Восстановление аккумулятора китайского фонарика: Восстановление кислотных аккумуляторов — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Как оживить аккумулятор фонарика

Ниже будет представлен полный цикл восстановления свинцовых аккумуляторов, технологию применяют мастера ремонта автомобильных аккумуляторов.

Как мы знаем «гелиевые» или свинцовые аккумуляторы состоят из свинцовых пластинок (сеток) покрытых свинцовым суриком. Такой аккумулятор был создан в середине 19-ого века и до сих пор активно используется в транспортных средствах и в маломощных устройствах с автономным питанием.

Внутри простейшего такого аккумулятора две свинцовые пластины, от их количества и площади зависит емкость аккумуляторной батареи. Сегодня мы рассмотрим способ полного восстановления маломощных аккумуляторов из китайского светодиодного фонарика. Как известно одна банка свинцового аккумулятора дает 2 вольта, в рассматриваемом аккумуляторе таких банок две. Они разделены пластмассовым ограждением и находятся в общем корпусе. Для начала разберем корпус и достанем пластины.

Внутри мы обнаружим 4 пластины (по две в каждой банке). По виду одна из пластинок банки красноватого цвета – это плюсовая пластина, именно она выходит из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Минусовые пластины остаются новыми. Идея такова: разобрать два таких аккумулятора, вынуть минусовые пластины и из них собрать один новый аккумулятор. Сказано, сделано!

Внутри аккумуляторов можно также обнаружить фильтровальную бумагу, они пропитаны раствором серной кислоты, в более мощных аккумуляторах бумага заменена пластинами, а в качестве электролита используется раствор серной кислоты.

Часто, причиной вышедшего из строя аккумулятора именно бумага, процессе заряд-разряд бумага сохнет и аккумулятор теряет емкость.

Для этого можно в аккумулятор добавить пару капель воды или серной кислоты, который можно достать из автомобильного аккумулятора. А если и это не спасает аккумулятор, то остается последний вариант, о котором мы сегодня говорим.

С двух аккумуляторов мы можем снять 4 минусовые пластины, плюсовые нам уже не нужны, поэтому их выбрасываем, но! это токсичное вещество! поэтому помещайте в герметичный сосуд перед выбрасыванием в мусоропровод, если есть возможность, то сдавайте в специальные учреждения по приему токсичных веществ.

Кончики минусовых банок очищаем, затем залуживаем и припаиваем на место плюсовых пластин.

После этого ставим фильтровальную бумагу из того же аккумулятора. Бумагу желательно заранее пропитать 25% раствором серной кислоты. После окончания пластины помещаются в корпус. Затем проверяется полярность питания. Далее процесс зарядки

Для этого нужен любой трансформатор на напряжение 12 вольт 1-3 ампер и выпрямительный диод на 5 ампер. Процесс зарядки занимает пару минут.

Аккумулятор заряжают кратковременно, 5-10 секунд, затем делают перерыв на пару секунд и опять заряжают. Процесс нужно повторить 10-15 раз. После этого измеряем напряжение на аккумуляторе, оно должно быть порядка 3.8-4.5 вольт.

Далее желательно собрать простое зарядное устройство, которым можно будет зарядить аккумулятор.

Кончики минусовых банок очищаем, затем залуживаем и припаиваем на место плюсовых пластин.

Далее желательно собрать простое зарядное устройство, которым можно будет зарядить аккумулятор.

У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah, но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.

Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.

Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).

После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» – переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора – выходит только водород и кислород.

На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться – после заливки 2-3мл смотрите в банку – увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные – то есть вода уже не впитывается.

После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды – очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды – заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток – 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 – 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет – 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным – 14. 5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти здесь.

Что здесь можно увидеть. Намазка (-) пластины (она «серая» по цвету) полностью высохла от постоянного под заряда, который производится в бесперебойнике.
Светлая пластина вся в сульфате свинца, происходит такое от неравномерного использования емкости каждой банки аккумулятора и соответственно отсутствие добивки емкости.

Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».

Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
1 банка – 2вольта (полностью заряженная – 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

Китайские свинцовые аккумуляторы для фонарей. Обзор и эксплуатация / Хабр

Довольно много китайских фонарей оснащены свинцово-кислотными AGM аккумуляторами. Даже если надпись на упаковке гордо гласит, что там литий ионный аккумулятор. И лишь только вскрывая коробку, и, обнаруживая вместо маломощного БП обычный сетевой кабель, в голову начинают закрадываться сомнения. В данной заметке я собрал свой опыт ремонта данных фонарей и прочей техники на таких аккумуляторах.

Определение типа аккумулятора

У вас есть условный фонарь со сдохшим в ноль аккумулятором без маркировки, который уже даже не берет заряд. Напомню, что AGM — это обычные свинцово кислотные аккумуляторные батареи, только вместо раствора электролита там гель. А там где батареи, там и ячейки. Напряжение одной ячейки свинцово-кислотного аккумулятора составляет примено 2. 1 В. Таким образом чтобы понять, что за чудо жило у вас в фонаре, можно просто посчитать количество ячеек, которое равно числу пробок под крышечкой(см. рис. ниже) и умножить на 2.1 . Или померять напряжение на клеммах от зарядного устройства идущих к батарее. Или пытататься запитывать устройство от 2 В, 4 В, 6 В, 9 В — пока не заработает как надо. Почему последняя цифра 9 В, а не 8? Потому что найти блок питания на 9 В или батарею типа Крона гораздо проще, а китайщине погрешность в 1 вольт в принципе по барабану.

Если у вас осталось живое зарядное устройство, то меряйте напряжение на клеммах аккумулятора в момент когда оно включено. Повторяю, аккумулятора, не зарядного устройства.

Чаще всего вам придется иметь дело с аккумулятором на 4 Вольта и 1.2 Ампер час. Они самые частые немаркированные гости в китайских фонарях. Назовем их условно типоразмером DT 401, если брать у нас. И «4v 1200 mAh» — если брать на алиэкспрессе. Уточняйте габариты в миллиметрах, на всякий случай. Они обычно отличаются не сильно, но если есть жесткое посадочное место под аккумулятор, то проверьте дважды.

Чего ожидать от аккумулятора

По моему опыту, китайские нонеймовые DT 401 дохнут примерно через год-полтора после покупки устройства. Это не зависит от количества циклов заряда-разряда, частоты пользования устройством. Не знаю правильно ли это назвать, но аккумуляторы «высыхают», но об этом позже. Или у них внутри просто отваливается пластина или что там есть.

Стоит ли покупать устройства с такими аккумуляторами? Да, вполне. Что касается фонарей, то там порой даже встречаются нормальные схемы запитки диодов через ШИМ. Сами устройства в принципе иногда даже неплохи и эргономичны. И если оно вам нравится и вы им планируете пользоваться долго, то переделка устройства под литиевые банки типоразмера 18650 и зарядную плату к ним — отличный выбор. Платы гуглятся на алиэкспрессе по «lithium microusb charge», с сортировкой цены по возрастанию и стоят копейки. Тем более внутренности некоторых устройств как будто намекают — корпус лился из расчета как под литий так и под AGM.

Однако переделка изделий со сдохшим свинцовым АКБ под литий не всегда экономически оправдана. В общем случае — это переделка места под разъем mini/micro usb, который обычно уже есть на платах-контроллерах заряда Li-Ion аккумуляторов. К тому же сама литиевая банка. Если вы из разряда тыжпрограммист, которому все знакомые носят на ремонт такой китайский шлак, то целесообразней затариться несколькими DT 401 и просто их менять. Или восстанавливать.

Восстановление свинцового аккумулятора для фонаря

Я не призываю вас это делать. Возможно этот метод неправильный и даже опасный, но я пользовался им десятки раз и он работает. Он продлевает жизнь нерабочего аккумулятора минимум на полгода при тех же условиях эксплуатации(емкость не замерял, но верить что там изначально были честные 1200 mAH тоже смешно). Работет как на аккумуляторах показывающих напряжение 0 вольт(не всегда) так и на вроде бы еще живых. Все делаете на свой страх и риск. Вздутые аккумуляторы восстанавливать не следует — из-за деформации могли появиться малозаметные трещины, через которые доливаемая вода можно отправиться гулять по корпусу, что недопустимо для переносного устройства со встроенным «блоком питания» без гальванической развязки.

Последовательность действий для аккумулятора 4v 1200 mAh:

Отключить зарядное устройство. По возможности отпаять аккумулятор от цепи устройства.
Отодрать крышечку аккумулятора чем-то острым. Снять резиновые пробки.
Взять дистилированную воду, если устройство вам не очень дорого, то можно и обычную, какое-то время тоже поработает. В каждое из отверстий влить по одному 3 кубовому шприцу воды. Делать это нужно с иголкой. Если вы просто начнете лить в верх отверстия, вода сразу пойдет наружу. Вам нужно несильно надавливая найти место, куда игла относительно легко проскочит примерно на треть-половину высоты аккумулятор. Теперь медленно вливайте воду.
Желательно закрыть аккумулятор пробками и дать постоять сутки. Если этого не сделать, то он будет сильнее кипеть при первой зарядке и разбрызгивать воду.
Первая зарядка с открытыми пробками. В вертикальном положении. Из дырочек может выходить вода и пузырьки. Отсасывайте ее иглой шприца и из ванночки вокруг отверстий. Примерно через 3 часа отключите аккумулятор от зарядки. Переверните, чтобы слить лишнюю воду емкость и постучите сверху пару раз, убедившись что из батареи больше не капает. Насухо вытрите ванночку и аккумулятор. Закройте отверстия пробками, поверх них поставьте крышечку.
Внимательно проверяете концы проводов что были припаяны к клеммам. Они сильно корродируют, от серной кислоты, сделайте зачистку перед пайкой. Впаиваете аккумулятор обратно в фонарь. Устройство готово к эксплуатации.

Почему в 21 веке у нас AGM в фонариках?

Штош, хороший вопрос. Пока теслы уже отказываются от 18650 как наборных элементов батареи в пользу более новых, мы все еще имеем кучу дешевой электроники на базе свинца. AGM сравнимой емкости все еще раза в полтора дешевле лития. В отличие от лития зарядное устройство для AGM гораздо примитивнее и собирается на обычной рассыпухе, в простейшем случае на одних конденасаторах, резисторах и диодах . Типоразмер AGM в 2 раза больше 18650, но для многих устройств это не критично. Так и живем.

Ремонт переносных аккумуляторных фонарей

На стол ремонта попал завалявшийся, старый фонарь китайского происхождения.
«Мёртвый» при включении, но внешне ещё не потрепанный. Посмотрим, что у него внутри.

В световой отражатель встроены пять белых параллельно включенных светодиодов яркого свечения L1-L5. К ним, через выключатель и гасящий резистор R3, должно подходить напряжение постоянного тока с аккумулятора.
Так же к аккумулятору подходят провода от блока зарядки и от клемм «6 вольт».

Блок зарядки состоит из балластного конденсатора С с резистором R1, диодного моста d1-d4 и индикаторным светодиодом с добавочным резистором R2.

Напряжение из сети подаётся через конденсатор на диодный мост, который нагружен аккумулятором. При этом на конденсаторе создаётся большое падение напряжения, что обеспечивает необходимые напряжение (7 вольт) и ток для заряда аккумулятора.
Если исключить аккумулятор из цепи, то мы увидим, что диодный мост повышает напряжение на выходе до 300 вольт.

Внимание!
Будьте осторожны! Не включайте фонарь в сеть в разобранном виде, без необходимости!
Зарядное устройство не имеет развязки с электрической сетью, напряжение на элементах схемы опасно для жизни!

Смотрим аккумулятор.
Он состоит из двух банок (раздельных батарей), соединённых перемычкой внутри корпуса.
Напряжение на клеммах аккумулятора, при замере, не наблюдаем. Открываем крышки батарей и проверяем присутствие электролита и его уровень в банках. В данном случае электролита не было.

Возьмем дистиллированную воду (профильтрованную дождевую, или с чистого топлёного снега), зальём в банки.
У небольших аккумуляторов в контрольные отверстия жидкость заливается с помощью шприца или груши. Аккумулятор необходимо поставить так, что бы случайно пролитый электролит и брызги при кипении не попадали на Вас и окружающие предметы.
После заливки ещё раз делаем замер — напряжение увеличилось до 3.5 вольт.
Это говорит о том, что ещё не всё потеряно.

Для измерения тока отсоединяем один провод от батареи, в разрыв цепи включаем прибор, установив переключатель, для начала, на амперметр.
Если ток не будет большим, то переставим на миллиамперметр.
(Работа с мультиметром)
В результате подключения установившийся ток — 60 мА.
Через некоторое время наблюдается кипение.

Уточняем химический состав электролита в батареях. Взяв шприцом или грушей каплю электролита, опускаем её, в пищевую соду. Если начинается химическая реакция нейтрализации (вспенивание), то электролит кислотный, и скорее всего, добавлять в банки кроме дистиллированной воды, ничего не потребуется.
Трясти и переворачивать кислотные аккумуляторы не рекомендуется. При начавшемся разрушении пластин, продукты этого разрушения оседают на дно банок, и если, они попадут между пластинами, произойдёт короткое замыкание, которое повлечёт за собой окончательный выход из строя аккумулятора.

Если при проведении хим. анализа произойдёт такая же реакция электролита с какой-нибудь кислотой (борная, уксусная, лимонная), то электролит — щелочной. Обслуживание щелочных аккумуляторов предусматривает промывку батарей и заливку в них нового электролита.

Итак, наш аккумулятор кислотный, значит, ток зарядки должен быть равен одной десятой от его ёмкости.
Ток в 60 мА нас устраивает, так как по размерам аккумулятор очень даже подходит к аккумуляторной ёмкости в 600мА/час(0.6А/Ч).

Заряжаем первый раз, часиков десять, следим за температурой (не более 45), за уровнем электролита и током заряда. Если увеличится температура или сильно изменится ток, в ту или другую сторону, то следует прекратить заряд и включить фонарь на разряд, затем повторить заряд снова. Иногда, действуя, таким образом, можно добиться положительных результатов.

Гарантий последующей работы аккумулятора — никаких. Всё зависит от степени разрушения химических элементов внутри батареи.

Часто встречаются неисправности других элементов схемы, но об этом — в следующий раз.

Разбор и поиск неисправностей элементов электрических схем смотрите здесь.

аккумулятор 4v (вольта) 2ah, 3ah, 4ah (для фонарей и весов)

Свинцово-кислотные аккумуляторы на рабочее напряжение 4 вольта используются в фонарях и в торговых весах. Основной параметр, по которому необходимо выбирать такой аккумулятор, это габарит и расположение клемм. Поэтому, перед заказом и покупкой пожалуйста, извлеките старый АКБ из устройства и внимательно сравните с представленными ниже вариантами. Существует много случаев, когда покупатели ищут 4 вольта 2,5 а/час, как было написано на старом аккумуляторе, а по габариту из наличия на складе, подходит 4 на 3 а/час, в таком случае можно смело покупать и менять. А бывают аккумуляторы полностью совпадает габарит, а клеммы находятся с боку, в таких случаях приходится покупать новый фонарь!

Габариты и клеммы аккумуляторов 4v

На фотографии пять основных габаритов, которые можно купить сейчас в нашем магазине. Обратите внимание, на клеммы. У самой младшей модели емкостью 1 а/ч клемма под пайку, У остальных клемма типа «F1» размером 4.8 мм. Припаивать провода к таким клеммам нельзя, по причине возможного перегрева контакта, который идет от клеммы аккумулятора к пластине внутри. Пользоваться нужно специальными быстросъемными наконечниками ( Faston 1) которые продаются отдельно и стоят не дорого. В фонарях обычно в отсеке для установки аккумулятора есть подпружиненные контакты, поэтому когда вставляете новый аккумулятор, следите, что бы клеммы были отогнуты одинаково, иначе одна из клемм может физически не достать до контактной площадки и фонарь работать не будет.

Особенное внимание надо уделить процессу заряда и придерживаться следующих правил:

Любой свинцово-кислотный аккумулятор (доже такой маленький) не любит полного разряда!

Долго находится в состоянии полного разряда тоже не любит!

Ток заряда прописан на корпусе аккумулятора и равен 10% от его емкости, а Ваше зарядное устройство соблюдает это правило?

«Тренировать» аккумуляторы на 4 вольта, как и на все другие напряжения не надо. Надо купить, поставить на заряд (от 5-6 часов) и пользоваться.

По пользовались, поставьте на зарядку.

Количество процессов заряд-разряд-заряд ограниченно 200 циклами. А это при ежедневном использовании до «нуля» меньше года!!!

Не в сезон, заряжайте раз в один-два месяца, тогда процессы саморазряда не приведут к существенной потери емкости АКБ.

В таблице Все основные варианты маленьких аккумуляторов на 4 вольта, габариты и подробные характеристики Вы можете посмотреть в карточке товара к каждой модели.

Из-за многообразия габаритов и расположений клемм, правильнее всего приезжать к нам с образцом старого аккумулятора или с его фотографией и размерами. Очень часто ошибкой в выборе является батарея 4в 4ач, например Delta DT 4045. Она выпускается в двух вариантах корпуса: 70*47 прямоугольник и 47*47 квадрат. Внизу, на фото чертеж батареи с разным корпусом, обе модели широко используются в переносных фонарях.

Если по каким-то причинам, у Вас нет зарядного устройства для четырех вольтовых аккумуляторов, то как вариант, можем предложить купить три штуки аккумуляторов по 4 вольта, соединить их последовательно и заряжать 12 вольтовым ЗУ с малым током заряда. Например Сонар Мизер . Другой вариант, использовать ЗУ на 6 вольт с регулировкой тока заряда и ограничить ток 0.66 Амперами, при этом надо постоянно контролировать процесс заряда, для предотвращения перезаряда и перегрева АКБ.

Как восстановить свинцово-кислотный аккумулятор — МозгоЧины

Бесперебойник и кормит все наше железо, когда внешняя сеть отключается. Но батареи эти, увы, не вечны, они деградируют, емкость их снижается, а вместе с ней и время автономной работы. Вплоть до нуля.

К сожалению процесс, этот, зачастую никем не контролируется, хозяин пребывает в уверенности, что он защищен, а в это время аккумулятор уже не совсем аккумулятор, а так — муляж.

Почему деградируют аккумуляторы?

Причин много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпается активные вещества и так далее. В ИБП стоит необслуживаемый аккумулятор, но в нем все равно есть электролит и электролит этот на основе воды. Находясь постоянно в буферном режиме, в режиме медленной подзарядки, вода эта постепенно испаряется и электролит уже не выполняет своих функций. Батарея приходит в негодность.

Как этого можно избежать преждевременный выход из строя батареи?

Избежать этого можно корректными механизмами зарядки аккумулятора, контролем его характеристик, но это удел производителей ИБП.

Так случилось, что интернет в моих местах только беспроводной, для его работы на крыше установлена устрашающего вида антенна, а для уменьшения потери сигнала в кабеле его длина минимизирована. Сервер, который раздает потом интернет (еще один сервер и свич) — установлены на чердаке. Для этой небольшой связки нужно бесперебойное питание. Даже без учета потерь данных — бегать загружать сервер при малейшем чихе (а у нас они случаются часто) — удовольствия мало. Бесперебойность должна быть и желательно побольше.

Я купил бесперебойник на 1100ВА, не новый (новый стоит дороже чем те сервера) и конечно не надеялся на аккумуляторы — они зачастую поношены. В панели управления ИБП мне бодренько показывали про почти час работы от батарей (нагрузка порядка 70 ВА была). Решил я это проверить. Отключил питание и через две минуты, примерно, все благополучно выключилось. Аккумуляторы «мертвые». Как раз тот случай с ложной защитой. Делать нечего, надо покупать новые батареи. Поставил резервные аккумуляторы (так случилось, что от электровелосипеда есть и они бездействуют), по 12ВА. А дохленькие родные спустил вниз.

Я слышал, что электролит в аккумуляторах ИБП часто просто высыхает. Что не сульфатация, не выкрашивание пластин причина смерти аккумуляторов ИБП, а именно высыхание электролита. Попытка, как говорится, не пытка. Аккумуляторы все равно на выброс, а тяга к ковырянию не давала шансов.

Для проведения экспериментов мне понадобились:

— Дистиллированная вода (ни в коем случае НЕ электролит!). Продается в автомагазине.
— Шприц, лучше с иглой — с иглой проще дозировать. Продается в аптеке.
— Нож для ковыряния, покрепче.
— Скотч для сборки (для эстетов, конечно ТОЛЬКО синяя изолента должна быть!).
— Фонарик.
— Сам аккум.)

На аккумуляторе приклеена крышка, которая закрывает банки. Аккуратно поддеваем ножом. Пришлось пройтись по кругу — приклеена она была в нескольких местах.

Под крышкой — банки, накрытые резиновыми колпачками. Колпачки эти, вероятно, нужны для стравливания паров воды, водорода и других вещей, которые могут создавать избыточное давление в банке при работе батареи. Такой себе ниппель, который выпускает газ наружу, но ничего не пропускает внутрь.

Наливаем воду. Лучше присвечивать фонариком и посматривать. Главное не перелить.

После заливки воды я накрыл резиновыми крышечками банки и поставил батарею заряжать. А заряжал отдельно, большим зарядным, но думаю это не обязательно — можно заряжать просто в бесперебойнике. Если аккумуляторы разряжены ниже 10В, то зарядить их таким образом не удастся. Есть сведения, что такие батареи тоже можно «раскачать», но для этого надо на начальных этапах подавать на них высокое напряжение (порядка 35В на 12В батарею) с контролем тока. Не пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Рекомендовать этот способ так же не могу.

Первый момент — если вы перелили воды — она вернется из под крышки. Ее надо собрать шприцем и вылить в канализацию.

Второй момент — если вы накрыли банки крышками, то в процессе зарядки давление в банке немного поднимается и крышечки будут с характерным чпоком разлетаться по всей комнате. Это забавно, но только один раз. Я проверял дважды — во второй раз уже не весело:) Я прикрывал крышки родной пластиковой крышкой, а на нее ставил груз.

После зарядки я немного разрядил аккумуляторы автомобильной «переноской», порядка получаса, измерял остаточное напряжение, прикинул емкость. Зарядил снова и опять немного разрядил.

Проделал тоже самое со второй батареей — в бесперебойнике их пара. После всего заклеил скотчем отковырянные крышки, поставил аккумуляторы на место.

Результаты таковы:

За 10 минут при нагрузке в 110ВА аккумуляторы разрядились до 79 процентов. Время работы на батарее несколько менялось, в конце софт говорил о почти 29 минутах + 10 уже прошедших выходит почти 40 минут. Меня такое положение вещей устраивает. Вполне хватит, чтобы пойти и запустить генератор. Когда он у меня будет :). А по пути еще и чаю заварить. И выпить его.
Если исходить из 79% — это 21% за 10 минут или 47 минут работы от батарей. Где-то в районе того, что обещает софт.
Другой вариант расчета — полная емкость батарей 12В * 7Ач * 2шт = 168 Ватт/часов. Это в идеале. При нагрузке в 110Вт заряда должно хватать на 1,5 часа. Но в реальности даже на новых батареях такого времени работы не будет — разрядный ток великоват и отдаваемая емкость будет ниже. Сложно однозначно сказать на сколько восстановилась емкость, но очень похоже, что процентов до 80 от номинальной. На мой взгляд — совсем не плохо для одного шприца, банки дистиллята и часа времени.

Мораль сей басни такова:
— Проверяйте периодически время работы от батарей. Свинью они вам могут подложить в самый неприятный момент.
— На свой страх и риск даже видавшие виды аккумуляторы можно восстановить малой кровью. А нет, так всегда успеется купить новые.

(Оригинал)

Светодиодный аккумуляторный фонарь — схема, ремонт, как сделать. Преобразователь напряжения для зарядки аккумуляторного фонаря Восстановление кислотного аккумулятора

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

окисление контактов аккумулятора или батарейки;
окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
неисправный элемент выключения;
отсутствие питания в цепи;
поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением). Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

lampagid.ru

Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Также рассмотрим инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.

Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.

2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.

3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно закрутить все резьбы.Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце. Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.

Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее. Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково

Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля.Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.

Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей.

Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.

Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.

Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари.

Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.Драйвер — это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.

Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.2. Накручиваем проводок на пружину.3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступатьнад закручивающейся частью фонарика.4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарикзасияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтомувключение — выключение фонарика производится поворотом головной части.Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонарятрогать не следует. Отворачиваем голову.

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светотехника

Главная Радиолюбителю Светотехника

В тёмное время суток карманный фонарь — незаменимая вещь. Однако имеющиеся в продаже образцы на аккумуляторной батарее с зарядкой от сети вызывают лишь разочарование. Некоторое время после покупки они ещё работают, но затем гелевая свин-цово-кислотная аккумуляторная батарея деградирует и одной её зарядки начинает хватать всего лишь на несколько десятков минут свечения. А нередко во время зарядки при включённом фонаре светодиоды перегорают один за другим. Конечно, учитывая невысокую цену фонаря, можно каждый раз покупать новый, но целесообразнее один раз разобраться в причинах отказов, устранить их в имеющемся фонаре и забыть о проблеме на долгие годы.

Рассмотрим подробно показанную на рис. 1 схему одного из вышедших из строя фонарей и определим её основные недостатки. Слева от аккумуляторной батареи GB1 здесь расположен отвечающий за её зарядку узел. Ток зарядки задан ёмкостью конденсатора С1. Резистор R1, установленный параллельно конденсатору, разряжает его после отключения фонаря от сети. Светодиод HL1 красного цвета свечения подключён через ограничительный резистор R2 параллельно нижнему левому диоду выпрямительного моста VD1-VD4 в обратной полярности. Ток через светодиод протекает в те полупериоды сетевого напряжения, в которых открыт верхний левый диод моста. Таким образом, свечение светодиода HL1 свидетельствует лишь о подключении фонаря к сети, а не об идущей зарядке. Он будет светиться даже при отсутствующей или неисправной аккумуляторной батарее.

Потребляемый фонарём от сети ток ограничен ёмкостным сопротивлением конденсатора С1 приблизительно до 60 мА. Поскольку часть его ответвляется в светодиод HL1, ток зарядки батарей GB1 получается около 50 мА. Гнёзда XS1 и XS2 предназначены для измерения напряжения батареи.

Резистор R3 ограничивает ток разрядки батареи через соединённые параллельно светодиоды EL1-EL5, но его сопротивление слишком мало, и через светодиоды течёт ток, превышающий номинальный. Яркость от этого увеличивается незначительно, а скорость деградации кристаллов све-тодиодов заметно возрастает.

Теперь о причинах перегорания све-тодиодов. Как известно, при зарядке старого свинцового аккумулятора, пластины которого сульфатировались, возникает дополнительное падение напряжения на его повышенном внутреннем сопротивлении. В результате при идущей зарядке напряжение на выводах такого аккумулятора или их батареи может в 1,5…2 раза превысить номинальное. Если в этот момент, не прекращая зарядки, замкнуть выключатель SA1, чтобы проверить яркость свечения светодиодов, то повышенное напряжение окажется достаточным для значительного превышения текущим через них током допустимого значения. Светодиоды поочерёдно выйдут из строя. В результате к непригодной к дальнейшей эксплуатации аккумуляторной батарее добавляются сгоревшие светодиоды. Отремонтировать такой фонарь невозможно — запасные батареи в продаже отсутствуют.

Предлагаемая схема доработки фонаря, показанная на рис. 2, позволяет устранить описанные недостатки и исключить вероятность выхода из строя его элементов при любых ошибочных действиях. Она заключается в таком изменении схемы подключения светодиодов к аккумуляторной батарее, чтобы её зарядка прерывалась автоматически. Это обеспечивается заменой выключателя SA1 на переключатель. Ограничительный резистор R5 подобран таким, что общий ток через светодиоды EL1-EL5 при напряжении батареи GB1 4,2 В равен 100 мА. Поскольку переключатель SA1 использован трёх-позиционный, появилась возможность реализовать экономичный режим пониженной яркости фонаря, добавив в него резистор R4.

Индикатор на светодиоде HL1 также переделан. Последовательно с аккумулятором включён резистор R2. Падающее на нём при протекании тока зарядки напряжение приложено к свето-диоду HL1 и ограничительному резистору R3. Теперь происходит индикация именно текущего через батарею GB1 тока зарядки, а не просто наличия сетевого напряжения.

Негодная гелевая батарея заменена составленной из трёх Ni-Cd аккумуляторов ёмкостью 600 мА-ч. Продолжительность её полной зарядки — около 16 ч, причём испортить батарею, не прекратив зарядку вовремя, невозможно, поскольку зарядный ток не превышает безопасного значения, численно равного 0,1 номинальной ёмкости аккумулятора.

Вместо сгоревших установлены светодиоды HL-508h438WC диаметром 5 мм белого свечения номинальной яркостью 8 кд при токе 20 мА (максимальный ток — 100 мА) и угле излучения 15°. На рис. 3 показана экспериментальная зависимость падения напряжения на таком светодиоде от текущего через него тока. Его значение 5 мА соответствует практически полностью разряженной батарее GB1. Тем не менее яркость фонаря и в этом случае оставалась достаточной.

Переделанный по рассмотренной схеме фонарь успешно работает уже несколько лет. Заметное снижение яркости свечения происходит лишь при почти полной разрядке аккумуляторной батареи. Это как раз и служит сигналом о необходимости зарядить её. Как известно, полная разрядка Ni-Cd аккумуляторов перед зарядкой повышает их долговечность.

Из недостатков рассмотренного способа доработки можно отметить довольно большую стоимость батареи из трёх Ni-Cd аккумуляторов и сложность её размещения в корпусе фонаря вместо штатной свинцово-кислотной. Автору пришлось разрезать внешнюю плёночную оболочку новой батареи, чтобы более компактно разместить образующие её аккумуляторы.

Поэтому при доработке ещё одного фонаря с четырьмя светодиодами было решено использовать только один Ni-Cd аккумулятор и драйвер светодиодов на микросхеме ZXLD381 в корпусе SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Она при входном напряжении 0,9…2,2 В обеспечивает светодиоды током до 70 мА.

На рис. 4 показана схема питания светодиодов HL1-HL4 с применением этой микросхемы. График типовой зависимости их суммарного тока от индуктивности дросселя L1 приведён на рис. 5. При его индуктивности 2,2 мкГн (использован дроссель DLJ4018-2.2) на каждый из четырёх параллельно соединённых светодиодов EL1-EL4 приходится по 69/4=17,25 мАтока, что вполне достаточно для их яркого свечения.

Из других навесных элементов для работы микросхемы в режиме сглаженного выходного тока требуются лишь диод Шоттки VD1 и конденсатор С1. Интересно, что на типовой схеме применения микросхемы ZXLD381 указана ёмкость этого конденсатора 1 Ф. Узел зарядки аккумулятора G1 такой же, как на рис. 2. Имеющиеся там же ограничительные резисторы R4 и R5 теперь не нужны, а переключателю SA1 достаточно двух положений.

Ввиду малого числа деталей доработка фонаря была выполнена навесным монтажом. Аккумулятор G1 (Ni-Cd типоразмера АА ёмкостью 600 мА-ч) установлен в соответствующий держатель. По сравнению с фонарём, доработанным по схеме рис. 2, яркость получилась субъективно несколько меньшей, но вполне достаточной.

Дата публикации: 31.05.2013

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

На днях заходит к нам соседка и приносит с собой симпатичный переносной фонарь.
Фонарь проработал полгода, полгода пролежал без дела, сейчас понадобился, а не работает. Фонарем пользовались в подвале; лампочка только над дверью, а у дальних полок с вареньем — соленьем сумрачно. Фонарь в подвале и обитал, висел на косяке под выключателем и розеткой. Подвал сухой, супруг хотел переноску с лампочкой сделать, а фонарь появился — надобности в ней не стало. Пока женщины судачили между собой, я занялся фонарем. Фонарь изготовили китайцы, имеется гелиевый кислотный аккумулятор,
галогеновая лампа накаливания, зарядное устройство для подзарядки аккумулятора,
собранное по примитивной схеме.

Произвел необходимые замеры аккумулятора мультиметром:

Напряжение и ток на нуле, сопротивление — бесконечность. Возиться с таким аккумулятором нет смысла, имел с такими возможность попыток реанимировать, но если умерла, так умерла. Решено было делать простой фонарь со светодиодом, питание от сети 220 вольт.
Соседка принесла сетевой шнур около пяти метров с вилочкой на одном конце.
Нашлась светодиодная лампочка на 12 вольт,
работоспособная плата от необходимого зарядного устройства так же имелась,
установил только вместо индикаторного светодиода стабилитрон Д815Д, да сетевой шнур к плате паяльном припаял.
Воткнул вилку в сеть и ласковый свет фонаря осветил комнату.
Делов — то всего на рубль с полтиной, а трехлитровую банку овощного маринованного ассорти в качестве презента от соседки получил.

usamodelkina.ru

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки.

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали.

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

3,7В нормально для светодиода большой мощности.

Самое главное припаять светодиод))

Вставляем в наш фонарик, когда я вставлял, я отпаял светодиод — он мешался.

И так, вставили, убедились, что все пролазит свободно. Теперь вытаскиваем плату и покрываем края лаком. Чтобы замыкания не было, ведь корпус у фонарика это минус.

Теперь припаиваем обратно светодиод и проверяем еще раз.

Проверили, все работает!!!

Теперь все это аккуратно вставляем в фонарик и включаем.

Такой фонарик можно запустить даже от разряженной батарейка, а если вообще нет батареек (например, в лесу на охоте). Есть много разных способов получить маленькое напряжение (в картошку вставить 2 проволочки из разных металлов) и запустить светодиод.

Желаю удачи!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Дело было вечером — делать было нечего. И затеял я уборку своих залежей радиодеталей и прочих электронных штучек накопившихся в районе стола. Кое-что в сарай, а кое что — в диван. И попался мне в процессе наведения порядков простой сгоревший светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжающимся от встроенного бестрансформаторного выпрямителя.

Так как сами светодиоды оказались живы, да и корпус вроде ничего — решил довести его до рабочего состояния. Конечно не по оригинальной китайской схеме, а на более совершенной. По задумке обновлённый аккумуляторный светодиодный фонарь будет заряжаться от сети и светить до 20-ти часов от литий — ионника (при токе 50мА).

Не бойтесь — паять дорогие детали не нужно:) Для этих целей отлично подойдёт готовое зарядное устройство от любого мобильного телефона (потерялся месяц назад) и тоже любой мобильниковский литий — ионный аккумулятор (отдали на запчасти утопленный в море телефон).

Что требуется сделать? Просто соединить зарядку с аккумулятором, а его в свою очередь со светодиодами.

Так как в фонарике было небольшое квадратное отверстие для дополнительного светодиода — закрыл его куском тёмного оргстекла, разместив под ним красный светодиод индикации включения в сеть на подзарядку. Светодиод включается параллельно выходам ЗУ.

Родная вилка фонаря потерялась, поэтому пришлось делать новую, предварительно отпилив её от вышеуказанного зарядного устройства, из которого была извлечена платка.

Как видите, в корпусе оказалось вполне достаточно места и для зарядного устройства, и для прочих компонентов светодиодного фонаря.

При монтаже учтите, что если аккумулятор напрямую припаять к зарядке, то в отключенном от сети состоянии будет небольшой саморазряд на несколько миллиампер. Выход простой — по плюсу поставить диод типа IN4001 или аналогичный на ток более 0,5А.

Теперь при включении фонарика тумблером, плюс аккумулятора поступает через резистор 20 Ом на светодиоды. А снова нажав на тумблер и перекинув плюс на аккумулятор — переводим фонарь в режим заряда от сети.

Несмотря на то, что в самом аккумуляторе установлен контроллер заряда — не рекомендую оставлять фонарик воткнутым в розетку дольше чем на 5 часов. Мало ли что…

Готовый светодиодный аккумуляторный фонарь получился очень симпатичным и удобным в эксплуатации. Светит вполне достаточно для большинства целей. Кому нужна сверх моща — смотрите на мощные светодиоды.

Здесь, на примере этой простой конструкции, я показал сам принцип переделки фонарей с использованием остатков от нерабочих мобильников, которых уверен, у вас накопилось немалое количество.

Форум по светодиодным фонарям

Обсудить статью АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

radioskot.ru

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее. Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться. Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается. Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку. 2. Накручиваем проводок на пружину. 3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать над закручивающейся частью фонарика. 4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем). В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому включение — выключение фонарика производится поворотом головной части. Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, которыйпросто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.Что получилось в итоге:Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтомус батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает! Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.За сим позвольте откланяться.Stari4ok.

Hh004F схема включения

Зарядка для Energenie EG-PC-003.

ак уже писал, Energenie EG-PC-003 мне понравился. Но, как прибор разработанный забугорными производителями, не совсем меня устраивал по техническим причинам. Что и подвигло меня на доработки.

Небольшой (80мАч) аккумулятор в принципе является достаточным для данной машинки. Фонарик – светодиодный, потребляет мало, радио – тоже немного. На средней мощности радио вещает час — полтора, точнее не замерял. Получается, что должно хватить на один выход на природу, а не хватит – крутить динамо машинку. При этом я не видел причины идти на природу с разряженным аккумулятором, лень матушка родилась явно раньше меня.

Вот тут началось интересное – выяснилось, что при подключении зарядки в гнездо на машинке зарядка не идёт. Внешней зарядки хотелось и я смело полез внутрь, а вдруг получится. Оказалось — производитель по каким то причинам решил, что зарядка внешних устройств должна происходить только от динамо машины. Почему – не понятно, возможно не желая разрядить встроенный аккумулятор, хотя это сильно сократило время подзарядки на пример телефона. Для этого ими было установлено гнездо, при включении в которое разъёма аккумулятор отсоединялся от цепей динамо и (как следствие) внешняя зарядка. Тут стало проще.

Я нашёл на платке с аккумулятором точки, к которым он был припаян. От них вывел провода – красный +, белый-. Они на выводах разъёма, 2 крайних.

Аккумулятор надо заряжать 8мА 14 часов… Жуть. Решил, что буду использовать ускоренную зарядку двойным током, т.е. 16 мА и 7 часов. Больший ток не рекомендуется из соображений сохранности аккумулятора.

За основу взял зарядник от Nokia 3310. По напряжению – то что надо, а ток может выдать много больше чем надо. Это может привести к выходу из строя аккумулятора. Тем более, что у разряженного сопротивление очень небольшое. Решение – ограничивающее сопротивление в одной из цепей, в какой – без разницы (у меня в -). Номинал подбирал, получилось – при токе 15,5 мА нужно 270 Ом 0,25 Вт.

Дальше – проще. Вскрыл провод на зарядке и зачистил. В этой точке к (-) впаял сопротивление. К сопротивлению провод. В (+) просто провод. Что бы остались функции зарядки стандартный провод тоже оставил. На концы проводов припаял разъём с выводами под болт. Разъём взял на работе, но подобные можно купить вместе с сопротивлением в радиодеталях (не дорого).

Из корпуса фонаря вывел провода и (соблюдая полярность) привинчиваю к разъёму.

Что бы ток заряда не шёл в динамо надо вставить в гнездо разъём из набора (удлинитель). В принципе и всё. Соединяете провода, включаете зарядку в сеть, ждёте 7 часов и в поход.

1 Вывести 2 провода с платки с аккумулятором через корпус (отметить где (+) и (-))

Хотел через корпус, но решил, что проще отворачивать блок со светодиодами. Провода показаны заизолированными.

2 Вскыть провод на зарядке и припаять сопротивление (270 Ом, 0,25 Вт) с проводом к одному и просто провод к другому выводу.

3 Соблюдая полярность (+с+, -с-) и (желательно) через разъём соединить провода от зарядки и провода от фонаря.

4 Вставить в разъём на корпусе фонаря штеккер из набора(удлинитель).

5 Включить зарядку в сеть и через 7 часов отключить — фонарь заряжен.

Окончательный вариант сборки (фото) добавлил, как и обещал. По окончании зарядки открутить провода от разъёма. Заизолировать каждый отдельно. Заправить выводы под блок со светодиодами, завинтить фонарь. Если есть сомнения в правильности сборки — при начале зарядки включите радио, если работает — всё правильно.

В конце вернусь к качеству сборки приемника — как Вы сами видите, пришлось несколько раз разбирать и собирать. Сделано надёжно, ничего не отвалилось и пайка нигде не отпала. Из этих же соображений не стал выводить провода наружу, не хочется портить и откровенно ослаблять корпус (по ощющению пластик удачный — пару раз падал — живой:)). Зарядник от Нокии продолжает работать — можно включать на зарядку и телефон и радио одновременно. На последней фотографии именно его родной разъём торчит из под стола.

Восстановление кислотных аккумуляторов « схемопедия

Кончики минусовых банок очищаем, затем залуживаем и припаиваем на место плюсовых пластин.

Далее желательно собрать простое зарядное устройство, которым можно будет зарядить аккумулятор.

Скачать печатную плату в формате Sprint-Layout

Автор: АКА КАСЬЯН

Тайна китайской системы подзарядки фонарей

Эта история началась, когда мой друг подарил мне этот факел и спросил, почему он перестал светиться. Его фонарик дешевый, но имеет очень яркие и сильные белые светодиоды. Я решил перезарядить его снова, поэтому я подключил его к розетке, через 2 часа фонарик все еще не зажигается.Затем я открыл фонарик для устранения неполадок.

Внутри фонарика я обнаружил одну герметичную свинцово-кислотную батарею с печатной платой системы зарядки и переключателем включения / выключения:

Удивительно, но на печатной плате я не нашел ни регулятора, ни какого-либо понижающего трансформатора для понижения 220 вольт переменного тока до более низкого напряжения для зарядки 5-вольтовой батареи, и в ней также нет цепи фильтра. Если вы посмотрите на плату, там всего 4 диода 1N4007 и одна полиэфирная крышка, подключенная последовательно к 220 вольт переменного тока.Помимо этого, он имеет один красный светодиод, который работает как индикатор, и один резистор на 33 Ом на 1/8 Вт для ограничения тока, чтобы светодиод был защищен. Подводя итог этой схемы, не было ни регулирования, ни фильтра, ни защиты, что, на мой взгляд, не является хорошей конструкцией и может представлять опасность для пользователя.

Самая важная проблема, на которую я хочу обратить внимание, — это производитель этого фонарика, где 309 вольт постоянного тока было направлено непосредственно на клемму аккумулятора для зарядки аккумулятора, и это напряжение слишком велико и может взорвать аккумулятор.

Вот почему этот фонарик опасен для пользователей, и я уверен, что миллионы таких фонарей уже распространены в мире, потому что он дешевый и яркий, но они не знают, что было опасно иметь его.

Выводы: Единственный плохой компонент, который я обнаружил в этом фонарике, — это плохой аккумулятор. Эта батарея подверглась давлению 309 вольт, и ее больше нельзя было перезарядить. После того, как я заменил батарею, фонарик снова заработал.Однако я предупредил друга не использовать этот фонарик из-за опасной системы подзарядки и возможного взрыва аккумулятора. Я заменил батарею, чтобы убедиться, что батарея неисправна.

Примечание:

Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор или гелевый элемент — это свинцово-кислотный аккумулятор, в котором сернокислый электролит коагулирован (сгущен), поэтому он не может вылиться. Они частично герметичны, но имеют вентиляционные отверстия на случай случайного выброса газов, например, при перезарядке.Их можно использовать для небольших приложений, когда они переворачиваются вверх дном. Они дороже обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, но и безопаснее. В них используются другие химические вещества, чем в сухих элементах, поэтому они перезаряжаемые — источник из Wikipedia.org

Эта статья была подготовлена для вас г-ном Бехом из Ирана.

Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о публикации приветствуется.Пожалуйста, оставьте это в комментариях.

P.S- Если вам понравилось это читать, щелкните здесь , чтобы подписаться на мой блог (бесплатная подписка). Так вы никогда не пропустите сообщение . Вы также можете переслать ссылку на этот сайт своим друзьям и коллегам — спасибо!

Примечание. Вы можете ознакомиться с его предыдущими статьями по ремонту, перейдя по ссылке ниже:

LED Lamp Repaired

Нравится (82) Не понравилось (2)

Ваше полное руководство по восстановлению литий-ионной батареи! _Greenway battery

Примерно в 1912 году ученый Г.У. Льюис начал работать над батареями, питавшимися от лития. Именно тогда эта концепция родилась. Однако официально они не были введены до начала 1970-х годов. Анод в этих батареях состоит из лития. Их главное искупительное качество — это заряд высокой плотности. Они могут выдавать высокое напряжение от 1,5 В до почти 3,7 В. Это отличает их от других имеющихся в продаже батарей. Напряжение зависит от лития. Основным решающим фактором вольта является качество используемого литий-ионного аккумулятора и конструкция аккумулятора.У них продолжительный срок службы, но они также производят более высокую стоимость единицы. В разных батареях используются шесть различных типов литий-ионных аккумуляторов. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Однако лучше всего подходит фосфат лития и железа (LiFePO4). Этот электрод безопасен в использовании и устойчив к неправильному обращению. Это также обеспечивает долгий срок службы и отличный тепловой баланс. В наши дни литий-ионные батареи могут выдержать множество циклов зарядки, но в какой-то момент они обязательно умрут. Обычно они используются в портативных устройствах.Другой электрод, используемый в этих батареях, изготовлен из графита.

Есть миллионы применений литий-ионных аккумуляторов. Чаще всего они используются в медицинских целях. Они также используются в личных помощниках. Использование литий-ионных аккумуляторов безгранично. Такие как КПК, измерители артериального давления / диабета и многие другие портативные устройства. По сравнению с щелочными батареями эти батареи дороже. Но бонус в виде долгой жизни делает их достойными тех нескольких дополнительных долларов, которые мы должны заплатить.Вы также можете восстановить их, и вам не придется время от времени их заменять.

Плюс литиевой батареи в том, что она не выделяет вредные газы, такие как кислород и водород. Кроме того, литиевые батареи усиливают прочную молекулярную связь между ионами. Это обеспечивает им долгую жизнь и тепловой баланс. Еще одна хорошая вещь в этих батареях — это то, что они могут вмещать электрическую энергию, равную почти трем или четырем щелочным батареям. Тем не менее, он портативный и компактный.Это дает ему преимущество перед другими доступными батареями.

Несмотря на то, что литиевые батареи продлевают срок их службы, в какой-то момент они умирают. Но хорошо то, что их можно отремонтировать.

Можно ли отремонтировать литий-ионный аккумулятор?

Литий-ионный аккумулятор может выглядеть так, как будто он разрядился и закончил свою жизнь. Но прежде чем вы решите от него избавиться, попробуйте вернуть его к жизни.Литий-ионные батареи можно восстановить, и нужно хотя бы попытаться сделать это перед тем, как утилизировать их. Есть несколько вещей, которые вы можете попытаться вернуть к жизни.

Как отремонтировать литий-ионный аккумулятор?

· Вот список шагов, которые можно попробовать дома, чтобы попробовать:

Шаг 1: Проведите испытание напряжения:

Первый способ проверить, разрядился ли ваш аккумулятор, — это проверить напряжение.Выключите устройство и извлеките аккумулятор. Теперь используйте вольтметр, чтобы записать напряжение. Литий-ионные батареи имеют тенденцию разряжаться, если они заряжены слишком сильно. Итак, если ваша батарея может выдавать 3,7 В, а измеритель показывает 1,6 В или меньше, чем он находится в спящем режиме.

Шаг 2. Используйте зарядное устройство для восстановления:

Некоторые зарядные устройства имеют тенденцию восстанавливать или выводить аккумулятор из спящего режима, и если вы найдете одно такое зарядное устройство, вы можете выполнить этот шаг.Но помните, что вы можете использовать это только с батареей на большее вольт. Если батарея меньше 1,5 В, этот шаг не сработает. Также аккуратно вставьте аккумулятор в соответствии с полюсами.

Шаг 3: Проверьте напряжение:

Снова подключите аккумулятор к вольтметру, чтобы проверить напряжение на аккумуляторе. Вы также можете использовать руководство пользователя, чтобы проверить, завершен ли процесс пробуждения. Иногда этот процесс может не сработать, поэтому, если этот шаг не сработает, вам следует купить новую батарею.

Шаг 4: Зарядите и разрядите аккумулятор:

Верните аккумулятор в исходное зарядное устройство и дайте ему зарядиться минимум 3 часа. Время зависит от типа литий-ионного аккумулятора. Некоторые зарядные устройства переходят от восстановления к зарядке самостоятельно. Затем полностью разрядите аккумулятор. Чтобы разрядить аккумулятор, подключите его к высоковольтному устройству, например, фонарику или фонарику.

Шаг 5: Заморозьте и разморозьте аккумулятор:

Поместите батарею в герметичный пакет и положите в морозильную камеру на ночь или на 24 часа.После замораживания достаньте его из морозильной камеры и разморозьте не менее 8 часов.

Шаг 6: Перезарядка:

Теперь снова зарядите аккумулятор обычным зарядным устройством. Надеюсь, тогда это сработает.

· Еще несколько способов попробовать:

Попытка полной перезарядки:

Один из способов сэкономить аккумулятор — полностью зарядить литий-ионный аккумулятор.Когда ваша батарея может показаться полностью разряженной, вы можете попробовать этот метод. Для этого вам нужно полностью разрядить аккумулятор, а затем сделать это. Когда аккумулятор полностью разряжен, продолжайте включать телефон, пока он не разрядится. Теперь подключите его к зарядному устройству и дайте ему проработать минимум 48 часов.

Вы можете подумать о том, чтобы сделать это на выходных, потому что это требует времени.

Попробуйте запустить аккумулятор от внешнего источника:

Еще один способ восстановить аккумулятор — запустить его от внешнего источника.Извлеките аккумулятор из устройства, которое он питает, и обратите внимание на положительную и отрицательную клеммы. Приобретите дополнительный USB-шнур, которым вы сейчас не пользуетесь. Отрежьте меньший конец так, чтобы были видны красный и синий внутренние провода. Подключите к компьютеру с одного конца и подключите аккумулятор к другому концу. Теперь включите компьютер, и через несколько секунд ваша батарея восстановится.

На что следует обратить внимание при ремонте литий-ионного аккумулятора?

При работе с литий-ионным аккумулятором следует учитывать следующие моменты:

· Электролиты в аккумуляторе легко воспламеняются, поэтому при работе с огнем соблюдайте особые меры предосторожности.

· Всегда надевайте защитное снаряжение при работе с аккумулятором.

Полностью разобраться в процедуре и приступить к работе.

Руководство по технике безопасности при использовании батареи фонарика | Перезаряжаемый и щелочной

АККУМУЛЯТОРЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ!

Большинство проблем с аккумуляторами возникает из-за неправильного обращения с аккумуляторами, особенно из-за использования поврежденных или поддельных аккумуляторов.Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы избежать серьезных травм и / или повреждения вашего имущества.

Щелочные батареи

Для тех продуктов, которые имеют сертификаты безопасности для использования во взрывоопасных зонах, имейте в виду, что разрешение на безопасность действительно только для указанных производителей батарей и, где это применимо, торговых марок, которые указаны на оборудовании и / или инструкциях, которые в комплекте с фонариком. Использование батарей других типов может снизить производительность оборудования, подвергнуть пользователя или других людей серьезным травмам и аннулировать сертификат безопасности.
Всегда читайте рекомендации производителя аккумуляторов относительно правильного использования аккумуляторов данного типа / марки перед использованием.
При замене батарей заменяйте все батарейки одновременно. НЕ используйте одновременно батареи разных производителей. НЕ смешивайте старые и новые батареи. Всегда вставляйте батареи правильно, соблюдая полярность (+ и -), указанную на батарее и оборудовании.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять батареи в опасном месте.
НЕ используйте батареи после истечения их срока годности.
Извлеките батареи из оборудования, если оно не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Неперезаряжаемые первичные литиевые батареи

Приобретая литиевые батареи, покупатель принимает на себя все риски, связанные с литиевыми батареями. Если вы не согласны с этими условиями, верните продукт непосредственно перед использованием.
Используйте только батареи Panasonic ™, Energizer ™, Duracell ™ или Sanyo ™.
НЕ используйте одновременно старые и новые батареи.
НЕ используйте одновременно батареи разных производителей.
При замене батарей заменяйте все батарейки одновременно.
НЕ вскрывайте батареи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать в огонь.
НЕ нагревайте выше 75 ° C.
НЕ подвергайте батареи воздействию воды.
НЕ используйте аккумулятор, если его корпус поврежден.
Это неперезаряжаемая батарея. Не перезаряжать.
Вставьте батареи правильно, соблюдая полярность (+ и -), отмеченную на батарее и оборудовании.
НЕ используйте батареи после истечения их срока годности.
Место для хранения батарей должно быть чистым, прохладным, сухим и вентилируемым.

Аккумуляторы

Сертификаты безопасности для использования в опасных зонах для взрывоопасных сред действительны только для аккумуляторной батареи Pelican, поставляемой с оборудованием.
Для замены аккумуляторных блоков используйте только утвержденные аккумуляторные блоки Pelican для той модели продукта, которую вы используете.Использование других батарейных блоков снизит производительность, подвергнет пользователя или других людей серьезным травмам и аннулирует сертификат безопасности.
Оборудование следует заряжать только в безопасном месте.
Заряжать оборудование можно только с помощью входящего в комплект зарядного устройства Pelican.
Батареи следует заряжать и эксплуатировать при температурах, указанных в таблице ниже.

тип батареи	температура заряда	рабочая температура
свинцово-кислотный	от –20 до 50 ° C (от –4 до 122 ° F)	от –20 до 50 ° C (от –4 до 122 ° F)
Ni-MH	от 0 до 40 ° C (от 32 до 104 ° F)	от –20 до 50 ° C (от –4 до 122 ° F)
Li-Ion и LiFePO4	от 0 до 45 ° C (от 32 до 113 ° F)	от –20 до 60 ° C (от –4 до 140 ° F)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать щелочные аккумуляторные батареи, пока они еще находятся в оборудовании.Зарядка щелочных батарей, когда они еще находятся в оборудовании, может вызвать внутреннее выделение газа или тепла, что приведет к вентиляции, взрыву или возгоранию, что может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.
Глубокая разрядка * аккумуляторной батареи может вызвать выброс потенциально опасных газов и электролитов.
* Аккумуляторы рекомендуется кондиционировать каждые 3 месяца. В противном случае срок службы батареи сократится. Если продукт не будет использоваться в течение длительного времени, срок службы батареи сократится.Извлечение зарядного устройства из продукта до индикации «ГОТОВО» приведет к недостаточной зарядке.
ВНИМАНИЕ:
- Если зарядное устройство не показывает полную зарядку после повторных попыток зарядки, или батарея демонстрирует заметное снижение производительности, требуется замена батареи.
- НЕ используйте зарядные устройства, предназначенные для аккумуляторов другой технологии, оборудования или модели. Это может привести к повреждению продукта и подвергнуть пользователя серьезной травме или материальному ущербу.
- Ni-MH аккумуляторные батареи: НЕ используйте Ni-MH аккумуляторные батареи более 3 лет или 500 циклов зарядки / разрядки, в зависимости от того, что наступит раньше. Использование никель-металлгидридных аккумуляторных батарей более 3 лет или 500 циклов зарядки / разрядки снизит производительность аккумулятора и подвергнет пользователя серьезной травме или повреждению имущества.
- Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторные батареи: НЕ используйте Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторные батареи дольше пяти лет.Использование в течение более пяти лет снизит производительность аккумулятора и подвергнет пользователя серьезной травме или повреждению имущества.

Утилизация аккумуляторов

ВСЕГДА утилизируйте батареи надлежащим образом в утвержденном центре по переработке батарей. Невыполнение этого требования может быть преступлением и может привести к выбросу вредных токсичных материалов. Компания Pelican сотрудничает с Call 2 Recycle в США и Канаде по утилизации перерабатываемых батарей.Щелкните здесь или позвоните по телефону 1-800-822-8837, чтобы найти ближайший к вам центр по переработке аккумуляторов.

* Все представленные здесь товарные знаки и логотипы являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками компании Pelican и других компаний.
* Energizer является зарегистрированным товарным знаком Eveready Battery Company, Inc.
* Duracell — зарегистрированная торговая марка компании Gillette.
* Panasonic является зарегистрированным товарным знаком Matsushita Electric Industrial Co.

* Sanyo является зарегистрированным товарным знаком компании Sanyo Electric Company, Ltd.
* Глубокая разрядка: Батареи позволили разрядить большую часть своей емкости до точки, за пределами которой произошел непоправимый ущерб. Конкретные уровни см. В технических характеристиках батареи.
* Кондиционирование аккумулятора: полностью зарядите аккумулятор, а затем отключите его от зарядного устройства. Дайте свету поработать, пока он полностью не разрядит аккумулятор и не выключится. Поместите фонарь обратно в зарядное устройство и полностью зарядите аккумулятор перед использованием. Такое кондиционирование или «циклическое переключение» аккумулятора поможет ему сохранять более полный заряд в течение более длительного периода времени.

Гарантия на продукцию

Гарантия на продукцию ограничивается первоначальными дефектами материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на побочный ущерб. Неправильное использование, злоупотребление, неправильная зарядка и другое ненадлежащее использование этого продукта не покрываются гарантией.

Ремонт светодиодных фонарей или что делать, если фонарик сломался. Как самостоятельно починить светодиодный китайский фонарик. Инструкция по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Светодиодный фонарик, как и любое другое электрическое устройство, в какой-то момент может сломаться.От производителя это практически не зависит — сломается дешевый «китаец» и известный бренд. Обычно поломки происходят при первом использовании, поэтому в нашем магазине мы даем 1 год гарантии на светодиодные фонари. Не пугайтесь заранее — по нашей статистике процент брака среди представленных товаров крайне низок, к тому же мы перепроверяем фары: когда приедем на склад и перед отправкой покупателям. Однако вы можете исправить некоторые мелкие проблемы, если они возникнут самостоятельно (это также относится к фонарикам, купленным в другом месте).

Электрика — это наука о контактах. Поэтому из всего списка причин 90% случаев можно отнести к нарушению контакта в какой-либо части цепи светодиодного фонаря.

Лампа не включается или горит с мерцанием и исчезновением света

Скорее всего где-то плохой контакт. Однако, если фонарик не включается вообще, начните с проверки аккумулятора, он может быть разряжен или поврежден.

Также убедитесь, что все компоненты корпуса лампы полностью прикручены: головка, корпус и задний модуль с кнопкой включения.

Отвинтите заднюю крышку фонаря и с помощью металлического предмета замкните цепь между отрицательной клеммой аккумулятора и открытой частью корпуса светодиодного фонаря. Если лампа загорается, значит, проблему следует искать в кнопочном модуле.

99% кнопочных модулей выполнены аналогично: снаружи резиновый колпачок, затем сама кнопка припаивается к печатной плате и прижимному кольцу, обеспечивающему электрический контакт между корпусом модуля и платой с кнопка.Чаще всего проблема заключается в недостаточно затянутом (ослабленном) прижимном кольце. Возьмите такой инструмент, как острые ножницы или тонкий пинцет, вставьте его в отверстия в прижимном кольце и попробуйте повернуть по часовой стрелке. Если кольцо двигается, значит, оно действительно ослаблено. В противном случае полностью открутите кольцо (против часовой стрелки) и снимите детали кнопки с колпачка.

Протрите спиртом нижнюю часть зажимного конца и контактное кольцо на печатной плате. Как правило, этого должно быть достаточно для восстановления работоспособности.

Если контакт кнопки со стенками обеспечивается не нажимным кольцом, а боковыми лепестками, слегка согните их.

Также проверьте, прикручен ли светодиодный модуль к корпусу колодца светодиодной лампы.

Как правило, этих действий достаточно для восстановления лампы. Более сложная ситуация, когда фонарик не работает как надо.

Лампа включается, нормально переключает режимы, но горит очень тускло

Вероятно, неисправен драйвер светодиода или светодиод.Эта проблема еще хуже, с ней можно справиться только при наличии навыков пайки или по гарантии продавца.

Откручиваем головку светодиодной лампы, откручиваем модуль. На короткое время подключите источник питания (не более 4,2 В) к контактным площадкам на плате светодиодов (они отмечены «+» (красный провод) и «-» (черный провод)). Если светодиод также тусклый, он неисправен. Если светодиод горит, драйвер неисправен.

В обоих случаях требуется замена неисправного элемента или всего светодиодного модуля.Если у вас есть навыки пайки, вы можете отремонтировать модуль самостоятельно.

Светодиод (он всегда припаян к алюминиевому радиатору и представляет собой единый блок) может быть прикреплен к капсуле двумя способами: либо прочно приклеен термоклеем, либо прикручен саморезами. К сожалению, в первом случае отделить от капсулы практически невозможно, поэтому иногда бывает проще заменить модуль. А если плата светодиодов прикручена, достаточно открутить оба винта, отпаять провода от контактов и снять светодиод, после чего установить аналогичный новый (предварительно нанеся термопасту на радиатор).

В случае неисправности драйвера необходимо приобрести новый драйвер. Для выбора есть два критерия: внешний диаметр платы и поддерживаемый ток. Для замены драйвера нужно отпаять проводку от светодиода, снять перемычки из припоя между драйвером и стенками капсулы, а также снять драйвер. Если есть пружина — распаяйте ее, перенесите на новый драйвер. Установите новый драйвер в обратном порядке.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить китайский светодиодный фонарик.Также рассмотрим инструкцию по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видите, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост с четырьмя диодами, аккумулятор, переключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод зарядки аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора.Его мощность для каждого типа фонарика может быть разной. Используется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не менее 250 вольт. В схеме он должен быть зашунтирован, как показано, резистором. Служит для разряда конденсатора после того, как вы отключите фонарик от зарядки от розетки. В противном случае вы можете быть шокированы, если случайно коснетесь сетевых клемм 220-вольтового фонарика. Сопротивление этого резистора должно быть не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собран на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Для индикации заряда аккумулятора фонарика используется простой красный или зеленый светодиод. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда, в схеме забыл указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

О других элементах говорить нет смысла, так что все должно быть все равно понятно.

Хочу обратить ваше внимание на основные моменты ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Перестал светить фонарик. Здесь не так много вариантов. Причина может заключаться в выходе из строя сверхъярких светодиодов. Это может произойти, например, в следующем случае. Вы включили фонарик на зарядку и случайно включили тумблер. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут выйти из строя. А за ними может конденсатор не встанет и закроется. Напряжение на АКБ резко возрастет и светодиоды погаснут.Так что ни в коем случае не включайте фонарик при зарядке, если не хотите его выбрасывать.

2. Не включается фонарик. Ну тут надо переключатель проверить.

3. Фонарик разряжается очень быстро. Если ваш фонарик «со стажем», то, скорее всего, аккумулятор разряжен. Если вы активно пользуетесь фонариком, то через год эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Светодиодный фонарик не включается или мерцает во время работы

Обычно это причина плохого контакта.Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, для начала проверьте аккумулятор. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку фонаря и отверткой закройте корпус с минусовым контактом аккумулятора. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопок алюминиевый с резьбой, в него вставляется колпачок из резины, затем сам кнопочный модуль и прижимное кольцо для связаться с делом.

Чаще всего проблема решается в слабо зажатом зажимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти плоскогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, проблема решена. Если кольцо на месте, то проблема в контакте кнопочного модуля с корпусом. Открутите зажимное кольцо против часовой стрелки и вытащите кнопочный модуль.
Часто плохой контакт происходит из-за окисления алюминиевой поверхности кольца или обода на печатной плате, обозначенной стрелками)

Просто протрите эти поверхности спиртом, и функциональность восстановится.

Кнопочные модули разные. В одних контакт проходит через печатную плату, в других — через боковые лепестки в корпус лампы.
Просто отогните лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы олово можно припаять, чтобы поверхность была толще и контакт лучше прижался.
Все светодиодные фонари в основном одинаковые.

Plus проходит через положительный контакт аккумулятора к центру светодиодного модуля.
Минус проходит через корпус и закрывается на кнопку.

Не лишним будет проверить герметичность светодиодного модуля внутри корпуса. Это также обычная проблема со светодиодными лампами.

С помощью плоскогубцев или щипцов поверните модуль по часовой стрелке до упора.Будьте осторожны, в этот момент легко повредить светодиод.

Видео-инструкция по ремонту фонарика:

Этих действий должно быть вполне достаточно для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Хуже, когда лампа работает и режимы переключаются, но свет очень тусклый, либо лампа вообще не работает и запах гари внутри.

Проблема 2. Лампа работает нормально, но тускло или совсем не работает, а внутри пахнет гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер — это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонарика, а также отвечает за постоянный уровень напряжения независимо от разряда батареи.

Нужно распаять сгоревший драйвер и припаять новый драйвер, либо подключить светодиод напрямую к аккумулятору. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать напряжение 4,2 В / на контактные площадки светодиода.Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить модуль со светодиодом из корпуса.
Модули разные, но, как правило, из меди или латуни и

Самым слабым местом таких фонарей является кнопка. У нее окисляются контакты, в результате фонарик начинает тускло светиться, а потом может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарик с нормальным аккумулятором слабо светит, но если нажать кнопку несколько раз, яркость увеличивается.

Проще всего заставить такую лампу светиться:

1. Берем тонкую многожильную проволоку, перерезаем одну жилу.
2. Наматываем провода на пружину.
3. Загибаем провод, чтобы аккумулятор не порвал его. Проволока должна немного выступать на
над скручивающейся частью фонаря.
4. Плотно закрутите. Обломать лишний провод (оторвать).
В результате провод обеспечивает хороший контакт с отрицательной стороной аккумулятора и фонарик
будет светить с должной яркостью.Кнопки конечно в этом ремонте не много, поэтому
включение — выключение фонарика поворотом головы.
Мой китайский проработал так пару месяцев. Если нужно поменять аккумулятор, заднюю часть лампы
не трогайте. Отключаем голову.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ КНОПКИ.

Сегодня решил оживить кнопку. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто вдавливается в заднюю часть фонарика.В принципе, задвинуть можно, но я поступил немного иначе:

1. Сделайте пару отверстий сверлом 2 мм на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом открутить корпус кнопкой.
3. Снимите кнопку.
4. Пуговица собрана без клея и защелок, поэтому ее легко разобрать канцелярским ножом.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Можно очистить ластиком или мелкой шкуркой и собрать кнопку обратно, но я решил дополнительно обработать эту часть и неподвижные контакты.

1. Очищаем мелкой шкуркой.
2. Подаем тонким слоем место, отмеченное красным. Протрите флюсом
пуговицу.
3. Для повышения надежности припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем все обратно.
После ремонта кнопка работает нормально. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово довольно мягкий металл, я надеюсь, что оксидная пленка
будет легко разрушаться. Неудивительно, что у лампочек центральный контакт оловянный.

УЛУЧШИТЬ ФОКУС.

Что такое «горячая точка», мой китайский был очень расплывчатым, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). Шилом откручиваем начинку,
, слегка надавливая пальцем на стекло снаружи. Так становится легче.
2. Снимите отражатель.
3. Берем обычную офисную бумагу, дыроколом прокалываем 6-8 дырок.
Диаметр отверстия дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Отрежьте 6-8 шайб для бумаги.
4. Наденьте шайбы на светодиод и прижмите рефлектор.
Здесь нужно поэкспериментировать с количеством голов. Таким способом я улучшил фокусировку пары фонарей, количество шайб было в пределах 4-6. Текущему пациенту потребовалось 6.

ПОВЫШЕНИЕ ЯРКОСТИ (для тех, кто мало разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всем. Пара дополнительных деталей — увеличение стоимости, поэтому их нет.

Основная часть схемы (отмечена зеленым) может быть другой. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхеме (у меня схема состоит из двух частей: дроссель
и микросхема с 3 ножками, похожая на транзистор). А вот на части, отмеченной красным — экономия. Добавил параллельно конденсатор и пару диодов 1n4148 (кадра не нашел). Яркость светодиода увеличилась на 10-15 процентов.

1. Так выглядит светодиод на аналогичном китайском. Сбоку видно, что внутри толстые, а ножки тонкие.Тонкая ножка — плюс. Ориентироваться нужно исходя из этого, ведь цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Фольга обозначена зеленым цветом. К ножкам светодиода припаяны провода, идущие от драйвера.
3. Острым ножом или треугольным напильником разрежьте фольгу на положительной стороне светодиода.
Отшлифуем всю доску, чтобы удалить лак.
4. Припаиваем диоды и конденсатор.Я взял диоды из сломанного блока питания компьютера, танталовый конденсатор сняли с какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаять к площадке с диодами.

В итоге фонарик дает (на глаз) 10-12 люмен (см. Фото с горячими точками),
судя по фениксу, который в минимальном режиме дает 9 люмен.

Фото-инструкция по ремонту светодиодных фонарей. Фотографии кликабельны.

Любое электрическое устройство может сломаться. Это касается и светодиодных фонарей
Интернет-магазин дает гарантию до 3 месяцев на все.

Все фары проверяются при получении и перепродаже.
В большинстве случаев ремонт фонарика вполне доступен обычному человеку со стандартным набором инструментов.

В 90% случаев все поломки происходят из-за нарушения контакта в цепи лампы.

Проблема 1. Светодиодный фонарик не включается или мерцает во время работы

Обычно это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, для начала проверьте аккумулятор. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку фонаря и отверткой закройте корпус с минусовым контактом батареи. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопок алюминиевый с резьбой, в него вставляется колпачок из резины, затем сам кнопочный модуль и нажимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти плоскогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Кнопочные модули разные. В одних контакт проходит через печатную плату, в других — через боковые лепестки в корпус лампы.
Просто отогните лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы олово можно припаять, чтобы поверхность была толще, а контакт лучше прижался.
Все светодиодные фонари в основном одинаковые.

Plus проходит через положительный контакт аккумулятора к центру светодиодного модуля.
Минус проходит через корпус и закрывается на кнопку.

Этих действий должно быть вполне достаточно для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Проблема 2 Лампа работает нормально, но она тусклая или совсем не работает и запах гари внутри

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать напряжение 4,2 В / на контактные площадки светодиода. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить модуль со светодиодом из корпуса.
Модули разные, но, как правило, из меди или латуни и скручены против часовой стрелки. Отпаять провода от звезды со светодиодом и снять драйвер.

Устранение неполадок вашего фонарика

После просмотра видео и выполнения следующих шагов, пожалуйста, посетите нашу страницу базы знаний, чтобы получить полный список шагов по устранению неполадок для вашего конкретного фонарика.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЪЕМКИ

Сервисный звонок №1 , который мы получаем по поводу фонарей Fenix, — это незакрепленное серебряное уплотнительное кольцо в задней крышке. Если ваш свет работает с перебоями или если светодиод включается и выключается, скорее всего, это ослабленное серебряное стопорное кольцо в задней крышке. Обратите внимание, что не все задние колпачки фонариков имеют одинаковое серебряное кольцо.

Выполните следующие действия для устранения неполадок:

1. Снимите заднюю крышку.
2. Посмотрите на внутреннюю часть задней крышки, и вы можете увидеть серебряное кольцо с двумя небольшими выемками на нем.
3. Возьмите гаечный ключ или плоскогубцы и поместите кончики в небольшие углубления серебряного уплотнительного кольца в задней крышке.
4. Поверните ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Если кольцо ослабнет, это может привести к неправильной работе вашего светильника.
5. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не наносите клей Loctite (или подобный) на уплотнительное кольцо. Чтобы заменить переключатель в задней крышке, вы должны иметь возможность удалить это кольцо, чтобы получить доступ к переключателю.
6. Рекомендуется периодически проверять безопасность. При включении и выключении света это кольцо может ослабнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ВСЕ ФОНАРЫ FENIX ИМЕЮТ СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО, КАК НА ФОТОГРАФИИ. СЛЕДУЙТЕ ВЫШЕ ШАГАМ, ЕСЛИ У ВАШЕГО ФОНАРИКА ТИП КОЛЬЦА НА ФОТОГРАФИИ НИЖЕ.

Свет не загорится
Это относится ко всем фарам со съемной головкой и задней крышкой. Например, PD35, UC35, PD32 и т. Д. Если вы когда-нибудь разобрали фонарик, чтобы очистить его, и у вас перевернулись задняя крышка и голова, ваш свет не загорится.Некоторые люди также меняют местами концы, чтобы карманный зажим находился в нужном им направлении. Это приводит к тому, что свет больше не работает. Ниже показано правильное размещение головы и крышки. Обратите внимание на направление карманного зажима.

Пошаговое руководство по двойной съемке:

Если у вас перестал работать светодиодный фонарик, не паникуйте! Скорее всего, проблему легко исправить. Мы дадим вам краткое изложение действий по устранению неполадок, которые следует предпринять, если ваш фонарик нуждается в ремонте.

Дважды проверьте источник питания

Первое, что вы всегда должны делать, если ваш фонарик не работает, — это перепроверить батареи. Даже если вы уверены, что вставили в устройство новые свежие батареи, замените их. Вы никогда не узнаете, простая ли это проблема, пока не попробуете простое решение. Если проблема не исчезнет, продолжайте.

Очистите контакты

Следующим шагом является очистка фонарика, в том числе контактов, контактирующих с батареями.Медицинский спирт удалит любые следы коррозии и быстро испарится. Вам также следует очистить резьбу и добавить смазку для уплотнительных колец в уплотнения, чтобы убедиться, что светильник собран должным образом. Ниже представлено пошаговое видео по чистке светодиодного фонарика:

Диагностика коммутатора

Если ваш фонарь чистый и в нем свежие батарейки, но он по-прежнему не работает, вам следует провести диагностику переключателя. Для этого снимите заднюю крышку (если в фонаре используется задний выключатель.) и убедитесь, что батареи установлены правильно. Затем поместите металлический предмет, например, пинцет или отвертку, поперек хвостовой части так, чтобы он соприкасался как с фонариком, так и с аккумулятором. Если индикатор загорается, значит, проблема в переключателе. Если он не включается, проблема связана со светодиодом или окружающими его схемами.

Если проблема в вашем переключателе (если свет загорается, когда металлический предмет кладут поперек хвоста.), Вы можете поближе взглянуть на переключатель в сборе.Осмотрите переключатель и убедитесь, что внутри ничего не болтается. Если оно кажется ослабленным, с помощью инструмента поверните стопорное кольцо против часовой стрелки. Это гарантирует, что все будет плотно на месте. Снова прикрепите заднюю крышку и посмотрите, решила ли проблему затяжка переключателя.

Если все это не помогает, вы можете прибегнуть к гарантии на фонарик. Большинство проблем со светодиодными фонариками связано с проблемами, описанными выше.

В качестве последнего совета вы можете разобрать узел переключателя.Это также полезно, если у вас есть новый ботинок для хвостовой крышки. Сменные ботинки полезны для изменения цвета, чтобы добавить хвостовой шапке сияния в темноте. На видео ниже подробно показан процесс:

Для устранения неполадок, связанных с конкретной моделью, щелкните здесь

Устранение неисправностей — Flashlight Wiki

Итак, вы только что купили новый свет, и он не работает. Вот несколько страниц, которые могут помочь вам в устранении неисправностей.Надеюсь, это будет что-то простое. По крайней мере, эти руководства могут помочь вам определить, в чем проблема.

Прохождение

Don’s Budget Light

CandlePowerРуководство форума

Устранение основных неисправностей сводится к:

Попадает ли электричество на светодиод или лампочку?

Аккумуляторы

Первый и самый простой тест. Батарейки там есть? Это кажется довольно простым, но вы должны проверить.

Если они перезаряжаемые, заряжены ли батареи? Здесь помогает вольтметр, самые дешевые для такого рода вещей так же хороши, как и самые дорогие.

Работают ли батареи в другом устройстве с аналогичным потреблением тока?
Помните, что яркая лампа AA может легко вытащить 2 ампера из элемента — щелочи не продержатся долго при таком использовании.

Переключатель

На хвосте фонаря видно стопорное кольцо с ямочками. Конец фонарика со снятым хвостом, показывающий отрицательный конец батареи. У большинства фонарей есть щелкающий хвост, который вы можете открутить и обнажить батарею в трубке и корпусе фонаря. Снимите выключатель и с помощью провода или чего-нибудь металлического подключите отрицательный полюс батареи к корпусу фонаря.Для этого пригодится скрепка. Убедитесь, что вы нашли металлическую деталь, большинство металлических покрытий и анодирования не проводят электричество.

Если загорается, проблема в переключателе. Вот отличное руководство по использованию вольтметра для проверки фонарей.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что одной из распространенных проблем с хвостовым переключателем является то, что стопорное кольцо не прикручено плотно. На кольце обычно есть ямки, и можно использовать тонкие плоскогубцы, чтобы плотно прикрутить кольцо. Не слишком туго, просто не должно болтаться.

Если у вас есть амперметр, вы можете прикоснуться одним щупом к оголенному металлу лампы, а другим — к концу батареи. Если питание не передается, проблема не в переключателе. Если передается много энергии, но нет света, это короткое замыкание. Это очень опасный , потому что короткое замыкание батареи может вызвать ее перегрев, вентиляцию или взрыв.

Голова

Если он по-прежнему не загорается, пора исследовать головную часть.Батареи касаются положительного контакта? Батареи могут быть немного короче или длиннее, чем должны быть.

Иногда цепь от переключателя замыкается корпусной трубкой, плотно прикрученной к приводу в головке фонаря. Конец трубки корпуса будет из чистого металла (если резьба будет из чистого металла, то это не так уж важно). Убедитесь, что конец основной трубки чистый.

Если мощность достигает головы, она все равно должна достигать драйвера, и иногда между внешним кольцом, удерживающим драйвер, и самим драйвером есть зазор.В большинстве фонарей китайского производства есть капля припоя, которая перекрывает этот зазор, но он может плохо контактировать или отсутствовать. Вот хороший пример: плохая пайка. Если у вас есть паяльник, небольшая капля припоя решит эту проблему.

Если эти меры не дают результата, все усложняется. Если удалить все проблемные точки контакта и приложить головку аккумулятора к положительному контакту в голове, а затем подключить хвост к внешнему катку на механизме водителя, и свет по-прежнему не загорается, значит, драйвер может быть мертв (единственный способ исправить это с помощью нового драйвера) или светодиод может перегореть (маловероятно, если он не выглядит коричневым, а не желтым).Или может быть плохое паяное соединение либо со звездой, к которой прикреплен светодиод, либо с выводами, которые подключаются к плате драйвера.

Мерцание

Мерцание почти всегда вызвано ненадежным соединением. Может быть, задний переключатель прикручен неплотно. Или это могут быть грязные темы. Используйте мягкую ткань, чтобы очистить нити, особенно голые нити, которые могут использоваться для передачи электричества от одной части света к другой.

Не горит

Возможно где-то неплотное соединение.Также может быть, что светодиод установлен неправильно, и тепло, выделяемое светодиодом, не может рассеиваться. Если светодиод не закреплен, вам необходимо очистить нижнюю часть платы светодиодов и использовать термоклей, чтобы прикрепить светодиод к таблетке. Также это могут быть слабые батареи, поскольку у некоторых фонарей есть защита от низкого заряда батареи.

Лучший фонарик 2020 года | Обзоры Wirecutter

Наш выбор

ThruNite Archer 2A V3

ThruNite Archer 2A V3 имеет широкий диапазон настроек яркости, простой и универсальный двухкнопочный интерфейс и в целом приятный дизайн.

ThruNite Archer 2A V3 имеет самый широкий диапазон настроек яркости среди всех протестированных нами фонарей с питанием от батарейки AA, включая очень тусклый режим, который позволяет нам читать карту (не разрушая наше ночное видение), и яркую настройку, которая освещает деревья на расстоянии 500 футов. Как и у многих лучших фонарей, у этого фонаря есть двухкнопочный интерфейс, который позволяет легко переключать уровни яркости одной рукой. Режим ослепляющего стробоскопа полезен в аварийной ситуации, но конструкция Archer 2A V3 позволяет легко избежать активации стробоскопа при регулярном использовании, что является преимуществом перед большинством конкурентов.Archer 2A V3 (доступен в холодном белом или нейтральном белом цвете) также может похвастаться рядом других функций, присущих более дорогим фарам: он не катится по плоской поверхности, он стоит вертикально на задней части, он может выдержать 1 — падение измерителя или полное погружение в воду — попробуйте это, смартфоны — и он имеет функцию памяти, а также функцию мгновенного включения, которая включает и выключает свет при половинном нажатии задней кнопки. Его диаграмма направленности с двумя источниками питания AA обеспечивает такую хорошую общую видимость, что, даже попробовав все другие источники света, мы сначала взяли этот фонарик, когда направились в лес.

, занявший второе место

Manker E12

Manker E12 имеет почти все те же функции, что и ThruNite Archer 2A V3, но низкие настройки не такие низкие, и его цена обычно немного выше, чем у нашего выбора.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 40 долларов.

Если ThruNite Archer 2A V3 недоступен, нам также понравится Manker E12. Этот свет очень похож на Archer 2A V3, вплоть до двухкнопочного интерфейса и четырех уровней яркости.Он также имеет приятный широкоугольный луч, функцию мгновенного включения, функцию памяти, конструкцию стабилизатора поперечной устойчивости и полную водонепроницаемость. Единственное существенное отличие состоит в том, что самая низкая настройка E12 ярче, чем у Archer 2A V3, и мы действительно предпочли, чтобы наш медиатор был очень тусклым. К тому же Manker обычно стоит на несколько долларов дороже, чем наш выбор.

Также отлично

ThruNite TC15

USB-аккумулятор TC15 ярче и имеет более длительный срок службы батареи, чем наши рекомендуемые модели AA, но зарядка требует времени и не может происходить во время отключения электроэнергии.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 56 долларов.

В 2020 году мы рассмотрели аккумуляторные фонарики, и неудивительно, что аккумуляторный фонарик ThruNite TC15 USB достиг того же баланса, что и Archer 2A V3, предлагая высококлассные функции по цене начального уровня. TC15 чуть больше, чем Archer 2A V3, но при высоких настройках он вдвое ярче при аналогичном времени работы. Он имеет интерфейс с одной кнопкой, который обеспечивает мгновенный доступ как к самым ярким, так и к самым тусклым настройкам.Поставляемый в комплекте USB-шнур для зарядки подключается непосредственно к фонарику, в отличие от большинства аккумуляторных фонарей, где для зарядки необходимо вынуть аккумулятор 18650. TC15 обычно стоит от 50 до 60 долларов, что является наименьшей ценой на перезаряжаемые фонари.

Недостатки TC15 универсальны для аккумуляторных фонарей. Во-первых, как только аккумулятор разряжен, требуется время для повторной полной зарядки (в данном случае примерно три часа). Так что вернуть к жизни аккумуляторный фонарик не так быстро, как просто заменить батарейки AA.Кроме того, если батарея разряжается во время отключения электроэнергии, вы больше не сможете использовать свет, если у вас нет независимого источника питания для подзарядки (или дополнительных батареек 18650). Перезаряжаемые фонари великолепны и очень удобны, но по указанным выше причинам мы по-прежнему предпочитаем фонарики с питанием от батареек AA в качестве нашей основной рекомендации.

Также отлично

Olight S2R Baton II

Перезаряжаемый аккумулятор S2R Baton II меньше, менее мощный и, как правило, более дорогой, чем TC15, но уникальная система зарядки настолько проста, насколько это возможно.

Как оживить аккумулятор фонарика

Китайские свинцовые аккумуляторы для фонарей. Обзор и эксплуатация / Хабр

Определение типа аккумулятора

Чего ожидать от аккумулятора

Восстановление свинцового аккумулятора для фонаря

Почему в 21 веке у нас AGM в фонариках?

Ремонт переносных аккумуляторных фонарей

аккумулятор 4v (вольта) 2ah, 3ah, 4ah (для фонарей и весов)

Габариты и клеммы аккумуляторов 4v

Особенное внимание надо уделить процессу заряда и придерживаться следующих правил:

В таблице Все основные варианты маленьких аккумуляторов на 4 вольта, габариты и подробные характеристики Вы можете посмотреть в карточке товара к каждой модели.

Как восстановить свинцово-кислотный аккумулятор — МозгоЧины

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Как работает светодиодный фонарик?

Почему ломаются фонарик?

Заключение

Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

Восстановление кислотных аккумуляторов « схемопедия

Тайна китайской системы подзарядки фонарей

Ваше полное руководство по восстановлению литий-ионной батареи! _Greenway battery

Руководство по технике безопасности при использовании батареи фонарика | Перезаряжаемый и щелочной

Устранение неполадок вашего фонарика

Дважды проверьте источник питания

Очистите контакты

Диагностика коммутатора

Устранение неисправностей — Flashlight Wiki

Аккумуляторы

Переключатель

Голова

Мерцание

Не горит

Лучший фонарик 2020 года | Обзоры Wirecutter

Наш выбор

ThruNite Archer 2A V3

, занявший второе место

Manker E12

Варианты покупки

Также отлично

ThruNite TC15

Варианты покупки

Также отлично

Olight S2R Baton II

You may also like...

В квартире запах гари: DG-HOME.RU — Проверка

Цементная стяжка легкая: Стяжка пола Кнауф Ubo цементная легкая 25 кг, цена

Как крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей: Страница не найдена — Как сделать дверь своими руками: чертежи и схемы установки

Добавить комментарий Отменить ответ