Высота фундамента над землей для бани: Высота фундамента для бани

Содержание

инструкция по определению величины ленточного и столбчатого основания

Строительство каждой постройки берёт своё начало с возведения фундаментного основания. Данный этап является одним из важнейших, поэтому необходимо отнестись к его выполнению со всей ответственностью. Перед тем, как вы начнёте возводить фундамент, следует осуществить все необходимые расчёты. К их числу относится такой параметр, как высота фундамента для бани. Данное значение подбирают в соответствии с установленными нормативами и требованиями. Именно таким образом можно говорить о постройке по-настоящему надёжной и долговечной конструкции.

Особенности фундамента и определения его высоты

Фундаментное основание реализует достаточно важные функции. Так, он представляет собой основу для любого здания, включая хозяйственные постройки и, конечно же, баню. Именно данный элемент должен выдерживать всю нагрузку, оказываемую всей постройкой. Качественно выполненное возведение этой составляющей определяет качество всего сооружаемого здания. В связи с этим, особое внимание следует уделять грамотному выполнению расчётов, связанных с высотой фундаментной основы. От того, какой высоты должен быть фундамент, зависит многое.

Стоит также отметить и то, что фундамент способен обеспечить должный уровень защищённости стен постройки от отрицательного влияния излишней влаги. В то же время, данный элемент нередко реализует функции цоколя. Порой такая конфигурация значительно лучше, нежели две отдельно расположенных.

Такой параметр, как высота фундаментного основания, является одним из важнейших. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации постройка нередко даёт некоторую усадку, которая иногда весьма существенна. Здесь раскрывается ещё одна задача фундамента, которая заключается в защите дома от разрушительных процессов, вызванных усадкой. Для бани и других деревянных зданий неплохим решением станет основа столбчатого типа. Его назначение заключается в предотвращении соприкосновения низа постройки с грунтом. В противном случае, при непосредственном воздействии грунта могут быть вызваны негативные процессы.

При ответе на вопрос о том, какая высота фундамента для бани должна быть рассчитана, следует принимать во внимание ряд факторов и условий. К их числу можно отнести следующие:

  1. Исходные материалы, из которых будет возведено здание;
  2. Вид и состояние грунта
  3. Предусмотрено ли дальнейшее оборудование подвального помещения;
  4. Средняя высота снежного покрова в данной местности;
  5. Интенсивность осадков;
  6. Уровень заглубления грунтовых вод;
  7. Глубина точки замерзания грунта.

Если обратиться к установленным нормам и стандартам, то такой показатель, как высота фундаментного основания должна быть более двадцати сантиметров, не меньше. Как становится понятно, это минимальная высота фундамента под баню и другие типы построек. На самом же деле, данный показатель редко бывает менее тридцати сантиметров, а ещё чаще – значительно больше. Так, к примеру, если имеет место глинистая почва, то в данном случае значение высоты фундаментной основы нередко достигает и девяносто сантиметров. Что же касается песчаного типа грунта, то фундамент редко превышает по своей высоте пятьдесят сантиметров. Когда будете рассчитывать высоту основания, не забудьте также и об учёте разновидности опорной конструкции.

Высота ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой равномерно загруженную стенку, которая обычно возводится под каждой из стен дома. Подобная разновидность фундамента используется, преимущественно, в тех случаях, когда возникает необходимость в возведении тяжёлых построек. Перечислим некоторые особенности, которые присущи ЛФ-основанию:

  • Рассматриваемое сооружение может быть двух видов, включая монолитные и сборные разновидности; 
  • Для возведения такого типа конструкции применяют такие материалы, как бетон и железобетон.
  • Ж/б основание отличается лучшими прочностными показателями, поскольку содержат в себе армирующую конструкцию;
  • ЛФ основание сборного типа используется чаще всего в целях многоэтажного строительства;
  • Фундамент монолитного типа лучше использовать на пучинистой почве. Что касается сборных конструкций, то в данном случае их применение нежелательно;
  • Фундаментное основание ленточного типа может быть эффективно защищено от осадков и сточных вод, для этого обустраивают отмостку.

С целью возведения фундамента такого типа могут использоваться две технологии. Причём, в рамках первого метода выкапывают траншею. После следует обложить боковые стенки с помощью рубероида. Далее на дно следует насыпать песчано-гравийный слой, после чего можно перейти к заливке бетонным раствором.

Использование второй технологии актуально в тех случаях, когда планируется оборудовать подвал. В рамках данного способа следует обустроить большой котлован. Бетонную смесь в данном случае заливают в предварительно обустроенную опалубочную конструкцию.

Такой параметр, как высота ленточного фундамента, в данном случае составляет тридцать сантиметров, причём отсчёт ведётся от поверхности грунта. Кроме всего прочего, обязательным условием является обустройство качественной паро- и гидроизоляции. Также фундамент в некоторых случаях требует и наружного утепления.

Важно грамотно и качественно выполнить строительные работы. Объясняется это тем, что от этого будут зависеть прочностные характеристики постройки, а также её долговечность. Крайне рекомендуется с самого начала осуществлять строительные работы с соблюдением технологических требований. В противном случае, в будущем можно столкнуться с необходимостью в дорогостоящем ремонте.

Высота столбчатого основания

Что касается фундамента столбчатого типа, то он представляет собой отдельно погруженные в почву столбы. Их обычно монтируют в тех точках, где пересекаются стены постройки. В качестве основания служит нижняя часть столбовой опоры. Что касается верхней его части, то он представляет собой оголовок. Каждый из оголовков должен располагаться на одном уровне. В таком случае высота фундамента над землёй находится в диапазоне от сорока и до пятидесяти сантиметров.

С целью обустройства столбового фундаментного основания доступны к использованию опоры, обладающие круглой, прямоугольной и квадратной формой. Что касается их диаметра, то данное значение начинается от пятнадцати сантиметров и выше. Столбовые опоры могут изготавливаться из различных материалов. Сюда можно отнести древесину, бетонную смесь и кирпич. Если вы решитесь на использование дерева в качестве основного материала, то помните о том, что оно требует обработки антисептическим составом. Вне зависимости от того, какой будет ширина и высота фундамента, дистанция между опорами находится в диапазоне от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Рассматриваемая разновидность фундаментной основы представляет собой отличный вариант для малоэтажного строительства, отличающегося малыми нагрузками на основание. Актуально его использование и при строительстве бани. Столбовые опоры могут быть выполнены также из бутобетона и кирпича. Если вы выберите такой тип основания, то высота фундамента под баню в таком случае должна быть более пятидесяти сантиметров. При необходимости возведения многоэтажной постройки на столбовой основе, следует значительно увеличить значения его высоты и глубины.

Высота фундамента для бани

Возведение бани обычно осуществляется на фундаментных основаниях ленточного и столбового типов. В любом случае, фундамент таких типов должен быть глубже точки замерзания почвы на двадцать сантиметров. Это условие необходимо учитывать при расчёте высоты фундамента для подобного рода сооружений. Что касается той части основания, которая будет возвышаться над поверхностью земли, то её высота также должна быть не менее двадцати сантиметров. Учитывать следует и такой показатель, как высота подушки фундамента.

Стоит помнить также о том, что высота фундамента определяется исходя из такого параметра, как вес стен. Только в том случае, если будут учтены все факторы и параметры, можно быть уверенным в качестве выполнения фундаментного основания в частности и, следовательно, в долговечности всей постройки в целом. Не забывайте об этом и у вас всё обязательно получится.

Какой высоты должен быть фундамент для бани из бруса?

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • мерный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • строительный вибратор;
  • бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

С качественной и крепкой основы начинается любое строительство. Она служит для обеспечения надежности постройки и не должна реагировать на любые воздействия окружающей среды. При ее неправильном устройстве возведенное здание не сможет прослужить долго.

Схема устройства фундамента.

При обустройстве фундамента следует учитывать влияние всех внешних факторов: промерзания почвы в данном регионе, характера почвы и ее структуры, глубины залегания глубинных вод и глубины промерзания почвы, размеры и высота самой постройки.

Траншея под фундамент.

При закладке фундамента для бани следует внимательно рассмотреть все эти вопросы и выбрать из существующих вариантов укладки тот, который наиболее подходит. Строительный мир знает несколько способов устройства фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плавающий;
  • свайно-винтовой;
  • винтовой.

Наиболее распространены первые два вида. Следует рассмотреть способы устройства этих двух вариантов фундамента, их преимущества и возможные недостатки.

Устройство столбчатого фундамента

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна: глубина промерзания + 600 мм + 300 мм (часть конструкции, которая возвышается над землей). Для более легких и простых зданий, таких как баня или иная хозяйственная постройка, глубина залегания может не превышать 50-60 см, то есть 500 мм — залегание вглубь и 300 мм — надземная часть.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания ленточного фундамента:

Схема монтажа фундамента.

  1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
  2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
  3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
  4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
  5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений — 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

  • при заливке не используется опалубка и ограничением для бетона служит земля;
  • когда устанавливается опалубка и для подземной части. Снимать ее рекомендуют не раньше, чем 2-3 недели. И после произвести засыпку пространства, которое образовалось между залитым основанием и грунтом. Засыпка и утрамбовка происходит по такому же принципу, как и для подушки под бетон (несколько раз поливать водой и трамбовать).

Вернуться к оглавлению

Технология приготовления бетона

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Главным показателем крепкого фундамента служит качественный бетон. Чтобы его приготовить, следует соблюсти некоторые рекомендации:

Берется в необходимых пропорциях очищенный сухой песок и цемент. Перемешивается в чистой емкости до однородной массы.

К однородной массе добавляют чистый, без посторонних включений гравий или щебень. Опять тщательно перемешивается.

Добавляется вода. При соединении с водой есть некоторые хитрости. В холодное время года воду лучше брать нагретую до температуры 40-50°С, такая температура придает готовому раствору вязкость. При работах в жаркое время, наоборот, лучше брать холодную воду, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание раствора.

Заливку лучше производить небольшими партиями, чтобы залитые слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки проводится утрамбовка смеси, по всей поверхности залитого фундамента под баню должна выступить вода.

При проведении работ во время жаркой погоды поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть плотной мешковиной. Чтобы залитый слой бетона не дал трещины, его периодически поливают водой (через каждый 3-4 ч на протяжении недели). В течение 3-4 недель необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

При возведении фундамента понадобится такой инструмент:

  • строительный или водяной уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мотыга или кирка;
  • ведро и строительная тачка;
  • кувалда или трамбовочная машина;
  • бетономешалка или удобная емкость для замешивания раствора;
  • щетка и ведро или шланг;
  • кельма каменщика или мастерок;
  • болгарка или угловая шлифовальная машинка с кругами по бетону и металлу;
  • молоток и гвозди, или шуруповерт и сверла;
  • ножовка или электролобзик;
  • линейка или строительная рулетка;
  • кисти для мастик.

Инструменты можно приобретать по мере их надобности и технических пожеланий или пристрастий владельца.

При создании фундамента для бани следует помнить, что если чересчур экономить на начальном этапе строительства и таким образом ставить под угрозу надежность и целостность возводимого здания, в будущем может возникнуть необходимость более дорогостоящего и трудоемкого ремонта.

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.


ВАЖНО!
Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные типы можно рассмотреть подробно в соответствующем разделе сайта.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Особый вид, основание под печь бани, рассматривается в отдельной статье.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

  • Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?
Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Узнайте больше в разделе о фундаментах для бань:

  • Какой лучше;
  • Как залить;
  • Как сделать;
  • Своими руками.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Глубина ленточного фундамента под баню

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента

Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

Высота фундамента над уровнем земли: частного дома, деревянного, бани

До начала строительства рекомендуется разработать проект, в котором в обязательном порядке указываются сведения в отношении характеристик объекта. Решение должно содержать сведения о ширине основания фундамента, уровне его заглубленности, размерах опорной подошвы, необходимых для возведения стройматериалах. Высота фундамента над уровнем земли тоже считается немаловажным параметром, и экономить на нем не следует. Такая часть основы не только является архитектурной особенностью здания, она еще создает защищенность несущих конструкциям.

Параметры, оказывающие влияние на высоту фундамента

Часть фундаментного основания, остающаяся над поверхностью почвенного состава, оказывает влияние на степень подверженности влиянию климатических факторов – температурного режима и уровня влажности.

Чтобы определиться с оптимальной высотой основания, рекомендуется разобраться, для чего в принципе необходимо поднятие его над поверхностью почвы:

  • видимая часть считается цокольной. Естественно, что цельное здание обладает лучшими показателями, чем состоящее из составных элементов;
  • наружные стены объекта получают защищенность от воды. Ведь даже имеющаяся отмостка не гарантирует стопроцентного отвода влаги. Созданный промежуточный слой, минимальная высота которого равна двадцати сантиметрам, минимизирует подобное влияние;
  • на высоту фундамента над землей оказывает влияние подвал. В данном случае рассматриваемый нами параметр определяется на этапе проектирования;
  • в случаях строительства свайных и столбчатых фундаментов их надземная часть тоже составляет два десятка сантиметров и более. Такая необходимость вызвана тем, чтобы исключить влияние пучинистого грунта на целостность объекта. Если участок имеет уклоны, надземное расстояние может быть увеличено;
  • выполняя расчеты, необходимо учесть, что здание дает усадку, вызванную характеристиками грунтового состава и весом самого сооружения.

Увеличив надземную часть фундаментного основания, получается сохранить стены от разрушений, что особенно актуально для деревянных объектов.

Необходимая высота фундамента

В соответствии с требованиями ГОСТа высота фундаментной части над землей определена двадцатью сантиметрами, но на практике этот показатель увеличивается в полтора – два раза. Если строительство ведется на глинистых участках, то рекомендуется закладывать высоту до восьмидесяти сантиметров, на песчаной почве достаточно приподнять фундаментную основу на полметра.

Рассчитывая фундаментную высоту под объект, следует принимать во внимание вид запроектированного фундамента.

Ленточного

Такая основа представляет собой стенку, равномерно загруженную возводящимися на ней конструкциями. Данный тип фундамента отлично зарекомендовал себя под строительство крупных сооружений, как наиболее выгодный вариант.

Фундаменты ленточного типа бывают монолитными либо сборными, для строительства их используют металл и бетонный раствор. Основания получаются прочными, потому что в их основу закладываются арматурные каркасы.

Если строится многоэтажный объект, то используются арматурные элементы сборного типа, которыми, как правило, является железобетонный плитный материал. Но если строительство предполагается по пучинистому грунтовому составу, то сборное основание возводить опасно, ибо в местах соединений балок от морозных пучений произойдут смещения. В подобных ситуациях следует отдавать предпочтение монолитным фундаментам, внутри которых имеются стальные каркасы.

Для строительства такого типа фундаментной основы существует два способа. В первом случае готовится траншея, стенки которой укрываются рубероидным материалом. После этого на дне устраивается песчано-гравийная подушка и заливается бетонный раствор.

Второй вариант применяется в случае, если планируется устройство подвального помещения. Готовится котлован соответствующих размеров, устанавливается опалубочная система, проводится бетонирование. Высота ленточного фундамента над землей должна составлять минимум тридцать сантиметров. Та часть, которая возвышается над поверхностью почвы, может быть исполнена из кирпичного материала и утеплена снаружи.

От качества строительных работ зависит надежность здания и его эксплуатационный период.

Плитного

А какой высоты должен быть фундамент в виде плиты, если предстоит строить тяжелый объект по слабому почвенному составу или в месте, где грунтовые воды близко подходят к поверхности? Ведь стоит такое основание достаточно дорого, и расчеты на него необходимо выполнить правильно, чтобы знать, сколько арматуры и бетонного раствора потребуется для строительства.

Разговаривая о плитном основании, мы подразумеваем под его высотой толщину самой плиты. Рассчитать это значение можно самостоятельно или с помощью специальной программы. В большинстве случаев высота над землей плитного фундамента составит тридцать сантиметров. Можно сделать его более тонким, но придется усилить армирующий каркас.

До укладки фундаментной основы на площадку с близким нахождением грунтовой воды, придется предварительно устраивать гидроизоляцию. С этой целью раньше насыпали подушку из песка и щебня, и все заливали битумом. Теперь же по подушке устраивают слой из рубероидного материала, надежно проклеивая его стыковочные места.

Свайного

В строительной сфере достаточно часто применяются винтовые свайные опоры. Их можно монтировать при любых погодных условиях. Конструкция отличается прочностью, способна выдерживать значительные нагрузочные воздействия, на качественные характеристики грунтового состава абсолютно не реагирует. Установка опорных свай не требует больших усилий и много времени.

Теперь разберемся, какая должна быть высота фундамента над землей. Как правило, для строительства деревянного дома устанавливают опоры, высота которых составляет два с половиной метра.

Используя свайные столбы, следует принимать во внимание многочисленные факторы, влияющие на стоимость и качество установки. Это значит, что предварительные расчеты необходимо поручать опытным специалистам.

Грубейшей ошибкой считается вывинчивание опор, чтобы отрегулировать высоту свайного фундамента над землей. Особенность заключается в том, что способность свайной опоры переносить нагрузки достигается за счет ее завинчивания в грунт. Вывинченная свая оставляет под собой слой рыхлой почвы и от воздействия нагрузки может просесть.

Очередное ошибочное решение – ввинчивать сваи в предварительно подготовленные для иных целей ямы.

Чтобы обеспечивалась достаточная способность переносить нагрузки, сваю следует заглублять в основной грунтовый состав на шестьдесят – восемьдесят сантиметров. Данное значение является условным и зависит от определенных условий. Если вам потребуется установить сваю высотой в два с половиной метра, то ввинчивать ее в грунт придется минимум на полтора метра. Когда верхние почвенные слои отличаются нестабильностью, их следует пройти полностью, уперев сваю в плотную землю.

Столбчатого

Такое основание для частного дома представлено вкопанными в почву столбами, установленными по углам сооружения и в точках пересечений стен. Основанием считается нижняя часть опоры, оголовком – верхняя.

Оголовки размещаются по одному горизонтальному уровню, потому что именно на них ставится здание. Высота столбчатого фундамента над землей составляет сорок – пятьдесят сантиметров.

В качестве столбов применяются опоры круглых или прямоугольных форм, имеющие в сечении пятнадцать сантиметров.

Данный тип основания считается отличным решением под строительство малоэтажных объектов. Его используют для возведения бани или дачного домика, под установку хозяйственных построек. Основу фундамента составляют бутобетонные, бетонные или кирпичные сваи.

Сколько в этом случае должна быть высота фундамента от земли? Не менее пятидесяти сантиметров.

Оптимальная высота фундамента

Учитывая основные строительные материалы, из которых планируется возведение стен и кровельного перекрытия, выбирается оптимальное значение высоты фундамента над поверхностью грунта. К примеру, неглубоко залегающая фундаментная лента почти всегда равна своей подземной части, что составляет 0.5 – 0.6 м. И нет никакой разницы, где планируется укладка ленточной фундаментной основы, потому что приблизительные почвенные профили практически одинаковы для многих регионов.

Учитывая тип строящейся конструкции, можно установить приблизительный показатель расстояния кромки стены до нулевого уровня почвы.

Для дома

При строительстве кирпичного или монолитного здания его поднимают над землей до тридцати – сорока сантиметров. Если стены возводятся из газо- или пеноблоков, указанный параметр увеличивается на десяток сантиметров.

Для деревянного дома

Отметим, что высота должна быть достаточной, потому что за счет этого здание защищается от процессов гниения. Основа может изготавливаться из металлических и бетонных материалов, выводиться кирпичной кладкой или укладываться из деревянного бруса. В каждом из случаев выполняется гидроизоляция из рулонных и обмазочных стройматериалов.

Выбирая оптимальную высоту цокольной части, необходимо учитывать климат региона, где предстоит строительство.

В обычной ситуации надземная часть должна превышаться над слоем снега минимум на десять сантиметров.

Для бани

Под каркасные или сборные домики предусматривается зазор по высоте в пятьдесят сантиметров, так как материалы стен сильно подвергаются внешним воздействиям.

На какую высоту поднимать фундамент над землей

В зависимости от типа строящегося сооружения на этапе его проектирования принимаются определенные параметры фундамента: площадь его подошвы, от которой зависит и ширина фундамента (в случае с ленточным основанием), а также высота фундамента над землей. В этой статье мы попробуем дать универсальный ответ на вопрос о необходимой высоте фундамента.

Балансирование между необходимостью и избыточностью

Учитывая то, что в расходах на строительство загородного дома возведение фундамента составит немалую долю, вполне понятно желание индивидуального застройщика минимизировать параметры этой части здания. И если расчетные глубина и ширина фундамента – параметры, с которыми приходится смириться, то в отношении надземной высоты основания возможны варианты.

От чего зависит видимая (надземная) высота фундамента

Необходимо понимать, что эта часть основания служит связующим звеном, своеобразной перемычкой на смежном участке «грунт – внешняя среда». А этот участок, как никакой другой, в процессе эксплуатации здания подвергается воздействию внешних факторов – повышенной влажности и температурных колебаний. Фундамент необходимо поднимать выше нулевой отметки со следующими целями:

  • для устройства цоколя дома, когда часть фундамента берет на себя роль цоколя. Очевидно, что цельная конструкция отличается лучшими характеристиками, нежели конструкция «фундамент + цоколь»;
  • для защиты стен дома от повышенной влажности. Даже несмотря на отмостку, боковая нижняя часть дома будет постоянно увлажняться, поэтому переход «фундамент – стены» лучше поднять как можно выше. Насколько конкретно? Минимум на 200 мм от земли, можно и выше. Наблюдательный застройщик в одну из зим может оценить толщину снежного покрова на участке, к которой можно добавить 100 мм и получить оптимальную высоту фундамента;
  • нередко фундамент возвышается над землей ввиду устройства подвального помещения. В этом случае высота основания определяется исходя из проектных данных;
  • для столбчатых и свайных фундаментов минимальный подъем над землей составляет также 200 мм, это требуется, чтобы пучинистый грунт не оказывал воздействия на постройку. Высота может быть больше, например, если рельеф строительной площадки имеет уклон;
  • при расчете высоты фундамента необходимо также принимать во внимание возможную усадку дома, величина которой зависит от характеристик грунта и нагрузки на него со стороны сооружения;
  • увеличение высоты в ряде случаев позволяет предотвратить разрушение материала стен здания. Особенно это касается деревянных построек, к примеру бань. В этом случае либо сразу устраивают высокий фундамент (около 500 мм), либо возводят цоколь из других строительных материалов.

Резюмируя вышесказанное

Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома. Оптимальными значениями считаются 350–400 мм над уровнем земли. Не забывайте о гидро- и теплоизоляции надземной части фундамента! Эти меры не только сохранят основание постройки (предотвратят просачивание влаги и разрушение арматуры фундамента), но и сократят тепловые потери.

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Высота фундамента над землей для деревянного дома


Фундамент – это основа любого деревянного строения. Он принимает на себя главную нагрузку в процессе эксплуатации и защищает дом от негативного воздействия грунтовых вод.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕР ФУНДАМЕНТА


Фундамент состоит из цокольной и подземной части, размеры которых зависят от нескольких факторов:


1.       Вид грунта и его изменение в осенне-весенний период. К фундаменту, заложенному на капризных песчаных или болотистых почвах, предъявляются особые требования.


2.       Уровень промерзания почвы и наличие грунтовых вод. Основание должно залегать ниже этих точек, требует качественной гидроизоляции и утепления.


3.       Вес и этажность деревянного дома.


4.       Задачи подвала и цоколя.


ЗНАЧЕНИЕ ЦОКОЛЯ


Надземная часть фундамента выполняет несколько функций:


·         Препятствует намоканию внутренних перекрытий;


·         Компенсирует усадку грунта;


·         Защищает облицовку дома от загрязнения;


·         Способствует качественному проветриванию подполья;


·         Повышает теплоизоляционные характеристики здания;


·         Считается архитектурным украшением.


Высота цоколя играет огромную роль особенно для деревянных домов, так как гниение нижних рядов усложняет проведение ремонтных работ и снижает срок эксплуатации строения.


Стандартная высота составляет примерно 30-40 см. Но специалисты советуют, обустраивать наземную часть фундамента деревянного дома на высоту 60-80 см. На глинистых грунтах это значение может достигать 80-90 см, а песчаным достаточно и 50 см.

ЛЕНТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ


Распространенный вариант фундамента для деревянного дома. Монолитная структура позволяет обустраивать полезную площадь цоколя при умеренной себестоимости строительства.


В районах с тяжелыми зимами и промерзанием почвы на внушительную глубину подземная часть ленточного фундамента может достигать 1,5 метров. Высота цоколя зависит от нескольких условий (например, наличия котельной либо подвала). Помещение для топки требует особой ответственности, поэтому высота наземной части характеризуется безопасным использованием и правильной расстановкой оборудования.


Вне зависимости от качества грунта и условий местности для деревянных строений рекомендуется возводить цоколи достаточной высоты. Дерево – весьма капризный материал, поэтому, чем выше дом будет поднят над землей, тем дольше он простоит.


Оптимальный размер ленточного фундамента составляет около двух метров, а это значит, что наземная часть равна 50 см.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА


Надземная часть делится на два типа:


1.       Монолитный. Основание выполнено в форме сплошного (нераздельного) бетонного полотна.


2.       Кладочный. Сначала заливается нижняя часть фундамента (до уровня почвы), а затем выкладывается цоколь (из кирпича или другого материала). Менее надежный вариант, требующий дополнительной облицовки.


ПЛИТНОЕ ОСНОВАНИЕ


Согласно строительным нормам, монолитная плита должна возвышаться над поверхностью грунта минимум на 20 см. Но для регионов с нерегулируемым уровнем снежного покрова этот параметр стоит увеличить до 40 см.


Монолитная плита считается самым надежным типом основания. Ее подземная часть должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. Прочность плиты не зависит от потенциальных движений грунта, но при вероятных сейсмических сдвигах ее высоту необходимо увеличить. Общая толщина фундамента зависит от веса деревянного дома, его этажности, площади и типа грунта.


СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ


Обустройство цоколя на свайном основании сопровождено определенными трудностями. Его размеры зависят от высоты наземного участка свай. Цоколь может быть навесным или выполненным на ленте.


Конструкция навесного варианта состоит из деревянной или железной обрешетки, закрепленной по всему периметру. После обустройства ее необходимо обшить любым облицовочным материалом.


Второй вариант является более сложным и затратным. Кладка выполняется на ленточный фундамент. Ее главное преимущество — достаточно высокое качество теплоизоляции.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОКОЛЯ


Наземный отдел фундамента может быть выполнен в нескольких вариантах:


·         Западающий. Экономичный вариант цоколя, характерный для стен с небольшой толщиной. Позволяет скрыть выступ при помощи гидроизоляционного материала или небольшого слоя грунта.


·         Выступающий. Требует большего количества строительных материалов. Обеспечивает надежную защиту деревянного дома от холодного воздуха, но нуждается в обустройстве качественной гидроизоляции и слива.


·         Цоколь вровень со стеной. Самое неудачное и редко используемое решение, требующее постоянного контроля за срезом гидроизоляционного слоя.

МАТЕРИАЛЫ


Для строительства наземной части фундамента необходимо использовать прочные материалы – бетон, кирпич, различные виды камня. В большинстве случаев цоколь деревянного дома нуждается в установке армопояса. Количество и толщина арматурных стержней зависят от конструкции строения.


·         Для деревянных домов лучше всего подойдет цоколь из монолитного бетона. Его обустройство требует установки опалубки и арматурного каркаса.


·         Для конструкции из полнотелого (не газосиликатного!) кирпича необходимо брать материал с высокой морозостойкостью.


·         Использование бетонных блоков требует особого мастерства. Между ними обязательно останутся различные пустоты, которые в дальнейшем необходимо заполнить цементной смесью.

ТЕПЛО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


Качественные тепло- и гидроизоляция – обязательные ступени обустройства цоколя деревянного дома. Утепление необходимо производить пористыми материалами с минимальным водопоглощением.  Для гидроизоляции подойдут битумные мастики или рулонные материалы.


Высота цоколя и особенности его обустройства зависят от многих параметров. Но при любых условиях, минимальный уровень наземной части не должен быть меньше 20 см. Это поможет сохранить дом от подтопления и увеличит срок «жизни» нижних деревянных венцов. 

Опубликовано: 2016-02-12 г.

Обновлено: 2018-01-04 г.

Какой высоты должен быть фундамент для бани?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли?

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки).

Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Смотрите также:


  • Как правильно построить фундамент дома?

  • Как защитить фундамент дома?

  • Виды фундамента под дом

  • Как утеплить фундамент частного дома?

  • Фундамент частного дома своими руками

  • Как рассчитать стоимость фундамента под дом?
  • Высота фундамента над уровнем земли для дома

    Основания могут иметь сложную форму

    В параметры, определяемые при проектировании строительных конструкций, входит высота фундамента, определяемой от уровня опоры на подлежащий грунт (насыпную подушку) до верхней плоскости, на которую ложится венец, плита перекрытия или пята колонны сооружения. Отдельно принимается значение высоты фундамента над уровнем земли, имеющей свои критерии выбора. Рекомендации к составлению проекта всех видов опор, указания, каким требованиям должен соответствовать фундамент для дома, содержаться в СНиП 2.02.01-83*(редакция 2011 г).

    Критерии выбора

    В смете строительства высота фундамента будет напрямую влиять на стоимость работ. Поэтому необходимо выбирать разумный баланс между минимально необходимым подъемом над уровнем почвы и желаемым размером цоколя, крыльца и сопутствующих конструкций.

    Опорная площадь основания в большей степени зависит от веса здания, в то же время уровень фундамента над землей определяет необходимость защиты от условий внешней среды (потери тепла, препятствие проникновению влаги через полы).

    Для каждого случая потребуется выполнять расчет, в котором высота фундамента ленточного типа существенно повлияет и на общую массу строения. А вот высоту свайного фундамента над землей (например, для бани) можно выбирать, исходя больше из рельефа местности, высоты снежного покрова и удобства эксплуатации.

    Разные потребности в схеме утепления МЗЛФ, определяемые тем, насколько их верхняя отметка выше грунта, показаны на схеме:

    В случаях, когда основание является не только опорой, но и пространством для технических, бытовых помещений, погреба или гаража, должен быть выполнен квалифицированный проектный расчет с учетом вентиляции, гидроизоляции и утепления всех отделений, расположенных в цоколе.

    Большая высота

    Общая высота опор состоит из 2 составляющих: надземной и подземной части. Обычно большая часть для устойчивости располагается ниже поверхности земли. Если проектом заложен высокий цоколь, его надземный размер не может быть больше ½ суммарного значения.

    Ограничением по нижней отметке может послужить высокий уровень грунтовых вод. Если УГВ на участке находится ниже, чем 2,5 м, то фундамент позволит сразу расположить в его подземной части помещение высотой от 1,7 м до 1,9 м, без выхода над землей высокого цоколя. Нужно соблюсти расстояние 0,5 м до уровня максимального сезонного подъема воды в почве. Полезное использование внутреннего объема фундаментной конструкции значительно увеличивает масштаб земляных работ, так как нужно выбрать весь грунт в котловане и углубиться до твердых несущих пород.

    Дом будет с подвалом

    Проведение работ своими руками при устройстве заглубленного фундамента видно на этом фото:

    Все требования, которым должен соответствовать высокий фундамент, изложены в СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87.

    Минимальный габарит

    Обеспечить защиту стен дома от воздействия осадков и почвенной влаги, пучинистого движения почвы, нужно созданием разрыва между венцом дома и землей. Именно этой цели отвечает высота фундамента над грунтом, которая принимается не меньше 0,2 м для МЗЛФ и столбчатых опор.

    Если участок имеет уклон, то это расстояние в разных местах может иметь большую величину.

    В проект, исходя из инженерно – геологических изысканий, закладывается возможность того, насколько здание может дать последующую усадку.

    Такой подход особенно актуален для построек из дерева – сруба дачи, бани. В этой ситуации обычно предусматривают устройство достаточно высокого основания на винтовых сваях или столбчатых опорах буронабивного типа.

    Высота опор для бытовки

    Легкие временные постройки достаточно установить на подкладки из блоков, чтобы создать воздушный зазор между землей и низом деревянной конструкции, как на этом фото:

    Для зданий специального назначения минимальная высота обуславливается поведенными коммуникациями и лазами для осмотра и чистки подпола.

    Например, поднятие над уровнем грунта бани дает возможность не только разорвать связь с перемерзающей почвой и ливневыми потоками, но и добиться естественного стока использованной воды через щели полу.

    Необходимую вентиляцию и доступ в подполье для уборки обеспечивают свайным фундаментом, имеющим высоту от нулевой отметки не меньше 0,5 м.

    Параметры, определяющие высоту

    В проектном расчете минимальная высота над землей фундамента здания определяется комплексом присутствующих факторов. Вывести нужное значение для выбранного типа основания можно, зная следующие параметры:

    • материалы для строительства;
    • характеристики грунта;
    • наличие подвала;
    • высота снежного покрова;
    • уровень грунтовых вод, ливневые уровни стока;
    • глубину промерзания.

    На практике редко соблюдают минимум в 0,2 м, чаще предусмотрительно выбирают высоту подъема 0,35 м – 0,4 м. В случаях, когда здание возводят на участке с глинистым грунтом, высота может достигать 0,8 м -0,9 м. На песчаных почвах, как правило, достаточно 0,5 м.

    Высота плитного фундамента, в зависимости от общего веса здания, будет составлять от 0,2 м до 0,4 м.

    В монолитном МЗЛФ для вентиляции устраивают продухи, которые имеют установленные нормативные размеры, а это то же влияет на высоту надземной части. В них не должна затекать вода и заползать мелкие грызуны, поэтому они располагаются на уровне от 20 см и выше.

    Продухи на ленте

    Расположение по уровню таких проемов можно увидеть на этом фото:

    Проще всего выдержать оптимальную высоту, построив основание на винтовых металлических сваях. Он не потребует большого объема земляных работ, расходов на опалубку и специальной строительной техники. Свая вкручивается вручную. Для упрочнения конструкции внутрь заливается бетон.

    Каждый столб может иметь различную глубину погружения при достижении уверенной опоры на твердые слои породы. Высота трубы, оставшейся над уровнем земли, позволяет учесть рельеф местности и обрезать все элементы в единый горизонт после набора всего свайного поля.

    Требуемую жесткость дополнительно обеспечивают обвязкой ростверком, при необходимости обваривают укосами.

    Дополнения

    Для грубого подсчета принято, что стоимость фундамента составляет около 30% от общей сметы по строительству дома. Получить экономию в расходе материалов на любой тип фундамента можно на высоте конструкции над поверхностью земли.

    Проектный расчет винтового фундамента для зданий, представляющих собой легкие каркасы, срубы, сборные панели, не представляет большой сложности. Работы выполняют в любое время года, на площадках любого рельефа (кроме скальных и каменистых грунтов). При плотной застройке площадки, без нанесения ущерба природе в лесу или на берегу реки, на винтовых опорах часто ставят небольшие домики для отдыха, бани, беседки, ограждения. Строительство дачи на высоких столбах позволяет с пользой эксплуатировать место под венцом (летняя кухня, парковка автомобиля).

    Для монолитных решений, кирпичной кладки используют норматив в 10 см превышения снежного покрова, характерного для данного климатического района.

    Как на практике определить при помощи водяного уровня, какой фактический перепад высот монолитного ленточного фундамента, можно ознакомиться на этом видео:

    При разметке и монтаже опоры следует помнить, что высота фундамента в каждой его точке должна быть такой, чтобы верхняя плоскость имела отклонения от горизонтальной поверхности не больше допустимых значений.

     

    Как построить фундаментную стену

    Фундаментная стена обеспечивает поддержку всей конструкции, которую вы строите. Фундаментные стены следует тщательно планировать и возводить, поскольку они, вероятно, являются самой важной частью конструкции. При неправильном возведении фундаментных стен могут появиться трещины, а также может произойти оседание конструкции. Трещины могут возникнуть из-за засыпки фундамента до того, как бетон наберет требуемую прочность, или из-за того, что необходимое количество стали не было размещено соответствующим образом.

    Рекомендации по проектированию фундаментной стены

    Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять эрозии, быстрой воде и другим факторам, влияющим на эти типы стен. Первые две причины ограничивают или ограничивают использование фундаментных стен в прибрежных районах. К основным элементам, которые следует учитывать при возведении фундаментных стен, относятся:

    • Вложение
    • Высота
    • Материалы
    • Распорка или боковая опора
    • Отверстия
    • Уровень над уровнем моря

    Монтаж и высота / ширина

    Фундаментную стену следует возводить таким образом, чтобы верх подошвы не превышал глубину размыва и размыва.Если вы не можете этого добиться, вам следует подумать об использовании свайного фундамента, который можно установить на большей глубине. Плохо заделанная стена приведет к скольжению здания по поверхности земли. Фундаментные стены обычно требуют боковой поддержки со стороны системы пола и диафрагмы, а соединения с верхом стен должны быть правильно детализированы.

    Стены фундамента должны быть достаточно высокими, чтобы нижняя часть пола находилась выше проектной отметки затопления. Рекомендуется, чтобы во всех точках был не менее 8 дюймов выше DFE.Когда вы строите кирпичную или бетонную фундаментную стену, она должна иметь минимальную толщину 6 дюймов. Для стен фундамента большей глубины минимальная толщина должна быть на 6 дюймов или в 1,5 раза больше длины выступа фундамента от стены фундамента.

    Строительные материалы для фундаментных стен

    Фундаментные стены можно строить практически из любого материала, но преобладают бетон, кладка и дерево. Если в конструкции используется дерево, вам необходимо убедиться, что она обработана или сертифицирована для использования в морских условиях.Убедитесь, что ровные порезы и отверстия должны обрабатываться в полевых условиях. Кладка стен фундамента должна быть полностью залита раствором и укреплена. Бетонные фундаментные стены должны быть армированы, а бетонная смесь должна быть высокопрочной, с низким водоцементным соотношением.

    Проемы в стене

    Отверстия в стенах действительно важны, когда речь идет о балансировке уровня воды внутри и снаружи стен. Строительные нормы и правила требуют наличия отверстий для вентиляции воздуха, которые обычно не удовлетворяют требованиям проема в полу.Отверстия для воздуха должны быть расположены ближе к верху стены, а отверстия для заливки — ближе к низу стены. Одного отверстия, вероятно, будет недостаточно, чтобы действовать как отверстие для воздуха и потока, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильные размеры для каждого из них.

    Отметки вокруг фундаментных стен

    При возведении стен избегайте использования выкопанной почвы, чтобы обеспечить дренаж вдали от конструкции за счет повышения внешнего уклона. Таким образом, вода в конечном итоге создаст дополнительные нагрузки на фундаментную стену.Убедитесь, что внутренний уровень равен или выше самого низкого внешнего уровня рядом со структурой, так как это может соответствовать требованиям NFIP. Отверстия для затопления в фундаментной стене позволят паводковым водам выходить из подполья после того, как паводковые воды отступят.

    Требования жилищного кодекса

    | Anne Arundel County, MD

    В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства. Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

    Для установки спринклеров типа NFPA 13D в жилых домах требуются новые дома и существующие дома, в которых проводится пристройка, в результате чего площадь в квадратных метрах увеличивается более чем на 50%.

    ** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

    Расчетные нагрузки — Международный жилищный кодекс 2018 г.

    • Снеговая нагрузка на грунт — 25 фунтов на квадратный фут
    • Скорость ветра — 115 миль в час
    • Чердаки с хранилище — 20 фунтов на квадратный фут
    • Палубы — 40 фунтов на квадратный фут
    • Балконы — 40 фунтов на квадратный фут
    • Комнаты (кроме спальных) — 40 фунтов на квадратный фут
    • Спальные зоны — 30 фунтов на квадратный фут
    • Гаражи для легковых автомобилей — 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
    • Поручни — сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
    • Несущая способность грунта — 2000 фунтов на квадратный фут

    Стены фундамента

    • Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
    • Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
    • Вспомогательные здания менее 400 SF требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня
    • Более 400 SF требуют опор как минимум на 30 дюймов ниже уровня
    • Опоры и все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность должна быть не менее 30 дюймов (основание основания), а все стыки должны быть надежно скреплены между собой

    Раствор для строительных смесей

    • Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

    Дерево

    • Не должно лежать на каменной кладке в пределах 8 дюймов от земли
    • Должны быть вставлены Между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
    • Древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами. , или другие предметы, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

    Деревянный каркас

    • Должен располагаться на расстоянии 16 дюймов по центрам
    • Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного — полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
    • Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенном бетоне
    • Ширина всей стены, опирающейся на нее, составляет менее 15 дюймов
    • Балки, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
    • Обеспечьте двойные балки под большие ванны
    • Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
    • Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настила

    Дерево и дверные проемы

    • Должны быть двойные шпильки
    • Должны быть двойные коллекторы
    • Все коллекторы должны быть устанавливаются на шпильки и должны быть установлены на кромке
    • Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
    • Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×6, поддерживающие один пол или крышу
    • Все тройные отверстия, не превышающие 8 футов, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху.

    Каркас крыши

    • Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
    • Свес карниза не должен превышать 24 дюймов
    • Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
    • Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую чердачную зону, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
    • Доступ к чердачным проемам с приборами должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках

    Защита от влаги (фундамент)

    • Подземные дрены требуются для всех жилищ с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
    • Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты в гидроизоляционной мембране должны быть герметизированы и надежно прикреплены к стене.
    • В подпольном пространстве должно быть отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
    • Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

    Защита от влаги (крыша)

    • Необходимо установить ледяной барьер для новых строительных и ремонтных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, сланцевой и шиферной черепицы, дерева черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
    • Для нового строительства и работ по ремонту кровли требуется отводная кромка, она должна быть предусмотрена на карнизах и граблях черепичной кровли.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

    Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

    • Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
    • Жилые дома, оборудованные спринклерной системой, но менее 3 футов 0 ”от границы собственности
    • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
    • Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
    • Устанавливается от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки

    Спринклерная система

    • Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
    • Пристройки, увеличивающие более чем на 50% площадь в квадратных футах, включая недостроенный подвал

    Дополнительный жилой блок (ADU)

    • ADU без свободного доступа (т.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилого помещения должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час.
    • Дверь доступа между стенами должна иметь огнестойкость не менее 45 минут.
    • Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
    • Гипсокартон 5/8 дюйма типа X с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
    • Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

    Планы в файле (POF)

    • Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

    Требования Кодекса для одно- и двухквартирных домов

    32

    Детекторы дыма

    Окно спальни

    Минимальное необходимое окно —
    Минимальный чистый проем —

    Минимальная чистая высота проема —

    Минимум чистая ширина проема в свету —

    Максимальная высота кадра —

    Один
    5.7 кв. Футов
    24 дюйма
    20 дюймов
    44 дюйма
    Коридоры

    Минимальная ширина —

    3 фута
    Лестницы

    Минимальная ширина в свету —
    Минимальная высота потолка —
    проступь —
    Максимальный подступенок —

    3 фута
    6 футов 8 дюймов
    10 дюймов
    7 3/4 дюймов
    Ограждение Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками

    36 дюймов

    Перила Минимальная высота
    (требуется как минимум одна сторона лестницы)
    34–38 дюймов
    Пикеты Максимальное расстояние между пикетами 4 дюйма
    Рабочее пространство вокруг электрического оборудования

    Минимальная ширина —
    Минимальная ширина спереди —

    30 дюймов
    36 дюймов es
    Высота потолка

    Жилые помещения —
    Другие помещения —
    Под балками и воздуховодами —

    7 футов, 0 дюймов
    6 футов, 8 дюймов
    6 футов, 4 дюйма
    Ванные комнаты

    Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн

    Отверстия для эвакуации
    и спасательные отверстия
    Для подвала и жилого чердака требуется по крайней мере одно отверстие для экстренной эвакуации и спасения

    Все желоба для воздуховодов, перегородки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже

    Блок предохранителей

    Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды

    Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.

    Наружные каркасные стены

    2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с кладкой или бетоном

    Стеновые покрытия

    Гипсокартон — ½ дюйма
    Панели —
    (Максимальная плотность дыма — 450
    Максимальное распространение пламени — 200

    Жилые помещения

    Минимальная площадь —
    Минимальный размер по горизонтали —

    70 кв.футов
    7 футов
    Разделение гаража Пристроенный гараж, отделенный от жилого помещения и чердака, минимум 1/2 «гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом минимум 5/8» Гипсокартон типа «X».
    Негорючий пол с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до этажа жилого дома.
    Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из цельного дерева с самозакрыванием. Никаких выходов в спальные зоны.

    Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

    Окна и изоляция
    U-фактор окна 35
    Потолок R-49 (или R-38 без сжатия)
    Наружные стены R-20 со стенкой на стойках 2×6
    R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
    Пол над неотапливаемым пространством (например, ползком или над гаражом) R-19
    Стена подвала Сплошная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с опорными стойками
    Периметр плиты R-10, бетонная плита 2 фута / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
    Стена для ползания R-10 или R-13

    * Примечания

    1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
    2. U-факторы — МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
    3. R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
    4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
    5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) во внешних проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
    6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
    7. Площадь окна% — это отношение приблизительного открытия окон к общей площади стен, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
    8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
    9. Кодекс требует, чтобы окна были помечены таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283).
    10. Р-2 дополнить требованиями к обогреваемым плитам.
    11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
    12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изоляционная оболочка, если таковая имеется.
    13. Предписательные пакеты основаны на нормальном КПД оборудования HVAC.

    Все электрические, механические и сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежат полевой проверке.

    Следует ли устанавливать гидромассажную ванну в земле? 5 советов

    Гидромассажная ванна может добавить красивый водяной элемент вашему двору. От успокаивающего звука водопада до светящихся светодиодных фонарей — он может превратить ваш задний двор в роскошное убежище. Но вы хотите, чтобы гидромассажная ванна была не столько центром внимания, сколько местом, где можно любоваться окружающими видами.

    С гидромассажной ванной в земле вы можете наслаждаться расслаблением и комфортом спа, одновременно улучшая ландшафт вашего заднего двора.

    Но можно ли установить переносную гидромассажную ванну в земле?

    Совершенно верно! При правильном планировании и подготовке вы можете создать индивидуальный вид спа-салона с помощью портативного спа-салона.

    Гидромассажные ванны Master Spas можно полностью или частично утопить в землю или опустить на террасу. Выберите модель, которая соответствует вашим потребностям, и создайте на заднем дворе оазис, о котором вы мечтали.

    Если вы выберете встраиваемую установку, гидромассажная ванна станет постоянным элементом вашего заднего двора.Он предложит вам долгое уединение, где вы сможете расслабиться и избавиться от повседневного стресса.

    Советы по установке гидромассажной ванны в землю

    Переносная гидромассажная ванна, установленная в земле, становится более постоянным элементом ландшафта. Если вы планируете переместить или переместить гидромассажную ванну, это может быть не лучшая установка.

    Однако, если вы создаете длительное уединение, эта установка может воплотить ваше видение в жизнь. Но когда вы планируете свой проект на заднем дворе, вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

    Подготовка площадки

    Любой гидромассажной ванне необходимо прочное основание, способное выдержать вес гидромассажной ванны, наполненной водой. То же самое верно, если вы решите положить его в землю. Бетонный свод выдержит вес спа и может стать частью дизайна вашего внутреннего спа.

    Слив для гидромассажной ванны

    Для частично или полностью утопленной установки требуется система слива в полу, установленная в бетонной подушке. Эта система должна быть спроектирована так, чтобы отводить любую воду, которая может скапливаться из вашей гидромассажной ванны.Почему это важно? Если на участке плохой дренаж, дождевая вода может скапливаться и повредить гидромассажную ванну.

    Вы можете использовать настил в качестве люка, который обеспечивает необходимый доступ к компонентам гидромассажной ванны.

    Люк

    Доступ к сервисной панели важен при планировании установки гидромассажной ванны. Мастер Спас рекомендует планировать 3 фута по периметру. Вы можете сохранить внешний вид спа-салона, добавив настил и построив люк. Без удобного доступа к компонентам любые обращения в службу поддержки могут стоить дороже.

    Крышка

    Крышка для гидромассажной ванны необходима для защиты от непогоды, тепла и безопасности семьи и домашних животных. Но традиционная крышка гидромассажной ванны и подъемник крышки могут не работать для встраиваемой гидромассажной ванны. Скоординируйте свои действия с вашим розничным продавцом и подрядчиком Master Spas, чтобы найти безопасное и простое решение.

    Hop In?

    В наземный спа-салон легко попасть. Вы сидите на краю, качаете ногами и ступаете в гидромассажную ванну. В зависимости от высоты спа-салона рядом могут быть ступеньки, которые помогут вам войти.Однако, когда у вас есть утопленная гидромассажная ванна, в нее может быть труднее попасть. Прежде чем скользить в воде, вам нужно опуститься на землю. И, если жиклеры включены, вы не сможете увидеть дно.

    Если вам нужен более индивидуальный вид, но есть оговорки, рассмотрите вариант установки с частичной утопленностью.

    Стоит ли топить гидромассажную ванну в земле?

    Затонувшая гидромассажная ванна позволяет вам наслаждаться беспрепятственным видом на окружающий пейзаж, пока вы снимаете стресс.Выбор этого типа установки позволяет создать индивидуальный вид, который вы можете улучшить с помощью дизайна заднего двора. Каменные дорожки, пышный сад или индивидуальный настил могут дополнить спа.

    Но это может быть не правильный выбор для всех и каждого помещения. Спросите себя, готовы ли вы потратить дополнительные деньги на установку и какое-либо обслуживание в будущем. Вы в доме навсегда?

    Если у вас есть какие-то оговорки, подумайте о полуутопленной гидромассажной ванне. При такой установке около 12 дюймов гидромассажной ванны находится над землей.Многим людям легче садиться в гидромассажную ванну и выходить из нее. Кроме того, у вас будет место для традиционного подъемника и подъемника.

    Как вариант, у вас может быть «иллюзионный» дизайн гидромассажной ванны. При такой конструкции заднего двора гидромассажная ванна устанавливается рядом с приподнятой палубой. Верхняя часть спа выглядит заподлицо с настилом, но часть гидромассажной ванны открыта, рядом есть ступеньки, чтобы вы могли легко и безопасно попасть в нее.

    Выбираете ли вы гидромассажную ванну в земле или другой стиль установки, вы можете создать функциональное и красивое пространство.Благодаря ограждению, брусчатке, многолетним растениям и другим вариантам ландшафта вы можете создать свой собственный оазис.

    Нужна дополнительная помощь? Загрузите наш Backyard Planning Guide , чтобы узнать о требованиях и советах по установке.

    Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

    ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ГОТОВОГО БЕТОНА ОСНОВАНИЯ

    ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства по поводу того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

    Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

    .

    Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

    Жилые размеры и высота потолков

    Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

    Изоляция, перегородки и стены

    Бетонные фундаментные стены в законченных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

    Исключение:
    Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выдержкой менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала), могут быть неизолированными стенами.

    Стеновая конструкция

    Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

    Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

    Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

    Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

    Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки можно просверлить или просверлить при условии, что диаметр образовавшегося отверстия не превышает 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и прорезь или выемка.

    Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

    Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

    Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимальным требованиям:

    • Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.

    • Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

    Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

    Подвальные лестницы

    Существующие лестницы могут нуждаться в модификации с использованием новых сплошных подступенков или подножек, возможно, с новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми захватными поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

    Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передним краем ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестницы.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

    Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, датчики дыма

    Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у.м. интервалы и параллельно элементам каркаса.

    Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, структурной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в местах с зазорами или шипами в бетонных фундаментных стенах и на потолках, подвесных потолках и подобных местах.

    Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один детектор дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

    Все извещатели в доме должны быть соединены между собой, чтобы при срабатывании любой сигнализации звучали все аварийные сигналы по всему дому.

    Спальня Аварийный выход

    Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

    В каждой спальне должно быть по крайней мере одно открывающееся окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

    Если окна предусмотрены в качестве средства эвакуации или спасения, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую чистую ширину проема. 20 дюймов.

    Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

    Системы вентиляции Бетонные подвалы

    Показать расположение существующей печи и главных каналов подачи и возврата.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Подробно опишите любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет соответствующих окон для естественной вентиляции.

    Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

    Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1 000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

    Использование внутреннего воздуха:
    1 кв. Дюйм. предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

    Использование наружного воздуха:

    1. Горизонтальные отверстия
      1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
      1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / час. для прямого открытия
    2. Вертикальные отверстия
      1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ, воздуховод или прямой

    Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

    Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

    Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу минимум 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие перекрытия недопустим.

    Исключение:
    Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

    Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка пассажиров, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

    Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

    Бетонный подвал Электрооборудование

    Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие розетки управления светом и / или выключателями. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

    Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

    Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

    • Ванные комнаты
    • Незаконченные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственной емкости для отстойников.
    • Емкости для обслуживания поверхностей столешниц в пределах 6 футов от бара.

    Розетки необходимо установить в следующих областях:

    • Во всех жилых комнатах, кроме ванных комнат, так, чтобы ни одно пространство вдоль стены не находилось на расстоянии более 6 футов от розетки.
    • Требуются розетки на всех стенах шириной 2 фута или больше.
    • В коридорах длиной 10 футов и более.
    • В санузлах устанавливается рядом с умывальником.
    • По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для стирки.

    Освещение требуется в следующих областях:

    • По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена ​​в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестничной клетке и у входных дверей.
    • Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
    • По крайней мере, одна розетка требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
    • Выключатель света должен находиться в пункте въезда.

    Освещение в гардеробных:

    • Запрещается использование ламп накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также подвесных светильников.
    • Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
    • Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
    • Накладные люминесцентные и утопленные светильники — минимум 6 дюймов.

    Электрические щиты:

    • Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или гардеробных.
    • Необходимо освещение вблизи электрического щита.
    • Перед существующими электрическими панелями необходим зазор не менее 3 футов.

    Требования к сантехническому оборудованию

    Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины для ванных комнат, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические устройства на планах этажей.Показать расположение сантехнических выемок. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новой прачечной / помещении.

    Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки не должны закрываться прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

    Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, закрывающие душевую кабину, должны быть безопасными. Душевые лейки должны экономить воду с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с лимитом горячей воды 120F.

    Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Туалеты: Должны быть с низким расходом воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

    Ванны: Должны иметь выпускные отверстия и переливы диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с ограничением температуры горячей воды 120F.

    Раковины: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

    Баки для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, чтобы ограничить свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

    Стиральные машины: Выгрузка стиральной машины осуществляется через воздушный разрыв.

    ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

    Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

    • А разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
    • Разрешение на электрооборудование требуется для всех электрических установок.
    • Разрешение на механическое оборудование требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
    • Разрешение на установку сантехники требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

    Позвоните в местный строительный отдел, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

    Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в процессе выдачи разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

    В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещений в подвальном помещении и определите использование каждого помещения / пространства по названию и укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетонного фундамента с покрытием и утеплителем. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

    Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на получение разрешения на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на получение разрешения на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения от соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

    После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Разрешения на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуют представления плана или процесса рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

    Заявитель обязан проверить в других агентствах или юрисдикциях их требования, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция подвала. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

    Типы фундаментов дома, способы использования, плюсы и минусы

    Фундамент подвала с полным или дневным освещением

    BanksPhotos / Getty Images

    Фундамент подвала — самый глубокий из трех основных типов фундаментов. Полный подвал соответствует большей части или всей площади пола уровня выше и обычно имеет высоту не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

    Основное преимущество подвала — это дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания.В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционированным (то есть отапливаемым или охлаждаемым), как и остальная часть дома, или может быть без кондиционирования.

    Полные подвалы

    Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру вышеупомянутого дома. Итак, если площадь первого этажа дома составляет 800 квадратных футов, площадь полного подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

    Полноценный подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые опираются на фундаментные опоры, идущие по периметру подвала.Опоры обычно проходят ниже линии промерзания, на глубину, до которой земля промерзает зимой.

    Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов и выше является ценным активом для дома. Его можно превратить в жилое пространство или превратить в домашний спортзал, детскую игровую площадку, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

    Подвалы дневного света

    Одним из вариантов полного подвала является дневной подвал, который иногда называют частичным подвалом. Построенный на склоне подвал с дневным освещением имеет одну или несколько сторон, полностью погруженных в землю от пола до потолка.Однако по мере того, как склон спускается, одна или несколько сторон фундамента открываются и могут иметь большие окна и двери, пропускающие дневной свет.

    Дневные подвалы часто более практичны для преобразования в жилые помещения, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвальных помещениях из-за большего количества естественного света и воздуха. В светлых подвалах легче бороться с плесенью и плесенью, чем в сплошных подвалах.

    Плюсы

    • Возможность жилой площади

    • Увеличенное складское помещение

    Минусы

    • Расширенное техобслуживание

    • Часто проблемы с водой

    Установка бассейна или спа

    Жилые бассейны регулируются государством, округом и городом Роли. Эти правила призваны обеспечить безопасность бассейнов для всех.

    Разрешения и проверки требуются для подземных бассейнов, надземных бассейнов, наземных бассейнов, спа или гидромассажных ванн, которые могут вмещать более 24 дюймов воды.

    Для плавательных бассейнов требуются разрешения на строительство и электричество. Если в доме выполняется подключение к водопроводу, также потребуется разрешение на водопровод для пристройки к водопроводу и устройство обратного слива.

    Все бассейны также должны быть ограждены барьером высотой четыре фута с отверстиями не более четырех дюймов и самозакрывающимися самозакрывающимися воротами.

    Что вам понадобится

    Этот тип проекта подпадает под процесс получения дополнительных разрешений. Посетите эту страницу, чтобы узнать о требованиях к подаче и получить дополнительную информацию. Документы о бассейнах и гидромассажной ванне не могут быть отправлены по электронной почте.

    Информация об осмотре

    • Жилые бассейны требуют проверки электричества, строительства и сантехники
    • Требуется электрическая инспекция фундамента для утверждения металлической арматуры, освещения, насосов и элементов управления
    • После завершения проекта требуется окончательный осмотр электрооборудования.
    • Сантехнические работы, которые подключаются к домашней водопроводной системе, должны быть проверены

    Как запланировать осмотр:

    Проверки следует запланировать через Портал разрешений и разработок.У вас должна быть зарегистрированная учетная запись, чтобы управлять своим проектом на портале и планировать проверки.

    Дополнительная информация

    Подрядчики

    Требования к водоснабжению города Роли

    • Бассейны или декоративные бассейны должны сбрасываться в систему ливневой канализации в соответствии с общим разрешением, выданным Отделом качества воды NC.
    • Вся вода, используемая из системы водоснабжения Роли, должна измеряться по счетчику, за исключением случаев возникновения пожара.Вода, используемая из городской водопроводной системы без учета расхода воды, является нарушением городского кодекса и может повлечь за собой наложение максимального штрафа в размере 500 долларов США в день плюс плата за воду.

    Зонирование

    Барьеры
    Наружные бассейны, включая наземные, наземные или наземные бассейны, гидромассажные ванны и спа, должны иметь барьер, соответствующий следующим требованиям:

    • Верх барьера должен находиться на высоте не менее 48 дюймов (1219 мм) над уровнем земли при измерении со стороны барьера, обращенной в сторону от бассейна.Максимальный вертикальный зазор между уровнем земли и дном барьера должен составлять два дюйма (51 мм), измеренный на стороне барьера, обращенной в сторону от бассейна. Если верх конструкции бассейна находится выше уровня земли, например, надземный бассейн, барьер может быть на уровне земли, например, конструкции бассейна, или установлен поверх конструкции бассейна. Если барьер установлен поверх конструкции бассейна, максимальный вертикальный зазор между верхом конструкции бассейна и низом барьера должен составлять четыре дюйма (102 мм).
    • Отверстия в преграде не должны пропускать шар диаметром четыре дюйма (102 мм).
    • Сплошные ограждения, не имеющие отверстий, например, в кирпичной кладке или каменных стенах, не должны иметь углублений или выступов, за исключением обычных строительных допусков и обработанных стыков кладки.
    • Если барьер состоит из горизонтальных и вертикальных элементов и расстояние между верхними частями горизонтальных элементов меньше 45 дюймов (1143 мм), горизонтальные элементы должны располагаться на стороне ограждения бассейна.Расстояние между вертикальными элементами не должно превышать 1,75 дюйма (44 мм) в ширину. Если внутри вертикальных элементов имеются декоративные вырезы, расстояние между вырезами не должно превышать 1,75 дюйма (44 мм) по ширине.
    • Если барьер состоит из горизонтальных и вертикальных элементов и расстояние между вершинами горизонтальных элементов составляет 45 дюймов (1143 мм) или более, расстояние между вертикальными элементами не должно превышать 4 дюйма (102 мм). Если внутри вертикальных элементов есть декоративные вырезы, расстояние внутри вырезов не должно превышать 1.75 дюймов (44 мм) в ширину.
    • Максимальный размер ячеек для ограждений из звеньев цепи должен составлять 2,25 дюйма (57 мм), если только ограждение не оснащено планками, закрепленными вверху или внизу, которые уменьшают проемы до не более 1,75 дюйма (44 мм).
    • Если барьер состоит из диагональных элементов, таких как решетчатый забор, максимальный проем, образованный диагональными элементами, не должен превышать 1,75 дюйма (44 мм).
    • Ворота должны быть оборудованы запорным устройством.Ворота для пешеходов должны открываться наружу от бассейна, быть самозакрывающимися и иметь самозакрывающееся устройство.
    • Ворота, кроме ворот для пешеходов, должны иметь самозапирающееся устройство. Если механизм разблокировки самозакрывающегося устройства расположен на расстоянии менее 54 дюймов (1372 мм) от нижней части ворот, механизм разблокировки и отверстия должны соответствовать следующему:
    1. Механизм разблокировки должен располагаться со стороны бассейна ворот не менее чем на три дюйма (76 мм) ниже верха ворот, и;
    2. Ворота и шлагбаум не должны иметь открытия больше 0.5 дюймов (12,7 мм) в пределах 18 дюймов (457 мм) от механизма разблокировки.
    • Если стена жилого дома является частью барьера, должно выполняться одно из следующих условий:
    1. Бассейн должен быть оборудован защитной крышкой с электроприводом в соответствии с ASTM F1346; или
    2. Все двери с прямым доступом к бассейну через эту стену должны быть оборудованы сигнализацией, которая издает звуковое предупреждение при открытии двери или ее экрана. Аварийный сигнал должен быть указан в соответствии с UL 2017.Звуковая сигнализация должна сработать в течение 7 секунд и звучать непрерывно в течение минимум 30 секунд после открытия двери или ее экрана и должна быть слышна по всему дому во время обычных домашних дел. Аварийный сигнал должен автоматически сбрасываться при любых условиях. Система сигнализации должна быть оборудована ручными средствами, такими как сенсорная панель или переключатель, для временного отключения сигнализации при однократном открытии. Такое отключение должно длиться не более 15 секунд. Выключатель деактивации должен располагаться на высоте не менее 54 дюймов (1372 мм) над порогом двери; или
    3. Допускаются другие средства защиты, такие как самозакрывающиеся двери с самозакрывающимися устройствами, одобренные городом Роли; при соблюдении вышеуказанных условий.
    • Если наземная конструкция бассейна используется в качестве барьера или если барьер установлен на верхней части конструкции бассейна, а средством доступа является лестница или ступеньки, тогда:
    1. Лестница или ступени должны быть окружены барьером, который соответствует требованиям Приложения G NCRC, Раздел AG105.2, пункты с 1 по 9. Когда лестница или ступени закреплены, заблокированы или удалены, любые созданные проемы не должны позволять прохождение сферы диаметром четыре дюйма (102 мм).
    2. Барьеры должны быть расположены так, чтобы не позволять использовать постоянные конструкции, оборудование или аналогичные объекты для преодоления препятствий.

    Исключение барьера: Спа и гидромассажные ванны с защитной крышкой, соответствующей стандарту ASTM F 1346, освобождаются от барьеров.

    Требования электротехнического кодекса

    Ниже приводится краткое справочное руководство по электромонтажным работам, которое не является исчерпывающим списком требований к плавательным бассейнам, спа и гидромассажным ваннам.Разрешение на электричество выдается, чтобы гарантировать, что все металлические части в пределах пяти футов от бассейна правильно заземлены и безопасны.

    Скрепите вместе следующие металлические части [NFPA 680.26]:

    • Лестницы
    • Поручни
    • Формовка корпусов светильников для влажных или сухих ниш
    • Кронштейны креплений без ниши
    • Металлические части внутри или прикрепленные к конструкции бассейна
    • Проводящая сетка и поверхности по периметру
    • Металлические части электрооборудования системы циркуляции воды в бассейне:
    1. Двигатели насосов
    2. Металлические части оборудования для бассейнов
    3. Электродвигатели
    4. Обогреватели бассейна
    • Все неподвижные металлические части, которые находятся в пределах пяти футов по горизонтали от внутренних стен бассейна и в пределах 12 футов над максимальным уровнем воды в бассейне, включая столбы и ограждения.

    Сетка для склеивания металлических деталей [NFPA 680.26]:

    • № 8 или более одножильный медный проводник, изолированный, покрытый или неизолированный.
    • Конструкционная арматура бетонного бассейна, в которой арматурные стержни скреплены между собой обычной стальной стяжкой.
    • Стенка металлической ванны на болтах или сварке.
    • Жесткий металлический кабелепровод или промежуточный металлический кабелепровод с металлической оболочкой, металлические трубы и все фиксированные металлические части.

    Глубина заглубления подземной проводки [NFPA 680.10]:

    • Жесткий металлический кабелепровод, 6 дюймов.
    • Промежуточный металлический трубопровод, 6 дюймов.
    • Неметаллические дорожки качения для прямого захоронения без бетонного ограждения, 18 дюймов.
    • Кабель

    • U. F., защищенный 15 или 20-амперным GFCI, 12 дюймов, но не допускается ближе пяти футов от бассейна.

    Окончательная электрическая проверка:

    • Коммутационные устройства должны располагаться на расстоянии не менее 5 футов от внутренних стен бассейна, если они не разделены барьером [NFPA 680.22 (D)].
    • Средство отключения должно быть предусмотрено на месте расположения двигателя и контроллера насоса [NFPA 430.102 (A) (B)]
    • Двигатели, щитовые щиты и средства отключения должны иметь заземляющий провод, подключенный к вспомогательному оборудованию. [NFPA 680.25 (B)]. Проводник должен быть изолирован и иметь размер в соответствии с Таблицей 250-122, но не меньше, чем № 12. Он должен быть проложен вместе с фидерами, указанными в [NFPA 680.25 (B):
    1. Жесткий металлический кабелепровод.
    2. Промежуточный металлический трубопровод.
    3. Герметичный гибкий неметаллический трубопровод.
    4. Жесткий трубопровод из поливинилхлорида или трубопровод из армированной термореактивной смолы [NFPA 680.25 (A)].
    • Любой метод подключения, описанный в главе 3, можно использовать для:
    1. Двигатели в интерьере одноквартирного дома.
    2. Моторы в отдельно стоящем доме, связанном с одноквартирным домом.
    3. Сервисное оборудование и существующие удаленные панели управления.
    4. Щиты щитовые в отдельном здании или строении.
    • Однако методы разводки, описанные в главе 3, не допускаются ближе пяти футов от бассейна.

    Светильники для влажных, непроходных и сухих ниш [NFPA 680.23 (A)]:

    • GFCI защищен.
    • Устанавливается так, чтобы верхняя часть прибора находилась как минимум на 18 дюймов ниже нормального уровня воды.
    • Подключается к изолированному медному проводу заземления оборудования не менее № 12.
    • Установлен в:
    1. Жесткий металлический кабелепровод (Металлический канал должен быть из латуни или другого одобренного неагрессивного металла от палубной коробки до приспособлений.) или
    2. Промежуточный металлический трубопровод или
    3. Герметичный гибкий неметаллический трубопровод или
    4. Жесткий неметаллический трубопровод
    • Если используется неметаллический кабелепровод, должен быть проложен изолированный медный провод № 8.
    • Концевая заделка должна быть покрыта или заключена в герметичный компаунд, указанный в списке.

    Крепления для сухой ниши [NFPA 680.23 (C)]:

    • С канализацией
    • Средства для размещения одного заземляющего провода оборудования на каждом вводе кабелепровода
    • Способы подключения:
    1. Жесткий металлический кабелепровод
    2. Труба промежуточная металлическая
    3. Водонепроницаемый гибкий неметаллический трубопровод
    4. Жесткий трубопровод из поливинилхлорида
    5. Трубопровод из армированной термореактивной смолы

    Распределительная коробка (палубная коробка), в которой светильник работает от напряжения более 15 В, должна быть установлена ​​в соответствии с [NFPA 680.24 (А)]:

    • Включено в перечень и помечено для этой цели.
    • Оборудован резьбовыми вводами или ступицами.
    • Из меди, латуни, подходящего пластика или другого одобренного коррозионно-стойкого материала.
    • Обеспечивается непрерывное электрическое соединение между подсоединенным металлическим кабелепроводом и клеммами заземления.
    • Расположен на высоте не менее 4 дюймов над уровнем земли или террасы бассейна или не менее 8 дюймов над максимальным уровнем воды в бассейне.
    • Расположен на расстоянии не менее 4 футов от внутренней стены бассейна, если он не отделен от бассейна постоянным барьером.
    • Имеет по крайней мере на одну клемму заземления больше, чем количество вводов кабелепровода.

    Светильники должны соответствовать [NFPA 680.22 (C)]:

    • Не менее 5 футов по горизонтали и 12 футов по вертикали от максимального уровня воды в бассейне.
    • Должен быть защищен от GFCI, если он расположен на участке от 5 до 10 футов по горизонтали и на высоте не менее 5 футов над уровнем воды.
    • Располагайте переключающие устройства на расстоянии 5 футов по горизонтали.

    Одна розетка на 125 вольт 15 или 20 ампер должна быть:

    • Расположен на расстоянии минимум 6 футов и максимум 20 футов от внутренней стены бассейна.
    • Защита GFCI [NFPA 680. (22) (A)].

    Округ Джефферсон, Международный жилищный кодекс штата Миссури 2015 — Поправки

    Надземные стены

    Тип: массовые стены, если предлагаемая стена массовая; в противном случае деревянная рама

    Как предлагается

    Общая площадь: такая же, как предложенная

    Как предлагается

    Коэффициент U: как указано в Таблице N1102.1,4

    Как предлагается

    Коэффициент поглощения солнечной энергии = 0,75

    Как предлагается

    Денежный перевод = 0,90

    Как предлагается

    Стены подвала и подполья

    Тип: такой же, как предложенный

    Как предлагается

    Общая площадь: такая же, как предложенная

    Как предлагается

    U-фактор: из Таблицы N1102.1.4, с изоляционным слоем внутри
    сторона стен

    Как предлагается

    Надземные этажи

    Тип: деревянная рама

    Как предлагается

    Общая площадь: такая же, как предложенная

    Как предлагается

    Коэффициент U: как указано в таблице N1102.1.4

    Как предлагается

    Потолки

    Тип: деревянный каркас

    Как предлагается

    Общая площадь: такая же, как предложенная

    Как предлагается

    Коэффициент U: как указано в Таблице N1102.1,4

    Как предлагается

    Крыши

    Тип: композиционная черепица на деревянной обшивке

    Как предлагается

    Общая площадь: такая же, как предложенная

    Как предлагается

    Солнечное поглощение = 0,75

    Как предлагается

    Эмиттанс = 0,90

    Как предлагается

    Чердаки

    Тип: вентилируемый с отверстием = 1 фут 2 на 300 футов 2 площадь потолка

    Как предлагается

    Фонды

    Тип: такой же, как предложенный

    Как предлагается

    Площадь фундаментной стены выше и ниже уровня грунта и характеристики грунта:
    то же, что предлагается

    Как предлагается

    Непрозрачные двери

    Площадь: 40 футов 2

    Как предлагается

    Ориентация: север

    Как предлагается

    U-фактор: такой же, как фенестрация из Таблицы N1102.1,4

    Как предлагается

    Вертикальные оконные проемы, кроме непрозрачных дверей

    Общая площадь b = а) пятнадцать процентов
    (15%) кондиционированной площади.

    Как предлагается

    Ориентация: равномерно распределена по четырем сторонам света

    В соответствии с предлагаемыми ориентациями (север, восток, юг и запад)

    Коэффициент U: как указано в Таблице N1102.1,4

    Как предлагается

    SHGC: как указано в таблице N1102.1.2, за исключением климатических условий.
    без требования (NR) SHGC = 0,40 должно использоваться

    Как предлагается

    Доля внутреннего оттенка: 0,92 — (0,21 x SHGC для стандартного
    эталонный дизайн)

    0,92 — (0,21 x SHGC как предложено)

    Внешнее затемнение: отсутствует

    Как предлагается

    Мансардные окна

    Нет

    Как предлагается

    Теплоизолированные солярии

    Нет

    Как предлагается

    Курс обмена воздуха

    Скорость утечки воздуха при пяти (5) воздухообменах в час в климатических условиях
    Зона 4.Скорость механической вентиляции должна быть добавлена ​​к
    скорость утечки воздуха такая же, как в предлагаемой конструкции, но не более
    чем 0,01 x CFA + 7,5 x (N br + 1)

    где:

    CFA = кондиционируемая площадь

    N br = количество спален

    Рекуперация энергии не предполагается для механической вентиляции

    Для жилых помещений, которые не тестировались, такая же скорость утечки воздуха.
    как стандартный эталонный дизайн.

    Для протестированных жилых домов измеренный коэффициент воздухообмена a .

    Скорость искусственной вентиляции b должна
    быть в дополнение к скорости утечки воздуха и должно быть предложено.

    Механическая вентиляция

    Нет, за исключением случаев, когда механическая вентиляция предусмотрена
    предлагаемый дизайн, в этом случае:

    Годовое потребление энергии вентилятором:

    кВтч / год = 0,03942 x CFA + 29,565 x (N br + 1)

    где:

    CFA = кондиционируемая площадь

    N br = количество спален

    Как предлагается

    Внутренняя прибыль

    1 Прирост = 17,900 + 23.8 x CFA + 4104 x N br (БТЕ / день на жилую единицу)

    То же, что и стандартная эталонная конструкция.

    Внутренняя масса

    Внутренняя масса для мебели и содержимого 8 фунтов на
    квадратный фут общей площади

    То же, что и стандартная эталонная конструкция, плюс любая дополнительная масса
    специально разработан как теплоаккумулирующий элемент c , но не является неотъемлемой частью ограждающей конструкции или конструкции здания.

    Конструкционная масса

    Для кладки плит перекрытия 80% площади пола покрыто ковром Р-2
    и подушка, и 20% пола непосредственно подвергаются воздействию воздуха в помещении

    Как предлагается

    Для кладки стен подвала, как предлагается, но с изоляцией
    требуется по Таблице R402.1.4, расположенной на внутренней стороне стен

    Как предлагается

    Для других стен, для потолков, полов и внутренних стен, из дерева
    каркасная конструкция

    Как предлагается

    Системы отопления d, e

    Тип топлива: то же, что и в предложенной конструкции

    КПД:

    Electric: воздушный тепловой насос с преобладающим федеральным минимумом
    стандарты

    Неэлектрические печи: печь на природном газе с преобладающей федеральной
    минимальные стандарты

    Котлы неэлектрические: котел на природном газе с преобладающим федеральным
    минимальные стандарты

    Вместимость: размер в соответствии с Разделом N1103.7

    Как предлагается

    Системы охлаждения d, f

    Тип топлива: электрический

    Эффективность: в соответствии с действующими минимальными федеральными стандартами

    Вместимость: размер в соответствии с Разделом N1103.7

    Отопление технической воды d, e, f

    Тип топлива: то же, что и в предложенной конструкции

    Эффективность: в соответствии с действующими минимальными федеральными стандартами

    Использование: галлонов в день = 30 + 10 x N br

    Температура бака: 120 ° F.

    В соответствии с предлагаемым стандартным номером

    Тепловые системы распределения

    Изоляция воздуховода: из раздела N1103.2.1

    Эффективность системы теплового распределения (DSE) 0,88 должна
    применяться к эффективности систем отопления и охлаждения для
    все системы, кроме протестированных систем воздуховодов. Для протестированных систем воздуховодов
    скорость утечки должна составлять 4 кубических футов в минуту (113,3 л / мин) на 100 футов 2 (9,29 м 2 ) кондиционированных
    площадь пола при перепаде давления в одну десятую (0.1) дюймы
    w.g. (25 Па)

    Как проверено или указано в Таблице R405.5.2 (2), если не проверено. Воздуховод
    изоляция должна быть такой, как предлагается.

    Термостат

    Тип: Ручной, уставка температуры охлаждения = 75 ° F .; Обогрев
    уставка температуры = 72 ° F.

    То же, что и стандартный номер

    .