Деревянный столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый деревянный фундамент своими руками — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

[contents]

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

— первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
— простота и легкость возведения;
— отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
— не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Столбчатый деревянный фундамент своими руками

Столбчатым деревянным фундаментом называется часть постройки, находящаяся ниже уровня грунта и выполняющая функции опоры для всего здания. Чем надежней фундамент, тем дольше дом простоит без серьезных повреждений вроде трещин в стенах, их перекоса или проседание всего дома. Главное в этом деле – выбрать правильный тип фундамента, оптимально подходящий к типу возводимого здания, а также соответствующий природному рельефу местности и грунту, в котором он будет заложен. Как извеатно, ни одна стройиттельная компания не сможет приступить к работам. не имея на это разрешение. Здесь на сайте предлагается ознакомиться с услугами по охране труда.

Деревянные дома относятся к категории легких строений, поэтому для них не требуется возведения особо мощного и массивного фундамента. Обычно достаточно фундамента, основывающегося на песчаной подушке либо мелкозаглубленного на противопучинной подушке, считающегося самым недорогим и простым типом фундамента.

Но одним из наиболее подходящих оснований для деревянных домов является деревянный столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент широко используется при возведении сооружений легкого типа, которые не имеют подвалов, например для домов из бруса или каркасно-щитовых построек. Столбчатый деревянный фундамент представляет собой набор конструкций, выполненных в виде стульев, вертикально установленных в котловане. Чтобы расширить опорную часть, эти стулья ставятся на плоскую каменную основу, либо на крестовину с подкосами. Материалом для данного типа фундамента служат обычно комлевые обрезки от бревен из сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. В случае, когда в качестве опорной подушки под стулья служит бетонная плита, то лучше всего опоры устанавливать прямо в свежий раствор. Это позволяет значительно повысить устойчивость и прочность фундамента за счет его погружения в бетон. Крестовины изготавливаются из двух пластин размером полметра, соединенные крестообразно между собой. В наружной части крестовины создается паз, а в прилегающей – шип. Такой вид конструкции делает соединение достаточно прочным и устойчивым.

Общее количество стульев, образующих деревянный столбчатый фундамент рассчитывается в зависимости от массы и площади дома, а также конструкции самого фундамента. Также учитываются свойства грунта, в котором происходит установка фундамента и климатические особенности региона. Расчет же опоры под основание столбов происходит на основе их диаметра. К примеру, под столбами диаметром в 25 см должны быть размещены твердые опорные поверхности диаметром не менее 50 см. Если грунт обладает несущей способностью около двух килограмм на сантиметр, то каждый столб в фундаменте должен выдерживать не менее одной тонны массы дома. Расстояние между столбами-стульями не должно превышать три метра.

Единственный недостаток столбчатого деревянного фундамента это относительно недолгий срок службы, так как древесина, размещенная в грунте, постепенно гниет и отсыревает. Для повышения эксплуатационного срока деревянные столбы, служащие опорами, могут специально обугливаться, пропитываться дегтем или специальными строительными маслами.

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

Дерева;
Кирпича;
Труб металлических;
Бетонных блоков;
Бетона;
Труб асбестоцементных;
Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

Характеристики грунта;
Силы морозного пучения;
Глубина залегания грунтовых вод;
Уровень промерзания грунта;
Материал, из которого будет возводиться сооружение;
Сооружение дома
Количество этажей;
Высота здания;
Тип перекрытий;
Кровельный материал;
Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

Столбчатый фундамент из дерева: преимущества и недостатки

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

Простота устройства основания для дома;
Низкая затратность на проведение работ;
Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

Водные растворы. Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

Паста глиняная. Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр. Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Рекомендуем к прочтению:

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Простой столбчатый фундамент своими руками

Многие задаются вопросом, как правильно создать столбчатый фундамент своими руками. И это неудивительно, учитывая, что практически на каждом дворе приходится строить гаражи, теплицы и хозяйственные постройки. И выбирая тип основания, возникает желание возвести сразу и надежный, и качественный вид фундамента, и главное, чтобы строительство занимало мало времени, и можно было сэкономить.

Если кратко, столбчатый фундамент нужно начинать с построения опорных столбов будущей постройки. Их необходимо установить по всем углам и в местах, где будет испытываться нагрузка: к примеру, между углами может быть очень длинное расстояние. Чтобы основная часть строения не просела, нужно опорные столбы армировать и залить бетонным раствором.

По верхней части опорные столбы перевязывают плитами из железобетона, деревянными брусьями либо металлическими деталями, которые необходимы для сохранения равномерного веса будущего построения (ростверк).

Для информации

Монтаж данного фундамента является не только относительно простым делом, но и дешевым в сравнении с тем же ленточным вариантом. Если планируется каркасный дом, то столбчатый фундамент является наиболее подходящим.

Обратите особое внимание! На сегодняшний день имеется несколько видов столбчатого фундамента, которые отличаются своей конструкцией и используемыми материалами для создания каждого столба.

Однако учитывайте, что при таком основании не рекомендуется строить габаритную конструкцию, и в основном оно предназначено для деревянного построения. Конечно, столбы защищены от последующего проседания специальной подушкой, но большую нагрузку они не выдержат.

Как сделать?

Планируя построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, нужно осознавать, что от качества выполненной работы будет зависеть не только надежность самого основания, но и целостность всего дома при дальнейшей эксплуатации.

Самым оптимальным вариантом является фундамент своими руками столбчатый из кирпича. Здесь нет ничего сложного, так как он монтируется по определенной специфике. Вначале прокапываются ямы под столбы. Далее на дно ложится и утрамбовывается песок. После этого ложится рубероид (чтобы опоры из кирпича не подвергались влажности), а затем все заливается бетонным раствором.

Далее, как раствор затвердеет, приступают к кладке самих столбов, их высота над землей должна составлять около 20-30 см. При этом не забывайте про укрепление с помощью арматурных сеток, которые необходимо класть через каждые 4 слоя. Все опоры промазываются битумом и накрываются тем же рубероидом. На этом устройство столбчатого фундамента своими руками считается практически завершенным, кроме самого ростверка.

Однако рассмотренный вариант не является единичным, и даже не означает, что он – самый надежный. Например, некоторые комбинируют фундамент, в результате чего выходит прочная конструкция.

Итак, рассмотрим столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого следующая:

Сначала необходимо пробурить отверстия, после чего дно нужно утрамбовать. Глубина зависит от планируемого сооружения

В каждую проделанную яму по центру вставляется труба, диаметр которой меньше самой ямы, а высота равна будущему фундаменту.

Кстати, к самой трубе можно приварить арматурные прутья, закрепить анкеры из металла и даже засыпать различными металлическими отходами (обрезки прутьев, к примеру).

Далее она заливается бетонным раствором примерно на 20 см. Смесь нужно тщательно утрамбовать. После застывания можно начинать кладку кирпича вокруг трубы, а внутреннее пространство впоследствии залить раствором.

Некоторые же ставят опалубку и заливают трубу полностью, в результате чего выходит монолитный столб. Кроме того, можно обойтись без трубы, просто расположив арматурные прутья, которые тоже заливаются раствором.

Отвечая на вопрос, как залить столбчатый фундамент своими руками, становится понятно, что каждый строитель выбирает сам, какой вариант применять, главное не отступать от последовательности самих процесса.

Каковы еще варианты?

Владельцы загородных домов иногда задумываются, как сделать фундамент столбчатый из блоков. Все очень просто. Если кратко, в подготовленную яму насыпается щебень, сверху него песок, немного раствора, и устанавливаются сами блоки, которые перевязываются цементной смесью.

Однако при удобстве работы и простой установке столбчатого фундамента данный случай имеет некоторые ограничения. Например, основания из блочного материала нельзя применять на подвижном грунте. Конечно, для фиксации столбов можно применить ростверк из железобетона, но это будет дороже стоить.

Некоторые же, не желая применять блоки и кирпичи, нашли совсем простое решение – дерево. Оно и правильно, если постройка не планируется для капитальных сооружений. Итак, как сделать столбчатый фундамент своими руками из деревянного материала?

Во-первых, среди деревянных фундаментных строений большее предпочтение нужно отдать дубовым бревнам, так как они, после полной обработки специальными препаратами, прослужат еще не один десяток лет. Можно даже изолировать подобные столбы, обмазав их битумом. При этом сами опоры уходят в почву где-то от 0,5 до 1,5 метров. Недорого, да и монтаж займет буквально пару часов. Для надежности можно все зацементировать.

Как понятно, возвести столбчатый фундамент своими руками можно в максимально короткие сроки. А какой способ применить на практике – личное дело каждого хозяина.

Если нужна та же веранда, можно использовать и блоки. Если же планируется обычная беседка, подойдут и деревянные столбы. Когда возводится что-то капитальное, рекомендуются кирпичи либо монолит.

Не важно, что вы выберите, главное, чтобы результат вам понравился! А далее, после построения фундамента, можно приступать к возведению главной части здания.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро — всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержание:

Необходимость замены столбчатого фундамента
Методики замены столбчатого фундамента
Выбор нового фундамента для дома
Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

сваи из лиственницы для столбов

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

Простая и доступная технология производства работ.
Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
Небольшая стоимость материала.
Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

Водорастворимые.
С органической масляной или спиртовой основой.
Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Порядок устройство деревянного фундамента

Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.

Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Схема устройства деревянных свай

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САР

Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» — это тот вид, который нелегко снять или разобрать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для сарая уровня:

Фундамент Бетоноукладчик

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоский и ровный участок
Твердый, хорошо дренированный грунт

Не подходит для :

Большой навес
Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
Наклонные участки
Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

Может меняться со временем
Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока. То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т. Д., В то время как размеры фундамента под навес немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Обработанная деревянная рама, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который необходимо хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и гравийный фундамент обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, которые не включают пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

Плоская поверхность
Небольшие склоны
Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Советы :

Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если ваш навес имеет уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам нужно всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоская поверхность
Уклоны до 6 градусов
Твердый грунт

Не подходит для :

Мягкая почва
Сарай, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

Может опуститься со временем
Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Советы :

Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать только обработанные каркасы 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила

Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в стадии строительства — построен на бетонных настилах и каркасе из обработанной древесины

Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелируются и имеют специальные каналы для крепления пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в который брус просто опирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Ровный и ровный грунт
Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любом грунте и склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется многократных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для опор заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки распределительной коробки, поэтому кабели можно незаметно прокладывать под полом сарая, а розетки устанавливаются на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

Плоская поверхность
Большой и малый спуск
Мягкая и твердая почва
Малый и большой сарай
Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

Главный недостаток :

Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

Советы :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии мороза в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

Плоская поверхность
Небольшие склоны
Любой тип почвы
Навес любой размер
Тяжелые грузы

Не подходит для :

Главный недостаток :

Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с , чтобы узнать об этом в местном строительном управлении .

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «Рекомендуемый размер основания»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые перпендикулярны друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

Практически нет шва или поверхности, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подкладку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Что я могу сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы утепляете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не поставляемого с напольным комплектом T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

Фундамент
Балки перекрытия (обработанные давлением 2×4) *
Фанера или другая плоская деревянная основа
Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки пола вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением панели 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

Лучше закрыть в теплице столбчатый фундамент. Фундамент для теплицы своими руками. Типы фундаментов для теплиц

Как и любая конструкция, теплица должна иметь прочную, устойчивую и надежную конструкцию, чтобы полностью выполнять свои функции.За их качественное исполнение отвечает фундамент, на который возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации — частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.

Зачем нужен фундамент под теплицу

Стационарная теплица больших размеров, в отличие от небольших сезонных втяжек и переносных конструкций, требует установки на стационарный фундамент, который является прочной и устойчивой основой.Такая необходимость вызвана требованиями надежности и безопасности конструкции:

Большой вес и высота конструкции при наличии сильных порывов ветра могут выдерживать парусность, при отсутствии надежной и надежной конструкции. стабильная опора;
Наличие основания предполагает независимость конструкции от грунтовой влаги и атмосферных осадков;
Надежная защита от сорняков и выращивания животных и насекомых;
Повышение энергоэффективности строительства;
Продление срока службы конструкции за счет изоляции от земной поверхности и подверженности разрушению;
Защищает посевы от проникновения холода и неблагоприятных атмосферных явлений.

Наиболее востребованы и распространены теплицы из поликарбоната, которые также требуют устройства фундамента для повышения качества и прочности конструкции. Сезонность, размеры и особенности почвы диктуют свои условия, когда возникает вопрос, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната.

Разновидности фундамента

Для теплиц из поликарбоната в основном используются два типа фундаментных конструкций:

Их конструкция практически одинакова, с той лишь разницей, что для возведения ленточного фундамента требуется более глубокая траншея.

В зависимости от материалов, из которых изготовлено основание теплицы, фундаменты для их установки могут быть:

bruce;
блок;
бетонных кирпичей;
плита.

Какой фундамент для теплицы лучше всего из поликарбоната, можно определить, зная достоинства и недостатки каждого вида.

Фонд от Bruus.

Деревянный брус — самый дешевый и доступный материал, из которого можно изготовить основание для теплицы из поликарбоната.Этот тип фундамента отличается простотой монтажа, не требует специальных инструментов и специального оборудования. Конструкция бруса хорошо выдерживает легкую теплицу из поликарбоната.

Но такой фундамент подвержен разрушительному воздействию влаги, которая имеется в почве, и поэтому требует частой замены. Его можно эксплуатировать не более 5-6 лет, затем его необходимо заменить, так как за это время он может начать гнить и погибнуть от вредных насекомых.

Для поднятия такого фундамента необходимо подготовить деревянный брус, сторона которого не менее 100 мм. На установке теплицы сделайте разметку под фундамент, соблюдая строгую геометрию в местах углов. На разметке сделана рытье траншеи и подпрыгивать брус в грунт на половину его толщины. Для защиты от преждевременного воздействия влаги рекомендуется изолировать бергероид или специальную влагозащитную мастику. Полученная конструкция в местах стыков стыков может быть закреплена железными скобами для большей прочности.Для наглядного ознакомления можно посмотреть видео:

Блочный фундамент

Такое основание одновременно является надежной защитой и хорошо справляется с ремонтно-поддерживающей функцией теплицы. Особенно оптимален такой фундамент для почвы с повышенной влажностью, благодаря своим гидроизоляционным свойствам.

Последовательность работ в блоке блочного фундамента состоит из таких работ:

на первом этапе идет разметка места под фундамент;
в местах предполагаемых углов забиты колышки, для большей точности натягивается резьба;
траншея копается вниз, немного больше глубины промерзания почвы и шириной около 30 см;
дно траншеи засыпано 10-сантиметровым слоем щебня;
Заливается бетонная смесь;
в незамерзшем растворе производится установка блоков и их выравнивание с помощью монтажного уровня (при наличии пустот в блоках заливаются бетоном или утрамбовываются;

Важно! Высота фундамента должна быть в грунте.

С помощью Кельмы очищается и выравнивается бетонная поверхность основания, а в швы заливается бетонный раствор.

Фундамент из бетонного кирпича

Кирпич, уложенный на бетонную основу, еще больше повышает устойчивость и надежность конструкции теплицы. Но для круглогодичных теплиц такой тип фундамента не применим, он является представителем мелкозернистого типа, не защищая почву от сильных морозов и промерзания.

Сделать такой фундамент не составит большого труда.Для его строительства будет траншея глубиной около 10 см и шириной не более 20 см. Рядом с траншеей находится опалубка, которая надежно защищает ее от мусора. В установленную опалубку заливается бетон, верхний слой которого должен совпадать с плоскостью грунта. Сверху прикладывается деревянная доска, на уровне которой выравнивается весь периметр фундамента.

На следующем этапе нужно забить анкерные болты по периметру (диаметр 12 мм), которые укрепят крепление рамы.Когда бетонная смесь полностью высохнет (неделя — полторы), можно приступать к укладке кирпичного слоя. При этом следует придерживаться правила, по которому болты должны находиться в местах стыков кирпичей, которые затем находятся близко к цементному раствору.

Плитный фундамент

Монтаж такого фундамента сложнее всего, но он обеспечивает надежную изоляцию не только от воды и вредителей, но и создает условия для длительной эксплуатации теплицы. Наличие дренажного колодца помогает решить проблему коммуникаций, обеспечивая спуск лишней воды через отверстие.Такая база требует более серьезного подхода и точных расчетов.

Правила монтажа такого фундамента заключаются в определенной последовательности действий:

выбирает место под теплицу и делает его разметку;
вытягивается на глубину около 30 см по всей площади будущей конструкции;
по периметру котлована защищена опалубкой;
Дно котлована засыпано слоем мокрого песка, а сверху засыпается гравий.Машина произведена;
армирование производится установкой специальной сетки;
после внутреннего пространства бетонируется и выравнивается поверхность;
анкерные болты устанавливаются в замороженное основание периметра;

Важно! Для правильного высыхания и предотвращения верхнего слоя бетонной смеси рекомендуется периодически увлажнять.

Точечный фундамент

Если необходимо установить небольшую теплицу сезонного назначения, делать прочный и сложный фундамент не всегда целесообразно.В этом случае вы можете установить конструкцию на более простом фундаменте. Он не защищает от сорняков и вредителей, но делается быстро и не требует специального инструмента и рабочего времени.

Порядок ее установки состоит из таких действий:

территория предполагаемой теплицы размещается на участке;
по углам к земле забиваются колонны по 0,5 метра, каждая из которых предварительно была обработана антисептическим составом;
деревянных колонн размещены на расстоянии 1 метра по периметру;
Уголок здания крепится к деревянным колоннам, на каркас устанавливается каркас теплицы.

Фундамент из стеклянных бутылок

В поисках экономии на строительных материалах и в то же время в поисках прочного и прочного материала некоторые дачи предпочитают использовать самые разные материалы для фундамента под теплицу. Такое основание хорошо сохраняет тепло и не требует больших материальных затрат. Правила установки стеклянного цоколя:

по периметру будущего места под теплицу, вырывается траншея шириной 30 см, расчленяется чуть больше почвы; №
траншея засыпается небольшим слоем бетонной смеси, в которую в горизонтальном положении устанавливаются стеклянные бутылки;
сверху заливается и выравнивается еще один слой бетона;
по периметру участка устанавливается опалубка высотой 30 см;
заливается еще один слой бетонной смеси, в который снова устанавливаются стеклянные бутылки в горизонтальном положении горловина внутри будущего тепличного домика;
сверху заливается бетонная смесь;
Повторение чередующихся слоев до тех пор, пока высота фундамента не станет равной высоте опалубки;
Последний слой заливается бетоном и выравнивается.

Важно! При закладке стеклянного фундамента емкость должна быть пустой, а при попадании раствора внутрь ее следует удалить.

Требования к фундаменту для теплицы из поликарбоната

Теплица из поликарбоната — довольно легкая конструкция, но требует прочного основания. Поэтому при выборе типа фундамента следует учитывать такие важные факторы, как:

размер теплицы — чем больше ее площадь, тем прочнее должно быть основание;
особенности грунта, на котором он будет установлен — глубина промерзания, наличие грунтовых вод, тип грунта.

Основные функции фундамента — создание надежной опоры и защиты, на которую он способен, если будет отвечать таким требованиям как:

устойчивость к атмосферным явлениям;
прочность, хорошая и качественная опора для каркаса тепличного дома;
соответствие габаритам конструкции.

Стойкость теплицы к воздействию окружающей среды и атмосферным явлениям важна в периоды весеннего таяния и повышения уровня грунтовых вод.В такой ситуации неправильный фундамент может начать заедать и привести к нарушению геометрии конструкции или ее разрушению. С точки зрения прочности важно, чтобы фундамент выдержал вес конструкции и не развалился. Совпадение размеров важно не только с точки зрения эстетичности, но и повышает общую стойкость теплицы.

Правильно подобранный тип основания обеспечит долговечность и устойчивость теплицы из поликарбоната, защитит растения от непогоды и холода, обеспечит правильный микроклимат внутри.Какой фундамент под теплицу из поликарбоната следует устанавливать в каждом конкретном случае, лучше решать с учетом особенностей грунта и габаритов будущего строения, а также материальной стороны вопроса. Без хорошей и качественной основы даже самая лучшая теплица не будет выполнять свои функции в полной мере.

В целях экономии времени многие дачи уже не строят тепличные конструкции самостоятельно, а покупают готовые сооружения или каркасы, которые нужно оклеивать пленкой.Но кое-какие подготовительные работы все же придется проделать, иначе при сильных порывах ветра теплица «потянет» по участку или того хуже, забросит на грядки к соседям. Для устойчивости нужно создать фундамент под теплицу из поликарбоната.

Каким будет определять собственника. Но следует помнить, что фундамент должен решать следующие задачи.

Надежно закрепите раму.
Изолируйте стены от резьбы от земли, через которую изнутри проходит около 10% тепла.
Не пройти внутрь туман, мороз.
Создайте преграду для будущих гостей: земляморек, кроты и т. Д.

Какую базу делать лучше? Рассмотрим самые популярные варианты, которые создают с учетом уже имеющихся строительных материалов.

Кирпичная теплица

Ленточный фундамент

Этот вариант хорош не только уровнем прочности, но и своими гидроизоляционными свойствами. Рекомендуется устанавливать в невысоких местах, где земля излишне пропитана влагой, так как это мешает нормальному росту растений.

Как сделать:

План конструкции теплицы своими руками

Вариант 2. Фундамент из бетонного кирпича

Для этого роют траншею меньшей глубины, чем в предыдущем способе. Достаточно углубить в землю 10 см. Но такой вариант малоэффективен, когда начинают сажать рассаду зимой, потому что мороз может залезть внутрь под бетонное основание. Но для дачи, исключительно для использования в весенне-осенний сезон, вполне подойдет.

Обратите внимание на правильное расположение анкерных болтов

Этапы создания

Измеряют параметры будущей теплицы, копают с такими же параметрами, шириной около 20 см.
Чтобы земля при заливке не обрушилась, стоит укрепить ее опалубкой. Старые доски, куски фанеры и т. Д.
Приготовить бетонную смесь и вылить ее в траншею до уровня почвы.
Сверху положите плоскую доску, чтобы проверить горизонтальность.Для этого нужен строительный уровень.
Выровняйте всю верхнюю часть уровня.
Разместите по периметру места, где нужно установить соединения, ориентируясь на каркас. Болты вставляются диаметром 12 мм.
На неделю замораживается фундамент. При жаркой погоде необходимо периодически давать возможность избежать растрескивания бетона.
Сверху выкладываем ряды кирпича так, чтобы все швы плотно «забились» раствором, а в швах получились соединительные болты.
Если готовится фундамент под деревянную теплицу, то поверх кирпичной кладки необходим гидроизоляционный материал.
При установке рамы в основание завинтить отверстия под болты, закрепить конструкцию гайками.

Вместо кирпича можно заливать бетон, но необходима опалубка

Вариант 3. Ленточный фундамент

Фундаменты из бруса можно рассматривать как временные варианты опор, если планируется создание теплицы на год или два.Брус в земле подвержен гниению, поэтому каждый год будет рушиться. И все же он популярен, потому что его легко понять, его можно перенести в другое место. Дерево хорошо держит тепло, пропускает воздух, создавая благоприятный микроклимат.

Без гидроизоляции таймер срабатывает слишком быстро

Как делают

Отбросьте траншею в размер будущего каркаса. Глубина рассчитывается исходя из поперечного сечения стержня. Например, для доски 10 * 10 достаточно глубины 15 см.Для массивных конструкций стоит брать основательно (15 * 15), чтобы обеспечить надежную опору. По ширине траншея должна быть более 7-8 см.
Для гидроизоляции вся внутренняя поверхность траншеи (стенки и дно) из котла, каучукоида или битумного рулонного материала засоряется.
Дерево на земле отсутствует антисептик, чтобы остановить процесс вращения, уложить гидроизоляционный материал.
Края рулонного материала соприкасаются ближе к бру, а оставшееся пустое пространство между стенками траншеи и фундаментом заполняется землей, которая будет служить уплотнением.
Уголки связаны между собой.
С помощью строительных уголков фиксируется основание каркаса.

Монолитный фундамент из бетонных плит

Такой постамент под теплицу обеспечит полную защиту от проникновения вредителей, заморозков, позволит быстро выводить из конструкции лишнюю влагу. Но он очень дорогой, поэтому рекомендуется только для неустойчивых, «игровых» грунтов. Заливается монолитный фундамент под теплицы неизбирательного типа, которые можно эксплуатировать зимой.

Как сделать фундамент из плит своими руками

Получается котлован, размеры которого будут шириной 7-10 см от заявленных размеров теплицы. Удаляется весь плодородный слой почвы, который можно использовать для грядки. Глубина ямы примерно 30 см.
Вся внутренняя поверхность выровнена гееханкой, которая не будет уступать стены стенам, обеспечит отличный водоотвод.
По краям ставится опалубка из досок, которая должна возвышаться над поверхностью Земли примерно на 20 см.
Песчаная подушка — это подушка (10 см), плотно утрамбованная, замачиваемая водой.
На песок насыпают гравийный слой, который будет опорой для бетона (около 5 см).
Армирующая сетка выложена гравием.
Подготовлен к заливке свежеприготовленным бетоном, в процессе работы выравнивая и выравнивая поверхность.
Через час, когда бетон «схватился», теплицы вставляют в фундамент анкерные болты так, чтобы они оказались точно на базовой линии будущего каркаса.
На пару дней оставляют прохладными.
Бетон необходимо периодически увлажнять, а если нет возможности, то набросать мокрую тряпку, которая не даст раствору слишком быстро высохнуть.

Для того, чтобы в бетоне в процессе эксплуатации не накапливалась вода, можно создать водосточную систему (но смонтировать ее на заливку фундамента!).

Точечный фундамент своими руками

Если теплица небольшая и нужна только на летний сезон, то заливкой бетонных смесей заморачиваться не стоит.Точечное основание придаст каркасу желаемой устойчивости, хотя и не будет препятствием для вредителей. Конечно, жара такую опору не спасает, но летом в ней нет необходимости.

Такое основание несложно сделать своими руками

Перед тем, как сделать фундамент, нужно подготовить опорные колонны. Это могут быть обычные строительные блоки, брус или конопля. Дерево следует разрезать на равные части по полметра, ориентируясь на то, чтобы шаг между ними при кладке был метровым.Например, для теплицы 2х4 нужно подготовить: 4 столбика по углам + 6 столбиков по периметру, потеряв их антисептиком.

Монтаж ступеней

Маркировка осуществляется исходя из размеров готового каркаса или планируемого.
Опорные колонны посмеются в углах, так что верх уперется в почву.
Остальные столбцы между углами меняются местами: 1 на концах и 2 сбоку. Расстояние между ними — метр.
На готовый фундамент набивается строительный уголок, к которому будет крепиться каркас.

Тротуарная плитка в этом варианте фундамента не обеспечивает прочности конструкции, а только изолирует брус от прямого контакта с землей

Экономичный фундамент из стеклянных бутылок

Отзывчивые хозяева задумались, как поднять влажность в теплице с помощью необычного фундамента. Для этого в ход пошли стеклянные бутылки.

Работы по созданию цоколя из стекла

Первые раскопки (см. Вариант 1).
Вместо блоков в пролитый раствор вставляются (стоят) бутыли.
Сверху бутылки заливают бетоном, выравнивая верх.
Установите опалубку на высоте около 30 см.
Залил и поставил бутылки уже не стоя, а лежащие. Горлышко нужно направить внутрь теплицы, а основание — наружу.
Выложив первый слой бутылок, пролить их сверху бетонной смесью.При этом необходимо следить, чтобы шейки не забивались.
Таким образом, ряды сместились к верху опалубки.
К последнему ряду кладут густой раствор, выравнивая и выравнивая поверхность.
Анкерные соединения вставляются в утолщенный бетон.
После того, как раствор застыл, опалубку снимают и проверяют, не попала ли на бутылку бетон. При необходимости очистите шеи острым предметом.

Если теплицу поставить в низкое место, то бутылку стоит перевернуть горлышками наружу, чтобы не было превышения влажности

А теперь о главном: как сохраняется влажность в такой теплице.Перед формированием грядки необходимо с помощью шланга «Возврат» максимальное количество воды в шейках. Получается примерно половина бутылки. Эта влага будет постепенно испаряться, питая корни растений.

Стеклянный фундамент также обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Воздух в бутылках будет теплым, потому что горлышко втягивается внутрь, где температура выше, и наружу не может выйти наружу.

Выберите из предложенных вариантов фундамента тот, который соответствует климатическим условиям вашей местности, материальным возможностям и конструкции самой теплицы.

Для прочной теплицы необходимо возвести правильный фундамент. Для дачи может быть проще, но для круглогодичного выращивания необходимо позаботиться о прочном основании. Размер теплицы и цоколя зависит от ширины сада и вариантов размещения растений. Все это важно учесть еще на этапе планирования.

Выбор оптимального типа фундамента зависит от материала изготовления теплицы, располагаемых денежных средств, времени и климата региона.Для теплицы из стекла или поликарбоната необходимо более прочное основание. Это могут быть ленточные или поверхностные типы основы. Способ их установки аналогичен, но для ленточного типа Нужна более глубокая траншея.

Среди фундаментных материалов популярны использование дерева, кирпича, бетона. Также можно использовать бетонные блоки или печь. У каждого материала свои особенности использования.

Типы фундамента:

Прутки деревянные;
Бетонный кирпич;
Лента бетонная;
Использование блоков;
Столбчатый;
Свая;
Монолит.

Деревянная основа легкая и доступная. Материалом послужит качественная древесина. Можно использовать материалы бакалавриата, подойдет даже использование старых оконных рам. Но при этом есть и недостатки использования древесины — небольшой срок службы, под воздействием влаги начинает гнить, подвергается негативному влиянию грибка и плесени.

Но при этом избавиться от всех изъянов дерева можно, если предварительно обработать бруски антисептиком.

Фундамент на варианте из бетонного кирпича имеет небольшой вес, прост в установке. В то же время он прочный и подходит для создания теплого фундамента зимних теплиц. Но у этого вида есть скопление влаги и крошка.

Ленточный фундамент из бетона прочен и служит долго. Устойчив к любым агрессивным факторам окружающей среды. Но при этом он плохо сохраняет тепло, достаточно тяжелый и сложный в установке.

Использование блоков — простой и дешевый вариант.Он устойчив к негативному воздействию внешних факторов. Но у него плохие теплоизоляционные свойства и невысокая крепость.

Столбчатый фундамент обладает необходимой прочностью, долговечностью и невысокой стоимостью. Но установка имеет свои особенности и требует жесткой фиксации и утепления основания. Такой же минус касается устройства фундамента на сваях. Применение свайно-винтовой конструкции предполагает размещение шпал строго вертикально. При желании его можно переместить.Но если каркас металлический, из такого материала должны быть и сваи.

Монолитный вариант достаточно прочен и отличается большим сроком службы. Хорошо защищает землю от сорняков и вредителей. Но при этом такой фундамент достаточно тяжелый и дорогой. Кроме того, необходимо дополнительно утеплить основание. Также необходимо предусмотреть устройство водостока.

Правила выбора подходящего фундамента:

Не нужно строить теплицу на проглоченной основе.Почва будет удалена, а теплица деформируется.
Фундамент не должен быть тяжелее самой конструкции теплицы. Иначе со временем теплица перевернется.
Утепленный фундамент нужен только для зимних теплиц.
По холодным кромкам не нужно применять кирпично-бетонный фундамент. Он не сохраняет тепло, и под действием холодов начнет разрушаться.
Нет необходимости строить общий фундамент теплицы и жилого дома.Здания имеют разную нагрузку.
Сваи и мелкопородные основания оптимально использовать в климате со значительным промерзанием Земли.
Для теплиц из поликарбоната лучше использовать ленточный фундамент, монолитный или с использованием шлакоблоков.

Чтобы возвести надежный фундамент, необходимо соблюдать все правила, касающиеся основания фундамента. Не пренебрегайте полезными советами. Перед установкой любого типа фундамента необходимо подготовить территорию. Для этого очистите землю, выровняйте и сделайте разметку.

Фундамент на деревянный брус под теплицу

Фундамент под брус можно сделать, купив два варианта дерева. Первый — лиственные или хвойные породы деревьев. Перед работой их необходимо будет обработать антисептиком. Второй вариант предусматривает использование готовых брусков, уже обработанных необходимыми веществами.

Типы основы на брус:

Ленточный фундамент пользуется большей популярностью. Его установка проста и доступна каждому.Но при этом получается надежный и прочный фундамент.

Перед установкой любого типа фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ. К ним относятся расчистка Земли и создание разметки с помощью колышка и натянутой веревки.

После подготовки места работы необходимо открутить траншею. Его размер зависит от нагрузки на фундамент. Далее переходим к установке базы от планки.

Этапы монтажа деревянного ленточного фундамента:

На дно траншеи необходимо уложить каучукоид для защиты дерева от влаги;
Далее нужно поставить планку;
Соединять уголки между собой необходимо при помощи самопроигрывателей, гвоздей, специальных опор или анкерных болтов;
Далее нужно будет закрыть базу Рубероид.

Колонный вариант дешевле. После подготовки почвы нужно выкопать ямы под столбики. Дно котлована следует засыпать песком и трамбовать, предварительно хорошо увлажнив. После этого монтируются колонны и покрываются резиноидом.

Бетонно-ленточный фундамент под теплицу своими руками

После подготовки грунт следует провести испытания и установить арматуру. Для зимних теплиц необходимо будет сделать опалубку основания.Его высота должна быть 30-60 см. Траншею необходимо сделать гидроизоляционным материалом.

Для создания гидроизоляции можно использовать обычный полиэтилен или геотекстиль.

Далее нужно сделать армирование. Снизу втыкаются стальные прутья и связываются толстой проволокой. Длина одного стержня — 60 см. 30 см остается над землей, остальные 30 см погружаются в землю. Далее нужно залить бетон. Перед этим мероприятием можно сделать подушку из песка на 15 см.В другом варианте песок и щебень по 10 см.

После заливки раствора необходимо выждать трое суток. После этого можно устанавливать теплицу. Если вес конструкции большой, то ждать нужно 30 дней.

Как сделать монолитный фундамент теплицы

Сначала подготавливается место установки теплицы и делается разметка. Верхний слой почвы придется снять и вырыть яму. Глубина ямы в среднем 30-40 см.Все зависит от нагрузки на фундамент. Дно котлована нужно заделать гидроизоляционным материалом.

Этапы монтажа монолитного цоколя:

Монтаж конфет. На песок нужно насыпать бетон и хорошо присыпать почву.
Необходимо закрепить опалубку.
Необходимо хранить котел с каучуком.
Крепежная арматура. Вам нужно углубить стержни и намотать их друг на друга.
Заливка бетона.Действовать нужно быстро, чтобы раствор успел выровнять смесь до застывшей.

После выполнения всех работ необходимо дождаться промерзания фундамента. Каждый день нужно опрыскивать основу водой. Через пару дней можно ставить якорь. Когда монолитное покрытие полностью застынет, необходимо снова поставить каучукоид.

Перед заливкой бетона нужно подумать о дренажном устройстве. Для этого по центру фундамента устанавливают сливную трубу.

Со всем этим справишься сам. Только тебе нужно помочь своими силами и возможностями.

Прочный фундамент для теплицы из блоков

Кровяной фундамент подходит для строительства теплицы на участке с сухой землей. Благодаря блокам создается своеобразный монолит. Он полностью защищает теплицу от негативного воздействия внешней среды.

Этапы возведения фундамента из блоков:

Пескобетонный раствор;
Строить стены нужно, начиная с углов;
Перед укладкой блоков необходимо уложить подушку из цемента;
Затем вы можете поставить первый блок, контролируя его ровность;
Необходимо смазать раствором торцевые части блока;
После замораживания цементной смеси необходимо расширить швы;
Установить анкеры.

Толщина между швами примерно 1 см. Также важно учитывать размер плит, чтобы рассчитать их количество на конструкции. Этот фактор важно учитывать при создании рисунка.

Теплица из оконных рам своими руками без фундамента (видео)

Для получения урожая круглый год или для прочной теплицы необходимо оборудовать фундамент. В промышленном дизайне предусматривается более прочное бетонное основание, а для домашних теплиц можно использовать деревянное основание.Для летних теплиц можно использовать точечный фундамент.

Примеры теплиц на фундаменте (фото идей)

Фундамент для теплицы — это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность конструкции. Вы строите самостоятельно или имеете возможность купить готовую конструкцию и произвести самостоятельный монтаж на участке, участок необходимо оборудовать в соответствии со спецификой сооружения.

В статье мы расскажем, зачем нужен фундамент, какой фундамент лучше всего под теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленок, старых оконных рам и т. Д.И представляем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками.

Зачем Теплице фундамент

База обеспечивает надежность, безопасность и стационарность конструкции. Но световые помещения на участке временные, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще в принципе нужен фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный — необходимо, это база, которая выполняет ряд важных задач:

фиксирует каркас теплицы, удерживает при порывах ветра, прочной обуви, при затоплении участка и со стороны пр.атмосферные сюрпризы;
изолирует конструкцию от контакта с землей, защищает материалы от вредного воздействия почвы, значительно продлевает срок службы;
помогает удерживать внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и экономии на отоплении;
предотвращает проникновение внутрь теплицы внутрь теплицы, потока холодного воздуха;
помогает защитить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.

Как сделать фундамент под теплицу своими руками, фото легкого сооружения на ленте

Виды фундаментов для теплиц

Есть 4 типа фундаментов и каждый из них можно оборудовать под теплицу:

лента;
столбчатый;
свая;
плита.

Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его особенностей рельефа, масштабов строительства, климатических условий в регионе и MN. Доктор Далее, давайте подробно поговорим о каждой форме фундамента под теплицу и материалах для ее устройства.

Лента

Ленточный фундамент — это самая популярная основа практически для всех типов построек. По принципу постройки это может быть:

— лежа на твердом грунте, достаточно удалить верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль каркаса для свайных фундаментов;
мелкосварочный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленной подушке, такое устройство нежелательно, если на участке много воды в почве;
очерченный — удаляет на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален в зависимости от региона, в среднем 1200-1400 мм, точную информацию можно посмотреть в таблице.

К сведению: Не будем углубляться в технические нюансы, но важно соблюдать правила в поперечном сечении: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции равна выполняется в соотношении 1,5-2: 1 к ее ширине.

Фундамент под теплицу из кирпича, схема устройства правильного цоколя

Оптимальное соотношение глубины и высоты: 700: 300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, нужно определиться с ленточными материалами:

Заливается монолитный бетон, состоящий из арматурного каркаса и раствора.
Основа из специально подготовленных бетонных блоков, связанных с арматурой.
Будка строительство из камня и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно залить монолитное бетонное основание, построить по нему фундамент.
Дизайн подруги: толстый брус, бутылки, пер. И др.

Нефланцевый фундамент для теплицы из бруса на бетонных подставках

Полезно знать: Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками.Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, влага пьет в землю, появляется грибок, признаки гниения. Для продления срока службы фундамент под теплицу из бруса лучше устроить из массива дерева, например, лиственницы, каркас необходимо пропитать защитными составами, покрыть битумными мастиками, машинным маслом, залить каучукоидом.

Один из недорогих способов поставить теплицу из поликарбоната

Перекрытие

Плитный фундамент — прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и неустойчивым грунтом, пирамиды в песках имеют такое основание.Теплица может быть установлена на плите двух сортов:

Плавающий — бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости — сборная конструкция из бетонных лент, сверху крепится монолитная плита. Если ленточный фундамент необходимо закрыть по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.

Для организации плиты ее варят на глубину 300-700 мм, на дно кладут подушку песочно-куриную, покрывают геотекстилем, каучукоидом, помогает избежать повешения.Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для домашних и легких теплиц — 100 мм, для крупных стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.

Плитный фундамент под теплицу, как правило, делают из бетона, но можно использовать покрышки, залитые землей и другими материалами.

Пластинчатое основание

Столбчатый

Столбчатый фундамент — простой, недорогой и быстрый способ устроить фундамент.Столбы заглубляют на 700-800 мм, для небольших построек можно не заглублять в землю. Оптимальное расстояние между колоннами 1,5-2,0 м.

Столбчатый фундамент теплицы может быть выполнен из материалов:

Кладка кирпич, болван камень.
Используйте готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить металлические, асбестовые, резиновые трубы.
Для организации неосвещенного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские стыковые камни, даже деревянные пни.

Схема колонного устройства

Существенным недостатком столбчатого фундамента теплицы является зазор между уровнем земли и фундаментом конструкции, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат конструкции постройки, поэтому следует утеплить периметр: сделать обвязку кирпичом, сшить доски и т. Д.

Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокий фундамент убережет брус от вредного воздействия

Куча

Свайный фундамент — идеальное решение для строительства теплицы на болотистой или неровной местности.Располагается ниже уровня промерзания почвы на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:

подрезка — трубы, шпалы, швеллер;

Винт

— столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью боракси или специального оборудования.

Важно: Свайный тип основания не требует бетонных работ, времени на установку фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками раскрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии следует вытащить опору и подтянуть в другом месте.

Оптимальная установка свай на расстоянии 1,5 — 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние колпаки выкапываются по размеру и связываются маляром, что обеспечивает целостность и прочность конструкции. Алый может быть из бруса, шпалы или монолитного бетона.

Организационный свайный фундамент Для теплиц с монолитной бетонной столяркой

Подведем итоги

Если вы выбираете основы под стеклянные конструкции, пленочные постройки, фундамент под строительство из старых оконных рам, готовые металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, о чем лучше не говорить с определенной уверенностью.В его основе должны лежать геодезические исследования, от них зависят качество грунта, размеры и материалы, вес конструкции, климатические условия.

Для капитальных теплых построек рекомендуется делать ленточный фундамент — такой вариант подходит практически для всех условий. Временные и легкие теплицы при желании можно смело устанавливать на точечный цоколь.

Внутреннее устройство ленточной основы теплицы

Фундамент теплицы из поликарбоната — Фото и пошаговая инструкция

Обустроим ленточный фундамент под теплицу размером 3 * 6 м с высоким основанием из кирпича и утеплителем по периметру.

Изготовление чертежа

Перед постройкой теплицы следует выбрать проект или составить чертеж своими руками с указанием размеров и основных строительных площадок. Вот материалы, их количество, основные этапы работы. Лучше использовать типовой проект и адаптировать его под свои условия.

Типовой эргономичный проект теплицы

Выберите место

Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка.Теплицу лучше строить с южной и наиболее освещенной стороны, за домом. Рассчитываем площадку из мусора, корней деревьев, сорняков. Увеличиваем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагональ должна быть одинаковой. Снимите верхний мягкий слой почвы.

Основное устройство

Падение по периметру с траншеей глубиной 800 мм. Нет равных. Каучукоид перетягиваем в 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаю щебень, песчаник, слои 100-200 мм, подушка трамбам.

Установите усиливающий каркас. Горизонтальных поясов будет два, по два параллельных стержня в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматурная арматура сечением 8-12 мм. Ставим на дно гальку, высотой 50 мм, или подставку.

Ставим 2 нижних горизонтальных стержня, расстояние между ними 200 мм, укладываем ровные тонкие стержни перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. По углам арматуру загибают в смежном направлении с шагом 500 мм и более.С другой стороны, получается двойной подогрев для улучшения дизайна. Забейте вертикальные стержни, соедините детали проволокой. Таким же образом закрепите тот же верхний горизонтальный ремень.

Как вязать фурнитуру

Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента теплицы. Если лента на высоте 400 мм, то между верхними и нижними стержнями должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонном слое с каждой стороны. Таким же образом рассчитывается ширина при габаритных размерах 300 мм, значит рама 200 мм.Не забывайте, высота должна быть больше ширины ленты.

Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть колотые щиты из доски, влагостойкая фанера, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии сверху обрешетки из брусков делаем связку, а снаружи устанавливаем подкосы, они сохранят конструкцию при заливке бетоном.

Для справки: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, защитить конструкцию от вредоносных воздействий, высоту фундамента следует рассчитывать таким образом, чтобы она составляла 1/3 от уровня земли.

Ленту следует заливать одновременно, чтобы швы и витки не замерзли. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (вяжущее) — 1 часть, песок — 3 части, щебень фракции до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей. частями, до консистенции густая сметана. Сначала тщательно перемешивают сухие компоненты, затем добавляют воду.

На фото как поправить основание для теплицы из поликарбоната своими руками

В обрешетку наливаем смесь, трамбам, удаляем воздух.Пузыри в замерзшем бетоне приведут к разрушению. Раствор должен затвердеть, до полного формирования — 4 недели, только после этого следует загружать фундамент.

Снимаем опалубку, пробуем регкероид Boca или разрушенный битумной мастикой в 2 слоя, поверх вспененных листов пенопласта можно заказать утеплитель — напыление ППУ. Сверху листов закрываем 2 слоя каучукоида, швы усов на 100-200 мм заклеиваем скотчем, привариваем паяльной лампой. Делаем из грунта изнанку.Для горизонтальной гидроизоляции над фундаментом под теплицу укладывают рубероид.

Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

Для свежего бетона по центру ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется устанавливать и снимать наружную арматуру для металлоконструкций или специальные уголки с приваренными анкерами для крепления стержней, при этом будет крепиться каркас теплицы. им. Если ипотека не была предоставлена в процессе заливки фундамента под теплицу, каркас можно закрепить анкерными болтами.

Способ крепления рамы к фундаменту

Монтаж теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: во избежание сквозняков, неровностей, промерзания щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, закрыть эластичными герметиками, поставить прокладку с резиновые края в зазор. Это особенно важно, если конструкция утеплена и урожай планируется выращивать круглый год. Кемпинговая зимняя теплица Не забывайте о дополнительном освещении и обогреве.

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в прочном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов 70-80 кг. Поэтому заливать под его монтаж бетонную ленту или строить кирпичное основание нецелесообразно и невыгодно. Гораздо проще и дешевле построить фундамент для теплицы из бруса. Столярному самодельному мастеру проще работать с деревом изрядно, если он ознакомится с технологическими тонкостями и тонкостями.

Фундамент из бруса — наиболее экономичный и быстровозводимый вариант для посадки теплицы. Весь объем работ по устройству простейшего его типа можно выполнить за сутки. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для сезонных теплиц, его редко используют для строительства остекленной конструкции. Однако преимущества базы из бруса очень убедительны, это:

минимум деталей, метолов и расходных материалов;
Полная готовность к возведению каркаса теплицы на момент завершения сборки фундамента;
гладких граней и точных размеров бруса, позволяющих уменьшить и облегчить массу строительных процессов;
технологичность из дерева, обеспечивающая иммерсивное крепление компонентов фундамента, а затем и каркаса к нему;

Ремонтопригодность

, т.к. в конструкции вместе с деревянной основой можно элементарно поднять домкрат и заменить испорченные жучки или участок от влаги;
Несжатая разборка при переносе тепла в более плодородное место;
Экологическая безопасность гарантируется органическим происхождением строительных материалов.

Опасения из-за слишком короткого «жизненного цикла» деревянного фундамента Избыточный вес. С знатоками, обеспечивающими пятилетний срок службы, готовы поспорить бревна деревенских колодцев и шпалы. Правда, служить брус будет меньше искусственного камня и кирпичной кладки. Но плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда, и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой фундамент лучше?

Если перечисленные достоинства убедили, что фундамент под теплицу из бруса является оптимальной схемой, стоит ознакомиться с его разновидностями.И заодно с правилами выбора наиболее подходящего вида. Обобщенная деревянная основа — это крупногабаритный каркас, который либо немного врезается в землю, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае это мелко проглоченная основа ремня. Во втором — как роспись на невысоких стойках.

Конструктивные изменения возникли в связи с различием геолого-гидрогеологических условий дачных участков. С помощью эталона «естественные данные» определяется наиболее подходящий тип фундамента:

рама, которая является основной лентой.Устанавливается при малом течении грунтовых вод, в низковольтных песках или взамен естественного грунта, захолустья;
алый на низких опорах. Устанавливается при высоком протоке грунтовых вод, на слабо дренированных участках с характерным избытком влажности почвы во время обильных осадков;
комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которого опоры используются лишь частично. Его устанавливают на участках с неровным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные ориентиры.

По сути, элементарный каркас — это базовый вариант всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Проще всего строить быстрее и дешевле. Однако для участков со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Поэтому мы рассмотрим не только базовый тип, но и приведем несколько перспективных конструкций.

Модернизированные варианты будут мастерами собственных идей по устройству фундаментов из планки с учетом индивидуальных особенностей сайта.

Способы строительства деревянного цоколя

Процесс возведения деревянного фундамента под теплицу включает в себя ряд стандартных операций, включая проектные расчеты, обработку материалов, подготовку площадки и непосредственно возведение фундамента из бруса. Понятно, что если базовая версия — это водоемы для опоры, то перед сборкой каркаса их нужно будет построить.

Грамотное начало работы — Препарат

Конструкторские расчеты — дело сугубо индивидуальное, но без них не обойтись.Деревянное основание должно четко соответствовать размерам нижней обвязки установленной теплицы. Нет точных направлений, где должен крепиться каркас теплицы: по центральным осям каркаса от бруса, по внешнему или по внутреннему краю. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, насколько ему удобнее полиэтилен или каркас. Однако этот вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно просчитать заранее, чтобы не прибегать к дорогостоящим переделкам.

Основание под фундамент выбирается в зависимости от способа установки:

имеющий внушительный вес материал размером 150 × 150 мм (116 кг — средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150 × 100 мм (то же критериями 77,47 кг) приобретаются для устройства тонкопузырчатых деревянных ленточных фундаментов. Тяжелый брус большого размера используется для обеспечения устойчивости каркаса теплицы, чтобы конструкция конструкции не переворачивала конструкцию;

Пиломатериал

с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса больше 6 м, а высота больше 3.0 м;
материал размером 100 × 100 мм (51,8 кг) и еще более легкие 100 × 50 мм (26,0 кг) используются для каркаса каркаса, прикрепленного к опорам колонн. Основная нагрузка приходится на опору, то нет смысла использовать тяжелую дорогую штангу.

Брус из хвойных пород, самый низкий и удобный в обращении. Но отнести его к самым износостойким представителям изделий из дерева нельзя. Лиственница прослужит дольше всех, правда, из нее строили древние и подводные сооружения, но цена ее несколько выше, чем у сосны.Независимо от породы влажность пиломатериалов не должна превышать 22%. В противном случае деревянный каркас будет совмещен, а вместе с ним деформируется каркас теплицы. Синевы и других признаков повреждений в приобретенном бревне быть не должно. Не рекомендуется покупать IV сорта с многочисленными суками.

Перед строительством рекомендуется защитить деревянный фундамент от истребления грибковых микроорганизмов и от негативного воздействия влажности почвы.В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

Медная крепость. Готовый раствор, часто используемый в теплице, пропитывают сухим материалом и тщательно подрезают. Перед «состоянием» бруса нужно будет обезопасить себя от солнечных лучей на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но потом отлично служит. Готовность пиломатериалов к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
Обжиг с покрытием горячего битума.Брус сначала обжигают газовой горелкой, а затем покрывают раскаленной смолой. Особое внимание следует уделить кончикам и суке. Хотя дрова могут быть просто на огне;
Тестирование предварительного нагрева. Дешевая и легко наносимая кисть или тряпка. Отработанное машинное масло не радует экологию и пожарную безопасность.

Первым двум из перечисленных методов хозяева теплицы отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушают естественный баланс. Однако третий вариант вполне подходит для устройства полностью затупившегося деревянного фундамента, установленного в траншее с каучукоидными стенками и дном.

По заранее рассчитанным размерам внешнего каркаса каркаса забиваем временные колышки.
Соедините их шпагатом или леской на высоте около 40-50 см от земли. Каждая пара колышков с отдельным разрезом веревки с запасом по 30 см с обоих концов.
Проверю длину диагоналей, проверю перпендикулярность углов.
Если все правильно, сделаем своеобразный пикап. Как если бы мы продвигались по воображаемым линиям стен фундамента и на расстоянии около 50 см от существующей кавоге, мы забиваем еще два.
К недавно установленным колышкам мы одолжим леску или шпагат таким образом, чтобы точка пересечения двух линий находилась прямо над запланированным углом теплицы, то есть над первым надрезанным колышком. Так что действуйте еще 3 раза.

Препятствие для устройства фундамента из бруса — мера не обязательна. Часто простаивает без поломок, потому что размеры помогают специфике длинномерного пиломатериала. На первый взгляд, сама процедура требует времени, но на самом деле позволяет сэкономить.Ведь мастеру не понадобятся десятки, а иногда и сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В процессе активного использования, базовый ленточный вариант деревянного фундамента «Резина» представлен многочисленными разновидностями. Принципиальная схема его строения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным видом компаунда признано слово «в лапу», потому что его можно проводить без использования металлического крепежа.Слово «в поездке» рекомендуется продублировать с помощью болта или надрезанного участка с гладкой арматурой. Арматура забивается в предварительно просверленное отверстие диаметром чуть меньше отбойного штифта.

У неопытного исполнителя, решившего впервые осуществить возведение фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит связываться с запястьем. Разрезать детали каркаса можно только двумя анкерными болтами, просверленными в торцы стержня, железными скобами или металлическими уголками.

Рама, собранная из бруса, может быть установлена без лишних оговорок на предварительно облицованной площадке. В этом случае из рабочего цикла исключается разбивка сайта без зазрения совести. Точность сборки проверяют измерением диагоналей. Если значения размеров диагонали совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безупречно.

Осталось только укрепить базу через:

вводя арматуру в землю с внутренней стороны каждого угла и через 1.Стены теплицы длиной 0-1,5 м;
завинчивание в тех же точках опор для шурупов длиной не более 70 см;
Крепление забиванием в грунт стержней арматуры через зоны угловых и линейных соединений.

Сегменты арматурных и винтовых опор, зарубленные с внешней или внутренней стороны фундаментной рамы, привинчиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почве можно забить деревянные колья.Их не нужно прикручивать, просто прибивать. Чеинг предварительно обжигают и обрабатывают дегтем.

Деревянный фундамент после прикрепления присыпается просеянным крупным песком без посторонних включений и щебня. Стандартный алгоритм конструкций и установки деревянного основания с миниатюрной тепличной сборкой демонстрирует фото подборки:

Закрепите свои знания просмотром видеоролика об основании фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянного каркаса в траншею

Если местность не усложнена шквальными ветрами, описанная схема не подходит.Более сложный, но значительно более надежный способ — установка брусадного фундамента в неглубокую траншею. Для ее образования понадобится пробой. Медные траншеи не потребуют особых усилий. Максимальная глубина паза равна двойной высоте планки, ширина — двойной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. По дальнейшим действиям мнения разделились:

По заверениям тщательного ряда народных мастеров, в канаве необходимо устроить что-то вроде поддона из входной двери, чтобы создать барьер между деревянным основанием и внешней влажной средой.
По мнению их противников, это чрезмерная мера, которая может нанести вред дереву. Вода, попадая в устроенную таким образом «корыто», не просачивается в почву, из-за чего деревянный каркас можно просушить.

Допустим, второе мнение вполне обосновано. К тому же совмещение рамы в траншеях с каучуком представляется сложным мероприятием. А выровнять показания Ватерпаса необходимо, иначе перевернутое основание станет началом строительства тушеной теплицы.

Выровняйте деревянный фундамент по строительным нормам, вам нужны деревянные клинья, трещины, доски и т. Д. Незначительные отклонения устраняются улучшением песка или щебня. Если в качестве подъемного элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из каучукоида, пергамента или просто смывов.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывается в два, а то и в три ряда, как колодезные ключи.Сметать ряды друг с другом деревянными сильфонами или арматурными сегментами. Применять арматуру разумно, ведь она одновременно будет играть роль забитых в земле прутьев. Правда, основа фундамента при сочетании металл-дерево будет сокращена.

Кстати, можно собрать фундамент по колодезному принципу, а по нему и деревянное основание воткнуть в землю. Снится сначала грунт под собранными стенами примерно посередине. Затем в качестве временной опоры вставьте вывалившуюся яму из кирпичей или светильников.Затем пучок по периметру, после чего эти временные резервные копии нужно удалить. Фундамент самостоятельно упадет на предназначенное для него место.

Если шрам построен из стержня

В случае использования бруса в качестве маляра, расположение площадки выполняется с учетом установки опор, а именно:

треснутые по периметру невысокие брусья колонн, размер которых аналогичен или больше, чем у пиломатериалов, используемых для устройства;
винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали стержня;
точечные бетонные опоры, для заливки которых не требуется делать опалубку.Бетон в два приема заливается в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала углубление заполняется примерно наполовину, затем на сцепленный раствор кладут кусок металлической сетки и засыпают шурф-бетон до земли с землей;
кирпичных колонн, перед устройством которых заливается бетонное основание 5хантиметров. Его площадь должна быть больше площади кирпичной опоры. Кирпич кладут по два, в два-три ряда.

Частота планировки зависит от массы и габаритов возводимой теплицы.Под легкой малогабаритной конструкцией зачастую достаточно устанавливать только угловые колонны на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга. В процессе предварительных расчетов необходимо учитывать, что брус укладывается ровно посередине опорного столба. Между деревом, кирпичом, металлом или бетоном понадобится прокладка из каучукоида. Каркас от бруса к опорам крепится на анкерные болты с шайбами, и на нем без труда возводится каркас теплицы.

Итак, все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, на строительство которой хозяин вложит минимум времени, денег и сил.

Бирючина — хорошее, плохое и прекрасное

Посмотрим правде в глаза — у Бирючины плохая репутация. Расскажите об этом среднестатистическому садовнику, и он представит себе большое, скучное растение с зелеными листьями, с которым нужно постоянно бороться, чтобы не дать ему захватить власть, и которое рассыпается во всех направлениях, вторгается в окружающую сельскую местность и в конечном итоге оказывается запрещенным во многих отношениях. юрисдикции.Но, как пятилетний ребенок, который попадает в список запрещенных для полетов, потому что он разделяет имя с разыскиваемым террористом, все приветы не заслуживают этой репутации, которая возникает из-за нескольких паршивых овец, которые запятнали репутацию целая семья.

По правде говоря, многие бирючины хорошо воспитаны в саду, красиво цветут, создают отличные фоновые растения, предлагают нам безупречную окраску листьев и в целом хорошо ладят со всеми в саду. Мы просто должны знать, кого пригласить, а кого выбросить.

Хорошее

Бирючина восковая ( Ligustrum japonicum ‘Texanum’ )

Бирючина японская ( Ligustrum japonicum ) — одна из лучших. Хотя иногда получают плохую репутацию, это обычно является результатом неправильной идентификации, поскольку все бирючины в целом похожи по внешнему виду , и для их точной идентификации требуются небольшие знания и опыт. Бирючина японская — небольшое дерево, но если его посадить на достаточном пространстве для роста, это привлекательное и очень выносливое растение, которое станет отличным выбором для труднопроходимой местности.Еще более желательными являются меньшие формы, и особенно выделяются две из них.

Форма под названием «Texanum», которая возникла в этом штате, но сегодня широко выращивается в Калифорнии, достигает всего лишь от 6 до 8 футов в высоту. Известный как Бирючина воскового листа, весной он украшен гирляндами из больших 8-дюймовых гроздей чисто-белых цветов. Это растение достаточно маленькое, чтобы расти в больших горшках и ящиках для цветов, где с его изогнутыми побегами оно становится привлекательным растением для террасы и патио. Похожий размер — бирючина с изогнутыми листьями, разновидность бирючины японской, называемая «Recurvifolium».Его скрученные листья придают элегантный вид этому очень легко выращиваемому вечнозеленому растению, которое также можно посадить в качестве живой изгороди.

Не менее полезен и относительно компактен калифорнийский бирючник ( Ligustrum ovalifolium ), который, даже если его не обрезать, никогда не превысит 15 футов в высоту, а чаще остается около 10 футов в высоту. Этот завод отличается неприхотливостью в обслуживании. Он игнорирует засуху и жару, и его легко подстричь в живую изгородь от 4 до 12 футов высотой.Это отличный экран, а цветы с ароматом меда привлекают бабочек и являются для них ценным источником пищи.

Плохой

А теперь посмотрим, кого вычеркнуть из списка приглашенных. Есть два вида бирючины, без которых мы можем легко садиться, и мы будем счастливы от этого опыта. Если вы живете на северо-востоке, то бирючина обыкновенная ( Ligustrum vulgare ), также называемая бирючей обыкновенной, является главным злодеем . Это растение будет быстро расти и вытеснить ваш сад, а также давать тусклые цветы, которые, тем не менее, обильно прорастают и уже распространились во многих северо-восточных лесах.

Южнее бирючина китайская ( Ligustrum sinense ) является хулиганом на игровой площадке. Это растение не особенно морозостойко, но прекрасно себя чувствует в тепле и влажности юго-востока, снова засевая и распространяясь в естественные леса и вытесняя местные виды. Бирючина китайская пестролистная, более укрощенная, с красивыми листьями, окаймленными белой каймой. Он медленнее растет и цветет меньше, поэтому не представляет такой опасности для окружающей среды.

Также иногда называют бирючей китайской, но лучше называть бирючей обыкновенной, Ligustrum lucidum действительно имеет привлекательную глянцевую листву, но в таких областях, как Техас, он также инвазивен . Эти растения распространяются за пределы сада, потому что птицы едят ягоды, а затем разносят семена, перемещаясь и делая то же, что и птицы. . .

Прекрасный

Может показаться, что называть что-то такое повседневное, как бирючина, «красивой» — это уже слишком, но ухоженная бирючина, например дерево или живая изгородь, — красивое растение, которое может занять место в любом саду.Цветущее дерево почти так же привлекательно, как японская сирень, которая, по общему мнению, достойна сада, а бирючина обладает еще одним достоинством — вечнозеленым деревом.

Бирючину красиво делает небольшая забота со стороны ее хозяина. Регулярная обрезка живой изгороди превращает ее в выдающийся садовый элемент, а если использовать пеструю бирючину японскую, вы получите живую изгородь, которая переливается цветом круглый год. Обрезка вскоре после цветения также исключает возможность посева и распространения, так что исключается любая возможность стать сорняком, а ваши растения остаются опрятными и привлекательными.

Последний способ сделать бирючину красивой — дать ей достаточно места для полного развития. Слишком часто растения помещают в слишком маленькие для них места. Затем они нуждаются в постоянной обрезке, не могут развить свои зрелые привлекательные формы и становятся помехой в саду, и через несколько лет они исчезают. Всем растениям нужно место для правильного развития — измерьте свое пятно и сравните его с ожидаемым окончательным размером растения!

Лучшие и худшие деревья для посадки возле дома (по зонам)

Молодые деревья заставляют наш разум блуждать.В одну минуту вы смотрите на тонкий стебель с голыми ветками, а в следующую представляете, какой высокой красавицей он скоро станет.

И это хорошо! Вы хотите представить, насколько большим вырастет ваше дерево, которое скоро станет, и что это значит для вашего дома до того, как вы посадите .

Если вы выберете правильное дерево, вы избавитесь от будущей головной боли из-за того, что корни будут постоянно портить фундамент вашего дома или опавшие листья у входной двери. Сделайте выбор без стресса, узнав о лучших и худших деревьях для посадки рядом с домом внизу.

И вообще, как близко можно сажать деревья от дома?

Этот вопрос сводится к размеру дерева. В конце концов, ширококорневому дубу высотой 70 футов нужно гораздо больше места, чем скромному японскому клену.

Хорошее практическое правило — для небольших деревьев начинать с расстояния от 8 до 10 футов от вашего дома и увеличивать масштаб с учетом взрослой высоты и ширины дерева.

Худшие деревья для посадки возле дома

Деревья из этого короткого списка считаются худшими из-за их широко распространенных инвазионных корней.Но это только главные нарушители!

Как только вы найдете дерево, которое вам нравится, проведите небольшое исследование, чтобы увидеть, насколько быстро растут и разрушительны его корни.

Белый ясень (зоны 2–9): Быстрорастущее теневое дерево с инвазивными боковыми корнями, которое также восприимчиво к изумрудному мотыльку из ясеня!
Тополь (зоны 3-8): Высокое дерево с агрессивными корнями, известное тем, что наносит канализационный и фундаментальный ущерб
Вяз американский (зоны 3–9): Полное дерево с неглубокими корнями, которые могут испортить газон, тротуар или подъездную дорожку.
Серебряный клен (зоны 3–9): Дерево с великолепными мерцающими листьями, у которого также есть корни, которые часто в конечном итоге растут над землей
Плакучая ива (зоны 6-8): Большое теневое дерево, которое обычно вторгается в канализацию.
Дуб (зоны 8-10): Быстрорастущее любимое дерево, известное тем, что наносит фундаментальный ущерб

Лучшие деревья для посадки возле дома

Эти деревья попали в список из-за их неинвазивных корней или незначительной очистки.К тому же помогает то, что все они красивые деревья!

Яблоня (зоны 3-8): Короткое цветущее дерево, вырастающее на высоте около 20 футов. Обязательно выберите устойчивое к болезням дерево, чтобы потом не болеть голова!
Граб американский (зоны 3–9): Медленнорастущий представитель семейства березовых, небольших размеров
Кизил-вишневый кизил (зоны 4-7): Превосходное небольшое деревце, которое дает наилучшее представление о цветах при посадке на темном фоне.
Клен японский (зоны 5–8): Популярное дерево алого цвета, которое идеально подходит для посадки на обочине дороги или возле патио.
Цветущий кизил (зоны 5-8): Нежное цветущее дерево, отлично подходящее для посадки у стен
Американский падуб (зоны 5–9): Популярное вечнозеленое дерево, не требующее особого ухода.

Нашли идеальное дерево? Вот как это сделать, шаг за шагом!

как построить сарай 01 этаж фундамент стены

Wood Profits — 8×12 Планы с навесом 01 Фундамент…

2Oct 25 2017 — Прибыль от древесины — Планы 8×12, чтобы избавиться от планов 01 Фундамент пола Стеновая рама Узнайте, как начать деревообрабатывающий бизнес из дома …

Получить цену

Глава 6: Жилищная структура | Справочник по здоровому жилищу …

2Окно в подвале — оконный проем в стене подвала. Подвал … Чистый пол — заключительное покрытие пола в жилом помещении дома. … В более новой конструкции обычно используются металлические колонны lally (произносится как «lolly»), а также деревянные столбы 4 x 4 или 6 x 6 дюймов…. Reno NV: Стальные деревянные шпильки; 2001.

Получить цену

Руководство по контролю влажности при проектировании зданий … — EPA

2 Рисунок 1-11 Гипсокартон на нижнем крае стены подвала, растворенный сезонным наводнением … Рисунок 1-12 Пол спортзала из твердых пород дерева, деформированный влагой в полости под ним. Вода … 2001. Управляющий. Ливневая вода для предотвращения загрязнения питьевой воды. … Спроектируйте узлы для отвода дождевой воды с помощью окладов …

Узнать цену

ЖИЛОЙ КОД MICHIGAN 2003

2Плиты фундамента и внутренние плиты на уровне, за исключением плит пола гаража = 2500 фунтов на квадратный дюйм при… гидроизоляционные материалы, перечисленные в разделе R406.2, снаружи стены.

Получить цену

Глава 18: Фундаменты и подпорные стены — Mass.gov

2Контролируйте проектирование фундамента и строительство всех … ФУНДАМЕНТОВ И ОПОРНЫХ СТЕН. 19.01.01. 780 CMR — Шестое издание. 311 … такие конструкции, как гаражи и навесы, могут быть … законченными на уровне земли над цокольным этажом или.

Получить цену

Самодельная направляющая для сарая — Timberlink — Сделано из Тасмании

2 Закрепите стены на существующей бетонной плите на макс.Центровка 600 мм с использованием анкерных болтов в соответствии со спецификациями производителя. Для фальшпола. Сообщения …

Получить цену

Создание садового сарая (стены, фундамент, крыша)

2 В котором мы проектируем садовый сарай 10х10 футов, используя инструменты Building Shell — своего рода … ниже главного этажа и …

Получить цену

Юрист — OAC — 4101: 8-4-01 Фонды. — Пересмотренный Кодекс штата Огайо

2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НЕСУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ a… Фундамент стен подвала и другой бетон, не подверженный атмосферным воздействиям. 2500. 2500 … Плиты цоколя и межкомнатные плиты по уровню, кроме плит перекрытия гаража.

Получить цену

8×12 Планы сарая 01 Каркас стены фундамента пола …

2 октября 2018 — Сарай DIY — Планы сарая — Планы навеса 8×12 01 Стеновой каркас фундамента пола Теперь вы можете построить ЛЮБОЙ сарай за выходные, даже если Вы …

Получить цену

{10893EE1-E7AD-4808-95BF-90C42D0A2193 … — Arcadis

2Hotels 1800–3000… Строительная площадь (CFA) Определение. 99. 4. ФИНАНСОВЫЕ … Расценки на стены из бетонных блоков толщиной 120 мм. *. Ставки за двойную г … Заявка на разрешение на строительство сарая подрядчика. B (P) R 53. BA19 … 21 мая 2001 г. 7.00.

Получить цену

Как построить пол сарая и фундамент сарая — Shedking

2 Хорошо построенный пол сарая имеет решающее значение для жизни вашего сарая. Вот шаги, которым я следую, чтобы построить полы под навесом. Если не сделать должным образом, множество проблем может …

Получить цену

8×12 Наклонение для планов сарая 01 Пол Фундамент Стеновая рама…

2 мая 2017 г. — Давайте взглянем на некоторые планы и чертежи навесов 8 × 12, которые помогут вам построить собственное складское помещение. Как только вы закончите …

Получить цену

Cap. 123B Строительные нормы

29 февраля 2012 … означает вес стен, полов, крыш, отделки постоянных перегородок и других постоянных … означает столбчатый элемент фундамента, который -.

Получить цену

Подробная информация о конструкции традиционного деревянного каркаса — американская …

2 Авторские права © 2001.Американский лес … ДАННЫЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕРЕВА 1. Введение. … Кладка фундаментной стены и опор …… 20. 6a. … Наружная стена каркаса второго этажа ……… 33. 35. … Каркас мансардной крыши сарая …………………. … 45.

Получить цену

Строительство основания для деревянного сарая или металлического садового сарая

27 июл 2020 … Основание сарая является неотъемлемой частью строительства сарая. … billyoh-20-classic-6×6-windowed-shed-01_x … После проверки очень важно обеспечить ровное и сухое основание для садовых сараев… есть риск, что отверстия для шурупов, соединяющие стеновые панели, не совпадут. … Так какие же варианты пола сарая?

Узнать цену

СТАНДАРТНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ ГАЗОНА или …

2, который может быть использован для строительства каркасного здания максимальной шириной и длиной 10 … План фундамента (Вариант 1). А-1 … План перекрытия (вариант 2). A-4 … Руководство 2001 г., в соответствии с положениями параграфа (4) раздела 1606.1.1 … Обшивка стен должна быть выполнена из деревянных структурных панелей внешнего качества с минимумом.

Получить цену

Типовая информация о гараже — Beaverton ИЛИ

2-ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ СВОЙ ГАРАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЛИ ПО МАГАЗИНУ … футов на площади пола и не более 10 футов в высоту (измеряется от … основания / фундаментной стены это должно быть не менее 18 дюймов в высоту, так что дно может быть.

Получить цену

При строительстве навеса защищайте пол от влаги — Специально …

2В этом большом строящемся навесе пол из обработанной древесины. … Опубликовано 15 декабря 2012 г. в 0:01 Обновлено 15 декабря 2012 г. в 5:00 AM… Если вы не можете заливать бетон, можно без особых усилий сделать водостойкий пол сарая.

Получить цену

Подвал — Википедия

2 Подвал или подвал — это один или несколько этажей здания, которые полностью или частично находятся под … Подвалы, освещенные дневным светом, могут использоваться для нескольких целей — в качестве гаража, помещений для обслуживания или в качестве жилого помещения. … Несущие стены с деревянными каркасами опираются прямо на бетонный пол. … Архивировано из оригинала (pdf) 24 января 2009 года.

Получить цену

Запрос на фундамент для двойного гаража — MyBuilder

2У вас есть планы на оригинальный дизайн гаража. Готовая плита перекрытия… Вам понадобятся опоры, чтобы укрепить стену, а кирпичная кладка должна быть …

Получить цену

Как построить сарай или домик для игр | Игровые домики …

2 февраля 2015 г. — Схемы, планы и инструкции по строительству … Планы навесов — Планы навесов — Планы навеса 01 Этаж Фундамент Стеновая рама.

Получить цену

Как построить фундамент под навес — навесы в Хартленде

217 окт.2019 … Позвольте нам научить вас, как построить фундамент под навес, как у профессионалов. … Можно прикрепить сарай / стены к бетонному полу. Может потребоваться профессиональная помощь…

Получить цену

Построить стены сарая плюс пол — TwoFeetFirst

211 сен 2017 … Теперь, когда у вас есть информация о фундаменте, давайте поговорим о полу и стенах сарая. Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки для …

Get Price

01. Introduction.pmd — MADE EASY

2 Термин «здание» на языке гражданского строительства используется для обозначения конструкции, имеющей различные компоненты, такие как фундамент, стены, колонны, полы, крыши, двери, окна. вентиляторы лестничные подъемники разные… мастерские залы большие заводские сараи и т. д.

Получить цену

42 Изображения лучших планов сараев в 2020 году | сарай планы сарай …

2 … в Pinterest. См. Другие идеи о планах сарая Сарай Строительство сарая. … Планы сарая — Планы сарая — Планы сарая 01 Каркас стены фундамента пола.

Получить цену

Законодательное собрание штата Висконсин: SPS 321.18 (4)

2 Если каркас пола параллелен фундаментной стене, сплошное перекрытие или перемычка … В Руководстве по проектированию и строительству требуется плита пола толщиной 3,5 дюйма, если пол бетонный… (1) (c) (d) Таблицы 21.18-AE и F Регистр, март 2001 г. № … Бетонные перекрытия в гаражах должны иметь толщину не менее 4 дюймов и …

Получить цену

Как сделать Постройте фундамент / пол сарая (мастерская сарая, эпизод 1 …

29 декабря 2018 г. … Как построить фундамент / пол сарая (мастерская сарая, эпизод 1). 20460 просмотров20K … Посетите мой веб-сайт: https: //diyhuntress.com/2019/01/shed-.

Получить цену

Планы навесов 10×6 подойдут тем, у кого очень мало …

2 января 2019 г. планы и чертежи сарая, которые помогут вам сделать свой собственный сарай для хранения вещей.Как только вы закончите …

Получить цену

8×12 Планы навеса с уклоном 01 Стеновая рама для фундамента пола …

2 августа 2017 — Давайте взглянем на некоторые планы и чертежи с уклоном на 8 x 12, которые могут вам помочь сделайте свой собственный сарай для хранения вещей. Как только вы закончите …

Получить цену

гаражей — вспомогательные конструкции — Город Чамплин

2 гаража 18 футов или высота основного строения (дома), в зависимости от того, что меньше.) B. Размер глубины опор c. Дизайн пола и материалы d.Строительство стен и крыш (если …

Получить цену

Советы по строительству навеса своими руками — Семейный разнорабочий

230 июл 2019 … В большинстве случаев при изучении того, как построить фундамент сарая, … Лучшим полом сарая является бетон Плита … Будьте точны с полом и стенами сарая.

Получить цену

Планы и чертежи сарая 8 × 12 для прекрасного садового сарая

Планы сарая 28 × 12 для построения каркаса пола и стены. 01 Пол Фундамент Стеновой каркас.

Получить цену

Фундамент под навес — проще простого | Объяснение лучших типов

217 Sep 2012 … Построение правильного фундамента для складского сарая чрезвычайно важно. Фото на … Эти бетонные выравнивающие блоки будут поддерживать пол. Если вы решите нет … Постройте стены сарая поверх бруса и прикрепите к угловым столбам. Будет ли это … выравниваться? Опубликовано 24 сентября 2019 в 9:01 …

Получить цену

Самостоятельное строительство 1-этажных домов: Детальная планировка…

2После того, как будут определены размер и план этажа нового здания, а также его место и расположение; а после … Фундаментная стена может быть сделана из самых разных материалов. … сарай: крыша строится под небольшим углом обычно от 10 до 30 °.

Получить цену

Фундамент строительства: пошаговое руководство | Домостроение

222 июн 2020 … Фундамент здания может быть непредсказуемым, а ошибки могут оказаться дорогостоящими — следуйте инструкциям … Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляция… Установите деревянные преграды в конце каждой стены в стороне от места, где должен быть экскаватор. … Джек Вудфилд, 01 октября 2020 г.

Получить цену

Наклониться к навесу — Pinterest.ie

218 июн 2020 … Планы наклона 8х12 для навеса 01 Каркас стены фундамента пола #shedplans. Бесплатные планы и детали конструкции односкатной крыши. Узнайте, как построить …

Получить цену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ И ЧЕРТЕЖИ … — UNGM

2 Детали ограждающей стены и ворот. EP. FFL … Guard House 01 FinishesWindow Расписание и детали… Сборный железобетон 60x60x5см … 10 ТОЛСТЫЙ ПОЛ R.C.

Получить цену

Чертежи руководящих принципов строительства. Раздел B: Бетонная конструкция

220 апр 2001 … Внутренние стены могут поддерживаться путем утолщения плиты под стеной и подходящим образом … Рисунок B-4: Бетонный пол в деревянных конструкциях.

Узнать цену

Построить сарай для инструментов Серия: установка блочного фундамента — тонкая …

225 окт 2013 … Прочный и безопасный фундамент — ключ к любой конструкции. … быстро построить фундамент под навес, используя каркас пола в качестве шаблона… Построение сарая для инструментов Серия: Строительство фронтальной стены Pt. 1 … jonindc | 01 марта 2020 22:50 | №3.

Получить цену

Планы навеса 8х12 с уклоном на фундамент 01 Каркас стены фундамента пола …

215.08.2017 — Давайте взглянем на некоторые планы и чертежи навеса 8х12, которые помогут вам сделать свой собственный сарай. Как только вы закончите …

Получите цену

8×12 Lean To Shed Планы 01 Стеновая рама для фундамента пола …

2Apr 13 2019 — BuzzFeed имеет последние новости жизненно важные журналистские викторины видео знаменитости новости вкусная еда видео рецепты DIY хаки и все тенденции кайф ты…

Получить цену

Как построить фундамент сарая | Идеи и советы | Сделай сам в B&Q

2Советы по укладке деревянно-пластиковых мощеных и бетонных оснований … Все они идеально подходят для предотвращения скопления воды вокруг пола сарая и его повреждения. … построены слишком близко к стенам или ограждениям (к ним также может потребоваться легкий доступ для обслуживания). … / 72660352_01i? Crop = 09220001430 & anchor = 1000807; Как построить фундамент сарая …

Получить цену

Построение основания сарая — Тигровые сараи

2Уложите бетонные опоры для пола или обработанные под давлением (танализованные) деревянные опоры на гравий / почву.Они должны быть равномерно распределены с интервалом примерно 400 -…

Получить цену

Как построить прочный фундамент для вашего складского сарая | RONA

2Простой и экономичный; Можно использовать как пол сарая; Идеально подходит для ровной компактной почвы. Минусы: Конструкции сарая должны быть легкими, а предварительно собранные полы должны быть …

Получить цену

Как построить фундамент сарая — YouTube

2Как построить сарай — Часть 1 Строительство пола. Улучшения Дома · 8:22 … Сарай в Дом | Дерксен 16 футов x 50 футов.The Crockers · 7:01 … Шаги от бетона к обрамлению. … Как снять несущую стену | Этот старый дом. Этот старый …

Получить цену

Руководство по проектированию конструкций жилых домов — пользователь HUD

2 Рисунок 3.1: Треугольное распределение давления на фундаментной стене подвала ……………… 3-9 … Отчет NEESWood NW-01 MCEER Buffalo NY. … пристройка здания, такая как гараж или пристройка первого этажа, примыкает к существующей двухэтажной стене.

Получить цену

Как построить фундамент гравийного навеса

a.Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

с. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху установки фундамента вашего гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ ”

Предназначено для сверления отверстий по периметру фундамента сарая.Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

e. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам также может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры для закрепления периметра.

г. Шуруповерт

Свинчивание углов по периметру друг с другом перед разбивкой сделает все более плотным на протяжении всего срока службы фундамента гравийного навеса.Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

д. Грабли

Конечно, для грабления гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением.Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это сделает транспортировку и разбрасывание гравия намного проще, чем использование только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При использовании электроинструмента вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз. Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н.Лазерный уровень (опция)

Хотя обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона фундамента вашего гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу.Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы по-настоящему хорошо утрамбовать фундамент гравийного навеса, нет ничего лучше газового виброплитового уплотнителя. Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочным основанием для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80-100 долларов в день.

Строите фундамент под навес? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля. Но полезность сарая зависит от его конструкции. Плохо спроектированные или сконструированные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора. Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, в том числе и фундамента сарая.

Навесы без какого-либо фундамента могут быстро стать неровными, а незащищенные полы могут впитывать влагу, создавая плесень и грибок, которые нарушают структурную целостность здания. Однако наличие всего для любого фонда не обязательно решит все эти проблемы. Хорошему сараю нужен прочный фундамент, и следуя этим советам, вы сможете построить фундамент, который прослужит долгие годы.

1. Выберите лучшее место.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем выбирать материалы или планировать интересные элементы дизайна сарая, вам нужно выбрать место. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. В зависимости от города или поселка законы о зонировании могут определять, где во дворе домовладельцы могут построить сарай, ограничения по размеру сарая и типы материалов, которые вы можете использовать.

Располагая местными правилами, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая.Избегайте участков слишком близко к деревьям, так как растущие корни могут быстро сместиться или прорасти через фундамент. Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ.

Как правило, площадка для фундамента сарая должна иметь зазор около 2 футов по периметру, легкий доступ к необходимым коммуникациям, а также отсутствие свисающих ветвей или ближайших корней деревьев. Помимо этих соображений, примите во внимание текущее расположение или место, необходимое для постоянных костровых ям, мебели, детских качелей или тренажерного зала в джунглях, а также общую планировку двора.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

Фундаменты навесов обычно делятся на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Фундаменты, отнесенные к категории , располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов. Это потому, что они часто сделаны из пиломатериалов или бетонных блоков, которые не требуют рытья глубоких ям или заливки бетонных оснований. Фундаменты на уровне грунта, как правило, дешевле строить, но их можно использовать только с навесами небольшого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты навесов выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных столбов, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры. Фундамент с защитой от мороза считается лучшим из двух типов, но он будет стоить дороже и может оказаться ненужным, если ваш сарай среднего или небольшого размера.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

Строительство фундамента под навес — отличная задача для тех теплых летних месяцев, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана. Тип фундамента и используемый материал зависят от размера сарая и веса предметов, которые вы будете хранить внутри.

Навесы малого и среднего размера , площадью до 160 квадратных футов, могут опираться на фундамент на ровной поверхности. Типы фундамента для этих навесов могут включать гравийную подушку, блоки для мощения и пиломатериалы, твердые бетонные блоки и пиломатериалы или блоки для настила и пиломатериалы.
Большие навесы , высотой более одного этажа или площадью более 160 квадратных футов, должны избегать использования фундамента на уровне земли для поддержки. Эти навесы большего размера и большего веса требуют более глубокого фундамента, который может поддерживать большую конструкцию без смещения или трещин. Типы фундаментов для этих навесов включают бетонные опоры и пиломатериалы или бетонную плиту.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

В то время как основные материалы, необходимые для фундамента сарая, определяются размером и весом конструкции, расположением во дворе и климатом, лучшие материалы для прочного фундамента любого сарая — это сочетание бетонных опор и пиломатериалов.Эта конструкция обычно состоит из семи или более бетонных опор, которые сооружаются путем копания на глубину 4 фута и заливки бетона в форму, помещенную в отверстие. Сверху этих опор установлена деревянная рама, которая распределяет вес сарая.

Хотя этот тип фундамента для сарая более дорогостоящий и не является необходимым для сараев меньшего размера, бетонные опоры и пиломатериалы обеспечивают прочный, морозостойкий фундамент. Фундамент будет устойчивым к перепадам температур, сможет выдерживать хранение тяжелого оборудования или автомобилей и идеально подходит для большинства типов почвы и ландшафта.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.

Если деньги не имеют значения и вы не против потратить немного больше времени на этот проект, метод бетонных опор и деревянных досок обеспечит самый прочный фундамент для любого сарая.

Фото: amazon.com

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно обеспечить ровность фундамента на протяжении всего проекта, но несколько простых приемов могут помочь.Сначала отметьте периметр сарая деревянными кольями и веревкой, используя линейный уровень (доступен на Amazon), чтобы выровнять веревку. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира.

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Недостатки деревянного фундамента

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Выбор типа будущего основания

Подготовка места строительства

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Столбчатый деревянный фундамент своими руками

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Разновидности столбов

Устройство фундамента

Подготовительные работы

Земляные работы

Обустройство столбов

Облегченный фундамент ленточный

Столбчатый фундамент из дерева: преимущества и недостатки

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Строительство фундамента на деревянных опорах

Антисептическая обработка дерева

Метод обжига

Химическая обработка древесины

Бурение ям под столбы

Монтаж опор

Простой столбчатый фундамент своими руками

Для информации

Как сделать?

Каковы еще варианты?

Читайте также…

Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Методики замены столбчатого фундамента

Выбор нового фундамента для дома

Замена столбчатого фундамента своими руками

Подготовительные работы

Подъем деревянного дома

Возведение нового основания

Нагрузка нового фундамента

сваи из лиственницы для столбов

Виды деревянных фундаментов

Достоинства деревянных фундаментов

Требования к устройству деревянных фундаментов

Деревянные столбчатые фундаменты

Защитные мероприятия по обработке древесины

Обработка деревянных свай антисептиками

Альтернативная обработка древесины

Деревянный фундамент из лиственницы

Порядок устройство деревянного фундамента

Свайный деревянный фундамент

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Как построить фундамент сарая

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САР

Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Варианты фундамента для сарая уровня:

Фундамент Бетоноукладчик

Обработанная деревянная рама, заполненная гравием

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила

Варианты постоянного фундамента

Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

Фундамент из бетонных плит

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Что такое «Рекомендуемый размер основания»?

Рекомендуемый размер фундамента в зависимости от модели

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подкладку?

Что я могу сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не поставляемого с напольным комплектом T&G?

Лучше закрыть в теплице столбчатый фундамент. Фундамент для теплицы своими руками. Типы фундаментов для теплиц

Зачем нужен фундамент под теплицу

Разновидности фундамента

Фонд от Bruus.

Блочный фундамент

Фундамент из бетонного кирпича

Плитный фундамент

Точечный фундамент

Фундамент из стеклянных бутылок

Требования к фундаменту для теплицы из поликарбоната

Ленточный фундамент