Плиты перекрытия своими руками: как сделать и как залить

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. 6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

• профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
• деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
• арматура диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
• стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

• балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
• блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
• Отказ от выполнения монолитного пояса.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
• Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляции из рубероида.
4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

• Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
• Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
• Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

• Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
• Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
• Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
• Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

• Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
• Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
• Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
• Заливается бетон.
• С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

• Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
• Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
• На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
• Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
• Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками — технология, инструкция, фото, видео

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

• долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
• прочные;
• есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
• опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
3. Опалубка с опорами.
4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
3. Заливка бетона.
4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
2. Монтаж опалубки.
3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
• доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

• прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
• под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
• шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

• в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
• за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрика во всех помещениях
• канализация для вывода в наружную сеть
• стояки ХВС
• дымоход котельной
• технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

• разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
• прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
• загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
• привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

• пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
• пропилы вверху для арматуры второго пояса
• монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
• запенивание щелей в прорезях для стержней
• укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

• Строительство дома своими руками. Способы экономии.

• Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Пустотные плиты перекрытия своими руками

Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия

Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Сборные перекрытия из ж/б панелей

Чаще всего делают из круглопустотных панелей, которые отличаются приемлемой ценой, меньшим весом, повышенными теплоизоляционными свойствами по сравнению с монолитными. Перекрытия из них быстро монтируются, а широкий типоразмерный ряд позволяет подобрать плиту под потребности заказчика. Единственный недостаток – обязательное использование крана.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Как положить плиты перекрытия своими руками. Особенности монтажа плит перекрытия

При строительстве любого здания, даже если оно одноэтажное, перед вами встанет задача монтажа перекрытия. Такие перекрытия в минимальном случае придется выполнить для пола и потолка, а при многоэтажном строительстве придется еще положить и межэтажные перекрытия.  Альтернатив межэтажным перекрытиям много, но мы хотели поговорить лишь об одном из возможных видов, а именно о бетонных пустотных плитах. Именно бетонные пустотные плиты являются одними из популярных и практичных вариантов, при монтаже межэтажных перекрытий.   

Расчет толщины плиты перекрытия

Толщина плиты зависит от размеров пролета. Обычно она высчитывается из соотношения 1:30. За величину пролета всегда берется длина самой протяженной стены. К примеру, если самая длинная стена равна 4,5 м, то толщина плиты будет 15 см.

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Как сделать плиты перекрытия самому. Плита перекрытия своими руками

Как сделать плиты перекрытия самому. Плита перекрытия своими руками

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м²(5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Монолитное перекрытие хитрости. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

• доски;
• фанеру;
• брус;
• молоток;
• ножовку;
• уровень;
• гвозди;
• топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Как сделать ж б плиту. Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Схема устройства цокольного перекрытия.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм — одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя — 6 см.
4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Шаг арматуры в плите перекрытия. Работы по укладке арматуры

При укладке армирующей конструкции в опалубку следует рассчитывать все так, чтобы все стержни после заливки были покрыты защитным бетонным слоем в 2-3 см. Для соблюдения необходимого расстояния используют специальные пластиковые фиксирующие элементы, металлические «лягушки или «стульчики».

В случае, когда длина прута короче, чем вся ширина фундамента, делают нахлест не меньше 40 диаметров рабочих стержней. Например, для прута 1,2 см, рекомендованный нахлест 48 см.

Армирование монолитного фундамента в предварительно подготовленном приямке сократит продолжительность работ и поможет без сложностей произвести укладку непосредственно на месте.

Ручная вязка арматуры Источник dostroyka.com

Минусом такого монтажа является риски повреждения уложенной уплотненной подушки и гидроизоляционного материала. Укладку каркаса лучше проводить в таком порядке:

Собранный нижний пояс укладывают на подпорки.

Устанавливают поперечные прутки.

Собирают верхнюю часть конструкции, методом связывания проволокой соединяют стойки и верхний пояс.

Как рассчитать диаметр арматуры

При армировании плитного фундамента, даже по схемам можно сделать примерные расчеты материала. Общую площадь сечения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не меньше 0.3 % от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдет диаметр стержня 1 см, при большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий 4 см, в практическом применении используют 1.2, 1.4, 1.6 см.

Пример расчета

В исходных данных указана железобетонная поверхность 8х8 м. Рекомендованный размер шага для частных домов 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметров следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда. Потому что толщина конструкции превышает 15 см.

Монолитное перекрытие расчет. Расчёт монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие из железобетона можно назвать самым надежным и универсальным с рядом преимуществ.

Перекрыть таким способом можно помещения практически любых габаритов. Единственное условие для перекрытия больших помещений – это необходимость в дополнительных опорах. Монолитные перекрытия обладают высокой звукоизоляцией – при своей сравнительно небольшой толщине они полностью подавляют все посторонние шумы.
Кроме того, вы экономите на отделочных работах. На монолитном ж/б перекрытии можно использовать практически любой тип чистового пола. Высокая несущая способность монолитного ж/б перекрытия обеспечивается арматурой, заложенной в нижней, растягивающейся зоне . Диаметр рабочей арматуры и ее шаг должен быть определен по расчету монолитного ж/б перекрытия . Диаметр вспомогательной арматуры , не должен быть менее 6 мм.

Пример расчёта монолитного ж/б перекрытия.
Требуется рассчитать монолитное перекрытие толщиной 20 см в доме размером 6×9 м.
Расчёт.
М = qL²/8,
где q — распределенная нагрузка на каждый метр монолитного перекрытия.
q = собственный вес монолитного перекрытия + эксплуатационная нагрузка
q = 400 кг/м²×1м + 2500кг/м³×1м×0,2м = 400кг/м + 500 кг/м = 900 кг/м
h0 — расстояние от центра сечения арматуры до края сжатой зоны ж/б перекрытия
Расчётное сопротивление сжатию для бетона класса В20 — Rпр (Rb) = 117 кгс/см2 (11,5 МПа).
b = 1 м , тоже значение что и в моих предыдущих расчетах в группе построим свой дом //vk.com/wall-72891995_213 Расчетное сопротивление растяжению для арматуры класса А-III — Ra = 3600 кгс/см2 (355 МПа).
М = 900×6²/8= 4050 кг•м
А0 = M/b×h0²×Rпр = 4050/(1×0,16²×1150000) = 0,138
По вспомогательной таблице к записи находим η = 0,925 и ξ = 0,15 ( vk.com/postroim_svoi_dom ).
Для проектирования оптимальных по стоимости железобетонных изделий рекомендуется принимать:
μ% = 1÷2%, ξ = 0.3÷0.4 — для балок
μ% = 0.3÷0.6%, ξ = 0.1÷0.15 — для плит перекрытия
Требуемая площадь сечения арматуры:
Fa = M/η×h0×Ra = 4050/(0,925×0,16×36000000) = 0,00076 м2 = 7,6 см2.
На каждом метре монолитного перекрытия должно быть 5 стержней арматуры Alll d14мм (шаг 20 см). Основная рабочая арматура Аlll d14мм располагается параллельно короткой стороне дома (6м), центр ее сечения находится на расстоянии 4 см от низа перекрытия.
Fa(факт)= 1,439×5=7,695см²
Fa ≤ Fa(факт)
7,6 см² Условие выполняется.

Коэффициент армирования —
μ = Fa/b×h,
Процент армирования — μ% = 100×μ
μ% = 100×7,695/100×20 = 0,385 %
0,385% находится в рекомендуемых пределах для плит (0,3-0,6).
Проверка соблюдения граничных условий:
ξ ≤ ξR
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)}
ξ0 = a — 0.008Rпр,
где Rпр принимается в МПа; коэффициент а = 0.85 для тяжелого бетона и а = 0.8 для бетона на пористых заполнителях.
ξ0 = 0.85 — 0.008·11,5 = 0,758
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)}
ξR = 0.758/(1 + 365/400(1 + 0.758/1.1)) = 0,2984
0,15 Граничное условие выполнено.

Проверка прочности по касательным напряжениям.

Так как арматуру в верхнем слое и поперечное армирование в монолитном перекрытии (хомуты или вертикальные стержни) мы не предусматривали, то следует проверить прочность монолитного перекрытия по касательным напряжениям :

Qmax ≤ 2.5×Rbt×b×ho ,
где Qmax — максимальное значение поперечной силы (определяется по эпюре поперечных сил). При нашей расчетной схеме Qmax = ql/2 = 900·6/2 = 2700 кг;
Rbt — расчетное сопротивление бетона растяжению //vk.com/wall-72891995_272 , для класса бетона B20 Rbt = 9,18 кгс/см2;
2700 кг Q ≤ 1.5Rbt×b×h0²/с
или
Qmax ≤ 0.5Rbt×b×ho + 3ho×q ,
где Q — поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от опоры; значение с принимается не более сmax = 3ho. При нашей расчетной схеме значение Q на расстоянии 3×16 = 48 см или 0,48м от опоры составит Q = ql/2 — 0,48q = 2700 — 900·0,48= 2268 кг;
2268 кг

Условия прочности по касательным напряжениям выполняется и в этом случае расчёта поперечной арматуры по сечениям, наклонным к продольной оси, не требуется. Однако это вовсе не означает, что арматура в верхней части ж/б перекрытия и поперечная арматура совсем не нужны. Дело в том, что мы рассчитывали монолитную плиту перекрытия на равномерно распределенную нагрузку, в действительности же нагрузка далеко не всегда может рассматриваться как равномерно распределенная. При установке тяжёлых предметов и мебели на монолитную плиту перекрытия часть нагрузок будет сосредоточенными. В таких случаях и значение момента может быть несколько больше, но самое главное, возникают значительные местные напряжения. Арматура верхнего пояса и поперечная арматура перераспределяет внутренние напряжения, а потому использование арматуры в верхнем поясе и поперечной арматуры необходимо в плитах перекрытия, для которых все возможные нагрузки и их сочетания предусмотреть не возможно. Диаметр стержней арматуры верхнего пояса и поперечной арматуры можно выбрать меньше диаметра рабочей арматуры.

Монолитное перекрытие толщина. Расчеты

Понятное дело, что общий вес конструкции напрямую зависит от размеров, в первую очередь от толщины. Но мало кто подозревает, что наряду с собственным весом на плиту приходится нагрузка в виде суммы массы стяжки, финишного покрытия, находящихся на ней людей и мебели.  Таким образом становиться понятно, что точно рассчитать количество нагрузок на перекрытие невозможно.
Но если прибегнуть к статистическим данным, то удастся максимально точно произвести расчеты с запасом нагруза на плиту. Для примера приводим данную таблицу:

Итого общая сумма нагруза на плиту перекрытия составляет 775 килограмм на квадратный метр. Так как в данной таблице приведены составляющие имеющие характер не постоянного пребывания, то примем распределительную нагрузку (qв) как временную.

Расчет монолитной плиты перекрытия дело сложное и его лучше всего доверить специалисту.

Самым важным параметром при выборе арматуры, точнее того какое сечение она будет иметь, является наибольший изгибающий момент. Как расчет монолитного перекрытия используем пример ниже.

Мы имеем дело с конструкцией, операющейся по своему контуру на стены, это означает, что она выступает как балка по отношению к осям абсцисс и осям аппликат и будет испытывать определенное сжатие в двух плоскостях.
Изгибающий момент по отношению к осям абсцисс балки с опорами на две стенки, который имеет пролет ln вычисляется по формуле mn = qnln2/8 (для большей удобности значение её ширины имеет 1 метр). Если пролеты равны, то равен и каждый момент.

На
Учитывая, что при применении квадратных плит q1 равна нагрузке q2, это означает, что они имеют половину расчетной нагрузы, которая обозначается q. В виде формулы это выглядит так:

В таком случае максимальным значением расчетного момента является данная формула:

Величина изгибающего момента для бетона имеет другое значение, так как он подвержен сжимающему воздействию:

Вычисляем среднее арифметическое от обоих изгибающих моментов:

Таким образом, мы вычислили наибольший изгибающий момент. Это лишь один расчет из множества расчетов, которые возможно вам придется провести для точного вычисления всех значений перекрытия. Все нормы расчетов перекрытия упомянуты в СНИП 52-01-2003.

Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон

Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит

В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.

Пример: Пол небольшого сарая:
Пошаговый пример изготовления бетонного перекрытия для садового сарая 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Шаги для этой задачи:
• Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание).
• Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности.
• Фиксация опалубки с помощью колышков.
• Копание траншеи по периметру объекта.
• Замешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня.
• Стяжка и отделка бетона.
• Демонтаж опалубки.

Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]

Материалы, которые вам понадобятся:

• Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков.
• Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта).
• 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка.
• 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше.
• 10 метров (30 футов) арматурного стержня № 3 (который представляет собой стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)).
• Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).

Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг.Также продаются сумки меньшего размера.

Вам потребуются инструменты:

лопата или небольшая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.

Инструкции

Изготовьте опалубку

Создайте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериалы должны быть прямыми, но подойдут пиломатериалы низкого качества, так как в конечном итоге они будут выброшены. Опалубка — это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.

Совет: опалубку в этом примере НЕ нужно собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.

Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов). Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Убедитесь, что рама опалубки квадратная.

Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму.Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла к углу (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму, если расстояние между противоположными диагоналями одинаково.

Если рама опалубки имеет квадратную форму, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.

Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и мягкая земля удалены.

Установите опалубку

Установите опалубку. Убедитесь, что она выровнена, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.

Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.

Выкопайте траншею по периметру

Выкопайте траншею по периметру площадки около 100 мм (4 дюйма) глубиной и шириной примерно 200 мм (8 дюймов).Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.

Отпилите вершины колышков

Отпилите вершины колышков так, чтобы они были на одном уровне с вершиной опалубки. Область теперь готова для бетонирования.

Смочите зону заливки

Слегка обмывайте (смочите) зону заливки водой перед заливкой бетона. Укладывая бетон в опалубку, работайте как можно быстрее.

Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи.При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.

Начните заливку бетона

Начните заливку бетона в зону заливки. Сначала засыпьте траншею (основание) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.

Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.

Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.

Уложите стержень из арматурного стержня № 3

Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 дюйма)) по периметру зоны заливки.Стержень должен находиться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от вершины опалубки.

В месте соединения арматурного стержня сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите вместе проволочной стяжкой.

Заливка бетонной поверхности

Заливка бетонной поверхности примерно до высоты верха опалубки.

Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.

Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона. Перемещайте стяжку вперед и назад с помощью пильных движений вдоль верхних частей опалубки до тех пор, пока бетон не выровняется по всей поверхности.

Выровняйте бетон

Выровняйте ровный бетон с помощью шпателя или терки. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.

Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первой проверке, но это не имеет значения.Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.

Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым повторением

Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена ​​из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, которая используется для сглаживания влажного бетона. Деревянный поплавок — это то же самое, но сделанный из дерева.

Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.

Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими во влажном состоянии, если покрытие слишком гладкое, поэтому лучше использовать деревянную терку. поверхностная вода испарилась. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем.С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.

Снять опалубку

Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается. Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом.Это особенно важно в более теплых условиях.

Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на период отверждения. Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.

Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть трудно, если вообще возможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.

Как построить фальшпол на бетонной плите (сделайте это!) — Модернизированный дом

Если есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться, так это то, что бетонные плиты не удобны для ваших ног.Они холодные и противные. Вот почему люди часто строят на них фальшполы, чтобы повысить уровень комфорта в вашем доме. Иногда это может быть единственный способ добавить дополнительную спальню в подвал. Но как это сделать и действительно ли это хорошая идея?

Строительство фальшпола — очень сложная процедура, которую часто лучше доверить подрядчикам. Общий процесс начинается с установки вашего пола для нового фальшпола, сборки каркаса и добавления остальных материалов для пола.

Строительство фальшпола — разумный ход в большинстве ситуаций, но выбор каркаса — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Но не волнуйтесь. Мы здесь, чтобы помочь решить общие проблемы.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Постройте свой фальшпол: пошаговое руководство

Если вы хотите установить фальшпол, вам придется внимательно следить за процессом.Мы разберем его, подробно рассмотрев каждый важный шаг.

Препарат

Как и в случае с любым другим крупным проектом, вам необходимо подготовить территорию. Вот что вам нужно сделать:

1. Возьмите Shop Vac, установите фильтр Shop Vac и тщательно очистите весь подвал. У вас не должно быть поблизости пыли, плесени или грибка.
2. Начните с определения высоты вашего фальшпола. Наиболее распространенные возвышения — четыре и шесть дюймов.Это потребует от вас расставить все по два на четыре или два на шесть.
3. Измерьте длину и ширину подвального помещения. Длина вашей комнаты будет равной длине спального места, а ширина, разделенная на 24 дюйма, определит, сколько спальных мест вам нужно. Также понадобится дополнительный для одной из стен.
4. Узнайте площадь вашего этажа. Это будет площадь стекловолокна R9, которую вам нужно будет приобрести, чтобы закончить пол.

Разметка каркаса

После того, как у вас будут все размеры, вы готовы пойти в магазин деревянных изделий и получить каркас. Вот как можно расположить каркас так, чтобы фальшпол оставался долговечным.

1. Положите два на четыре (или два на шесть) на один длинный конец стены. Сделайте отметку на стене с интервалом 24 дюйма по ширине. Затем перейдите в противоположный конец комнаты и повторите этот процесс. Используйте меловую веревку, чтобы наметить линии на стене от отметки до отметки.
2. Возьмите шпалы и выровняйте каждую из них по меловой линии. Убедитесь, что они идеально выровнены. Отметьте 24-дюймовые отметки вдоль каждого шпала. Затем измерьте расстояние между шпалами и отрежьте две на четыре полоски такой длины.
3. Установите новые балки на каждую измерительную линию. При установке каждой новой балки используйте два гвоздя 16D и молоток для обрамления. Повторяйте процесс до тех пор, пока все измерительные линии не будут правильно установлены.
4. Сделайте то же самое с каждой стороны ширины пола. Когда вы закончите, вам нужна сетка из балок и дерева, которая простирается от каждого края пола внутрь.

Пора утеплять!

После того, как вы выложите каркас, вам нужно будет установить изоляцию и оболочку. Следуйте инструкциям ниже, чтобы завершить фальшпол:

1. Установите изоляцию R9 на бумажной основе между балками пола. Если вам нужно добавить кусочки наполнителя, используйте для этого нож.
2. Подойдите к одному концу и углу стены и установите фанеру перпендикулярно балкам. Вы хотите совместить фанеру с соответствующими стенами. Чтобы закрепить его на месте, вставьте в каркас шурупы 1 1/2 дюйма на расстоянии шести дюймов друг от друга. Для этого можно использовать дрель с качественной насадкой-винтом.
3. Отмерьте, отрежьте и установите наполнитель. Если вы хотите получить больше покрытия, вы также можете просто укрепить лист фанеры рядом с первым установленным листом и установить его рядом с ним.В любом случае вам нужно будет установить все эти фанерные листы. При установке расположите стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы не перекрывать друг друга.
4. Отмерьте и добавьте заполнители по длине стены. Если ваша стена полностью закрыта, вам не нужно этого делать.
5. Закрепите пол, добавив шурупы для настила с интервалом в четыре дюйма вдоль внешнего каркаса пола. Это поможет сохранить вашу сборку прочной. Да да! У вас есть новый пол, который вы можете выложить плиткой или ковровым покрытием по своему усмотрению.

Стоит ли вызывать профессионала для установки фальшпола?

Честно говоря, обычно эту работу лучше оставить профессионалам. С фальшполом легко ошибиться, а иногда даже делать это самостоятельно может противоречить местным строительным нормам. Учитывая, сколько стоит установка паркетного пола (или любого другого пола), легко забеспокоиться о растущих расходах.

Лучше всего думать об этом как об инвестициях в ваш будущий пол.В большинстве случаев это стоит того. В противном случае у вас может быть немного больше шансов увидеть коробление виниловой доски, если она установлена ​​сверху. Прежде чем пытаться сделать что-то самостоятельно, узнайте, что ваши строительные нормы и правила говорят о законности. В противном случае, если вы сделаете это самостоятельно, у вас могут возникнуть проблемы.

Сколько стоит установка фальшпола?

Это не то, чем вы хотите заниматься профессионально, если вы полностью не уверены, что хотите потратить много денег.Это недешево. Фактически, это одна из самых дорогих вещей, которые вы можете сделать с напольным покрытием. Установка фальшпола будет стоить от 8 до 17 долларов, даже без покрытия, такого как винил или плитка.

Это означает, что очень маленькая комната 10 x 10 будет стоить минимум 800 долларов, прежде чем вы даже сможете положить на нее ламинат. Таким образом, это обновление не стоит делать без серьезного рассмотрения стоимости. Большинству людей для этого потребуется несколько месяцев сбережений.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Повышает ли ценность дома добавление фальшпола в подвал?

Как и в большинстве других проектов по благоустройству дома, с фальшполом может случиться многое. Хотя это не считается одним из самых востребованных вариантов, исследования показывают, что фальшпол может повысить стоимость вашего дома.Это особенно актуально, если вы хотите добавить новую спальню в подвал или что-то подобное.

Если вы хотите максимально использовать свой фальшпол, лучше всего иметь полный план того, что вы будете делать на поверхности пола. Стоит отметить, что добавление дополнительных спален — лучший способ повысить ценность вашего здания с фальшполом.

Есть другие способы получить фальшпол?

Если вы ищете более высокую прибавку, чем четыре или шесть дюймов, вы можете подумать о покупке комплекта.В комплект входят все необходимые детали, чтобы поднять пол на несколько футов в воздух. В них используются пьедесталы, соединители и особо прочные панели, чтобы придать фальшполу необходимую устойчивость.

Во многих случаях эти комплекты считаются более предпочтительными, чем старомодный способ установки серии по два на четыре. Однако они даже дороже обычных деревянных полов.

Зачем офису нужен фальшпол?

Фальшпол отлично подходит, если вы хотите проложить большие партии кабелей и шнуров через пол без риска споткнуться о них.Это один из лучших способов избавиться от путаницы с кабелями, улучшить общий вид вашего офиса, а также предотвратить поездки сотрудников. В помещениях, где много электричества, можно использовать фальшпол.

Оссиана Тепфенхарт

Оссиана Тепфенхарт — опытный писатель, специализирующийся на дизайне интерьеров и общих советах по дому. Письмо — это ее жизнь, и это то, что она умеет лучше всего. В ее интересы входят инвестиции в искусство и недвижимость.

Недавно опубликованные

ссылка на стиральную машину отжима, но одежда все еще мокрая? (Возможные причины и способы устранения)

ссылка на сушилку вращает, но нет тепла? (Возможные причины и способы устранения)

Concrete Slab — Как установить плиту от начала до конца

Бетонная плита заливается прямо на землю. У него нет
фундамент или любые бетонные стены под ним или вокруг него.В штате Мэн мы
установить много монолитных плит для домов и гаражей.

Плитный фундамент обычно меньше
дороже в установке, чем цельнобетонный стеновой фундамент с бетонным полом.

ЭТО США НАКАЧИВАЕТ БЕТОННУЮ ПЛИТУ В ХЭЛЛОУЕЛЛ, МЕНЯ.

ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ ПЛИТЫ

Я считаю, что самая важная часть строительства плиты — это
субклассовая подготовка. Если вы не начнете с хорошей основы, бетон
вероятно осядет и треснет.

У нас много морозов в
земля, где я живу.Это не редкость, когда грязь замерзает так далеко
вниз как четыре фута. Когда меня спрашивают, как подготовить гравийную основу
для их плиты я рекомендую:

1. Если у вас еще нет хорошего
гравийное основание, выкопайте «плохую» грязь и замените хорошей измельченной
гравий.

Я бы спустился до самой кромки мороза в вашем районе. Если вы этого не сделаете
при любых циклах замораживания-оттаивания подойдет основание от 12 до 24 дюймов.

2. Уплотните или раскатайте гравий 12-дюймовыми подъемниками, чтобы предотвратить опускание плиты.

3.
Используйте лазерный уровень, чтобы получить ровный слой грязи. Это делает для
равномерное размещение плит и установка форм намного проще.

Большинство бетонных плит, которые мы заливаем, имеют толщину 6 дюймов. Если кто-то строит
дом или коммерческий гараж утолщаем края до 12 дюймов.

Формовка
края плиты очень важны. Мы используем 2×6 для большинства
жилые приложения. Мы используем 2х12, чтобы сформировать края, когда они
толще.

Если вы думаете об установке бетонной плиты для дома, гаража или сарая и хотите попробовать решить эту проблему самостоятельно, я научу вас, как это сделать.

Ознакомьтесь с моим КУРСОМ по установке бетонной плиты, чтобы узнать все, что вам нужно знать!

Ознакомьтесь с моим руководством из 11 шагов по заливке бетонной плиты!

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Я составил список из 14 инструментов, которые вам понадобятся для строительства бетонной плиты.

Список включает инструменты, необходимые для формирования плиты, а также инструменты для заливки бетона.

ПРОВЕРИТЬ ЗДЕСЬ

КАК ФОРМОВАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ

1.Разложите все доски по периметру как можно ровнее

2.
Прибейте их вместе, используя более короткие доски длиной примерно три фута.
убедитесь, что они как минимум на 1 1/2 дюйма длиннее, чем размеры вашей плиты, чтобы
вы можете пригвоздить их вместе.

3. Поставьте доски на край и измерьте каждую длину, отмечая размер плиты на каждой доске. Прибейте периметр вместе.

4.
Когда ваша коробка прибита и примерно на месте, измерьте
по диагонали от угла к углу, чтобы квадрат плиты.У вас должно быть ровно
одинаковые размеры для каждого способа, чтобы плита получилась квадратной.

5. Далее закалываем углы металлическими или деревянными кольями, чтобы доски не выходили из квадрата.

6. Вставьте гвоздь в каждый угол и протяните веревку по всему внутреннему краю досок, чтобы выпрямить их.

7. Закончите закрепление досок, используя веревку в качестве направляющей. Мне нравится идеально ровная кромка, строители так делают.

8.
Используйте лазерный уровень, чтобы установить доски в горизонтальное положение.Возможно, вам придется их поднять
немного или копайте под ними, чтобы достичь нужной высоты. Прибить
доски к кольям, когда оценка хорошая.

9. Засыпьте доски щебнем, чтобы они не двигались при заливке бетона.

10. Вот и все! Формовка завершена.

Чтобы просмотреть пошаговое руководство с изображениями, щелкните ФОРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ.

ФОРМЫ ПЛИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 2X12

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРОБАРЬЕР ПОД ПЛИТОЙ?

Думаю, стоит поставить пароизоляцию или
пароизоляция под бетонную плиту.Чем меньше пропускание воды и
подавление радона через бетон, тем лучше. Это должно быть
должны быть установлены до того, как арматура войдет в плиту.

КАКОЙ ВИД УСИЛЕНИЯ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ?

Мне очень удалось использовать комбинацию арматуры,
проволочная сетка и фибровая сетка. Щелкните по каждому из них, если вы с ними не знакомы.

При установке арматуры я всегда кладу двойной ряд арматуры.
по краям. Если края 12 дюймов толщиной, я кладу двойной ряд рядом с
сверху и двойной ряд снизу, устанавливая на несколько кирпичей.

Если
это коммерческая плита, я привяжу к ней мат из арматуры от 12 до 16 дюймов
по центру на всем этаже, используйте стулья или кирпичи, чтобы поддерживать его
в бетоне.

Я использую фибровую сетку во всем, что мы заливаем. Проволока
сетка работает хорошо, если вы оторвите ее от земли стульями или кирпичами.
Иногда я использую оба вместе, если цена не является проблемой.

У вас есть только один шанс сделать это правильно, я считаю, что немного переборщить с ним — это нормально.

БЕТОННАЯ СМЕСЬ БЫСТРО УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЛИТ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

В штате Мэн мне приходится заливать в холодную погоду 4 месяца в году.Я использую специальный состав смеси, чтобы мой бетон схватывался быстрее.

Посмотрите, что я делаю, чтобы бетон быстрее схватывался.

Так я строю и заливаю бетонный пандус.

ЗАЛИВКА БЕТОННОЙ ПЛИТЫ — КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ.

Как я уже сказал, у вас есть только один шанс сделать это правильно.
Заливка и отделка бетонных полов — профессия умелая. Это обычно
лучше всего нанять качественного подрядчика по бетону, чтобы «начать с правильного пути».
фут. «

Вы можете посмотреть мое видео, в котором показано, как мы заливаем бетонную плиту.

Если плита небольшая, вы можете сделать это самостоятельно. Нажмите «Как заливать бетон», если хотите попробовать самостоятельно.

Нажмите КАК СМЕШИВАТЬ БЕТОН, если вы хотите узнать, как использовать мешки с бетонной смесью для изготовления плиты.

Щелкните «СООТНОШЕНИЯ СМЕШИВАНИЯ БЕТОНА», чтобы узнать, каковы правильные пропорции цемента, песка, камня и воды для ручного замешивания собственного бетона.

Нажмите на КАЛЬКУЛЯТОР БЕТОННОЙ ПЛИТЫ, чтобы узнать, сколько бетона нужно заказать.

Щелкните ссылку CONCRETE SEALER, чтобы узнать, как правильно выдерживать бетонные плиты.

Укладка бетона на плиту собачьей будки? Вот как я это делаю.

Ознакомьтесь с пропорциями бетонной смеси для бетона 3000, 3500 и 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Что нужно знать о заливке бетона в холодную погоду.

Также ознакомьтесь с 9 моими главными вещами, которые следует учитывать ПЕРЕД заливкой бетона при отрицательных температурах.

Перейти на главную страницу

Еще один способ поделиться всем-about-concrete.com

Вы бы предпочли поделиться этой страницей с другими, поставив на нее ссылку?

1. Щелкните код ссылки HTML ниже.
2. Скопируйте и вставьте его, добавив собственное примечание, в свой блог, веб-страницу, форумы, комментарий блога,
   в вашей учетной записи Facebook или в любом другом месте, где кто-то сочтет эту страницу ценной.

‘)

Бетонный дворик своими руками за 8 простых шагов

Легко заливать и построить патио на заднем дворе из бетона в этой статье How To. В небольших масштабах с бетоном довольно легко работать, но установка всего внутреннего дворика может быть проблемой.Можно построить привлекательный патио из бетона самостоятельно , но необходимо тщательное планирование и подготовка. Обязательно кладем сразу весь бетон; большой внутренний дворик можно разбить на более мелкие управляемые секции с помощью 2х4.

Как только бетон уложен, вы застряли с ним навсегда; замена дорогостоящая и сложная. Планирование имеет важное значение для идеального внутреннего дворика, сделанного своими руками.

Постройте и установите опалубки, убедившись, что они выровнены и правильно выровнены для дренажа. Чтобы предотвратить образование дождевых луж, спроектируйте уклон 2% (каждые 10 футов в длину опускаются на 2,5 дюйма). Разместите и выровняйте слой гравия размером 4-6 дюймов; вам понадобится гравийное основание в местах с плохим дренажом или замерзанием температуры.Обязательно утрамбуйте гравийное основание и при необходимости арендуйте уплотнительную машину.

Проверьте толщину гравия с помощью самодельного шаблона, который выступает вниз от вершин формы 4 дюйма готового патио; когда он только касается верхней части гравия, основание достаточно толстое. Более высокая плита будет прочнее — мы рекомендуем 4 » толстый. Пусть гравий простирается под края форм.

Если внутренний дворик будет примыкать к существующему бетонному дворику или плите, установите изоляционные полосы.Прикрепите полосы заподлицо с верхней частью существующей плиты с помощью гвоздей для затвердевшего бетона или строительного клея.

Как заливать бетонную плиту

Тщательно смочите гравий. Начните укладывать бетон в одном из углов формы, пока помощник лопатой или мотыгой разбрасывает его (вверху).

Залить бетон вплотную к форме и утрамбовать его по всем углам с помощью квадратной лопаты или мотыги для раствора; мотыгой толкай-не тащи бетон. Но не переусердствуйте с бетоном и не выкладывайте его слишком далеко; чрезмерная работа заставит тяжелый заполнитель опуститься на дно плиты и поднимет мелкие частицы, которые могут вызвать дефекты в готовом бетонном патио, сделанном своими руками. Вместо этого разместите пространство вдоль формы, помещая каждую партию напротив предыдущей, чтобы заполнить форму.

Если вы планируете оставить перегородки на месте, отделайте и выдержите бетон на чередующихся участках. (Представьте себе шахматную доску и сначала сделайте все красные квадраты.) После того, как они застынут в течение как минимум трех дней, удалите колья изнутри остальных частей (черные квадраты) и завершите их.

Удивительный бетонный дворик своими руками

Переместите планку (пример выше — прямая деревянная доска 2×4) поперек формы, чтобы выровнять бетон.При больших объемах работ делайте это партия за партией, а не после того, как весь цемент уложен. Медленно перемещайте доску по форме, выпиливая из стороны в сторону; обязательно сделайте два прохода. Даже на узких формах два человека сделают работу быстрее и эффективнее. При необходимости, третий человек может залить лишний бетон в любые углы, чтобы сэкономить время.

Выравнивание поверхности внутреннего дворика из бетона

Если вы работаете на очень маленькой дорожке, ведущей к вашему патио, вы можете пропустить этот шаг.) После
для нанесения ударов используйте поплавок «Дарби» или «бычий» — в зависимости от размера
вашего проекта — для первичной отделки, для заглаживания
выступы и заполнение небольших углублений, оставшихся после нанесения удара.

Используйте дарби (вверху слева) на небольших бетонных проектах своими руками . Переместите это в
перекрывая дуги, затем повторите с перекрывающимися прямыми движениями из стороны в сторону.Держите инструмент ровно, не позволяйте ему закапываться.
Для более крупных работ используйте поплавок (вверху справа). Оттолкни это
от вас со слегка приподнятой передней кромкой. Вытащите его обратно
почти плоский; перекрывают ваши проходы.

Кромка бетонная

Сделай сам бетонную плиту или тротуар
изогнутый край поможет противостоять сколам и предотвратит травмы ног и спотыкание.Чтобы окантовать цемент, начните с пропуска шпателя между бетоном и внешними краями формы плиты (вставка выше). Затем используйте обрезной станок (вверху справа). Проведите им вперед и назад, чтобы выровнять и уплотнить бетон. Если инструмент не имеет наконечника для тобоггана, слегка приподнимите переднюю кромку, когда вы
подвинь это.

Бетон для затвердевания контролируемых трещин

Большие плиты из бетона потрескаются .Чтобы контролировать трещины в патио, вам необходимо установить стыки с помощью фуганка глубиной 1 дюйм с прямой направляющей доской.
сделать контрольные стыки (вверху). Встать на колени на
доска, чтобы достать до середины широкой плиты. Глубина контрольных швов должна составлять 1/4 толщины плиты. Контрольные швы можно делать с интервалами, примерно в 1,5 раза превышающими ширину плиты, но расстояние между ними не должно превышать 30-кратную толщину террасы — 10 футов для плиты толщиной 4 дюйма.

Для бетона, сделанного из крупнозернистого заполнителя 3/4 дюйма, уменьшите максимальное расстояние между контрольными швами до 8 футов для 4-дюймовой плиты.Соединяемые секции никогда не должны быть больше, чем в 1,5 раза больше их ширины. БОНУСНЫЙ СОВЕТ: лучше иметь больше стыков, чем меньше, чтобы предотвратить растрескивание.

Измерьте вдоль форм, чтобы найти стык, и отметьте их карандашом. Любая окантовка или фугование
Следы можно удалить плаванием — что дальше!

Плавающий и затирочный бетон

Теперь самое интересное — работа с готовым цементным раствором (ну, мы думаем, что плавающий бетон — это весело). После того, как водный блеск исчез с бетона, но до того, как поверхность станет действительно жесткой, всплывайте деревянной теркой. или магниевый поплавок.Последний дает более гладкую поверхность.

Для бетона с воздухововлекающими добавками (который мы поставляем) используйте магниевый поплавок — деревянный поплавок может разорвать поверхность внутреннего дворика. С обоими типами поплавков держите инструмент ровно на поверхности. Еще раз, чтобы добраться до середины большой плиты, встаньте на колени на доску, а затем закончите над отметками доски, работая в обратном направлении.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стальной шпатель на открытых поверхностях, если вы не собираетесь после этого чистить щеткой; он создает очень гладкую поверхность, которая может быть опасной во влажном состоянии.Поэтому категорически не используйте стальной шпатель на террасе рядом с бассейном.

Сушка бетона: обработка внутреннего дворика

Плиты для патио должны быть обработаны во влажном состоянии, чтобы их поверхности не высыхали слишком быстро, особенно в условиях высокой пустыни в Твин-Фоллс, штат Иллинойс. Если поверхность высохнет слишком быстро, она станет слабой, а позже может стать порошкообразной или рассыпаться. Вылечите бетон, оставив его влажным. Накройте плиту мешковиной, песком, соломой или другим материалом и намочите ее (см. Выше). Смочите его по мере необходимости, пока не закончится отверждение.

Другой вариант — использовать пластиковую пленку (вставка выше) или коммерческий отвердитель. Вода, испаряющаяся из плиты, будет задерживаться, что устраняет необходимость смачивания.

Какой бы метод вы ни выбрали, отверждение должно длиться минимум три дня, а в холодную погоду — дольше, но лучше всего дать плите отвердеть в течение недели на всякий случай. Не ходите по нему как минимум 3-4 дня и не водите автомобиль, пока не пройдет 10 дней.

Пришло время насладиться новым патио из цемента своими руками!

Нужна дополнительная помощь? Вернитесь на наш сайт, так как мы будем добавлять лучших практических рекомендаций по конкретному , а также статьи для любителей делать это самостоятельно.

Как убрать ковер с бетонной плиты и установить твердую древесину

Сегодняшний пост — это история о проекте, который только рос, рос и рос (во многом как моя любовь к шоколаду), пока я полностью не выбросил исходный график и не отдал себя боги обновления. Снять ковер с бетонной плиты кажется простым делом, но это требует немного больше работы, чем если бы у вас был традиционный деревянный черновой пол.

Если вам посчастливилось жить в доме с подвалом, вызовите у меня зависть.Мы живем в Техасе, который подвержен наводнениям, поэтому все дома здесь построены на бетонных плитах. Я вырос в Кентукки, где подвалов гораздо больше, чем на , поэтому привыкание к этой новой реальности заняло некоторое время. Но все действительно достигло апогея, когда мы решили вырвать ковры в нашей главной спальне — как видите, они были совершенно без пятен, и я часто засовывал в них свое лицо, чтобы подышать свежим воздухом.

Шучу, разумеется. Вы можете сказать брутто ? Пятна повсюду.Я не знаю, как мы жили с ними так долго, как жили, если честно. Предыдущие владельцы убирали их до того, как мы переехали, но если у вас когда-либо был дом с коврами, вы знаете, что пятна быстро расползаются.

Итак, удаление ковра с нашей бетонной плиты началось как любой другой ремонт — вырвите этих щенков. Снос — это то, что вы можете сделать своими руками, и это просто ТАК ВЕСЕЛО. Есть что-то такое приятное в удалении ковра, и если бы это не было так противно, я бы даже сказал, что мне это понравилось! Если вы никогда раньше не убирали ковер, это довольно просто.

1. Нарежьте ковер на удобные полосы шириной от 12 до 24 дюймов.
2. Сверните полосу на себя, пока она не станет слишком большой, чтобы ею можно было управлять, затем разрежьте, чтобы удалить ее с окружающего ковра (только ковер, не пытайтесь получить и подкладку).
3. Повторяйте, пока весь ковер не будет удален, и сделайте паузу, чтобы отпраздновать!
4. Повторите процесс с подкладкой (это красное вещество, которое вы видите на рисунке ниже).
5. Используйте монтировку, чтобы отделить полоски для прихваток (те предметы, которые выглядят как острая линейка, окружающие всю комнату), и избавьтесь от них.
6. Соскребите остатки клея с пола и подмести! Теперь ты без ковра!

Вот где все меняется от ожидаемого (он же ковер, устанавливаемый на деревянный черновой пол): удаление ковра с бетонной плиты включает также удаление примерно 10 миллионов гвоздей, вбитых прямо в бетон по периметру комнаты . Будет казаться, что избавиться от них невозможно, и какое-то время я определенно чувствовал это тоже. Но хорошая новость в том, что я избавлю вас от головной боли и расскажу, как с ней справиться проще всего.Мы пробовали много разных вещей и методом проб и ошибок (в основном ошибок) нашли лучшее решение.

Купите себе такой дремель, как этот, от Amazon или этот, от Home Depot. Пока вы это делаете, возьмите твердосплавное лезвие на Amazon или Home Depot. Вам нужно отрезать все эти милые маленькие гвоздики, чтобы они были на одном уровне с бетоном. Не пытайтесь вытащить их (он захочет взять с собой бетон) или забить их (то же самое).Это громкий . Требуется пять-все . Тебе просто нужно это сделать. Просто убедитесь, что вы носите защитные очки, потому что резка металла = искры.

Самое интересное в этом то, что во время этого проекта я, , не мог, , перестать думать о моем отце. Звук моего детства был инструментом Dremel — он делает всевозможные модели, автомобильные детали, в основном все, о чем вы можете подумать. И один из его любимых инструментов — дремель. Каждый раз, когда Аарон запускал эту штуку (поскольку мой сын кормил кластер во время этого ремонта, Аарон делал большую часть резки), я думал о папе.Забавно, как звуки могут вернуть вас в прошлое!

Как всегда, правильный инструмент значительно облегчает работу. Лучшие инструменты, которые мы нашли для проектов, связанных с ковром и отделкой (на данный момент мы сделали около 1500 квадратных футов!):

1. Крючковатый нож, чтобы в первую очередь разрезать ковер. (Amazon, Home Depot)
2. Скребок для удаления излишков клея. У нас есть бетонный черновой пол в этой комнате, но он хорошо работал и с фанерным черным полом наверху.(Amazon, Home Depot)
3. Рычаг для снятия облицовки — наша раскололась на тысячу частей, когда мы ее сняли, но с более существенной отделкой, которую вы определенно можете надеть обратно. (Amazon, Home Depot)
4. Мультитул, который поможет обрезать обрезки там, где нужно освободить место для новых полов. (Amazon, Home Depot)

Поздравляю! Теперь у вас есть полностью голый бетонный пол, готовый для нового пола по вашему выбору. Мы решили установить поверх него бамбуковые доски (как на нашей лестнице и на втором этаже), но вы можете делать что угодно — плитку, пробку, ламинат и т. Д.На данный момент мир — ваша устрица!

Одно небольшое примечание — вы знаете, как я всегда говорю, чтобы удвоить количество времени, которое вы ожидаете от проекта? Да… двойная была бы невысокой оценкой для этого. Я ожидал, что мы сможем уложить все полы за выходные, но на то, чтобы все закончить, потребовалось почти за целую неделю . Во многом это было связано с ремонтом, когда маленькие бегали вокруг, но миллионов гвоздей, которые нужно было удалить, не помогли. Если вы подумываете снять ковер с бетонной плиты, определенно выделите больше времени, чем вам нужно, чтобы закончить вырезание всех этих гвоздей.

Вернемся к ремонту — так как мы так сильно опережали график (ха-ха!), Я тоже решил перекрасить. Спальня была одной из первых комнат, которую мы покрасили, когда переехали, и мне понравился синий цвет, но времена меняются. Мы выбрали очень светлый загар, который подозрительно похож на то, что было до того, как мы покрасили его в синий цвет. Но ведь ты живешь и учишься, верно?

И поскольку одно всегда ведет к другому (нет, только мне?), Я также решил, что пришло время обновить наше изголовье / каркас кровати.У нас определенно был бюджет на тот момент, поэтому я бросил этот абсолютный MOOSE изголовья вместе с некоторыми шторами и наматрасником от Home Goods, и большой панелью из МДФ 4 × 8, которую мы уже имели в гараже. Это серьезно, ребята. Я думаю, что когда-нибудь мне захочется подрезать ногти, чтобы он выглядел немного красивее, или, может быть, усилить набивку, но пока я в восторге от того, как это получилось. Я просто повесил его на стену с помощью французской планки (это лучший способ повесить действительно тяжелые вещи, вы можете найти их здесь, в Home Depot или в любом местном хозяйственном магазине) и покончил с этим.

Наконец-то мы сделали полы чистыми и без гвоздей, так что пришло время готовиться к деревянным покрытиям. Во-первых, мы устанавливаем барьер для влаги, который в основном похож на очень толстый мешок для мусора, который удерживает влагу из пористого бетонного основания подальше от ваших ненавидящих влагу твердых пород дерева. (Совершенно необязательно, если у вас фанерный черновой пол, но для бетонной плиты, такой как наша, вы должны использовать ее). Вы можете видеть это слева на изображении ниже. Затем мы положили основу. Я не был очень доволен изоляцией, которую мы использовали наверху, но для единообразия мы использовали ее и в нашем хозяине.Это то, что продал нам парень из Lumber Liquidators, и, хотя это сработало отлично, я определенно выбрал бы что-нибудь другое в нашем следующем доме.

НАКОНЕЦ , пришло время фактически положить древесину. В итоге мы просто взяли еще несколько досок из твердых пород древесины округа Джефферсон, которые мы получили от Lumber Liquidators, которые мы использовали на верхнем этаже и на лестнице нашего дома. Для единообразия на двух этажах имело смысл использовать одно и то же.

С тех пор производство древесины лиственных пород округа Джефферсон от компании Lumber Liquidators было прекращено, но вы можете найти подобное напольное покрытие в местном магазине оборудования или розничной торговли напольными покрытиями.

Мы закончили укладку всех твердых пород дерева, установили плинтусы (с помощью хорошего местного мастера… ползание на четвереньках сразу после рождения ребенка НЕ ​​входило в мой список дел), закончили покраску и вуаля! Совершенно новая комната. Мне нравится, как они оказались, и мне не нужно беспокоиться о том, какую ужасную, якобы вымершую болезнь, мои дети получают от прикосновения к грубому старому ковру. Он прекрасно себя чувствует под ногами, и о нем НАСТОЛЬКО проще заботиться.

Итак, если вы хотите удалить ковер с бетонной плиты, выделите много дополнительного времени и вложите средства в Dremel.Я так рада, что мы это сделали. Было бы намного проще просто застелить новый ковер, но с двумя детьми и собакой твердые породы дерева имели гораздо больший смысл.

Вы, ребята, брались за какие-нибудь проекты, которые, по вашему мнению, будут относительно быстрыми, но столкнулись с чем-то, что в итоге заняло намного больше времени? Или вы любите ковры и не можете представить, что у вас под ногами что-то мягкое, когда вы встаете с постели? Скажи мне, что ты думаешь!

PS: Хотите узнать больше о внутреннем совке? Следите за мной в Instagram, чтобы узнать больше о повседневных вещах.Такие большие сообщения — это весело, но мелочи повседневных задач — вот что заставляет меня следить за моими любимыми блоггерами. Надеюсь увидеть тебя там! Вы даже можете проверить меня на Pinterest, где я делюсь всевозможными поделками и благоустройством дома!

Как разбить бетонную плиту

Думаете о снятии старой бетонной плиты или террасы? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пора от него избавиться. Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но, в зависимости от размера и толщины вашей плиты, вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального демонтажа бетонной плиты зависит от размера и материалов, которые она содержит. «Важно помнить, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован или нет. Если не подкрепить, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов. Если она будет усилена, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов », — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, сняв плиту самостоятельно с помощью этого пошагового руководства по снятию бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетонного дома своими руками, задайте себе следующие вопросы:

После того, как вы убедились, что удаление бетона способом «сделай сам» выполнимо для вас, выполните следующие действия для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

В дополнение к сбору инструментов попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы можете выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит подъем тяжестей.

Инструменты:

• Лопата
• Кувалда от 12 до 20 фунтов
• Монтировка
• Болторез
• Мэтток
• Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

• Пластиковая пленка или салфетка
• Защитные очки
• Перчатки
• Ботинки со стальным носком
• Средства защиты органов слуха
• Пылезащитная маска

Перед тем, как начать, вам также необходимо составить план по удалению вашего бетонного мусора.Большинство служб вывоза мусора не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах DIY.

Шаги по снятию бетонной плиты

Этот метод сноса бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, убрать бетонную подъездную дорогу, вам следует рассмотреть другой метод, например отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, какой это тип бетона. В то время как 1-½-дюймовую неармированную плиту довольно легко — если это требует времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов — другое дело и требует специальных инструментов и знаний ».

Yuka Kato | Fixr

Шаг 1. Создайте пустоту под бетоном

Лучший способ ускорить снятие бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если вы этого не сделаете, грязь или песок под плитой поглотят удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, выкопав под плитой. После того, как вы начали трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять меньшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала используйте лопату, чтобы выкопать на 4–6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма глубиной.

При создании трещин в плите можно использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы копать под ними.Для использования монтировки:

• Вставьте конец монтировки под часть плиты.
• Попросите одного человека использовать монтировку в качестве рычага, чтобы немного приподнять кусок, а другой использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве опоры, чтобы при необходимости создать больше рычагов.

Шаг 2: Время молотка

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Прежде чем начать:

• Положите пластиковую пленку на плиту, чтобы бетон не разлетелся.Если вы находитесь близко к строению, подумайте о том, чтобы закрыть любые окна пластиковой пленкой.
• Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком и средства защиты органов слуха.

Когда будете готовы, нанесите первые удары молотком в пределах 6 дюймов от края. Если плита не треснет сразу, не ударяйте по той же точке второй раз. Переместитесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по разбиванию бетона кувалдой

• • Поднимите одной рукой к головке молотка, а другой к основанию.Поднимите молот как можно выше, но не над головой.

• • Направьте его и дайте ему упасть, одновременно сдвигая верхней рукой к основанию молотка другой рукой.

• Не качайте. Пусть молот и сила тяжести сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травмам.

Не наносите удары молотком слишком близко друг к другу. Разбивая бетон, вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но не создавайте гравий, который трудно переместить руками.

Двигайтесь по патио по сетке, делая перерывы после небольших участков, чтобы завершить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Использование кувалды и перемещение битого бетона — тяжелая работа. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3: Разобрать и удалить сломанный бетон

После удара молотком по секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать его с пути.

• Вставьте клюшку мотыги в щели, чтобы отделить куски.
• Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезом.
• Поднимаясь на ногах, загружайте в тачку мусор, но не перегружайте ее.
• Загрузите бетон в арендованный мусорный контейнер или в то, что вы используете для утилизации мусора.

Наконечник для разрушения бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их как точки входа, чтобы начать поднимать большие куски и увозить их.”

Yuka Kato | Fixr

Шаг 4: повторяйте шаги, пока бетон не будет снесен

Когда вы доберетесь до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что поверхность ровная, когда вы закончите.

Тогда все готово.Найдите время, чтобы расслабиться и дать передышку этим движущимся по бетону мышцам.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам сложно составить план очистки для сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-ярдового мусорного контейнера — простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

Плюсы / Минусы и затраты — Home Inspection Insider

Покупаете ли вы новый дом или реконструируете дом с фундаментом из бетонных плит, вы, вероятно, долго обсуждаете, какой пол лучше всего подходит для бетонных плит?

Выбирая материал для полов под бетонные плиты, следует учитывать, что бетон пористый и подвержен воздействию влаги.Некоторые типы полов, например, древесина твердых пород, не подходят для бетонных плит. Чтобы вам было проще выбрать лучший пол, мы составили список типов полов, которые можно положить на бетонную плиту.

По деньгам. Лучшие типы полов для бетонных плит — это роскошная виниловая плитка (LVT) или доски (LVP), а также керамическая или каменная плитка. Эти изделия долговечны и хорошо смотрятся в любом помещении. Другие отличные варианты напольных покрытий включают паркетные полы, ламинат, ковролин или полы с эпоксидным покрытием; однако они не подходят для некоторых помещений или почему-то не обладают прочностью.

Перед тем, как мы перейдем к подробному обсуждению нашего списка, в следующей таблице представлены лучшие полы для бетонных плит:

Дом с площадью 2500 квадратных футов имеет ориентировочную стоимость установки: *

• LVT или LVP: от 10 000 до 17 500 долларов США
• Плитка: от 12 500 до 50 000 долларов (некоторые укладки каменной плитки могут стоить дороже)
• Engineered Wood: от 15 000 до 62 500 долларов США

901 70 от до 90 173 долларов США Ковер: от 10 000 до 27 500 долларов (нестандартное шерстяное ковровое покрытие может стоить дороже)

• Эпоксидное покрытие запечатанное: от 7500 до 17 500 долларов (дизайнерская отделка может стоить дороже)

* Примечание: Подрядчики обычно добавляют от 5% до 10% за резка и отходы

Роскошная виниловая плитка или настил из досок

Роскошная виниловая плитка (LVT) или Роскошная виниловая плитка (LVP) напольное покрытие имитирует внешний вид настоящего деревянного или каменного пола, но относительно не требует ухода и поставляется в разнообразие форм, размеров и внешнего вида.Продукты LVT и LVP подходят для детей и домашних животных, что делает их идеальным выбором для активных семей .

Виниловая плитка и доски класса люкс состоят из нескольких слоев. Слой внутренней устойчивости помогает укладывать пол ровно. Тем не менее, напольное покрытие почти похоже на резину, что делает его гибким и легким, чтобы его можно было разрезать канцелярским ножом и установить.

Реалистичный вид создается с помощью фотографии высокой четкости, защищенной прозрачным износостойким слоем ПВХ, который невероятно устойчив к повседневному износу.

Роскошный винил часто сравнивают с ламинатом, но эти полы полностью водонепроницаемы. В отличие от ламината, вы можете установить роскошные виниловые планки или плитку в любой комнате.

Полы LVT и LVP стоят около от 4 до 7 долларов за квадратный фут с профессиональной укладкой. Типичный срок службы составляет 10-20 лет ; однако нет причин, по которым пол не может служить дольше в зависимости от пешеходного движения.

Плюсы LVT и LVP Напольные покрытия

• Простота установки: LVT и LVP относительно просты в установке, что делает их популярными среди домашних мастеров.
• Низкие эксплуатационные расходы: Не требует вощения или полировки. Роскошные виниловые плитки и доски практически не требуют ухода, если не считать ежедневной уборки и мытья полов.
• Долговечность: Пол имеет толстый слой износа, который может прослужить до 10 лет перед повторным нанесением. Срок службы LVT или LVP составляет от 10 до 20 лет.
• Реалистичный внешний вид: Имеет широкий спектр вариантов дизайна, которые реалистично имитируют натуральное дерево и камень, примерно за 1/4 цены и без необходимости ухода.
• Износостойкость: Рисунок напечатан на слое пленки, защищенном прозрачным слоем износа и полиуретановым покрытием. Это предохраняет покрытие от износа, потертостей и царапин.
• Доступно: полов LVT и LVP доступны по цене. Типичная стоимость составляет от 4 до 7 долларов за квадратный фут.

Минусы полов LVT и LVP

• Низкая добавленная стоимость: Полы LVT и LVP не добавляют дополнительной ценности дому, в отличие от более постоянных вариантов напольных покрытий, таких как плитка или древесина твердых пород.Поскольку твердую древесину нельзя использовать на бетонных плитах, это не большой недостаток. Однако каменная плитка, такая как травертин, имеет более долгосрочную ценность, чем LVT.
• Прочность: полов LVT и LVP не устойчивы к повреждениям. Хотя пол более долговечен, чем другие напольные покрытия, на нем могут появиться царапины и потертости, особенно с возрастом. Полы LVT и LVP ремонту не подлежат, поэтому при покупке есть дополнительные материалы.

Плитка Полы

Плитка обычно изготавливается из керамики или фарфора, но также может изготавливаться из камня, обожженной глины или даже стекла.Хотя многие обычно узнают керамическую и керамогранитную плитку.

Эти два материала действительно отличаются влагопоглощением. Керамогранит более устойчив к влаге, поэтому он может быть лучшим решением для бетонной плиты. Однако в наше время оба материала имеют защитный слой, который делает их водонепроницаемыми и, таким образом, предотвращает проникновение воды.

Независимо от того, какую плитку вы выберете, она успешно борется с влагой из цемента, и ваша плитка прослужит долгие годы.По некоторым оценкам, керамическая плитка может прослужить до 100 лет при правильном уходе и правильной укладке. Керамогранит прочнее керамики, поэтому прослужит еще дольше.

Плитка предлагает множество различных дизайнов с различными узорами, цветами, фактурами и размерами. Плитка изготавливается в размерах от одного до двадцати четырех квадратных дюймов. Плитку из натурального камня можно найти на рынке, но ее цена часто может быть очень высокой.

Плитка для пола может стоить от 5 до 20 долларов за квадратный фут .

Плюсы плиточного пола

• Низкие эксплуатационные расходы: Плитка проста в уходе. За исключением регулярной чистки, в его обслуживании не требуется значительных усилий. В то время как плитка обычно используется на кухнях и ванных комнатах, она является отличным выбором в любой комнате вашего дома. Затирку между плитками необходимо заделать.
• Durable: Плитка для пола долговечна. Плиточный пол может прослужить от 75 до 100 лет . Плитку, как правило, трудно взломать.При правильной установке плитка может прослужить несколько десятков лет. Плитка может треснуть, если на нее упадет твердый предмет, но обычно повреждения изолированы.
• Водостойкость и пятно: Плитка водостойкая и грязеотталкивающая. Это делает кафельный пол отличным выбором для домов с домашними животными. Он также устойчив к влажности, что может деформировать древесину твердых пород и деревянные изделия.
• Доступно: Полы из плитки на самом деле очень доступны по цене от 5 долларов за квадратный фут. Полы из высококачественной плитки могут стоить от 10 до 20 долларов за квадратный фут, за исключением каменной плитки, которая стоит дороже.
• Универсальность: Плиточные полы бывают разных форм и размеров — более новые версии плиточных полов имеют форму планок, имитирующих внешний вид дерева или натурального камня.

Минусы плиточного пола

• Холодные полы: Плитка холодная под ногами. Плитка плохо держит тепло. Хотя есть много причин выбрать плиточный пол, есть и некоторые недостатки, о которых вам следует знать. Это означает, что плитка может не подойти людям в более холодном климате.В более теплом климате это может не быть недостатком для некоторых людей.
• Твердая поверхность: Напольное покрытие из плитки твердое, что не подходит для детей. Дети много играют и часто падают, что может привести к травмам. Напольное покрытие из твердой плитки может быть не лучшим выбором для людей с плохими лодыжками, коленями или бедрами.
• Скользко: Плитка скользкая. Полы из плитки могут поскользнуться и упасть, что может стать причиной травм.

Инженерная древесина Полы

Инженерная древесина имеет декоративный слой, который должен быть изготовлен из натурального дерева.В отличие от ламината и винила, на декоративном слое которых нанесен рисунок, инженерная древесина имеет декоративный слой из натурального дерева разной толщины.

Чем толще декоративный деревянный слой, тем он обеспечивает прочность и устойчивость. Инженерная древесина служит дольше и, в зависимости от толщины, может быть слегка отшлифована и отполирована.

Под декоративным деревянным слоем находится основная плита, которая является основным слоем, который сливается с декоративным слоем. Этот слой обеспечивает стабильность и прочность, а также предотвращает растрескивание декоративного деревянного слоя.В отличие от натурального дерева, которое плохо переносит влагу, основная плита придает паркету стойкость к влаге, так что вы можете разместить его на бетонных плитах.

Существует три типа паркетных полов: многослойные, трехслойные и паркетные полы из HDF.

• Многослойный паркет чаще всего используется, потому что он лучше всего имитирует натуральное дерево по внешнему виду и ощущениям под ногами. Он имеет несколько слоев, которые защищают его от влаги и придают стойкость и прочность.В зависимости от текстуры и производителя многослойный паркетный пол может иметь толщину от 13 до 20 миллиметров.
• Трехслойный паркет состоит из трех слоев и очень устойчив к чрезмерному расширению. Этот пол выглядит очень реалистично, но не таким прочным, как многослойный инженерный пол.
• Паркет HDF используется не очень часто. Его очень легко установить, потому что он оснащен защелкивающейся системой, облегчающей установку.У него прочная сердцевина, поэтому он может быть менее толстым без потери прочности.

Паркет из инженерной древесины будет стоить от 6 до 25 долларов за квадратный фут , в зависимости от качества пола. Срок службы инженерных полов часто зависит от толщины шпона. Срок службы большинства деревянных полов составляет от 20 до 50 лет.

Плюсы паркетных полов

• Широкий выбор: Паркетные полы выглядят элегантно, и вы можете выбирать между множеством видов и цветов.Инженерная древесина также имеет различную отделку.
• Влагостойкость: Паркет из инженерной древесины обладает влагостойкостью, что делает его хорошим выбором для бетонных плит.
• Прочный и долговечный: Слои делают изделие прочным и стабильным, долговечным и долговечным. Некоторое количество инженерной древесины можно отполировать, чтобы продлить срок службы напольного покрытия. Инженерная древесина чрезвычайно прочна, поэтому вы можете разместить ее в местах с интенсивным движением в доме.
• Влагостойкость: Инженерные полы устойчивы к набуханию и деформации, что делает их очень низкими в обслуживании.

Минусы деревянных полов

• Дороже: Паркетные полы дороже, чем роскошные виниловые доски, ламинат, плитка и ковровые покрытия. Однако у конструкционной древесины срок службы в два-три раза больше, чем у сравниваемых продуктов.
• Невозможно отполировать: Искусственная древесина имеет тонкий шпон, который не позволяет отполировать пол. В зависимости от толщины шпона повторная полировка может быть недоступна.
• Выцветает на солнце: Паркет из паркетной доски может выцветать под прямыми солнечными лучами.
• Не является водонепроницаемым: Шпон паркетных полов не является водонепроницаемым. Паркет из инженерной древесины необходимо укладывать в сухих помещениях, таких как спальни, гостиные и коридоры. Паркет из инженерной древесины не подходит для укладки во влажных помещениях, таких как подвалы, ванные комнаты, ванные комнаты, кухни и прачечные.

Ламинат Полы

Ламинат — популярный выбор напольных покрытий, потому что он очень хорошо имитирует деревянный пол.В ламинате используется яркое и реалистичное изображение натурального дерева в формате HD. Изображение HD приклеено к сердцевине из ДВП с влагозащитным барьером, покрытым прочным прозрачным покрытием, устойчивым к износу, царапинам и истиранию.

Ламинированные напольные покрытия с годами прошли путь от дешевой альтернативы деревянным напольным покрытиям до усовершенствованного продукта, который предлагает реалистичный вид, широкий выбор видов и цветовых комбинаций.

Какой пол выглядит так, будто он был восстановлен из старого сарая, теперь он есть у ламината.Усовершенствованные версии ламината теперь могут имитировать даже камень, плитку и даже металл.

Ламинат стоит около от 3 до 8 долларов за квадратный фут для установки. Полы из ламината улучшились с момента его появления. Однако даже самый лучший ламинат прослужит от 10 до 20 лет .

Плюсы ламината

• Широкий выбор: Ламинированные напольные покрытия бывают самых разных форм и размеров. Ламинат можно приобрести в виде доски или плитки.
• Простая установка: Края блокируются для легкой установки без приклеивания или прибивания гвоздей, что делает ламинат отличным выбором для домашних мастеров.
• Легкий вес: Легкий ламинат покрывает пенопластовую подложку, которую можно укладывать на голый бетон. Поскольку ламинат плавает, он скрывает мелкие неровности и дефекты бетонных плит.
• Низкие эксплуатационные расходы: Ламинатные полы требуют относительно низкого обслуживания. Необходима регулярная уборка, например, пылесос, подметание или мытье полов.
• Композитные материалы: Ламинатные полы в основном изготавливаются из композитных материалов. Для изготовления ламината не используются старовозрастные или экзотические деревья.

Минусы ламинатных полов

• Не водонепроницаемы: Ламинатные полы чувствительны к повреждению от влаги. При установке на бетонные плиты и бетонные полы подвала необходим гидроизоляционный барьер для защиты ламината от влаги.
• Избегайте влажных помещений: Не рекомендуется укладывать ламинат во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или прачечные.Если вы устанавливаете его в ванной, швы необходимо проклеить, а периметр заделать силиконовым герметиком. Установка кухни приемлема, но необходимо соблюдать особую осторожность из-за риска просачивания воды через отверстия.
• Не подлежит повторной полировке: Ламинированный пол не содержит настоящего дерева и не подлежит повторной полировке. Поэтому, когда он изнашивается, его необходимо заменить. В зависимости от качества напольных покрытий и проходимости ламинат может прослужить от 10 до 20 лет.
• Может быть шумно: Без качественной прокладки под ламинатом ходить по ламинатному полу будет шумно.Он также может быть твердым под ногами и иметь неестественное ощущение.
• Не подлежит биологическому разложению: Ламинированный пол не разрушается на свалках, что не является экологически чистым. Некоторые ламинатные полы могут содержать формальдегид и другие химические вещества, выделяющие токсичные летучие органические соединения. EPA ужесточило руководящие принципы, помогающие снизить содержание ЛОС при производстве ламината.

Ковер Полы

Ковер по-прежнему является лучшим выбором домовладельцев. Несмотря на свои недостатки, ковролин — самый мягкий вариант напольного покрытия.Ковровое покрытие, особенно по бетонной плите, привлекательно тем, что по нему приятно и приятно ходить.

Ковер доступен в большом разнообразии стилей, текстур и дизайнов. Ковролин состоит из четырех типов волокон; нейлон, полиэстер, олефин и шерсть. Ковры, сделанные из более натуральных материалов (например, шерсти), обычно имеют более короткий срок службы, чем ковры, сделанные из синтетических материалов, таких как полиэфирные волокна или нейлон.

• Нейлон — самое прочное и устойчивое к пятнам из всех ковровых волокон.Нейлон — самый подходящий для семьи ковер, он хорошо подходит для детей и домашних животных в местах с интенсивным движением, таких как коридоры и лестницы.
• Полиэстер выглядит более роскошно. Это делает его идеально подходящим для помещений с обычным движением, таких как спальни.
• Олефин обладает отличной стойкостью к пятнам и влаге, что делает его хорошо подходящим для коммерческого использования. Олефин обычно имеет низкий ворс, который сопротивляется матированию.
• Шерсть — это высококачественное волокно, устойчивое к загрязнениям и способное хорошо выглядеть в течение многих лет.Многие предпочитают шерстяные ковры за их красоту и мягкость.

Ковровые покрытия обычно стоят от 4 до 11 долларов за квадратный фут . Однако некоторые ковровые покрытия премиум-класса, например шерсть, могут стоить дороже. Ковровое покрытие прослужит от 5 до 15 лет . Чтобы узнать больше о том, как долго продлится ковер, ознакомьтесь с разделом «Как долго длится ковер: когда заменять и сколько стоит».

Плюсы ковра

• Тепло: Ковер обладает термостойкостью, что означает, что ковровое покрытие остается более теплым в холодные месяцы.Ковер поглощает тепло в помещении и дольше сохраняет тепло, чем другие напольные покрытия.
• Мягкое: Ковровое покрытие мягкое под ногами и создает ощущение роскоши при ходьбе. На нем удобно сидеть и играть с детьми или смотреть телевизор.
• Разнообразный и широкий выбор: Ковровые покрытия предлагают универсальность по стилю и материалам, чтобы удовлетворить практически любой бюджет. Океан сочетаний цветов и стилей. Ковер можно использовать для создания как повседневного, так и официального образа.
• Безопасность: Ковер безопасен для детей и взрослых.Он смягчает скольжение и падение, поэтому они отлично подходят для семей с маленькими детьми.
• Шумоизоляционные свойства: Ковровое покрытие — превосходный шумоизоляционный материал. Ковер может поглощать звук телевизора, радио и т. Д. В сочетании с качественной набивкой ковровое покрытие работает очень тихо при ходьбе, что делает его отличным выбором для занятых семей.

Минусы ковра

• Высокий уровень обслуживания: Ковер требует более высокого уровня обслуживания, включая регулярную уборку пылесосом и время от времени мыть шампунем или глубокую чистку.Пролитая жидкость и домашние животные особенно опасны для коврового покрытия.
• Привлекает грязь и аллергены: Ковер может негативно повлиять на людей, страдающих аллергией. Ковер может скрывать шерсть домашних животных, перхоть, пыль, грязь и другие аллергены глубоко в волокнах ковра.
• Не подходит для влажных помещений: Ковер не подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты, кухни и прачечные. Использование в подвалах должно быть ограниченным и зависеть от условий проживания.
• Более короткий срок службы: Ковровые покрытия имеют более короткий срок службы, чем другие типы напольных покрытий, особенно в зонах с высокой проходимостью.Ковровое покрытие может прослужить в среднем от 5 до 15 лет.

Бетонный пол с эпоксидным уплотнением

Ищете доступный вариант, который не является полом? Подумайте о том, чтобы заделать бетонную плиту декоративной эпоксидной смолой. В качестве почетного упоминания мы хотим обсудить эти варианты, потому что они доступны, долговечны и в правильных руках могут предложить красоту и характер.

Бетонный пол с эпоксидным уплотнением может быть прозрачным, однотонным или слоистым, свободно текучим, только в зависимости от вашего воображения.Эпоксидные покрытия не требуют особого ухода, доступны по цене и могут стать отличным проектом для дома .

Эпоксидную смолу можно наносить на краску, морилку или голый бетон. Эпоксидная смола наносится слоями в течение нескольких дней, и может прослужить более 20 лет . Эпоксидный пол стоит около от 3,00 до 7,00 долларов за квадратный фут для нанесения.

Плюсы бетона с эпоксидной изоляцией

• Водонепроницаемость: Бетон с эпоксидной изоляцией является водонепроницаемым покрытием. Воду легко удалить полотенцем, шваброй или влажным пылесосом.
• Защита: эпоксидная смола обеспечивает защиту от трещин и не оставляет пятен. Поскольку эпоксидная смола водонепроницаема, пятна, как правило, легко вымываются.
• Уникальный вид: эпоксидная смола предлагает уникальный вид, который ограничен только вашим воображением. Эпоксидную смолу можно сделать так, чтобы она выглядела как натуральный камень, дерево или что-нибудь еще, о чем вы можете вообразить. Каждый эпоксидный пол — это уникальный дизайн, который невозможно повторить.
• Низкие эксплуатационные расходы: Эпоксидную смолу легко чистить, и для очистки требуется только обычная подметание, чистка пылесосом или влажная швабра.Кроме того, эпоксидная смола не содержит аллергенов и плесени, что делает ее отличным выбором для людей с тяжелой аллергией.

Минусы бетона с эпоксидным уплотнением

• Холод: Эпоксидные полы холодные. Бетон с эпоксидной смолой не обеспечивает тепловой защиты полов других типов.
• Твердый: Бетон с эпоксидным покрытием твердый, потому что это готовый бетон. Падение может привести к травмам, а это значит, что это не для семьи. Как и плитка, она также тяжела для людей с заболеваниями суставов в лодыжках, коленях или бедрах.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.