Установка оголовка: Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка

Установка оголовка – не самая сложная часть работ при сооружении собственной скважины. Ни само устройство, ни порядок его монтажа особой сложностью не отличаются. Соблюдая определенные правила, можно установить оголовок для скважины своими руками без особых проблем.

Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

Содержание статьи:

Для чего необходим оголовок

Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при .

Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

Оголовок для скважины нужен не только для того, чтобы защитить воду от загрязнений, но и для удобного и надежного размещения насоса, кабеля, водопроводной трубы и т.п.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
дополнительно в зимний период;
надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает . Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Устаревший вариант оголовка

Бюджетный вариант обустройства скважины

Новые модели оголовков

Варианты устройства оголовков

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей . Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

Хотя промышленные модели оголовка делают круглой формы, внешняя конфигурация может быть любой, например, квадратной. Главное – обеспечить надежную защиту и герметичность

Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

На этой схеме подробно представлено устройство обычного скважинного оголовка. В нижнем фланце выполнено отверстие для обсадной трубы, а в верхней крышке сделаны отверстия для коммуникаций (+)

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

крышки;
фланца;
уплотнительного кольца.

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

рым-болтами;
кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
набором карабинов;
штуцером для водоподающей трубы;
крепежными болтами.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

Два рым-болта на поверхности этого оголовка выполняют роль устройств для поднимания крышки. Иногда для этого даже используют специальное подъемное оборудование, поскольку вес мощного погружного насоса модет составить более 200 кг

Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.

Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство скважины в приямке

Установка монтажного и уплотнительного колец

Сцепка электрокабеля с трубой

Установка крышик оголовка

Погружение насоса в скважину

Перемещение крышки оголовка

Установка крышки на оголовой

Подготовка трубы к подключению трубопровода

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

Подготавливают край обсадной трубы.
Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
Устанавливают уплотнительное кольцо.
Закрепляют трос насоса.
В соответствующий вход пропускают электрокабель.
К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
Насос опускают в скважину.
Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно . Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к .

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Самодельный оголовок для скважины

Поскольку оголовок устроен не так уж и сложно, его можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовую нержавеющую сталь толщиной 10 см.

Оголовок из менее толстого металла не будет достаточно прочным. Но и слишком большие размеры материала не нужны, поскольку это создает неоправданно высокую нагрузку на конструкцию.

Оголовок для скважины лучше всего изготовить из листа нержавеющей стали. Толщина материала должна составлять не менее 10 мм

Сначала вырезают фланец, т.е. круглый элемент с отверстием внутри. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы обсадная труба в него свободно проходила. Крышка – это еще один металлический круг, но отверстия в нем делают совсем другие. По центру обычно делают отверстие для штулцера водопроводной трубы.

Затем вырезают отверстие меньшего диаметра, оно предназначено для электрического кабеля. Отверстие для штулцера нужно сделать довольно большим, его можно вырезать с помощью сварочного аппарата. Отверстие для кабеля можно просверлить дрелью со сверлом подходящего размера.

По окончании порезочных и сварочных работ отверстия и другие элементы оголовника следует обработать напильником, чтобы устранить неровности, заусенцы и т. п.

Понадобится также приварить к крышке три рым-болта. Один из них приваривают к нижней стороне крышки, он станет петлей для крепления троса, на котором подвешивают насос.

На нижней стороне этого оголовка закреплен рым-болт. К нему присоединен карабин, предназначенный для троса, удерживающего погружной насос

К верхней стороне крышки приваривают два рым-болта. Они станут своеобразной ручкой, с помощью которой оголовок можно свободно открыть. При желании рым-болты можно заменить рым-гайкой, иногда ее использовать даже удобнее, чем болт.

Некоторые мастера успешно заменяли этот элемент куском свернутого в круг металлического прутка подходящего диаметра.

В крышке и фланце также необходимо просверлить отверстия под крепежные болты. Рекомендуется сверлить оба элемента одновременно, соединив их с помощью тисков или струбцины. Это обеспечит более точное совпадение отверстий во время установки готового оголовка.

Также опытные мастера советуют сначала проделать во фланце и оголовке все необходимые отверстия, а затем уже приваривать переходник, рым-болты и прочее. Разумеется, крепежные болты следует приобрести заранее.

Их диаметр должен соответствовать отверстиям, а длина должна быть достаточной, чтобы соединить крышку, фланец и прокладку, установленную между ними.

Если резка и сварка листового металла обычно трудностей не вызывают, то с поисками подходящей прокладки проблемы могут возникнуть даже у бывалых мастеров. Самый надежный способ приобрести необходимый элемент – купить его у производителя или в специализированном магазине.

К сожалению, прокладки промышленного производства со стандартными размерами не всегда подходят для самодельного оголовка. Прокладку можно вырезать из куска толстой резины, если такой имеется под рукой. Считается, что слоя резины в 5 мм толщиной будет достаточно. Внутренний диаметр нужно сделать таким, чтобы он плотно надевался на обсадную трубу.

Это обеспечит достаточную герметизацию оголовка после того, как он будет собран. Некоторые умельцы рекомендуют использовать к качестве прокладки кольцо, свернутое из старой автокамеры. Нестандартная идея по изготовление прокладки – отлить ее из силикона. Правда, в этом случае нужно изготовить форму соответствующего размера и конфигурации.

Чтобы изготовить оголовок своими руками, можно использовать любые подходящие материалы. Но сделанный из пластика и скотча оголовок никогда не будет таким же надежным, как промышленная модель

В любом случае, прокладка должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить надежную герметизацию оголовка и прослужить длительное время. Этот элемент находится под постоянным сжимающим воздействием. Некачественная резина вскоре может разрушиться, что ослабит соединение конструкции.

При монтаже самодельного оголовка скважины электрический кабель рекомендуется защитить специальной термоусадочной муфтой. Для ее монтажа понадобится строительный фен.

Некоторые мастера вместо нижнего фланца используют три металлических уголка, которые просто аккуратно приваривают к металлической обсадной трубе. Конструкция крышки в этом случае остается такой же, а монтажные отверстия сверлят и в уголках, и в крышке.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс монтажа оголовка можно увидеть на видео ниже, хотя в нем и не отражена процедура подключения коммуникаций, подвешивания насоса и т.п.

Здесь можно посмотреть обзор различных моделей скважинных оголовков:

Интересный вариант оголовка, сделанного своими руками, представлен в следующем видео:

Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка. Если модель выбрана и установлена правильно, оголовок надежно защитит скважину и продлит срок ее эксплуатации.

У вас есть практические навыки установки оголовка для скважины? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже. Если вы мастерили оголовок собственноручно, можете прикрепить фотографию своей поделки.

Оголовок для скважины 133, 125 мм. Монтаж оголовка

Обустройство скважины на воду – это важный этап в установке системы водоснабжения. Работа, выполненная профессионально и качественно, обеспечит долгое функционирование системы. Наша компания «Аквалюкс» выполнит работы по обустройству систем водоснабжения любой сложности. Наши специалисты имеют огромный опыт в данной сфере.

Обустройство системы водоснабжения. Что такое оголовок скважины?

При монтаже системы водоснабжения работы выполняются в несколько этапов. Одним из заключительных этапов является установка оголовка скважины.

Оголовок скважины – это чугунная или пластмассовая крышка, которая служит для герметизации устья обсадной трубы. В настоящее время установка оголовка является наиболее эффективным средством защиты скважины.

Виды и функции оголовка скважины

Как уже упоминалось, оголовки делаются из чугуна, стали или пластика. Чугунные выдерживают большие нагрузки, чем пластмассовые. Но для неглубоких колодцев часто используют пластиковые оголовки.

Основной функцией установки такой детали скважинной системы является защита. Однако существует и много других не менее важных задач:

Во-первых, это изоляция устья обсадной трубы от паводка и таянья снега. Изделие предотвратит попадание в обсадную трубу вместе с поверхностными водами различных посторонних предметов и вредных веществ.

Во-вторых, такая деталь системы позволит надежно закрепить насос, что значительно улучшает возможность пользования конструкцией.

В-третьих, это защита от замерзания насосного аппарата в зимний период.

В-четвертых, изделие поможет снизить вероятность кражи скважинного оборудования. Для этого используются специальные крепления.

Способ монтажа оголовка скважины

Оголовок скважины имеет форму крышки, которая устанавливается поверх обсадной трубы. Изделие состоит из непосредственно самой защитной крышки. Чаще всего она бывает чугунной. На наружной части крышки расположены болты для крепления к скважине, рым-болты (два устанавливаются на поверхности крышки, один – изнутри), кабельный ввод, цанговый зажим. Под крышкой расположено резиновое кольцо и карабин. Далее установлен фланец. Он изготовлен либо из металла, либо из пластика.

При установке изделия не требуются сварочные работы. Монтаж оголовка выполняется следующим образом. Обсадная труба обрезается. С внешней части наносится противокоррозийная краска. Трос, на котором подвешивается насосный аппарат, фиксируется к карабину. Через отверстия в крышке изделия проводится кабель питания насоса и напорная труба. Фланец надевается на обсадную трубу. Устанавливается крышка герметизатора. Далее фиксируется цанговым зажимом.

Обустройство системы водоснабжения с компанией «Аквалюкс»

Компания «Аквалюкс» имеет огромный опыт в сфере бурения, обустройства, установке и монтажа скважин, оборудования и различный материалов. Мы уже около четырнадцати лет находимся на этом рынке. Мы сотрудничаем только с известными, проверенными и надежными компаниями, которые выпускают продукцию для данной отрасли. Наши специалисты – это профессионалы своего дела, которые имеют немалый опыт в сфере обустройство систем водоснабжения. Мы обеспечим вам комфортное и беззаботное проживание в вашем частном доме.

Установка оголовка для скважины: как это делается

Обустройство собственной скважины — это непростой процесс, но тем не менее, он дает свои плоды и довольно ощутимые бонусы в виде бесперебойно работающей системы индивидуального водоснабжения. Причем, чем более качественно проделана работа на всех этапах, тем легче и комфортнее будет потом. Сегодня мы поговорим о такой важной части работ, как установка оголовка для скважины. Для чего это нужно и как правильно осуществить.

Установка оголовка для скважины: как это делается

По своей сути, оголовок для скважины представляет собой особую крышку, которая герметизирует край обсадной трубы. Прежде всего, это нужно для предупреждения загрязнений скважины, которые могут иметь место вследствие попадания внутрь инородных элементов, весенних паводков и, как следствие, повышения уровня грунтовых вод, а также иных причин. Конечно же, современные насосы, да и в целом, системы водоснабжения оснащены специальными фильтрами, но все же без оголовка не обойтись: как минимум, отсутствие сильных загрязнений существенно продлит жизнь вашему насосу. Помимо этого, оголовок защитит скважину от промерзания, мелких животных, увеличится дебет скважины, а также защитится оборудование от краж. Оголовок для скважины можно купить уже готовый, некоторые предпочитают изготавливать его и устанавливать самостоятельно.

Процесс довольно прост: здесь даже не требуются сварочные работы. Резиновое кольцо-уплотнитель зажимается между крышкой и фланцем. Именно резина в данном случае обеспечивает герметизацию. При необходимости можно обрезать обсадную трубу, трос насоса нужно закрепить карабином под крышу оголовка. Фланец и крышка между собой стягиваются болтами, затягиваются крепежные элементы. В процессе установки, лучше нанести на обсадную трубу слой антикоррозийной краски.

Сам по себе оголовок можно соорудить и самостоятельно. Для изготовления фланца будет нужен лист железа, их которого вы вырезается окружность нужного диаметра, вырезаем из этого же материала и этого же диаметра, заглушку. Вводные штуцера для кабелей и напорного водопровода, привариваются. Под фланцем размещается резиновое кольцо, как уже сказано выше, необходимое для герметизации. Под крышкой оголовка важно приварить крепления для троса насоса.

Установка такого, самодельного оголовка, в целом, происходит также, как и уже готового. Впрочем, советуем вам всё же довериться профессионалам и выбрать готовый оголовок: это стоит не так дорого, но он обеспечит вашей скважине качественную защиту и герметизацию.

Самостоятельное изготовление оголовка для скважины: стоит ли

Конечно же, вы можете сделать это самостоятельно, основываясь не только на нашей короткой инструкции, но и на многочисленных видео-туториалах, которые легко можно найти в Интернете. Однако, за это дело стоит браться только тогда, когда вы уверены в своих силах, а также обладая значительным запасом времени. В противном же случае, лучше всё же довериться ассортименту современных магазинов: тем более что найти качественный бюджетный вариант сегодня не составит труда.

Хороший оголовок, который вы в дальнейшем можете установить на скважину самостоятельно, либо же с помощью профессионалов, вы без проблем можете найти в ассортименте интернет-магазина Aquaelite. Высокое качество, демократичные цены, консультации и помощь в подборе нужного оборудования: всё это вы можете найти у нас.

Скважинный оголовок – его использование и установка

Одна из основных задач, которая стоит перед хозяевами загородных домов и дачных участков – обеспечение качественной чистой водой. Значительно чаще, для ее решения прибегают к обустройству скважины. Но, наряду с этим, многие обладатели допускают одну ошибку – уделяют внимание фильтрации воды снизу, а верх скважины оставляют открытым, в лучшем случае делают кессон либо приямок.

Для полной защиты скважины от попадания в нее мусора, этого не хватает,исходя из этого для решения данной неприятности применяют скважинные оголовки. Этой детали и посвящена данная статья.

Для чего нужен оголовок

Кроме защиты скважины от попадания в нее мусора, существует еще ряд других обстоятельств, по которым нужно установить оголовок:

Он надежно герметизирует скважину;
Увеличивает дебет источника;
Защищает источник от грунтовых талых вод;
Сокращает возможность промерзания скважины;
Снабжает надежное закрепление проводки и подвешивание насоса.
Защищает вододобывающее оборудование от кражи.
Упрощает переход с труб громадного диаметра на меньший.

Конечно же, для подбора изделия и его установки, пригодится знание конструкции скважины и изюминок монтажа.

Виды оголовков

Материал для оголовков

Не обращая внимания на то, что существует различные виды оголовков, их базовая конструкция однообразная, она складывается из следующих элементов:

Резинового кольца;
Фланца;
Крышки.

Основные различия различных их видов содержится в материале, из которого они изготовлены, и некоторых дополнительных опциях.

Значительно чаще они выполнены из:

Стали;
Чугуна;
Пластика.

Обратите внимание! Для тяжелого подвесного оборудования, которое используется для глубоких скважин, нельзя использовать пластиковые изделия, поскольку они выдерживают вес не более 200 кг, тогда как железные вычислены на 500 кг. Но для скважин глубиной до 50 метров в полной мере подходят и пластиковые изделия, поскольку вес их оборудования редко превышает 50-100 кг.

Дополнительные опции

На сегодня производители стараются удовлетворить все потребности потребителей.

Исходя из этого, дополнительно изделие может владеть следующими элементами:

Рым-болтами;
Отверстиями, предназначенными для ввода питающего кабеля, в большинстве случаев, они имеют предохранители от перегибов.
Цанговыми зажимами и особыми тайными болтами, защищающими скважину от взлома.

Выбор оголовка

Пожалуй, основной изюминкой, которую нужно учитывать при выборе изделия – это его диаметр. Данная изюминка при выборе есть основополагающей.

На сегодня диаметр обсадных труб подбирается в соответствии с глубинным насосом для скважин, который будет осуществлять добычу воды.Цена изделия зависит, в большинстве случаев, от его диаметра и материала. Цена колеблется в пределах 90 – 160 мм.

Маркировка изделия

Для простоты выбора, производители зашифровывают характеристики изделия в его маркировку.

На рынке значительно чаще возможно встретить оголовки от следующих производителей:

«Водолей»;
«Джилекс»;
«Merrill».

В названии этих изделий указывается маркировка типа -ОС 90-110/25 Плибо ОС 133 — 32. Р

асшифровывается она следующим образом:

ОС – сокращение слов:«оголовок скважинный».
90 – 110 либо 133 – свидетельствует диаметры обсадных труб, для которых возможно применять изделие. Соответственно, марки типа 90-110 являются универсальными, вычисленными на трубы различного диаметра.
Последние цифры «40, 32 либо 25» – обозначают диаметр переходников под трубы водопровода.
В случае если в названии имеется буква «П» – то это значит, что оголовок выполнен из пластика. В случае если буквы «П» в названии нет, значит оголовок сделан из стали либо чугуна.

К примеру, оголовок «Водолей» ОС 100 – 32 подходит для обсадных труб диаметром 100 мм и имеет переходник под трубы водопровода диаметром 32 мм.

Монтаж оголовка

Установить данный элемент своими руками не составит никакого труда. Для этого не нужно никаких сварочных работ. Целый процесс сводится к тому, дабы зажать кольцо уплотнителя между крышкой и фланцем, за счет чего достигается герметизация системы.

Но, не обращая внимания на всю эту простоту для того чтобы монтажа, имеется ряд нюансов, каковые нужно учитывать.

Инструкция выглядит следующим образом:

Прежде всего, при необходимости, необходимо подрезать обсадную трубу. Делать это необходимо строго перпендикулярно вертикально ее оси. В случае если труба железная, то ее края нужно загрунтовать и покрыть краской.
После этого направляться надеть на трубу фланец и резиновое уплотнительное кольцо. Нужно подчернуть, что резиновое кольцо надевается с некоторым усилием.
Затем нужно закрепить трос насоса на карабине, расположенном под крышкой. На этом же этапе направляться завести в вводное отверстие питающий кабель, расположенное в крышке. Наряду с этим зажим нужно опустить так, дабы в нем имел возможность вольно передвигаться кабель.
Потом нужно закрепить к тросу насос и опустить его в скважину.
По окончании того, как насос достигнет нужной глубину, нужно и бережно установить крышку скважинного оголовка. Затем нужно подтянуть резиновое кольцо к крышке и поджать его снизу фланцем. Наряду с этим направляться обратить внимание, дабы отверстия для болтов размешались приятель напротив приятеля.
После этого в отверстия вставляются болты и затягиваются гайки.
В окончание работы, из скважины необходимо вытащить провисающий кабель и подключить трубы к переходнику. На этом работа по монтажу закончена.

Совет! В случае если с насаживанием кольца на трубу появятся сложности, то трубу возможно смазать машинным маслом.

Вывод

Не обращая внимания на то, что оголовки недавно появились на рынке, они являются серьёзным элементом, без которого нереально как следует обустроить скважину. Помимо этого, по окончании его установки вы имеете возможность не тревожиться о сохранности оборудования.

Дополнительную данные по данной теме возможно взять из видео в данной статье.

Назначение, устройство и как установить оголовок на трубу водяной скважины

Скважинный оголовок – важная и необходимая составная часть, которая используется при обустройстве скважины. Главное предназначение оголовка — герметизация, защита от проникновения в устье скважины посторонних предметов и жидкостей.

В специализированных магазинах можно найти огромное количество разных видов оголовков для всех диаметров индивидуальных скважин.

Назначение оголовка:

Герметично закрывает скважину;

Увеличивает дебет небольших песчаных скважин;

Позволяет надежно подвесить насос на разные глубины.

Устройство скважинного оголовка:

Верхняя крышка – 1

Нижний прижимной фланец – 2

Резиновое уплотнительное кольцо – 3

Болты для крепления – 4

Проходная компрессионная муфты ПНД – 5

Гермоввод под кабель питания насоса – 6

Два верхних рым-болта – 7

Карабин для страховочного троса – 8

Существуют большое количество разновидностей герметичных скважинных оголовков, изготовленных разными производителями и выполненных из различных материалов. Основные материалы, применяемые для изготовления оголовков: металл, чугун и пластик.

Чем отличаются чугунные и пластиковые оголовки?

Отличие в допустимой нагрузке: на оголовок из пластика можно повесить водоподъёмное оборудование весом не более 200 кг, а на оголовок из чугуна – до 500 кг. При расчётах нужно учитывать общий вес насоса, кабеля, троса, трубы и воды в ней.

Установка оголовка на скважину

Разобрать оголовок на две части, и нижний фланец одеть на обсадную трубу.

Далее натянуть резиновое уплотнительное кольцо на край скважинной трубы (для удобства кольцо и трубу следует обработать силиконовой смазкой).

Верхнюю часть оголовка (крышку) закрепить на водонапорной трубе с противоположной стороны от насоса.

Прикрепить к крышке страховочный трос за карабин и продеть кабель через гермоввод.

После этого спустить насос в скважину на нужную глубину. При этом верхняя крышка оголовка встаёт на обсадную трубу.

В завершении соединить верхнюю и нижнюю части оголовка болтами. При этом необходимо, чтобы уплотнительное кольцо герметично обжимало колонну.

Установка оголовка на скважину — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Устройство оголовка для скважины, монтаж крышки своими руками

Обустройство скважины – ответственное мероприятие, требующее соблюдения технологии.

Если упустить хоть одну деталь, то это отрицательно скажется на эксплуатационном сроке источника. Важным элементом является оголовок для скважины.

Что такое и для чего нужен

Скважинный оголовок – это устройство, которое закрывает обсадную трубу в верхней ее части. Выполняет следующие задачи:

Герметизация входного отверстия. Исключается вероятность проникновения атмосферных осадков и всевозможного мусора, почвы и примесей в источник. Как следствие, нет потребности в изготовлении специального защитного домика.
Создается надежная точка опоры при подвешивании помпы, трубы и крепления узла подключения.
Выполняет роль антивандальной защиты. С помощью специального крепежа.

Некоторые решают не тратиться, просто заматывают отверстие целлофаном или тряпками. Однако все это только временная защита, и в период паводков такие скрутки являются абсолютно бесполезными.

Состоит конструкция из трех основных элементов:

Может быть доукомплектована:

Крепежными болтами.
Карабином.
Штуцером.
Кабельным вводом.
Рым-болтами.

Все это необходимо с той целью, чтобы надежно закрепить устройство.

Виды скважинных крышек для воды

По конструктивным отличиям имеют такие типы:

С откидывающейся или съемной пробкой. Под этой конструкцией подразумевается цилиндр с пустотой внутри. Верхняя часть имеет заглушку с цилиндрическим или плоским дном.
С муфтовым адаптером. Эта конструкция представляет собой фланцевую пару. Одна имеет воротниковый вид с отверстием внутри, а диаметром равна обсадной. Другая пара – это глухой фланец, где имеются штуцера с отверстиями.

Что касается материала изготовления, то изделия бывают:

Пластиковые справляются с весом до 200 кг. В сравнении с аналогами имеют меньшую стоимость. В то время как металлический и чугунный справляются с массой до 500 кг.

Плюсы металлического/чугунного изделий:

Справляется с большей массой.
Высокая грузоподъемность.
Высокая прочность.
Долговечность.

Большой вес.
Металл необходимо утеплять.
Необходимо проводить сварочные работы.
Подвергается коррозии.

Что касается пластикового, то он имеет следующие достоинства:

Создает герметичное соединение.
Отсутствие в потребности сварочных работ.
Не подвергается коррозии.
Имеет меньшую стоимость.
Простое обслуживание, не требующее покраски.

Если сравнивать между собой, то чугунные/металлические крышки более надежные и идеальны под глубокие скважины. Пластиковые имеют меньший продолжительный эксплуатационный период.

Как правильно выбрать

В первую очередь необходимо отталкиваться от технических характеристик. Так, если источник неглубокий, то не стоит тратить большие деньги на покупку дорогостоящего чугунного оголовка, можно обойтись и пластиковым. Плюс ко всему необходимо отталкиваться от диаметра обсадки.

Совет! На выбор может влиять и другой фактор – материал обсадной. Под пластик и металл, лучше применять аналогичные материалы.

Самые популярные модели

Важно знать! В продаже можно встретить некоторые модели, рассчитанные на двухтрубную или однотрубную систему. Выбор будет зависеть от особенности вашей водопроводной системы.

Как установить и закрепить своими руками

Важным условием является равномерно затянуть крепеж. Чтобы стык получился герметичным, необходимо прикладывать достаточные усилия. При пережатие обсадная может деформироваться, особенно пластиковая, если металлическая, то повредиться может сама крышка.

Процесс установки состоит из нескольких этапов:

Подготовка обсадки. Сюда включается ее подрезка, особенно когда нужно ее укоротить. Также подрезка нужна в случае, когда срез неперпендикулярный по отношению к расположению трубы.
Перед тем как установить крышку, с края трубы удаляются заусеницы, сколы и другие шероховатости, что может отрицательно сказаться на герметизации.
Если она металлическая, то обрабатывается специальной грунтовкой с антикоррозийными свойствами.
Когда краска подсохла, надевается фланец. После аккуратно продевается уплотнительная резинка или кольцо.
В этом случае требуется достичь максимальной плотности, иначе никакой герметичности не будет.
Нужно взять смазку, подойдет солидол.
На следующем этапе осуществляется крепление насосного тросика.
Под крышкой должен располагаться карабин.
При фиксации троса одним концом пластиковая труба подключается к помпе, а другим – к оголовку.
Крайне важно создать защиту против коррозии для стального троса.
Выбирая устройство, обратите внимание на то, чтобы крепежные детали были выполнены из нержавеющей стали. Это значительно продлит эксплуатационные характеристики изделия.
В процессе монтажа необходимо подвести питающий кабель для подключения помпы. Для этого некоторые модели могут иметь клеммный замок. Если его нет, тогда в оголовке есть специальное отверстие, куда заводится кабель. Его не следует слишком зажимать, так как это может мешать свободному прохождению электрического тока. То есть установленный кабель должен немного скользить.
На заключительном этапе происходит монтаж насоса.
К обратному концу троса подвязывается помпа.
Предварительно отмеряете тросик необходимой длины, соответствующей глубине источника. Необходимо достичь того, чтобы трос имел достаточное натяжение.
Теперь насос аккуратно опускается в обсадную трубу.
После остается выполнить монтаж самой крышки. Убедитесь, что она со всех сторон прилегает очень плотно. При закрывании следите за тем, чтобы не было никаких перекосов.
Крышка выравнивается относительно фланца или муфты так, чтобы отверстия для болтового соединения полностью совпали.
Теперь наживляете все гайки к болтам. Перед окончательным затягиванием проверьте правильность расположения уплотнительной резинки. Если все стоит на своих местах, гайки можно затянуть.

Совет! Затягивать гайки на крышке оголовка необходимо умеренно, так как сильный пережим одной может привести к значительному перекосу.

Как сделать самому

Если вы привыкли все делать самостоятельно и имеете слесарные навыки, то вы сможете сделать его своими руками, сэкономив семейный бюджет.

Предлагаем рассмотреть самый простой и доступный вариант. В основе схемы лежит обрезок трубы и небольшой кусок листового металла.

Сначала изготавливается крышка. Предварительно измеряется размер обсадной трубы.
Из листа вырезается соответствующий квадрат. В нем следует выполнить технологические отверстия, через которые будут проходить водопровод и электрический кабель.
Ставятся отметки для отверстия на переходной фланец и рым-болты. Для сверления используются сверла по металлу и дрель. Еще применяются фрезы.
После необходимо проверить наличие заусениц. Место сверления просто шлифуется специальным шлифовальным кругом и болгаркой, а внутренний диаметр – напильником.
Теперь измеряем диаметр на пластиковой трубе. Для оголовка используется на 2 мм больше обсадной. Ее следует приварить к уже подготовленной крышке. При этом важно следить за тем, чтобы центр отверстия трубы полностью совпадал с водонапорной трубой.
Все швы обрабатываются шлифовальным кругом. Также необходимо зачистить всю конструкцию шлифовкой. Чтобы защитить металл от появления коррозии, его необходимо покрыть антикоррозийными составами.

Теперь можно приступать к сборке и установке трубы на место:

Крепится переходник для подключения трубопровода. При его установке могут образоваться щели в крышке. Чтобы достичь герметичности, они заливаются силиконом.
Устанавливаете рым-болты. Один под крышкой, для крепления тросика и помпы, и 4 сверху оголовка для опускания/подъема насоса.
Также монтируется устройство для подключения кабеля. Самый простой вариант – сделать отверстие и запустить шнур прямо к насосу. Если такой вариант не подходит, можно установить клеммник.

В завершение остается поставить самодельную конструкцию на свое место. Для начала надевается фланец на обсадку, затем уплотнительное кольцо, которое можно вырезать из мягкой резины, затем сама крышка. Все затягивается болтами.

Содержание и эксплуатация

Установленный оголовок на даче необходимо защитить от негативного воздействия окружающей среды. Особенно такие меры следует предпринимать, когда используется металлический.

Важно! Независимо от используемого материала – металл, алюминий, полимерпесчанный, пластиковый и т. п. – необходимо все равно защитить крышку от негативного воздействия извне.

В первую очередь конструкция защищается от резких перепадов температуры. Для зимней эксплуатации скважины можно соорудить теплоизоляционный короб. Его собрать можно из досок или фанеры. Обязательно утепляется пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. Внутрь можно насыпать солому или сухие листья. Они отличаются прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Лучше всего сделать кессон. Это специальное строение, располагающееся ниже уровня промерзания почвы. Его также необходимо утеплить и изолировать от проникновения влаги извне. На кессон устанавливается замочный механизм, чтобы защитить источник от злоумышленников, особенно если вы постоянно не проживаете на даче.

Наличие кессона значительно упрощает обслуживание крышки на скважине. Время от времени необходимо проверять ее на предмет целостности. Возможно, уплотнительная резинка потеряла свои свойства и стала жесткой, из-за чего нарушается герметичность. В таком случае ее необходимо будет заменить.

Заключение

Оголовок для скважины выполняет важную функцию. Вы узнали, что его можно сделать своими руками, что позволит сэкономить значительную сумму. Расположенные в этой статье схемы и фото помогут вам разобраться в этом вопросе. Также предлагаем к просмотру подготовленное видео в конце этой статьи.

Полезное видео

Оголовок для скважины: процесс выбора и монтажа

Многие люди сегодня живут в частном секторе или же на дачных участках. И обеспеченность различными благами цивилизации в таких местах не всегда максимальная. По этой причине часто приходится использовать различные способы, чтобы получить доступ к каким-то вещам, которые уже давно считаются элементарными. И часто получается так, что единственным источником воды являются так называемые скважины.

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. Поэтому стоит обратить внимание на такую вещь, как оголовок.

Особенности

Оголовок для скважины – это устройство, которое перекрывает обсадную трубу в верхнем ее срезе, что позволяет защитить устье скважины от попадания посторонних предметов. Оно выполняет также функции, как:

позволяет создать опорную точку для последующего подвешивания погружного насоса, а также узлового подключения, с которым впоследствии легко соединить трубу из пластика;
создание так называемой закрытой плоскости, образовывающейся днищем шурфа, обсадной трубкой, а также скважинным оголовком, который имеет герметичный контур, дает возможность насосу создать в объеме определенное разряжение, благодаря чему расход воды существенно увеличивается;
герметизация входного отверстия от атмосферных осадков различного рода, а также посторонних примесей в виде мусора и грунта, что избавляет от необходимости строить домик для оголовка;

защита оборудования от вандалов. Эта функция осуществляется за счет использования специального крепежа. Такую защиту не обеспечит ни один домик с любым типом амбарного замка;
увеличение дебета скважины;
снижение вероятности замерзания скважинной верхней части в зимнее время года;
выполняет функцию простого переходника с труб с большим диаметром на диаметр поменьше.

Следует отметить, что оголовок для скважины справляется с большим количеством заданий различного рода и дает возможность решить огромное количество проблемных моментов, с которыми сталкиваются хозяева скважин. Для подбора и установки оголовка для скважины необходимо знание устройства и особенностей установки.

Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.

Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.

В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.

Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.

Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:

рым-болтами;
кабельным вводом, который необходим для электропривода;
штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
набором карабинов;
болтами для крепежа.

Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.

Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.

Чертежи

Для оголовка крайне важна такая вещь, как размеры. Точнее, речь идет о таком параметре, как диаметр оголовка. Эта характеристика при выборе устройства является основополагающей. На сегодняшний день обсадные трубы скважин подбираются из расчета монтажа в них глубинных насосов, диаметр которых довольно велик. Соответственно и диаметр оголовка может варьироваться. Наиболее распространенными размерами являются 90, 125 и 159 мм.

Следует сказать, что цена на оголовок формируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и его диаметра. Стоит обратить внимание на маркировку оголовков, так как в ней обычно зашифровываются основные технические свойства этого изделия.

Сегодня на рынке представлены оголовки от таких производителей, как «Джилекс», Merrill, «Водолей». В названии оголовков этих и других производителей обычно говорится следующее: оголовок скважинный ОС 125-32 или ОСП 90-110/25.

Расшифровка маркировки будет следующей:

аббревиатура «ОС» означает оголовок скважинный;
125; 90–110 – это диаметр обсадной трубы, для которой данный оголовок будет подходить;
цифры «25, 32» и другие, стоящие в конце, означают диаметры переходников под трубы водоснабжения;
буква П означает, что конкретно эта модель изготовлена из пластика. Если данная буква отсутствует, то это автоматически свидетельствует о том, что оголовок сделан из стали или же из чугуна.

Важно: некоторые модели универсальны в вопросе диаметров обсадных труб, их можно устанавливать на трубы диаметром от 140 до 160 мм.

Установка

Теперь стоит остановиться на том, как осуществить монтаж оголовка для скважины своими руками. В контексте того, что конструкция оголовка крайне проста, установить его можно также без особых проблем. Но все же существуют определенные правила, которые следует соблюдать в процессе осуществления монтажных работ.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

подготовка края обсадной трубы;
фланец надевается на трубку таким образом, чтобы бортик смотрел вниз;
установка уплотнительного кольца;
закрепление троса насоса;
в соответствующий вход пропускается электрокабель;

к штуцеру присоединяется часть водопадающей трубы или шланг, а второй конец трубы прикрепляется к насосу;
насос опускается в скважину;
теперь следует закрыть крышку под действием массы погружного насоса;
фланец и крышка соединяются болтами, которые затягивают равномерно.

Подготовка края обсадной трубы стартует с того, что ее край обрезается четко по горизонтали. Это дает возможность поместить оголовок в плоскости, перпендикулярной обсадной колонне. Когда труба была обрезана на нужном уровне, ее край необходимо тщательно отполировать. Можно воспользоваться обычной болгаркой с соответствующим набором насадок.

Перед монтажом оголовка металлическую обсадную трубку не помешает дополнительно обработать специальной краской по металлу. Это делается для большей защиты. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, по причине чего продвинуть его вниз бывает крайне непросто. Для решения этой проблемы можно использовать смазку.

Многие хотят получить воду из скважины чуть ли не сразу. По этой причине некоторые владельцы сразу же опускают насос, откладывая монтаж оголовка. Так делать не следует. Сначала надевается фланец и уплотнительное кольцо, после чего насос можно опускать в скважину. Иначе, чтобы установить оголовок, придется его доставать, после чего опускать заново. Это тоже не лучшее решение, ведь увеличивается риск повреждения колонны и оборудования. Да и трудоемкость самой процедуры слишком велика.

Теперь следует закрепить трос на насосе. Сделать это можно при помощи специальных карабинов. Длина троса должна полностью соответствовать глубине погружения оборудования. Не нужно опускать насос до того момента, пока все остальные элементы не будут расположены в соответствующих разъемах крышки оголовка. На отверстии для электрокабеля существует специальный зажим, который следует ослабить для того, чтобы кабель мог беспрепятственно скользить. Если же провод пережат или неправильно расположен, то он может поломаться.

Теперь нижний конец шланга крепится к погружному насосу, после чего нужно закрепить водопадающую трубу или шланг на оголовке. Когда насос будет опускаться в скважину, то трос следует отпускать постепенно и осторожно. Когда оборудование будет спущено на необходимую глубину, крышку следует закрыть, чтобы вес насоса прижал ее к фланцу. При этом уплотнитель окажется в специальной канавке и плотно будет прижат к обсадной трубе, что позволит обеспечить надежную герметизацию всей конструкции. Если оголовок был смонтирован правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут располагаться напротив.

Если этого эффекта достичь не удалось, значит, необходимо искать причину. Возможно, необходимо немного изменить положение крышки. Соединительные шурупы необходимо затягивать максимально равномерно, чтобы не было какого-либо перекоса в одну из сторон. Нет большой необходимости пытаться прилагать большие усилия.

Слишком плотное соединение крышки с фланцем может стать причиной повреждения резинового кольца, что приведет к нарушению герметичности конструкции. Но и сильно слабое соединение тоже делать не следует.

Если болты затянуты не слишком сильно, то оголовок можно будет просто демонтировать с трубы, их установка просто теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, то его установку лучше всего будет осуществлять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и установить крышку на место. Когда крышка будет установлена и зафиксирована, почти всегда можно будет наблюдать провисание электрического кабеля. По этой причине провод необходимо выбирать так, чтобы он не провисал, но и не был натянут слишком сильно. Теперь к штуцеру можно подсоединять водопроводную трубу. Затем, обычно включается насос, что позволяет оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Производители

Если говорить о производителях оголовков для скважин, то сегодня на рынке можно найти продукцию как отечественных, так и зарубежных производителей. Среди отечественных компаний стоит выделить «Водолей» и «Джилекс», а если говорить об иностранных производителях, то следует обратить внимание на компанию Merrill.

Компания «Водолей» является одним из наиболее известных производителей оголовков для скважин и подобного оборудования в целом. В ассортименте компании представлены различные модели оголовков как пластиковые, так и металлические. Это позволяет клиентам приобрести решение, которое идеально подойдет конкретно для их скважины с учетом всех ее особенностей.
Компания «Джилекс» уже не первый год производит качественные оголовки для скважин. Она осуществляет выпуск исключительно чугунных и пластмассовых решений, которые могут использоваться в различных типах скважин и обеспечивать их качественную и стабильную работу. Если говорить о том, продукция какой компании лучше, то на это нельзя дать однозначного ответа по причине того, что все решения этих компаний являются высококачественными.

Оголовок для скважины своими руками: устройство и виды, монтаж и правила установки

Оголовок – конструкция, предназначенная для защиты скважины колодца от различных примесей и загрязнений. Заглушки устанавливают поверх напорных труб (колонн), изолируя их от внешнего окружения.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Для того чтобы понять, что такое скважинный оголовок и зачем он необходим, следует рассмотреть его функциональные возможности:

Устройство служит точкой опоры для установки насоса и фиксации проводки.
Защищает оборудование от вандалов.
Снижает вероятность замерзания скважины, тем самым увеличивая срок эксплуатации комплектующих элементов.
Выполняет функцию переходника при монтаже водоподающего оборудования.
Герметизация горловины усиливает внутреннее давление, что приводит к увеличению расхода воды.

Виды оголовков

Стоимость заглушки зависит от ее характеристик – диаметра и материала изготовления. По типу сырья различают пластиковые и металлические изделия. Основное отличие разных видов конструкций заключается в том, какую массу они способны удержать.

Пластиковые

Изделия применяют в скважинах глубиной до 50 м. Они предназначены для удержания груза весом до 200 кг. Устройства устойчивы к коррозии, имеют небольшую массу и доступны по цене.

Пластиковый оголовок для скважины.

К преимуществам заглушек этого типа можно отнести наличие съемной области в верхней крышке. Она позволяет перемещать насос в водоносную скважину без удаления элементов крепления. Кроме этого, пластиковые изделия оснащены клеммной коробкой, посредством которой подключают электропроводку.

Для таких заглушек характерна малая механическая прочность. В случае перетяжки болтов может повредиться корпус.

Металлические

Этот вид устройств устойчив к перепадам температур, обладает высокой прочностью, имеет продолжительный срок службы. В то же время эти элементы подвержены коррозии. Перед применением во влажной среде изделия покрывают антикоррозийными средствами.

Металлический оголовок для скважины.

На рынке представлены следующие металлические заглушки:

Стальные модели имеют простую и надежную конструкцию, но при повреждении защитного покрытия быстро ржавеют. Их стоимость превышает цену полимерных аналогов.

Чугунные устройства характеризуются большой массой. Антикоррозийные свойства материалу придает цинковый или гальванический защитный слой. Недостатком изделий считается низкая устойчивость к ударным воздействиям. В ценовом отношении чугунные изделия сопоставимы со стальными образцами.

Оба вида заглушек используют при обустройстве глубоких скважин. Максимальный вес оборудования при этом может составлять 500 кг.

Конструктивное устройство

Конструкция изделия включает крышку, фланец для ее фиксации и уплотнительное резиновое кольцо.

В крышке размещаются:

кабельный ввод для электропривода;
рым-болты для подъема и удерживания погружного насоса;
штуцер подключения водоносного шланга.

Основные технические параметры зашифровываются в маркировке изделий. Например, ОС 125-32 или ОСП 90-110/25 – скважинный оголовник при обсадной колонне радиусом 125 либо 90-110 мм. Цифры «25» и «32» означают размер наружного оборудования, на которые рассчитан центральный цанговый зажим.

Схема устройства оголовка для скважины.

Буква «А» указывает, что модель имеет антивандальное конструктивное устройство. Буквой «П» маркируют изделия из пластика.

Универсальные оголовки монтируют на колонны радиусом от 140 до 160 мм.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Отвечая на вопрос, как правильно подобрать оголовок для скважины, специалисты рекомендуют учитывать массу насоса, тип материала и габариты внутреннего оборудования.

С увеличением глубины колодца возрастает масса используемого оборудования, поэтому выбор полимерных изделий при обустройстве артезианских скважин недопустим. Для скважин глубиной до 50 м вес оборудования не может превышать 50-100 кг. Масса оборудования для артезианских скважин составляет свыше 250 кг.

Установка оголовка

Согласно правилам, установка оголовка начинают с закрепления устройства фиксирующими болтами, которые после состыковки следует плотно затянуть. Затем присоединяют насос. Крышку поднимают посредством рым-болтов, затем, используя карабины, фиксируется трос.

Самостоятельный монтаж оголовка

При необходимости провести самостоятельный монтаж оголовка следует придерживаться поэтапного плана действий. Он включает в себя:

Горизонтальную обрезку обсадной колонны. Полученный край шлифуют и очищают от загрязнений. После грунтовки поверхности наносят специальную антикоррозийную краску.
Установку фланца.
Фиксацию уплотнительного кольца. Для эффективности процесса имеет смысл использовать подходящую смазку – автол или специальное масло.
Оснащение крышки. Подготовленный трос с подвешенным насосом сначала проводят через отверстия, затем, когда будет достигнута необходимая глубина, закрепляют на карабине.
Выведение электропроводки. Для этого на отверстии крышки имеется специальный зажим. Его необходимо ослабить таким образом, чтобы провод мог скользить беспрепятственно.
Монтаж системы шлангов. Один конец шланга присоединяется к заглушке, второй – к насосу в скважину.
Закрытие люка по мере опускания погружного оборудования. Если устройство смонтировали правильно, уплотнительная деталь будет равномерно прижата к крышке с помощью фланца.
Соединение элементов за счет равномерного затягивания болтов. При этом необходимо учесть, что слишком плотное соединение может привести к повреждению уплотнителя и нарушению герметичности изделия.

После установки штуцер заглушки подсоединяют к водоносной трубе и включают насос.

Защита от замерзания

Наилучшая защита от замерзания обеспечивается моделями из ПВХ. Если источник воды находится слишком близко к поверхности, прибегают к дополнительному утеплению.

Схема обогрева скважинного водопровода.

Распространенным методом является установка поверх колодца теплоизоляционного короба. Его изготавливают из фанеры, досок или древесных плит. Для внутренней отделки применяют теплоизоляционный материал, заполняют пространство пенопластом или сухой травой.

Если напорная колонна находится ниже уровня земли, утепляют стенки и люк кессонного колодца. Эту процедуру проводят в том случае, если там установлена автоматика или оборудование, требующее контроля: гидроаккумулятор, фильтры, реле.

Еще одним вариантом защиты послужит использование нагревательного кабеля. При спуске его в колодец потребуется надежная герметизация входного отверстия, либо провод подсоединяют через дополнительный тройник. Для подключения можно использовать клеммную коробку.

Как самому сделать оголовок

Если отсутствует возможность установить готовую заглушку или скважина имеет нестандартные параметры, возникает вопрос, как самому сделать оголовок для обсадной колонны. Мастера советуют выбрать в качестве основы лист нержавеющей стали толщиной 10 мм.

Вначале вырезают круглый фланец, внутреннее отверстие которого должно соответствовать размерам скважины. Иногда вместо него к обсадной колонне приваривают 3 металлических уголка.

В центре наружного люка проделывают 2 отверстия, через которые устанавливают трубу водоснабжения и электрокабель. Кроме этого, во фланце и крышке прорезают пазы под болты крепления. Все работы производят с помощью сварочного инструмента и дрели.

Выполнив шлифовку поверхностей, приступают к установке рым-болтов. К наружной поверхности люка приваривают 2 детали крепления, посредством которых крышка будет открываться. Изнутри монтируется еще 1 рым-болт. Он используется как опора для троса насоса, фиксирующего погружной инструмент на нужной глубине.

Для прокладки выбирают круглую резину толщиной около 5 мм. Ее внутреннее отверстие должно совпадать с сечением обсадной трубы. Подойдет кольцо, изготовленное из старой автомобильной шины.

При монтаже электрокабеля используют термоусадочную муфту. Она защищает провод от поломки. Устанавливают изделие с помощью строительного фена.

Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа

Для чего необходим оголовок

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

рым-болтами;
кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
набором карабинов;
штуцером для водоподающей трубы;
крепежными болтами.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Оголовок для скважины: правила установки

Если необходимо оборудовать скважину , оптимальным решением будет купить оголовок на скважину. В этом случае Вы получите все гарантии, что данное изделие будет обладать достаточным уровнем герметичности, характеризуется долговечностью и надежности. Приобрести скважинный оголовок в наше время совсем не сложно. Как правило, он используется на тех объектах, где проводилось бурение.

Но если Вы умеете обращаться с инструментами, наверняка будет интересно узнать, как сделать оголовок для скважины своими руками. Этот вариант подойдет также тем, кому в силу тех или иных причин не возможно приобрести заводскую продукцию.

В нашей статье мы поговорим о конструкции, что собой представляет, а также как самостоятельно делаются оголовки скважинные. А также рассмотрим вопрос, как осуществляется монтаж оголовка скважины, независимо от того, сам его делал или приобрел.

Для чего нужен оголовок скважины

Данное изделие требуется для правильной работы системы водоснабжения. Если устройство оголовка для скважины выполнено правильно, то это значительно увеличит срок эксплуатации всей системы. И наоборот, приведет к серьезным поломкам и вытекающему дорогостоящему ремонту.

Оголовок для скважин играет важную роль. Он устанавливается на обсадной трубе. Предотвращает попадание в колодец грязной воды, в том числе дождевой и талой. Не допускает проникновение грязи, камней, а также животных. При обустройстве сделанного колодца, конструкция позволяет эксплуатировать скважину дольше, снижает риск замораживания. К нему закрепляют трос к насосу, а также кабель электросети. При его наличии значительно усложняет задачу по хищению.

Какие существуют типы конструкций оголовков

Такие изделия заводского производства могут изготавливаться из пластика или металла. Пластиковые могут быть использованы при обустройстве неглубоких скважин и могут выдерживать оборудование весом не более 200 килограмм.

Оголовки из металла, изготовленные на заводе, делают стальными или чугунными. Они более прочными и могут выдержать оборудование весом не более 0,5 т. Если желаете самостоятельно сделать, можно использовать для этой цели более податливый алюминий.

Как устанавливать

Процесс монтажа характеризуется простотой. Главное в этом деле соблюдать осторожность и быть внимательным. При установке требуется равномерно затягивать крепежи. Затягивать нужно с такой силой, чтобы достигать максимальной герметичности. Нельзя затягивать очень сильно, поскольку можно сломать или деформировать.

Процедура предусматривает несколько этапов. Для начала нужно правильно подготовить обсадную трубу. Её нужно подрезать по длине, а также в том случае, если срез находится не перпендикулярно оси. Затем нужно обязательно зачистить, удалить неровности, в противном случае не будет необходимого уровня герметичности. На края требуется нанести вещества, предотвращающие процессу коррозии. Чтобы продолжить работу, нужно подождать, пока антикоррозийное вещество полностью высохнет.

Необходимо конец трубы обработать фланцем, а после этого нужно монтировать уплотнительное кольцо.

Для того чтобы достигнуть максимального уровня герметичности, оголовок должен прилегать максимально плотно, для этого нужно приложить усилие. Чтобы уменьшить физические усилия, используют солидол, но можно применять также машинное масло.

Следующий этап заключается в фиксации троса к насосу. Под крышкой оголовка расположен карабин, с его помощью и производим закрепление. После этого присоединяем к насосу пластиковую трубу, а другой конец троса крепим на оголовке. Если трос из черного металла, его обязательно нужно обработать антикоррозийным веществом.

Важно при выборе крепежных элементов учитывать их стойкость к коррозии, поэтому лучше, если они будут из нержавейки. В это же время требуется подать электрический кабель в соответствующее отверстие, оно находится на оголовке. Чтобы кабель имел возможность свободно скользить, нужно ослабить зажим.

После этого переходим к установке насоса. Его закрепляем с помощью троса. Опускать нужно на такую глубину, чтобы трос натянулся.

При установке крышки её нужно надевать таким образом, чтобы герметичность была максимальной. Для этого нужно надевать таким образом, чтобы не было перекосов или смещений. Её нужно таким образом выравнивать, чтобы болты можно было просунуть в отверстия свободно, а затем на болты наживляем гайки и затягиваем. Затягивать нужно каждую гайку понемногу в порядке очереди. Затягивать нужно до полного закручивания. Нельзя закручивать каждый болт до конца, в противном случае будет смещение или перекос.

Как сделать оголовок самостоятельно

Чтобы сделать его самому, потребуется листовой металл, из которого вырезаем крышку и фланец. Лучше всего подойдет алюминий, но при условии, что оборудование не тяжелее 200 килограмм. Если больше, тогда используйте сталь. Самостоятельно сделать из чугуна достаточно сложно. Как уплотнительное кольцо используем резиновое или паронитовое кольцо.

Внутри диаметр фланца должен быть всего несколько миллиметров, но быть больше, чем диаметр внешней стороны диаметра обсадной трубы. Толщина материала для вырезания должна быть больше 100 мм. Вырезать можно как угодно. Затем обрабатываем края. Для более надежной фиксации фланца на трубе, используем сварочное оборудование Окружность нужно выполнить крепежными отверстиями. Самое меньшее их количество должно быть 4. Но для повышения уровня герметичности, лучше сделать не менее 6.

Крышку делаем таким же образом из того же материала, что и фланец. Нужно предусмотреть отверстие, куда будем вводить трубы и кабель. Отверстия должны быть с переходниками, а также болтами для прижима. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы соответствовал штуцеру, который приваривают к крышке. На крышке должны бить 3 рым-болта.

Защита от низких температур

Такая конструкция может защищать от морозов, но не способна полностью решить эту проблему, тем более, если зимы суровые. Для того, чтобы защитить от низких температур, необходимо использовать другие способы.

Короб с теплоизолятором

Такой способ отлично себя зарекомендовал в загородных домах, в которых люди живут только в теплое время года. Для того, чтобы сделать короб, нам потребуются самые обычные материалы, такие как доски, листы фанеры или прессованные плиты. Можно также использовать и другие материалы. Такой короб нужно установить в верхней части скважины. Внутрь короба нужно засыпать материалы, которые имеют высокие теплоизоляционные особенности. Отлично сгодятся сухие листья, солома, пенопласт и т.д.

Если собираетесь использовать такой короб весь год, лучше использовать более. Прочные материалы, такие как кирпич, подойдут также доски или материал, который имеет утепленные стенки. Такие короба отлично зарекомендовали себя в условиях мягкого климата, где нет больших морозов.

Монтаж погружного насоса и установка оголовка на скважину: tvin270584 — LiveJournal

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. В статье мастер сантехник расскажет технологию монтажа погружного насоса и оголовка на скважину.

Подготовка материалов и комплектующих для установки

Чтобы при выполнении монтажных работ не произошло досадных недоразумений или заминок, надо предварительно подготовить все расходные материалы, которые могут понадобиться во время установки. К ним относятся: хомуты, обратный клапан и запорный кран, крепления, электрокабель, манометр и ряд других деталей.

Специальный кабель электропитания с двойной виниловой изоляцией для длительного нахождения в жидкой среде. Он должен лежать свободно, без натяжки и в идеале быть цельным, без стыков на всем своем протяжении, поэтому метраж лучше брать с запасом. Сечение провода для исключения перегрузки подбирается согласно паспортным данным агрегата. Если электрошнур требует наращивания, для полной герметизации стыков берут специальные виды муфт.

Для подачи воды используются пластиковые трубы низкого давления ПНД. Выполняя монтаж скважинного насоса, надо учесть, чтобы напор был достаточной мощности. Ставится изделие с сечением 32 мм и более. Оно имеет наименьшее гидравлическое сопротивление и поэтому более эффективно. Места стыка крепятся фланцами, установленными болтами вверх. Для резьбовых соединений обязательно понадобится укрепленная силиконовым герметиком подмотка уплотнительной либо ФУМ-лентой.
Страховочный тросик лучше брать в предотвращающей коррозийные процессы пластиковой оболочке. Он по длине должен соответствовать глубине скважины плюс запас для крепежа. Фиксирующие зажимы берутся с расчетом массы всей системы помноженной на десять.

Чтобы установить насос в скважину, нужно уделить внимание сантехнической арматуре. В работе обязательно понадобятся переходные фитинги для соединения деталей разного диаметра и футорки со вставленными металлическими гильзами для состыковки с трубами.

Оголовок необходим для защиты конструкции от попадания в нее извне посторонних предметов. На его нижней части выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос. Также имеется карабин для крепления элементов системы.

Шнур электрокабеля, страховочный подвес и труба скрепляются между собой с шагом в 70-130 см. Первое крепление выполняется на расстоянии 0,2 м от патрубка. Для выполнения соединений используется изоляционная лента или пластиковые стяжки.

Для работы водозаборной системы обязателен обратный клапан. Прежде чем начать монтаж погружного насоса в скважину, надо убедиться в его наличии. Механизм, предотвращающий обратное движение воды на оборудование, установить не сложно. Его можно приобрести в любом специализированном магазине.

На выходе устанавливается шаровой кран, предназначенный для проверки наличия воды в системе и регулировки ее напора. Включение устройства в электросеть «на сухую» запрещено.

Подготовка насоса к установке

Сборка всех элементов перед монтажом происходит в строго определенном порядке. Изначально проверяется наличие обратного клапана, при его отсутствии необходимо данный механизм приобрести и установить самостоятельно. Далее монтируются переходные фитинг с футоркой для подсоединения трубы. Их размеры должны подходить по размеру к деталям. Стыки герметизируются для исключения появления течи.

Страховка крепится к помпе за две проушины, симметрично расположенными по обеим сторонам аппарата, и фиксируется специальными зажимами.

В полипропиленовую трубу вкладывается гильза и собирается фитинг. Затем выполняется соединение данной конструкции с насосом и протяжка фитинговых узлов. При установке обжимного кольца нужно следить за правильным расположением внутренних зубьев, а также стараться не повредить резиновый уплотнитель.

В случае недостаточной длины выполняется наращивание кабеля аппарата. Основное внимание надо уделить герметичности места стыка, иначе произойдет окисление контактов, и установка глубинного насоса в скважину закончится коротким замыканием.

После подготовки всех отдельных компонентов электропровод и страховка соединяются с трубой. Для этой цели применяются пластиковые хомуты, расположенные на расстоянии метра друг от друга. Обратный конец троса зацепляется за любой крупный неподвижный предмет, способный удержать собранную конструкцию.

Последним устанавливается фитинг, который понадобится для фиксации оголовка после погружения аппарата в скважину и отрезки лишней трубы. После данного мероприятия проводится проверка точности сборки всех элементов, что бы исключить возможные неполадки.

Дополнительное присоединение гидроаккумулятора к погружному насосу положительно влияет на срок его службы. В данном устройстве расположен запас воды, который способен удовлетворить разовые потребности пользователя. Численность подключений самого насоса в разы уменьшается, что положительно сказывается на сроке его эксплуатации.

Общий принцип монтажных работ

Правил и рекомендаций, касающихся установки погружного скважинного насоса существует множество. В нормативах указано, что данное устройство не должно соприкасаться с дном водозаборного колодца, и в тоже время аппарат должен быть погружен более чем на метр под воду. Наполняемость скважины не постоянна. Она может меняться в зависимости от времени года и интенсивности забора.

Чем выше параметры производительности агрегата, указанные в паспорте, тем больше должна быть глубина погружения. Самый лучший способ определения местоположения, который чаще всего используется на практике: аппарат опускают на страховочном тросе до дна водяной скважины, а затем приподнимают на 2,5-3 м и временно закрепив, запускают. Если оборудование действует без отклонений от нормы, его в таком положении и фиксируют.

Данный метод используется при установке агрегатов в колодцы до 16 м, для глубинных аппаратов расчет делается по-другому. Из общей глубины источника от оголовка до дна вычитается расстояние от устья до водяного зеркала (динамический уровень). Полученная разность является величиной расположения воды во время активной эксплуатации скважины. Согласно нормам, данный промежуток сокращается на 300 мм снизу и 100 мм сверху. В оставшемся отрезке и должен располагаться аппарат.

Перед тем как опустить насос в скважину, нужно самому проверить обсадную трубу на присутствие неровностей, сужений или искривлений. Они могут повлиять на качество работы оборудования и стать причиной выхода агрегата из строя. Предварительная промывка и очистка шахты даст возможность уберечь главные узлы конструкции.

Установка оборудования выполняется только после проведения всех расчетов и составления схемы. В работе должно участвовать от 2 человек и более. При проведении сборно-монтажных работ на даче стоит воспользоваться стабилизатором напряжения. Это поможет уберечь высокочувствительную аппаратуру от перепадов напряжения в электросети.

Итак, приступим к монтажу насоса на скважину

Верхняя часть трубы скважины при необходимости обрезается болгаркой или пилкой по металлу на нужной высоте, оптимальна высота трубы скважины над поверхностью – 20 — 30 см.

На обсадную трубу скважины одевается нижняя часть оголовка и уплотнительное кольцо.

Следующий шаг, крепление страховочного троса к насосу. Трос протягиваем в специальные отверстия на корпусе насоса, затем фиксируем в петлю металлическими скобами.

Фитингом подсоединяем трубу, кабель питания подвязываем к трубе (не в натяжку) используем стяжки.

Начинаем опускать в обсадную трубу скважины глубинный насос, обратите внимание, чтобы кабель не повредился он не должен быть натянутым. Сам насос держится на трубе.

Теперь на трубу насоса одеваем верхнюю часть оголовка, при этом кабель пропускается в отверстие оголовка, на фото видно карабин к которому крепится трос который держит подвешенный насос.

Верхнюю часть оголовка нужно болтами стянуть с нижней частью оголовка.

К кабелю насоса подключаем конденсатор.

Теперь нужно проверить работу насоса, прокачать воду из скважины, включаем насос на пол часа, первая вода может быть немного грязной, но она быстро выйдет и пойдёт чистая. Если с водой всё нормально, можно отключать питание насоса и продолжать монтаж.

Трубу, идущую от насоса обрезаем (с запасом) одеваем фитинг и соединяем с наземным трубопроводом. Кабель в гермовводе уплотняем.

Монтаж глубинного насоса в скважину закончен.

Возможные ошибки и как их избежать

Для человека, решившего установить погружной насос в скважину, главной задачей является учет всех нюансов и предотвращение промахов, чаще всего совершаемых другими:

Параметры мощности насоса должны соответствовать глубине скважины. Оборудование, работающее с превышением своих возможностей, быстро выходит из строя.
Неточные расчеты при определении места подвеса аппарата могут привести к тому, что он остается без охлаждения, а перегрев – это одна из главных причин поломки агрегатов.
Неправильная фиксация троса может привести к обрыву аппарата. Такого же результата стоит ждать, если материал страховки выбран неверно.
Напорный шланг должен выдерживать давление, создаваемое в системе, поэтому его не может быть меньше выходного патрубка насоса.
При наращивании шнура берется электрокабель, сечение которого соответствует мощности аппарата. В противном случае работа оборудования неизбежно закончится перегревом и коротким замыканием.
Отсутствие стабилизатора или автоматических реле ведет к риску перегрузки оборудования во время скачков напряжения. В идеале лучше установить систему автоматического контроля. Но шкаф с управляющими и защитными приборами, способный отследить работу системы, может оказаться невыгодным в частном доме.

Видео

В сюжете — Установка погружного насоса в скважину

В сюжете — Выбор оборудования для скважины

В сюжете — Правильное обустройство водонапорной системы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Монтаж адаптера для скважины

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/02/Montazha-pogruzhnogo-nasosa-i-ustanovki-ogolovka-na-skvazhinu.html

Советы по установке | Головки цилиндров

Эта страница не является пошаговым описанием того, как установить головку блока цилиндров, а представляет собой список полезных советов, которые чаще всего игнорируются или пропускаются, что может стоить вам времени и денег.

Для получения информации о надлежащих процедурах установки и технических характеристиках всегда обращайтесь к руководству производителя.

Сопоставьте все новые детали, которые вы заменяете, со старыми деталями, чтобы убедиться, что они правильные.Чтобы проверить правильность головки блока цилиндров, проверьте номера отливок как на старой, так и на новой головке.

Вы также должны проверить каждое отверстие, водяную рубашку, форму камеры сгорания, выпускное отверстие для воды, отверстия для дыма и различные отверстия для кронштейнов и болтов, чтобы убедиться, что все они совпадают. Если они не совпадают, вам следует немедленно позвонить на CylinderHeads.Com ПЕРЕД установкой головки блока цилиндров.

Проверьте и очистите поверхности головки цилиндров, впускной коллектор, поверхность крышки клапана и поверхность блока цилиндров от мусора.

Поместите прокладку головки цилиндров на блок, убедившись, что прокладка находится в правильном положении. Многие прокладки, если их установить в обратном направлении, скрепляются болтами, но блокируют масляные и водяные каналы, потенциально повреждая головку блока цилиндров или двигатель. Обратите внимание на правильное расположение меток прокладки сверху и спереди.

Всегда используйте новые болты с головкой, если это рекомендовано производителем. Если у вас чугунная головка блока цилиндров американского производства с исправными болтами, вы можете использовать их повторно. Более поздние модели алюминиевых японских головок цилиндров, таких как Toyota, Mazda, Isuzu и даже 4-цилиндровые и V6 алюминиевые американские головки цилиндров от Ford, Chrysler и GM, используют крутящий момент для получения болтов головки, которые необходимо заменить.Соблюдайте последовательность затяжки и спецификации в Руководстве производителя. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, утечке из прокладки головки блока цилиндров или даже к трещине в головке блока цилиндров.

Заполните систему охлаждения и удалите воздух из системы охлаждения в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого правила приведет к образованию воздушных карманов, что приведет к растрескиванию головки блока цилиндров. Очень важно.

Когда пришло время запустить двигатель в первый раз, дайте ему поработать на холостом ходу между 1200-1500 об / мин в течение примерно 15 минут, чтобы позволить системе создать необходимое давление.

Проверьте болты головки и допуски клапана и при необходимости повторно затяните.

Правильная установка головки двигателя

После того, как я снова установил поршни, кулачок и масляный поддон в моем последнем посте «Operation Stude», я был очень взволнован тем, что остальную часть моего Small Block Chevy застегнули и вернули обратно в машину! Прежде чем надеть что-нибудь еще на мой блок цилиндров, нам сначала нужно было очистить отверстия для болтов .Для этого вы используете инструмент под названием метчик . Метчики могут на самом деле создавать резьбу через металлический блок, но они также используются, когда резьба требует исправления — или, как мы, просто очищаем отверстия для болтов. Вот краткое объяснение того, как использовать метчики и плашки, если вы никогда этого не делали.

Перед началом работы необходимо подобрать метчик правильного диаметра и количества резьбы. Если вы когда-нибудь задумывались, почему у болтов разное количество резьбы, я нашел это отличное объяснение отличия тонкой резьбы от прямой.Вы можете видеть, сколько грязи проходит через метчик, вынутый из единственного отверстия под болт — это последних грязных битов в моем двигателе… у-у-у!

После того, как все было отключено, и цилиндры были очищены и снова проверены, поскольку эти головки будут закрывать цилиндры навсегда, были добавлены прокладки головки .

Многие девушки, которые слышали, как механик говорит, что необходимо заменить прокладки головки блока цилиндров, знают, что эта работа стоит дорого, и могут задаваться вопросом, почему.Эта деталь проста, но работа, проделанная для того, чтобы добраться до этой детали, обширна … прокладка головки блока цилиндров находится более или менее посередине двигателя (то же самое касается поршневых колец!)

Замена прокладки головки блока цилиндров не требует ничего особенного, кроме как убедиться, что все в чистоте! Мои головы уже были доставлены на станочную машину для проверки и декорирования — это означает, что нижняя сопрягаемая поверхность была сделана полностью плоской. Это важно, потому что нижняя часть головки блока цилиндров и верхняя часть блока цилиндров должны образовывать идеально соединенную поверхность для правильной работы вашего двигателя!

Пошли головы.Итан надел их … они, конечно, не слишком тяжелые, тяжелые, чтобы я мог их носить, но они тяжелые, и с ними нужно обращаться осторожно.

Если вы прочитали мою последнюю статью «Основы двигателестроения», вы увидите, что я обнаружил, что мои головы — это головы World Sportsman II. Хотя я решил поменять впускной коллектор и карбюратор во время этого процесса восстановления двигателя, головы я сохраняю. Они неплохие, но достаточно мягкие для моего SBC.

Когда головы на месте, пора их прикрутить! Мой муж-механик говорит, что болты головки не должны использоваться повторно при восстановлении двигателя, поэтому наши были заменены новым набором болтов ARP от Edelbrock.В зависимости от области применения двигателя, длина головы может быть разной, как вы можете видеть выше. Если вы когда-нибудь ходили в магазин за болтами, вы знаете, что существуют болты разных марок. При выборе креплений для автомобильной промышленности очень важно понимать, что не все болты равны .

Это руководство взято из каталога ARP 2014 года, чтобы получить БОЛЬШУЮ дополнительную информацию о производстве болтов, прочности и том, что использовать для какого применения, просмотрите статьи в их каталоге.

Grade 8 сильнее, чем Grade 5, есть еще Grade 3, но его не рекомендуется использовать на автомобиле. Вы можете видеть, какой у каждого из них предел текучести, и есть много различных версий, помимо класса 8. Для болтов с головкой они перечисляют материал «A286»… который должен быть тем, из чего сделаны мои.

Прежде чем закручивать головку слишком далеко, убедитесь, что у вас есть правильная последовательность крутящего момента головки для вашего конкретного двигателя. Я нашел эту последовательность крутящего момента головки SBC в Интернете и использовал ее для справки.Переходя от 1 к 17, вы начинаете с середины и постепенно продвигаетесь оттуда. Вам нужно не только затянуть их в правильной последовательности, но и в соответствии с правильными характеристиками…

После затяжки болтов в соответствии с диаграммой последовательности, я затянул их за три раунда ( некоторые делают это только за 2 )… идея здесь в том, что вы хотите равномерно распределять давление при затягивании болтов. Используя электронный динамометрический ключ Gearwrench, я легко справился с этой задачей. Я сделал первый проход на 25 фут-фунтах, затем второй на 50 фут-фунтах и, наконец, на 70 фут-фунтах согласно спецификации для SBC.

Теперь, когда мои головы сосредоточены на движке Studie, он снова начинает выглядеть как настоящий движок! Разве она не красноволосая?

Всегда удачно поцеловать двигатель время от времени На впускной коллектор, а затем обратно в Студю!

15 ошибок при установке, которые повредят вам голову (прокладка)

Какие три маленьких слова боится услышать любой моторхед?

Прокладка выдувной головки.

Выдувная прокладка ГБЦ приведет к дорогостоящему ремонту, бесчисленное количество часов работы в гараже, или и то, и другое!

Так что лучше всего избегать этого… неудачная разработка .

Перегоревшие прокладки могут быть вызваны детонацией, неправильным охлаждением двигателя или неправильной установкой.

Итак, каких 15 наиболее распространенных ошибок при установке следует избегать при установке новых прокладок?

Ошибка 1: неподходящий материал прокладки

Убедитесь, что вы выбрали технологию прокладки головки, подходящую для предполагаемого использования вашего двигателя:

– Однослойная стальная шайба с тиснением , если вы хотите увеличить степень сжатия и мощность.

— Composite для общего использования на вашем стандартном двигателе.

— Композит с кольцом из медной проволоки для вашего высокопроизводительного двигателя с алюминиевыми головками блока цилиндров.

— Композитный материал с кольцом из стальной проволоки для вашего служебного или уличного / разборного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

– Многослойная сталь для вашего мощного уличного или гоночного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

Ошибка 2: неправильное обращение

Перед установкой прокладки головки необходимо вымыть руки .

В противном случае существует риск попадания жира и грязи на поверхность прокладки. И после загрязнения головка или прокладка не смогут обеспечить надлежащее уплотнение.

Еще одна ошибка — положить чистую головку блока цилиндров на пол.

Вес головы будет давить на себя, в результате чего грязь прилипает к ее поверхности.

И снова любое поверхностное загрязнение приводит к неидеальной герметизации.

Ошибка 3: не проверять плоскостность

Не забывайте проверять плоскостность ГБЦ и поверхностей блока.

Вы можете сделать это, поместив линейку на обе поверхности. Используйте щуп для определения лишнего зазора.

Помните — если у вас слишком большой зазор, тестируемая поверхность будет не такой плоской, как требуется для сохранения надлежащего уплотнения.

Поверните компонент на поверхность перед продолжением установки.

Ошибка 4: игнорирование недостатков

Не продолжайте установку, если заметите, что на головке блока цилиндров или блоке есть точечная коррозия, небольшие трещины, выступы или углубления.

Любые дефекты, даже самые незначительные, могут привести к утечкам.

Замена компонента на поверхность решит все проблемы.

Ошибка 5: Неправильная очистка поверхности палубы

Убедитесь, что поверхность деки очищена от остатков старой прокладки. Если останется мусор, уплотнение вашей новой прокладки будет повреждено.

Для очистки нанесите средство для удаления прокладок или обезжириватель для поверхностей и с помощью металлической щетки удалите остатки.

Не забудьте использовать неметаллический скребок для алюминиевых головок!

Ошибка 6: Неправильное использование герметиков

Если вы устанавливаете одну из тех старых тисненых стальных прокладок, вам понадобится герметик для холодной герметизации двигателя.

Но большинство современных прокладок не нужно покрывать какими-либо герметиками.

И если вы устанавливаете прокладку с покрытием, избегайте использования химических уплотнений. Например, силиконовые герметики RTV могут серьезно повлиять на химические вещества, уже обнаруженные на вашей новой прокладке.Это может привести к порче и повреждению прокладки.

Более того, когда головка зажимается, силикон RTC может стекать в рубашки охлаждения или камеру сгорания.

Ошибка 7: Болты с поврежденной головкой

Полностью избегайте использования загрязненной или поврежденной резьбы.

Это даст вам ложные показания крутящего момента. И это снижает усилие зажима болта.

Перед установкой проверьте всю резьбу болтов.И заменить деформированные и изношенные резьбы.

Ошибка 8: Невыполнение осмотра отверстий под болты головки

Даже если все болты с головкой совершенно новые, не имеет значения, деформированы ли отверстия для болтов или загрязнены.

В большинстве случаев необходимо выполнить спусковой кран в каждое отверстие.

А что делать, чтобы верхняя резьба не выходила за поверхность настила после затяжки болтов ? Заранее снимите фаску на вершинах отверстий .

Ошибка 9: Использование старых болтов

Никогда не переустанавливайте болты TTY.

Это связано с тем, что они немного эластичны и растягиваются после установки, чтобы усилить зажимное усилие крепежа.

И в большинстве случаев это растяжение действительно постоянное.

Если использовать их более одного раза, эти болты могут чрезмерно растянуться, что снизит силу зажима.

Ошибка 10: Невозможность проверить длину болтов

Как гласит популярная поговорка: «Дважды отмерь, один раз установи.”

Необходимо убедиться, что у вас есть болты правильной длины. И, во-вторых, каждое отверстие под болт соответствует правильной длине.

Это необходимо, поскольку для отверстий под болты требуются болты разной длины.

Наконец, измерьте каждый болт и сравните его с остальными, чтобы убедиться в растяжении.

Ошибка 11: Заедание головки цилиндров

В случае алюминиевых головок блока цилиндров, вы должны поместить под болты шайбы из закаленной стали.

Это сделано, чтобы избежать истирания поверхности головки, а также выравнивания зажима на более мягкой алюминиевой поверхности.

Ошибка 12: неправильное использование динамометрического ключа

Мой совет: не используйте дешевый динамометрический ключ.

Почему?

Он не даст вам точных показаний крутящего момента, необходимых при закручивании болтов с головкой.

Избавьте себя от головной боли — используйте качественный динамометрический ключ, чтобы затянуть болты головки за не менее в 3 шага.Затягивайте, пока не добьетесь требуемого крутящего момента.

И пока вы затягиваете, делайте плавные движения. Резкие рывки могут привести к ошибочным показаниям!

Ошибка 13: Игнорирование правильной последовательности затяжки и технических характеристик

Разве это не очевидно?

Рекомендуемые характеристики крутящего момента и формы важны для правильной установки.

И когда вы затягиваете болты, делайте это плавно и постепенно не менее чем за 3 шага для получения сильного и равномерного усилия зажима.

Ошибка 14: Пропуск повторной затяжки при необходимости

Следуйте специальной инструкции по установке прокладки головки блока цилиндров.

Для некоторых типов может потребоваться повторная затяжка болтов головки. А если нужно, сделай это.

Дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры и выключите его.

При необходимости повторно затяните болты, пока двигатель прогрет.

Но если вы используете алюминиевые головки цилиндров, вам следует подождать, пока ваш двигатель полностью остынет, до повторной затяжки.

Ошибка 15: не стравливают воздух из системы охлаждения

Перед установкой новых прокладок головки блока цилиндров рекомендуется удалить воздух из системы охлаждения.

Это позволит избавиться от проблемных воздушных карманов, которые в противном случае могут нагреться. Это тепло может передаваться вашим новым прокладкам, в результате чего они увеличиваются в размерах.

И это сгладит уплотнение горения.

2-2.15 Установочные головки

2-2.15 установочных головок

Руководители по установке отвечают за объекты или организации почтовой службы, такие как районы, районы, почтовые отделения, предприятия по обработке почты, склады запчастей, предприятия по техническому обслуживанию транспортных средств, центры компьютерного обслуживания или другие объекты. Установочные руководители несут ответственность за:

Назначение сотрудника службы безопасности (SCO), который отвечает за персонал и физическую безопасность на этом объекте, включая физическую защиту компьютерных систем, оборудования и информации, размещенной на нем.
Реализация поддержки физической и экологической безопасности для информационной безопасности, такой как защита рабочих станций, портативных устройств и носителей, содержащих конфиденциальную, конфиденциальную или важную информацию.
Контроль физического доступа к объекту, включая создание и внедрение контролируемых зон, списков доступа, систем контроля физического доступа и идентификационных бейджей.
Финансирование оборудования для обеспечения безопасности зданий и модификаций зданий, связанных с безопасностью.
Ведение точной инвентаризации информационных ресурсов Почтовой службы на их объектах и внедрение соответствующей защиты оборудования и управления конфигурацией.
Обслуживание и модернизация всего следственного оборудования службы безопасности, если это необходимо.
Обеспечение завершения проверки безопасности объекта, оказание помощи Службе инспекции и CISO по мере необходимости и принятие остаточного риска объекта.
Обеспечение соблюдения политики, стандартов и процедур безопасности Почтовой службы во всех действиях, связанных с информационными ресурсами (включая закупку, разработку и эксплуатацию) на их предприятии.
Обеспечение того, чтобы все сотрудники, которые используют или связаны с информационными ресурсами на предприятии, прошли обучение информационной безопасности, соизмеримое с их обязанностями, и предприняли соответствующие действия в ответ на сотрудников, нарушающих установленную политику или процедуры безопасности.
Взаимодействие с Инспекционной службой по обеспечению физической защиты сетевой инфраструктуры, расположенной на объекте.
Разработка, поддержка и тестирование:

Планы действий в чрезвычайных ситуациях, необходимые для каждого объекта, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию персонала и обеспечить защиту сотрудников.
Требуется план восстановления средства управления инцидентами для каждого крупного ИТ-сайта.
План восстановления рабочей группы, необходимый для каждой бизнес-функции.
План аварийного восстановления (DRP) (аварийный план бизнес-информационных систем) — документы, необходимые для каждой критически важной системы, которая поддерживает основные (основные) бизнес-функции.

Реализация и управление следующими планами и членами команды:

План действий в чрезвычайных ситуациях.
План восстановления средства управления инцидентами.
Планы восстановления рабочих групп и продолжения непрерывной работы (COOP).
DRP (катастрофа систем бизнес-информации).

Немедленное сообщение об инцидентах информационной безопасности в CyberSafe, определение инцидента, выполнение планов обеспечения непрерывности для разрушительных инцидентов и оценка ущерба, причиненного инцидентом.
Устранение выявленных уязвимостей.

Модель A Ford Garage ~ Инструкции по установке прокладки ГБЦ Брамфилд

Во многих сообщениях на интернет-форумах Ларри Брамфилд поделился своими знаниями о работе двигателя, теории сгорания, впуска и выпуска, а также о конструкции, конструкции и производстве головки блока цилиндров.

Его головки блока цилиндров производились и продавались в течение многих лет, и почти все клиенты отмечали большое удовлетворение и безотказное обслуживание.

Большое спасибо Ларри за предоставленные ниже инструкции по головке и прокладкам, а также за возможность представить их на Ford Garage!

Вот последние инструкции Ларри по правильным процедурам прокладки головки блока цилиндров, сделанные им самим:

Инструкции по затяжке гайки головки:

Следуйте этим инструкциям и, пожалуйста, игнорируйте любые инструкции об обратном, выдвинутые любыми самозваными экспертами на различных досках объявлений модели A и в других местах, которые думают, что они знают лучше всех пользователей Brumfield Head, особенно в отношении значений крутящего момента и повторного использования. процедура крутящего момента.

Меньшие значения крутящего момента оказались ненадежными с блоками, которые выходили из плоского положения немного больше, чем мне хотелось бы видеть. У меня есть веские причины для каждой части этих инструкций:

Убедитесь, что плоскостность блока не превышает 0,002 дюйма.
как измерено в центре с помощью линейки машиниста, которая перекрывает длину области прокладки блока, и использовать точные щупы с хорошими кромками. Этот метод контроля не так точен, как может быть выполнен с помощью поверхностной пластины машиниста, но его достаточно для надежного обнаружения проблемного выпадения поверхности на большинстве блоков.
Убедитесь, что головка не отклонена более чем на 0,002 дюйма (предпочтительно меньше) по плоскостности при измерении в центре таким же образом, как и с блоком. Этот метод проверки не так точен, как может быть выполнен с помощью поверхностной пластины машиниста, но достаточен для надежного обнаружения проблемного выхода из плоскости на большинстве головок.
Если плоскость головки выходит за пределы плоского более чем на 0,002 дюйма, то нужно повторно обработать ее и убедиться, что качество обработки поверхности, выполненной машиной, находится в диапазоне RMS 90-110, что достаточно шероховато, чтобы слегка ощутить ногтем.
Вам не нужна зеркально-гладкая поверхность на плоской головке, а также слишком грубая текстура. Легкая текстура на плоской головке имеет тенденцию прижимать прокладку, и это то, что вам нужно.
На головке Brumfield используйте новую покрытую медью прокладку головки Fel-Pro 7013 C (R2 или R3 или R4) и НИКАКИХ ДРУГИХ. Мы устанавливаем их, смазывая их легким слоем смазки для шасси, и все.
Тем не менее, вы можете использовать спрей-герметик, если хотите; спрей для медного покрытия от Permatex, например, НО нанесите ровно столько, чтобы покрыть с обеих сторон без потеков, и все; и установите прокладку и головку, пока покрытие ЕЩЕ ЛИПКОЕ, что очень важно.Если дать герметику высохнуть, а затем установить прокладку, это может вызвать утечку.
Проверьте состояние шпилек и гаек. Вам нужны шпильки и гайки с хорошей резьбой и достаточно высокой прочностью, чтобы точно выдерживать конечный крутящий момент, немного превышающий исходный крутящий момент Ford, при применении точного динамометрического ключа. Шпильки и гайки класса 8 лучше всего выдерживают крутящий момент.
Правильный способ установить шпильки — просто затянуть вручную. Не затягивайте.При затяжке шпилька может перевернуться под углом, поскольку она будет стремиться сесть на биение резьбы.
Некоторые люди предпочитают выкручивать шпильку на 1/4 оборота или около того, но при затяжке гайки шпильки обычно откатываются на эту 1/4 оборота. Полностью завинченный вручную, использует максимальное количество резьбы в этих старых блоках и обеспечивает правильную длину над блоком, чтобы шпилька находилась правильно над головкой, чтобы принять гайку и выступать над ней на пару витков, конечно, при условии, что что шпильки, гайки и головка изготовлены в соответствии с оригинальными спецификациями Ford.
С помощью света проверьте состояние резьбы в отверстиях под шпильки блока. Если резьба отверстий под шпильки сильно изношена или повреждена, исправьте их с помощью подходящих вставок.
С помощью света осмотрите стороны и дно или основание отверстий для шипов. Если в какой-либо из них есть точечные отверстия от ржавчины или они обломаны, открывая тем самым отверстие для шпильки водяной рубашке, нанесите на резьбу шпильки легкий слой высокотемпературного силикона RTV и позвольте крошечной бусине образоваться вокруг основания шпильки, когда он вкручен до упора.После установки шпилек дайте RTV высохнуть в течение ночи.
Убедитесь, что бобышки шпилек, в которых соприкасаются гайки, не покрыты краской и представляют собой гладкий чистый металл. Нанесите каплю моторного масла на каждую втулку, чтобы нижняя часть гайки могла скользить по ней. Смажьте резьбу шпильки и гайки моторным маслом. Также рекомендуется нанести немного противозадирной смазки на грубую торцевую резьбу шпилек, если не используется высокотемпературный RTV. Кроме того, поскольку между шпильками и отверстиями для шпилек в головке имеется достаточный зазор, следующее не является критичным, но при желании можно слегка смазать стороны шпилек противозадирной смазкой, но не допускать ее попадания. на конце шпилек с мелкой резьбой или гайкой.
Затяните в последовательности в соответствии с приведенной ниже схемой. Начать с пальца
плотно на каждой, затем, скажем, 20 фунтов или около того на каждую, затем 40, затем окончательное количество 60 фунтов на обычной головке Brumfield 5,9 и 65 фунтов на любой головке Brumfield Super Head при степени сжатия 6,5: 1 или выше.
Как упоминалось выше, рекомендуемые значения крутящего момента являются наиболее надежными для головок Brumfield; даже больше, если поверхность прокладки блока немного не плоская, чем мне хотелось бы видеть. Более того, любое отверстие под шпильку, которое не выдержит 5 фунтов дополнительного крутящего момента на гайке по сравнению со стандартным, стандартным 55 фунтами, действительно имеет плохую резьбу.Кроме того, 65 фунтов крутящего момента на головках Brumfield Super Head при соотношении 6,5: 1 и больше, несомненно, больше, чем у стандартных, но блоки в хорошей форме выдерживают 65 фунтов и более и не будут вытягиваться и деформироваться.
И хотя верно то, что все резьбы блока модели А старые и многие из них не в хорошем состоянии, причина отказа обычно кроется в том, что механик или установщик не знают, как проверить, выдержат ли отверстия требуемый крутящий момент. Это можно легко определить с помощью простого теста с использованием короткой шпильки класса 8, плоской распорки диаметром 2 дюйма для распределения нагрузки, толщиной 3/4 дюйма с просверленным в центре отверстием 15/32 дюйма и твердого высокий орех.Все края проставки должны быть скошены, а поверхность блока должна быть чистой. Резьбу шпильки и гайки следует смазать моторным маслом. Наденьте прокладку на отверстие, закрутите короткую шпильку до упора от руки, наденьте твердую высокую гайку и затяните с требуемым крутящим моментом. Если какая-либо резьба блока тянет или деформируется, вы не можете выкрутить испытательный штифт вручную, таким образом обнаруживая отверстие, требующее правильной вставки перед испытанием, если, по крайней мере, первоначальная прочность Ford была или желательна.
Модель Гоночные двигатели, требующие высокого крутящего момента, часто вставляются со стальными вставками с использованием трубной резьбы, диаметр которой позволяет внешней резьбе вставки выходить за пределы глубины Heli-Coils в стенку отверстия под шпильку, а также на верхний край отверстия. на отверстии снята фаска, но только в качестве небольшой меры предосторожности.Они могут выдерживать крутящий момент до 100 фунтов и не вытягиваются! Однако, несмотря на этот тип вставки, это доказательство того, что колода модели А в хорошем состоянии не так хрупка, как некоторые люди представляют ее, включая несколько персонажей доски объявлений, а также несколько восстановителей двигателя.
Суть в том, что если резьба в отверстиях под шпильки не выдерживает требуемый крутящий момент из-за усталости от старения, износа, износа, снятия изоляции или гниения, замените их подходящими вставками из цельного металла, чтобы можно было использовать правильные и безупречные значения крутящего момента. и поддерживается независимо от того, стандартная головка или более высокая степень сжатия.
Не используйте прокладку под водяной горловиной. Убедитесь, что шея плоская (если это не так, то обработайте ее ровно) и используйте легкий мазок.
Силикон RTV вместо прокладки.
Завершите четырехэтапный процесс повторного затяжки, описанный ниже, от A до D.

Затем прочтите подробное объяснение откручивания гаек в следующем разделе ниже на этой странице:
1. После того, как головка была установлена и затянута в надлежащей последовательности до конечной величины крутящего момента, и все компоненты, обеспечивающие работу двигателя, были установлены (не говоря уже о масле и воде), запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет достаточной рабочей температуры. , по крайней мере, 15 минут или около того.
  Не запускайте двигатель без воды во время процедуры повторного затяжки или НИКОГДА в этом отношении! Есть некоторые заблуждающиеся аристократы и несколько производителей двигателей, которые думают, что запуск двигателя в течение пары минут без охлаждающей жидкости или воды каким-то образом заставит головку и прокладку лучше осесть, или что-то в этом роде.
  Лично я не сторонник того, чтобы двигатель работал без воды на какое-либо время. Все, что нужно сделать утюгу, — это нагреться до такой степени, чтобы масло сварило верхние стенки цилиндра.Кто может сказать нам с какой-либо точностью, сколько времени это займет, и подтвердить это доказательствами?
  Поскольку с другой стороны нет воды для поглощения тепла сгорания, это железо быстро нагревается. Когда масляная пленка исчезает, все становится НАСТОЯЩИМ жарким! В мгновение ока кольца, поршни и стенки цилиндра могут в той или иной степени истираться и даже допускать возможную миграцию металла.
  Миграция металла — это когда две части соединяются с достаточным усилием или без смазки, чтобы нагреться и заставить металл переходить от одной к другой.Это форма сварки плавлением. Алюминий поршня, который более мягкий и имеет более низкую температуру плавления, обычно идет первым. Попадая на стены, алюминий становится шероховатым и рвет кольца.
  Выключите зажигание и дайте двигателю остыть несколько минут, но не полностью. Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.
  Повторная затяжка без остывшего двигателя, т. Е. С теплой резьбой, не обеспечивает точности.Но когда двигатель запускается в первый раз после установки головки, иногда гайки ослабляются настолько, что дает просочиться прокладке, если двигателю дать полностью остыть перед повторной затяжкой. Иногда орехи оказываются на удивление слабыми.
2. Затем запустите двигатель и ведите машину на медленной скорости вокруг квартала или по улице и обратно, максимум около мили или полутора миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.
  Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по очереди в правильной последовательности. Не откручивайте их все сразу.
3. Затем запустите двигатель и ведите машину с немного большей скоростью, чтобы проехать, скажем, 7-8 миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.
  Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по очереди в правильной последовательности. Не откручивайте их все сразу.
4. Обычно достаточно 3 повторных затяжек. Вы узнаете, когда закончите, потому что гайки будут повторно затягивать в то же положение с полным крутящим моментом, что и при предыдущей затяжке.
  Однако даже после того, как кажется, что было выполнено достаточное количество повторных затяжек, рекомендуется повторно затянуть еще раз после прохождения двигателя примерно на 500 миль или около того, поскольку возможно, прокладка могла сжаться немного дальше.
  При полностью остывшем двигателе, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечной величины крутящего момента на всех гайках. Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по очереди в правильной последовательности.
  
  Не откручивайте их все сразу.

Помните!… Всегда дайте двигателю полностью остыть перед выполнением всех последующих повторных затяжек и используйте для их выполнения описанный выше метод замедления.Делайте это независимо от того, является ли головка стандартной или нет, поскольку это, безусловно, самый точный метод обеспечения равномерного зажима от гайки к гайке и предотвращения просачиваний и преждевременного выхода из строя прокладки на Ford модели A.

Вот диаграмма последовательности затяжки головной гайки:

<--- Передняя

(Со стороны распределителя двигателя)

⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫

⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭

⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩

(Сторона заливки масла в двигатель)

Ларри Брамфилд

мая 2016

Ослабление гаек перед повторной затяжкой:

Несколько слов о цели ослабления каждой гайки на 1/8 оборота, что некоторые пользователи Model A не понимают или считают странным:

Когда плоская головка установлена и гайки затянуты, прокладка, будучи податливым материалом, сжимается между блоком и головкой.Затем, когда двигатель проворачивается и работает, сжатие и сгорание пытается сбить голову. Головка прижимается к гайкам, гайки сопротивляются, прокладка поддается и сжимается. Затем с гаек снимается натяжение. Затем гайки затягивают еще раз, чтобы прижать головку к прокладке и блокировке.

Весь процесс повторяется, когда двигатель снова запускается, и должен повторяться столько раз, сколько необходимо, пока прокладка не сожмется до упора, а гайки останутся затянутыми при конечном крутящем моменте.Обычно достаточно трех повторных крутящих моментов, но один последний повторный крутящий момент примерно через 500 миль и несколько пробежек на более высокой скорости и при более высоких нагрузках — хорошая практика, поскольку может произойти небольшое дальнейшее сжатие прокладки.

При повторной затяжке обычно не откручивают гайки или болты. Однако на плоской головке Ford некоторые гайки головки блока цилиндров могут иметь повышенное или более высокое статическое трение по сравнению со статическим трением некоторых других гаек головки блока цилиндров или сопротивление движению после того, как они были предварительно затянуты или затянуты.Или, другими словами, после затяжки они иногда имеют тенденцию к прилипанию, и величина крутящего момента, необходимого для движения гайки, немного превышает значение крутящего момента, которое должно было быть приложено.

Когда крутящий момент прилагается динамометрическим ключом стандартным способом, усилие должно быть достаточно большим, чтобы гайка ослабла и сместилась сильнее. При этом некоторая часть крутящего момента тратится впустую, преодолевая более высокое трение, и гаечный ключ может не прикладывать правильную величину крутящего момента, установленную или просматриваемую на гаечном ключе.В результате приложенный крутящий момент может быть неправильным. И, если увеличение статического трения достаточно велико, гайка может вообще не оторваться при величине крутящего момента, установленной на гаечном ключе.

Другими словами, установщик может быть обманут, думая, что гайка имеет значение, установленное на гаечном ключе, тогда как, если бы гайка не прилипала, она бы затянулась сильнее, как и должно быть, когда прокладка не завершила процесс сжатия. Это возможное прилипание гаек может произойти до некоторой степени даже при смазанной резьбе по прошествии некоторого времени и нескольких циклов нагрева / охлаждения.Поговорим о возможном неравномерном зажиме от гайки к гайке, негерметичных прокладках и преждевременном выходе из строя прокладки !! …. Каждый должен это понять.

Если бы можно было гарантировать, что орехи никогда не прилипнут, то отпирать их не нужно. Однако, чтобы избежать проблемы и обеспечить точные повторные моменты затяжки и равномерное зажимание от гайки к гайке, гайки следует открутить или слегка отломать перед повторной затяжкой, а затем немедленно затянуть или повторно затянуть.

Откручивание каждой гайки на 1/8 оборота не ослабляет их в истинном значении этого слова, ослабленные.Процедура просто перемещает гайку только на 45 градусов вращения и ровно настолько, чтобы преодолеть заедание, которое могло или не могло возникнуть между резьбой гайки и шпильки, включая выступ шпильки и поверхность гайки.

Поскольку показания крутящего момента зависят от коэффициентов трения, присутствующих под поверхностью гайки и в резьбе, должно быть плавное, непрерывное вращение, чтобы иметь точность при приложении повторного крутящего момента. И последнее, но не менее важное: были замечены гайки, которые казались затянутыми при окончательном крутящем моменте, когда их повторно затягивали и НЕ откручивали, а только для того, чтобы повернуть на 2/3 до почти полного оборота при открутке и повторной установке. -закручен при таком же количестве крутящего момента!

Помимо того, что поверхности прокладок слишком далеко не плоские, недостаточный конечный крутящий момент, изношенные или низкопрочные шпильки и гайки и т. Д.; Многие протекающие или просачивающиеся прокладки и многие преждевременные выходы из строя прокладок модели A вызваны неравномерным зажимом, который возможен при переходе от гайки к гайке из-за неправильного затяжки.

Ларри Брамфилд

июль 2016

Примечание. Прокладка, показанная на рисунке выше, является прокладкой модели B, а не Fel-Pro 7013.

Ларри Брамфилд рекомендует использовать с головами только прокладку головки Fel-Pro 7013 R2, R3 или R4.

Замена головки цилиндров легкими шагами

Вопреки мнению многих, замена ГБЦ — несложный процесс.Вы можете сделать это самостоятельно, если знаете, что требуется и какие шаги необходимо предпринять. Эта статья посвящена процедуре замены поврежденной головки блока цилиндров. Для начала посмотрим, почему может потребоваться замена головки блока цилиндров в автомобиле.

Причины замены ГБЦ

Трещину в головке блока цилиндров можно сваривать, а покоробленную головку ремонтировать. Пустоты
также может быть заполнен герметизирующим материалом. Однако отремонтированные головки блока цилиндров часто не служат.
надолго.Также бывают ситуации, когда цилиндр
головной ремонт не выйдет.
К таким экземплярам относятся:

Конец из срок службы — Алюминиевые головки служат около пяти лет, чугунные — еще несколько. Помимо типа материала головки блока цилиндров, перегрев двигателя может вызвать непоправимый ущерб.
Прошлое шлифовка поверхности — Существует ограничение на количество раз, которое вы можете выполнять шлифовку головки блока цилиндров. Обработка удаляет слои металла.Вы не можете делать это слишком много раз.
Extreme Cracking- вы можете легко исправить трещины путем их сварки. Если они слишком большие, замена головки блока цилиндров может быть единственным доступным вариантом.
Чрезмерно Деформация — сильно деформированная головка не может быть обработана для создания плоской поверхности. Его можно только заменить.

Источник: http://www.youtube.com

Процедура замены головки цилиндров

Вам понадобятся: набор гаечных ключей, набор трещоток и головок, отвертки, новое масло, охлаждающая жидкость, ветошь и новая головка блока цилиндров.

ЧАСТЬ 1: Снятие головки блока цилиндров

Слить охлаждающую жидкость и масло

Отвинтите сливную крышку радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из системы.
Снимите также сливную пробку масляного поддона, чтобы слить масло.

Снимите воздухозаборник двигателя.
и выпускные коллекторы

Разобрать впускной и выпускной коллекторы. Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы
отделите их от ГБЦ. Вам также потребуется снять клапан.
крышки.Опять же, используйте храповик и набор головок для выполнения этой работы. Снимите также ремень ГРМ.

Отсоедините коромысло

Далее снимаем коромысло. Если двигатель использует две головки, выньте
две коромысла.

Снимаем старый цилиндр
Голова

Снимите крепежные болты, соблюдая правильную последовательность снятия болтов головки цилиндров. Информация о последовательности может быть
найдено в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Затем снимите старую головку с кожуха двигателя.Вы можете использовать отвертку, чтобы ослабить его по краям.

ЧАСТЬ 2: Установите новую головку блока цилиндров

Установите новую головку и замените крепежные болты. Следовать
спецификации производителя как для последовательности, так и для затяжки болтов.

Замена компонентов

Установите остальные детали в том порядке, в котором вы их снимали:
коромысла, ремень ГРМ, крышки клапанов, а также впускной и выпускной коллекторы.

Заправка охлаждающей жидкости и масла

Наконец, замените охлаждающую жидкость в соотношении 1: 1 для воды и антифриза. Залейте в масляный поддон масло, рекомендованное производителем вашего автомобиля.

Замена прокладки головки

Перед установкой новой головки проверьте прокладку головки, не взорвана ли она.
Возможно, вам также придется заменить его. Признаки перегорания прокладки головки блока цилиндров включают:

Двигатель
слишком быстрый перегрев
Воздух
пузыри в радиаторе даже после удаления воздуха из него
Превышение
Давление в системе охлаждающей жидкости и продув радиатора охлаждающая жидкость
Белый
дым выходит из выхлопной трубы
Охлаждающая жидкость
смешивание с моторным маслом

Замена прокладки головки блока цилиндров не такой трудоемкий процесс, как ее ремонт.Чтобы заменить прокладку, следуйте процедуре замены головки блока цилиндров до точки, где у вас есть доступ к
прокладка. Затем размонтируйте его и вставьте новый.

Источник: http://www.youtube.com

Вопросы по замене головки цилиндров

Вопрос: что такое цилиндр
цена замены?

Ответ: стоимость примерно 500 долларов. Это включает в себя сумму, которую вы потратите на покупку компонента и расходы на установку. Если вы произведете замену самостоятельно, единственными расходами будет цена на головку блока цилиндров, что уменьшит сумму до 300 долларов и более.

Вопрос: сколько времени занимает замена цилиндра?

Ответ: это зависит от того, делаете ли вы это самостоятельно или отвозили машину в мастерскую по ремонту ГБЦ. В проекте «сделай сам» время замены ГБЦ может составлять несколько часов.

Вопрос: как удалить застрявшую головку блока цилиндров?

Ответ: головку блока цилиндров может быть трудно снять из-за туго затянутых болтов. Вот как удалить болты с застрявшей головкой.Используйте отбойник, чтобы увеличить рычаг, стараясь не прилагать слишком много усилий. Вы также можете использовать проникающую жидкость для ослабления болтов.

После того, как вы удалили болты, вот как удалить застрявшую головку блока цилиндров. Вставьте отвертку по краям между головкой и блоком цилиндров. Осторожно, но с силой поднимите отвертку, чтобы открыть пространство между двумя компонентами.

Вопрос: когда нужно заменять головку блока цилиндров?

Ответ: Признаки неисправной головки блока цилиндров указывают на необходимость замены компонента.Чаще всего приметы тоже хорошие указывают, когда менять прокладку головки блока цилиндров. Головки цилиндров прослужат в среднем пять и более лет. Ожидаемый срок службы прокладки головки также составляет около пяти лет. Это означает, что две части можно заменять одновременно.

Вопрос: может нужна довольно новая ГБЦ
замена?

Ответ: были случаи, когда цилиндр
голова только прослужила недолго и требовала ремонта или замены. Большинство из
время, проблема возникает в процессе изготовления головки блока цилиндров.Примеси или газы в отливке
материальная причина пробелов
в голове. Пустоты приводят к тому, что называется пористой головкой блока цилиндров.

Источник: www.youtube.com

Вопрос :
насколько сложно заменить прокладку головки блока цилиндров?

Ответ: Замена прокладки головки блока цилиндров может быть обременительным процессом. Вам нужно снять несколько компонентов, в том числе головку блока цилиндров. Если прокладка повреждена, это также может означать, что нужно починить некоторые другие детали.

Вопрос: сколько стоит замена прокладки ГБЦ?

Ответ: сумма зависит от вашего населенного пункта и типа автомобиля или двигателя.Стоимость замены прокладки головки может доходить до 1000 долларов. Хотя цена прокладки может быть не такой высокой, на ее замену уходит много времени. Вы разбираете почти половину двигателя, что делает процесс трудоемким. Ремонт прокладки головки стоит еще дороже.

Заключение

Поврежденную головку блока цилиндров можно отремонтировать. Однако в этом нет смысла
фиксация головы, срок жизни которой закончился. Он по-прежнему треснет или покоробится
почти сразу после. Цилиндр
замена головы предлагает лучший
решение.Но тогда не так много людей
понять, как это сделать и даже когда. Мы считаем, что эта статья ответила
у вас возникли вопросы о том, зачем и как менять ГБЦ.

Инструкции по установке

Установка винтовой фрезерной головки SHELIX на фуганок или строгальный станок

В этом разделе мы хотели бы дать вам некоторую информацию об установке головки SHELIX на строгальный или фуганок. В настоящее время мы предлагаем головку SHELIX для более чем 620 различных фуговальных и строгальных станков, и на рынке представлено еще много различных станков, для которых у нас еще нет спецификаций фрезерной головки.При таком количестве различных машин мы не можем получить машину для каждой модели, чтобы создать отдельное руководство по установке головки SHELIX на соответствующую машину. Однако большинство фуганок и строгальных станков построены одинаково, и информация, представленная здесь, должна показать вам, как это делается. Большинство плотников также знают, как обращаться с гаечным ключом, и большинство наших предыдущих клиентов смогли без проблем установить свою головку SHELIX.Если эта задача кажется вам слишком сложной, рассмотрите возможность найма механической мастерской. Обычно все магазины, которые занимаются ремонтом и гарантийными вопросами вашей машины, также будут рады помочь вам с установкой головки SHELIX.

Рубанки

Ниже приведены некоторые документы по установке головки SHELIX на различные рубанки. Вы можете загрузить эти инструкции в формате pdf и распечатать их, если хотите. Просто щелкните соответствующий заголовок, и в вашем браузере откроется новое окно.Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте экрана на этой странице и выбрать «Сохранить как», чтобы сохранить этот PDF-файл на свой компьютер, или вы можете выбрать «Печать …», чтобы распечатать документ.

Установка головки SHELIX в строгальный станок с 4 стойками (обычно строгальные станки 15 и 20 дюймов)

Установка головки SHELIX на 13-дюймовый строгальный станок, модель JPM-13

Установка головки SHELIX на строгальный станок Ridgid 13 ”, модель TP1300 или 1302

Установка головки SHELIX на строгальный станок 16 дюймов (в данном примере Powermatic 160)

Установка головки SHELIX в 22-дюймовый строгальный станок (в данном примере Powermatic 201)

Строгальные станки DeWalt

Обратите внимание: Головки SHELIX для всех строгальных станков DeWalt должны устанавливаться через отверстие в корпусе станка, которое кажется меньше диаметра головки.Чтобы установить головку, вам нужно будет снять с нее все ножи и снова установить их, как только головка окажется на месте. Вот некоторая информация о том, как установить ножи:
Чтобы правильно выровнять вставку, отожмите вставку от седла с моментом затяжки примерно 45 дюймов на фунт. Это позволяет зенковке в наконечнике и конусу головки винта с плоской головкой задвигать наконечник в правильное положение.

Установка головки SHELIX в портативный строгальный станок (в данном примере DeWalt DW-734)

Установка головки SHELIX в портативный строгальный станок (в данном примере DeWalt DW-735)

Фуганки

Хотя в настоящее время у нас нет документов о том, как установить головку SHELIX на фуганок, в Интернете есть несколько видеороликов сторонних производителей, которые объясняют эту процедуру.Мы считаем очень полезным пошаговое видео-объяснение, показанное на веб-сайте The Wood Whisperer:

http://www.thewoodwhisperer.com/videos/installing-a-segmented-cutterhead-in-a-jointer/

Замена или вращение режущих ножей

При замене или повороте вставок седло должно быть как можно более чистым. Это предотвратит поломку пластин и обеспечит правильное выравнивание пластин. Чтобы правильно выровнять вставку, отожмите вставку от седла с моментом затяжки примерно 45 дюймов на фунт.Это позволяет зенковке в наконечнике и конусу головки винта с плоской головкой задвигать наконечник в правильное положение.

У нас есть два типа динамометрических ключей:

Стандартная рукоятка с разрывом (КАЛИБРОВКА И НАБОР) …. 96,00 $

Тип отвертки (ограничитель крутящего момента откалиброван и настроен) ….. $ 186,00

Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка

Для чего необходим оголовок

Что следует знать об оголовках

Правила монтажа устройства

Самодельный оголовок для скважины

Выводы и полезное видео по теме

Оголовок для скважины 133, 125 мм. Монтаж оголовка

Обустройство системы водоснабжения. Что такое оголовок скважины?

Виды и функции оголовка скважины

Способ монтажа оголовка скважины

Обустройство системы водоснабжения с компанией «Аквалюкс»

Установка оголовка для скважины: как это делается

Установка оголовка для скважины: как это делается

Самостоятельное изготовление оголовка для скважины: стоит ли

Скважинный оголовок – его использование и установка

Для чего нужен оголовок

Виды оголовков

Материал для оголовков

Дополнительные опции

Выбор оголовка

Маркировка изделия

Монтаж оголовка

Вывод

Назначение, устройство и как установить оголовок на трубу водяной скважины

Назначение оголовка:

Устройство скважинного оголовка:

Чем отличаются чугунные и пластиковые оголовки?

Установка оголовка на скважину

Установка оголовка на скважину — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Устройство оголовка для скважины, монтаж крышки своими руками

Что такое и для чего нужен

Виды скважинных крышек для воды

Как правильно выбрать

Самые популярные модели

Как установить и закрепить своими руками

Как сделать самому

Содержание и эксплуатация

Заключение

Полезное видео

Оголовок для скважины: процесс выбора и монтажа

Особенности

Чертежи

Установка

Производители

Оголовок для скважины своими руками: устройство и виды, монтаж и правила установки

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Виды оголовков

Пластиковые

Металлические

Конструктивное устройство

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Установка оголовка

Самостоятельный монтаж оголовка

Защита от замерзания

Как самому сделать оголовок

Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа

Для чего необходим оголовок

Что следует знать об оголовках

Оголовок для скважины: правила установки

Монтаж погружного насоса и установка оголовка на скважину: tvin270584 — LiveJournal

Советы по установке | Головки цилиндров

Правильная установка головки двигателя

15 ошибок при установке, которые повредят вам голову (прокладка)

2-2.15 Установочные головки

2-2.15 установочных головок

Модель A Ford Garage ~ Инструкции по установке прокладки ГБЦ Брамфилд

Инструкции по затяжке гайки головки:

Ослабление гаек перед повторной затяжкой:

Замена головки цилиндров легкими шагами

Причины замены ГБЦ

Процедура замены головки цилиндров

Замена прокладки головки

Вопросы по замене головки цилиндров

Заключение

Инструкции по установке

You may also like...

Сколько раствора на 1 м2 кладки кирпича: Расход раствора на 1 м2 кладки кирпича

Кратность воздухообмена в санузлах: Нормы воздухообмена для вентиляции жилых зданий, квартир или коттеджа

Как установить кран на мойку: Установка смесителя на кухне за 5 шагов (с фото и видео)

Добавить комментарий Отменить ответ