проверить брус на предмет наростов, горбов, и других деформаций и утолщений. Сделать это необходимо заранее поскольку это помешает стыковке и соединению их между собой при дальнейшей сборке каркаса.

Стыковка брусьев происходить таким образом, чтобы самые их ровные стороны располагались в одной и той же плоскости – это и будет являться базовой поверхностью.

Нужно постараться задать прямой угол между осями воображаемых «идеальных» брусьев, входящих в габариты реальных заготовок, с неровными плоскостями, после чего все элементы каркаса будут располагаться или перпендикулярно или параллельно к осям воображаемых «идеальных» деталей.

Устройство и схема каркаса таковы что все шипы и все гнезда в нем буду иметь ширину 37.5 миллиметров, в то же время их внешний край будет находится на таком же расстоянии от базовой поверхности.

В случае если узлы каркаса более крупные, то и ширину и отступ можно сделать несколько большими – по 50 миллиметров.

Эти размеры продуманы заранее – ведь при их соблюдении сборка самодельного каркаса заметно упрощается, потому что тогда можно использовать в качестве инструмента либо обыкновенную строительную линейку шириной в 50 миллиметров или шаблон шириной 37.5 миллиметров.

Ссылка по теме: Небольшой каркасный дом своими руками- вариант 2

Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах

Одним из плюсов возведения и изготовления каркаса является тот факт что Вы заранее видите брусья в готовой постройке, а значит можете оценить все соединения, большинство из которых представляют собой простейший «шип-паз».

Прочность таких соединений повышается за счет использования клиньев и штифтов.

Те же шипы которые в дальнейшем не будут сильно нагружены ( например те что расположены на концах раскосов-ригелей, или в верхних краях стоек) делают длиной от 75 до 100 миллиметров.

Шипы подлиннее нужны там, где они будут «работать на растяжение» – яркий пример – балки-затяжки.

Что до ширины шипа то как правила он делается либо в пол-бруса либо чуть-чуть меньше, если только эта ширина не включает гнездо.

Шипы надо вырезать так чтобы волокно дерева шипа было прямым продолжением волокна древесины бруса. Чтобы сборка была легче шипы сведите на конус и снимите фаску с них.

Гнезда нужно расположить таким образом чтобы их длинная сторона располагалась вдоль волокна бруса. Глубина гнезда должна быть на 4-6 сантиметров больше чем длина шипа (можно в этом случае подрезать сам шип).

От теории к практике: строим каркас на любой случай.

Небольшой каркас обеспечивает большую свободу проектирования. Постройку с таким каркасом можно использовать в качестве и гостевой хижины, и садового домика, и мастерской.

Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса

Наилучший способ научиться возводить каркасы – это попытаться спроектировать, а затем и изготовить небольшой каркас, который включает основные соединения деревянных элементов. Рисунок демонстрирует основу анатомии данного каркаса. Сначала собирают рамы секций каркаса, а затем — обвязки и стропила: 1— затяжка 75×125 мм; 2 — стропило сечением 125×125 мм; 3 — верхняя обвязка 175×200 мм; 4 — балка-затяжка 175×200 мм; 5 — раскос 75×125 мм; 6 — стойка 175×175 мм; 7 — рама; 8 — промежуточный ригель 100×125 мм; 9 — дверная стойка 100×125 мм; 10 — балка перекрытия (лага) 125×175 мм; 11— нижняя обвязка 175×200 мм.

Для работы с каркасом используем инструмент. Большинство плотников применяют дисковую пилу, электродрель и нескольких видов простого ручного инструмента.

Разметка от базового прямого угла.

Брус обычно поступает на стройплощадку приблизительно прямоугольного сечения и номинально выдержанных размеров. Разметка от базового прямого угла компенсирует эти ожидаемые погрешности. Две наиболее ровные смежные поверхности, которые сходятся на каждом брусе под углом, максимально близким к прямому, назначаются базовыми. Все замеры при разметке будущих соединений элементов каркаса осуществляются от этих поверхностей. Те или иные расхождения между размерами брусьев компенсируется за счёт выборок на сопряжённых поверхностях соединения: 1 — базовые поверхности; 2 — выборка по ширине; 3 — выборка по толщине.

Вырезание шипа.

Наиболее распространённым соединением является соединение «шип-паз». Плечи шипов, которые несут нагрузку и в конечном счёте определяют окончательные размеры каркаса, должны вырезаться точно. После разметки шипа (1) установите дисковую пи-луна глубину плеча, а затем сделайте точный пропил вдоль линии плеча. Пропилите оставшуюся часть плеча до конца шипа (2). (Помним о том, что если брус непрямоугольного сечения, глубина резания диска до шипа для разных сторон может оказаться неодинаковой.) До точной подрезки выбьем молотком надпиленную часть. Широкой стамеской подрежем шип до линий разметки (3), а затем – противоположную сторону шипа. После вырезания и скашивания плеча (4) сведём края шипа на конус и снимем с его рёбер фаски, с тем чтобы шип не заедало в гнезде. Используйте комбинированный угольник или угольник для каркасных работ для проверки толщины и расстояния шипа от базовой поверхности.

Вырезание глухого паза (гнезда).

После разметки подрежем края стамеской, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов волокон. Я использую 37,5-миллиметровое шнековое сверло в 12,5-миллиметровой электродрели для сверления (1). Если шнековое сверло найти сложно, можно использовать сверло Форстнера, однако тогда придётся часто вытаскивать его и прочищать отверстие. Чтобы контролировать перпендикулярность сверла к поверхности бруса, я прикрепляю на болтах к корпусу дрели фанерную площадку и уровень «бычий глаз». После чернового засверливания гнезда стамеской зачищаю его стенки (2). Чтобы забить стамеску до дна гнезда, перерезая образовавшиеся при сверлении перегородки, использую киянку весом около 1,5 кг, а затем для зачистки стенок – только силу руки, иногда налегая туловищем (3). Чередуем зачистку с подрезанием стенок и всё время держим стамеску под уклоном к внутренней поверхности гнезда. Для проверки ширины и перпендикулярности гнезда используем угольник (4).

Подъем каркаса.

Безопасность – прежде всего! Сосредоточились и слушаем бригадира. Сведём к минимуму использование инструмента наверху. Каска не будет лишней. Перед началом подъёма стоит ещё раз проверить размеры шипов.

1. Соберём нижние обвязки на фундаменте. Установим брусья, проверяя прямоугольность основания замером диагоналей или большим угольником. Отрегулируем клиньями обвязку в горизонтальной плоскости по уровню и установим оставшиеся балки перекрытия. Добавим временный дощатый или фанерный пол.

2. Соберём первую раму, выровняем шипы стоек над гнёздами нижней обвязки, а затем подгоним стойки к балке-затяжке, вставляя одновременно раскосы и промежуточные ригели. Поднимем собранную раму и скрепим, выставив раму по отвесу.

3. Таким же образом соберём и поднимем вторую и третью рамы, как это делали ранее.

4. Сделаем настил поперёк балок-затяжек, затем поднимем до этого уровня верхние обвязки. Вставим в каждую стойку раскосы обвязок, туго закрепляя штифты, а затем установим обвязки на шипы стоек и раскосов. Закрепим соединения штифтами.

5. Поднимем настил до уровня верхних обвязок, затем соберём на земле узел из первой стропильной ноги и затяжки, поднимем его и прикрепим свесы стропил к опорным площадкам на верхней обвязке гвоздям.

6. Следующие пять пар стропил перемещаем по очереди и скрепляем вместе штифтами в коньке.

Ссылка по теме: Этапы строительства каркасного дома

Как сделать соединения каркаса прочными

Когда для штифтов готовят отверстия, сначала просверливают брус через стенки гнезда. Шип вставляют в гнездо, помечают Вынув шип, разметку смещают от торца шипа на З мм и просверливают отверстие.

Соединения, широко используемые в каркасах (Рисунок 4)

На фото цифрами обозначены

1. Лобовая врубка «шип-паз» при соединении стропил в коньке
2. Врубка стропила в гнездо обвязки
3. Клин
4. Штифт
5. «Ласточкин хвост» с клином при соединении балки со стойкой
6. «Шип-гнездо» при врубке подкоса в стойку
7. Врубка в гнездо балки перекрытия в обвязку

Когда вбивают сведённый на конус штифт, он будет плотно стягивать соединение «шип-паз» и удерживать брусья. В продаже имеются штифты 18 и 25 мм.

Общие принципы каркасного домостроения

По определению каркас – это несущая конструкция состоящая из линейных элементов. На практике простая структура служит совершенно различных строении — от очаровательного садового домика до восхитительного «хрустального дворца».

Быстро и доступно – вот главные козыри каркасного домостроения. Причем финансовая сторона зачастую имеет первостепенное значение. Современные технологии и материалы позволяют возводить прочные, надежные, теплые, долговечные, то есть по-настоящему капитальные, каркасные дома по цене типовой «однушки» на окраине мегаполиса. Причем такие коттеджи могут быть построены в любом архитектурном стиле. Никому и в голову не придет, что готический замок или французское шале держится на деревянном каркасе, а стены внушительного «кирпичного» особняка заполнены теплоизоляционными плитами из минеральной ваты.

Каркасные дома относятся к легким строениям и не нуждаются в массивной опорной конструкции. Обычно под них подводят мелкозаглубленные ленточные фундаменты. В последние годы все больше частников отдают предпочтение буронабивным свайным фундаментам. И, наконец, третий вариант – фундаменты на винтовых сваях. Винтовые сваи – отрезки стальных труб с приваренными с одного конца лопастями – вкручивают в землю с помощью простого ручного приспособления (разновидности рычага).

Дело мастера боится

Вкратце процесс возведения каркаса можно отписать следующим образом. По обрезу ленточно-го фундамента или ростверку свайной опорной конструкции настилают рулонную гидроизоляцию. Затем укладывают обвязку из мощного деревянного бруса сечением 200 х 200 или 250 х 200 мм и балки перекрытия технического подполья. Между обвязкой и гидроизоляцией желательно проложить импрегнированную подкладочную доску. Далее устанавливают стойки каркаса, расстояние между которыми назначается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит (обычно 500 или 600 мм).

Вертикальные элементы объединяют обвязкой первого этажа, которая служит опорой для балок перекрытия и стропильной группы скатной крыши. Чтобы повысить устойчивость каркаса, между некоторыми стойками устанавливают ветровые связи. Часто к заполнению каркасных стен приступают после того, как возведут стропильную конструкцию и смонтируют кровельное покрытие. Имея «крышу над головой», проще защитить дерево и другие материалы от влаги. Однако в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством кровельного «пирога» мансардной крыши («теплых» скатных «стенок» в жилом подкровельном пространстве).

Профессиональная орбита

Если вы планируете строительство коттеджа постоянного проживания, то в этом случае следует обратиться в специализированную фирму, занимающуюся производством, комплектацией и возведением каркасных зданий. В таких компаниях элементы деревянной части дома изготавливают на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании в комфортных условиях заводского цеха.

Стойки, балки, подкосы, затяжки, стропила и прочие составляющие домокомплекта объединяют в группы, упаковывают в полиэтилен и отправляют на стройплощадку.

Здесь на заранее подготовленном фундаменте каркас собирают без каких-либо проволочек из-за подгонки элементов, выборки врубок и других выполняемых «на коленке» плотницких операций.

Можно заказать строительство каркасного дома «под ключ» и в назначенный срок переселиться в загородное владение. Вместе с тем клиент вправе оплатить только изготовление каркаса, а дальнейшее строительство взять на себя. Правда, при этом следует помнить, что монтажом несущей конструкции возведение каркасного дома не ограничивается. Существует множество технологических нюансов, игнорирование которых может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации здания.

Сфера будущего

Построенные по стандартной технологии каркасные дома, конечно, очень хороши, но у них есть одна «слабинка» – неоднородная теплоизоляционная способность стен или, говоря иначе, значительная разница между теплопроводностью дерева и минераловатного утеплителя. В некотором роде стойки и ригели каркаса выступают в совсем не выигрышной роли «мостиков холода». Для решения этой проблемы прибегают к фасадному утеплению фасадов. Вместе с тем существует более эффек­тивный способ построить по-настоящему теплый и надежный каркасный дом.

Двойной запас прочности и теплоизоляционной способности достигается за счет двойного объем­ного каркаса. Впервые в нашей стране эту техно­логию освоила компания «Наносфера» и полу­чила потрясающие результаты.

Энергозатраты на отопление коттеджей с двойным объемным кар­касом снизились на 30 % и более по сравнению с аналогичными строениями на базе стандартной каркасной конструкции. К тому же в домах такого типа значительно улучшился акустический ком­форт, что особенно важно для хозяев загородных владений, расположенных рядом с оживленными транспортными магистралями или общественны­ми и коммерческими объектами муниципальной инфраструктуры (стадионами, ярмарками и т. п.).

Двойное дно

Суть метода сводится к монтажу двух каркасов с шахматным расположением элементов, то есть со смещением стоек по горизонтали и ригелей по вертикали. При заполнении каркасов минеральной ватой дерево так или иначе оказывается закрытым утеплителем. Два слоя теплоизоляции по 100 мм (в сумме 200 мм) плюс отсутствие даже самых слабых мостиков холода обеспечивает исключительно высокий уровень энергосбережения. Коттедж с такими стенами и современными оконными блоками вполне вписывается в актуальную концепцию пассивного дома, а именно строения, на отопление которого требуется минимум энергоресурсов (в идеале вообще не требуется).

Двойной объемный каркас легко выдерживает экстремальные атмосферные нагрузки. К тому при его сооружении используются фирменные высокопрочные несущие элементы, в частности двойные склеенные балки с ориентированно-стружечной прослойкой.

Балочное перекрытие из таких строительных изделий обладает большой прочностью и устойчивостью, что позволяет устраивать на верхнем этаже «тяжеловесные» каминные и спа-зоны. Вообще говоря, двойной объемный каркас открывает широкие перспективы для архитектурного творчества. Технология предоставляет разнообразные возможности для проектирования домов по принципу свободно го (открытого) пространства, включать в объемно-планировочное решение просторные эркеры, панорамное остекление, двойной свет (гостиные или каминные залы высотой в два этажа) и многое другое.

Стальной характер

Металлический каркас дома изготавливают из специального «теплого» профиля (термопрофиля), в котором в шахматном порядке сделаны продолговатые отверстия.

Такая перфорация препятствует утечке тепла через теплопроводные элементы каркасной конструкции. «Петляя» между отверстиями, тепловой поток ослабевает, то есть тепло остается в контуре дома при незначительных реальных теплопотерях.

Несмотря на перфорацию, стальной профиль сохраняет достаточно высокие прочностные характеристики.

Дополнительное усиление каркасной конструкции достигается за счет применения панельных схем, использования усиливающих элементов из сплошного обычного тонкостенного профиля (С, U, S, Z-образной формы), создания жестких дисков перекрытия и многого другого. Не случайно технология производства и монтажа домов на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) была разработана и опробована в скандинавских странах, т. е. в суровых условиях северного климата (мороз, штормовой ветер, снегопады, обледенение). В нашей стране каркасные системы на базе термопрофиля появи лись благодаря шведской промышленной группе Lindab и финскому концерну Ruukki. Co временем выпуск подобной продукции освоили и российские производители: «Талдом Профиль», «Балтпрофиль», ИНСИ и другие.

Возвращение к истокам

Современные каркасные здания имеют славных предшественников – фахверковые дома (от немецкого fach – отделение, отсек и werk – сооружение), которые стали возводиться в средневековой Европе с X века. Основой таких строений служил каркас из деревянных стоек, балок и раскосов (диагональные элементы). «Клетки» фахверка заполняли кирпичом, каменными блоками или совсем уж доступным саманом (смесь глины с резаной соломой). Благодаря удачному сочетанию простоты, экономичности и очаровательной графической архитектуры фахверковые дома пользовались неизменной популярностью на протяжении веков.

В наше время фахверковые дома относятся к элите малоэтажного домостроения. Фахверк изготавливают из высококачественного клее ного бруса. Мощные стойки и балки из этого материала отлично сохраняют тепло. Для заполнения каркаса используют крупноформатные энергосберегающие стеклопакеты и специальные панели на основе эффективного утеплителя. Остекление производят безрамным методом, то есть без установки обсадных коробок, в которых совершенно нет надобности из-за геометрической стабильности клееного бруса. Прозрачный дом выглядит как хрустальный дворец. При этом такой «сказочный замок» обладает вполне реальными практическими преимуществами. Стеклопакеты с мультифункциональным магне-тронным напылением не пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, обеспечивают прохладу в летний зной и сохраняют свежесть окраски предметов интерьера. Вместе с тем невидимый барьер останавливает тепловое излучение (радиационная составляющая тепловой энергии), исходящее от радиаторов и других отопительных приборов. Таким образом, в доме поддерживается благоприятный микроклимат независимо от времени года или погоды на улице.

«Содержание» каркаса

Пространство между стойками каркаса заполняют минераловатным утеплителем (теплоизоляционными изделиями из базальтовой или стеклянной ваты).

Снаружи стены обычно зашивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП), но бывает, что с этой целью используют соответствующую фанеру.

Чтобы защитить теплоизоляцию от увлажнения, изнутри стены затягивают пароизоляционной пленкой.

Герметичность барьера от домашнего пара обеспечивают за счет самоклеящейся соединительной ленты, которой проклеивают стыки смонтированных внахлест полотнищ.

С уличной стороны каркасные стены закрывают супердиффузионной гидроизоляционной мембраной типа Tyvek. Этот материал не пропускает внешнюю влагу (дождь, снег), но не препятствует выходу струек пара, которым удалось «прорваться» сквозь пароизоляционный барьер.

К тому же гидроизоляционная мембрана защищает стены от ветра (исключает малейшую вероятность продувания).

Наружная отделка также вносит свой вклад в копилку энергосбережения.

Строительные компании практикуют устройство систем фасадного утепления(навесных и штукатурных), значительно повышающих теплотехнические показатели стен и обеспечивающих коттеджам превосходный внешний вид.

НАШ СОВЕТ

• Строительство каркасного дома начинается с выбора проекта.
• Строительно-производственные компании предлагают своим клиентам обширные каталоги типовых проектных решений.
• Домокомплект из фирменной «галереи» изготовят и доставят на стройплощадку в считанные недели.
• Можно прийти в компанию и со своим проектом, который специалисты адаптируют под каркасную технологию.
• Однако на переработку потребуется время.

© Автор: Т. Гагарина

При подготовке статьи использованы материалы автором которых является У.Бимер (США)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Расчет каркасов связевой конструктивной схемы

Главное отличие связевого каркаса от рамного — наличие элементов жесткости, воспринимающих основную часть горизонтальных нагрузок. Под элементами жесткости, в дальнейшем именуемыми как устои, здесь понимаются связевые панели (колонны, объединенные стальной решеткой), сборные железобетонные диафрагмы, стены, лестничные клетки, лифтовые шахты и т.п. конструкции, горизонтальная жесткость которых, как правило, существенно превышает жесткость каркасной части здания, состоящей только из колонн и ригелей. В связи с этим узлы сопряжений колонн и ри­гелей часто выполняются либо шарнирными, либо условно жесткими, т.е. с весьма ограниченной несущей способностью, когда уже при действии не­большой доли вертикальных нагрузок в узлах образуются пластические шарниры. Такие узлы позволяют более рационально использовать напря­гаемую высокопрочную арматуру и обходятся без мощной верхней армату­ры ригелей, необходимой для осуществления жестких узлов. При этом ко­лонны подвергаются воздействию сравнительно небольших моментов, что также снижает их армирование. Однако при больших пролетах ригелей или больших высотах зданий применение жестких узлов рамных каркасов мо­жет оказаться более рациональным.

Расчетные схемы связевых каркасов могут быть двух видов — дискрет­ные и дискретно-континуальные.

Дискретная схема представляет собой устои как консольные стержни, соединенные друг с другом и с каркасной частью здания горизонтальными стержнями на уровне всех перекрытий. Перекрытия, за исключением неко­торых оговоренных случаев, считаются абсолютно жесткими в своей плос­кости, и поэтому горизонтальные смещения устоев и каркасной части будут одинаковыми.

Если конструкция и расположение устоев симметричны, а узлы кар­касной части шарнирные, расчетную схему удобно представить в виде од­ного устоя и одной колонны с жесткостями, равными сумме жесткостей соответственно всех устоев и всех колонн, соединенных на уровне каждого перекрытия жесткими стержнями (рис. ниже).

Если принять жесткость устоя и жесткость колонны в этой схеме изгиб- ной и постоянной по высоте, то устой и колонну на действие горизонталь­ных нагрузок можно рассчитать как отдельные консоли, распределив между ними горизонтальную нагрузку пропорционально их жесткостям. Однако, как правило, в деформациях устоя, в отличие от деформаций колонн, суще­ственную долю составляют деформации сдвига, особенно это имеет место в связевых панелях, а также в диафрагмах с большими проемами. Поэтому такую схему в общем случае рассчитывают методом сил, принимая за неиз­вестные Xj усилия в жестких стержнях, а за коэффициенты при неизвестных 5 у сумму смещений устоя и каркаса как свободных консолей на уровне пе­рекрытия j от действия единичных сил, приложенных к устою и каркасу на уровне перекрытия г. Грузовые члены представляют собой смещения устоя как свободной консоли от действия внешней нагрузки.

Конструктивная (а) и расчетная (б) схемы связевого каркаса с шарнирными узлами и одинаковыми устоями; в — основная система расчета каркаса методом сил

В результате определяются горизонтальные усилия, приложенные от­дельно к обобщенному устою и к обобщенной колонне. Эти усилия затем распределяются между отдельными устоями и колоннами пропорционально их жесткостям.

Если узлы каркасной части жесткие, то расчет также можно производить по аналогичной расчетной схеме, принимая обобщенную колонну в виде, показанном на рис. ниже, где жесткости примыкающих ригелей равны суммам жесткостей ригелей этажа. При этом рекомендуется учитывать жесткие опорные участки ригелей и колонн и податливость жестких узлов. Смещения 8у такой колонны определяют методом деформаций, где за неизвестные принимаются углы поворота узлов.

Конструктивная (а) и расчетная (б) схемы связевого каркаса с жесткими узлами и одинаковыми устоями

Если устои имеют различную конструкцию с различными долями сдви­говой и изгибной деформации, например стены* с проемами и без проемов, или связевые панели с различными решетками, между такими устоями уста­навливаются жесткие стержни и число неизвестных увеличивается на число этих стержней. При этом устои, расположенные в разных плоскостях, рас­сматриваются в одной плоскости вместе с обобщенной колонной (рис. ниже).

Конструктивная (я) и расчетная (б) схемы связевого каркаса с различными симметрично расположенными устоями

Расчет может также производиться методом деформаций (рис. ниже), ко­гда за неизвестные принимаются смещения каждого перекрытия от внеш­ней нагрузки. При этом за коэффициенты r_ij при неизвестных принимаются реакции в фиктивных горизонтальных опорах каждого перекрытия j от еди­ничных смещений каждого перекрытия i. Грузовые члены представляют собой внешние горизонтальные силы, приложенные к каждому перекры­тию. Такой расчет более трудоемкий (особенно по сравнению с расчетом каркаса с шарнирными узлами), поскольку определение реакций от еди­ничных смещений требует отдельных расчетов методом деформаций. Од­нако в некоторых случаях такой расчет бывает необходим. В частности, когда при расчете методом сил с учетом деформированной схемы может быть невозможно определение смещений 8_ij от единичных сил каркасной части из-за потери ею устойчивости.

Расчетная схема (а) и основная система расчета методом деформаций (6) связевого каркаса

При несимметричном расположении устоев или при различных их кон­струкциях перекрытия под действием горизонтальных нагрузок, кроме по­ступательных смещений будут поворачиваться, увеличивая смещения неко­торых рам. В общем случае правильно учесть эти повороты можно только методом деформаций, при котором в основной системе кроме горизонталь­ных фиктивных опор, препятствующих поступательным смещениям пере­крытий в направлении нагрузки, устанавливаются в каждом перекрытии также две дополнительные опоры, препятствующие поворотам, но не пре­пятствующие поступательным смещениям. Эти опоры удобней всего уста­навливать по краям перекрытий в их углах (рис. ниже).

Фиктивные горизонтальные опоры перекрытия при расчете связевого каркаса методом деформаций с несимметрично расположенными или неодинаковыми устоями

1 — опора, препятствующая поступательному смещению перекрытия; 2, 3 — опоры, препятствующие повороту перекрытия

Учет поворотов перекрытий методом сил, изложенный в многочислен­ных учебниках и пособиях, основан на фиксации центра жесткости, при приложении к которому внешняя нагрузка не вызывает поворота. Между тем этот центр жесткости в общем случае зависит не только от жесткостей рам каркаса, но и от комбинации усилий, действующих на выше- и ниже­расположенные перекрытия, до расчета неизвестных. Поэтому, учитывая большое разнообразие конструкций устоев и их расположений, такой рас­чет может приводить к серьезным погрешностям.

Дискретная расчетная схема имеет универсальный характер. Она мо­жет применяться при расчете каркасов с любыми комбинациями устоев, с любым распределением жесткостей устоев и колонн по высоте, с любым сочетанием высот этажей. Такой расчет, требующий решения систем кано­нических уравнений высокого порядка, может практически выполняться только с помощью компьютерных программ, но при современном распро­странении компьютерной техники это не представляет проблемы.

Дискретно-континуальная расчетная схема отличается от дискретной схемы тем, что горизонтальные нагрузки в виде сосредоточенных сил, а также стержни-связи между устоем и каркасной частью заменяются на рас­пределенные по высоте нагрузки и усилия, а каркасная часть заменяется на стержень, имеющий изгибную и сдвиговую жесткости, аналогичные кар­касной части. Функции распределения усилий и смещений по высоте опре­деляются решением системы дифференциальных уравнений.

Расчет по этой схеме дает результаты, близкие к результатам расчета по дискретной схеме при следующих условиях:

• число этажей более 6;
• высоты этажей одинаковы;
• жесткость устоев и каркасной части постоянны по высоте.

Результаты решения дифференциального уравнения для частных слу­чаев можно выразить через конкретные формулы, поэтому расчет по этой схеме менее трудоемок и может быть выполнен без использования компью­терных программ. Однако в связи с ограничениями в применении этой схе­мы подробности такого расчета здесь не приводятся. Для наиболее частого случая с симметрично расположенными и одинаковыми устоями при по­стоянной по высоте горизонтальной нагрузке Р, с одинаковыми высотами этажей l и при каркасной части с жесткими узлами приводим без вывода формулы для определения горизонтальных смещений у, изгибающих мо­ментов М и поперечных сил Qdq обобщенного устоя, поперечных сил обоб­щенной колонны Qcol в сечении на расстоянии х от низа:

где В — сумма изгибных жесткостей устоев и колонн каркаса; s_{2 = √B/kv}²

В₀ — изгибная жесткость каркасной части, равная

здесь А — площадь сечения крайней колонны; b — ширина каркасной части; 12

к = 12/l*(1/Σi_c+1/ Σi_p ) — сдвиговая жесткость каркасной части; Σi_c — сумма

погонных жесткостей колонн этажа; Σi_p — сумма погонных жесткостей ри­гелей этажа;

sh λ и ch λ — гиперболические синус и косинус, равные

е — основание натуральных логарифмов.

Расчетные усилия в отдельных колоннах каркасной части от верти­кальных нагрузок определяются при полном загружении временными на­грузками всех пролетов. Кроме того, для средних колонн следует дополни­тельно провести расчет с учетом отсутствия временной нагрузки на ригеле, примыкающем к нижнему узлу рассматриваемой колонны, а для колонны 1-го этажа — на ригеле, примыкающем к верхнему ее узлу.

Схема каркасного дома: правильный конструктив каркаса

Каркасные дома – перспективное направление в индивидуальном жилищном строительстве. Возможность возвести за 2-4 месяца полноценное благоустроенное загородное жилье по недорогой цене привлекает многих застройщиков. Энергоэффективность в совокупности с необходимой прочностью и долговечностью подтверждены многолетним опытом «холодных» скандинавских и североамериканских стран. Разработаны различные конструктивные и технологические решения таких объектов. Наглядное представление о быстровозводимом сооружении дает схема каркасного дома, где все элементы несущей системы связаны между собой.

Проектирование каркасного дома

Перед началом строительства застройщику предстоит решить задачи – выбрать участок, закупить материалы, проложить коммуникации. Встает насущный вопрос – обзавестись полноценным проектом дома или сэкономить деньги и обойтись простым рисунком или эскизом?

Проект, выполненный специализированным архитектурным бюро или строительной организацией, содержит эскизы фасадов, схему каркасного дома, планы этажей с точными размерами. В конструктивном и инженерном разделе разработаны технические чертежи узлов, спецификации элементов. Описано обеспечение коммуникациями, их характеристики. Все расчеты проводятся согласно нормативной базы, с учетом требований ГОСТ, СНиП, СП. Осуществлена привязка к климатическому региону, особенностям грунтов в данной местности, доступным материалам.

При самостоятельной разработке проекта или использовании только эскизной части часто возникают ошибки на каждом из этапов строительства. Из-за малого количества заложенной в чертеже информации возможны трудно исправимые последствия:

• Недостаточная прочность несущих конструкций, приводящая к деформациям, трещинам, перекосам, обрушению зданий;
• Излишний расход материалов вследствие перестраховки и заложения слишком большого запаса прочности;
• Неопределенный срок выполнения, неточные объем и конечная стоимость строительных работ;
• Неправильная последовательность операций, проблемы с переделками и, как следствие, удорожание строительства;
• Проект предусматривает возможность ремонта или реконструкции здания при эксплуатации, в противном случае может быть затруднен доступ к коммуникациям или конструкциям, без чертежей проблемный участок сложно будет найти.

Основной нормативный документ, рекомендующий порядок проектирования и строительства каркасных энергоэффективных домов, – СП 31-105-2002. Соблюдение правил обеспечит прочность, устойчивость конструкций, пожарную и санитарную безопасность, экономию топливных ресурсов, долговечность всего сооружения.

Обеспечение жесткости каркаса

Классические каркасные дома представляют собой сооружения, схема каркаса которых включает элементы:

1. Верхнюю и нижнюю балки обвязки;
2. Вертикальные стойки;
3. Укосины;
4. Перемычки;
5. Элементы стропильной системы крыши.

Обшивка жесткими листами усиливает основной каркас, делает его более прочным и устойчивым.

Каркас схематически представляет собой систему из закрепленных стержней, воспринимающих сжимающие, растягивающие и изгибающие нагрузки.

Сечение опорных стоек подбирают по несущей способности. Для наружных стен оно составляет 150х50 мм или 200х50 мм, для перегородок 100х50 мм.

Увеличивать сечение несущего бруса, чтобы разместить утеплитель, нецелесообразно. Гораздо рациональнее заложить теплоизоляцию в 2 слоя – один между стойками, второй по наружной обрешетке с перевязкой. Такая мера поможет избежать потерь тепла через деревянные балки, обвязку, углы, обрамления проемов.

Шаг стоек для одноэтажных домов – 600 мм. Это удобный интервал для укладки базальтовой ваты, крепления ОСП или листов гипсоволокна без подрезки. При большей высоте здания рекомендуется опорные элементы располагать на расстоянии 400 мм.

Оконные и дверные проемы усиливают горизонтальными балками из бруса, уложенного на ребро. Если разрыв более 800 мм, его толщина должна быть не менее 150 мм. Если ригель недостаточно прочный, при его прогибе произойдет защемление оконной рамы. Возможно появление трещин на стекле, фасаде и отделке. Сечение вертикальных стоек увеличивают при передаче точечных нагрузок от конька крыши, крупных проемов.

Внутри каркаса в несущих стенах укладывают горизонтальные перемычки толщиной на 50 мм меньше, чем опорной стойки. Связи увеличивают пространственную жесткость конструкции, служат опорой для верхнего листа утеплителя. Их монтируют в разбежку, заподлицо с внутренней стороны стены.

Для устойчивости каркас укрепляют укосинами или цельной обшивкой. Укосины – расположенные под углом 40-60° доски размером 100х25 мм или 150х25 мм. Верхним и нижним концами их врезают в балки обвязки, крепят по длине к стойкам на 2-3 гвоздя.

Если монтируют плиты жесткой обшивки – ОСП или многослойной фанеры, – установка укосин не обязательна. Листы укладывают с разбежкой швов, чтобы перевязать каркас, повысить его жесткость. Нельзя панели крепить вертикально. Под углами окон устанавливают цельные элементы, а не куски или обрезки. Толщина обшивки – 11-12 мм.

Обвязка балочных перекрытий лобовой доской увеличивает жесткость пола, распределяет нагрузку от стеновых панелей на горизонтальные балки.

Входная дверь – еще один участок, где важно усилить каркас. Закрывание и открывание приводит к вибрации всей конструкции, разрушению отделки. Боковые стойки дополнительно укрепляют, сращивая две доски, стены обшивают цельным листом многослойной фанеры.

Междуэтажная обвязка предназначена перевязывать каркас, а не идти по кругу. Сначала монтируют брус на пересечениях внешних и внутренних стен, затем на углах, перегородках. Последними заполняют оставшиеся участки.

Выбирают качественный крепеж соответствующей толщины и длины.

Правильный каркасный дом невозможно построить, если схема составлена без учета типа конструкций и технологии сборки. Для массовой застройки разработаны различные виды жилых зданий:

1. Каркасные;
2. Каркасно-панельные.

Помимо этого, в каркасном домостроении применяют комбинированные или видоизмененные системы.

Основа домов – стоечно-балочная рама, воспринимающая нагрузки от стен, перекрытий, кровли, отделки и заполнения проемов. Различия – в порядке строительных операций, скорости сборки, применяемых механизмах и технологиях.

Каркасный дом

Традиционный каркасный дом строят в несколько этапов. На ленточное, плитное или свайное основание укладывают обвязочный брус. На него крепят стойки, связывают конструкцию воедино верхней обвязкой и укосинами.

В пространство между стоек укладывают утеплитель. Как правило, это базальтовая вата. Она не горит, имеет низкую теплопроводность, достаточную прочность, экологически безопасна. Теплоизолятор защищают пароизоляцией со стороны отапливаемого помещения, гидро- и ветрозащитой – снаружи.

Внешнюю и внутреннюю отделку выполняют обшивочными листами, декоративными панелями.

Возведение каркасного дома обычно не превышает 2-3 месяцев. Все операции по раскрою, заготовке, монтажу и креплению материалов проводятся на строительной площадке.

Возможно воплощение индивидуальных проектов, разработанных застройщиком, с оригинальной планировкой и оформлением внутреннего пространства.

Каркасно-панельный дом

Основное отличие от каркасного классического дома – заготовку всех элементов осуществляют по типовым проектам. Каркас, щитовые панели, перекрытия и кровлю раскраивают с применением высокоточного технологичного оборудования в заводских условиях. Детали размечают, под крепление высверливают отверстия, вырезают пазы. Все деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками.

На строительной площадке жилой дом возводят за короткий срок – 2-3 недели. Высокие качество сборки обеспечивают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение. Для монтажа панелей используют подъемное оборудование.

Разновидности каркасно-панельных домов

Немецкие, канадские, шведские, финские и американские разработки в области каркасного домостроения представляют различные способы возведения здания. В основе их лежит принцип экономичности и энергоэффективности. Такие сооружения становятся все популярнее в нашей стране.

Канадская «Платформа»

Метод разработан в Канаде, где очень широко применяется для строительства небольших частных домов. Возведение ведется поэтажно, начиная с устройства фундамента и пола. На готовом основании – платформе – собирают и монтируют стены первого уровня.

Применяют три типа панелей – OSB, ГВЛ. Первые – ориентированно-стружечные плиты из древесного компонента и клея, вторые – гипсоволокнистые листы, армированные целлюлозой. Их крепят к каркасу саморезами.

Перекрытие будет полом второго этажа или чердака. Строительство ведется последовательно. Не требуется применение подъемных механизмов, привлечение большого количества рабочей силы.

После возведения стен монтируют крышу, кровлю, проводят утепление. Устанавливают двери, окна, прокладывают коммуникации, выполняют наружную и внутреннюю отделку.

Каркасные дома из СИП-панелей

Конструкционная изоляционная сэндвич-панель состоит из двух влагостойких ориентированно-стружечных плит ОСП и внутреннего слоя из пенополистирола. Строительство ведут последовательно, соединяя СИП-панели между собой замком шип-паз. Крепят их монтажной пеной и саморезами к брусьям толщиной 9 см, заполняя герметиком все пустоты.

Стены имеют низкую теплопроводность. Стандартная панель в 14 см защищает от холода так же, как кирпичная кладка толщиной в 1,5 метра.

Дома, построенные по этой технологии, в 2,5 раза дешевле аналогичных из кирпича или бетона. Бригада из трех человек монтирует объект площадью 120 м² за 2-3 недели.

Немецкая технология «Фахверк»

Особенность фахверковых систем – наружное расположение каркаса. Решетчатую конструкцию из небольших секторов заполняют полипропиленовыми или минераловатными плитами, сэндвич-панелями.

Каркас изготавливают из клееного бруса. Он прочен, долговечен, хорошо противостоит атмосферным осадкам. Жесткость придают элементы из крестообразных планок, одновременно выполняющие декоративную функцию, – ман, Андреевский крест, вильдерман. Утеплитель надежно защищен влаго- и ветронепроницаемыми мембранами.

Шведская технология

Схема каркасного дома, выполненного по шведской технологии, имеет схожий с традиционным конструктив, но отличается наличием двойной обрешетки.

К раме из деревянного бруса крепят слои наружного ограждения (начиная с внешнего) – фасадную облицовку, ветрозащитную плиту из МДВП, установленную с вентилируемым зазором, базальтовую вату, пароизоляцию.

Следующий слой – контробрешетка, предназначенная для обшивки гипокартоном или другим материалом и прокладки коммуникаций. Установка дополнительного каркаса позволяет избежать повреждения пароизоляции при монтаже труб, проводки, а также уложить еще один перекрестный слой теплоизоляции.

Фундамент, через поверхность которого теряется свыше 5 % тепла, устраивают по технологии УШП – утепленной шведской плиты. На основание из щебня укладывают экструдированный пенополистирол, армирующую сетку, систему обогрева, заливают бетоном. Обязательна теплоизоляция отмостки и цоколя, ее включают в сплошную непрерывную основу УШП. Образуется своеобразная чаша для устройства полов по грунту.

Энергоэффективность такого решения на 25-30 % превышает классические варианты каркасных построек.

Каркасный дом – своеобразный конструктор. Его схему составляют на этапе проектирования с учетом технологии возведения, вида грунтов, климатических условий. При сборке важно обеспечить жесткость и устойчивость конструкции, надежную изоляцию, применять качественные материалы, крепеж.

Хранилище чертежей диванов и кресел

Раздел Хранилище чертежей в большей части рассчитан на мастеров с опытом. Здесь вы можете скачать чертежи и проекты диванов и кресел, схемы установки механизмов и книги о мягкой мебели. Если вам нужны подробные уроки по изготовлению мягкой мебели посмотрите инструкции в разделе Как сделать диван.

Дисклеймер: некоторые проекты в этом разделе найдены в открытых источниках, предоставляются как есть. Я не даю консультаций и советов по чертежам в этом разделе, не несу ответственности за последствия их использования. Скачивайте и пользуйтесь на свое усмотрение. Правообладателям обращаться сюда.

• Чертежи скаладной скамейки. Подробноости о сборке в видео на нашем канале Ютуб.

  скачать чертеж скачать 3d эскиз

  ---

• Проект улучшенного дивана Икея Сольста в формате программы pro100.

  скачать

  ---

• Чертежи для сборки детского выкатного дивана. 7 страниц.

  скачать

  ---

• Поэтапная сборка каркаса дивана. 8 страниц.

  скачать

  ---

• Кресло-качалка из листа фанеры. Чертежи в форматах pdf и CorelDraw плюс фотографии этапов изготовления с комментариями автора.

  скачать

  ---

• Диван Еврокнижка на пружинном блоке. 327 фотографий процесса изготовления, без размеров. 200МБ

  скачать

  ---

• Чертежи основания советского кресла. 3 листа

  скачать

  ---

• Угловой диван(полный комплект документации) Фото, спецификация деталей, карта раскроя ДСП, файл проекта в pro100

  скачать

  ---

• 3D проект дивана Еврокнижка в формате программы pro100

  скачать

  ---

• Схема установки раскладушек Миксотоил и Седафлекс. 2 листа

  скачать

  ---

• Чертеж каркасного кресла из фанеры.

  скачать

  ---

• Чертеж круглого кресла. 6 листов

  скачать

  ---

• Чертежи Кресло-кровать. 14 листов

  скачать

  ---

• Чертеж Диван на ламелях. 9 листов

  скачать

  ---

• Чертежи дивана с мех-мом Tik-Tak (полный комплект документации каркас и крой). Около 100 листов.

  скачать

  ---

• Чертеж диван ТИК ТАК. 6 листов

  скачать

  ---

• Чертеж Еврокнижка выкатная. 18 листов

  скачать

  ---

• Бескаркасный диван (полный комплект документации). 9 листов

  скачать

  
  
  

  ---

• 3D проект углового дивана в формате программы pro100

  скачать

  ---

• Книга Обивка мебели

  скачать

  ---

• Книга Художественное конструирование мебели (А.А.Белов)

  скачать

  ---

• Книга Производство мягкой мебели

  скачать

  ---

• Книга Обивка мягкой мебели. Мастер-класс (В.Гиберт)

  скачать

  ---

• Книга Обивка и перетяжка мягкой мебели (А.Балавуан)

  скачать

  ---

• Книга Производство мягкой мебели (Румянцев)

  скачать

  ---

• Руководство для драпировщиков, обойщиков и декораторов 1891 г.

  скачать

  ---

• Книга Руководство по обивке салонов легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов, легкий хсамолетов.

  скачать

  ---

• Чертежи установки механизма Дельфин

  перейти

  ---

Каркас бытовки своими руками

Бытовка – незаменимая вещь для хранения строительных или дачных инструментов, при этом в ней можно укрыться от дождя, подремать или просто отдохнуть. В ней можно даже переночевать, если есть такая необходимость. А если у вас на участке работает бригада строителей, то в самодельной бытовке их можно разместить для ночлега, сэкономив на транспортных расходах и продлив рабочий день.

Каркасная бытовка своими руками

Самостоятельная сборка по чертежу

Проще всего сделать деревянную конструкцию по технологии каркасного строительства. Отличаться каркасная бытовка от обычного небольшого каркасного дома будет отсутствием фундамента и размером. Роль столбчатого фундамента могут выполнять подложенные кирпичи.

Каркас бытовки из бруса с односкатной крышей

В первую очередь сделаем панель пола. Она будет состоять из щитов ДСП или ОСБ-3, досок, между которым располагаем утеплитель и гидроизоляцию. На пароизоляторе можно сэкономить, так как это помещение не предназначено для постоянного проживания.

Вместо дорогого синтетического утеплителя (минеральной ваты) можно использовать опилки. Вместо гидроизоляции – обычную пленку.

Когда пол готов, приступаем к стенам. Делаем каркас бытовки из бруса или доски 100х150. Проще всего стену делать отдельно на земле, в этом случае гораздо легче проверить геометрию, ровность углов и диагоналей. Когда каркас стены готов, устанавливаем его и еще раз проверяем вертикальность. Угол между стеной и полом должен быть ровно 90 градусов.

Схема каркаса бытовки из бруса

Поочередно согласно чертежам ставим все 4 стены. Готовый каркас бытовки необходимо с помощью верхней обвязки соединить в одну конструкцию. Обвязку выполняем доской или брусом. Чтобы она была ровной, стены должны быть одинаковы по высоте. Если какая-то стена получилась ниже, под обвязочную доску подкладываем деревянную щепку, брусок или часть доски.

После установки всех стен, начинаем делать кровлю. Кровля может быть двускатной или односкатной, для чего наверх обвязки одной из стен крепим несколько досок или брус. Таким образом, подняв одну из стен, мы образовываем скат крыши.

Примерный вид деревянного каркаса для бытовки

Если пользоваться бытовкой планируется только в летний период, крышу можно сделать плоскую без наклона.

Совет: вместе с минеральной ватой используйте листы пенопласта. Они послужат не только утеплителем, но и полноценной ветрозащитой.

Крышу необходимо утеплить листами пенопласта или минеральной ватой. Для гидроизоляции используем более дешевый рубероид. Кровельный материал для бытовки может быть следующим:

• шифер
• ондулин
• черепица
• металл

Если зданием будут пользоваться зимой для ночлега, рекомендуется установка печи с дымоходом. Вместо печи можно использовать буржуйку.

Бытовка с окном и односкатной, почти плоской, крышей

Оснастите постройку упрощённой водосточной системой, посаженной на бруски. Внешняя отделка может быть выполнена вагонкой, с последующей покраской антисептиком, или сайдингом.

Как выбрать план и построить своими руками

Так как перед любым началом строительства необходим чертеж будущей постройки, рассмотрим самые привлекательные проекты бытовки. Итак, что собой представляет план?

чертеж деревянной бытовки с тамбуром

Каркасные бытовки имеют, как правило, одну или две комнаты и тамбур. Так как постройка небольшая, чаще всего прямоугольной формы, необходимо все помещения расположить функционально. Вход и тамбур в однокомнатной деревянной бытовке лучше расположить на короткой стене.

Если вам необходимо 2 комнаты, тамбур располагается в центре бытовки с широкой стороны. Таким образом, с тамбура можно пройти в обе комнаты.

Расположение в бытовке входа и тамбура может быть разным

Более сложные бытовки с большим количеством комнат имеют план небольшого каркасного дома, и редко называются бытовками — скорее это временный или постоянный домик для инвентаря или строителей.

Итак, каркасные бытовки могут быть:

• однокомнатные с тамбуром
• двухкомнатные
• с плоской крышей
• с односкатной крышей
• с двускатной крышей
• сложные бытовки – с навесами, пристройками и пр
• бытовки для летнего проживания
• для круглогодичного использования

Бытовка с двухскатной каркасной крышей из бруса

Очередность и время проведения работ

Когда у вас на руках имеется проект будущей бытовки, настало время закупать материалы и заниматься монтажом. Рассмотрим пошагово то, что вам необходимо будет сделать во время строительства. Так же узнаем, получится ли за месяц построить самую обычную, простую, деревянную бытовку на основе каркаса.

Бытовка самодельная, на кирпичах, с односкатной крышей и окном

1. Покупаем и транспортируем на участок блоки, которые будут фундаментом для вашей бытовки.
2. Разметить местность, очистить участок, установить блоки.
3. Приобрести и привезти доски и брус.
4. Обработать доски септиком.
5. Купить ОСБ иди ДСП (ДСП предпочтительнее, так как прочнее).
6. Сколотить основание из досок или бруса, утеплить, гидроизолировать, прикрепить ДСП.
7. Постелить на пол линолеум.
8. Обработать брус или доски для каркаса бытовки и крыши.
9. Собрать и установить стенки.
10. Сделать стропила для крыши или панель для односкатной крыши.
11. Покрыть кровлю ветрозащитой
12. Настелить обрешетку и контробрешетку
13. Покрыть крышу кровельным материалом – черепицей, шифером или другим.
14. Купить и транспортировать к участку вагонку.
15. Зафиксировать ветрозащиту.
16. Обработать защитой вагонку, покрыть стены.
17. Купить и привезти печку, приобрести дымоход.
18. Собрать дымоход и установить печку.

Правильная установка окна в деревянном каркасе бытовки с устройством верхнего ригеля

Каждое из этих действий занимает один день, кроме обивки стен вагонкой и монтажа стропильной системы. Таким образом, каркасную бытовку можно поставить за 1 месяц.

Видео поэтапного строительства каркасной бытовки своими руками, бытовка 6х3

Рамка для диаграммы | Руководство пользователя Enterprise Architect

Элемент Diagram Frame — это представление диаграммы, сброшенной из Диспетчера проектов на другую диаграмму. Это тип комбинированного фрагмента с «оператором взаимодействия» исх. Однако его можно создать на диаграмме любого типа, и он не создается таким же образом, как другие комбинированные фрагменты.

Когда вы перетаскиваете диаграмму из Диспетчера проектов на открытую диаграмму, появляется диалоговое окно, в котором предоставляются (среди прочего) следующие параметры:

• «Фрейм диаграммы» — в диаграмму вставляется фрейм диаграммы, содержащий изображение выпавшей диаграммы.
• ‘Ссылка на диаграмму’ — в метку фрейма вставляется пустой фрейм с именем отброшенной диаграммы.

В обоих случаях объект действует как гиперссылка на реальную ссылочную схему.Вы также можете определить свойства для объектов, как и для других элементов, щелкнув правой кнопкой мыши по объекту и выбрав параметр «Свойства» элемента.

Внешний вид рамки диаграммы

Вы можете изменить внешний вид рамки диаграммы, как и для других элементов, но доступные параметры адаптированы для этого типа элемента. Если щелкнуть рамку правой кнопкой мыши и выбрать «Внешний вид | Внешний вид рамки диаграммы ‘отображается подменю со следующими параметрами:

• «Нормальный» — вид по умолчанию видимой прямоугольной рамки с видимой меткой рамки; вы можете использовать эту опцию для сброса внешнего вида после использования одной из других опций
• ‘Граница’ — скрывает метку рамки диаграммы
• «Граница с именем» — скрывает границу метки фрейма.
• «Только имя» — скрывает границу рамки диаграммы и метку рамки, оставляя только текст.
• ‘Скрытый’ — скрывает границу и текст рамки диаграммы.

Если установлено значение «Невозможно выбрать», размер рамки будет автоматически изменяться в соответствии с границами диаграммы, увеличиваясь по сравнению со своим размером по умолчанию, но не уменьшаясь.

Обратите внимание, что диаграммы, показывающие фреймы диаграмм, применяемые в выпуске 14.0 или выше Enterprise Architect, будут отображать родительский объект на диаграмме при открытии в выпуске до выпуска 14.0.

Заметки

• Вы можете изменить размер обоих объектов, но вы не можете уменьшить рамку диаграммы до размера, меньшего, чем размер прилагаемой диаграммы
• Вы не можете изменить диаграмму в пределах фрейма диаграммы; чтобы отредактировать диаграмму, дважды щелкните в рамке и отредактируйте исходную диаграмму
• Элемент Diagram Frame — это не то же самое, что и граница рамки диаграммы, которую вы можете установить (используя панель «Diagram Frames» на странице «Diagram» диалогового окна «Preferences») на изображениях диаграмм, которые вы распечатываете, скопируйте в файл или вставка в другие инструменты; возможно, но не всегда, вставить изображение диаграммы из буфера обмена в другую диаграмму Enterprise Architect, и в этом случае изображение изначально выглядит так же, как элемент Diagram Frame, но параметры элемента не работают на этом изображении

Учить больше

Рамка для диаграммы | Руководство пользователя Enterprise Architect

Элемент Diagram Frame — это представление диаграммы, сброшенной из окна браузера на другую диаграмму.Это тип комбинированного фрагмента с «оператором взаимодействия» исх. Однако его можно создать на диаграмме любого типа, и он не создается таким же образом, как другие комбинированные фрагменты.

Когда вы перетаскиваете диаграмму из окна браузера на открытую диаграмму, появляется диалоговое окно, в котором предоставляются (среди прочего) следующие параметры:

• «Фрейм диаграммы» — в диаграмму вставляется фрейм диаграммы, содержащий изображение выпавшей диаграммы.
• ‘Ссылка на диаграмму’ — в метку фрейма вставляется пустой фрейм с именем отброшенной диаграммы.

В обоих случаях объект действует как гиперссылка на реальную ссылочную схему.Вы также можете определить свойства для объектов, как и для других элементов, щелкнув правой кнопкой мыши по объекту и выбрав параметр «Свойства» элемента.

Все параметры в диалоговом окне «Выбор типа» обсуждаются в разделе справки «Добавить ссылки на схемы к схемам» .

Внешний вид рамки диаграммы

Вы можете изменить внешний вид рамки диаграммы, как и для других элементов, но доступные параметры адаптированы для этого типа элемента. Если щелкнуть рамку правой кнопкой мыши и выбрать «Внешний вид | Внешний вид рамки диаграммы ‘отображается подменю со следующими параметрами:

• «Нормальный» — вид по умолчанию видимой прямоугольной рамки с видимой меткой рамки; вы можете использовать эту опцию для сброса внешнего вида после использования одной из других опций
• ‘Граница’ — скрывает метку рамки диаграммы
• «Граница с именем» — скрывает границу метки фрейма.
• «Только имя» — скрывает границу рамки диаграммы и метку рамки, оставляя только текст.
• ‘Скрытый’ — скрывает границу и текст рамки диаграммы.

На диаграмме SysML, State или StateMachine:

• Если для фрейма установлено значение «Невозможность выбора», он автоматически изменится, чтобы соответствовать границам диаграммы, увеличиваясь по сравнению с размером по умолчанию, но не уменьшаясь до меньшего
• Диаграммы, показывающие фреймы диаграмм, примененные с помощью Enterprise Architect версии 14.0 или более поздней версии при открытии с использованием версии Enterprise Architect более ранней, чем версия 14.0, будет рисоваться родительский объект на диаграмме

.

Перемещение элементов через рамки диаграмм

Полезная особенность фреймов диаграммы в качестве ссылки на диаграмму заключается в том, что они предоставляют возможность перемещения элементов, отображаемых в настоящее время на диаграмме хоста, через фрейм в ссылочную диаграмму, родительский пакет ссылочной диаграммы или и то, и другое. Вы также можете добавить элемент в указанную схему в качестве ссылки на его текущее местоположение.

Чтобы переместить или связать элемент, просто перетащите его на текущей диаграмме в рамку диаграммы. Отобразится диалоговое окно со списком вариантов для номера:

• Переместите элемент на указанную диаграмму
• Создать ссылку на элемент на указанной диаграмме
• Переместить элемент в родительский пакет
• Переместите элемент как на указанную диаграмму, так и на ее родительский пакет

Если вы выберете одну из опций для перемещения элемента на указанную диаграмму, он и все имеющиеся у него соединители будут удалены из текущей схемы и помещены в чистую область указанной схемы.Если элемент уже имеет отношения с другими элементами на схеме, эти отношения включаются.

Заметки

• Вы можете изменить размер обоих объектов, но вы не можете уменьшить рамку диаграммы до размера, меньшего, чем размер прилагаемой диаграммы
• Вы не можете изменить диаграмму в пределах фрейма диаграммы; чтобы отредактировать диаграмму, дважды щелкните в рамке и отредактируйте исходную диаграмму
• Элемент Diagram Frame — это не то же самое, что и граница рамки диаграммы, которую вы можете установить (используя панель «Diagram Frames» на странице «Diagram» диалогового окна «Preferences») на изображениях диаграмм, которые вы распечатываете, скопируйте в файл или вставка в другие инструменты; возможно, но не всегда, вставить изображение диаграммы из буфера обмена в другую диаграмму Enterprise Architect, и в этом случае изображение изначально выглядит так же, как элемент Diagram Frame, но параметры элемента не работают на этом изображении

Учить больше

UML 2 Рекомендации по стилю рамы

Рамка диаграммы — MagicDraw 18.5

Все диаграммы UML имеют область содержимого, ограниченную рамкой диаграммы, как указано в спецификации UML. Рамка диаграммы в основном используется в тех случаях, когда элемент схемы имеет графические граничные элементы (например, порты для классов и компонентов, точки входа / выхода на конечных автоматах).

По умолчанию рамка диаграммы отображается на новой панели диаграммы. Рамка представляет собой прямоугольник на всех диаграммах, кроме конечного автомата и активности.Фреймы конечного автомата и диаграммы деятельности имеют закругленные углы.

Размер рамки можно изменить вручную, перетащив ее углы или границы.

Чтобы скрыть рамку диаграммы, выполните одно из следующих действий.

• Щелкните диаграмму правой кнопкой мыши и в контекстном меню отмените выбор Показать рамку диаграммы .
• Откройте диалоговое окно Diagram Properties и установите для свойства Show Diagram Frame значение false.

Чтобы изменить свойства рамки диаграммы, выполните одно из следующих действий.

• В диалоговом окне «Параметры проекта»> «Стили символа»> «Диаграмма»> «Параметры рамки диаграммы» измените требуемые параметры.
• В диалоговом окне «Свойства диаграммы » > группа свойств «Рамка диаграммы » измените свойства.

Чтобы скрыть значок в рамке диаграммы

• В диалоговом окне Diagram Properties измените значение свойства Show Stereotypes на Text .

При создании новой диаграммы значок стереотипа диаграммы отображается в заголовке фрейма диаграммы по умолчанию, хотя вы можете изменить его на значок стереотипа контекста.

Чтобы отобразить значок стереотипа контекста на фрейме диаграммы

• В диалоговом окне «Свойства диаграммы » > Группа свойств фрейм диаграммы измените значение свойства Использовать стереотип на Контекст .

В заголовке кадра диаграммы есть возможность отображать сокращенное обозначение типа диаграммы вместо полного типа диаграммы.

Для отображения сокращенного типа диаграммы

• В диалоговом окне Свойства диаграммы > группа свойств Рамка диаграммы установите флажок Показать сокращенный тип .

Сокращенные типы диаграмм перечислены в следующей таблице.

9012 9012 9027 9027

30 Части окна и оконной рамы (схемы)

Подробные схемы, иллюстрирующие все различные части окна и оконной рамы.Вторые иллюстрации — это поперечное сечение трехпанельного окна, на котором отмечены все различные части окна, включая рамку.

Когда вы заменяете окна, полезно знать все части окна и оконной рамы.

Вот здесь и вступают в игру эти две диаграммы. Первый иллюстрирует анатомию окна и рамы. Второй демонстрирует анатомию поперечного сечения трехпанельного окна.

Схема: части окна

Внутренняя облицовка: Готовая отделка или держатели вокруг оконных рам.Они помогают предотвратить попадание холодного воздуха, а также добавляют завершающий штрих и улучшают общий вид окна.

Глава: Горизонтальная часть оконной рамы.

Muntin: Пруток или полоса дерева или металла между соседними стеклянными панелями, которые создают вид сетки или решетки.

Замок створки: Механизм запирания, прикрепляемый к одинарному или двойному открыванию окна.

Верхняя створка (верхняя панель): Верхняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Боковой косяк: Вертикальные части, образующие боковые стороны оконной рамы.

Стойка: Вертикальные элементы оконной рамы.

Оконное стекло: Стеклянная пластина в оконной раме.

Нижняя створка (нижняя панель): Нижняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Канал: Паз вокруг окон.

Наружный порог: Наружная горизонтальная нижняя часть рамы, защищающая от проникновения воды и может использоваться как декоративный элемент.

Фартук: Декоративная приподнятая секция под подоконником.

Табурет: Нижняя горизонтальная полка окна, прикрепленная к подоконнику, где створка спускается и где можно размещать растения.

Нижняя планка: Самая нижняя горизонтальная часть оконной рамы, соединяющая ее вертикальные части.

Верхняя планка: Верхняя горизонтальная часть оконной рамы.

Головной косяк: Вертикальная сторона на самом верху оконной рамы, где находится оконная створка.

Изображение окна в разрезе

Воздушная защелка: Позволяет держать окно открытым независимо от того, в каком положении вы его установили.

Алюминиевый кронштейн: Кронштейн из алюминия и часть системы оконных кронштейнов, которая на несколько дюймов смещает окно от стены.

Glass Sealant: Продукт на основе силикона, который может принимать форму жидкости, геля или пены и наноситься на стеклянные поверхности в качестве защитного покрытия и сохранять его чистый и сухой внешний вид.

Полое стекло: Оконные стекла из полого стекла.

Стекло: Стекло в окне.

Распорка: Изолирующий стеклопакет, обычно сделанный из алюминия, который герметизируется между двумя слоями стекла и разделяет стекла.

Направляющая: Горизонтальная направляющая створки, которая встречается с направляющей другой створки, когда окно закрыто.

Шкив: Простая машина с колесом и веревкой или цепью, используемая для подъема тяжелых предметов.

Наклонный подоконник: Внешняя часть подоконника имеет наклон вниз, чтобы вода могла стекать.

Сливное отверстие: Короткий канал, по которому могут течь жидкости.

Lift Rail: Ручка, используемая для открытия и закрытия окна, которая проходит через створку.

Нижняя створка: Нижняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Glass Sealant: Продукт на основе силикона, который может принимать форму жидкости, геля или пены и наноситься на стеклянные поверхности в качестве защитного покрытия и сохранять его чистый и сухой внешний вид.

Нижняя планка: Самая нижняя горизонтальная часть оконной рамы, соединяющая ее вертикальные части.

Каркас: Каркас, образующий периметр окна и поддерживающий всю оконную систему.

Связанный:

4.4 Детальный анализ кадра | Узнайте о структурах

>> Когда вы закончите читать этот раздел, проверьте свое понимание с помощью интерактивной викторины внизу страницы.

Каркасные конструкции сложнее балок, потому что они не обязательно лежат вдоль прямой линии, как балки. В рамах могут быть как вертикальные элементы, так и элементы, наклоненные под углом. В первой части этого раздела обсуждаются типы нагрузок на наклонные стержни и способы их устранения. Затем он объяснит метод, который используется для анализа определенных кадров (с использованием тех же методов, которые мы использовали ранее для определенных лучей).

Наклонные нагрузки

Для стержней, которые наклонены под углом, часто удобнее всего проанализировать их, сначала преобразовав все нагрузки на стержень в локальное направление оси стержня (перпендикулярно и параллельно наклонному стержню).Этот процесс показан на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7: Разрешение нагрузок на наклонные стержни в направлениях локальной оси

Образец геометрии наклонного элемента показан в верхней части рисунка 4.7. На рисунке показаны четыре различных типа наклонных нагрузок.

Первый тип показывает преобразование точечных нагрузок на наклонный элемент в параллельные и перпендикулярные составляющие.

Второй тип («ветровой») типичен для распределенных нагрузок, вызываемых ветровыми или другими напорными нагрузками.Распределенная нагрузка прикладывается прямо перпендикулярно наклонному элементу и распределяется по диагональной длине элемента (в данном случае $ L / cos \ theta $). Поскольку нагрузка уже перпендикулярна стержню, преобразование не требуется.

Третий тип («неподвижный») — это распределенная нагрузка, которая не прикладывается перпендикулярно к стержню. В этом случае он выравнивается с направлением глобальной вертикальной оси для имитации эффекта вертикальной гравитационной (или «мертвой») нагрузки. Этот тип нагрузки также распределяется по длине диагонали элемента, поскольку источник нагрузки (в данном случае собственный вес элемента) также распределяется по длине диагонали.В этом случае можно использовать прямое тригонометрическое преобразование, чтобы разделить вертикальную распределенную нагрузку на два разных компонента, один перпендикулярный элементу (что вызовет сдвиг и изгиб), а другой — параллельный элементу (что вызовет осевую нагрузку), как показано. на рисунке.

Четвертый и последний тип («снежный») представляет собой распределенную нагрузку, которая не перпендикулярна элементу и также распределяется не по длине элемента, а по его горизонтальной проекции (в данном случае расстояние $ L $).В случае снеговой нагрузки только определенное количество снега может упасть с определенной области неба, поэтому чем больше наклон элемента, тем больше длина, по которой снег будет распространяться (таким образом, нагрузка на единицу длины стержня ниже). Общая вертикальная нагрузка здесь будет равна $ w_ {snow} L $, что меньше соответствующей общей вертикальной нагрузки от случая статической нагрузки, которая была равна $ w_ {dead} L / \ cos \ theta $. Прежде чем распределенная нагрузка снегового типа может быть разделена на перпендикулярные и параллельные компоненты, ее необходимо равномерно распределить по диагональной длине элемента (вместо того, чтобы равномерно распределять его по горизонтальной проекции элемента).Если мы разделим общую вертикальную нагрузку $ w_ {snow} L $ на общую длину диагонали $ L / \ cos \ theta $, то мы получим новую распределенную вертикальную нагрузку, равную $ w_ {snow} \ cos \ theta $, которая сейчас распределены по диагонали стержня. Отсюда нагрузка может быть разделена на перпендикулярные и параллельные компоненты, как это было сделано для статической нагрузки, в результате чего получаются компоненты, показанные на рисунке 4.7.

Метод анализа детерминированных кадров

Анализ детерминированных рам очень похож на анализ детерминированных балок, за исключением того, что вам нужно разбить каркас на отдельные элементы, чтобы каждый из них можно было анализировать по отдельности как балки.Рамы также имеют дополнительную сложность из-за потенциально наклонных элементов, а также учет осевых сил в анализе, которым мы ранее пренебрегли при анализе балок.

Общие шаги для анализа детерминированного кадра:

1. Используйте равновесие, чтобы найти все силы реакции.
2. Разделите раму на отдельные элементы.

   Любая точечная нагрузка или момент, которые действуют непосредственно на соединение между двумя или более стержнями, должны быть приложены только к ОДНОМУ из стержней при их разделении.Неважно, какой элемент получает точечную нагрузку, если только на одном.

3. Найдите все силы на концах каждого элемента (на концах любого элемента или в местах разрезов между этим элементом и соседним элементом), используя равновесие на диаграммах свободного тела каждого элемента отдельно.
4. Разрешить все нагрузки на стержень (концевые нагрузки и моменты, а также нагрузки по длине стержня) в локальных направлениях оси стержня (т. Е. Перпендикулярно стержню и параллельно ему).
5. Теперь диаграммы осевого момента, поперечной силы и изгибающего момента можно найти, решив каждый элемент, как если бы это была отдельная балка (см. Раздел 4.3).
6. (При необходимости) Используйте результаты для каждого элемента, чтобы нарисовать диаграммы общей осевой силы, поперечной силы и изгибающего момента для всей конструкции рамы.

Пример

Анализ определенных кадров будет продемонстрирован на примере структуры, показанной на Рисунке 4.8. Нарисуйте диаграммы осевого усилия, сдвига и момента для всех элементов конструкции.

Рисунок 4.8: Пример структуры кадра определения

В качестве первого шага мы можем проверить, что структура устойчива и детерминирована, используя методы из главы 2. Используя уравнение \ eqref {eq: deg-indet}:

\ begin {уравнение} \ boxed {i_e = 3m + r — (3j + e_c)} \ label {eq: deg-indet} \ tag {1} \ end {уравнение} \ begin {align *} i_e & = 3m + r — (3j + e_c) \\ & = 3 (3) + 3 — (3 (4) + 0) \\ & = 0 \ end {align *}

Так как $ i_e = 0 $, то структура определена.Он также стабилен, поскольку отсутствуют механизмы разрушения.

Следующим шагом в анализе является определение сил реакции. В этой конструкции есть три силы реакции: $ A_x $ и $ A_y $ на левом штифте и $ D_y $ на правом ролике. Мы найдем реакции, используя равновесие на всей конструкции. Схема конструкции свободного тела представлена ​​на рис. 4.9.

Рисунок 4.9: Пример схемы свободного тела без рамы

Начиная с момента равновесия относительно точки A, чтобы найти вертикальную реакцию в точке D ($ D_y $):

\ begin {align *} \ curvearrowleft \ sum M_A & = 0 \\ -75 (5) -25 (7) (3.5) + D_y (7) & = 0 \\ D_y & = +141.1 \ mathrm {\, kN} \ end {align *} \ begin {уравнение *} \ boxed {D_y = 141.1 \ mathrm {\, kN} \ uparrow} \ end {уравнение *}

Для горизонтального равновесия горизонтальная реакция в точке A ($ A_x $) изначально предполагается положительной (указывает вправо):

\ begin {align *} \ rightarrow \ sum F_x & = 0 \\ A_x + 75 & = 0 \\ A_x & = -75 \ mathrm {\, kN} \ end {align *}

Но отрицательное решение говорит нам, что $ A_x $ на самом деле указывает налево (как показано на рисунке 4.9):

\ begin {уравнение *} \ в коробке {A_x = 75 \ mathrm {\, kN} \ leftarrow} \ end {уравнение *}

Вертикальное равновесие:

\ begin {align *} \ uparrow \ sum F_y & = 0 \\ A_y — 25 (7) + D_y & = 0 \\ A_y — 25 (7) + 141.1 & = 0 \\ A_y & = +33.9 \ mathrm {\, ​​kN} \ end {align *} \ begin {формула *} \ boxed {A_y = 33.9 \ mathrm {\, kN} \ uparrow} \ end {формула *}

Теперь конструкцию нужно разделить на отдельные элементы. Наша структура будет разделена на трех членов: AB, BC и CD.Мы рассмотрим каждый из них по очереди, решая все неизвестные концевые силы, осевую силу, поперечную силу и момент, прежде чем перейти к следующему элементу. Схема свободного тела и решение для элемента AB показаны на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10: Пример элемента рамы AB

Диаграмма свободного тела (FBD) слева на рис. 4.10 показывает всю информацию, которая в настоящее время известна об элементе AB. Он содержит известные реакции в основании $ A_x $ и $ A_y $. Кроме того, также показаны неизвестные силы на разрезе в точке B.{AB} = 33.9 \ mathrm {\, kN} \ downarrow} \ end {формула *}

Результирующий решенный FBD показан на рисунке 4.10.

Теперь, когда мы знаем все силы, действующие на стержень AB, мы можем использовать методы анализа балки, чтобы найти диаграммы осевого, сдвига и момента, которые показаны на рис. 4.10.

Конструкция диаграммы осевых сил аналогична диаграмме поперечных сил, начиная с одного конца, силы, параллельные элементу, вызывающие сжатие, перемещают диаграмму осевых сил в одну сторону, а силы, вызывающие растяжение, перемещают ее в другую. способ.Неважно, какой путь находится на диаграмме, если на диаграмме указаны стороны сжатия и растяжения. Сторона сжатия на диаграмме осевых сил обозначена на рисунке буквой «C». В этом случае мы можем начать с точки A, предполагая, что элемент закреплен на другом конце (точка B). Вертикальная сила реакции в точке A, равная $ 49,5 \ mathrm {\, kN} $, вызывает сжатие элемента, поэтому мы перемещаем диаграмму осевых сил вправо на ту же величину и указываем, что эта сторона находится в состоянии сжатия.Нет другой нагрузки, параллельной стержню до точки B, которая имеет силу $ 49,5 \ mathrm {\, kN} $, которая вызовет напряжение в элементе, если он оттолкнет его от B (предположим, что сила действует чуть ниже точки Б). Это сдвигает диаграмму осевых сил назад влево, встречаясь с осью стержня в точке 0.

Диаграммы сдвига и момента для этого элемента просты и построены снизу вверх. Диаграмма моментов «нарисована со стороны сжатия». Это означает, что для любой стороны элемента, которая показывает момент на диаграмме моментов, крайнее волокно на этой стороне балки будет сжиматься.Для этого участника AB весь момент находится слева от участника. Следовательно, левая сторона элемента находится в состоянии сжатия (а правая сторона — в напряжении).

В месте разреза стрелки момента всегда указывают на сторону сжатия элемента.

Теперь, когда элемент AB полностью решен, мы можем перейти к следующему элементу, члену BC, который показан на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11: Пример элемента рамы BC Равновесие и разрешение сил в направлении локальной оси

Часть (а) Рисунка 4.11 показана диаграмма свободного тела члена BC со всей известной в настоящее время информацией. Поскольку элементы AB и BC находятся по обе стороны от разреза в точке B, силы и моменты должны передаваться в этой точке. Итак, мы можем взять силы в точке B от стержня AB и применить их к точке B на стержне BC; однако мы должны быть уверены, что изменили направление сил на противоположное, поскольку силы и моменты должны быть равными и противоположными по обе стороны от разреза (как ранее обсуждалось в разделе 1.6). Горизонтальная сила в разрезе в точке B меняет направление справа налево, вертикальная сила изменяется с вниз на вверх, а момент изменяется с против часовой стрелки на по часовой стрелке.{BC} = 141.1 \ mathrm {\, kN} \ uparrow} \ end {уравнение *}

Полученная в результате диаграмма свободного тела показана в части (b) рисунка 4.11. Поскольку стержень BC является наклонным стержнем, нам необходимо разрешить все силы в локальных направлениях стержня (т. Е. Перпендикулярно и параллельно стержню), прежде чем мы сможем найти осевое усилие, сдвиг и момент на стержне. Этот процесс показан в частях (c) и (d) рисунка. В части (c) показано, как преобразовать горизонтальные и вертикальные силы в точке B в силы, перпендикулярные и параллельные стержню BC.\ circ} \\ P_ {para} & = 62.8 \ mathrm {\, kN} \ swarrow \ text {(параллельно BC)} \ end {align *}

Такой же процесс выполняется для точечных нагрузок в точке C.

В части (d) рисунка 4.11 показаны результирующие точечные нагрузки (параллельные и перпендикулярные) на любом конце элемента. Он также показывает распределенную нагрузку, разрешенную в направлениях локальной оси (стержня). Распределенная нагрузка снежного типа на балку разложена на перпендикулярное и параллельное направления с использованием выражений, ранее показанных на рисунке 4.2} = 7.28 \ mathrm {\, m} $) длиннее горизонтальной проекции ($ 7 \ mathrm {\, m} $).

Теперь, когда все нагрузки на элемент BC известны, диаграммы осей, сдвига и моментов могут быть построены с использованием методов расчета балок. Этот процесс показан на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12: Пример элемента рамы BC Осевое, сдвиг и момент

Диаграмма осевых сил непостоянна для элемента BC, как показано на рисунке 4.12, поскольку распределенная нагрузка снегового типа на элемент имеет параллельный компонент, который действует по длине элемента.Эту параллельную распределенную нагрузку можно назвать тяговым усилием по длине элемента. Двигаясь слева направо, стержень начинает с натяжения $ 62,8 \ mathrm {\, kN} $, которое затем постепенно увеличивается за счет тяги в том же направлении $ 6.59 \ mathrm {\, kN / m} $, которая перемещает диаграмма осевых сил дальше в сторону растяжения. В результате наклон на диаграмме осевых сил также равен $ 6.59 \ mathrm {\, kN / m} $. На правом конце элемента окончательное сжатие (в обратном направлении) 110 долларов.8 \ mathrm {\, kN} $ возвращает диаграмму осевых сил к нулю.

Диаграммы поперечной силы и изгибающего момента строятся, как и раньше, с особым вниманием к тому, чтобы наклон диаграммы момента в любой точке был прямо равен значению диаграммы силы сдвига в той же точке. Моментная диаграмма, показанная на рисунке 4.12, начинается с прыжка вверх из-за момента по часовой стрелке в точке B, затем перемещается еще выше из-за сдвига между точками B и B ‘, прежде чем снова упасть между точками B’ и C.Важно определить максимальный момент и место его возникновения. Значение максимального момента легко найти, добавив момент в точке B ($ 600 \ mathrm {\, kNm} $) к площади под диаграммой поперечных сил между точками B и B ‘(треугольник высотой $ 53,2 \ mathrm {\, kN} $). Чтобы найти площадь этого треугольника, нам нужно знать длину основания. Это можно найти, используя аналогичные треугольники, как показано (общая длина элемента, умноженная на высоту маленького треугольника, деленная на общую высоту обоих треугольников).В этом случае длина меньшего треугольника составляет $ 2.303 \ mathrm {\, m} $, как показано. Это местоположение точки максимального момента, которую следует обозначить на диаграмме моментов. При такой длине площадь под диаграммой поперечных сил между точками B и B ‘равна $ 0,5 (53,2) (2.303) = 61,2 \ mathrm {\, kNm} $. Это дает максимальный момент $ 600 + 61.2 = 661.2 \ mathrm {\, kNm} $ в точке $ 2.303 \ mathrm {\, m} $ из точки B (как показано на рисунке 4.12).

Поскольку форма диаграммы поперечных сил является линейной, тогда форма диаграммы моментов должна быть параболической.Форму параболы можно легко определить, нарисовав наклон диаграммы моментов на обоих концах, как показано на рис. 4.12, и определив места с нулевым наклоном, то есть точки, в которых диаграмма поперечных сил равна нулю. Эта диаграмма моментов снова нарисована на стороне сжатия элемента, и можно видеть, что, как упоминалось ранее, моменты точки на концах элемента указывают на сторону сжатия балки на обоих концах.

Теперь, когда член BC полностью решен, мы можем перейти к последнему члену, члену CD, который показан на рисунке 4.13.

Рисунок 4.13: Пример элемента рамы CD

Схема свободного тела элемента CD, показанная на рис. 4.13, включает всю информацию, которая известна до этого момента (включая силы противоположного направления от элемента BC на другой стороне выреза в точке C). Как показано на этом рисунке, нет никаких неизвестных сил, которые необходимо найти для члена CD. Обычно это происходит с последним элементом при анализе рамы. Мы уже определили силы в точке D, когда нашли реакции, используя глобальное равновесие; однако мы можем использовать равновесие на члене CD как проверку правильности решения остальной части кадра.Если мы выполняем эту проверку и равновесие не достигается, значит, мы допустили ошибку на одном из предыдущих шагов. Итак, проверим равновесие для участника CD:

\ begin {align *} \ curvearrowleft \ sum M_C & = 0 \\ -374,8 + 75 (5) & = 0 \; \ checkmark \ end {align *} \ begin {align *} \ rightarrow \ sum F_x & = 0 \\ 75 — 75 & = 0 \; \ checkmark \ end {align *} \ begin {align *} \ uparrow \ sum F_y & = 0 \\ 141.1 — 141.1 & = 0 \; \ checkmark \ end {align *}

Все уравнения равновесия удовлетворяются, поэтому мы можем быть уверены в правильности нашего решения.

Зная все силы на элементе CD, мы можем построить осевые диаграммы, диаграммы сдвига и моментов, используя методы расчета балок, как показано на рис. 4.13 (попробуйте сами!).

Теперь, когда все диаграммы осей, сдвигов и моментов построены для каждого элемента, последним необязательным шагом является их объединение в единую диаграмму, которая показывает осевое усилие, сдвиг и момент для всей конструкции. Эти сводные диаграммы показаны на Рисунке 4.14.

Рисунок 4.14: Пример краткого описания кадрового решения

Diagram Frame WebPart

Diagram Frame sharepoint Веб-часть Visio

Веб-часть представляет собой специализированный виджет для отображения диаграммы Microsoft Visio на современной странице SharePoint.Она чем-то похожа на веб-часть «Visio Web Access» в «классическом» SharePoint.

В дополнение к стандартной веб-части «Средство просмотра файлов», которую вы можете использовать для отображения диаграммы Visio, эта имеет следующее:

Браузер файлов

Файловый браузер, специфичный для диаграмм Visio

Стартовая страница

Вы можете указать, какую страницу показывать первой. Вы можете указать любое имя страницы (например, «Моя вторая страница»). Это работает, только если диаграмма имеет более одной страницы.Если выбранная вами страница не существует, по умолчанию будет использоваться первая страница.

Выберите уровень масштабирования по умолчанию

Вы можете установить уровень масштабирования по умолчанию для диаграммы.

Полная ширина и поддержка режима страницы приложения

Вы можете добавить веб-часть как страницу приложения.

Поддержка нестандартной настройки ширины / высоты

Вы можете указать ширину и высоту диаграммы. Может быть в процентах (также в процентах экрана) или в фактических единицах измерения (например, в классическом «представлении схемы Visio»).

Поддержка отключения элементов меню

Вы можете дополнительно скрыть панель инструментов диаграммы, границу диаграммы, границу

Поддержка отключения некоторой интерактивности

Вы можете дополнительно отключить гиперссылки, масштабирование, панорамирование и навигатор

Для получения дополнительной информации Для получения дополнительной информации посетите сайт веб-части:

https://unmanagedvisio.