Выровнять лаги по уровню: Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Содержание

Видео монтажа регулируемых лаг для пола
Отзывы

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Как установить лаги по уровню — MOREREMONTA

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green , который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного уровня VEGA LP auto

Обзор лазерного уровня Ермак

Обзор лазерного дальномера Leica DISTO D210

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

Перфоратор
Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
Шуруповерт
Электрический лобзик
Дрель
Рулетка
Молоток
Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Выравнивание лаг: регулируемые болтами-стойками

Пол состоит из деревянных брусков различной длины и поперечного сечения. В деревянных домах-срубах в основном используют лаги из круглого сухого леса. В качестве такого сухого бруса используется сосна. Очень часто бывает, что лаги для пола монтируются не совсем ровно. Причиной этому может быть то, что перед укладкой лес просушили недостаточно хорошо, а может быть и так, что мастер допустил ошибку при установке.

Именно из-за этого хозяевам приходится устранять все ошибки, допущенные при монтаже. Выравнивание лаг из круглого леса не вызывает сложностей, их просто необходимо состругать.

Для этого понадобятся строительный уровень, строительный карандаш, два небольших гвоздя, бечевка (ее предварительно стоит натереть древесным углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (подойдет и обычный рубанок).

Пошаговая инструкция выравнивания

В начале работы при помощи строительного уровня отметить, ту часть круглого бруса, которая будет снята. Для этого нужно отметить карандашом с двух ее сторон.
После этого вбивается маленький гвоздик с одной из сторон в ранее размеченную линию.
Затем к гвоздику привязывается бечевка. Ее необходимо протянуть вдоль всей лаги к намеченной линии с другой ее стороны. Эту бечевку взять примерно посередине и оттянуть, подобно тетиве лука, и отпустить. Она вернется на свое место, и при этом отметит вдоль ровную линию. Эту же операцию проделать и с противоположной стороны.
Далее взять электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, пропилить бревно вдоль всей его длины, оставив чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
После этого при помощи стамески стесать ненужную часть деревянного бруса практически до самой отметки, оставленной бечевкой.
Затем при помощи электрорубанка окончательно подравнять конструкцию.
И уже теперь можно будет стелить деревянный пол по ней.

Фиксация и выравнивание болтами — стойками

В квартирах же в основном в настоящее время применяется относительно молодая технология по монтажу и выравниванию деревянных лаг пола.

Их фиксируют при помощи специальных крепежно-регулировочных элементов, в качестве которых выступают пластмассовые болты-стойки. Такой тип крепления упрощает регулирование положения. При этом пол получается идеально горизонтальным, надежно зафиксированным, и исключаются любые смещения. Из-за того, что перекрытие не соприкасается с лагами, происходит вентиляция подпольного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.

Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием чернового пола.

Само же выравнивание пола с такими конструктивными решениями производится в строгом соответствии с технологией.

Регулируемая технология выравнивания

В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек. Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов. Заданная высота рассчитывается как разница между основанием и самой высокой точкой лаги. Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса. После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки. Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.

При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.

Выравнивание пола с помощью лаг. Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки Выравнивание старых лаг деревянного пола

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

лаги укладываются поперек света;
элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

Установка лаг, имеющих регулировку;
Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться — что и в каком порядке делать.

Основания для пола

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

грунт;
железобетонное перекрытие;
деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

понадобиться:
перфоратор;
уровень;
шуруповерт;
электролобзик;
дрель;
рулетка;
саморезы по дереву;
молоток.

Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

Основные этапы монтажа пола своими руками

Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

подготовка поверхности;
получение контрольной линии;
монтаж брусьев.

Подготовка поверхности

Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

Видео подготовительный этап

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

Расчет уровня

Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера.
На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

Выравнивание пола фанерой по лагам – это весьма популярный способ подготовки ровного основания под паркет, ламинат или линолеум. Данный вариант требует намного меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола. Еще один плюс метода – хорошая вентилируемость пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.

Выравнивание пола с помощью лаг

Использование лаг для выравнивания основания – метод старинный. Надежность его проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы достичь хороших результатов, необходимо соблюдать технологию. К делу приступайте после того, как закончили все работы со стенами и потолком.

Соблюдайте технику безопасности! Вся электропроводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев. Все действия лучше совершать в защитных очках и перчатках.

Стоит отметить, что сырость негативно сказывается на деревянных полах, именно поэтому проследите, чтобы используемые деревянные элементы имели влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: нет ли на них повреждений.

О подготовительном этапе

Очистите пол от грязи, пыли и мусора. Настелите рубероид или гидроизоляционную полиэтиленовую пленку на всю площадь пола. Нахлест – 15-20 см. Скотчем зафиксируйте стыки.

Если материал тонкий, то его лучше постелить в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции основы применяют всевозможные прослойки. Размер – толще лаг на 1,5 см.

В качестве самих лаг используют древесные бруски (длина – 2 м, ширина – 0,8 м, толщина – 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).

Лаги уложите на расстоянии 4-5 см друг от друга. Между стенкой и лагами должен оставаться зазор в 30 мм.

Перед тем как приступить к монтажу лаг, поверхность пола замеряют и уровнем выставляют нулевую отметку, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их размещают через каждые 0,2 м. Саморезы должны находиться напротив друг друга, тем самым образуя квадраты.

Об укладке лаг

На подготовленную основу укладывают лаги, ориентируясь на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на столбики (бобышки) разной высоты, не забывая при этом использовать подкладки. Высота лаг регулируется саморезами и шуруповертом: звукоизоляционный слой стягивается плотнее, лаги опускаются или поднимаются.

Если лаги нужно установить на основу из грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаментах из кирпича – рубероид – звукоизоляционная прокладка – лаги. Затем лаги тщательно измеряют (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость должна получится идеально ровной.

Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянные столбики устанавливают поперечины – ригели, закрепляют их саморезами. Пространство между лагами заполняют слоем теплоизоляционного материала.

Вы можете смело использовать минвату, керамзит, эковату. Зазоры между утеплителем и лагами устраните. Сверху лаги покройте слоем битумной бумаги или пергамина.

Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка

На основание из лаг крепим фанеру. Вначале ее разложите, после подгоните размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами – менее 1 см). Листы фанеры закрепите на обрешетку, саморезы крепите каждые 5-10 см. Проследите, чтобы стыки листов попали на лагу, фанеру при этом уложите со смещением.

Чтобы увеличить прочность пола, постелите еще слой фанеры, при этом скрепите его с предыдущим клеем. Верхний слой отшлифуйте.

Подготовленное основание будет хорошо вентилируемым, теплым, звукоизолированным, оно станет надежным стартовым покрытием для последующей укладки паркета, линолеума или ламината.

Альтернативные варианты

Вариант № 1: «регулируемая фанера»

Новинка на рынке строительных материалов – регулируемая фанера, которая позволяет обойтись без применения клея. Отверстия здесь просверливаются согласно готовой схеме в листе, лист затем кладут на пол, и аналогичные отверстия просверливаются уже в основе.

Выставляют уровень. Затем укладывают фанеру, ее фиксируют сверху гайками с шайбами.

Лишние части стержней срезают. Укладывают внахлест второй слой фанеры. Данный способ помогает исправить косой пол без лаг.

Вариант № 2: «на клею»

Этот метод нужно применять по готовой стяжке (при полном ее высыхании), если перепады высот небольшие. Вначале проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-нибудь тяжелым, если через трое суток испарины нет, то приступайте к работе с фанерными листами.

Перед тем как укладывать фанеру, раскроите и уложите ее на пол. Эта манипуляция позволит подогнать размер, выпилить куски с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.

На фанере не должно быть ни трещин, ни расслоения. Так как данный материал подвержен деформации (он реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами оставляют небольшой зазор (около 5 мм).

Щели помогают воздуху циркулировать. Фанеру уложите со смещением. Пронумеруйте все детали и зарисуйте схему укладки. Уберите фанеру. Эта был лишь этап «примерки».

Если вы решили уложить фанеру без использования лаг, значит, ваш пол идеально ровный. Тщательно обеспыльте и загрунтуйте основу (для этого подойдет праймер, его готовят из клея для фанеры и растворителя или битумной мастики с бензином). Данным составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит сцепляемость фанеры и основания) покрывают бетонное покрытие. Наносить праймер нужно валиком.

Схема для укладки листов уже готова, осталось скрепить части. Как уже говорилось, это можно сделать клеем или битумной мастикой. Но это не все! Помимо клея вам понадобятся и анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними – 20 см.

После того как положите фанеру, просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры шлифуются наждачной бумагой или специальной машинкой.

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
	Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
	Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
	Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
	Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

Неправильно выставленные лаги.
Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам.
Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски.
Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция.
В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

По горизонтальности.
Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
По прогибам.
Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
По кривизне поверхностей досок.
Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1.
Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Шаг 2.
Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3.
Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4.
Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5.
Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1.
Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

химическим.
В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
термическим.
Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
механическим.
Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Шаг 2.
После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3.
Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4.
Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Шаг 5.
Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Шаг 6.
Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7.
Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Шаг 8.
Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шаг 9.
После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10.
Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Шаг 1.
Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2.
Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3.
Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Затеяв капитальный ремонт или просто решив поменять старое напольное покрытие, вам придется со всей серьезностью подойти к подготовительной работе. Если вы собрались укладывать линолеум или ламинат, черновой пол должен быть идеально ровным. Однако, бетонная стяжка не всегда является оптимальным вариантом. Если вы цените свое время, то можете осуществить выравнивание пола фанерой. Этот способ обладает некоторыми преимуществами.

Представленный материал имеет такие преимущества:

Листы являются натуральными, поэтому они не выделяют токсических веществ и, соответственно, считаются экологически безопасными.
Фанера замечательно гнется, при этом на ней не появляются трещины.
Материал характеризуется одинаково хорошей прочностью по всем направлениям. Поэтому пол после выравнивания может выдерживать большие нагрузки.
Хорошая твердость материала позволяет создать идеально ровную поверхность, чтобы монтировать ламинат или линолеум.

Выравнивание пола фанерой производится быстро, так как листы имеют большой размер. Одной пластиной вы можете закрыть существенный участок основания.
Фанера хорошо транспортируется.
Материал не издает посторонних запахов.
Небольшая масса изделия дает возможность уменьшить нагрузку на плиты перекрытия.

Как видите, фанера — идеальный вариант для произведения выравнивания основания. Она позволит монтировать ламинат или линолеум быстро, что значительно сократит сроки ремонта.

Как правильно определить высоту перепадов уровня?

Эту процедуру необходимо произвести, чтобы определить нулевой уровень основания. Лучше всего для этой цели использовать лазерный уровень. Однако если его нет, то можно применить обычный строительный уровень.

Для начала в центре стен на одинаковой высоте отметьте точки, которые соедините одной линией. Так вы определите «линию горизонта». По ней вы и будете определять нулевой уровень. После этого на основании определяется наименьшее и наибольшее отклонение по горизонтальному уровню. Видео:

Естественно, черновой пол должен быть подготовлен к . Если на основании уже уложены доски, и они в хорошем состоянии, то можно все оставить, как есть. Испорченные и прогнившие элементы необходимо удалить. При надобности необходимо устранить скрипы половиц, лучше зафиксировать крепежи, проверить системы обогрева (если они есть).

Какие инструменты нужны для работы?

Чтобы выровнять пол фанерой необходимо собрать все те приспособления, без которых работа не может быть осуществлена:

Электролобзик с соответствующим полотном. Он пригодится для резки фанеры, а также ламината.
Рулетка и карандаш для нанесения разметки.
Строительный уровень
Шуруповерт.
Саморезы.

Какой способ выравнивания выбрать?

Выравнивание деревянного пола фанерой можно выполнить несколькими методами. Однако от правильности выбора зависит и качество будущего основания. Определить способ выравнивания можно так:

Если перепад по вертикали не превышает 2 мм на 1 м2, то черновой пол можно не выравнивать, даже если вы будете стелить .
При правильно уложенных половицах и равномерном перепаде уровня, высота которого составляет не более 5 мм, крепить фанеру можно прямо к доскам. Для этого не потребуется дополнительных элементов. Учтите, что правильная укладка – это чередование половиц, которое выполняется в соответствии с требованиями стандарта.

Перепады высоты, которые находятся в пределах 1-8 см можно устранить при помощи фанеры, монтированной на ленточные или точечные опоры. То есть вам придется соорудить специальную обрешетку или прикрепить материал к уложенным лагам. В первом случае применяется деревянный брус. Учтите, что все древесные материалы необходимо предварительно обработать специальной антисептической пропиткой.

При больших перепадах уровня вам придется полностью снимать напольное покрытие. Если оно было закреплено на лагах, то их следует внимательно осмотреть. Во время выбора способа выравнивания необходимо учитывать и то, насколько сильно процедура уменьшит высоту потолков.

Особенности монтажа фанеры без лаг

Перед тем, как использовать представленный материал, его нужно оставить в ремонтируемом помещении на несколько суток. Фанера должна «привыкнуть» к тем условиям, в которых она будет эксплуатироваться. В этом случае укладывать опорный брус не нужно. Вместо него можно задействовать равномерно выпирающие бугорки половиц.

Кроме фанеры, этот способ выравнивания предусматривает использование или ГВЛ. Следует определиться также с толщиной листов. Например, если перепады небольшие, а ширина досок на основании составляет 20 см, то необходимо брать фанеру, толщина которой будет колебаться в пределах 8-10 мм. В остальных случаях могут понадобиться плиты толщиной 1,8-2 см.

Укладка материала производится так:

Установите бобышки по всему периметру помещения с соблюдением небольшого отступа от стен (2 см).
Фанеру следует монтировать с зазором между листами, чтобы при расширении и сужении она не вздыбилась. Достаточно расстояния в 3-5 мм. Учтите, что листы должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Стыки не должны совпадать.
Теперь можно закрепить материал на «гребнях» основания. Учтите, что отверстия под саморезы нужно просверлить заранее. Это даст возможность утопить крепеж. Кроме того, во время прикручивания можно использовать металлический уголок.

Если листы фанеры с одной стороны имеют шероховатую поверхность, то нешлифованная сторона должна смотреть вверх. Это улучшит адгезию с клеевым составом, на который, возможно, будет укладываться линолеум.

Особенности выравнивания основания с применением ленточной опоры

Тут уже без обрешетки или лаг не обойтись. Если вы будете крепить , то опоры должны располагаться на расстоянии 3 см от стен. Шаг между ними составляет 40-50 см. Технология укладки такова:

Примерка листов. Делается это без крепления. Необходимо просто разложить листы на опорах с учетом всех необходимых зазоров. При надобности фанеру следует подрезать. Желательно также пронумеровать листы.
Теперь следует установить лаги у стен. Если поднятие уровня является крайне нежелательным, то вместо бруса можно применить второсортные доски.
Монтаж поперечин. К лагам их следует крепить при помощи саморезов. В этом случае желательно применение металлических уголков.
Выставление вертикального уровня полученной конструкции. Если высоты лаг в некоторых местах не хватает, приподнять их можно при помощи песка или рубероида.
Окончательная фиксация опорных брусьев, настил фанеры.

Учтите, что пространство между лагами можно заполнить утеплителем: керамзитом, минеральной ватой.

Особенности выравнивания другими способами

Выравнивание деревянного пола фанерой может производиться еще и при помощи небольших лаг или опор-шабашек. В первом случае перепад по вертикальному уровню не должен превышать 8 см. Для создания единой системы опор применяются короткие брусья и рейки. Однако такой способ является очень сложным, так как требует очень большой работы по расчету конструкции. Он должен быть максимально точным, ведь вы будете устанавливать каждую опору отдельно. Если вы хотите укладывать линолеум в большом помещении, то лучше отказаться от такого способа выравнивания.

Для обустройства обрешетки подойдут шабашки из обычной деревянной доски, рейки и фанера (). В результате у вас должна получиться своеобразная деревянная сетка, размеры квадратов в которой будут составлять 30х30 см.

Учтите, что при использовании любого из этих способов выравнивания нельзя забывать об организации вентиляции подполья. В противном случае деревянные элементы могут начать гнить. После того как основание будет готово, можно начинать монтировать линолеум или другое покрытие.

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять лаги под деревянный пол

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Отзывы

Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

Иван, 31 год, Подольск

Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

Ольга, 40 лет, Пермь

Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.

Видео

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
доступная стоимость;
возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

шлака, засыпаемого между брусьями;
минеральной ваты;
пенопласта;
непополистирола;
опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

Регулировка лаг

Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель.Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

трещины;
загнивания;
утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

циклевка с предварительной зачисткой;
шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Удачные примеры и варианты

В заключение, хотелось бы подытожить сказанное и выделить несколько этапов для удачного проведения работы по выравниванию деревянного пола:

Осмотр поверхности. Устранение дефектов, таких как расшатанность досок, непрочное крепление, прогибы и скрипение. Сами доски осматриваются на наличие гнили, насекомых, плесени и грибка. В случае наличия одного из перечисленных факторов, доски снимают и перекладывают.
Проверяется состояние лаг. В случае необходимости укрепить и обработать.
Шлифовка поверхности и проверка ее уровнем.
В зависимости от уровня неровности деревянного пола, использование одной из вышеперечисленных техник выравнивания.
Укладывание напольной поверхности современными пластичными материалами.

Ниже представлены фотографии квартир и частных домов с удачно выполненными работами по проведению реставрации и усовершенствования пола с учетом вышеперечисленных этапов.

Как правильно выровнять пол, смотрите в следующем видео.

Способ 3: выравнивание керамзитом

Насыпной пол Кнауф своими руками

Особенности метода

Для него используется легкий насыпной материал, чаще всего – керамзит. Он позволяет сгладить даже глубокие ямы и сильный уклон.

Когда применяется

Выравнивание пола керамзитом

Способов выравнивания пола с керамзитом несколько, но все они применяются, когда нужно убрать значительные неровности. Если перепад высот больше 10 см, бетонная стяжка получится очень тяжелой, что создаст нагрузку на плиты перекрытия. Высыхать она будет неравномерно, в ямах дольше, чем в неглубоких местах, что приведет к возникновению трещин. Более целесообразным в таких случаях выглядит использование керамзита.

Этапы выполнения работы

Все предварительные действия: подготовка основания, гидроизоляция, укладка демпферной ленты, поиск нулевого уровня. В данном случае он будет довольно высоким, так как к величине перепада высот нужно прибавить толщину слоя засыпки, а она не меньше 3–4 см.
Установка маяков.
Подготовка керамзита. Нужно смешать две фракции: среднюю и мелкую. Средняя нужна, чтобы уменьшить вес готовой стяжки, а мелкая – для её уплотнения.

Далее возможны варианты

Керамзит выравнивается по маякам, трамбуется, а сверху укладываются листы различного напольного материала. Это может быть ГВЛ, ДСП, ДВП и подобные вещи. Они укладываются рядом по принципу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы одного ряда не совпадали с другим. Поверх первого слоя укладывается второй, который крепится к нижнему саморезами.
Керамзит засыпается на пол, выравнивается по маякам, не доходя до их верха 2–2,5 см, трамбуется и заливается цементным «молочком», то есть смесью воды и цемента. Это придаст прочность керамзитной подушке. Через сутки, когда состав затвердеет, можно выкладывать поверх раствор для обычной бетонной стяжки, выравнивая её теперь уже по верхушкам маяков. Либо можно убрать маяки, дождаться полного высыхания, застелить керамзит гидроизолирующей плёнкой и залить ровнителем.
Приготовление керамзитобетонной выравнивающей смеси. Для этого цемент, песок и керамзит соединяются с водой, и готовая масса выкладывается на пол по маякам, не доходя 2–2,5 см до их верха. Завершит конструкцию слой бетонной стяжки.

~~керамзит~~

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Пример устройства утеплённого пола на лагах

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Название	Характеристики	Толщина
Влагостойкая фанера	Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий	От 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС)	Прочность, экологичность, негорючесть	От 10 до 32 мм
ДСП	Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке	От 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плиты	Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства	От 10 до 12,5 мм
ОСП	Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий	9 мм

Для работы понадобится:

шуруповерт;
электролобзик;
саморезы;
грунтовка;
акриловый герметик или шпаклевка;
любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

~~плита ДСП~~

Распил фанеры

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Способы выполнения работ

Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
Наливные полы или цементные стяжки.
Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах

Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа

при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции

Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.

Технология выравнивания включает:

Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
Развести смесь по инструкции производителя.
Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

Внимание
Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится

Большие площади лучше заливать участками.

Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание

Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:

Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.
Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.
Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.
Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.
Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок «под древесину» будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.
После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.

Методика механической циклевки

Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к обработке пола лаком. Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, «как новенькое».

Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия

Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов

Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

~~смесь для пола~~

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

емкость для замеса;
строительный миксер;
стекловолоконная сетка;
грунтовка;
шпатель;
шпаклевка;
полиэтиленовая пленка;
степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера

При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Самовыравнивающая смесь

Данный метод применяется только при погрешностях уровня бетонного или деревянного пола до 3 см. Самовыравнивающая смесь позволяет просто и быстро сделать покрытие идеально гладким. Такой раствор изготавливается из сухого порошка, который продается в упаковках по 25 кг. Смесь разводится с водой, количество которой указано на пачке конкретным производителем.

Самовыравнивающая смесь

Пол застывает за 30 минут, а полное высыхание происходит на протяжении 72 часов, в отличие от бетона, ходить по которому нельзя еще 3 недели.

Чтобы подготовить деревянное покрытие, забейте все расшатавшиеся доски, отшлифуйте пол и замажьте густо замешенной смесью все трещины. Затем основу обработайте водозащитной грунтовкой.

Чтобы заливка была качественной, необходимо учитывать некоторые особенности.

Раствор нужно смешивать строго по инструкции, его температура должна быть выше 10 градусов.
Разводить смесь следует непосредственно перед заливкой, при этом обязательно рассчитывайте время застывания раствора.
Заранее приготовьте воду и держите ее под рукой, так как добавляется жидкость постепенно, а смесь очень быстро густеет.
Для выравнивания пола в помещение с большой площадью следует разбить комнату на квадраты.
Самовыравнивающий раствор готовится с помощью миксера.
Готовый раствор наливается на пол небольшими частями и выравнивается правилом. Эти действия необходимо делать одновременно, поэтому вам понадобится посторонняя помощь.
При работе и до полного высыхания смеси в комнате должна быть стабильная температура (выше 5 градусов). Также следите, чтобы в помещении не было сквозняков, иначе наливной пол может растрескаться.
Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только через 3−4 дня после коррекции пола самовыравнивающей жидкостью.
После применения этого способа пол «поднимется» на 2−3 см.

Описанный способ один из наиболее простых и быстрых, но его существенным недостатком является достаточно высокая цена.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
монтаж с применением лаг.

Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

Взвешенная корреляция со штрафными задержками для кластеризации временных рядов | BMC Bioinformatics

Lag Penalized Weighted Correlation

Алгоритм LPWC состоит из трех шагов: выбор лагов для каждого гена, вычисление матрицы сходства для всех пар генов и выполнение стандартной иерархической кластеризации. Лучшие лаги выбираются путем максимизации суммы сходств для каждого гена по отношению ко всем другим генам. Максимально возможное сходство ген-ген уменьшается по мере увеличения запаздывания в выровненных точках времени, потому что мы предпочитаем восстанавливать синхронизированное или близкое по времени временное поведение.Кроме того, у нас меньше уверенности в сходстве временных форм, когда они вычисляются с более короткими временными подпоследовательностями. Окончательное сходство на основе корреляции вычисляется после того, как фиксируются задержки для всех генов.

LPWC учитывает конкретный тип локального выравнивания между двумя временными рядами при оценке наилучшего лага для каждого гена. Префикс временного ряда с большим запаздыванием выравнивается с суффиксом временного ряда с меньшим запаздыванием (рис. 7). Точки времени, которые принадлежат выровненному префиксу и суффиксу, следуют взаимно-однозначному отображению, так что k -я временная точка префикса одного временного ряда сочетается с k -й временной точкой суффикса другого временного ряда. .Остальные временные точки усечены и не включаются в выравнивание. Эта стратегия согласования отличается от глобального согласования, определяемого такими подходами, как DTW. DTW вычисляет отображение «многие ко многим» между двумя временными рядами, которое выравнивает каждую временную точку с временной точкой или линейной интерполяцией в другом временном ряду [9]. Таким образом, DTW поддерживает не только временные сдвиги, но и временные интервалы.

Рис. 7

Пример эффектов применения разных лагов к генам 1 и 2.На трех панелях показаны выровненные векторы экспрессии Y ₁ и Y ₂ и выровненные векторы временных точек T ₁ и T ₂. Отложенные векторные индексы точек времени, включающие значений NA , удаляются из таблиц. Вверху: без лагов, X ₁ = 0 и X ₂ = 0, временные профили генов 1 и 2 не выровнены, поэтому пара генов будет иметь низкий показатель сходства LPWC. {X_ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \ right) \ end {array} $$

, где L — оператор запаздывания, X _i — запаздывание для гена i , Y _i — временные уровни экспрессии гена i , C . параметр, который управляет штрафом за задержку, w — вектор весов, а c o r r _w — взвешенная корреляционная функция.Запаздывание X _i — это целочисленная переменная, которая представляет количество индексов, на которые временной профиль сдвигается вперед или назад во времени, где положительные значения представляют собой сдвиги вперед (рис. 7). Оператор запаздывания L может быть применен к вектору временных уровней экспрессии генов ( Y _i) или вектору временных точек, который мы обозначим как T _i для гена i . . L уменьшает эффективную длину вектора с задержкой, вводя значения-заполнители NA .Например, если T _i = [0,5,15] и Y _i = [0,2,1.4,4,5], то для X _i = 1 у нас L ¹ T _i = [ N A , 0,5] и L ¹ Y _i = [ N A , 0,2,1,4]. Для X _i = −1 получаем L ⁻¹ T _i = [5,15, N A ] и L ⁻¹ Y _i = [1.{| w |} w_ {r}} {| w |} $$

, где r — это индекс для элементов вектора весов, а | w | — длина вектора. Когда X _i = 0 и X _j = 0, w — вектор нулей и \ (\ bar {w} = 0 \). Это делает веса для c o r r _w вектором единиц. Таким образом, частный случай c o r r _LPWC ( i , j , 0,0) является стандартной (невзвешенной) корреляцией Пирсона Y _i. и Y _j.

Поскольку выбор оптимальных лагов X _и для всех генов является NP-полным (см. Раздел «Оптимальная оптимизация лагов» для наброска доказательства), мы используем эвристический подход. Для каждого гена i мы сохраняем оценку и соответствующее отставание по отношению ко всем другим генам j . Параметр м — это максимально допустимая задержка. Важно контролировать максимальное запаздывание, потому что запаздывания сокращают количество точек данных, используемых для расчета взвешенной корреляции.Мы вычисляем

$$ score_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} {\ text {max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j , X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

$$ lag_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} { \ mathrm {arg \, max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j, X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

Тогда лучшее отставание \ (\ hat {X} _ {i} \) для гена i , присвоенного

$$ \ hat {X} _ {i} = \ underset {k \ in \ {- m, …, m \}} {\ mathrm {arg \, max}} \ sum_ {j \ neq i } I (lag_ {j} = k) * score_ {j} $$

, где I — индикаторная функция.{\ hat {X} _ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \! \ right) \ end {array} $$

Мера подобия c o r r ( i , j ) может использоваться непосредственно алгоритмом кластеризации, который требует в качестве входных данных сходства генов и генов. Однако LPWC использует иерархическую кластеризацию, которая требует вместо этого измерения расстояния. Мы знаем, что −1≤ c o r r ( i , j ) ≤1. Таким образом, мы преобразуем сходства с d i s t ( i , j ) = 1− c o r r ( i , ) для получения таких расстояний для иерархической кластеризации, что 0≤ d i s t ( i , j ) ≤2.Мы запускаем иерархическую кластеризацию с полной связью.

Управление штрафом за запаздывание

Поскольку запаздывания сокращают количество временных точек, используемых для расчета корреляции, а данные биологических временных рядов, как правило, уже короткие, существует риск того, что два запаздывающих вектора экспрессии случайно будут иметь высокий показатель корреляции. Кластеризация с запаздыванием корреляции без модификации не работает хорошо [22]. Таким образом, гауссово ядро \ (\ exp \ left (\ frac {- \ bar {w}} {C} \ right) \) используется для масштабирования и наказания взвешенной корреляции на основе лагов.Параметр C управляет шириной функции ядра Гаусса и строгостью штрафа. Соответствующий C является субъективным и зависит от области применения. Следовательно, вместо выбора одного универсального параметра штрафа по умолчанию C , LPWC реализует два зависимых от данных способа установки C : режимы высокого и низкого штрафа. Высокий штраф (hLPWC) больше штрафует лаги, увеличивая возможность установки X _i = 0 по сравнению с низким штрафом (lLPWC), который устанавливает больше X _i ≠ 0. {l}} {C} \ right)} {m} = 0.{l} \) — среднее значение элементов вектора весов w ^l = ( L ^l T _i — L ⁰ T _i) ² получено из сравнения вектора временной точки T _i с лаговой версией T _i.

Для низкого штрафа мы вычисляем значения C , для которых p e n a l t y ( C ) дает штрафы между 0.5 и 0,95 с шагом 0,05. Для каждого из этих C мы запускаем LPWC и получаем матрицу сходства генов. Мы выбрали C , для которого матрица сходства генов является наиболее стабильной по сравнению с матрицей сходства из предыдущего C . Стабильность вычисляется путем вычитания двух матриц сходства генов, возведения элементов в квадрат и их суммирования. Предпочтительна наименьшая сумма квадратов разницы. Поскольку он перебирает несколько значений C , lLPWC работает медленнее, чем hLPWC.{l} = 1 \) за O (| M | ² ∗ N ²) времени. Наконец, мы можем вычислить значение целевой функции и оценить, составляет ли оно ≥ c за O (| M | ² ∗ N ²) времени.

Далее мы покажем, что взвешенный максимальный отсечение сводится к оптимизации запаздывания за полиномиальное время. В Weighted Maximum Cut [38, 39] нам дан взвешенный график G = ( V , E ) с неотрицательными весами s _{i , j} для всех e _{i , j} ∈ E .Задача состоит в том, чтобы распределить вершины в наборы V ₁ и V ₂. Ребра с одной вершиной в V ₁ и другой в V ₂ являются обрезанными кромками. Версия решения Weighted Maximum Cut оценивает, составляет ли сумма весов s _{i , j} для обрезанных кромок не менее c .

Чтобы уменьшить взвешенное максимальное сокращение до оптимизации задержки, сначала определите набор возможных задержек M = {1,2}.{k} \) тогда и только тогда, когда соответствующая кромка обрезана, эти пары являются единственными парами, которые вносят вес с _{i , j} в целевую функцию взвешенного максимального обрезания. Таким образом, значение целевой функции сконструированного экземпляра оптимизации лага равно значению целевой функции исходного экземпляра взвешенного максимального отсечения, а решения по оптимизации запаздывания и взвешенному максимальному отсечению идентичны. Кроме того, преобразование из экземпляра взвешенного максимального отсечения в экземпляр оптимизации задержки требует O (| M | ² ∗ N ²) времени.

Имитация временных рядов

Для тестирования LPWC мы смоделировали данные экспрессии генов временных рядов, используя импульсную модель ImpulseDE [21]. Импульсы являются одним из распространенных типов временных паттернов в данных экспрессии генов [1]. Импульс можно представить в виде параметризованной кривой, на которой каждый ген имеет начальный уровень экспрессии, увеличивается или уменьшается в ответ на стимул, а затем повышается или падает до нового уровня устойчивого состояния. Параметры импульсной модели управляют каждым уровнем экспрессии, время выражения увеличивается и уменьшается, а кривизна выражения изменяется (Таблица 1 и Дополнительный файл 1: Таблица S15).

Таблица 1 Параметры ImpulseDE для четырех моделей с низкой дисперсией

Мы использовали параметры ImpulseDE для определения четырех канонических паттернов (моделей) экспрессии генов и смоделировали 50 генов из каждого паттерна, добавив случайные вариации к параметрам модели. Мы выполнили моделирование с низкой дисперсией (таблица 1) и высокой дисперсией (дополнительный файл 1: таблица S15), чтобы оценить, как работают методы кластеризации, поскольку моделируемые гены больше отклоняются от канонических паттернов.В настройке с низкой дисперсией моделируемые гены больше напоминают эталонные паттерны, поэтому проблема кластеризации упрощается (рис. 2). Однако в сценарии с высокой дисперсией моделируемые гены более искажены (дополнительный файл 1: рисунок S1), что затрудняет восстановление правильных назначений кластера.

Чтобы смоделировать ген из канонического паттерна, мы случайным образом выбрали аддитивное смещение для каждого из шести параметров модели ImpulseDE, используя зависящие от параметра однородные распределения в таблице 1 и дополнительном файле 1: Таблица S15.Они случайным образом регулируют уровни экспрессии, время и кривизну. Затем мы выбрали дополнительное смещение уровня выражения из Uniform (0, 20) и добавили его к ранее выбранным значениям h ₀, h ₁ и h ₂. Это случайным образом сдвигает весь смоделированный временной ход по оси y. Учитывая выбранные параметры, мы сгенерировали уровни экспрессии с использованием импульсной модели в 10 временных точек: 0, 2, 4, 6, 8, 18, 24, 32, 48 и 72 мин.Наконец, мы добавили шум, распределенный по Гауссу, к смоделированному уровню выражения в каждый момент времени, используя выборку из N (0, 0,5) в настройке с низкой дисперсией и N (0, 1) в настройке с высокой дисперсией. Мы повторили общую процедуру моделирования 100 раз для настроек как с низкой, так и с высокой дисперсией, чтобы оценить производительность кластеризации для многих смоделированных наборов данных.

Кроме того, мы использовали ImpulseDE для изучения кластеризации с регулярными или нерегулярными временными точками и двумя простыми каноническими паттернами: ранний всплеск и поздний всплеск.Каждый из паттернов раннего и позднего спайков содержал по 50 генов, которые мы разделили таким образом, чтобы 25 генов возникли немного позже, чем другие 25 (дополнительный файл 1: таблица S16). Мы выбрали временные точки, чтобы включить одну временную точку в середине всплеска, а остальные — до или после всплеска. Обычный временной ряд включает 13 временных точек от 0 до 72 минут каждые 6 минут (дополнительный файл 1: рисунок S4). Нерегулярный временной ряд включает 9 временных точек в 0, 3, 7, 12, 22, 34, 46, 59 и 75 мин (дополнительный файл 1: рисунок S5).

Мы смоделировали гены из этих двух канонических паттернов, используя параметры ImpulseDE в Дополнительном файле 1: Таблица S16, как описано выше. Мы включили дополнительное смещение от Uniform (0, 10) к ранее выбранным значениям h ₀, h ₁ и h ₂ и добавили гауссовский шум, выбранный из N (0, 0,5 ). Однако, в отличие от предыдущих симуляций, мы добавили то же смещение, выбранное из Uniform (0, 1), в t ₁ и t ₂ вместо двух независимых смещений.Это гарантирует, что продолжительность спайка одинакова для всех моделируемых генов. Мы снова запустили процесс моделирования и кластеризации 100 раз как для обычных, так и для нерегулярных моментов времени.

Оценка кластера

Оценка кластера затруднена, потому что истинные кластеры неизвестны для реальных данных. Индекс Rand сравнивает два результата кластеризации [40]. Однако для контроля случайности и сравнения оценок кластеризации кластеров разного размера более подходящей метрикой является ARI [40].ARI равен 1 для идеальной кластеризации, которая соответствует истинным меткам кластера. С другой стороны, оценка, близкая к 0, указывает на плохую кластеризацию. Мы используем ARI для оценки кластеров смоделированных данных, где известны истинные метки кластера.

Один из способов оценить алгоритмы кластеризации временных рядов без наземных меток истинности — это оценить, насколько важна временная информация для результатов кластеризации. Мы получаем кластеры, используя исходные данные, а затем переставляем данные, случайным образом переупорядочивая моменты времени (наблюдения экспрессии генов не меняются).Перестановки разрушают истинные временные зависимости в данных. Если алгоритм кластеризации не использует временную информацию, оценка ARI при сравнении его кластеров на исходных и переставленных данных будет близка к 1, что нежелательно. В тематических исследованиях дрожжей и аксолотлей мы повторяем перестановку временных точек 100 раз для каждого алгоритма кластеризации и оцениваем распределение баллов по ARI.

Еще одна проблема — выбор количества кластеров, которую можно решить с помощью метода силуэтов [41].Этот метод оценивает, являются ли кластеры связными и отличными друг от друга. Подбираем такое количество кластеров, которое максимизирует среднюю ширину силуэта.

Тематические исследования

Мы применили LPWC в двух тематических исследованиях, чтобы продемонстрировать, как его можно использовать для получения когерентных временных кластеров и получения биологической информации о динамических процессах транскрипции и передачи сигналов. Первый фиксирует реакцию быстрого фосфорилирования дрожжей на осмотический стресс [32]. Каншин и др. получили образцы фосфорилирования на основе масс-спектрометрии в условиях осмотического стресса, вызванного NaCl, и в контрольных условиях, равномерно отбирая образцы от 0 до 60 секунд после стимуляции каждые 5 секунд в общей сложности для 13 временных точек.Они преобразовали их в log2 изменения напряжения по сравнению с контрольными кратными изменениями в каждый момент времени. Мы сгруппировали 344 однократно фосфорилированных фосфопептида, которые, как сообщалось, имели значительные динамические изменения и не имели пропущенных значений в какие-либо моменты времени.

Второй набор данных содержит временные данные последовательности РНК из бластемы аксолотля после ампутации правой передней конечности [33]. Стюарт и др. изучили транскрипционные изменения, происходящие при переходе от заживления ран к дедифференцировке и регенерации конечностей.Они проанализировали экспрессию генов в 12 временных точках: 0, 3, 6 и 12 часов, а также через 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 и 28 дней после ампутации. В отличие от приложения осмотического стресса, между последовательными временами отбора проб наблюдается резкая неравномерность. Мы преобразовали все времена в дни. Поскольку геном аксолотля в то время не был секвенирован, Stewart et al. картировали контиги аксолотлей в человеческие транскрипты. Они обработали данные с помощью edgeR [42], сравнивая каждую временную точку с измерением нулевого дня, чтобы получить гены с повышенной и пониженной регуляцией.В общей сложности 1656 генов были активированы или подавлены по крайней мере в один момент времени по сравнению с нулевым днем. Мы провели LPWC на картированных данных экспрессии генов человека.

Анализ обогащения генов

Мы выполнили анализ обогащения генов членов кластера LPWC в DAVID 6.8 [43, 44] (дополнительный файл 1: раздел 3.2). Для тематических исследований дрожжей и аксолотлей мы сообщаем термины GOTERM_BP_FAT [45] и KEGG_PATHWAY [46], которые обогащены с использованием параметров DAVID Counts = 2 и Ease = 0,05. Условия были дополнительно отфильтрованы для выявления вероятности ложного обнаружения ≤5%.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

CO2 отстает от температуры — что это значит?

Что говорит наука…

Выберите уровень …	Базовый		Средний		Передовой
CO2 не вызвал потепления из прошлых ледниковых периодов, но усилил потепление.Фактически, около 90% глобального потепления последовало за увеличением CO2.

Климат Земли на протяжении всей ее истории менялся в широких пределах: от ледниковых периодов, характеризовавшихся большими ледяными щитами, покрывающими многие участки суши, до теплых периодов без льда на полюсах. На изменение климата в прошлом повлияло несколько факторов, включая изменчивость солнечной активности, вулканическую активность и изменения в составе атмосферы. Данные по кернам антарктического льда раскрывают интересную историю за последние 400 000 лет.В этот период CO2 и температура тесно взаимосвязаны, что означает, что они повышаются и понижаются вместе. Однако, основываясь на данных керна антарктического льда, изменения содержания CO2 следуют за изменениями температуры примерно на 600–1000 лет, как показано на Рисунке 1 ниже. Это привело некоторых к выводу, что CO2 просто не может быть причиной текущего глобального потепления.

Рис. 1. Записи керна льда Востока по концентрации углекислого газа и изменению температуры.

Это утверждение не раскрывает всей истории.Первоначальные изменения температуры в этот период объясняются изменениями орбиты Земли вокруг Солнца, что влияет на количество сезонного солнечного света, достигающего поверхности Земли. В случае потепления отставание между температурой и CO2 объясняется следующим образом: по мере повышения температуры океана океаны выделяют CO2 в атмосферу. В свою очередь, этот выброс усиливает тенденцию к потеплению, что приводит к выбросу еще большего количества CO2. Другими словами, повышение уровня CO2 становится как причиной, так и следствием дальнейшего потепления.Эта положительная обратная связь необходима для запуска сдвигов между ледниковыми и межледниковыми периодами, поскольку эффект орбитальных изменений слишком слаб, чтобы вызывать такие изменения. Дополнительные положительные отзывы, которые играют важную роль в этом процессе, включают другие парниковые газы, а также изменения в ледяном покрове и структуре растительности.

Исследование 2012 г., проведенное Shakun et al. рассмотрели изменения температуры 20 000 лет назад (последний ледниковый переход между ледниками) со всего мира и добавили больше деталей к нашему пониманию взаимосвязи изменения температуры СО2 и температуры.Они обнаружили, что:

Орбитальные циклы Земли вызвали потепление в Арктике примерно 19 000 лет назад, вызвав таяние большого количества льда и затопление океанов пресной водой.

Этот приток пресной воды затем нарушил циркуляцию океанических течений, в свою очередь вызвав колебания тепла между полушариями.

Южное полушарие и его океаны нагрелись первыми, начиная примерно 18 000 лет назад. По мере потепления Южного океана растворимость СО2 в воде падает.Это заставляет океаны выделять больше CO2, выбрасывая его в атмосферу.

В то время как орбитальные циклы вызвали начальное потепление, в целом более 90% ледниково-межледникового потепления произошло через после того, как увеличилось содержание CO2 в атмосфере (рис. 2).

Рис. 2: Средняя глобальная температура (синий), антарктическая температура (красный) и концентрация CO2 в атмосфере (желтые точки). Источник.

Последнее обновление: 21 апреля 2021 г., автор: eckahle.Смотреть архив

Добавить время опережения или запаздывания к задаче

Эти инструкции относятся к Microsoft Project 2007.

Добавить время опережения или запаздывания

Время опережения и время задержки можно ввести либо как продолжительность (например, два дня после завершения задачи), либо как процент от продолжительности предшествующей задачи (например, начать задачу, когда продолжительность предшествующей задачи равна 50. % полный).

В меню Просмотр щелкните Диаграмма Ганта .
В поле Имя задачи выберите задачу, для которой вы хотите установить время опережения или время задержки, а затем щелкните Информация о задаче .
Щелкните вкладку Предшественники .
В поле Lag введите необходимое время выполнения или время задержки в виде продолжительности или в процентах от продолжительности предшествующей задачи:
- Чтобы ввести время выполнения заказа, введите либо отрицательное число, либо отрицательное процентное значение (например, -2d для двух дней выполнения заказа).
- Чтобы ввести время задержки, введите положительное число или положительный процент (например, 50% для половины длительности предшествующей задачи во времени задержки).

Примечания:

Вы можете установить время опережения или запаздывания максимум между двумя задачами, и время опережения или запаздывания должно быть установлено после создания зависимости между этими задачами.
Вы можете быстро добавить время выполнения или время задержки к задаче-преемнику, дважды щелкнув строку ссылки в представлении диаграммы Ганта, а затем введя количество или процент времени выполнения или времени задержки в поле Lag .

Реактивная задержка: симптомы: причины и способы устранения

Путешествие на дальние расстояния на самолете печально известно тем, что оно неудобно и неудобно. Из-за логистики регистрации, напряженности линий безопасности и долгого пребывания в замкнутом пространстве многие люди считают длительные перелеты на самолете серьезными налогами.

Разница во времени после смены часовых поясов часто увеличивает физическую нагрузку при длительных перелетах.Смена часовых поясов — это несовпадение внутренних часов вашего тела с местным временем в пункте назначения. Это явление часто возникает при перелете через три и более часовых пояса.

Реактивная задержка может нарушить ваш сон и вызвать другие неприятные симптомы, которые сохраняются в течение нескольких дней или даже недель после полета. Если вы путешествуете по делам или на отдых, нарушение биоритма может негативно повлиять на вашу поездку.

Для путешественников, зная о смене часовых поясов, включая ее симптомы, причины и способы их уменьшения, можно сделать дальние поездки более приятными и менее разрушительными для сна и общего состояния здоровья.

Что такое Jet Lag?

Реактивная задержка — это нарушение циркадного ритма сна и бодрствования, которое возникает, когда ваши 24-часовые внутренние часы, известные как ваш циркадный ритм, не соответствуют местному циклу дня и ночи.

В нормальных условиях циркадный ритм человека совпадает с дневным светом, способствуя бдительности днем и сну ночью. Эти внутренние часы синхронизируются с 24-часовым днем для обеспечения качественного сна, а также физического и психического здоровья. Географическое положение человека влияет на его циркадный ритм, поскольку восход и закат происходят в разное время в разных местах.

Реактивная нога обычно возникает, когда человек путешествует на восток или запад через три или более часовых поясов. Например, если вы летите из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и прилетаете в 8 часов вечера, ваше тело может по-прежнему работать так, как будто оно находится в Лос-Анджелесе в 17 часов. Из-за смены часовых поясов вы, помимо других симптомов, можете ложиться спать позже, чем хотелось бы, спать в неурочные часы или чувствовать большую усталость, чем обычно.

Каковы симптомы смены часовых поясов?

К наиболее частым симптомам смены часовых поясов относятся:

Проблемы со сном: Может быть трудно заснуть, когда вы хотите, или вы можете проснуться раньше, чем планировалось.Смена часовых поясов также может привести к фрагментации сна.
Дневная сонливость: Из-за смены часовых поясов вы часто чувствуете сонливость или усталость в течение дня.
Нарушение мышления: Вы можете испытывать проблемы с вниманием или памятью или просто чувствовать, что ваше мышление замедляется.
Нарушение физических функций: Ваше тело может чувствовать усталость, что может сказаться на максимальной физической работоспособности, что особенно заметно у путешествующих спортсменов.
Эмоциональные трудности: Некоторые люди с нарушением биоритма чувствуют раздражительность, и данные свидетельствуют о том, что нарушение биоритма может усугубить проблемы психического здоровья, например расстройства настроения.
Общее недомогание: Из-за смены часовых поясов вы можете почувствовать недомогание, которое представляет собой общее чувство дискомфорта, болезни или беспокойства
Проблемы с желудком: Смена часовых поясов может вызвать желудочно-кишечные проблемы, такие как снижение аппетита, тошнота или даже запор и синдром раздраженного кишечника.
Паралич сна и судороги: В редких случаях нарушение биоритма может повлиять на архитектуру сна, что может увеличить риск паралича сна и ночных судорог.

Эти симптомы возникают после длительных перелетов в разные часовые пояса, потому что нарушение вашего циркадного ритма влияет на то, как и когда ваше тело вырабатывает гормоны, которые влияют на сон и другие процессы в организме.

Люди с нарушением биоритма испытывают один или несколько из перечисленных выше симптомов. Симптомы могут проявиться немедленно или проявиться через несколько дней после прибытия. Многие люди хорошо спят в первую ночь после полета, а в последующие дни у них возникают проблемы со сном.

Джет-лаг длится от нескольких дней до нескольких недель.Как правило, симптомы сохраняются в течение 1–1,5 дней на каждый пересекаемый часовой пояс, но продолжительность симптомов варьируется в зависимости от человека и деталей его поездки.

Может ли задержка смены часовых поясов иметь долгосрочные последствия?

Синдром смены часовых поясов — это обычно краткосрочная проблема, которая проходит, как только циркадный ритм организма адаптируется к местному времени. Для людей, которые часто летают на дальние расстояния, таких как пилоты, бортпроводники и деловые путешественники, смена часовых поясов может стать хронической проблемой.

Хронически несинхронизированный циркадный ритм может вызвать постоянные проблемы со сном, которые могут вызвать бессонницу.Здоровые внутренние часы важны для общего здоровья организма, поэтому хроническое нарушение циркадного ритма может повысить риск таких заболеваний, как диабет и депрессия, а также некоторых видов рака.

Что вызывает смену часовых поясов?

переулка, пересекающая три и более часовых пояса, вызывает смену часовых поясов. Симптомы могут быть более выраженными по мере пересечения большего количества часовых поясов.

Большинство людей считают, что при путешествии на восток разница в смене часовых поясов хуже, чем при поездке на запад. Время смены часовых поясов различается в зависимости от направления движения, потому что, как правило, легче отложить внутренние часы, чем опередить их.На рейсах с севера на юг, которые не пересекают несколько часовых поясов, не наблюдается смены часовых поясов.

Не каждый, кто летит на дальние расстояния, страдает сменой часовых поясов. На вероятность и серьезность смены часовых поясов влияет множество факторов:

Сведения о поездке: Общее расстояние, количество пересадок, пересекаемые часовые пояса, направление движения, местное дневное время, продолжительность времени в пункте назначения и другие особенности поездки могут повлиять на смену часовых поясов.
Время прибытия: Когда вы прибудете в пункт назначения, это может повлиять на ваш циркадный ритм.Что касается путешествий на восток, некоторые данные указывают на то, что смены часовых поясов сокращаются с прибытием во второй половине дня по сравнению с прибытием ранним утром.
Возраст: Возраст человека может влиять на смену часовых поясов, хотя исследования показали неоднозначные результаты. Люди старше 60 лет испытывают циркадные изменения, которые могут затруднить им восстановление после смены часовых поясов, но некоторые исследования, проведенные с участием пилотов, показали, что нарушение биоритма хуже у молодых людей.
Сон перед поездкой: Плохой сон в дни перед полетом может повысить склонность человека к смене часовых поясов после путешествия.
Стресс: Стресс может держать разум и тело в напряжении, что мешает спать и затрудняет смену часовых поясов.
Употребление алкоголя и кофеина: Многие люди употребляют алкоголь и кофе во время полета, и эти вещества влияют на мозг таким образом, что могут нарушать сон.
История смены часовых поясов в прошлом: Люди, у которых ранее были смены часовых поясов, склонны к ним снова.
Индивидуальная вариация: По не совсем понятным причинам некоторые люди более склонны испытывать нарушение циркадного ритма при перелетах на большие расстояния, чем другие.

Поскольку существует множество факторов, трудно точно сказать, у кого разовьется нарушение биоритма, насколько оно будет серьезным и как долго продлится. Тем не менее, когда во время полета пересекаются более трех часовых поясов, часто возникает по крайней мере умеренное нарушение суточного ритма.

Чем задержка смены часовых поясов отличается от усталости во время путешествий?

Это нормально — чувствовать себя опустошенным после долгого путешествия. Хотя это можно спутать с сменой часовых поясов, это часто является следствием усталости во время путешествий.Усталость во время путешествия включает такие симптомы, как усталость и головные боли, которые могут возникнуть из-за физических нагрузок во время путешествия.

В салонах самолетов прохладный, сухой воздух с низким давлением может вызывать обезвоживание и повышать риск респираторных заболеваний. Изменения давления воздуха могут привести к вздутию живота, а длительное сидение может вызвать отек ног. Часто бывает сложно заснуть в вертикальном положении в кресле самолета, особенно если во время полета вы отвлекаетесь, поэтому получить качественный отдых во время полета может быть непросто.

Все эти факторы способствуют чувству усталости после долгого перелета; однако это отличается от смены часовых поясов.

В отличие от смены часовых поясов, усталость во время путешествия не связана с нарушением циркадного ритма. По этой причине, хотя усталость в поездках обычно проходит после хорошего ночного сна, нарушение биоритма может сохраняться в течение нескольких дней или недель, пока внутренние часы человека не перестроятся.

После длительного перелета возможны как усталость, так и нарушение суточного ритма, но с гораздо большей вероятностью нарушение биоритма может вызвать длительные и обширные симптомы.

Как можно предотвратить или уменьшить смену часовых поясов?

Разница во времени смены часовых поясов может иметь разрушительные последствия во время отпуска, деловой поездки или спортивных соревнований.В результате путешественники любого типа стремятся свести к минимуму последствия смены часовых поясов.

Ключом к предотвращению и сокращению смены часовых поясов является быстрое изменение вашего циркадного ритма для синхронизации с часовым поясом пункта назначения. Пока это не будет достигнуто, можно предпринять шаги для устранения симптомов.

В очень коротких поездках вы можете избежать смены часовых поясов с помощью запланированных действий, включая сон, чтобы ваш циркадный ритм соответствовал часовому поясу вашего дома. Таким образом вы избежите нарушений циркадного ритма как во время поездки, так и после возвращения домой.

Если вы путешествуете более нескольких дней, минимизация смены часовых поясов требует привыкания к смене дня и ночи в пункте назначения. В следующих разделах рассматриваются методы переориентации вашего циркадного ритма и практические советы по сокращению смены часовых поясов.

Световая выдержка

Свет оказывает самое сильное влияние на циркадный ритм, и стратегическое освещение может помочь настроить ваши внутренние часы, чтобы избежать или уменьшить смену часовых поясов.

Влияние на циркадный ритм зависит от уровня и времени воздействия света.Солнечный свет имеет самый высокий уровень освещенности и сильнейшие циркадные эффекты. Различные типы искусственного света также могут в меньшей степени влиять на циркадный ритм.

Неизбирательное воздействие света не устраняет смену часовых поясов, потому что время имеет решающее значение. В определенное время воздействие света может опережать или задерживать ваши внутренние часы.

Правильно рассчитанные периоды дневного света и темноты могут помочь синхронизировать ваш циркадный ритм с местным временем. Когда доступ к естественному свету ограничен, лампы для светотерапии, также известные как лайтбоксы, могут обеспечивать яркое освещение с большим циркадным влиянием.

Мелатонин и снотворные

Мелатонин — это гормон, вырабатываемый организмом, который помогает как вызывать сонливость, так и управлять вашим циркадным ритмом. Мелатонин обычно вырабатывается вечером, за несколько часов до сна, но этот график может нарушиться из-за смены часовых поясов.

Существуют как рецептурные лекарства, так и пищевые добавки, которые повышают уровень мелатонина в организме, и некоторые исследования показывают, что мелатонин может уменьшить смену часовых поясов.

Другие типы снотворных, в том числе лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, а также естественные снотворные, могут помочь вам заснуть или не уснуть, но они не влияют на ваш циркадный ритм.В некоторых случаях они могут даже замаскировать продолжающийся случай смены часовых поясов.

Снотворные средства могут иметь побочные эффекты, включая повышенный риск падений и несчастных случаев, если они усиливают сонливость. Перед приемом мелатонина или любого другого снотворного лучше всего проконсультироваться с врачом, в идеале до поездки, чтобы обсудить преимущества и риски, связанные с вашей конкретной ситуацией.

Предварительная настройка внутренних часов

Некоторые методы предотвращения смены часовых поясов основаны на изменении режима сна в дни, предшествующие поездке, чтобы по прибытии в пункт назначения было меньше расхождений между вашим циркадным ритмом и местным временем.

Помимо изменения времени отхода ко сну, этот подход часто включает в себя тщательно рассчитанное по времени количество мелатонина и световое воздействие для активного изменения вашего циркадного ритма.

Хотя в некоторых случаях такой подход может быть полезным, он может оказаться непрактичным в зависимости от вашего распорядка дня, а также профессиональных, семейных и социальных обязательств.

Создание плана преодоления смены часовых поясов

Оптимальный план, позволяющий избежать смены часовых поясов, зависит от многих факторов, включая направление вашего полета, количество пересекаемых часовых поясов, продолжительность вашего пребывания в пункте назначения, а также ваше расписание и обязанности во время поездки.

Принимая во внимание эти факторы, вы можете составить индивидуальный план по сокращению смены часовых поясов. Свет и мелатонин вместе могут помочь вам перестроить ваш циркадный ритм, но без правильного выбора времени они могут усугубить, а не уменьшить смену часовых поясов.

Врач, туристическая медсестра или специалист по сну могут помочь вам подготовить план по устранению смены часовых поясов. Несколько онлайн-ресурсов и приложений могут помочь вам составить индивидуальное расписание, которое поможет сократить смену часовых поясов на основе деталей вашей поездки.

Практические советы по сокращению смены часовых поясов

Ряд практических советов до, во время и после полета помогут уменьшить нарушения сна и утомляемость во время путешествия, чтобы вы максимально использовали свою поездку.

Перед поездкой

Запланируйте первые дни поездки: Убедитесь, что у вас есть время поспать, и следуйте плану воздействия света. Включите в свой график буфер на тот случай, если вы почувствуете себя вялым, и, если возможно, постарайтесь приехать за несколько дней до важной встречи или мероприятия, чтобы у вас было время для акклиматизации.
Сведите к минимуму стресс во время поездки: Не дожидайтесь последней минуты, чтобы собрать вещи или отправиться в аэропорт. Быть в спешке может усилить стресс и затруднить путешествие.
Получите качественный сон: Сосредоточьтесь на качественном отдыхе хотя бы несколько ночей перед поездкой, чтобы вы еще не были лишены сна в начале поездки.

Во время полета

Сохраняйте водный баланс: Пейте воду, чтобы восполнить запас жидкости и противодействовать обезвоживанию, которое может произойти в полете.
Ограничьте употребление алкоголя и кофеина: Снизьте потребление алкоголя и кофеина на борту или полностью откажитесь от них.
Ешьте разумно: Снизьте риск проблем с пищеварением, питаясь здоровой и легкой. Выбирайте фрукты и овощи, а не тяжелые, калорийные и жирные закуски.
Встаньте и двигайтесь: Сгустки крови и скованность могут возникнуть, если вы сидите слишком долго. Ходьба, стояние и несколько раз во время полета легкая растяжка могут снизить эти риски.

После прибытия

Упражнение: Найдите время для прогулки или другой легкой физической активности. Выполнение упражнений на открытом воздухе для получения надлежащего дневного света поможет изменить ваш циркадный ритм.
Ограничьте употребление алкоголя, кофеина и тяжелой пищи: Избегайте чрезмерного употребления кофеина, алкоголя или тяжелых и калорийных блюд.
Дремать осторожно: Избегайте соблазна вздремнуть очень долго. Старайтесь спать менее 30 минут и только за восемь или более часов до запланированного времени сна.

Была ли эта статья полезной?
Да Нет

Отставание с n-й глубиной пулевых полей

Хия,

Я воскрешаю проект prosemirror, который у меня был некоторое время назад (теперь на Vue3). был очень близок ко всему желаемому поведению для моей реализации (я обновил все мои зеркальные библиотеки прозы до последней версии на npm)
когда дело доходит до реализации списков, я в значительной степени использую то, что есть. Однако я обнаруживаю огромные штрафы, когда начинаю удерживать стрелку вниз (в частности, клавишу со стрелкой вверх или вниз) над списками n-го уровня.Я получаю ошибку compareDeep. Он не достигает переполнения, но накладные расходы достаточно велики, чтобы временно заморозить мою машину!

  экспорт по умолчанию {
  attrs: {
    класс: {
      по умолчанию: 'pm-align - left'
    }
  },
  content: 'listItem +',
  группа: 'блок',
  parseDOM: [{
    тег: 'ul',
    getAttrs: node => ({
      класс: узел && node.attributes && node.attributes.class
        ? node.attributes.class.nodeValue
        : 'pm-align - слева'
    })
  }],
  toDOM: (узел) => ['ul', {класс: узел.attrs.class}, 0]
}

нумерованный список

  экспорт по умолчанию {
  attrs: {
    класс: {
      по умолчанию: 'pm-align - left'
    },
    Начните: {
      по умолчанию: 1
    },
    стиль: {по умолчанию: ''}
  },
  content: 'listItem +',
  группа: 'блок',
  parseDOM: [{
    тег: 'ол',
    getAttrs: node => {
      возвращение {
        класс: узел && node.attributes && node.attributes.class
          ? node.attributes.class.nodeValue
          : 'pm-align - left',
        начало: узел.hasAttribute ('начало')? node.attributes.start: 1
      }
    }
  }],
  toDOM: (узел) => {
    const start = typeof node.attrs.start! == 'объект'
      ? (node.attrs.start || 1)
      : (node.attrs.start.nodeValue
        ? node.attrs.start.nodeValue
        : 1)
    return ['ol',
      {
        класс: node.attrs.class,
        начало: начало,
        style: `counter-increment: pm-ol-counter $ {start - 1}! important;`
      }, 0]
  }
}

Элемент списка

  экспорт по умолчанию {
  content: 'блок абзаца *',
  группа: 'блок',
  attrs: {
    стиль: {
      дефолт: ''
    },
    класс: {
      дефолт: ''
    }
  },
  определение: истина,
  перетаскиваемый: false,
  parseDOM: [{tag: 'li'}],
  toDOM: (узел) => ['li',
    {
      стиль: узел.attrs.style,
      класс: node.attrs.class
    }, 0]
}

вот пример, который мне только что удалось запечатлеть с помощью peek:

Я копирую и вставляю 3 части маркированного списка, который вы видите, иду в нижнюю часть страницы и удерживая стрелку вверх …

Я попытался удалить практически все мои плагины, чтобы убедиться, что это не один из них. плагины делают проблему более выраженной, но проблема сохраняется с более или менее ванильной реализацией, насколько я могу предположить. Я упустил что-то очевидное или это ошибка?

Измеряйте прогресс OKR с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов.

В идеале, цели и ключевые результаты (OKR) помогают выразить то, чего вы хотите достичь, а не просто перечислять то, что вы хотите сделать.

Использование OKR в управлении продуктом означает, что эти цели продукта вытекают из вашей продуктовой стратегии и служат мостом для информирования ваших действий во время операций по обнаружению и доставке продукта. Естественно, большинство продуктовых команд сосредотачиваются на показателях, отражающих конечный успех одной из наиболее важных стратегических тем, таких как монетизация, вовлечение пользователей, рост, удовлетворенность или качество процессов.

Но цель постановки не должна заключаться только в измерении успеха в конце целевого цикла или финансового года.Вместо этого наиболее значительная выгода заключается в регулярной проверке своего прогресса и соответствующей корректировке своих действий.

Цикл продуктовых целей «Построить-Измерить-Изучить»

Но чтобы ощутить эти преимущества, продуктовые команды должны полагаться на показатели, которые реагируют на их действия как можно более прямо и быстро, а не просто размышляют о результатах прошлого.

Вот как эта статья поможет вам:

Использование опережающих и запаздывающих индикаторов

в управлении продуктом

Отдельные продуктовые группы часто понимают, что их цели могут быть важны на уровне компании, но они не могут «сдвинуть иголку» с места. создать реальное влияние.К сожалению, скорость, с которой меняются эти цели, приводит к задержке в том, как продуктовые команды могут получать отзывы о влиянии своей работы и реагировать на них. К тому времени, как такие показатели, как выручка компании или рост пользователей, значительно изменится, вы не сможете связать эти запаздывающие индикаторы ни с одним из ваших предыдущих усилий и уже работаете над следующей инициативой.

Тем не менее, существует (вероятно) множество показателей, на которые отдельная команда может влиять более непосредственно. По крайней мере теоретически. Чтобы корректировать действия на основе постоянно измеряемого прогресса, командам нужны показатели, которые ведут их к достижению и измерению успеха.Вот почему они называются опережающими индикаторами.

Опережающие индикаторы позволяют предсказывать будущее. Их сложно создать, но они того стоят из-за их предсказательной ценности.

Вкратце основные различия между опережающими и запаздывающими индикаторами можно резюмировать следующим образом:

Различия между опережающими и запаздывающими индикаторами

Отстающие индикаторы также могут включать такие показатели, как выручка, NPS или отток клиентов. Другими типичными примерами опережающих индикаторов могут быть «количество отправленных маркетинговых электронных писем», «просмотры страниц с описанием продуктов» или «CTR баннера главной страницы».”

Примеры опережающих и запаздывающих индикаторов

Но, как это часто бывает в управлении продуктами, в этой, казалось бы, черно-белой перспективе опережающих и запаздывающих индикаторов много серого.

Давай распакуем.

Опережающие и запаздывающие индикаторы в практике управления продуктами

Представьте, что вы являетесь частью продуктовой группы, которая работает над интеграцией платформы почтовых услуг. И для примера предположим, что вся ваша компания заботится о доходах от подписки в течение заданного целевого цикла.

Естественно, увеличение дохода связано с привлечением новых клиентов, увеличением числа пользователей, поскольку они особенно активны, или сокращением оттока. И все три фактора существенно изменятся только благодаря участию нескольких команд, работающих в разных отделах, в конце квартала или даже года.

Работая над функцией интеграции в одном из отделов, вы теперь сталкиваетесь с двумя отдельными проблемами:

Хотя вы знаете, как цели вашего отдела вписываются в общую картину компании, они по-прежнему позволяют вам только просматривать свои действия » удар в ретроспективе — в конце квартала.
И хотя вы можете разработать более точные метрики на уровне команды, они не окажут большого влияния на приоритеты компании или отдела.

Это одна из основных проблем, с которой приходится сталкиваться при определении опережающих индикаторов, над которыми команда должна действовать: баланс между уверенностью в индикаторах на уровне компании и способностью реагировать на приоритеты команды.

Одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться при определении опережающих индикаторов, — найти баланс между уверенностью в индикаторах на уровне компании и способностью реагировать на действия команды.

Причинная связь и корреляция в отстающих и опережающих индикаторах

Хотя запаздывающие индикаторы, такие как рост доходов, имеют обратную сторону — их трудно изменить и действовать медленно, они также имеют существенный положительный момент: уверенность.

Поскольку запаздывающие индикаторы измеряют усилия в прошлом, сосредоточение внимания на их изменении дает высокую уверенность в том, что вы работаете над правильными приоритетами. Привязка действий к запаздывающим индикаторам означает, что вы с большей вероятностью продемонстрируете, что ваши усилия напрямую привели к вашим результатам, даже если это доказательство может быть получено только задним числом.

По своей природе опережающие индикаторы менее прямые, чем запаздывающие. Поскольку они представляют собой больше тактических изменений, которые легче осуществить в настоящем, они могут только коррелировать, а не быть причиной будущего успеха этих отстающих индикаторов.

В нашем примере команда по интеграции может прийти к опережающим индикаторам, которые они могут использовать для определения приоритетов своей повседневной работы, которые выглядят следующим образом:

Опережающие индикаторы запаздывания Результат и последовательность результатов и разница

Попытка переместить запаздывающий индикатор (е.грамм. доход) связывает ваши действия с более абсолютным, не подлежащим обсуждению результатом — но показатели меняются намного медленнее. В то время как работа над более отзывчивой метрикой (например, просмотры страниц) не может быть привязана к изменениям «более важной» метрики, такой как доход. Вы торгуете обратной связью и отзывчивостью на абсолютизм в отношении метрики, над которой работаете.

Но как они туда попали?

Определение правильных опережающих индикаторов

для вашего продукта

Замена более определенных запаздывающих индикаторов на опережающие индикаторы, которые труднее измерить, но на которые легче реагировать, имеет решающее значение для создания эффективного цикла «построения».

Но эти тактические изменения не всегда должны быть метриками внутри вашего продукта. Использование набора наводящих вопросов для определения опережающих индикаторов может помочь вам двигаться в правильном направлении как продуктовой группе.

Опережающие и запаздывающие индикаторы Ориентировочные вопросы

Важным сдвигом в мышлении является не только изменения, нацеленные на ваших пользователей. Особенно когда вы работаете над продуктом с недостаточным количеством количественных данных, рассмотрение действий и поведения заинтересованных сторон или членов команды может привести к созданию идей для опережающих индикаторов намного быстрее.Полезной линзой для расширения вашей точки зрения за пределы непосредственных пользователей является Impact Mapping и его категоризация «смежных участников».

Использование аналитических данных для обратной работы

С точки зрения продуктовой группы основная идея состоит в том, чтобы работать в обратном направлении, пытаясь определить опережающие индикаторы, на которые следует действовать. Начните с использования показателей, которые могут отставать и все еще находятся на виду.

В нашем примере вы не хотите начинать с события дополнительных продаж для клиентов, а хотите что-то более осязаемое, например, активное использование интеграции.Он по-прежнему соответствует большинству параметров запаздывающего индикатора, но ближе к основным действиям команды по интеграции и, следовательно, является более перспективным.

Теперь ваша команда может использовать наводящие вопросы для определения ветвей опережающих индикаторов, которые соответствуют критериям опережающих индикаторов, которые они ищут.

Опережающие индикаторы, которые вы хотите определить:

а) напрямую связаны с действиями команды.

б) предсказатели будущего успеха (например, использование интеграции или, в конечном итоге, допродажа покупателем).

c) существенно меняется на протяжении целевого цикла.

Определение опережающих индикаторов путем работы в обратном направлении

На этой диаграмме показано, как вы можете работать в обратном направлении от запаздывающего индикатора, чтобы обнаружить опережающие индикаторы. Идея, лежащая в основе различных ветвей на диаграмме, состоит в том, чтобы дать место различным темам, которые могут быть за несколькими опережающими индикаторами, которые могут управлять одним и тем же запаздывающим индикатором.

Например, одна ветвь может быть сфокусирована на серии действий и поведения, являющихся результатом маркетингового цикла взаимодействия с клиентом, тогда как другая отражает порядок технических внутренних процессов.

Для нашей команды по интеграции платформы электронной почты это упражнение может привести их (каламбур) к выбору возможных опережающих индикаторов, например:

Определение опережающих индикаторов управления продуктом, задав вопрос ЧТО

Это упражнение дает лучший обзор различных опережающих индикаторов. индикаторы и имеет больше контекста о том, соответствует ли выполнение одного из них возможностям команды. Например, продуктовая команда хотела бы сосредоточиться на индикаторах, которые они больше всего контролируют, в отличие от индикаторов, которые зависят от действий другой команды, из-за чего они очень быстро отстают.Диаграмма в основном определяет тип показателей, которые можно использовать в качестве предиктора будущего успеха. Речь пока не идет о выборе и установлении уровней амбиций.

Выбрав индикатор, вы должны понять основную проблему своих клиентов, коллег или заинтересованных сторон при выполнении этого действия. Это проблемное пространство, которое поможет вам найти решения, которые вы хотите проверить и построить, используя выбранные вами опережающие индикаторы для измерения успешности вашей работы.

Это может выглядеть и развиваться разными способами — в зависимости от вашего продукта, структуры команды и доступных данных.Самым важным является то, чтобы вы оставались близкими к основной задаче выявления непосредственно влияющих показателей, которые меняются с такой скоростью, которая позволяет вам корректировать курс в рамках цикла вашей цели.

Адаптация опережающих индикаторов к конечным OKR

Цели и ключевые результаты (OKR) — одна из самых популярных структур для структурирования целей продукта. Использование OKR уже создает множество проблем для продуктовых команд, которые также должны управлять стратегией продукта или обнаружением продукта.Но наиболее распространенной проблемой является выбор ключевых результатов, которые уравновешивают задачи или артефакты (например, выходные OKR) с изменениями в поведении, которые приводят к результатам (например, OKR результатов).

Сравнение выходных и конечных примеров OKR

Часто используемое упражнение, чтобы превратить выходные ключевые результаты в более ориентированные на результат, — это спросить: «Почему?»

«Проведите анализ конкурентов!»

ПОЧЕМУ?

«Создавайте больше идей для приложений».

ПОЧЕМУ?

«Повышайте вовлеченность наших мобильных пользователей.”

… и так далее.

Матрица опережающих и запаздывающих индикаторов

Но при попытке зафиксировать ключевые результаты, которые являются скорее опережающими, чем запаздывающими, очень важно добавить второе измерение. Тот, который помогает развить общее понимание того, насколько опережающими или запаздывающими могут быть ваши итоговые или итоговые ключевые результаты.

Применение наводящих вопросов для определения опережающих индикаторов

Визуализация выше предназначена для того, чтобы помочь вам перейти от одного квадранта потенциальных ключевых результатов к другому.Эта матрица не предлагает правильной или неправильной точки зрения. Вместо этого он может служить инструментом, который позволяет вам делать осознанный выбор в отношении того, какие метрики лучше всего подходят вашей команде и вашей компании для измерения прогресса в вашей работе. Это поможет вам принимать компромиссные решения относительно целей, которых вы хотите достичь, вместо того, чтобы слепо следовать догме.

Как бы выглядела эта матрица после одного из сеансов выработки ключевых результатов нашей команды по интеграции?

От отстающих до опережающих индикаторов как продуктовая группа

Как видите, команда начала с набора опережающих, но ориентированных на результат ключевых результатов.Чтобы достичь более ориентированного на конечный результат эшелона полета для своих ключевых результатов, они использовали вопрос «ПОЧЕМУ это важно?» двигаться вверх.

И хотя они технически определили ключевой результат конечного результата, его можно было лишь частично измерить в конце цикла. Поэтому члены команды спросили: «Какие действия наши клиенты должны делать больше для того, чтобы мы добились успеха?» Этот разговор породил идеи для более перспективных, но все же ориентированных на результат ключевых результатов.

Этот процесс не будет таким простым, как в нашем примере.Но это иллюстрирует тип мышления, который вы можете использовать, чтобы проверить, какие ключевые результаты вы обсуждаете или измеряете в своей команде, и как изменить курс — если хотите.

Выходя за рамки результатов «по книге»

Определение результатов OKR дает большие преимущества для продуктовых команд. Они получают больше автономии для поиска точного решения для достижения цели самостоятельно, и они измеряют прогресс в достижении результата, а не ставят галочки напротив задач.

Но OKR результатов не ведут автоматически команды к созданию и измерению успеха.Вполне возможно определить ключевые результаты, которые описывают изменение поведения, но не поддаются измерению и не изменяются на протяжении целевого цикла.

Таким образом, команды должны знать, обсуждают ли они промежуточные или конечные результаты как идеи для ключевых результатов, И насколько они опережают или отстают.

В конце концов, какой смысл ставить и измерять цель, которая проверяет все флажки как результат, но не помогает вам корректировать свои действия на этом пути?

В конце концов, какой смысл ставить и измерять цель, которая проверяет все грани того, чтобы быть Результатом, но не помогает вам корректировать свои действия в процессе?

В конечном итоге решение сосредоточиться на опережающих или запаздывающих индикаторах и уравновешивать промежуточные и конечные результаты не должно быть только результатом красочной матрицы.Он должен руководствоваться вашей индивидуальной системой OKR и должен помочь вам использовать OKR в качестве основы для постановки и измерения целей продукта в ВАШЕЙ компании.

Вывод: отдавайте приоритет опережающим индикаторам, чтобы избежать запаздывания в принятии решений

Помните, что опережающие индикаторы — это средство, а не цель. Если указать как можно больше опережающих индикаторов, это не приведет к автоматическому успеху продукта. Но они могут быть полезной линзой для измерения прямого воздействия ваших действий как продуктовой группы, вместо того, чтобы ждать обратной связи в конце цикла о том, добились ли вы успеха.

И, пожалуйста, не относитесь к этому процессу как к разрозненному ремеслу. Выбор индикаторов в зависимости от того, насколько они реагируют на действия вашей команды, можно включить в существующие процессы и рамки постановки целей, такие как OKR. Используйте опережающие индикаторы, чтобы улучшить то, как вы работаете сегодня, чтобы не беспокоиться о принятии решений на основе отзывов, которые поступили слишком поздно, чтобы информировать вашу работу.

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Как установить лаги по уровню — MOREREMONTA

Технология создания пола на лагах

Устройство надежного основания

Определение оптимальных размеров

Монтаж лаг

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Достоинства:

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Подготовка поверхности

Как крепить лаги к полу?

Выравнивание лаг: регулируемые болтами-стойками

Фиксация и выравнивание болтами — стойками

Регулируемая технология выравнивания

Выравнивание пола с помощью лаг. Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки Выравнивание старых лаг деревянного пола

Обустройство пола по лагам

Типы оснований

Грунт

Перекрытие из железобетона

Деревянные балки

Регулируемые черновые полы

Устройство регулируемых лаг

Пол на фанере

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Основания для пола

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Основные этапы монтажа пола своими руками

Подготовка поверхности

Гидроизоляция

Расчет уровня

Монтаж обрешетки

Укладка теплоизоляции

Монтаж фанеры

Выравнивание пола с помощью лаг

О подготовительном этапе

Об укладке лаг

Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка

Альтернативные варианты

Вариант № 1: «регулируемая фанера»

Вариант № 2: «на клею»

Почему пол становится неровным

Определение величины и характера неровностей пола

Выравнивание лаг

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Финишная отделка

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Цены на популярные циклевочные машины

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Как правильно определить высоту перепадов уровня?

Какие инструменты нужны для работы?

Какой способ выравнивания выбрать?

Особенности монтажа фанеры без лаг

Особенности выравнивания основания с применением ленточной опоры

Особенности выравнивания другими способами

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять лаги под деревянный пол

Конструктивные особенности установки

Выравнивание лаг в квартире

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

По фундаменту

По несущим балкам

Отзывы

Видео

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Оглавление:

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

Конструкция перекрытия

Крепление балок к стене

Расчет балок перекрытия

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)