Установка окна в обсаду: Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

• не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
• не препятствует вертикальной усадке стен;
• укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

• в проем укладывается нижняя перемычка обсады
• гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
• на гребень набиваются оконные лафеты
• в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Монтаж окон в чистовую обсаду. Монтаж окон в деревянном доме: материалы и обсада

Черновая обсада или чистовая обсада: какую обсаду выбрать?

Отличие черновой обсады от чистовой

Теоретически черновая обсада отличается от чистовой только отсутствием четверти под установку окон, многие  думают, что особой разницы между чистовой и черновой обсадой нет и переплачивать за клееную чистовую обсаду нет никакого смысла, но это далеко не так! Давайте же разберемся в чем плюсы и минусы этих двух вариантов обсады и их установки.  Черновая обсада – для ее изготовления берут самый дешевый материал, как правило это строганая доска толщиной 25-40 мм и шириной максимум 200 мм. Естественно ширина обсадной доски зависит от толщины стены в доме. Для направляющих используют брусок 50*50*3000 мм Материал для черновой окосячки легко найти на пилораме или ближайшем строй рынке, стоит он относительно не дорого, но и качеством не блещет…
Монтаж черновой обсады заключается в выпиливании штробы под установку закладного бруска, установка бруска производится через утеплитель (льноватин, джут) после установки к нему на саморезы крепят обсадную доску. В большинстве случаев, черновую  обсаду  делают из 3 частей -2 боковые и вершник. Сверху оставляют усадочный  зазор 5-7 см. Окна в черновую обсаду монтируют на подставочном профиле, утапливая окно в середину стены, крепят оконный профиль к черновой обсаде на монтажные пластины или саморезы, через оконный профиль.Основным минусом черновой обсады является то, что при установке окна пенный шов делается по всему периметру окна, его будет видно, как снаружи, так и внутри дома. После установки окон в черновую окосячку, обязательно нужно делать дополнительную отделку чистовых откосов, доборов и устанавливать подоконник, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы на материал и монтаж. То есть, черновая обсада из массива– это грубый, «топорный» вариант установки окон в деревянном доме, после которого вам нужно заниматься дополнительной отделкой оконного проема, тратить время, силы и деньги.  Плюсы Черновой обсады: — Доступность и дешевизна материала — Относительно простой монтаж  Минусы  черновой обсады — Не качественный материал — Растрескивание, гниение, изменение геометрии, не выдерживает нагрузок. — Промерзание из за небольшой толщины доски — Дополнительная отделка оконного проема с 2-х сторон    «ЧЕРОВАЯ ОБСАДА» в нашем случае устанавливается в том случае, если четверть под установку окон или дверей не требуется. Например окосячка входных металлических дверей может производится в «черновой» вариант обсады. Если же устанавливать ПВХ окна или деревянные окна в обсаду без четверти, учитывайте то, что после монтажа окон по контуру оконной рамы будет монтажная пена, и весь оконный проем придётся отделывать дополнительно.  

 Чистовая обсада 

 Чистовая обсада – изготовлена из сухого клееного материла, склеенного цельными ламелями, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Толщина чистовой обсады минимум 65 мм, это связано с тем что в чистовой обсаде делается четверть под установку окна, паз выбирается на ширину оконного профиля, а глубина паза 25 мм, при монтаже в чистовую обсаду окно утапливается на 10 мм в четверть, а оставшиеся 15 мм остаются под пенный шов. Таким образом делать чистовую обсаду тоньше чем 65 мм неправильно, так как с выбранной четвертью место под установку окна получится слишком тонкое, что может повлечь в дальнейшем растрескивание.

Монтаж обсады в чистовом варианте особо не отличается от монтажа черновой обсады, в проемах так же вырезается паз или шип, в зависимости от вариантов обсады. Чистовая обсада бывает Т-образная и П-образная, в варианте Т-образная обсада имеет шип, а для ее монтажа в  торцах стены вырезают паз. В случае установки П-образной обсады, все наоборот, в стене делают шип, а в обсаде выбирается паз. Основной сложностью при установке чистовой обсады можно считать сборку обсадной коробки, все детали подгоняются идеально, максимально плотно друг к другу. Как правило, чистовая обсада состоит из 4 деталей, 2 боковые стойки, подоконник и вершник. В подоконнике делаются замки – пазы под установку боковых стоек обсады, а в верху стоек вырезаются замки для установки между ними вершника.

«Чистовой» вариант обсады позволяет установить окно в обсадную коробку без дополнительной отделки, окно устанавливается в четверть, глубина которой 2,5 мм по всему контуру обсады. При этом сам оконный профиль перекрывается обсадой на 1 мм, остальные 1,5 мм — предназначены под монтажную пену, которой запенивается зазор после установки. Таким образом, когда монтаж оконных конструкций произведен, внутри обсадной коробки все чисто и красиво, и нет необходимости дополнительно отделывать оконный проем откосами или доборами — от этого и пошло название «ЧИСТОВАЯ ОБСАДА».    Плюсы Чистовой обсады: — Высокое качество материала — Не подвержена книению, изменению геометри — Цельноламельная склейка- может выдержвать большие нагрзки. — Не промерзает — Не требует дополнительной отделки откосов и подоконников.  Минусы Чистовой обсады — Цена выше чем у  черновой — Нужны навыки для установки  

rusobsada.ru

Чистовая обсада

Скидки на окосячку до конца

ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!

-10% на обсаду межкомнатных дверей

-5% при заказе услуги «Окосячка+окна»

*Подробности по телефону, предложение ограничено.

Чистовая обсада может выполняться из массива или из клееной заготовки. Чистовая окосячка отличается от других видов тем, что не требует дополнительной декоративной отделки.

Угловые соединения конструкции обсадной коробки запиливаются в ручную так, чтобы зазоры в местах примыкания вешника, стояков и подоконника были минимальными, что придает оконному проему безупречный вид.

Поверхность деталей шлифованная и нуждается только в покраске.

Такую окосячку лучше всего заказать в деревянный дом, в котором не будет внутренней отделки, где стены остаются в том виде как они есть.

Схема чистовой окосячки

Почему для изготовления чистовой окосячки выбирают компанию «Нареево»?

• Более сотни выполненных работ с 2006 года
• Собственное производство окосячки
• Гарантия на все виды работ 2 года
• Доплата после выполнения монтажных работ
• Русские монтажники с 20 летним опытом в сфере строительства
• Установка окосячки в Московской и ближайших областях

Получить консультацию и оформить заказ на обсаду

Вы можете по телефону +7(926)124-58-20

Прайс-лист на изготовление и монтаж окосячки

Фотографии наших работ по чистовой окосячке и обсаде

Компания «Нареево» является производителем чистовой окосячки, благодаря этому мы имеем возможность предложить Вам низкие цены и выполнить заказ в короткие сроки.

Чистовую (естественные дефекты древесины заделаны, древесина отшлифована) – её применяют под рамы и двери без внутренней отделки проемов.

Сравнив стоимость обсады и работ в нашей компании с расчетами конкурентов, Вы убедитесь в преимуществах сотрудничества без посредников и спекулянтов.

Отзывы наших клиентов — лучшее тому подтверждение.

Подробности о стоимости узнавайте по телефону +7 (926) 124-58-20

Воспользоваться калькулятором обсады

Как мы работаем 

Окосячка – дополнительные опоры по периметру оконных и дверных проемов, которые предотвращают движение стен при естественной усадке здания на протяжении срока эксплуатации. Надежная конструкция укрепляет стены, облегчает нагрузку на рамы окон и дверей. Состоит из боковых сторон, вершника, подоконной доски. Ее установка обязательно, так как отказ от окосячки нарушит функционирование дверей и окон, приведет к трещинам, зазорам и к потери тепла в помещении.

Конструкция дверей ничем не отличатся от оконной. Вершник устанавливается на несколько сантиметров выше чем верхнее бревно. Вертикальную конструкцию утепляют по желанию. Если между приемами простенок узкий, обсада очень необходима (боковым брусьям не будет возможности сместится в сторону).

Фотографии с нашего производства 

Каждый проем деревянного дома нуждается в обсаде, изготовленной по индивидуальным замерам. Благодаря продуманной схеме монтажа, установка короба обходится без гвоздей и шурупов. Зазоры между стеной и окосячкой утепляют при помощи натуральных материалов. Грамотно смонтированная окосячка в деревянном доме прослужит без потери несущих характеристик не менее века. Все это время она будет компенсировать вертикальные нагрузки на стеклопакеты и дверные створки, сохраняя их целостность и работоспособность.

Имея за плечами огромный опыт работы, наши специалисты предлагают Вам услуги по профессиональной окосячке или обсаде и другим видам работ по деревянному дому. При изготовлении окосячки или обсады мы используем многолетний опыт и применяем современные технологии и оборудование. Это создает неповторимое сочетание красоты, качества, прочности и долговечности.

Звоните, наши специалисты проведут консультацию, проведут предварительный расчет стоимости работ. Мы всегда к Вашим услугам!

nareevo.ru

Галерея выполненных работ компании Русобсада

Карта выполненных работ 

Доверьте остекление деревянного дома профессионалам компании Русобсада!

Предлагаем вашему вниманию коллекцию фото с объектов на которых производились монтажные работы по установке обсады, монтажу пластиковых окон и наличников, монтажными бригадами компании Русобсада. 
Просматривая примеры наших работ, Вы можете убедиться в профессионализме наших мастеров, увидеть как именно устанавливается обсада, окна или наличники и оценить качество и аккуратность проведенных монтажных работ. 
Надеемся что эти фотографии помогут вам, как потенциальному заказчику, сделать правильный выбор в сторону сотрудничества с компанией Русобсада!

Фото выполненных работ по установке обсады и окон в деревянных домах

Обсада и окна в КП Цернское ( подробнее >>> )

Завершены работы по остеклению дома в Пушкинском районе Московской области, КП Цернское, специалистами компании Русобсада был проведен полный комплекс услуг по остеклению, изготовлена  и смонтирована чистовая  обсада , ПВХ  окна  REHAU GRAZIO и фасадные  наличники с покраской.

​После проведения замерных работ, на которых были согласованны и утверждены размеры проемов,  цвет окон и наличников мы принялись подготовили  коммерческое предложение, а после подписания  договора  и внесении предоплаты мы принялись за испонения заказа.  

Обсада и окна в Иваново (д Конохово) >>> подробнее

Завершен очередной  интересный объект, остекление дома из лафета в Ивановской области, недалеко от г.Иваново в д Конохово. В виде предисловия, хочется сказать, что заказчик имел возможность тщательно выбирать подрядчика, поэтому после долгих скитаний по фирмам прелагающих данные  услуги, утвердительно решил доверить остекление своего деревянного дома профессионалам компании Русобсада и мы  его не подвели!

​На данном объекте нами были выполненны следующие работы:

• Замер и согласование оконных и дверных проемов;
• Изготовление клееной обсады;
• Изготовление деревянных окон;
• Изготовление наличников на окна с покраской  в цвет RAL 9003, использовалась карска Sikkens Rubbol WF-361
• Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов;
• Установка чистовой клееной Т-образной обсады 225*65 с подоконниками шириной 300*65 мм;
• Установка деревянных евроокон;
• Утепление усадочного зазора;
• Установка фасадных наличников.

Обсада, окна и наличники в Калужской области >>> подробнее

Не так давно специалистами компании ООО «Русобсада» был произведен демонтаж черновой окосячки и установка чистовой силовой обсады, с последующим остеклением и установкой наличников в доме из оцилиндрованого бревна диаметром 300 мм, работы проводились близь города Калуга, в деревне Старое Уткино. 

На объекте в Калужской области нами были выполненны следующие работы:

• Замер и согласование оконных проемов;
• Изготовление силовой клееной обсады;
• Изготовление наличников на окна с покраской  в цвет RAL 8017, использовалась карска Sikkens Rubbol WF-361;
• Демонтаж окон и старой окосячки;
• Расширение и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов;
• Установка чистовой клееной Т-образной обсады и подоконников;
• Установка окон заказчика с частичным ремонтом профиля;
• Утепление усадочного зазора;
• Установка фасадных наличников.

Обсада в Нарофоминском районе ( поселок Зосимова Пустынь ) >>> подробнее

В июле текущего года мы производили остекление красивого деревянного дома из оцилиндрованного бревна, заказчики обратились к нам по отзывам прошлого клиента, которому  мы ставили обсаду и окна в прошлом году в том же коттеджном  поселке КП Зосимова пустынь.

Установка обсады и окон в Раменском районе (д. Аксеново) >>> подробнее

В середине апреля 2017г., мы остекляли дом из бруса в Раменском районе, была произведена установка обсады и окон REHAU Delight с энергосберегающим стеклопакетом.  Кроме установки окон в доме, так же было произведено остекление вераны раздвижными окнами на базе алюминиевого профиля PROVEDAL 640.

Обсада (окосячка) в Туле (Тульская область д.Острецово) >>> подробнее

Мы устанавливаем обсаду и окна в деревянных домах не только в Московской области, но и в соседних областях, один из последних домов в котором нам довелось монтировать обсаду — брусовой дом в Заокском районе Тульской области, оказался весьма интересный, с эркером и просторной  верандой.   После установки обсады и пластиковых  окон, дом стал еще интереснее, для полной  отделки  оконных проемов после монтажа окон в чистовую  обсаду осталось  лишь установить наличники на окна. Нами были выполненны следующие работы:

• Замер и согласование оконных и дверных проемов;
• Изготовление клееной обсады;
• Изготовление ПВХ окон;
• Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов;
• Установка чистовой клееной Т-образной обсады 195*65 с подоконниками шириной 270*65 мм;
• Установка ПВХ окон REHAU Sib;
• Утепление усадочного зазора;

Обсада и окна в Тверской области (д.Олбово) 

Была произведена установка чистовой обсады в  доме из оцилиндрованного бревна 260 мм с последующей установкой ПВХ окон REHAU и установка наличников. Очередной красивый и интересеный дом, где довелось производить установку обсады на скошенных окнах. Так как объект находится  достаточно далеко от Москвы, а замер обсады  и окон мы всегда производим только один раз, права на ошибку у нас небыло) В итоге все работы выполненны качественно и в срок! Заказчик  остался  доволен, а для нас это главный показатель))   Были произведены следующие работы:  

• Замер и согласование оконных и дверных проемов;
• Изготовление клееной обсады;
• Изготовление ПВХ окон;
• Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов;
• Установка чистовой клееной Т-образной обсады 265*65 с подоконниками шириной 330*65 мм;
• Установка ПВХ окон REHAU Sib;
• Утепление усадочного зазора;
• Установка наличников;

Установка обсады и окон в Чеховском районе, КП Белое Озеро

Была произведена установка чистовой обсады в  доме из клееного бруса с последующей установкой ПВХ окон REHAU. Объект был интересен большим количеством скошенных и трапецевидных  окон, которые необходимо было выровнять учитывая будущую установку наличников. Были произведены следующие работы:  Замер и согласование по каждому из оконных проемов. Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов. Установка чистовой клееной Т-образной обсады 210*65 с подоконниками шириной 280*65 ммУстановка ПВХ окон REHAU Delight. Утепление усадочного зазора. 

Установка обсады в Дмитровском районе КП Аквафорест

Установка обсады окон в доме из оцилиндрованного бревна в  КП «Аквафорест»Были произведены следующие работы: Замер и согласование с заказчиком расположения проемов, подготовка проектной документации. Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов. Установка чистовой клееной Т-образной обсады 280*65 с подоконниками шириной 330*65 мм

Установка обсады, окон и наличников в Домодедовском районе

Установка обсады окон и наличников в Домодедовском районе КП Авиатор плюсБыли произведены следующие работы: Замер и согласование с заказчиком расположения проемов, подготовка проектной документации. Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов. Установка чистовой клееной Т-образной обсады 285*65 с подоконниками 350*65 мм Установка ПВХ окон Rehau Delight 70 мм. Установка наличников с покраской в цвет RAL 7047  

Установка обсады и окон в Рузском районе 

Установка чистовой обсады и ПВХ окон REHAU в рубленном доме, Рузский район СНТ СОСНОВОЕ  Были произведены следующие работы: Замер и согласование с заказчиком расположения проемов, подготовка проектной документации. Выпиливание и выравнивание проемов по уровню, выборка пазов в торцах проемов. Установка чистовой клееной Т-образной обсады 280*65 с подоконниками 350*65 мм Установка ПВХ окон Rehau Delight 70 мм.

Обсада и окна в Чеховском районе — поставка и монтаж чистовой обсады  и ПВХ окон

Установка обсады под трапецевидные окна и фронтонное окно с последующей установкой пластиковых окон,  СНТ Филиппины, Чеховский район.  

Установка обсады в доме , СНТ Печатник, Дмитровский район

Обсада окон и дверей Наро-Фоминском районе, д. Зосимово

Установка обсады и окон в Дмитровском районе, д. Пуриха 

Установка деревянных наличников на окна, СНТ Лесное Озеро

Установка финских наличников СНТ Печатник, Ступинский район

Установка обсады и пластиковых окон в доме из оцилиндрованного бревна

Обсада в доме и бане из рубленного бревна в КП Адмирал Дмитровский шоссе

Обсада окон и дверей в рубленном доме, д. Репниково, Чеховский район

Обсада в доме из ОЦБ , д. Степыгино 

Установка обсады в  доме из оцилиндрованного бревна , КП Два Озера

Установка чистовой обсады и окон , СНТ Транспортник, Можайский район. 

Установка обсады и окон в доме из бруса, д. Кавелино 

Обсада и окна с финскими наличниками, с. Кривандино, Шатурский район

Обсада и окна в доме из бруса, д. Жестылево, Дмитровский район

Обсада и окна с наличниками д. Мерлеево, Чеховский район

Обсада и окна с наличниками в д. Бунятино, Дмитровский район.   

rusobsada.ru

Окосячка, обсада в дом из бревна или бруса

ГлавнаяОбсада — Окосячка

Окосячка,обсада в дом из бревна или бруса

У вас на участке построен  дом из бревна или из бруса и появилась необходимость  осуществить профессиональный монтаж  окосячки или обсады? А так же вы не знаете, кто может правильно изготовить и установить  чистовую  обсаду из клееного бруса по приемлемой цене?

Не отчаивайтесь! 

На этой странице вы найдете ответы на такие вопросы как: 

Что такое обсада или окосячка?

Зачем нужна окосячка или обсада?

Какая  обсада или окосячка бывает?

Какой тип чистовой обсады или окосячки лучше и надежнее?

Когда после постройки сруба можно устанавливать чистовую обсаду или окосячку?

Сколько стоит чистовая обсада или окосячка и в какие сроки ее можно заказать и установить?

Для того что бы понять причину необходимости установки окосячки, стоит рассмотреть физические свойства материала, из которого построен ваш дом.

Чаще всего это дом из строганного  или оцилиндрованого бревна, дома из бруса естественной влажности, дома из профилированного бруса, а так же дома из клееного бруса.

Другими словами, все  дома из древесины  подвержены усушке и усадке соответственно.

Усушкой называют уменьшение линейных размеров и объема древесины при удалении из нее связанной воды. Свободная влага из древесины испаряется сравнительно быстро и изменения ее размеров не вызывает, уменьшается только масса. Усушка начинается с того момента, когда начнет испаряться гигроскопическая влага, т.е. при понижении влажности древесины от точки насыщения волокон до абсолютно сухого состояния…»

Так же, для информации, состояние древесины условно можно поделить на несколько типов:

мокрую, W>100%,длительное время находившуюся в воде;

свежесрубленную, W = 50-100%, сохранившую влажность растущего дерева;

воздушно-сухую, W = 15-20%, выдержанную на открытом воздухе;

комнатно-сухую, W = 8-12%, долгое время находившуюся в отапливаемом помещении;

абсолютно-сухую, W = 0, высушенную при температуре t=103±2°C.

Усадкой называют уменьшение линейных размеров и объема материалов  вследствие потери ими влаги, уплотнения, затвердевания и др. процессов.

При этом не стоит забывать, что усушка и усадка для разных типов домов имеют разное значение и зависят от многих факторов. Помимо этого, нужно понимать, зависимость между усушкой и усадкой не всегда прямая.

На усадку могут влиять такие факторы как: сам материал, из которого сделаны стены, влажность материала, высота и длинна стен, технологии, примененные в строительстве, время года, когда производится монтаж. Причем ГОСТ 6782.1—75 и 6782.2—75 говорит о том, что чем толще материл, тем меньше величина усадки в % соотношении.

Для простоты понимания приведем некоторые приблизительные цифры усадки домов в зависимости от материала.

Брус, строганный естественной влажности — до 6 см.

Брус, профилированный естественной влажности — до 4 см.

Брус, профилированный камерной сушки — до 2,5 см.

Брус клееный — до 2 см.

Бревно оцилиндрованное — до 8 см.

Бревно строганное — до 13 см.

Что может произойти, если пренебречь цифрами усадки?

Перечень возможных сложностей весьма велик: коробление отделочных материалов, таких как вагонка, блок-хаус, сайдинг и прочее, подъем полов, образование трещин, перекос и полный выход из строя  дверных и оконных рам. 

Всех этих неприятностей легко избежать, если вести строительство дома с соблюдением важных строительных норм и технологических особенностей. Одной из таких особенностей и является окосячка  или  как ее еще называют обсада  оконных и дверных проемов.  

Обсадой или окосячкой с давних времен называют деревянную коробку, которая предотвращает деформацию оконных и дверных блоков  при горизонтальном смещении бревна или бруса, а так же дает возможность вертикального смещения в процессе усадки. Поверх обсадной коробки (над вершником) оставляют усадочный зазор, который компенсирует дальнейшую усадку. Размеры усадочного зазора определяются специалистами нашей компании на основании многих факторов.  Обсада или окосячка является неотъемлемой частью правильного технологического устройства оконных и дверных проемов в доме из бревна или бруса. 

Обсадная коробка состоит из вершника, боковин и подоконной доски или порога. Соединяются элементы обсады строго определенным образом, а именно по средствам пазо-гребневого соединения (шип в паз или шип в проушину). Материал, из которого может быть  изготовлена  обсада, различен. Обсада может изготавливаться из сухого лафета или массива. Когда нужна чистовая обсада в дом из бревна шириной более 260 мм, правильней использовать клееную обсаду из ели. Клееная чистовая обсада может быть изготовлена любой ширины, а вероятность ее выворачивания или растрескивания значительно ниже, чем у массива. Самым простым вариантом материала для обсады является обычная строганная сухая доска толщиной 50 мм, но в дальнейшем такая окосячка требует установки доборов, то есть не чистовая, а под отделку. 

Очень много споров относительно того, какой тип чистовой окосячки или обсады выбрать? 

На данный момент существует два основных типа окосячки:

Окосячка Т-тип

Вид окосячки, когда в стене делается пропил (паз), а на обсадной коробке выпиливается шип. Шип в свою очередь через межвенцовый утеплитель (джут) помещается в паз стены. Тем самым, не давая стене искривиться (например, стена из бруса естественной влажности) и при этом бревна или брус стены может скользить по нему в процессе усадки. 

Окосячка П-тип

Вид окосячки, когда в стене выпиливается шип (гребень), а в коробке обсады пропиливается паз.

Другими словами все так же, только шип теперь является частью стены из бревна или бруса. 

Сказать однозначно какой тип окосячки или обсады лучше достаточно сложно, у каждого типа есть свои особенности.

Т-тип чистовая окосячка – более дешевая за счет меньшей ширины элементов обсадной коробки.   Меньшая ширина наличников снаружи  со стороны помещения соответственно. При усушке материала стены, паз зажимает шип обсадной коробки  и тем самым исключается деформация стены. 

П-тип чистовая окосячка – более дорогая за счет использования большего количества материала. Более широкие и соответственно дорогие наличники, с которыми не всегда красиво смотрятся маленькие окна. Шип из того же материала что и стена, соответственно усыхает вместе с ней, деформируется вместе с ней – возможно образование продуваний. 

Подводя итог, можно сказать, что оба способа одинаково хороши при условии профессионального изготовления обсады и ее качественного монтажа.

Приводим примерную стоимость производства клееной чистовой окосячки обсады для дома из бруса.

Конечная стоимость формируется  с учетом таких деталей как:1-Размер выступа подоконника от стены3-Наличие и отсутствие покраски окосячки4-Наиличие или отсутствие грунтования окосячки5-Место доставки окосячки обсады6-Тип окосячки (П-тип или Т-тип окосячки) другие особенности 

Интересный вопрос —  когда можно приступать к установке обсады (окосячки)  в дом из бревна или бруса?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того зимой или летом возводили сруб, какой влажности был материал, уровень производства и сборки сруба компанией, технология сборки и прочее.

При условии, что сруб собирался зимой, начинать работы по установке обсады можно не ранее чем через 5-7 месяцев. Если летом, то не ранее чем через 7-12 месяцев. Если речь идет о профилированном брусе – не ранее 4 месяцев, а клееный брус 2-4 месяца. Хотя конкретных точных норм и правил не существует. Каждый дом индивидуален по своим характеристикам, поэтому просто обратитесь к нашим специалистам для получения развернутого ответа на этот вопрос.

Так же наши специалисты смогут сделать точный расчет производства и установки чистовой обсады в ваш дом из бревна или бруса. Для точного расчета вам достаточно просто позвонить по номеру 8(499)4081028 или оставить заявку на расчет в поле (оформить заявку).Вы можете отправить нам техническое задание на качественное остекление и изготовление окосячки на электронный адрес в разделе (контакты).

Некоторые примеры готовых работ  по окосячке и установке обсады в деревянные дома из бруса и бревна:

Окосячка и пластиковые окна в деревянный домЧистовая окосячка в дом из бревна Обсада и пластиковые окна в дом из бруса Пластиковые окна Калева и окосячка в коттедж Окосячка обсада дома 

Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.



Оформить заявку на пластиковые окна Veka

okna-v-klinu.ru

видео-инструкция по установке своими руками, особенности отделки евроокон, как заделать оконный проем, как вставить, цена, фото

Все фото из статьи

Устанавливая пластиковые или деревянные окна для дома, вы будете производить, по сути, одну и ту же процедуру – это вырез проёма в стене (в месте монтажа) и оборудование обсады, которая выполняет функцию оконной коробки под раму. Доски на обсаду могут устанавливаться двумя способами – на паз или на шип, что никак не меняет общей схемы обустройства.

А ещё вам в любом случае придётся утеплять конструкцию, используя паклю или ленту (чаще всего для этого используют джутовую ленту). Давайте рассмотрим весь этот процесс с самого начала, поэтапно, а также мы ещё хотим продемонстрировать вам по теме видео в этой статье.

Мастер заканчивает монтаж евроокон в деревянном доме

Нюансы монтажа окон

Материалы

Готовая обсада

• Начнём с того, что для самих рам, если они делаются из дерева, так и для обсадных досок нужно правильно подобрать материал. Например, если вы обустраиваете окно для парной бани, то вам лучше не использовать хвойные породы, так как при сильной жаре, которая обязательно будет в парилке, хвоя начинает выделять смолу.
• В таких случаях инструкция рекомендует использование осины, дуба или липы – здесь вы получаете, во-первых, эстетику производства, а, во-вторых, при нагревании, в отличие от поливинилхлорида, такие конструкции не будут выделять вредных для организма веществ. Кроме того, древесина сама по себе является антисептиком, что благотворно влияет на здоровье человека.
• Но здесь есть и другая сторона вопроса, чисто техническая, так, пиломатериалы при повышенной влажности воздуха начинают разбухать, что приводит к проблемам при открывании и закрывании рам (порой это практически невозможно сделать, так как есть опасность, что разобьются стёкла). Или же, рамы могут усыхать при жаркой и сухой погоде, что приводит к образованию зазоров и неприятных сквозняков в помещении. Но цена окон из дерева в любом случае меньше, нежели у ПВХ.
• Учитывая приведенные выше недостатки, древесину нужно выбирать очень тщательно и особое внимание уделять её просушке – так, состояние влажности для оптимального производства окон должно составлять порядка 8-12%. Также нужно учитывать количество сучков – они не должны быть большими и, тем более, не должны выпадать, чтобы в профиле не оказалось отверстие.

Обсада

Примечание. Оконные проемы в деревянном доме, в отличие от зданий из камня, блоков, кирпича и бетона, имеют свои особенности.Так, в первый год после постройки конструкция обязательно даёт просадку, что не может не сказываться на монтаже окна.

Здесь проёмы сделаны из столбов

На верхнем фото вы видите конструкцию проёма, который состоит из столбов, то есть, по бокам отсутствует сборка цельного массива (бруса или брёвен), что практически исключает усадку, но это больше подходит для мансарды или, например, веранды, но не для той же кухни или спальни.

Также цельный массив практически отсутствует сверху, что не вызывает вертикального давления на коробку в процессе усадки, хотя оно всё-таки присутствует.

Домкрат для проёма

Для регулировки напряжения, которое создаёт вертикальное давление на коробку, в её верхней части устанавливают домкраты – это очень простая конструкция, состоящая в основном из болта с гайками. Следовательно, в такие проёмы можно монтировать светопрозрачные конструкции без какой-либо дополнительной подготовки, а в случае необходимости снимать напряжение с помощью этих самых домкратов.

Вырезание глухого проёма и плоскости под подоконник

В жилых комнатах вам придётся столкнуться с вырезанием, так называемых глухих проёмов, где нужно будет обезопасить окно от деформационного движения бруса в любом направлении, чтобы не произошло разрушения рам, а работа всех запорных механизмов и навесов была свободной и лёгкой.

Но прежде всего, вам нужно своими руками произвести разметку, по которой вы сможете вырезать проём, причём сделать это нужно с максимальной точностью, чтобы потом не пришлось убирать лишнее или, что ещё хуже, монтировать доборную планку.

Посадочное отверстие для монтажа в виде проёма, как правило, вырезают бензопилой – процесс показан на верхней фотографии с левой стороны, но это ещё не вся подготовка к установке. Вам ещё следует подрезать деревянный брус или бревно под подоконник – он не входит в высоту окна, следовательно, под него делается специальный паз нужной толщины.

Вырезка шипа

Доски обсады могут быть с пазом, тогда в проёме вырезается шип, как это показано на верхнем изображении, который служит фиксатором для коробки. Но также по периметру можно вырезать паз, куда будет вставляться брусок, а к нему уже будет прикручена доска. По сути, обе этих конструкции одинаковы и их предпочтение зависит от желания самого мастера.

Крепление доски саморезами

На верхней фотографии вы видите, как доска крепится к бруску, вставленному в паз – сейчас это делают саморезами, хотя некоторые предпочитают фиксировать детали по старинке – гвоздями. Но всё-таки шуруп лучше гвоздя, так как он никогда не вылезет и шляпка может разве что отломаться, но это происходит в исключительно редких случаях.

Запил под наличники и шлифовка

Как правило, отделка окон в деревянном доме подразумевает установку наличников, для чего нужно сделать запил, чтобы они плотно прилегали не только к раме, но и к стене – чем меньше зазоров, тем лучше конструкция. Поэтому для этого делают посадочное место с помощью той же бензопилы – вырезают углубление, а потом шлифуют их болгаркой, использую диск «черепашку».

Для утепления обычно используют джутовую ленту

Для утепления проёма используем джутовую ленту, прибивая её степлером – если у вас конструкция с шипом, то постарайтесь, чтобы лента огибала конструкцию, как можно плотнее – это возможно, благодаря более частой пристрелке скобами. Для такой конструкции вам нужно будет подготовить доски с пазами, чтобы они точно соответствовали величине проёма.

Монтаж деревянного окна

Вставить окно в обсаду можно разными способами – в первом варианте вы можете выбрать в коробке паз по периметру – этот метод чаще всего применяют, когда ставят двойные рамы, то есть, паз выбирается, как с улицы, так и внутри и с каждой стороны вставляется рама.

Но это не обязательно – окно можно вставлять прямо в коробку заподлицо с наружной стенкой – его сначала расклинивают, а потом задувают монтажной пеной и дополнительно фиксируют саморезами. С наружной стороны зазор с пеной закрывается наличниками, а с внутренней – делаются откосы в виде уголка.

В случае с монтажом ПВХ окон, к ним прикручиваются кронштейны для фиксации – обычно это перфорированные металлические подвесы, которые используют для монтажа гипсокартона. После этого его расклинивают и задувают пеной – всё остальное происходит аналогично.

Примечание. Некоторые ищут возможности, как заделать оконный проем в деревянном доме, если он оказался лишним.В таких случаях лучше всего использовать щиты из пиломатериалов, устанавливая их с внутренней и наружной стороны, а посредине обязательно вставить утепление – это может быть пенопласт или минеральная вата, но и в одном, и в другом случае следует использовать гидроизоляцию для древесины.

Конечно, такая заделка будет выглядеть, как заплата, поэтому её лучше всего декорировать – для этого можно использовать лакокрасочные материалы, нарисовав там какое-либо изображение – можно даже окно.

Заключение

Так как вставить деревянное окно в деревянном доме не очень сложно, то мы надеемся, что материала, приведенного в этой статье, вам оказалось достаточно, для применения его на практике, и вы сможете проделать весь процесс самостоятельно. Но здесь очень важно выдерживать размеры, чтобы не было перекосов и зазоров по периметру.

rubankom.com

Окна в срубе: особенности установки

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Оглавление:

1. Какие окна подходят для деревянных стен
2. Что важно знать о технологии монтажа
3. Основные условия использования обсады
4. Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
5. Инструкция по обработке оконного проема
6. Поэтапное выполнение монтажа окон
7. Процесс установки пластиковых окон в срубе

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов –  пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам. 

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические  характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:  

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую  форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама  выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без  образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой  процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время  эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных  неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.  

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.   

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления  шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками. 

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

• подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
• доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
• проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
• зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен  быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
• когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся  наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
• не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные –  по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить; 
• необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.  

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

• формируем оконный проём;
• устанавливаем окосячку;
• завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его  конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная  усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).   

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на  крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке. 

обсада проема, выбор конструкции, типичные ошибки

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

• Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
• Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
• Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
• Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
• Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
• Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

Окна

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Установка обсады в деревянном доме Пермь — Окна ПроСвет

После возведения деревянного дома из бревна или бруса, обязательным условием является установка обсады для укрепления дверных и оконных проемов. После постройки дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и установка пластиковых окон в Перми на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит.

Компания Окна ПроСвет готова произвести правильный монтаж обсады и окосячки в деревянном доме на оконные и дверные проемы, основываясь на многолетнем опыте работы в сфере остекления деревянных домов и профессионализме наших специалистов, мы гарантируем качество выполненных работ. Установка обсады в деревянном доме от подготовки до монтажа и установки.

Установка обсады или окосячки в деревянном доме

Деревянный дом это — постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому, установка пластиковых окон в деревянном доме производится не в сам проем, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют такую коробку по разному: окосячка, обсада, колода, оклад, липа.

Обсада (окосячка) формирует оконный проём, держит и усиливает стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева. Окосячка защищает проемы от давления сверху и создает зазор необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют пазы, создающие скольжение по вертикали. Установка обсады в деревянном доме — обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема. Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому при установке пластиковых окон в деревянном доме стоит обратиться к специалистам. Наши местера, компании Окна ПроСвет, имеют соответствующий опыт работы по установке обсады и окосячки в деревянные дома, и произведут качественную установку пластиковых окон в Перми и Пермском крае. Установка пластиковых окон в деревянный дом, происходит с учетом того, что за 5-6 лет сруб осядет.

Заказывая пластиковые окна в компания Окна Просвет, не забудьте указать количество створок, а также направление их раскрывания. Современная технология производства окон ПВХ, на нашем предприятии, позволяет нам изготавливать окна любой формы, размеров, цветов и расположения створок.

 

При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду. Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон и дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом.

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Без обсады в окне при усадке дома лопается рама и стекло. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома.

Как установить пластиковые окна в дом из бруса

Для остекления домов из бруса активно используются окна из ПВХ-профиля. Пластиковые окна в деревянном доме вполне уживаются с пасторальным стилем сруба, тем более если они ламинированы под дерево.

Особенности деревянных домов

Деревянные брусья, даже хорошо просушенные и даже склеенные из нескольких ламелей, продолжают жить своей жизнью, «играть» в такт смене сезонов и колебаний влажности. Поэтому установка окон в доме из бруса имеет свои особенности.

Если установить окна в доме из бруса по обычной для каменных стен методике, то они вскоре разрушатся или, как минимум, перестанут нормально работать из-за деформации рам. Особенно сильны изменения размеров в первый год после окончания строительства. В этот период сруб дает усадку и высота проемов существенно уменьшается.

Как уберечь пластиковые окна в брусовом доме от деформаций

Если остекление брусового дома производится сразу же после его возведения, то во всех проемах оставляется зазор по высоте от 5 до 10 сантиметров в зависимости от этажности дома и качества бруса. Но деформационный зазор сам по себе ничего не дает, поскольку раму нужно как-то крепить к стенам. Поэтому способ крепления окна в деревянном доме должен предусматривать будущую осадку стен.

Такой способ давно известен. Он заключается в том, чтобы крепить светопрозрачную конструкцию в дополнительной раме — обсаде (окосячке), которая может свободно перемещаться по вертикали, но жестко фиксируется в плоскости стены.

Скользящая установка окон в доме из бруса достигается при помощи своеобразных направляющих, которые позволяют брусьям смещаться вниз при усадке. Эти же «направляющие» удерживают брусья от поперечного смещения, которым страдают рубленные стены при большом количестве оконных проемов.

Иногда окна в брусовый дом ставят и без окосячки, но только в том случае, если он уже простоял несколько лет, и всякая усадка уже закончилась. В новом же доме она обязательна. Величина усадки зависит от типа бруса, его влажности, качества обработки и некоторых особенностей монтажа. Наименьшую усадку дает сруб из клееного бруса.

Виды обсадных коробок

Пластиковые окна в брусовом доме монтируются в окосячку одной из трех основных конструкций:

• в закладной брусок;
• в шип;
• в колоду.

Наиболее прост в исполнении первый вариант. Такую обсаду под окна в брусовой дом можно сделать самому при минимуме инструментов и из самых доступных материалов. Конструкция предельно проста: в боковинах проема через все торцы брусьев выпиливается паз сечением 50×50 мм. Затем в него с льняным или джутовым уплотнением закладывается соответствующий брусок, а уже к нему крепится боковина обсадной коробки, собранной из досок. Как уже упоминалось, монтаж окна в доме из бруса при сборной окосячке наиболее прост и доступен.

Обсада в шип (шип-монолит) устроена так же, но боковины в этом случае изготавливаются из бруса Т-образного сечения. Установка окон в доме из бруса при помощи такой обсады более надежна, но изготовление деталей сложного сечения требует специальных инструментов и навыков.

Третий вариант имеет устройство, противоположное первым двум: в торцах брусьев вырезается вертикальный шип, а боковины обсады имеют П-образное сечение и своим желобом насаживаются на него. Такая конструкция дает для окна в деревянном доме наилучшую опору. Кроме того, она хороша для варианта чистовой окосячки, не закрываемой наличниками.

Типичные ошибки при устройстве окосячки

Устанавливая пластиковые окна в дом из бруса, полезно заранее знать возможные ошибки, которые при всей их очевидности все же допускают неопытные строители.

Во-первых, при изготовлении обсады нужно правильно выбрать величину деформационного зазора. Для этого нужно точно знать нормативы усадки срубов в зависимости от вида бруса, его влажности, этажности дома. Слишком маленький зазор может свести на нет все усилия, потраченные на остекление брусового дома.

При уплотнении деформационного зазора ни в коем случае нельзя применять монтажную пену. Она недостаточно сжимается и способна передать на раму нагрузки, которые приведут окно в негодность. То же касается и боковых уплотнений между стеной и обсадой.

Закладные бруски не должны быть слишком длинными, чтобы не оказаться зажатыми между венцами при усадке. Если они врезаются в верхний венец проема, то глубина врезки должна обеспечивать их достаточную подвижность по вертикали.

Пластиковые окна в брусовом доме должны крепиться к окосячке таким образом, чтобы крепеж не достигал брусьев стены и не препятствовал их смещению вдоль боковин коробки.

Есть еще множество нюансов, которые не только невозможно перечислить в статье, но и трудно предусмотреть в подробном руководстве. Это — весомый аргумент в пользу того, чтобы поручить установку окон в деревянном доме мастерам своего дела.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция монтажа своими руками

Существует значительная разница между монтажом оконных конструкций в старый деревянный дом (либо возведенный более 5 лет назад) и установкой окна в новый дом. Если строение совсем недавно возведено, прежде чем установить пластиковые окна в дом, необходимо осознать, что конструкция будет усаживаться в течение трех-пяти лет, после постройки.

Влажность древесины приводит к тому, что на погонный метр высоты здания, может происходить проседание в пределах 50 мм. Согласно этим показателям, перед установкой окон, происходит подготовка проема, изготовление обсады. Главная роль обсады предотвращать движение бревен по горизонтали, и одновременно позволить свободное вертикальное перемещение. Проседание дома будет происходить с синхронным смещением оконного проема.

Как установить пластиковые окна в деревянном доме

За исключением процесса изготовления и установки обсады, монтаж окон ПВХ в деревянном доме совпадает с установкой оконных конструкций в многоэтажных зданиях из кирпича или бетонных панелей. Создание обсады представляет собой выпиливание паза с использованием бензопилы, размер которого 50х50 мм. Далее подготавливаются обсадные доски, согласно размеру проемов, шириной до 200 мм, при толщине 50 мм. Важно чтобы вертикальные части плотно прилегали, а вверху оставался зазор около 70 мм. После этого к вертикальным обсадным доскам прибивается брус, размер которого 30х30 мм., и происходит утепление с использованием джута. Утеплитель гарантирует высокий уровень сбережения тепла, при этом не препятствует движению обсады.

Закрепление джута осуществляется строительным степлером. Подготовленная обсада устанавливается в оконный проем с трех сторон. Вертикальные плоскости снабжены гребенем-брусом. Зазор, созданный сверху горизонтальной доски, необходимо утеплить минватой или другим видом утеплителя, после чего закрыть пароизоляционным материалом. Теперь можно монтировать пластиковое окно, обсада будет выполнять функцию несущей конструкции. Закреплять оконную конструкцию необходимо именно в обсаду. Если анкерные болты помимо обсадной доски проникнут в несущие бревна, вся проделанная работа потеряет смысл.

Установить пластиковые окна Pехау в дом

Соблюдение правил монтажа в сочетании с выбором оконного профиля с высокими эксплуатационными характеристиками являются залогом долговечности конструкции. Многочисленные положительные отзывы рекомендуют установить пластиковые окна Pехау в деревянный дом. Это обусловлено рядом преимуществ бренда.

• Высокие показатели звукоизоляции и уровня сохранения тепла.
• Удобная фурнитура, с большим эксплуатационным ресурсом.
• Множество вариантов дизайна, возможность выбирать модификации под личные вкусы, широкая палитра оттенков профиля.
• Специальное покрытие стекол обеспечивает высокий уровень безопасности.
• Армированный профиль Рexay обеспечивает надежное крепление.
• Множество видов конфигураций для разных оконных проемов.

После подготовки обсады и получения готовой оконной конструкции под заданные размеры происходит установка. Схема установки пластиковых окон в деревянный дом подразумевает использование: строительного уровня, анкеров, монтажной пены. Профиль фиксируется анкерами в обсаду, с учетом правильной геометрии, согласно уровню. Конструкция закрепляется шурупами, далее все зазоры герметизируются монтажной пеной. Подоконник крепиться к подставочному профилю. Избытки застывшей пены обрезаются, устанавливаются откосы, снимается защитная пленка со стеклопакета.

NAME

news

Пластиковые окна на заказ недорого в Москве

14-05-2021 12:40:56

14-05-2021 12:40:56

Оконные Решения

Компания Оконные Решения предлагает пластиковые окна на заказ недорого в Москве

115088

Россия

Москва

ул. Угрешская дом 2, стр 95, офис 15

+7 (495) 432-31-31

Оконные Решения

Интернет магазин окна купить недорого в Москве

115088

Россия

Москва

ул. Угрешская дом 2, стр 95, офис 15

+7 (495) 432-31-31

Оконные Решения

Компания Оконные Решения

Пластиковые окна на заказ недорого в Москве

Как закрыть окно

Пошаговое руководство о том, как закрыть окно, обновить внутренние окна вашего дома с помощью этого простого руководства по изготовлению оконных коробок своими руками.

Хотите обновить внешний вид окон? Мы сделали, и официально наши окна полностью закончены, ну почти, осталось только то, что над раковиной. Но мы собираемся закончить это, когда перекрасим кухонные шкафы. Но вот шаги, которые мы предприняли, чтобы создать эту простую оконную раму своими руками.

Начнем с начала. Когда мы купили дом, мы очень быстро обнаружили, что наши окна не очень хорошо удерживают холодный зимний воздух, поэтому мы заменили их в течение пары месяцев.

до

После того, как мы заменили все старые внешние окна, нам все еще нужно было удалить внутреннюю часть. Вот так; в нашем доме было два окна (внутреннее и внешнее).

Когда мы сняли внешнее окно, там было много дыр, которые нужно было заштукатурить или обрамить деревом.Решаем установить оконные косяки вокруг внутренней части окон, чтобы решить эту проблему.

Но на этом проблемы не закончились. Нам также нужно было удалить старый кафельный подоконник, что было намного сложнее, чем мы ожидали, и было самой длинной частью всего этого проекта. Вот как выглядели наши окна после снятия плиточного подоконника.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Нам пришлось залатать штукатурные стены вокруг оконных косяков, потому что они немного потрепаны.

После всех этих проектов мы были готовы к установке межкомнатной оконной рамы.

Сколько стоит установка оконной рамы?

Наши затраты на семь окон составили около 260 долларов на комплектующие для обшивки. Так что планируйте около 38 долларов за окно, но ваша цена может быть более или менее в зависимости от размера корпуса, который вы будете устанавливать, плюс размер окна.

Как закрыть окно

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

МАТЕРИАЛЫ:

• Доска 1 ″ x4 ″ (если вы будете красить, лучше всего загрунтовать)
• 2 гвоздя ″
• жидкие гвозди (по желанию)
• шпатлевка или шпатлевка для дерева
• # 220 наждачная бумага с зернистостью
• белый герметик
• грунтовка
• краска

ИНСТРУМЕНТЫ:

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я поделюсь более подробным руководством по установке внутренней оконной отделки здесь.

Поскольку вы будете устанавливать внутреннюю обшивку окна, я бы рекомендовал использовать гвоздь калибра 16 или 15, чтобы убедиться, что доска останется на месте.

СОВЕТ: Если вы хотите сэкономить время, отшлифуйте доски наждачной бумагой № 220. Использование орбитальной шлифовальной машины также сэкономит время. Также перед резкой нанесите на дерево грунтовку и краску. Таким образом, вам нужно будет подкрасить оконную раму позже, после ее установки.

ШАГ 1: Раскрой досок

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для оконной рамы этого типа будет выступ 1 дюйм с обеих сторон верхней и нижней рамы.

Чтобы определить необходимое количество древесины, вам нужно измерить проем окна (сверху, снизу и по бокам).

СОВЕТ: Обязательно измеряйте каждый по отдельности, потому что размеры могут быть разными. Также запишите свои измерения на листе бумаги.

Для верхнего и нижнего кожуха помните, что с обеих сторон будет выступ 1 дюйм. Таким образом, вам нужно будет добавить ширину боковин + 1 дюйм, в нашем случае фактический размер доски 4 дюйма равен 3.5 дюймов плюс 1 дюйм, всего 4,5 дюйма. Но это количество необходимо добавить для обоих концов кожуха, поэтому в нашем случае необходимо будет добавить дополнительные 9 дюймов как на верхний, так и на нижний кожух.

СОВЕТ: Я бы порекомендовал вырезать только верхнюю и нижнюю облицовку для каждого окна, а затем, после установки облицовки, повторно измерить боковую облицовку и разрезать доску, чтобы получить точную посадку.

Или если хочешь сейчас все вырезать. Добавьте 0,25 дюйма к размерам обсадной колонны с обеих сторон. Например, если длина оконного проема составляет 36 дюймов, размер разреза будет 36.25 ″ с обеих сторон.

ШАГ 2: Установите кожух на окно

Начните с добавления корпуса в нижнюю часть окна. Помните, что у вас будет выступ 1 дюйм + ширина доски с каждой стороны оконного проема.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я бы рекомендовал уронить кожух на 1/8 дюйма от оконного проема. Таким образом, если оконные косяки или гипсокартон вокруг окна неровные, можно надеяться, что у вас все еще будет ровная облицовка.

Выровняйте нижнюю облицовку, выровняйте ее, затем прикрепите доски к стене с помощью гвоздя 2 дюйма.Вам понадобится как минимум четыре гвоздя (для каждого конца кожуха), но ставьте гвоздь примерно через каждые 8-12 дюймов.

СОВЕТ: полезно обрезать обрезную доску до дополнительного выступа, 4,5 дюйма в этом примере, а затем использовать эту доску, чтобы отметить кожух, где концы окна будут на каждом конце кожуха.

БОКОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В нашем доме внешние стены покрыты штукатуркой, а затем кирпичом, поэтому, чтобы прикрепить опалубку к стене, мы использовали жидкие гвозди перед тем, как прибить опалубку на место.

После установки днища самое время установить боковины. Помните, я рекомендовал повторно измерить стороны, чтобы получить точный разрез (добавьте 1/4 дюйма для зазора в 1/8 дюйма). Как только плата войдет в проем, установите боковую облицовку так же, как и две другие.

Установите кожух окна на верхнюю часть окна так же, как и на нижний кожух

ШАГ 3: Подготовка окна под покраску

Как только все будет обрезано, самое время подготовить оконную раму к покраске, заделав дырочки от гвоздей.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите получить деревянную отделку, вам не нужно заполнять отверстия от гвоздей, но если вы все же нанесете шпатлевку для окрашивания древесины. Также не наносите герметик на корпус.

Начните с заполнения всех отверстий для гвоздей шпаклевкой (шпаклевочная паста тоже подойдет). Дать наполнителю полностью высохнуть.

После высыхания шпатлевки разгладить поверхность наждачной бумагой № 220. Если дерево еще не окрашено, для этого отлично подойдет орбитальная шлифовальная машина.

После шлифовки протрите древесину тканью, чтобы удалить пыль, затем нанесите герметик на все зазоры, где древесина ударяется о дерево, окно или стену.

СОВЕТ: Чтобы сделать линию герметика более гладкой, поместите бумажное полотенце в миску с небольшим количеством воды. После нанесения бусинки герметика смочите палец, затем разгладьте бусинку пальцем. Удалите излишки с пальца сухим бумажным полотенцем.

Дайте герметику высохнуть согласно трубке.

ШАГ 4: Покраска оконной рамы

Теперь, наконец, пора покрасить новое окно.Сначала нанесите на корпус грунтовку, затем дайте ей полностью высохнуть.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы красите сосновую доску с сучками, используйте грунтовку на масляной основе, чтобы сучки не протекали, и учитесь на моих ошибках…

Для достижения наилучшего результата нанесите два слоя грунтовки.

После высыхания грунтовки покрасьте кожух. Нанесите столько слоев, сколько нужно, чтобы получить желаемый результат (рекомендуется как минимум два).

После того, как закончите покраску обшивки, не забудьте подкрасить и стены.И теперь в вашем доме будет простая оконная рама мастера! Плюс вы сами установили оконную раму, отличное решение !!

Отделка для окон своими руками — The Latina Next Door

Отделка для окон своими руками

* Этот пост спонсируется Woodgrain, и некоторые из ссылок ниже являются партнерскими. Для получения более подробной информации см. Полное раскрытие. *

Всем привет! Как прошли выходные? Надеюсь, вам удалось приятно провести время с семьей и друзьями.Последние несколько дней здесь было довольно прохладно, и я уютно устроился у огня в нашем доме.

В смысле, есть ли что-нибудь лучше дровяного камина ??? ?

Как и обещал, я вернулся с другим постом, о котором говорил на прошлой неделе. Этот пост готовился давно, однако, поскольку это делали только мой муж и я, пока мы продвигаемся по нашему дому (а у него есть постоянная работа), этот проект занял немного больше времени, чем ожидалось.

Но увы, вот и мы!

Как только мы вошли в наш новый дом, я сразу кое-что заметил — у меня не было оконных рамок.

Они выглядели обнаженными. ?

У меня никогда раньше не было дома без оконных решеток, и окна мне казались странными. Я знал, что в какой-то момент придется заняться ремонтом окон.

Конечно, нам пришлось снять потолки из попкорна, перекрасить стены, убрать и установить новый пол, заменить плинтусы и починить кухню….

Итак, после того, как все это было сделано, пора начинать.

Я пошел в Pinterest, чтобы посмотреть, что меня вдохновляет, и, естественно, я пошел на Canva , чтобы обрисовать то, что у меня было в голове после того, как я определился с взглядом.

Вот что у меня получилось.

Вы также можете посмотреть видеоинструкцию на Youtube!

Я использовал столярные изделия трех разных размеров для оконной рамы.Я хотел большой 5,5-дюймовый ( фактический размер ) столярную деталь для верха. 1,5 дюйма для верхней планки и 3,5 дюйма для боковой и нижней кромки подоконника.

Я не хотел, чтобы кожух был просто квадратным, поэтому я хотел, чтобы верхняя часть и подоконник немного выступали по бокам.

Они оказались на 1,5 дюйма шире, чем боковые кожухи. Не стесняйтесь сделать снимок экрана и сохранить эти изображения для дальнейшего использования, если вы хотите сделать что-то подобное.

Когда чертежи были готовы, пришло время приступить к работе. Первое, что нам нужно было сделать, это продемонстрировать существующие подоконники. Вам нужно будет надрезать края канцелярским ножом, а затем использовать молоток и лом, чтобы удалить существующий подоконник.

После того, как вы удалите подоконник, убедитесь, что все гвозди удалены, а весь мусор удален пылесосом.

Тогда пришло время резать новые кожухи!

Для этого мы использовали столярные изделия Finished Elegance Woodgrain из их коллекции Timeless Craftsman .Все детали предварительно загрунтованы, и их поверхность очень гладкая. Все они имеют квадратные края, которые слегка закруглены, поэтому углы не такие резкие.

Woodgrain отмечает 65-летие производства, и их преданность делу создания качественных изделий из дерева является исключительной. Они предлагают столярные изделия всех стилей и одновременно являются производителями и дистрибьюторами своих изделий из дерева. Для меня было честью поехать и посетить один из их распределительных центров, и у них такая потрясающая работа.Woodgrain также производит двери и окна.

Еще одна замечательная вещь в Woodgrain — это то, что они действительно заботятся об окружающей среде. Когда пиломатериалы проходят через их лесопилки и столярные предприятия, они захватывают древесные волокна и стружку, оставшиеся после распиловки пиломатериалов, и затем используют их в качестве подстилки для животных (тип, используемый в конюшнях и т. Д.). Это круто!

И самое лучшее в их столярных изделиях — это то, что вы можете купить их в местном магазине Home Depot. Итак, если вы хотите обновить свой дом, обязательно попробуйте их продукцию!

Хорошо… Итак, после того, как мы сделали необходимые измерения, мы вырезали каждое окно на основе их точных размеров.Поскольку наш дом старше, мы знали, что здесь и там будут небольшие различия.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы отрезать части по длине, а лобзиком использовали только для подоконников.

Затем мы устанавливаем подоконник на место и прибиваем его гвоздиком .

Сначала поставили подоконник, а затем 2 боковины. Мы обязательно использовали жидкие гвозди вместе с гвоздезабивателем для крепления остальной части обивки.

Верхняя часть была собрана перед установкой, как показано ниже.

И, наконец, последней установкой была отделка под подоконником.

После того, как все было прикреплено, мы применили герметик Woodgrain’s Finished Elegance и позаботились о том, чтобы все швы запечатали так, чтобы выглядело так, будто оконные рамы всегда были на месте.

И хотя они предварительно загрунтованы, я все же применил свою любимую краску, чтобы покрыть все отверстия от гвоздей и стороны, которые были вырезаны, обнажая МДФ.Я хотел убедиться, что все работает безупречно и что кожухи подходят моим новым плинтусам.

После того, как все было сделано, вот как получилось!

Они полностью изменили внешний вид окон!

При добавлении облицовки в этот дизайн окна выглядят еще больше и теперь являются центром внимания в помещениях.

И они идеально сочетаются с нашими новыми плинтусами Woodgrain!

Что вы думаете об изменении? Вот бок о бок.

Так вот, в доме было несколько окон, из которых мы не могли полностью закрыть окна из-за недостатка места между ними. Итак, мы заменили подоконники и покрасили все светом, и эти окна по-прежнему выглядят великолепно!

Я очень доволен их новым внешним видом и тем, насколько просто было придать нашему дому особый характер и ценность.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы ниже! И поделитесь этим со всеми, кто хочет «улучшить» внешний вид своих окон.?

Скоро увидимся!

А пока… прощай!

Связанные

Установка кожуха окна | JLC Онлайн

В прошлом месяце в этой колонке мы обсуждали установку табурета у окна — первый шаг в отделке внутренней части окна. Следующим шагом будет установка оконной рамы над табуретом и под ним. Обшивка окон — задача, с которой сталкивается каждый плотник практически в каждом проекте. Опытные плотники разрабатывают методы быстрой и эффективной облицовки окон, выполняя ряд заранее определенных шагов для каждого окна, основные положения которых описаны в этой статье.

В этой работе один плотник отвечал за обшивку, а другой за фартуки. Приблизительные отрезки длины для всей отделки (включая подставку для табурета и удлинительные косяки) были отрезаны комплектом и помещены рядом с каждым окном.

Оконные рамы прикрепляются к косякам оконной рамы, которые могут потребовать расширения косяка даже с помощью гипсокартона. Окна в этом проекте ремоделирования нуждались в тонких полосках в качестве надстроек, и этот шаг описан в описании установки.

Подробности в этой статье помогут вам разработать стратегию установки обсадной колонны с минимальными затратами времени и усилий, что, в свою очередь, поможет вам стать более профессиональным и успешным мастером.

Цель:
Продемонстрировать установку оконной рамы.

Необходимые навыки:
Базовое понимание ручных столярных инструментов и методов.
Знакомство и базовые навыки работы с торцовочной пилой.
Знакомство и базовые навыки работы с пневматическими гвоздезабивателями для чистовой обработки.
Знакомство и базовые навыки работы с бисквитными столярными изделиями.

Инструменты:
Измерительная лента и / или 6-дюймовая стальная линейка, пневматический гвоздезабиватель, торцовочная пила, устройство для стыковки печенья, основные ручные инструменты.

Словарь:
Табурет: Плоская горизонтальная часть оконной рамы у основания окна.
Обшивка косяка: Вертикальная окантовка окна между боковыми косяками окна и гипсокартоном.
Верхняя облицовка: Горизонтальная оконная рамка между верхним оконным косяком и гипсокартоном.
Фартук: Горизонтальная окантовка окна под табуретом.
Удлинительный косяк: К косяку окна добавлена ​​планка, чтобы она была заподлицо с готовой поверхностью стены.
Reveal: Количество материала, оставшегося открытым при переходе на другой кусок обрезки.
Возврат: Элемент накладки со скошенной кромкой, завершающий конец обрезного профиля.
Столярные изделия из печенья: Использование шлицевого шва из печенья для выравнивания деталей в стыке под углом с одновременным укреплением стыка.
Задний скос: Небольшой угол (обычно от 5 до 10 градусов) врезан в край обрезки, чтобы он плотно прилегал к сопрягаемой поверхности.

Что такое оконная рама? — Thompson Creek

Независимо от того, выбрали ли вы установку иллюминатора, окна с двойным навесом или эркера, вам нужно будет выбрать тип оконной рамы, с которой вы хотите завершить работу. Этот блог поможет вам решить, какой тип оконной рамы подходит для вашего дома.

Оконная рама — это внешний слой оконной рамы, который часто называют последним штрихом к установке окна. Обшивка обычно выбирается в соответствии с молдингом вокруг ваших дверей и других окон для получения чистого и единообразного вида. Несмотря на то, что она существует для эстетического аспекта ваших окон, оконная рама также играет важную практическую роль. Они устанавливаются снаружи вашего дома, чтобы помочь изолировать наружный воздух и предотвратить сквозняки, поэтому убедитесь, что они установлены полностью и эффективно.

Обратите внимание на эти варианты, когда дело касается оконных коробок.

Полный кожух

Полный кожух окна окружает все четыре стороны вашего окна. Этот тип может быть оформлен в соответствии с интерьером вашего дома, будь то современный или более традиционный. Оболочка также может быть завершена слоями для более детального эффекта.

Низкопрофильный кожух

Более простой вариант оконного кожуха — низкопрофильный кожух. Вместо того, чтобы действовать как более декоративный элемент, низкопрофильный кожух — более практичный вариант без внешнего вида отделки.Низкопрофильная облицовка не закрывает четыре стороны окна, а скрывается на внутренней части оконной рамы. Если вы хотите, чтобы окна гармонично вписывались в интерьер вашего дома, вам подойдет низкопрофильная облицовка.

Высокопрофильный кожух

Если вы ищете, чтобы ваша оконная рама выделялась и украшала стены, вам следует выбрать вариант с высоким профилем. Это может означать что угодно, от большего количества слоев в вашей оболочке до конкретных деталей, добавляемых по запросу.Обшивка с высоким профилем — это простой способ украсить ваш дом и привлечь внимание к вашим окнам.

Традиционный кожух

Подобно низкопрофильному кожуху, традиционный кожух представляет собой упрощенный стиль, предназначенный для гармоничного сочетания со стенами вашего дома. Однако вместо того, чтобы быть внутри оконной рамы, традиционная облицовка располагается на внешних частях оконной рамы. Некоторые характеристики традиционной оболочки включают прямые линии и гладкий чистый вид без дополнительных слоев и деталей.

Обшивка и дополнительная лепнина вокруг вашего окна могут быть традиционно белыми, чтобы поддерживать чистый, свежий вид, однако некоторые домовладельцы предпочитают красить оконную раму и дополнительную лепнину для создания драматического эффекта. Темные оконные рамы могут подчеркнуть внешний вид современного или промышленного дома. Окрашенные кожухи и ободок в цвет стен или акцента отлично подходят для дома в викторианском стиле или пляжного коттеджа.

Внешний корпус окна для вашего дома

Наши специалисты по окнам в Thompson Creek могут помочь вам выбрать идеальный стиль корпуса для ваших конкретных окон и убедиться, что он установлен правильно.Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Как установить окно

20 ноября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Установка новых окон — отличная задача для домашнего мастера, и мы уже затрагивали эту тему. Тем не менее, OPC — это демонстрация профессионалов в действии, чтобы у вас были самые лучшие ресурсы для выполнения проектов по благоустройству дома, и это задача, которую профессиональный подрядчик и плотник Стив Вартман и его команда только что выполнили.Если вы следили за дополнением к свекрови, это был один из последних пунктов в его списке. Читайте подробности об установке нового окна, герметизации и утеплении окна, а также об установке оконной рамы и молдинга.

Новые рабочие окна и заменяемые окна

Как и встроенное освещение, окна бывают двух видов в зависимости от применения. Сменные окна используются для замены старых окон, и в большинстве руководств основное внимание уделяется замене окон. Их проще установить, поскольку в них используются существующие обрамление, подоконник и внешние оконные упоры.В результате получается окно с меньшей площадью остекления и меньшим размером окна. По этой причине ребята устанавливают новое рабочее окно, которое позволит им соответствовать внешнему виду новых дверей внутреннего дворика. Если вам больше интересно узнать о замене окон, ознакомьтесь с этим руководством по установке заменяющих окон.

Материалы

• Новое окно
• Строительный клей
• Герметик
• Пенный герметик
• Древесина, обработанная давлением
• Накладка ПВХ
• Обивка табурета и фартука
• Обшивка окон
• Винты и заглушки
• Гвоздь кровельный
• Шайбы
• Клей для дерева

Pro-Tip: Каждый подрядчик, с которым я работал, настаивает на окнах бренда Andersen, потому что они считают, что Andersen производит превосходный продукт, а аксессуары и поддержка будут легко доступны.Стив и его команда устанавливают двойное окно Andersen серии 200.

Шаг 1: Удалить старое окно

Поскольку это не «заменяющее» окно, ребятам не нужно было беспокоиться о сохранении подоконника, каких-либо упоров или обрамления. Кроме того, они не будут повторно использовать какую-либо оконную раму, поэтому удаление старого окна было быстрым и легким.

Ребята перерезали все до кирпича и блочной стены.

Обычно Стив и его команда оставили бы кирпичный подоконник нетронутым.Однако они удалили его для этого проекта, чтобы он лучше соответствовал дверям патио.

Как только демонстрация была завершена, ребята собрали весь свободный мусор пылесосом.

Шаг 2: Установите новый порог

Новый подоконник представляет собой кусок доски 1x из ПВХ, и у него был небольшой наклон наружу (как кирпичи, снятые парнями), чтобы отводить воду от окна.

Pro-Tip: Плиты ПВХ отлично подходят для этого применения, потому что они не гниют и не деформируются, а также обеспечивают красивую отделку.

Одна из проблем при установке этого окна заключалась в том, что кирпичи и стена из блоков не были ровными друг с другом или по вертикали, и Стив сделал выемку на подоконнике, чтобы она соответствовала пространству. Передний край был вровень с кирпичом.

Ребята просверлили отверстия через ПВХ в стене блока и использовали заглушки, чтобы лучше удерживать винты.

Перед установкой подоконника Стив нанес толстую полоску строительного клея спереди и по углам.

Pro-Tip: Обязательно используйте для этого проекта винты, предназначенные для наружных работ (а иногда и для древесины, обработанной под давлением).

Шаг 3: черновая обработка рамы

Далее ребята приступили к оформлению проема до необходимого размера, указанного производителем. На этом этапе они используют комбинацию ПВХ и обработанной под давлением древесины, потому что у них есть остатки от другого проекта. Обычно используют только ПВХ и крепят все это к блочной стене.

Стив начал с проверки блочной стены на предмет отвеса и соответственно отрегулировал ее.

Опять же, ребята использовали строительный клей перед тем, как закрепить ПВХ дюбелями и шурупами.

Ребята обставили подоконник несколькими дополнительными плитами из ПВХ, чтобы поднять его на необходимую высоту и обеспечить поверхность для крепления гвоздями.

Сверху Стив использовал обработанную под давлением древесину и прикрутил ее к верхней части.

Ребятам потребовалось также установить регулировочную прокладку по отвесу с правой стороны.

Pro-Tip: Чтобы разрезать прокладки, надрежьте прокладку универсальным ножом и защелкните ее по линии надреза. Используйте нож, чтобы удалить остатки.

Шаг 4: Герметизация и изоляция

Завершив черновой монтаж каркаса, Стив обошел внешний периметр и заделал щель пеной.

Pro-Tip: Используйте пену, предназначенную для окон и дверей, потому что она меньше расширяется и не искривляет раму.Иначе будет сложно (а то и невозможно) открывать и закрывать створки.

Шаг 5: Обрезка внутреннего проема (дополнительно)

Ребята ждали отделки внутреннего проема так, чтобы он идеально совпадал по высоте с рамой. Теперь они проделали этот шаг с помощью сабельной пилы. Этот шаг не всегда необходим для установки окна. Это было сделано для этого проекта, потому что новое окно выше старого.

Шаг 6: Установите окошко и гвоздь

Ребята передвинули окно на место, проверили уровень.Они также позаботились о том, чтобы он был по центру проема.

Когда они остались довольны, ребята при помощи кровельных гвоздей прикрепили окно к обрамлению.

Шаг 7: Обрезка экстерьера

Потом ребята начали обшивать экстерьер ПВХ, и продолжили клеить и прикручивать каждую доску.

Там, где это могло быть видно, ребята использовали белый герметик в тон ПВХ. Герметик предотвратит попадание воды внутрь и поможет закрепить доски.

Стив выдвинул косяки заподлицо с кирпичом, а затем прикрыл ребра гвоздей другой доской.

Стив обрамил окно кирпичной кладкой и старался сохранить постоянную открытость. Полоска строительного клея за каждым элементом обеспечивала водонепроницаемость.

Pro-Talk: Молдинг вокруг окна называется кирпичным, даже если он не установлен поверх кирпича.

Последним шагом для внешней части этого проекта был последний проход с белым герметиком.

Шаг 8: Изоляция внутренней части

Работа, которая проходила внутри, была очень похожа на внешнюю, и ребята начали с герметизации окна пеной.

Шаг 9: Установите табурет

Ребята отрезали табурет до нужной длины и сделали надрезы на каждом конце, чтобы он выступал за оконную раму. Они также установили его ровно, прежде чем прибить его на место.

Pro-Talk: Табурет представляет собой внутреннюю лепнину, обрамляющую окно у основания.

Шаг 10: Расширьте косяки

Перед тем, как расширить косяки, команда Стива использовала плоский брус для очистки поверхности стены.

Прокладки удерживают ПВХ вертикально, а также поддерживают фугу вокруг окна.

Шаг 11: Установите кожух

Оконная рама прибивается к торцу косяка и закрывает щель между косяком и стеной.

Pro-Tip: Сначала забивайте только один гвоздь, чтобы удерживать каждую часть оконной рамы на месте, пока вы не будете удовлетворены скошенными углами.В противном случае будет сложно удалить секцию, если вам нужно будет отрегулировать непрямой угол.

Шаг 12: Установите фартук

Последний элемент молдинга — оконный фартук, он устанавливается под табуретом. Команда Стива приклеила и прибила крошечные возвратные детали с обеих сторон фартука, прежде чем прибить их на место.

Шаг 13: заделка и отделка

Наконец, бригада Стива заделала все внутренние стыки.Им нужно будет немного покрасить, поскольку новая оконная рама не покрывала ту же площадь. В противном случае это окно готово.

Пин для более поздних версий

Гэри Кац Интернет

Установка внутренней отделки окна — Практическое руководство

Поделиться статьей:

Автор jkirk

После замены окон установка внутренней отделки окон является завершающим штрихом в работе. Внутренняя отделка украшает стены помещения, добавляет дополнительный блеск окнам и дверям, а также скрывает зазор между косяками и грубым обрамлением и зазоры расширения между полом и гипсокартоном / штукатуркой.

Я собираюсь рассказать об инструментах, необходимых для установки обшивки, и о процессе установки оконных проемов, обшивки окон и дверей, а также об установке плинтуса в серии статей. Прежде чем я углублюсь в детали, это не так страшно, как некоторые думают. Есть много шагов, чтобы правильно установить внутреннюю отделку окон, но это всего лишь серия шагов, в основном простых, которые, если хотите, приводят к грандиозному финалу.

Инструменты, необходимые для установки внутренней обшивки окна

Вам понадобится:

• Торцовочная пила
• Настольная пила
• шлифовальная машина
• обрезной фрезерный станок или полноразмерный фрезерный станок
• компрессор
• Гвоздезабиватели для чистовой обработки 16 и 18 (микропиннер 23 калибра опционально)
• Зажимы быстрозажимные
• долота
• Уголок
• обрамляющий квадрат
• пистолет для уплотнения
• копировальная пила или лобзик
• проводная или аккумуляторная дрель.
• 12 ″, 24 ″, 48 ″ уровней (72 ″ уровень является необязательным)
• Японская ручная пила

Установка внутренней отделки окна

Существует два метода установки внутренней отделки окон: A) традиционный, который включает установку подоконника и фартука, или B) современный, когда рама обрамлена картинкой, а молдинг обрамлен скошенной кромкой вокруг всей рамы.

Первым шагом к обрезке окна является установка насадок Jamb или «оконного бокса».В зависимости от типа окна, будь то виниловое окно новой конструкции, стекловолокно или алюминий, метод может варьироваться, самый простой в установке — на виниловые окна. Сама рама оконного блока будет иметь либо прорезь в раме, либо направляющую, прикрепленную к внутренней стороне, которая будет принимать гипсокартон для возврата гипсокартона и 3/4 ″ дерева для расширений, которые скроют грубый каркас и изоляцию из распыляемой пены. ок .. теперь пора приступить к сборке коробки

1) D Определите длину компонентов оконной коробки , сначала измерьте длину удлинителя коллектора, измеряя расстояние от стыка слева направо от паза расширения.Затем измерьте длину ножек оконной коробки, для этого измерения вам нужно зацепиться за верхнюю часть прорези и измерить до нижней части оконной прорези.

2) Определите глубину удлинителей , вставив ленту в прорезь и измерив поверхность гипсокартона или штукатурки, когда я делаю это, я проверяю все 4 угла, потому что в каждом измерении могут быть отклонения. угол. Если все 4 угла находятся в пределах 1/8 дюйма, я буду использовать наименьшее измерение, это делается для того, чтобы косяк не мог гордиться лицевой стороной стены, в этом случае кожух не будет лежать ровно.Теперь, если размеры различаются более чем на 1/4 дюйма, каждую часть придется разрезать отдельно, чтобы она работала, некоторые, возможно, придется сузить, если их размеры сильно различаются. Я подрезал окна подвала там, где отклонение от одного угла до другого составляло более 1 дюйма.

3) Собрать и установить коробку . Некоторые плотники устанавливают каждую часть коробки по отдельности, это может быть небрежным методом, поскольку компоненты косяка не будут иметь плотных стыков. Лучше всего предварительно собрать коробку на рабочем столе, если он у вас есть, или просто на земле.Предпочтительный метод крепления — гвоздодер 18 калибра или обрезные винты, если вы используете обрезные винты, обязательно просверлите направляющие отверстия, так как винты, входящие в 3/4 торцевого волокна, разорвут его. Для окон, обрамляющих картину, я соберу всю коробку и установлю ее как единое целое с традиционной отделкой с табуретом, стороны и верх коробки собираются, а затем устанавливаются, попытка установить ее с собранным табуретом намного сложнее и может получить поврежден, если прорезь расширения на окне плотно прилегает.

Чтобы оконная коробка вошла в прорезь в виниловом окне, может потребоваться некоторое убеждение, но, поскольку вы работаете с готовым изделием, лучше всего использовать белый резиновый молоток, он не повредит дерево и не оставит на нем отметин. как черный молоток будет. Лучше всего скатать его на место внизу и медленно повернуть на место, используйте молоток для дополнительной любви, если он плотно прилегает. После установки используйте гвозди размером 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить коробку к каркасу, гвоздезабиватель с отделкой 16 калибра лучше всего подходит для этого

.

4) Разметка табуретки у окна

Табурет создает традиционный вид, который на самом деле может действовать как выступ для растений или фотографий.Получение правильной длины и правильных роговых выемок может быть уловкой, чтобы получить надлежащий откос на кожухе.

Первым шагом является определение глубины табурета. Правильный табурет должен выступать за поверхность гипсокартона на 1 1/2 ″ — 2 ″ в зависимости от толщины кожуха. Если он будет слишком сильно выступать, со временем он может сломаться. Например, если ваша коробка для удлинения косяка имеет глубину 4 дюйма, я бы для начала использовал табурет шириной 6 дюймов. Далее следует определение длины стула. Сначала измерьте часть заголовка удлинителя оконного косяка, теперь вам нужно прибавить длину требуемой длины рожка на каждом конце.Самый эффективный и надежный метод, который я нашел, — это добавить 1/2 дюйма к ширине кожуха, который вы будете использовать, поскольку это создаст на стуле выемку в 1 дюйм за краем кожуха, как показано на фотографии. Для табуретов с возвратом под углом добавьте немного отходов, чтобы можно было обрезать концы под углом. Итак, если окончательная математика для этого измерения стула пойдет так, если оконный косяк имеет ширину 36 дюймов, а при использовании кожуха шириной 3 1/2 дюйма, общая длина готового стула будет 44 дюйма.

Традиционный табурет состоит из ложи размером 1 дюйм, а не 3/4 дюйма.Нижний край табурета, который скрыт, необходимо подогнать, чтобы он вошел в прорезь окна. Установите упор настольной пилы на 3/4 дюйма от полотна и лезвие так, чтобы сделать пропил глубиной 1/2 дюйма, пропуская табурет через пилу, стоя так, чтобы верх стула был вдоль ограждения. Для второго прохода пилы упор должен быть установлен на расстоянии 1/2 дюйма от полотна, которое теперь настроено на пропил глубиной 1/4 дюйма.

Табуретка готова к установке. Просто вставьте табурет на место в прорезь на окне. Убедитесь, что он находится в правильном положении, чтобы у вас был одинаковый размер от кончика рожка до ножек удлинителя косяка.Затем подложите прокладку под табурет между ним и табуретом так, чтобы он плотно прилегал к нижней части ножек косяка и вошел в прорезь окна. Я буду устанавливать регулировочную прокладку каждые 16 дюймов или около того, чтобы она не провисала. Однако, прежде чем прибить его, отойдите и посмотрите на него, чтобы убедиться, что он прямой. Если все в порядке, прибейте его на место гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма 16 или 15, если у вас нет гвоздильного пистолета, подойдут и ручные гвозди.

Последняя часть табурета — это установка митр для рогов. Просто измерьте расстояние от поверхности гипсокартона с обеих сторон табурета до кончика рожка табурета.Это будет ваша длинная точка измерения доходности. Разрез — простой под углом 45 градусов. Для установки митры вы можете использовать обычный столярный клей в сочетании с малярной лентой, чтобы удерживать их, пока клей не схватится. Поперечь гвоздь на митре микропиннером 23 калибра или использовать двухкомпонентный клей, такой как miter pro или miter bond, которые состоят из клея и спрея-активатора.

Установка внутренней обшивки окна на косую раму

Картирование откоса

Первое, что нужно сделать, это отметить выступ на удлинителях косяка.Открытие создаст теневую линию на косяке, которая может обмануть глаз, если она не идеально ровная. Стандартный откос составляет 3/16 дюйма. Комбинированный угольник — самый удобный инструмент для этого, так как его можно регулировать по разным размерам, просто установите квадрат на 3/16 ″. Далее придерживаем квадратик в верхних углах косяков по внутренним краям. Нарисуйте карандашом линию вдоль кончика лезвия квадратов как на ножке, так и на верхней части косяка, создав пересекающуюся линию с обеих сторон окна. Оттуда проведите квадратик по ножкам косяка и карандашом сделайте отметки по ножке, а также в середине заголовка косяка.

Измерение и обрезка обсадной колонны

Первая часть кожуха, на которую я рассчитываю на оконной раме со скосом, — это заголовок. Просто измерьте расстояние между отмеченными откосами в местах их пересечения. Просто обратите внимание, что пытаться удерживать конец ленты на открытых линиях с одной стороны и читать ленту с противоположной стороны сложно, тем более в большом окне. Таким образом, более простой способ — просто прикрутить ленту к удлинению косяка с одной стороны, затем измерить расстояние до противоположных сторон косяка, а затем добавить количество откосов для обеих сторон i.e 3/8 ″ это будет измерение от короткой точки до короткой точки разреза под углом верхнего кожуха. Например, если вы измеряете 45 1/4 дюйма между удлинителями косяка, размер обсадной колонны будет 45 5/8 дюйма.

После резки вернитесь к окну и прикрепите кожух жатки к удлинителю косяка, выровняв его по отметкам, сделанным вами ранее. Пока не прибивайте обсадную трубу к самой стене, позволяя ей плавать в этой точке, вы можете сместить жатку, чтобы плотно прижать митры.

Теперь измерьте ножки кожуха.На этот раз вы вставите крючок ленты в табурет у окна и отмеряетесь до длинной точки кожуха жатки, которая прикреплена на место. Это измерение будет измерением длинной точки от квадратного края стула. И левая, и правая стороны должны быть одинакового размера. Если он находится в пределах 1/16 дюйма, с ним обычно можно работать. Теперь можно разрезать ножки.

Небольшая хитрость, которая пригодится для удержания лицевой стороны митры плотно прилегающей к кожуху, — это разрезать скос сзади.По сути, это когда вы намеренно вырезаете угол наклона под углом на скосе. На задней стороне кожуха сделаете скос. Если сделать это, когда кожух установлен на место, если гипсокартон не плоский, кожух не всегда будет лежать ровно, что, в свою очередь, приводит к тому, что угол наклона открывается на лицевой стороне. Вы можете сделать это двумя способами. 1) Если у вас есть двухкомпонентная торцовочная пила, просто установите скос на 1 градус. 2) Если ваша пила снимает фаску только в одну сторону, лучше всего подложить прокладку 1/8 дюйма или небольшой кусок картона под кусок кожуха, который ее наклоняет.Затем сделайте косой надрез.

Пришло время сколотить кожух. Сначала нанесите столярный клей на митры ножек кожуха. Возьмите первую деталь и удерживайте ее на месте, она должна плотно прилегать между табуретом и кожухом жатки, но не настолько, чтобы она могла оттолкнуться. Проверьте стык под углом, он должен быть красивым и плотным, если все было правильно разрезано. Если это так, закрепите его на коротком месте ножки, прибивая к удлинителю косяка. Затем закрепите его на длинной точке ноги и головы.Оттуда прибейте обшивку вдоль косяка, а затем гипсокартон через каждые 8-12 дюймов. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете добавить дополнительный гвоздь в те места, где кажется, что он болтается. Повторите процесс для противоположной стороны. Теперь, если митры были открыты при проверке посадки, вы можете учесть это, отрегулировав положение кожуха для ног. Если кожух открыт в месте коротких концов митр, просто потяните нижнюю часть ножки к окну до упора и прикрепите ее к удлинителю косяка. Если митра открыта там, где встречаются длинные концы, вытолкните нижнюю часть ножки, когда митра натянута, затем закрепите ее и прибейте гвоздями.Просто обратите внимание, что если вы сначала разместите опоры обсадной колонны, а последним разрезаете жатку, и если митры не тугие, вам придется заново обрезать угол скоса, чтобы он получился плотным. Если он открыт в длинных точках, угол должен быть увеличен до более 45 градусов, а если он открыт в коротких точках, угол скоса должен быть меньше 45 градусов.

Подходит для фартука

Оконный фартук — это последний элемент молдинга, который необходимо установить. Это просто кусок такой же обшивки, который помещается прямо под табурет у окна.Есть несколько стилей / методов, с помощью которых он может быть установлен. Стандартный метод — обрезать угол наклона молдинга. Длина фартука — это просто измерение от внешнего края до противоположного внешнего края оболочек ног. Лучше всего предварительно собрать фартук, приклеив сначала угол наклона, а затем прибить всю сборку на место.

Последние штрихи — Покраска внутренней отделки окон

Все резка и прибивание гвоздей завершены, пора подготовить его к покраске.