Фундамент для бани каркасной своими руками: Фундамент для каркасной бани своими руками

Фундамент для каркасной бани своими руками

Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент. От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка. Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

Небольшая каркасная банька на участке

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Виды и особенности

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

• ленточный
• свайно-винтовой
• столбчатый

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку. Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Плюсы ленточной основы:

1. Достаточно надежная.
2. Выдерживает большой вес здания.
3. Может использоваться на различных почвах.
4. Практически не дает усадки.
5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов. При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку. Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

Плюсы:

1. Значительно дешевле ленточного.
2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах. На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины. Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому. Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню. Ее плюсы:

1. Оптимальная цена.
2. Может устанавливаться на сложных почвах.
3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под баню

Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране. На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы. Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки. В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь. Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки. Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана. Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих. При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента. Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай. Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра. Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
2. Разметка.
3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

на винтовых сваях, ленточный, столбчатый, и прочие виды; нижняя обвязка, какой лучше и как сделать своими руками – все детали

В наше время набирает обороты каркасное строительство, так как оно имеет множество преимуществ – постройки возводятся быстро, вес у них не большой да и стоимость каркасного строения не высокая. Постройка каркасной бани это отличный способ сэкономить средства (в отличие от строительства бани из бруса) и время. Но не смотря на то, что такая постройка имеет малый удельный вес, под нее следует возводить основание, иначе есть вероятность потерять и время и деньги, из-за разрушения каркаса. Какой фундамент подойдет под каркасную баню? Как можно сэкономить на возведении основания? Рассмотрим подробнее.

Виды

Есть несколько видов оснований, которые можно применить при строительстве каркасного строения. Выбирая фундамент нужно учитывать массу здания, тип грунта, и другие нагрузки, которые будут оказываться на конкретный фундамент.

Итак, рассмотрим самые распространенные виды фундаментов, которые сооружают под каркасные бани. Типы оснований, подходящих для мобильных каркасных и каркасно-щитовых бань, представлены в отдельных статьях.

На сваях

Это один из типов столбчатого основания, в котором роль опор играют сваи, которые вбиваются или вкручиваются в грунт. Часто их используют на слабых, подвижных пучинистых почвах. Свайные элементы вбивают до плотного слоя грунта, именно они служат опорой для нижней обвязки. Это отличный вариант, если почва на строительной площадке проблемная, но для сооружения такого основания нужна специальная строительная техника, поэтому это основание в частном строительстве применяют очень редко. Однако для малоэтажного строительства вполне подходят следующие два вида.

На винтовых сваях

Этот вид оснований под строения не смотря на то, что появился буквально несколько лет назад, уже завоевал огромную популярность как у частных застройщиков, так и у профессионалов. Сваи вкручиваются в почву, до достижения наконечником плотных грунтовых слоев. Располагаются элементы по схеме, которая позволяет равномерно распределять нагрузку на почву и основание.

Установить винтовые сваи можно на любых грунтах – скальных, пучинистых, на склонах. Преимуществом этого вида основание является тот факт, что их можно вкрутить вручную, самостоятельно. Стоит отметить, что строительство на таком основании не составит труда, так как сваи обвязываются швеллером с двух сторон, что служит основанием для стен.

На буронабивных сваях

Тип свайного основания, при котором готовые столбчатые элементы не используются. В этом случае пробуривается или выкапывается скважина, которая подлежит армированию и потом заливке бетона. Способ обустройства очень трудоемкий. При этом не каждому частному застройщику доступен этот метод, для самостоятельного обустройства, так как требует присутствия тяжелой строительной техники, правильного обустройства дренажной системы, и армирования прямо на строительном участке. Стоит также отметить, что готовые свайные элементы намного прочнее, чем залитые самостоятельно – они могут быстро разрушиться при несоблюдении технологии заливки. И все-же многие умельцы делают самодельные заливные сваи, о чем подробнее можно почитать в статье про свайные фундаменты для бань.

Видео

Ленточный

Пожалуй, самый распространенный и востребованный вид основания, особенно у частных застройщиков. Ленточное основание – это проверенная временем и надежная железобетонная, непрерывная лента, которая полностью повторяет план строения. Ее проводят под всеми несущими стенами и под перегородками, если этого требует вес конструкции. Более подробно о нем здесь.

Это достаточно простое и экономичное в обустройстве основание, которое можно выполнить своими руками, без привлечения строителей и специальной техники. Минус этого основания только в том, что оно очень требовательно относится к характеру почвы – невозможно возвести на влажных и пучинистых грунтах. Есть несколько вариантов ленточного основания:

1. Монолитная лента – прочная железобетонная конструкция, которая обустраивается прямо на строительной площадке. Монтируется опалубка, в которой производят армирование и только после этого заливается бетон. Прочность монолитной ленты достаточно большая, способная выдержать большие нагрузки. Но есть существенный недостаток – не выдерживает подвижек грунта, так как сопротивление на излом у ленточного основания очень низкая.
2. Ленточный сборный – это основание собирают из готовых железобетонных элементов. В частном строительстве применяют очень редко, так как для доставки элементов на строительную площадку нужна специальная грузовая техника. Кроме этого, для установки плит в траншею требуется кран. Да и прочность подобного основания напрямую зависит от профессионализма и опыта строительной бригады.
3. Бутобетонный – вместо железобетона применен естественный бутовый камень, объединенный раствором. Получается лента с большей прочностью, чем классический ленточный, меньше подвергается влиянию влаги. Невысокая цена используемого материала и вероятность работы своими ручками делают такого рода метод крайне заманчивым, однако не везде можно найти этот камень, а поставка в далекие регионы — удовольствие дорогостоящее. Данный факт ограничивает использование подобного вида.

Столбчатый

Несмотря на преимущества ленточного основания, его предпочтительнее всего обустраивать под кирпичные, блочные и легкие монолитные строения. Для более легких построек, таких как деревянные, брусовые и каркасные бани, лучше применить именно столбчатое основание, так как оно намного экономичнее. А выбрать брус или каркас каждый решает самостоятельно.

Ограничение в применении столбчатых оснований есть – если стены бани сооружаются из тяжелого материала, при этом грунт на строительной площадке слабонесущий. Прежде чем принять решение об обустройстве столбчатого основания, стоит рассмотреть варианты материала, из которого могут быть изготовлены столбы:

1. Из монолита – столбы обустраиваются прямо на строительной площадке. Вариант очень хороший, если нужно обустроить столбы определенного размера, но на него уходит большое количество раствора, кроме этого придется армировать каждый элемент. Для качественного выполнения нужно применять вибрационную машину или метод штыкования, чтобы удалить пустоты, которые могу впоследствии повлечь за собой разрушение.
2. Из кирпича – отличный вариант, если рельеф на строительной площадки неровный. Благодаря небольшой толщине кирпича, можно подогнать каждый элемент фундамента индивидуально.

Из блоков

В этом случае стоит рассмотреть два варианта блочных оснований:

• блочный ленточный – при обустройстве применяют блоки ФБС (фундаментные блоки строительные) в качестве ленты. Есть несколько преимуществ такой сборки оснований:

1. Не нужно ждать затвердения бетона.
2. Не надо сооружать армирующий каркас.
3. Есть возможность качественно обустроить гидроизоляционный слой.

• блочный столбчатый – их делают из блоков небольшого размера, которые укладываются поперек друг на друга до нужной высоты. Такие столбы очень прочные, так как бетон высушенный в заводских условиях обладает повышенными качественными и прочностными характеристиками.

Из покрышек

Старые покрышки являются отличным строительным материалов из которого можно соорудить основание под каркасную баню. Можно выполнить несколько видов фундаментов:

• столбчатый – уложить покрышки в виде столбиков;
• ленточный – в этом случае они укладываются в виде непрерывной ленты;
• плитный – кладка ведется по всей площадке в два ряда.

Плюсом конструкции из старых шин является:

• экономичность;
• длительный срок службы;
• не требуется обустраивать дополнительную гидроизоляцию;
• устойчивость к перепадам температур.

Недостатком можно считать только то, что под воздействием прямых солнечных лучей старые автошины выделяют вредные для здоровья вещества. Про данный вид больше информации в этой статье.

Плитный

Это сплошная монолитная плита, которая заливается под разные строения. Прочность такого основания очень высокая, поэтому применяют плитные фундаменты на нестабильных, пучинистых склонных к подвижкам почвах. Если установить строение на подобное основание, то ему не будет страшна деформация и разрушение.

Минусом плитных оснований является; большой расход материала, высокая стоимость и трудоемкость процесса. Для каркасной бани лучше не использовать плитный фундамент – это зачастую неоправданно дорого.

От чего зависит выбор

Выбор определенного вида фундамента напрямую зависит от удельного веса строения, и типа почвы на участке.

Так, например:

1. Скалистый грунт

   Скальные и каменистые грунты – это частицы различной фракции, между которыми нет почвенных элементов. Этот вид почвы считается идеальным для обустройства любого вида фундамента, так как отсутствие влаги в составе не позволяет грунту менять свое состояние.

2. Песчаный грунт – состоит из песка крупной фракции, который пропускает через себя влагу, при этом хорошо уплотняется при строительстве. Глубина промерзания песчаного грунта, составляет 1 метр.
3. Глинистый грунт – неустойчивый, склонный к пучению и размоканию. Промерзает до 1,5-2 метров. Стоит отметить, что если не обустроить хорошую дренажную систему и гравийно-песчаную подушку, то любой фундамент разрушается очень быстро.
4. Супеси и суглинки, которые состоят из глины и песка. Достаточно устойчивый грунт, если в его содержании больше песка, чем глины. Он промерзает на 1,5-2 метра и считается неплохой основой для обустройства любых фундаментов.
5. Торфяники – грунты насыщенные водой, неустойчивые с неглубоким залеганием донных вод. Торфяники обычно находятся на осушенных болотах и могут очень легко затянуть фундамент, особенно если он будет тяжелым.

К сведению! На болотистых и торфяных почвах можно принять только свайный или свайно-винтовой тип фундаментов.

Что касается остальных видов почв, то основное внимание обращают на удельную массу конструкции. Но так как мы рассматриваем строительство каркасной бани – ее вес не очень большой, поэтому можно применить любой из типов в зависимости от финансовых возможностей и опыта.

Обвязка

Ростверк – это конструкция, которая соединяет установленные в землю столбы по всему периметру основания.

Не нужно думать, что достаточно установить сваи, наварить на них специальные пятки и можно на них устанавливать дом. Стоит понимать, что в столбчатом и свайном основании каждый элемент живет своей отдельной жизнью, особенно если грунт пучинистых и неустойчивый.

Кроме этого стоит понимать, что на каждую сваю будет оказываться разная нагрузка. Сваи может просто повести по отдельности.

Совет! Если хотите сэкономить, то можно сделать обвязку брусом, что отлично подойдет для каркасной бани. Но самый прочный и надежный ростверк – это железобетонная лента.

На данном фото не каркасная баня, но видна обвязка винтового фундамента профильной трубой

Различают четыре вида обвязки фундамента из свай:

• брусом;
• швеллером;
• двутавровой балкой;
• монолитной лентой.

Только обустроив ростверк на свайных, столбчатых и винтовых основаниях можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время и не потребует ремонта в ближайшие несколько лет.

Нижняя обвязка на свайном

С первого взгляда, кажется, что обустроить обвязку свайного фундамента уголком или швеллером кажется простым, эта работа требует определенных навыков:

• необходимо уметь проводить сварочные работы, при этом уровень подготовки должен быть соответствующим;
• нужно точно понимать, как соединить швеллер, без опыта работа будет некачественной;
• швеллер, достаточно тяжелый материал, поэтому придется привлекать помощников.

Но тем ни менее алгоритм действий достаточно простой:

• сваи нужно выровнять по нивелиру;
• швеллер нарезать на элементы нужного размера;
• с применением болтов или сварки соединить швеллер со сваями;
• нанести специальный, антикоррозийный грунт.

При применении сварки для обустройства обвязки, нужно помнить, что тепловое воздействие на сталь меняет ее структуру – ослабляя материал. Поэтому неправильное или неуверенное владение сварочными работами может стать последствием ослабления мест в точках крепления швеллера к опорам.

Особое внимание нужно уделять угловым соединениям, так как именно в этих местах есть большая вероятность ослабления всей конструкции.

Нижняя обвязка на столбчатом

На столбчатом основании лучше всего применить древесину: во-первых она не дорогая, во-вторых простая в обустройстве и обработке. Применять лучше хвойные породы дерева. Преимущества:

• повышенная прочность;
• долговечность;
• невысокая цена;
• смолистость помогает противостоять влаге.

Перед тем как применить древесину для обвязки, ее следует очень хорошо подготовить:

• обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение;
• пропитать антипиренами, чтобы снизить горючесть.

Самым подходящим материалом для ростверка будет клееный брус, так как этот материал производят по специальной технологии и склеивают под высоким давлением.

На какой лучше поставить

Существует много мнений по поводу того, какой фундамент обустроить под баню каркасного типа. Одни специалисты считают – так как строение имеет малый удельный вес, можно обойтись столбчатым основанием без ростверка, другие отдают предпочтение сваям, при этом советуют сделать обвязку из клееного бруса.

Есть мнение, что лучше подстраховаться и обустроить малозаглубленное ленточное основание, считая его самым надежным.

Но если денег на обустройство бетонного основания нет, отлично подойдет фундамент из старых автомобильных шин. Здесь главное правильно рассчитать нагрузку, чтобы понимать – сколько рядов покрышек укладывать под строение и правильно рассчитать песчаную подушку под них.

Нужно ли основание под печь

Фундамент под печь устанавливают только в том случае, если вес конструкции более 700 кг. Стоит сразу обратить внимание, основание под печное оборудование обязательно нужно сооружать отдельно от основного. Подробнее в этом материале.

Можно ли обойтись без фундамента

Совсем без основания каркасную баню лучше не обустраивать, конструкция не прослужит долго. Первым делом стоит подготовить строительную площадку, и если нет средств, то уложить деревянные лежни, или стулья на которые впоследствии укладывается обвязка под каркасную баню и собираются стены и кровля строения.

Какой самый простой

Самым простым вариантом опытные частные застройщики считают установку каркасной бани на деревянные стулья или на старые автомобильные покрышки.

Если глинистая почва

Как известно глинистая почва очень неустойчивая, поэтому перед тем как соорудить фундамент, нужно сделать выборку грунта и обустроить хорошую песчаную подушку, и дренажную систему для отвода воды.

Какая нужна глубина

Что касается глубины заложения основания под каркасную баню, об этом можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Как сделать своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, практически все виды фундаментов под каркасную баню можно обустроить своими руками, для этого:

• подготовить строительную площадку;
• провести разметку территории;
• обустроить котлован, траншею или ямы ( в зависимости от вида основания). При применении свайно-винтового фундамента, этот шаг можно опустить;
• соорудить опалубку и армирование;
• залить бетон.

Если нужны подробности, то на нашем сайте много информации, по монтажу любых видов фундаментов своими руками (как правильно, сделать своими руками, как залить).

Когда проще заказать, чем делать

Не всегда целесообразно заливать фундамент своими руками, допустим, если у вас нет опыта и вы только слышали, как самому залить фундамент, то лучше не браться за обустройство. Вы должны четко понимать, что даже небольшая ошибка при расчетах и монтаже может быть чревата негативными последствиями — баня очень быстро выйдет из строя и вы потеряете и время и деньги.

Если каркасную баню планируется заказать у строительной компании, под ключ, то стоит доверить заливку фундамента той же бригаде, которая будет монтировать строение.

В заключение

Мы постарались дать достаточно подробную информацию о видах фундаментов и о их возможном применении (можно еще посмотреть эту статью: «Какой лучше фундамент под баню«). Сделать фундамент под баню самостоятельно, или привлечь профессионалов — решать вам.

Выбор типа фундамента является не единственным вопросом, ответ на который следует найти перед тем, как начать строительство бани или обратиться за помощью к специалистам:

Также следует помнить, что компании, специализирующие на строительстве бань, предлагают различные решения. Кроме каркасных и каркасно-щитовых строений популярностью пользуются бани из пеноблоков и кирпича. Каждый вариант обладает собственными плюсами и минусами.

Где заказать

Обустройством фундаментов разных типов занимаются специалисты компаний, предлагающих услуги строительства бань.

Фундамент каркасной бани руками + видео

Причина популярности возведения каркасной бани обусловлена быстрыми сроками строительства и возможностью выполнить работу собственными руками, без привлечения специалистов. Грамотно подобранный тип фундамента позволяет избежать трещин, перекосов и других деформаций постройки. Изучение факторов, влияющих на выбор основы, и ключевых этапов обустройства позволит правильно организовать выполнение поставленной задачи. Просмотр видео материала устранит пробелы в знаниях по интересующему вопросу. 

Факторы, влияющие на выбор основы

Сравнительно легкий вес каркасной бани не освобождает от проблемы выбора подходящего фундамента для постройки. Какой фундамент будет закладываться под каркасную баню определяют два основных фактора: характеристика грунта и общий вес постройки. При изучении почвы обязательно учитывается ее несущая способность к вспучиванию. В большей степени это свойственно глинистой местности, менее всего вспучиванию подвержены хрящи и скалистые породы.

Закладка всех видов фундамента, за исключением плитного, осуществляется ниже уровня промерзания грунта. Поэтому применять ленточную технологию в большинстве случаев не имеет смысла. Чаще выбирают столбчатый фундамент или на винтовых сваях. Это относится к песчаным почвам, не склонным к усадке. Если планируется возводить каркасную баню на болотистой почве или склонной к вспучиванию, прибегают к обустройству плитной конструкции.

При планировании просторной каркасной бани или двухэтажной постройки, конструкции которых обладают значительным весом, следует задуматься о более прочном основании в форме ленточного фундамента.

Способы закладки фундамента

Рассмотрим подробнее характеристики разных типов фундамента, которые применяются при строительстве каркасной бани:

• Столбчатый. Оптимальный вариант для легкой конструкции бани ввиду низкой себестоимости при условии устойчивости грунта. В качестве столбов используется различный материал: кирпич, камень, бетон и железобетон, дерево. Иногда столбчатый фундамент обустраивают из асбестовых труб путем заполнения их бетоном.
• Разновидностью столбчатой технологии является свайно-винтовой фундамент, для закладки которого требуется бурение почвы. Дешевизна и легкость монтажа – главные преимущества метода.
• Основа для каркасной бани из плит обустраивается в случае большой просадки грунта. Редкое применение плитного фундамента объясняется дороговизной строительных работ.
• Ленточная технология – наиболее надежная из всех представленных способов. Она подходит для любого проекта каркасной бани и совместима с различными типами почвы. Существенные затраты – единственный недостаток предложенного варианта. Но высокое качество всегда требует финансовых вложений.

Разметка местности

Независимо от выбранной технологии закладки основания для каркасной бани работа начинается с разметки местности. Все действия отталкиваются от существующего плана, в котором отражаются:

• размеры стен;
• внутренние перегородки, служащие опорой для крыши каркасной бани;
• расположение дверных и оконных проемов;
• планировка каркасной бани.

Основные шаги по разметке местности:

• Первоначально вбиваются колышки по внешним углам основания.
• Учитывая ширину фундамента, обозначают его внутренний периметр.
• С помощью веревок прокладывают внешние и внутренние очертания.

Столбчатая основа

Столбчатый фундамент – оптимальный вариант для каркасной бани, которая возводится на песчаной почве. Одно из многочисленных преимуществ метода – отсутствие необходимости возводить перемычки в промежутках между столбами.

Внимание! Глинистый грунт провоцирует неравномерную «усадку» столбов и деформацию всей постройки. Поэтому в такой местности столбчатый фундамент неприемлем.

Основные этапы строительства собственными руками:

• Фундамент для каркасной бани начинают обустраивать с разметки местности.
• Чтобы определить прямые углы необходимо изготовить прямоугольный треугольник на основе длинных досок, соединенных проволокой или веревкой.
• Промежуток между столбами зависит от общей массы конструкции каркасной бани. В среднем расстояние составляет 1,5-2,5 м. Опоры обязательно устанавливаются в местах пересечения внешних и внутренних стен.
• Размер столбов зависит от применяемого материала: для кирпичей он оставляет 50х50 см, при использовании бутобетона – 60х60 см. Легкая каркасная баня позволяет устанавливать опоры меньшим сечением.
• Глубина закладки столбчатого фундамента зависит от уровня промерзания грунта – столбы залегают ниже установленной отметки на 20-30 см.

При формировании столбов следует помнить, что бетон, каменная и кирпичная кладка устойчива перед сжатием, но практически не сопротивляется растяжению. Поэтому надежный столбчатый фундамент получается при строгом соблюдении вертикального уровня. Вариант обустройства подобной основы под каркасную баню предложен в следующем видео:

Свайно-винтовой фундамент

Разновидностью столбчатой основы под каркасную баню является свайно-винтовой метод, который еще называют буровым. Для подготовки полутораметровой ямы с помощью ручного бура потребуется всего 20 минут. Весь процесс включает следующие шаги:

• В грунте с обычной несущей способностью подготавливаются отверстия Ø 24 см.
• Труба из асбеста сечением 20 см помещается внутрь.
• Для выдержки вертикального уровня снаружи она уплотняется грунтом.
• Заливка бетонным раствором проходит в три этапа. Первоначально заполняют треть асбестовой трубы, после чего ее приподнимают, чтобы бетонная смесь сформировала расширенное основание сваи.
• На втором этапе обустройства свайно-винтового фундамента для каркасной бани смесь бетона заливают до уровня 10-15 см ниже верхнего края трубы.
• Раствор уплотняют, пронизывая металлическим прутом, затем фиксируют арматурный стержень.

В зависимости от окружающего климата, застывание проходит в течение недели, после чего можно переходить к монтажу каркасной бани.

Совет! При выборе свай уделите особое внимание качеству покрытия.

В целях экономии защитный слой бывает тоньше положенного. Это приводит к появлению царапин и быстрому развитию ржавчины. Проблема особенно актуальна для щелочных почв.

Материал, как возвести фундамент каркасной бани руками видео, представлен далее:

Ленточный фундамент

Основные преимущества ленточной основы для каркасной бани:

• Наиболее надежная основа, способная выдержать значительный вес конструкции бани.
• Ленточный фундамент применим на любом типе грунта.
• Усадка практически отсутствует.
• Риск деформации постройки минимален.

Весомые достоинства сопровождаются определенными недостатками:

• Расход строительных материалов заметно возрастает.
• Смета каркасной бани на ленточном фундаменте значительно превышает другие технологии.
• Требуется заказ спецтехники для доставки материалов и рытья траншей.

Толщина стен фундамента определяется в зависимости от используемого материала:

• обыкновенный бетон – 25 см;
• бетон-плитняк – 30 см;
• железобетон – 1 м;
• натуральный камень – 5 см.

Чтобы конструкция каркасной бани длительное время сохраняла первозданный вид, глубина залегания ленточного фундамента должна превышать уровень промерзания почвы на 20 см, но при этом быть не более 70 см. Существует две категории подобной основы – мелко заглубленный и заглубленный фундамент. Обычно для каркасной бани применяется первый вариант, средняя глубина залегания составляет 60 см.

Процесс обустройства ленточного основания для каркасной бани состоит из традиционных этапов:

• Формируется опалубка.
• Дно траншеи накрывается подушкой из щебня средней фракции и песка.
• Сверху «подушки» укладывается слой гидроизоляции.
• Затем переходят к монтажу армирующего пояса.
• Установленная арматура заливается бетонным раствором. Чтобы каркасная баня стояла на прочном фундаменте необходимо позаботиться об устранении пузырьков воздуха из бетонной смеси после заливки.
• Демонтаж опалубки проводят после полного застывания раствора из бетона.

Непосредственное строительство каркасной бани начинают после усадки фундамента.

Сделать качественное основание возможно при соблюдении всех рекомендаций касательно размера несущих опор, глубины установки и времени застывания. В противном случае существует риск преждевременного разрушения фундамента и деформации каркасной бани.

Баня каркасная своими руками – Проекты различной площади

Появление современных эффективных технологий утепления существенно упростило и удешевило технологию строительства бани – то, что веками строилось из деревянных бревен, стало возможным возводить по каркасной технологии. Каркасные бани очень существенно – до 2 раз – дешевле традиционных бревенчатых конструкций, намного легче и быстрее строятся и, что самое главное, – их не нужно несколько месяцев отстаивать для усадки и усушки перед использованием.

Проекты каркасных бань

Даже самая простая баня обычно включает в себя три помещения – комнату отдыха, парилку и моечную крохотного размера, где можно предусмотреть простейший душ. Минимально возможные размеры ее – 3 на 4 метра, поэтому одновременно пользоваться такой баней могут не более 2 человек с приемлемым уровнем комфорта, но прямое свое назначение – возможность попариться и помыться – она выполняет. Фото проекта такой каркасной бани смотрите ниже:

Чуть больше комфорта в бане вы получите, если сделаете себе ее немного больше, например, 4 х 4 метра. Ниже можно видеть проект такой каркасной бани – помещение моечной значительно больше, но главная изюминка этого проекта – открытая терраса, которая пристраивается к бане дополнительно. Здесь в хорошую погоду можно отлично отдохнуть после парилки.

Каркасная баня с наружными размерами 4 х 5 м позволяет с достаточным комфортом расположиться в ней семью из 3-4 человек.

Увеличение размеров бани до 6х4 позволяет удачно скомпоновать и расположить встроенную террасу внутри основного периметра наружных стен.

Еще один проект каркасной бани, похожий на предыдущий, но с немного большими размерами.

Существует также масса проектов каркасных бань с размерами намного большими, чем приведенные выше, в том числе двухэтажные, совмещенные с гаражами, с каминами… Выбрать сможет каждый по своему вкусу и размеру кошелька. Однако необходимо помнить, что древесина является живым и нестабильным в зависимости от условий хранения и использования материалом, подверженным воздействию огня, влаги и насекомых.

Решаясь на строительство каркасной бани нужно тщательно отбирать используемый материал. Брусы и доски должны быть не только правильных геометрических размеров, но и качественно высушенные, без признаков гнили или поражения насекомыми.

Перед непосредственной сборкой всей конструкции бани или в процессе сборки, все дерево нужно обработать специальными антисептическими составами, которые сделают конструкцию вашей бани безопасную с точки зрения пожарной безопасности. Наружная поверхность стен здания также нуждается в защите от влаги и ультрафиолетового излучения, для чего предусмотрены самые разнообразные пропитки и лаки.

Правильно собранная и обработанная конструкция вашей бани способно будет прослужить нескольким поколениям вашей семьи

Технология строительства каркасной бани своими руками

Фундамент

Конструкция каркасной бани значительно более легкая по сравнению с бревенчатой, поэтому фундамент достаточно сделать самый простой и малозатратный – столбчатый. Его изготавливают с помощью асбестоцементных труб, вкопанных вертикально на глубину не менее 1 – 1,5 метров (в зависимости от глубины промерзания грунта в вашей местности) и залитых внутри цементно-песчаной смесью.

Схема расположения труб должна быть тщательно соотнесена с проектом расположения будущих комнат вашей бани. Конкретные проекты каркасных бань, построенных своими руками, вы могли видеть выше. Главное, что нужно помнить застройщику – трубы столбчатого фундамента должны располагаться более или менее равномерно по периметру стен, а также обязательно по углам и местам пересечения внутренних и наружных стен между собой.

Читайте также: Какой фундамент для бани лучше

Стены

На столбчатый фундамент делается обвязка из доски или бруса большого сечения, которую для прочности и надежности можно прикрепить к фундаментным столбам с помощью вмурованных в цемент металлических уголков. Обвязка крепится по периметру внешних стен и в месте будущих внутренних стен, после чего в нее врезаются лаги из бруса, на которые укладывается половая доска.

Далее последовательно размечаются, прирезаются и устанавливаются вертикальные основные и вспомогательные брусы, начиная от угла и по всему периметру, причем расстояние между ними должно быть на 1-2 см меньше толщины утеплителя, который будет укладываться между ними враспор. Верхние части брусов скрепляем обвязкой, на которую укладываем части стропильной системы и сами стропила.

Утеплитель

После этого можно приступать к закладке утеплителя в стены, для чего обычно используют базальтовую или каменную вату в плитах, плотностью не менее 45 кг/куб.м.. С одной стороны, наружной, к брусьям степлером крепится ветробарьер, стена обшивается плитой ОСБ, между брусами укладывается утеплитель, на него паробарьер, и все закрывается такой же плитой, или обшивается вагонкой. Утеплитель боится увлажнения, поэтому при монтаже уделяйте особенное внимание герметичности всех стыков и соединений, куда может проникнуть вода. Для более подробного изучения рекомендуем статью Как утеплить баню изнутри.

Кровля

После окончания обшивки стен делается стропильная система, обрешетка и укладывается кровельное покрытие. В случае, если проектом предусмотрено строительство бани с мансардой, межстропильное пространство заполняется таким же утеплителем и обшивается гипсокартонномили плитами ОСБ-3.

Окончательная отделка

Снаружи стены каркасных бань могут быть отделаны блок-хаусом – широкими полукруглыми планками, имитирующими сруб, внутри – лучший вариант для отделки – вагонка. К отделке помещения парилки стоит подойти особенно ответственно – влага, проникающая в утеплитель, значительно ухудшает его теплоизолирующие свойства. Защищать его в парилке необходимо специальной отражающей пароизоляцией, которая, к тому же, будет помогать сохранить нужную температуру. Пароизоляция монтируется сразу после укладки утеплителя между брусами, отражающей стороной внутрь помещения, после чего ее можно будет закрыть деревянной вагонкой.

Читайте также: Каркасная баня своими руками – Фото, Каркасная баня 3х4 своими руками: Проекты с Фото, Баня щитовая своими руками, Каркасные бани – Отзывы

Каркасная баня, строим каркасную баню своими руками, полезные советы. Как соорудить каркасную баню, какие особенности следует учесть при выполнении строительных работ своими руками

В давние времена бани служили, в первую очередь, для принятия водных процедур и оздоровления, на чердаке банного домика летом сушили лечебные травы и ягоды, комната отдыха использовалась для временного проживания. С учетом всех этих моментов определялись габариты сооружения — в нем должно хватать места для того, чтобы комфортно помыться, попариться и отдохнуть, выполнить простые хозяйственные работы.

Строительство бани начинаем с планировки

Перед тем, как приступать к строительству следует определиться с общей площадью банного домика, подробно распланировать размеры каждого помещения в нем, определить удобное расположение комнат.

На достаточно большом участке оптимальной по размерам будет каркасная баня 6 на 6 м, такие габариты позволят выделить место для просторной парилки, моечной и комнаты отдыха.

Важным вопросом, требующим обсуждения всей семьей будет выбор варианта отделки внутри помещения и снаружи, и, собственно решение вопроса о том, из чего будет сооружаться банный домик. Если раньше бани строились из натуральной древесины в сруб, то сегодня вполне приемлемым вариантом окажется сооружение каркасной бани — более дешевой по стоимости, но не менее практичной и надежной.

Выбираем место для строительства

Если на участке много места, то выбрать подходящее для сооружения бани будет совсем не сложно. Потребуется всего-лишь:

• придерживаться правил пожарной безопасности,
• санитарно-гигиенических требований к данного рода сооружениям.

Будет лучше, если банный домик будет скрыт от посторонних, можно расположить его в глубине участка, или хотя-бы подальше от забора.

Обычно под строительство используют место, непригодное для высадки сада или разбивки грядок, желательно, на возвышенности. Если на участке есть искусственный водоем, то баню можно разместить поблизости от него.

На маленьких участках вопрос с выбором места может оказаться более трудным, возможно банный домик удобнее соорудить в виде пристройки к уже существующим объектам, возможно придется внести изменения в проект каркасной бани и несколько уменьшить размеры помещений или совместить их, исходя из функционального назначения.

Фундамент для каркасной бани

В зависимости от того, на каком грунте будет стоять банный домик потребуется определиться с типом фундамента. Поскольку строение не будет отличаться особой тяжестью, то фундамент для него может быть заложен столбчатый, блочный или ленточный. Чаще всего для каркасных строений прибегают к установке столбчатого фундамента, как самого экономичного, удобного, простого в сооружении. Такой фундамент несложно реставрировать в случае необходимости, кроме того, он не подвержен воздействию влаги, вспучивающегося или промерзающего зимой грунта. Интересным вариантом может быть использование валунов в качестве опор, т.н. бутованный фундамент. Сооружать его можно на плотных глинистых грунтах.

Принцип создания бутованного фундамента заключается в установке опор по углам сооружения, затем — установкой промежуточных опор из больших валунов. Их устанавливают в выкопанные лунки так, чтобы основание будущей постройки было строго горизонтальным. Перепад в высоте камней не должен превышать 5 см. Такую незначительную разницу можно будет компенсировать при сооружении обвязки нижней части каркаса. Далее все свободное пространство между опорными камнями заполняют более мелкими.

Чаще при строительстве бани прибегают к сооружению ленточного фундамента с анкерными выводами — он может придать каркасному сооружению особую прочность. Выполнять армирование такого фундамента на прочных глинистых грунтах не обязательно.

Специалисты рекомендуют при заливке ленточного фундамента оборудовать вентиляционные отверстия (не меньше 2-х, диаметром от 8 до 12 см) и технологические — для подключения всевозможных коммуникаций, размером превышающие внешний диаметр подключаемых коммуникаций. Поверх фундамента следует уложить слой гидроизоляции.

Каркасные бани своими руками — конструируем стены

Оптимальным вариантом для сооружения каркаса бани будет использование готовых рам из стоек, ригелей и обвязок. Рекомендуемое расстояние между стойками — 0,6 м, оно наиболее удобно для укладки теплоизоляционного материала и обшивки. В промежутках над оконными проемами, местах стыков стен и перегородок потребуется установка дополнительных стоек. Эти моменты могут вызвать потребность в изменении шага стоек.

Для нижней обвязки используют брус сечением 100х100 мм. Его соединение в углах выполняют в четверть и сбивают гвоздями. Брус такого же сечения используют для сооружения верхней обвязки, чтобы придать каркасу жесткость по углам устанавливают 8 раскосов.

Чтобы избежать смещения, угловые стойки и нижнюю обвязку устанавливают на вмурованную в фундамент арматуру.

Как правильно сделать обшивку каркасной бани

Строительство каркасной бани своими руками обязательно потребует выполнения утепления и обшивки каркаса. Для обшивки внешней стороны стен можно использовать сайдинг или вагонку. Под обшивку следует уложить слой гидроизоляционного материала:

• пергамина,
• фольгированной пленки,
• рубероида или толя.

Если учесть, что баня будет использоваться для принятия водных и паровых процедур, то важным моментом будет создание условий для максимального сохранения тепла внутри помещения. Поэтому теплосберегающие материалы для монтажа следует выбирать качественные. Это может быть:

• минвата в виде плит или матов,
• изофоум — металлизированный лавсаном и фольгированный пенополиэтилен,
• стекловолоконные плиты,
• другие не менее эффективные современные материалы.

Укладку таких материалов сможет выполнить даже человек, не имеющий специальной строительной подготовки. Для утепления каркасной бани используют питы утеплителя толщиной 50 мм, их укладывают между стойками, затем крепят рейками, которые приколачивают гвоздями с резиновыми шайбами к наружной обшивке.

В качестве гидроизолирующего материала может быть использована полиэтиленовая пленка. После ее крепления можно приступать к монтажу внутренней отделки, в качестве которой может использоваться вагонка, изготовленная из рекомендованных пород дерева или строганная доска из древесины лиственных пород.

В результате кропотливой сборки получается стена, состоящая из слоев:

• наружной обшивки,
• гидроизоляции,
• утеплителя,
• полиэтиленовой пленки,
• внутренней обшивки,
• обязательной является также воздушная прослойка толщиной в 5 см.

Как сделать крышу для каркасной бани

Крыша бани ничем не отличается от крыши любого сооружения, она состоит из стропил, укрепленной на них обрешетки и кровельного материала. Стропила могут быть наклонными или висячими, обрешетку, в зависимости от используемого кровельного материала можно делать сплошной или разреженной, в качестве кровельного слоя используются листовые, штучные или рулонные материалы.

Для сооружения стропил используют толстые бруски (100х150 мм) или доски (40х150 мм).

Для сооружения сплошной обрешетки используют пиломатериалы толщиной 20-30 мм или фанеру 10-15-ти сантиметровой толщины. Зазор между элементами обрешетки может составлять не более 3 см, допускается он в случае монтажа штучной кровли, в остальных — просветы не допускаются.

Для разреженной обрешетки применяют рейки сечением 24х40 мм, такой вариант используют только для укладки листовых материалов. Если для кровельных работ будет использоваться асбоцементный шифер, то пиломатериалы берутся с большим сечением — от 30х50 мм, шаг между их укладкой может составлять максимум 0,4 м.

При сооружении крыши потребуется предусмотреть место для выхода дымоотводной трубы, его оборудуют специальной металлической юбкой. Для исключение возможности возгорания, оставшиеся между кровлей и стенками дымохода зазоры цементируют. Если в конструкцию крыши включен слой теплоизоляционного материала, то юбок устанавливают две, первую — сверху обрешетки, вторую — по уровню нижнего края стропил, между ними засыпают негорючие материалы — шлак или керамзит, или укладывают стекловату.

Для сооружения кровли могут использоваться:

• черепица, натуральная керамическая или полимерно-композитная, типа шингла, гонта, плитки,
• рулонные материалы, битум или рубероид, укладывают его в 3-4 слоя, применять проклейку не рекомендуется.

Как сделать потолок в каркасной бане

Во-первых следует отметить, что перекрытие бани может делаться:
под кровлю, т.е односкатное, заключающееся в установке основания из брусьев толщиной в 10х10 мм, соединении каркаса и укладке стропил, обшивке боковых фрагментов и фасадной части каркаса слоем теплоизоляционного материала;
под чердак, т.е. балочное, с монтажом каркаса по шпалам, нарожникам или палице, с расстоянии между балками порядка 60 см.

Для утепления потолка следует выбирать жаркие летние дни. Если строительство производится в дождливую погоду, то сначала делают крышу, затем — теплоизоляцию. Способов сборки теплоизоляционной системы потолка имеется немало, но подходящим для помещения бани будет такой, который позволит не только сохранить тепло, но будет противостоять воздействию высокой температуры и повышенной влажности.

По конструкции банные потолки могут быть подвесными, подшивными или настильными.

Монтаж подвесного потолка начинают с набивки бруска сечения 30х40 мм по нижним краям балки или стропил. На него монтируют шпунтованную доску, оставшееся пространство заполняют слоями паро- и гидроизоляции, затем — теплоизоляционным материалом, затем снова укладывают слои паро- и гидроизоляции. Сверху перекрытия монтируют кровельный слой или укладывают ходовую доску, используя шпунтованный материал толщиной от 35 до 50 мм.

При обустройстве подшивного потолка шпунтованную доску нашивают по низу балок или стропил.

Заполнение полученного пространства выполняют таким же образом, как при сооружении подвесного потолка. Сверху получившегося перекрытия настилают ходовую доску, используя шпунтованный материал толщиной от 30 до 50 мм.

Для оборудования бесчердачной кровли можно применить настильный тип потолка, для этого на стропила или балки настилают шпунтованные доски, затем накладывают слой пароизоляции (фольгу в два слоя или техническую полиэтиленовую пленку).

Установку воздуховода, чердачного люка и печной трубы выполняют между балками и стропилами, таким образом, чтобы сохранить целостность конструкции. Если такой вариант воплотить не удается, то на месте пересечения потолка с вышеуказанными деталями удаляют лишний брус, между соседствовавшими с ним брусьями крепят ригель из того же пиломатериала при помощи металлической скобы. Концы недостающего фрагмента бруса подводят к срединам ригеля.

Обустраиваем пол в бане

Планировка каркасной бани также потребует определиться с вариантом полов: будут они заливными или настеленными по лагам или балкам. Главной проблемой в сооружении красивых, теплых деревянных полов будет невозможность обработки древесины лакокрасочными материалами, необработанное дерево рано или поздно начнет гнить под воздействием влаги и высокой температуры. При рассыхании настеленных досок обычно появляются щели, что приводит к возникновению сквозняков — ведь уже упоминалось, что под банный домик должен сооружаться вентилируемый естественным путем фундамент.

Заливка пола цементным раствором осуществляется по принципу, аналогичному тому, как сооружаются полы в бассейне — в соответствии с правилами выполнения гидроизоляции и технологий отвода использованных вод. Заливка пола должна обеспечить уклон, позволяющий беспрепятственный сток воды. Естественно, заранее потребуется определить оптимальные места для размещения сливов и подвести к ним трубы нужного диаметра.

Для удобства, поверх цементной стяжки укладывают сборно-разборный настил, используя для него нешпунтованную доску. Зазоры между досками могут достигать 1 см — так процесс их просушивания будет проходить активнее, а вероятность развития гнилостных процессов снизится. Количество секций такого разборного пола может быть любым, желательно только, чтобы при укладывании они не перекашивались и их можно было-бы поднять. По мере возможности, после банного дня секции пола желательно выносить на улицу, хорошо просушивать.

Перед настилом полов все их деревянные части можно обработать специальными пропитками на масляной основе, предназначенными для помещений парилок.

После установки банной печи банный домик будет готовым к эксплуатации — каркасное строительство не требует выжидания времени на усушку сруба и усадку стен.

Каркасная баня своими руками: сборка и технология строительства

Оглавление:

1. Баня начинается с проекта
2. Фундамент каркасной бани
3. Технологии каркасного строительства бани
4. Выбор утеплителя
5. Каркасно-щитовая баня

Если надо построить быстро энергоэффективную баню, выбирайте каркасную технологию. Ее себестоимость будет намного меньше, чем у бани из сруба, а качество постройки превзойдет ожидания. Сэкономить можно и на отказе от услуг строителей, ведь каркасная баня своими руками собирается, словно конструктор. Кроме этого не надо ждать усадки готового строения. Еще преимущества каркасной бани: в ней быстро нагревается парильня и долго удерживается тепло.

Баня начинается с проекта

Любое строительство требует проектирования, и баня — не исключение. Недостаточно начертить на бумаге расположение комнат согласно своим желаниям. Проект составляет специалист, который учитывает особенности грунта, тип фундамента, материал каркаса, перегородок, утеплителя, кровли. Важно безопасно расположить печь в парильне, и здесь также учитывают материал ее корпуса и габариты.

Быстро получить проект можно лишь одним способом — купить готовый вариант. Как правило, он включает в себя стандартный набор комнат: тамбур, предбанник, парильню, помывочную. Индивидуальный проект составляют при желании построить баню, не похожую на типовую: с мансардой, террасой, гостевой комнатой, бассейном, оригинальным крыльцом. Каркасные технологии позволяют осуществить строительство любой сложности с применением любых отделочных материалов.

Фундамент каркасной бани

Малый вес строения позволяет устроить фундамент облегченного типа. В основном каркасная баня своими руками собирается на столбчатом, плитном или ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Выбор согласовывается с проектировщиком, а если покупают готовый проект, обозначенный в нем тип основания должен подходить конкретной местности.

Железобетонный столбчатый фундамент для бани делают следующим способом:

1. Согласно разметке выкапывают круглые или квадратные ямы ниже уровня промерзания почвы. Квадратные сваи имеют длину стороны 40 см.
2. На дно и стенки каждой ямы насыпают песок и щебень (каждый слой по 10 см). Затем настилают плотную пленку или рубероид, устанавливают армировочный каркас из прутьев 12 мм.
3. Устраивают обрешетку. Высота над уровнем земли готовых столбиков должна быть 30-40 см. После этого производят заливку бетоном. Время твердения раствора — 1 месяц.

На плитном фундаменте возводится каркасная баня, для которой требуется надежное основание. Например, если местность отличается пучинистым грунтом. Плавающая конструкция позволяет избежать трещин и разрушения бетона. Сначала снимают слой грунта толщиной 30 см и насыпают песчано-гравийную подушку высотой 20 см. Сверху настилают гидроизоляционный слой. Для армирования используют прутья 10 мм, из которых вяжут 2-хслойный каркас. Заливку осуществляют бетоном М400. Толщина слоя 25 мм.

На ленточном мелкозаглубленном фундаменте строят каркасные бани большой площадью, утяжеленные дополнительными пристройками. Такой тип основания подходит для глинистого грунта. Выкапывают траншеи глубиной 40 см. Их ширина равна ширине стен бани плюс 10 см. Для армирования используют прутья 12 мм. Каркас 2-хслойный, места пересечения арматуры вяжут проволокой. Для изготовления фундамента своими руками применяют бетономешалку. Раствор к траншеям доставляют тачкой, разравнивают лопатой.

Технологии каркасного строительства

Существует несколько технологий каркасного возведения объектов. Бани своими руками строят каркасно-рамочным или каркасно-щитовым способом. Если применяется только брус и утеплитель, каркасная баня собирается первым способом. Для щитового возведения закупаются панели СИП. При первом способе тяжелая техника не применяется, понадобится лишь поднимать на высоту брус и доску, для этого можно использовать лебедку.

Силовой каркас собирают из бруса 100х100 мм или из доски 50х100 мм. Шаг установки несущих стоек указывает проект, также в нем обозначается расположение балок перекрытий и вспомогательных элементов. Эти данные нельзя менять самовольно, так как они рассчитаны на правильную укладку утеплителя: он располагается между стойками так, чтобы не оставалось зазоров. Далее строительство каркасной бани продолжается устройством стропильной системы. Для нее применяют брус 100х100 мм и доску 150х40 мм, которую ставят на ребро.

Следует отметить, что возведение своими руками небольшой бани возможно одним человеком с помощником. Данная технология позволяет затратить минимум финансовых вложений, она является популярной в частном домостроении. Как правило, на строительство бани затрачивается 2-3 недели после готовности фундамента.

Выбор утеплителя

Эффективное утепление — гарантия правильного функционирования бани. Утеплители существуют натуральные и искусственные. Первые более дорогие, при этом природный материал при нагреве безопасен для здоровья. К ним относятся:

• базальтовая вата (плиты, маты),
• древесноволокнистые плиты,
• маты из льняного волокна.

Наиболее часто применяемые искусственные утеплители:

• стекловата,
• пенополистирол.

Все виды утеплителей изготавливаются по современным технологиям и представляют собой удобные для использования плиты и маты. Их легко установит своими руками один человек, так как они легкие, режутся, как правило, любым подручным инструментом. Заканчивается строительство каркасной бани отделкой снаружи и изнутри. Применить можно любой облицовочный материал.

Каркасно-щитовая баня

По каркасно-щитовой технологии сборка упрощается еще больше. Время возведения бани сокращается до нескольких дней, увеличиваются лишь финансовые вложения. Данный способ основан на применении SIP-панелей, поставляемых с завода полностью готовыми к сборке. Они состоят из 2-х слоев древесных плит и утеплителя между ними.

Панели разделяются на 2 вида: стеновые и для монтажа перекрытий. Они отличаются толщиной и стандартными размерами. Щиты могут установить своими руками 2 человека на предварительно собранный каркас. Следует учесть, что стыки плит должны располагаться на стойках. Технология возведения кровли и внутренней отделки не отличается от рамочного способа.

как построить? проект и технология

Построить баню из бруса или кирпича является довольно трудоемкой и затратной работой. Она требует значительных средств, использования специалистов и дорогостоящих материалов. Поэтому каркасную баню своими руками сделать проще, дешевле и быстрее.

Достоинства подобного типа бани:

• конструкция сооружения сравнительно легкая и не требует строительства мощного фундамента;
• из-за особенностей конструкции и применения утеплительных материалов в такой бане хорошо сохраняется тепло;
• быстрота строительства, возможно, одновременно вести работы снаружи и отделку внутри;
• возведение каркасной бани намного дешевле, чем другие известные проекты.

Перед составлением проекта каркасной бани необходимо учесть ряд моментов:

• тщательный выбор места постройки с учетом строительства инженерных коммуникаций – подвод воды и отведение сточных вод;
• учет типа почвы на участке, от которого зависит качество и необходимость фундамента;
• особенности конструкции, количество этажей, наличие мансарды или веранды;
• необходимость создания отдельных коммуникаций или включение их в общую систему;
• тип крыши и кровельного покрытия бани.

↑

Как построить каркасную баню

Любая баня, а каркасная в особенности, нуждается в качественном утеплении и пароизоляции.

Пары влажного и теплого воздуха образуют конденсат, который может нанести ущерб всей конструкции бани. Поэтому очень важно исключить попадание паров влаги на элементы сооружения, особенно деревянные. Специалисты рекомендуют использовать для этого специальную пленку, которая размещается между внутренними стенками парилки и утеплителем. Применять для этих целей рубероид нежелательно, так как при нагреве будет сильный запах битумных материалов.

устройство каркасной бани

Утепление бани изнутри необходимо для уменьшения потерь тепла в помещении парной комнаты и других частях бани. Эту работу желательно проводить с использованием утеплителя в виде пенополистирольных листов или минеральной ваты на основе базальта или стекловолокна. Данные материалы хорошо сохраняют тепловую энергию и обладают защитой от гниения.

Строительство каркасной бани своими руками необходимо начинать с фундамента. Так как конструкция облегченная, то и фундамент можно сделать проще и дешевле. Наиболее приемлемый способ его изготовления — это фундамент столбчатого типа

• Для этого нужно пробурить скважины через 1,5 -2 метра и такой же глубины, вставить туда асбестоцементные трубы длиной около двух метров.
• Пространство вокруг труб необходимо засыпать песком и тщательно его утрамбовать.
• В трубы желательно установить арматурный каркас и залить бетоном.

разметка фундамента для бани 3х5м

Если позволяет состав почвы, то вместо фундамента можно использовать деревянные плахи из лиственницы, которая под воздействием влаги не гниет.

• После этого необходимо приступить к созданию нижнего каркаса строения. Лучше использовать обрезные доски размером 15х5 сантиметров, которые нужно скрепить между собой гвоздями.
• <Затем в конструкцию нужно добавить лаги для пола и все обработать антисептиком для предотвращения от гниения. Для большей прочности нижнюю обвязку и лаги следует закрепить на трубах фундамента.

Перед началом работ по возведению стен деревянные доски и брус должны быть хорошо просушены. Затем нужно изготовить каркасные стойки и отдельные элементы стропильной системы крыши.

При строительстве каркасной бани с мансардой необходимо позаботиться о дополнительном утеплении потолка и установке деревянных стоек более прочной конструкции.

Затем необходимо приступить к сборке каркаса здания. Установку следует производить в определенном порядке:

• сначала нужно установить две угловые и промежуточные стойки;
• от угла каркас необходимо обшить листами ОСП, выровнять эти плиты по уровню и закрепить с помощью саморезов и других крепежных деталей;
• далее нужно поставить еще несколько каркасных стоек и также обшить листами ОСП.
• Последовательно добавляя вертикальные стойки нужно крепить к ним листы ОСП.

каркасная баня своими руками

Таким образом производится монтаж всей конструкции. При этом необходимо учитывать расположение оконных и дверных проемов. Снаружи возведенный каркас бани можно обшить деревянными досками, которые нужно располагать горизонтально для лучшей прочности конструкции. Соединять доски можно различными способами.

• При строительстве каркасно щитовых бань своими руками стропильные элементы кровли рекомендуется собирать заранее на земле, используя единый шаблон.
• Затем эти детали нужно поднять по очереди на крышу и закрепить каждую над стойкой каркаса.
• Прежде чем поднимать последний элемент конструкции желательно внизу сразу разметить листы ОСП для сборки фронтона.

Крышу желательно сделать таким образом, чтобы была естественная ее вентиляция:  для этого между стропилами и контрбрусом нужно положить специальную пленку. Покрытие кровли может быть любым в зависимости от желания и возможностей владельца дома.
Укладывать листы теплоизоляционного материала можно одновременно с крепежом обшивки.

↑

Отделка бани

Первоначальная отделка потолка бани начинается с закрепления листов ОСП на балках перекрытия и укладки трех слоев утеплителя, а в парной комнате добавляется фольгированный утеплитель. В парилке нужно построить печь для бани с каменкой, а нагревательный элемент лучше разместить в предбаннике или в отдельном помещении.
Высота потолка в парной комнате может быть до двух метров, что позволяет сделать его дополнительное утепление. Стены и потолок рекомендуется обшивать досками из липы или осины. Применение хвойных пород дерева нежелательно.

При отсутствии достаточных навыков в строительстве деревянных конструкций можно приобрести готовый комплект бани по каркасной технологии.

В этот комплект входят:

• готовые внутренние и внешние стеновые панели;
• панель для строительства кровли;
• деревянное покрытие пола;
• набор бруса для монтажа;
• крепежные детали;
• техническая документация по сборке.

Стены подобного сооружения изготавливают из специальных панелей с теплозащитой. При их помощи баню можно собрать за несколько дней без особых сложностей. Фактически это конструктор. В технической документации процесс монтажа описан очень подробно и поэтапно. Все наиболее значимые элементы и детали конструкции имеют свой порядковый номер, поэтому ошибиться при сборке такой бани сложно.

↑

Преимущества технологии

В последнее время стали популярными бани, которые строятся по канадской технологии. Суть ее в том, что строительство происходит при разделении различных функций: ограждающих, несущих и теплоизолирующих между разными материалами. В основе парной комнаты такой бани находится готовый каркас из нержавеющей стали или древесины высокого качества. Этот каркас обшит плитами из ДСП или ЦСП, внутри которых проложен утеплитель из минеральной ваты.

Преимущества подобной бани заключаются в следующем:

• большой срок эксплуатации;
• отличная теплоизоляция;
• хорошая ремонтопригодность и быстрая замена деталей;
• соблюдение требований по безопасности и экологии;
• прекрасный внешний вид;
• относительно небольшая цена;
• малый срок монтажа;
• применение энергосберегающих технологии позволяет снизить расходы при эксплуатации сооружения;
• высокая устойчивость к негативным атмосферным явлениям;
• небольшой вес конструкции.

Эта конструкция производится в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество строения. А использование материалов для пароизоляции,утепления и отделки бани внутри создает необходимый уровень герметичности. В такой бане комфортно зимой и летом.

Обрамление зеркала для вашего строителя (без подрезки)

Месяцы и месяцы назад я оформлял зеркало строительного класса в нашей полуванной. Я видел это бесчисленное количество раз, но ничего не знаю о смягчении. У меня нет торцовочной пилы или коробки, поэтому я решил, что не смогу этого сделать. Неправильно-о! Я вообще ничего не вырезал … Я измерил зеркало и направился к Лоусу. Позвольте мне рассказать вам, как именно я это сделал …

Так как я не делал фото по дороге, я сначала делю ванную комнату с моим сыном…. у него все еще есть зеркало строительного класса … прости, Кэм! Он следующий в списке. Во всяком случае, увидеть грубый край Фу … так некрасиво!

Теперь посмотрим, насколько лучше это выглядит прикрытым? Итак, мы остановились на моем пути в Лоу, с. Я подошел к задней части, где лежат молдинги. Я схватил длинный кусок и немного прошелся. Потом я увидел эти маленькие деревянные квадратики. Пожалуйста, не спрашивайте меня, как они называются … Понятия не имею, я просто знала, что с их помощью могу соединить две части лепного украшения.Нет необходимости в смягчении!

Итак, я отнес свою длинную ленту к ближайшему парню Лоу и попросил у него совета. Я сказал: «Я действительно хочу оформить этим зеркало своего строительного класса. Вы можете мне помочь?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую … ну, вроде как, так что ни зла, ни сквернословия. Я вытащил свой блокнот и нарисовал ему. Я объяснил, что мне просто нужно вырезать деревянные части, чтобы я мог сделать рамку вокруг зеркала и соединить эти части вместе с маленькими квадратными штучками.Он сказал, что я действительно умен! Я люблю его, теперь он мой любимый парень Лоу! Парень моего нового любимого Лоу пошел и разрезал мои полоски для меня … Я бы сказал вам размеры, но они будут не такими же для вас … просто измерьте, вычтите ширину ваших маленьких квадратных штучек с каждой стороны , и у вас будут свои размеры.

Теперь как их прикрепить к зеркалу ??? Жидкие гвозди. Ага … так просто. Начните с нижнего левого квадрата. Нанесите немного жидких гвоздей на спину и приложите к зеркалу.Задержитесь на месте на мгновение, затем возьмите нижнюю часть лепнины и сделайте то же самое … нанесите жидкие гвозди, задержите на месте на мгновение, затем добавьте правильный квадрат. Дайте нижним частям высохнуть на ночь, чтобы они могли стать основой для остальных. На следующий день добавьте две боковые части. Затем добавьте квадраты над ними. Теперь с верхом посложнее. Вам нужно будет подержать его на месте примерно 5-10 минут, чтобы он не соскользнул вниз. Вот и все!

Мне обошлось в 27 долларов, чтобы установить это зеркало в рамку, включая жидкие гвозди и инструмент, который использовался для его разбрызгивания…с остатками тонны. Для меня это того стоило … образ просто закончен!

Мне жаль, что я не сфотографировал пошаговые инструкции … Я был слишком взволнован! Вы также можете узнать, как сделать эту симпатичную подвесную вешалку с ведрами … еще одно очень простое и дорогое дополнение для ванной!

Из-за того, что некоторые из моих материалов и сообщений украдены не хорошими ленивыми людьми, которые не занимаются своими собственными проектами, я сожалею, что вынужден обрезать (сокращать) мои каналы. Пожалуйста, не обвиняйте меня и продолжайте читать, потому что я люблю вас и хочу поделиться с вами своими уроками;)

Любовь,

Джессика

Как обрамить зеркало для ванной комнаты

Вы знаете эти гигантские зеркала для ванной комнаты строительного класса, которые не отличаются стильным дизайном? Их можно оформить на свой вкус с помощью быстрой модификации.При обновлении ванной комнаты одна часть бюджета обычно идет на зеркало в ванной. Даже бюджетные зеркала в магазине товаров для дома могут стоить от 50 до 60 долларов за маленькое зеркало. Для нашего последнего ремонта в ванной, вместо замены зеркал в ванной мы обновили их. (PS. Если вы не заметили старую большую ванную комнату, сначала отправляйтесь сюда и посмотрите на лабиринты до и после.) Мы обрамили косметические зеркала из дерева менее чем за 40 долларов. Итак, по цене одного подвесного зеркала небольшого размера за полдень мы обрамили два огромных зеркала для ванной.Позвольте мне показать вам, как обрамить зеркало в ванной!

В нашей ванной есть две отдельные туалетные столики с огромными строительными зеркалами. После того, как мы покрасили туалетные столики и заново застеклили столешницы, стало ясно, что нам нужно что-то сделать, чтобы обновить зеркала. Мне действительно понравился размер зеркал, они пропорциональны туалетному столику, но покупка замены такого размера была бы довольно дорогой. Поскольку ремонт в ванной комнате был довольно экономичным, мы решили обрамить зеркала в ванной.

Мэтт и я закончили этот проект днем, и они действительно выглядели довольно профессионально. Вот краткое руководство по обрамлению зеркала в ванной.

Как обрамить зеркало в ванной

Необходимые расходные материалы * Использованы партнерские ссылки

доски 1 × 3 (по вашим меркам — 4 сосновые доски 8 футов)

Торцовочная пила

Белая краска (или морилка, если хотите)

Dremel (с вырезом для зажимов зеркала)

Жидкие гвозди

Конопатка

Учебное пособие
Первый шаг — измерить длину и ширину вашего туалетного зеркала.Используя торцовочную пилу, разрежьте древесину под углом 45 градусов, чтобы внешняя часть деревянной детали была во всю длину зеркала (см. Рис. Выше). Сделайте надрезы со всех четырех сторон.

Затем отшлифуйте древесину, чтобы она была красивой и гладкой, не слишком сильно шлифуйте угловые пропилы — вы хотите, чтобы они стыковались заподлицо. Затем покрасьте все доски в белый цвет.

(Мы нанесли один слой на заднюю часть досок, чтобы в случае появления каких-либо отражений в зеркале не было видно необработанного дерева)

Мэтт также использовал Dremel, чтобы вырезать надрез в дереве там, где находятся зажимы для зеркала (см. Изображение выше), чтобы рама прилегала к зеркалу.

Затем мы наложили несколько жидких гвоздей по всей обратной стороне доски, стараясь не приближаться слишком близко к краю, потому что вы не хотите, чтобы клей был виден в отражении или просачивался с боковой стороны. .

Сразу положите доску на зеркало. Внешний край рамки будет у края зеркала.

Собираем зеркало следующим образом: сначала верх, левая сторона, низ, затем правая сторона. Когда вставляете последний кусок, он должен складываться как пазл, красиво и плотно.

Теперь вы заметите небольшой зазор на стыке рамы в этом скошенном углу. Ничего страшного! Мы восполнили этот пробел на следующем шаге.

Используя пистолет для герметика, добавьте слой герметика, чтобы заполнить зазор.

Мэтт разгладил герметик пальцем, а затем стер излишки бумажным полотенцем.

Вот и пробел восполнен. После того, как он высохнет, вы можете закрасить герметик, чтобы он выглядел бесшовно.

Вот и все! Вот как обрамить зеркало в ванной — так просто, правда? Это действительно простой проект, сделанный своими руками, который может улучшить вашу ванную комнату без больших денег и усилий.

Ремодел полуванны своими руками

Привет, ребята! Я скучал по твоим (виртуальным) лицам! 😉 Я надеюсь, что у всех вас было отличное Рождество и фантастическое начало Нового года! Я болел почти все каникулы, и мне было труднее всего избавиться от всего, что у меня было. После двух посещений врача, различных лекарств, отпускаемых без рецепта, трех разных лекарств от кашля, отпускаемых по рецепту, и одного антибиотика, я на , наконец, на вернулся к норме. Надеюсь, вам, ребята, за последние несколько недель стало лучше!

Я хотел начать новый год с чего-нибудь хорошего, поэтому последние пару месяцев хранил эту переделку для ванны в заднем кармане.Если вы подписаны на меня в Instagram, возможно, вы уже видели предварительный просмотр этого пространства.

Эта ванная была единственным местом, которое меня совершенно не устраивало, когда мы впервые купили Landing Pad 70-х годов.

Эвввввв.

Я все еще немного вздрагиваю, когда смотрю на это фото до этого. Эта ванная комната всего , такая крошечная , и все в ней было отвратительно. Это вызвало у меня приступ хиби-джиби.

Однако хиби-джиби изгнаны.

Реконструкция ванной комнаты

Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Раковина на пьедестале / смеситель / светильник

* Извините за не очень фантастические фотографии. В этой части дома отсутствует естественное освещение.

Все, что нужно, чтобы выйти из этого пространства. Туалет не работал, раковина была невысокой, ламинат был отвратительным, и 1995 год позвонил, чтобы вернуть дубовый шкаф и аксессуары (, чему я с радостью удовлетворил ).Я действительно хотел сделать эту переделку не дороже 1000 долларов. Честно говоря, я бы предпочел сделать это за 500 долларов, но я знал, что это нереально, так как нам действительно пришлось заменить унитаз, раковину, пол и т. Д. Эти вещи заняли огромную часть бюджета. Все декоративные вещи, такие как зеркало, предметы искусства и т. Д., Должны были быть дешевыми. К счастью для меня, мои благотворительные магазины достались мне! В итоге мы получили 906 долларов за весь шебанг, и я доволен этим, учитывая, что для капитального ремонта требовалось пространство.

Пьедестал для раковины / туалетной бумаги / держателя для туалетной бумаги

Я передал Grunt Labor решение об общем стиле и элементах этой ванной комнаты. Он выбрал пол и придумал деревянную обшивку стен , и я думаю, что обе эти вещи действительно просто создают пространство.

Нам обоим нужна была раковина на пьедестале, и мы должны были найти самую маленькую из них, которая могла бы поместиться здесь.Я был очень взволнован, когда нашел этот, потому что он был миниатюрным, с отличными линиями и стоил меньше 150 долларов! То же самое и с туалетом — нам нужно было найти самый маленький, который мог бы поместиться в пространстве, и этот отвечал всем требованиям и стоил 100 долларов. Из-за нехватки места я нашел держатель для туалетной бумаги, который можно было установить вертикально, а затем поставить подальше от унитаза, чем обычно, чтобы люди не задели его коленями. У нас уже было оформленное искусство.

Когда мы собрали кое-что у родственников мужа перед их переездом, я нашел этих старых борцовских фигурок Гранта.Они направлялись к мусору, но я не мог их отпустить. #packrat На день рождения сделал для них эту простую витрину и удивил его. Я имею в виду, кто бы не захотел заниматься своим делом, пока Стинг их подбадривает?

Раковина на пьедестале / смеситель / светильник

Мы пошли с черным никелевым краном, чтобы соединить его с черными стенами. Это был первый раз, когда я даже взглянул на отделку из черного никеля, и я должен сказать, что мне это очень нравится!

Раковина на пьедестале / смеситель / светильник

Зеркало — находка из благотворительного магазина за 7 долларов, которую я нарисовал.Элементы декора в виде красных голов животных также были находками в благотворительном магазине — я купил их оба за 1 доллар — а затем раскрасил их распылением в ярко-красный цвет. Я не уверен на 100%, что полотенцесушитель на самом деле является держателем для полотенец, но я его делаю. Я нашла его в антикварном магазине за 3 доллара. По сути, это два открытых кольца, соединенных куском кожи. Я просто прибил его к стене и добавил ярко-красное полотенце для рук, чтобы связать с этими головами животных.

Светильник

Светильник был пустяком.Grunt Labor не знал, чего именно он хочет, поэтому я собрал несколько идей, и это приспособление было одной из них. Как я уже сказал ранее, в этом пространстве нет естественного света, поэтому нам нужно было что-то, что действительно освещало бы пространство. Это приспособление обычно стоит около 300 долларов, но я нашел открытую коробку в магазине Lamps Plus Open Box и таким образом сэкономил на нем чуть более 50 долларов.

Мы сделали всю работу на этой площадке сами. Грант установил плитку, раковину и деревянную обшивку, он и Ники установили унитаз, а я все покрасил и окрасил, так что таким образом мы тоже сэкономили немного денег.

Мне очень нравится, как получилась ванная, и я думаю, что она хорошо сочетается с комнатой «Джунгли», которая находится рядом с ванной.

Как вы думаете?

Возможно, вы также захотите увидеть…

DIY Деревянные панели Wainscoting

Ремонт основной ванной комнаты в черном, сером и латунном цвете

Холл Ремонт ванной

СохранитьСохранить

Как построить платформу для откидной ванны?

Как построить платформу для ванны

1. Проверьте высоту платформы , необходимую для ванны , и рассчитайте высоту настенных шпилек платформы .
2. Прибейте шпильки к верхней и нижней пластинам, чтобы сформировать стенки для платформы .
3. Прикрепите каркас стены к полу гвоздями и используйте винты для настила , чтобы покрыть каркас фанерой , чтобы сделать настил .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Также знаете, как построить капельницу в раме ванны?

Как построить коробку для ванны со вставной рамой

1. Измерьте высоту ванны и прибавьте к этому размеру не менее 3 дюймов, чтобы у вас было место для установки ванны в раствор после того, как каркас будет готов.
2. Обрежьте ваши части два на четыре до нужного размера с помощью циркулярной пилы.
3. Обрежьте вертикальные опоры.
4. Привинтите вертикальные опоры к нижним опорам.

Также как установить овальную каплю в ванну? Если вы используете овальную вставную ванну , вам нужно будет построить подкладку из фанеры и вырезать отверстие для ванны , которое будет на 1-2 дюйма меньше, чем сама ванна . Попросите вашего торгового представителя предоставить шаблон, поместите его на фанеру и обведите его контуром.Затем с помощью лобзика вырежьте отверстие для ванны .

Кроме того, сколько места нужно для капли в ванне?

Однако, как правило, вы должны предусмотреть не менее 6 дюймов пространства вдоль как передней, так и задней части ванны , так чтобы на деке имелось свободное пространство на футов на весь фут, выходящее за пределы лицевых размеров корпуса. ванна .

Как установить ванночку в нише?

1. Измерьте пространство ниши рулеткой.
2. Поместите кусок картона на дно ванны.
3. Проверьте черный пол, на котором будет располагаться ванна.
4. Постройте каркас для ванны, который войдет в нишу, в соответствии со спецификациями производителя.
5. Установите ванну на место и отметьте отверстия для сантехники и приспособлений.

Круглое деревянное зеркало своими руками — Angela Marie Made

Позвольте мне начать с объяснения истории создания этого круглого деревянного зеркала, сделанного своими руками, и того, как оно появилось!

При планировании переоборудования нашей главной ванной комнаты я понял, что мне нужно круглое деревянное зеркало над туалетным столиком, потому что это было бы идеальным предметом, который поможет добавить стиля и функциональности нашей крошечной ванной!

В частности, я хотел модель с тонкой деревянной рамой, потому что она идеально подходит моему стилю.

Я могу быть очень нерешительным, когда дело доходит до дизайнерских решений, но я точно знал, что мне нужно для этого зеркала, и поэтому я повсюду искал деревянное зеркало в тонкой раме (и оно также должно было быть размером 22–26 дюймов).

Я нашел несколько, которые соответствовали моим представлениям, за исключением того, что все они стоили 300–500 долларов. Ух не бюджетный!

Я колебался в мыслях, пытаясь решить, что мне делать. Идея 1: я мог бы купить зеркало в тонкой металлической раме примерно за 100 долларов, но оно не будет деревянным.Идея 2: Я мог бы довольно легко построить прямоугольное зеркало в деревянной раме по очень дешевым ценам … но оно не было бы круглым … Хорошо Идея 3: Постройте именно то, что я хочу, зеркало в круглой деревянной раме … Да кого я шучу, это звучит так сложно и отнимает много времени, почему у меня возникают эти мысли в голове? Из-за моего упорства изменить то, что я хотел, и за одну неделю, оставшуюся до того, как откроется ванная комната и еще масса других дел, я начал исследовать, как вырезать деревянные круги, и придумал планы сборки, чтобы воплотить зеркало моей мечты в жизнь. !

И мои планы сработали! Кроме того, изготовление этого зеркала обошлось мне менее чем в 50 долларов! Удивительный! Я купил зеркало на распродаже за 35 долларов, а материалы для рамы, которые мне понадобились, стоили менее 15 долларов.Окончательный размер этого зеркала 25,5 x 25,5 дюйма.

Вот шаги, как построить круглое зеркало в деревянной раме:

Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Как сделать круглое зеркало из дерева

Примечание: Перед сборкой проверьте все шаги, указанные ниже. Есть много инструментов, которые вы можете использовать, чтобы вырезать круг из дерева, в том числе фрезерный станок, лобзик, циркулярную пилу и т. Д., И есть много способов соединить деревянные части вместе.Я выбрал следующие инструменты и шаги, исходя из простоты использования и моих предпочтительных методов.

1. Отрежьте 2x6x10 до размера

.

Сначала позвольте мне показать вам свою схему, которую я создал в Adobe Illustrator, чтобы определить, какого размера должны быть вырезы в деревянной раме для 24-дюймового зеркала. Итак, если вы используете зеркало другого размера, это хороший способ определить ваши измерения.

Используя торцовочную пилу, вырежьте четыре деревянных куска длиной 26 дюймов со скосом под углом 45 градусов из вашего бруса 2x6x10 (что уже составляет 5.5 дюймов).

2. Отметить и просверлить отверстия в карманах

Сначала разложите четыре деревянных куска квадратом, затем положите зеркало сверху по центру и обведите его карандашом по дереву.

Chance любил смотреть на свое отражение в зеркале на земле, ха-ха!

В любом случае, обведя форму зеркала на дереве, я измерил и отметил 7/8 ″ -1 ″ от края зеркала на каждом углу. И затем я обозначил линию (по направлению к внутренней части квадрата) на 1/2 дюйма от моей зеркальной линии.Эти отметки использовались, чтобы помочь мне визуализировать толщину моего деревянного каркаса, чтобы я мог определить, где просверлить отверстия в карманах.

Затем отметьте линию в центре этих двух линий, чтобы отметить места, где необходимо просверлить отверстия в карманах для винтов Kreg. Наконец, просверлите отверстия в карманах с помощью Kreg Jig .

Обратите внимание, что очень важно просверлить эти карманные отверстия точно по центру в середине вашей рамы, потому что два из моих карманных отверстий были слишком близко к краю, и карманные отверстия в конечном итоге стали видны после того, как я вырезал свою круглую раму, и мне пришлось заполнить в них много шпатлевки! Кроме того, я просто использовал 1 отверстие для кармана на угол.

* Совет: См. Мой , как использовать Kreg Jig , пост, где вы найдете простой пошаговый учебник и видеоурок о том, как использовать Kreg Jig!

3. Прикрепите раму с помощью шурупов Kreg и клея для дерева

Прикрепите квадратную раму с помощью шурупов Kreg 2 1/2 ″ и столярного клея. Используйте большое количество столярного клея, я мог бы использовать даже больше, чем показано на фотографии ниже.

4. Подготовьте шаблон для фрезерования окружности

Вам нужно будет сделать круговое приспособление для вашего маршрутизатора или вы можете купить круговое приспособление для маршрутизатора, подобное этому, если вы не хотите его делать или хотите сэкономить время и силы.Я решил сделать свое приспособление из обрезков древесины 1 × 6, которые я отрезал примерно до 17 дюймов в длину. Вы также можете использовать фанеру толщиной 1/2 или 3/4 дюйма.

Сделайте отметку и просверлите круг из шаблона для деревянного круга для фрезы.

Затем прикрепите маршрутизатор к приспособлению с помощью винтов.

Наконец, прикрепите кусок лома 2 × 6 к центру рабочей поверхности. Я закрепил свой винтом, который я затопил под деревянную поверхность, чтобы он не торчал.

5.Подготовить приспособление для вырезания круга

.

Это одна из самых сложных частей этого руководства, и вам может потребоваться скорректировать свои измерения по сравнению с моими, чтобы обеспечить точный разрез круга. Я хотел, чтобы мой окончательный размер рамы был 25,5 дюймов в высоту, поэтому, используя здесь некоторые геометрические термины, если диаметр моего круга составляет 25,5 дюйма, мой радиус (для моего кругового приспособления) должен быть 12,75 дюйма. Следовательно, расстояние от бита маршрутизатора до места, где необходимо закрепить приспособление, должно составлять 12,75 дюйма, но мне также пришлось принять во внимание мою фрезу толщиной 1/4 дюйма.

Итак, я просверлил небольшое пилотное отверстие 12 5/8 ″ от фрезы (на нижней стороне приспособления).

Затем я просверлил винт через это пилотное отверстие в центральной точке моей рабочей поверхности (которая была центральной точкой отверстия моей квадратной рамы).

Круговое приспособление готово! Чтобы убедиться, что все мои расчеты и измерения были правильными, я проверил, чтобы моя фреза совпадала с тем местом, где должен быть верхний край моей круглой рамки.

6.Вырезать круговую рамку фрезером

Перед резкой я закрепил квадратную раму на рабочей поверхности винтами с потайной головкой в ​​секции, которую собирался выбросить.

Убедитесь, что ваша фреза выставлена ​​только на глубину примерно 1/4 дюйма, и начните делать очень мелкие круглые пропилы в вашей раме. После каждого или двух проходов уменьшайте глубину фрезы еще на 1/4 — 1/2 дюйма и делайте более глубокие проходы. Пришлось использовать пылесос, чтобы всасывать все опилки между проходами (их было много)!

А вот небольшое видео, показывающее эту деталь в действии!

Внешний край рамы круглого зеркала готов!

Затем обрежьте внутренний край круга, используя те же шаги, что и в шаге № 5, за исключением того, что вы хотите, чтобы ваш радиус или расстояние между фрезой и центральной точкой винта составляли примерно 1 дюйм к 1.На 5 дюймов меньше, то есть около 11 5/8 дюймов, но снова проверьте это, выровняв фрезу, чтобы убедиться, что она будет резать именно там, где вы хотите, чтобы был ваш внутренний край рамы. Моя окончательная толщина рамы была 1 дюйм.

А вот и круглая рама для зеркала, вырезанная из дерева:

7. Вырежьте паз в задней части рамы круглого зеркала

Используя те же методы, что и в шагах 5 и 6 выше, вырежьте неглубокий паз (глубиной около 1/4 дюйма) на задней стороне круглой рамы зеркала (как вы бы видели на обратной стороне рамы для картин) для вашего зеркала. .

8. Завершите свое круглое деревянное зеркало своими руками!

Перед тем, как красить зеркало, убедитесь, что вы хорошо его отшлифовали! Я использовал как орбитальную ручную шлифовальную машинку, так и угловую шлифовальную машину для кошек. Я также заполнил свои карманные отверстия, которые были слишком близко к краю и были видны, а также 4 трещины, в которых моя круглая рамка была соединена, с помощью шпатлевки из окрашиваемой древесины, которая чудесно сработала, чтобы скрыть эти недостатки!

Для отделки я использовал кондиционер для дерева, прошедший предварительную окраску, этого цвета и этот полиуретан.Дополнительные советы по окрашиванию дерева для красивой отделки читайте в моем посте здесь.

Наконец, я прикрепил свое зеркало к задней части рамы в канавку с помощью винтов и зажимов для зеркала. Я планирую использовать свой Dremel или сверло, чтобы проделать несколько неглубоких отверстий для зажимов зеркала, чтобы они могли войти в них и в ближайшее время сесть заподлицо с задней частью рамы, чтобы они не были видны, когда они лежат на стене. Кроме того, к зеркалу прилагалось оборудование для подвешивания, которое мы использовали, чтобы повесить его на стену.

Я просто влюблен в конечный результат!

Что вы думаете о круглом деревянном зеркале, сделанном своими руками? Вы хотите построить такой для своего дома ?! Если да, то я хотел бы увидеть фотографии вашей сборки! Не стесняйтесь делиться со мной в Instagram @angelamariemade, Facebook или отправлять фотографии по электронной почте на адрес [email protected]!

Спасибо, что заглянули!

Как всегда, вы можете следить за всеми моими приключениями, связанными с рукоделием и домашним декором, в Instagram и Facebook.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Поделиться — это забота!

Как мы добавили декоративную лепнину в нашу ванную комнату

Во-первых, мы должны сказать СПАСИБО за то, что поделились нашим волнением по поводу наших больших дуплексных новостей (если вы их пропустили, вы можете послушать подкаст на этой неделе или , прочитайте все здесь ).Но вернемся к лепке нашей ванной….

Вы знаете, что мы любим отделку стен своими руками так же сильно, как и следующий блоггер, но я думаю, что у нас есть новый фаворит: толстый каркас, который мы добавили в нашу ванную комнату. И этого почти не произошло — что безумно, если вспомнить об этом, потому что мы оба согласны с тем, что это одно из лучших решений, которые мы приняли во время всей этой перестройки комнаты. И это была одна из наименее затратных позиций по сравнению с множеством других обновлений, которые мы сделали там (должно быть, приятно, когда это происходит!).У нас все еще есть некоторые последние штрихи, которые нужно сделать в комнате, прежде чем мы будем готовы «раскрыть» ее полностью (например, дверь в ванную была бы неплохо — и мы также собираемся поделиться полной разбивкой бюджета в этом большом посте «после» ), но я знаю, что многие из вас хотят услышать об этом конкретном проекте, так что давайте углубимся.

Да, и хорошая новость заключается в том, что пока вы хорошо владеете торцовочной пилой и гвоздем, это не так сложно, как кажется.

Выбор стиля литья

Самое смешное, что мы с Шерри до последней минуты стояли на грани добавления лепнины.С одной стороны, мы беспокоились, что это может быть излишним, особенно с таким замысловатым рисунком плитки тона в душе поблизости. И, конечно, проще и дешевле было бы просто оставить стены такими, какие они есть, не так ли?

Но, с другой стороны, мы не могли бороться с ощущением, что какая-то отделка стен поднимет всю комнату — особенно потому, что Шерри закрепила несколько таких комнат, когда мы начали ремонт, что нас по-настоящему поразило.

левый источник изображения | главный источник изображения | нижний источник изображения

Как вы знаете, в конечном итоге мы решили пойти на это.Мы ни разу не пожалели ни о каких других обработках лепнины или деревянных стен, которые мы сделали. Они мгновенно добавляют архитектуру и размер любому пространству, особенно неинтересному коридору или простой квадратной комнате. Что касается ссылок на те прошлые проекты, в которых мы использовали различные виды обработки деревянных стен, это искусственный шип в дуплексе (всего 31 доллар) и проекты досок и обрешетки в коридоре нашего последнего дома (всего 57 долларов!) , апгрейд холла нашего нынешнего дома — (я думаю, это было около 300 долларов, потому что это очень длинный коридор), и — средняя спальня нашего пляжного домика (общая сумма составила 194 доллара).Итак, мы решили, что так или иначе мы сможем создать то, что нам нравится, и мы знали, что это будут сотни, а не тысячи (что является хорошим аргументом в пользу продажи, когда вы выполняете полную работу над комнатой, и многие другие позиции имеют намного больше нулей).

Тогда нужно было точно выяснить, какое лечение, по нашему мнению, здесь подойдет. Сортировка всех наших булавок помогла нам решить сделать что-то вроде ванной комнаты Линдси (на фото вверху слева).Я не знаю точно, как это называется, но вместо молдинга коробки — как на других фотографиях inspo выше — нам понравилось, как он выглядит почти как утопленные панели, вроде как на другой картинке ниже. Мы подумали, что эта деталь придаст стенам красивую глубину, но при этом не будет безумно занятой поиском. И нам понравилась толщина и солидность досок.

Источник изображения

У нас был серьезный дефицит времени, чтобы принять некоторые решения на этом этапе (подробнее об этом в подкасте на следующей неделе), так что — и вот вам действительно отличный совет, хорошо? — мы просто как бы взлетели.Но, как ни странно, я думаю, что сжатые сроки помогли добиться успеха, потому что это означало, что мы просто должны были пойти на это, а не слишком много над этим задумываться.

Материалы и принадлежности

Наш метод определения того, какая комбинация определенных досок и элементов отделки была наиболее счастливой, заключалась в том, что мы просто стояли в Home Depot и играли с различными комбинациями дерева и отделки, которые у них были в наличии. Я избавлю вас от игры за игрой, но мы в основном остановились на такой аранжировке:

* это на самом деле 1 × 3 ″, изображенный ниже.Мы купили их целую кучу, чтобы дать себе другой вариант, когда вернулись домой, но в итоге нам гораздо больше понравились более толстые доски 1 × 4 ″, когда мы разместили их в пространстве.

Базовая крышка

была секретным оружием этого проекта, и, если вы не знакомы, ее часто используют как буквальную заглушку для ваших плинтусов. Фактически, это то, что есть в дуплексе. Иногда бывает сложно найти, поэтому вот фото того, как это обозначено в Home Depot, если это поможет. Я бы посоветовал покупать больше, чем вы думаете, что вам нужно.Мы закончили уборкой нашего скудно укомплектованного Home Depot, и на следующий день нам пришлось ехать в другое…. и все равно пришлось вернуться еще раз в третий раз.

Помимо самой древесины, для завершения проекта мы также использовали:

** Оба этих электроинструмента можно заменить ручными альтернативами (молоток / гвозди и ручная коробка для резки под углом), но использование мощных версий сделает ваш проект намного быстрее и менее утомительным. Взгляните на нашу кучу металлолома ниже, как доказательство того, сколько требуется резки.И это еще не все!

Установка покрытия для стен

Поскольку мы работали в сжатые сроки до того, как приехали сантехники, чтобы установить все (таким образом, частично заблокировав нам доступ к стенам — вот почему это было сейчас или никогда), мы не делали никаких снимков прогресса во время отрезания и прибивания гвоздей. этот проект. Ну, за исключением этой странно элегантной, когда я держал первые доски, чтобы у Шерри была возможность говорить или навсегда замолчать, прежде чем я начал гвоздь.Я называю это: Случайный Черный лебедь.

Также я должен объяснить, что мы только что закончили укладывать пол накануне, поэтому не весь раствор был полностью схвачен. Это означало, что мы не могли ходить по первой паре рядов плитки и вынуждены были прыгать в комнату. Мы использовали большую галочку из ленты для рисования, чтобы отметить ближайшую плитку, по которой можно пройти (что означало: ступай сюда!), И соседнюю еще влажную плитку с большим X (например, не смей наступать на эту!). Как это для обновленной реальности? Но это сработало.

В любом случае, вернемся к молдингу…

Надеюсь, что на этих фотографиях, которые еще предстоит заделать и покрасить, вы все еще можете увидеть, как мы достигли окончательного вида. Рельс стула и вертикальные планки были сделаны из досок размером 1 × 4 дюйма, которые мы прибили с помощью гвоздей 1,5 дюйма и нашего беспроводного пистолета для отделки гвоздей.

Мы пытались на всякий случай попасть в гвоздики для горизонтальных досок, но не беспокоились об этом для наших вертикальных планок, так как мы не хотели, чтобы наши гвоздики определяли их расположение.Я знаю, что некоторые люди используют клей или жидкие гвозди для этих проектов, но мы стараемся избегать их использования, потому что это сделает их удаление (если вы или будущий домовладелец когда-либо решите) гораздо более разрушительным для гипсокартона под ним. Кроме того, мы обнаружили, что комбинация гвоздей + герметик + краска придает доскам тонну «адгезии», если вы не планируете вешать на них что-нибудь сверхтяжелое (например, настенные крючки, зеркала или большие произведения искусства. — в этом случае рекомендуется использовать усиленный анкер).

Мы использовали доски размером 1 × 6 дюймов вдоль потолка и пола в качестве короны и плинтуса соответственно.А затем, как вы можете видеть, мы «обрамили» внутренний край каждой коробки базовыми заглушками с косыми надрезами по углам.

По пути мы узнали, что лучший порядок установки обычно был таким:

• Сначала установите плинтус и элементы короны, чтобы они не прерывались.
• Затем установите вертикальные рейки в углах комнаты или напротив дверных / оконных рам. Это создаст большие «коробки», которые вы начнете разделять.
• Затем установите горизонтальную направляющую для кресла
• Затем добавьте оставшиеся вертикальные планки, которые создадут желаемые финальные коробки
• Завершите, обрезав каждую коробку с базовой крышкой

Мы не выполняли этот порядок каждый раз, но это обычно делается для наименьшего количества разрезов / швов.Да, и мы также подумали о том, чтобы добавить традиционный карниз вокруг потолка, но когда мы подняли его, он выглядел слишком загруженным (по крайней мере, для наших потолков высотой 8 футов).

Определение высоты и расстояния

Я знаю, что вам, наверное, интересно, как мы определили высоту ящиков. Опять же, это был критический момент, но наше окончательное решение определялось двумя факторами. Во-первых, мы хотели сократить комнату примерно на 1/3 высоты (по крайней мере, примерно), потому что человеческому глазу нравится, когда вещи раскалываются таким образом.

Наши потолки 8 футов в высоту, поэтому 32 дюйма были бы ровно 1/3 — но в итоге мы сделали наши потолки чуть выше (примерно 38 дюймов до верха перил для стульев размером 1 × 4 дюйма). И вот почему. Мы также знали, что нам нужно, чтобы верх туалетного столика и поручень стула соответствовали друг другу. Как и в случае, мы хотели, чтобы стойка прилегала к поручню стула (так как ножки будут на одном уровне с плинтусом). Если перила стула были слишком высокими или слишком низкими, мы могли получить зазор за стойкой.Мы также не хотели, чтобы туалетный столик срезал перила стула странным образом визуально — как будто из-под него выглядывал лишь кусочек или что-то в этом роде.

Поскольку к этому моменту умывальник еще не был установлен, мы провели несколько тщательных замеров, чтобы быть уверенными, что поручень стула попадет в умывальник именно там, где мы хотели. Мы также дважды проверили это размещение, чтобы убедиться, что оно будет хорошо соотноситься с другими объектами в комнате, такими как туалет (который в итоге был красиво обрамлен нижней рамкой) и ванна (нижняя средняя рамка создает красивую границу вокруг настенные смесители).

Помимо определения высоты перил стула, нам также нужно было придумать, как расположить вертикальные планки. Вы знаете, насколько широкими или узкими были бы наши «ящики». С самого начала мы обнаружили, что секрет НЕ в том, чтобы создавать коробки одинакового размера по всей комнате. Вместо этого мы оценили каждую стену индивидуально и определили наиболее подходящее расстояние для этой конкретной стены. Таким образом, там, где располагались бы зеркала, было разумно создать одну большую коробку — тогда как над туалетом или на меньших стенах, примыкающих к дверному проему туалета, имел смысл иметь меньшие коробки.

По сути, этот выбор заставил многие вещи казаться более сосредоточенными, сбалансированными и хорошо спланированными — и, в конце концов, нам очень нравится это решение. Некоторые коробки были большими, а другие более тонкими, что сначала нас беспокоило (несоответствие, да!), Но мы действительно не хотели ничего менять в том, как это обернулось. Он так сильно поднял комнату и кажется совершенно элитным.

В качестве конкретного примера, если бы мы использовали точно такое же расстояние на стене умывальника ниже, как показано на стене выше (что было нашим первым инстинктом), вертикальные планки пересекали бы зеркала таким образом, чтобы они выглядят не по центру или косо.Поэтому вместо этого мы создали только одну большую коробку над туалетным столиком, чтобы все было удобно в ней.

То же для унитаза — один ящик. По сути, каждая стена и предметы на ней определяли размер и форму коробки. Короче говоря, я призываю вас использовать некоторую художественную лицензию, чтобы настроить размещение доски так, чтобы она лучше всего смотрелась в вашем конкретном пространстве и на каждой конкретной стене.

Герметизация и заполнение отверстий

Я знаю, это звучит так, будто в этом проекте задействовано много умственной гимнастики, но это было не так сложно, как кажется.Это мероприятие утомительнее, чем что-либо еще (Приложение A: наша груда древесных отходов, показанная ранее в сообщении). Другая утомительная часть этого — заделка швов. О ЗАПЕЧАТАНИЕ. Мы перебрали 4 или 5 трубок в нашей ванной комнате, потому что вам в основном нужно заделывать все места, где доски встречаются друг с другом или со стеной. Не говоря уже о том, что вы должны зашпаклевать все отверстия для ногтей (нам нравится использовать , этот материал , чтобы сделать это быстро и одной рукой).

На фото ниже показано, насколько сильно отличается герметик — особенно в смягчении этой темной тени между плоскими досками и основной крышкой.

Но каким бы громоздким ни был этап конопатки, в конце концов, он того стоил, потому что он действительно делает все это как единое целое, а не как большое разнообразие деревянных кусков, прибитых к стене гигантским комбо-движением.

Распределение бюджета

Несмотря на то, что в этом проекте нет длинного списка материалов (в основном только дерево), он может довольно быстро складываться в зависимости от размера вашего помещения (у нас 8 футов на 13 футов без душевой). Вы можете сэкономить деньги, купив незагрунтованные версии древесины и загрунтовав их самостоятельно, но с учетом нашего крайнего срока для нас стоило не добавлять этот дополнительный шаг.

Это, безусловно, был один из наших самых дорогих способов самостоятельной обработки стен: наша дуплексная задняя панель из искусственного ворса обошлась нам всего в 31 доллар (всего одна стена), а наша доска и рейка для пляжного домика стоила 198 долларов за всю комнату). Но поскольку он оказался одним из наших любимых элементов в комнате, мы нисколько не сожалеем о том, что потратили немного больше для этого конечного результата.

И не волнуйтесь, как только мы завершим уборку ванной комнаты, мы поделимся всем, что было до и после ремонта, а также общую разбивку бюджета на ремонт.Никто не хочет закончить это пространство так, как мы!

П.С. Чтобы прочитать предыдущие посты о том, как эта комната собралась, вот эта — о , наша планировка пола и выбор плитки — , этот — о кучке — общего прогресса ванной комнаты — , а этот — о — о ремонте всего нашего туалета (от от начала до конца, плюс разбивка бюджета и видео-тур).

* Этот пост содержит партнерские ссылки

Другие сообщения от Young House Love

Как обрамить зеркало с помощью зажимов за 5 простых шагов

Простые безрамные зеркала.Как скучно! Я хотел обрамлять зеркала в ванной с тех пор, как … ну, навсегда. Так как еще до переделки дамской комнаты. Кажется, что это такой простой сделай сам, который может сделать практически каждый, и он имеет такое разительное значение.

Однако была одна проблема. Мои зеркала крепятся на эти надоедливые маленькие металлические зажимы.

Как обрамить зеркало с помощью зажимов за 5 простых шагов

Поскольку мне не удалось найти учебник, посвященный этим надоедливым маленьким педерастам, я был предоставлен самому себе (что не всегда хорошо — но на этот раз все получилось) и придумали способ.Так что, если вы мечтали украсить свои подстриженные зеркала, читайте дальше!

Когда есть желание, есть способ. И этот путь состоит из пяти простых шагов.

Вот как обрамить пристегивающееся зеркало за 5 простых шагов:

Материалы (включая партнерские ссылки):

STEP ONE

Измерьте внешние размеры зеркала.

ШАГ ВТОРОЙ

Обрежьте дерево до размеров, измеренных под углом 45 градусов.

ШАГ ТРЕТИЙ

Приложите кусок дерева к зеркалу и отметьте положение зажимов ручкой или карандашом.С помощью универсального ножа аккуратно сделайте надрезы в древесине между отметками.

На этом этапе вы можете использовать небольшое долото, чтобы сделать небольшое углубление в древесине.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Покрасьте или протрите детали рамы, не забывая красить или окрашивать заднюю часть дерева. (Вы сможете увидеть отражение задней части рамы, поэтому она тоже должна хорошо выглядеть;)

Я использовал ту же металлическую краску Modern Masters, которую использовал для своих межкомнатных дверей.

STEP FIVE

Нанесите клей Liquid Nails на заднюю часть деталей рамы, затем поместите детали рамы на место на зеркале.

Чтобы рама оставалась на месте во время высыхания клея, используйте полоски малярной ленты.

Поскольку между зеркалом и раковиной есть пространство, я вклинил в это место несколько деревянных обрезков, чтобы рама не соскользнула во время высыхания клея.

Вот и все! Простой способ обрамить зеркала в ванной, даже если у них есть зажимы.Зеркало в раме выглядит намного лучше, не правда ли? И это такой простой сделай сам.

Щелкните здесь, чтобы бесплатно распечатать инструкцию по обрамлению врезанного зеркала!

Если вам понравился этот простой DIY, вот еще несколько идей DIY, которые, я уверен, вы тоже можете найти полезными:

Как обновить баннистер с помощью Paint & Stain.

Как легко снять облицовку плинтуса.

Как я заставил затирку выглядеть как новая!

Вы видели эти две модификации лестницы:

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

.