Перемотка якоря электродвигателя своими руками видео: Как производится перемотка электродвигателя своими руками — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Перемотка двигателей своими руками — Морской флот

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
паяльник;
диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
лак или эпоксидную смолу;
моток толстых хлопчатобумажных нитей;
наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (606), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

Закрепление. Туго намотайте несколько витков хб ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Электродвигатели необходимая вещь в любом хозяйстве и в промышленности. Они исполняют множество функций посредством приведения транспортируемого вещества в движение с помощью механических приспособлений.

Эти машины бывают синхронные и асинхронные, а также постоянного тока. Асинхронные двигатели нашли широкое применение в быту. У таких моторов скорость вращения не изменится при увеличении нагрузки. Именно поэтому чаще всего используют такие модели.

Типы электродвигателей и особенности ремонта

Данные устройства производятся в разных конструктивных исполнениях. Выход из строя обмотки в промышленности ремонтируется отправкой двигателя в ремонтный цех, где двигатели разбирают, чистят, ревизируют.

Потом неисправные обмотки перематывать стараются на специальных намоточных установках. После этого собирают и проверяют двигатели на рабочих оборотах с измерением тока холостого хода и под предполагаемой нагрузкой.

Электродвигатели подразделяются на два типа:

с короткозамкнутым ротором моторы представляют собой простоту изготовления, дешевизну и имеют высокий коэффициент полезного;
с фазным ротором, используют такое конструктивное решение при недостаточном напряжении питающей сети, если этого питания не хватает для запуска устройства.

Неисправность таких устройств в быту устраняется совместно с сервисной службой или сдачей этого мотора в мастерскую. Но, что же делать если поблизости нет сервиса и нет возможности отдать в ремонт профессионалам?

Единственный вариант попробовать разобрать в домашних условиях и обеспечить перемотку самостоятельными силами. Перематывать обмотки может человек, обладающий минимальными знаниями о способе проведения перемотки.

Разборка электродвигателя

Перед разборкой необходимо обработать мотор влажной чисткой, затем очистить ветошью. Откручиваем крышку вентилятора, снимаем последовательно все болты. После этого спрессовываем вентилятор, предварительно открутив его фиксирующий болт.

Откручиваем крепления подставки и крепление фланцев. Отсоединяем борно электродвигателя с клеммником. Все крепления и болты надо складывать отдельно, чтобы не было проблем в дальнейшем со сборкой. Откручиваем передний фланец вместе с ротором и вытаскиваем.

Разное устройство электродвигателей заставляет предварительно задумываться: «Какая из обмоток вышла из строя роторная или статорная». С помощью приборов омметра и мегоомметра проводим проверку обмоток.

Прозваниваем двигатель омметром между тремя фазными выводами на одинаковость сопротивления. Проверяем омметром каждую фазу на землю, сопротивление должно быть порядка нескольких мегоОм и выше. Затем берём мегоомметр и проверяем сопротивление изоляции каждой обмотки на корпус.

Определились с неисправной обмоткой, в нашем случае неисправна обмотка статора, а ротор имеет неразборную конструкцию. Демонтаж статора не совсем простая задача, как казалось бы на первый взгляд.

Если обмотка оплавилась очень сильно и электродвигатель вышел из строя от перегрева, то выбивать её не понадобится, она достаточно легко снимется со своих мест крепления. Случилось так, что обмотка подгорела немного или она в обрыве, то лак очень хорошо будет держать, и даже попытки сбить зубилом не приведут к полному удалению старых частей.

Как вариант, можно развести костёр и нагреть корпус статора чтобы весь лак внутри выгорел. После таких действий старые отложения высыпятся сами.

Необходимо дать остыть корпусу на воздухе, не прибегая к жидкостному охлаждению, в противном случае корпус не выдержит разности температур и треснет. Зачистка внутренней поверхности требуется до состояния блеска. Не должно остаться окалин от оплавленного лака и меди.

Потребуется подсчёт количества витков и параметры провода. Подбираем для перемотки именно обмоточный провод. Эта проводка имеет особенные свойства. По форме бывают округлые и прямоугольного сечения.

Проводка обладает очень малым сопротивлением изоляции. В мастерских по ремонту имеются механические устройства намотки обмоток, провода берутся с повышенной прочностью изоляции, в маркировке добавляется буква М. Мы проводим перемотку своими руками, поэтому возьмём провод с обычной изоляцией с параметрами соответствующими предыдущей.

Перемотка обмоток электродвигателя

Перематывать обмотки нужно с помощью шаблона, его мы изготавливаем самостоятельно по размерам корпуса статора. Первое с чего начнём наш ремонт прокладку картона в качестве изоляции от корпуса.

По шаблону изготавливаем первый виток обмотки, затем прокладываем его в паз, не перекусывая проводника, провод должен быть целым, соединённым со всеми витками одной фазы.

Перематывать следует сначала витки одной фазы и укладывать в пазы. После перекусываем проводку, делая выводы свободных концов. Для получившихся витков проделываем хорошую изоляцию картоном.

Аналогичные действия проделываем для каждой отдельной фазы. Особое внимание нужно уделить качеству изоляции электрокартоном, чтобы не допустить межвитковых замыканий. Промаркировать начальные и конечные части обмоток.

Обвязка витков необходима. Внешние части формируются в нужную геометрию и обвязываются. Выступать витки с картоном должны за пределы корпуса статора на 5 миллиметров до формирования и обвязки. Для перемотки можно использовать ручной намоточный станок.

Изоляцию прокладывать необходимо таким образом, чтобы исключить касание корпуса мотора в будущем. Условие достаточного изолирования можем проверить омметром, прозвонив обмотки за выведенные концы и проверив сопротивление изоляции на землю-корпус.

Особенности перемотки электродвигателя своими руками

Соблюдать количество витков необходимо очень точно. Мы имеем 6 катушек по 2 области. Разность витков приведёт к различию токов в обмотках и как следствие подгорание витоков.

Не должно быть перехлёста проводников при перемотке. Перематывать ровно с одинаковым расстоянием между проводами, для облегчения укладывания витков в паз статора.

Шаблон можно изготовить по размеру из двух округлых палок, соединив их на нужном расстоянии под количество витков одной обмотки. Геометрия витков не должна отличаться друг от друга. Для помещения витков в статор можно использовать специальное приспособление — трамбовку.

Она представляет собой вид лопатки с толщиной под размер паза и позволяет экономить время укладки при большом количестве двигателей. Следует помнить катушки располагаются в пазах статора со смещением. Необходимое условие работы ротора в электромагнитном поле.

Верхняя часть над витками в пазах статора закрывается электрокартоном. Заготовленные стрелки из изолирующего материала вставляем и просовываем так, чтобы зафиксировать их. Междуфазное изолирование проводим тем же материалом с обвязкой каждого витка. Укладываем витки вдоль передней части статора.

Выводы катушек заправляем в изолирующие трубки и проводим в отверстие, идущее в место установки борно. Трубки должны изолироваться материалом не только имеющей необходимую пластичность, но и хорошую температуростойкость. Провода при работе и корпус электродвигателя будут сильно нагреваться.

Перекусанные концы, оставшиеся после прокладки изоляции, собираем в схему «звезда», соединения обмоток производим методом обычной спайки паяльником. Накладываем на эти места изоляцию-трубки и придаём окончательную форму передней части обмоток.

Фиксируем их кордовой нитью или обвязочной проволокой и приступаем к окончательной процедуре изоляции. Все части, выпирающие за пределы корпуса пазов и статора, хорошо утрамбовываем.

Сборка электродвигателя

Чтобы собрать двигатель следует поставить ротор на место и наживить необходимое количество болтов. Все крепления ставить не нужно, собираем для замера токов в цепи.

Замерять токи каждой фазы необходимо прибором «токовые клещи». Токи должны быть равны по трём фазам и соответствовать табличным данным.

После проведения испытаний вращения двигателя и проверки работы на холостом ходу, разбираем мотор снова.

Производим покрытие статора лаком. Когда пропитались обмотки и заполнились все пустоты, статор размещают в подвешенном состоянии на длительное время. Лишний лак должен стечь и высохнуть в течение 3 часов на открытом воздухе. Можно просушить покрытые детали в печи.

Просушив двигатель, проводим сборку электродвигателя, проверяем ещё раз сопротивление изоляции. Затем осуществляем проверку токов на холостом ходу.

Не рекомендуется перемотанный двигатель сразу включать в полное напряжение. Сначала подвергают запуск через трансформатор — понижающий. Электродвигатель должен слабо начать вращение, отсутствие дыма и запахов подгорания свидетельствует об исправной работе.
Если замечены какие-то отклонения в работе, следует выявить причину на неработающем моторе. Только после этого повторив проверку при помощи трансформатора, следует включать на полное напряжение.

В итоге получили перемотанный электродвигатель.

Внешний осмотр

Необходимо, частично разобрав двигатель, произвести очистку всех составных частей и определить, в чем собственно дело. Одновременное выгорание и роторной, и статорной обмоток происходит довольно редко. Поэтому и следует понять, какой из них придется заниматься.

Но здесь нужно учесть, что резкое повышение температуры внутри механизма в момент возникновения неисправности сопровождается нарушением изоляционного покрытия на всех составных частях. Поэтому ограничиваться одной лишь перемоткой нельзя. Следовательно, придется уточнить, что еще необходимо будет сделать и какие материалы приготовить.

Определение параметров провода

Можно попробовать найти соответствующую информацию в интернете (намоточные данные). Часто люди делятся личным опытом, как они ремонтировали эл/дрель, фен своей жене, насосную станцию на даче и так далее. Но нужно понимать, что это должна быть ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ модель, иначе не факт, что после ремонта ваша станет работать.

На практике же обычно приходится все вопросы выяснять непосредственно при осмотре. Даже если двигатель выгорел довольно сильно, то всегда можно найти участок, на котором обмотка более-менее сохранилась. В этом месте нужно все тщательно очистить для того, чтобы можно было пересчитать все проводки в «укладке». Все, что нам нужно – определить количество витков и сечение провода.

Заботиться о целостности провода, естественно, смысла нет. Поэтому подойдет все, что поможет удалить нагар и частицы расплавленного лака – бензин, спиртосодержащие жидкости и тому подобное. Как вариант – произвести обжиг (горелка, костер и так далее). Главное – результат.

Обмотка выступает за габариты «железа». На той ее части, которая цела и пригодна к осмотру, срезается (срубается, спиливается) верхушка. Подходящий инструмент подбирается в зависимости от толщины провода, но нужно иметь в виду, что он довольно мягкий (медь). Наша задача – добиться того, чтобы одну часть намотки можно было «распушить». Тогда и число проводков посчитать несложно, и сечение их замерить.

Подготовка «железа»

Основой и ротора, и статора служит специальная сталь. При внешнем осмотре на них иногда можно обнаружить небольшие вмятины или заусеницы. Такие места необходимо аккуратно обработать или «мягким» надфилем, или мелкой «наждачкой», не повреждая металл.

Подбор провода

В идеале он должен быть точно таким же. Но это не всегда получается. Следовательно, придется использовать материал с другим сечением, который занимает в соответствующей таблице соседнюю позицию. При этом нужно вспомнить закон Ома и учесть, что с уменьшением диаметра провода его сопротивление возрастает.

Значит, нужно будет изменить и число витков, например, вместо 350 наматывать 400 или 320. Возможно, такое решение – «на глазок» – приведет к некоторому снижению мощности. Тем, для кого это принципиально, придется произвести точные расчеты, тем более что все исходные данные есть – номинал напряжения питания (220 В), сечение имеющегося провода, габариты «железа», на которое он будет наматываться (значит, общая длина проводника).

Изготовление обмотки

Это делается при помощи шаблона. Его несложно изготовить самостоятельно, из плотного картона или фанеры. Главное – правильно снять все размеры с «железа». Намотку провода лучше делать на специальном станке, который не является дефицитом и стоит копейки. Такое приспособление можно смастерить и самому, из подручного материала. Как выглядят станок и шаблон, ясно из рисунка.

Если делать намотку вручную, на это уйдет времени значительно больше, да и есть вероятность того, что можно ошибиться в количестве витков. Кроме того, работая с тонким проводом, его легко порвать, а с толстым – уложить неплотно, что вызовет трудности при постановке обмотки на место из-за увеличения ее габаритов.

Установка обмотки

Ничего сложного в этом нет, необходимо лишь соблюдать аккуратность. После укладки изоляции в пазы по месту «сажается» изготовленная «катушка» (такие «гильзы» изготавливаются из материалов категории «диэлектрик»). Как они ставятся, понятно из рисунка.

Следует избегать любого повреждения не только провода, но и его внешней изоляции (лаковое покрытие). В некоторых случаях целесообразно использовать специальное приспособление – «трамбовку». С ее помощью обмотка «уплотняется» в посадочных пазах. Все фазные катушки надежно изолируются друг от друга.

Пропитка

Она делается с целью изоляции всех токоведущих частей. Рекомендовать какой-то конкретный состав смысла нет, так как в продаже имеется большой ассортимент соответствующей продукции. Но вот кое-что посоветовать стоит.

Все лаки делятся на 2 категории. Одни не требует температурного воздействия, так как просыхают естественным путем. Для других необходима термическая обработка. На производстве с этим проблем нет, так как используются специальные печи. А вот как просушить лак в домашних условиях, придется подумать.

Проверка эл/двигателя

После того, как просушка закончена, нужно убедиться в том, что он готов к включению. Что необходимо? «Прозвонить» все обмотки, по очереди, чтобы выяснить, нет ли где обрыва или «неконтакта» в местах соединений. Кроме того, нужно замерить сопротивление между катушками и на корпус (удостовериться в отсутствии КЗ).

И только после этого можно проверять изделие в работе.

Включение

Для проверки работоспособности двигатель не следует сразу же запитывать от источника 220 В. Сначала нужно проверить его работоспособность через понижающий трансформатор. Если ротор, хоть и «вяло», но крутится и эл/двигатель не греется, не дымит, значит, все сделано правильно.

После включения в промышленную сеть (220) целесообразно замерить потребляемый устройством ток. В паспорте на изделие такие данные есть. В случае чрезмерного отклонения измеренной величины от «номинала» необходимо разбираться с вероятной причиной.

Практические советы

В процессе намотки провода на шаблон нужно укладывать его равномерно, «виток к витку». Наложения проводков друг на друга, с «перехлестом», следует избегать. Иначе полученная катушка просто не поместится в месте установки из-за увеличенных габаритов.
Еще в процессе разборки эл/двигателя необходимо обратить внимание, как и чем выполнена изоляция внутренних частей (например, фазных катушек), по какой схеме они соединены («треугольник», «звезда») и так далее. Это поможет произвести правильную сборку, так как ее придется делать «один в один». Не стоит надеяться на память. Надежнее все это «зарисовать», с указанием всех особенностей инженерного решения.
Если пришлось сдать «движок» в ремонт, то следует поинтересоваться, какие в мастерской применяются пропиточные составы и есть ли соответствующее оборудование для просушки обмоток.

В принципе, ничего особо сложного в самостоятельной «перемотке» эл/двигателя нет. Следует только вспомнить азы электротехники и учесть вышеприведенные рекомендации. Тогда не придется платить за дорогостоящий ремонт (а в мастерской, как правило, «накручивают» смету) или приобретать другую бытовую технику вместо отправленной в утиль.

Перемотка электродвигателя сделать самому своими руками в домашних условиях

Если у вас хотя бы раз была электрическая пила или другой подобный инструмент, то вы наверняка должны знать о том, как порой сложно бывает отыскать и устранить возникшую неисправность. И беда тут не только в том, что поломки сложно диагностировать, а в невозможности купить необходимую деталь. Именно поэтому многие домашние умельцы нередко идут на риск, самостоятельно их устраняя. В этой статье мы расскажем, как выполняется перемотка электродвигателя (своими руками).

Выводим переменные

Сперва нужно будет подсчитать количество ламелей и пазов. Выведем переменную К, указывающую отношение ламелей к пазам. Предположим, что первых ровно 48, тогда как вторых – 24. Делим 48 на 24, получаем значение: К=2. Затем следует узнать направление укладки, намоток, их сброс, шаг и первый ламель.

Направленность укладки

Направление укладки несложно определить, просто посмотрев на нее. К слову, не смотрите на предельную простоту этого совета: если вами впервые делается перемотка электродвигателя своими руками, то об этой мелочи вполне можно забыть. Представьте свои чувства в том случае, если в конце работы выяснится, что ее придется полностью переделывать!

Шаг обмотки

Шаг выявляют, взглянув на первую верхнюю катушку. Считаем, что одна из ее сторон лежит в первом пазу. Внимательно считаем, сколько пазов отделяет ее от противоположной стороны, включив в расчет и этот первый паз. Предположим, что вы насчитали шесть штук. Таким образом, при правосторонней укладке шаг будет равняться 1-6; при левосторонней укладке (при наличии 12 пазов) — 1-8.

Смещение первой ламели

Закончив с этим делом, выясним, насколько смещена первая ламель относительно первого паза. Положите двигатель прямо, проведя вдоль него мысленную линию. Обозначим ее буквой Z. Желательно не полагаться при этом на свою память, а внимательно все записывать и зарисовывать, чтобы в последующем не возникало любопытных ситуаций. Сразу предупредим, что перемотка электродвигателей в домашних условиях – дело непростое, будьте крайне внимательны!

Определяем первый паз

Чтобы определить первый паз, вам понадобится специальный прибор, а также переменный ток на 3В. Как его изготовить, мы расскажем чуть ниже.

При левосторонней укладке он будет располагаться чуть правее, в пазе, где лежит последняя катушка. Как-нибудь отметьте его. К помеченному вами месту прикладываем наше самодельное устройство, подавая напряжение на две соседних ламели. Маркером сразу же метим те, на которых хоть как-то отклоняется значение миллиамперметра.

Напомним, что для примера мы выявили значение: К=2. Таким образом, прибор должен показать отклонение на двух парах ламелей, а отметки должны быть на трех ламелях. В противном случае необходимо поменять паз. Если прибор отклоняется на большем числе пар, то это прямое свидетельство наличия замыканий между витками в катушках конкретной группы.

Направление сброса

И вновь нам пригодится наш самодельный прибор. Не меняя тех ламелей, на которые нами подавалось напряжение, аккуратно сместите шаг вправо или влево. Отклонение в каком-либо из этих направлений свидетельствует и о соответствующем сбросе.

Направление намоток

Исходя из направления намотки последней катушки, определяем общее его значение. К примеру, если самый верхний провод выходит из левого паза, то и намотка левонаправленная.

Количество витков

Количество витков легко найти по формуле: Wk=Wn/K/2. Здесь Wn равняется количеству витков в одном пазе.

Описание самодельного прибора

Как мы и обещали, приводим порядок сборки соответствующего прибора, который поможет вам перемотать электродвигатель. Если у вас есть хоть какие-то электротехнические навыки, изготовить его будет совсем несложно. Для начала подбираем любой подходящий сердечник, наматывая на него подходящий тонкий провод.

Ширина этого сердечника не должна быть больше 0,2 см, а толщина стенки – 4-5 мм. Можно взять для этого парочку простых обрезков шинки 5х40, длина которых не больше 5 см, а между ними ввернуть втулку 15 мм, сжав всю конструкцию на болт. В таком случае обмотку удобно расположить на каркасе вокруг вышеупомянутой втулки. Миллиамперметр же, самую важную часть прибора, вы можете взять от любого старого советского магнитофона. После проведения всех вышеозначенных мероприятий, перейдем к снятию обмотки с якоря. Итак, с чего начинается перемотка электродвигателя? Своими руками вам предстоит удалить старую обмотку.

Удаление старой обмотки

Чаще всего вам не удастся обойтись без отжига якоря для удаления с него старой обмотки. Разумеется, перед этим вам нужно будет удалить коллектор. Лобная часть самой намотки должна быть удалена только после обжига. Делается это при помощи качественного зубила. Тщательно удаляем все ее остатки. Удалив намотку, прокладываете освободившиеся пазы, пользуясь для этой цели электротехническим картоном.

В целях большей его сохранности можно подложить под картон электротехническую пленку. Особенно это касается тех случаев, когда выполняется перемотка асинхронных электродвигателей: на них приходится большая нагрузка, так что изоляция должна быть максимально хорошей.

Монтаж коллектора

Начиная перематывать якорь, коллектор лучше ставить сразу же. Не следует также медлить с припаиванием провода. После того как вы установите коллектор, обязательно измерьте сопротивление его изоляции между валом и самими ламелями. Используйте вышеупомянутый омметр на 500 В. Учтите, что показатели сопротивления не должны быть меньше 0,2 МОм.

Часть вала, которая расположена между коллектором и сердечником, обязательно нужно качественно изолировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшая пластмассовая трубка с подходящими размерами. Такие трубки следует поставить и с противоположной от вентилятора стороны. Итак, как же проводится перемотка электродвигателя своими руками?

Приступаем к перемотке якоря

Как следует помучившись со всеми вышеперечисленными процедурами, наконец-то приступаем к наиболее ответственной части нашей работы. Начинается перемотка якоря электродвигателя!

После снятия всех промеров и удаления остатков старой обмотки наматываем на катушки проволоку. Берем провод для перемотки электродвигателей диаметром 0.2 мм (это произвольная величина, все зависит от конкретной модели), припаиваем его к ламели №1. Пропускаем проволоку в первый же паз, пробросив его вокруг вала. С первого паза выводим провод в шестой (еще раз повторимся, что все делать нужно по вашим промерам), наматывая нужное нам количество витков. Припаиваем провод ко второй ламели, пробрасываем его в первый и шестой паз. Набрасываем нужное количество витков, припаиваем его к третьей ламели. Все, первая группа сделана.

Вторую группу мотать начинают с третьей ламели. Все делается аналогично вышеописанной процедуре. Если все сделано как следует, то конец первой катушки должен оказаться точно на первой ламели. Вот так делается перемотка обмотки электродвигателя.

Уложили провод? Аккуратно заверните картон, причем для полного исключения вырывания катушек не помешает вставить клинья. После этого можно заливать обмотки лаком, но лучше полностью погрузить их в лак. Просушивать следует при температуре строго 80-90 градусов по Цельсию (в духовке, на минимальном жаре). Через сутки у вас на руках окажется перемотанный вручную якорь, который при правильном исполнении вами всех вышеперечисленных инструкций будет работать не хуже «родного». Вот так выполняется перемотка якоря электродвигателя.

Как перемотать якорь пылесоса — Мастер Фломастер

СТОЛ ЗАКАЗОВ:

БОНУСЫ:

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение: Михаил Булах

Программирование: Данил Мончукин

Маркетинг: Татьяна Анастасьева

Перевод: Наталья Кузнецова

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua

сделано в Украине

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Перемотка якорей: любительский опыт

С чего начинается перемотка? Конечно, с проверки ЭД на работоспособность. Для начала подключают ЭД к источнику питающего напряжения. Если вал якоря ЭД постоянного тока неподвижен или вращается медленно, то, возможно, неисправен якорь. Однако могут быть и другие причины, например: заклинивание вала ржавчиной, «разбитые» втулки, износ щеток и коллектора, проседание пружин, пересохшая смазка. Для установления причины неисправности разбирают ЭД. Черный с обсыпавшейся эмалью провод на якоре свидетельствует о неисправности якоря. Если визуально якорь выглядит исправным, тогда нужно провести проверку с помощью специального прибора для проверки якорей, например, Э-236.

При отсутствии такого прибора, омметром (лучше электронным) измеряют сопротивление обмоток между коллекторными пластинами. Отличие сопротивления некоторых обмоток в сторону уменьшения указывает на межвитковое замыкание, сильно завышенное сопротивление — на плохой контакт в местах крепления или пайки провода обмотки к коллекторным пластинам, отсутствие показаний омметра на обрыв в обмотке. К сожалению, определить такую неисправность якоря, как межвитковое замыкание, бывает сложно из-за применяемого в обмотках провода большого сечения и малого количества витков. В случае если не удалось обнаружить неисправность, а сомнения остались, можно собрать ЭД с заведомо исправным якорем.

Для измерения пробоя изоляции на корпус измеряют омметром сопротивление между коллекторными пластинами и валом якоря. Если сопротивление изоляции ниже 10 кОм, то якорь считается пробитым. При подключении электродрели, пылесоса, миксера к источнику питания, внешне неисправности якоря проявляются в снижении оборотов, сильном искрении щеток («круговой огонь»), значительном нагреве якоря, в отсутствии реакции на подключение напряжения и присутствии запаха горелой изоляции. Детальную проверку начинают с редуктора, выключателя, регулятора оборотов, щеток, а также искрогасящих и помехоподавительных конденсаторов, с проверки на наличие обрыва в проводах, дефектов подшипников. После этого устройство разбирают окончательно и проверяют якорь. Методы проверки такие же, как и для якорей ЭД постоянного тока. Характерная неисправность только для якорей ЭД переменного тока — механическое повреждение обмотки посторонними частицами, попавшими через вентиляционные отверстия.

Неисправный якорь подготавливают к перемотке. При этом микрометром измеряют диаметр провода (сначала с эмалью, затем без эмали), подсчитывают количество витков в секции, определяют способ намотки, а также порядок подключения обмоток к коллекторным пластинам. Полученные результаты измерений сравнивают со справочными данными и выбирают ближайшее значение. Дело в том, что при измерении практически всегда вносится погрешность из-за деформированного провода (даже после тщательного выравнивания) и невозможности идеального снятия изоляции. В ЭД, применяющихся в автомобильной технике, остальные параметры определяют при разматывании обмоток якоря. Все данные подробно записывают, а также зарисовывают схему намотки. Подобные меры предохраняют от возможных ошибок.

Определить параметры намотки в якорях бытовой техники сложнее: обмотки пропитаны специальным лаком для улучшения качества изоляции и закрепления витков, что мешает сматыванию витков при разборке и приводит к обрыву тонкого провода. В этом случае выводы, припаянные к коллектору, отсоединяют и с помощью омметра определяют начала и концы обмоток. Если измерением не удалось выяснить схему намотки, то обмотку разматывают с помощью регулируемого источника напряжения от 0 до12 В. Для этого на начало и конец одной из обмоток подают напряжение и медленно увеличивают его до тех пор, пока провод обмотки не начнет нагреваться. При правильном выборе напряжения провод легко размягчает лак, при этом не перегреваясь.

Разматывают провод с помощью пинцета, своевременно удаляя лишний провод. Для удаления старой обмотки обрезают выступающие из железа лобовую и заднюю части обмотки отрезным резцом на токарном станке или ножовкой по металлу. Оставшийся провод выбивают из пазов круглым металлическим стержнем. Диаметр стержня подбирают с таким расчетом, чтобы он с минимальным зазором проходил внутри паза, без заклинивания. В некоторых случаях для облегчения удаления остатков провода якорь подогревают.

После окончательной очистки восстанавливают торцевые изолирующие накладки. Отломавшиеся кусочки пластмассовых накладок приклеивают, а выгоревшие картонные — делают новые. Для облегчения трудоемкой операции вырезания сложного профиля накладки ее упрощают. Вырезанный картонный круг с пробитым в центре отверстием надевают на вал якоря и приклеивают к железу. На окончательно приклеенной накладке выжигают раскаленным гвоздем ненужные участки, находящиеся над пазами железа. Со стороны коллектора накладку для вклейки разрезают на две части. Далее в пазы железа вкладывают вставки из специального картона (прессшпана), необходимые для изоляции провода от железа. Вставку вырезают с таким расчетом, чтобы при помещении в паз ее края выступали наружу на 5 мм. ЭД постоянного тока, применяемые в автомобилях, менее требовательны к качеству изоляции. Здесь допустимо применение любого тонкого картона, даже бумаги.

Схемы обмоток большинства автомобильных ЭД простые, поэтому при перемотке проблем обычно не возникает, чего не скажешь о схемах обмоток ЭД бытовой техники.

На рис.1 показана схема намотки якоря пылесоса, на рис.2 — дрели, на рис.3 — миксера.

Как видно, одна секция может иметь от одной до трех обмоток. Этот фактор определяет количество одновременно наматываемых проводов. Если в секции три обмотки, то нужно три катушки провода и т.д. При намотке применяются ярлычки для обозначения начала и конца каждой обмотки. Для того чтобы после окончания намотки не запутаться в проводах, все катушки нумеруют и ярлычки крепят согласно этим номерам. Порядок нумерации на ярлычках такой: «н 1,1»; «к 1,1»; «н 1,2»; «к 1,2», где буквы «н», «к» — начало и конец, вторая цифра — номер секции, третья цифра — номер обмотки.

Намотка якоря миксера с таким типом обмотки, как на рис.3, сложнее. Здесь применяют более тонкий провод, вдвое большее количество витков и беспрерывную намотку. Для облегчения намотки используют специальную «иглу». Ее можно сделать из пластмассовой авторучки без пишущего стержня. Несложная доработка состоит в прокалывании отверстия в задней крышке и вклеивании кембрика длиной 5. 7 мм в переднюю часть авторучки. Провод пропускают через «иглу» сзади. Намотка чем-то напоминает шитье.

Для уплотнения проводов в пазах, при намотке якорей, удобно иметь две палочки (одну палочку круглой формы, в виде гвоздя, а другую — плоской формы, в виде линейки) из неметаллического материала (пластмассы, текстолита, дерева).

Если в секции три обмотки, то намотку производят сразу тремя проводами. Обычно направление намотки слева направо, в обратном направлении бывает реже, но этот вариант следует иметь в виду при определении схемы намотки. Ошибку в этом случае обнаруживают слишком поздно, только после сборки ЭД. Проявляется она во вращении якоря в противоположном направлении. В этом случае можно попытаться исправить ситуацию, перестановкой местами проводов, подключенных к щеткам.

Для защиты эмали провода от повреждения выступающие края прессшпана перед намоткой прижимают к углам прорези якоря. После окончания намотки эти края обрезают и с помощью плоской палочки заправляют внутрь паза. Для окончательной фиксации провода аккуратно забивают в паз текстолитовые клинья. Чтобы клинья при забивании не сминали прессшпан, на нижних краях обрезают острые углы, а край, обращенный к обмотке, затачивают наискось.

В пространство между коллектором и железом якоря до уровня коллектора наматывают толстую нитку. Далее приспособлением, показанным на рис.4, прорезают на краях коллекторных пластин канавки. В приспособление вставляют кусочек ножовочного полотна для резки металла. Ширину канавки регулируют обтачиванием на точиле боковых сторон режущего полотна. Припаивание проводов к коллектору производят паяльником мощностью не ниже 65 Вт. Край жала паяльника должен быть заточен по форме канавки.

Благодаря такой заточке легко залуживают канавки и вдавливают в них провода. Припой применяют с максимально возможной тугоплавкостью. Чтобы при залуживании провода не зачищать его, прикладывают провод к деревянной пластинке с заранее расплавленной канифолью и производят залуживание.

Для закрепления проводов припаянных к коллектору обматывают их крепкой ниткой. По окончании работ обмотки покрывают эпоксидным клеем. Этим клеем также закрепляют в пазах текстолитовые клинья. Не рекомендуется вместо эпоксидного клея использовать мебельный лак, так как он ухудшает изоляцию, поэтому лучше применить специальный лак для электромоторов. После пропитки данным лаком, изделие просушивают в термопечи.

Автор: C.М. Усенко

Смотрите другие статьи раздела Электродвигатели.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Комментарии к статье:

Сергей
Здравствуйте, можете помочь! Сгорел якорь дрели, 12 пазов 24 ламели, провода от ламелей оторваны, схему составить не могу. Какую схему можно намотки использовать? Перематывать негде, купить ротор тем более, живу у черта на встречах. В пазу 140.

Как произнес Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Домашняя техника, как досадно бы это не звучало, не являются исключением. Случается, что самый надёжный механизм сгорает. И нужно готовиться повстречать данный факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безнадежных ситуаций не существует. Как устроена болгарка, какие будут неисправности, как проверить якорь электродвигателя, найти причину поломки и убрать проблемы? Познание устройства главных узлов электроинструмента дозволит мастеру своими силами провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Фактически в многочисленных электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электронный движок. Принципиальным преимуществом этого типа мотора будет то, что при изменении нагрузки на этот адрес, частота оборотов не изменяется. Это значит, что если, например, длительно и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких наружных признаков перегрузки мотора приметно не будет. Скорость вращения диска будет неизменная, звук однотонным. Поменяется только температура, но этого есть вариант не увидеть, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, которым обладают игровые слоты превращается в недочет. Асинхронные движки очень чувствительны к перегреву, существенное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Сначала мотор работает с перебоями, а дальше — когда произойдёт межвитковое куцее замыкание — движок остановится совершенно. Стоит пару раз очень перегреть движок болгарки и, более возможно, что якорь оплавится. Уже сегодня, от высочайшей температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электронного тока.

Признаками поломки якоря болгарки являются: завышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в различные стороны. Если такие симптомы находятся, работу инвентарем следует закончить — это небезопасно. Подозрения просто проверить при помощи легких тестов.

Проверка якоря и статора в домашних условиях

Поиск неисправности следует начать с зрительного осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Проконтролировать целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
С помощью индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор мотора и кнопку запуска.

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтоб получить доступ к мотору. Обычно, разборка не представляет сложностей. Но нужно придерживаться обычных правил, которые позволят избежать проблем в свое время оборотной сборки:

Непременно отключить устройство от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в отлично освещённом месте, на незапятанной поверхности стола.
Уяснить размещение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать либо сфотографировать устройство устройства.
Саморезы и винты крепления ложить в отдельном месте, чтоб не потерялись.

Осматривать мотор предпочтительнее под броским освещением, чтоб что остается сделать нашему клиенту маленькие детали были отлично различимы. Якорь должен свободно крутиться вокруг собственной оси, верно работающие подшипники не обязаны быть во время работы издавать звук. На якоре не надо сделать следов оплавившейся проводки, обмотки контура являются целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфичный запах. Однако для таковой диагностики нужен определённый опыт.

Если зрительный осмотр не отдал очевидных результатов, продолжить обследование рекомендуется используя мультиметра. Выставив переключатель переключения режимов в положение омметра (спектр 200 Ом), нужно 2-мя щупами «прозвонить» две примыкающие ламели якоря. Если сопротивление на всех витках однообразное, это означает, что обмотки исправны. В том случае на каких-либо парах тестер указывает другое сопротивление либо обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Перемотка якоря пылесоса

Разрыв проводки порой случается меж обмоткой и сердечником. Следует пристально исследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в низу якоря, зрительно проверить пайку контактов.

Если нет тестера, выйти из положения есть вариант при помощи обычный лампочки на 12 вольт. Мощность а возможно хоть какой, нормально 30–40 Вт. Напряжение от аккума 12 вольт нужно подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одной книги провода лампочку. При исправном якоре, если крутить шпиндель рукою, лампочка должна пылать, не изменяя яркости. Если накал изменяется — это верный признак межвиткового недлинного замыкания.

В том случае лампочка не пылает, то это говорит о последующем:

Вам зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
Произошёл разрыв питающего контура.
Вышло замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Есть и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое на дому обычно не используют. Опытнейший мастер обусловит поломку с высочайшей степенью точности, используя «пробойник» либо простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь нужно извлечь из электродвигателя. Разборку мотора нужно создавать с особенной аккуратностью, за ранее сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора, они составляют вместе с ним единое целое.

Если в якоре повреждена основная доля проводки и в ходе перегрева нарушена балансировка, его лучше сменять полностью. О нарушении балансировки гласит завышенная вибрация и неравномерный рокот во время работы механизма.

Если балансировка якоря не нарушена, а неувязка исключительно в испорченных обмотках, то таковой якорь есть вариант вернуть без помощи других, перемотав катушки. Перемотка ротора своими силами просит огромного терпения и аккуратности.

Мастер обязан иметь способности при работе с паяльничком и устройствами для диагностики электронных цепей. Если вы неуверены в собственных силах, лучше отнести движок при ремонте в мастерскую иначе говоря без помощи других сменять весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря пригодится:

провод для новейшей обмотки. Употребляется медная жила с поперечником, точно подходящим старенькому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльничек с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой принципиально сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из последующих шагов:

Демонтаж старенькых обмоток. Их нужно аккуратненько удалить, не повредив железного корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы либо повреждения, их нужно загладить ратфилем или зашлифовать наждаком. При, для рабочей чистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор ненужно. Следует оглядеть ламели и замерить мегомметром иначе говоря мультиметром сопротивление контактов в отношении к корпусу. Оно надо сделать меньше 0,25 МОм.
Удаление старенькой проводки на коллекторе. Кропотливо убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. Потом в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала шириной 0,3 мм, к примеру, электротехнического картона. Порезать определённое количество гильз и воткнуть в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается поочередными радиальными движениями, против часовой стрелки. Такая укладка именуется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Около коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон использовать запрещено, потому что он плавится при нагреве).
Проверка свойства намотки. После завершения укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и вероятных обрывов.
Финальная обработка. Готовую катушку обработать лаком либо эпоксидкой для скрепления обмотки. В промышленных критериях пропитку сушат в особых печах. Дома это выполняют в духовке. При необходимости — использовать для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Как показывает практика, что если решено сменять якорь болгарки, то поменять его идеальнее всего вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора.

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с иными глазами моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягенькая щётка и ветошь для протирки механизма.

Смена якоря начинается с разборки болгарки. Производятся последующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с 2-ух сторон. Извлекаются щётки.

Чтоб установить к месту новый якорь болгарки следует взять новейшую деталь, после этого собрать инструмент в оборотном порядке. Последователь действий последующая:

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Способом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на место, запираются крышками.

После выполнения обозначенных действий болгарка готова к работе. Смена якоря произведена.

Старая суфийская мудрость говорит: «Умён тот человек, который способен выйти достойно из сложной ситуации. Однако мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации радиоэлектронных товаров, не допуская перегрева мотора, реально избежать поломок и проблем в работах болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предупредит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих частей. Своевременное техническое сервис инструмента гарантированно освободит от противных сюрпризов в свое время работы.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
паяльник;
диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
лак или эпоксидную смолу;
моток толстых хлопчатобумажных нитей;
наждачную бумагу.

Диагностика двигателя

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (606), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

Закрепление. Туго намотайте несколько витков хб ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

в домашних условиях, схема, вручную, с помощью приспособлений, Интерскол, Бош и другие марки УШМ, подробная инструкция, видео

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Ротор — один из самых сложных конструктивных элементов болгарки. При этом находится в постоянном вращающемся состоянии, что создает дополнительные проблемы в поддержании нормальных условий его эксплуатации. Поэтому причиной неисправности болгарки может служить поломка якоря. Однако, не стоит выбрасывать такую болгарку, реально выполнить ремонт своими руками. Перемотать вышедшие из строя катушки не такая сложная задача и многим сделать это вполне по силам.

С чего начать?

Поскольку устройство перфоратора несложное, то ремонт перфоратора makita надо начинать с его разборки. Разборку перфоратора лучше всего выполнять по уже проверенному порядку.

Алгоритм разборки перфоратора:

Снимаете заднюю крышку на ручке.
Извлекаете электрические угольные щетки.
Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
От механического блока отсоединяете ротор.
Из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Отсоединив ротор от механического блока, переходим к определению характера неисправности. Ротор Makita HR2450 поз.54; артикул 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Поскольку вы производите самостоятельный ремонт перфораторов, вам необходима электрическая схема перфоратора Makita 2450, 2470.

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Определение целостности коллекторного двигателя начинается с общего визуального осмотра. У неисправного ротора поз.54 видны следы подгорелой обмотки, царапины на коллекторе, следы гари на ламелях коллектора. Короткое замыкание можно определить только у ротора, в цепи которого отсутствует обрыв.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

Проверка якоря на КЗ при помощи самодельного индикатора

Убедившись, с помощью указанного прибора или прибора самодельного, в том, что у ротора между витками короткое замыкание, приступайте к его разборке.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой обязательно зафиксируйте направление намотки. Это делается очень просто. Взглянув в торец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Направлений намотки бывает два: по часовой и против часовой стрелки. Зафиксируйте и запишите, эти данные вам обязательно понадобятся при самостоятельной намотке. У ротора перфоратора Makita направление намотки по часовой стрелке, правое.

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Вот последовательность ремонта ротора с коротким замыканием обмоток:

Обрезка лобовой части обмоток.
Снятие коллектора и лобовых частей и измерение диаметра снимаемого провода.
Удаление и чистка изоляции пазов с подсчетом количества витков по срезам.
Подборка нового коллектора.
Установка нового коллектора.
Изготовление заготовок из изоляционного материала.
Установка гильз в пазы.
Намотка якоря.
Распайка выводов.
Процесс термоусадки.
Бронирование оболочки.
Пропитка оболочки.
Пропитка коллектора
Фрезерование пазов ламелей коллектора
Балансировка
Зачистка и шлифовка ротора.

Теперь рассмотрим все по порядку.

Этап I

На первом этапе с якоря надо снять коллектор. Коллектор снимается после расточки или распиловки лобовых частей обмотки.

Разрезка лобовых частей обмотки

Если вы производите самостоятельный ремонт перфоратора, то распилить лобовые части обмотки можно при помощи ножовки по металлу. Зажав ротор в тисках через алюминиевые прокладки, распилите по кругу лобовые части обмотки, как показано на фото.

Этап II

Для освобождения коллектора, последний надо зажать газовым ключом за ламели и провернуть вместе с обрезанной лобовой частью обмотки, проворачивая ключ в разные стороны.

Второй способ снятия коллектора и лобовых частей

Ротор при этом зажмите в тиски через прокладки из мягкого металла.

Коллектор снят

Аналогично снимаете и вторую лобную часть, используя газовый ключ.

Всегда контролируйте усилие фиксации ротора в тисках, постоянно подтягивая зажим.

Этап III

Когда вы снимите коллектор и боковины обмотки, переходите к удалению из пазов остатков проволоки, следов изоляции. Лучше всего для этого использовать молоток и алюминиевое или медное зубило. Изоляция должна быть удалена полностью, а поверхность канавок зачищена наждачкой.

Зачищаем пазы от изоляции

Но перед тем, как удалить следы обмотки из паза, постарайтесь посчитать количество витков, уложенных в нескольких пазах. При помощи микрометра замерьте диаметр используемого провода. Обязательно проконтролируйте, насколько процентов заполнены пазы ротора проводом. При малом заполнении можно использовать при новой намотке провод большего диаметра.

Замер диаметра провода перед удалением проводов из пазов

Кстати, зачищать изоляцию можно, обернув наждачной бумагой кусок деревяшки нужного профиля.

Подберите новый коллектор нужного диаметра и конструкции. Установку нового коллектора лучше всего выполнять на деревянном бруске, установив на него вертикально вал ротора.

Засунув коллектор на ротор, мягкими ударами молотка через медную наставку запрессовать коллектор на старое место.

Насаженный новый коллектор

Подошла очередь к установке гильз изоляции. Для изготовления гильз изоляции используйте электрокартон, синтофлекс, изофлекс, лакоткань. Короче, то, что легче всего приобрести.

Установка новых гильз в зачищенные пазы

Теперь самое сложное и ответственное.

Как намотать ротор своими руками.

Намотка ротора представляет собой трудоемкий и сложный процесс и требует усидчивости и терпения.

Вариантов намотки два:

Самостоятельно вручную без приспособлений намотки;
С применением простейших приспособлений.

Вариант I

По первому варианту, надо брать ротор в левую руку, а заготовленный провод нужного диаметра и нужной длины с небольшим запасом в правую и наматывать, постоянно контролируя количество витков. Вращение намотки от себя по часовой стрелке. Порядок намотки простой. Закрепите начало провода за подшипник, проденьте в паз ламели и начинайте намотку в пазу ротора напротив паза ламели.

Вариант II

Для облегчения процесса намотки можно собрать простое приспособление. Приспособление целесообразно собирать при намотке якорей более одного.

Вот видео простого приспособления для намотки роторов коллекторного двигателя.

Приспособление для намотки якоря со счетчиком количества витков

Но начинать намотку надо с подготовки данных.

В перечень данных должны входить:

Длина ротора=153 мм.
Длина коллектора=45 мм.
Диаметр ротора=31,5 мм.
Диаметр коллектора=21,5 мм.
Диаметр провода.
Количество пазов= 12.
Шаг катушки =5.
Количество ламелей на коллекторе=24.
Направление намотки катушек ротора=правое.
Процент заполнения пазов проводом=89.

Данные длинны, диаметра, количество пазов и количество ламелей вы сможете получить во время разборки ротора.

Диаметр проволоки измеряйте микрометром, когда достанете обмотку из пазов ротора.

Все данные вам надо собрать во время разборки ротора.

Замена коллектора

Заменой лишь одного коллектора устранить неисправность не удастся. Полностью пропитанный якорь при снятии коллектора повредит оставшиеся на роторе обмотки. Новый коллектор к старым выводам обмоток приспособить практически невозможно. Поэтому лучше при замене коллектора выполнить одновременно и перемотку новых обмоток. Наиболее технически простой вариант (значительно более дорогой) — это заменить полностью ротор.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Якоря болгарок

Предыдущая статья: Перемотка якоря болгарки своими руками Следующая статья: Замена и ремонт якоря болгарки своими руками

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Устройство якоря

Якорь болгарки состоит из обмотки, которая проводит ток, и магнитопровода. В магнитопроводе находится вал, осуществляющий кручение. Конструкция магнитного провода образована пластинками и пазами, которые изолированы меж собой посредством покрытия лака. Разработана определенная последовательность укладки проводников якорной обмотки в пазы. Проводники образуют виток. Окончания его связываются на ламелях. Схема расположения начала стартового витка и окончания последнего составляется таким образом, что они замыкаются на одну ламель.

При постоянном перегреве мотора болгарки происходит оплавление якоря. В результате высокой температуры могут отпасть контакты проводов, которые соединяют первичную обмотку с коллектором. Все это приводит к тому, что ток не подается.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на движке электроинструмента необходимо уделять подабающее внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если впору не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут вместе касаться недвижная не передвигающаяся части. Это составляет следом угрожает суровой поломкой электродвигателя. Сразу будет нужно подмена ротора или якоря. Проверить подшипники просто. Для этой цели для вас нужно установить движок на жесткой поверхности, сверху ему положить руку не крутить вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать. Если вы услышите царапающие звуки по другому говоря почувствуете неравномерное вращение, это станет первым гулком для того, что нужно снять подшипник с якоря не убрать неисправность.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Перемотка якоря

Якоря для болгарок УШМ поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:

провод с медной жилой, которая соответствует предыдущему проводнику;
диэлектрическая бумага, чтобы изолировать обмотку;
лак для заливки катушек;
паяльник.

Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.

Схема перемотки:

убирание предыдущих обмоток – стараться не испортить поверхность корпуса. При появлении повреждений произвести шлифовку наждаком или напильником;
осмотр коллектора – значение сопротивления контактов ламели в сравнении с оболочкой не должно превышать 0,25 Мом;
подчищение коллектора от старых проводов – разработка пазов для вставки концов новых проводов;
постановка гильз – они изготавливаются из материала, не проводящего ток, например, электротехнический картон. Размер их равен 0,3 мм;
перемотка катушек – окончание нового провода присоединяется к концу ламели. Перематываем по направлению против часовой стрелки. Вблизи коллектора закрепить провода хлопчатобумажной ниткой;
контроль на отсутствие замыканий – замерить сопротивление тестером;
нанесение лака или эпоксидки для закрепления намотки – произвести сушку в духовке или использовать средства, которые быстро высыхают.

Если выполнить подобные действия не удается, то можно произвести замену якоря болгарки.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Методом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Пара слов о смазке

Надежность работы редуктора и его долговечность во многом зависят от своевременной замены смазки и правильного ее подборе.

На российском рынке ГСМ представлен большой ассортимент смазочных материалов. Среди них выделяются смазки российских производителей.

Современные производители инструмента настоятельно рекомендуют использовать смазочные материалы только собственного производства. Это политика производителя.

Из российских смазок рекомендуем использовать специально разработанные для редукторов смазочные материалы.

Но на качество работы болгарки влияет не только правильно подобранная смазка, а в большей степени своевременная ее замена! Не затягивайте с заменой смазки, следите за ее состоянием.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
превышение параметров нагрузки;
механические повреждения;
работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
искривление или нарушение баланса якорного вала;
короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Болгарка используется для выполнения многих задач в хозяйстве. Регулярное применение может привести к поломке устройства. Наиболее часто ломающимся элементом является якорь. На него действует высокая тепловая нагрузка, а также сказывается механическое и электромагнитное влияние. В итоге многим умельцам приходится думать о ремонте этой детали.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Видео-блок о ремонте болгарок – типичные неисправности

Как то УШМ перестала работать, разобрав и почистив редуктор от смазки обнаружил распавшийся коническую шестерёнку и кучу мелкой стружки. Поискав по сервисным мастерским купил комплект (350р), также купил шпонку (10р). проверил и заменил 2 подшипника (100р.), один высох, второй повредился из-за развала шестерни, а третий оказался рабочим.

Так же на якоре с одной стороны сдавился паз для шпонки и в следствии чего шестерёнка в ней болталась, чтоб исправить это, с обратной стороны якоря выточил гравером паз и шестерёнка встала как влитая.

для замены второй шестерни и снятия стопорного колец пришлось приобрести специальные съемники т.к. в наличие не было для внешних пришлось приобрести для внутренних (140р.)

На просторах интернета нашел способ продления жизни шестерней путем спиливания на 1 мм край корпуса редуктора. но у меня нечем это сделать чтоб получилось ровно и гладко.

Я пошел другим путём, подобрал шайбу на 1.47мм (методом подбора и поставил) её между шестерней и подшипником.

После всех манипуляций УШМ была почти готова и почти без люфта. Осталась дело за смазкой, под рукой ничего не было кроме литола и литола-24, ну как бы всегда всё чмазывал движущее ими, залил в корпус литол-24 закрутил и включил чтоб она поработала минут 5. Потом решил посмотреть как смазываются шестерни, разобрав увидел что литол24 как бы свернулся (кристаллизовался), почитав на просторах интернета обнаружил что чистым литолом смазывать нельзя в остновном пишут ШРУС или литол + машинное масло (50/50). Также у меня есть маленькая УШМ разобрав её увидел что обычный литол как бы превратился в перу.

Завтра в магазин за ШРУСом, или чем лучше заправить редуктор?

Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов

Сейчас у многих домашних умельцев не проф мастеров встречаются целый арсенал электроинструментов, которые помогают управляться с бытовыми не ремонтно-строительными задачками. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – они значительно упрощают не ускоряют работы. Но случается, что электроинструмент сгорает. Не следует торопиться не отправлять его на помойку из-за этого. Из-за с насыщенной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не способен работать в обычном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, естественно продлить жизнь собственному “помощнику”. Своевременная подмена не смазка деталей позволяет эксплуатировать устройство в протяжении более длительного времени.

Основная задачка мотора электроинструмента. это вращение. Якорь является той принципиальной частью устройства, которая принуждает рабочий механизм крутиться. Срок эксплуатации детали находится в зависимости от мощности не частоты вращения, в добавок активности внедрения оборудования. Чтоб уменьшить трение в свое время движения деталей, необходимы подшипники. Конкретно они обеспечивают плавное вращение не облагораживают ход рабочего механизма электроинструмента. Если за подшипниками смотреть не вовремя смазывать, срок их службы возрастает существенно.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Инструментарий, необходимый для ремонта и замены негодных деталей

Для качественного и результативного ремонта болгарки вам потребуются самые простые инструменты, которые есть практически у каждого рачительного хозяина.

Наличие шуруповерта значительно облегчит процедуру разборки угловой шлифмашинки. Но, при его отсутствии, вы легко обойдетесь просто различными отвертками. Желательно, чтобы у них был храповый механизм.

Чтобы выкрутить гайку, которая прикрепляет ведущую косозубую шестеренку, вам понадобится ключ, называемый рожковым.

Для демонтирования подшипника не обойтись без специального съемника.

Выполнение диагностики электрической составляющей ремонтируемого устройства выполните, воспользовавшись тестером. Также есть специальный прибор, который определяет короткое замыкание витков. Этот прибор очень удобен, так как вы можете диагностировать поломку в статоре, либо роторе, не прибегая к снятию узла.

Обязательно запаситесь схемой устройства шлифовальной машины. Знание расположения основных узлов значительно облегчит проведение разборки механизма, ремонта, или замены негодных деталей.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Как разобрать болгарку и демонтировать подшипники. Поэтапные шаги

Разобрав данное устройство, вы сможете заменить поломанные подшипники, заново смазать все детали, сделать демонтаж испорченых щеток и смонтировать новые.

Для того, чтобы разъединить роторный и статорный корпуса, требуется предварительное снятие корпуса рукоятки в машинке. Это делается для того, чтобы была возможность вынуть угольные щетки. Они держат роторный коллектор.

Вторым шагом будет выкручивание четырех винтов, которые крепят оба корпуса – роторный и статорный.

Вынимайте редуктор вместе со стартером, начинайте его разбирать. На редукторе также находятся винты, которые требуется выкрутить. Всего их четыре штуки. Эта процедура потребует от вас некоторых усилий, так как заводская сборка предусматривает применение герметика.

Болгарки разных моделей имеют различные виды шестеренок. В моделях с малой мощностью – применение прямозубых шестерней. С мощностью более тысячи ватт – использование косозубых шестерней.

Когда вы снимите редукторную крышку, появится возможность снятия узла, в котором находится косозубая шестеренка. Для ее снятия примените пресс или съемник.

Для этого вам придется применить специальные тонкие трубки. По этой причине использовать съемник будет неудобно.

Перед снятием шестеренки необходима проверка люфта в зубчатом соединении. Также проверьте, все ли зубья целостны. И проверяется контактное пятно.

Если вы определили такие признаки у подшипника, который находится на шпиндельном валу:

когда вы его прокручиваете, слышится характерный шум;
заметили появление люфта;
отсутствует смазка.

При наличии всех этих признаков необходимо сделать замену старой детали на новую. Для этого подшипник требуется демонтировать. Как это сделать?

В первую очередь снимаете шестерню вместе со стопорным кольцом. После этого вы легко удалите изношенный элемент. Когда вы демонтируете узел роторного вала, подшипник может остаться в редукторе, внутри корпуса. В этом случае воспользуйтесь молотком, сверху мягкая наставка.

Для снятия ведущей шестеренки в болгарке сделайте такое:

зажимаете ротор, рожковым ключом выкручиваете гайку;
снимается шайба;
теперь вытаскиваете саму шестеренку.

После проверки внешнего вида у шестеренки, определитесь, нужна ли замена этой детали. Имейте в виду, что менять нужно одновременно обе шестеренки.

Угловые шлифовальные машинки, имеющие малую мощность, оснащены игольчатым подшипником, он служит как опорный подшипник.

Демонтируйте эту деталь только, когда он полностью разрушен. Есть проверенный способ, как вытаскивается разрушенная обойма.

1.Выбираете диаметр метчика большего размера, чем внутренний диаметр в обойме.

2.Поставьте и закрепите его в патрон шуруповерта. Постепенно, с малыми оборотами, закрутите в обойму. Когда произойдет попадание метчика на корпусное дно в редукторе, обойма будет подниматься.

Роторный вал имеет еще два подшипника, помимо игольчатых. Для их отсоединения от ротора я бы порекомендовал применить съемник.

Подшипник, прикрепленный к коллектору, снять достаточно просто. Крыльчатка также оснащена подшипником, снятие которого займет немного больше времени и умения. Оба подшипника закрыты для защиты специальными насадками из резины.

Чтобы снять и заменить эти детали, выкручиваются гайки, снимается прямозубая шестерня, а также защита из пластика. Теперь вы свободно снимете с роторного вала подшипник с помощью съемника.

Если съемника в наборе инструментов не имеется, есть один метод, возьмите его на заметку. Снимайте подшипник тисками вместе с двумя металлическими полосами, и молотком, на котором специальная металлическая наставка.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Диагностика

Прежде чем приступать к ремонту, следует провести диагностику вышедшей из строя болгарки. Это позволит определить истинную причину, по которой произошли перебои в работе электроинструмента, и сделать его ремонт с минимальными затратами. Электрическая часть болгарки, в состав которой входит ротор, диагностируется по определенным правилам с применением доступных приборов. Информацию как проверить ротор на исправность можно получить по ссылке «Проверка, прозвонка якоря болгарки своими руками».

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Замена подшипника

Во время диагностики неисправностей частым дефектом является повышенный люфт подшипников ротора. Во избежание больших неприятностей следует их заменить.

При замене подшипников ротора в болгарке ДВТ в домашних условиях, в следующем видео используются любые подручные средства. Ротор выдавливается с помощью металлического стержня отвертки и гаечного ключа с опорой на прилив внутри корпуса редуктора. Выполнять это действие не слишком удобно, но в конечном итоге оно достигает своей цели.

В следующем видео получил дальнейшее развитие способ раскручивания крепежа фиксирующей пластины к корпусу редуктора подшипника через технологические отверстия в крыльчатке. Так как крыльчатка пластмассовая, эффективно прожечь отверстия нагретым стержнем, например, гвоздем. Для сохранения балансировки рекомендуется сделать сразу два отверстия.

Разборка болгарки для профилактики

Я бы порекомендовал разбирать вашу шлифовальную машинку не только для ремонта и замены износившихся деталей, но и для регулярной профилактики. Это значительно продлит время эксплуатации электрического устройства. Любой механизм работает дольше, качественнее, если за ним налажен должный уход. Не является исключением и болгарка.

Разберите инструмент, как было рассказано в этой статье. Только теперь вы делаете это не для ремонта, а для того, чтобы тщательно почистить и смазать такой необходимый в хозяйстве инструмент.

Самым идеальным вариантом для очищения является использование сжатого воздуха и насадки для продувки в компрессорах. Вам придется учесть, что охлаждается болгарка через расстояние в середине якоря и статора.

Чрезмерное количество строительной пыли, различные частички на двигателе. Все это требуется время от времени чистить.

А если уж разобрали болгарку для профилактики, нанесите на детали свежую смазку, как рассказывалось ранее.

Как вы видите, обслуживание и ремонт болгарки не такая уж и сложная задача!

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

деформирован корпус;
заклинил один из подшипников;
не работает якорь или статор;
поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
вышел из строя коллектор;
не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

нужно выкрутить гайку с его стороны;
аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Читать также: Какие дрели самые лучшие

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

пошаговая инструкция по ремонту и восстановлению обмотки двигателя своими руками (инструкция с фото и видео) Направление намотки и начальный паз

Однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором должен иметь пусковую и рабочую обмотки. Их расчет производят так же, как расчет обмоток трехфазных асинхронных двигателей.

Число проводников в пазу рабочей обмотки (укладывается в 2/3 пазов статора)
N р = (0.5 ÷ 0.7) x N x U с / U ,
где N — число проводников в пазу трехфазного электродвигателя;
U с — напряжение однофазной сети, В;
U — номинальное напряжение фазы трехфазного двигателя, В.

Меньшие значения коэффициента берутся для двигателей большей мощности (около 1 кВт) с кратковременным и повторно-кратковременным режимами работы.

Диаметр (мм) провода по меди рабочей обмотки
,
где d — диаметр провода по меди трехфазного двигателя, мм.

Пусковая обмотка укладывается в 1/3 пазов.

Наиболее распространены два варианта пусковых обмоток: с бифилярными катушками и с дополнительным внешним сопротивлением.

Обмотка с бифилярными катушками наматывается из двух параллельных проводников с разным направлением тока (индуктивное сопротивление рассеяния бифилярных обмоток близко к нулю).

Пусковая обмотка с бифилярными катушками

1. Число проводников в пазу для основной секции
N п ′ = (1,3 ÷ 1,6) N р.

2. Число проводников в пазу для бифилярнои секции
N п ′′ = (0,45 ÷ 0,25) N п ′.

3. Общее число проводников в пазу
N п = N п ′ + N п ′′

4. Сечение проводов
s п ′ = s п ′′ ≈ 0.5s р, где s р — сечение рабочей обмотки.

Пусковая обмотка с внешним сопротивлением

1. Число проводников в пазу
N п = (0.7 ÷ 1) N р.

2. Сечение проводов
s п = (1,4 ÷ 1) s р.

3. Добавочное сопротивление (окончательно уточняется при испытаниях двигателя) (Ом)
R д = (1,6 ÷ 8) x 10 -3 x U с / s п,
где U с — напряжение однофазной сети, В.

Для получения большого пускового момента предпочтение следует отдать второму варианту пусковой обмотки, так как в этом случае существует возможность получения наибольшего пускового момента путем изменения внешнего сопротивления.

Ток однофазного электродвигателя определяют по вычисленному сечению для рабочей обмотки и плотности тока в обмотке трехфазного двигателя I 1 = s р δ , где δ — допустимая плотность тока (6-10 А/мм²).

Мощность однофазного электродвигателя Р = U x I x cos φ x η

Таблица. Произведение cos φ на кпд

При мощности двигателя свыше 500 Вт значения η и cos φ можно брать как для трехфазных асинхронных двигателей, снизив мощность однофазного двигателя по приведенной выше формуле на 10-15%.

Пример пересчета трехфазного двигателя на однофазную обмотку

Пересчитать трехфазный двигатель на однофазную обмотку. Мощность электродвигателя 0,125 кВт, напряжение 220/380 В, синхронная частота вращения 3000 об/мин; число проводников в пазу 270, число пазов статора 18. Провод марки ПЭВ-2, диаметр по меди 0,355 мм, сечение 0,0989 мм 2 . Заданное напряжение однофазного двигателя 220 В.

1. Рабочая обмотка занимает 2/3 пазов, а пусковая 1/3 пазов
(z р = 12, z п = 6).

2. Число проводников в пазу рабочей обмотки
N р = 0.6 x N x U с / U = 0.6 x 270 x 220 / 220 = 162.

3. Диаметр провода рабочей обмотки по меди
мм,
где d = 0.355 мм — диаметр провода по меди трехфазного двигателя.
Берем провод ПЭВ-2, d p = 0,45 мм, s р = 0,159 мм².

4. Пусковую обмотку принимаем с внешним сопротивлением.

5. Число проводников в пазу
N п = 0.8 x N р = 0.8 x 162 ≈ 128.

6. Сечение проводов пусковой обмотки
s п ′ = 1.1 x s р = 1.1 x 0.159 = 0,168 мм².

Берем провод ПЭВ-2 диаметром по меди
d п = 0,475 мм, s п = 0,1771 мм².

7. Добавочное сопротивление
R д = 4 x 10 -3 x U с / s п = 4 x 10 -3 x 220 / 0,1771 ≈ 5 Ом.

8. Ток однофазного электродвигателя
при δ = 8 А/мм² I 1 = s р δ = 0,159 x 8 = 1,28 А.

9. Мощность однофазного электродвигателя
Р = U x I x cos φ x η = 220 x 1,28 x 0,4 = 110 Вт.

Электричество стало самым популярным видом энергии только за счет электрического двигателя. Двигатель, с одной стороны, — вырабатывает электрическую энергию, если его вал принудительно крутить, а с другой — способен преобразовать электрическую энергию в энергию вращения. До великого Тесла все сети были постоянного тока, а двигатели соответственно только постоянными. Тесла применил переменный ток и построил двигатель переменного тока. Переход на переменные двигатель был необходим чтобы избавиться от щеток — подвижного контакта. С развитием электроники трехфазным двигателям было дано новое качество — регулирование скорости тиристорными приводами. Именно в плане регулирования скоростью переменные проигрывали постоянным. Конечно, в болгарках есть щетки и коллектор, но здесь так было проще, а вот в холодильниках двигатель без щеток. Щетки достаточно неудобная штука и все производители дорогой техники стараются этот момент обойти.

Трехфазные двигатели самые распространенные в промышленности. Принято считать, по аналогии с постоянными двигателя, что у переменника также есть полюса. Пара полюсов — это одна катушка обмотки, намотанная на станке в виде овала и вставленная в пазы статора. Чем больше пар полюсов, тем меньше двигатель развивает оборотов и тем выше крутящий момент на валу ротора. У каждой фазы несколько пар полюсов. К примеру, если на статоре 18 пазов для обмотки, то на каждую фазу приходится 6 пазов и значит у каждой фазы 3 пары полюсов. Концы обмоток выводятся на клеммник на котором можно скоммутировать фазы либо в звезду, либо в треугольник. На двигателе приклепана бирка с данными, обычно «звезда / треугольник 380 / 220 В.» Это означает, что при линейном напряжении сети в 380 В нужно включать двигатель по схеме звезда, а при линейном 220 В — треугольник. Наиболее распространена схема «звезда» и эту сборку проводов прячут внутрь двигателя, выводя на обмотки лишь три конца фаз.

Все двигатели крепятся к станкам и приспособам при помощи лап или фланца. Фланец — для крепления двигателя со стороны вала ротора в подвешенном состоянии. Лапы нужны для фиксации двигателя на плоской поверхности. Для того чтобы закрепить двигатель, нужно взять лист бумаги, поставить лапами на этот лист и точно разметить отверстия. После этого, приложить лист к поверхности крепежа и перенести размеры. Если двигатель плотно стыкуется с другой частью, то нужно выставить его относительно крепежа и вала, а только затем размечать крепление.

Двигатели бывают самых разных размеров. Чем больше размеры и масса, тем мощнее двигатель. Какие бы они ни были по размеры, изнутри все одинаковые. С передней стороны выглядывает вал со шпонкой, с другой стороны зад прикрыт накладной пластиной-кожухом.

Обычно клеммные колодки вставляются в коробки на двигателе. Это позволяет удобно производить монтаж, но в силу многих факторов такие колодки отсутствуют. Поэтому все делается надежной скруткой.

Бирка с паспортными данными говорит про мощность двигателя (0,75 кВт), скорость (1350 оборотов в минуту), частоту тока сети (50 Гц), напряжение треугольник — звезда (220/380), коэффициент полезного действия (72%), коэффициент мощности (0,75).

Здесь не указаны сопротивление обмоток и ток двигателя. Сопротивление достаточно мало, если измерять омметром. Омметр измеряет активную составляющую, но не касается реактивной, т.е индуктивности. При включении двигателя в сеть, ротор стоит на месте и вся энергия обмоток замыкается на нем. Ток в этом случае превышает номинальный в 3 — 7 раз. Затем ротор начинает разгоняться под действием вращающегося магнитного поля, индуктивность растет, растет реактивное сопротивление и ток падает. Чем меньше двигатель, тем выше его активное сопротивление (200 — 300 Ом) и тем больше ему не страшен обрыв фазы. Большие двигатели обладают малым активным сопротивлением (2 — 10 Ом) и для них смертелен обрыв фазы.

Формула для расчета тока двигателя следующая.

Если подставить значения для разбираемого двигателя, то получится следующее значение тока. Нужно учесть, что получившийся ток одинаковый по всем трем фазам. Здесь мощность выражается в кВт (0,75), напряжение в кВ (0,38 В), КПД и коэффициент мощности — в долях от удиницы. Получившийся ток — в амперах.

Разбору двигателя начинают с откручивая кожуха крыльчатки. Кожух нужен для безопасности персонала — чтобы руки не совали в крыльчатку. Был случай, инженер по охране труда, показывая студентам токарный цех, со словами «а вот так делать нельзя», сунул палец в дыру в кожухе и наткнулся на вращающуюся крыльчатку. Палец отрубило, студента хорошо запомнили урок. Все крыльчатки снабжаются кожухами. На предприятиях с малым уровнем доходности, вместе с кожухом снимают и крыльчатку.

Крыльчатка на валу фиксируется крепежной пластиной. В больших двигателях крыльчатка металлическая, в малых двигателях — пластиковая. Для съема нужно отогнуть усик пластинки и осторожно подтянув с двух сторон отвертками стягивать с вала. Если крыльчатка сломалась, то обязательно нужно поставить другую, ведь без нее нарушится охлаждение двигателя, что будет вызывать перегрев и в итоге станет причиной пробоя изоляции двигателя. Делается крыльчатка из двух полосок жести. Жесть изгибается полукольцами вокруг ротора, стягивается двумя болтами с гайками, чтобы плотно сидела на валу, а свободные концы жести отгибаются. Получится крыльчатка на четыре лопасти — дешево и сердито.

Важным элементом является шпонка на валу двигателя. Шпонка случит для виксации ротора в посадочной втулке или шестерне. Шпонка препятствует проворачиваю ротора относительно посадочного элемента. Набивать шпонку — тонкое дело. Лично я вначале немного насаживаю шестерню на ротор, набиваю ее на 1/3 и только затем вставляю шпонку и немного забиваю ее. После насаживаю всю шестерню вместе со шпонкой. При таком способе шпонка не вылезет в другой стороны. Здесь все дело в проточке канавки под шпонку. Со стороны ближней к корпусу двигателя канавка для шпонки имеет вид горки по которой очень плавно и легко шпонка выезжает. Бывают и другие виды канавок — закрытые с овальной шпонкой, но более распространены шпонки квадратного сечения.

Со стороны обоих крышек есть болты. Для дальнейшей разборки двигателя их нужно выкрутить и сложить в баночку — чтобы не потерять. Эти болты крепят крышки в статору. В крышках плотно сидят подшипники. После выкручивая всех болтов крышки должны сойти, но они укоревают и сидят очень плотно. Нельзя ломами или отвертками, цепляя за уши для крепления кожуха сдирать крышки. Крышки хоть и сделаны из дюраля или чугуна, но очень ломкие. Проще всего ударить по валу через бронзовую надставку, или поднять двигатель и валом сильно ударить по твердой поверхности. Съеник также может сломать крышки.

Если крышки подались — все отлично. Одна сойдет хорошо, вторую через двигатель нужно выбить палкой. Подшипники нужно выбивать палкой с обратной стороны крышки. Если же подшипник не сидит в крышке, а болтается, то нужно взять керн и накернить всю поверхность посадки подшипника. Затем набить подшипник. Подшипник не должен давать биение и скрип. При ремонте неплохо ножом вскрыть закрытые подшипники ножом, удалить старую смазку и заложить на 1/3 объема новую смазку.

Статор асинхронного двигателя переменного тока изнутри покрыт обмотками. Со стороны шпонки на роторе эти обмотки считаются лобовыми и это перед двигателя. На лобовые обмотки приходят все концы катушек и здесь катушки собираются в группы. Для сборки обмоток нужно намотать катушки, вставить в пазы статора изоляционные прокладки, которые отделят стальной статор от покрытой изоляцией медной проволоки обмотки, заложить обмотки и сверху накрыть вторым слоем изоляции и зафиксировать обмотки изоляционными палочками, сварить концы обмоток, натянуть на них изоляцию, вывести концы для подключения напряжения, пропитать весь статор в ванне с лаком и высушить статор в печи.

Ротор асинхронного двигателя переменного тока короткозамкнут — нет обмоток. Вместо них набор трансформаторной стали круглого сечения с несимметричной формой. Видно, что канавки идут по спирали.

Одним из методов запуска трехфазного двигателя линейного напряжения от двухпроводной сети фазного напряжения является включение между двумя фазами рабочего конденсатора. К сожалению, рабочий конденсатор не может запустить двигатель, нужно двигатель крутануть за вал, но это опасно, но можно параллельно рабочему конденсатору включить дополнительный пусковой конденсатор. При таком подходе двигатель будет запускаться. Однако, при достижении номинальных оборотов, пусковой конденсатор нужно отключить, оставив только рабочий.

Рабочий конденсатор выбирается из расчета 22 мкФ на 1 кВт двигателя. Пусковой конденсатор выбирается из расчета в 3 раза больше рабочего конденсаторы. Если есть двигатель на 1,5 кВт, то Ср = 1,5*22 = 33 мкФ; Сп = 3*33 = 99 мкФ. Конденсатор нужен только бумажный с напряжением минимум 160 В при включении обмоток в звезду и 250 В при включении обмоток в треугольник. Стоит отметить, что лучше использовать включение обмоток в звезду — больше мощности.

Китайцы не сталкиваются с проблемой сертификации или регистрации, поэтому все нововведения из журналов «Радио» и «Моделист кструктор» делаются моментально. Например, вот такой трехфазный двигатель, который возможно включать на 220 В причем в автоматичесаком режиме. Для этого рядом с лобовыми обмотками расположена подковообразная пластина с нормальнозамкнутым контактом.

В распределительной коробке вместо клеммника вставлены конденсаторы. Один на 16 мкФ 450 В — рабочий, второй на 50 мкФ 250 В — пусковой. Почему такая разница в напряжении непонятно, видимо пихали то, что было.

На роторе двигателя расположена подпружиненная пластмассина, которая под действием центробежной силы давит на подковообразный контакт и размыкает цепь пускового конденсатора.

Получается, что включении двигателя оба конденсаторы подключены. Ротор раскручивается до определенных оборотов, при которых китайцы считают, что запуск завершен, пластина на роторе смещается, надавливая на контакт и отключая пусковой конденсатор. Если оставить пусквой конденсатор подключенным, то двигатель будет перегреваться.

Для запуска двигателя от системы 380 В нужно отключить конденсаторы, вызвонить обмотки и подключить напряжение трехфазной сети к ним.

Всем удачного разбора.

Бытовые роторы часто применяются в различных инструментах. Они бывают постоянного и переменного тока. Перемотать электродвигатель в домашних условиях в таких приборах довольно сложно. Сначала производится разборка агрегатов со складыванием всех болтов в коробку. Рекомендуется на её дно положить магнит, чтобы болты, шпильки и гайки не потерялись.

Определение неисправности

Роторы постоянного тока шуруповёртов, миксеров и вентиляторов бывают коллекторные и бесщёточные. У последних двигателей коммутация обмоток, расположенных на статоре, происходит с помощью контроллера. Поэтому перед перемоткой необходимо точно убедиться в исправности ключей и самого контроллера. Электрические двигатели переменного тока делятся на:

асинхронные с короткозамкнутым ротором;
синхронные или щёточные с фазным ротором.

Для определения неисправности обмоток ротора используют специальный индукционный прибор. Установить поломку обмоток асинхронного двигателя можно с помощью тестера или омметра. Иногда применяют специализированные электронные приборы для выявления короткозамкнутых витков.

Неисправность роторов чаще всего бывает из-за замыкания в якоре. Отпаивая проводники от контактной группы и проверяя их на короткое замыкание, находят неисправность контактов или витков ротора. В случае замыкания последних поломку устраняют путём замены провода. Если мало витков, а провод ротора толстый и без повреждений, то делают его хорошую изоляцию, подкладывая пластинку из картона или ткани, смоченную изоляционным лаком.

В случае замыкания в контактной группе необходим её ремонт или замена. Можно вырезать тонкий паз между замкнутыми контактами и вставить пластинку из текстолита, проклеенную эпоксидным клеем. Наждачной бумагой устраняют неровности на контактной группе.

Особенности процесса

Для перемотки электродвигателей своими руками необходимо обладать хотя бы минимальными понятиями о способах подключения обмоток двигателей. Если перемотка производится впервые, необходимо хорошо изучить этот вопрос. Следует также обратить особое внимание на полярность обмоток и направление движения витков.

У некоторых заводских катушек провод сначала наматывают в одном направлении, а затем возвращаются обратно. При разборке необходимо витков 10 размотать поштучно, освободив катушку от изоляции, после чего точно определить и записать направление витков в обмотке.

Работа со статором

Сначала составляют схему расположения и подключения обмоток электродвигателя. Если двигатель трёхфазный, то аккуратно составляют схему катушек для каждой фазы. Они намотаны обычно одним проводом. Только после хорошего изучения и правильного составления схемы подключения обмоток можно приступить к их разборке и удалению. Лучше пометить обмотки разной краской и сфотографировать. Также нужно проверить, можно ли разобраться по фотографиям и схемам.

Перед перемоткой статора электродвигателя изготавливают шаблон по его размеру. Ширина равна размеру между пазами, в который будет укладываться катушка. Для изоляции статора от обмотки в пазы вставляют пластинки из картона или специального изоляционного материала. При укладке катушки в пазы используют деревянную или пластмассовую лопатку — трамбовку.

После намотки одной катушки провод не откусывают, катушку укладывают в пазы и продолжают мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотают цельным проводом
, не перекусывая его. Перематывают сначала все витки одной из фаз, поочерёдно укладывая их. Аналогично мотают и укладывают катушки для остальных фаз. Верхнюю часть обмотки в пазах статора над витками закрывают пластинками из того же изоляционного материала, что и в самих пазах статора.

После намотки и укладки катушек одной из фаз обязательно производят обвязку и формируют катушки в ровные пучки, стараясь, чтобы витки были в одной связке и не касались корпуса статора. Если катушка великовата и прикасается к корпусу, то на неё одевают разрезанный кембрик, после чего обвязывают. Касание проводов корпуса вне изоляции недопустимо, так как при вибрации от электромагнитного поля лак может протереться, в результате чего катушка замкнёт на корпус. После укладки проверяют омметром сопротивление.

Количество витков во всех катушках необходимо точно соблюдать во избежание перегревания некоторых обмоток. Особое внимание и аккуратность необходимы, чтобы избежать перехлёстов витков в обмотке. Кроме того, необходимо следить, чтобы провод не завязывался в виточный узел и не был с обтёртой изоляцией. Все элементы, выходящие за пределы корпуса пазов, аккуратно утрамбовывают.

Выводы от катушек заправляют в изоляционные трубки — кембрики. Они должны быть не только из материала с хорошей изоляцией, но обладать устойчивостью к нагреванию провода. Во избежание плавления необходим класс изоляции не ниже ранее используемого. Классы стойкости изоляции к температуре:

Проверка и сборка

Далее делают сборку двигателя, наживив основные болты для «прозвонки» и проверки токов каждой фазы. С помощью токовых клещей проверяют токи обмоток каждой из фаз через нагрузку и автоматический выключатель. Они должны быть одинаковыми. Затем двигатель собирают, закручивая все болты и проверяя его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если всё работает нормально, то механизм разбирают снова для покрытия обмоток статора лаком. Статор помещают в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. Затем его поднимают, давая стечь лаку, и сушат на открытом воздухе или в специальной сушилке. Для ускорения сушки применяют лампу накаливания мощностью 0,5-1 кВт, вставленную в статор и включённую в сеть.

После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление изоляции. Делают проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать понижающий трансформатор и автоматический выключатель (желательно УЗО). Только после проверки можно использовать двигатель на полном напряжении.

Правильно провести перемотку помогут следующие советы специалистов:

При проведении всех работ необходимо пользоваться исправным инструментом, а также заведомо исправными измерительными приборами и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты элементов питания
, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта.

Соблюдение техники безопасности и правил пользования инструментом является непременным условием при проведении испытаний. Лучше для этого пригласить специалиста с большим опытом работы с электродвигателями.

Трёхфазные электродвигатели получили большое распространение как в промышленном использовании, так и в личных целях благодаря тому что они значительно эффективнее двигателей для обычной двухфазной сети.

Трехфазный асинхронный двигатель представляет собой устройство, состоящее из двух частей: статора и ротора, которые разделены воздушным зазором и не имеют никакой механической связи друг с другом.

На статоре расположены три обмотки, намотанные на специальном магнитопроводе, который набран из пластин специальной электротехнической стали. Обмотки намотаны в пазах статора и расположены под углом в 120 градусов друг к другу.

Ротор представляет собой конструкцию, опирающуюся на подшипники, имеющую крыльчатку для вентиляции. В целях электропривода ротор может иметь прямую связь с механизмом либо через редукторы или другие системы передачи механической энергии. Роторы в асинхронных машинах могут быть двух видов:

Короткозамкнутый ротор, который представляет собой систему проводников соединенных с торцов кольцами. Образуется пространственная конструкция, напоминающая беличье колесо. В роторе индуцируются токи, создающее свое поле, взаимодействующее с магнитным полем статора. Это и приводит в движение ротор.

Массивный ротор – это цельная конструкция из ферромагнитного сплава, в которой одновременно индуцируются токи и являющаяся магнитопроводом. Благодаря возникновению в массивном роторе вихревых токов идет взаимодействие магнитных полей, которое и является движущей силой ротора.

Главной движущей силой в трехфазном асинхронном двигателе является вращающееся магнитное поле, которое возникает, во-первых, благодаря трехфазному напряжению, а, во-вторых, взаимному расположению обмоток статора. Под его воздействием в роторе возникают токи, создающее поле, которое взаимодействует с полем статора.

Асинхронным двигатель называют из-за того, что частота вращения ротора отстает от частоты вращения магнитного поля, ротор постоянно пытается «догнать» поле, но его частота всегда меньше.

Простота конструкции, которая достигается за счет отсутствия коллекторных групп, имеющие быстрый износ и создающие дополнительное трение.

Для питания асинхронного двигателя не требуется дополнительных преобразований, он может питаться прямо из промышленной трехфазной сети.

За счет сравнительно небольшого количества деталей асинхронные двигатели очень надежны, имеют долгий срок эксплуатации, просты в техническом обслуживании и ремонте.

Конечно, трехфазные машины не лишены недостатков

Асинхронные электродвигатели имеют чрезвычайно малый пусковой момент, что ограничивает сферу их применения.

При запуске эти двигатели потребляют большие токи при пуске, которые могут превышать допустимые в конкретной системе электроснабжения.

Различные схемы подключения асинхронных двигателей к сети 380 вольт

Для того чтобы заставить работать двигатель существует несколько различных схем подключения, наиболее используемые среди них — звезда и треугольник.

Как правильно подключить трехфазный двигатель «звездой»

Такой способ подключения применяется в основном в трехфазных сетях с линейным напряжением 380 вольт. Концы всех обмоток: C4, C5, C6 (U2, V2, W2), — соединяются в одной точке. К началам обмоток: C1, C2, C3 (U1, V1, W1), — через аппаратуру коммутации подключаются фазные проводники A, B, C (L1, L2, L3). При этом напряжение между началами обмоток будет 380 вольт, а между местом подключения фазного проводника и местом соединения обмоток буде составлять 220 вольт.

На табличке электродвигателя указывается возможность подключения по способу «звезда» в виде символа Y, а также может указываться и можно ли подключить по другой схеме. Соединение по такой схеме может быть с нейтралью, которая подключается к точке соединения всех обмоток.

Такой подход позволяет эффективно защитить электродвигатель от перегрузок при помощи четырехполюсного автоматического выключателя.

Соединение «звездой» не позволяет электродвигателю, приспособленному для сетей 380 вольт развить полную мощность в силу того, что на каждой отдельной обмотке будет напряжение в 220 вольт. Однако, такое соединение позволяет не допустить перегрузки по току, старт электродвигателя происходит плавно.

В клеммной коробке будет сразу видно, когда электродвигатель соединен по схеме «звезда». Если есть перемычка между тремя выводами обмоток, то это однозначно говорит о том, что применяется именно эта схема. В любых других случаях применяется другая схема.

Выполняем соединение по схеме «треугольник»

Для того чтобы трехфазный двигатель мог развить свою максимальную паспортную мощность используют подключение, которое получило название «треугольник». При этом конец каждой обмотки соединяют с началом последующей, что в действительности образует на принципиальной схеме треугольник.

Выводы обмоток соединяют следующим образом: C4 соединяют с C2, С5 с C3, а С6 с C1. При новой маркировке это выглядит так: U2 соединяется с V1, V2 с W1, а W2 cU1.

В трехфазных сетях между выводами обмоток будет линейное напряжение 380 вольт, а соединение с нейтралью (рабочим нулем) не требуется. Такая схема имеет особенность еще и в том, что возникают большие пусковые токи, которые может не выдержать проводка.

На практике иногда применяют комбинированное подключение, когда на этапе запуска и разгона используется подключение «звездой», а в рабочем режиме специальные контакторы переключают обмотки на схему «треугольник».

В клеммной коробке подключение треугольником определяется наличием трех перемычек между клеммами обмоток. На табличке двигателя возможность подключения треугольником обозначается символом Δ, а также может указываться мощность, развиваемая при схеме «звезда» и «треугольник».

Трехфазные асинхронные двигатели занимают значительную часть среди потребителей электроэнергии благодаря своим очевидным достоинствам.

Наглядное и простое объяснение принципа работы в видео

Типы электродвигателей и особенности ремонта

Потом неисправные обмотки перематывать стараются на специальных намоточных установках
. После этого собирают и проверяют двигатели на рабочих оборотах с измерением тока холостого хода и под предполагаемой нагрузкой.

Электродвигатели подразделяются на два типа:

с короткозамкнутым ротором моторы представляют собой простоту изготовления, дешевизну и имеют высокий коэффициент полезного;
с фазным ротором, используют такое конструктивное решение при недостаточном напряжении питающей сети, если этого питания не хватает для запуска устройства.

Единственный вариант попробовать разобрать в домашних условиях и обеспечить перемотку самостоятельными силами. Перематывать обмотки может человек, обладающий минимальными знаниями
о способе проведения перемотки.

Разборка электродвигателя

Перед разборкой необходимо обработать мотор влажной чисткой, затем очистить ветошью. Откручиваем крышку вентилятора
, снимаем последовательно все болты. После этого спрессовываем вентилятор, предварительно открутив его фиксирующий болт.

Откручиваем крепления подставки
и крепление фланцев. Отсоединяем борно электродвигателя с клеммником. Все крепления и болты надо складывать отдельно, чтобы не было проблем в дальнейшем со сборкой. Откручиваем передний фланец вместе с ротором и вытаскиваем.

Определились с неисправной обмоткой, в нашем случае неисправна обмотка статора
, а ротор имеет неразборную конструкцию. Демонтаж статора не совсем простая задача, как казалось бы на первый взгляд.

Если обмотка оплавилась очень сильно и электродвигатель вышел из строя от перегрева, то выбивать её не понадобится, она достаточно легко снимется
со своих мест крепления. Случилось так, что обмотка подгорела немного или она в обрыве, то лак очень хорошо будет держать, и даже попытки сбить зубилом не приведут к полному удалению старых частей.

Как вариант, можно развести костёр и нагреть корпус статора
чтобы весь лак внутри выгорел. После таких действий старые отложения высыпятся сами.

Необходимо дать остыть корпусу на воздухе, не прибегая к жидкостному охлаждению, в противном случае корпус не выдержит разности температур
и треснет. Зачистка внутренней поверхности требуется до состояния блеска. Не должно остаться окалин от оплавленного лака и меди.

Потребуется подсчёт количества витков и параметры провода. Подбираем для перемотки именно обмоточный провод
. Эта проводка имеет особенные свойства. По форме бывают округлые и прямоугольного сечения.

Проводка обладает очень малым сопротивлением изоляции
. В мастерских по ремонту имеются механические устройства намотки обмоток, провода берутся с повышенной прочностью изоляции, в маркировке добавляется буква М. Мы проводим перемотку своими руками, поэтому возьмём провод с обычной изоляцией с параметрами соответствующими предыдущей.

Перемотка обмоток электродвигателя

По шаблону изготавливаем первый виток
обмотки, затем прокладываем его в паз, не перекусывая проводника, провод должен быть целым, соединённым со всеми витками одной фазы.

Перематывать следует сначала витки одной фазы и укладывать в пазы. После перекусываем проводку, делая выводы свободных концов
. Для получившихся витков проделываем хорошую изоляцию картоном.

Аналогичные действия проделываем для каждой отдельной фазы. Особое внимание нужно уделить качеству изоляции электрокартоном
, чтобы не допустить межвитковых замыканий. Промаркировать начальные и конечные части обмоток.

Изоляцию прокладывать необходимо таким образом, чтобы исключить касание корпуса
мотора в будущем. Условие достаточного изолирования можем проверить омметром, прозвонив обмотки за выведенные концы и проверив сопротивление изоляции на землю-корпус.

Особенности перемотки электродвигателя своими руками

Не должно быть перехлёста
проводников при перемотке. Перематывать ровно с одинаковым расстоянием между проводами, для облегчения укладывания витков в паз статора.

Она представляет собой вид лопатки
с толщиной под размер паза и позволяет экономить время укладки при большом количестве двигателей. Следует помнить катушки располагаются в пазах статора со смещением. Необходимое условие работы ротора в электромагнитном поле.

Верхняя часть над витками в пазах статора закрывается электрокартоном
. Заготовленные стрелки из изолирующего материала вставляем и просовываем так, чтобы зафиксировать их. Междуфазное изолирование проводим тем же материалом с обвязкой каждого витка. Укладываем витки вдоль передней части статора.

Выводы катушек заправляем в изолирующие трубки и проводим в отверстие, идущее в место установки борно. Трубки должны изолироваться материалом
не только имеющей необходимую пластичность, но и хорошую температуростойкость. Провода при работе и корпус электродвигателя будут сильно нагреваться.

Перекусанные концы, оставшиеся после прокладки изоляции, собираем в схему «звезда», соединения обмоток производим методом обычной спайки паяльником
. Накладываем на эти места изоляцию-трубки и придаём окончательную форму передней части обмоток.

Фиксируем их кордовой нитью
или обвязочной проволокой и приступаем к окончательной процедуре изоляции. Все части, выпирающие за пределы корпуса пазов и статора, хорошо утрамбовываем.

Сборка электродвигателя

Чтобы собрать двигатель следует поставить ротор на место
и наживить необходимое количество болтов. Все крепления ставить не нужно, собираем для замера токов в цепи.

Замерять токи каждой фазы необходимо прибором «токовые клещи»
. Токи должны быть равны по трём фазам и соответствовать табличным данным.

После проведения испытаний вращения двигателя и проверки работы на холостом ходу, разбираем мотор снова.

Производим покрытие статора лаком
. Когда пропитались обмотки и заполнились все пустоты, статор размещают в подвешенном состоянии на длительное время. Лишний лак должен стечь и высохнуть в течение 3 часов на открытом воздухе. Можно просушить покрытые детали в печи.

Просушив двигатель, проводим сборку электродвигателя
, проверяем ещё раз сопротивление изоляции. Затем осуществляем проверку токов на холостом ходу.

Не рекомендуется перемотанный двигатель сразу включать в полное напряжение. Сначала подвергают запуск через трансформатор — понижающий. Электродвигатель должен слабо начать вращение, отсутствие дыма и запахов подгорания свидетельствует об исправной работе.
Если замечены какие-то отклонения в работе, следует выявить причину на неработающем моторе. Только после этого повторив проверку при помощи трансформатора, следует включать на полное напряжение.

В итоге получили перемотанный электродвигатель.

Далее, следует залить обмотку специальным лаком
. Обязательно перед заливкой надо проверить вращение двигателя с помощью трансформатора. Потом под полным напряжением. Эта проверка исключит возможность испорченного материала.

Использование поверенных приборов для определения параметров двигателя: сопротивления и тока холостого хода. При проверке в схеме питания двигателя должна стоять исправная защита
, настроенная выше двух третьих номинального тока.

Главная » Технологии » Принцип работы асинхронного двигателя со схемами подключения. Перемотка электродвигателей: пошаговая инструкция по ремонту и восстановлению обмотки двигателя своими руками (инструкция с фото и видео) Направление намотки и начальный паз

Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях.

Работа со статором

При ремонте и перемотке электродвигателя в первую очередь составляется схема расположения и подключения обмоток мотора. В случае с трехфазным двигателем под каждую фазу аккуратно составляется схема катушек. Они наматываются, как правило, одним проводом. Только, когда схема подключения обмоток хорошо изучена и правильно составлена, можно их разбирать и удалять. Для удобства помечаем обмотки разными цветами и фотографируем. Также проверяем, все ли понятно в фотографиях и схемах.

Перед тем, как делать перемотку статора электромотора, изготовляем шаблон по его размеру. Ширина равняется размеру между пазами, в который будет уложена катушка. Чтобы заизолировать статор от обмотки, в пазы вставляем картонные или специальные пластиковые пластинки. Чтобы уложить катушку в пазы, используется деревянная или пластмассовая лопатка – трамбовка.

Когда одну катушку намотали, провод не откусываем, катушку укладываем в пазы и продолжаем мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотаем, используя цельный провод, не перекусываем его. В первую очередь перематываем все витки одной фазы, и поочередно их укладываем. Аналогичным путем мотаем и укладываем катушки для других фаз. Верхняя часть обмотки в пазах статора над витками закрывается пластинками из того самого материала изоляции, что применен в пазах статора.

Когда катушка одной из фаз намотана и уложена, в обязательном порядке делается обвязка и формировка катушек в ровные пучки. Стараемся, чтоб витки находились в одной связке, не касаясь корпуса статора. Если катушка чуть большая и касается корпуса, одеваем на нее разрезанный кембрик, и потом обвязываем. Не следует допускать касание неизолированных проводов корпуса, поскольку во время вибрации, к которой приводит электромагнитное поле, лак может протираться, и в итоге произойдет замыкание катушки на корпус. После укладки берется омметр и проверяется сопротивление.

Нужно точно следить за количеством витков в каждой катушке, чтобы избежать перегревания обмоток

Следует обращать пристальное внимание на то, чтобы не появилось перехлестов витков на обмотке. Также необходимо следить, дабы провод не завязался в виточный узел, чтоб на нем не была обтертая изоляция

Те элементы, которые выходят за пределы корпуса пазов, аккуратным образом утрамбовываем.

Каждый вывод от каждой катушки заправляем в кембрик – изоляционную трубку. Материал трубок должен обладать не только изоляционными свойствами, но и стойкостью к нагреванию проводов. Чтобы избежать плавления, класс изоляции должен применяться не ниже, чем применимый раньше.

Классы устойчивости изоляции к температуре:

Особенности

Мастеру обязательно нужно узнать, сколько витков провода уложено в одном пазу и во всей катушке. Для этого необходимо катушку, расположенную сверху, отделить и посчитать, сколько в ней витков. Если необходимо, то производите разборку при помощи газовой горелки. Число витков в пазу напрямую зависит от:

числа ламелей на коллекторе;
количества пазов на якоре.

После подсчёта необходимо подготовить коллектор, демонтаж его не требуется. Для этого нужно просто измерить значение сопротивления между корпусом и ламелями.

Сопротивление должно быть в пределах 200-250 кОм. После этого необходимо полностью демонтировать старый проводник, для этого удаляете обмотку. Тщательно защищаете все пазы и корпус якоря. Нагар, заусеницы, обязательно шлифуете при помощи наждачной бумаги. После этого из картона необходимо нарезать прямоугольные отрезки, соответствующие размерам пазов в якоре.

Разборка двигателя

В случае необходимости перемотки лучше сохранить нынешнюю конфигурацию на фотографии. Возможно, даже кому-то захочется сделать видео деконструкции, тогда можно точно воссоздать первоначальный извилистый узор и соединения.

Итак, с чего начать? Первым делом следует найти конец обмотки двигателя: обозначить его маркером на бирочке и отсоединить его от пластины коллектора. Затем извлечь старую проволоку из зажимов на якоре или статоре. Для этого аккуратно загибают язычки (как можно меньше) и полностью снимают провод.

Затем в следующей последовательности:

размотать последнюю секцию якоря;
определить направление вращения двигателя;
намотать секции одна за другой. Конец первой будет началом второй.

При этом не стоит прерывать проводку на коллекторе. То есть конец одной секции должен быть соединён с коллекторной ламелью, и тут же пойти на начало следующей секции. В результате вы должны прийти к начальной ламели. Для перемотки якоря либо статора, используется тот же датчик и тип магнитного провода, стоявшие на исходном моторе.

Электрокартон нужен для того, чтобы изолировать друг от друга катушки разных фаз в лобовых частях. Более опытные намотчики, обычно, стараются улучшить качество провода, покрывая обмотку лаком.

В завершение нужно с концов каждого провода срезать изоляцию посредством острого ножа. Снимают столько изоляции, сколько необходимо, чтобы создать надёжный контакт. Вот и всё: остаётся собрать корпус двигателя.

Что нужно знать для замены обмотки

При самостоятельной перемотке электродвигателя потребуются некоторые особые знания. В основном это справочная информация о самой обмотке на каждом типе двигателя.

Перед тем, как приступать к работе лучше перечитать инструкцию к мотору или технический паспорт устройства, в котором он был установлен.

Вот, какие данные могут потребоваться при замене обмотки:

Рабочие характеристики электродвигателя. Это такие, как потребляемое напряжение, количество оборотов и прочее.
Сколько проводов идет для одного паза.
Диаметр проволоки без учета изоляционного слоя.
Диаметр статора снаружи и внутри него.
Шаг выполнения обмотки в приборе.
Сколько пазов использовано.
Параметры роторной части и прочее.

От всех этих показателей зависит не только непосредственная работа электродвигателя. Все это определяет, какие именно виды ремонтных работ электродвигателя будут выполняться и как.

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап – демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

Отключаем привод от сети (380 или 220 В).
Демонтируем электромотор с конструкции, где он был установлен.
Снимаем задний защитный кожух охлаждающего вентилятора.
Демонтируем крыльчатку.
Откручиваем крепление торцевых крышек, после чего снимаем их. Начинать желательно с фронтальной части, после ее демонтажа ротор легко «выйдет» с тыловой крышки.
Вытаскиваем ротор.

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй – снятие обмотки

Очередность действий следующая:

При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

На этом этапе мы рекомендуем остановиться, взять корпус и отвезти его специалистам. Самостоятельный демонтаж позволит снизить стоимость восстановительных работ. Как уже упоминалось выше, без спецоборудования качественно перемотать катушки довольно сложно. Для понимания сложности процесса опишем его технологию, что позволит облегчить выбор.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Перемотка обмоток электродвигателя

По шаблону изготавливаем первый виток
обмотки, затем прокладываем его в паз, не перекусывая проводника, провод должен быть целым, соединённым со всеми витками одной фазы.

Перематывать следует сначала витки одной фазы и укладывать в пазы. После перекусываем проводку, делая выводы свободных концов
. Для получившихся витков проделываем хорошую изоляцию картоном.

Аналогичные действия проделываем для каждой отдельной фазы

Особое внимание нужно уделить качеству изоляции электрокартоном
, чтобы не допустить межвитковых замыканий. Промаркировать начальные и конечные части обмоток

Изоляцию прокладывать необходимо таким образом, чтобы исключить касание корпуса
мотора в будущем. Условие достаточного изолирования можем проверить омметром, прозвонив обмотки за выведенные концы и проверив сопротивление изоляции на землю-корпус.

Особенности перемотки электродвигателя своими руками

Не должно быть перехлёста
проводников при перемотке. Перематывать ровно с одинаковым расстоянием между проводами, для облегчения укладывания витков в паз статора.

Она представляет собой вид лопатки
с толщиной под размер паза и позволяет экономить время укладки при большом количестве двигателей. Следует помнить катушки располагаются в пазах статора со смещением. Необходимое условие работы ротора в электромагнитном поле.

Верхняя часть над витками в пазах статора закрывается электрокартоном
. Заготовленные стрелки из изолирующего материала вставляем и просовываем так, чтобы зафиксировать их. Междуфазное изолирование проводим тем же материалом с обвязкой каждого витка. Укладываем витки вдоль передней части статора.

Выводы катушек заправляем в изолирующие трубки и проводим в отверстие, идущее в место установки борно. Трубки должны изолироваться материалом
не только имеющей необходимую пластичность, но и хорошую температуростойкость. Провода при работе и корпус электродвигателя будут сильно нагреваться.

Перекусанные концы, оставшиеся после прокладки изоляции, собираем в схему «звезда», соединения обмоток производим методом обычной спайки паяльником
. Накладываем на эти места изоляцию-трубки и придаём окончательную форму передней части обмоток.

Фиксируем их кордовой нитью
или обвязочной проволокой и приступаем к окончательной процедуре изоляции. Все части, выпирающие за пределы корпуса пазов и статора, хорошо утрамбовываем.

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей – пустая трата времени.

Приступаем к перемотке якоря

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Ремонт асинхронного мотора

Видов электродвигателей очень много и каждый имеет свои особенности при проведении ремонтных работ. Вот и в случае с ремонтом асинхронного электродвигателя есть некоторые характерные черты. Любой двигатель может подвергаться проблемам электрического или механического типа.

Что касается механических поломок, то в основном это проблемная ситуация с подшипником. Это характеризуется сильным шумом, напоминающим стук и вибрацией прибора, в котором установлен двигатель.

В случае неисправности требуется как можно скорее устранить ее. Невыполнение данного условия может привести к проблемам с валом и, как следствие неисправностям обмотки.

При всем этом в большинстве случаев при проблемах механического характера, электрическая часть так же может заклинить.

При возникновении поломок это обычно заметно невооруженным глазом, так как прибор издает неприятный запах и гудит. Если же заметить неисправность не удалось, но работа стала не такой, как обычно, то потребуется полная разборка.

Обратите внимание на то, что перед разборкой нужно проверить электродвигатель на наличие разрывов. Если установлен таковой, то обязательно потребуется перемотка катушки.

Как правильно перемотать якорь электродвигателя

Правильная работа перфоратора Makita 2450 с коллекторным двигателем сопровождается незначительным искрением щеток в районе коллектора. У исправно работающего электродвигателя искрение равномерное с коротким хвостом.

По изменению картины искрения можно определить характер и место неисправности в перфораторе Makita 2450, 2470.

Причинами увеличения искрения в коллекторе электродвигателя могут быть неисправности щеток и их износ, короткое замыкание или обрыв якоря, неисправность статорных обмоток электродвигателя, поломка или неправильное крепление щеткодержателей.

Существенное искрение в районе коллектора приводит к появлению борозд на коллекторе, подгоранию пластин, неравномерному истиранию щеток.

Возникновение перечисленных дефектов вызывает быстрый износ и выработку ламелей самого коллектора.

Шероховатость выше нормы

Поскольку перфоратор является мощным инструментом, допускается небольшое искрение без нагрузки, при значительных усилиях на инструмент возможно пробегание одиночных искр по кругу. В случае сильного искрения необходимо выяснить причину появления сильного искрения.

Самой распространенной неисправностью на коллекторе является увеличивающаяся шероховатость ламелей при усиливающемся искрении щеток.

Увеличение шероховатости поверхности коллектора перфоратора Makita 2450 происходит не только за счет усиления искрения. На медных пластинах коллектора образуется окись меди, по твердости превышающая твердость угольных щеток. На величину шероховатости влияет неравномерный износ щеток и нагар от искрения.

Царапины образуются не только из-за неравномерного износа щеток и разной структуры материала, но и попадания в рабочую зону твердых частиц из воздуха.

Неправильное хранение перфоратора Макита может привести к появлению окиси на медных пластинах коллектора из-за высокой влажности или значительных перепадов температур при работе.

Чтобы устранить дефекты поверхности коллектора, его надо отшлифовать.

Как правильно отшлифовать поверхность коллектора

Прежде чем приступать к доработке коллектора перфоратора Makita 2470, надо обязательно выполнить балансировку ротора.

Вариант замера биения коллектора относительно ротора

В домашних условиях шлифовку коллектора перфоратора Макита 2450или 2470 лучше всего проводить наждачной бумагой, закрепленной на деревянной колодке уже на отбалансированном роторе.

Конец вала ротора крепится в патроне дрели через мягкую медную или алюминиевую фольгу. Дрель с ротором надежно крепится в тисках или самодельном приспособлении.

Вращая ротор, постарайтесь отцентрировать его в патроне дрели.

Установка ротора в патрон

Как центровать ротор в дрели перед шлифовкой

Центровка ротора в патроне дрели производится для обеспечения минимального биения радиальной поверхности коллектора относительно вала ротора.

Сначала проверьте биение губок патрона. Закрепите дрель в тисках, установите в патрон сверло самого большого диметра.

Вращая дрель, подведите к вращающейся боковой поверхности сверла карандаш, опирая его на простой упор. При минимальном биении карандаш будет очерчивать на поверхности сверла сплошную линию. Если биение значительное, поменяйте патрон в дрели или подберите дрель с меньшим биением патрона.

Теперь вместо сверла зажмите вал ротора и таким же способом определите места биения ротора или коллектора.

Процесс шлифования коллектора

Процесс шлифовки коллектора надо начинать с подбора наждачного материала. Для шлифовки коллектора рекомендуется использовать шлифовальную бумагу или надфиль.

Выбирайте шлифовальную бумагу нескольких номеров, начиная от №100 и выше.

Теперь приступайте к шлифованию. Приложив к коллектору деревянную колодку с закрепленной наждачной бумагой, вращайте дрель и, не сильно прижимая колодку к поверхности коллектора, шлифуйте.

Шлифовка коллектора в дрели

Операцию шлифования рекомендуется применять на уже работавших роторах с незначительной выработкой коллектора.

Правильное искрение щеток

Если вы произвели на роторе перфоратора Makita 2470 замену коллектора, то после его насадки на вал, коллектор надо проточить. Эта операция выполняется для устранения радиального биения поверхности ламелей нового коллектора относительно вала якоря.

Протачивать коллектор лучше всего на токарном станке с применением оправок. Но можно данную операцию выполнить и в домашних условиях. Правда, без дополнительного приспособления не обойтись.Видео поможет разобраться в проточке коллектора.

Как правило, щеткодержатели на перфораторах крепятся напротив друг друга. Продолжительная работа щеток приводит к образованию на коллекторе желобков, образующих волнистость на поверхности. Такую выработку можно устранить только на токарном станке, проточив коллектор.

Чтобы уменьшить образование желобков на коллекторе, надо стараться располагать щеткодержатели в шахматном порядке.

Осмотр механики коллекторного двигателя

При ремонте любого электродвигателя следует проверять свободный ход вала, который зависит от износа подшипников. Продолжительное инерционное вращение ротора, отсутствие скрежета, скрипов, радиального и осевого биения вала указывает на хорошее качество подшипников при поиске причины чрезмерного нагрева коллекторного электродвигателя. Убедившись в исправности механики, можно проверять электрическую составляющую электродвигателя.

Часто бывает, что поломка в механике электродвигателя или всего электрооборудования является причиной неисправности в электротехнической части двигателя

Например, части разлетевшегося внутри электромотора подшипника или попадание осколков от других механизмов могут повредить роторные и статорные обмотки коллекторного двигателя. Поэтому разбирая электроприбор или электроинструмент, всегда следует обращать внимание на исправность других механизмов, ведь коллекторных электродвигатель внутри корпуса открыт и незащищен от попадания мелких предметов, способных его повредить.

Во многих электроинструментах двигатель не защищен от попаданий мелких предметов

Профилактика и ремонт щеток

В коллекторных электродвигателях контактные щетки издают шум при нормальной работе, поэтому при ручном тестировании свободного хода вала двигателя необходимо уметь различать характер издаваемых щетками звуков. Характерные щелчки и шорох должны быть равномерными, без хаотичного скрежета и заклинивания. Очень часто причиной потери электрического контакта является механическое заклинивание контактных щеток коллектора.

Некоторые узлы коллекторного двигателя

Коллекторная щетка состоит из держателя, графитового контактора и прижимной пружины. Иногда пружина ослабевает, и ее нужно немного растянуть для большей прижимной силы. Из-за истирания графита образуется мелкая крошка, которая вместе с пылью и влагой загрязняет зазор между графитовым контактором и держателем. В данном пространстве образуются наслоения, которые высыхают и затвердевают от нагрева щеток, тем самым фиксируя их.

Устройство коллекторный щеток

Данное заклинивание щеток из-за затвердевшей грязи в держателе часто является причиной невозможности запуска ранее исправно работавшего коллекторного электродвигателя. Пока работающий двигатель издает вибрацию, прижимная пружина может преодолевать сопротивления наслоений, и контакт с ламелями коллектора сохраняется. Но после выключения скопившаяся грязь застывает, щетка фиксируется и уменьшается из-за охлаждения, образуя зазор, разрывающий контакт с ламелями.

Ламели коллектора якоря электродвигателя

Проверить прижимную силу щетки можно поддев графит ножом или мелкой отверткой – контактор должен свободно двигаться в держателе, упруго отскакивая, ударяясь в ламели. В противном случае щетку и держатель можно почистить, промыть в растворителе, или немного спилить грани графитового контактора для большего зазора. Если выработка щетки почти дошла до порога ресурса, то ее лучше заменить на новую. При невозможности найти идентичную замену щетки, подбирают наиболее близкий вариант и спиливают грани графитового контактора до нужных размеров.

Новые щетки нужно обточить напильником для придания нужного размера

Ремонт и профилактика коллектора

Коллектор двигателя состоит из контактных пластин – ламелей подключенных к выводам якорных обмоток. Большой рабочий ток коллектора, и образование из-за электромагнитной индукции реактивной ЭДС переключающихся обмоток, приводит к повышенному искрению при контакте щеток и ламелей. Сильное искрение приводит к выгоранию ламелей, из-за чего они покрываются порами и кавернами. Ухудшение качества поверхности ламелей приводит к еще большему искрообразованию и убыстряет их износ в лавинообразной прогрессии.

Загрязнение коллектора

Первоначальной причиной износа коллектора является загрязнение ламелей графитовой крошкой от стирающихся щеток. Зазоры между ламелями предназначены для их изоляции, но попадающая в промежутки графитовая пыль является проводником тока, что ухудшает характеристики коллекторного электродвигателя и приводит к образованию так называемой круговой искры. Если в процессе работы электродвигателя искра как бы тянется от щеток по окружности коллектора, то его ламели загрязнены, и их нужно почистить.

Круговая искра в коллекторе

Чистку ламелей коллектора производят ластиком, губкой, или мелкой наждачной бумагой, прочищая зазоры шилом. Если загрязнение сильное, можно воспользоваться напильником, но нужно быть осторожным, чтобы не исказить геометрию окружности коллектора неравномерным спиливанием. Еще одной причиной загрязнения коллектора является коррозия материала ламели с образованием слоев окиси, которые также нужно очистить.

Очистка коллектора губкой

Если после очистки ламелей обнаружены глубокие каверны от коррозии или искрения, то ремонт коллектора производят при помощи нанесения меди на пластины сваркой или гальваническим методом для заделки изъянов. Поскольку напильником очень трудно придать правильную форму коллектору, производят его обточку на токарном станке. В некоторых случаях, если есть возможность приобрести новый коллектор, производят его замену, но в этом случае предстоит кропотливая работа по присоединению многочисленных выводов якорной обмотки.

Проточка коллектора на токарном станке

Проверка и перемотка обмоток

Если катушки возбуждения, щетки и ламели коллектора в удовлетворительном состоянии, нужно проверить целостность обмоток ротора. Вначале проводят визуальный осмотр обмоток и выводов, присоединенных к контактным пластинам коллектора.

Почернение проводов обмоток сразу укажет на необходимость перемотки или замены якоря. Если на вид обмотки в удовлетворительном состоянии, то нужно проверить целостность выводов, которые на заводе заливаются клеем, эпоксидной смолой, или покрываются специальным изоляционным материалом.

Внимательно осмотреть коллектор и соединения выводов обмоток

При невозможности визуальной проверки целостности соединений выводов обмоток, можно приложить щупы мультиметра к двум соседним ламелям и запомнить сопротивление, повторив данную процедуру по кругу. Если на каком-то этапе измерения покажут сильное отклонение, то возможен обрыв в обмотке якоря или межвитковое замыкание.

От мощности электродвигателя, а также типа обмотки якоря (волновой или петлевой) зависит измеренное сопротивление, поэтому нужно изучать схему соединения якорных обмоток конкретного электродвигателя для более точной проверки. Существуют специальные приборы для поиска межвиткового замыкания в якорях.

Дроссель для проверки якоря — при наличия межвиткового замыкания пластина будет дребезжать

Катушки возбуждения устроены проще, поэтому их перемотать легче. Обмотки якоря укладываются во внешние пазы магнитопровода ротора и подключаются по сложной схеме в зависимости от типа двигателя. Замену статорных и роторных обмоток (перемотку) производят в мастерских на специальном оборудовании – обмоточных станках.

Самостоятельная перемотка якоря небольшого коллекторного двигателя в домашних условиях возможна вручную при наличии точных параметров обмоток, идентичного обмоточного провода, схемы подключения, а также времени и усердия. В мастерских имеются специальные намоточные станки, как показано на видео:

https://youtu.be/F1NbbemQWlc
На видео ниже показан процесс ремонта коллекторного двигателя фена:

Как контролировать состояние щеток

Устанавливая новые угольные щетки, рекомендуется обязательно притирать их для лучшего прилегания к поверхности коллектора.

Лучше всего подгонять угольные щетки на самодельном притире. Притир представляет собой вал, на котором закреплена наждачная бумага. Проще всего вал выполнить из дерева диаметром, равным диаметру коллектора, проточив заготовку на токарном станке. Внутрь вала плотно по оси вставляется металлический стержень. Приспособление крепится в патрон электродрели, дрель включается, и щетки подводятся к вращающемуся наждачному кругу.

Подгонку следует проводить осторожно, периодически прикладывая щетки к коллектору ротора для проверки их на просвет.

Притерев щетки к коллектору, перед установкой рекомендуется проверить правильное крепление щеткодержателей. Щеткодержатели при заводской установке выставляются на нейтраль, что сводит до минимума искрение на коллекторе. Если заводских меток нет, то регулировка установки щеткодержателей выполняется путем смещения щеткодержателя в сторону, противоположную вращению ротора до минимального образования искры.

Щетки не должны болтаться в щеткодержателе, а плотно прижимаются к ламелям коллектора. Сила прижима регулируется пружинами в щеткодержателе.

Искрение неисправного коллектора

Увеличение искрения на коллекторе ротора может появляться в связи с коротким замыканием якоря, обрывом катушек якоря, коротким замыканием обмоток на корпус якоря. Все эти неисправности устраняются только при капитальном ремонте ротора.

Ремонт якоря и ротора электродвигателя

Ротор электродвигателя – это его вращающаяся часть. Он находится внутри его неподвижной части. Ротор электромашины считается сложным электрическим аппаратом, состоящим из таких частей как: вал, магнитопровод и обмотка. Самыми распространенными неисправностями ротора являются: механические и электрические поломки. К электрическим неисправностям можно отнести: внутренние обрывы обмотки ротора; короткие замыкание обмотки, что вызывает нагрев и влечет за собой выход из строя самого электрического двигателя. К механическим: повышенный шум, который напоминает гул. Вследствие этого корпус двигателя нагревается и начинает разрушаться обмотка. Самыми распространенными неисправностями якоря является повышенное биение коллектора на валу якоря при вращении, не плотное прижатие щеток к коллектору и неправильная намотка обмотки якоря. Выход из строя или увеличенная пульсация коллектора на валу якоря электродвигателя возникает вследствие большого зазора подшипника,или разбитом посадочном месте подшипника. Если вы решили перемотать обмотку якоря или заменить старый якорь новым другого производителя, возможно, что угол укладки обмотки якоря не будет соответствовать первоначальному виду намотки якоря. К электрическим поломкам якоря электродвигателя можно отнести обрыв обмотки или же замыкание в витке обмотки, а также повышенное сопротивление между выводом обмотки и пластиной коллектора. Наша компания проводит следующие виды работ по ремонту: — Очистка якоря от пыли и грязи; — проверка уровня сопротивления изоляции, межвитковых замыканий; — устранение дефектов якоря, одним из которых являются трещины в галтелях вала; — устранение дефектов оплавления на электрощетках и на коллекторных пластинах; — усиление ослабленного пакета сердечника и задней нажимной шайбы. осуществляет ремонт ротора электродвигателя любого типа и любой сложности. На нашем предприятии находятся все необходимые материалы и комплектующие, необходимые для проведения ремонта. Мы гарантируем надежность и качество выполняемой работы и предоставляем гарантию 12 месяцев. Все производимые нашими специалистами работы выполняются в максимально короткие сроки.

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Определение неисправности

асинхронные с короткозамкнутым ротором;
синхронные или щёточные с фазным ротором.

В случае замыкания в контактной группе необходим её ремонт или замена. Можно вырезать тонкий паз между замкнутыми контактами и вставить пластинку из текстолита, проклеенную эпоксидным клеем. Наждачной бумагой устраняют неровности на контактной группе.

Как определить неисправность якоря болгарки

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Прозвонка цепей тестером

С чего начать?

Алгоритм разборки перфоратора:

снимаете заднюю крышку на ручке;
извлекаете электрические угольные щетки;
отсоединяете корпус механического блока и корпус статора;
от механического блока отсоединяете ротор;
из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Как найти короткое замыкание в роторе

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

Видео: как проверить якорь, статор

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Перемотка электродвигателей своими руками

Несмотря на то, что электродвигатели – это очень надежное оборудование, их выход из строя не редкость. Учитывая их немалую стоимость, гораздо выгоднее выполнить ремонт, чем покупать новый агрегат. Некоторые умельцы при помощи несложных приспособлений делают это даже в домашних условиях. Однако стоить отметить, что перемотка электродвигателей требует специальных знаний и навыков. Предлагаем рассмотреть основные операции, которые необходимо проделывать при выполнении этих работ.

Ремонт промышленных электродвигателей осуществляется в специальных мастерских или цехах. Как правило, на каждом предприятии есть специальные службы, выполняющие эти работы. Учитывая, что вес промышленных э/двигателей нередко достигает сотен и даже тысяч килограммов, при их ремонте не обойтись без специального оборудования. Поэтому речь пойдет не о них, а о компактных промышленных и бытовых моделях, ремонт которых можно выполнить своими руками.

Обмоточные данные электродвигателя

Это очень важные параметры, влияющие на рабочие характеристики агрегата. Самый простой способ их получить – обратиться к соответствующим источникам, самый надежный из которых — паспорт изделия. Найти эту информацию можно и по маркировке двигателя с открытых источниках.

Паспортные данные электродвигателя должны включать следующее:

Тип двигателя
Количество фаз
Частота (Гц)
Номинальная мощность (Вт или кВт)
Напряжение питания (В)
Потребляемый ток (А)
Число оборотов (об/мин)
КПД двигателя
Коэффициент мощности cosφ
Степень защиты
Класс изоляции

Количество катушек можно определить визуально, после разборки двигателя. Диаметр необходимого для перемотки эмальпровода замеряют штангенциркулем. А количество витков эмалированного провода можно определить во время снятия старой. Для этого обмотки проводов одной из катушек аккуратно разрезают и производят пересчет.

Ремонт и перемотка электродвигателей своими руками — последовательность действий:

Отключение от питающей сети
Демонтаж с места установки
Демонтаж защитного кожуха охлаждающего вентилятора
Демонтаж крыльчатки вентилятора
Разборка электродвигателя
Демонтаж ротора
Демонтаж обмотки
Очистка ротора и статора от грязи, нагара и остатков пропитки
Укладка катушек в пазы
Пропитка обмотки
Сушка электродвигателя
Проверка катушек омметром
Сборка электродвигателя
Пробный запуск

Перемотка статора

В качестве примера – перемотка асинхронного двигателя. Перед началом разборки корпус двигателя обычно протирают влажной ветошью и хорошенько высушивают. Намотка катушечных групп производится либо на специальном станке, либо вручную с использованием шаблонов. После того как катушки уложены в специальные пазы, их необходимо обвязать и соединить в единую цепь. После перемотки электродвигатель необходимо пропитать специальной пропиткой. Для этого корпус нагревают до температуры +40-+50°С и опускают в емкость с пропиточным лаком. После полного высыхания производится замер сопротивления катушек статора (полученные значения должны быть одинаковыми), а так же «прозвонка» катушек и корпуса на предмет пробоя. Затем двигатель собирают и производят пробный пуск.

Перемотка якоря

Процесс перемотки коллекторных двигателей почти не отличается от статорных за исключением некоторых нюансов. Как правило, в них чаще всего проблемы возникают в обмотке ротора. Соответственно, на перемотку чаще всего отправляют якорь. Кроме того, сам якорь после перемотки необходимо отбалансировать. Для этого понадобятся специальные станки и приспособления.

Ремонт и перемотка электродвигателей – достаточно непростой и трудоемкий процесс. Возможно ли делать перемотку электродвигателей в домашних условиях? Возможно, но для этого необходима соответствующая квалификация и оборудованная всем необходимым мастерская. Выполнять такую работу «на коленке» — пустая трата времени.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Для замены потребуются:

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Методом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

Ремонт якоря электродвигателя

Планово-предупредительный ремонт якоря электродвигателя проводят по истечению определённого срока его эксплуатации. Как правило он включает восстановление подвижной контактной группы (коллектора). В случаях внезапных отказов или значительных отклонений в работе электродвигателя может быть проведен срочный ремонт якоря электродвигателя. Основанием для такого ремонта может послужить одна из причин или их сочетание:

сильное искрение в месте контакта щёток с коллектором;
снижение мощности двигателя;
повышенный нагрев корпуса.

Чтобы отремонтировать якорь электродвигателя, его необходимо предварительно демонтировать. После этого снятый с двигателя якорь внимательно осматривают на предмет выявления выгораний, оплавлений, обрывов, других видимых дефектов. При визуальном осмотре обращают внимание на целостность обмоток (локальное почернение), на степень загрязнения поверхностей графитовой пылью, на посторонние (характерные) запахи подгорания изоляции.

Где перемотать якорь электродвигателя

Качественно перемотать якорь электродвигателя можно только с использованием специального оборудования. Эта технологическая операция по степени сложности аналогичная перемотке статора. Наш цех имеет необходимую оснастку и оборудование для перемотки якорей коллекторных электродвигателей.

Якорь – это подвижный конструктивный элемент, вращающийся с высокой угловой скоростью. В этой связи на него воздействуют значительные центробежные силы. Поэтому перемотка якоря электродвигателя должна дополняться его качественной балансировкой. После перемотки эл двигателя, пропитки и сушки необходимо провести заключительную операцию – динамическую балансировку якоря на специальном балансировочном станке. Пренебрежение этим приведёт к значительной вибрации, разрушению подшипников и якоря.

На работы по перемотке якоря электродвигателя цена будет всегда ниже, чем на приобретение нового электросилового агрегата. Во многих случаях восстановление якоря электродвигателя – это единственный способ отремонтировать электропривод, так как подбор нового коллекторного двигателя может быть затруднителен по причине особенностей установочного места.

Стоимость ремонта якоря электродвигателя в Москве на производственных мощностях нашей компании зависит от типа двигателя, характера повреждений и срочности работ. С примерными ценами можно ознакомиться в прайс-листе на странице сайта.

Фото процесса перемотки электродвигателей

Читайте здесь! Однофазный электродвигатель: основные виды, принцип работы и инструкция по подключению и настройке. Обзор лучших производителей!

Цены на ремонт якоря электродвигателя

Мощность, (кВт)	Частота вращения,об/мин
Мощность, (кВт)	3000	1500	1000	750
До 1,5	2740	2806	3417	4057
2.2	3090	3245	4154	4897
3	3642	3901	4973	5179
4	5012	4652	5413	6804
5.5	5296	5301	5978	7511
7.5	6630	6919	7312	11021
11	8139	8147	9937	13182
15	12088	12049	11737	14803
18,5	13001	13345	15217	24450
22	15057	15805	23408	25522
30	17648	18202	25857	29275
37	23803	25949	30677	40080
45	29055	28737	38389	48070
55	34546	32811	41481	60759
75	44670	48812	64472	82899
90	47893	51078	78166	99898
110	67202	73052	95759	122517
132	80848	87962	114110	147423
160	98012	106439	138740	179116
200	123101	132548	173924	———-
250	154120	167435	———-	———
320	237156	—————	———-	————
кВт	3000 об/мин	1500 об/мин	1000 об/мин	750 об/мин

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:

Однофазные-1.5;
Иностранного производства -1.5;
Взрывобезопасные – 1.3;
Срочный – 1.5;
Двухскоростные – 1.5; Двухскоростные с независимыми обмотками – 2.
Старого образца типа АО, А, ВАО -1,5

Как проверить якорь двигателя на предмет повреждения обмоток

Иногда мы получаем этот вопрос от наших клиентов: «Как я могу быстро проверить мою арматуру, чтобы убедиться, что она в порядке?»

Если у вас есть доступ к вольт / омметру, вы можете выполнить три быстрые проверки, которые покажут вам, правильно ли работает якорь двигателя. Но сначала мы должны понять некоторые основы конструкции арматуры.

Базовая конструкция якоря

Якорь (на фото справа) имеет непрерывную серию обмоток от каждого стержня на коммутаторе, которые обвивают зубцы стального стека и соединяются со следующим стержнем на коммутаторе.Обмотка продолжает таким же образом обматывать якорь. Петли представляют собой одиночные или параллельные проводники (провода), которые могут проходить любое количество раз вокруг зубцов стопки (называемых витками в катушке). Диаметр провода может быть разным, в зависимости от конструкции двигателя. Каждый провод изолирован эмалевым покрытием, изолирующим его от всех остальных проводов в петле, и заканчивается только на шине коммутатора. Витки в каждой катушке наматываются на железную батарею, создавая электромагнит.При подаче напряжения в якоре двигателя создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле взаимодействует с магнитными полями постоянных магнитов в двигателе (в случае двигателя с постоянными магнитами) или с электромагнитным полем, создаваемым статором (в случае универсального двигателя). Эти магнитные силы притягивают друг друга, создавая крутящий момент на валу якоря, заставляя его вращаться.

Если двигатель приводится в движение слишком сильно для окружающей среды, и температурам может быть позволено подняться за пределы тепловых пределов изоляции, возможно, что изоляция на проводах сломается и закорочится вместе, или замкнет блок якоря.Если обмотки закорочены вместе, электромагнитные поля не могут быть созданы для этой катушки, что приведет к хаотической работе двигателя или отказу всего двигателя.

Испытание якоря № 1

Для проверки состояния обмоток якоря, вероятно, придется снять якорь с двигателя. Однако, если конструкция двигателя имеет внешние держатели щеток, вы можете отвинтить колпачки щеток и снять щетки. В зависимости от размера щетки это может обеспечить доступ к коммутатору без снятия якоря с двигателя.

Первая проверка, чтобы увидеть, не закорочены ли обмотки якоря, — это тест «Сопротивление 180 °». С помощью вольт / омметра можно проверить сопротивление последовательных обмоток, соединенных между двумя шинами коммутатора каждой катушки. Установите измеритель на измерение сопротивления (Ом), а затем измерьте сопротивление на двух переключающих планках на 180 ° друг от друга. Поверните якорь и проверьте сопротивление между каждой парой стержней на коммутаторе. На рисунке 3 изображен коммутатор на 32 бара, поэтому эту проверку необходимо проводить между каждой из 16 пар.Сопротивление, которое вы будете измерять, зависит от количества витков в каждой катушке и калибра используемого провода. Это также зависит от рабочего напряжения, на которое рассчитан двигатель. Например, двигатель на 90 В постоянного тока будет иметь меньшие проводники и большее количество витков на катушку для повышения сопротивления, тогда как двигатель на 12 В постоянного тока будет иметь более крупные проводники и меньшее количество витков на катушку для снижения сопротивления. Хотя вы, вероятно, не знаете предполагаемое значение сопротивления якоря, каждое измерение должно показывать примерно одно и то же.Если сопротивление резко меняется, проблема может быть в

обмоток. Падение сопротивления может указывать на короткое замыкание между проводами в катушке. Огромный всплеск сопротивления может указывать на то, что провод перегоревший или обрыв, прерывая цепь.

Испытание якоря № 2

Вторая проверка — это тест «Сопротивление от бара до бара» (на фото справа). Это проверит каждую катушку в якоре двигателя. Опять же, конкретное значение зависит от конструкции двигателя (количество проводов на петлю, количество витков на катушку и калибр проводов).Как и в случае с первым тестом, важно отметить, что каждое измерение должно быть примерно одинаковым. (Примечание: сопротивление, которое вы будете измерять в этом тесте, будет намного меньше, чем в первом тесте, потому что вы будете измерять только одну катушку. В первом тесте измеряется сопротивление всех катушек, последовательно соединенных между собой. баров.) Как и в тесте № 1, падение сопротивления будет указывать на короткое замыкание между проводами в этой катушке, а скачок сопротивления может указывать на сломанный или сгоревший провод в катушке.

Испытание якоря № 3

Третье и последнее испытание заключается в измерении сопротивления каждого стержня коммутатора железному блоку якоря. Если пакет якоря двигателя прижат непосредственно к валу якоря, вы можете использовать вал якоря для измерения. Однако в некоторых случаях даже вал якоря изолирован от якоря. В этом случае вам нужно будет проводить измерения от каждой стержневой коммутатора до стеллажа якоря напрямую. В любом случае стержни коммутатора никогда не должны иметь электрического соединения с блоком якоря и / или валом якоря.

Если какое-либо из этих измерений не удалось, можно предположить, что якорь поврежден.

Не уверены, какой тип двигателя подходит для вашего применения? Попробуйте наш простой инструмент поиска двигателей.

Перемотка двигателя 101: преимущества

Блог

Как и все машины, двигатели оборудования со временем изнашиваются. Если вы обнаружите, что двигатель в вашем оборудовании начинает работать неэффективно, это, как правило, показатель того, что процесс износа начался.

Если ваш двигатель выходит из строя или выходит из строя до точки надвигающегося отказа, есть два основных варианта, которые могут решить проблему:

Перед тем, как принять окончательное решение, вам следует проконсультироваться со специалистом после того, как он или она проведет тщательную диагностику двигателя. Хотя замена двигателя является предпочтительным вариантом во многих случаях, есть также веские причины рассмотреть возможность перемотки двигателя — процесса намотки якоря, предназначенного для восстановления оптимального КПД двигателя.В этом блоге будут обсуждаться две основные причины, по которым стоит подумать о перемотке вместо замены.

Электродвигатели потребляют много энергии в повседневной работе. Хотя цены на энергию постоянно колеблются, можно ожидать, что потребление киловатт электроэнергии электродвигателем почти всегда приводит к значительным затратам.

Тем не менее, покупка нового электродвигателя обычно оставляет гораздо больший углеродный след, чем перемотка старого, используемого в настоящее время. Во время перемотки все детали и материалы старого двигателя по существу перерабатываются.

Несмотря на то, что многие компании, которые полагаются на оборудование, приводимое в действие электродвигателями, обеспокоены отказом двигателя или даже снижением эффективности, они часто не принимают во внимание воздействие на окружающую среду покупки нового двигателя в качестве замены. Хотя перемотка — сложный процесс, требующий обширных знаний, техники по моторам разработали передовые методы для повышения эффективности процедуры и обеспечения возврата моторов к исходному уровню эффективности.

Перемотка двигателя

не только более рентабельна, чем замена, но и является более экологичным выбором между ними, поскольку позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду, связанного с производством совершенно нового агрегата.

Процесс перемотки двигателя стоит всего около 40% от стоимости нового устройства, что делает его привлекательным вариантом для компаний, которые уделяют большое внимание бережливости. Эта экономия распространяется как на малые двигатели, так и на двигатели более крупных машин, например закрытые двигатели с вентиляторным охлаждением, потребляющие 100 лошадиных сил и более.

Перемотка двигателя не подходит для всех двигателей. Например, если пластины двигателя (или магнитный сердечник) повреждены, перемотка может не работать. То же самое относится к двигателям, в которых произошел отказ подшипников. Однако, если магнитопровод не поврежден, перемотка — разумный и очень доступный вариант.

Миф о том, что перемотка двигателя ведет к снижению эффективности, опровергнута по мере развития процессов перемотки. Современные методы перемотки часто улучшают, а не снижают эффективность электродвигателей.

Для обеспечения оптимальных результатов важно, чтобы сам процесс перемотки выполнял квалифицированный специалист. Например, им может потребоваться удалить старые и поврежденные катушки во время процедуры перемотки и заменить их новыми, чтобы двигатель вырабатывал мощность с надлежащими допусками.

В течение 30 лет компания Renown Electric работала с клиентами из различных отраслей, чтобы снизить затраты на восстановление и перемотку электродвигателя , обеспечивая при этом максимальную эффективность работы их машин.Наша команда экспертов по перемотке двигателей обладает необходимыми навыками и опытом, необходимыми для выполнения высококачественной работы в короткие сроки.

Свяжитесь с нами сегодня, если вы хотите узнать больше о предлагаемых нами услугах и преимуществах сотрудничества с нами.

Как перемотать двигатели вентилятора?

После многих лет эксплуатации может потребоваться перемотка двигателя вентилятора. Это происходит, когда двигатель перегревается и горит или оплавляет покрытие обмоток.Это может вызвать короткое замыкание обмоток. Перемотка мотора — сложное упражнение. Это не для слабонервных и должно проводиться под наблюдением специалиста, потому что, если это будет сделано неправильно, вентилятор перестанет работать. Если вы любитель приключений, перематывать двигатель вентилятора — это все равно что разбирать сложную головоломку, а затем собирать ее обратно. Наслаждайтесь процессом.

С помощью отвертки выверните винты, которыми корпус крепится. В этом футляре находится мотор.Используйте ручку, чтобы писать заметки и детализировать текущую конфигурацию двигателя. Легче делать цифровые фотографии каждой области двигателя, чтобы у вас был визуальный журнал, на который можно ссылаться во время работы над этим проектом. Если возможно, снимите на видео свое взаимодействие с двигателем, чтобы использовать его в качестве ориентира.

Снимите провода с двигателя, которые удерживаются язычками. Для этого аккуратно согните выступы и выдвиньте концы проводов с помощью отвертки. Может быть один провод или несколько проводов.Это зависит от схемы намотки и двигателя.

Обрежьте катушки в верхней части якоря. Подсчитайте количество витков в каждой катушке и запишите это число на листе бумаги для использования в будущем. Обмотки на катушку важны, поскольку они относятся к схеме вращения двигателя.

Используя магнитопровод того же калибра, перемотайте якорь. Убедитесь, что вы создаете одинаковый рисунок намотки и количество витков каждого провода. Оставьте конец первого провода достаточно длинным, чтобы он касался выступов.Когда каждый провод будет намотан, закрепите его зажимом для бельевой веревки и продолжайте создавать остальные намотки.

Острым ножом разрежьте изоляцию на проводах, которые будут находиться на выступах. Вы должны убедиться, что провод контактирует с язычком. Когда вы закончите, вставьте концы проводов обратно в выступы. Первый и последний провода могут иметь одну и ту же вкладку. Убедитесь, что провода не касаются друг друга. Наденьте корпус на двигатель и прикрутите обратно. Проверьте свой вентилятор.

Вещи, которые вам понадобятся:

Отвертка
Цифровая камера или видеокамера
Бумага
Ручка
Кусачки
Магнитный провод
Зажим для бельевой веревки

Предупреждения:

Перемотка двигателя — это несложная задача. чрезвычайно сложная операция, которой должен руководить опытный специалист. Если это будет сделано неправильно, вентилятор в дальнейшем не будет работать.

Электродвигатель — Технический центр Эдисона

В
электродвигатель был впервые разработан в 1830-х годах, через 30 лет после
первая батарея.Интересно, что мотор был разработан до появления первых
динамо-машина или генератор.

Выше:
Первый мотор Davenport

1.)
История и изобретатели:

1834
— Томас Дэвенпорт
из Вермонта разработал первый настоящий электродвигатель («настоящее» значение
достаточно мощный, чтобы выполнить задачу) хотя Джозеф
Генри и Майкл
Фарадей создал ранние устройства движения с использованием электромагнитных полей.Ранние «моторы» создавали вращающиеся диски или рычаги, которые
качался взад и вперед. Эти устройства не могли сделать никакой работы для человечества.
но были важны для того, чтобы проложить путь к лучшим двигателям в будущем.
Различные двигатели Давенпорта были
возможность запускать модельную тележку по круговой трассе и другие задачи.
Позже тележка оказалась первым важным приложением.
электроэнергии (это была не лампочка).Рудиментарный
полноразмерные электрические тележки
были наконец построены через 30 лет после смерти Давенпорта в 1850-х годах.

Влияние электродвигателя на мир до лампочек:

Тележки и подключенные энергосистемы стоили очень дорого.
строили, но перевозили миллионы людей на работу в 1880-е годы. До
рост электросети в 1890-х гг. большинство людей (средний и
низкие классы) даже в городах не было электрического света в
дом.

Только в 1873 году электродвигатель наконец добился коммерческого успеха.
С 1830-х годов тысячи инженеров-первопроходцев улучшили двигатели и создали
много вариаций. См. Другие страницы для получения более подробной информации об огромной истории электродвигателя.

Выводы двигателя
к генератору:

После
слабые электродвигатели были разработаны Фарадеем и Генри, другой
Первопроходец по имени Ипполит Пикси выяснил это, запустив
двигаясь задом наперед, он мог создавать импульсы электричества.К 1860-м годам
разрабатывались мощные генераторы. Электротехническая промышленность не могла начаться, пока
генераторы были разработаны, потому что батареи не были экономичным способом получения энергии
потребности общества. Подробнее о генераторах
и динамо здесь>

2.)
Как работают моторы

Электродвигатели могут работать от переменного (AC) или постоянного (DC) тока.Двигатели постоянного тока были разработаны первыми
и имеют определенные преимущества и недостатки. Каждый тип мотора работает
по-разному, но все они используют силу электромагнитного поля.
Мы поговорим об основных принципах электромагнитных полей.
в двигателях, прежде чем вы сможете перейти к различным типам двигателей.

переменного тока
электродвигатели используют вторичную и первичную обмотку (магнит), первичную
подключен к сети переменного тока (или непосредственно к генератору) и находится под напряжением.Вторичный получает энергию
от первичной обмотки, не касаясь ее напрямую. Это делается с помощью
сложные явления, известные как индукция.

Справа: инженер работает над кастомными модификациями дрона-октокоптера. Восемь крошечных DC
двигатели создают достаточно мощности, чтобы поднять килограммы полезной нагрузки. Более новые конструкции двигателей, подобные этому, используют
редкоземельные металлы в статоре для создания более сильных магнитных полей в небольших и легких
пакеты.


Выше: универсальный двигатель, обычно используемый в большинстве электроинструментов. Имеет тяжелый плотный ротор.	Выше: асинхронный двигатель может иметь «беличью клетку» или полый вращающийся катушка или тяжелый якорь.

2.a) Детали электродвигателя:

Есть много видов электродвигателей, но в целом они имеют похожие детали. Каждый мотор
имеет статор , который может быть постоянным магнитом (как показано выше в «универсальном двигателе») или намотанными изолированными проводами.
(электромагнит, как на фото вверху справа). Ротор находится посередине (большую часть времени) и подлежит
к магнитному полю
создается статором.Ротор вращается, поскольку его полюса притягиваются и отталкиваются полюсами статора. Смотрите наши
видео ниже, показывающее, как это работает. В этом видео рассматривается бесщеточный двигатель постоянного тока, ротор которого находится снаружи, в других двигателях.
тот же принцип обратный, с электромагнитами снаружи. Видео (1 минута):

Мощность мотора:

Сила двигателя (крутящий момент) определяется напряжением и
длина провода электромагнита в статоре,
чем длиннее провод (что означает больше катушек в статоре), тем сильнее магнитное поле.Это означает больше мощности для
повернуть ротор. Смотрите наше видео, которое относится как к генераторам, так и к двигателям.
Узнать больше.

Арматура
— вращающаяся часть двигателя — это раньше называлось ротором, это
поддерживает вращающиеся медные катушки. На фото ниже вы не видите
катушки, потому что они плотно заправлены в якорь. Гладкий
корпус защищает катушки от повреждений.

Статор
— Корпус и катушки, составляющие внешнюю часть двигателя. В
статор создает стационарное магнитное поле.

Выше:
В этом статоре отчетливо видны четыре отдельные катушки (якорь был
удалено)

Обмотка или
«Катушка» — медные провода, намотанные на сердечник, используемые для создания
или получить электромагнитную энергию.

Провода, используемые в
обмотки ДОЛЖНЫ быть изолированы. На некоторых фото вы увидите, что выглядит
как обмотки из голого медного провода, это не так, это просто эмалированная
с прозрачным покрытием.

Медь
это самый распространенный материал для обмоток. Алюминий также используется
но должен быть толще, чтобы нести такую же электрическую
безопасно загружать.Медные обмотки позволяют использовать двигатель меньшего размера. Подробнее о меди>

Перегорание мотора, устранение неисправностей:

Если двигатель работает слишком долго или с чрезмерной
нагрузки, он может «сгореть». Это означает, что высокая температура вызвала
изоляция обмотки может сломаться или оплавиться, а затем обмотки закорочены
когда они касаются друг друга, и двигатель выходит из строя. Вы также можете сжечь двигатель, подав на него большее напряжение, чем
обмоточные провода рассчитаны на.В этом случае проволока расплавится в самом слабом месте, разорвав соединение. Вы можете
проверьте двигатель, чтобы увидеть, не перегорел ли он таким образом, проверив сопротивление (сопротивление) с помощью мультиметра.
Как правило, при проверке двигателя вы должны искать черные метки на обмотках.

Squirrel Cage — вторая катушка в асинхронном двигателе, см. Ниже
чтобы увидеть, как это работает
Индукция — генерация электродвижущей силы в замкнутом
цепь изменяющимся магнитным потоком через цепь.В сети переменного тока
уровень мощности повышается и понижается, это заряжает обмотку на
момент создания магнитного поля. Когда мощность падает в цикле
магнитное поле не может поддерживаться, и оно схлопывается. Это действие
передает мощность через магнетизм на другую обмотку или катушку. УЧИТЬСЯ
БОЛЬШЕ об индукции здесь.

3.) Типы электродвигателей переменного тока

Двигатели переменного тока:

3.а) Индукция
Двигатель
3.b) Универсальный двигатель (можно использовать постоянный или переменный ток)
3.c) Синхронные двигатели
3.d) Двигатели с экранированными полюсами

См. Нашу страницу, посвященную асинхронным двигателям, здесь>

Это мощный
двигатель, который можно использовать с
мощность переменного и постоянного тока.

Преимущества :
— Высокий пусковой крутящий момент и небольшой размер (хорошо для общего использования в
бытовые электроинструменты)
-Может работать на высоких скоростях (отлично подходит для стиральных машин и электродрелей)

Недостатки:
— Щетки со временем изнашиваются

Использует:
приборы, ручной электроинструмент

Посмотреть
видео ниже:

3.в) синхронный
Моторы (Selsyn Motor)

Этот мотор
аналогичен асинхронному двигателю, за исключением того, что он движется с частотой сети.

Мотор Selsyn
был разработан в 1925 году и сейчас известен как Synchro. Узнать больше о
их здесь .

Преимущества: Обеспечивает постоянную скорость, которая определяется
количество полюсов и частота подаваемого переменного тока.
Недостатки: Не может работать с переменным крутящим моментом, этот двигатель будет
остановиться или «вытащить» с заданным крутящим моментом.
Использует: часы
использует синхронные двигатели для обеспечения точной скорости вращения
Руки. Это аналог двигателя , и хотя скорость точная,
шаговый двигатель лучше подходит для работы с компьютерами, так как он
функционирует на жестких «ступенях» разворота.

Этот мотор одинарный
фазный двигатель переменного тока.Имеет только одну катушку с поворотным валом.
в центре, отставание потока, проходящего вокруг катушки, вызывает
сила магнита, чтобы двигаться по катушке. Это получает
центральный вал с вращением вторичной обмотки.
Цилиндр изготовлен
из стали и имеет медные стержни, встроенные по длине в цилиндр
поверхность.

Преимущества: достигает высокого уровня крутящего момента, когда ротор
начал быстро вращаться.
Используется в вентиляторах, приборах

Недостатки: медленный запуск, низкий крутящий момент для запуска. Используется в вентиляторах,
обратите внимание на медленный старт фанатов.
Этот двигатель также используется в стоках стиральных машин, открывателях консервных банок и
прочая бытовая техника.
Другие виды двигателей лучше подходят для более мощных нужд выше 125
Вт.

Посмотреть
видео ниже:

4.) Двигатели постоянного тока (DC):

Двигатели постоянного тока были первым видом электродвигателей. Обычно они составляют 75-80%
эффективный. Они хорошо работают на регулируемых скоростях и обладают большим крутящим моментом.

4.a) Общая информация
4.b) Щеточные двигатели постоянного тока
4.b.1) Двигатель постоянного тока с параллельной обмоткой
4.b.2) Двигатель постоянного тока с последовательной обмоткой
4.b.3) Двигатели для блинов
4.b.4) Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом
4.b.5) С раздельным возбуждением (Sepex)
4.c) Бесщеточные двигатели постоянного тока
4.c.1) Шаговый двигатель
4.c.2) Двигатели постоянного тока без сердечника / без сердечника

Матовый
Двигатели постоянного тока:

Первый DC
двигатели использовали щетки для передачи тока на другую сторону двигателя.
Кисть названа так потому, что сначала имела форму метлы.Маленькие металлические волокна терлись о вращающуюся часть мотора.
поддерживать постоянный контакт. Проблема с кистями в том, что они изнашиваются.
со временем из-за механики. Кисти будут создавать искры
из-за трения. Парки часто плавили изоляцию и становились причиной коротких замыканий.
в арматуре и даже переплавил коммутатор.

Первые моторы
использовались на уличных железных дорогах.

Использует сплит
кольцевой коммутатор со щетками.
Преимущества:
-Используется во множестве приложений, имеет простой контроль скорости с помощью уровня
напряжения для управления.
-Обладает высоким пусковым моментом (мощный пуск)
Ограничения: щетки создают трение и искры, это может привести к перегреву
устройство и плавить / сжигать щетки, поэтому максимальная скорость вращения
ограничено. Искры также вызывают радиочастоты. вмешательство. (RFI)

Есть
пять типов двигателей постоянного тока со щетками:
Двигатель постоянного тока с параллельной обмоткой
Двигатель с обмоткой серии постоянного тока
Составной двигатель постоянного тока — совокупный и дифференциально смешанный двигатель
Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом
Двигатель с раздельным возбуждением
Блинный двигатель

Бесщеточный
Двигатели постоянного тока:

Щетка
заменен внешним электрическим выключателем, который синхронизируется с
положение двигателя (он изменит полярность по мере необходимости, чтобы сохранить
вал двигателя вращается в одном направлении)
— Более эффективен, чем щеточные двигатели
— Используется, когда необходимо точное регулирование скорости (например, в дисководах, ленте
машины, электромобили и т. д.)
-Долгий срок службы, так как работает при более низкой температуре и нет щеток
изнашиваться.

Типы
бесщеточные двигатели постоянного тока:
Шаговый двигатель
Двигатели постоянного тока без сердечника / без сердечника

4.b) ЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА:

4.b.1) DC
Шунтирующий двигатель

Шунт постоянного тока
Электродвигатель подключен так, что катушка возбуждения подключена параллельно с
арматура.Обе обмотки получают одинаковое напряжение. Катушка шунтирующего поля
намотан множеством витков тонкой проволоки для создания высокого сопротивления. Этот
гарантирует, что катушка возбуждения будет потреблять меньше тока, чем якорь
(ротор).

Арматура
(как видно выше, это длинная толстая цилиндрическая вращающаяся часть) имеет толстую
медные провода, чтобы через них проходил большой ток,
завести мотор.

В качестве арматуры
витков (см. фото ниже) ток ограничен противоэлектродвижущим
сила.

Сила
катушки шунтирующего поля определяет скорость и крутящий момент двигателя.

Преимущества:
Шунтирующий двигатель постоянного тока регулирует свою скорость. Это означает, что если загрузка
При добавлении якоря замедляется, КЭДС уменьшается, в результате чего якорь
ток увеличивается. Это приводит к увеличению крутящего момента, что помогает
переместить тяжелый груз. При снятии нагрузки якорь ускоряется,
CEMF увеличивается, что ограничивает ток, а крутящий момент уменьшается.

Конвейер
Пример ленты : Представьте, что конвейерная лента движется с заданной скоростью, затем
в пояс входит тяжелая коробка. Этот тип двигателя будет поддерживать движение ремня.
с постоянной скоростью независимо от того, сколько коробок движется по ленте.

Посмотреть
видео ниже, демонстрирующее действие параллельного двигателя постоянного тока !:

4.б.2) DC
двигатель с последовательным заводом

Двигатель с серийной обмоткой — это двигатель постоянного тока с самовозбуждением. Обмотка возбуждения подключена
внутри последовательно с обмоткой ротора. Таким образом обнажается обмотка возбуждения в статоре.
до полного тока, создаваемого обмоткой ротора.

Этот тип двигателя похож на двигатель постоянного тока с параллельной обмоткой, за исключением того, что
обмотки возбуждения сделаны из более тяжелого провода, поэтому он может выдерживать более высокие токи.

Применение: Этот тип двигателя используется в промышленности в качестве пускового двигателя из-за большого крутящего момента.

Подробнее о двигателе с последовательным заводом:
Артикул 1

Статья 2

4.b.3) Блины
Двигатель постоянного тока (также известный как двигатель с печатным якорем)

Блин
мотор — мотор без железа.Большинство двигателей имеют медную обмотку.
железный сердечник.

Видео с демонстрацией
примеры мотора-блинчика:

Преимущества:
Точная регулировка скорости, плоский профиль, не имеет зубцов, которые возникают
утюгом в электромагните

Недостатки:
плоская форма не подходит для всех приложений

Имеет обмотку
в форме плоского эпоксидного диска между двумя магнитами с сильным магнитным потоком.Это полностью
без железа, что делает большую эффективность. Используется в сервоприводах, был первым
спроектирован как электродвигатели стеклоочистителя и видеоиндустрии, так как он
был очень плоским в профиль и имел хороший контроль скорости. Компьютеры и видео / аудио
запись всей использованной магнитной ленты, точный и быстрый контроль скорости
был нужен, поэтому для этого был разработан мотор-блин. Сегодня это используется
во множестве других приложений, включая робототехнику и сервосистемы.

4.b.4) Составной двигатель постоянного тока (накопительный и дифференциально-составной)

Это еще один самовозбуждающийся двигатель с последовательными и шунтирующими катушками возбуждения.
Он имеет эффективное регулирование скорости и приличный пусковой момент.

Узнайте больше об этом типе двигателя здесь.

4.b.5) Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом

Этот тип двигателя хорошо работает на высоких оборотах и может быть очень компактным.

Область применения: компрессоры, другое промышленное применение.

Узнайте больше об этом типе двигателя здесь.

4.б.6) Отдельно
возбужденный (сепекс)

SepEx имеет обмотку возбуждения, которая питается отдельно от якоря с прямым
текущий сигнал. Полевой магнит также имеет собственный источник постоянного тока. В результате вы увидите это
Тип двигателя имеет четыре провода — 2 для возбуждения и 2 для якоря.

Этот двигатель — щеточный двигатель постоянного тока.
который имеет более широкие кривые крутящего момента, чем двигатель постоянного тока с последовательной обмоткой.

Узнайте больше об этом типе двигателя здесь.

4.c) Бесщеточные двигатели постоянного тока:

4.c.1) Шаговый
Мотор

Степпер
двигатель — это тип бесщеточного двигателя, который перемещает центральный вал
часть хода за раз.Это делается с помощью зубчатых электромагнитов.
вокруг куска железа в форме централизованной шестерни. Есть много видов
шаговых двигателей. Они используются в системах, которые перемещают объекты с высокой точностью.
положение, как сканер , дисковод и промышленная лазерная резьба
устройства .

Посмотреть
видео шагового двигателя в действии ниже:

4.в.2) Без сердечника
/ Двигатели постоянного тока без железа

Медь намотанная
или алюминиевый сердечник вращается вокруг магнита без использования железа. Этот
делается путем придания цилиндрической формы.
Преимущество: легкий и быстрый запуск вращения (используется в компьютере
жестких дисков)
Недостаток: легко перегревается, так как железо обычно действует как
радиатор, для охлаждения необходим вентилятор.

Подробнее об этом типе двигателя см. Здесь.

Источники:
Документы Джозефа Генри — Смитсоновский институт
Denver Electric Motor Company
Стив Нормандин
Википедия
Томас Давенпорт — доктор Фрэнк Уикс мл.

DIY Электромобиль

Связанные темы:

Высокоскоростные двигатели и контроллеры двигателей для электрических тележек для гольфа

Bandit Модернизированные примеры:

Bandit модернизировал Club Car 48-вольтовый двигатель марки IQ GE, черный стандартный контроллер, скорость около 22–24 миль в час (расчетная) и 25 +% увеличение крутящего момента на низких оборотах со всеми стандартными компонентами, а раздражающее торможение рекуперацией отключено.

Bandit PH модернизированный Club Car 48-вольтовый двигатель марки AMD IQ для тележек с контроллерами Excel (серые или белые контроллеры), скорость около 26-28 миль в час (расчетная) со всеми стандартными компонентами, а раздражающее торможение рекуперацией отключено.

Bandit модернизировал EZ-GO 36-вольтовый двигатель PDS AMD, скорость около 22–24 миль в час (расчетная) и 25% -ное увеличение крутящего момента на низких оборотах со всеми стандартными компонентами, а раздражающее торможение рекуперацией отключено.

Bandit модернизировал двигатель Club Car на 48 вольт серии GE, скорость около 18-20 миль в час (расчетная) и 25 +% увеличение крутящего момента на низких оборотах со всеми стандартными компонентами.

Bandit модернизировал двигатель EZ-GO 36 В DCS марки AMD, скорость около 22-24 миль в час (расчетная) и 25% -ное увеличение крутящего момента на низких оборотах со всеми стандартными компонентами.

Легендарный «Фиолетовый мотор с ручкой»

Если вы хотите быть быстрым ……………… .. это должно быть PLUM QUICK!

Не путайте ЦЕНУ со СТОИМОСТЬЮ … ЦЕНА — это то, что вы платите, а СТОИМОСТЬ — это то, что вы получаете! Моторы
Purple — это обновленные стандартные или неоригинальные моторы, которые вы, заказчик, отправляете нам для повышения скорости и крутящего момента.

Мы делаем все возможное, чтобы сроки обновления Bandit были как можно короче. При этом все зависит от нашей ежедневной рабочей нагрузки, и в большинстве случаев это обычно 3 недели после того, как двигатель находится в нашем магазине. Однако в случае экстремальной нагрузки срок может достигать 4 недель. Мы свяжемся с вами для предоставления информации о кредитной карте, когда ваш двигатель будет готов к отправке обратно.

Примечание: модификация Bandit только на Club Car серии DC или Sepex 10 Spline с внутренней муфтой двигателя!

Примечание. Модернизация Bandit только на двигателе EZ-GO серии DC или Sepex 19 Spline с внутренней резьбой!

Примечание: Мы не модернизируем следующие двигатели гольф-каров из-за плохой конструкции и / или наличия устаревших деталей: Hitachi , Fairplay , Zone , Gem , Think , Ruff / Tuff , Star , Tomberlin , FSIP , Baldor , Bad Boy Buggies, Admiral, EMP, Commander ; или любой двойной шлицевой шлицевой или внутренней муфте двигателя торцевой крышки.

Примечание: Plum Quick Motors не рекомендует использовать стандартные моторы, модернизированные до The Bandit, на тележках и / или охотничьих / внедорожных тележках. Plum Quick motors рекомендует для этого типа приложений двигатель, изготовленный по индивидуальному заказу.

Получите специальную бронзовую двустороннюю монету Plum Quick Motors «Самое быстрое имя в гольфе» стоимостью 25 долларов бесплатно при покупке мотора Bandit.

Кроме того, с каждым обновлением Plum Quick Motor вы будете получать специальную наклейку Plum Quick, индивидуальную открытку и лист с информацией о годовой гарантии.

Процесс Bandit начинается с полного демонтажа двигателя, очистки и осмотра всех деталей. Корпус двигателя зачищен до металла, полевые катушки проверяются и ремонтируются при необходимости, полевые и щеточные шпильки проверяются и заменяются (дополнительно 35 долларов США за новый шпильку) при необходимости, резьба болтов корпуса двигателя (резьба болтов на задней стороне) проверяется и при необходимости загоняются метчиком, резьба болтов корпуса двигателя (торцевая крышка для щеточной оснастки) проверяется и при необходимости удаляется метчиком. Мы привариваем ручку нашей торговой марки, а затем распыляем на нее глянцевую пурпурную краску торговой марки Bandit.Затем мы очищаем и щеткой алюминий до матового покрытия. Держатель щетки проверяется на наличие трещин и / или ослабленных направляющих щеток и при необходимости отремонтирован или заменен (дополнительно 35 долларов США за новый держатель щеток). Пружины щеток проверяются и испытываются на предмет надлежащего натяжения и при необходимости заменяются. Щетки проверяются на предмет ослабленных проводов, трещин, длины и при необходимости заменяются (дополнительные 50 долларов США за новые щетки), затем устанавливаются на место для удаления твердого остекления, чтобы обеспечить надлежащую посадку на коммутатор. Якорь проверяется и проверяется на наличие слабых, поднятых или плохих шин.Коммутатор обработан и / или отполирован, чтобы обеспечить правильное прилегание щетки к коммутатору для достижения максимальной производительности контакта с поверхностью. Муфта двигателя на якоре проверяется на предмет чрезмерного износа (муфты двигателя не заменяются). Затем якорь уравновешивается на высокой скорости, чтобы обеспечить плавное ускорение, отсутствие вибрации на высоких скоростях, а затем устанавливается высококачественный подшипник. Теперь мы собираем двигатель, проверяя, проверяя, очищая и окрашивая каждую деталь. Во время этого процесса наращивания мы делаем наши товарные знаки, увеличивающие производительность на 12 пунктов для каждого двигателя и каждого кода даты в целях гарантии.Каждый двигатель запускается на наших изготовленных по индивидуальному заказу динамометрических станках, прежде чем он попадет в упаковочную комнату для наклеек и упаковки.

В результате вышеупомянутого процесса модернизации Bandit эти двигатели стали лучше, чем новые, и имеют более высокую номинальную мощность в лошадиных силах, чтобы обеспечить гораздо больший крутящий момент и скорость при работе со всеми другими стандартными компонентами.

Примечание: Все стандартные двигатели EZ-GO DCS и PDS, двигатели Club Car Regen I, Regen II, IQ и Excel, обновленные до Bandit, сохраняют стандартные настройки карты поля.

Примечание: Если для проведения модернизации Bandit был отправлен двигатель вторичного рынка, и этот двигатель предназначен для EZ-GO DCS и PDS, Club Car Regen I, Regen II, IQ или Excel, тогда вы будете использовать исходные настройки карты полей производителя при обновлении контроллера.

Мы можем обновить Bandit на всех щеточных двигателях Club Car и EZ-GO на 36 и 48 В, Series и Sepex постоянного тока, а также на любых вторичных двигателях для этих тележек.

Примечание: У клиента есть 30 дней для оплаты модернизированного двигателя после того, как мы связались с клиентом, что его двигатель готов к отправке ему, и если оплата не была произведена после 30 дней с момента уведомления, двигатель может быть продан Plum Quick для покрытия стоимости обновления.

Примечание: Если клиент отправляет двигатель, который Plum Quick считает непригодным для ремонта и / или непригодным для модернизации, у клиента есть 30 дней после уведомления, чтобы вернуть двигатель за свой счет или двигатель может быть переработан Plum Quick.

Тележки серии на 36 и 48 вольт будут иметь большой рычаг для прямого и обратного хода и не имеют переключателя буксировки / хода. Кроме того, в большинстве случаев обмотки возбуждения представляют собой провода большого сечения с 8 витками или меньше.

Тележки Sepex на 36 и 48 вольт будут иметь кнопочный кулисный переключатель для прямого и обратного хода и переключатель буксировки / движения.Кроме того, обмотки возбуждения будут представлять собой провод небольшого калибра с несколькими витками.

Примечание: двигатели Sepex, модернизированные до Bandit, потеряют функцию рекуперативного торможения.

Тележки серии 36 В с только обновлением Bandit и всеми остальными компонентами должны получить примерно 20% -ное увеличение как общего крутящего момента, так и скорости.

Примечание: Для тележек серии 36 вольт для тележек Club Car и EZ-GO были изготовлены два двигателя разных типов.Один из них представляет собой серый корпус для тонкой банки бренда GE, а другой — черный корпус из толстой банки бренда AMD, из которых предпочтительным является черный бренд AMD. Серый мотор марки GE на 36 вольт должен использоваться ТОЛЬКО с 36 вольтами, стандартными компонентами и стандартной высотой шин. Тем не менее, черный двигатель марки AMD может использоваться с напряжением 36 или 48 вольт со стандартными или модернизированными компонентами, такими как контроллер с более высоким усилителем. Разница между ними заключается в том, что серый тонкий корпус GE на 36 В, в котором находится двигатель, представляет собой более легкий двигатель, который потребляет более высокий ток и может перегреваться в суровых условиях, в то время как черный двигатель AMD с толстым корпусом — это двигатель для тяжелых условий работы, который может работать больше нагрузки, и из-за этого двигатель будет потреблять меньше ампер, выполняя ту же или больше работы.

Тележки серии 48 В с только апгрейдом Bandit и всеми остальными компонентами должны получить примерно 25 +% увеличение как общего крутящего момента, так и скорости.

36-вольтовые тележки EZ-GO Sepex (DCS или PDS) только с обновлением Bandit и всеми остальными компонентами должны получить примерно 25% -ное увеличение как общего крутящего момента, так и скорости.

Примечание: Двигатель DCS не имеет датчика скорости (без проволочного скребка на щеточном конце двигателя), в то время как PDS имеет датчик скорости (см. Ниже изображение двигателя PDS и датчика скорости).Вы можете использовать двигатель PDS на тележке DCS, поскольку на тележке DCS не используется датчик скорости. Однако вы не можете запустить двигатель DCS на тележке PDS со стандартным контроллером, потому что контроллер настроен на считывание импульсов датчика скорости.

48-вольтовые тележки Club Car Sepex (Regen I, II, IQ) только с модификацией Bandit и всеми остальными компонентами должны получить примерно 25% -ное увеличение как общего крутящего момента, так и скорости.

Примечание: Все модели Club Car DS с системами Sepex (IQ) будут иметь черный контроллер, и будет работать стандартное обновление Bandit IQ.

Примечание: Предыдущие модели с системами Sepex могут иметь черный контроллер IQ, серый или белый контроллер Excel. Нам понадобятся первые 4 цифры в идентификационном номере тележки, чтобы определить, какое обновление Bandit лучше всего подойдет для вашей тележки.

Обратите внимание: У вас обязательно должен быть аккумулятор хорошего качества. В Plum Quick Motors мы используем только ЛУЧШИЕ, и, по нашему мнению, троянские батареи являются лучшими.

Шестивольтовая батарея будет иметь три отверстия для заливки воды. Проверяйте батареи раз в месяц, чтобы убедиться, что уровень заполнения составляет 1/8 дюйма, покрывающего пластины батареи.Используйте дистиллированную воду и всегда заряжайте аккумулятор после каждого использования. Никогда не оставляйте аккумулятор без подзарядки более одного месяца, когда он не используется.

В восьмивольтовой батарее будет четыре отверстия для заливки воды. Проверяйте батареи раз в месяц, чтобы убедиться, что уровень заполнения составляет 1/8 дюйма, покрывающего пластины батареи. Используйте дистиллированную воду и всегда заряжайте аккумулятор после каждого использования. Никогда не оставляйте аккумулятор без подзарядки более одного месяца, когда он не используется.

В 12-вольтовой батарее будет шесть отверстий для заполнения водой. Проверяйте батареи раз в месяц, чтобы убедиться, что уровень заполнения составляет 1/8 дюйма, покрывающего пластины батареи. Используйте дистиллированную воду и всегда заряжайте аккумулятор после каждого использования. Никогда не оставляйте аккумулятор без подзарядки более одного месяца, когда он не используется.

Примечание: Самый лучший способ проверить качество аккумуляторной батареи — это провести тест на падение напряжения на всей аккумуляторной батарее.Для выполнения этого теста вы можете использовать дешевый вольтметр стоимостью не более 20 долларов США.

Подключите провода измерителя к батарейному блоку, КРАСНЫЙ идет к положительному полюсу, а ЧЕРНЫЙ — к отрицательному. См. Приведенные ниже таблицы для расположения + и — в зависимости от 36 В, 48 В (батареи 6-8 В) или 48 В (батареи 4-12 В).

Как только вы найдете контакты + и — на батарейном блоке, застегните молнию или используйте зажимы, чтобы удерживать провода измерителя на месте.Теперь поместите шкалу измерителя на напряжение постоянного тока на нижней шкале, чтобы прочитать напряжение батареи. Управляйте тележкой, на которой крепится счетчик, вы получите падение напряжения при взлете, так как тележка находится под крутящим моментом. Напряжение батареи упадет, и в то же время усилится ток, это нормально, как только вы наберете полную скорость на ровной земле, напряжение батареи должно вернуться к полному напряжению (36 вольт на тележке 36 вольт и 48 вольт на 48 вольт тележка) или очень близко к ней. Если ваше напряжение намного меньше, чем напряжение полной батареи (один или два вольта имеют ОГРОМНУЮ разницу), то у вас может быть слабый или неисправный элемент в одной или нескольких ваших батареях.Помните, что мощность батарейного блока определяется мощностью самого слабого аккумулятора в комплекте! Вы можете повторить этот же тест на каждой батарее, чтобы найти слабое звено в вашем батарейном блоке. Никогда не вставляйте новую батарею вместе с использованными батареями, так как батарея никогда не будет сбалансирована должным образом. Если вам необходимо заменить батарею в использованном блоке, замените использованную батарею аналогичной марки. Если аккумуляторная батарея исчерпана при работе штатного двигателя, и вы установите модернизированный двигатель Bandit, вы можете получить большее падение напряжения, поскольку двигатель Bandit будет более мощным и потребует большей мощности для достижения большего крутящего момента и скорости.Чем ниже напряжение на аккумуляторной батарее, тем выше может быть потребление тока, что может привести к перегреву кабелей, контроллера, переключателя F&R и / или двигателя. Вот почему я всегда обращаю внимание всех своих клиентов на то, чтобы у вас был аккумулятор хорошего качества. Батарейный блок — это сердце гольфмобиля, и без качественного батарейного блока вы никогда не сможете полностью раскрыть потенциал любых улучшений производительности!

Убедитесь, что ваши тормоза не затягивают, вы должны иметь возможность толкать и тянуть тележку с отпущенными тормозами на ровной местности.Кроме того, убедитесь, что ваши шины накачаны должным образом до 25–30 фунтов на квадратный дюйм.

Примечание: Заказчик должен отправить ремонтируемый двигатель. Если у нас есть подходящий моторный сердечник на складе, вы можете приобрести один из наших моторных сердечников для обновления до Bandit за дополнительную плату в размере 175 долларов США, добавленную к обновлению Bandit в размере 275 долларов США. Вы можете позвонить по телефону 1-803-548-7205.

Карты для идентификации клубных автомобилей

Примечание: При использовании Club Car вам необходимо убедиться, что дроссельная заслонка находится в хорошем рабочем состоянии.Если ваша тележка оснащена V-Glide, убедитесь, что при полностью открытой дроссельной заслонке рычаг стеклоочистителя соприкасается с последним медным контактом в корпусе, в противном случае отрегулируйте рычажный механизм, чтобы обеспечить 100% дроссель при полной педали.

Клубный автомобиль V-Glide

Примечание: Если у вас клубный автомобиль с дроссельной заслонкой mcor, убедитесь, что микроконтроллер посылает 100% газа при полной педали. Тележки Club Car IQ имеют порт для считывания настроек с помощью портативного программатора.

Идентификационные карты EZ-GO:

Примечание: Для некоторых тележек EZ-GO (с 1994 г. по настоящее время) вам необходимо убедиться, что ваш ITS настроен должным образом, чтобы обеспечить 100% газ при полной педали.

Примечание: Нам нравится, чтобы шток плаггера выступал примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить 100% дроссель.

Для достижения максимальной производительности замените жидкость для задней части двигателя на высококачественное синтетическое моторное масло.

Увеличение крутящего момента на модернизированном двигателе Bandit на 36 или 48 вольт: Если у вас толстый корпус в стиле AMD, вы можете перейти на контроллер на 500 ампер. Если у вас есть корпус для тонкой банки на 36 В в стиле GE, я бы не рекомендовал использовать какие-либо компоненты, кроме стандартных, однако, если у вас есть корпус для тонкой банки на 48 В в стиле GE, вы можете использовать более мощный контроллер усилителя. * Примечание: жители Южной Каролины добавляют 8% налога с продаж *

* Контроллер серии 600 А для гольфмобиля вашей марки * 675,00 $

Если вы решили обновить свой контроллер до 500 ампер, необходимо обновить следующее:

* Набор проводов 2-го калибра для гольфмобиля вашей марки * 250,00 $

* Соленоид на 36 или 48 В * и диод для тяжелых условий эксплуатации $ 180,00

Примечание: соленоид ДОЛЖЕН быть установлен вертикально!

* Переключатель прямого и обратного хода для тяжелых условий эксплуатации * необходим при установке контроллера усилителя более высокого уровня.
Переключатель прямого и обратного хода EZ-GO для тяжелых условий эксплуатации 180 долларов США.
EZ-GO
Переключатель переднего и заднего хода Club Car Heavy Duty. Этот переключатель предназначен для тележек для гольфа на 36/48 В, разница состоит в количестве микропереключателей. 180 долларов США.
Клуб автомобилей
Увеличение крутящего момента и скорости на модернизированном двигателе Bandit на 36 или 48 вольт Sepex: Вы можете перейти на контроллер Alltrax XCT. Вам понадобится год и модель вашей тележки, чтобы определить правильные настройки дроссельной заслонки и карты поля.
* Контроллер Alltrax XCT * 675,00 $
Если вы решите обновить свой контроллер, обязательно обновите следующее:
* Набор проводов 2-го калибра для гольфмобиля вашей марки * 250,00 $
* Соленоид на 36 или 48 В * и диод для тяжелых условий эксплуатации $ 180,00
Примечание: Соленоид ДОЛЖЕН быть установлен вертикально!
Сверхмощный переключатель прямого и обратного хода не требуется с тележками Sepex.
Примечание: Если ваш текущий двигатель не работает, я бы посоветовал выполнить тест двигателя, прежде чем отправлять его для обновления Bandit, чтобы не платить за доставку, просто чтобы узнать, что ваш двигатель не подлежит ремонту.
Моторный тест для серийных тележек:
Используйте напольный домкрат под задней центральной частью, чтобы приподнять задние колеса над землей. Убедитесь, что вы можете повернуть колеса вручную. Пометьте и снимите все четыре провода двигателя. Используйте приведенную ниже схему и полностью заряженный автомобильный аккумулятор на 12 В.Сделайте перемычки, используя кабели батареи 6-го калибра. Как только вы прикоснетесь к двигателю, ведущему к аккумулятору, вы увидите небольшую дугу, и колеса должны будут медленно вращаться. Неважно, в каком направлении поворачиваются колеса.
Моторный тест тележек Sepex:
Используйте напольный домкрат под задней центральной частью, чтобы приподнять задние колеса над землей. Убедитесь, что вы можете повернуть колеса вручную. Пометьте и снимите все четыре провода двигателя (сначала изолируйте аккумуляторную батарею, чтобы не повредить контроллер).Используйте приведенную ниже схему и полностью заряженный автомобильный аккумулятор на 12 В. Сделайте перемычки, используя кабели батареи 6-го калибра. Как только вы прикоснетесь к двигателю, ведущему к аккумулятору, вы увидите небольшую дугу, и колеса должны будут медленно вращаться. Неважно, в каком направлении поворачиваются колеса.
Примечание: Если у вас есть тележка Sepex и вы решили отправить нам двигатель для обновления Bandit, обязательно переведите переключатель буксировки / бега в положение «Буксировка», а затем изолируйте аккумуляторную батарею (отсоедините кабель + от аккумулятора и кабель — от аккумулятора) согласно схемам ниже, в зависимости от вашей тележки.Это поможет предотвратить повреждение контроллера при снятии и установке двигателя.
Схемы аккумуляторных блоков серий
и Sepex приведены ниже.
Примечание: Как отправить мотор для улучшения Bandit.

Упакуйте двигатель в картонную коробку хорошего качества, добавьте упаковку, чтобы защитить шпильки двигателя от изгиба и предотвратить выпадение якоря из корпуса двигателя.

Обязательно сделайте пометку с мотором и укажите следующее:
Имя, адрес, номер телефона и, если мотор от тележки Club Car IQ, дайте нам первые четыре цифры в идентификационном номере тележки, так как это будет дайте нам знать, какое обновление Bandit будет лучше всего работать с вашей тележкой.

* 275,00 Улучшение бандита *

Отправьте UPS или FedEx по адресу:

Plum Quick Motors
10590 Tillman Steen Road
Fort Mill, SC 29707

Примечание: Установка модернизированного двигателя Bandit:

Не вставляйте бампер в муфту двигателя Bandit, если вы получите его обратно у Plum Quick.Двигатель Bandit был протестирован на динамометрическом стенде, и если у него был бампер сцепного устройства и / или требовался бампер сцепного устройства, он был протестирован и определен на тот момент, использовать его или нет. Что касается установки двигателя на задний конец, очистите проволочной щеткой выходной шлицевой вал заднего конца, вы можете нанести легкий слой белой литиевой смазки и теперь полностью надеть двигатель на задний шлицевый вал, пока корпус двигателя не ударится о задний конец. Корпус. Выровняйте и затяните болты двигателя, чтобы прикрепить двигатель к задней части корпуса.

Примечание: При подсоединении кабелей двигателя обратно к двигателю НЕОБХОДИМО использовать два гаечных ключа (один на гайке рядом с корпусом двигателя, чтобы эта гайка не поворачивался, а второй — для затягивания гайки, которая будет удерживать кабельный наконечник), чтобы не проворачивать шпильку двигателя во время затяжки кабельного наконечника на двигателе

Примечание: Вращение двигателя:
После того, как вы вставите свой модернизированный двигатель Bandit, и он будет двигаться вперед с переключателем в обратном направлении или движется назад, когда переключатель находится в положении вперед, просто отключите провода двигателя S1 и S2, если это тележку серии или, если это тележка Sepex, изолируйте аккумулятор и отключите F1 и F2.Протестируйте тележку, и все должно работать нормально. Если у вас возникнут проблемы, позвоните нам по телефону @ 1-803-548-7205.

Примечание: Высокоскоростные передачи не рекомендуются для тележек с обновлением Bandit.

Примечание: Температура двигателя очень важна для долговечности любого двигателя. Plum Quick motors рекомендует заказчику контролировать температуру двигателя с помощью недорогого инфракрасного термометра. Следите за температурой на окрашенном корпусе двигателя. Температура корпуса двигателя 190 градусов по Фаренгейту или меньше является оптимальной.Не эксплуатируйте тележку с температурой двигателя выше 190 градусов по Фаренгейту, так как это может привести к повреждению шеллака обмотки и якоря, что приведет к прямому заземлению. Для выполнения этого теста вы можете использовать дешевый инфракрасный термопистолет за 20 долларов или меньше.

На все двигатели дается гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты покупки у Plum Quick. Все возвращенные двигатели подлежат проверке производителем, и заказчик оплачивает доставку в обе стороны.

Гарантия не распространяется на двигатели, БЕЗ исключений, повреждение вследствие следующих причин!

Закупорка якоря (педаль нажата, колеса не вращаются).
Эксплуатация двигателя в условиях НИЗКОГО или ВЫСОКОГО напряжения (работа двигателя от аккумуляторной батареи LOW или добавление к двигателю дополнительного напряжения).
Превышение оборотов в минуту. предел двигателя (работа ПОЛНОЙ дроссельной заслонки при спуске по крутым склонам, работа двигателя с тележкой на домкратах и отсутствие нагрузки на двигатель).
Длительная ВЫСОКАЯ тяга (буксировка, транспортировка тяжелых грузов, подъем на крутые холмы или склоны).
Использование высокоскоростных передач (высокое потребление тока).
Шины высотой БОЛЕЕ 22 ″ со стандартным контроллером (высокое энергопотребление).
Отсутствие гарантии на датчик скорости или магнит для Sepex Motors.

Асинхронные двигатели переменного тока | Как работают электродвигатели переменного тока Асинхронные электродвигатели переменного тока

| Как работают двигатели переменного тока — объясните это

Рекламное объявление

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 28 июня 2021 г.

Вы знаете, как работают электродвигатели? Ответ, наверное, да и нет! Хотя многие из нас узнали, как
базовые моторные работы, из простых научных книг и веб-страниц, таких как эта, многие из
моторы, которые мы используем каждый день — от заводских машин до
электропоезда — вообще-то так не работают.Какие книги
рассказывают нам о простых двигателях постоянного тока (DC), которые имеют
петля из проволоки, вращающаяся между полюсами постоянного магнита; в реальной жизни,
в большинстве двигателей большой мощности используется переменный ток (AC) и
работают совершенно по-другому: это то, что мы называем индукцией
двигатели, и они очень изобретательно используют вращающееся магнитное поле. Давайте посмотрим поближе!

Фотография: Обычный асинхронный двигатель переменного тока со снятыми корпусом и ротором, демонстрирующий медные обмотки катушек, составляющих статор (статическая, неподвижная часть двигателя).Эти катушки предназначены для создания вращающегося магнитного поля, которое вращает ротор (подвижную часть двигателя) в пространстве между ними. Фото Дэвида Парсонса любезно предоставлено Министерством энергетики США / NREL.

Как работает обычный двигатель постоянного тока?

Простые двигатели, которые вы видите в научных книгах, основаны на
кусок проволоки, согнутый в прямоугольную петлю, которая подвешена между
полюса магнита. (Физики назвали бы это
проводник с током сидит в магнитном поле.) Когда
вы подключаете такой провод к батарее, через него течет постоянный ток (DC), создавая вокруг него временное магнитное поле. Это временное поле
отталкивает исходное поле от постоянного магнита, в результате чего провод
перевернуть. Обычно провод останавливался в этой точке, а затем снова переворачивался,
но если мы воспользуемся хитроумным вращающимся соединением
называется коммутатором, мы можем сделать обратный ток каждый раз, когда
проволока переворачивается, а это значит, что проволока будет продолжать вращаться в
в том же направлении, пока течет ток.Это
суть простого электродвигателя постоянного тока, задуманного в
1820-е годы Майкла Фарадея и
превратился в практическое изобретение о
десять лет спустя Уильям Стерджен. (Более подробную информацию вы найдете в нашей вводной статье об электродвигателях.)

Иллюстрации: Электродвигатель постоянного тока основан на проволочной петле, вращающейся внутри фиксированного магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом. Коммутатор (разрезное кольцо) и щетки (угольные контакты к коммутатору) меняют направление электрического тока каждый раз, когда провод перекручивается, что позволяет ему вращаться в одном и том же направлении.

Прежде чем мы перейдем к двигателям переменного тока, давайте быстро
резюмируйте, что здесь происходит. В двигателе постоянного тока магнит (и его
магнитное поле) фиксируется на месте и образует внешнюю статическую часть
двигатель (статор), а катушка с проводом, несущая электрический
ток формирует вращающуюся часть двигателя
(ротор). Магнитное поле исходит от статора, который представляет собой
постоянный магнит, пока вы подаете электроэнергию на катушку, которая
составляет ротор. Взаимодействие между постоянными магнитами
поле статора и временное магнитное поле, создаваемое ротором, равно
что заставляет мотор крутиться.

Рекламные ссылки

Как работает двигатель переменного тока?

В отличие от игрушек и фонариков, большинство домов, офисов,
фабрики и другие здания не питаются от маленьких батареек:
они питаются не постоянным током, а переменным током
(AC), который меняет направление примерно 50 раз в секунду.
(с частотой 50 Гц). Если вы хотите запустить двигатель от домашней электросети переменного тока,
вместо батареи постоянного тока нужна другая конструкция двигателя.

В двигателе переменного тока есть кольцо электромагнитов
расположены снаружи (составляя статор),
которые предназначены для создания вращающегося магнитного поля.Внутри статора находится цельная металлическая ось, проволочная петля,
катушка, беличья клетка из металлических стержней и межсоединений
(например, вращающиеся клетки, которым иногда удается развлечь мышей),
или другая свободно вращающаяся металлическая деталь, которая может проводить
электричество. В отличие от двигателя постоянного тока, где вы посылаете энергию во внутренний
ротор, в двигателе переменного тока вы посылаете энергию на внешние катушки, которые составляют
статор. Катушки запитываются попарно, последовательно,
создает магнитное поле, вращающееся вокруг двигателя.

Фото: Статор создает магнитное поле с помощью туго намотанных катушек из медной проволоки,
которые известны как обмотки. Когда электродвигатель изнашивается или перегорает, можно заменить его другим электродвигателем. Иногда легче заменить обмотки двигателя новым проводом — это умелая работа, называемая перемоткой, что и происходит здесь. Фото Сета Скарлетта любезно предоставлено
ВМС США.

Как это вращающееся поле заставляет двигатель двигаться? Помните, что ротор, подвешенный внутри
магнитное поле, является электрическим проводником.Магнитное поле постоянно меняется (потому что оно вращается), поэтому
согласно законам электромагнетизма (точнее, закону Фарадея), магнитное поле производит (или индуцирует, если использовать термин Фарадея) электрический ток внутри ротора. Если проводник представляет собой кольцо или провод, ток течет вокруг него по петле. Если проводник представляет собой просто цельный кусок металла, вместо этого вокруг него циркулируют вихревые токи. В любом случае индуцированный ток производит
собственное магнитное поле и, согласно другому закону электромагнетизма
(Закон Ленца) пытается остановить то, что его вызывает —
вращающееся магнитное поле — также вращаясь.(Вы можете думать о роторе
отчаянно пытается «догнать» вращающееся магнитное поле, пытаясь устранить
разница в движении между ними.) Электромагнитная индукция — это ключ к тому, почему такой двигатель вращается, и поэтому он называется асинхронным.

Фото: эффективный асинхронный двигатель переменного тока. Фото Аль-Пуэнте любезно предоставлено
NREL.

Как работает асинхронный двигатель переменного тока?

Вот небольшая анимация, чтобы подвести итог и, надеюсь, прояснить все:

Две пары катушек электромагнита, показанные здесь красным и синим цветом, по очереди запитываются источником переменного тока (не показан, но подаются к выводам справа).Две красные катушки соединены последовательно и запитаны вместе, а две синие катушки
катушки подключаются таким же образом. Поскольку это переменный ток, ток в каждой катушке не включается и не выключается резко (как предполагает эта анимация), а плавно повышается и падает в форме синусоидальной волны: когда красные катушки наиболее активны, синие катушки полностью неактивны, и наоборот. Другими словами, их токи не совпадают (не совпадают по фазе на 90 °).
Когда катушки находятся под напряжением, магнитное поле, которое они создают между ними, индуцирует электрический ток в роторе.Этот ток создает собственное магнитное поле, которое пытается противодействовать тому, что его вызвало (магнитное поле от внешних катушек). Взаимодействие между двумя полями заставляет ротор вращаться.
Когда магнитное поле чередуется между красной и синей катушками, оно эффективно вращается вокруг двигателя. Вращающееся магнитное поле заставляет ротор вращаться в одном направлении и (теоретически) почти с одинаковой скоростью.

Асинхронные двигатели на практике

Что контролирует скорость двигателя переменного тока?

Фотография: Двигатель с регулируемой частотой.Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено
NREL.

В синхронных двигателях переменного тока ротор вращается с той же скоростью, что и вращающееся магнитное поле; в асинхронном двигателе ротор всегда вращается с меньшей скоростью, чем поле, что делает его примером так называемого асинхронного двигателя переменного тока. Теоретическая скорость ротора в асинхронном двигателе зависит от частоты источника переменного тока и количества катушек, составляющих статор, и без нагрузки на двигатель приближается к скорости вращающегося магнитного поля.На практике нагрузка на двигатель (независимо от того, чем он управляет) также играет роль, замедляя ротор. Чем больше нагрузка, тем больше «пробуксовка» между скоростью вращающегося магнитного поля и фактической скоростью ротора. Чтобы контролировать скорость двигателя переменного тока (чтобы он работал быстрее или медленнее), вы должны увеличивать или уменьшать частоту источника переменного тока, используя так называемый
частотно-регулируемый привод. Поэтому, когда вы регулируете скорость чего-то вроде заводской машины, питаемой от асинхронного двигателя переменного тока, вы на самом деле управляете схемой, которая изменяет частоту тока, приводящего в движение двигатель, вверх или вниз.

Что такое «фаза» двигателя переменного тока?

Нам не обязательно приводить в движение ротор с четырьмя катушками (двумя противоположными парами), как показано здесь. Можно построить асинхронные двигатели с любым другим расположением катушек. Чем больше у вас катушек, тем плавнее будет работать мотор. Количество отдельных электрических токов, возбуждающих питание катушек независимо, не в такте, известно как фаза двигателя, поэтому конструкция, показанная выше, представляет собой двухфазный двигатель (с двумя токами, питающими четыре катушки, которые работают не в шаге в двух парах. ).В трехфазном двигателе мы могли бы иметь три катушки, расположенные вокруг статора в виде треугольника, шесть равномерно расположенных катушек (три пары) или даже 12 катушек (три набора по четыре катушки) с одной, двумя или четырьмя катушками. включается и выключается одновременно тремя отдельными противофазными токами.

Анимация: Трехфазный двигатель, питаемый тремя токами (обозначенными красным, зеленым и
синие пары катушек), сдвиг по фазе на 120 °.

Преимущества и недостатки асинхронных двигателей

Преимущества

Самым большим преимуществом асинхронных двигателей переменного тока является их простота.У них есть только одна движущаяся часть,
ротор, что делает их недорогими, тихими, долговечными и относительно безотказными. ОКРУГ КОЛУМБИЯ
двигатели, напротив, имеют коллектор и угольные щетки, которые изнашиваются.
выходят и нуждаются в замене время от времени. Трение между щетками и
Коммутатор также делает двигатели постоянного тока относительно шумными (а иногда даже довольно вонючими).

Иллюстрации: Электродвигатели чрезвычайно эффективны, обычно преобразовывая около 85 процентов поступающей электроэнергии в полезную исходящую механическую работу.Даже в этом случае довольно много энергии теряется в виде тепла внутри обмоток, поэтому двигатели могут сильно нагреваться. Большинство двигателей переменного тока промышленной мощности имеют встроенные системы охлаждения. Внутри корпуса находится вентилятор, прикрепленный к валу ротора (на противоположном конце оси, который приводит в движение любую машину, к которой прикреплен двигатель), показанный здесь красным. Вентилятор всасывает воздух в двигатель, обдувая его снаружи корпуса, минуя ребра вентиляции. Если вы когда-нибудь задумывались, почему электродвигатели имеют эти выступы снаружи (как вы можете видеть на верхнем фото на этой странице), причина в том, что они охлаждают двигатель.

Недостатки

Поскольку скорость асинхронного двигателя зависит от частоты переменного тока, приводящего его в действие, он вращается со скоростью
постоянная скорость, если вы не используете частотно-регулируемый привод; Скорость двигателей постоянного тока намного легче контролировать, просто повышая или понижая напряжение питания. Хотя асинхронные двигатели относительно просты, они могут быть довольно тяжелыми и громоздкими из-за их катушечной обмотки. В отличие от двигателей постоянного тока, они не могут работать от батарей или любого другого источника постоянного тока (например, солнечных батарей) без использования инвертора (устройства, которое преобразует постоянный ток в переменный).Это потому, что им нужно изменяющееся магнитное поле, чтобы вращать ротор.

Кто изобрел асинхронный двигатель?

Изображение: оригинальный дизайн Николы Теслы для асинхронного двигателя переменного тока. Он работает точно так же, как и на анимации выше, с двумя синими и двумя красными катушками, поочередно запитываемыми от генератора справа. Это произведение взято из оригинального патента Tesla, депонированного в Бюро по патентам и товарным знакам США, с которым вы можете ознакомиться в приведенных ниже ссылках.

Никола Тесла (1856–1943) был физиком.
и плодовитый изобретатель, чей огромный вклад в науку и технику
никогда не были полностью признаны. После того, как он приехал в Соединенные Штаты в возрасте 28 лет, он начал
работал на известного пионера электротехники Томаса Эдисона. Но двое мужчин поссорились
катастрофически и вскоре стали непримиримыми соперниками. Тесла твердо верил
что переменный ток (AC) намного превосходил постоянный ток (DC),
в то время как Эдисон думал обратное. Со своим партнером Джорджем
Westinghouse, Тесла отстаивал AC, в то время как Эдисон был
полон решимости управлять миром на DC и придумал всевозможные
рекламные трюки, чтобы доказать, что кондиционер слишком опасен для широкого использования
(изобретение электрического стула, чтобы доказать, что переменный ток может быть смертельным, и
даже ударил током слона Топси с помощью переменного тока, чтобы показать, насколько это было смертельно опасно и жестоко).Битва между этими двумя
очень разные взгляды на электроэнергию иногда называют Войной течений.

Несмотря на лучшие (или худшие) усилия Эдисона, Tesla победила, и теперь электричество переменного тока питает большую часть
мира. Во многом именно поэтому многие электродвигатели, которые
приводить в действие бытовую технику в наших домах, фабриках и офисах переменного тока
асинхронные двигатели, работающие от вращающихся магнитных полей, которые Никола
Тесла сконструировал в 1880-х годах (его патент, проиллюстрированный здесь, был выдан в мае 1888 года).Итальянский физик по имени
Галилео Феррарис независимо друг от друга придумал ту же идею примерно в то же время, но история обошлась с ним еще более жестоко, чем
Тесла и его имя теперь почти забыты.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На этом сайте

На других сайтах

Книги

Для читателей постарше

Для младших читателей

Электроэнергия для молодых людей: забавные и легкие проекты «Сделай сам» Марка де Винка.Maker Media / O’Reilly, 2017. Отличное практическое введение в электричество, включая несколько занятий, связанных с созданием электродвигателей с нуля. Возраст 9–12 лет.
Эксперименты с электродвигателем Эда Соби. Enslow, 2011. Это отличное общее введение в электродвигатели с большим количеством более широкого научного и технологического контекста. Однако по очевидным практическим соображениям и соображениям безопасности он ориентирован только на проекты двигателей постоянного тока и лучше всего подходит для детей в возрасте от 11 до 14 лет.
Сила и энергия Криса Вудфорда.Факты в файле, 2004. Одна из моих книг, рассказывающих об усилиях человека по использованию энергии с древних времен до наших дней. Возраст 10+.
Никола Тесла: разработчик электроэнергии Крисом Вудфордом в «Изобретатели и изобретения», том 5. Нью-Йорк: Маршалл Кавендиш, 2008. Краткую биографию Теслы я написал несколько лет назад. На момент написания все это было доступно в Интернете по этой ссылке в Google Книгах. Возраст 9–12 лет.

Патенты

Патенты предлагают более глубокие технические детали и собственные идеи изобретателя о своей работе.Вот очень небольшая подборка многих патентов США, касающихся асинхронных двигателей.

Патент США 381 968: Электромагнитный двигатель Николы Тесла, 1 мая 1888 г. Оригинальный патент на асинхронный двигатель переменного тока.
Патент США 2,959,721: Многофазные асинхронные двигатели, Томас Бартон и др., Lancashire Dynamo & Crypto Ltd, 8 ноября 1960 г. Асинхронный двигатель с улучшенным контролем скорости.
Патент США 4311932: Жидкостное охлаждение для асинхронных двигателей, Рэймонд Н. Олсон, Sundstrand Corporation, 19 января 1982 г.Эффективный метод жидкостного охлаждения двигателя без чрезмерного сопротивления жидкости вращающимся компонентам.
Патент США 5,751,082: Асинхронный двигатель с высоким пусковым моментом, авторство Umesh C. Gupta, Vickers, Inc., 12 мая 1998 г. Современный двигатель с высоким начальным крутящим моментом.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитируйте эту страницу

Вудфорд, Крис. (2012/2020) Асинхронные двигатели. Получено с https://www.explainthatstuff.com/induction-motors.html.[Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Tekin — Техническое обслуживание щеточного двигателя

Двигатели с щеточным покрытием не требуют обслуживания. Матовые детали двигателя изнашиваются, но хорошая новость в том, что они исправны! Есть способы продлить срок службы вашего щеточного двигателя, и хорошая новость заключается в том, что двигатели Tekin серии T можно ремонтировать, и это легко сделать самостоятельно. Начнем с основного ухода за щеточным мотором.

Во-первых, давайте прямо сейчас избавимся от одного большого мифа. НЕ допускайте попадания воды в щеточный мотор! Это метод, оставшийся со времен скачек. Твердые составы для щеток в сочетании с щеткой, которая не была предварительно нарезана, как многие, теперь сделали этот метод способом посадки щеток, «обкатки» двигателя. Нашим моторам это не нужно, на самом деле больше вреда, чем пользы. Вода является абразивным веществом и ускоряет износ щеток и поверхности связи, по сути, очень быстро забирая жизнь у вашего нового мотора.

Наши двигатели действительно не требуют обкатки перед использованием, но вы можете запустить их при низком напряжении (4-6 В) в течение минуты или двух в обоих направлениях, чтобы установить щетки. Вот пример мотора, который работал в воде и потреблял всего несколько аккумуляторных батарей в весовой установке для трейлеров. Кисти сильно изношены, а комм — рваный, обгоревший и шершавый. Обратите внимание на разницу в длине щетки: у новой — около 10 мм, а при экстремальном износе — около 5 мм. Длина 5 мм — самое время заменить ваши щетки, потому что пружина не сможет оказывать достаточное давление, чтобы удерживать щетку на поверхности связи, и двигатель может перестать работать или работать с перебоями.

Совершенно очевидно, что эта связь в плохом состоянии. Несколько проходов на токарном станке и несколько новых щеток должны в кратчайшие сроки снова запустить двигатель. Коммутационные токарные станки сейчас довольно редки после перехода на бесщеточную технологию, но они все еще существуют и очень удобны для использования в яме!

Разборка двигателя и замена щеток очень просты.Ваш мотор нужно часто проверять, особенно если он видит воду. Все, что вам нужно, это небольшая отвертка Phillips, чтобы разорвать мотор серии T для проверки и обслуживания.

Начните с удаления щеточных пружин, будьте осторожны, так как они могут иногда летать по комнате, и их больше никогда не увидеть.

Снимите щетки с кожуха щетки. Выкрутите винты щеток и отложите их вместе со щетками.

Теперь вы можете вывернуть два винта, удерживающие концевую планку. Обязательно отметьте, где установлен ваш хронометраж, и отметьте, в какую сторону ориентирован кончик. Обычно мы запускаем 0 * на гусеничных двигателях, иногда до 5 * вперед, поэтому вперед немного больше мощности, чем назад. Обратите внимание, что если вы переустановите концевую часть в обратном направлении, двигатель повернется в обратном направлении. Это можно использовать для реверсирования вращения, если этого требует ваша трансмиссия.

Убедитесь, что вы сохранили обе регулировочные шайбы на якоре. На каждом конце должно быть по одному! Если связь в порядке, соберите двигатель, выполнив указанные выше действия в обратном порядке, очистите кожух щетки с помощью очистителя труб и при необходимости установите новые щетки. Поверхность связи можно очистить ластиком. Если возникла черная окраска дуги, рекомендуется попытаться стереть ее с поверхности перед установкой новых щеток.

Щеточные двигатели на самом деле очень просты. В RC мы работаем с постоянным током, который течет по электронным цепям так же, как вода течет по трубам. Мы открываем путь, ток течет, вещи случаются. Щеточные двигатели имеют положительную (+) сторону и отрицательную (-) сторону. Здесь мощность передается по проводам, которые подключены к выходам двигателя от ESC (электронного управления скоростью).

Затем ток передается на щетку с каждой стороны двигателя.Щетки находятся в кожухе щетки и прикреплены к концевой муфте двигателя винтом или пайкой и удерживаются под постоянным давлением с помощью пружины. Существуют стили кистей «стоя» и «ложиться». Двигатели Pro используют лежачий стиль (слева), а двигатели HD используют стоячий (справа). Колпаки щеток на двух двигателях различаются в зависимости от используемых щеток.

Пружина толкает щетку в коллектор наверху якоря внутри корпуса двигателя.«Коммуникация», как мы ее называем, сокращенно от «коммутатор», — это точка контакта, где ток передается от щеток в обмотки якоря. Щетки подвержены износу, и их следует часто проверять в зависимости от среды, в которой вы въезжаете. Если много воды и вы часто мочите двигатель, вам необходимо проверить щетки на чрезмерный износ. Коммуникационный элемент также изнашивается, и его следует часто проверять и чистить. Вам нужен красивый медный цвет и гладкая поверхность. Если на коммутационном станке есть ямки, ржавчина или он становится черным, это все признаки того, что на токарном станке может понадобиться разрез, а щетки могут быть сожжены или слишком коротки.

Якорь удерживает обмотки, которые представляют собой отрезки проводов, намотанных вокруг каждого плеча. Каждый виток называется «витком», и это то, как в конечном итоге рассчитывается двигатель; действительно все, на что нужно обращать внимание при выборе. Мотор 30T имеет 30 витков (намоток) проволоки вокруг каждого плеча. Обратите внимание на различия между арматурой T30 Pro (слева) и T45 HD (справа, вверху).

В чем разница между машинным и ручным ранением? Двигатели с машинным заводом — это просто двигатели, намотанные машиной и обычно не такие тугие или точные, как ручной завод.Точно намотанные якоря с ручным заводом обычно содержат меньше проволоки, что приводит к меньшему сопротивлению и большей мощности. Арматура Pro (слева) и арматура HD (справа) различаются по типу ветра, а также по размерам и стилям кистей.

Двигатель может иметь внутри два магнита, которые окружают якорь. По мере того, как ток проходит через каждое из трех намоточных рычагов, якорь тянется и подталкивается к магнитам в банке, и ваша установка перемещается.

Перемотка двигателей своими руками — Морской флот

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Диагностика двигателя

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Типы электродвигателей и особенности ремонта

Разборка электродвигателя

Перемотка обмоток электродвигателя

Особенности перемотки электродвигателя своими руками

Сборка электродвигателя

Рекомендации специалистов по перемотке

Внешний осмотр

Определение параметров провода

Подготовка «железа»

Подбор провода

Изготовление обмотки

Установка обмотки

Пропитка

Проверка эл/двигателя

Включение

Практические советы

Перемотка электродвигателя сделать самому своими руками в домашних условиях

Выводим переменные

Направленность укладки

Шаг обмотки

Смещение первой ламели

Определяем первый паз

Направление сброса

Направление намоток

Количество витков

Описание самодельного прибора

Удаление старой обмотки

Монтаж коллектора

Приступаем к перемотке якоря

Как перемотать якорь пылесоса — Мастер Фломастер

Проверка якоря и статора в домашних условиях

Перемотка якоря пылесоса

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Диагностика двигателя

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

в домашних условиях, схема, вручную, с помощью приспособлений, Интерскол, Бош и другие марки УШМ, подробная инструкция, видео

С чего начать?

Как найти короткое замыкание в роторе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Этап I

Этап II

Этап III

Как намотать ротор своими руками.

Вариант I

Вариант II

Замена коллектора

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Устройство якоря

Как определить неисправность якоря болгарки

Визуальный осмотр снаружи

Осмотр прибора изнутри

Прозвонка цепей тестером

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Перемотка якоря

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Как снять якорь

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Видео: как проверить болгарку

Пара слов о смазке

Причины поломки

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Пайка пластин коллектора

Способы проверки

Визуальный осмотр

12-вольтной лампочкой

Мультиметром

Тестером

Видео-блок о ремонте болгарок – типичные неисправности

Как устранить неисправность?