Укладка кафельной плитки напольной: Инструкция: Укладка плитки

устройство керамической плитки, облицовочные работы по укладке на стене и полу

Все требования к строительным и отделочным работам расписаны в руководящих документах. Укладке керамической плитки посвящен раздел в СНиП 3.04.01-87. В нем указано, какие и как проводить подготовительные работы, процесс монтажа, контроль качества и т.д.

Основные условия

Перед устройством керамической плитки обязательно нужно завершить следующие работы:

• возведение стен, перегородок;
• проложить все коммуникации;
• вставить оконные и дверные проемы;
• заделать все технологические отверстия.

Важным требованием является температура: она должна составлять не менее +10 °С в помещении и +5 на улице. Такой температурный режим перед началом облицовки должен сохраняться не менее двух суток. Максимальная нагрузка на основание для плитки не должна превышать 65%.

Подготовка поверхности

Такие работы очень важны, так как керамическая плитка стоит немалых денег и от них зависит качество облицовки и сколько она продержится. Перед укладкой необходимо выполнить ряд мероприятий.

Поверхность из бетона и кирпича нужно очистить от старой штукатурки и убрать пыль.

Следует отметить, что шершавая поверхность улучшает сцепление плитки со стеной. Поэтому на последнюю нужно нанести насечки, расстояние между которыми должно быть не более 5 см.

Подготовка деревянного основания несколько отличается. На такую него, уже очищенное от загрязнений, набивается специальная металлическая сетка. Сверху набрасывается цементно-песчаная смесь, после высыхания плоскость грунтуется и наносится финишный, более густой, слой раствора.

Укладка

Перед облицовкой плитку осматривают на предмет выявления дефектов. Изделия с царапинами, отбитыми углами и другими недостатками откладывают в сторону: их потом можно использовать для облицовки узких участков стены или пола.

Чтобы правильно и качественно провести работу, необходимо четко следовать правилам, указанным в СНиП.

1. Руководствуясь этим эталоном, керамическую плитку следует укладывать только на ровную поверхность, на которую, если необходимо, наносят слой штукатурки.
2. Очень важно правильно расположить изделия. Для этого необходимо измерить размеры поверхности, на которую будет укладываться плитка, и желательно составить схематический рисунок.
3. Монтаж изделий на стене начинается от пола снизу вверх.
4. Для точности процесса необходимо постоянно пользоваться отвесом или специальным маяками.

Контроль качества работ

Максимально допустимые отступления от эталонов для настенной плитки: если она укладывается по наружной стене вертикально, то не более 2 мм на 1 м, а когда внутри, то 1,5 мм.

Разница между вертикальным и горизонтальным уровнями для наружной укладки составляет не более 2 мм на 1 м шва, для внутренней – не более 1,5 мм.

Напольной плитке предъявляются такие требования: ширина шва между плитками не более 6 мм, при проверке 2-метровым уровнем – пространство до 4 мм.

После укладки необходимо проверить соблюдение следующих условий:

• зазор между стенами и плиткой должен быть полностью заполнен раствором;
• швы между изделиями должны выглядеть одинаково;
• на плитке не должно быть грязи, различных потеков и трещин.

Точное следование требованиям СНиП гарантирует высокое качество работ и долговременную эксплуатацию облицованной поверхности.

Укладка плитки 🏫 на пол в Набережных челнах, цена за м2 в службе Тандем

На сервисе «Тандем» вы быстро сможете найти мастера, оказывающего услуги по укладке напольной плитки, цена за м² ниже средних расценок в Набережных челнах. Оставляйте заявку, предложения от специалистов-плиточников начнут поступать мгновенно. Наши мастера выезжают во все районы города.

Особенности укладки напольной плитки

От качественной облицовки зависит долговечность напольного покрытия. Перед началом работы нужно обговорить с мастером, каким способом будет уложен кафель на полу и другие нюансы. От этого зависит количество необходимого материала. Например, при услуге укладки плитки на пол елочкой ее потребуется больше, чем при классическом способе раскладки ровными рядами.

Есть несколько разновидностей керамического плиточного напольного материала, каждый из которых подходит к разным поверхностям пола:

• Керамогранит – материал с однородной структурой, в основе которого кварц и каолин. Отличается особой прочностью, подходит для мест с интенсивными нагрузками. Цена за м² укладки плитки на пол выше.
• Пористая плиточная напольная поверхность хорошо поглощает влагу, ее применяют для внутреннего оформления помещений.
• Виниловая керамика – достаточно стойкое напольное покрытие, хорошо защищено от кислотно-щелочных воздействий. На сайте можно посмотреть расценки на укладку такой плитки в ванной на пол.
• Котто – глиняная керамика кирпичного цвета, полученная методом экструзии. Подходит для оформления интерьеров в ретро стиле.

Кафель укладывают различными способами: традиционным методом, со смещением, модульным, шахматным и другими. Интересно и необычно смотрится укладка керамической плитки на пол по диагонали, елочкой. В услугах наших специалистов предусмотрены разные способы облицовки, популярные в Набережных челнах.

Этапы укладки плитки на пол

Все работы по предоставлению услуги выполняются поэтапно. Предварительно мастер рассчитает количество материала, в зависимости от размера помещения и сообщит, сколько стоит укладка кафельной плитки на пол в туалете, ванной, кухне или другой комнате в доме.  Основные этапы выполнения:

1. Подготовка поверхности – она выравнивается, на пол укладывается стяжка сухим или мокрым методом. Снимают плинтуса, дверные наличники.
2. Разметка – намечают линию первого ряда, производят точный расчет его расположения, учитывая зазоры.
3. Выкладывание первого ряда и целого кафеля. На поверхность материала наносят клей с помощью зубчатого шпателя и располагают сразу в нужном месте. Для ограничения зазора между кафелем крепят специальные крестики.
4. Нарезка и заполнение отдельных кусочков кафеля. Для нарезки используют плиткорезы. Плиточные элементы выкладывают на места, где не поместились целые листы.
5. Затирка швов – выполняется после полного высыхания раствора. Также входит в стоимость услуги.

Если у вас нет опыта работы с керамикой, не стоит это делать самостоятельно. Узнайте на сервисе «Тандем» в Набережных челнах, сколько стоит укладка напольной плитки – по диагонали или другим способом. Наши мастера предоставляют услугу недорого и качественно.

Предоставляем услуги:

Укладка напольной плитки своими руками

Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.

Подготовительные работы

Основные инструменты

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

• мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
• строительный уровень и линейка;
• маркер или карандаш;
• плиткорез;
• молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
• пластиковые крестики для выравнивания швов;
• грунтовка, затирка, клеящая масса;
• керамическая плитка.

Как посчитать количество плитки

Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.

Требуется подготовка поверхности

Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.

На фанеру

Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.

Схема укладки на фанеру

Проводим разметку

Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.

Существуют два основных способа раскладки плит.

Схема укладки от угла

Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.

Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.

Схема укладки от центра

Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.

Рисунки укладки

Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.

Укладка керамической плитки

Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).

Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.

Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.

Вся площадь грунтуется

Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.

Наносится клей

На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.

Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.

Плитка укладывается и прижимается

Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.

Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.

Возле стен потребуется обрезка

Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.

Завершающий этап

Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.

Затирка напольной плитки

После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.

После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.

На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.

Видео

Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:

Фото

Сочетание диагональной и параллельной укладки

Рисунок укладки

Вразбежку

Паркетная укладка

Модульная укладка

Этапы укладки плитки

Приступая к ремонту ванной или кухни, мы сталкиваемся с проблемой: Как положить кафель? Стоимость этой работы довольно велика. И у вас возникает вопрос: А можно ли это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Оказывается, данный вид ремонтных работ не сложен, однако требует соблюдения ряда правил. Каковы правила укладки плитки?

1. Правильная укладка плитки производится только на заранее подготовленную поверхность. Если это пол, то предварительно он выравнивается стяжкой. При укладке настенной плитки — стены так же выравниваются и штукатурятся.
2. Определяем схему укладки кафеля, размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.
3. В соответствии с выбранным дизайном укладки, выкладываем первый ряд. А если дизайн более сложный, то несколько рядов в соответствии с разметкой.
4. Вся поверхность, которую нужно закрыть плиткой, заполняется целыми пластинами.
5. Для заполнения оставшихся поверхностей, кафель нарезается в соответствии с размерами и укладывается.
6. Заключительный этап — это фугование, или другими словами — заполнение швов между плиткой.

Мы не коснулись сложности подбора, потому что есть отдельная статья о том какую выбрать плитку в ванную комнату.

Какие инструменты для укладки плитки вам понадобятся?

Данный вид ремонтных работ невозможно сделать голыми руками. Необходим хотя бы минимальный набор инструментов. Давайте рассмотрим обязательный перечень того что вам понадобится:

1. Для разметки необходимо иметь отвес и уровни (малый и средний).
2. Для непосредственно укладки кафеля должны быть шпатели (резиновые и зубчатые), кельма или мастерки, а так же резиновый молоток.
3. Емкость для приготовления рабочего раствора.
4. Плитку обязательно придется резать. Поэтому нам необходим инструмент для нарезки — плиткорез. Он может быть как механический, так и электрический. При его отсутствии можно использовать болгарку. А так же, нужны плоскогубцы или кусачки и наждачная бумага.

Как произвести расчет количества плитки?

Прежде чем идти в магазин и покупать плитку нужно точно рассчитать, сколько ее нужно для работы. Для этого замеряем площадь той поверхности, которую нужно облицевать. Кроме того, учитываем то, сколько плитки нужно будет разрезать для закрытия труб, углов, изгибов стен и пола. Для простоты расчета, к уже рассчитанному количеству добавить столько кафеля, чтобы хватило уложить его вдоль двух соседних стен в дав ряда.

На расчет количества расходных материалов влияют и виды укладки плитки. В случае работы с напольным покрытием используются следующие основные виды укладки кафеля:

• стандартный — в данном примере плитка укладывается вдоль стен;
• диагональный — край кафеля располагается под углом в 45 градусов по отношению к стенам;
• диагонально — шашечный — это аналог предыдущему, только используется два цвета плитки, располагающиеся в шахматном порядке.

При дизайне укладки кафеля на стены рекомендуется использовать следующие виды:

• прямая кладка — самая простая, она подразумевает расположение рядов плитки параллельно полу;
• прямая с бордюрами — бордюры могут быть разного размера и количества;
• диагональный — вид аналогичный такому при работах с напольным покрытием;
• шахматная — может быть как прямая, так и диагональная.

Все виды диагональной укладки плитки более расходные, так как необходимо сделать довольно много нарезки кафеля для подгонки рисунка и выравнивания его от центра к краям. Поэтому при расчете количества плитки необходимо учитывать и это.

Кроме плитки нужно купить специализированные смеси для ее укладки. При заказе уточняйте, в каком помещении будут производиться работы. При укладке плитки в ванной комнате, а так же при укладке плитки на кухне необходимо покупать влагостойкие смеси. Хочется отметить, что при хорошо подготовленных поверхностях, расход раствора незначителен.

Итак, мы приступаем непосредственно к разбору процесса работы по укладке плитки своими руками. Рассмотрим все этапы работ подробно.

Этап 1. Готовим поверхности.

Как говорилось выше, любая поверхность, где будет производиться укладка кафельной плитки своими руками, должна быть выровнена. Только в этом случае можно получить идеальный результат и расход клеевой смеси будет минимальным.

При подготовке пола под плитку обязательно выкладывается стяжка. Она делается двумя способами: сухим или мокрым. Это в целом зависит от выбранной вами технологии. Однако, специалисты рекомендуют для этих целей использовать мокрый способ, так как плитка лучше всего ложится на бетонную (мокрую) стяжку. Укладка кафеля в ванной и туалете производится только после монтажа гидроизоляционного защитного слоя. Если вы меняете старую плитку на новую, то она удаляется, а поверхность выравнивают раствором цемента.

Для укладки керамической плитки на стены, их штукатурят, армируют строительной сеткой с использованием специальных маяков. В данном случае идеально гладкая поверхность не нужна. Наличие шероховатости поверхности улучшает соединение клеящей массы для плитки с поверхностью стен. Подробнее про подготовку стен можете почитать в этой статье.

Подлежат удалению плинтуса, дверные наличники. Поверхности, на которые будет производиться укладка кафеля, чистятся от пыли и грязи. Кроме того, обязательно грунтуются. Возможно вас заинтересует можно ли класть плитку на старую плитку.

Этап 2. Размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.

Правильная укладка плитки всегда начинается с проведения разметки нахождения первого ряда. На основании этого закрепляются опорные ограничители. На них и будет удерживаться первый ряд до полного высыхания. Разберем этот этап отдельно для пола и стен.

Этап разметки при укладке кафеля на стены.

С помощью уровня отмечается нижняя граница первого ряда кафеля. В соответствии с ней, крепится опорный ограничитель (можно для этих целей использовать обычную деревянную рейку). На него и будет опираться первый ряд. С помощью отвеса намечаем контроль вертикали. Если предполагается использовать плитку различных цветов или выложить ей определенный рисунок, то все предварительно необходимо разметить на стене.

Дизайн укладки плитки на пол

Этап разметки при укладке кафеля на пол.

Намечаем линию начала первого ряда кафеля. Если планируете использовать разноцветную плитку необходимо точно разметить места ее крепления. Обращаем ваше внимание, что укладка плитки на пол своими руками начинается с дальнего от входа угла. А возле двери должна быть цельная плитка. Поэтому необходимо произвести точный расчет расположения кафеля, при этом учитываем зазоры между ними.

Этап 3 и 4. Укладка первого ряда, а так же целого кафеля.

Мы сделали разметку. Теперь переходим непосредственно к укладке плитки. Наносим клей для укладки кафеля при помощи зубчатого шпателя на поверхность, подготовленную под проклейку. Толщина слоя клея соответствует глубине зубца шпателя. Если оклеиваемая поверхность — стена, тогда нижний край плитки упираем в опору. Затем, прислоняем к месту нанесения клея. Не нужно сильно давить.

Примеры укладки плитки

Обращаем ваше внимание, что кафель необходимо сразу располагать в нужном месте. Удалить его после приклеивания будет трудно. Сразу проверяем правильность установки отвесом и уровнями. Допускается корректировка углубленности плитки с помощью резинового молотка. Для ограничения зазора между кафелем крепят по углам крестики. Со временем, вы научитесь распределять раствор с учетом укладки нескольких плиток.

Не давите сильно на плитку. Не допускайте попадания раствора на швы. Они должны быть чистыми. Для проведения герметизации они заполняются затиркой, а клеящий раствор может затруднить этот процесс.

По завершению первого ряда, рекомендуется приостановить работу. Ждем полного застывания раствора. Только после этого продолжаем работу дальше. Необходимо отметить, что при остановке работы необходимо убрать весь раствор клея, находящийся не под плиткой. Он может засохнуть на плитке. После этого убрать его проблематично. Кроме того, есть возможность повреждения в местах соединения плиток.

Этап 5. Нарезка и укладка кусочков кафеля.

Мы заполнили необходимый участок цельным кафелем. Но остались места, куда полноразмерная плитка не помещается. Необходимо провести резку керамической плитки в соответствии с необходимыми размерами. Для этого лучше всего использовать специальные плиткорезы. Если у вас их нет, то стеклорез или болгарку. Резка плитки болгаркой осложняется появлением большого количества пыли. Перед резкой кафельной плитки необходимо тщательно измерить, учитывая наличие со всех сторон зазоров.
В случае необходимости сделать фигурный край кафеля, используют специальный плиткорез в виде кусачек или станок с алмазным кругом.

Этап 6. Затирка швов плитки своими руками.

Укладка кафеля окончена. Ожидаем полного высыхания раствора для укладки плитки. Затем удаляем ограничительные крестики. Теперь необходимо провести фугование. Для этого используется специальная затирка. По составу она может быть цементная, на основе силикона или эпоксидной смолы. В принципе, по качеству они практически не отличаются. Существует разница в том, как подготовить их к использованию и как правильно применить в работе. Затирка на основе цемента продается в сухом виде и разводится водой перед началом работы. Силиконовая и эпоксидная продаются в уже готовом виде. Кроме того, в магазинах вам предложат большую цветовую гамму затирки. Вам решать что выбрать.

С затиркой разобрались. Перейдем непосредственно к процессу фугования. Прежде всего, очищаем поверхность плитки и швы. Если решили применить эпоксидную или силиконовую затирку — оклейте края плитки малярным скотчем. В противном случае, возникнут сложности с удалением застывшей смеси с поверхности кафеля.

Для нанесения смеси применяем резиновый шпатель. Методика работы такая:

1. На шов между плиткой нанести небольшое количество затирки.
2. Углубим ее в шов.
3. Ставим шпатель поперек шва и удаляем остатки затирочной массы, что приводит к выравниванию и углублению шва.
4. Ожидаем полного высыхания и удаляем малярный скотч.

Укладка плитки своими руками закончена!!!

Резка керамической плитки.

При облицовке плиткой стен или пола вы обязательно столкнетесь с необходимостью нарезки керамической плитки. Как говорилось выше, для этого можно применять различные приспособления: от обычного стеклореза, до специализированных станков — плиткорезов (механических или электрических), а так же болгарку.

Самый простой способ — это резка плитки стеклорезом. Таким методом режется обычная кафельная или керамическая плитка, которая используется для покрытия стен. Для нарезки кафеля, используемого для облицовки пола, этот метод не применим, так как она более массивная. Сам процесс аналогичен методике резки обычного стекла. Только используем для нарезки плитки колесико стеклореза с большим диаметром (1,6 см) для получения достаточно глубокого разреза. Как нарезается кафель стеклорезом?

1. В соответствии с вымеренными размерами, делаем разметку на плитке.
2. На глазированной стороне кафеля режущей частью стеклореза проводится линия вдоль нашей разметки.
3. Разламываем плитку по линии разреза.

Но если вам повезло и у вас есть механический станочный плиткорез, то нарезка и подготовка плитки к укладке будет еще проще. Разберем методику резки кафеля плиткорезом. Устройство его очень облегчает как сам процесс, так и дает возможность нарезать большое количество кафеля одинакового размера. Этого невозможно достичь при нарезке стеклорезом или болгаркой. Все это возможно сделать с помощью специальной площадки с линейкой. На нее закрепляется плитка, устанавливается точный размер с помощью ограничителя так, чтобы линия разреза проходила посредине инструмента. Строго по этой линии располагается каретка с режущим инструментом, упором, который можно откинуть, и рычагом. Во время нарезки каретка отодвигается. По поверхности плитки вдоль отмеченной линии с нажимом делается колесиком надрез от самого края. Далее, с помощью упора, поставленного на средину плитки, она легко разламывается.

Наибольшая сложность возникает с фигурной резкой. Она необходима при установке труб, вентиляционных каналов, розеток. Для таких работ используется только ручной плиткорез. Как можно это сделать?

1. По глазированной стороне кафеля делаем необходимую разметку.
2. По намеченной линии разреза устанавливаем режущее колесико плиткореза и проводим аккуратную линию.
3. С помощью кусачек, аккуратно отламываем по маленькому кусочку вдоль разреза лишнюю часть плитки.
4. Линия скола получается неровной. Придаем ей необходимую форму с помощью напильника и наждачной бумаги.

Эту работу можно сделать и на электрическом станке, используемом для нарезки кафеля. Процесс более трудоемкий. Часть плитки, подлежащая удалению, нарезается на небольшие полоски. И опять, с помощью кусачек, аккуратно отламывается. Сколотый край доводится до совершенства напильником и наждачной бумагой.

Наши рекомендации

• В том случае, если в один ряд не помещаются плитки без обрезки, сместите его так, что бы ближайшая ко входу плитка была целая. Если при этом требуется отрезать от кафеля 1-2 см, рекомендуем еще сдвинуть ряд. Тогда по краям можно будет уложить одинаково обрезанные плитки большего размера. Та как очень трудно отрезать тонкий кусочек от кафеля.
• Аналогичная ситуация может возникнуть при укладке вертикального ряда плитки. В данном случае — целая плитка должна клеиться возле потолка, а низ ряда выкладываться из обрезанных кусочков. При этом, работа начинается с первого ряда цельной плитки, куда и крепится опорная планка.
• При работе в коридоре, первые ряды выкладываются вдоль длинных стен. Посредине или с одного края оставляют зазор в одну плитку. В данном случае, главное сделать правильную разметку, чтобы оставленное место не было меньше размера кафеля.
• Если дизайн укладки плитки предусматривает использования разно форматной или разноцветной, то предварительно разметьте места ее крепления. Это делается для того, что бы ни сбиться и не нарушить задуманный рисунок. Те места, которые будут заполнены резаной плиткой, клеятся в последнюю очередь.
• Перед работой прочтите инструкцию по использованию плиточного клея. В ряде инструкций необходимо увлажнять кафель перед тем как наклеить на стену.

Вот такая методика работы с плиткой. Пользуясь нашими советами, вы сможете самостоятельно сделать ремонт в вашем доме.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как положить плитку на деревянный пол: способы, технология укладки

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

• Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
• Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

• Повреждённые доски.
• Выпуклости и впадины на поверхности.
• Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
• Провисание досок без нагрузки.
• Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
• Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м³ бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

Поэтапное исполнение:

1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

—>

Укладка плитки на деревянный пол

С давних пор специалисты практикуют использование керамической плитки в качестве облицовочного материала, что обусловлено набором ее эксплуатационных характеристик, включающим прочность, огнестойкость, износоустойчивость и влагостойкость. С учетом этих преимуществ, пол, покрытый керамической плиткой, по праву может считаться одним из самых практичных и функциональных. Расширение возможностей и технологических решений производства привело к тому, что границы использования керамической плитки существенно расширились, и сегодня она является основным отделочным материалом для пола не только на кухне и в ванной, но и в других помещения дома или квартиры. Однако все без исключения специалисты утверждают, что качество напольного покрытия определяется не только эксплуатационными характеристиками материала, но и от эффективности выравнивания базовой поверхности. Это обусловлено тем, что керамическая плитка, обладая немалым весом и большой плотностью, относится к категории тяжелых материалов, в связи с чем, ее сможет выдержать не каждая базовая основа и одной из таких основ является деревянный пол. Почему же деревянный пол и керамическая плитка являются несовместимыми категориями?  Во-первых, это обусловлено, склонностью древесины  различным деформациям на фоне меняющихся температуры и влажности, которые приведут в негодность чувствительную к линейным сдвигам напольную керамику. Эти изменения станут причиной появления трещин, сколов, открепления элементов от основы и их смещения и раскрашивания швов. Однако эти проблемы легко поправимы, если соблюдать все секреты, которым мастера следуют в данном случае. В связи с актуальностью темы, в настоящей статье рассмотрим технологию укладки плитки на деревянный пол, а также наиболее востребованные нюансы ее монтажа.

Содержание

1. Есть ли смысл укладывать плитку на деревянный пол?
2. Трудности, возникающие при укладке деревянной плитки, и методы их устранения
3. Разновидности напольной плитки и ее преимущества
4. Укладка керамической плитки на деревянный пол
5. Подготовительный этап: как подготовить основание?
6. Как положить плитку на деревянный пол?

Есть ли смысл укладывать плитку на деревянный пол?

Возрастающая доступность, а, следовательно, и популярность керамической плитки – основная тенденция, сформировавшаяся на строительном рынке за последние десятилетия. Благодаря разнообразию ассортимента и коллекций облицовочной керамики, представленной производителем, даже самый требовательный покупатель сможет подобрать облицовочное покрытие на свой вкус. Но, зачастую,  процесс выбора материала является не самым проблематичным, и настоящие сложности возникают на этапе укладки плитки на деревянный пол. В отличие от технологии укладки керамогранита на бетонное основание, которая давно выработана и не представляет сложностей, в процессе укладки плитки на деревянный пол возникают определенные трудности, разобравшись с которыми, вы поймете, что они легко исправимы.

Но, несмотря на это, некоторые специалисты не рекомендуют совмещать древесину и керамическую плитку, считая это бесполезной затеей. Рассмотрим, почему.

• В большинстве случаев, они считают просто нерациональным покрывать «теплый» деревянный пол «холодной» керамической плиткой;
• В связи с тем, что напольная керамика обладает водоотталкивающими характеристиками, уложенная на деревянный пол с использованием плиточного клея она нарушает воздухопроницаемость древесины, в связи с чем, она начинает гнить и разрушаться;
• Эксплуатационный срок напольной керамики значительно превышает срок службы бруса и деревянных досок черновой основы, что также ставит под сомнение целесообразность укладки керамической плитки на деревянный пол;
• Керамическая плитка, характеризующаяся высокой прочностью и слабой истираемостью, подвержена ощутимым колебаниям под действием линейного расширения соседних элементов;
• Для деревянного пола не характерна статичность, которая является необходимым условием для укладки напольной керамической плитки.

Зачастую многие считают, что эстетические характеристики древесины ниже таковых для керамической плитки, однако опытные специалисты и это не считают слишком убедительным аргументом, обосновывая это тем, что в большинстве случаев керамическая плитка используется не в целях декорирования помещения, а из-за санитарно-гигиенических соображений. Несмотря на то,  что эффективность использования керамической плитки в качестве материала, защищающее деревянное покрытие от влаги остается под вопросом, на данный момент это остается основной причиной настила керамической плитки в совмещенных санузлах, душевых и деревянных банях – одним словом в помещениях, нуждающихся в частой влажной уборке. Однако прежде чем приступить к укладке, необходимо определиться со способом ее монтажа, а также выбрать наиболее рациональную технологию.

Важно! Специалисты рекомендуют отказаться от укладки напольной плитки в новом деревянном доме  или в любом строении с новыми деревянными перекрытиями в течение как минимум 2-3 лет, на протяжении которых произойдет окончание интенсивной усадки.

Трудности, возникающие при укладке деревянной плитки, и методы их устранения

• Первая и, пожалуй, самая главная трудность связано с более сложной установкой и укладкой напольной керамики и обусловлена тем, что за счет деревянного основания намного сложнее добиться требуемой жесткости. Чтобы исправить эту ситуацию, потребуется большое количество бетона, что связано с повышенными затратами;
• Однако заливка бетонного основания не является решением всех проблем. Даже, осуществив ее, вы не сможете достигнуть полностью монолитной структуры основания, что является необходимым условием  для эффективной эксплуатации напольной керамики. В противном случае, бетонная стяжка в скором времени начинает трескаться и быстро разрушается, что, соответственно, приводит и к растрескиванию напольного покрытия;
• Также существуют трудности с подготовкой самого пола:  если в процессе ходьбы он скрипит и прогибается, на него нельзя укладывать плитку и перед монтажом напольного покрытия необходимо разобрать, после чего удалить расслоившиеся и прогнившие доски и покрыть пол средствами против коррозии. В завершение необходимо тщательно выровнять плоскость основания и только тогда перейти к укладке плитки.

Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что дерево является ненадежным материалом, склонным к деформациям как от недостатка, так и от избытка влаги. Пол, смонтированный всего несколько лет назад, уже имеет начальные признаки деформации, которые могут быть не всегда заметными, однако они всегда сказываются на монолитности перекрытия, в связи с чем, некоторые плитки отпадают, а некоторые и вовсе растрескиваются. Чтобы предотвратить это, необходимо создать специальную прослойку между деревом и плиткой, нивелирующую все возможные колебания пола. При этом ее твердая сторона должна быть обращена к плитке, а эластичная – к деревянной основе. Кроме того, необходимо помнить о необходимости вентиляции, которая предотвратит загнивание и последующее разрушение древесины.

Разновидности напольной плитки и ее преимущества

Современный строительный рынок неустанно поражает покупателей широчайшим ассортиментом напольной плитки, классифицировать которую можно в соответствии с различными признаками.

Первый признак, в соответствии с которым можно выделить несколько разновидностей плитки, форма. По форме различают:

• Квадратную;
• Прямоугольную;
• Шестиугольную;
• А также плитку с неровными (волнистыми) краями.

В соответствие с используемым материалом для изготовления плитки, различают:

• Гранитную плитку, изготовленную из натуральной горной породы, которая характеризуется прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Различают плиточное гранитное покрытие двух видов:

              — полированное покрытие, характеризующееся гладкой, зеркальной поверхностью;

              — термообработанное покрытие, отличительной особенностью которого является натуральный внешний                     вид и выраженная структура.

• Керамическую плитку, удобную в уходе и устойчивую к агрессивным воздействиям химических веществ. В большинстве случаев она привлекает внимание покупателей широким ассортиментом и разнообразием цветов и рисунков. Универсальность керамической плитки – еще одна отличительная материала: она подходит для отделки как ванной и кухни, так и прихожей. Одним из разновидностей керамической плитки является кафельное покрытие,  все больше набирающее популярность в последнее время;
• Керамогранитную плитку, в отличие от керамической, изготавливаемую в один этап и представляющую собой монолитное покрытие. Эксплуатационные характеристики материала таковы, что он успешно может имитировать камень, мрамор, дерево и даже кожу. Благодаря своей высокой теплопроводности, керамогранитная плитка долго сохраняет тепло, в связи с чем, она может использоваться в качестве напольного покрытия в случае установки системы «теплый пол»;

• Пробковую плитку – идеальное решение для квартир и частных домов застройщиков, страдающих аллергией. Она обладает способностью не притягивать пыль и не покрываться плесенью, а также характеризуется повышенной устойчивостью к влаге, в связи с чем, даже на протяжении длительной эксплуатации в ванной, пробковые полы не начнут гнить. Однако, вследствие низкой устойчивости пробковой плитки к солнечным лучам и механическим воздействиям, ее рекомендуется использовать для обустройства напольного покрытия в ванной и туалете, где действие указанных факторов сводится к минимуму.

В отличие от  деревянного покрытия, для керамической плитки характерен ряд преимуществ, благодаря наличию которых она может использоваться  в качестве напольного покрытия в кухне, в ванной и прихожей. Рассмотрим, в чем заключаются преимущества керамической плитки:

• Отсутствие склонности к возгоранию;
• Нетоксичность и экологическая безопасность материала;
• Устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• Устойчивость к высоким механическим воздействиям;
• Не проводит электрический ток;
• Длительное время сохраняет свои первоначальные эксплуатационные характеристики в условиях повышенной влажности, постоянного воздействия солнечного света, низких или высоких температур;
• Неприхотливость в уходе – еще одно преимущество керамической плитки.

Укладка керамической плитки на деревянный пол

В классическом варианте специалисты сравнивают деревянный пол с многослойным бутербродом, полностью или частично изготовленным из пиломатериалов. Существует множество вариантов изготовления деревянного пола, перечисление и подробное рассмотрение которых не является темой настоящей статьи. В связи с этим, рассмотрим основные конструктивные вариации, с которыми приходится столкнуться мастерам в процессе укладки керамической плитки на деревянный пол:

• Лаги, которые остались после демонтажа пришедших в негодность половиц и истершейся подложки;
• Деревянный настил, для конструирования которого использовались влагостойкая фанера или листы ДСП, с лагами под ним;
• И, наконец, умеренно изношенная деревянная конструкция, представляющая собой полноценный дощатый пол.

Данная информация предоставлена в настоящей статье в связи с тем, что количество и объем ремонтных операций определяется не технологией обустройства напольного покрытия, а исходным состоянием основы. Это обусловлено тем, что крепление керамических элементов напольного покрытия всегда выполняется по одному, четко установленному алгоритму, а все отличия  в процессе ремонтных работ определяются исходным состоянием основы и объемом необходимых подготовительных мероприятий, конечной целью которых является создание идеально ровного, прочного, а главное статичного основания, пригодного для укладки напольной керамики.

Подготовительный этап: как подготовить основание?

В первую очередь, перед мастером, занимающимся укладкой кафельной плитки на деревянный пол, стоит задача, которая заключается в подготовке основания, компенсирующего все последствия естественного движения древесины, которое в любом случае случается в процессе эксплуатации.

Важно! Если «многослойный пирог» деревянного пола смонтирован правильно, он выполняет следующие функции:

• Сохранение монолитности напольного покрытия;
• Минимизация статической нагрузки на деревянные элементы конструкции;
• Обеспечение эффективной вентиляции древесины.

Важно! В качестве черновой основы под укладку напольной керамической плитки на деревянный пол на кухне и других помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется отказаться от использования фанеры и ГВЛ в пользу дощатого настила, с поверхности которого удаляют старый лак и краску и покрывают антисептиком. ДСП, фанеру и ГВЛ с водоотталкивающими свойствами рекомендуется использовать только в сухих помещениях.

Ревизия деревянного основания

Изначально под термином «деревянный пол» подразумеваются не только дощатые половицы, которые можно увидеть снаружи. Он представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из мощных балок, уложенных под ним лаг, и подложки, расположенной под досками. В связи с этим, прежде чем приступить  к укладке плитки на деревянный пол, необходимо произвести тщательную ревизию и осмотр всех деревянных элементов пола.

В связи с тем, что отделку нового деревянного пола рекомендуется производить исключительно с использованием шпунтованной доски, из этого вытекает то, что ревизия будет, несомненно, подразумевать  полный разбор пола. Отсутствие скрипов – не повод отказываться от данного мероприятия, так как пол уже был в эксплуатации и претерпел определенные функциональные изменения.

Важно! Если укладка лаг осуществлялась с шагом, равным 50 см, пол необходимо полностью переложить, так как он не сможет выдержать вес стяжки и керамической отделки.

Если у вас нет претензий к существующей конструкции, ее ревизию необходимо производить в следующем порядке:

• Вначале снимают существующее напольное покрытие;
• Затем проверяют  лаги и балки, заменяют испорченные и начинающие загнивать элементы;
• С помощью уровня проверяют горизонтальность  пола и в случае необходимости осуществляют его выравнивание;

Важно! Если поднимание лаг обычным способом (путем забивки под них клина или подкладывания отходов пиломатериалов) затруднительно, доску нашивают сверху, и, ориентируясь на показатели уровня, стесывают излишки.

• Далее производят обработку всех составляющих элементов деревянной конструкции антисептической пропиткой или мастикой, выбрав ту, технические характеристики которой подразумевают максимальную периодичность обновления;
• После того, как антисептическая пропитка подсохла, пространство между лагами заполняют мелкофракционным керамзитом, который засыпают таким образом, чтобы между поверхностью теплоизолятора и верхней линией лаг оставалось  не менее 5 см на вентиляцию;
• Затем половицы готовят к обратной укладке, так как фанера или ГВЛ не справятся с указанной задачей в условиях повышенной влажности. Однако для обустройства небольшой кухни, санузла или прихожей данные материалы вполне могут использоваться.

Важно! Если вы хотите застелить пол под укладку керамической плитки черновыми досками, бывшими в употреблении, необходимо удалить с них лак или краску. Проще всего это сделать с использованием острого скребка или наждачной бумаги, однако современный рынок предлагает сделать это иными способами, приобретя специальную химическую смывку или фен, размягчающий защитно-декоративное покрытие.

• Доски, ставшие черновыми, настилают обратно, оставляю между ними зазор не менее 3-5 мм, чтобы обеспечить вероятное расширение чернового пола. Для крепления досок используют оцинкованные саморезы, которые вкручивают по одному в рядовые, и по два – в крайние лаги;
• При обнаружении дефектов от предыдущих креплений или небольших дефектов, их необходимо замаскировать с помощью шпаклевки;
• Черновой пол выравнивают шлифовальной машиной или зашкуривают, если он в выравнивании не нуждается;
• По периметру пола оставляют технологический зазор, равный 1 см, который заполняют силиконовой монтажной пеной или проклеивают лентой из полимерной мембраны. Для этого полоску мембраны, ширина которой составляет 30 мм, сгибают пополам и одной частью крепят к нижнему краю стены, а другой к полу;
• Зазоры между досками также заполняют монтажной пеной или проклеивают полимерной мембраной;
• Чтобы сформировать монолитную изоляционную прослойку, черновой пол обрабатывают разогретой олифой или латексной пропиткой;

Важно! Если для проведения гидроизоляции вы отдали предпочтение олифе или пропитке, не дожидаясь их окончательного высыхания, укройте подготавливаемую поверхность малярной сеткой, что будет способствовать созданию сплошного слоя гидроизоляции, препятствующего воздействию влаги и компенсирующего естественное движение древесины.

Монтаж облегченной стяжки

• Дальнейший этап подготовки основания, необходимого для того, чтобы эффективно уложить плитку на деревянный пол, подразумевает устройство твердого, жесткого основания для укладки напольной керамики. Оно подразумевает стандартную стяжку, которая облегчена в силу того, что лишнее механическое воздействие может навредить древесине.
• Обустройство облегченной стяжки под укладку плитки на деревянный пол в ванной, кухне и других помещениях можно осуществить тремя способами:
• Заливка традиционной бетонной стяжки толщиной не более 3 см. Для этого, настилают черновую основу и производят обустройство гидроизоляции, поверх которой настилают и крепят саморезами металлическую сетку, после чего заливают цементную или полимерную стяжку;
• Вместо традиционных составов можно использовать клей на основе жидкого стекла или двухкомпонентный полиуретановый клей, после полимеризации создающий эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки в результате деформаций древесины;

Важно! Раствор на основе жидкого стекла можно приготовить самостоятельно. Для этого смешивают  две части промытого и просеянного песка, одну часть воды и две части жидкого стекла.

• В «сухих» помещениях специалисты рекомендуют осуществлять оперативное сухое выравнивание с использованием влагостойкого гипсокартона или плит ЦСП, которые укладывают « в разбежку» под углом, составляющим 30 градусов по отношению к черновым доскам. Швы дополнительно герметизируют специализированными составами, предназначенными для работы с ГКЛ.

Как положить плитку на деревянный пол?

Перед окончательной укладкой проводят предварительную примерку. Резки деталей избежать не удастся, но нарезанные детали лучше укладывать на периферии или в затененных зонах, в связи с чем, предварительную раскладку начинают с центральной части. Сразу определяют, сколько плиток подлежит нарезке и нарезают их заранее с использованием болгарки. Дальнейшие действия по укладке плитки ничем не отличаются от стандартной укладки кафеля на любую другую поверхность  и заключаются в следующем:

Находят центр помещения путем пересечения диагоналей. Помещение делят на четыре ровных сегмента, отчертив их с использованием мелованной малярной шкурки.

В соответствии с инструкцией, представленной на упаковке, готовят клей. Единовременно не рекомендуется готовить клеевой состав в количестве, превышающем количество клея, требующегося для отделки 1 кв. метра пола;

Важно! Рекомендуется отказаться от использования мастики в пользу цементного клея. Традиционную затирку рекомендуется заменить силиконовым составом подходящего цвета.

• Используя шпатель-гребенку, раствор наносят на поверхность пола, при этом размер зубьев шпателя зависит от размеров плитки. Для плитки с крупными габаритами размер зубьев гребенки должен составлять 0,8 мм;
• На обработанную поверхность укладывают плитку, вставляя в стыковые швы пластиковые крестовины;
• При этом постоянно контролируют продольные и поперечные сечения, а также горизонтальность с использованием строительного уровня;

Важно! Выравнивание кладки можно осуществлять до тех пор, пока клеевой состав полностью не застынет. Чтобы скорректировать продольные и поперечные направления, достаточно просто сдвинуть плитку. Если плитка «запала», ее необходимо отделить, добавить раствор и уложить ее обратно.

• Остатки клея с поверхности плитки удаляют с помощью мягкой влажной ветоши, не дожидаясь высыхания раствора. По завершении укладки швы смачивают и затирают.

Если в процессе укладки плитки вы учли все наши рекомендации и не забыли обо всех особенностях древесины, напольная керамика прослужит вам до сооружения новой конструкции, сохранив свои первоначальные эксплуатационные характеристики.

Плитка на деревянный пол видео

Как установить плиточный пол (полное руководство)

27 ноября 2013 г. | от Итана (электронная почта) |

Это подробное руководство по укладке кафельного пола ( керамический или фарфоровый) . Ниже вы найдете руководства по каждому этапу процесса с экспертными знаниями и советами от профессиональных подрядчиков по производству плитки. Читайте ссылки на отдельные статьи и рекомендуемые инструменты для укладки плитки. Надеемся, вам понравится этот сериал!

Эта серия охватывает все необходимое для укладки пола из керамической или керамогранитной плитки, включая выравнивание пола, установку подкладки, направляющих для разметки, укладку плитки и заделку швов.Просто следуйте приведенным ниже инструкциям, и вы научитесь устанавливать плитку практически в любой ситуации. Имейте в виду, что контент предоставляется без гарантии. Мы стремимся получить исчерпывающую и точную информацию при описании всех шагов и мер предосторожности при выполнении работы, но всегда есть возможность упустить что-то важное. Используйте эту информацию на свой страх и риск.

Если вы найдете это руководство по установке плитки полезным, мы надеемся, что вы распространите информацию, и есть несколько способов сделать это.Поставьте лайк этой статье на Facebook и поставьте ей +1. Все кнопки находятся слева от статьи. Если у вас есть веб-сайт, не стесняйтесь поделиться этой статьей со своими читателями, сделав ссылку на эту страницу.

Сам не делать?

Прежде чем мы начнем, если вы сами не выполняете эту работу и живете в районе Большого Балтимора, мы настоятельно рекомендуем Jim and Rich from Diamond Tile . Мы сотрудничали с Джимом и Ричем, чтобы создать эту серию, и вы можете увидеть качество их работы и внимание к деталям на каждой картине.Позвоните в Diamond Tile по телефону 443-386-0065, чтобы получить бесплатную оценку.

Если вы не проживаете в Балтиморе, мы рекомендуем использовать Home Adviser для получения бесплатных предложений. Они подбирают домовладельцев с проверенными и утвержденными местными подрядчиками, которые могут выполнить свою работу правильно. Вот ссылка:

Этапы установки плиточного пола

(наведите указатель мыши на ссылки, чтобы узнать больше о статье)

Шаг 1. Проверка чернового пола

Существует много недоразумений относительно того, что представляет собой подходящий черновой пол для плитки и на какие основания можно (и нельзя) укладывать плитку.Большинство установок выполняется на деревянном или бетонном черновом полу, и две большие проблемы связаны со слишком большим прогибом и перемещением из-за сезонных изменений. Прочтите статью по этой ссылке, чтобы узнать, каким критериям должен соответствовать ваш черновой пол перед укладкой плитки.

Шаг 2: Установка провода лучистого нагрева (дополнительно)

Установка нагревательного элемента — отличное усовершенствование для плиточного пола, и установщиков просят устанавливать все больше и больше полов с подогревом. Полы можно обогревать разными способами, и мы рекомендуем снизить тепловое излучение и покрыть его строительным раствором или заливкой наливного раствора (SLM).

Шаг 3: Выровняйте (выровняйте) черновой пол

По оценкам профессиональных подрядчиков, производящих плитку, 90% всех работ по реконструкции требуют выравнивания пола для устранения выступов и впадин. Это важный шаг, о котором часто забывают, а неровный пол может привести к выступающим углам или даже поломке плитки. В этой статье Джим и Рич описывают, как «выровнять» неровный деревянный или бетонный пол.

Шаг 4: Установка подкладки

Кафельный пол настолько хорош, насколько хороша подложка под ним.Обычно цементная плита укладывается на слой раствора. Другой вариант — установить подстилку Schluter DITRA, которая служит разделительной мембраной, устраняя некоторые из основных причин появления трещин и расслоения плитки. Ребята предпочитают DITRA; однако это увеличивает время и затраты, поэтому они не используют его для всех работ.

Шаг 5: Маркировка направляющих

Разметка точных направляющих значительно упрощает укладку плитки, потому что вы можете предварительно разрезать всю плитку и избавиться от необходимости использовать распорки. Джим и Рич наносят линии мелом, чтобы создать сетку, и в результате получаются идеально ровные плитки и стыки.

Шаг 6: Укладка плитки

При правильной подготовке укладывать плитку несложно. Ребята предварительно вырезают всю плитку по периметру, опорные стойки, ступеньки и двери, и укладывают плитку по своим направляющим. Раствор в швах — обычная проблема, но у Джима и Рича есть отличный способ избавиться от излишков раствора.

Шаг 7: Затирка швов между плиткой

Заливка швов — один из последних шагов перед завершением укладки плитки, и он действительно объединяет плитки.В этой статье рассказывается, как Джим и Рич затирают швы между плитками, а также какие инструменты и материалы они используют, а также множество профессиональных советов.

Шаг 8: Установка плинтуса и молдинга для обуви

Установка плинтуса и молдинга обуви включает стыки косынки, внутренние углы (которые можно обрезать) и внешние углы. Четверть округлой формы может стать приемлемой альтернативой молдингу для обуви, если у вас большие зазоры.

Если вы усердно работали, чтобы достаточно выровнять пол и сделать точные разрезы, вы можете полностью избавиться от необходимости в лепке обуви.

Инструменты для установки плиточного пола

Для успешной укладки плитки требуются правильные инструменты, и, к счастью, большинство из них относительно недороги. Самая высокая цена, которая вам понадобится — это кафельная пила, которую можно взять напрокат в местном центре по ремонту дома. В этот список не входят такие материалы, как строительный раствор или затирка. Подробную информацию о материалах см. В отдельном руководстве.

Другие необходимые инструменты:

• Мел
• Рулетка
• уровень
• Восковый карандаш
• Щетка из лисьего хвоста
• Молот
• Универсальный нож
• Стяжка или прямая
• Косяк пилы (или что-то подобное)
• Дрель со шнуром и лопастью для смешивания
• Ковши
• Пила для плитки (или что-то подобное)
• Шпатель зубчатый
• Плоский шпатель
• Поплавок для раствора
• Губка

Где купить керамическую или фарфоровую плитку

Старая пословица «вы получаете то, за что платите», применима к плитке.Качественная плитка должна быть более однородной по размеру, а это важно для выравнивания плитки с однородными затирочными швами. Плитка, которую мы показываем здесь, была куплена у местного дистрибьютора плитки, и мы рекомендуем вам сделать то же самое.

В зависимости от того, что вы выберете и где будет производиться плитка, рассчитывайте заплатить не менее 3 долларов за квадратный фут. Обязательно приобретайте коробки с одинаковым номером партии или последовательными номерами партий. Это помогает обеспечить однородный цвет и узор.

В магазинах больших коробок также можно купить плитку.Однако обычно они предлагают секунды качественных брендов и смешанные партии. Это крайне затрудняет поддержание однородного вида и рисунка, особенно с меньшими затирочными швами. В DIY-центрах обычно более выгодные цены, и они часто предлагают рекламные акции, с которыми не могут справиться мелкие дистрибьюторы. Если вас больше всего беспокоит цена, перед покупкой обязательно ознакомьтесь со списком наших купонов Home Depot и Lowe’s.

Вы нашли это руководство полезным?

Если вы нашли это руководство полезным, мы будем очень признательны, если вы нажмете кнопки Facebook « Like » или Google « +1 » слева.Они сообщают другим, что эти руководства полезны! Огромное спасибо!

Вернуться к содержанию

Как положить плитку на пол

Укладка плитки на пол в ванной или кухне может существенно изменить функциональность и внешний вид вашего дома. Хотя эта работа может быть сложной, она не так сложна, как кажется. Однако важно знать, на что вы подписываетесь, прежде чем начинать процесс сноса, и в этом руководстве есть все, что вам нужно знать, чтобы укладывать напольную плитку как профессионал.

Прежде чем вы начнете вырывать старый пол, чтобы освободить место для нового, сделайте визуальный осмотр, чтобы убедиться, что плитка является подходящим вариантом для вашей комнаты. Достаточно ли прочна напольная система, чтобы выдержать плитку? Если нет, то перед тем, как двигаться дальше, обязательно устраните любые структурные дефекты, проблемы с выравниванием пола и другие проблемы. Часто, если виниловые или ламинатные полы уже установлены, это потому, что это был недорогой вариант. Однако его можно было выбрать, потому что система пола не подходила для жесткого материала, такого как плитка.Если система пола двигается или неровно, плитка и раствор в конечном итоге треснут.

Выбирая плитку, всегда проверяйте, подходит ли она для вашей конкретной комнаты. Некоторые плитки, хотя и называются напольными, становятся невероятно гладкими при намокании и могут стать кошмаром в ванной или даже на кухне. Как только вы найдете идеальную плитку, мы рекомендуем покупать на 10-20% больше, чем необходимо, чтобы учесть поврежденные части и ошибки. Большинство хозяйственных магазинов позволят вам вернуть излишки, но разумно держать их под рукой, чтобы в будущем заменить поврежденную плитку.

Предполагая, что ваша система пола в порядке, пора приступить к подготовке чернового пола. После того, как вы удалили весь существующий пол, важно, чтобы черновой пол был как можно более чистым (Изображение 1). Удалите все клеи и соберите всю пыль пылесосом (Изображение 2). Для еще лучших результатов протрите пол влажным полотенцем и дайте ему высохнуть. Если в вашей комнате есть дверная обшивка, которую нельзя снять, сложите кусок плитки на какой-нибудь подстилке и используйте качающийся мультитул или косяк, чтобы отрезать нижнюю часть косяка (Изображение 3).

В то время как некоторые люди кладут плитку прямо на черный пол, мы рекомендуем всегда использовать подложку. Это значительно улучшает адгезию плитки, жесткость пола и общую устойчивость. Перед замешиванием раствора и укладкой сначала отмерьте и предварительно надрежьте детали подстилочного покрытия по размеру (Изображение 1). Это помогает предотвратить схватывание раствора во время измерения и резки деталей. Правильный способ резать цементные плиты — это надрезать канцелярским ножом, а затем сломать — так же, как гипсокартон (изображения 2 и 3). Примечание : Использование электроинструментов и пил не рекомендуется, так как образующаяся пыль опасна при вдыхании.

Несмотря на то, что существуют разные типы подложки, в инструкциях нашего конкретного производителя цементных плит рекомендуется оставлять зазор 1/4 дюйма между элементами основания пола и стеной. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям по использованию конкретного продукта. После создания макетов еще раз очистите черновой пол.

Pro Совет: Чтобы разрезать доски, надрежьте линии несколько раз, затем поместите длинную доску под одну сторону лески и отломите другую сторону.Это будет приводить каждый раз к чистому разрыву.

После того, как вы сочтете черновой пол чистым и готовым к укладке на основу, перемешайте тонко затвердевающий раствор в соответствии с инструкциями производителя. Обязательно используйте раствор, предназначенный для этого применения. После смешивания нанесите тонкий раствор на пол в одном направлении (Изображение 1). Для наших конкретных продуктов требуется шпатель с квадратным вырезом 1/4 дюйма, но это может варьироваться в зависимости от технических характеристик вашего производителя.После того, как раствор будет нанесен, установите нижний слой и закрепите его винтами (изображения 2 и 3). Тип шурупа, а также рекомендуемое расстояние между шурупами определяется требованиями вашей конкретной подложки. Наша подложка требовала 2-дюймовых шурупов для цементной плиты через каждые 8 ​​дюймов.

После того, как подложка будет установлена, заклейте стыки лентой и раствором. Самый быстрый и простой способ сделать это — отрезать ленту до нужной длины с помощью канцелярского ножа, нанести тонкий плоский слой раствора по длине стыка, а затем вдавить ленту в раствор (Изображение 1).Затем нанесите еще один тонкий слой раствора, соскребая кельмой, чтобы разгладить и удалить все излишки (Изображение 2). Дайте раствору затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

Теперь, когда раствор правильно затвердел, пора облицовывать плитку. Перед этим с помощью скребка удалите остатки раствора и тщательно очистите весь пол пылесосом. Как и в случае с подстилкой, перед замешиванием раствора может быть полезно определить начальную раскладку плитки.

Pro Tip: Вероятно, ваша комната не идеально квадратная, поэтому мы рекомендуем устанавливать макет в наиболее видимых областях и позволять несовершенствам комнаты проявляться в менее заметных областях. Предварительно обрезать плитку не нужно, так как шансы, что заранее нарезанные части будут подогнаны по пути, невелики. Наилучший подход — расположить плитку и зону резки так, чтобы они были эффективными и доступными, и резать по ходу движения.

После того, как вы замешали раствор и еще раз промыли пол, можно приступать к укладке плитки.Вместо того, чтобы наносить раствор на большую площадь, нанесите немного раствора в исходной точке и постепенно выходите из комнаты. Процесс очень похож на подкладку. Нанесите раствор на пол в одном направлении, уложите плитку и прижмите бороздки раствора, счищая излишки раствора по ходу движения (изображения 1 и 2).

При укладке плитки всегда используйте распорки для плитки между каждой плиткой, чтобы получить как можно более равномерные линии затирки. Приближаясь к краю комнаты, дверным проемам или другим объектам, вы встретите плитки, которые нужно обрезать по размеру.Если вы не уверены в своих навыках резки плитки, будет проще вырезать и установить более неудобные части, как только другая плитка застынет.

После того, как вся плитка установлена ​​и успела застыть в соответствии с инструкциями производителя, пора готовиться к затирке. Удалите излишки раствора с помощью инструмента для удаления цементного раствора и скребка, стараясь не поцарапать и не сколоть плитку (Изображение 1). Тщательно протрите и пропылесосьте комнату, затем соберите все необходимые материалы для затирки швов (изображения 2 и 3).Мы рекомендуем использовать предварительно приготовленную затирку, так как с ее помощью невероятно легко добиться потрясающих результатов, но также можно использовать и стандартный раствор. Если вы используете стандартную затирку, убедитесь, что вы готовы залить ее перед смешиванием, так как обычно время работы невелико. Для затирки вам понадобится терка для затирки, губки и ведра с водой для очистки затирки и полировальная ткань из микрофибры.

Нанесите раствор по диагонали с помощью терки (Изображение 1).Такой подход поможет равномерно вдавить раствор в линии, не вытягивая его обратно. Тщательно заполните все швы, затем дайте раствору затвердеть в соответствии с инструкциями производителя (Изображение 2). Когда он начнет выглядеть слегка мутным, протрите как можно больше губки для плитки, чтобы она была сухой на ощупь, и начните смывать раствор (изображения 3 и 4). Как только одна сторона губки станет слишком грязной, переверните ее и промойте чистой стороной. Вымойте губку и повторите, когда обе стороны станут грязными.Повторяйте процесс мытья до тех пор, пока линии не станут гладкими и чистыми, а плитка не останется с легким помутнением раствора (Изображение 5). На этом этапе начните чистку с помощью сухой ткани из микрофибры. Это поможет убрать помутнение и излишки затирки, не вымывая затирку из швов. Дайте раствору полностью схватиться в соответствии с инструкциями производителя, прежде чем разрешать пешие прогулки.

После того, как раствор полностью затвердеет, ваша плитка, вероятно, все еще будет иметь хорошее количество дымки.Используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы отполировать плитку и удалить дымку. Если у вас стойкая дымка, подойдет мягкое средство для чистки плитки. Если вы использовали затирку, которая не является самоуплотняющейся, используйте герметик для затирки. Теперь просто сделайте шаг назад и полюбуйтесь своим новым полом.

Уложите пол из керамической плитки

Уложите пол из керамической плитки

Когда дело доходит до напольного покрытия, плитка такая же древняя и привлекательная, как и кажется. Ничто не сравнится с плиткой для создания гладкого, жесткого и беззаботного пола на кухне или в ванной комнате, особенно с таким широким ассортиментом керамической и каменной плитки на рынке.

Керамика, мрамор и гранит делают полы отличными. Несмотря на то, что они похожи на работу, сверхтвердый гранит сложнее всего формировать, а мягкую керамику — легче всего. Однако арендованная кафельная пила или пила для мокрой резки разрезает любой из этих материалов, поэтому трудности с резкой не должны быть решающим фактором при выборе материала. Цена, однако, может быть; керамика находится внизу пачки цен, гранит — вверху, а мрамор — посередине.

Шаг 1. Подготовка к укладке плитки

Плитка, как и ее старший брат, кладка, требует особого настроя.Это прочный материал, а это значит, что вы должны быть мудры в выборе цвета, материала, поверхности и дизайна. Вы должны работать аккуратно и сделать все правильно с первого раза, потому что ремонт сложен, если не невозможен. Самое главное, чтобы раствор и раствор задавали темп. Когда они спешат установить, тоже надо спешить. Когда они вялые, нужно нажать на тормоза.

Выбор плитки и затирки во многом дело вкуса. Плитку большего размера быстрее укладывать и заливать раствором, но в маленькой комнате может казаться тесновато.Размер плитки также влияет на ширину шва. Широкие швы (скажем, ¹ ⁄ ₄ дюймов) имеют смысл с большой плиткой. Узкие швы могут увеличить крошечные несоответствия в размере или расположении плитки.

Building Smarts

Укладка плитки затруднена для колен. Я настоятельно рекомендую использовать наколенники, чтобы Защитите этот полезный анатомический сустав. И используйте резиновые перчатки, чтобы защитить руки — раствор и раствор быстро высушат их!

Плитка должна иметь прочное основание, чем прочнее, тем лучше. В идеале, ваш существующий пол 1 ¹ ⁄ _{4 Фанера толщиной} дюймов или ориентированно-стружечная плита, поддерживаемая балками, расположенными по центрам 16 дюймов — 16 дюймов от центра к центру.На всякий случай я начинаю с прикручивания фанеры к балкам с помощью 2-дюймовых строительных шурупов, размещаемых каждые 12 дюймов или около того.

Очистка старого

Подготовка начинается с удаления приборов, мебели и лепнины. Удалите все предыдущие полы, которые поднимаются относительно легко. Если у вас не получается снять прочно приклеенный пол, уложите цементную доску на полоски строительного клея. Линии должны располагаться на расстоянии 8 дюймов друг от друга наверху каждой балки и располагаться по центру между балками.

Пошаговая процедура установки плиточного пола

Плитка является фантастической и наиболее предпочтительной для создания желаемой атмосферы.Плитка всегда будет разумным выбором для офисов, семейных комнат, кухонь, ванных комнат и каминов из-за ее вневременной привлекательности и долговечности. Плитка придает роскошный вид с широким спектром фактур и цветов, возможности рисунка кажутся безграничными. Это не только вопрос внешнего вида, но и его легко чистить и поддерживать. Плитка для пола является рентабельной, что означает добавление стоимости к дому, обеспечивая при этом решение для покрытия пола на всю жизнь.

Плиточный пол немного сложнее укладывать по сравнению с другими вариантами полов.Даже простая ошибка при укладке плитки на пол может испортить и испортить весь узор. Не волнуйтесь, вы можете следовать приведенным ниже советам, чтобы без проблем укладывать плиточный пол.

Вот советы, которым нужно следовать для простой установки плитки:

Инструменты, необходимые для установки плитки:

• Бетонная опорная плита
• Крепеж опорной плиты, Электродрель
• Рулетка, Карандаш или маркер, Chalk Line
• Циркулярная пила Скручивающий инструмент с твердосплавным наконечником
• Прямой край, уровень
• Остроконечный шпатель, зубчатый шпатель
• Самый тонкий раствор, плитка, распорки для плитки
• Затирка, терка для затирки
• Ведра, вода, губка, тряпки для очистки
• Насадка-смеситель или дрель-миксер
• Наколенники, защитные очки, перчатки

Порядок укладки плитки:

Начать от центра: При укладке кафельного пола законченная поверхность должна выглядеть симметричной.Для этого нам нужно определить размеры комнаты и вычислить центр поверхности. Центр требуется даже на небольших площадях, чтобы сделать установку идеальной и простой.

Отрегулируйте поверхность по квадрату: При укладке плитки площадь поверхности должна быть в квадрате, это немного облегчает нашу работу за счет нахождения центра комнаты.

Особенно в домах старины вы можете заметить, что поверхность не квадратная. Это немного усложняет установку.В этом случае используйте стену в качестве основы, и это очевидное решение для комнат, которые не находятся в идеальном квадрате. Тогда вы обнаружите, что плитки параллельны стене.

Разделите на части: После нахождения центра или основы вашей работы. Нарисуйте перпендикулярные линии мелом или маркером. Эти линии разделят комнату на четыре квадранта. Постарайтесь работать наружу из центра комнаты.

Будет небольшое изменение в облицовке стены плиткой; ваша забота должна быть в верхней части, а не в центре или в основе.Используйте уровень для рисования линии и начинайте работать над ней. Но некоторые стены могут быть не прямыми, поэтому будьте осторожны при рисовании верхней линии.

Сойдя с рисунка: последний шаг , который необходимо выполнить после нахождения центра и квадрата комнаты, расположите плитки рядами для каждого квадранта перед смешиванием клея. Завершите укладку плитки по строкам каждой стены. На этом последнем шаге вы можете столкнуться с небольшими трудностями при расположении и центрировании комнаты. Проверяйте центрирование на самом этапе макета, иначе это будет серьезной проблемой в конце.Выполните ту же процедуру для облицовки стен плиткой с вертикальными и горизонтальными расстояниями.

В некоторых случаях, если длина плитки превышает зазор между стенами и неподвижной плиткой, вам следует выполнить процедуру резки плитки, чтобы заполнить эти зазоры.

Порядок резки плитки: Для резки плитки в соответствии с требованиями нужно немного терпения и немного практики, чтобы сделать ее идеальной.

• Измерьте длину плитки и наметьте точные контуры плитки для резки.
• Используйте рычаг, чтобы держать плитку без усилия и четко расположить ее.
• Используйте резак точно по отмеченному участку и аккуратно обрежьте края, не оказывая давления на плитку.

В конечном счете, установка плиточного пола не является сложной задачей, и точно так же непросто над ней работать. Следовательно, для идеальной укладки плитки нам потребуется дополнительная осторожность и осторожность при укладке. Если вам сложно сделать самодельную работу, вы можете нанять профессионала, который сделает установку идеальной.Полы

— Могу ли я начать и прекратить работы по укладке кафельного пола?

можно, конечно, остановиться на день. вам стоит посмотреть:

а) закончите все плитки в одну линию или ряд, а не по диагонали. таким образом вы можете проверить его лазером или веревкой, чтобы убедиться, что все ровно. как только он застынет, вы не сможете подталкивать плитки, чтобы получить хорошую линию.

б) в зависимости от вашего рисунка, у вас могут быть соседние стыки внахлест одной, двух, трех или более плиток. чем больше кругов, тем легче скрыть погрешности по высоте.когда плитка влажная, установка соседних плиток позволяет почувствовать разницу в высоте (выступ), а затем отрегулировать с помощью гидравлического давления цемента при укладке следующего ряда плиток (постучите по высокой плитке вниз или поднимите низкую плитку, касаясь соседних плиток). когда вы останавливаетесь на день, то передняя кромка, которую вы проложили, может вернуться, чтобы преследовать вас на следующий день, когда вы начнете новую пробежку, потому что губы не могут быть отрегулированы. Если у вас абсолютно ровный пол, это обычно нормально, но если вы кладете на неидеальный пол, это может быть проблемой.это также зависит от того, насколько разборчивый ваш клиент и что вы кладете. мрамор и гранит можно отполировать, чтобы удалить губы, но керамика и фарфор так не работают. плитка большего размера хуже плитки меньшего размера. мы устанавливаем много плитки, и все это должно быть в пределах 1/32 высоты от следующей плитки (иначе вы почувствуете, что она под ногами, когда она будет готова). Вы можете решить эту проблему, если при установке будете использовать систему зажимов для выравнивания плитки. просто оставьте плитку для установки высоты «закрепленной» на месте по обеим сторонам стыка на линии вывода, только не заделывайте ее.на следующий день возвращайся, вытащи плитку и продолжай.

в) на следующий день плитку не трогать. Предполагая, что вы закончите в 5 и вернетесь в 8 на следующий день, плиточный раствор не успел полностью схватиться. если вы начнете укладывать новую плитку слишком рано, вы можете непреднамеренно потревожить клеммный ряд. дайте ему застыть в течение 24-36 часов.

d) используйте для укладки качественный полимерцементный раствор. это даст более прочную связь и минимизирует вероятность появления плиток, когда вы начнете и откорректируете новый курс на второй день.dyna ceraflex 610 — мой лучший раствор. или flextile 52, но, честно говоря, они почти такие же, а первый стоит вдвое дешевле.

Укладка плитки на пол — Как установить керамическую плитку

Облицовка пола сарая на заднем дворе

Керамическая плитка

— один из самых прочных и простых в уходе полов, которые вы можете уложить в офисе или студии на заднем дворе. Помимо физического труда, что не так уж и плохо, керамическую плитку установить довольно просто. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

кратко, как

1. Установить подкладку
2. Разметка пола квадратными линиями
3. Нанесите тонкий слой на основу и обратную сторону плитки
4. Установите плитку на линию, используя предпочтительные распорки
5. Обрежьте плитку по мере необходимости
6. Установить раствор
7. Установить герметик

инструменты и материалы

• Плитка
• Карандаш
• тонкий
• Кельма с зубьями 1/4 «
• ведро для смешивания тонкого набора
• Ведро для пресной воды
• Кусачки для плитки при установке вокруг объекта необычной формы
• Пила для плитки или резак, или и то, и другое
• Перчатки резиновые
• Резиновый молоток
• Мел
• Площадь
• Проставки
• Раствор
• Кельма резиновая для затирки швов
• Шлифованный раствор (обычно используют шлифованный раствор для полов и нешлифованный для стен)

шаг 1 Убедитесь, что подкладка подходит для плитки

Если пол вашего сарая бетонный, вам необходимо убедиться, что пол ровный, если в полу есть какие-либо серьезные провалы, вы захотите заполнить их самовыравнивающимся полом.Если есть какие-либо серьезные неровности, вам нужно будет арендовать шлифовальную машину для бетона и сгладить их.

Если вы производите укладку на деревянный черновой пол, вам нужно прикрепить цементную доску к полу перед укладкой плитки. Полное описание того, как установить цементную плиту, можно найти в статье «Установка несущей плиты на полы сарая под напольную плитку».

шаг 2 Разметка квадратных линий на полу

Разместите линии укладки плитки, оторвавшись от стены навеса по крайней мере на одну ширину плитки и проведя линию, параллельную стене навеса или другому желаемому направлению плитки (под углом).Если вы начинаете с полными плитками в дверном проеме, отметьте линию через дверной проем, а затем еще одну линию в комнату на расстоянии одной клетки. Проведите еще одну линию перпендикулярно первой линии под углом 90 градусов. Вы также захотите определить, где будет располагаться плитка в другом направлении, и сделать вторую линию на всю ширину плитки от этой начальной линии. Нарезанные кусочки лучше всего располагать вдоль стен напротив дверных проемов сарая. Итак, начните планировку со стен, у которых есть двери сарая.

Измерьте квадратные метры сарая, умножив длину на ширину в футах. Добавьте 10% к этому числу, чтобы определить, сколько плитки заказывать. 10% предназначены для отходов от кусков, которые вы будете разрезать, и для поломки.

Шаг 3 Раскрой плитки

резка пилой: Резать плитку просто при использовании подходящих инструментов. Пилы для плитки очень хорошо режут плитку. При резке важно, чтобы на пильное полотно всегда оставалась вода. Без воды лезвие и плитка нагреются и повредят лезвие.

резка по насечке: Плиткорез с надрезом также очень хорошо режет плитку. Он работает, надрезая поверхность, а затем надавливая на две стороны, чтобы защелкнуть плитку вдоль линии надреза.

Кусачки: Кусачки используются для того, чтобы соскальзывать небольшие кусочки плитки за раз. этот инструмент поможет создать на плитке надрезы необычной формы, например круг вокруг фланца пола унитаза. Они используются для вырезания небольших кусочков каждым зажимом инструмента. Когда делается слишком большой укус, вы рискуете образовать большую трещину на плитке.Целесообразно потренироваться на обрезке плитки, чтобы определить, как ваша плитка будет взаимодействовать с кусачками.

, шаг 4 Нанесите Thinset

Микс: Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на пакете. Не забудьте оставить на 10 минут после смешивания, а затем снова перемешать в течение нескольких секунд перед использованием. Это нарушает первоначальный «набор» тонкой укладки и дает вам больше времени для укладки плитки на пол сарая.

Распространение: Распределите раствор зубчатым шпателем.Разложите на полу сарая место, достаточно маленькое, чтобы вы могли дотянуться до него, чтобы укладывать плитку, не вставая на колени при укладке. Приступая к работе, вы должны начать с нанесения тонкого набора на 1/2 дюйма от линий разметки на полу. Это поможет вам увидеть линию при укладке первого ряда плитки.

Заднее масло: Нанесите тонкий слой на обратную сторону плитки Используйте зубчатый шпатель. Обратное нанесение масла создает намного более прочную связь между плиткой и цементной доской. Наносите масло только на расстояние в пределах 1/2 дюйма от краев плитки, вы не хотите, чтобы тонкий слой смазки попал в стык плитки.

совет: Используйте губку, чтобы смочить обратную сторону плитки перед нанесением обратной смеси. Это предохраняет плитку от слишком быстрого впитывания влаги из-за слишком быстрого схватывания, что снижает адгезию.

Шаг 5 Установите плитку на полу сарая

Положите плитку на линию (и): Попробуйте сначала уложить всю линию и продвигайтесь вперед и назад по линии к выходу. Смешивайте ровно столько растворителя, сколько вы сможете уложить за 45 минут — часа.Вы почувствуете свои возможности во время работы. Постарайтесь установить все плитки от стены к стене по ходу движения, останавливаясь, чтобы сделать надрезы по мере необходимости, чтобы разместить каждую плитку. Если вам нужно оставить место без плитки и вы вернетесь на следующий день, чтобы установить его, вам нужно убедиться, что весь тонкий набор удален. Thinset очень легко чистить, когда он влажный, и очень твердый, когда он высыхает.

Прижмите и выровняйте плитку: Слегка нажмите на поверхность плитки, чтобы вставить ее в тонкий набор.Для этого хорошо подойдет резиновый молоток, или вы можете просто равномерно надавить на него двумя руками. Будьте осторожны, чтобы не выдавить тонкий слой в суставы. Обратите внимание на плитку вокруг плитки, с которой вы работаете, чтобы убедиться, что она одинаковой высоты, поэтому готовый пол будет ровным. Если есть торчащий угол, надавите на него. Используйте доску 2х4 длиной примерно 3 плитки, чтобы положить ее поверх 3 или 4 плиток после того, как вы положили их и приблизили к тому, что выглядит плоским. Загляните под доску и обратите внимание на зазоры.Вы можете нажать на доску, чтобы попытаться сравнять все плитки до одинаковой высоты, или вы можете нажать на края отдельных плиток.

совет: , если вам нужно надавить настолько, чтобы он сдавил швы, вы можете использовать распорку для плитки, чтобы соскоблить ее, а затем протереть влажной губкой до того, как она высохнет.

распорки: Используйте распорки для создания ровных стыков. Просто подключите их туда, где вы чувствуете, что сустав может двигаться, обычно в углах.

совет: Выбор распорки для плитки может быть сложной задачей. Обнаружение после укладки плитки, что шов затирки не такой, как вы ожидали, может быть очень неприятным. Помимо толщины прокладки, существуют и другие факторы, которые определяют конечную толщину затирочного шва. Некоторые плитки имеют скошенные края, которые позволяют затирке казаться шире. Возможно, будет целесообразно установить два куска плитки и проверить соединение с помощью распорок разного размера.

Совет: старайтесь не вдавливать их в тонкий набор, их труднее вытащить, если они воткнуты в тонкий набор.Если вы можете себе это позволить, вы можете подумать о покупке вдвое большего количества углов, чем у вас есть, и поставить их вертикально примерно на 1/2 дюйма от углов. Благодаря этому их очень легко вытащить из суставов.

шаг 6 Затирка плитки

Затирка: Заливка швов очень проста. Описанная здесь техника — это быстрый профессиональный способ затирки плитки и придания облицовке пола под навес профессионально уложенной плиткой. Начните с очистки любых тонких пятен или разводов на плитке, особенно с краев, где будет затирка.Если сквозь раствор просвечивает какой-либо тонкий слой, вы не сможете удалить его позже, не поцарапав или не расколов раствор. Универсальный нож отлично подойдет для соскабливания тонкого остатка с плитки. Перед заполнением швов протрите плитку, чтобы удалить с нее пыль и другие инородные частицы.

смешать и распределить: Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на пакете. Нанесите раствор на стыки резиновым шпателем. Затирайте стыки шпателем под углом 45 градусов к стыку, это поможет обеспечить полное заполнение стыка и снизить вероятность образования пустот.Не беспокойтесь о том, как будет выглядеть сустав на этом этапе, следующий шаг с губкой позволит точно настроить внешний вид сустава. Просто заполните стыки шпателем на этом этапе.

губка: Это та часть, где она хорошо выглядит. Окуните губку в ведро с водой, извлеките ее и протрите ею шов затирки один раз. Переверните его и при необходимости снова протрите стык или протрите другой стык. Опустите губку в воду и смойте.Повторить. Часто мойте воду.

совет: Важно не «тереть» швы затирки, чтобы они выглядели так, как вы хотите. Очистка выполняет три функции; сначала удаляет песок из затирки. Во-вторых, он удаляет цвет с затирки, в-третьих, он загрязняет плитку и требует больше работы по очистке.

шаг 7 Герметизация раствора и плитки

Оставьте раствор на ночь, а затем протрите пол влажной губкой. Дайте ему высохнуть и нанесите герметик для затирки раствора и плитки.Если вы установили керамическую плитку, вам нужно герметизировать не плитку, а только затирку. Если вы используете каменную плитку, вам нужно запечатать всю плитку. Герметизация не позволяет плитке впитывать окрашивающие жидкости и облегчает уборку пола в домашнем офисе или под сарай в студии.

Отойдите и полюбуйтесь своим новым плиточным полом сарая!

Укладка керамогранита в прачечной

Недавно выложенный плиткой пол в новой комнате дома почти достаточно, чтобы дать мне джазовые руки (пирожка с мятой перечной Йорка достаточно, чтобы дать Шерри джазовым рукам, так что очевидно, что у нас разные пороги).

Мы полностью очарованы этим полом — и есть многообещающий роман, связанный с пилой — так что давайте рассмотрим укладку плитки в прачечной, от подготовки пола до затирки и герметизации.

Перед тем, как укладывать плитку, черновой пол необходимо подготовить цементной плитой, которая является предпочтительной поверхностью для укладки плитки. Они поставляются в виде листов размером 3 x 5 футов, поэтому я смог уместить две полные части плюс несколько полос в комнате.Я режу их все, просто надрезав их универсальным ножом, а затем сломав по этой линии.

После того, как все мои детали были подогнаны «всухую», пришло время их приклеить с помощью тонкого отверждения. Тонкий слой между ними и деревянным черным полом поможет предотвратить их смещение, истирание или деформацию относительно друг друга. Я использовал тот же раствор, который позже использовал для укладки плитки, смешанный с водой (просто следуя инструкциям на пакете) и лопастью для смешивания дрели.Я расскажу подробнее обо всем процессе смешивания тонкого набора через секунду.

Я распределяю раствор с помощью зубчатого шпателя 1/4 дюйма — покрываю поверхность плоской стороной шпателя (обрабатывая по одному участку цементной плиты за раз), а затем соскабливаю в нем канавки зубчатой ​​стороной, как вы делаете, когда вы устанавливаете плитку.

Затем я смог плотно прижать куски цементной доски и двинуться дальше. Вот все листы вниз, с зазором примерно 1/8 дюйма между ними и стеной.

Чтобы надежно притянуть их к полу во время высыхания (и для дальнейшей стабилизации на долгий срок), я прикрутил края (примерно каждые 6-10 дюймов) с помощью специальных шурупов для цементных плит. И еще несколько я бросил посередине — примерно через каждые 12-16 дюймов.

Во многих руководствах вы затем заклеите лентой и замазываете (с тонким слоем) все швы и отверстия для шурупов, как и в случае с гипсокартоном. Я обнаружил, что проще просто время от времени наклеивать сетчатую ленту на швы, а затем наносить тонкий слой во время укладки плитки.На мой взгляд, это предохраняет меня от случайного образования высоких выступов на швах или выпуклостей отверстий под винты, которые может создать дополнительный слой тонкого отверждения.

После того, как сетка заклеила все швы, мы могли приступить к укладке плитки всухую, просто чтобы выяснить, как лучше всего расположить кирпичную кладку, которую мы искали. Мы начали с центрирования узора, но мы не были в восторге от тонких кусочков плитки, которые остались бы по обе стороны комнаты. Примечание: просто посмотрите на два задних ряда здесь (более близкие плитки просто расположены случайным образом).

После приличного количества экспериментов мы решили немного сместить узор в сторону левой стены, что означало, что мы могли использовать всю плитку с левой стороны, а также оставили место для большего куска плитки на правом конце (не более крошечные полоски). Стиральная машина и сушилка в любом случае будут смещены в левую часть комнаты, поэтому мы думаем, что так будет лучше (тем более, что те несколько меньших разрезов плитки на правой стороне в основном будут скрыты базовым шкафом в этой задней части. угол и дверь в комнату, которая будет распахиваться с этой стороны. Примечание: И снова здесь только два задних ряда плитки помещаются на свои места.

Резать плитку было очень просто. Почему? Потому что мы наконец купили полноразмерную мокрую пилу. После почти пяти лет использования нашей старой настольной пилы для влажной уборки стоимостью 99 долларов, чтобы выложить плитку ванную комнату нашего первого дома, внутренний дворик второго дома и пол солярия в этом доме, я наконец потратил 277 долларов на эту в Home Depot благодаря Купон на скидку 20 долларов (это не партнерская ссылка).Разница была невероятной. Я так люблю эту штуку, что хочу взять ее с собой на ужин.

Я еще не определился с моей любимой частью. Может быть, подставка позволяет работать на обычной высоте, а не приседать на полу? Большой поддон для воды, который означает, что вам не нужно постоянно останавливаться, чтобы заменить / удалить осадок из воды? Лазер, чтобы резка оставалась ровной и красивой? Всем претендентам. Но, наверное, моя любимая особенность — это роликовый лоток, на который я могу просто положить плитку и продеть сквозь лезвие.Это не только намного быстрее, но и помогло мне держать все мои удары прямо.

В любом случае, давайте вернемся к процессу укладки плиток, пока я не стал казаться, что кто-то пытается продать вам Super Shammy («это решит все ваши проблемы и изменит вашу жизнь!»).

Сделав несколько первых надрезов для сухой подгонки, мы с Шерри просмотрели все коробки для плитки, чтобы провести инвентаризацию тех, которые нам понравились больше всего. Нам нравится движение и прожилки на плитке, поэтому мы хотели быть уверены, что лучшие из них окажутся в хорошо заметных местах в комнате (нет смысла прятать наши фавориты под стиральной машиной и сушилкой).Итак, мы отсортировали их и вытащили фаворитов (которые мы обязательно разместим в середине комнаты), постоянных клиентов (не удивительно, но и неплохо — те, которые мы могли бы использовать возле двери или вдоль стены) и третью стопку мы ласково окрестили «не очень хорошими» (не на фото). Они были скорее пятнистыми, чем прожилками, поэтому мы зарезервировали большинство из них для размещения бытовой техники.

Вот суть моих принадлежностей для фактической укладки плитки (конечно, за исключением мокрой пилы).

• Ведро для смешивания thinset (с использованием воды и насадки-миксера для моей дрели)
• Мастерок по краю для зачерпывания тонкого материала (когда я не просто выливал его прямо из ведра)
• Зубчатый шпатель для нанесения тонкого слоя
• Квадрат и карандаш для разметки надрезов
• Распорки для равномерного расположения плиток (мы использовали распорки 1/16)

У меня есть склонность замешивать слишком густой раствор, поэтому на этот раз я приложил сознательные усилия, чтобы использовать немного больше воды.Часто говорят, что это должно быть как тесто для блинов, а мне нравятся толстые блины, так что я должен был понять это о себе некоторое время назад.

Я работал примерно по два ряда за раз, сокращая по ходу движения. Полезно иметь под рукой хороший длинный уровень, чтобы убедиться, что ни одна из ваших плиток не торчит странно, для получения гладкого, ровного результата.

Эти виды разрезов были очень простыми. Я начал в конце с полной плитки (или 12-дюймовой плитки, разрезанной наполовину), поэтому, когда я перешел на другую сторону, я просто поднял полную плитку и отметил, где ее нужно разрезать.Кто знает, как я закончил с этим странным деревянным карандашом для дерева.

Мне потребовалось меньше двух часов, чтобы все это разложить, как только я начал фактически размещать плитку, так что это определенно была одна из моих более быстрых работ по плитке.

Я оставил все высохнуть примерно на полтора дня, прежде чем вытащить прокладки (я решил оставить малярную ленту вокруг заглушки сушилки во время заливки швов).

Одна из частей этого проекта, которой я больше всего горжусь, — это переход, который мы с Шерри решили попытаться сделать, ну, без переходов.Изначально я планировал, что у нас будет какой-то переходный элемент (вы знаете, что он немного поднимается, чтобы соединить два разных типа полов), но нам всегда нравились два дверных проема без перехода из плитки в дерево внизу (это идеально ровно там, где выложенное плиткой фойе встречается с офисом и столовой с деревянным полом), поэтому мы решили попробовать и здесь.

Сначала потребовалось добавить обратно два деревянных бруска (чтобы они оказались примерно на полпути к середине дверного проема), и, к счастью, мое планирование с высотой чернового пола окупилось: полы ТОЧНО одинаковой высоты.Я до сих пор не могу в это поверить. Вот они все залиты и собраны, чтобы вы могли понять, что я имею в виду:

Говоря о затирке, после того, как раствор затвердел в течение 48 часов, пришло время затирки. Перечень материалов был в чем-то похожим:

• Малое ведро для замешивания раствора с помощью шпателя по краю
• Нешлифованная затирка (так как наши швы меньше 1/8 ″) — мы выбрали цвет под названием Dolorean Grey от Home Depot
• Вода для смешивания с порошковым раствором и для протирки
• Поплавок для нанесения раствора
• Губка для вытирания

Сначала вы добавляете воду в ведро, а затем порошок для затирки.По какой-то причине я начал с безумного количества воды, поэтому закончил тем, что смешал смехотворно большую партию раствора для такой маленькой комнаты с таким небольшим количеством стыков.

Затирка швов довольно проста, особенно если вы работаете с плиткой большого размера, так как она быстро покрывает все швы. Резиновой теркой вдавливаете раствор между плитками, затем под углом стираете излишки.

Мне удалось затереть всю комнату примерно за 20 минут, и вы можете видеть, как она начинает светлее высыхать, что указывает на то, что пора начать ее вытирать.

Я совершил ошибку, использовав слишком много воды при затирке швов в солярии (что, как мы думаем, привело к тому, что затирка высохла легче, чем мы планировали), поэтому на этот раз я был очень осторожен, чтобы моя губка была влажной только слегка , когда вытирала излишки. .

После пары проходов моей едва влажной губкой он все еще выглядел очень мутным (это момент, когда я запаниковал в солярии и сошел с ума от воды).

Но на этот раз я дал ему высохнуть еще 90 минут, а затем вернулся с полностью сухой салфеткой из микрофибры (они рекомендуют марлю, но у меня не было под рукой).Ткань из микрофибры, казалось, тоже хорошо справлялась с задачей, а легкая очистка полировала гораздо больше дымки.

Вот пол после полировки. Намного лучше. Уф.

Даем раствору высохнуть в течение 3 дней, согласно инструкции. Вещи все еще выглядели немного туманными, поэтому Шерри вытащила немного затирки, которая у нас осталась от проекта солярия. Вы в основном наносите его обильно губкой, даете ему постоять несколько минут, а затем вытираете его губкой.Затем она пару раз протерла комнату чистой водой, чтобы смыть все средство для удаления дымки.

Затем мы подождали, пока он высохнет, около 12 часов, прежде чем нанести герметик как на плитку, так и на затирку, чтобы защитить ее от окрашивания. Это тоже довольно легко сделать — просто протрите его губкой, дайте ему впитаться в течение нескольких секунд, а затем вытрите излишки бумажными полотенцами.

Эти два шага определенно оживили плитку, поэтому мы не рекомендуем пропускать шаг удаления дымки.

Иногда вы не замечаете, что пленка, оставшаяся после затирки, не исчезнет.

Вот разбивка затрат на проект напольной плитки:

• Цементная плита и винты от Home Depot: 48

долларов

• Плитка Blast Anthracite 12 x 24 ″ от The Tile Shop: $ 353
• Thinset от The Tile Shop: 29

долларов

• Затирка Dolorean Grey от Home Depot: 13

долларов

• Ведра, губки, шпатели, распорки, терка: 8 долларов США (так как большинство из них у нас уже было, но если вы этого не сделаете, добавьте около 25 долларов)
• Superior Haze Remover: 0 долларов (у нас было немного остатка, но это 9 долларов в магазине плитки)
• Superior Penetrating Sealer: 0 долларов США (кое-что осталось, но 13 долларов в магазине плитки)
• ИТОГО: 451 $

Итак, это было около 350 долларов в плитке и 100 долларов в расходных материалах.Я исключаю нашу новую мокрую пилу, поскольку она не связана с конкретными расходами для этого проекта, и я не хочу, чтобы кто-то подумал, что на такой проект нужно потратить 277 долларов, но после того, как вы увидели, как это изменилось, если вы Работаем со старой дешевой пилой для плитки, я настоятельно рекомендую обновить. Я на самом деле злюсь, что сделал наш гигантский солярий без моей новой черепичной игрушки.

Завершение этой работы с плиткой означает, что мы действительно можем начать собирать эту комнату. Что особенно интересно, потому что мы купили наши шкафы в Ikea в пятницу (не обращайте внимания на случайные подушки в той корзине, они были для двоюродного брата, с которым мы встретились в той же поездке).

Мы думаем, что повесим хотя бы верхние шкафы, прежде чем принесем стиральную машину и сушилку, поскольку падение шкафов на дорогую бытовую технику — это не риск, на который мы хотим идти. Но как только они появятся, мы, возможно, снова вернемся к делу и снова будем стирать одежду дома.