Строительство бани из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши: Строительство бани из пеноблоков: от фундамента до крыши

Баня из пеноблоков своими руками

Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков. Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного. Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.

Другие полезные советы о постройке недорогой бани можно найти здесь: http://stroy-banya.com/karkas/kak-postroit-samuyu-deshevuyu-banyu.html

Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.

Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом Stroy-Banya.com

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Подробнее о ленточном фундаменте рассказано тут: http://stroy-banya.com/video/fundament-video/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.

Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Как делается пароизоляция стен?

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Особенности строительства крыши

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

• Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.
• Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.
• Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.
• Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.
• Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.

• Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
• Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.

• Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
• Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
• Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой  – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Как обустроить баню внутри, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-obustroit-banyu-vnutri-svoimi-rukami-foto.html

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

пошаговая инструкция от фундамента до крыши, схемы, видео

Этот вид искусственного камня имеет множество существенных достоинств. Вариант строительства бани из пеноблоков не в последнюю очередь привлекателен их низкой теплопроводностью и высокой скоростью возведения постройки. С тем, как правильно выполнить все технологические операции своими руками, мы детально и разберемся.

Оглавление:

1. Подготовка
2. Проектирование основания
3. Пошаговое руководство
4. Варианты отделки
5. Советы

Излагать какую-то подробную инструкцию, с указанием размеров пеноблоков, конкретного проекта, схемы внутреннего обустройства не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, все участки разные (и по габаритам, и по характеристикам грунта). Во-вторых, у каждого свои представления об удобстве и достаточности, а также финансовые возможности. В-третьих, не все способны самостоятельно выполнить ту или иную работу. Поэтому далее – лишь основные рекомендации относительно поэтапного строительства бани от фундамента до крыши, которые и станут полезным руководством для хозяина, предпочитающего обходиться своими силами.

Подготовительный этап

• Выбор места. Если есть возможность, то необходимо учесть, как удобнее не только построить баню, но и подвести к ней инженерные коммуникации. Даже при минимуме комфорта такие системы, как эл/снабжение, водопровод и отведение стоков понадобятся обязательно.
• Исследование грунта на участке. Если предполагается возвести баню из пеноблоков в 2 этажа, что нередко и делается при самостоятельном ведении работ, особенно на загородных участках.

Такая подготовка позволит правильно определиться с типом фундамента. Раз речь идет о том, как самому построить баню с нуля, именно с этого и следует начать. Если предусматривается возведение массивного строения, то целесообразно воспользоваться услугами профессионалов в области исследования грунта, а не надеяться на свои силы. Тем более что заплатить им придется не так уж и много – примерно 2 000 – 2 400 руб/га.

Составление проекта бани

Главная сложность – правильно определиться с фундаментом. В некоторых руководствах указывается, что раз пеноблоки имеют небольшую массу, то на основании постройки можно хорошо сэкономить. Это верно, но только отчасти. Нельзя забывать, что пенобетон – материал пористый. Какой бы плотности блоки не использовались, они характеризуются некоторой хрупкостью. То есть не выдерживают нагрузок на излом (изгиб). Значит, фундамент для бани должен исключать влияние на нее любых подвижек почвы.

1. Если грунт из разряда проблемных, а подземный водяные пласты располагаются относительно близко, то надежнее построить фундамент плитный. Однако смонтировать его своими руками непросто – технология достаточно сложная. В первую очередь – расчет нагрузки.

2. На достаточно плотных грунтах при строительстве бани можно ориентироваться на монолитную ленту. Учитывая небольшой вес постройки, предпочтительнее вариант мелкозаглубленного основания. В некоторых случаях, например, при большой глубине промерзания и сильном пучении почвы, под пенобетонные блоки устраивается фундамент по схеме свайно-ростверковой. Такие технологии достаточно просты, и при самостоятельном строительстве проблем, как правило, не возникает.

Все остальное – габариты бани, размеры пеноблоков, количество и расположение комнат – на усмотрение хозяина.

Основные этапы строительства

1. Разметка территории.

Существует несколько простейших способов, но смысл один – проецирование плана бани на местность, с соблюдением масштаба. Нужно учесть, что придется ставить опалубку, потом проводить отделочные работы на фундаменте. Поэтому траншея должна быть немного шире пеноблоков, порядка полуметра с каждой стороны ленты. Так как основание мелкозаглубленное, этого хватит.

2. Земляные работы.

В основном при возведении бани из блоков своими руками вопросы возникают по глубине траншеи. Как просчитать? Толщина «подушки» (после уплотнения) – порядка 150 мм. Сверху – заглубленная часть ж/б контура. Это еще 40 – 45 см. Такая лента под пенобетонные блоки обеспечит надежность основания и не потребует больших затрат.

3. Строительство фундамента.

Еще во время проектирования следует определиться, на какую высоту приподнять над грунтом пеноблоки. То, что они не должны лежать на земле – однозначно. В процессе строительства бани практически никто не обустраивает цокольное помещение. На собственном участке есть и другие постройки, в которых можно оборудовать подвал. С точки зрения оптимизации расходов желательно баню приподнять над почвой примерно на 30 см.

Дальше алгоритм строительства следующий.

• Уплотнение дна траншеи. Для снижения прямого контакта ленты с грунтовыми водами целесообразно насыпать слой жирной глины (примерно на 10 см) и также утрамбовать.
• Обустройство подушки. Наиболее практичная методика: слой песка крупнозернистого + геотекстиль + мелкий щебень или гравий.
• Армирование. Поможет исключить риск «оголения» прутка при частичном разрушении бетона, каркас собиранный с расчетом, чтобы его элементы не подходили ближе 50 мм к срезам ленты. Под него, на дно траншеи, подкладываются пластиковые стаканы (есть в продаже).
• Заливка раствора. Ничего сложного, но есть особенность составления смеси. Так как вес пенобетонных блоков незначительный, можно обойтись при ее приготовлении недорогим цементом М300 или 350.

4. Строительство стен.

Само их возведение несложное, но нужно учесть ряд моментов.

Постройка начинается с осмотра пеноблоков, чем многие и пренебрегают. А зря. О хрупкости пенобетона уже сказано. Поэтому работу следует начинать именно с отбраковки поврежденных образцов. Даже намек на трещину в пеноблоке – весомый аргумент, чтобы его отложить в сторону. В процессе строительства он пригодится на другом участке.

Инструкция по кладке пеноблоков такая же, как и для кирпича – со смещением в следующем (по вертикали) ряду.

Особое внимание нужно обратить на толщину раствора. Кладочные швы – это «мостики холода» в стене из пенобетона. При строительстве бани это важный момент, учитывая специфическое назначение постройки.

5. Перекрытие бани.

И на этом этапе строительства необходимо учитывать хрупкость пеноблоков. Если крыша – то одно- или двускатная, с облегченной системой стропил.

Соответственно, и материал кровли должен характеризоваться небольшой массой и низкой теплопроводностью. Для дополнительного утепления потолка бани сверху на перекрытие желательно насыпать керамзит. Кстати, неплохие варианты для постройки из пеноблоков – опилки, стружка. Но в этом случае придется подумать о качественной гидроизоляции потолка и эффективной вытяжке, иначе такой «утеплитель» быстро сгниет.

Встречаются инструкции и по теплоизоляции перекрытия плитами Пеноплекса. С учетом стоимости материала и крепежа затраты несколько вырастут. Плюс – работы по монтажу. А строительство из пеноблоков тем и ценно, что не требует больших расходов. Если в качестве кровли выбрать, к примеру, имитацию черепицы, то можно сэкономить на материалах для обрешетки, так массивная она не понадобится.

6. Нюансы отделки бани из пеноблоков своими руками.

Выбор материалов – личное дело собственника, и однозначная инструкция будет неуместна. Но кое-какие рекомендации пригодятся. Пенобетон не впитывает влагу так интенсивно, как газосиликат. Но использовать для гидроизоляции при таком строительстве рубероид нецелесообразно. Он прослужит от силы 3 – 3,5 года. И что дальше? В первую очередь это относится к фундаменту бани, хотя и пеноблокам требуется надежная защита.

• Внешнее оформление. Ячеистая структура пеноблоков осложняет процесс монтажа несущего каркаса под облицовку. Но без наружной отделки не обойтись. В первую очередь – по причине непрезентабельного вида пенобетона. Лучший вариант – оштукатуривание с армированием композитной сеткой. Так как пеноблоки отличаются правильной геометрией, это несложно сделать своими руками.
• Отделка бани изнутри. Здесь штукатурка явно не подходит, учитывая температурные скачки и избыточную влажность. Придется пеноблоки аккуратно высверливать, а в качестве крепежа для обрешетки использовать анкера. Это единственно приемлемый вариант.

В плане утепления желательно отдать предпочтение материалам с отражающей поверхностью (например, фольгированный «Изолон»). Их монтаж существенно снизит теплопотери, следовательно, для поддержания в бане требуемой температуры расход эн/носителя также сократится.

Рекомендации:

• При расчете количества пеноблоков необходимо учесть бой искусственных камней в процессе транспортировки. Поэтому следует приобретать материал с запасом в 10 – 12 %.
• Для монтажа армокаркаса фундамента бани вполне достаточно прутка сечением 10 мм. Но только металлического. Изделия из пластиков для армирования лучше не применять – только под штукатурку пеноблоков.

Строительство бани из пеноблоков своими руками

Собственная жаркая банька — это отличный способ не только поправить здоровье, но и приятно провести досуг в выходной день со своей семьей и друзьями. Но процесс возведения данного сооружения постоянно дорожает в виду повышения цен на древесные пиломатериалы, являющиеся традиционными для банных конструкций. К счастью, существуют более дешевые технологии, например, каркасная, канадская, SIP панели и, наконец, пенобетон и газобетон.

Для строительства бани из пеноблоков своими руками потребуется нехитрый инструментарий и немного физических усилий, которые с лихвой вознаградятся впоследствии. Ведь срок эксплуатации строения из пеноблоков на порядок дольше, чем у деревянного сруба.

У данного стенового материала масса практических преимуществ:

• низкая стоимость покупки или изготовления;
• высокая степень пригодности для формирования стен с минимальным количеством фиксирующего раствора;
• абсолютная безопасность для здоровья человека;
• прочность;
• легкость, за счет чего снижаются затраты на изготовление фундамента;
• отличная теплоизоляция.

Однако в процессе строительства бани, не стоит забывать об их надежной защите от проникновения влаги, поскольку она способна разрушить структуру вспененного бетона. Используется пароизоляционная пленка, гидроизоляция стеновой поверхности и многие другие приемы. А теперь обо всем этом по порядку.

Где взять материалы? Что подготовить?

Любое строительство начинается с подготовительного этапа. Прежде всего, разрабатывается план (проект), по которому будет возводиться сооружение. Для бани позволительно ограничиться простым чертежом. По нему вы сможете составить примерную смету, в которой будет указано необходимое количество стройматериалов. Сделать расчет числа блоков довольно просто. Достаточно рассчитать площадь всех стеновых поверхностей и разделить на площадь одного элемента.

Также вам потребуется заблаговременно купить нужное количество:

• пароизоляционной пленки;
• рубероида для гидроизоляции;
• вагонки для обшивки;
• профилированные металлические листы для наружной облицовки;
• половую доску и кафель для парилки;
• дымоходную систему и банную печь;
• водопроводных и канализационных труб;
• обшивку для потолочных перекрытий;
• кровельный материал;
• балки и лаги для крыши;
• двери и оконные блоки.

Пеноблоки можно изготовить собственными силами, но обычно они покупаются в готовом виде в специализированной компании и отличаются большей прочностью по сравнению с самодельными.

Для производства пеноблоков своими руками потребуется жидкий бетон или цемент, строительный песок и химический реагент, насыщающий раствор пузырьками воздуха. Готовую смесь разливают в заранее подготовленные формы для застывания. Вы можете производить блоки с необходимыми размерами. В продаже чаще всего представлены стандартные размеры: 60 см в длину, 30 см в высоту и 20 см толщины. В среднем, вес одной единицы не превышает 20 кг, что позволяет укладывать их на фиксирующий раствор без применения строительной техники.

При выборе готовых пеноблоков обратите внимание на окраску и равномерность пористой структуры. Не должно быть каверн, скрытых полостей, цветных разводов. Цвет — ровный серый оттенок с вкраплениями белого.

Этапы и технология строительства бани из пеноблоков своими руками

1. Закладка основания

Начинается строительство бани из пеноблоков с закладки основания. Для начала тщательно расчищается площадка и проводится разметка с использованием колышков и шнура. Далее, по заданному периметру проводятся земляные работы. Копается траншея под ленточный тип, или ровный неглубокий котлован под бетонную плиту. В это же время закладываются канализационные сливные трубы с отводом их в общий канализационный коллектор. На глубине ниже уровня промерзания почвы прокладываются водопроводные трубы, по которым будет обеспечиваться водоснабжение.

В зависимости от типа фундамента устанавливается опалубка и армируется железными прутками. Следом заливается бетон. Полная функциональная готовность достигается после его отвердевания. На это может потребоваться, в зависимости от погодных условий, от 3 до 12 дней.

2. Монтаж стен

Строительство бани из пеноблоков предусматривает этап кладки стен. Когда фундамент готов, его горизонтальную поверхность покрывают слоем рубероида и начинают кладку. Блоки фиксируются при помощи цементного песочного раствора и после укладки ряда простукиваются резиновым молотком. Нужно постараться выровнять горизонтальную линию таким образом, чтобы все последующее ряды легли равномерно. Второй и последующий ряды кладут на клеевой состав. Он приобретается в строительном магазине, в готовом или сухом виде. Разводите столько, сколько сможете использовать за 2 — 3 часа. Это поможет вам сэкономить. На каждый ряд наносится клей не более 50 мм.

3. Возведение кровли

Следующим этапом технологии строительства бани из пеноблоков значится установка кровли. Для установки кровли необходимо по верхнему ряду пеноблоков уложить обвязку из бруса. На эти фронтоны устанавливаются стропила, и прокладывается обрешетка. Финальный этап — укладка кровельного материала. По потолочным перекрытиям, фиксирубщимся на обвязке, настилается обрезная доска, укладывается пароизоляционная пленка, слой утепляющих матов (например, УРСА), сверху допускается насыпать строительный песок или опилы. Не забывайте оставлять выходное отверстие для дымохода. После монтажа трубы, пространство вокруг неё обкладывается гипсовыми или базальтовыми материалами для обеспечения надежной тепловой изоляции. Иногда применяется технология сплошной заливки бетонной смесью. Эти работы затрагивают не только потолочные перекрытия, но и крышу. Собственноручно построенная баня должна быть, прежде всего, безопасной в плане недопустимости самопроизвольного возгорания в процессе эксплуатации.

4. Настил полов и внутренняя отделка

Для настила полов требуется укладка брусчатой обвязки. Следует соблюдать небольшой угол наклона по отношению к сливному отверстию в канализацию. Обычно хватает подъема одной стороны на 5 сантиметров. В обвязку врезаются лаги, сверху настилается черновой пол, прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх гидроизоляционного слоя насыпается песок или заливается бетонная смесь. Затем укладывается кафель в парилке и моечном отделении. В комнате отдыха бани пол выстилается половой доской. Для обшивки формируется каркас из пиломатериалов с сечением в 50 мм, сверху применяется вагонка (осина или липа). В полученные ячейки укладывается теплоизоляция в виде матов. Поверх каркаса необходимо обшить поверхность всей стены пароизоляционной пленкой. Перед укладкой теплоизоляционного мата подложить рубероид, стыковые соединения которого запаиваются паяльной лампой или газовой сварочной горелкой с кровельной насадкой. Аналогичным образом обшивается потолок.

5. Наружная отделка

Чаще всего для наружной отделки используется сайдинг. Перед его укладкой стена покрывается рубероидом. По мере необходимости может использоваться также теплоизоляционный материал. Потом, по загодя сформированному алюминиевому каркасу, обшивается листами сайдинга. Это наиболее приемлемый по цене метод строительства бани из пеноблоков. Но остается еще кое-что.

6. Двери и окна

Для парилки выбирают дверные полотна, изготовленные из пород древесины, обладающих низкой теплопроводностью. Для установки окон и дверей используются специальные деревянные коробки, фиксирующиеся в проемах на саморезы или специальные болты. Свободное пространство покрывается гидроизоляционной пленкой, запенивается, штукатурится. На этом строительство бани из пеноблоков своими руками можно считать завершенным. Но вам предстоит еще выбрать и установить отопительное оборудование и дымоход, подключить водопровод и электроснабжение, установить светильники, купить камни для печи и специальную мебель.

Баня из пеноблоков своими руками + видео

Воспоминание о бане сразу вызывает в памяти картинку с небольшим бревенчатым срубом. Действительно, традиционно русская баня строилась из дерева, да и сейчас многие хозяева отдают предпочтение этому натуральному материалу. Однако стоимость древесины растет с каждым годом, а попариться в собственной баньке все-таки хочется. Поэтому люди ищут альтернативу, сегодня не в диковинку бани из кирпича, шлакоблока и других каменных материалов. Но самым лучшим, по праву, считается пенобетон. О преимуществах этого материала и о том, как строится баня из пеноблоков своими руками, и будет рассказано в данной статье (с инструкциями и обучающими видео).

Что такое пеноблоки, и чем они хороши

Пенобетон – основу для производства пеноблоков – изготавливают из смеси кварцевого песка, портландцемента, воды и воздухообразующего вещества, благодаря которому появляются пузырьки – полости в бетоне.

Пеноблоки появились сравнительно недавно, но уже завоевали большую любовь у строителей и архитекторов. Этот материал имеет массу преимуществ перед кирпичом, шлакоблоком и, даже, перед деревом. Из «плюсов» пеноблоков можно отметить:

• легкость – благодаря воздушным полостям в бетоне, пеноблоки имеют малый вес. Это позволяет проводить строительство бани без посторонней силы и специальной техники, баня из пеноблоков своими руками – это вполне реально.
• Низкая стоимость – по сравнению с другими материалами, пеноблоки стоят намного дешевле, что позволяет вести строительство бани, даже не имея большого бюджета.
• Экологичность – в составе пеноблоков нет опасных и токсичных веществ, материал нерадиоактивен, в отличие от большинства сортов древесины.
• Пожаробезопасность – пенобетон негорюч, он не воспламеняется и не поддерживает горение, поэтому баня из этого материала более безопасна, чем деревянная постройка.
• Теплоемкость – из-за многочисленных пор в материале пенобетон обладает очень высокой теплоемкостью. Блоки удерживают в три раза больше тепла, чем высокосортный кирпич.
• Неподверженность гниению, повреждению грызунами и насекомыми – пенобетон несъедобен ни дли грибков, ни для «животных».
• Легкость обработки и монтажа – пеноблоки легко режутся обычной пилой, что позволяет вырезать идеально подходящие по размеру и форме элементы бани без использования сложной техники. Между собой пеноблоки склеиваются специальной смесью, что существенно ускоряет их монтаж.
• По прочности пеноблоки не уступают бетону, что позволяет возводить из них даже большие, двухэтажные бани.
• Пенобетону не страшны температурные колебания, от высокой температуры в бане материал не коробится и не трескается.

Положительных качеств у пеноблоков, действительно, очень много. А вот недостаток только один – материал «боится» влаги. Поры пеноблоков способны впитывать воду, как губка.

Важно! Для строительства бани необходимо приобретать специальные пеноблоки, обработанные влагоотталкивающим грунтом.

Строители рекомендуют использовать для строительства бани пеноблоки марки М25 с плотностью Д700. Такой материал стоит дороже, но гарантирует долговечность и прочность здания бани.

Чтобы минимизировать разрушительное воздействие воды на пеноблоки, стены из них необходимо тщательно гидроизолировать – как снаружи, так и внутри.

Обзор такого материала, как пеноблоки, есть на видео:

Как построить баню из пеноблоков

Выполнить строительство небольшой бани из пеноблоков под силу каждому. Ведь материал очень легкий, блоки имеют достаточно крупный размер – выложить стены постройки стандартного размера 4х6 метров можно за пару недель (даже, если работать в одиночку).

Закладка фундамента бани

Как раз благодаря малому весу пенобетона, можно сэкономить еще и на фундаменте. Легкая постройка не требует закладки глубокого массивного основания. Фундамента ленточного типа вполне достаточно для того, чтобы на нем построить баню из пеноблоков.

Сооружение фундамента бани состоит из нескольких этапов:

1. На участке размечают веревками периметр будущего фундамента.
2. Роют траншею глубиной от 60 до 75 см, и шириной около 30-40 см.
3. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной в несколько сантиметров, трамбуют его и насыпают гравий или щебень.
4. Укладывают арматуру, сваренную из металлических прутьев.
5. Сооружают опалубку из деревянных досок или другого подручного материала (шифера, ДВП, пластика).
6. Сооружают отверстия в конструкции, назначение которых – обеспечить вентиляцию фундамента бани. Иначе под жаркой баней может скапливаться слишком много конденсата.
7. Заливают опалубку бетоном, выбирают для этого материал марки М200 или выше.
8. Ждут полного застывания бетонного раствора.

Совет! Профессионалы рекомендуют на дно траншеи уложить толь или рубероид. Это защитит баню от грунтовых вод и намокания фундамента от земли.

Видео о правилах строительства ленточного фундамента можно посмотреть здесь:

Возведение стен бани из пеноблоков

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к кладке пеноблоков. Монтировать блоки не сложно, самое главное при этом – соблюдать вертикаль и горизонталь. Поэтому нужно пользоваться строительным или лазерным уровнем, постоянно сверяя ровность кладки.

Для начала необходимо изолировать фундамент бани. Для этого используют любой плотный гидроизоляционный материал: полиэтилен, рубероид, толь. Еще можно обмазать фундамент битумной мастикой, она так же хорошо защищает от влажности.

Первый слой пеноблоков необходимо соединять друг с другом с помощью цементно-песчаного раствора, приготовленного в таком же соотношении, как и смесь для кладки обычного кирпича.

От правильности кладки начального ряда зависит качество всей постройки. Баня простоит долго, если не делать ошибок и перекосов во время укладки пеноблоков. Чтобы сделать все правильно, можно понаблюдать за работой профессионалов на каком-нибудь видео или потренироваться на небольшом участке.

Упростить задачу можно, натянув леску. Класть блоки по намеченному уровню будет намного легче. Все неровности и перепады высот исправляются резиновой киянкой, блоки подбиваются друг к другу.

Начиная со второго ряда кладки, работа пойдет намного быстрее. Ведь теперь для соединения пеноблоков используется специальный клей. Чтобы его приготовить, необходимо сухую смесь из мешка насыпать в емкость и долить туда воды. Остается только тщательно перемешать, и раствор готов к использованию.

Клеящую смесь нужно накладывать тонким слоем – достаточно нескольких миллиметров (идеально – 5 мм). Если швы между пеноблоками будут слишком толстыми, это увеличит теплопотери бани, ведь образуются «мостики холода».

Для упрочнения пенобетонных стен бани через каждые 3-4 ряда укладывают армирующие пруты или металлическую сетку. Выбор арматуры зависит от площади и высоты бани, для небольшой постройки будет достаточно сетки. Габаритные и многоэтажные здания укрепляют металлической арматурой, которая закладывается в специальные пеноблоки с выемками.

Совет! Для создания оконных и дверных проемов используют специальные закладные – цельные детали стандартного размера, которые можно купить вместе с пеноблоками.

Строительство крыши для бани

Крышу нал баней из пенобетона чаще всего делают двускатную. Но не исключены и другие конструкции крыш: сложной формы, с одним скатом, прямые и прочие. Однако необходимо учитывать повышенную влажность внутри бани, кровля должна обеспечивать нормальное отведение пара и хорошо вентилироваться.

Построить кровлю лучше из деревянных перегородок и стропил. Материал нужно выбирать небольшого сечения, баня из пенобетона достаточно легкая, и крыша должна быть тоже не тяжелой.

В качестве кровельного материала лучше предпочесть профнастил – он и от осадков защитит, и вес имеет небольшой. Торец кровли закрывают толью или рубероидом. Перекрытие между потолком и подкровельным пространством необходимо утеплить пенопластом – он легкий и не впитывает влагу.

В перекрытии нужно сделать несколько отверстий, чтобы через них могли выходить избытки пара из бани. Подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, нужно позаботиться об отдушинах и решетках.

Отделка стен бани

Учитывая влагоемкость пеноблоков (даже самого высокого качества), нужно заранее продумать отделку стен бани. Для наружной поверхности лучше всего использовать навесной проветриваемый сайдинг. Такие конструкции предполагают зазор между стеной бани и обшивкой в несколько сантиметров, что позволит лишней влаге беспрепятственно выходить наружу, не повреждая пеноблоки.

Однако сайдинг – не единственно возможный вариант. Можно обшить стены бани деревом, соорудить «мокрый фасад», используя декоративную штукатурку или краску, приклеить плитку.

Внутри бани придется потрудиться более основательно. В первую очередь, необходимо подумать о пароотведении. Чтобы внутренняя поверхность пеноблоков не была постоянно мокрой из-за конденсирования на ней теплого пара, ее нужно изолировать. Для этого используют алюминиевую фольгу, как отражающий экран для тепла, или специальную паропроницаемую мембрану.

Теперь можно подумать и о красоте бане. Стены в банях традиционно делают деревянными: это могут быть доски, сайдинг, вагонка и прочее. Крепить деревянную обшивку необходимо на каркас, зазор между стеной бани и покрытием должен составлять около 5 см. Кроме дерева подойдет керамическая плитка или влагоотталкивающая штукатурка с последующим окрашиванием.

Внимание! Обычный крепеж (дюбели, гвозди, саморезы) не используют для стен из пеноблоков.

Пористый материал не зафиксирует такой крепеж. Самым подходящим вариантом считаются дюбели-зонтики с крупными шляпками на концах (такими пользуются во время утепления стен пенопластом).

Способы отделки стен из пеноблоков можно увидеть на видео:

Заключение

Построить баню из пеноблоков под силу каждому хозяину – это намного проще и дешевле любого другого варианта строительства. Чтобы сделать все правильно, нужно соблюдать ряд инструкций и правил. А наглядно увидеть весь процесс и его отдельные этапы можно на видео.

Как построить баню из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Главная » Разное » Как построить баню из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Баня из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Строительство бани из газобетона становится все более популярным и распространенным в частном секторе. Такой выбор делается благодаря многочисленным достоинствам как самого материала, так и процесса обращения с ним. Легкие блоки являются отличной альтернативой кирпичу и массиву древесины, превосходя их по многим параметрам.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

1. Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
2. Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
3. Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:

1. Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
2. Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.
3. Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
4. Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
5. Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
6. Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
7. Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:

1. Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
2. Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.
3. Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Срок службы сауны рассчитать невозможно, так как в строительстве этот материал появился недавно и не проверен временем.

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих этапов:

1. Проектирование.
2. Расчет потребности в материалах.
3. Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
4. Разметка, рытье котлована, обустройство фундамента.
5. Гидроизоляция основания.
6. Кладка стен
7. Установка перегородок.
8. Армирование кладки.
9. Армирование под оконными проемами.
10. Заливка армопояса между этажами
11. Монтаж межэтажного перекрытия
12. Изоляция изнутри
13. Финишная облицовка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы установки коммуникаций.

Способы кладки блоков

Баня из газобетона своими руками может выкладываться различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны целесообразно укладывать камни в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает изоляционными качествами, как у 100 см кирпича.

Другим решением является кладка на широкую сторону изделий. Это позволяет делать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где необходима хорошая теплоизоляция.

Еще 1 способ представляет собой возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества проведения этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующей последовательности:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
2. Нанесение слоя мастики.
3. Укладка 3-х слоев рубероида.

После того как будет уложен первый ряд камней, рубероид следует повернуть вверх и приклеить к их поверхности. Это защитит материал от снега, ливневых и талых вод.

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблока своими руками, была прочной и красивой, следует соблюдать правила укладки блоков.

Их немного:

1. Начало укладки — от углов, после предварительного измерения ровности основания.
2. Перевязка каждого ряда со смещением на половину камня.
3. Армирование стен через каждые 2 ряда.
4. Использование полых перемычек для изготовления проемов.

Изделия имеют ровные грани. При кладке используется специальный полимерный клей, имеющий низкую теплопроводность. Наносят его слоем толщиной 3 мм.

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Выполняется этот этап в следующей последовательности:

1. Определяется самый высокий угол основания.
2. Изготавливается цементный раствор. Его задача — связывание блоков и их выравнивание.
3. На верхнем углу основания укладываются 2 камня, образующих угол. Проводится их выравнивание по вертикали и горизонтали.
4. Изготавливаются остальные углы.
5. Между ними натягивается шнур.
6. Проводится укладка по направлению сверху вниз.

Если остались промежутки между камнями, то они заполняются отпиленными фрагментами, смазанными в клее на стыках.

Второй и последующий ряд

К продолжению работы можно возвращаться не ранее чем через 2 часа после обустройства первого ряда, чтобы цемент успел застыть. Начинать кладку следует от одного из углов, каждый раз перекрывая камни. Перед нанесением клея поверхности шлифуются теркой и очищаются от пыли мокрой щеткой. Вертикаль стен постоянно проверяется уровнем и отвесом. Коррекция положения фрагментов проводится резиновой киянкой.

Перегородки

Простенки устанавливаются после того, как стены будут возведены полностью. Предварительно обустраиваются полы. В стеновых блоках через 1 ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязка делается на половину камня. Предварительно они напиливаются на заготовки, чтобы не отвлекаться по время кладки, так как время живучести раствора ограничено.

Исходя из особенностей проекта, перегородками могут отгораживаться парная, душевая, раздевалка и комната отдыха. Чтобы в помещении было комфортно, целесообразно делать тамбур для компенсации перепада температуры в сауне и на улице.

Армирование кладки

Каждые 2 ряда делается армирование поднимаемой стены из газоблоков. Для этого используется арматура 10-16 мм. Металл укладывается в штробы, которые изготавливаются болгаркой или специальным инструментом. Сечение штроб выбирается прямоугольное или треугольное.

Во втором случае потребуется намного меньше работы, так как делается всего 2 косых разреза, соединяющихся посередине стен. На углах делаются радиусные изгибы, изготавливаемые вручную или трубогибом. После размещения в канавках арматура заливается цементным раствором вровень с поверхностью камней.

Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами проводится для укрепления участка, который будет подвергаться давлению массивного стеклопакета. Сначала на стене отмечается ширина окна, на ней делаются 2 канавки, которые на 20-30 см с каждой стороны превышают раму.

Потом канавки очищаются от пыли и крошки, в них заливается цементный раствор, и погружаются стальные штыри. Излишки материала удаляются, поверхность выравнивается.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки принимают на себя нагрузку от находящихся сверху блоков. Изготавливают эти детали в виде П-образных профилей. Полость внутри предназначена для монтажа железобетонной сердцевины, обладающей высокой прочностью и небольшой гибкостью.

Монтаж проводится следующим образом:

1. Деталь подрезается так, чтобы ее края опирались на стену по 40 см с каждой стороны.
2. Проводится приклеивание фрагмента к камням по краям проема.
3. Под перемычку устанавливается Т-образная опора, поддерживающая ее по всей длине.
4. Из арматуры изготавливается объемный каркас квадратного сечения.
5. Металлическая деталь укладывается в полость и жестко фиксируется в ней. Для этого используются скобы или саморезы.
6. По бокам от перемычки приклеиваются полнотелые блоки.
7. Замешивается бетон. Раствор заливается в канавку и распределяется в ней равномерно по всему объему.
8. Проводится удаление пузырьков воздуха с помощью стального прутка.
9. Излишки бетона снимаются шпателем, поверхность выравнивается.

Подпорку можно убирать не ранее чем через 14 дней, когда смесь окончательно затвердеет. Продолжать кладку допускается уже через 3-4 часа.

Заливка армопояса между этажами — способы

Для установки на стены плиты перекрытия их поверхность укрепляется железобетонным армопоясом.

Существуют такие способы изготовления этой конструкции:

1. С использованием П-образных профилей. Технология, аналогичная монтажу оконных перемычек. Прочности такого периметра достаточно для облегченной железобетонной плиты.
2. Изготовление короба из тонких блоков толщиной 5 см и высотой 20 см. Они приклеиваются по краям стены, после чего между ними укладывается арматура, и заливается цементный раствор.
3. Монолитный железобетон. Используется опалубка, в которую заливается бетон. Она прокручивается к стене или устанавливается на забитые в нее штыри.

Для достижения нужной прочности конструкции армирование следует проводить прутами 16 мм.

Перекрытие межэтажное

После выведения первого уровня здания проводится возведение межэтажного перекрытия. Для его строительства используются брус из массива древесины, пустотелые бетонные плиты или ЖБИ в форме столбиков. Учитывая специфику здания (высокие температура и риск возгорания), рекомендуется использовать негорючие материалы с последующей декоративной отделкой.

Если принято решение в пользу бруса, то перед укладкой его нужно обработать антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом. Монтаж проводится на слой гидроизоляции, в качестве которой выступает рубероид.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

Материалы для перегородок

Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется покрасить или покрыть специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

Нагрузка на перекрытие

При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

За каменной стеной

Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.

Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками

Строительство перегородки из газобетона — фото

Перегородка из газобетона — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

Материалы для перегородок

Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется покрасить или покрыть специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

Нагрузка на перекрытие

При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

За каменной стеной

Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.

Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками

Строительство перегородки из газобетона — фото

Перегородка из газобетона — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

ДОМОВ ИЗ ЯЧЕЧНОГО БЕТОНА — ПЛЮС КОНСТРУКЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. | Сделай сам

Эта непростая задача с множеством неизвестных легко решается, если в строительстве задействован ячеистый бетон.

В одной из записей мы писали про Технология строительства домов из арболита и опилкобетона — плюсы и минусы — теперь речь пойдет о строительстве дома из газобетона и пенобетона, а также о преимуществах, которые дает такая технология строительства. строительство зданий предусматривает.

Идея производства искусственного камня с рыхлой пористой структурой зародилась в Европе в конце 19 века. Первые качественные результаты были получены в США. Однако только в двадцатых годах 20 века шведский архитектор Эрикссон изобрел и запатентовал метод промышленного производства газобетона, чтобы серьезно заговорить о технологии.

Дом из ячеистого бетона — теплый и прочный — быстро собирается из ивовых блоков.Несмотря на кажущуюся хрупкость, стены из ив из легкого бетона прослужат вам долгие годы верой и правдой.

Насыпная плотность газобетона от 300 до 1200 кг / куб. Кладка несущих стен выполняется из блоков плотностью не менее 500-600 кг / куб. м

Укладка ячеистого питона производится с помощью специальных клеев. Такие составы обладают отличной адгезией к бетонной поверхности толщиной от

Основные функции наружных стен дома — несущие и теплосберегающие.Но их сложно совместить в одном материале. Ведь вещества с высокими прочностными и несущими свойствами обычно бывают плотными, твердыми … и холодными, а хорошие теплоизоляторы наоборот — рыхлыми и мягкими.

Строители решили проблему, отказавшись от однослойных стен и перейдя к многослойным. При этом они обратились к новым материалам — легкому или ячеистому бетону. Под понятие «ячеистый бетон» подходят материалы с мелкопористой структурой.Благодаря пузырькам воздуха легкий бетон имеет относительно небольшой вес, высокую теплоизоляционную способность, паропроницаемость и отличное звукопоглощение. Легкий бетон незаменим при возведении зданий сложной формы.

Чем отличается газобетон от пенобетона

Газобетон и пенобетон имеют примерно одинаковую теплопроводность. Однако стабильность геометрических параметров и физических свойств газобетонных блоков заметно выше (как и цена).Соответственно и качество строительства выше. Отличить газобетонные блоки от пенобетона по внешнему виду несложно. Пенобетон

• темно-серый, газобетонные блоки
• светло-серый, потому что в них добавлен лайм.

Пеноблоки намного тяжелее, имеют более гладкую поверхность, что затрудняет прилипание к раствору. Если положить несколько пеноблоков друг на друга, то в отличие от газобетонных блоков сразу бросится в глаза нарушение их геометрии, а именно непараллельность сторон.

Плюсы и минусы ячеистого бетона

Стандартный блок из ячеистого бетона (ГОСТ 21520-89) имеет габариты 300 х 188 х 575 мм и вес до 20 кг.

Его легко заменить в ограждающей стене толщиной 640 мм из примерно 28 кирпичей, вес которых составляет 120 кг. При этом стена не потребует дополнительного утепления. Однако помните: для крепления окон, дверей, кронштейнов и других элементов к стене из легкого бетона используются специальные дюбели.А при сверлении отверстий нельзя использовать ударные дрели.

Построить дом в три слоя

Что такое трехслойная стена? Это две самонесущие стены, выложенные из газосиликатных блоков, разделенных воздушной прослойкой.

Размеры блоков: для внутренней стены 600 х 300 х 200 мм, для внешней 600 х 300 х 100 мм. Блоки имеют правильные геометрические размеры, поэтому их кладут не на кладочный раствор, а на специальный клей с толщиной шва 2-3 мм.Воздушный зазор между стенами от 7 до 15 см. Стены соединяются между собой базальтопластовыми прутьями.

Преимущества строительства дома по данной технологии

Внутренняя стена — это теплоаккумулятор дома, основной опорный и поддерживающий элемент. Наружная стена по сути является элементом фасада и «отсечкой» холодного воздуха. Мосты холода, через которые обычно происходят теплопотери, здесь практически отсутствуют. Непрямыми мостиками холода являются лишь оконные и дверные перемычки, а также верхний сейсмический пояс.

Такая конструкция стенки напоминает термос, в котором внутренняя колба отделена от внешней металлической стенки воздушной прослойкой, а тепло внутри хорошо сохраняется. Как известно, воздух — самый простой и эффективный утеплитель, если он разделен на ячейки, иначе его невозможно преобразовать. В нашем случае роль «сепаратора» воздуха выполняет керамзит.

6 преимуществ и преимуществ дома, построенного по этой технологии

• низкая стоимость строительства
• высокоэнергетический дом
• высокая скорость строительства
• экологичность
• возможность строительства без использования тяжелой техники
• ресурс более 50 лет

Особая тема — пенополистирол — бетон.При его производстве гранулированный пенополистирол вводят в бетон или пенобетонную смесь, которые более чем на 90% состоят из воздуха. Другими словами, материал, как и ячеистый бетон, наполнен «пузырьками» воздуха.

Помимо прекрасных тепло- и звукоизоляционных качеств пенополистиролбетон обладает водоотталкивающими свойствами и, по сути, выполняет гидроизоляционную функцию.

Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками — пошаговая инструкция

Дом из газобетона или пеноблоков своими руками — ход строительства

1. Приступая к строительству, на сваях, установленных на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, под дом заливаем фундамент-решетку.
2. Укладываем стены из газосиликатных блоков поверх фундамента так, чтобы между внутренней и внешней стенами оставался воздушный зазор 7-10.
3. Установите перекрытие на деревянные балки. Балки складываются вдвое, а их концы выведены в воздушный зазор и не соприкасаются со стеной. Древесина менее подвержена гниению.
4. На блоках внешней стены снимаем фаски. Фальцованная стена приобретает элегантный вид и в дальнейшем требует меньше отделки.
5. В процессе кладки дважды армируем стену.На каждом этаже делаем по два подлокотника: один под оконными проемами, другой — над дверными. На верхней поверхности блоков фрезой выпиливаем паз глубиной 10 мм, который заливаем клеем. В него кладем арматуру.
6. Перемычки над проемами выполнены по принципу «сэндвич»: между стенками опалубки мы вставляем заранее вырезанный 10-сантиметровый лист пенопласта точно по размеру и прошитый поперек базальтовых пластиковых стержней. В пустоты между опалубкой и залитым пенопластом пескобетоном укладываем арматуру.
7. Стропильная система и крыша выполняются по классической схеме. Мауэрлат крепим к стене длинными болтами.
8. Фронтоны выложены так же, как и остальные стены, из блоков толщиной 200 и 100 мм.
9. Для стен мы используем специальные краски, нанесенные на паропроницаемую шпатлевку. Даже в таком экономичном варианте отделки дом выглядит элегантно!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, особенно потому, что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнание

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, они не так распространены в США.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

экологическая

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

,

Баня из пеноблоков своими руками

Баня является строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и удобным. Издавна парные сооружались из древесины, и именно такой баню представляет сегодня преимущественная часть людей. Но каркасная баня или баня из деревянных бревен в нынешних условиях – это слишком дорогое удовольствие, ведь цены на природные материалы в последнее время неимоверно «взлетели». Да и качество продающихся материалов оставляет желать лучшего. Поэтому достойной альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе опасных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поговорим о том, как построить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также фото и видео материалы.

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Также у него маленькая масса, что при сравнительно крупных размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, кладки и монтирования.

Чем же отличается пеноблок от других материалов

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон также хорошо вбиваются крепежные элементы.

Единственный изъян подобного рыхлого материала – плохая устойчивость к влаге. Поэтому для строительства бани лучше выбирать качественный пенобетон с высокой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стены вбирать влагу фактически не будут. Популярная марка производителя и качественный материал пенобетона должны стоять на первом месте, ведь любая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Всеобщее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10×30×60 см.

Схема утепления и обшивки стен

Посредством строительного уровня определяется наиболее высокий угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло. Ведь, несмотря на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так называемому «мостику холода».

Песчано-цементная смесь

Кладка первого ряда является самым значительным и решающим шагом. В этом ряду крепление блоков между собой осуществляется применением обычного цементно-песчаного раствора. После завершения выкладки ряда поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все перепады высоты фундамента и неровности с выпуклостями. И именно данным этапом обусловливается, насколько удобоисполнимой станет последующая работа. Поэтому лазерный уровень следует применять регулярно, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Чтобы строить было комфортнее, можно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих рядов требует насаживания на особый клей – его можно развести водой прямо на строительном объекте. Купить такой клей чаще всего можно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление обычно уходит около 5–10 минут. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке никогда не бывает больше, чем полсантиметра.

Особенности кладки стен

Баня из пенобетона, сооруженная с применением такого клея, имеет плотные стены, практически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-профессионалы советуют класть пеноблоки в три ряда, помещая между ними армирующий слой из стальной мелкоячеистой сетки. Это обязательно следует делать для полного укрепления целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совершенно не сложно, если заполнять бетоном опалубку или применять наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального ряда стен из пеноблока надо подбирать блоки максимальной плотности, прилаживая их посредством цементирования. Для следующих рядов потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для приготовления нужна емкость малого диаметра и дрель с венчиком.

Не надо ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Стены из пеноблока

При этом важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их можно сверить строительным или лазерным уровнем.

Крыша

Двускатная крыша

После сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10×40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15×50 см. Обрешетину следует крепить с промежутком в полметра. Идеальный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Далее по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани непременно надо сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи желательно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Видео

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Как строится баня из пеноблоков

Баня из пеноблоков своими руками — это современный взгляд на строительство подобных сооружений. Конечно, классический вариант — традиционная деревянная постройка (лучше в виде сруба) с хорошей кирпичной (каменной печкой). Однако такое строительство далеко не всех устроит в части финансовых затрат, особенно в безлесных регионах. Если строим баню из пеноблоков своими руками, то решаем указанную проблему и при этом получаем надежное, привлекательное и практичное сооружение. Важно все правильно рассчитать и строить с учетом рекомендаций специалистов, санитарных и технических норм.

Основные вопросы

Пеноблоки для бани относятся к категории пенобетонов, т. е. формуются из так называемого ячеистого или газонаполненного сырья. При их изготовлении используются специальные вещества, которые выделяют газ, что и обеспечивает внутри материала наличие многочисленных газовых включений. Именно исходя из присутствия в толще бетонов этих включений многие люди задаются вопросом о том, можно ли построить баню из таких блоков с учетом высоких температур в парилке. Естественно, что возникает тревога за возможность вредных выделений при нагреве материала.

На самом деле постройка из пенобетона признается достаточно чистой в плане экологичности. Внутренние поры заполнены воздухом, который еще на стадии формования изделий вытесняет газ. В итоге пеноблоки становятся смесью цемента, песка, специальной пены и воды, которая не имеет вредных для человека ингредиентов. Таким образом, на вопрос о том, можно ли строить баню из пенобетона экологически чистую, ответ звучит положительный. Проблемы с его использованием связаны с другими свойствами.

Когда возводится баня из пеноблока, плюсы и минусы этих стройматериалов необходимо учитывать в полной мере. Среди достоинств можно выделить следующие характеристики:

1. Пористая структура обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства, в чем материал может смело конкурировать с древесиной. Пеноблоки обладают «дышащим» эффектом, что дает возможность удаления отработанного воздуха. Главный плюс — огнеустойчивость, что очень важно для обеспечения пожарной безопасности строения.
2. Малый вес ячеистого бетона дает возможность формования достаточно крупных по размеру блоков, что облегчает и ускоряет строительство.
3. Механическая прочность пеноблоков достаточно высока, чтобы обеспечить надежность бани.
4. Материал в 2,5-3 раза дешевле дерева, что дает приличную экономию. Кроме того, простота кладки позволяет обеспечить строительство бани из пеноблоков своими руками.
5. Пенобетоны технологичны. Их можно легко разрезать обычной ножовкой по металлу и даже ножом. Кроме того, они хорошо сверлятся, в них возможно забивать гвозди и вкручивать шурупы.
6. Для построенного из пеноблоков сооружения не нужна выдержка по времени. Пеноблочной конструкции не страшна усадка (она просто отсутствует), и баня может сразу сдаваться в эксплуатацию.

При решении вопроса о том, как правильно построить баню из пеноблоков, нельзя забывать и о наличии таких недостатков:

1. Главный минус пористых материалов — резкое ухудшение свойств при проникновении внутрь влаги.
2. Внутри вспененных бетонов способен накапливаться конденсат за счет проникновения водяного пара. За счет этого промерзание его зимой приводит к растрескиванию и постепенному разрушению самого строения.
3. Исходя из прочности на сжатие строить баню из пеноблоков можно высотой не более 2 этажей.

Возможности пеноблочного строительства

Типовые проекты помогают решить проблему, как построить баню из пеноблоков своими руками. Один из самых распространенных вариантов — одноэтажное строение, но с мансардой, которая оборудуется, как жилое помещение. В такой чердачной комнате могут временно расположиться гости.

Пользуется спросом такой проект — небольшая двухэтажная баня 4х4 м. На первом этаже располагается малогабаритная парилка, мойка и предбанник. Задача второго этажа — обеспечение удобного размещения гостей. Зона отдыха оборудуется у входа в баню. В проекте 5х5 м увеличивается размер парилки и мойки. Наибольшее распространение находит баня средних размеров — 6х4 и 6х6 м. Проект 6х8 и 6х9 м относится уже к сооружениям достаточно большой площади, где уделяется повышенное внимание комфорту. Во всех банных конструкциях наружные стены и внутренние перегородки можно построить с пеноблока. При этом для основных стен лучше использовать блоки размером 20х30х60 см, а для внутренних — 10х30х60 см.

Подготовка к строительству

При строительстве подготовка сопрягается с двумя важными этапами: необходимо выбрать и расчистить место под работы, а также расчитать количество пеноблоков. Первый этап ничем не отличается от аналогичной процедуры для деревянной постройки. Второй вопрос имеет определенную специфику.

Расчет потребного количества блоков производится на основании объемов несущих и внутренних банных стен. Основные несущие — проектируются исходя из установки 2-х пеноблоков на ребро и стандартного размера блока (20х30х60 см). Внутренние перегородки выполняются толщиной в 1 блок, уложенный плашмя. Расчет количества учитывает ширину и высоту стены от фундамента до крыши за вычетом оконных и дверных проемов. При приобретении товара рекомендуется создать запас в 8-10%.

Как сделать баню своими руками по всем правилам? Поэтапное строительство бани из пеноблоков включает следующие основные шаги:

• возведение фундамента;
• кладка стен;
• устройство потолочного перекрытия и монтаж кровли;
• наружная и внутренняя отделка;
• обустройство всех банных помещений.

Возведение фундамента

Фундамент для бани из пеноблоков является основой всего сооружения, и от его надежности зависит долговечность конструкции. Пенобетон, как отмечалось выше, имеет малый удельный вес, а потому даже достаточно толстые стены обладают легким весом. В таких условиях наиболее распространен фундамент под баню ленточного типа.

Глубина фундамента определяется этажностью и размерами постройки, характеристиками грунта (уровень подземных вод, состав почвы, глубина зимнего промерзания). Для бани, как правило, достаточно применения малозаглубленного варианта. Стандартное заглубление составляет 60-70 см. Ширина ленты выбирается 35-40 см.

Банный фундамент под пеноблоки возводится в следующем порядке:

1. Рытье траншеи по всему периметру строения и в месте расположения внутренних стен. Стандартная глубина траншеи составляет 70-75 см, а ширина выбирается с учетом изготовления опалубки.
2. Формирование подушки под фундамент путем засыпки дна траншеи слоем песка и щебня толщиной 15-20 см. Поверх подушки укладывается гидроизоляция из рубероида.
3. Монтаж деревянной опалубки для заливки бетона.
4. Установка армирующего пояса. Внутри опалубки монтируется по всей ленте фундамента непрерывная армирующая конструкция в виде горизонтальных стержней диаметром 12-14 мм с увязкой их вертикальными перемычками. Укладываются коммуникационные трубы (водопровод, канализационный слив).
5. Заливка ленточного фундамента бетоном. Обычно готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 с добавлением щебня (3-4 части). При заливке производится уплотнение массы с помощью вибратора.
6. Гидроизоляция фундамента. После демонтажа опалубки и застывания бетона по бокам фундамента верхняя поверхность покрывается слоем битума, поверх которого укладывается рубероид.

При возведении ленточного фундамента важно обеспечить горизонтальность его верхней поверхности. Контроль этого параметра осуществляется с помощью строительного уровня. Для осуществления первого этапа строительства потребуется такой инструмент: лопата, лом, ножовка, молоток, болгарка, ножовка по металлу, миксер строительный, вибратор, нож, ножницы, кисть малярная или валик, шпатель, мастерок, мерная емкость, рулетка, отвес, строительный уровень.

Кладка стен

Как сделать баню из пеноблоков? В принципе, сооружение таких стен мало отличается от кирпичной кладки, за исключением размеров элементов и состава раствора. Строить баню начинают с укладки первого (цокольного) ряда блоков, которые ложатся на фундамент с применением цементно-песчаного раствора. Все последующие слои пеноблоков крепятся с помощью специального клеевого состава, предназначенного для этих целей. Реализуется он в виде сухой смеси, которая перед использованием смешивается с водой в пропорции, указанной в инструкции.

Особо важно качественно положить цокольный ряд. Каждый блок выравнивается с помощью резинового молотка. Горизонтальность укладки контролируется строительным уровнем. При установке пеноблоков на клей следует помнить, что шов будет очень тонким, а потому важно при покупке выбирать товар без разброса по размерам. От того, какие блоки будут приобретены, зависит качество кладки всей стены.

По ходу работ, помимо горизонтальности рядов, обязательно проверяется отклонение от вертикальности с помощью отвеса или лазерного уровня. После укладки 3-4 рядов размещается армирующая сетка. В местах формирования оконных и дверных проемов используются прочные, железобетонные балки, специально для этого предназначенные. Резка блоков при необходимости производится с помощью ножовки по металлу или болгарки.

Для того чтобы построить баню своими руками, потребуется такой инструмент: мастерок, шпатель зубчатый для нанесения клея, резиновый молоток, миксер строительный, ножовка по металлу, болгарка, уровень строительный, отвес, рулетка.

Кровельные работы

Возведение кровли начинается по мере затвердения раствора — примерно через 3-4 суток после завершения стеновой кладки. Наибольшее распространение получила стропильная система с двухскатной крышей. Угол наклона скатов зависит от региона и определяется интенсивностью осадков. Для районов с обильными осадками он достигает 60º. Крыша выступает за поверхность стены на 40-50 см.

Потолочное перекрытие обеспечивается брусом размером не менее 16-18 см, который закрепляется с помощью анкерного соединения. Стропильная конструкция выполняется из деревянного бруса размером 15х50 см. Стропила закрепляются подпорками. Шаг между брусьями выбирается порядка 45-60 см. Поверх системы, формирующей скат, осуществляется обрешетка из доски толщиной не менее 25 мм. При покрытии крыши мягкой кровлей делается сплошная обрешетка в 2 слоя.

Потолок изготавливается путем двухслойного настила досок толщиной не менее 3 см. Вначале крепится нижний настил, затем укладывается паро- и гидроизоляция, а также утеплитель (минеральная вата, пенополистирол, керамзит и т.д.). Поверх утеплителя помещается второй слой гидроизоляции и монтируется верхний деревянный настил. Он будет исполнять роль пола для мансарды (чердака).

Отделочные работы

Баня своими руками из пеноблоков не прослужит много лет без надлежащей внутренней и внешней отделки. Ячеистый бетон требует надежной защиты от воздействия влаги и пара. Предохраняющие от порчи действия начинаются с пропитки поверхности стен специальным гидрофобным составом. Затем накладываются гидроизоляционные материалы. Для устранения риска накопления конденсата обеспечивается вентиляционный зазор порядка 3-5 см.

В качестве наружной отделки широко используется декоративный сайдинг или фасадная штукатурка. В последнее время получили популярность навесные фасады в форме плит. Внутренняя отделка (особенно парилки) обязательно включает наложение слоя пароизоляции с алюминиевой фольгой. Облицовка стен в помещении, как правило, обеспечивается вагонкой. В парилке рекомендуется использовать осину или липу, т. к. хвойная смола при высокой температуре может отрицательно сказаться на человеческом организме. В других банных помещениях применяется вагонка из хвойных пород деревьев.

Баня из пеноблоков не может полностью заменить классическую деревянную, русскую баню. Однако экономическая и практическая стороны вопроса делают такой вариант достаточно распространенным на дачных участках. Строительство из пеноблоков можно осуществить своими руками и достаточно быстро, что привлекает многих дачников.

Строим дом с нуля — пипец или умри

Строительство дома требует множества вещей — инструментов, терпения, нескольких ящиков пива и, самое главное, плана. За последние пару лет я работал с несколькими торговцами и подрядчиками, и хотя я только угрожал похоронить одного из них на заднем дворе однажды , я все же рекомендую, чтобы любой, кто предпринимает такой проект, понимал, как что на самом деле значит построить дом с нуля, на всякий случай…

Поскольку я только заканчиваю (и переезжаю) первый дом, в строительстве которого я принимал непосредственное участие, мне показалось, что это подходящее время, чтобы составить общий обзор различных этапов процесса строительства. .Это не сжатый пошаговый план, но для любого, кто пытается осмыслить основы процесса построения, это отличное место для начала.

Перед сборкой

Легко подумать, что процесс строительства начинается с таких вещей, как фундамент и стены — эй, я так же взволнован, как и все остальные, выкопав огромную яму в земле — но правда в том, что почти столько же работы идет на «предварительное строительство» этапы как фактическое соединение вещей. Вот что нужно об этом знать.

• Знать зонирование земли, топографию и расположение углов собственности, чтобы определять неудачи и участки, пригодные для строительства.
• Сельским жителям: убедитесь, что вы свободны от колодца и септика, а горожане должны убедиться, что у них есть доступ к коммунальным службам.
• Если на участке есть существующий дом, убедитесь, что вы знаете, где расположены текущие коммуникации — поверьте мне, звук пробитой газовой линии — это то, что никто никогда не хочет слышать.
• После того, как план дома будет готов, необходимо зашить наружные стены для подготовки к земляным работам.

Более подробную информацию о планах строительства и получении разрешений (одно из которых вам обязательно понадобится) можно найти здесь.

Раскопки

Фактическая «строительная» часть проекта начинается с фундамента, и все фундаменты потребуют некоторых земляных работ. Это тяжелое оборудование, большие груды грязи и одна очень классная яма в земле. Вероятно, это следует делать только профессионалам, использующим экскаватор или обратную лопату.

Стойки

Фундамент — это фундамент фундамента. Они являются самой нижней частью конструкции и несут всю нагрузку в доме.

• Опоры всегда располагаются ниже линии промерзания, примерно на 4 фута глубиной.
• Наиболее частые проблемы, связанные с опорами и фундаментами, вызваны плохими почвенными условиями или нарушенной почвой. (Если почва нарушена, всегда удаляйте ее и заливайте дополнительным бетоном.)
• В районах с большим количеством осадков — привет Южный Мичиган — на опорах следует установить дренажную плитку для удаления воды вокруг фундамента.

Фундамент

Фундамент устанавливается на опору и поддерживает фактическую конструкцию здания. Здесь все может пойти хорошо или неправильно, если весь ваш дом будет ровным и ровным.

• К распространенным типам фундаментов относятся цоколи, подвалы и плиты.
• Фундаменты чаще всего сооружают из заливных стен или бетонных блоков.
• Любая часть фундамента, находящаяся ниже уровня грунта, должна быть заделана гидроизоляционным средством.
• Все фундаменты должны включать анкерные болты, которые будут прикреплять каркасную конструкцию к фундаменту.
• После того, как фундамент закончен, затвердел и гидроизолирован, область вокруг него следует засыпать.

Более подробную информацию о фундаментах и ​​фундаментах смотрите в этом посте.

Обрамление и обшивка полов

Лично я, когда думаю о «обрамлении», я думаю о возведении стен, но правда в том, что после того, как фундамент сделан, первое, что обрамляется, — это пол.Он закрывает фундамент и создает хорошее ровное рабочее пространство для обрамления стен.

• Пол состоит из ряда деревянных брусков двух размеров, 16 ″ по центру.
• Балки — это металлические двутавровые балки или 3 куска по 2 поверхности, скрепленные вместе, которые опираются на фундаментные стены, и обычно имеют балки, поддерживающие середину.
• Балки перекрытия обычно опираются на пластину порога, а один конец и балку фермы — на другой.
• Существует множество правил и ограничений кодекса, касающихся надрезания и сверления отверстий для размещения инженерных сетей (электричество, водопровод, HVAC).
• Балки обода крепятся к балкам пола концевыми гвоздями, а балки пола прикрепляются к пластине подоконника с помощью 3 гвоздей.
• Обшивка пола или «черный пол» прикрепляется к системе перекрытий и является основой для всех материалов пола.
• Обшивка пола обычно выполняется из фанеры или OSB (толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″).
• Обшивка пола укладывается таким образом, чтобы максимальное количество балок соприкасалось с листом, и никакие два ряда рядом друг с другом не укладывались с одинаковым рисунком.Между листами оставлен зазор 1/8 дюйма для расширения.

Обшивка стен и обшивка

Мне нравится думать о «каркасе» стены как о том, что удерживает гипсокартон (или обшивку, если вы находитесь снаружи). Правильное оформление стенового каркаса означает, что вы должны подумать о том, как материалы, которые будут его отделывать, будут прикреплены к нему, и что вес конструкции поддерживается вертикально, что означает, что вес крыши передается через стены на балки. в фундаменте и чтобы проемы для дверей и окон были правильно поддержаны.

• Обрамление, как правило, выполняется из бруса размером 2 × 4 или 2 × 6 с шагом 16 дюймов OC
• Это начинается после того, как будет закончена обшивка пола, которая обеспечивает идеально ровную поверхность для выкладки стеновых блоков.
• Настенные элементы монтируются на земле, затем поднимаются на место и фиксируются временными скобами. На этом этапе обшивка может быть на стенах, а может и не быть.
• Обшивка стен придает дому структурную целостность и обычно выполняется из OSB толщиной 1/2 дюйма или фанеры.
• Как и в случае обшивки пола, между деталями должен быть зазор 1/8 дюйма, а швы должны быть расположены в шахматном порядке.

Для получения более подробной информации по обрамлению пола и стен ознакомьтесь с этим постом.

Каркас и обшивка крыши

Для человека, который кричит от математики, как ваш искренне, создание конструкции крыши — самая сложная часть каркаса. К счастью, кто-то изобрел сборные фермы, но есть еще такие вещи, как уклон и дренаж, которые нужно учитывать, а также возможность падения с неудачной высоты.

• Каркас крыши состоит из двух досок, поддерживающих обшивку и черепицу.
• Крыша может быть построена двумя способами: либо стропильная / потолочная балочная система «монтируется на месте», либо сборная стропильная система строится в соответствии со спецификациями за пределами строительной площадки, а затем устанавливается на место с помощью крана.
• Распространенные стили крыши включают: фронтон, хит, мансарду, гамбрель, соляную яму и сарай.
• Крыша должна быть «спроектирована» сертифицированным инженером-строителем.
• Ни в коем случае нельзя вырезать пазы или отверстия в досках кровельной системы.
• Как и обшивка наружных стен, обшивка крыши чаще всего представляет собой OSB или фанеру, но минимальная толщина будет определяться расстоянием между фермами или стропилами.
• Как и в случае обшивки пола, между деталями должен быть зазор 1/8 дюйма, а швы должны быть расположены в шахматном порядке.

Установка в конверт

После установки наружной обшивки стены устанавливается пароизоляция или «домашняя пленка», которая предотвращает попадание влаги в структуру древесины (но позволяет уйти любой влаге, которая попадает внутрь).

• Первый лист домашней обертки начинается снизу (и проходит горизонтально). Каждая строка перекрывает предыдущую на 3 дюйма.
• После закрепления обертки дома швы заклеиваются.

Электрическая грубая

Теперь, когда большинство элементов можно сдерживать обшивкой на крыше и стенах, пришло время поиграть с такими интересными вещами, как электричество. Электросистема дома должна быть полностью установлена ​​лицензированным подрядчиком по электрике — и это хорошая идея, особенно если вы не хотите убить себя электрическим током. Однако в большинстве штатов домовладельцам разрешается выполнять электромонтажные работы в собственном доме

• Грубый электрооборудование включает в себя все электромонтажные работы и материалы от счетчика до розеток / распределительных коробок без установленных розеток или приспособлений.
• Несколько полезных фактов об электричестве:
  • На кухне требуется минимум две 20-амперные цепи
  • Все емкости в пределах 6 дюймов от источника воды должны быть защищены розеткой GCFI
  • Все ванные комнаты должны иметь одну ответвленную цепь на 20 А
  • Во всех жилых помещениях (спальни, кухня, гостиные и т. Д.), кроме туалетов и ванных комнат ) стены без отверстий должны иметь приемники на расстоянии не более 12 футов друг от друга

Сантехника грубая

Сантехническая система выполняет очень важную работу по подаче хорошей «питьевой» воды в дом и отводу плохой «сточной» воды. Это еще одна процедура, которую должен выполнять имеющий лицензию сантехник, или домохозяйство может сделать это самостоятельно, но не на кого указывать пальцем тогда, когда унитаз переполняется.(Подсказка: если вы делаете это самостоятельно, убедитесь, что дренажные линии имеют надлежащую вентиляцию, чтобы обеспечить фактический дренаж арматуры.)

Механическая грубая

«Механическая» обычно относится к системе HVAC, которая обеспечивает циркуляцию воздуха по всему дому. Он включает в себя печь, кондиционер, вентиляционные отверстия, воздуховоды и т. Д. Он также может включать любые необходимые газовые трубопроводы.

• Правильное размещение вентиляционных отверстий важно для равномерного обогрева и охлаждения дома.
• Существует максимальное расстояние, на которое могут пройти вентиляционные отверстия (например, вентиляционное отверстие сушилки для белья).

Установка окон / наружных дверей

Если вы не выполняете большую часть работы самостоятельно — кхм — вполне вероятно, что такие вещи, как установка окон и дверей, будут производиться одновременно с черновыми коммунальными услугами. Если вы хотите использовать для этого причудливое слово, дверные и оконные системы называются оконными проемами дома, но я не всегда.

• Все наружные двери должны иметь толщину не менее 1–3 / 4 дюйма и должны иметь замок прохода, а также замок ригеля с минимальным ходом 1 дюйм.

Монтаж кровли

Крыша, безусловно, является наиболее важной частью защиты от непогоды за пределами конструкции и безопасного отвода воды от стен и фундамента. Кровельные системы могут быть металлическими листами или черепицей из асфальта, дерева, шифера или стекловолокна.

• Кровельные системы включают в себя отливную кромку (металлическую полосу, проходящую по периметру крыши), гудронированную подкладку, возможную защиту от льда и черепицу.
• Уклон крыши измеряется числом больше 12, например «4:12», что означает, что наклон крыши составляет 4 фута по вертикали на каждые 12 футов по горизонтали.
• Для кровли с уклоном 4:12 и более можно использовать один слой стяжки. Для крыши с уклоном от 2:12 до 4:12 необходимо два слоя стяжки.
• Для крыш из гонтовой черепицы все крепления должны быть оцинкованы с широкой плоской головкой и достаточно длинной, чтобы проходить через черепицу и кровельную обшивку.

Сайдинг

Когда вы говорите о сайдинге, количество вариантов материалов для дома возрастает в геометрической прогрессии.Кирпич, дерево, камень, винил и фиброцемент — вот лишь несколько вариантов сайдинга. Лично я предпочитаю дерево, которое нужно прибивать вручную с невозможностью найти крепеж из нержавеющей стали, но это только я.

• Цельный кирпичный или каменный сайдинг должен поддерживаться кирпичным уступом в фундаменте. Шпонированный кирпич или камень нет.
• Деревянный или виниловый сайдинг должен быть прикреплен таким образом, чтобы он мог расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Изоляция салона

Внутреннюю изоляцию можно выполнить в любое время после установки дверей и окон, завершения кровли и проработки инженерных коммуникаций.

• Количество необходимой изоляции во внешней конструкции определяется энергетическими нормами. Эффективность изоляции измеряется «R-значением».
• Изоляция внутри конструкции используется для звукоизоляции.
• Типы изоляции включают ваты из стекловолокна (с облицовкой и без облицовки), пенопласт, пену, рыхлую целлюлозу или стекловолокно.

Гипсокартон

Хотя гипсокартон может показаться чем-то, что нужно красить в красивые цвета и вешать картины, он также обеспечивает изоляцию и огнестойкость.

• «Гипсокартон» состоит из гипсокартонных панелей, ленты для швов и герметика для перекрытия швов и текстурирования стен.
• Обычно для стен используется гипсокартон 1/2 дюйма. В некоторых штатах (например, в моем собственном Мичигане) вам нужно использовать гипсокартон 3/4 дюйма на стене между домом и пристроенным гаражом для обеспечения пожарной безопасности. Панели 5/8 ″ также рекомендуются, но не обязательны, для потолков.
• Стеновая плита сначала прикрепляется к стойкам с помощью винтов или гвоздей с крупной резьбой, начиная с потолка и заканчивая стеной.Швы гипсокартона располагаются в шахматном порядке аналогично внешней обшивке.
• После того, как стеновая плита установлена, швы заклеиваются и обрабатываются герметиком. Когда швы высохнут, стену можно текстурировать шовной массой с помощью валиков или ножей для гипсокартона.

Более подробную информацию и пошаговые инструкции по гипсокартону можно найти здесь.

Живопись

Это захватывающая часть строительства дома, которая означает, что четыре дня из пяти вы будете заниматься своей повседневной работой с веснушками на лице.Или, может быть, это только я. Помимо интенсивного принятия решений, связанных с выбором цвета краски, следует учитывать еще кое-что:

• Краски для стен обычно бывают на латексной или масляной основе. Можно использовать латексную краску поверх грунтовки на масляной основе. Обычно краски на масляной основе имеют более высокий уровень ЛОС и их труднее чистить, но они очень долговечны и имеют хорошее покрытие.
• Весь гипсокартон перед покраской должен быть обработан грунтовкой, если только краска и грунтовка не используются одновременно.
• Используйте краску для плоского потолка на потолке, полуглянцевую краску для любой отделки и яичную скорлупу для других стен. (Поверьте мне, блестящая краска имеет размер , а не дюйма)
• Если у вас получится, то проще всего покрасить перед установкой отделки, шкафов и полов.

Межкомнатные двери и столярные изделия

Как только краска покрасит стены, самое время начать отделку внутренних дверей и других внутренних столярных изделий, таких как поручни и встроенные стеллажи.

• Межкомнатные двери обычно поставляются предварительно подвешенными в раме и имеют толщину 1-3 / 8 ″ и высоту 80 ″. Есть много вариантов стиля от плиты до миссии до дизайна с шестью панелями.
• Ширина дверей обычно обозначается в фут-дюймах, поэтому дверь 3-0 имеет ширину три фута или 36 дюймов.

Мебель

Шкафы можно заказать по размеру или по индивидуальному заказу для кухонь, ванных комнат и других складских помещений.

• Блокировка для шкафов может быть установлена ​​во время обрамления стены для облегчения монтажа шкафа.
• Обмер шкафов следует проводить после укладки гипсокартона, чтобы убедиться в правильности размеров шкафа.
• Стандартные кухонные базовые шкафы всегда имеют ширину 24 дюйма и высоту 35 дюймов (для размещения столешницы толщиной не менее 1 дюйма и глубиной 25 дюймов, в результате чего высота рабочего пространства достигает 36 дюймов).
• Стандартные навесные шкафы имеют глубину 12 дюймов, но различаются по высоте.
• Тумбы для ванных комнат могут быть высотой не более 29 дюймов.

Чтобы узнать больше о блокировке шкафов, прочтите этот пост, а о том, как создать туалетный столик с нуля, посмотрите этот.

Полы

Листовые полы, такие как дерево, керамика или винил, могут быть установлены на этом этапе, а ковровые покрытия, как правило, укладываются позже. Для большинства полов требуется какая-то подкладка между черным полом и готовым полом.

• Для деревянных полов обычно требуется канифольная подложка или толь.
• Для ламината может потребоваться специальная подкладка, чтобы уложить пол и предотвратить скрип.
• Виниловый пол можно укладывать прямо на гладкий фанерный пол.
• Плиточный пол следует укладывать поверх дюрока толщиной не менее 1/4 дюйма или другого основания из цементных плит.

Для получения дополнительной информации об укладке деревянного пола прочтите этот пост, или попробуйте укладку плитки в этом посте.

Утилиты Отделка

Чтобы все эти забавные трубы и провода, спрятанные в ваших стенах, выполняли свою работу, необходимо завершить электрические, сантехнические и механические работы.

• Электрические розетки, выключатели и осветительные приборы будут установлены.
• Сантехнические раковины, смесители, туалеты и другие приспособления будут установлены. (Ванны обычно устанавливаются на этапе чернового каркаса строительства.)
• Установлены вентиляционные решетки и термостаты для системы HVAC.

Ковровое покрытие

Если вы устанавливаете ковровое покрытие, оно должно быть последней вещью, которая входит в ваш дом. Если только вы не хотите до конца вечности пылесосить строительную пыль.

• Прихватки устанавливаются по периметру помещения.
• Прокладка используется под ковром, затем ковровое покрытие раскатывается, растягивается и прикрепляется к прихваткам. Шершавый край заправляется под плинтус.

Проверки

После того, как все коммуникации будут завершены, проводятся проверки конструкции, электрических, механических и сантехнических систем с целью получения сертификата занятости.

Свидетельство о занятии

Вы выиграли. Иди, забери свои вещи и уже переезжай в этот проклятый дом.Или, если вы меня… продайте его и начните строить новый.

ICF Foundation — за и против

ICF Foundation

При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

При выборе лучшей системы фундамента для вашего дома очень важно принимать во внимание тип и несущую способность почвы, на которой он будет построен, наличие осадка, воды и мороза.

Традиционные фундаменты сооружаются путем заливки бетона во временные опалубки, которые удаляются после застывания бетона. При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже строительство фундамента с помощью ICF?

Как правило, цокольный этаж, построенный с использованием ICF, будет стоить немного больше, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было определено, что использование стеновых конструкций ICF, как правило, добавляет от 30 до 40 процентов к общей стоимости фундамента.

Тем не менее, на одном этапе, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена из ICF представляет собой изолированную и изолированную стену с пароизоляцией, вплоть до балки пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием ICF, возводить проще и быстрее, чем бетонные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения. Без надлежащих условий отверждения этого не произойдет, а стена ослабеет и станет склонной к растрескиванию и даже смещению.

Одна из самых частых жалоб в новых домах — негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ — АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Скачать

Анализ затрат на строительство изоляционных бетонных форм

Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при полимеризации становится прочнее, чем обычная стена. Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только покрыть пластиковой пленкой.

С другой стороны, бетон можно заливать в ICF, когда температура окружающей среды опускается до -15 по Цельсию, требуя, чтобы только верх формы был защищен изолирующими одеялами.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «сделай сам». Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Однако опорное крепление ICF и заливка бетона намного сложнее.Эти детали должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температурам до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.

За один этап нижний уровень заливается, обрамляется и изолируется вплоть до балок пола, даже в дневное время и в местах для прогулок; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой черного пола.

Каков средний R-показатель стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок имеют средний рейтинг, как и стены из деревянного каркаса с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентное значение R для ICF состоит из трех факторов.

Во-первых, значение R пенополистирола.

Во-вторых, термостойкость массивных бетонных стен снижает колебания температуры и, следовательно, требования к тепловой нагрузке, которые являются общими для деревянных каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. ICF исключает проникновение воздуха через стенную конструкцию.

В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 — или больше в некоторых районах страны.

Пена не горит и не выделяет вредных веществ?

Пены в ICF производятся с добавками антипирена.Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования выбросов при пожаре и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы из типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и наклонные стены с помощью ICF?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами. Радиальные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев.Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.

Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном согласно нормам строительных норм. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.

Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы. Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных помещений, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .

Загрузите исследование «РАСХОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», проведенное Управлением разработки политики и исследований Министерства жилищного строительства и городского развития США, нажав здесь!

Как построить Roundhouse с мешком с землей: 18 шагов (с изображениями)

Примечание. Если вы новичок в строительстве мешка с землей, сначала прочтите вводное Пошаговое руководство по созданию мешка с землей .Кроме того, теперь доступны мои новые руководства по сборке Earthbag и DVD Earthbag Construction. Будьте в курсе всех последних новостей о мешках с землей, подписавшись на наш блог Natural Building Blog .

Мы построили этот круглый дом из мешков с землей в 2010 году как часть мастерской по изготовлению мешков с землей в Таиланде и закончили его позже тем же летом. Круглые дома — это, пожалуй, самая простая, самая быстрая и легкая в строительстве конструкция из мешков с землей. Мы очень довольны результатами, особенно с точки зрения прочности и стоимости.Это одна из самых прочных конструкций, над которыми я когда-либо работал за свою 30-летнюю строительную карьеру. Главное впечатление производит впечатление невероятной крепостной силы — массивные стены без раската. Я уверен, что он легко выдержит прямое попадание движущегося автомобиля. Это не преувеличение. По крайней мере, был один инцидент, когда пьяный водитель врезался в стену из мешка с землей и только расколол штукатурку. (Автомобиль был исчерпан.) Мешки с землей также превосходно выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения.Инженерные планы теперь доступны для любых условий, с которыми вы сталкиваетесь. Мешки с землей даже пуленепробиваемые, как объясняется в нашем популярном сообщении в блоге, где сжатый грунт выдерживает патроны с цельнометаллической оболочкой весом 50 кал «BMG» 661 гран. Пуленепробиваемость сжатой земли

Другим ключевым преимуществом мешка с землей является стоимость. Для нашего разворота мы, конечно, хотели, чтобы все выглядело красиво, но мы не хотели тратить целое состояние. Окончательная стоимость составила 11,50 долларов за квадратный фут. Большинство домов из палки стоит 100 долларов за кв.футов и выше, поэтому этот дом с развязкой демонстрирует, как каждый может построить свой собственный дом даже при очень ограниченном бюджете. Мы использовали несколько основных недорогих методов для классификации круглого дома: округлые оконные и дверные проемы (бесплатно), красивые цвета (без дополнительных затрат), изогнутые стены ванной комнаты и контрфорс (без дополнительных затрат на создание кривых), открытая древесина и соломенная крыша. крыша (грязно дешевая), земляная штукатурка внутри (действительно грязная дешевая) и много красивых старых окон для вида, вентиляции и для добавления ощущения простора.Таким образом, стройте небольшие — только то, что вам нужно, используйте простые формы, платите наличными и добавляйте позже, если необходимо.

Основная информация о проекте:
Внешний диаметр 18 футов; Внутренний диаметр 15 футов; 177 кв. Футов внутренней площади; Общая стоимость материалов: 2045 долларов, что составляет около 11,50 долларов за квадратный фут

В следующих инструкциях предполагается, что вы расчистили и выровняли площадку, удалили верхний слой почвы, расположили насыпной грунт вокруг строительной площадки, чтобы минимизировать работу, вырыли траншею до устойчивого грунта, закопали любые инженерные сети, насыпьте в траншею около 12 дюймов гравия и добавьте центральный столб со струной для измерения радиуса.Можно использовать пакеты или тубы. Мы демонстрируем пакеты, потому что они часто бывают переработанными по очень низкой цене. На моем канале на YouTube есть короткие видеоклипы, показывающие каждый этап строительства.

Вы думаете о строительстве собственного дома в Мексике?

Захватывает ли вас идея построить собственный дом в Мексике возможностями? Вы хотите дом своей мечты или просто возможность создать собственное пространство? В этой статье мы поговорим о некоторых основных вещах, которые вам нужно решить при строительстве собственного дома.Мы сосредоточимся на строительстве дома в Плайя-дель-Кармен, но многие из упомянутых здесь вещей применимы ко многим районам Мексики.

Сколько стоит построить дом в Мексике?

Этот вопрос возникает на многих форумах, и люди отвечают, что в Мексике указываются приблизительные цены на квадратные метры (футы) для строительства. На самом деле существует слишком много факторов, чтобы дать вам точную оценку. То, как вы спроектируете свой дом и отделка, которую вы хотите, сильно повлияет на стоимость строительства.

Например, новый «Тулумский стиль» относительно прост в строительстве, современен и доступен по цене. Это влечет за собой полированные бетонные полы и небольшое использование плитки. Стены в ванных комнатах — гладкий цемент (полированный бетон). Пространства стали более открытыми, и в них нужно добавить меньше завершающих штрихов. Такой современный и чистый дизайн может воплотить нашу мечту в жизнь по гораздо более низкой цене.

В стиле Тулума используется много бетона и чистые поверхности. Это может быть легко построить и сэкономить на вашем бюджете.

Один из способов взглянуть на стоимость дома — это цены на базовый дом в планируемом поселке. Купить новый дом с тремя спальнями можно примерно за 45 000 долларов США. Эти дома продаются с прибылью, поэтому вы знаете, что здесь возможно недорогое строительство. Это очень простая конструкция, иногда без встроенных шкафов, но она дает вам представление. Большинство домов, построенных в Мексике, стоят 1/3 стоимости строительства в других странах.

Стоимость труда и материалов на строительство дома

Работа в Мексике ниже оплачивается, чем в большинстве регионов.Чтобы вы имели представление о ценах, строитель (abaniles, общее название людей, работающих с бетоном) получает в среднем от 200 до 600 песо в день. Это будет большая часть бригады, строящей ваш дом. Часто это то, что строители в других странах получают за один час!

От того, где вы строите свой дом, по каким стандартам вы хотите и насколько он сложен, будет зависеть уровень квалификации ваших рабочих. Общие затраты на рабочую силу делают строительство дома в Мексике более доступным.

Стоимость стройматериалов

Благодаря глобализации материалы стали более стандартными по цене. Цены на бетон, бетонные блоки и арматуру немного ниже, но примерно такие же, как в других странах.

Некоторые вещи такие же или больше, чем в других странах. Это может быть плитка, смесители и осветительные приборы.

Изучение местных материалов и методов строительства значительно сэкономит вам деньги на вашем доме. Крыши Palapa над открытыми пространствами, использование местного камня на фасадах, краски мексиканских брендов и тому подобное могут сэкономить вам тысячи долларов.

3 района Плайя-дель-Кармен, где можно построить дом

Если вы хотите построить дом в Плайя-дель-Кармен или его окрестностях, вам следует учесть несколько факторов.

1. Если вы планируете построить дом в центре города, вам нужно подумать о стоимости земли и процессе получения разрешения. Большая часть центральной части Плайя-дель-Кармен превращается в более высокие здания с несколькими квартирами. (См. Нашу статью о взрослении Плайя-дель-Кармен). Это означает, что стоимость земли намного выше и часто неэффективна с точки зрения затрат только на строительство дома.Процесс получения разрешения также будет более строгим в центре.
2. В плановом поселке. Есть новостройки с участками на продажу (в основном на юге и севере Плайя-дель-Кармен). Эти районы могут быть привлекательными, потому что они регулируются, и вы можете быть уверены в том, как этот район будет развиваться. Однако это означает, что у вас есть определенные ограничения на то, что вы создаете, размер и многие другие ограничения. Некоторые из них настолько ограничительны, что в основном означают выбор модели одобренных домов и выбор отделки.
3. Окрестности центра города и недалеко от Плайя-дель-Кармен. Как только вы попадете в некоторые из новых частей Плайи или за ее пределами, вам действительно нужно подумать об услугах. Это не только электричество, это может означать сотовый сигнал и Интернет. Это может означать отключение от сети (см. Нашу статью об устойчивом образе жизни в Мексике). Хорошие новости при выборе строительства дома за пределами центра или за городом — это количество ограничений и более простой процесс получения разрешений.

Вы нашли место, где хотите построить, и что теперь?

Теперь, когда вы нашли место, где хотите построить дом, теперь приходит кто его спроектировать.Обычный шаг — сначала к архитектору. Они могут составить планы того, что вы хотите. Хорошая новость в том, что здесь, в Мексике, много архитекторов и помощников. Многие работают по доступной цене, и это может быть шагом экономии денег по сравнению со строительством дома в другом месте.

Большинство архитекторов знакомы со строительными компаниями или строителями, с которыми они будут работать. Некоторые работают рука об руку, а другие могут порекомендовать вам людей. Мы упоминаем строительные компании и застройщиков отдельно. Строительные компании — это скорее универсальная остановка для генерального подрядчика, а также посредников для обработки разрешений.Строители — это в большей степени люди, которые строят свои руки. Если вы желаете применить более практический подход, то, возможно, вы не пройдете весь маршрут со строительной компанией. Однако мы скажем, что вам нужно быть доступным, говорить по-испански и хорошо разбираться в процессе строительства. Большинство способов строительства и сроков отличаются от других стран. Перед тем, как приступить к строительству дома, хорошо ознакомиться с терминологией.

Примечание: Выбор строителей или подрядчиков не должен зависеть от того, из вашей страны они или в совершенстве владеют английским языком.Были случаи, когда говорящие американские или канадские подрядчики получали работу, но обманывали клиентов без денег. Есть и плохие мексиканские подрядчики. Просто не торопитесь и постарайтесь получить рекомендации и посмотреть на примеры работ от людей, прежде чем нанимать их.

Совет: Убедитесь, что вам известен иммиграционный статус тех, кого вы нанимаете. Если человек не мексиканец, он должен иметь разрешение на работу в Мексике. Иммиграционная служба может проверить, и если в вашем доме будет обнаружен кто-то, у кого нет соответствующей визы, вас могут оштрафовать.

Способы строительства дома в Мексике

Те из вас, кто живет в остальной части Северной Америки и Европы, обнаружат, что методы строительства в Мексике сильно отличаются. Нет деревянного каркаса, все бетонное. Бетонные блоки и залитый цемент составляют основу строений здесь. Наиболее очевидные причины — климат, термиты и ограниченная древесина.

Фундамент под строительство дома в Мексике

Поскольку во многих частях Мексики, и в особенности на полуострове Юкатан, коренная порода находится близко к поверхности, для этого проводятся раскопки.После того, как достигнута коренная порода, возводится каменный фундамент. Оттуда стены построены из комбинации армированных арматурных столбов и заполнены бетонным блоком. Вторые этажи и крыши сделаны из бетонных балок (vigas) и заполнены специальными бетонными блоками или блоками из пенополистирола.

Электромонтаж и сантехника дома в Мексике

Когда основная конструкция построена, сантехники и электрики вырезают в стенах каналы для прокладки проводов и трубок. После того, как все будет на месте, они вернутся и залатают стены смесью цемента и песка.Это может показаться обратным, поскольку вы можете установить водопровод и провода на этапе строительства, но это легче сделать после того, как основная конструкция будет построена.

Окна и двери

Окна все измеряются после создания для них пространства. Таким образом, большинство окон изготавливаются «на заказ». Окна домов в Мексике обычно имеют одинарное остекление, и только в строительстве очень высокого класса используется ураганное стекло или изоляционное стекло с двойным остеклением. Большинство дверей изготавливаются из дерева и изготавливаются плотником по индивидуальному заказу.Например, в Home Depot есть заводские двери, но ими пользуются не многие.

Отделка вашего дома

Вот и последние штрихи, такие как плитка и покраска. Наружные стены перед покраской обрабатываются герметиком. Крышу часто покрывают красным или белым герметиком, чтобы не пропускать воду. Часто приходится повторяться снова и снова, поскольку разные работы пересекаются друг с другом. Хорошо то, что большинство вещей легко отремонтировать, покрасить или повторно зацементировать.

Где купить материалы для дома

Многие жители северной части границы знают Home Depot. Это универсальный магазин для ваших материалов. На самом деле это новая концепция в Мексике. В прошлом большинство магазинов были специализированными. Некоторые магазины продают краску, некоторые сантехнические принадлежности, а другие — плитку. Может показаться немного утомительным проверять все магазины, но они действительно пригодятся, когда вам нужно задать кому-то подробный вопрос, и они могут вам ответить.В большинстве случаев персонал очень хорошо осведомлен и готов помочь.

При строительстве дома затраты на оплату труда и материалы разделены. Если вы выполняете больше генеральных подрядных работ, от вас ожидается получение списка материалов и их заказ. Этот процесс работает хорошо, потому что рабочие могут сосредоточиться на работе, а вы также можете участвовать в управлении материалами.

Совет : В большинстве мест нет больших складов. Специальные материалы, такие как плитка, необходимо заказывать заранее.Это может расстраивать и замедлять работу по дому во время ожидания. Планируйте заранее и заказывайте, чтобы не останавливать дела.

Строительные магазины в Плайя-дель-Кармен

Вы обнаружите, что в Home Depot многие вещи дороже или более низкого качества по той же цене. Хорошо ходить по магазинам. Итак, на что следует обратить внимание при строительстве дома в некоторых строительных магазинах? Вот краткий список.

• Boxito — это самый домашний магазин в Мексике. У него есть выставочный зал, но вам все равно придется попросить много вещей за прилавком.В Плайя-дель-Кармен есть два места.
• Construrama — Этот строительный магазин больше предназначен для таких материалов, как бетон, арматура, блоки и песок. У них есть несколько мест в Плайя-дель-Кармен. Мы могли бы ссылаться на их веб-сайт, но сейчас на нем ничего нет.
• Niplito — это самый элитный магазин сантехники. Вы можете увидеть ассортимент кухонных смесителей, сантехники, раковин и унитазов.
• Supesa-Это немного ниже по цене от Niplito, но предлагает больше сантехнических принадлежностей.
• Керамат-А большой склад плитки.
• Home Depot — Все на островах и готово отправиться с вами домой. Вы можете узнать больше о товарах в Home Depot в Плайя-дель-Кармен здесь, в нашей статье.

Строительные магазины

Для небольших вещей, инструментов и вещей, которые могут вам понадобиться для выполнения небольших проектов, хорошее место можно найти в хозяйственных магазинах. Строительные магазины в Мексике называются ferreteria . Часто они меньше по размеру и рассредоточены по жилым кварталам.

Один из хозяйственных магазинов, о котором следует знать, — это Jako. Этот магазин очень хорош для дверной фурнитуры, раздвижных дверей на рельсах и кухонной фурнитуры. Вы можете прочитать больше здесь, в нашей статье о Jako.

Контрольные материалы для строительства

Материалы для строительства вашего дома будут накапливаться и могут выйти из-под контроля. Для многих, кто никогда раньше не строил дома в Мексике, количество бетона, блоков и арматуры — это не то, что вы можете оценить.Поэтому хорошо контролировать это, чтобы не платить слишком много.

Один из способов начать — попросить строительную компанию составить подробный список материалов с указанием стоимости. Получение этого предложения даст вам представление о том, сколько вы потратите. Если вы заключаете договор со строительной компанией, четко укажите в нем, кто оплачивает дополнительные материалы и в каком размере вы несете ответственность.

Если вы собираетесь находиться на месте во время строительства, это даст вам возможность следить за материалами.Убедитесь, что все доставлено и никто из рабочих не берет и не продает материалы на стороне. Это может случиться, и наличие хорошего подрядчика или вас поможет предотвратить это.

Наличие кого-то, управляющего проектом, является ключом к тому, чтобы убедиться, что в бетон добавлено нужное количество цемента. Это сохранит его прочность на долгие годы. Вы же не хотите, чтобы строительная бригада сокращала расходы и впоследствии сталкивалась с проблемами структурной целостности вашего дома. Большинство абанилов имеют соотношение компонентов смеси для каждого проекта.Он может немного отличаться, но в целом находится в небольшом диапазоне.

Подсказка : Обычно доставка осуществляется по заказу, но проблемы больше связаны с рабочими. Цемент — это практически валюта. Каждая сумка стоит чуть более 200 песо. Это примерно полдня. Цемент очень полезен, и его легко продать. Также необходимо держать материалы под замком на ночь.

Оплата труда и страхование

Традиционно крупные строительные компании платят рабочим 1 и 15 числа месяца.Если вы работаете со строительной компанией, вам может потребоваться только внести залог и затем настроить график платежей. Если вы собираетесь более тесно сотрудничать с рабочими, то нормально платить каждую субботу после обеда. Большинство строительных рабочих работают 5 1/2 дней в неделю.

Если вы выполняете какую-либо работу, обычно требуется небольшая предоплата. Это не с отдельными работниками, а просто с такими людьми, как начальники или генеральные подрядчики. Залог может идти на такие вещи, как аренда оборудования и покрытие расходов на начало строительства.

Первоначальный платеж обычно составляет около 1/10 общей стоимости, затем он разбивается на платежи и резерв в размере около 20% в качестве окончательного платежа после того, как все будет сделано. Этот последний платеж гарантирует, что последние штрихи будут сделаны. Внесение платежей гарантирует, что работа будет выполнена, и они уйдут посередине, а вы оставите в покое.

Страхование строителей дома

В Мексике IMSS должен иметь каждый. Это медицинское страхование для всех работающих.Важно получить в письменной форме информацию о том, кто производит платежи в IMSS. Оплата может производиться либо строительной компанией, либо вами. Это только базовое покрытие, но оно важно для людей, которые много работают. Если вас поймают, не предоставив его, вас оштрафуют, часто в размере стоимости проекта.

Заключение

Мы надеемся, что это даст вам основную информацию, которая поможет вам осуществить свои мечты о строительстве дома в Плайя-дель-Кармен или в окрестностях. Строительство дома полезно, но в то же время очень напряженно.Прежде чем приступить к делу, рассчитайте стоимость. Многие отношения были проверены многочисленными решениями и неожиданными ситуациями, в которых вы оказались.

Большинство людей скажут вам, что это займет больше времени и перевыполнит стоимость того, что вам говорят. Есть много вещей, которые делают строительство дома в Мексике уникальным. Если вы продолжите это делать, это будет процесс обучения, и, надеюсь, в конце концов вы получите именно то, что хотели.

У вас есть какие-либо советы или предложения для других читателей, которые могут попытаться построить здесь дом, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Если вы думаете о переезде в Плайя-дель-Кармен, ознакомьтесь с нашим полным руководством с множеством подробностей. У нас также есть подробный гид по недвижимости Плайя-дель-Кармен.

Теперь, когда вы прочитали эту статью о строительстве дома, вы, возможно, захотите узнать, что здесь есть для мебельных магазинов. Вы можете увидеть список здесь, в нашей статье.

Безопасность вашего дома также важна. В процессе планирования вы можете спроектировать вещи, которые сделают ваш дом безопасным.Вот 20 советов по домашней безопасности.

Торнадо указывает на недостатки в жилищном строительстве

Разрушенные дома, оставшиеся после супер-торнадо в Мэриленде, указывают как на сильные стороны, так и на недостатки современных строительных норм и правил.
Мэтью Пауэр / Дополнительный репортаж Лоры С. Спайсер

Представьте, что террорист запускает бомбу в ядерном чемодане весом в одну тонну в четверти мили от вашего последнего подразделения. Мгновение спустя, порыв ветра на скорости 300 миль в час пронизывает ландшафт, с невероятной скоростью швыряя мусорные баки, машины и ветки деревьев в ваши здания.Выживет ли какой-нибудь из ваших домов — или люди, оказавшиеся внутри них?

28 апреля некоторые жители Ла-Платы, штат Мэриленд, обнаружили ответ на этот вопрос, когда чудовищный торнадо категории F4 (до F5) прошел 24-мильную полосу по их городу, сровняв с землей 344 дома и предприятия и убив четырех человек. люди. Несколько дней спустя группа редакторов и фотографов Builder вышла на улицы Ла-Платы, чтобы из первых рук увидеть разрушения и оценить, насколько строительство домов выдерживает этот наихудший сценарий.

«Мы живем в этом кирпичном доме», — отмечает Линда Дароса, указывая на улицу, усеянную сбитыми проводами и ветвями деревьев. «Мой муж слепой. Когда мы услышали звук, похожий на приближающийся грузовой поезд, мы спустились в подвал. Мы почувствовали падение давления, когда шторм утих и выбил все окна. Дом прямо рядом с нами — это полностью исчез. Он был сделан из дерева «.

След слез

По мере того, как мы идем по пути торнадо, сразу становятся очевидными слабые места зданий.Жители выглядят ошеломленными и даже смущенными, когда мы смотрим в их дома через стены, которые были сильно оторваны. Халат до сих пор висит рядом с незаправленной кроватью. Гневное граффити отмечает стену комнаты подростка.

Худший удар: старые двухэтажные деревянные дома, многие из которых построены во время Второй мировой войны. Они буквально разлетелись на куски, когда стропила отделились от верхних плит, слуховые окна вылетели из сборок крыши, а хрупкая старая асфальтовая черепица поднялась, обнажив обшивку под ней. Никаких обрывов урагана, никакого серьезного крепления к фундаменту — плохие новости.

Ларри Абель, который возглавляет национальную архитектурную и планировочную фирму в центре Ла-Платы, говорит, что катастрофа подчеркнула ценность более совершенных строительных норм, которые включают значительное количество деталей, связывающих компоненты здания вместе. Его собственный офис пережил шторм невредимым.

«Интересно то, что некоторые из самых старых зданий в городе сохранились лучше, чем те, что были построены 40 или 50 лет назад», — говорит он. «Произошло то, что в самых старых зданиях произошло много перестроек, в фундамент были вбиты распорки, и тому подобное.Затем, когда в 1950-х годах начали применяться современные строительные технологии, кодексов и стандартов не было. Со временем соблюдение кодексов стало лучше. Многие из этих зданий все еще стоят «.

В целом одноэтажные дома — многие из которых обшиты кирпичом — жили намного лучше, чем их двухэтажные деревянные аналоги. Торнадо могут оказывать огромное давление на здание. На скорости 300 миль в час давление ветра составляет 404 фунта на квадратный фут. (Для сравнения: автомобиль можно припарковать на площади 100 фунтов на квадратный фут.Меньшая площадь стен одноэтажного дома и ударопрочная кирпичная обшивка в некоторой степени защищали эти здания.

Неармированный кирпич в виде дымоходов, напротив, оказался плохо. В большинстве домов оголенные дымоходы оборвались или серьезно пострадали.

«Отвесная кирпичная стена — вот что придает им силы», — отмечает Абель. «У большинства этих дымоходов не было вертикального армирования».

Взлом и проникновение

Пол Зилио, инженер-строитель из Bliss and Nyitray из Майами, специализируется на конструкции, устойчивой к ураганам.Он отмечает, что торнадо, подобное тому, что произошло в Ла-Плате, превосходят даже самые строгие правила по ураганам. «Максимальная скорость ветра, на которую мы рассчитываем, составляет 146 миль в час», — отмечает он. «Но давление ветра возводится в квадрат по мере увеличения скорости ветра. Для обычных зданий вы значительно превышаете расчетную нагрузку».

Тем не менее, по его словам, одно из ключевых положений кодекса Южной Флориды могло бы улучшить характеристики строительства в Ла-Плате. Эти правила включают положения о сильном ударе снаряда, а не только о подъеме и сдвиге ветра.

Действительно, некоторые из самых серьезных повреждений новых домов с деревянным каркасом в Ла-Плате, по-видимому, были связаны с проникновением снарядов, особенно в таунхаусах. Особенно на наветренной стороне некоторые концевые узлы были полностью выбиты изнутри.

Что случилось? Строитель установил популярную обшивку из жесткого пенопласта прямо поверх деревянного каркаса, а затем виниловую обшивку. Когда виниловый сайдинг оторвался или раскололся, какой-то предмет проник в ограждающую конструкцию здания, создав путь для сильных ветров.Потом все действительно пошло не по плану.

«Когда происходит проникновение в здание, возникает большой перепад давления», — говорит Зилио. Результат: стены взорваны изнутри.

Ложная безопасность?

Специалисты по строительным конструкциям сразу же отмечают, что почти ни один дом не предназначен для того, чтобы противостоять силе супер-торнадо (за возможным исключением некоторых бетонных монолитных куполов).

Торнадо — это «разрушители неизбирательного действия», — говорит Джей Крэнделл из Исследовательского центра NAHB в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд.«Во время сильного торнадо есть лишь незначительные преимущества от включения в ваши дома повышенных требований к строительству. Вы не должны думать, что тем самым вы создали безопасную среду перед лицом торнадо F4».

Однако хороший дизайн и строгое соблюдение строительных норм может повысить шансы здания на выживание в любой экстремальной ветровой ситуации.

«Ни одно из спроектированных нами зданий не было разрушено», — говорит Абель. «Если бы вы следовали кодексу явно, вы были бы в довольно хорошей форме.Мы можем принять повреждение черепицы или сайдинга, но конструкция должна оставаться нетронутой. Здесь очень важны крепления и зажимы. Без этих зажимов ваше сопротивление нагрузки упадет на 25 или 30 процентов, и этого может хватить ».

Лаура С. Спайсер, архитектор из Мэриленда, столкнулась с разрушениями конструкций, вызванными ураганом.

Последствия

Примерно в то же время, когда редакторы BUILDER отправились в Ла-Плату, команда исследовательского центра NAHB начала систематическое изучение места бедствия.Исследователи разделили путь торнадо на 11 зон и 17 июня в Ла-Плате провели пресс-конференцию, на которой мы присутствовали, чтобы обсудить свои наблюдения. Вот несколько основных моментов этой конференции, представленных Джеем Крэнделлом из Исследовательского центра NAHB.

* Кровля: Добавление нескольких дополнительных гвоздей к кровельному покрытию существенно изменило ситуацию для домов на периферии водоворота. Кроме того, стяжные ремни помогали удерживать конструкции крыши.

* Фундаменты: Дома с подвалами или без них не показали значительной разницы в производительности.Бетонные фундаменты работали несколько лучше, чем блочные, хотя размер выборки был очень маленьким.

* Двухэтажное против одноэтажного: Шестьдесят семь процентов одноэтажных домов понесли минимальный ущерб. 56% двухэтажных домов получили серьезные структурные повреждения. Приз за производительность получают одноэтажные дома.

* Способы крепления: По всей видимости, тип крепления стен не оказал существенного влияния на предотвращение повреждений. Во многих случаях смерч просто оторвал всю крышу от опорной стены или оторвал скрепленную стену от фундамента.

Сверху и выше

Применяя следующие «улучшения кода», вы можете значительно повысить шансы на то, что ваши дома переживут ветровые бедствия.

1. Приставка для обшивки крыши: Используйте гвозди минимум 8d. Избегайте чрезмерного использования пистолета для гвоздей. Расположите все гвозди на расстоянии 6 дюймов по центру, особенно на фронтонном конце.

2. Стяжка крыши: Присоедините фермы / стропила к стойкам стены с помощью стальных лент. Ремешок необходимо прибить к обеим верхним пластинам, а не только к верхней.

3. Анкеровка фундамента: Правильно расположите и установите анкеры для фундамента.

4. Верхние пластины стены: Перекрыть верхние пластины стены внахлест и надежно прибить их со всех углов, чтобы предотвратить выброс стен.

5. Торцевые стены фронтона собора: Используйте баллонный каркас и прикрепите верхнюю пластину к обшивке крыши на расстоянии 4 дюйма по центру.

6. Форма и размер дома: Лучше всего подходят одноэтажные дома с пологим скатом крыши.Вальмовые крыши лучше, чем двускатные.

7. Обшивка стен: Укажите OSB или фанеру. Двойные гвозди обшивки настила пола.

8. Сайдинг: Рассмотрите возможность использования кирпича, дерева или фиброцемента. Если вы используете винил, переключитесь на более толстую линейку продуктов.

Источник: Исследовательский центр NAHB

.

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может предложить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод жилищного строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления теплоизоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору между перекрытием на уровне или цоколем для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала может быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю.Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки — это очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить потери тепла, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите-на-уровне, имеет меньший риск повреждения от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радон в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и помещений для подполья, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной увеличения респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовым пароизоляционным слоем, мы вызываем плесень. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом пространстве обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, не учитывались при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко размещается лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы от чего-либо, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение по поводу фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем вдаваться в планы строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

• Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет построить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
• Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них достаточно места для хранения вещей. Без подвала все, что там было, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
• В подвалах обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как механические системы теперь необходимо разместить на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планировка по перекрытию:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного строительства», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на земле в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты сконструированы таким образом, чтобы заливка фундамента и перекрытия производилась одновременно.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение посещений бетонных грузовиков до одного.

Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на уровне грунта, посмотрите видео-руководство EcoHome для фундамента перекрытия уровня

с солнечным лучистым обогревом ниже или ознакомьтесь со многими другими статьями о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта, написанном Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

22 Бетонные альтернативы для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Предпочитаете не использовать бетон в качестве строительного материала? Без проблем.Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая проезды, тротуары, столбы заборов, фундаменты и многое другое.

Бетон — это круто, но это не единственный вариант для защиты, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов ограждений и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены действующие вещества, которые служат настоящей альтернативой бетону.В оставшихся разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (проезды, пешеходные дорожки, столбы ограждений и фундаменты).

Связанный: Круговые подъездные пути

A. Бетонные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются друг от друга.

1. Greencrete

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологичных пешеходных дорожек и проездов, которые очень похожи на бетон, и теперь вы можете поговорить с подрядчиком по бетону, чтобы узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу. Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает переработку и производство.

Greencrete также может относиться к способу заливки вашего гаража, поскольку многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проходить сквозь узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если использовать его в качестве проезжей части.

Плюсы

• Экологичный и экологичный способ создать идеальную подъездную дорожку.
• Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
• Имеет право на получение определенных международных углеродных кредитов.

Минусы

• Дороже, чем цемент и другие альтернативы из-за низкой доступности Geo-Green Crete.

Ориентировочная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон может стоить более 2000 долларов за подъездную дорожку в среднем.Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в которых может использоваться цемент.

2. Мицелий

Мицелий — это тип зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создать более устойчивые конструкции. Хотя люди могут относиться к нему как к грибовому блоку или корневому материалу грибов, на самом деле вы можете выращивать мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или проезжую часть.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать, чтобы создать устойчивую подъездную дорожку или пешеходную дорожку. Эти «грибовидные корни» создают конструкцию из материала, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить из мицелия, просто называйте его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

• Это часть новых усилий, направленных на то, чтобы экологизировать и вести экологически рациональный образ жизни.
• Корни грибов можно вырастить естественным путем, чтобы сделать дорожку экологически устойчивой.
• Способен к самовосстановлению.

Минусы

• Относительно новый материал, который может быть не таким прочным, как цемент.
• Может потребоваться время, чтобы вырасти.

Ориентировочная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа материала биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и аш бетон

Феррок и пепбетон обычно группируются вместе, поскольку они являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки.Из этого материала можно строить стены и проходы, а также черновые полы.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, как правило, из стальной пыли, которая работает лучше, чем традиционный бетон, и может лучше впитывать, чем бетон. На самом деле Ashcrete отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

• Экологичный и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
• Углеродно-отрицательный материал.

Минусы

• Найти установщиков на месте может быть сложно.

Ориентировочная стоимость

Феррок и асбетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Более подробная информация здесь.

4. Aircrete

Aircrete может заменить бетонный цемент, но является ли он таким же прочным и экологически чистым, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит как цементные проезды и может использоваться точно так же.Блоки Aircrete, хотя и экономически эффективны и более экологичны, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным за последние пять лет благодаря своей рентабельности и экологичности. Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. Высокие характеристики этого материала делают его долгосрочным и экономичным решением для любых областей, где раньше вы использовали бетон.

Плюсы

• Более экономичный, чем большинство других альтернативных бетонных материалов.
• на 8% дешевле деревянного каркаса и СИПС.
• Огнестойкий, влагостойкий, морозостойкий.
• Экологически чистый.
• Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

• Aircrete может больше подходить для стен, чем для проезжей части или покрытия земли.

Ориентировочная стоимость

Вам необходимо приобрести аэробетон через миксер для моющих средств и пены, или вы можете приобрести установку.Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Более подробная информация здесь.

5. Бетон

Хотите строить естественно? Hempcrete — одно из последних творений конопли. Это экологически чистый и эстетичный вид.

Что это?

Конопля изготавливается из промышленной конопли. Его также можно назвать Гемплим. Это биокомпозитный материал, который представляет собой смесь косточки и извести, включая природную гидравлическую известь, пуццоланы или песок.Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

• Экологически чистый и не содержит нефтехимии.
• Низкие эксплуатационные расходы в течение года.
• Огнестойкость, устойчивость к вредителям и сейсмостойкость.
• Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Минусы

• Не имеет прочности обычного бетона.
• Может содержать растворимые соли, вызывающие выцветание.
• Может быть дороже других материалов из-за высокой стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Hempcrete можно купить в мешках или поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов. За мешок конопли, который весит 33 доллара, вы заплатите около 20,99 доллара.

Более подробная информация о пеньобетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы проездам и пешеходным дорожкам

К счастью, существует много разных типов проездов и пешеходных дорожек.Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для вашего следующего проекта по укладке дорожного покрытия? Гравий может стать отличным вариантом для создания дорожек и проездов к дому. Есть множество различных типов гравия, от мрамора до глиняных пород.

Что это?

Гравий — одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. Есть несколько различных типов, которые вы можете найти в магазине товаров для дома, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

• Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
• Экологичный материал, который может погрузиться в поверхность, не повредив ее.
• Прост в обслуживании, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
• Очень быстрая установка и может быть выполнена самостоятельно.

Минусы

• Климат может удалять камни и создавать пятна.
• Вам может потребоваться замена гравия, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
• На поверхности могут образоваться дыры и зазоры.
• Гравий может загрязняться и поднимать мусор.

Ориентировочная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите из этой альтернативы бетона, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300–1000 долларов.Установка обычно оплачивается рабочими за почасовую оплату. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

2. Брусчатка

Популярность дорожек для асфальтоукладчиков возросла после того, как ценность жилья стала сосредоточиваться на привлекательности бордюров. Плиточный вид и разноцветный стиль подъездных дорожек создали феномен в ландшафтном дизайне и проектировании конструкций. Вы можете приобрести множество различных плиток и узоров или создать собственный дизайн асфальтоукладчика.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из бетонного или асфальтового покрытия. У них нет периода лечения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для проездов в замкнутой конструкции. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

• Очень приятно на вид, привлекательный внешний вид.
• Требуется небольшое обслуживание, но вам может потребоваться подрезать сорняки, которые пробиваются сквозь поверхность.
• Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

• Имеет тенденцию к окрашиванию, как цементные проезды, но вы можете удалить пятно.
• Может легко потрескаться в плохую погоду и из-за торчащих снизу сорняков или корней деревьев.

Ориентировочная стоимость

Обычно цементный набор, песок и основание для брусчатки можно найти в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут различаться по стоимости, но вы обычно потратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Шпалы деревянные

Древесина — экологически чистый вариант, так как ее получают из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с почвой для создания непринужденного и сурового вида. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

• Они могут быть экономичными.
• Деревянные шпалы могут сделать наш подъездной путь проницаемым с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
• Их естественная поверхность делает их немного более идеальными для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
• Они не требуют особого обслуживания.
• Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже если на подъездной дорожке есть листья.

Минусы

• Деревянные шпалы более восприимчивы к погодным условиям и паразитам.
• Огонь может атаковать их.
• Они имеют относительно короткий срок полезного использования, около 12 лет.

Их цены часто меняются в зависимости от нужного нам размера. Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это материал, подобный бетону, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто выглядит грубее из-за текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек.Обычно асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению. Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если не залить его правильно.

Плюсы

• Очень дешево по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
• Простота ремонта.
• Остается нетронутым 20 и более лет.

Минусы

• Считается менее прочным, чем цемент.
• Имеет тенденцию к растрескиванию и размягчению при высокой температуре.
• Преимущественно черного цвета.
• Может потребоваться повторная герметизация каждые 3-5 лет

Ориентировочная стоимость

Подъездные пути с асфальтовым покрытием обычно зависят от длины и размера проезжей части. Для небольших проходов он может быть другим. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы будете платить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и щебня.Это относительно гибкий и проницаемый раствор для мощения.

Плюсы

• Практически не требует обслуживания.
• Устойчив к растрескиванию.

Минусы

• При смешивании следует соблюдать осторожность, чтобы влага не вступила в контакт с полиуретанами.
• Это может стоить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. Цена может варьироваться в зависимости от совокупности, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания дорожек. Однако он может не подходить в качестве цемента или другой альтернативы для стен, вертикальных конструкций и проездов.

Что это?

Все знают, насколько легко работать с песком, но является ли это лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа приобретаемого вами песка. С такими продуктами, как универсальный песок Quikcrete, вы можете легко создать дорожку самостоятельно, аналогично использованию цемента для бетона.Хотя для того, чтобы насыпать и насыпать песок, требуется очень мало средств, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его для каменных плит.

Плюсы

• Простая и быстрая установка даже без профессионала.
• Дешевле в установке, чем другие альтернативы.

Минусы

• Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы песок оставался на месте.
• Может быть сложно обслуживать и содержать в чистоте.
• Может быть, не лучший выбор для проезжей части.

Ориентировочная стоимость

Песок или песок для сцепления можно купить по цене менее 1 доллара за единицу, поэтому обычно вы можете приобретать большие количества для создания пешеходных дорожек и других участков вокруг вашего дома, где в противном случае вам потребовалось бы бетонное возведение. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Однако необходимо добавить затраты на рабочую силу, если вы установите подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать экологически чистые дорожки вокруг своего дома или на ландшафтных территориях, мульча предлагает массу преимуществ.Обладая естественной эстетикой, вы можете спроектировать деревянные дорожки, ведущие от ваших садов к патио и подъездным путям. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода за счет устранения бетонных подъездных путей.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча — это очень практичный и доступный выбор, который делает привлекательную и недорогую подъездную дорожку или патио. Мульча для дерева — это один из материалов, который вы можете купить и разложить для создания идеальных дорожек без бетона.Это также экологически безопасно при покупке переработанных материалов для мульчи.

Плюсы

• Простая и дешевая установка.

Мульчу

• можно купить по более низкой цене и распространять без профессионала.

Минусы

• Может быть рассыпано легче, чем гравий, что приведет к потере проезжей части.
• Возможно, вам придется менять подъездную дорожку несколько раз в течение года, если у вас плохая погода.

Ориентировочная стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также переработанные стили мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

C. Бетонные альтернативы для столбов забора

Есть 2 соображения по поводу бетонных альтернатив столбам для забора. Их:

1. Для крепления столбов в земле
2. Фактический материал для столбов забора.

Большинство людей, ищущих замену бетону, ищут способы закрепить столбы в земле без бетона . Если вы ищете варианты материалов для столбов для забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов для забора, в которой перечислены все типы столбов для забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон — плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они гниют. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование жесткой упаковки, которая закрепляет почту. Ваши варианты включают:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поставить столб и затем обсыпать его гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2. Ключевые стойки

Ключницы — это крепление столба под землей перпендикулярными досками. Вот видео:

3. Фиксирующая пена

Другой вариант, помимо бетона, — это использование какой-либо крепежной пены.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Возьмите фиксирующую пену здесь.

Есть много вариантов столбов для забора.

D. Бетонные альтернативы для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционное дерево по-прежнему берет верх над новыми фундаментами, сделанными из стали или бетона. Древесина поступает из естественно доступных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которые можно использовать во время строительства.

Деревянный фундамент чаще всего встречается в светлых деревянных домах. В этом случае древесина представляет собой более дешевую альтернативу бетонному фундаменту. Если древесина обработана под давлением и покрыта химическими веществами, она может прослужить довольно долго.

Плюсы

• Может стать декоративным элементом сада.
• Это довольно просто и понятно.
• Это может быть рентабельным.

Минусы

• Это может быть непросто в обслуживании.
• Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость установки деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Однако, как правило, он стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент Crawlspace

Таким образом, дом поднимается на пару футов над землей. Затем заливают фундамент и кладут блоки, которые составляют основу опоры стен дома.

Хотя строительство фундамента этого типа может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется примерно одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

• Это облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и проводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно легкими.
• Так как пространство для ползания кондиционировано, на первом этаже дома с фундаментом для ползания часто полы теплее, и мы не будем чувствовать, что он построен на бетоне.

Минусы

• Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибка и плесени даже при установке новых пароизоляционных материалов.

Фундаменты

• Crawlspace практически не обеспечивают защиты от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитные камни идеально подходят для дома и веками успешно использовались в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, до сих пор стоят прочно.

Плюсы

• Он прочный.
• Часто хорошо выглядит.

Минусы

• Для их надлежащей настройки требуются профессионалы.
• Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Фундамент асфальтовый

Асфальт, хотя и редко, также может использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен естественным путем, либо перерабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

• Это может быть относительно удобно.

Минусы

• Это может стоить дорого.