admin

Дорожка бетонная на даче своими руками: Бетонные дорожки на даче своими руками

04.12.2021 0 Своими руками

Бетонные дорожки на даче своими руками

Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

Устройство бетонных дорожек

Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.

Рис.1. Схема устройства дорожек из цементно-песчаного раствора или бетона.

Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

Разметка участка и установка опалубки

Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.

Рис.2. Подготовка участка. Удаление плодородного грунта и устройство траншеи для дренажа и песчаной подушки.

Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

  • Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.

  • Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.

  • Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.

Рис.3. Установка опалубки из фанеры для заливки тропинки.

Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

Устройство песчаной подушки

Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.

Рис.4. Создание песчаной подушки. Укладка агроволокна для предотвращения ухода песка в грунт.

На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

Укладка арматуры для дорожки из бетона

На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.

Рис.5. Укладка полиэтиленовой пленки и арматуры. Пленка нужна чтобы не допустить уход раствора в песчаную подушку.

На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.

Рис.6. Правильное армирование тропинки кладочной сеткой.

Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

Заливка бетонной дорожки

Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.

Рис.7. Заливка тропинки цементно-песчаным раствором.

Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т.е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.

Рис.8. Разравнивание бетона деревянным бруском.

В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.

Рис.9. Готовая дорожка из цементного раствора.

Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

Устройство бетонных дорожек

Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.

Рис.1. Схема устройства дорожек из цементно-песчаного раствора или бетона.

Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

Разметка участка и установка опалубки

Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.

Рис.2. Подготовка участка. Удаление плодородного грунта и устройство траншеи для дренажа и песчаной подушки.

Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

  • Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.

  • Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.

  • Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.

Рис.3. Установка опалубки из фанеры для заливки тропинки.

Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

Устройство песчаной подушки

Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.

Рис.4. Создание песчаной подушки. Укладка агроволокна для предотвращения ухода песка в грунт.

На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

Укладка арматуры для дорожки из бетона

На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.

Рис.5. Укладка полиэтиленовой пленки и арматуры. Пленка нужна чтобы не допустить уход раствора в песчаную подушку.

На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.

Рис.6. Правильное армирование тропинки кладочной сеткой.

Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

Заливка бетонной дорожки

Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.

Рис.7. Заливка тропинки цементно-песчаным раствором.

Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т. е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.

Рис.8. Разравнивание бетона деревянным бруском.

В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.

Рис.9. Готовая дорожка из цементного раствора.

Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

Устройство бетонных дорожек

Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.

Рис.1. Схема устройства дорожек из цементно-песчаного раствора или бетона.

Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

Разметка участка и установка опалубки

Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.

Рис.2. Подготовка участка. Удаление плодородного грунта и устройство траншеи для дренажа и песчаной подушки.

Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

  • Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.

  • Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.

  • Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.

Рис.3. Установка опалубки из фанеры для заливки тропинки.

Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

Устройство песчаной подушки

Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.

Рис.4. Создание песчаной подушки. Укладка агроволокна для предотвращения ухода песка в грунт.

На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

Укладка арматуры для дорожки из бетона

На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.

Рис.5. Укладка полиэтиленовой пленки и арматуры. Пленка нужна чтобы не допустить уход раствора в песчаную подушку.

На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.

Рис. 6. Правильное армирование тропинки кладочной сеткой.

Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

Заливка бетонной дорожки

Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.

Рис.7. Заливка тропинки цементно-песчаным раствором.

Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т.е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.

Рис.8. Разравнивание бетона деревянным бруском.

В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.

Рис.9. Готовая дорожка из цементного раствора.

Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Вместе с разработкой и строительством дома, не стоит забывать и о таких важных деталях, как сама территория, которую необходимо убрать и привести в порядок. Чаще всего люди предпочитают устанавливать беседки, обустраивать клумбы, а всю остальную территорию засеивать газоном. Но чтобы вам было комфортно перемещаться по территории вашего участка стоит задуматься о дорожках. Самым лучшим и практичным материалом для этой цели является бетон, который сможет выстоять не один год независимо от температуры и влажности, но только при условии соблюдения технологии. Обустроить бетонные дорожки на даче можно достаточно просто, для этого необходимо купить весь материал, а также ознакомиться с советами от специалистов, которые будут рассмотрены в этой статье.

Преимущества

Если вы еще не решили, нужны ли именно такие тропинки на территории вашего участка, то стоит ознакомиться с основными их преимуществами:

  • долговечность и прочность бетона позволит дорожкам оставаться в первоначальном состоянии на протяжении многих лет;
  • процесс создания таких дорожек достаточно прост, поэтому с ним справится каждый;
  • доступный материал;
  • устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных условий.

Бетонная дорожка сможет с легкостью выдержать практически любые механические нагрузки, поэтому дети смогут по ним бегать постоянно. По желанию можно использовать специальные формы, которые придадут более эстетичный вид территории дачи. Нет необходимости привлекать к процессу работы специалистов, так как он очень простой и не требует особых знаний.

Разновидности технологий

Так как бетонная садовая дорожка подразумевает использование жидкого раствора, то у каждого появляется уникальная возможность придать ей любую форму. Например, в самом простом варианте используют технологию фундамента. Так, по намеченному маршруту прокапывается траншея, разрабатывается опалубка и заливается подготовленный цементный раствор.

Также используются специальные формы, благодаря которым можно получить рельефную поверхность с четким рисунком. Достаточно купить или арендовать несколько форм. Не стоит также забывать, что цемент может быть окрашен в несколько цветов, при этом используются специальные пигменты.

При выборе технологии заливания бетона не стоит слишком углубляться в землю, достаточно 15-20 см. Высота дорожки должна возвышаться над уровнем грунта на 5 см. Это позволит дождевой воде не задерживаться на поверхности и стекать.

Особенности

Оригинальная садовая дорожка из бетона

При обустройстве стоит использовать подсыпку или дренажную прослойку, благодаря этому влага не будет поступать к бетонной дорожке, как следствие ее эксплуатационный срок увеличится. Поверхность не должна быть ровной, а иметь небольшой уклон. Также в центре можно сделать выпуклость, что позволит дождевой воде стекать и не задерживаться на поверхности.

Стоит заранее изучить состояние подземных вод, на которые вам укажут лужи, длительное время не высыхающие после дождя. Именно поэтому высота дорожки должна быть немного выше основного уровня грунта. Чтобы вода стекала в нужном направлении, стоит обустроить водоотвод из перфорированной трубы.

Вдоль бетонных тропинок можно установить дополнительное освещение или высадить растения. Можно использовать крупные камни в виде декора.

Планировка места под дорожки

Так как садовые дорожки не относятся к масштабному строительству, для их организации не нужно получать никакие разрешающие документы. Так, ширина может составлять от 50 до 80 см. Размещаться они могут в абсолютно любом месте, но при этом стоит заранее подумать об удобстве перемещения по территории участка.

Чтобы точно распланировать местонахождение дорожек по всему участку, стоит предварительно его осмотреть. Это позволит разместить их правильно. Если будут пересечения, то не нужно делать на них площадок. Ширина всех частей дорожки должна быть одинаковой. Не забывайте, что сначала все маршруты необходимо нанести на план территории, а после перенести его на сам участок.

Считается, что оптимальным маршрутом являются уже вытоптанные места, которые владельцы самостоятельно проделали и пользуются ими.

Предварительные работы

Если вы не знаете, как сделать садовые дорожки из бетона, то обратите внимание на следующие советы и рекомендации. После того как маршрут выбран осуществляются подготовительные работы. На первом этапе по запланированному направлению удаляется верхний слой грунта как минимум на 20 см, так как на низ будет стелиться специальная прослойка, а по бокам установится деревянная опалубка.

От правильности формирования опалубки будет зависеть ровность линий и гладкость конструкций. Специалисты рекомендуют для этого использовать доску или фанеру. Если по краям будут устанавливаться бордюры, то его можно фиксировать непосредственно во время заливки бетона, но в этом случае важно соблюдать ровность, для чего понадобится строительный уровень.

Каждый слой необходимо тщательно трамбовать, чтобы после первого дождя конструкция не разрушилась и вода не проникла в бетонный слой. Также необходимо удалять пузыри воздуха из раствора, которые могут образоваться во время замесов, а после высыхания в пустотах будет быстрее образовываться плесень, от которой начнется разрушение.

Материалы для опалубки стоит выбирать прочные, так как цементный раствор очень тяжелый. Для прослойки используется гравий или щебень, в редких случаях песок.

Проведения основных работ

Когда основание дорожки полностью подготовлено, можно приступать к непосредственной заливке бетона. Его можно замесить самостоятельно или же заказать в строительной компании, если речь идет о большом объеме. Важно выдерживать все пропорции: на 1 часть цемента идет по 3 части щебня и песка. Производить замес лучше всего при помощи бетономешалки, так как вручную этот процесс будет слишком трудоемким и сложным.

Проводить заливку бетонного раствора рекомендуется в один этап, только в этом случае можно получить однородную и гладкую поверхность. Если же проводить процедуру в несколько этапов, то стоит каждый раз выравнивать слой, чтобы он ложился очень ровно. После окончания работ поверхность дорожки необходимо поливать водой на протяжении нескольких дней, а также накрыть ее полиэтиленом. До полного высыхания может понадобиться неделя.

Чтобы получить максимально прочную конструкцию стоит использовать дополнительные материалы (армирующий металл). Так, прежде чем залить бетонный раствор на дно опалубки укладывают различные куски арматуры или сетку.

Цветная садовая дорожка

Из-за серого цвета многие отдают предпочтение тротуарной плитке, которая может быть не только разной формы, но и цвета. На самом деле необходимо внимательно изучить разные технологии и методики, так как в последнее время профессионалы с легкостью окрашивают и бетон. Для этого используют специальные красящие пигменты, которые добавляют непосредственно при замесе раствора в бетономешалке.

Если хотите получить разноцветную дорожку, то можно в каждый замес вводить различное количество пигмента, или же использовать другие цвета. Этот метод отлично подходит для варианта заливки бетонного раствора в специальные формы. Если технология была соблюдена неправильно, то в результате можно получить расслоенный раствор с хлопьями, который не годится для укладки садовых дорожек. Также неплохим вариантом для окрашивания является разноцветная каменная крошка, которую используют вместо щебня.

При выборе этой технологии необходимо тщательно рассчитать количество красящего вещества, к тому же после высыхания цвет может измениться. Важно первоначально сделать пробный замес.

Чтобы создать рисунок на поверхности бетона стоит использовать различные способы. Пока цемент не застыл, создается рельеф. Некоторые художественные натуры для декорации используют листья деревьев, благодаря которым создается оригинальный орнамент. Вот так просто можно создать бетонные дорожки на дачном участке. Если вы имеет опыт в этом направлении, то поделитесь им, оставляя комментарии после этой статьи.

Видео

Благодаря этим видеоматериалам, вы сможете наглядно ознакомиться с одной из популярных технологий изготовления бетонных дорожек:

Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.

Достоинства бетонных дорожек

Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.

Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.

Как сделать бетонную дорожку

Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.

Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками

Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

Шаг 1. Проектирование дорожек

Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

  1. Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

  2. На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

  3. Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

  4. Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

  5. Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

Использовать ли бордюры?

Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

Плюсы бордюров:

  1. красивый ровный край дорожки;

  2. края дорожки не крошатся и не осыпаются;

  3. защита от проседания;

  4. уменьшение объема земельных работ.

Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

Следующий шаг – разметка.

Шаг 2. Разметка дорожек

Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

Важно!

В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

Этапы разметки:

  1. По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

  2. Сделать отметки.

  3. Натянуть бечевку или леску по отметкам.

Шаг 3. Подготовительные работы

После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

Как устанавливаются бордюры:

  1. Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

  2. На дно канавок наливается бетонный раствор.

  3. На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

Важно!

По леске выравниваем внутренний край бордюра.

Устройство опалубки и песчаной «подушки»

Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

  1. Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

  2. Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

  3. Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

Важно!

Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

  1. Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

  2. Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

  3. Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функции, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.

  4. Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

Важно!

Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

Армирование

Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 мм. В местах температурных швов сетку разделяют.

Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

Видео: Дорожка 2 года спустя

Важно!

В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

Как залить бетонную дорожку своими руками?

Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

Как приготовить бетонную смесь

Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

Важно!

Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

Добавки для бетона Cemmix совместимы друг с другом.

Видео: Садовая дорожка своими руками

Шаг 5. Укладка бетона

Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

Важно!

В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

Шаг 6. Уход за бетоном

Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

Важно!

Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

Декоративный бетон

Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.

В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.

На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.

Совет!

Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.

Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.

Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.

Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.

Инкрустация

Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.

Рельеф

Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.

Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.

После этого «швы» посыпают песком и дают бетону схватиться. Результат – рельефная поверхность.

Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.

Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Готовое покрытие

Одним из элементов ландшафтного дизайна, являются садовые дорожки. Они выполняют не только коммуникативные функции, связывая дом с прочими постройками и элементами, в виде малых архитектурных форм, беседок и террас, но и служат украшением участка.

Наибольшее распространение получили монолитные типы, благодаря прочности материала и возможности придавать им самые причудливые формы. В этой статье будет рассказано, как сделать бетонные дорожки на даче своими руками.

Содержание статьи

Достоинства покрытий

Преображение дачного двора

Бетон является прочным и долговечным материалом, устойчивым к любым воздействиям окружающей среды, поэтому дорожка из него станет лучшим выбором.

Для нее характерны следующие положительные качества:

  1. Высокая прочность, которая сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации;
  2. Это долговечное сооружение, срок эксплуатации которого исчисляется десятилетиями;
  3. Укладка проста в своем исполнении, и не требует особых строительных навыков, поэтому ее можно сделать своими руками;
  4. Цена на расходный материал является доступной;
  5. Основной материал достойно противостоит воздействию влаги, низким температурам и другим агрессивным природным явлениям;
  6. Он способен противостоять механическим воздействиям, и обладает высокой износоустойчивостью;
  7. Благодаря опалубочному методу монтажа, поверхность может иметь самую причудливую конфигурацию;

Извилистый вариант

  1. Большой выбор способов декорирования, позволяет вписать их в абсолютно любой ландшафт.

Декорирование

Из недостатков можно отметить то, что во время сезонной подвижности грунта, на поверхности могут появиться трещины.

Что учесть при проектировании

Важно! Такая поверхность на даче является капитальным сооружением, поэтому к выбору места  ее расположения следует подойти со всей ответственностью. Если неправильно запроектировать ее и не учесть основные коммуникационные направления на участке, то она будет неудобной в использовании. А изменить ее расположение и конфигурацию, в связи с ее капитальностью, практически невозможно.

Покрытие должно соединять дом с прочими постройками на участке

Важно правильно выбрать ширину в зависимости от назначения. Для основных дорог, которые несут наиболее важную коммуникационную нагрузку – от дома до основных объектов на участке, ширина принимается не менее двух метров. Это делается для того, чтобы на ней могли свободно разойтись два человека.

Широкое покрытие

Дорожка второстепенного значения – прогулочная или декоративная, может быть узкой и даже иметь прерывающееся полотно, что смотрится очень декоративно и визуально не нагружает участок.

Декоративный вариант исполнения

Перед тем, как делать такое покрытие на даче, необходимо выполнить эскиз на бумаге. На эскизе должно быть обозначено расположение дома, основных объектов.

Основные размещают на коммуникационных маршрутах, которые проходят на пути следования от дома до основных объектов – до калитки, беседки, бассейна и прочих.

Эскиз расположения

Они могут быть прямыми – они обеспечивают кратчайший путь от одной функциональной зоны на участке до другой. Также прямую конфигурацию имеют покрытия вокруг дома.

Поверхность вокруг строения

Как видно на фото выше, дорожка выполнена из блока с шероховатой поверхностью. Это сделано в целях безопасности передвижения по ней в зимний период. Для системы водостока устроена система водоотведения.

Виды бетонных дорожек

Они бывают:

  1. Монолитными;

Монолитный вид

Такие дорожки устраиваются опалубочным методом.

Ход работ

  1. Из декоративной плитки разной формы и фактуры;

Вариант из плитки

Плитка может иметь разную форму и способ укладки.

Плитка для изделий

Плитка в виде блоков

  1. Формованные.

Формованный вид

Такие покрытия устраиваются при помощи форм, в которые заливается раствор.

Принцип устройства

Что учесть при монтаже дорожек

Независимо от того, какой способ укладки выбран, необходимо учесть несколько правил, соблюдение которых позволит создать качественное покрытие.

Самые важные правила для укладки:

  1. Для монтажа жесткого основания конструкции необходимо в обязательном порядке выполнить подсыпку из щебня или песка;

Песчано-гравийная подсыпка

Важно! Подсыпка спасет конструкцию от повреждений при сезонном вспучивании промерзшего грунта, насыщенного влагой. Толщина дренажной подсыпки зависит от интенсивности использования.

  1. Для естественного водоотведения, она должна иметь односторонний уклон или центральную выпуклость;
  2. Если весной при таянии снежной массы или летом после дождя на участке есть места, где образуются лужи, это говорит о близко пролегании грунтовых вод. Монтаж на этом месте должно проходить над поверхностью земли, благодаря высокой подсыпке из щебня. Либо, вдоль должна быть устроена система водоотведения, благодаря которой жидкость будет удаляться в дождевой водосборник.

Система водоотведения

Монолитная дорожка

Ниже будет приведена инструкция, как самому сделать рассматриваемую поверхность на даче. В состав раствора входит основание из песчано-гравийной смеси и, усиленный арматурой, цементно-песчаный слой со щебнем.

Как залить бетоном покрытие на улице

Инструменты и материалы

Для проведения работ понадобятся следующие материалы:

  1. Цемент строительный с маркировкой от М400 и больше;

Цемент

  1. Песок строительный;

Песок

  1. Сетка и проволока;

Низкоуглеродная проволока для армирования

Сетка для армирования

  1. Добавки гидроизолирующие;

Гидроизоляционная смесь

  1. Доски для опалубки;

Доски для опалубки

  1. Колышки, распоры, бруски.

Применение колышков, распоров и брусков

Из инструментов понадобятся:

  1. Лопаты – штыковая и совковая;

Лопаты

  1. Емкость;

Емкость

  1. Гладилка;

Гладилка

  1. Небольшие шпатели;

Шпатель

  1. Устройство для трамбовки песка;

Устройство  для трамбовки

  1. Молоток для устройства опалубки.

Молоток

Основные этапы

Устройство монолитной конструкции включает в себя несколько этапов:

  1. Сначала необходимо определиться с дизайном и местом расположения, выполнив эскизные зарисовки;

Эскизный рисунок участка с обозначением места расположения

  1. Затем, на территории земельного участка устраивают разметку в месте, где будет находиться дорожка. Учитывая размеры и конфигурацию, фиксируют ее место расположения при помощи колышков и шнура.

Нейлоновый шнур закреплен на колышках

Там, где покрытие будет закругляться, вбивают дополнительные колышки;

Оформление поворота

  1. Выполняют подготовку грунта;

На этом этапе определяются с высотой подсыпки и расположением относительно уровня земли. На этом же этапе удаляют верхний слой грунта с растениями и их корнями, чтобы они в будущем не стали причиной разрушения бетонной конструкции.

Разрушение бетона растениями

Грунт вынимают на глубину, способную вместить четыре слоя – по 10 см песка и щебня, еще один слой песка в 5 см и раствор от 7 см.

Выемка грунта

  1. Монтируют опалубку, закрепляя доски к колышкам;

Опалубка

Важно! Для того чтобы температурные расширения бетона компенсировались, необходимо наличие швов, которые обеспечат плавную регуляцию теплообменных процессов в бетоне. Для этого опалубку выполняют фрагментально.

Разделение опалубки на фрагменты

Схема покрытия

Внешняя сторона опалубки должна упираться в боковую внутреннюю грань траншеи, либо наоборот, доски могут крепиться к колышкам при помощи саморезов. Для создания компенсационных швов, через каждые 50 – 60 см устанавливают поперечные доски, которые не должны быть выше продольных досок опалубки.

  1. Устройство песчаной подушки необходимо для своевременного естественного водоотведения. В результате этого, раствор не будет разрушен изнутри при расширении влаги;

Важно! Чтобы песок спустя время, благодаря своим свойствам, не ушел вместе с влагой в грунт, под песчаную подушку стелют нетканый материал (агроволокно) – он водонепроницаем и не поддается процессам гниения.

Как залить бетонные дорожки на даче

При засыпке песка необходимо выполнять его трамбование — для образования ровного плотного слоя без пустот.

Важно! Использование влажного песка облегчит процесс качественной утрамбовки песчаной подушки.

Для устройства качественного основания, сначала укладывают щебень, или щебень с песком, геотекстильный материал, а потом еще небольшой выравнивающий слой песка – около 5 см.

Важно! Чтобы исключить проседание монолита и образования пустот в конструкции, не стоит заливать раствор в день устройства дренажных слоев.

  1. Укладывают арматуру.

Армирующая сетка

Сначала на песчаную подушку укладывают полиэтилен для обеспечения качественного затвердевания бетона, благодаря которому цементное молочко не сможет уйти в грунт.

Пленка

Процесс армирования

  1. Раствор замешивается в пропорции один к трем, где на 1 порцию цемента приходится 3 порции песка;

Замес раствора

При помощи лопаты раствор укладывают и распределяют по траншее.

Укладка раствора

Затем, при помощи гладилки или уровня смесь ровняют.

Выравнивание

При помощи терки или широкого шпателя, поверхность можно сделать идеально гладкой.

Придание гладкости

Важно! До того, как бетон наберет свою прочность, его необходимо держать под пленкой. Полусухой бетон необходимо периодически увлажнять.

Декорирование

Дорожку можно оставить как есть – гладкой. Иногда это необходимо для ее сочетания с архитектурой ландшафта и самого дома.

Бетонные плиты в ландшафтном дизайне

В другом случае, они смотрятся уныло и скучно. Выходом может быть декорирование.

  1. Бетон может быть покрашен специальными акриловыми или кислотными красками. Принцип действия вторых заключается в том, что при помощи химической реакции краситель проникает глубоко в структуру, благодаря чему не теряет своего цвета много лет;

Окрашивание кислотной краской

  1. Можно произвести окрашивание на стадии замешивания раствора, добавив в него красящие пигменты;

Пигменты

Из такого материала можно изготавливать цветную мозаику.

Мозаика

При помощи цветного материала можно изготавливать формованные изделия.

Цветные формованные изделия

  1. При помощи силиконовых форм, поверхности можно придавать любую фактуру и рисунок;

Силиконовые формы

  1. Если в незатвердевшем растворе при помощи острого предмета, типа отвертки, сделать прорези, то со временем получится иллюзия кусочков камня плитняка;

Так выглядит камень плитняк

  1. Декорировать покрытие можно совершенно различными материалами, утапливая их в еще незастывшую массу смеси:
  • можно выложить натуральный камень;

Галька, уложенная на ребро

  • можно выложить мозаику из битого кафеля;

Мозаика из кафеля

  • можно проявить фантазию и сделать креативные изделия, придав им совершенно неожиданную форму;

Необычные покрытия

  1. Можно сочетать бетон и древесину;

Древесные кругляки, уложенные в бетон

Такая поверхность будет смотреться гармонично в природном ландшафте.

Поверхность из плит

Видео в этой статье расскажет, какой бетон нужен для дорожки на даче, чтобы получилось качественное долговечное покрытие.

Садовые дорожки из бетона своими руками — пошаговая инструкция с фото

Дорожки в саду – это тот элемент усадьбы, на который владельцы часто не обращают внимание. Утоптанные тропинки, брошенные на землю доски или кирпичи, в лучшем случае тропинки из горбыля или строительного мусора – вот то, что можно встретить на большинстве дач. А ведь сделать красивые и аккуратные дорожки совсем не сложно и не дорого! Для этого потребуется только универсальный строительный материал – бетон, умелые руки и терпение.

Содержание статьи

Почему именно бетон?

Стойкость к жаре и морозу, влаге и химическим повреждениям – основные достоинства бетона. Однако у этого материала есть еще один важный плюс: он стоит недорого и при этом очень долговечен (при условии соблюдения технологии). Кроме того, достаточно часто при строительных или ремонтных работах у владельцев частного дома или дачи остаются невостребованные мешки с цементом, ведь этот материал обычно покупается с запасом.

Для разных марок и технологий изготовления эксплуатационные характеристики различаются, однако в любом случае они существенно превосходят близкие по стоимости материалы, что хорошо заметно при сравнении двух таблиц ниже.

Одна из базовых характеристик – истираемость – для бетона сравнима со средне-твердыми породами природного камня и клинкерного кирпича, что очень важно именно для поверхности, по которой много и активно ходят/ездят.

Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Еще одним аргументом в пользу бетонирования садовых дорожек будет относительно небольшая трудоемкость работ.

Варианты создания дорожек на даче из бетона

С учетом современных технологий быстрого замеса бетона с пластификаторами и различными наполнителями, можно выделить три основных способа создания твердых и прочных тропинок:

  • сплошная заливка. Массовое бетонирование используется на ответственных участках, требует тщательной подготовки площадки, иногда армирования, установки опалубки;
  • заливка в формы. Здесь не обязательно так старательно обустраивать площадку, а в роли опалубки выступают формы, промышленного производства или самодельные. Набор прочности идет в два-три раза быстрее, чем при массированном бетонировании;
  • формование самодельной тротуарной плитки и последующее мощение. Этот метод можно считать наиболее быстрым, поскольку сформованные плитки за счет малого объема набирают проектную прочность гораздо скорее, чем залитая в опалубку смесь, а само мощение не занимает много времени.

Расход бетона зависит от выбранного метода. При этом для бетонирования больших площадей можно снизить расходы добавлением в смесь увеличенного количества крупнофракционного наполнителя (первичного или вторичного щебня, гальки, гранул пенопласта и так далее). Для заливки в формы – непосредственно на дорожке или с последующей сушкой и мощением – требуется мелкофракционнный наполнитель и бетон более высокой марки. Оптимальным по соотношению расходов и трудоемкости, а также времени на обустройство можно считать заливку бетонной смеси в формы непосредственно на площадке.

Подготовка основания

При обустройстве садовых дорожек из бетона своими руками важно правильно выполнить разметку, имея в виду способ бетонирования. Для заливки в опалубку лучше выбирать прямолинейные, с угловыми поворотами контуры: так удобнее установить ограждающие элементы, нет необходимости формировать криволинейную опалубку. То же самое касается заливки в подготовленные формы: чаще всего готовые изделия имеют сложную геометрию, но стыковать их можно только одним способом – для образования прямой дорожки или прямоугольной в плане площадки.

Использование самодельных форм дает больше возможностей для создания криволинейных траекторий. При использовании самодельной тротуарной плитки серьезных ограничений по геометрии дорожек нет.

После разметки, которая выполняется с помощью колышков и натянутого шнура, подготавливают ложе дорожки: вынимают грунт на глубину 15…30 см (для ответственных площадок можно увеличить глубину котлована до 50 см и более).

Чтобы избежать расползания насыпи и прорастания корней растений через нее, можно настелить на дно котлована геотекстиль. Для настила используют два метода:

  • с нахлестом на края, после устройства насыпи и бетонирования концы полотнища маскируются ограждением или декоративным оформлением дорожки. Интересно, что на плотных, не «плывущих» грунтах при использовании геотекстиля можно обойтись без песчано-гравийной подушки;
  • между уже установленных бордюрных камней/ограждений.

После подготовки котлована выполняется засыпка и трамбовка подушки. Для самодельной тротуарной плитки она может быть чисто песчаной, для сплошной заливки обязательно использование песчаного и гравийного (щебневого) слоев хотя бы по 5 см толщиной. При заливке в форме лучше использовать либо чередование слоев песка и щебня, либо смесь материалов с фракциями 2…10 мм.

Песок легко уплотнить, «пролив» его водой, то есть обильно увлажнив и дав высохнуть.

Гравий или щебень лучше утрамбовать. Метод трамбовки щебенки вручную в траншее показан в видео.

Состав бетона

Для обычных дорожек использование бетона с маркой выше М200 обычно не рационально, но в некоторых случаях оправдано применение М400 и даже М450. Обычно повышенная прочность и стойкость смеси важна для обустройства подъезда к дому, мест стоянки тяжелой техники, при активных занятиях спортом и так далее.

В таблице ниже приведен типовой состав смесей на основе цемента М400.

Если используются другие марки цемента и планируется окрашивать смесь, можно использовать данные из этой таблицы.

При этом рекомендуется применять песок кварцевый с крупностью 2…2,5 мм и щебень фракции 5…10 мм. Подробнее о технологии замешивания бетона читайте в отдельной статье.

Бетонирование дорожек на даче своими руками методом сплошной заливки

Первичная подготовка проводится, как описано выше – разметка, удаление грунта из траншеи, отсыпка и трамбовка. Далее необходимо установить опалубку.

Проще всего это сделать для прямой дорожки.

Чтобы давление смеси не опрокинуло доски опалубки, необходимо с шагом не менее 1 м устанавливать опорные колья. Подкосы ставятся в тех местах, где соединяются доски опалубки.

Для криволинейных контуров необходимо либо изгибать доски, что не всегда возможно, либо использовать другие пластинчатые материалы – например, толстый упругий пластик, листовой металл.

При необходимости четко выдержать совпадение центров радиуса изгиба дорожки с внешней и внутренней стороны имеет смысл воспользоваться стяжками. Стягивающие элементы при этом должны находиться выше уровня заливки.

Далее в установленную опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. Снимать опалубку можно после того, как бетон наберет не менее 25% проектной прочности, а лучше после набора 50%. Определять сроки по стандартным таблицам, предназначенным для больших объемов, не имеет смысла. Можно воспользоваться влагомером, его показания не должны превышать 50% на момент снятия опалубки.

Важно: для увеличения прочности и долговечности бетонной дорожки ее лучше армировать. Для этого используют готовую армирующую сетку из металла, применяемую для усиления монолитных фундаментов и перекрытий, а также самостоятельно изготовленные армирующие элементы. Арматурная сетка не должна касаться опалубки и доходить до верхней плоскости будущей, для этого используют специальные фиксаторы. Минимальное расстояние между крайними точками арматуры и внешними плоскостями дорожки – 1,5…2 см.

Вместо опалубки можно использовать будущее ограждение тропинки. Чтобы оно оказалось достаточно плотным и не позволило относительно жидкой бетонной смеси вытекать за пределы ограждения, стоит применять листовые материалы или очень тщательно сопряженные отдельные детали.

Если гладкая поверхность бетонных тропинок не устраивает будущих пользователей, можно воспользоваться интересной технологией, представленной в этом видео, и сделать еще не застывшую полностью бетонную смесь похожей на брусчатку.

Еще один способ создания рельефа, имитирующего каменную кладку, предлагают создатели этого мастер-класса. Используется гибкая форма.

Бетонные дорожки на даче своими руками с помощью форм для заливки

Если в наличии имеются готовые жесткие или гибкие формы для заливки – проблем с устройством красивых дорожек с фигурными элементами обычно не возникают. Производители рекомендуют определенный состав бетона, дают советы (в картинках, чтобы поняли все, даже не умеющие читать ?) по использованию. Однако мы не будем полагаться на производителей и дадим свои рекомендации с учетом информации из этого видео.

  1. Необходимо подготовить ложе для дорожки – выкопать траншею, установить ограждения, сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.
  2. Приготовить песчано-цементный раствор согласно приведенным выше пропорциям. Желательно использовать портландцемент марки М400.
  3. Установить жесткую форму по уровню и с помощью лопаты переложить в ее ячейки готовый бетон.

    Верхняя плоскость формы должна совпадать с уровнем уже выполненных участков, если это не так – необходимо поднять/опустить край с помощью киянки или подсыпки материала.

    Добавление в ячейки крупного щебня (так, чтобы его верхние грани не оказались выше уровня готовой плитки и даже не касались его) поможет увеличить прочность тропинки.

  4. После первичного застывания (не менее часа!) смеси извлечь форму, переложить ее в новое место и снова наполнить ячейки бетоном. С учетом небольшой скорости твердения, для быстрой работы желательно иметь несколько форм.

Обратите внимание: перед каждым следующим использованием форму необходимо промывать, высушивать и смазывать водооталкивающим средством, например, машинным маслом.

Промежутки, оставшиеся между ограждением тропинки и готовыми элементами, заполняются в последнюю очередь. Чтобы форма «камней» не отличалась от основной части поверхности, имеет смысл разрезать отработанную пластиковую форму на куски и использовать эти куски для формования недостающих элементов.

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Технология изготовления тротуарной плитки не слишком сложна, но требует определенного времени – на подготовку раствора, сушку плиток в формах, последующую укладку. Сам монтаж подробно рассмотрен в другой нашей статье, здесь поговорим только о способе изготовления материала.

Детально технология изложена в мастер-классе.

На фото показан самодельный вибростол. Это приспособление необходимо для того, чтобы превратить обычную бетонную смесь в более прочный и стойкий к внешним нагрузкам материал. Устройство такого стола показано на схеме ниже.

После заливки смеси в формы будущие плитки размещают на столе и включают вибрацию на 5…10 секунд.

Не обязательно делать поверхность залитого в формы бетона гладкой – она сгладится сама во время вибрации. Зато очень важно поставить формы как можно ближе друг к другу, чтобы они не «прыгали» по всему столу

После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами. Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо.

Интересно: если необходимо сделать цветную плитку, необходимо вначале залить в формы подкрашенный слой, включить вибрацию на 3…5 секунд, потом залить неокрашенный бетон и вновь включить вибрацию на 5…10 секунд с последующей сушкой.

Формы для заливки используют очень разные – от металлических и полиуретановых до резиновых.

Плитка фигурная с низким рельефом на поверхности или без рельефа

Плитка прямоугольная или фигурная с высоким рельефом поверхности

Выбивка плитки производится с обязательным нагревом форм до 50…70 градусов (в зависимости от материала). После выбивки желательно дополнительно просушить плитку на протяжении еще одной-двух недель, но при отсутствии сильной нагрузки и аккуратном монтаже допустимо устанавливать ее уже через день-два.

Чем покрасить дорожки

Если вопрос о покраске возник уже после того, как тропинка забетонирована, остаются только покрывные составы для наружных работ – например, акриловые краски. Что интересно, в качестве красящего состава подойдут морилки для дерева на водной основе – они глубоко проникают в бетон, даже давно застывший, и создают прочный окрашенный слой.

Если же решение о тонировании принято еще до замешивания смеси, имеет смысл добавить красящие пигменты непосредственно в бетон.

Пропорции добавления красителя указаны в таблице выше, но можно опираться на рекомендации производителя или подбирать нужную пропорцию самостоятельно.

Заключение

В завершение статьи о том, как забетонировать дорожки на даче, уже традиционно представляем набор фото для рождения новых идей.

Трапециевидная плитка с заполнением промежутков контрастной по цвету галькой

Сплошное бетонирование с дополнительными «карманами» для мини-клумб

Имитация плиточного камня

Комбинация двух методов – готовые бетонные формы дополнительно заливаются раствором внутри, поверхность заливки украшается крупной галькой

Окрашенная акриловыми красками бетонная дорожка

Использование гибких форм для создания поверхностного рельефа

Как сделать бетонную дорожку (обзор проекта)

Фото: quikrete.com

Дорожка или садовая дорожка улучшают ландшафт дома и дополняют его внешние черты. Хотя традиционные материалы, такие как кирпич и камень, всегда ценились за их внешний вид и долговечность, они могут быть довольно дорогими и их часто сложно установить.

Одна простая и недорогая альтернатива — изготовить бетонную дорожку с использованием готовой формы. В результате достигается экономия бетона без ущерба для внешнего вида или долговечности.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon
— Бетонная смесь
— Форма QUIKRETE Walkmaker
— Тачка или смесительный ящик
— Пластиковая пленка
— Инструменты для земляных работ и подготовки площадки
— Лопата
— Уровень
— Веник или жесткая щетка
— Краевой шпатель или отделочный шпатель
— Цвет жидкого цемента (опция)
— Полимер-модифицированный песок для заделки швов

Как сделать бетонную дорожку

Фото: quikrete.com

ШАГ 1

Подготовьте строительную площадку, выровняв землю, удалив дерн или грунт по мере необходимости.Для более прочного основания выкопайте участок и добавьте от двух до четырех дюймов гравия (уплотните этот слой, чтобы он был ровным и плоским).

ШАГ 2

Следуя инструкциям на упаковке, смешайте партию бетона для первого участка дорожки. Поместите форму QUIKRETE Walkmaker в начале вашего пути, затем засыпайте мокрый бетон в каждую из его полостей. Используя мастерок, уплотните и разгладьте бетон, который вы добавили к этой точке.

Фото: quikrete.com

ШАГ 3

Снимите форму и обработайте края шпателем для достижения желаемого результата (может помочь намочить шпатель в воде).Чтобы обеспечить нескользящую поверхность после высыхания, расчешите щеткой или щеткой участок, пока он еще влажный. Теперь поместите форму на следующий участок дорожки и повторите шаги №2 и №3.

ШАГ 4

Попутно поверните форму, чтобы при желании изменить узор. Продолжайте, пока ваш путь не будет завершен, затем дайте бетону застыть в течение пяти-семи дней.

Создание кривых

Фото: quikrete.com

ШАГ 1

После удаления формы из вновь размещенного раздела переместите форму в направлении кривой, нажав вниз, чтобы отрезать внутренний угол (фото слева).Обработайте затиркой срезанный край и остальную часть секции, чтобы закончить. Поместите следующий участок по кривой (фото справа).

ШАГ 2

После того, как бетон достаточно затвердеет, присыпьте область вокруг швов модифицированным полимером песком для заделки швов, затем нанесите песок в зазоры.

Фото: quikrete.com

ШАГ 3

Смочите песок для швов чистой водой. Постарайтесь не вымыть песок из стыка. Полимеры в смеси будут затвердевать по мере высыхания воды, пока к концу песок не станет напоминать (и на ощупь) строительный раствор.

Infusing Color

Цвет, придающий формованному бетону более естественный вид, отлично подходит для смешивания дорожек с ландшафтом. Добавление красителя в бетонную смесь — самый простой метод, который дает стабильные результаты:

ШАГ 1

На каждые два 60- или 80-фунтовых мешков сухой бетонной смеси смешайте одну бутылку жидкого цемента на десять унций с пятью. кварты чистой воды. Смешайте жидкость с сухим бетоном до однородного цвета. При необходимости добавьте больше чистой воды для достижения желаемой консистенции.

ШАГ 2

После размещения и отделки всех участков дорожки тщательно просушите бетон. Если вы ожидаете, что условия отверждения вряд ли будут идеальными, разумно применить герметик для бетона.

Добавление декоративных эффектов

Фото: quikrete.com

С помощью метлы или кисти засыпьте швы дорожек песком или строительным раствором, чтобы имитировать выложенный вручную камень или кирпич. В последнем случае опрыскайте стыки водой, чтобы они застыли на месте.

Создавайте индивидуальную отделку поверхности, вдавливая мелкие камни или мелкий гравий во влажный бетон или нанося кистью слой песка. Нанесите такие отделочные материалы примерно через час после укладки бетона, после чего он еще влажный, но еще не достиг своего первоначального схватывания (отпечаток большого пальца должен быть трудным).

Чтобы узнать больше об использовании QUIKRETE Walkmaker для изготовления бетонных дорожек, посетите QUIKRETE или просмотрите видео ниже:

34 DIY пешеходные дорожки для дорожек на открытом воздухе

Нужен способ добраться до вашего любимого места на заднем дворе, не приходя туда в грязной обуви? Дорожки — необходимое и долгожданное дополнение, если так, особенно когда вы добавляете одну из этих замечательных идей DIY.Для дороги, которую заметили и которая действительно используется, обычные асфальтоукладчики или запретить грунтовую тропу — это просто не ответ. Когда дело доходит до проектов по обустройству дома своими руками на открытом воздухе, которые вы можете сделать для заднего двора, эти творческие идеи для ступенек и проекты дорожек своими руками помогут вам сэкономить деньги, добавив немного изюминки к вашему базовому декору двора. Попросите детей или друзей помочь сделать несколько камней и сделать подарок на память, а также те воспоминания, которые вы сохраните, создавая их вместе.

1. Ступеньки по трафарету

designimprovised

Камни для ступенек — отличный способ добавить функциональности и индивидуальности вашему садовому пространству.И что может быть лучше, чем приправить его трафаретом и краской. Это, безусловно, забавный и умный способ сделать ступеньки для сада по индивидуальному заказу.

2. Создайте недорогую дорожку из мульчи и камня

prettyhandygirl

Разве вам не нравится контраст между камнями и мульчей? Этот простой проект, сделанный своими руками, наверняка повысит вашу привлекательность, не нарушая при этом денег. Этот путь выглядит так потрясающе!

3. Блоки для патио

bluefoxfarm

Эти цементные брусчатки определенно являются отличным дополнением к саду.И самое приятное то, что они используют форму для картонных досок из пенополистирола, которая довольно проста — нет необходимости в бетономешалке или дорогих формах. Доска легко режется зубчатым ножом, и вы можете за несколько минут перемешать партию почвенного цемента в тачке.

4. Железнодорожная дорожка для галстуков

apartmenttherapy

Это отличное вдохновение для дорожки! Железнодорожная плитка — популярный способ создания ступеней на открытом воздухе и добавления натурального дерева. Вам просто нужно закрепить ступеньки в земле, чтобы укрепить дорожку.Такая блестящая идея.

5. DIY Stepping Stones

nancymizelle

Сделайте прогулку по своему саду более увлекательной и увлекательной с помощью этого простого урока по DIY Stepping Stones. Приложив немного усилий, вы можете сделать свой сад еще красивее, чем когда-либо. Узнайте, как сделать эти великолепные ступеньки, посетив веб-сайт Нэнси Мизель.

6. Постройте красивую кирпичную дорожку

bhg

Кирпичные внутренние дворики и дорожки — популярные проекты DIY, которые вполне по силам большинству домовладельцев.Следуйте этим пошаговым инструкциям от BHG, чтобы построить собственную дорожку из кирпича, которая придаст привлекательный вид вашему ландшафту.

7. Дорожка из кедровых ступеней и речного камня, сделанная своими руками

оранжерея

Хотите сад, похожий на дзен? Эта DIY дорожка из кедровых ступеней и речных камней выглядит как мечта и станет прекрасным дополнением к вашему саду.

DIY Backyard Projects

8. DIY Garden Paver Walkway

butterfliesandbaubles

Я не могу поверить, что эта дорожка для асфальтоукладчика была работой не профессионала.То, что они сделали, действительно вдохновило меня и придало мне смелости создать собственную дорожку для асфальтоукладчика. Узнайте все подробности и перейдите в раздел «Бабочки и фенечки».

9. Простая дорожка для сада

apartmenttherapy

Поднимите свой сад на новый уровень великолепия, не ломая свой банковский счет. На (в основном) ровной поверхности все, что вам нужно сделать, это насыпать гравий или гальку по всей предполагаемой дорожке и разгладить ее. Легко, правда?

10.Брусчатка для патио

countryliving

Украсьте внешний вид вашего простого бетонного камня для террасы с помощью этой декоративной краски. На него так приятно смотреть, и он определенно повысит привлекательность автомобиля. Посетите Country Living, чтобы узнать все подробности.

11. Сенсорный путь босиком своими руками

playathometeacher

12. Сделайте ступеньки в виде кружева

the-wuvie

13. Ступени из листьев ревеня

Alternative-Energy-gardning

02 .Цементные ступенчатые камни

alisaburke

15. Сделайте дорожку из переработанного гранитного лома прилавка

removeandreplace

16. Положите дорожку из сланца

younghouselove

17 Flagstone 2

18. Постройте дорожку из искусственного камня менее чем за 40 долларов

craftyfrugalista

19. Деревянная дорожка для поддонов

funkyjunkinteriors

20.DIY Garden Stones

intimateweddings

21. Постройте бетонную дорожку

familyhandyman

22. Асфальтированную дорожку и вымощенную трафаретом

craftychica

23. Pebble Mosaic 9000 9000 Stepping Stone

. DIY Brick Path

homedepot

25. Hillside Sidewalk

ohiothoughtsblog

26. Садовая дорожка из переработанных деревянных ломтиков

estivegeneration

27.Уложите каменную дорожку

bobvila

28. Окрашивание цементной дорожки

joy2journey

29. Садовая дорожка для ступенек в саду из мозаики своими руками

fabartdiy

30. Уложите дорожку для экономии средств

9000 thisoldhouse

31. Художественная, но уникальная деревянная дорожка из поддонов

palletsdesigns

32. Дорожка на солнечных батареях

инструктаж

33.Сделайте свой собственный кирпичный путь менее чем за 50 долларов.

martysmusings

строительных дорожек с помощью WALKMAKER ™

Версия для печати

QUIK-DATA

Стоимость:
Навык:
Время:

Инструменты
Инструменты для выемки грунта и подготовки площадки, форма QUIKRETE® Walkmaker, тачка или смесительный ящик, лопата, уровень, шпатель по краям или шпатель для чистовой обработки.

Материалы
Бетонная смесь или трещиностойкая бетонная смесь, жидкий цементный краситель, пластиковая пленка, полимерцементный песок для заделки швов.

Хорошо продуманная дорожка или садовая дорожка не только выдерживают годы интенсивной эксплуатации, но и подчеркивают естественный ландшафт и дополняют внешний вид дома. В то время как традиционные материалы для дорожек, такие как кирпич и камень, всегда ценились как за внешний вид, так и за долговечность, большинство их разновидностей довольно дороги и зачастую их сложно установить.В качестве простой и недорогой альтернативы вы можете построить новую бетонную дорожку, используя изготовленные формы. В результате получилась красивая дорожка, в которой необычный вид кирпича или натурального камня сочетается со всей прочностью и экономичностью заливного бетона.

Строительство дорожки — отличный проект, сделанный своими руками. После того, как вы проложили путь, вы смешиваете бетон, устанавливаете и заполняете форму, а затем поднимаете форму, чтобы показать готовый дизайн. После небольшого затирки, чтобы сгладить поверхность, вы готовы создать следующий раздел, используя ту же форму.Просто повторяйте процесс, пока путь не будет завершен. Каждая форма образует секцию примерно 2 фута. кв. с использованием одного 80-фунтового. мешок предварительно смешанного бетона. В этом проекте показаны все основные этапы создания дорожки любой длины, а также специальные методы создания кривых, добавления индивидуальной отделки или окраски бетона в соответствии с вашим личным дизайном.

1. Подготовьте строительную площадку , выровняв землю, удалив дерн или почву по мере необходимости.Для более прочного основания выкопайте участок и добавьте от 2 до 4 дюймов уплотненного гравия. Выровняйте и утрамбуйте слой гравия, чтобы он стал ровным и плоским.

2. Смешайте партию бетона для первой секции, следуя указаниям по продукту (см. Стр. 33, чтобы добавить цвет, как мы это сделали здесь). Поместите форму в начале вашего пути и при желании выровняйте ее. Залейте в форму мокрый бетон, чтобы заполнить каждую полость. Уплотните и разровняйте поверхность формы с помощью шпателя по краю бетона.

3. Незамедлительно снимите форму , а затем затирайте края секции, чтобы получить желаемую отделку (это может помочь намочить мастерок в воде). Чтобы поверхность была нескользкой, протрите ее щеткой или жесткой щеткой. Поместите форму напротив готового раздела и повторите шаги 2 и 3, чтобы завершить следующий раздел. Формы можно поворачивать для изменения рисунка.

4. После снятия каждой формы, не забудьте затереть края секции, чтобы получить желаемую отделку.Повторяйте, пока не закончите путь. При желании поверните форму на 90 ° с каждой секцией, чтобы изменить узор. Отверждение всего пути от пяти до семи дней

После извлечения формы из только что залитой секции переместите форму в направлении изгиба и нажмите, чтобы отрезать внутренний угол секции (фото слева). Обработайте затиркой обрезанный край (и остальную часть секции), чтобы закончить. Залейте следующую секцию по кривой (фото справа).Отрежьте столько секций, сколько необходимо, чтобы закончить кривую.

Посыпьте область вокруг стыка или стыков между брусчаткой модифицированным полимером песком для швов после того, как бетон достаточно затвердеет, чтобы песок не прилипал. Смести продукт в зазор, чтобы очистить поверхность брусчатки, заполняя зазор.

Затем просто опрыскайте песок для швов чистой водой, стараясь не вымыть песок из шва.После высыхания воды полимеры в смеси затвердеют, и песок будет выглядеть как шов раствора. При необходимости обновите.

QUIK-TIP:

Используйте песок для заделки швов QUIKRETE® PowerLoc вместо пластового песка для моделирования швов раствора. Смести модифицированный полимером песок в швы, распылите воду, и Powerloc затвердеет.

Цвет придает формованному бетону более естественный вид и отлично подходит для гармоничного сочетания дорожек или пешеходных дорожек с ландшафтным дизайном.Добавление красителя в бетонную смесь — самый простой метод и дает стабильный результат:

1. На каждые два 60 фунта. или 80 фунтов. мешки с сухой бетонной смесью, сначала смешайте одну бутылку жидкого цемента QUIKRETE® объемом 10 унций с 5 литрами чистой воды. Смешайте жидкость с сухим бетоном до однородного цвета. При необходимости добавьте больше чистой воды для достижения желаемой консистенции.

2. После размещения и отделки участков дорожки тщательно высушите бетон для получения наилучшего качества цвета.Если условия отверждения будут хуже, чем идеальные, нанесите герметик для бетона QUIKRETE®, чтобы обеспечить медленное, равномерное отверждение и хорошее окрашивание.

Заполните швы пешеходной дорожки смесью из песка или раствора, чтобы имитировать внешний вид камня или кирпича, уложенного вручную. Нанесите песок или сухой раствор на контуры секций и промежутки между секциями. В случае строительного раствора опрыскайте швы водой, чтобы они застыли на месте.

Создавайте индивидуальную отделку поверхности, вдавливая мелкие камни или мелкий гравий во влажный бетон или нанося кисть на слой песка.Наносите отделочные материалы после того, как бетон достигнет своей первоначальной застывания (твердый отпечаток большого пальца), но все еще будет влажным — примерно через час после укладки.

Обновите свой задний двор декоративной бетонной дорожкой — The Augusta Chronicle

(BPT). В наши дни домовладельцы могут модернизировать свой задний двор бесчисленным множеством способов: от мощеных террас и костров до светодиодных фонарей и развлекательных систем Wi-Fi. Однако некоторые дополнения могут обогатить естественный ландшафт вашего заднего двора и дополнить внешний вид дома, как декоративная бетонная дорожка.Это также доступный проект, сделанный своими руками, который предлагает реальную функциональность заднему двору.

Хотя такие материалы, как кирпич и камень, привлекательны и долговечны, они могут быть дорогими и сложными в установке. Простая и доступная альтернатива — построить дорогу самостоятельно, используя пластиковую форму и предварительно смешанный бетон, такой как Quikrete Crack Resistant Concrete. Такой подход прост, доступен и позволяет каждому домовладельцу определять цвет и стиль готовой бетонной дорожки.

Все начинается с выбора стиля дорожки, который может варьироваться от естественного рисунка деревенского камня до более стандартного рисунка бегущего кирпича. Формы Quikrete Walkmaker имеют размер 2 на 2 фута и удобно вмещают один 80-фунтовый мешок с бетоном, поэтому домовладельцы могут работать на дорожке в своем собственном темпе.

Помните, что при работе с цементными материалами всегда надевайте защитные очки и перчатки.

Шаги для прокладки дорожки

* Удалите дерн и почву до желаемой ширины, формы и длины дорожки, сохраняя ее как можно более ровной и ровной.

* Тщательно перемешайте бетон и воду в тачке с помощью садовой мотыги, лопаты или бетономешалки в соответствии с указаниями на пакете.

* Положите форму в начале дорожки и залейте бетонной смесью, при этом плотно вдавив бетон в углы кельмой.

* Незамедлительно снимите форму и загладьте края дорожки кельмой до того, как бетонная смесь затвердеет. Для получения нескользящей поверхности почистите поверхность жесткой щеткой.

* Продолжайте, повернув форму на четверть оборота и поместив ее напротив завершенного участка пути.Затем залейте бетонной смесью, снимите форму и разровняйте поверхность. Повторяйте процесс, пока путь не будет завершен.

* Чтобы создать изогнутую дорожку, после удаления формы из только что залитого участка дорожки переместите форму в направлении кривой и нажмите, чтобы отрезать угол. С помощью шпателя закрепите и сгладьте обрезанные края.

Дорожку можно дополнительно настроить, добавляя жидкие красители, пятна и / или засыпая гравий или другие мелкие заполнители в бетон.

Чтобы получить дополнительные советы по укладке бетонной дорожки с использованием опалубки и предварительно смешанного бетонного материала, посетите сайт www.quikrete.com или найдите QUIKRETE на Facebook.

Обновите свой задний двор декоративной бетонной дорожкой — Wicked Local

(BPT). В наши дни домовладельцы могут модернизировать свой задний двор бесчисленным множеством способов: от мощеных террас и костров до светодиодных фонарей и развлекательных систем Wi-Fi. Однако некоторые дополнения могут обогатить естественный ландшафт вашего заднего двора и дополнить внешний вид дома, как декоративная бетонная дорожка.Это также доступный проект, сделанный своими руками, который предлагает реальную функциональность заднему двору.

Хотя такие материалы, как кирпич и камень, привлекательны и долговечны, они могут быть дорогими и сложными в установке. Простая и доступная альтернатива — построить дорогу самостоятельно, используя пластиковую форму и предварительно смешанный бетон, такой как Quikrete Crack Resistant Concrete. Такой подход прост, доступен и позволяет каждому домовладельцу определять цвет и стиль готовой бетонной дорожки.

Все начинается с выбора стиля дорожки, который может варьироваться от естественного рисунка деревенского камня до более стандартного рисунка бегущего кирпича. Формы Quikrete Walkmaker имеют размер 2 на 2 фута и удобно вмещают один 80-фунтовый мешок с бетоном, поэтому домовладельцы могут работать на дорожке в своем собственном темпе.

Помните, что при работе с цементными материалами всегда надевайте защитные очки и перчатки.

Шаги для прокладки дорожки

* Удалите дерн и почву до желаемой ширины, формы и длины дорожки, сохраняя ее как можно более ровной и ровной.

* Тщательно перемешайте бетон и воду в тачке с помощью садовой мотыги, лопаты или бетономешалки в соответствии с указаниями на пакете.

* Положите форму в начале дорожки и залейте бетонной смесью, при этом плотно вдавив бетон в углы кельмой.

* Незамедлительно снимите форму и загладьте края дорожки кельмой до того, как бетонная смесь затвердеет. Для получения нескользящей поверхности почистите поверхность жесткой щеткой.

* Продолжайте, повернув форму на четверть оборота и поместив ее напротив завершенного участка пути.Затем залейте бетонной смесью, снимите форму и разровняйте поверхность. Повторяйте процесс, пока путь не будет завершен.

* Чтобы создать изогнутую дорожку, после удаления формы из только что залитого участка дорожки переместите форму в направлении кривой и нажмите, чтобы отрезать угол. С помощью шпателя закрепите и сгладьте обрезанные края.

Дорожку можно дополнительно настроить, добавляя жидкие красители, пятна и / или засыпая гравий или другие мелкие заполнители в бетон.

Чтобы получить дополнительные советы по укладке бетонной дорожки с использованием опалубки и предварительно смешанного бетонного материала, посетите сайт www.quikrete.com или найдите QUIKRETE на Facebook.

Как создать патио своими руками с помощью Quikrete WalkMaker

Если вам нужен внутренний дворик, но вы не хотите заливать бетонную плиту, используйте Quikrete WalkMaker в качестве удобного решения для домашних мастеров.

Создание открытого жилого пространства никогда не было так популярно. Но если в вашем доме нет основ и у вас ограниченный бюджет, вы всегда можете пойти по пути «сделай сам».В этом случае начните с патио, сделанного своими руками.

Многие домовладельцы заливают бетонную плиту или устанавливают брусчатку для патио . Хотя оба проекта дают прекрасные результаты, они могут показаться слишком сложными для начинающих мастеров.

Есть более простая альтернатива: построить небольшой бетонный внутренний дворик из готовых форм! Заливать бетонную смесь в пластмассовые формы может любой желающий и постепенно создавать пространство для отдыха.

Прочтите, чтобы узнать, насколько это просто!

Quikrete WalkMaker — это пластиковая форма, которая упрощает создание бетонных дорожек.Но вы также можете использовать этот инструмент для создания патио.

О Quikrete WalkMaker

Формы Quikrete WalkMaker помогают домовладельцам легко создавать дорожки. Каждая пластиковая форма создает секцию площадью примерно 2 квадратных фута с использованием одного 80-фунтового мешка предварительно смешанного бетона.

Заливка бетонной смеси в формы — это простой и удобный проект для дома — это может сделать каждый! Вы можете создать индивидуальные дорожки, похожие на кирпич или натуральный камень, с прочностью и доступностью заливного бетона.

WalkMaker выпускается в четырех вариантах дизайна : плетеный кирпич, деревенский узор, европейский блочный кирпич и бегущий кирпич, поэтому есть вариант, который наверняка подойдет любому стилю дома.

Вы можете даже покрасить каждый бетоноукладчик, чтобы отделка выглядела более естественно и гармонировала с ландшафтным дизайном .

Итак, какое отношение WalkMaker имеет к патио, сделанному своими руками? Все! Потому что вы можете настроить инструкции по созданию дорожки, чтобы вместо этого создать бетонный внутренний дворик.

Когда дело доходит до конкретных творений, которые вы можете создать с помощью Quikrete WalkMaker, ваше воображение — предел. Вот патио с местом для костра.

Создание патио своими руками с помощью WalkMaker

Использование WalkMaker для создания бетонного патио не сильно отличается от создания дорожки.

Вот что нужно сделать:

Подготовьте сайт проекта . WalkMaker требует очень небольшой подготовки поверхности. Просто удалите дерн и выровняйте поверхность. Форму можно ставить прямо на землю.

Смешайте бетон. Добавьте воды к Quikrete Concrete Mix или Crack-Resistant Concrete Mix , как указано на упаковке. Перемешайте его вручную в тачке или пластиковом ведре с помощью мотыги, кельмы или лопаты.

Создайте свой внутренний дворик . Многоразовые формы WalkMaker бывают четырех разных дизайнов. Проще всего использовать формы «корзиночный плетеный кирпич», «бегущий кирпич» или «европейский блок», потому что все они имеют прямые края. Начните с фундамента дома и тренируйтесь, не выходя из дома.

Заполните формы. Поместите форму WalkMaker на землю и начните заполнять отверстия бетоном. С помощью кельмы вдавите бетон в форму. Работайте от углов, чтобы укрепить бетон и устранить пустоты.

Переместите асфальтоукладчики. Далее просто разровняйте поверхности и сразу снимите форму. Не нужно ждать, пока бетон схватится. После этого просто поверните форму на четверть оборота, чтобы изменить узор в случайном порядке. Примерно через час до того, как бетон станет твердым отпечатком пальца, сгладьте все неровности полотенцем.

Отвердите бетон. Начните отверждение бетона сразу после того, как с поверхности исчезнет блеск. Свежеуложенный бетон необходимо отверждать в воде в течение 3-5 дней с помощью мелкого водяного тумана. Этап отверждения необходим, чтобы бетон достиг своей проектной прочности.

Чтобы устранить необходимость в отверждении водой, можно использовать Quikrete Acrylic Cure and Seal . Quikrete Acrylic Cure and Seal не только исключает процесс отверждения в воде, но и создает полуглянцевый блеск, который отталкивает воду и защищает бетон от жира, масла и пятен от пищи.Его можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Добавьте жидкий цементный краситель в бетонную смесь для получения привлекательного результата.

Настройте свой внутренний дворик «сделай сам»

Вы всегда можете настроить эти инструкции, чтобы настроить свой внутренний дворик. Например, добавьте в бетонную смесь жидкий краситель , чтобы придать патио более естественный вид.

На каждые два 60-фунтовых или 80-фунтовых мешков сухой бетонной смеси смешайте одну бутылку объемом 10 унций Quikrete Liquid Cement Color с 5 литрами чистой воды.Смешайте жидкость с сухим бетоном, пока цвет не станет однородным. Добавляйте чистую воду по мере необходимости, пока не получите желаемую однородность.

Вы также можете нанести кистью на слой пластичного песка или вдавить мелких камней или мелкий гравий во влажный бетон для различной отделки поверхности. Сделайте это после первоначального схватывания бетона — примерно через час после укладки, когда он «твердый», но все еще влажный.

Это всего два способа настроить внутренний дворик своими руками, но ваше воображение — предел.

Вы залили патио из бетона? Расскажите об этом в комментариях!

Создайте свою собственную дорожку из искусственного камня менее чем за 40 долларов

Ландшафтный дизайн иногда может показаться дорогостоящим и утомительным проектом. Этого не должно быть, вы можете изменить внешний вид фасада своего дома с помощью этой простой дорожки из искусственного камня «Сделай сам», которая займет менее полдня. Если вы задавались вопросом, как сделать дорожку дешевой, вы оцените эту недорогую идею ступенчатой ​​дорожки, чтобы обновить дорожку к входной двери менее чем за 40 долларов!

Когда мы впервые взялись за этот проект, мы жили примерно в двух часах езды от любого строительного магазина.Мы посмотрели на ряд недорогих пешеходных дорожек и тропинок, чтобы почерпнуть некоторые идеи. Первоначально мы думали о том, чтобы разрезать поваленное рядом дерево на «ступеньки» и заделать их, а затем добавить вокруг них мульчу.

Хотя это, возможно, хорошо сработало для нашего сада, нам действительно нужно было что-то крепкое, что могло бы справиться с движением наших мальчиков, бегущих и выбегающих со своими друзьями и собаками. Более того, нам нужна была недорогая дорожка для снежного климата, которая могла бы противостоять морозным пучкам с минимальными повреждениями или перемещениями.

Как построить проход из искусственного камня

Предметы снабжения, необходимые для прохода:

  • Rock Form — их можно найти в Home Depot, Lowes, Menards и т. Д. — мы купили Quikrete, изображенное на фото, за 9 долларов в Лоусе.
  • 60 # мешок бетона (не цемента!) Вам понадобится ок. 1 мешок на каждый квадрат
  • Водяной или садовый шланг
  • Ведро или тачка
  • Мастерок или брусок
  • Гороховые камешки или песок или гравий

Шаг 1. Выравнивание

Выровняйте участок, который вы хотите создать проход дальше.Это можно сделать, закопав в существующую почву или добавив наполнитель, например гравий. В данном случае мы хотели, чтобы дорожка выглядела более деревенской, и выбрали вариант «Не выравнивать территорию».

Шаг № 2: Смешивание бетона

Смешайте бетон в соответствии с указаниями. Мы смешали по 3 мешка за раз, чтобы с ним было легче обращаться.

Шаг № 3: Поместите форму

Положите форму в том месте, где вы хотите начать свой проход. Мы начали рядом с нашей лестницей, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Заполните форму бетоном.

Шаг № 4: Разгладьте

Используя шпатель или гладкий деревянный брусок, заполните и разгладьте форму, убедившись, что она полностью заполнена и гладкая. Дайте посидеть пару минут.

Шаг № 5: высвобождение формы

Осторожно постучите по краям формы и осторожно снимите ее с новой «плиты».

Шаг № 6: Удаление формы

Осторожно постучите по краям формы и осторожно снимите ее с новой «плиты».Чтобы придать узору случайный вид, поворачивайте форму на 90 ° каждый раз, когда вы выравниваете ее с предыдущим «квадратом».

Шаг № 7:

Повторяйте, пока дорожка не станет желаемой ширины и длины.

После того, как ваша дорожка будет завершена, промойте ее влажной пропиткой в ​​течение пяти-семи дней, чтобы она полностью высохла, в зависимости от погоды в вашем районе.

Когда дорожка высохнет, заполните «щели» между камнями мелкой галькой, песком или гравием и т. Д.

В этом случае мы решили использовать гальку, которую можно купить в Home Depot за 2 доллара.45 мешок. Просто сбросьте мешок и замесите камешки в трещины.

(текущие цены на апрель 2006 г.)

Бетон 1,89 долл. США за мешок
Галька 2,45 долл. США
Форма 9 долл. США.
Общее количество часов для проекта : 3 часа
Общая стоимость нашей новой причудливой пешеходной дорожки: 36,00 долларов США

Дополнительные советы по созданию дорожки из искусственного камня

— если у вас остался бетон, подумайте о том, чтобы сделать ступеньки для сада самостоятельно ! Просто вылейте оставшийся бетон в одноразовую форму для выпечки 8 дюймов, добавьте несколько гладких прессованных камней в рисунок или «вырежьте рисунок» острым карандашом.Когда он высохнет, вы можете раскрасить свой дизайн.

Стрекозы, лягушки, цветы, детские отпечатки ладоней — все это работает хорошо.

Обязательно смажьте руки детей кремом для рук, прежде чем нажимать на камни, а затем немедленно промойте теплой водой с мылом. Бетон действует на кожу.

Что делать, если вам нужна изогнутая дорожка из искусственного камня?

Вот направления для , создающего изогнутый путь.

Что делать, если вам нужна светящаяся в темноте дорожка?

Ну это можно, долго не долго, примерно 1 сезон.Перед тем, как начать, убедитесь, что дорожка затвердела.
Сначала вам нужно нанести на камни белый грунтовочный слой, так как без него свечение не будет ярким. Затем нанесите спрей на светящуюся краску на каждый камень (или на любой другой, если хотите!). Поскольку по камням, скорее всего, будут ходить, рекомендуется защитить покрытие, нанеся тонкий слой Ultra Cover 2X Gloss Clear.

Что делать, если вам нужны цветные камни?

На каждые два 60-80-фунтовых мешков (сухой) бетонной смеси смешайте одну бутылку на 10 унций жидкого цемента цвета по вашему выбору в 5 литрах чистой воды.Затем смешайте окрашенную жидкость с бетоном до полного растворения. Если вам нужно добавить больше воды, чтобы добиться нужной консистенции, это тоже нормально.

2017 ОБНОВЛЕНИЕ:

Ну, когда мы создавали этот проект более 10 лет назад, он стоил нам всего 36 долларов.
Вот обновленная ожидаемая цена на март 2017 года:

Форма Rock Walkway стоит около 15–16 долларов в магазинах Lowes, Home Depot или Amazon. Тем не менее, вы можете продать его в местном списке магазинов подкачки или на Craigslist, по крайней мере, за половину цены после использования.

Мешок с бетоном 60 # проходит 3,45 доллара США — опять же, вам понадобится примерно 1 мешок на квадрат. (мы использовали 13 сумок или 780 фунтов для изображенного пути) или, если вы предпочитаете купить большую сумку на 80 фунтов за $ 4 . вам понадобится 10 пакетов. (Ну, технически вам понадобится 9,75 пакетов!) Так что даже 40 долларов. (вы сэкономите около 5 долларов, купив сумку побольше).

Pebbles (также известный как Pea Gravel) — это 3,58 доллара за сумку.

Если вы ищете немного более элегантный вид, вот как мы создали нашу собственную дорожку с текстурой из искусственного сланца .

Фаза и ноль обозначение: Фаза и ноль в электрике обозначение

03.12.2021 0 Разное

Как обозначаются фаза ноль и заземление

Для того чтобы самостоятельно выполнить установку и подключение различных видов электрооборудования: светильников, розеток, автоматов, электроплит, бойлеров и других, нужно понимать обозначение фазы и нуля для коммутации: L (фаза), N (ноль), PE (заземление). Государственными стандартами и нормами электрической безопасности установлены правила обозначения, что упрощает определение функционального назначения жил при монтаже, чтобы подключаемое устройство смогло правильно функционировать.

Обозначение фазы и ноля

Для безопасной организации электроснабжения в жилищном и промышленном секторах соединение электросхем выполняется изолированными кабелями с внутренними жилами, различающимися между собой буквенной и цветовой маркировкой изоляционного покрытия. Маркировка L в электрике помогает монтажникам быстрее и без ошибок выполнить ремонтно-сборочные операции. Электроустановки напряжением до 1000 В относятся к бытовой сфере эксплуатации, правила обозначения электропроводов регламентируются ГОСТ Р 50462/2009. Перед проведением любых работ на электрооборудовании надо знать, как обозначается фаза и ноль на схеме.

Обозначение фазы (L) определяет жилу переменной сети под напряжением. Английское слово «фаза» — переводится как «активный провод». Фазные линии обладают повышенной опасностью для людей и домашнего имущества, поэтому, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования, их закрывают изоляцией разного цвета. Обозначаться провода должны для правильного коммутирования с требуемыми зажимами/клеммами. В случае подключения трехфазных сетей предусмотрена цифровая маркировка L1/ L2/ L3.

N обозначение получено от сокращения английского слова «neutral» — нейтральный. Именно так в мире маркируют ноль-провод. Хотя многие мастера считают, что буквенное обозначение его взято от английского «Null» — нуль.

Цветовое и буквенное обозначение

Перед началом монтажных работ электрик должен уточнить обозначения L и N в электрических схемах и обязательно их придерживаться. Государственными нормами в электротехнике установлены обозначения фаза/ноль по ГОСТу Р 50462/2009, обязывающему производителей помещать L-жилы в изоляцию, окрашенную в коричневый или черный цвет, PE-жилы в желто-зеленый. Для N-провода применяют стандартный цвет — сине-голубой либо синее основание с белой полоской.

Электрическая маркировка наносится независимо от числа жил в пучке. PE- и L-жила могут также отличаться толщиной, первая тоньше, особенно в кабелях, используемых для питания переносного электрооборудования. Специалисты рекомендуют применять одинаковый цвет жил, когда нужно выполнить ответвление одной фазы от 3-фазной. Производители могут применять разнообразную цветную маркировку жил для фазной коммутации по схеме, при этом существует запрет на смежные цвета синему, зеленому и желтому.

Обозначение фазы и нуля на английском было принято стандартами ЕС и присутствует на всех европейских электроприборах. В 2004 году были внесены изменения в цветовую идентификации проводников как часть поправки стандартов ЕС No 2: 2004 к BS 7671: 2001. В однофазных установках используются традиционные цвета красного и черного для фазы, а нейтральные проводники заменяются цветами коричневого и синего (Правило 514-03-01). Защитные проводники остаются зелеными и желтыми.

Важно! Все устройства после 31 марта 2004 года и до 1 апреля 2006 года могут быть установлены в соответствии с Поправкой No 2: 2004 или Поправкой No 1: 2002, другими словами, они могут использовать гармонизированные цвета или старые цвета, но не оба.

Обозначение плюса и минуса

Используемые стандарты будут различаться в зависимости от того, в какой стране выполняется проводка, типа электричества и других факторов. Изучение различных вариантов, которые могут использоваться в данной ситуации, имеет важное значение для безопасности на рабочем месте.

При подключении к источнику постоянного тока обычно используются 2 либо 3 провода. Окраска выглядит следующим образом:

  • Красный — «+» плюс провод;
  • Черный — «-» минус провод;
  • Белый или серый — заземляющий провод.

Обратите внимание! Надежная и разборчивая маркировка должна быть обеспечена на границе раздела, где существуют новые и старые версии цветового кода для фиксированной электропроводки. Предупреждающее уведомление также должно быть заметно на соответствующем распределительном щите, управляющем цепью.

Проверка фазы ноля

Не все производители выполняют требования по маркировке сетей, кроме того, в старых кабелях «советских времен» она вообще отсутствует, что не позволяет предварительно уточнить назначение жил. Для того чтобы в этом случает правильно установить электрооборудование, например, розетку, обозначение уточняют приборным методом и в местах соединения маркируют ручным способом термоусадочной трубкой.

При выполнении работ по проверке фаза/нуль нужно принять меры безопасности, не рекомендуется проводить эти работы персоналу, не обученному правилам безопасной эксплуатации электроустановок, поскольку при несоблюдении их человек может быть смертельно травмирован электротоком, в этом случае лучше пригласить квалифицированного электрика. Мультиметр может проверять напряжение, сопротивление и ток. Это омметр, вольтметр и амперметр в одном приборе.

Подготовка электрического мультиметра к измерениям:

  1. Устанавливают True RMS на значение «AC» или «V» с волнистой линией, выбирают приблизительное напряжение, которое нужно проверить.
  2. Вставляют черный зонд в общий (COM) порт измерителя, а красный — в тестовый порт.
  3. При проведении испытаний убеждаются, что руки не будут соприкасаться с электрической цепью под напряжением или металлическим датчиком. Нужно прикасаться только к пластиковым или изолированным ручкам зонда.

Шаблон тестирования 3-х фазной сети:

  1. Помещают черный зонд в фазу 1, а красный зонд в фазу 2. Считывают и записывают напряжение между фазами 1 и 2.
  2. Затем оставляют черный зонд на фазе 1 и перемещают красный на фазу 3, также фиксируют напряжение между фазами 1 и 3.
  3. Помещают черный зонд на фазу 2, а красный зонд на фазу 3, контролируют напряжение между фазами 2 и 3.
  4. Усредняют все три ветви, сложив общее суммарное напряжение и разделив на три, находят рабочее напряжение.
  5. Убеждаются, что все трехфазные напряжения находятся в пределах 3%.

Дополнительная информация. С помощью мультиметра возможно определить фазу в домашней однофазной сети. Диапазон измерения — выше 220 В. Щуп нужно подключить к гнезду «V», им поочерёдно прикасаются к проводам. Когда на приборе появится 8-15 В — это будет означать, что есть фаза, а ноль на шкале это нулевой провод, поскольку в нем отсутствует нагрузка.

Можно отметить, что в современных сложных схемах электроснабжения невозможно обеспечить надежность и безопасность энергосистемы в целом без применения стандартизации цветового и буквенного обозначения кабелей, которая служит единственным источником для идентификации в распределительных цепях постоянного и переменного тока.

Монтажные работы часто приводят к появлению большого числа проводов. Как в ходе работ, так и после их завершения всегда появляется потребность в идентификации назначения проводников. Каждое соединение использует в зависимости от своей спецификации либо два, либо три проводника. Наиболее простым способом идентификации проводов и жил кабеля является окрашивание их изоляции в определенный цвет. Далее в статье мы расскажем о том,

  • как обозначается фаза и ноль способом присвоения им определенных цветов;
  • что обозначают буквы L, N, PE в электрике по-английски и какое соответствие их русскоязычным определениям,

а также другую информацию на эту тему.

Цветовая идентификация существенно уменьшает сроки выполнения ремонтных и монтажных работ и позволяет привлечь персонал с более низкой квалификацией. Запомнив несколько цветов, которыми обозначены проводники, любой домохозяин сможет правильно присоединить их к розеткам и выключателям в своей квартире.

Заземляющие проводники (заземлители)

Самым распространенным цветовым обозначением изоляции заземлителей являются комбинации желтого и зеленого цветов. Желто-зеленая раскраска изоляции имеет вид контрастных продольных полос. Пример заземлителя показан далее на изображении.

Однако изредка можно встретить либо полностью желтый, либо светло-зеленый цвет изоляции заземлителей. При этом на изоляции могут быть нанесены буквы РЕ. В некоторых марках проводов их желтый с зеленым окрас по всей длине вблизи концов с клеммами сочетается с оплеткой синего цвета. Это значит то, что нейтраль и заземление в этом проводнике совмещаются.

Для того чтобы при монтаже и также после него хорошо различать заземление и зануление, для изоляции проводников применяются разные цвета. Зануление выполняется проводами и жилами синего цвета светлых оттенков, подключаемыми к шине, обозначенной буквой N. Все остальные проводники с изоляцией такого же синего цвета также должны быть присоединены к этой нулевой шине. Они не должны присоединяться к контактам коммутаторов. Если используются розетки с клеммой, обозначенной буквой N, и при этом в наличии нулевая шина, между ними обязательно должен быть провод светло-синего цвета, соответственно присоединенный к ним обеим.

Фазный проводник, его определение по цвету или иначе

Фаза всегда монтируется проводами, изоляция которых окрашена в любые цвета, но не синий или желтый с зеленым: только зеленый или только желтый. Фазный проводник всегда соединяется с контактами коммутаторов. Если при монтаже в наличии розетки, в которых есть клемма, маркированная буквой L, она соединяется с проводником в изоляции черного цвета. Но бывает так, что монтаж выполнен без учета цветовой маркировки проводников фазы, нуля и заземления.

В таком случае для выяснения принадлежности проводников потребуется индикаторная отвертка и тестер (мультиметр). По свечению индикатора отвертки, которой прикасаются к токопроводящей жиле, определяется фазный провод — индикатор светится. Прикосновение к жиле заземления или зануления не вызывает свечение индикаторной отвертки. Чтобы правильно определить зануление и заземление, надо измерить напряжение, используя мультиметр. Показания мультиметра, щупы которого присоединены к жилам фазного и нулевого провода, будут больше, чем в случае прикосновения щупами к жилам фазного провода и заземления.

Поскольку фазный провод перед этим однозначно определяется индикаторной отверткой, мультиметр позволяет завершить правильное определение назначения всех трех проводников.

Буквенные обозначения, нанесенные на изоляцию проводов, не имеют отношения к назначению провода. Основные буквенные обозначения, которые присутствуют на проводах, а также их содержание, показаны ниже.

Принятые в нашей стране цвета для указания назначения проводов могут отличаться от аналогичных цветов изоляции проводов других стран. Такие же цвета проводов используются в

Более полное представление о цветовом обозначении проводов в разных странах дает изображение, показанное далее.

Цветовые обозначения проводов в разных странах

В нашей стране цветовая маркировка L, N в электрике задается стандартом ГОСТ Р 50462 – 2009. Буквы L и N наносятся либо непосредственно на клеммы, либо на корпус оборудования вблизи клемм, например так, как показано на изображении ниже.

Этими буквами обозначают по-английски нейтраль (N), и линию (L — «line»). Это означает «фаза» на английском языке. Но поскольку одно слово может принимать разные значения в зависимости от смысла предложения, для буквы L можно применить такие понятия, как жила (lead) или «под напряжением» (live). А N по-английски можно трактовать как №null» — ноль. Т.е. на схемах или приборах эта буква означает зануление. Следовательно, эти две буквы — не что иное как обозначения фазы и нуля по-английски.

Также из английского языка взято обозначение проводников PE (protective earth) — защитное заземление (т.е. земля). Эти буквенные обозначения можно встретить как на импортном оборудовании, маркировка которого выполнена латиницей, так и в его документации, где обозначение фазы и нулевого провода сделано по-английски. Российские стандарты также предписывают использование этих буквенных обозначений.

Поскольку в промышленности существуют еще и электрические сети, и цепи постоянного тока, для них также актуально цветовое обозначение проводников. Действующие стандарты предписывают шинам со знаком плюс, как и всем прочим проводникам и жилам кабелей положительного потенциала, красный цвет. Минус обозначается синим цветом. В результате такой окраски сразу хорошо заметно, где какой потенциал.

Чтобы читателям запомнились цветовые и буквенные обозначения, в заключение еще раз перечислим их вместе:

  • фаза обозначается буквой L и не может быть по цвету желтой, зеленой или синей.

Цвета шин и проводов на постоянном токе

  • Не будет лишним показать цветовое обозначение шин и проводов для трех фаз:

Работа с электричеством регламентируется специальными «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Здесь четко прописана цветовая маркировка конкретного провода и кабеля, применяемых в электрике. А потому обозначение фазы и нуля стандарты для всех монтажных проводов.

Цвет провода подскажет его назначение

Электрик вскрывает распределительную коробку. А там – кабели одинаковые, белого цвета. Работать с ними крайне сложно. И чтобы определить предназначение каждого, нужно измерить все показатели с помощью индикаторной отвертки или мультиметра.

Провода нужно проверить с помощью индикаторной отвертки или мультиметра

Понятно, что расцветка проводов значительно облегчает ремонтный процесс. Подобный подход гарантирует безопасность проведения работ, делает процесс более простым и удобным. Кроме того, электрик тратит гораздо меньше времени, ориентируясь на цвета проводов.

Для обустройства электрической сети в доме используются три основных кабеля: фаза, ноль, земля. При монтаже применяется цветовая маркировка по пуэ.

Маркировка фаз по цветам поможет правильно повесить люстру, подключить любое электрооборудование к сети. Наиболее нагляден пример со светильником. Если перепутать фазу и ноль, при замене лампочки человек получит мощный удар током. И наоборот. Когда фаза и ноль, их обозначение не перепутаны, можно дотрагиваться даже до горящей лампы. Это абсолютно безопасно. Ведь фаза выходит на выключатель, а ноль – на лампу, нейтрализуя напряжение.

Буквенные подсказки

В схемах электропроводки принята не только цветовая, но и буквенная маркировка. Главное – запомнить три обозначения. Это l, n, pe в электрике. Данные буквенные обозначения также являются отличными подсказками мастерам.

Цвет и символы помогут разобраться в проводах

Обозначение l и n в электрике наносится возле клемм подключения. Это первые буквы английских слов или словосочетаний, обозначающих функцию конкретного провода. Эти незамысловатые символы сориентируют, как правильно подключить прибор к сети.

Следует отметить, что l и n в электрике – универсальные обозначения. Они приняты повсеместно. А значит, проблем с подключением аппаратуры, приборов, устройств иностранных производителей не будет. И обозначения l, n в электрике подскажут, какой провод с каким нужно соединить.

Заземление: безопасность зелено-желтого цвета

Заземление или защитный проводник – это, прежде всего, безопасность. А безопасность в электрике дорогого стоит. Этот кабель выполняет функцию запасного игрока. И вступает в игру лишь в том случае, когда нарушена изоляция фазного или нулевого проводника. Проще говоря, без заземления неисправный электроприбор в момент соприкасания ударит человека, с заземлением – нет.

Провода заземления обеспечивают безопасность работы электричества в доме

Заземление обозначают сочетанием pe – сокращенно от словосочетания Protective Earthing. Иногда пишут слово «земля». На схемах графически означенный кабель может быть обозначен специальными символами:

Если разбирать цветовое обозначение, то, согласно ГОСТу Р50462, для данного вида кабеля используются желто-зеленые цвета. В жестком одножильном проводе основным является зеленый цвет, отороченный желтой полоской. В мягком многожильном в качестве основного цвета применяется желтый. Продольная полоска, напротив, зеленая. Бывают нестандартные варианты цветовой маркировки защитных соединений. В этом случае полоски имеют поперечный вид. Помимо этого, применяется только зеленая расцветка.

Зачастую заземляющий кабель идет в паре с нейтральным. Тогда к желто-зеленой раскраске прибавляется синяя каемка на концах кабеля. В этом случае меняется буквенная аббревиатура – pen.

Видео: как разобраться в цветовой маркировке прводов

Так или иначе, но ответ на вопрос, какого цвета заземление в трехжильном проводе, однозначен. Всегда нужно искать зелено-желтое сочетание.

В распределительном щитке заземление найти не сложно. Для его подключения используется специальная шина. В иных случаях, кабель крепится к корпусу и металлической двери щитка.

Нулевой проводник

Нулевой проводник или, как его еще называют, нейтраль выполняет простую, но важную функцию. Он выравнивает нагрузки в сети, на выходе обеспечивая напряжение в 220 Вольт. Избавляет фазы от скачков и перекосов, нейтрализуя их. Не удивительно, что его символом является буква n – образован от английского слова Neutral. А сочетание обозначений n, l в электрике всегда идут рядом.

Нулевой проводник всегда синего света

В распределительном щитке все кабели данной расцветки группируются на одной, нулевой шине с соответствующей буквенной аббревиатурой. В розетках также есть необходимая маркировка.

Поэтому мастер никогда не спутает, куда крепить специальный нулевой контакт.

Такая маркировка, принцип работы применимы как к однофазной, так и к трехфазной сети.

Фаза: разноцветье в ассортименте

Именно через фазу проходит напряжение. А значит, работать с этим видом кабеля нужно особенно осторожно. Данный провод обозначается буквой l в электрике, что является сокращением слова Line. В трехфазной сети используется следующее обозначение проводников: l1, l2, l3. Иногда вместо цифр применяются английские буквы. Тогда получается la, lb, lc.

Цветовая маркировка проводов

Про цв етовое обозначение фаз можно говорить много. Понятно одно: фазный проводник может быть какого угодно цвета, кроме желтого, зеленого и синего. Однако в России нашли свой ответ на вопрос, какого цвета фаза. Согласно ГОСТ Р 50462-2009, рекомендуется использовать черный или коричневый цвет. Однако этот стандарт носит лишь рекомендательный характер. А потому производители не ограничивают себя определенными цветовыми рамками. Например, красный и белый встречаются гораздо чаще коричневого. Яркие цвета – розовый, бирюзовый, оранжевый, фиолетовый также часто присутствуют в наборе. Считается, что яркие цвета защитят от опасности, привлекут внимание мастера. Все-таки с напряжением не шутят.

Доверяй, но проверяй

Несмотря на ГОСТы и стандарты, цветовая маркировка не всегда может соответствовать предназначению конкретного кабеля. А потому лучше проверить правильность маркировки перед подключением оборудования. Трехжильный провод лучше тестировать мультиметром. Прибор укажет на фазный провод и, соответственно, на нулевой.

Перед подключением правильность маркировки лучше проверить специальным оборудованием

Вообще, трехжильный кабель в электрике используется часто. А потому важно научиться с ним работать. Очень значимо соблюдать и цветовую симметрию. Расцветка проводов по фазам должна соблюдаться неукоснительно. Друг с другом должны быть соединены только проводники одного цвета. Иначе неприятностей не избежать. Может сломаться техника. Мастера может ударить током. Неправильно подключенная проводка может стать причиной пожара. Для того чтобы всего этого избежать как раз и применяется маркировка фаз, кабелей, клемм.

Как обозначается плюс и минус в электрике

Особенности обозначение фазы и нуля

Для того чтобы самостоятельно выполнить установку и подключение различных видов электрооборудования: светильников, розеток, автоматов, электроплит, бойлеров и других, нужно понимать обозначение фазы и нуля для коммутации: L (фаза), N (ноль), PE (заземление). Государственными стандартами и нормами электрической безопасности установлены правила обозначения, что упрощает определение функционального назначения жил при монтаже, чтобы подключаемое устройство смогло правильно функционировать.

Обозначение фазы и ноля

Для безопасной организации электроснабжения в жилищном и промышленном секторах соединение электросхем выполняется изолированными кабелями с внутренними жилами, различающимися между собой буквенной и цветовой маркировкой изоляционного покрытия. Маркировка L в электрике помогает монтажникам быстрее и без ошибок выполнить ремонтно-сборочные операции. Электроустановки напряжением до 1000 В относятся к бытовой сфере эксплуатации, правила обозначения электропроводов регламентируются ГОСТ Р 50462/2009. Перед проведением любых работ на электрооборудовании надо знать, как обозначается фаза и ноль на схеме.

Обозначение фазы (L) определяет жилу переменной сети под напряжением. Английское слово «фаза» — переводится как «активный провод». Фазные линии обладают повышенной опасностью для людей и домашнего имущества, поэтому, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования, их закрывают изоляцией разного цвета. Обозначаться провода должны для правильного коммутирования с требуемыми зажимами/клеммами. В случае подключения трехфазных сетей предусмотрена цифровая маркировка L1/ L2/ L3.

N обозначение получено от сокращения английского слова «neutral» — нейтральный. Именно так в мире маркируют ноль-провод. Хотя многие мастера считают, что буквенное обозначение его взято от английского «Null» — нуль.

Цветовое и буквенное обозначение

Перед началом монтажных работ электрик должен уточнить обозначения L и N в электрических схемах и обязательно их придерживаться. Государственными нормами в электротехнике установлены обозначения фаза/ноль по ГОСТу Р 50462/2009, обязывающему производителей помещать L-жилы в изоляцию, окрашенную в коричневый или черный цвет, PE-жилы в желто-зеленый. Для N-провода применяют стандартный цвет — сине-голубой либо синее основание с белой полоской.

Электрическая маркировка наносится независимо от числа жил в пучке. PE- и L-жила могут также отличаться толщиной, первая тоньше, особенно в кабелях, используемых для питания переносного электрооборудования. Специалисты рекомендуют применять одинаковый цвет жил, когда нужно выполнить ответвление одной фазы от 3-фазной. Производители могут применять разнообразную цветную маркировку жил для фазной коммутации по схеме, при этом существует запрет на смежные цвета синему, зеленому и желтому.

Обозначение фазы и нуля на английском было принято стандартами ЕС и присутствует на всех европейских электроприборах. В 2004 году были внесены изменения в цветовую идентификации проводников как часть поправки стандартов ЕС No 2: 2004 к BS 7671: 2001. В однофазных установках используются традиционные цвета красного и черного для фазы, а нейтральные проводники заменяются цветами коричневого и синего (Правило 514-03-01). Защитные проводники остаются зелеными и желтыми.

Важно! Все устройства после 31 марта 2004 года и до 1 апреля 2006 года могут быть установлены в соответствии с Поправкой No 2: 2004 или Поправкой No 1: 2002, другими словами, они могут использовать гармонизированные цвета или старые цвета, но не оба.

Обозначение плюса и минуса

Используемые стандарты будут различаться в зависимости от того, в какой стране выполняется проводка, типа электричества и других факторов. Изучение различных вариантов, которые могут использоваться в данной ситуации, имеет важное значение для безопасности на рабочем месте.

При подключении к источнику постоянного тока обычно используются 2 либо 3 провода. Окраска выглядит следующим образом:

  • Красный — «+» плюс провод;
  • Черный — «-» минус провод;
  • Белый или серый — заземляющий провод.

Обратите внимание! Надежная и разборчивая маркировка должна быть обеспечена на границе раздела, где существуют новые и старые версии цветового кода для фиксированной электропроводки. Предупреждающее уведомление также должно быть заметно на соответствующем распределительном щите, управляющем цепью.

Проверка фазы ноля

Не все производители выполняют требования по маркировке сетей, кроме того, в старых кабелях «советских времен» она вообще отсутствует, что не позволяет предварительно уточнить назначение жил. Для того чтобы в этом случает правильно установить электрооборудование, например, розетку, обозначение уточняют приборным методом и в местах соединения маркируют ручным способом термоусадочной трубкой.

При выполнении работ по проверке фаза/нуль нужно принять меры безопасности, не рекомендуется проводить эти работы персоналу, не обученному правилам безопасной эксплуатации электроустановок, поскольку при несоблюдении их человек может быть смертельно травмирован электротоком, в этом случае лучше пригласить квалифицированного электрика. Мультиметр может проверять напряжение, сопротивление и ток. Это омметр, вольтметр и амперметр в одном приборе.

Подготовка электрического мультиметра к измерениям:

  1. Устанавливают True RMS на значение «AC» или «V» с волнистой линией, выбирают приблизительное напряжение, которое нужно проверить.
  2. Вставляют черный зонд в общий (COM) порт измерителя, а красный — в тестовый порт.
  3. При проведении испытаний убеждаются, что руки не будут соприкасаться с электрической цепью под напряжением или металлическим датчиком. Нужно прикасаться только к пластиковым или изолированным ручкам зонда.

Шаблон тестирования 3-х фазной сети:

  1. Помещают черный зонд в фазу 1, а красный зонд в фазу 2. Считывают и записывают напряжение между фазами 1 и 2.
  2. Затем оставляют черный зонд на фазе 1 и перемещают красный на фазу 3, также фиксируют напряжение между фазами 1 и 3.
  3. Помещают черный зонд на фазу 2, а красный зонд на фазу 3, контролируют напряжение между фазами 2 и 3.
  4. Усредняют все три ветви, сложив общее суммарное напряжение и разделив на три, находят рабочее напряжение.
  5. Убеждаются, что все трехфазные напряжения находятся в пределах 3%.

Дополнительная информация. С помощью мультиметра возможно определить фазу в домашней однофазной сети. Диапазон измерения — выше 220 В. Щуп нужно подключить к гнезду «V», им поочерёдно прикасаются к проводам. Когда на приборе появится 8-15 В — это будет означать, что есть фаза, а ноль на шкале это нулевой провод, поскольку в нем отсутствует нагрузка.

Можно отметить, что в современных сложных схемах электроснабжения невозможно обеспечить надежность и безопасность энергосистемы в целом без применения стандартизации цветового и буквенного обозначения кабелей, которая служит единственным источником для идентификации в распределительных цепях постоянного и переменного тока.

Обозначение фазы и нуля в электрике

В процессе самостоятельной установки и подключения электрооборудования (этом могут быть различные светильники, вентиляция, электроплитка и т.п.) можно заметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеет маркировка L и N. Кроме обозначения проводов в электрике по буквам, их помещают в изоляцию различного цвета.

Это значительно упрощает процедуру определения, где находится фаза, земля или нулевой провод. Чтобы устанавливаемый прибор смог работать в нормальном режиме, каждый из этих проводов должен быть подключен на соответствующую клемму.

Обозначение проводов в электрике по буквам

Электрические коммуникации в бытовой и промышленной сфере организовываются посредством изолированных кабелей, внутри которых находятся проводящие жилы. Они отличаются друг от друга цветом изоляции и маркировкой. Обозначение l и n в электрике дает возможность на порядок ускорить реализацию монтажных и ремонтных мероприятий.

Нанесение данной маркировки регулирует специальный ГОСТ Р 50462: это относится к тем электроустановкам, где используется напряжение до 1000 В.

Как правило, они комплектуются глухозаземленной нейтралью. Зачастую электрическое оборудование данного типа имеют жилые, административные и хозяйственные объекты. Во время монтажа электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовых и буквенных указаниях.

Обозначение фазы (L)

Сеть переменного тока включает в себя провода, находящиеся под напряжением. Правильное их название – « фазные ». Это слово имеет английские корни, и переводится как «линия» или «активный провод». Фазные жилы несут особенную опасность для здоровья человека и имущества. Для безопасной эксплуатации их покрывают надежной изоляцией.

Использование оголенных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:

  1. 1. Поражение током людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
  2. 2. Возникновение пожаров.
  3. 3. Порча оборудования.

При обозначении проводов в электрике фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение английского термина « Line », или « линия » (другое название фазных проводов).

Есть и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что прообразом стали слова «Lead» (подводящая жила) и Live (указание на напряжение). Подобная маркировка используется также для указания на зажимы и клеммы, на которые должны коммутироваться линейные провода. К примеру, в трехфазных сетях каждая из линий маркируется еще и соответствующей цифрой (L1, L2 и L3).

Действующие отечественные нормативы, регулирующие обозначение фазы и нуля в электрике (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают помещать линейные жилы в коричневую или черную изоляцию. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.п. В таком случае все зависит от производителя и изолирующего материала.

Обозначение нуля (N)

Для маркировки нейтральной или нулевой рабочей жилы сети используют букву «N» . Это сокращение термина neutral (в переводе – нейтральный). Так во всем мире принято называть нулевой проводник. У нас в стране в основном используют слово «Ноль».

Скорее всего, за основу здесь взято слово Null. Буква «N» в схеме указывает на контакты или клеммы, предназначенной для коммутации нулевой жилы. Подобное обозначение принято и для однофазных, и для трехфазных схем. В качестве цветового обозначения нулевого провода применяют синюю или бело-синюю (бело-голубую) изоляцию.

Обозначение заземления (PE)

Кроме обозначения фазы и нуля, в электрике также применяется специальное буквенное указание PE (Protective Earthing) для провода заземления. Как правило, они всегда входят в состав кабеля, наряду с нулевыми и фазными жилами. Подобным образом маркируются также контакты и зажимы, предназначенные для коммутации с заземляющим нулевым проводом.

Для удобства монтажа жилы для заземления помещены в желто-зеленую изоляцию. Домашний мастер должен уяснить, что эти цвета всегда указывают только на заземляющие провода. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не используется.

Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых нормативов использования цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В таком случае не всегда достаточно обладать умением расшифровывать обозначения L, N или РЕ.

Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверять соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приборы (тестеры) или подручные приспособления. При отсутствии опыта подобных работ для собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.

Обозначение l и n в электрике

Обозначение фазы и нуля в электрике введено для того, чтобы электрические сети были безопасными и удобными в использовании. Для этого используется специальная буквенная маркировка (l и n) и изоляция соответствующего цвета. Также могут встречаться жилы с маркировкой РЕ желто-зеленого цвета: таким образом обозначены заземляющие провода.

Кроме того, эти же буквенные обозначения применяются на соединительных контактах и клеммах. Все, что потребуется сделать во время установки электроприбора – подвести каждый из проводов на клемму. Для перестраховки каждый из проводов желательно проверить тестером.

На фото ниже хороший пример как обозначаются L и N в электрике на оборудовании. В частности на фото промаркированы клеммы УЗМ (устройства защиты многофункциональное) для правильного подключения проводов.

L и N в электрике — цветовая маркировка проводов

В подавляющем большинстве кабелей разная расцветка изоляции жил. Сделано это в соответствие с ГОСТом Р 50462-2009, который устанавливает стандарт маркировки l n в электрике (фазных и нулевых проводов в электроустановках). Соблюдения этого правила гарантирует быструю и безопасную работу мастера на большом промышленном объекте, а также позволяет избежать электротравм при самостоятельном ремонте.

Разнообразие расцветки изоляции электрокабелей

Цветовая маркировка проводов многообразна и сильно различается для заземления, фазных и нулевых жил. Чтобы не было путаницы, требования ПУЭ регламентируют какого цвета провод заземления использовать в щитке электропитания, какие расцветки обязательно надо использовать для нуля и фазы.

Если монтажные работы проводились высококвалифицированным электриком, который знает современные стандарты работы с электропроводами, не придется прибегать к помощи индикаторной отвёртки или мультиметра. Назначение каждой жилы кабеля расшифровывается знанием его цветового обозначения.

Цвет жилы заземления

С 01.01.2011 цвет жилы заземления (или зануления) может быть только желто-зеленой. Эта цветовая маркировка проводов соблюдается и при составлении схем, на которых такие жилы подписываются латинскими буквами РЕ. Не всегда на кабелях расцветка одной из жил предназначена для заземления – обычно она делается если в кабеле три, пять или больше жил.

Отдельного внимания заслуживают PEN-провода с совмещенными «землей» и «нолем». Подключения такого типа все еще часто встречаются в старых зданиях, в которых электрификация проводилась по устаревшим нормам и до сих пор не обновлялась. Если кабель укладывался по правилам, то использовался синий цвет изоляции, а на кончики и места стыков надевались желто-зеленые кембрики. Хотя, можно встретить и цвет провода заземления (зануления) с точностью до наоборот – желто-зеленый с синими кончиками.

Защитное заземление является обязательным при прокладке линий в жилых и промышленных помещениях и регулируется стандартами ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Провод нулевой заземляющий должен иметь как можно меньшее сопротивление, то же самое касается заземляющего контура. Если все работы по монтажу выполнено правильно, то заземление будет надежным защитником жизни и здоровья человека в случае появления неисправностей электролинии. Как итог – правильная пометка кабелей для заземления имеет решающее значение, а зануление вообще не должно применяться. Во всех новых домах проводка делается по новым правилам, а старые поставлены в очередь для ее замены.

Расцветки для нулевого провода

Для «ноля» (или нулевого рабочего контакта) используются только определенные цвета проводов также строго определяемые электрическими стандартами. Он может быть синим, голубым или синим с белой полоской, причем независимо от количества жил в кабеле: трехжильный провод в этом плане ничем не будет отличаться от пятижильного или с еще большим количеством проводников. В электросхемах «нулю» соответствует латинская буква N – он участвует в замыкании цепи электропитания, а в схемах может читаться как «минус» (фаза, соответственно, это «плюс»).

Цвета для фазных проводов

Эти электропровода требуют особо осторожного и «уважительного» с собой обращения, так как они являются токоведущими, и неосторожное прикосновение может вызвать тяжелое поражение электрическим током. Цветовая маркировка проводов для подключения фазы достаточно разнообразна – нельзя применять только цвета смежные с синим, желтым и зеленым. В какой-то мере так гораздо удобнее запоминать каким может быть цвет провода фазы – НЕ синим или голубым, НЕ желтым или зеленым.

На электросхемах фазу обозначают латинской буквой L. Такая же разметка используется на проводах, если цветовая маркировка ни них не применяется. Если кабель предназначен для подключения трех фаз, то фазные жилы помечают буквой L с цифрой. Например, для составления схемы для трехфазной сети 380 В использовано L1, L2, L3. Еще в электрике принято альтернативное обозначение: A, B, C.

Перед началом работ надо определиться, как будет выглядеть комбинация проводов по цвету и неукоснительно придерживаться выбранной расцветки.

Если этот вопрос был продуман еще на этапе подготовительных работ и учтен при составлении схем электропроводки, следует закупить необходимое количество кабелей с жилами необходимых цветов. Если все-таки нужный провод закончился, то можно пометить жилы вручную:

  • кембриками обычными;
  • кембриками термоусадочными;
  • изолентой.

О стандартах цветовой маркировки проводов в Европе и России смотрите так же в этом видео:

Ручная цветовая разметка

Применяется в тех случаях, когда при монтаже приходится использовать провода с жилами одинаковой расцветки. Также часто это происходит при работе в домах старой постройки, в которых монтаж электропроводки производился задолго до появления стандартов.

Опытные электрики, чтобы не было путаницы при дальнейшем обслуживании электроцепи использовали наборы, позволяющие промаркировать фазные провода. Это допускается и современными правилами, ведь некоторые кабели изготавливаются без цветобуквенных обозначений. Место использования ручной маркировки регламентировано нормами ПУЭ, ГОСТа и общепринятыми рекомендациями. Она крепится на концы проводника, там, где он соединяется с шиной.

Разметка двужильных проводов

Если кабель уже подключен к сети, то для поиска фазных проводов в электрике используют специальную индикаторную отвертку – в ее корпусе есть светодиод, который светится, когда жало устройства касается фазы.

Далее понадобится набор специальных трубок с термоусадочным эффектом или ленты для изоляции, чтобы разметить фазу и ноль.

Стандарты не обязывают делать такую разметку на электропроводниках по всей их длине. Допускается отметить её лишь в местах стыков и соединения нужных контактов. Поэтому, при возникновении необходимости нанести метки на электрокабели без обозначений, нужно заранее приобрести материалы, для их разметки вручную.

Число используемых расцветок зависит от применяемой схемы, но главная рекомендация все же есть – желательно использовать цвета, исключающие возможность путаницы. Т.е. не применять для фазных проводов синие, желтые или зеленые метки. В однофазной сети, к примеру, фазу обычно обозначают красным цветом.

Разметка трехжильных проводов

Если надо определить фазу, ноль и заземление в трехжильных проводах, то можно попробовать сделать это мультиметром. Прибор устанавливается на измерение переменного напряжения, а затем щупами аккуратно коснуться фазы (его можно найти и индикаторной отверткой) и последовательно двух оставшихся проводов. Далее следует запомнить показатели и сравнить их между собой – комбинация «фаза-ноль» обычно показывает большее напряжение, нежели «фаза-земля».

Когда фаза, ноль и земля определены, то можно наносить маркировку. По правилам, для заземления применяется провод цветной желто зеленый, а точнее жила с такой расцветкой, поэтому его маркируют изолентой подходящих цветов. Ноль, отмечается, соответственно, синей изолентой, а фаза любой другой.

Как итог

Правильная разметка проводов это обязательное условие качественного монтажа электропроводки при проведении работ любой сложности. Она значительно облегчает как сам монтаж, так и последующее обслуживание электросети. Чтобы электрики «разговаривали на одном языке», созданы обязательные стандарты цветобуквенной маркировки, которые схожи между собой даже в разных странах. В соответствии с ними L – это обозначение фазы, а N – ноля.

Обозначение в электрике L и N: виды проводов, их характеристики

Мировые производители бытовой техники при сборке своего оборудования используют цветовую маркировку монтажных проводов. Она представляет собой обозначение в электрике L и N. Благодаря строго определенному окрасу, мастер может быстро определить, какой из проводов является фазным, нулевым или заземляющим. Это важно при подключении или отключении оборудования от электропитания.

Виды проводов

При подключении электрооборудования, монтаже разнообразных систем не обойтись без специальных проводников. Их изготавливают из алюминия или меди. Эти материалы отлично проводят электрический ток.

Важно! Алюминиевые провода необходимо соединять только с алюминиевыми. Они химически активны. Если их соединить с медью, то цепь передачи тока быстро разрушится. Алюминиевые провода соединяют обычно с помощью гаек и болтов. Медные – посредством клеммы. Стоит учесть, что последний вид проводников имеет существенный недостаток – быстро окисляется под воздействием воздуха.

Совет на случай, если в месте появления окисления ток перестанет проходить: чтобы восстановить подачу электроэнергии, провод необходимо изолировать от внешнего воздействия с помощью изоленты.

Классификация проводов

Проводник представляет собой одну неизолированную или одну и более изолированных жил. Второй тип проводников покрыт специальной неметаллической оболочкой. Это может быть обмотка изолирующей лентой или оплеткой из волокнистого сырья. Неизолированные провода не имеют никаких защитных покрытий. Их применяют в сооружении линии электропередач.

Исходя из вышеописанного, делаем вывод, что провода бывают:

Они должны использоваться строго по назначению. Малейшее отклонение от требований эксплуатации ведет к поломке сети электропитания. В результате замыкания случаются пожары.

Обозначения фазных, нулевых и заземляющих проводов

При выполнении монтажа электрических сетей бытового и промышленного предназначения используют изолированные кабели. Они состоят из множества токопроводящих жил. Каждая из них окрашена в соответствующий цвет. Обозначение LO, L, N в электрике позволяют сократить время проведения монтажных, а при необходимости и ремонтных работ.

Описанное ниже обозначение в электрике L и N в полном объеме соответствует требованиям ГОСТ Р 50462 и применяется в электроустановках, в которых напряжение достигает 1000 В. Они имеют глухозаземленную нейтраль. К этой группе относится электрооборудование всех жилых, административных зданий, хозяйственных объектов. Какие цветовые обозначения фазы L, нуля, N и заземления необходимо соблюдать при монтаже электрических сетей? Давайте разберемся.

Фазные проводники

В сети переменного тока имеются проводники, которые находятся под напряжением. Их называют фазными проводами. В переводе с английского языка термин «фаза» означает «линия», «активный провод», или же «провод под напряжением».

Прикосновение человека к оголенному от изоляции фазному проводу может обернуться серьезными ожогами или даже летальным исходом. Что значит обозначение в электрике L и N? На электрических схемах фазные провода маркируют латинской буквой «L», а в многожильных кабелях изоляция фазного провода будет окрашена в один из следующих цветов:

Рекомендации! Если по каким-либо причинам электромонтер сомневается в правдивости информации, отображающей цветовую маркировку проводов кабеля, для определения находящегося под напряжением провода необходимо воспользоваться низковольтным указателем напряжения.

Нулевые проводники

Эти электропровода подразделяются на три категории:

  • нулевые рабочие проводники.
  • нулевые защитные (земляные) проводники.
  • нулевые проводники, совмещающие в себе защитную и рабочую функцию.

Что такое обозначение проводов в электрике L и N? Нейтраль сети или нулевой рабочий проводник в схемах электрических цепей обозначают латинской буквой «N». Нулевые проводники кабелей имеют следующую окраску:

  • голубой цвет по всей протяженности без дополнительных вкраплений;
  • синий цвет по всей длине жилы без дополнительных вкраплений.

Что значит L, N и PE в электрике? PE (N-RE) – нулевой защитный проводник, который по всей длине входящего в кабель провода окрашивают чередующимися линиями желтого и зеленого цвета.

Третья категория нулевых проводников (REN-провода), которые совмещают в себе рабочую и защитную функции, имеет цветовое обозначение в электрике (L и N). Провода окрашены в синий цвет, с концами и местами соединений с желто-зелеными полосами.

Необходимость проверки маркировки

Обозначение LO, L, N в электрике при монтаже электрических сетей – важная деталь. Как проверить правильность цветовой маркировки? Для этого нужно использовать индикаторную отвертку.

Чтобы определить, какой из проводников является фазным, а какой нулевым при помощи индикаторной отвертки, необходимо прикоснуться ее жалом к неизолированной части провода. Если светодиод засветится, значит произошло касание к фазному проводнику. После прикасания отверткой к нулевому проводу светящегося эффекта не будет.

Важность цветовой маркировки проводников и четкое соблюдение правил ее использования позволит значительно сократить время проведения монтажных работ и поиск неисправностей электрооборудования, в то время как игнорирование этих элементарных требований оборачивается риском для здоровья.

Какой буквой и цветом обозначается нуль и фаза в электрике

При самостоятельном подключении электрического оборудования – светильников, вентиляции, автомата пользователи могут обнаружить буквенные обозначения клемм. L, N в электрике – это фаза и земля, к которым проводят соответствующие кабели.

Буквенная маркировка проводов

Для бытовых и промышленных электролиний применяются изолированные провода с внутренними токопроводящими жилами. Изделия отличаются в зависимости от цвета изоляционного покрытия и маркировки. Обозначение фазы и нуля в электрике ускоряет ремонтные и монтажные работы.

Маркировка кабелей в электрических установках под напряжением до 1000 В регулируется ГОСТ Р 50462-2009:

  • в п. 6. 2.1 указывается, что нулевой проводник маркируется как N;
  • пункт 6.2.2. гласит, что провод защиты с заземлением обозначается PE;
  • в п. 6.2.12 сказано, что в электрике L является фазой.

Понимание маркировки упрощает монтажные работы в хозяйственных, жилых и административных зданиях.

L – обозначение фазы

В сети переменного тока под напряжением находится фазный провод. В переводе с английского слово Line имеет значение активный проводник, линия, поэтому маркируется буквой L. Фазные проводники обязательно покрываются цветной изоляцией, поскольку, находясь в оголенном состоянии, могут стать причиной ожогов, травм человека, возгорания или выхода из строя различного оборудования.

N – буквенный символ нуля

Знак нулевого или нейтрального рабочего кабеля – N, от сокращения терминов neutral или Null. При составлении схемы так маркируются клеммы коммутации нуля в однофазной или трехфазной сети.

Слово «ноль» используется только на территории стран СНГ, во всем мире жила называется нейтраль.

PE – индекс заземления

Если проводка заземлена, применяется буквенный маркер PE. С английского значение Protective Earthing переводится как провод заземления. Аналогично будут обозначаться зажимы и контакты для коммутации с заземляющим нулем.

Расцветка изоляционного покрытия проводников

Обозначать по цветам кабели заземления, фазы и нуля необходимо в соответствии с требованиями ПУЭ. В документе установлены различия расцветки для заземления в электрощитке, а также для нуля и фазы. Понимание цветового обозначения изоляции исключает необходимость расшифровки буквенных маркеров.

Цвет жилы заземления

На территории РФ с 1 января 2011 года действует европейский стандарт МЭК 60446:2007. В нем отмечено, что заземление имеет только желто-зеленую изоляцию. Если составляется электросхема, земля должна обозначаться как РЕ.

Жила заземления есть только в кабелях от 3-х жил.

В проводниках PEN, используемых в старых постройках, совмещены жилы земли и нуля. Изоляционное покрытие в данном случае имеет синий цвет заземления и желто-зеленые кембрики на точках соединения и концах провода. В некоторых случаях использовалась обратная маркировка – зануление желто-зеленого цвета с синими наконечниками.

Жилы земли и нуля PEN-кабелей тоньше, чем фазные.

Организация защитного заземления – обязательное условие создания электросети в жилом и промышленном строении. Его необходимость указана в ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Стандарты гласят, что нулевое заземление должно иметь наименьший показатель сопротивления. Чтобы не запутаться, используют цветовую разметку кабелей.

Цветовое обозначение нулевых рабочих контактов

Чтобы не перепутать, где фаза, а где ноль, вместо букв L и N ориентируются на цвета кабелей. Электрические стандарты отмечают, что нейтраль бывает синего, голубого, сине-белого оттенка вне зависимости от количества жил.

Обозначить ноль можно латинской литерой N, который на схеме читается как минус. Причина прочтения – участие нуля в замыкании электроцепи.

Расцветка фазного провода

Фаза – это токоведущая линия, которая при неосторожном касании может привести к поражению током. У мастеров-новичков часто возникают сложности с поиском кабеля. Обозначается фаза черным, коричневым, кремовым, красным, оранжевым, розовым, фиолетовым, серым и белым оттенком.

Буквенный индекс фазы – L. Он используется там, где провода не размечены цветом. При подключении кабеля к нескольким фазам рядом с литерой L ставится порядковый номер или латинские буквы А, В, С. Фазу также часто маркируют как плюс.

Фазный провод не может быть синим, голубым, зеленым или желтым.

Зачем использовать цветовую маркировку

Определить L и N в электрике можно при помощи индикаторной отвертки. Понадобится прикоснуться кончиком к части изделия без изоляционного покрытия. Свечение индикатора свидетельствует о наличии фазы. Если светодиод не загорелся, жила нулевая.

Цветовое обозначение сокращает время на поиски нужного провода, устранение неисправности. Знание цветов проводников также исключает риски токового поражения.

Нюансы ручной цветовой разметки

Ручная разметка применяется в момент использования проводов одинакового цвета в домах старой застройки. Перед началом работ составляется схема с цветовыми значениями проводников. В процессе укладки помечать токоведущие жилы можно:

  • стандартными кембриками;
  • кембриками с термоусадкой;
  • изоляционной лентой.

Правила допускают использование специальных наборов для маркировки. Точки установки маркеров для обозначения нуля и фазы указаны в ПУЭ и ГОСТе. Это концы провода и места его присоединения к шине.

Специфика разметки двухжильного провода

Если подключение кабеля к сети уже сделано, можно использовать индикаторную отвертку. Сложность использования инструмента заключается в невозможности определения нескольких фаз. Их понадобится прозванивать мультиметром. Для предотвращения путаницы можно пометить электрический проводник цветом:

  • выбрать трубки с термоусадкой или изоленты для обозначения нуля и фазы;
  • работать с проводниками не по всей длине, а только на местах соединений и стыков.

Разметка трехжильного провода

Для поиска фазы, заземления и нуля в трехжильном проводе целесообразно применять мультиметр. Его ставят на режим переменного напряжения и аккуратно щупами касаются фазы, потом – оставшихся жил. Показатели тестера следует записать и сравнить. В комбинации «фаза-земля» напряжение будет меньшим, чем в комбинации «фаза-ноль».

После уточнения линий можно делать маркировку. Понять, фаза – L или N, поможет соответствующая расцветка. У нуля она будет голубой или синей, у плюса – любой другой.

Порядок разметки пятипроводной системы

Электропроводка с трехфазной сети выполняется только пятижильным кабелем. Три проводника будут фазным, один – нейтральным, один – защитным заземлением. Цветовая маркировка применяется согласно нормативным требованиям. Для защиты используется желто-зеленая оплетка, для нуля – синяя или голубая, для фазы – из перечня разрешенных оттенков.

Как маркировать совмещенные провода

Для упрощения процесса монтажа проводки используются кабели с двумя или четырьмя жилами. Линия защиты тут соединяется с нейтралью. Буквенный индекс провода – PEN, где PE обозначает заземляющий, а N – нулевой проводник.

Согласно ГОСТу, используется особая цветовая маркировка. По длине совмещенный кабель будет желто-зеленым, а кончики и точки соединения – синими.

Выделяйте основные точки проблемных мест кембриками или изолентой.

Расцветка проводки как способ ускорения монтажа

До начала действия ГОСТ Р 50462-2009 кабели маркировались белым или черным цветом. Определение фазы и нуля производилось при расключении контролькой в момент подачи питания.

Использование цветовых маркеров упрощает ремонтные работы, обеспечивает их безопасность и удобство. Ориентируясь по оттенку кабелей, мастер не потратит много времени, чтобы провести электричество в дом или квартиру.

Рассмотреть значение цветовой маркировки можно на примере светильника. Если меняется лампа, а ноль и фаза перепутаны, имеются риски травм или летального исхода от поражения током. Когда в электрике обозначение L и N выполнено по цвету, фаза выйдет на выключатель, а ноль – на источник света. Напряжение нейтрализуется, и можно будет касаться даже включенной лампочки.

Требования к расцветке проводки при монтаже

От распредкороба на выключатель протягивается медный провод с одной или двумя жилами. Количество жил зависит от количества клавиш прибора. Разрываться должна фаза, а не ноль. В процессе работы допускается использовать для запитки проводник белого цвета, делая пометку на схеме.

Розетка подключается с учетом полярности. Рабочий ноль будет слева, фаза – с правой стороны. Заземление располагается посередине устройства и зажимается клеммой.

При наличии двух кабелей одинаковой расцветки можно найти фазу и нейтраль при помощи контрольки, индикаторной отвертки, мультиметра.

На электросхеме стоит указывать, что означает L и N, но в электрике их используется несколько. На однолинейной отображена силовая часть – тип питания, количество фаз на потребителя. Здесь целесообразно начертить одну засечку на однофазной сети, три – на трехфазной и указать провода цветом. Коммутационное и защитное оборудование помечается специальными символами.

Правильная маркировка и цветовая разметка проводов обеспечивает качество монтажа и обслуживания линии. Нанесение обозначений согласно международным требованиям позволяет электрикам и домашним мастерам сориентироваться в схеме.

Обозначение L и N в электрике

Каждый раз, пытаясь подключить люстру или бра, датчик освещенности или движения, варочную панель или вытяжной вентилятор, терморегулятор теплого пола или блок питания светодиодной ленты, а также любое другое электрооборудование, вы можете увидеть следующие маркировки возле клемм подключения – L и N .

Давайте разберемся, о чем говорят обозначения L и N в электрике .

Как вы, наверное, сами догадались это не просто произвольные символы, каждый из них несет конкретное значение и выполняет роль подсказки, для правильного подключения электроприбора к сети.

Обозначение L в электрике

« L » — Эта маркировка пришла в электрику из английского языка, и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).

Соответственно обозначением L маркируются зажимы и контактные соединения, предназначенные для подключения фазного провода. В трехфазной сети, буквенно-цифровая идентификация (маркировка) фазных проводников «L1», «L2» и «L3».

По современным стандартам (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007), действующим в России, цвета фазных проводов – коричневый или черный . Но зачастую, может встречаться белый, розовый, серый или провод любого другого цвета, кроме синего, бело-синего, голубого, бело-голубого или желто-зеленого.

Обозначение N в электрике

«N» — маркировка, образованная от первой буквы слова Neutral (нейтральный) – общепринятое название нулевого рабочего проводника, в России называемого чаще просто нулевым проводником или коротко Ноль (Нуль). В связи с этим, удачно подходит английское слово Null (нулевой), можно ориентироваться на него.

Обозначением N в электрике маркируются зажимы и контактные соединения для подключения нулевого рабочего проводника/нулевого провода. При этом это правило действует как в однофазной, так и трехфазной сети.

Цвета провода, которыми маркируется нулевой провод (нуль, ноль, нулевой рабочий проводник) строго синий (голубой) или бело-синий (бело-голубой).

Обозначение Заземления

Если уж мы говорим об обозначениях L и N в электрике, нельзя не отметить еще вот такой знак —

, который также, практически всегда можно увидеть совместно с этими двумя маркировками. Таким значком отмечены зажимы, клеммы или контактные соединения для подключения провода защитного заземления ( PE – Protective Earthing ), он же нулевой защитный проводник, заземление, земля.

К сожалению, нередко, электропроводка в наших квартирах и домах выполнена с несоблюдением всех строгих стандартов и правил цветовой и буквенно-цифровой маркировки для электрики. И знать предназначение маркировок L и N у электрооборудования, порой, недостаточно, для правильного подключения. Поэтому, обязательно прочитайте нашу статью «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?», если у вас есть какие-то сомнения, этот материал будет как нельзя кстати.

Цветовая маркировка проводов и кабелей

Цветовая маркировка проводов и кабелей — это не прихоть их изготовителей, а операция, позволяющая специалисту быстро разобраться в том, какой из них фаза, какой ноль, а какой заземление, и благодаря этому оперативно выполнить монтаж. Поскольку цвета проводов различны, работа с ними становится гораздо безопаснее, а время создания электросети гораздо меньше. Вот почему маркировка проводов по цвету в электротехнике наших дней — атрибут необходимый.

Цвета конкретных проводов

Провод заземления имеет желто-зеленый цвет, нередко сопровождаемый нанесением продольных или поперечных полос, подкрепляющих цветовую маркировку, чтобы электрик уж точно не ошибся. В отдельных случаях цвет провода заземления может быть чисто желтым или чисто зеленым. На электросхемах он обозначается латиницей — РЕ, а в документации именуется «нулевой защитой», путать которую с нолем, парным фазе и обеспечивающим работу сети, категорически нельзя.

В трехфазной и однофазной электросети «ноль» обязан быть голубым или синим, а на электросхеме обозначается как N. В среде электротехников обычное его название — «нейтраль», а также «нулевой рабочий контакт», где слово «рабочий» подчеркивает его отличие от нерабочего (защитного) нуля — заземления.

Фазный провод обозначается литерой L, а цвет провода фазы — в большинстве своем черный, белый или коричневый, но, кроме того, и иной в широкой гамме — серый, красный, розовый, оранжевый, бирюзовый и фиолетовый.

Совмещенный контакт — PEN

До сих пор в наши дни применяется система заземления TN-C, где нейтраль и заземление объединены. Вести монтажные работы с ней легко, поэтому она, хотя и устарела, используется в электротехнике. Однако монтируя проводку в доме, помните, что ее наличие создает угрозу поражения электричеством — особенно в случаях, если выполняющий работы электрик неопытен.

Подобно PE, провод с объединенными проводниками имеет желто-зеленый цвет, но на концах его, как и у провода нейтрали, окраска синяя. Обозначение такого контакта на электросхемах — PEN.

Как отыскать фазу, ноль и «землю»

Представьте ситуацию: ремонтируя электросеть, вы обнаружили, что цвет проводов плюс и минус — один и тот же. Что предпринять в таком случае?

Если однофазная сеть двужильна, т.е. не имеет «земли», для решения проблемы вам будет довольно индикаторной отвертки, посредством которой определить фазу и ноль крайне просто. Для этого вначале обесточьте электрощиток, зачистьте проводники и разведите их в разные стороны, а потом включите ток и индикатором определите фазу и ноль: фаза — горящая лампочка, ноль — не горящая.

При наличии же заземляющего провода вам уже потребуется специальный прибор — мультиметр. Он имеет два зажима. Установите вначале диапазон измерения переменного тока на величину более 220 В. Затем один зажим закрепите на фазном контакте, а вторым определите пару ноль-заземление. Коснувшись «ноля», вы увидите на мультиметре значение напряжения в пределах 220 В, а «земли» — немного ниже.

подключение плюс минус, расшифровка L и N на схеме в электричестве, цвета и маркировка проводов сети 220В, синий по английски

Для создания электрических сетей — независимо от того, бытовые они или промышленные — используются изолированные кабели, внутри которых находится несколько токопроводящих жил.

Все они разного цвета, который соответствует назначению провода. Принятое обозначение L и N в электрике помогает упростить, ускорить монтаж и ремонт электросетей.

Маркировка проводов с помощью букв

Существует международная аббревиатура, которая используется в любой стране мира. Фазный провод обозначают буквой «L», нулевой — «N», заземление — сочетанием «PE».

Обозначение L в электрике

«L» — начало слова Line, такой буквой помечают фазу. Отсюда пошел термин «линейное напряжение». В цепях с переменным током фазы находятся под нагрузкой и обязательно покрыты цветной изоляцией.

При неосторожном прикосновении к таким оголенным жилам можно получить ожог, травму, а при их замыкании — повреждение или возгорание оборудования.

Обозначение N

Буквой «N» (Neutral) обозначают нейтральный провод. Его подключают к общей точке соединения обмоток, которые включены по типу звезды (на электростанции — к генератору, на подстанции — к трансформатору).

В странах, ранее входивших в состав СССР, его еще называют нулевой провод, или просто нуль.

Обозначение PE

Жила, соединенная с заземлением, имеет обозначение «PE». Такую аббревиатуру данный провод получил от английского словосочетания protective earthing.

Его применение позволяет защитить персонал предприятия или пользователей электросетей от удара током при неисправном электрооборудовании.

Цвета изоляционного покрытия проводников

В принятых ПУЭ указано, что надо обязательно обозначать разными цветами нуль, фазу и заземление. Здесь для каждого вида провода предусмотрены свои цвета изоляции. Знание того, как обозначают проводники разного назначения, помогает обойтись без расшифровки буквенных символов.

Жила заземления

С 2011 г. в РФ принят единый стандарт, который полностью соответствует европейским нормам. В нем указано, что заземление, которое обозначают РЕ, только желто-зеленого цвета.

В электропроводке старых домов заземление и нуль совмещены.

Защита должна быть организована как на промышленных, так и на жилых объектах.

Нулевые рабочие контакты

По существующим стандартам, изоляция нуля синяя или сине-белая. На электросхеме нейтральный провод читается как минус (это связано с тем, что он обеспечивает замыкание цепи).

Фазный провод

Фаза является той жилой, по которой непосредственно протекает электрический ток. Неопытным электрикам часто бывает сложно определить, где она находится.

Это связано с тем, что основными цветами ее изоляции являются черный и коричневый, но нередко это также может быть красный, оранжевый или другой цвет. Чтобы проще было ориентироваться, надо запомнить, что фаза не бывает синей, зеленой или желтой.

Если подключается одновременно несколько фаз, то на оборудовании рядом с буквой L пишут номер или указывают буквы А, В, С. На электросхемах эту жилу часто обозначают как плюс.

Особенности цветовой разметки вручную

Иногда при прокладке электрических сетей применяют проводники одинакового цвета. В проводке, которую делали давно, цвет жил часто не соответствует существующим стандартам. В таких ситуациях проводится ручная разметка.

Чтобы при ремонте и обслуживании электроцепей не возникало проблем, для маркировки фаз электрики применяют специальные наборы.

Существующие правила позволяют делать такую маркировку при использовании кабелей без цвето-буквенного обозначения. Согласно ГОСТ и ПУЭ, ручная разметка выполняется на концах проводников или там, где они соединяются.

Разметка двухжильного провода

Чтобы найти фазу на подключенном двужильном проводе, пользуются индикатором. Когда его жало коснется провода, пребывающего под напряжением, на тестере засветится имеющийся в его корпусе светодиод.

На протяжении всей длины разметку не наносят, достаточно сделать ее только в местах соединений.

Маркировку выполняют термоусадочными трубками или используют изоленту соответствующего цвета. В однофазных сетях фаза часто имеет красный цвет (главное, чтобы она не была синей, желтой или зеленой).

Трехжильного провода

Для определения того, где и какая жила находится в трехпроводниковом кабеле, понадобится мультиметр. Его надо поставить в режим, позволяющий измерять переменное напряжение.

Сначала с помощью индикатора находят фазу. Затем одним щупом прибора касаются фазы, а вторым по очереди нуля и заземления. В последнем варианте напряжение будет меньше.

После определения назначения проводов на них наносят маркировку. Нуль отмечают синей изоляционной лентой, заземление — желто-зеленым цветом, а фазу — любым другим.

Пятипроводной системы

При прокладке трехфазных сетей допускается использование только пятижильных кабелей. Это связано с тем, что 3 проводами подключают фазы, а 2 другими — нейтраль и заземление. Маркировку выполняют по принятым правилам.

Совмещенных проводов

Сравнительно часто, чтобы упростить монтаж электрической проводки, используют двух- или четырехжильные провода. Их обозначают как PEN (т.е. здесь совмещены заземление и нуль).

Жила будет синего цвета, а кембрики, устанавливаемые на соединениях и концах, — желто-зеленого. Существует и обратная маркировка: жила желто-зеленая, а кембрики синие.

Как обозначаются плюс и минус

Иногда требуется прокладка цепи постоянного тока:

  • в электротранспорте;
  • на подстанциях, для питания автоматики и цепей защиты;
  • в разных отраслях промышленности, строительства, народного хозяйства и т.д.

При создании таких цепей используют провод с 2 или 3 жилами, в нем:

  • плюс — красный;
  • минус — черный;
  • заземление — серый или белый.

При создании цепи постоянного тока от трехпроводной сети цвет плюсовой жилы должен быть аналогичным цвету фазы в трехжильном кабеле.

Для чего нужна цветовая маркировка

Фазу и нейтраль в рабочей цепи определяют индикатором или мультиметром, но эти приборы не всегда есть рядом. Если электроцепь выполнена в соответствии с существующими стандартами, то по цвету изоляции жил можно без дополнительного оборудования определить их назначение.

Это позволяет быстро найти нужный провод, поэтому эффективность работы электрика будет намного выше.

Буквенная маркировка на проводниках аналогична надписям на клеммах и контактах электрооборудования. Достаточно завести и зафиксировать нужный провод в клемме, которая соответствует его маркировке. Чтобы перестраховаться, лучше дополнительно проверять тестером, где находится фаза.

Расцветка проводки как вариант ускорения монтажа

До принятия в 2009 г. ГОСТ Р 50462 маркировка кабелей выполнялась черным и белым цветами. После подачи питания фазу и нейтраль определяли контрольной лампой или индикатором.

Разноцветное обозначение проводников позволяет удобнее и быстрее выполнять монтаж и ремонт электросетей, а также повышает безопасность, т.к. всегда видна фаза.

Основные требования к расцветке

Если монтаж электропроводки выполнял квалифицированный электрик, соблюдавший существующие стандарты, то во время проведения профилактических или ремонтных работ индикатор или мультиметр не понадобится. Выбор регламентированного цвета проводников зависит от их назначения.

При подсоединении выключателя провод протягивают от распредкоробки. На разрыв устанавливают фазу, а не нуль. Можно выполнять запитку кабелем белого цвета на 220В, но на схеме обязательно делают соответствующую пометку.

При подключении розеток соблюдают полярность. Фазу фиксируют справа, нуль — слева, а заземление — посредине. Если 2 проводника одинаковой расцветки, то, чтобы найти фазу и нейтраль, используют мультиметр, контрольную лампу и индикатор.

Если цепь однолинейная, отображается силовая часть — тип питания и число фаз. Для пометки однофазной цепи делают 1 засечку, для трехфазной — 3 и указывают цвет проводов. При отметке коммуникационного и защитного оборудования используют специальные обозначения.

Правильно выполненная цветовая разметка электропроводки и ее буквенная маркировка — основные признаки качественного и профессионального монтажа.

Соблюдение принятых правил помогает ускорить и упростить монтаж и последующий ремонт, обслуживание электросети. Стандартизация цвето-буквенной маркировки позволяет любому электрику без проблем разобраться в существующей проводке даже в другой стране.

Расцветки проводки в Америке, Западной Европе. Частный электрик москвич

 



Какие цветовые коды оболочки
проводов используются для
обозначения в западных странах
при монтаже электропроводки


 



Кабели, провода, вся электропроводка,
с помощью которой производится электромонтажные
работы в доме, квартире в
электрощите, при монтаже
электроаппаратов имеет цветовую
маркировку. Цветовая маркировка
электропроводки при
распределении переменного и
постоянного тока какой-либо
ветви цепи обязательно имеет
цветовую маркировку.



В некоторых странах все цвета
проводов указаны в
нормативно-правовых документах,
в некоторых странах есть лишь
некоторые рекомендации по цвету
проводов для электромонтажа.
Посмотрим, какие правила
цветовой маркировки проводки, то
есть цвета изоляции провода,
существуют на Западе.



В Европе большинство стран
придерживается правил МЭК,
Международной Электротехнической
комиссии. Мы будем рассматривать
те правила, которые используются
для расцветки электропроводки
переменного тока.



Рассмотрим новые и старые
цветовые коды. Старая кодировка
не полностью учитывала точное
обозначение фаз. Электромонтажные
работы сейчас выполняются с
учетом новых правил цветовой
кодировки, а это более понятно и
удобно при электромонтаже.



Кстати, в Европе провод
защитного заземления везде
обозначается как зеленый с желтой полосой.
Цветовые коды электропроводки
МЭК, применяемые в большинстве
стран Европы:










Функция провода



Буквенное обозначение



Цвет МЭК



Цвет, старый МЭК



Защитное заземление



РЕ



Зеленый с желтой полосой



Зеленый с желтой полосой



Нейтральный, ноль



N



Синий



Синий



Одиночная фаза



L



Коричневый



Коричневый или черный



Линия 1(3 фазы)



L1



Коричневый



Коричневый или черный



Линия 2 (3 фазы)



L2



Черный



Коричневый или черный



Линия 3 (3 фазы)



L3



Серый



Коричневый или черный


 



Так обозначаются цвета
электропроводки в Европе. Если
производится монтаж
электропроводки в доме с
трехфазным напряжением, то по
цвету провода можно понять какую
функцию выполняет провод, какая
это фаза или это ноль.



А вот в США цветовая маркировка
электропроводки отличается. Там
есть маркировка Национального
Электрического кода. Провод
заземления в Америке или медный
оголенный, без изоляции, или
зеленый, или зеленый с желтой
полосой. Цвета провода черный,
красный и синий используются для
электропроводки с трехфазным
переменным напряжением
120 вольт. Цветовой код
коричневый, оранжевый и желтый
используется для электропроводки
с более высоким переменным
напряжением.



Вот цветовые коды
электропроводки переменного
тока, используемые в США:










Функция провода



Буквенное обозначение



Цвет для 120В



Цвет альтернативный



Защитное заземление



PE



Оголенный медный,
зеленый, зелено-желтый,
белый



Зеленый



Нейтральный, ноль



N



Белый



Серый



Линия, одиночная фаза



L



Красный или черный


 



Линия (3 фазы)



L1



Черный



Коричневый



Линия (3 фазы)



L2



Красный



Оранжевый



Линия (З фазы)



L3



Синий



Желтый


 



Так что в Штатах ноль в розетке
– белый провод, что для нашей
российской электропроводки в
доме не характерно.



Если вам нужно сделать
качественный монтаж
электропроводки в доме или
квартире, звоните. Я делаем
надежную электропроводку.

цветовая маркировка проводов от А до Я. Обозначение фазы и нуля в электрике Каким знаком обозначается фаза

Практически каждый, кто имел дело с электрической проводкой, замечал, что провода в изоляции могут иметь различную окраску. Но мало кто знает, что это действие облегчает работы при монтаже электропроводки, и даже существуют специальные правила устройства электроустановок, следуя которым можно существенно снизить риск трагических последствий при работе с электричеством. Так в чем же суть цветовых обозначений и что они обозначают, — ответы на эти вопросы будут приведены ниже.


Основная задача маркировки изоляции проводов

В первую очередь провода обозначают определенными цветами для обеспечения безопасности при проведении работ. В назначении цвета для каждого провода применяются стандарты ПУЭ (правила устройства электроустановок) и международные евростандарты. Каждый электромонтер может без особых усилий отличить, какое напряжение несет
 (или нет) каждый провод, а также определить, где находится фаза, ноль и заземление.

Конечно, если в пример взять подключение к сети одноклавишного выключателя, определить назначение каждого провода без цветовой маркировки не составит особого труда. Но если рассмотреть подключение распределительного щитка, то здесь уже без специальных обозначений не обойтись. Ведь в случае неправильного соединения токоведущих частей может произойти короткое замыкание, проводка начнет нагреваться (и, как следствие, произойдет возгорание), а в худшем случае произойдет поражение электрическим током человека
, проводящего монтаж, или людей, находящихся вблизи.

В современной редакции ПУЭ предлагается вести не только цветовое обозначение, но и буквенное, что значительно облегчает работы в электроустановках.

Понятие фазы и ноля в электрике

Прежде чем приступить к рассмотрению цветовой маркировки
, необходимо сначала разобраться с понятиями фазы и ноля в электропроводках.

Буквенные обозначения применяются на схемах в электрике
.

Для правильного проведения электромонтажных работ необходимо безукоризненно следовать правилам соединения токоведущих частей, соответственно, все провода цепи должны заметно различаться между собой. Становится резонным вопрос о том, каким цветом обозначаются фаза и ноль в электричестве. Ниже приведены описания каждого случая в отдельности
.

Цвета проводов фаза, ноль, земля

Как уже говорилось ранее, расцветка проводов в электрике на заводах-изготовителях проводится согласно ПУЭ.

Обозначение заземляющего провода

Провод заземления
 обычно обозначают желтым, зеленым и желто-зелеными цветами. Производители могут наносить полосы желто-зеленого цвета — как в продольном, так и в поперечном направлении. Кроме того, рекомендуется наносить буквенную маркировку. Однако нанесенная буквенная маркировка не исключает цветовой маркировки. Обозначение цветом, согласно ПУЭ, является обязательным. На примере распределительного щитка, этот провод подключают к шине заземления, корпусу или металлической дверце.

Нулевой провод

Говоря о нуле, не следует его путать с заземлением. Обозначается синим или бело-голубым цветом. Но в некоторых случаях провод заземления совмещается с нулем. Тогда его окрашивают в зелено-желтый цвет, а на концах обязательно имеется синяя оплетка. Как в однофазной, так и в трехфазной цепи используется всего один нулевой провод. Это происходит вследствие того, что в трехфазной цепи максимальный сдвиг одной фазы может быть равным 120°, что позволяет пользоваться одним нулевым проводом.

Обозначение фазного провода

В зависимости от типа проводки электрическая цепь с переменным током может быть как однофазной, так и иметь три фазы. Рассмотрим оба этих случая отдельно.

  • Однофазная проводка

Используется в сетях с напряжением 220 W. Чаще всего фазный провод окрашивается в черный, коричневый или белый цвет, однако можно встретить и другую маркировку провода: коричневый, серый, фиолетовый, розовый, оранжевый или бирюзовый. Также принято буквенно обозначать L. Это необходимо не только на схемах, но и в условиях плохой освещенности или если провода были покрыты пылью.

В связи с тем, что именно фаза представляет наибольшую опасность при проведении работ, именно эти части имеют наиболее яркую окраску для быстрой идентификации и впоследствии проведения более аккуратных действий с ними.

  • Трехфазная проводка

Используется в сетях с напряжением 380 W. Ранее все провода и шины в трехфазной сети окрашивались в желтый, зеленый и красный цвета (Ж-З-К), которыми соответственно обозначали фазы A, B, C. Эти обозначения представляли трудности в связи со схожестью желто-зеленой маркировки проводов заземления. Поэтому, согласно ПУЭ, с 1 января 2011 года введены новые нормативы, где фазы имеют обозначение L 1, L 2 и L 3, при этом каждая имеет коричневый, черный и серый цвета (К-Ч-С).

На примере трехжильного провода. Цвета проводов трехжильного кабеля: синий, коричневый и желто-зеленый. Коричневый — это фаза, синий — ноль, а желто-зеленым обозначают заземление.

Это были приведены варианты расцветки в сетях с переменным током.

Расцветка проводов в сетях постоянного напряжения

В сетях с постоянным током применяется иная цветовая и буквенная маркировки проводов и шин. Принципиальным отличием здесь считается отсутствие ноля и фазы в привычном понимании. В этой проводке используется положительный проводник, обозначаемый красным цветом и знаком «+», и отрицательный проводник синего цвета со знаком «-«, а также нулевая шина голубого цвета, которая обозначается латинской буквой M .

Не все люди, проводящие работы по монтажу электрических сетей, следуют установленным правилам маркировки. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу, следует сначала проверить наличие тока в проводах при помощи мультиметра или обычной отвертки-индикатора. В дальнейшем обозначить провода необходимым цветом при помощи цветной изоленты или специальных термообжимов. Также есть специальные приборы, позволяющие наносить буквенную маркировку.

RozetkaOnline.ru — Электрика дома: статьи, обзоры, инструкции!

Обозначение L и N в электрике

Каждый раз, пытаясь подключить люстру или бра, датчик освещенности или движения, варочную панель или вытяжной вентилятор , терморегулятор теплого пола или блок питания светодиодной ленты , а также любое другое электрооборудование, вы можете увидеть следующие маркировки возле клемм подключения – L и N.

Давайте разберемся, о чем говорят обозначения L и N в электрике.

Как вы, наверное, сами догадались это не просто произвольные символы, каждый из них несет конкретное значение и выполняет роль подсказки, для правильного подключения электроприбора к сети.

Обозначение L в электрике

« L
» — Эта маркировка пришла в электрику из английского языка , и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).

Соответственно обозначением L
маркируются зажимы и контактные соединения, предназначенные для подключения фазного провода. В трехфазной сети, буквенно-цифровая идентификация (маркировка) фазных проводников «L1», «L2» и «L3».

По современным стандартам (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007
), действующим в России, цвета фазных проводов – коричневый или черный. Но зачастую, может встречаться белый, розовый, серый или провод любого другого цвета, кроме синего, бело-синего, голубого, бело-голубого или желто-зеленого.

Обозначение N в электрике

«N»
— маркировка, образованная от первой буквы слова Neutral (нейтральный) – общепринятое название нулевого рабочего проводника, в России называемого чаще просто нулевым проводником или коротко Ноль (Нуль). В связи с этим, удачно подходит английское слово Null (нулевой), можно ориентироваться на него.

Обозначением N
в электрике маркируются зажимы и контактные соединения для подключения нулевого рабочего проводника/нулевого провода. При этом это правило действует как в однофазной, так и трехфазной сети.

Цвета провода, которыми маркируется нулевой провод (нуль, ноль, нулевой рабочий проводник) строго синий (голубой) или бело-синий (бело-голубой).

Обозначение Заземления

Если уж мы говорим об обозначениях L и N в электрике, нельзя не отметить еще вот такой знак — , который также, практически всегда можно увидеть совместно с этими двумя маркировками. Таким значком отмечены зажимы, клеммы или контактные соединения для подключения провода (PE
– Protective Earthing), он же нулевой защитный проводник, заземление, земля.

Общепринятая цветовая маркировка нулевого защитного провода – желто-зеленый. Эти два цвета зарезервированы только для заземляющих проводов и не встречаются при обозначении фазных или нулевых.

К сожалению, нередко, электропроводка в наших квартирах и домах выполнена с несоблюдением всех строгих стандартов и правил цветовой и буквенно-цифровой маркировки для электрики. И знать предназначение маркировок L и N у электрооборудования, порой, недостаточно, для правильного подключения. Поэтому, обязательно прочитайте нашу статью «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами? », если у вас есть какие-то сомнения, этот материал будет как нельзя кстати.

Вступай в нашу группу вконтакте!

http://rozetkaonline.ru


Переход на привычное напряжение 220 В проводился еще в годы существования Советского Союза и закончился в конце 70-х, начале 80-х. Электрические сети того времени выполнялись по двухпроводной схеме, а изоляция проводов использовалась однотонная, преимущественно белого цвета . В дальнейшем, появилась бытовая техника повышенной мощности, требующая заземления.

Схема подключения постепенно изменялась на трёхпроводную. ГОСТ 7396.1–89 стандартизировал типы силовых вилок приблизив их европейским. После распада СССР были приняты новые стандарты, основанные на требованиях Международной электротехнической комиссии. В частности, для повышения безопасности при работе в электрических сетях и упрощения монтажа, вводилась цветовая градация проводов.

Нормативная база

Основным документом, описывающим требования к монтажу электросетей, является ГОСТ Р 50462–2009, в основе которого лежит стандарт МЭК 60446:2007. В нем изложены правила, которым должна соответствовать цветовая маркировка проводов. Касаются они производителей кабельной продукции , строительных и эксплуатирующих организаций, деятельность которых связана с монтажом электрических сетей.

Расширенные требования к монтажу содержатся в Правилах устройства электрических установок . В них приведен рекомендуемый порядок подключения, с отсылкой к ГОСТ-Р в пунктах касающихся цветовых градаций.

Необходимость разделения по цвету

Двухпроводная система подразумевает наличие в сети фазы и нуля. Вилка для таких розеток используется плоская. Оборудование устроено таким образом, что правильность подключения роли не играет. Не важно на какой контакт будет подана фаза, аппаратура разберется самостоятельно.

При трехпроводной системе, дополнительно предусмотрено наличие заземляющей жилы. В лучшем случае , неправильное подключение проводов, приведет к постоянному срабатыванию защитного автомата, в худшем — к повреждению оборудования и пожару. Использование цветной градации для жил, позволяет исключить ошибки при монтаже и избавляет от необходимости использования специальных приборов, предназначенных для измерения получаемого напряжения.

Трехпроводная система

Посмотрим на разрез трехжильного провода, который применяется для прокладки бытовых электросетей.

Цвет проводов указывает, где находятся фаза, ноль и земля. Дополнительно, на рисунке приведены типовые буквенные обозначения, применяемые в электрических схемах . Взяв в руки такой чертеж, можно визуально определить правильность выполненного подключения.

Давайте заглянем в ГОСТ и посмотрим, насколько приведенная на рисунке цветовая маркировка проводов соответствует требованиям. Пункт 5.1 общих положений содержит описание двенадцати цветов, которые должны использоваться для маркировки.

Девять цветов выделяется для обозначения фазных проводов, один для нулевого и два для заземления. Стандартом предусматривается выполнение заземляющего провода в комбинированном желто-зеленом исполнении. Разрешается продольное и поперечное нанесение полос, при это преимущественный цвет не должен занимать более 70 % площади оплетки. Отдельное использование желтого или зеленого цвета в защитном покрытии прямо запрещается пунктом 5.2.1.

Указанная схема применяется при однофазном подключении, подходящем для большинства электрических приборов. Запутаться в ней, при правильно маркированном проводе, практически невозможно.

Пятипроводная система

Для трехфазного подключения используются пятижильные провода. Соответственно три провода выделяются под фазы, один под нейтральный или нулевой и один под защитный, заземляющий. Цветовая маркировка, как в любой сети переменного тока применяется аналогичная, в соответствии с требованиями ГОСТ.

В этом случае будет правильное подключение фазных проводников. Как видно на рисунке, защитный провод выполнен в желто-зеленой оплетке, а нулевой — в синей. Для фаз использованы разрешенные оттенки.

С помощью пятижильных проводов можно выполнять подключение сети 380 В с правильно выполненным расключением.

Совмещенные провода

В целях удешевления производства и упрощения подключений применяются также провода двух или четырехжильные, в которых защитная жила совмещена с нейтральной. В документации они обозначаются аббревиатурой PEN. Как вы догадались, складывается она из буквенных обозначений нулевого (N) и заземляющего (PE) проводов.

ГОСТом предусмотрена для них специальная цветовая маркировка. По длине они окрашиваются в цвета заземляющей жилы, то есть в желто-зеленый. Концы должны быть в обязательном порядке окрашены в синий цвет , им же дополнительно обозначаются все места соединений.

Поскольку места, в которых выполняется подключение заранее определить невозможно, в этих точках провода PEN выделяют с помощью изолирующей ленты или кембриков синего цвета.

Нестандартные провода и маркировка

Приобретая новый провод, вы разумеется обратите внимание на цветовую маркировку жил и выберете тот вариант, где она нанесена правильно. Что делать в том случае, когда проводка уже выполнена, а цвета проводов не соответствуют требованиям ГОСТа? Выход в этом случае такой же, как и с проводами PEN. Придется выполнить ручную маркировку, после того, как вы определитесь с ролью, выполняемой подходящими к оборудованию жилами. Простым вариантом будет использование цветной изоленты соответствующих оттенков. Как минимум, стоит обозначить защитный и нейтральный провода.

При профессиональном монтаже возможно применение специальных кембриков, представляющих собой полые отрезки изоляционного материала. Делятся они на обычные и термоусадочные. Вторые не требуют подбора по диаметру, но не имеют возможности повторного использования.

Встречаются также специально изготовленные маркеры, с международным буквенно-цифровым обозначением. Их применяют на вводных и распределительных щитах, к примеру, в многоквартирных домах или административных зданиях.

Цифровые метки, совместно с цветом провода, позволяют определить к какому потребителю подается питание.

Дополнительные требования

Поскольку линии, как и разводка, могут выполнятся с применением различной кабельной продукции, существует ряд правил по их взаимному подключению. Подключение трехпроводного кабеля к пятипроводному должно выполняться с соблюдением цветовой маркировки от ведущего к ведомому. Соответственно заземляющий и нейтральный цвета должны совпадать.

Фазное подключение, в данном случае выполняется с использованием объединяющей шины. С одной стороны, к ней присоединяются три жилы, с другой стороны — одна, которая и будет фазой в новом ответвлении.

При монтаже бытовых электросетей, по требованиям безопасности, запрещается использовать проводку с алюминиевыми, а также многопроводными жилами. Должен использоваться только кабель с цельной медной жилой.

Трехпроводная система постоянного тока

В системах постоянного тока , также используется трехпроводная система, но назначение проводов другое. Разделение выполняется на плюсовой, минусовой и защитный. Согласно ГОСТ в таких сетях применяется следующая цветовая маркировка:

  • Плюсовой — коричневый;
  • Минусовой — серый;
  • Нулевой — синий.

Поскольку отдельно провода под системы постоянного тока выпускать нерационально, указанная цветовая градация применяется в основном для окраски токопроводящих шин.

В заключение

Как видите, цвета проводов в электрике не прихоть производителя, а мера, направленная на обеспечение требований безопасности. При соблюдении правил монтажа обслуживать такие сети намного проще, а разобраться в подключении может не только специалист электрик, но и мы с вами.

Видео по теме

Каждый раз, когда я устанавливаю розетку или подключаю какой-то стационарный прибор встаёт вопрос о том, что значит цвет провода — фаза? Или это земля? Неразберихи добавляет то, что далеко не все кабеля — это наши родные ВВГ-3 с белым, синим и желто-зелёным проводами. Есть и китайцы с комбинациями серый + коричневый + белый, есть и сложные многожильные кабели, с которыми можно разобраться только по справочнику электрика.

В быту все эти кодировки взять неоткуда, поэтому будем ориентироваться на самую простую проводку. Простая — это кабель из трёх жил и бытовая задача, к примеру, установки розетки.

Стандартный бытовой провод с белым, синим и жёлто-зелёным цветом

Кодировка, маркировка и история

Идея разделить провода по цветам не нова — первые же эксперименты, как рисуют нам старые учебники, проводились с разноцветными клеммами и проводами. Всё та же незамутнённая простота осталась в автомобилях — синий и красный провод вряд ли перепутаешь. Правда, он иногда бывает чёрным, но это совсем другая история.

При изучении проводки самые важные для определения по цвету провода — не фаза, а земля и ноль, фазу всегда можно найти с помощью детекторной отвёртки или (практически) любого диода. А вот перепутать цвета земли и ноля иногда становится просто опасно, и определять, какого цвета провода фаза ноль земля надо заранее.

Цвет провода фазы

Как ранее было указано, особо фазу по цвету определять не требуется — почти всегда есть доступ к тому или иному инструменту для определения. Некоторый «зоопарк» в цветах наблюдается из-за того, что есть расширенные, не бытовые стандарты по цветовой дифференциации проводов, их используют настоящие электрики. Например, коричневый цвет говорит, что провод предназначен для розеток, а красный — для освещения. От этого зависит нагрузка и допустимые параметры работы.

Цвет провода земли

Заземление самый безальтернативный провод, у него всегда жёлто-зелёный цвет. Бывают отклонения, например, чисто жёлтый — когда провод импортный. В сети пишут, что встречается жёлто-зелёно-синий цвет провода, которым обозначают совмещённый рабочий нуль и землю.

Цвет провода ноля

У минуса небольшой выбор цветов — обычно это синий провод, который есть практически в любом кабеле, либо (очень редко) красный/вишнёвый. Как было сказано о земле — путать эти провода строго не рекомендуется.

Заключение

Фиксируем общую цветовую схему:

  • Земля — цвет провода жёлто-зелёный или жёлтый цвет провода;
  • Ноль — синий цвет;
  • Фаза — цвет провода белый, красный, коричневый и любые другие незнакомые.

Содержание:


Для того чтобы облегчить монтаж электропроводки, вся кабельно-проводниковая продукция имеет соответствующую разноцветную маркировку. Как правило в домах или квартирах устройство освещения, подключение розеток выполняется с помощью трех проводов. Каждый из них имеет собственное предназначение в домашней электрической сети. Поэтому обозначение цвета проводов земли, имеет большое значение. За счет этого существенно снижается время монтажа и последующего ремонта. Благодаря цветной маркировке, любой вид подключения не представляет особой сложности.

Заземляющий провод

Для обозначения заземляющего провода в большинстве случаев используется желто-зеленый цвет. Иногда можно встретить проводники с изоляцией только желтого цвета. Еще реже используется светло-зеленый цвет. Обычно такие провода маркируются символами РЕ. Однако, если заземляющий провод совмещен с нейтралью, он обозначается как PEN. Он окрашивается в зелено-желтый цвет, а на концах имеется синяя оплетка.

В распределительном щитке провод заземления подключается к специальной шине, или к корпусу и металлической дверке. В распределительной коробке соединение выполняется с аналогичными проводами, предусмотренными в светильниках и розетках, оборудованных специальными контактами заземления. Заземляющий провод не нужно подключать к устройству защитного отключения (УЗО), поэтому такие защитные устройства используются там, где для электропроводки применяется лишь два провода.

Нулевой проводник (нейтраль)

Для нулевого проводника или нейтрали традиционно используется синий цвет. Подключение в распределительном щитке осуществляется через специальную нулевую шину, обозначаемую символом N. К этой шине подключаются все провода, имеющие синий цвет.

Сама шина соединяется с вводом через . В некоторых случаях соединение может осуществляться напрямую, без каких-либо дополнительных автоматических устройств.

В распределительной коробке все нейтральные провода синего цвета соединяются вместе и не принимают участия в коммутации. Исключение составляет провод, идущий от выключателя. Подключение синих проводов к розеткам выполняется с помощью специального нулевого контакта, обозначаемого буквой N. Данная маркировка проставляется на оборотной стороне каждой розетки.

Цвет фазного провода

Фаза не имеет какого-либо точного обозначения. Довольно часто встречаются черные, коричневые, красные и другие цвета, отличающиеся от зеленого, желтого и синего. В распределительном щитке, установленном в квартире, соединение фазного провода, идущего от потребителя, выполняется с контактом автоматического выключателя, расположенным снизу. На других схемах этот проводник может соединяться с устройством защитного отключения.

В выключателях фаза непосредственно участвует в коммутации. С его помощью происходит замыкание и размыкание контакта — включение и выключение. Таким образом осуществляется подача напряжения к потребителям, а в случае необходимости — прекращение этой подачи. В розетках проводник фазы подключается к контакту с маркировкой L.

Определение проводов

Иногда возникают ситуации, когда требуется определить назначение того или иного провода при отсутствии на нем маркировки. Наиболее простым и распространенным способом является . С ее помощью можно точно установить, какой провод будет фазным, а какой — нулевым. В первую очередь нужно отключить подачу электроэнергии на щитке. После этого концы двух проводников зачищаются и разводятся в стороны подальше друг от друга. Затем необходимо включить подачу электричества и определить индикатором назначение каждого провода. Если лампочка загорелась при контакте с жилой — это фаза. Значит другая жила будет нейтралью.

При наличии в электропроводке заземляющего провода, рекомендуется воспользоваться мультиметром. Этот прибор оборудован двумя щупальцами. Вначале устанавливается измерение переменного тока в диапазоне более 220 вольт на соответствующей отметке. Один щупалец фиксируется на конце фазного провода, а вторым определяется заземление или ноль. В случае соприкосновения с нулем, на дисплее прибора отобразится напряжение 220 вольт. При касании заземляющего провода, напряжение будет заметно ниже.

Маркировка

Существует не только цвет проводов фаза, ноль, земля, но и другие виды маркировки, прежде всего буквенные и цифровые обозначения. Первая буква А указывает на материал провода — алюминий. При отсутствии этой буквы материалом сердечника будет медь.

Основная маркировка проводов в электрике:

  • АА — соответствует многожильному алюминиевому кабелю с дополнительной оплеткой из того же материала.
  • АС — дополнительная свинцовая оплетка.
  • Б — наличие защиты от влаги и дополнительной оплетки из двухслойной стали.
  • Бн — негорючая оплетка кабеля.
  • Г — отсутствие защитной оболочки.
  • Р — оболочка из резины.
  • НР — резиновая оболочка из негорючего материала.

Умение читать электросхемы – это важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Далее мы предоставим читателям сайта условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.


Графические

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

Интересное видео

Электрическая схема – это один из видов технических чертежей, на котором указываются различные электрические элементы в виде условных обозначений. Каждому элементу присвоено своё обозначение.

Все условные (условно-графические) обозначения на электрических схемах состоят из простых геометрических фигур и линий. Это окружности, квадраты, прямоугольники, треугольники, простые линии, пунктирные линии и т.д. Обозначение каждого электрического элемента состоит из графической части и буквенно-цифровой.

Благодаря огромному количеству разнообразных электрических элементов появляется возможность создавать очень подробные электрические схемы, понятные практически каждому специалисту в электрической области.

Каждый элемент на электрической схеме должен выполняться в соответствие с ГОСТ. Т.е. кроме правильного отображения графического изображения на электрической схеме должны быть выдержаны все стандартные размеры каждого элемента, толщина линий и т.д.

Существует несколько основных видов электрических схем. Это схема однолинейная, принципиальная, монтажная (схема подключений). Также схемы бывают общего вида – структурные, функциональные. У каждого вида своё назначение. Один и тот же элемент на разных схемах может обозначаться и одинаково, и по-разному.

Основное назначение однолинейной схемы – графическое отображение системы электрического питания (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т.д.). Проще говоря, на однолинейной схеме изображается силовая часть электроустановки. По названию можно понять, что однолинейная схема выполняется в виде одной линии. Т.е. электрическое питание (и однофазное, и трёхфазное), подводимое к каждому потребителю, обозначается одинарной линией.

Чтобы указать количество фаз, на графической линии используются специальные засечки. Одна засечка обозначает, что электрическое питание однофазное, три засечки – что питание трёхфазное.

Кроме одинарной линии используются обозначения защитных и коммутационных аппаратов. К первым аппаратам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения , дифференциальные автоматы, предохранители, выключатели нагрузки. Ко вторым относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.

Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображаются в виде небольших квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов , контакторов, пускателей и другой защитной и коммутационной аппаратуры, то они изображаются в виде контакта и некоторых поясняющих графических дополнений, в зависимости от аппарата.

Монтажная схема (схема соединения, подключения, расположения) используется для непосредственного производства электрических работ. Т.е. это рабочие чертежи, используя которые, выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также по монтажным схемам собирают отдельные электрические устройства (электрические шкафы , электрические щиты, пульты управления, и т.д.).

На монтажных схемах изображают все проводные соединения как между отдельными аппаратами (автоматические выключатели, пускатели и др.), так и между разными видами электрооборудования (электрические шкафы, щитки и т.д.). Для правильного подключения проводных соединений на монтажной схеме изображаются электрические клеммники, выводы электрических аппаратов , марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.

Схема электрическая принципиальная – наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, связями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования. По принципиальной схеме выполняют другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме отображаются как цепи управления, так и силовая часть.

Цепи управления (оперативные цепи) – это кнопки, предохранители, катушки пускателей или контакторов, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фаз (напряжения) а также связи между этими и другими элементами.

На силовой части изображаются автоматические выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т.д.

Кроме самого графического изображения каждый элемент схемы снабжается буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если автоматов несколько, каждому присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3
и т.д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается KM. Если их несколько, нумерация аналогичная нумерации автоматов: KM1, KM2, KM3
и т.д.

В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется минимум один блокировочный контакт этого реле. Если в схеме присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в оперативных цепях, то каждый контакт получает свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а далее идёт порядковый номер контакта. В данном случае получается KL1.1 и KL1.2. Точно также выполняются обозначения блок-контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т.д.

В схемах электрических принципиальных кроме электрических элементов очень часто используются и электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет своё буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор – это R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3…) и так по каждому элементу.

Кроме графического и буквенно-цифрового обозначения на некоторых электрических элементах указываются технические характеристики . Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток срабатывания отсечки тоже в амперах. Для электродвигателя указывается мощность в киловаттах.

Для правильного и корректного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.

Монтажные работы часто приводят к появлению большого числа проводов. Как в ходе работ, так и после их завершения всегда появляется потребность в идентификации назначения проводников. Каждое соединение использует в зависимости от своей спецификации либо два, либо три проводника. Наиболее простым способом идентификации проводов и жил кабеля является окрашивание их изоляции в определенный цвет. Далее в статье мы расскажем о том,

  • как обозначается фаза и ноль способом присвоения им определенных цветов;
  • что обозначают буквы L, N, PE в электрике по-английски и какое соответствие их русскоязычным определениям,

а также другую информацию на эту тему.

Цветовая идентификация существенно уменьшает сроки выполнения ремонтных и монтажных работ и позволяет привлечь персонал с более низкой квалификацией. Запомнив несколько цветов, которыми обозначены проводники, любой домохозяин сможет правильно присоединить их к розеткам и выключателям в своей квартире.

Заземляющие проводники (заземлители)

Самым распространенным цветовым обозначением изоляции заземлителей являются комбинации желтого и зеленого цветов. Желто-зеленая раскраска изоляции имеет вид контрастных продольных полос. Пример заземлителя показан далее на изображении.

Однако изредка можно встретить либо полностью желтый, либо светло-зеленый цвет изоляции заземлителей. При этом на изоляции могут быть нанесены буквы РЕ. В некоторых марках проводов их желтый с зеленым окрас по всей длине вблизи концов с клеммами сочетается с оплеткой синего цвета. Это значит то, что нейтраль и заземление в этом проводнике совмещаются.

Для того чтобы при монтаже и также после него хорошо различать заземление и зануление, для изоляции проводников применяются разные цвета. Зануление выполняется проводами и жилами синего цвета светлых оттенков, подключаемыми к шине, обозначенной буквой N. Все остальные проводники с изоляцией такого же синего цвета также должны быть присоединены к этой нулевой шине. Они не должны присоединяться к контактам коммутаторов. Если используются розетки с клеммой, обозначенной буквой N, и при этом в наличии нулевая шина, между ними обязательно должен быть провод светло-синего цвета, соответственно присоединенный к ним обеим.

Фазный проводник, его определение по цвету или иначе

Фаза всегда монтируется проводами, изоляция которых окрашена в любые цвета, но не синий или желтый с зеленым: только зеленый или только желтый. Фазный проводник всегда соединяется с контактами коммутаторов. Если при монтаже в наличии розетки, в которых есть клемма, маркированная буквой L, она соединяется с проводником в изоляции черного цвета. Но бывает так, что монтаж выполнен без учета цветовой маркировки проводников фазы, нуля и заземления.

В таком случае для выяснения принадлежности проводников потребуется индикаторная отвертка и тестер (мультиметр). По свечению индикатора отвертки, которой прикасаются к токопроводящей жиле, определяется фазный провод — индикатор светится. Прикосновение к жиле заземления или зануления не вызывает свечение индикаторной отвертки . Чтобы правильно определить зануление и заземление, надо измерить напряжение, используя мультиметр. Показания мультиметра, щупы которого присоединены к жилам фазного и нулевого провода, будут больше, чем в случае прикосновения щупами к жилам фазного провода и заземления.

Поскольку фазный провод перед этим однозначно определяется индикаторной отверткой , мультиметр позволяет завершить правильное определение назначения всех трех проводников.

Буквенные обозначения, нанесенные на изоляцию проводов, не имеют отношения к назначению провода. Основные буквенные обозначения, которые присутствуют на проводах, а также их содержание, показаны ниже.

Принятые в нашей стране цвета для указания назначения проводов могут отличаться от аналогичных цветов изоляции проводов других стран. Такие же цвета проводов используются в

  • Беларуси,
  • Гонконге,
  • Казахстане,
  • Сингапуре,
  • Украине.

Более полное представление о цветовом обозначении проводов в разных странах дает изображение, показанное далее.

Цветовые обозначения проводов в разных странах

В нашей стране цветовая маркировка L, N в электрике задается стандартом ГОСТ Р 50462 – 2009. Буквы L и N наносятся либо непосредственно на клеммы, либо на корпус оборудования вблизи клемм, например так, как показано на изображении ниже.

Этими буквами обозначают по-английски нейтраль (N), и линию (L — «line»). Это означает «фаза» на английском языке. Но поскольку одно слово может принимать разные значения в зависимости от смысла предложения, для буквы L можно применить такие понятия, как жила (lead) или «под напряжением» (live). А N по-английски можно трактовать как №null» — ноль. Т.е. на схемах или приборах эта буква означает зануление. Следовательно, эти две буквы — не что иное как обозначения фазы и нуля по-английски.

Также из английского языка взято обозначение проводников PE (protective earth) — защитное заземление (т.е. земля). Эти буквенные обозначения можно встретить как на импортном оборудовании, маркировка которого выполнена латиницей, так и в его документации, где обозначение фазы и нулевого провода сделано по-английски. Российские стандарты также предписывают использование этих буквенных обозначений.

Поскольку в промышленности существуют еще и электрические сети , и цепи постоянного тока, для них также актуально цветовое обозначение проводников. Действующие стандарты предписывают шинам со знаком плюс, как и всем прочим проводникам и жилам кабелей положительного потенциала, красный цвет. Минус обозначается синим цветом. В результате такой окраски сразу хорошо заметно, где какой потенциал.

Чтобы читателям запомнились цветовые и буквенные обозначения, в заключение еще раз перечислим их вместе:

  • фаза обозначается буквой L и не может быть по цвету желтой, зеленой или синей.

  • В занулении N, заземлении PE и совмещенном проводнике PEN используются желтый, зеленый и синий цвета.

  • На для проводников и шин применяются красный и синий цвета.

Цвета шин и проводов на постоянном токе

  • Не будет лишним показать цветовое обозначение шин и проводов для трех фаз:

Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: электропроводка по всей длине должна обеспечить возможность легко распознавать изоляцию по ее расцветке.

В домашней электросети, как правило, прокладывают трехжильный проводник, каждая жила имеет неповторимую расцветку.

  • Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный.
  • Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета.
  • Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой.

В некоторых европейских странах существуют неизменные стандарты в расцветке проводов по фазе. Силовой для розеток – коричневая, для освещения — красный.

Расцветка электропроводки ускоряет электромонтаж

Окрашенная изоляция проводников значительно ускоряет работу электромонтажника.
 В былые времена цвет проводников был либо белым, либо черным, что в общем приносило немало хлопот электрику-электромонтажнику. При расключении требовалось подать питание в проводники, чтобы с помощью контрольки определить, где фаза, а где нуль. Расцветка избавила от этих мук, все стало очень понятно.

Единственное, чего не нужно забывать при изобилии проводников, помечать т.е. подписывать их назначение в распределительном щите, поскольку проводников может насчитываться от нескольких групп до нескольких десятков питающих линий.

Расцветка фаз на электроподстанциях

Расцветка в не такая, как расцветка на электроподстанциях. Три фазы А, В, С. Фаза А – желтый цвет, фаза В – зеленый, фаза С – красный. Они могут присутствовать в пятижильных проводниках вместе с проводниками нейтрали — синего цвета и защитного проводника (заземление) — желто-зеленого.

Правила соблюдения расцветки электропроводки при монтаже

От распределительной коробки к выключателю прокладывается трехжильный или двух жильный провод в зависимости от того, одно-клавишный или двух-клавишный выключатель установлен; разрывается фаза, а не нулевой проводник. Если есть в наличии белый проводник, он будет питающим. Главное соблюдать последовательность и согласованность в расцветке с другими электромонтажниками, чтобы не получилось как в басне Крылова: «Лебедь, рак и щука».

На розетках защитный проводник (желто-зеленый), чаще всего зажимается в средней части устройства. Соблюдаем полярность
, нулевой рабочий – слева, фаза – справа.

В конце хочу упомянуть, бывают сюрпризы
 от производителей, например, один проводник желто-зеленый, а два других могут оказаться черными. Возможно, производитель решил при нехватке одной расцветки, пустить в ход то, что есть. Не останавливать ведь производство! Сбои и ошибки бывают везде. Если попался именно такой, где фаза, а где нуль решать вам, только нужно будет побегать с контролькой.

с какой стороны и как ее определить?

На сегодняшний день в электроэнергетике существует несколько разновидностей проводов. Электрики различают провода для питания и защиты. При подключении розеток или других приборов, вам нужно знать, где какой провод. В ином случае может возникнуть короткое замыкание.

Где в розетке фаза и ноль

В этой статье мы постарались разобраться, что такой фаза и ноль в розетке на примере обычного устройства. После изучения статьи у вас больше не возникнет вопрос о том, как найти фазу и ноль в розетке.

Фаза и ноль в старой розетке

Если рассмотреть обычную старую розетку, тогда можно сразу заметить, что розетка подключается всего при помощи двух проводов. Если присмотреться, тогда вы наверняка сможете заметить, что один из этих проводов имеет синий цвет. Именно так и определяется рабочий нулевой проводник. По нему будет проходить ток от источника питания к вашему устройству или наоборот. Если вы за него схватитесь, но не дотронетесь до второго провода, то ничего не произойдет. Он считается вполне безобидным.

Как распознать фазу и ноль?

На фото выше мы представили обозначение ноля и фазы на розетке. Фаза в розетке— это второй кабель. Обычно фазный провод выполнен в коричневом цвете. Угловые розетки на кухне также имеют разноцветные провода. Этот провод всегда находится под напряжением, так как по нему всегда поступают заряженные частицы. Если вы дотронетесь до него, тогда, несомненно, получите удар током. Помните, что любое напряжение выше 50 вольт может убить человека. Поэтому определиться, где в розетке фаза и ноль лучше всего заранее.

Индикаторы для определения напряжения

Чтобы определить, где в розетке фазный провод нужно воспользоваться индикатором напряжения. Их внешний вид напоминает отвертку или лопатку. Рукоятка индикаторной отвертки обычно изготавливается из специального прозрачного пластика, внутри которого находится диод.

Проверка фазы и ноля с помощью индикатора

Верхняя часть рукоятки металлическая. Если напряжение пройдет, тогда лампочка индикатора загорится. В этом случае провод лучше не трогать.

Важно знать! Если вы дотронетесь до нулевого проводника, тогда свечение диода не произойдет. Это связано с тем, что пока нулевой провод не соприкасается с фазным в нем нет напряжения.

Для определения фазы в розетке также можно воспользоваться мультиметром. У нас есть статья, как определить фазу мультиметром.

Фаза и ноль в современной розетке

Обычно современные розетки имеют три провода. Кроме фазного и нулевого провода здесь присутствует заземление. Этот проводник чаще всего имеет желто-зеленую окраску. При возникновении короткого замыкания этот заземляющий проводник забирает лишний ток и направляет его в землю. Конечно, он правильно будет выполнять свои функции только в том случае, если в квартире или доме присутствует система заземления.

Фаза ноль и заземление в современной розетке

Даже если вы прикоснетесь к оборудованию, то не ощутите удара электрическим током. Электрическая розетка с заземлением подключается с помощью фазы, ноля и заземляющего провода. Дело в том, что ток не ищет легких путей. Он выберет путь, где будет наименьшее сопротивление. Сопротивление тела человек составляет 1000 Ом, а нулевого проводника всего 0,1 Ом.

Чтобы обеспечить безопасность в своем доме нужно использовать только современные устройства. Теперь вы знаете куда в розетке подключать фазу и ноль. При подключении нужно действовать осторожно, так как если провода подключены неправильно произойдет короткое замыкание.

Прочтите также: vse-elektrichestvo.ru/rozetki/oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej.html.

Цветовая маркировка проводов от А до Я

Мировые производители бытовой техники При сборке своего оборудования используйте цветовую маркировку монтажных проводов. Это обозначение в электрике L и N. Благодаря строго определенному цвету мастер может быстро определить, какой из проводов является фазным, нулевым или заземляющим. Это важно при подключении или отключении оборудования от источника питания.

Типы проводов

При подключении электрооборудования монтаж самых разных систем не обходится без специальных проводников.Они сделаны из алюминия или меди. Эти материалы отлично проводят электрический ток.

Важно! Алюминиевые провода следует соединять только с алюминиевыми. Они химически активны.
Если они подключены к меди, цепь передачи тока быстро разрушится. Обычно соединяется гайками и болтами. Медь — терминалом. Стоит учесть, что у последнего типа проводников есть существенный недостаток — быстро окисляются под воздействием воздуха.

Совет на случай, если в месте появления окисления ток перестанет проходить: для восстановления питания провод необходимо изолировать от внешнего воздействия с помощью изолятора.

Классификация проводов

Жилой является один неизолированный или один или несколько изолированных жил. Второй тип жилы покрыт специальной неметаллической оболочкой. Это может быть намотка изоляционной ленты или тесьмы из волокнистого сырья.Неизолированные провода не имеют защитных покрытий. Их используют при строительстве ЛЭП.

На основании вышеизложенного делаем вывод, что провода:

  • защищены;
  • незащищенные;
  • мощность;
  • монтаж.

Их следует использовать строго по предварительной записи. Малейшее отклонение от требований эксплуатации приводит к поломке электросети. В результате закрытия случаются пожары.

Наименование, нулевой и заземляющий провода

При устройстве электрических сетей бытового и промышленного назначения используются изолированные кабели.Они состоят из множества проводящих печенек. Каждый из них окрашен в соответствующий цвет. Обозначение ЛО, Л, Н в электрике позволяет сократить время сборки, а при необходимости и ремонтных работ.

Обозначение в электричестве L и N, описанное ниже, соответствует требованиям ГОСТ Р 50462 и применяется в электроустановках, в которых напряжение достигает 1000 В. Имеется электрооборудование всех жилых, административных зданий, хозяйственных объектов.Какие цветовые обозначения фазы L, нуля, n и заземления необходимо соблюдать при монтаже электрических сетей? Давайте разберемся.

Фазовые проводники

Есть проводники, находящиеся под напряжением в сети переменного тока. Их называют фазными проводами. В переводе с английского языка С. Термин «фаза» означает «линия», «активный провод» или «провод под напряжением».

Прикосновение человека к фазовому проводу с непокрытыми волосами может обернуться серьезными ожогами или даже летальным исходом. Что означает обозначение в электрике L и N? На электрических цепях Фазные провода маркируются латинской буквой «L», а в многожильных кабелях изоляция фазных проводов окрашивается в один из следующих цветов:

  • белый;
  • черный;
  • коричневый;
  • красный.

Рекомендации! Если по какой-либо причине электрическая система сомневается в достоверности информации, отображающей цветовую маркировку жил кабеля, для определения провода под напряжением необходимо использовать низковольтный

Нулевые проводники

Эти электрические трубы делятся на три категории:

  • нулевые рабочие проводники.
  • нулевые защитные (заземляющие) проводники.
  • Сочетание защитной и рабочей функции.

Чтобы определить, какой из проводов фазовый, а какой нулевой, с помощью индикаторной отвертки необходимо прикоснуться жало к неизолированной части провода. Если светодиод горит, значит, произошло прикосновение к фазному проводу. После поднесения отвертки к нулевому проводу светового эффекта не будет.

Важность цветовой маркировки жил и четкое соблюдение правил ее использования позволит значительно сократить время монтажных работ и устранения неисправностей электрооборудования, а игнорирование этих элементарных требований оборачивается риском для здоровья.

21 марта 2017 года.

Мировые производители бытовой техники при сборке своего оборудования используют цветовую маркировку монтажных проводов. Это обозначение в электрике L и N. Благодаря строго определенному цвету мастер может быстро определить, какой из проводов является фазным, нулевым или заземляющим. Это важно при подключении или отключении оборудования от источника питания.

Типы проводов

При подключении электрооборудования монтаж самых разных систем не обходится без специальных проводников.Они сделаны из алюминия или меди. Эти материалы отлично проводят электрический ток.

Важно! Алюминиевые провода следует соединять только с алюминиевыми. Они химически активны.
Если они подключены к меди, цепь передачи тока быстро разрушится. Алюминиевые провода обычно соединяются с помощью гаек и болтов. Медь — терминалом. Стоит учесть, что у последнего типа проводников есть существенный недостаток — быстро окисляются под воздействием воздуха.

Совет на случай, если в месте появления окисления ток перестанет проходить: для восстановления питания провод необходимо изолировать от внешнего воздействия с помощью изолятора.

Классификация проводов

Жилой является один неизолированный или один или несколько изолированных жил. Второй тип жилы покрыт специальной неметаллической оболочкой. Это может быть намотка изоляционной ленты или тесьмы из волокнистого сырья.Неизолированные провода не имеют защитных покрытий. Их используют при строительстве ЛЭП.

На основании вышеизложенного делаем вывод, что провода:

  • защищены;
  • незащищенные;
  • мощность;
  • монтаж.

Их следует использовать строго по предварительной записи. Малейшее отклонение от требований эксплуатации приводит к поломке электросети. В результате закрытия случаются пожары.

Наименование, нулевой и заземляющий провода

При устройстве электрических сетей бытового и промышленного назначения используются изолированные кабели.Они состоят из множества проводящих печенек. Каждый из них окрашен в соответствующий цвет. Обозначение ЛО, Л, Н в электрике позволяет сократить время сборки, а при необходимости и ремонтных работ.

Описанное ниже обозначение электрика L и N полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 50462 и применяется в электроустановках, в которых напряжение достигает 1000 В. Имеют малозаметную нейтраль. В эту группу входит электрооборудование всех жилых, административных зданий, хозяйственных объектов.Какие цветовые обозначения фазы L, нуля, n и заземления необходимо соблюдать при монтаже электрических сетей? Давайте разберемся.

Фазовые проводники

Есть проводники, находящиеся под напряжением в сети переменного тока. Их называют фазными проводами. В переводе с английского языка термин «фаза» означает «линия», «активный провод» или «провод под напряжением».

Прикосновение человека к фазовому проводу с непокрытыми волосами может обернуться серьезными ожогами или даже летальным исходом. Что означает обозначение в электрике L и N? В электрических цепях фазные провода маркируются латинской буквой «L», а в многожильных кабелях изоляция фазных проводов окрашивается в один из следующих цветов:

  • белый;
  • черный;
  • коричневый;
  • красный.

Рекомендации! Если по какой-либо причине электрическая система сомневается в достоверности информации, отображающей цветовую маркировку жил кабеля, для определения провода, находящегося под напряжением, необходимо использовать низковольтный указатель.


Нулевые проводники

Эти электрические трубы делятся на три категории:

  • нулевые рабочие проводники.
  • нулевые защитные (заземляющие) проводники.
  • нулевые проводники, сочетающие защитную и рабочую функции.

Какое обозначение проводов в электрике L и N? Сетевой нейтральный или нулевой рабочий проводник в схемах электрических цепей обозначают латинской буквой «N». Жилы нулевых кабелей имеют следующий цвет:

  • синий цвет все время без дополнительных доработок;
  • синий цвет по всей длине жил без дополнительных ограждений.

Что означают L, N и PE в электрике? PE (N-RE) — нулевой защитный проводник, который по всей длине провода, входящего в кабель, окрашен чередующимися линиями желтого и зеленого цветов.

Третья категория нулевых проводов (REN-провода), совмещающие в себе рабочую и защитную функцию, имеет цветовое обозначение в электрике (L и N). Провода окрашены в синий цвет, а концы и места соединений с желто-зелеными полосами.

Необходимость проверки маркировки

Обозначения Lo, L, N у электрика при монтаже электрических сетей — важная деталь. Как проверить правильность цветовой маркировки? Для этого воспользуйтесь индикаторной отверткой.

Чтобы определить, какой из проводов является фазой, а какой — нулевым, с помощью индикаторной отвертки необходимо прикоснуться ею жало к неизолированной части провода.Если светодиод горит, значит, произошло прикосновение к фазному проводу. После поднесения отвертки к нулевому проводу светового эффекта не будет.

Важность цветовой маркировки жил и четкое соблюдение правил ее использования позволит значительно сократить время монтажных работ и поиска неисправностей электрооборудования, при этом игнорирование этих элементарных требований оборачивается опасностью для здоровья.

В процессе самостоятельного монтажа и подключения электрооборудования (это могут быть различные лампы, вентиляция, электроплита и др.) Можно отметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеют обозначения L и N. Помимо обозначения проводов в электротехнике по буквам, они размещены изолированно разного цвета.

Это значительно упрощает процедуру определения где фаза, земля или нулевой провод. Чтобы установленное устройство могло работать в штатном режиме, каждый из этих проводов необходимо подключить к соответствующей клемме.

Обозначение провода у электрика буквами

Электрические коммуникации в бытовой и производственной сфере организованы изолированными кабелями, внутри которых проходят токопроводящие жилы.Они отличаются друг от друга цветом утеплителя и маркировкой. Обозначение L и N в электрике Позволяет под заказ ускорить выполнение монтажных и ремонтных работ.

Применение данной маркировки регламентирует специальный ГОСТ Р 50462 : : Это касается электроустановок, где напряжение до 1000 В .

Как правило, комплектуются глухой нейтралью. Часто электрооборудование этого типа имеет жилые, административные и хозяйственные объекты.При прокладке электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовом и буквенном направлениях.

Обозначение фазы (L)

Сеть переменного тока включает провода под напряжением. Правильное название — «фаза». Это слово имеет английские корни и переводится как «линия» или «активный провод». Фазовые жилы несут особую опасность для здоровья и имущества человека. Для безопасной эксплуатации покрыты надежной изоляцией.

Применение неизолированных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:

  1. 1.Поражение тока людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
  2. 2. Возникновение пожаров.
  3. 3. Сплит-оборудование.

Для обозначения проката в электрике Фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение от английского термина «линия» или «линия» (другое название фазных проводов).

Существуют и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что слова «ВЫВОД» стали прототипом (связан) и Live (индикация напряжения).Такая маркировка также используется для обозначения зажимов и клемм, на которые необходимо подключить линейные провода. Например, в трехфазных сетях каждая линия помечена другим соответствующим номером (L1, L2 и L3).

Существующие отечественные стандарты, регулирующие обозначение фазы и нуля в электричестве (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают линейные жилы в коричневой или черной изоляции. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.д. В этом случае все зависит от производителя и изоляционного материала.

Нулевая запись (N)

Для обозначения нейтрального или нулевого рабочего состояния сеть использует букву «N». Это сокращение срока нейтрально (переводится — нейтральный). Так во всем мире его принято называть нулевым проводником. В нашей стране в основном употребляют слово «ноль».

Скорее всего, за основу взято слово NULL. Буквой «н» на схеме обозначены контакты или клеммы, предназначенные для переключения нулевой жилы. Такое обозначение принято как для однофазных, так и для трехфазных схем.В качестве цветового обозначения нулевых проводов используется синяя или бело-синяя (бело-синяя) изоляция.

Обозначение заземления (PE)

Помимо обозначения фазы и нуля, электрик также использует специальное значение PE (защитное заземление) для заземляющего провода. Как правило, они всегда входят в состав кабеля вместе с нулевой и фазной жилами. Аналогично маркируются и контакты и зажимы, предназначенные для переключения с заземляющим нулевым проводом.

Для удобства монтажа жил для заземления помещен в желто-зеленую изоляцию.Хозяин дома должен понимать, что эти цвета всегда обозначают только провода заземления. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не использовались.

Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых норм по использованию цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В этом случае не всегда достаточно иметь возможность расшифровать обозначения L, N или RE.

Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверить соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приспособления (тестеры) или свитеры. При отсутствии опыта подобных работ в целях собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.

Обозначения L и N в электрике

Обозначение фазы и ноль в электрике , введенное для электричества сети, было безопасным и удобным в использовании.Для этого используется специальная буквенная маркировка (L и N) и изоляция соответствующего цвета. Жилы также могут встречаться с маркировкой желто-зеленого цвета: таким образом маркируются заземляющие провода.

Кроме того, такие же буквенные обозначения нанесены на соединительные контакты и клеммы. Все, что потребуется сделать при установке электроприбора, — это подвести каждый из проводов к клемме. Для перестрахования каждый из проводов желательно проверить тестером.

А в быту мы используем, как правило, однофазные. Достигается это подключением нашей проводки к одному из трех фазных проводов (Рисунок 1), с которым фаза в квартиру к нам приходит, для дальнейшего рассмотрения материала глубоко равнодушно. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого соединения (рисунок 2).

Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, состоящей из обмотки (Lt) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2), электропроводки нашей квартиры (3).(Вот обозначение фазы L, ноль — n).

Еще один момент — чтобы эта цепочка протекала, в квартире должен быть включен хотя бы один РН потребителя электроэнергии. Иначе тока не будет, а фазное напряжение останется.

Один из концов обмотки Lt на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с почвой (ЗМЛ). Провод, который идет от этой точки, нулевой, другой — фазный.

Отсюда еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близким к нулевому значению (определяется сопротивлением земли), а «земля» — это «фаза», в нашем случае 220 вольт.

Кроме того, если гипотетически (на практике это сделать невозможно!) Заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис. 3), напряжение «фаза» — «ноль» мы будем иметь те же 220 вольт.

Какая фаза и ноль разобрались. Поговорим о заземлении. Физический смысл в нем, я думаю, уже ясен, поэтому предлагаю взглянуть на него с практической точки зрения.

Если это происходит по каким-либо причинам из-за электрического контакта между фазой и проводником (например, металлом), на последнем появляется корпус электроприбора.

При прикосновении к этому телу через тело может протекать электрический ток. Это связано с наличием электрического контакта между телом и «землей» (рис. 4). Чем меньше сопротивление этого контакта (мокрый или металлический пол, прямой контакт строительной конструкции с естественным заземлением (батареи отопления, металлические водопроводные трубы)) Тем большая опасность грозит.

Решением такой проблемы является заземление корпуса (Рисунок 5) , а опасный ток «уйдет» по цепи заземления.

Конструктивно реализуемый способ защиты от поражения электрическим током Для квартир, офисных помещений Заключается в прокладке отдельного заземляющего проводника Ree (рис. 6), который впоследствии тем или иным способом заземляется.

Как это делается — тема для отдельного разговора, например, в частном доме можно самостоятельно сделать контур заземления. Существуют разные варианты, со своими достоинствами, недостатками, но для дальнейшего понимания этого материала они не принципиальны, так как предлагаю рассмотреть несколько чисто практических вопросов.

Как определить фазу и ноль

Где фаза, где ноль — вопрос, возникающий при подключении любого электрического устройства.

Для начала давайте посмотрим на , как найти фазу . Проще всего сделать это индикаторной отверткой (рисунок 7).

Отвертка-индикатор кондуктивного жала (1) прикоснуться к контролируемому участку электрической цепи (во время работы контакт этой части отвертки с корпусом не допускается!), Обращаясь к контактному участку 3, загорается свечение индикатора 2. наличие фазы.

Кроме индикаторной отвертки, фазу можно проверить мультиметром (тестером), но это более трудоемко. Для этого мультиметр следует перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом более 220 вольт. Один щуп мультиметра (что безразлично) касается участка измеряемой цепи, другой — естественного заземления (батарея отопления, металлические водопроводные трубы). В показаниях мультиметра, соответствующих напряжению сети (около 220 В), фаза (рис.8 схема) присутствует на измеряемом участке цепи).

Обращаю ваше внимание — если проведенные измерения показывают отсутствие фазы, утверждать, что этот ноль невозможен. Пример на рисунке 9.

  1. Сейчас в точке 1 фазы нет.
  2. Когда переключатель замкнут, он появляется.

Следовательно, следует проверить все возможные варианты.

Хочу заметить, что при наличии в проводке заземляющего провода отличить его от нулевого проводника по нулевому проводнику методом электрических измерений в пределах квартиры невозможно.Как правило, провод, завершивший заземление, желто-зеленый, но лучше убедиться, что это визуально визуально, например, снять крышку розетки и посмотреть, какой провод подключен к контактам заземления.

© 2012-2019 Все права защищены.

Все материалы, представленные на этом сайте, носят исключительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Мало кто понимает сущность электричества. Такие понятия, как «электрический ток», «напряжение», «фаза» и «ноль» для большинства являются темным лесом, хотя с ними мы сталкиваемся каждый день.Получим немного полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. Для обучения электричеству с «нуля» нам необходимо иметь дело с фундаментальными понятиями. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд.

Электрический ток и электрический заряд

Электрический заряд
— это физическая скалярная величина, определяющая способность тела быть источником электромагнитных полей. Носителем мельчайшего или элементарного электрического заряда является электрон.Его заряд составляет примерно -1,6 10 за кулон минус девятнадцатой степени.

Заряд электрона — минимальный электрический заряд (квант, зарядовая часть), который в природе встречается у свободных долгоживущих частиц.

Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы повредим эбонитовую палочку, она приобретет отрицательный электрический заряд (избыточные электроны, захваченные атомами палочек при контакте с шерстью).

Та же самая природа имеет статическое электричество на ее волосах, только в этом случае заряд положительный (волосы теряют электроны).

Основной вид переменного тока — Синусоидальный ток
. Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума (амплитуды), начинает подписываться, в какой-то момент становится равным нулю и снова увеличивается, но уже в другом направлении.

Непосредственно о загадочной фазе и нуле

Все мы слышали про фазу, три фазы, ноль и заземление.

Простейший корпус электрической схемы — однофазная цепь
.В нем всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю (пусть это будет утюг или фен), а в противном случае возвращается обратно. Третий провод в однофазной сети — земля (или земля).

Провод заземления не нагружен, а выполняет функцию предохранителя. В случае, если что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить поражение электрическим током. По этому проводу передается или «стекает» в землю избыток электричества.

Провод, по которому идет ток к устройству, называется фаза
и провод, по которому возвращается ток — ноль.

Так зачем вам ноль в электричестве? Да так же, как и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулю — подается в обратном направлении. Сеть, по которой распределяется переменный ток, трехфазная. Он состоит из трех фазных проводов и одного встречного.

Именно по такой сети идет к нашим квартирам. Сидя непосредственно к потребителю (квартирам), ток делится на фазы, и каждой из фаз отводится ноль.Частота изменения направления тока в странах СНГ — 50 Гц.

В разных странах Существуют разные нагрузки и частоты в сети. Например, в обычную домашнюю розетку в США подается переменный ток 100-127 вольт и частотой 60 герц.

Фазу и ноль перепутать нельзя. В противном случае можно устроить короткое замыкание в цепи. Чтобы этого не произошло и вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску.

Какой цвет фазы и нуля отображается в электричестве? Ноль, как правило, синий или синий цвет, а фаза белая, черная или коричневая. Заземляющий провод тоже имеет свой цвет — желто-зеленый.

Итак, сегодня мы узнали, что означают понятия «фаза» и «ноль» в электричестве. Будем просто рады, если эта информация была для кого-то новой и интересной. Теперь, когда вы услышите кое-что об электричестве, фазе, нуле и земле, вы поймете, о чем мы говорим.Напоследок напоминаем, если вдруг возникнет необходимость рассчитать трехфазную цепь переменного тока, смело обращайтесь по номеру .
 С помощью наших специалистов даже самая безумная и сложная задача будет «по зубам».

Раскраска кабеля по фазам. Буквенно-цифровое обозначение проводов по цвету. Окраска кабелей разных типов

Те, кто хоть раз в жизни имел дело с электрическими проводами, не могли не обратить внимание на то, что кабели всегда имеют разный цвет изоляции.Это не было изобретено для красоты и ярких красок. Именно благодаря цветовой гамме в одежде проводов легче распознать фазы, заземляющий и нейтральный провод. Все они имеют свой характерный цвет, что делает работу с электропроводкой во много раз удобной и безопасной. Самое главное для мастера — знать, какой провод какого цвета следует указывать.

Цветовая кодировка проводов

При работе с электропроводкой максимальную опасность представляют провода, к которым подключена фаза.Контакт с фазой может быть фатальным, поэтому для этих электрических проводов были выбраны самые яркие предупреждающие цвета, например, красный.

Кроме того, если провода размечены разными цветами, то при ремонте той или иной детали можно быстро определить, какой из жгутов проводов нужно проверить в первую очередь, а какие из них наиболее опасны.

Чаще всего для фазных проводов используются следующие цвета:

  • Красный;
  • Черный;
  • коричневый;
  • Оранжевый;
  • Сирень,
  • Pink;
  • Purple;
  • Белый;
  • Серые.

Именно в эти цвета можно красить фазные провода. С ними легче справиться, если исключить нейтральный провод и землю. Для удобства на схеме изображение фазного провода обычно обозначают латинской буквой L. Если фаз больше одной, но несколько, к букве следует добавить числовое обозначение, которое имеет вид: L1, L2 и L3, для трехфазных сетей 380 В. В некоторых вариантах первая фаза (масса) может обозначаться буквой А, вторая — Б, а уже третья — С.

Какого цвета провод массы

В соответствии с действующими стандартами заземляющий провод должен быть желто-зеленого цвета. Похоже на желтый утеплитель, имеющий две продольные ярко-зеленые полосы. Но иногда бывает и цвет поперечных зелено-желтых полос.

Иногда кабель может иметь только ярко-зеленые или желтые жилы. В этом случае этим цветом будет обозначена «земля». Он также будет отображаться в соответствующих цветах на диаграммах.Чаще всего инженеры чертят из ярко-зеленого цвета, но иногда можно увидеть желтые проводники. Обозначьте на схемах или устройствах «заземление» латинскими (на английском языке) буквами PE. Соответственно помечаются контакты, куда надо подключать «заземляющий» провод.

Иногда специалисты называют заземляющий провод «нулевым и защитным», но не путайте. Если вы видите такое обозначение, то знайте, что это именно провод заземления, и он называется защитным, так как снижает риск поражения электрическим током.

Нулевой или нейтральный провод имеет следующий цвет маркировки:

  • Синий;
  • Синий;
  • Синий с белыми полосами.

В электрике не используются цвета для маркировки нейтрального провода. Так что вы найдете его в любых, будь то трехжильные, пятижильные, а может быть и с большим количеством проводников. Синий и его оттенки обычно рисуют «ноль» на разных схемах … Профессионалы называют его рабочим нулем, потому что (чего нельзя сказать о заземлении) он участвует в разводке с питанием.Некоторые, читая схему, называют это минусом, а все считают фазу «плюсом».

Как проверить подключение проводов по цвету

Цвета проводов в электричестве предназначены для ускорения идентификации проводников. Однако полагаться только на цвет опасно, ведь любой новичок или безответственный работник из ЖК-а мог их неправильно подключить. В связи с этим перед началом работ необходимо убедиться, что они правильно промаркированы или подключены.

Для проверки полярности проводов берем индикаторную отвертку или мультиметр.Стоит отметить, что отверткой работать намного проще: при прикосновении к фазе загорается встроенный в корпус светодиод.

Если кабель двухжильный, то проблем практически нет — вы исключили фазу, значит второй проводник, который остался, нулевой. Однако встречаются и трехжильные провода. Здесь для определения нужен тестер или мультиметр. С их помощью также несложно определить, какие провода фазные (положительные), а какие — нулевые.

Это делается следующим образом:

  • На приборе выставлен переключатель таким образом, чтобы выбрать шакала более 220 В.
  • Затем вам нужно взять два щупа и, удерживая их за пластиковые ручки, очень осторожно прикоснуться стержнем одного из щупов к найденной фазе провода, а другой прислонить к предполагаемому нулю.
  • После этого на экране должно отображаться 220 В, или то напряжение, которое реально есть в сети. Сегодня она может быть ниже.

Если на дисплее отображается значение 220 В или что-то в этом пределе, то другой провод нулевой, а оставшийся предположительно «земля».Если значение, отображаемое на дисплее, меньше, стоит продолжить тест. Одним щупом снова касаемся фазы, другим — предполагаемого заземления. Если показания прибора ниже, чем в случае первого измерения, то перед вами «земля». По стандартам он должен быть зеленым или желтым. Если вдруг показания оказались выше, значит, где-то напортачили, и перед вами «нулевой» провод. Выходом из этой ситуации будет либо поискать, где именно неправильно были подключены провода, либо оставить все как есть, помня, что провода перепутаны.

Обозначения проводов в электрических цепях: особенности подключения

Начиная любые электромонтажные работы на линиях, где уже проложена сеть, необходимо убедиться, что провода подключены правильно. Это делается с помощью специальных испытательных устройств.

Необходимо помнить, что при проверке подключения «фаза-ноль» показания индикаторного мультиметра всегда будут выше, чем в случае обрыва пары «фаза-земля».

Провода в электрических цепях имеют цветовую маркировку в соответствии со стандартами.Это позволяет электрику за короткий промежуток времени найти ноль, заземление и фазу. Если эти провода неправильно соединить друг с другом, произойдет короткое замыкание. Иногда такая оплошность приводит к тому, что человек получает поражение электрическим током. Поэтому нельзя пренебрегать правилами (ПУЭ) подключения, и нужно знать, что для обеспечения безопасности при работе с электропроводкой разработана специальная цветовая кодировка проводов. К тому же такая систематизация значительно сокращает время работы электрика, так как он имеет возможность быстро находить нужные ему контакты.

Особенности работы с электропроводами разного цвета:

  • Если нужно установить новую, либо заменить старую розетку, фазу определять вообще не нужно. Вилке на самом деле все равно, с какой стороны вы ее вставляете.
  • В случае, когда вы подключаете выключатель от люстры, нужно знать, что необходимо подавать на него определенную фазу, а на лампочки только ноль.
  • Если цвет контактов как фазы, так и нуля в точности совпадает, то номинал проводов определяется с помощью индикаторной отвертки, где ручка сделана из прозрачного пластика с диодом внутри.
  • Перед определением проводника электрическую цепь в доме или другом помещении необходимо обесточить, а проводку на концах очистить и развести в стороны. Если этого не сделать, то они могут случайно прикоснуться и получить короткое замыкание.

Использование цветовой кодировки в электрике значительно облегчило жизнь людям. Кроме того, благодаря цветовой кодировке безопасность при работе с проводами под напряжением была поднята на высокий уровень.

Обозначения и цвета проводов в электрике (видео)

Те, кто работает с электропроводкой, будь то квалифицированные мастера или начинающие электрики, должны быть осторожны при прокладке электрического провода и знать, какой провод обозначен как.При прокладке проводки и соединении контактов всегда подключайте жилы согласно цветовой кодировке согласно новым правилам и в целях своей безопасности и уважения к тем, кто будет с ними работать в будущем, не путайте их. Помните, что ваш надзор может привести к пагубным последствиям.

Сегодня сложно представить электропроводку без использования цветной изоляции. И это не маркетинговые «фишки» производителей, стремящихся представить свою продукцию в цветах, и немодные новинки, к которым стремятся потребители.По сути, это простая и практичная необходимость, которая определяется жесткими государственными стандартами по соблюдению правильной маркировки. Для чего это.

Цвета проводов в электрических соединениях

Цветовая маркировка

Все разнообразие цветов и отдельные цвета, выбранные из этой палитры, сведены к одному (единому) стандарту (PUE). Таким образом, жилы провода идентифицируются по цвету или буквенно-цифровым обозначениям. Принятие единого стандарта цветовой идентификации электрических проводов значительно облегчило работу, связанную с их переключением.Каждая вена имеет определенное назначение и обозначена соответствующим тоном (синим, желтым, зеленым, серым и т. Д.).

Цветовая маркировка проводов производится по всей их длине. Дополнительно идентификация проводится в точках подключения и на концах жил. Для этого используйте цветную изоленту или термоусадочные трубки (батист) соответствующих тонов.

Давайте разберемся, как выполняется разводка и цветовое кодирование проводов для трехфазных, однофазных и сетей постоянного тока.

Цветовая маркировка проводов и шин переменного трехфазного тока

Окраска шин и высоковольтных вводов трансформаторов в трехфазных сетях производится по следующей схеме:

  • шины с фазой «А» окрашены в желтую палитру;

    • Шина

  • с фазой «В» — зеленая;

    • Шины

  • с фазой «С» — красного цвета.

Цветовая маркировка проводов. Цвета электрических проводов (шины постоянного тока)

В народном хозяйстве часто используются цепи постоянного тока.Находят свое применение в определенных сферах:

В сетях постоянного тока нет фазного и нулевого контакта. Для таких сетей используются всего два контакта разной полярности — плюс и минус. Для их различения используются соответственно два цвета. Положительный заряд становится красным, а отрицательный — синим. Средний контакт отмечен синим цветом, он отмечен буквой «M».

Старожилы электропроводки, вероятно, знакомы со старыми методами электропроводки и цветовой кодировкой электрических проводов.Основными цветами электрического кабеля были белый и черный. Но это время ушло в далекое прошлое. У каждого цвета сейчас, а их явно не два, есть свое предназначение и доминирующий профиль.

Цвета контактов в электротехнике обозначают назначение и принадлежность проводников к определенной группе, что облегчает их переключение. Вероятность ошибки во время установки, которая может привести к короткому замыканию во время тестового подключения или поражению электрическим током во время ремонта, значительно снижается.

Цветовая маркировка проводов. Цветовая палитра защитного нуля и рабочего контакта

Нулевой рабочий контакт обозначается синим тоном и буквой N. Маркировка PE обозначает нулевой защитный контакт, который окрашен желто-зелеными полосами. Комбинация этих тонов используется при маркировке защемленных проводов.

Провод синего цвета по всей длине с желто-зелеными полосами в точках подключения, указывает на совмещенное нулевое рабочее и нулевое защитное соединение (PEN).Однако ГОСТ допускает и обратную противоположность этого цвета:

.

  1. Рабочий нулевой контакт обозначен буквой N и имеет синий цвет.
  2. Защитный ноль (PE) желто-зеленого цвета.
  3. Комбинированный (PEN) обозначается желто-зеленым цветом и синей меткой на концах.

Однофазная электрическая цепь. Окраска фазных проводов

По нормам ПУЭ контакты фаз обычно обозначаются черным, красным, пурпурным, белым, оранжевым или бирюзовым цветом.

Однофазные электрические цепи создаются путем разветвления трехфазной электрической сети. При этом цвет фазового контакта однофазной цепи должен совпадать с цветом фазного провода трехфазного подключения. При этом цветовая маркировка фазовых контактов не должна совпадать с цветами N — PE — PEN. На немаркированных кабелях цветные метки ставятся в месте подключения. Для их обозначения используйте цветную изоленту или термоусадочную трубку (батист).

Какого цвета заземляющий провод.Цветовая маркировка проводов (фаза — ноль — масса)

При прокладке осветительных сетей и подаче питания на розетки применяется трехжильный кабель (трехжильный). Использование стандартной цветовой системы (цвет провода фаза-ноль-земля) значительно сокращает время ремонта. Многожильная разводка в стандартной цветной изоляции значительно упрощает разводку электрических цепей и монтажные работы по разводке сетей переменного тока с ее заземлением. Особенно это актуально при электромонтаже и ремонте электросистемы, который выполняется разными мастерами, но под общим руководством ГОСТ.В противном случае каждому мастеру пришлось бы перепроверить работу своего предшественника.

«Земля» обычно обозначается желто-зеленым цветом и маркировкой PE. Иногда встречается зелено-желтый цвет и маркировка «P E N». В этом случае на концах электрического провода в точках крепления имеется синяя оплетка, а заземление совмещено с нейтралью.

Распределительный щит подключается к шине заземления и к металлической дверце щита. Распределительную коробку обычно подключают к заземленным проводам светильников или заземляющим контактам розетки.

Цветовая маркировка проводов. Обозначение нуля и нейтрали

Ноль отображается синим цветом. В коммутаторе он подключен к нулевой шине и обозначается буквой N. Все синие провода также подключены к шине. Подключается к розетке с помощью счетчика или напрямую, без установки автоматического устройства.

Провода распределительной коробки (кроме провода от переключателя) обозначены синей нейтральной палитрой. При подключении они не принимают участия в процессе переключения.«Нейтральные» синие провода подключаются к розеткам и контакту N, который отмечен на обратной стороне розетки.

Цветовая маркировка проводов. Цветовая кодировка фаз

Фазный провод обычно обозначается красным или черным цветом. Хотя его цвета могут быть не такими однозначными. Он также может быть коричневым, но не синим, зеленым и желтым. В автоматических щитах «фаза», идущая от нагрузки потребителя, подключается к нижнему контакту счетчика. В переключателях включается фазовый провод. В этом случае при отключении контакт замыкается и напряжение поступает на потребителей.Черный провод фазной розетки подключается к контакту, который обозначается буквой L.

Буквенно-цифровое обозначение проводов цветом

Знание элементарной цветовой маркировки проводов и их назначения поможет любому электрику-любителю в устройстве бытовой электропроводки (с заземлением). При желании вы легко сможете сделать это по требуемым стандартам с соблюдением всех технических норм.

Электрические кабели, произведенные в период СССР, в основном имели черную или белую изоляцию, что создавало трудности и неудобства при электромонтажных работах, поскольку не всегда было возможно быстро определить назначение того или иного провода.Теперь на полках есть кабели разных цветов. Это разнообразие преследует очень конкретную цель. Цветовая кодировка каждого типа провода (ноль, минус, плюс, заземление и различные фазы) в первую очередь предназначена для повышения безопасности электромонтажных работ, а также для более простого и быстрого поиска и подключения контактов.

Во избежание неточностей в цветовой гамме, в зависимости от того, какой производитель изготовил данную продукцию, она строго стандартизирована в ПУЭ (правилах электромонтажа) и государственных стандартах… До 2009 года действовал ГОСТ Р 50462-92, в котором он заменил ГОСТ Р 50462-2009, внесены изменения в цвета проводов в трехфазных сетях, цвета плюса, минуса и нуля в сетях постоянного тока, коричневый цвет рекомендуется в качестве основного оттенка для фазы в однофазной сети, разрешено использование комбинации желтого и зеленого для заземления.
Различные типы кабелей:

  • Черный
  • коричневый
  • Красный
  • Оранжевый
  • желтый
  • зеленый
  • Синий
  • фиолетовый
  • Серый
  • Белый
  • розовый
  • бирюза

Кабель маркируется желаемым цветом на концах (то есть в области соединений), а также по всей длине в виде однотонной изоляции или отдельных меток.

Окраска кабелей разных типов

Трехфазные сети

В трехфазной сети трансформаторных подстанций переменного тока по ГОСТ 1992 фаза А имеет желтый провод, Б — зеленый провод, С — красный. Согласно новому ГОСТу предпочтительно использовать коричневый для фазы A, черный для фазы B и серый для фазы C. В обычных бытовых кабелях белый используется для фазы A, черный для фазы B и красный для C.
Провод заземления обычно окрашивают в виде желто-зеленых полос в продольном или поперечном направлении.Причем каждый цвет не может занимать менее 30% и более 70% поверхности. Реже маркировка заземляющего кабеля может быть только желтой или только зеленой. Если такой кабель проложен открытым способом, то допустимо использование черного цвета, так как он улучшает защиту от коррозии. Также черный везде использовался в обозначении заземляющего провода до внесения изменений в нормативную документацию в 2009 году.
Zero имеет синюю или синюю изоляцию провода.

Однофазные сети

В сетях переменного тока этого типа изоляция фаз чаще всего коричневая, серая или черная, но также допускается использование красных, пурпурных, розовых, белых и бирюзовых оттенков.При этом в однофазной сети, питаемой от однофазного источника питания, обычно используются провода с коричневой изоляцией. Если однофазный провод выполняется как ответвление трехфазной электрической цепи, то он маркируется цветом, которым обозначена фаза трехфазной цепи.
Заземляющие провода аналогичны предыдущему случаю, отмечены сочетанием желтого и зеленого цветов. Провода
PEN, у которых по всей длине соединены защитный ноль и рабочий ноль, окрашены в синий цвет, а на концах отмечены желто-зеленой маркировкой.В то же время ГОСТ допускает другой вариант — желто-зеленые линии по всей длине провода и синие отметки на концах.

Сети постоянного тока

Если система постоянного тока была введена в эксплуатацию до 2009 года, то ноль должен быть голубым, плюс — красным, отрицательный полюс — темно-синим. Согласно новому ГОСТу, коричневый цвет должен использоваться для плюса, серый — для минуса, а синий — для нуля.

Правила маркировки

Маркировка производится на концах проводов , т.е. в местах их соединения между собой или с различным оборудованием.
Допускается сочетание цветов, разрешенных для маркировки, но, по возможности, избегая путаницы. Итак, желтый и зеленый можно использовать только в сочетании друг с другом и только для заземления, а не, например, плюс / минус.
Если провода в системе изначально промаркированы неправильно или совсем не промаркированы, то это можно исправить:

  • Путем нанесения буквенной, символьной или цветной маркировки несмываемыми маркерами (удобно, если провод белый или хотя бы светлый)
  • Наклейка полиуретановых бирок с надписями
  • Использование термоусадочной трубки или изоленты желаемого цвета

Естественно сначала нужно определить, какой провод — плюс, какой — минус и т. Д. назначение каждого провода (в бытовой электросети это можно сделать индикаторной отверткой или мультиметром).
Не всегда можно создать цветную схему в бумажном варианте. Затем в черно-белых копиях буквенные обозначения используются для однозначной идентификации цвета каждого типа провода. Их полный перечень приведен в ГОСТ Р 50462-2009. Для маркировки кабелей, которые включают в себя несколько проводов разного типа в буквенных обозначениях, разные цвета разделяются знаком плюс.

Заключение

Цветовая кодировка проводов в зависимости от назначения каждого из них позволяет сделать электромонтажные работы более удобными, снижает вероятность ошибок и аварийных ситуаций. Поэтому его необходимо соблюдать даже для системы индивидуального электроснабжения квартиры или дома, не говоря уже о более крупных промышленных, торговых, общественных и других объектах.

видов проводов, их характеристики

Мировые производители бытовой техники для сборкиВ своем оборудовании используют цветовую маркировку монтажных проводов.Это обозначение у электрика L и N. Благодаря строго определенному цвету мастер может быстро определить, какой из проводов фазный, нулевой или заземляющий. Это важно при подключении или отключении оборудования от источника питания.

Типы проводов

При подключении электрооборудования, установке разнообразных систем не обойтись без специальных проводников. Они сделаны из алюминия или меди. Эти материалы отлично проводят электрический ток.

Важно! Алюминиевые провода следует соединять только с алюминиевыми.Они химически активны. Если они подключены к меди, цепь передачи тока быстро разрушается. Алюминиевые провода обычно соединяются гайками и болтами. Медь — через терминал. Следует отметить, что у последнего типа проводников есть существенный недостаток — он быстро окисляется под действием воздуха.

Совет на случай прекращения прохождения тока в месте окисления: Для восстановления подачи электричества провод необходимо изолировать от внешних воздействий с помощью изоленты.

Классификация проводов

Жилой является одна неизолированная или одна или несколько изолированных жил. Второй тип жилы покрыт специальной неметаллической оболочкой. Это может быть обмотка изолентой или оплетка из волокнистого сырья. Неизолированные провода не имеют защитных покрытий. Их используют при строительстве линий электропередач.

Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что провода:

  • защищенные;
  • незащищенные;
  • мощность;
  • установка.

Их следует использовать строго по прямому назначению. Малейшее отклонение от эксплуатационных требований приводит к поломке электросети. В результате закрытия возникают пожары.

Обозначения фазных, нулевых и заземляющих проводов

При выполнении монтажа электрических сетей бытового и промышленного назначения использовать изолированные кабели. Они состоят из множества проводящих жил. Каждый из них окрашен в соответствующий цвет.Обозначение ЛО, Л, Н в электротехнике дает возможность сократить время монтажа, а при необходимости и ремонтных работ.

Обозначение, приведенное ниже в электротехнике Л и Н, полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 50462 и применяется в электроустановках, в которых напряжение достигает 1000 В. Имеют глухую нейтраль. В эту группу входит электрооборудование всех жилых, административных зданий, хозяйственных объектов. Какие цветовые обозначения фазы L, нуля, N и заземления необходимо соблюдать при монтаже электрических сетей? Давайте разберемся.

Фазопроводы

В сети переменного тока есть проводники, находящиеся под напряжением. Их называют фазными проводами. В переводе с английского термин «фаза» означает «линия», «активный провод» или «провод под напряжением».

Прикосновение человека к обнаженному из-за изоляции фазового провода может привести к серьезным ожогам или даже смерти. Что означает обозначение в электрическом L и N? На электрических схемах фазные провода обозначены латинской буквой «L», а в многожильных кабелях изоляция фазного провода будет окрашена в один из следующих цветов:

  • белый;
  • черный;
  • коричневый;
  • красный.

Рекомендации! Если по каким-либо причинам электрик сомневается в правдивости информации, отображающей цветовую маркировку жил кабеля, необходимо использовать индикатор низкого напряжения для определения токоведущего провода.

Нулевые проводники

Эти электрические провода делятся на три категории:

  • нулевые рабочие проводники.
  • нулевые защитные (заземляющие) проводники.
  • нулевые проводники, совмещающие защитную и рабочую функции.

Какое обозначение проводов у электрика Л и Н? Нейтральную сеть или цепи нейтрального проводника в электрических цепях обозначают латинской буквой «N». Нулевые жилы кабелей имеют следующий цвет:

  • синий цвет по всей длине без дополнительных пропиток;
  • Синий цвет по всей длине жил без дополнительных вкраплений.

Что означают L, N и PE для электрика? PE (N-RE) — нулевой защитный проводник, окрашенный по всей длине входящего провода чередующимися линиями желтого и зеленого цветов.

Третья категория нулевых проводов (REN-провода), совмещающие в себе рабочие и защитные функции, имеет в электрике цветовое обозначение (L и N). Провода окрашены в синий цвет, а концы и места соединения с желто-зелеными полосами.

Необходимость проверки маркировки

Обозначение ЛО, Л, Н у электрика по устройству электрических сетей является важной деталью. Как проверить правильность цветной маркировки? Для этого воспользуйтесь тестовой отверткой.

Чтобы определить, какой из проводов фазовый, а какой нулевой, с помощью индикаторной отвертки нужно прикоснуться им жало к оголенной части провода. Если светодиод горит, значит, произошел контакт с фазным проводом. После прикосновения отвертки к нейтральному проводу эффекта свечения не будет.

Важность цветовой маркировки проводов и четкое соблюдение правил ее использования значительно сократит время монтажа и устранения неисправностей электрооборудования, а игнорирование этих элементарных требований приводит к риску для здоровья.

Фазовый трансформатор

— обзор

Влияние сдвига фаз соединения обмоток на напряжения и токи последовательности

Теперь будет рассмотрено влияние сдвига фаз трехфазного трансформатора на токи и напряжения последовательности. Наличие фазового сдвига между первичным и вторичным напряжениями и токами трансформатора зависит от соединения первичной и вторичной обмоток трансформатора. Для трансформаторов с соединением обмоток звезда-звезда или треугольник-треугольник первичные и вторичные токи и напряжения в каждой из трех фаз совпадают по фазе или не совпадают по фазе, т.е.е. обмотки соединены таким образом, чтобы сдвиг фаз составлял 0 ° или ± 180 °. Первый случай показан на рис. 14.4 (a) и (b). В британской практике и в практике Международной электротехнической комиссии используются номер и символ «векторной группы». В символе Yd1 заглавные и строчные буквы Y и d обозначают соединения звездой обмотки ВН и треугольником обмотки НН соответственно, а цифра 1 указывает сдвиг фазы на -30 ° при использовании опорного тактового сигнала 12 × 30 °. Например, 0 ° означает 12 часов, 180 ° означает 6 часов, -30 ° означает 1 час и + 30 ° означает 11 часов.

На рисунке 4.14 фазовый сдвиг 0 ° достигается за счет того, что параллельные обмотки, то есть одинаковые фазовые обмотки, связаны одним и тем же магнитным потоком. Рисунок 4.14 также показывает, что отсутствие фазовых сдвигов в фазных токах и напряжениях также преобразуется в PPS и NPS, токи и напряжения. Следовательно, наличие таких трансформаторов в трехфазной сети не требует специальной обработки в сформированных сетях PPS и NPS в сбалансированных или несбалансированных условиях. Следует отметить, что для обмотки треугольником, хотя физическая нейтральная точка не существует, напряжение от каждого вывода фазы к нейтрали все еще существует, потому что сеть, к которой подключена обмотка треугольником, на практике будет содержать нейтральную точку.

Рисунок 4.14. Фазовые сдвиги напряжения PPS и NPS для трансформаторов, подключенных к Yy0 и Dd0

В случае трансформаторов с обмотками, соединенными по схеме звезда-треугольник (или треугольник-звезда), напряжения и токи на стороне обмотки звезды будут сдвинуты по фазе на ± 30 °. угол по отношению к тем, что на стороне треугольника (или наоборот, в зависимости от выбранной ссылки). Согласно британской практике, Yd11 приводит к тому, что напряжения PPS между фазой и нейтралью на стороне звезды отстают на 30 ° от соответствующих напряжений на стороне треугольника.Кроме того, Yd1 приводит к тому, что напряжения PPS между фазой и нейтралью на стороне звезды опережают на 30 ° соответствующие напряжения на стороне треугольника. Примеры векторных диаграмм, показанных на рисунке 4.15 для Yd1 и Yd1 1, иллюстрируют этот эффект.

Рисунок 4.15. Фазовые сдвиги напряжения PPS и NPS для трансформаторов Yd1 и Yd11

Для последовательности или чередования фаз RB Y / rby NPS на рисунке 4.15 также показано влияние Yd1 и Yd11 на фазовые сдвиги напряжения NPS и показано, что теперь они поменялись местами. Эти фазовые сдвиги также применимы к токам PPS и NPS в этих обмотках, потому что фазовые углы токов относительно связанных с ними напряжений определяются только сбалансированным импедансом нагрузки.Таким образом, если напряжения и токи PPS смещены на + 30 °, соответствующие напряжения и токи NPS смещаются на -30 ° и наоборот, в зависимости от указанного соединения и фазового сдвига, то есть Yd1 или Yd11. Математически это выводится для трансформатора Yd1, показанного на рис. 4.15, где n — это отношение витков, как показано ниже. Ток красной фазы в амперах, вытекающий из фазы r обмотки d, равен I r = n ( I R — I B ).Используя уравнение (2.9a) из главы 2 для фазных токов и отмечая, что IRZ = 0, поскольку синфазные токи ZPS не могут выйти из обмотки d, мы можем записать

Ir = n [(1-h) IRP + (1-h3 ) IRN] = n3IRPe-j30o + n3IRNej30o

или

Ir = IrP + IrN

, где

(4,18a) IrP = n3IRPe-j30oandIrN = n3IRNej30o

Irn = n3IRNej30o

Ir или

IRNej30o

r или

IRNej30o

r или

j30o

или in на единицу, где n = 13,

(4.18c) IRP = Irpej30o иIRN = IrN = IrNe-j30o

Аналогично, из рисунка 4.15, напряжение фаза-нейтраль в вольтах на фазе R звездообразной обмотки составляет

VR = n (Vr-Vy)

, и, используя уравнение (2.9b) для напряжений фаз r и y, мы имеем

VR = n [(1-h3) VrP + (1-h) VrN] = n3VrPej30o + n3VrNe-j30 °

или

VR = VRp + VRN

, где

(4.19a) VRP = n3Vrpej303 jVrNe = n3Vrpej303 и VrNe = n3Vrpej303 и VrNe или

(4.19b) VrP = 1n3VRpe-j30oandVrN = 1n3VRNej30o

или в единицах, где n = 13,

(4.19c) VRP = Vrpej30o и VRN = VrNe-j30o

. трансформатор ярд11.

Американский стандарт для обозначения клемм обмоток трансформаторов звезда-треугольник требует, чтобы напряжения фаза-нейтраль PPS (NPS) на обмотке высокого напряжения опережали (отставали) соответствующие напряжения фаза-нейтраль PPS (NPS). обмотка низкого напряжения. Это так, независимо от того, находится ли обмотка звезды или треугольника на стороне высокого напряжения. С точки зрения анализа последовательности это означает, что при переходе от низкого напряжения к стороне высокого напряжения трансформатора звезда-треугольник или треугольник-звезда, напряжения и токи PPS должны увеличиваться на 30 °, тогда как напряжения и токи NPS должны отставать на 30 °.Интересно отметить следующее наблюдение относительно британских и американских стандартов. В американской практике, когда звездой в трансформаторе звезда-треугольник является обмотка высокого напряжения, это соответствует, с точки зрения сдвига фаз, Yd1 в британской практике. Однако, когда в американской практике обмотка треугольником в трансформаторе звезда-треугольник является обмоткой высокого напряжения, это будет соответствовать с точки зрения сдвига фаз Yd11 в британской практике.

С точки зрения анализа неисправностей в сетях энергосистем, использующих сети PPS и NPS, обычно изначально «игнорируют» фазовые сдвиги, вносимые всеми трансформаторами звезда-треугольник, принимая их за эквивалентные трансформаторы звезда-звезда, и рассчитывают последовательность напряжений и токов на этой основе.Затем, отметив расположение в сети таких трансформаторов со звездой-треугольником, можно легко применить соответствующие фазовые сдвиги, используя приведенные выше уравнения, которые подходят для указанного трансформатора Yd.

Сертификат Zero Waste Business Certification — Zero Waste International Alliance

Предприятия во всем мире движутся к нулевым отходам. Тысячи предприятий сообщили, что они переместили более 90% своих отходов со свалок и мусоросжигательных заводов.В 2012 году в ответ на запросы предприятий со всего мира ZWIA разработала Программу признания Zero Waste Business Recognition Program , чтобы подтвердить, что эти предприятия выполнили то, о чем они говорят. Эта программа реализуется национальными филиалами. Когда эти национальные аффилированные лица признают, что предприятия соответствуют принципам ZWIA Zero Waste Business Recognition Programme, их просят представить краткое изложение этих достижений на веб-сайте ZWIA.

Первые предприятия, официально признанные U.Деловой совет S. Zero Waste, который работает с сетью по переработке GrassRoots и канадским национальным филиалом, перечислены ниже. Другие предприятия находятся в процессе признания Национальным филиалом в Бразилии.

Они размещены здесь, чтобы вдохновить другие предприятия на получение признания или сертификации в соответствии с Определением ZWIA о нулевых отходах и Бизнес-принципами ZWIA Zero Waste. Для получения дополнительной информации об этой программе свяжитесь с [email protected].

Сертифицированные предприятия без отходов

Без отходов Бразилия

Требования

Международный альянс Zero Waste International (ZWIA) имеет программу признания предприятий Zero Waste в отношении неопасных отходов (далее «материалы»).Это обеспечивает основу для одобренных ZWIA национальных организаций для признания предприятий, которые работают в их стране в соответствии с Определением ZWIA о нулевых отходах и Принципами ведения бизнеса ZWIA Zero Waste. Эта программа признания предназначена для признания предприятий, которые стремятся к нулевому количеству отходов и сократили количество отходов, отправляемых на свалки, сжигание или в окружающую среду, на 90% или более. Эта программа будет продолжаться до тех пор, пока одобренные ZWIA национальные организации не предложат одобренные ZWIA программы сертификации для предприятий с нулевым отходом в этой стране.

Допустимые предприятия

  • Учреждения (включая школы, колледжи, университеты, больницы, тюрьмы и другие государственные учреждения)
  • Коммерческие
  • Промышленные (включая производство)
  • Площадки и мероприятия
  • Неправительственные организации и социальные предприятия

Преимущества ZWIA Zero Признание бизнеса по утилизации отходов

  • Национальный филиал уполномочен публично заявить: «Международный альянс Zero Waste проверил данные, предоставленные бизнесом, и определил, что они отвлекают более 90% своих отходов от захоронения или сжигания в соответствии с принципами ZWIA Zero Waste Business Principles.”
  • Может быть указано как предприятие без отходов на веб-сайте ZWIA и веб-сайте национального филиала ZWIA.

Минимальные требования для ведения бизнеса без отходов

  • Принята цель ZWIA для нулевого выброса отходов на свалки, сжигание или в окружающую среду
  • Принята корпоративная политика нулевых отходов, в которой используется определение ZWIA нулевых отходов, кратко изложенное здесь:
    • Все выброшенные материалы являются ресурсами
    • Ресурсы не должны сжигаться или захоронение
    • Цель — нулевые выбросы в атмосферу, воду и почву
  • Достигнуто Отвод 90% или более всех выброшенных ресурсов со свалок или мусоросжигательных заводов, как это определено в Принципах ZWIA, для одного объекта, для географической области или корпоративного- широкий.
  • Соответствует всем национальным, государственным / областным и местным законам и постановлениям о твердых отходах и утилизации.
    • Существует 4 уровня признания для предприятий, которые достигают различных уровней утечки всех выброшенных материалов. На всех уровнях требуется отвод со свалок и мусоросжигательных заводов, и чтобы материалы уменьшались, повторно использовались, перерабатывались, компостировались или регенерировались для продуктивного использования на природе или в экономике при биологических температурах и давлениях:
      • Достигнуто 90% отвод со свалок и мусоросжигательных заводов
      • Без сжигания & Уведено 90% со свалок; и все оставшиеся утилизированные материалы (остатки после повторного использования, переработки, компостирования или восстановления) должны быть предварительно обработаны перед отправкой на свалку с двойным покрытием, которая соответствует стандартам ЕС или аналогичным.
    • Не сжигать и не хоронить 100% всех выброшенных материалов.
  • Подтвердите в письменной форме постоянное совершенствование, чтобы уменьшить количество оставшихся остатков, отправляемых на свалки или мусоросжигательные заводы, по крайней мере на 1% от базового уровня утилизации каждый год и / или с течением времени выполнять другие бизнес-принципы нулевых отходов. Обязательство в письменной форме прекратить сжигание в следующем контракте с поставщиками услуг или при наличии альтернативных средств. До тех пор, пока не будут перенаправлены все материалы, использование модернизированных свалок, соответствующих Директиве Европейского Союза о свалках или ее эквиваленту, предпочтительнее любой формы сжигания.
  • Представьте краткое изложение своих инициатив по нулевым отходам, которое можно опубликовать на веб-сайтах ZWIA и национальных филиалов, и укажите, в каком секторе они хотели бы быть внесены в список UNSPC.
  • Ежегодно предоставлять данные национальному филиалу, чтобы иметь возможность продолжать использовать «одобренную ZWIA» Программу признания, которую ZWIA имеет право публиковать. Для таких ежегодных продлений будут предоставлены данные за полный год. Представленные данные будут общедоступными и опубликованы на веб-сайте национального филиала.

Расчет

  • Данные, предоставленные ZWIA, были официально опубликованы (например,g., на корпоративном веб-сайте, в годовом отчете, в отчете по охране окружающей среды и безопасности, в отчете об устойчивом развитии, в плане по изменению климата, в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам или в аналогичных отчетах, представляемых регулирующим органам, которые обладают юрисдикцией в отношении бизнеса). Национальным филиалам рекомендуется разработать стандартные формы для получения информации, необходимой для признания.
  • Данные документируют базовый год и измерения, начиная с базового года, с поправкой на изменения в размере, типе и характере бизнеса.Базовый год может быть последним отчетным годом (календарным или другим), если данные предоставляются на последней годовой основе.
  • Комбинация индексов может использоваться для демонстрации постоянного улучшения, которое отдает предпочтение устранению отходов и созданию систем повторного использования. Эта программа предназначена в первую очередь для сокращения и повторного использования материалов (как определено выше, включая продукты, материалы и упаковку), а затем на переработку и компостирование остальных.
  • Бизнес может быть признан бизнесом без отходов, если он продемонстрирует, что достиг 90% -го порога утечки отходов.Это признание не предназначено для обеспечения того, чтобы бизнес придерживался всех принципов ведения бизнеса без отходов, а также каких-либо других нормативных требований или нормативных требований.
  • Если какие-либо данные будут определены Национальным филиалом как фальсифицированные при подаче заявки на эту Программу признания, даже если компания уже заплатила за Программу признания, компания будет удалена с веб-сайта Национального филиала, и ZWIA получит уведомление об удалении. их из списка ZWIA компаний с нулевым отходом.

Национальные филиалы

  • Неправительственные организации национального значения, официально принявшие Определение ZWIA о нулевых отходах, Принципы ведения бизнеса ZWIA Zero Waste и Глобальные принципы ZWIA для сообществ без отходов, в качестве руководства для своих политик и программ. Группы должны представить в ZWIA заявление о квалификации для выполнения этой роли, о прошлом в организации, кто будет руководить в организации, а также об опыте ключевых сотрудников или консультантов в проведении бизнес-оценок.
  • Только одна организация может быть официально аккредитована ZWIA для реализации данной Программы признания в каждой стране. Эта организация может разрешить другим организациям действовать под их контролем и руководящими принципами. Национальный филиал ZWIA может работать более чем в одной стране до тех пор, пока не будет утвержден другой национальный филиал для другой страны. Национальные филиалы ZWIA должны ежегодно проходить аккредитацию ZWIA. Национальные аффилированные лица ZWIA должны предоставлять ZWIA годовой отчет о своей деятельности, включая краткое изложение признаний, которые они сделали, и любых проблем или жалоб, возникших в течение года в отношении признанных предприятий или их программ.
  • Национальные аффилированные лица ZWIA должны быть утверждены кворумом плюс один голос всех членов группы планирования ZWIA, голосующих в течение недели после обращения. Это разрешение должно обновляться ежегодно с подачей до 1 декабря st каждый год в ZWIA с запросом на такое продление.
  • Национальные филиалы ZWIA имеют право взимать плату за эту услугу. При установлении своих гонораров национальные аффилированные лица будут включать платеж ZWIA в размере 10% от сборов, взимаемых с каждого предприятия, за управление ZWIA и надзор за программой.Национальные партнерские сборы должны быть установлены на уровне, который отражает намерение прекратить действие этой программы после того, как появится национальная система сертификации, включающая стороннюю проверку. Если в течение года запрашиваются дополнительные обзоры, взимается дополнительная плата.
  • После того, как национальный филиал разработает программу сертификации, эта программа признания может быть продолжена в качестве начального этапа в программе сертификации путем признания тех, кто стремится к нулевым отходам для предприятий, которые принимают цель ZWIA по нулевым отходам и план по ее достижению.

Кодекс стандартных продуктов и услуг Организации Объединенных Наций® (UNSPSC®) представляет собой открытый глобальный многоотраслевой стандарт для эффективной и точной классификации продуктов и услуг.

Что и почему Phase Zero — Product Creation Studio

Phase Zero — это стратегия проектирования , которая помогает компаниям, производящим медицинское оборудование, эффективно использовать ресурсы при использовании новых возможностей для продуктов. Вот как.

Когда дело доходит до медицинских устройств, большинство компаний начинают с формального процесса разработки продукта.Эти структуры обычно состоят из последовательности этапов, предназначенных для перехода от требований к квалифицированным образцам с производственной линии; обычно с четырьмя или пятью ступенями по пути. Участие в таком процессе организует и уделяет внимание всем аспектам продукта, многократно тестируя и улучшая конструкцию, чтобы гарантировать функционирование, безопасность и соответствие рыночным нормам.

Хотя эти процессы и содержащиеся в них действия имеют решающее значение для создания медицинского устройства, успех на рынке должен основываться на работе, проделанной до начала процесса разработки продукта.Работа по уточнению входных данных по нескольким ключевым параметрам часто является тем, что требуется организации для снижения рисков, связанных с запуском продукта. Им следует рассмотреть возможность целенаправленных усилий, направленных на развитие уверенности в следующих основных принципах:

  • Видение и ценность

  • Техническая осуществимость

  • Бизнес-стратегия

На первых порах организациям, работающим в сфере медицинского оборудования, следует рассмотреть уровень их уверенности в каждом из этих аспектов.Если есть серьезные сомнения в отношении любого из этих ключевых аспектов видения, функции или жизнеспособности бизнеса, это должно инициировать попытку «нулевой фазы».

Нулевой этап — это шаг, который позволяет команде разработчиков сосредоточиться на вызывающей озабоченность теме, снижая риск неудачи и повышая доверие к проекту.

Короче говоря, если что-то не дает вам уснуть по ночам, возможно, пришло время ввести нулевую фазу.

Заполните свои резервуары

Нулевой этап — это одновременно исследование конкретного элемента риска и целенаправленные усилия по снижению риска.Хотя может показаться, что добавление шага замедлит разработку, при правильном использовании оно делает формальный процесс разработки продукта намного более эффективным. Команда разработчиков будет уверена, что их вклад приведет к созданию жизнеспособного продукта. Такая предварительная работа помогает избежать ловушек разработки, таких как разрешение посторонних сценариев использования, которые могут привести к конфликту требований, или разрешение предполагаемых решений на поздних этапах программы. А поскольку нулевой этап ориентирован на осуществимость на ранней стадии, бремя контроля проектирования часто может быть уменьшено или полностью снято, в отличие от формальных этапов разработки продукта.

Если мы думаем о нашей уверенности в видении и ценности, функциях и бизнес-стратегии, например о резервуарах, Phase Zero работает для заполнения самого нижнего резервуара. Имейте в виду, что каждый аспект следует исследовать индивидуально — допустимо участвовать в нескольких этапах нулевой фазы. Такое сужение фокуса помогает каждому проекту Phase Zero иметь четкие цели, которые позволяют небольшой команде обеспечивать соблюдение структуры и самостоятельно управлять своей деятельностью в Phase Zero. Хотя деятельность Phase Zero может длиться несколько месяцев или даже несколько лет, процесс может дать ценную информацию и гарантировать запуск продукта со значительным снижением рисков.

В случае успеха процесс Phase Zero повышает уверенность организации в ценности продукта, его функциональности и его соответствии общим целям бизнеса.

Видение и ценность

Обеспечение видения и ценности включает в себя глубокое понимание пользователей для создания подтвержденного видения и истории продукта. Мероприятия на этом этапе будут включать изучение пользователей и исследование рынка. На этом этапе часто рассматриваются потребности и предпочтения пользователей, чтобы сделать продукт лучше.Это также может включать изучение конкурентов на рынке. Видение и ценность деятельности достаточно хорошо изучены и имеют долгую историю создания основы для успешного запуска продукта. Дизайнерские дома часто преуспевают в деятельности, которая помогает отточить видение и ценность.

Техническая функциональность

Оценка технической функциональности включает создание и демонстрацию новых технических возможностей и функций. Он должен включать в себя конкретные шаги по оценке технологии и осуществимости посредством тестирования прототипов и других действий.На этом этапе проверьте стоимость и производительность, надежность и надежность. Раннее прототипирование имеет решающее значение для обеспечения технической функциональности. Опять же, дизайнерские дома часто могут заполнить любые организационные пробелы, чтобы выполнить эти шаги.

Бизнес-стратегия

Бизнес-стратегия может включать в себя ряд идей, которые могут быть задействованы в поддержке подхода к коммерциализации продукта и бизнес-планированию. Сюда могут входить модель роста бизнеса, соответствие рынку, ландшафт интеллектуальной собственности, регулирование и компенсация, а также процесс принятия решений.Поскольку бизнес-стратегия включает в себя различные категории и иногда значительную работу в каждой категории, бизнес-стратегия заслуживает более глубокого погружения. Также может потребоваться помощь разных экспертов. В частности, стартапам может потребоваться потратить значительный уровень энергии и ресурсов на обеспечение разумности своих бизнес-стратегий.

Три кита успеха

У организаций-разработчиков, особенно стартапов, может возникнуть соблазн сосредоточиться на своей зоне комфорта, например.г., сильные стороны их технологии. Этап Zero предназначен для того, чтобы производители медицинского оборудования учитывали три основных фактора успеха: видение и ценность, функции и бизнес-стратегию. Слабость в любой из этих областей может помешать успеху на рынке.

Тратя время и ресурсы на неудобные части процессов Phase Zero, можно в конечном итоге сэкономить время и деньги, сделав структуру разработки продукта более эффективной. Компании могут повысить эффективность, потому что подготовка в конечном итоге экономит время и деньги.

Действия Phase Zero могут помочь организации снизить риски неудач в будущем развитии. Это увеличивает вероятность успеха запуска продукта.

Когда компании смотрят на видение и ценность, техническую осуществимость и бизнес-стратегию, они должны оценить, где продукты слабые, а где риск наибольший. Стратегии Phase Zero могут помочь с уверенностью заполнить эти резервуары.

Правила для выбросов парниковых газов из коммерческих грузовиков и автобусов

На этой странице:

Новости и события

Усовершенствования процедур испытаний двигателей и транспортных средств для тяжелых условий эксплуатации и другие технические поправки

Окончательные улучшения правил Испытание двигателей и транспортных средств для тяжелых условий эксплуатации

Мастерская по внедрению прицепов для тяжелых (HD) парниковых газов (GHG)

16 ноября 2016 года EPA и NHTSA провели семинар по процессу сертификации прицепов на соответствие требованиям Фазы 2 по выбросам парниковых газов и стандартам топливной эффективности.Информационные материалы, относящиеся к семинару, можно найти на нашей странице семинара по внедрению прицепов для тяжелых парниковых газов (ПГ).

Обзор

EPA и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) предпринимают скоординированные шаги по производству экологически чистых транспортных средств нового поколения за счет сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и улучшения использования топлива дорожными транспортными средствами и двигателями.

5 августа 2021 года EPA объявило о планах по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) и других вредных загрязнителей воздуха от грузовиков большой грузоподъемности путем принятия ряда правил в течение следующих трех лет.Первое нормотворчество, которое будет завершено в 2022 году, будет применяться к большегрузным автомобилям, начиная с 2027 модельного года.

В августе 2011 года в ответ на президентский меморандум, выпущенный в мае 2010 года. EPA в сотрудничестве с NHSTA выпустило стандарты выбросов парниковых газов и экономии топлива для средних и тяжелых грузовиков, произведенных в 2014-2018 модельных годах. По оценкам агентств, комбинированные стандарты сократят выбросы CO2 примерно на 270 миллионов метрических тонн и сэкономят около 530 миллионов баррелей нефти в течение срока службы автомобилей, построенных для моделей 2014–2018 годов, что обеспечит чистую выгоду программы в размере 49 миллиардов долларов.Одно только сокращение расхода топлива позволит владельцам транспортных средств сэкономить 50 миллиардов долларов, или 42 миллиарда долларов чистой экономии.

Опираясь на успех стандартов Фазы I, в августе 2016 года EPA и НАБДД совместно завершили разработку стандартов Фазы 2 для транспортных средств средней и большой грузоподъемности до 2027 модельного года, которые позволят повысить топливную эффективность и снизить углеродное загрязнение для уменьшения воздействия климата. перемены, укрепляя энергетическую безопасность и стимулируя производственные инновации.

Последняя фаза второй программы продвигает новое поколение более чистых и более экономичных грузовиков, поощряя разработку и внедрение новых и передовых экономичных технологий.Стандарты характеристик транспортных средств и двигателей, являющиеся результатом четырехлетних всесторонних испытаний и исследований, будут охватывать модели 2018-2027 годов для определенных прицепов и модели 2021-2027 годов для полуприцепов, больших пикапов, фургонов и всех типов и размеров автомобилей. автобусы и рабочие грузовики. Ожидается, что окончательные стандарты:

  • Снижение выбросов CO 2 примерно на 1,1 миллиард метрических тонн;
  • Сэкономьте владельцам транспортных средств расходы на топливо в размере около 170 миллиардов долларов; и
  • Снизить потребление нефти до двух миллиардов баррелей в течение срока службы автомобилей, проданных в рамках программы.

Для получения дополнительной информации см .:

Список соответствующих нормативных актов

Ниже приводится список всех нормативных требований, касающихся выбросов парниковых газов от грузовых автомобилей и автобусов.

Щелкните заголовки нормативных документов для получения дополнительной информации, в том числе:

  • Краткое изложение правил;
  • Анализ нормативного воздействия;
  • Резюме комментариев;
  • Истории правил; и
  • Информационные бюллетени.

Мощность перевести в силу тока: Перевод из кВт в амперы онлайн (из мощности в силу тока)

03.12.2021 0 Разное

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Конвертация из Ватт в Амперы онлайн. Преобразования мощности тока Ватт в салу тока Апер, это позволит узнать нагрузку и какой мощности потребуется автомат защиты

Различия между «кВА» и «кВт»

Иногда на поверхности панели прибора или в его описании для электромощности вместо традиционных кВт применяются кВА. Чтобы потребитель смог определить, какое значение в кВА ему нужно, следует знать, что в них измеряется полное значение величины, а в кВт – активное.

Полный мощностной показатель вбирает в себя все, что источник питания транслирует вовне, но он не обязательно полностью затрачивается на выполнение работы. Одна из его фракций (активная) выполняет работу или трансформируется в тепловую форму, другая (реактивная) – перенаправляется в имеющееся в сети электромагнитное поле. Это различные величины, хотя и обладающие идентичной размерностью. Чтобы их не спутать, для измерения полного показателя применяется не ватт, а вольт-ампер. Прагматический смысл полной мощности состоит в том, что она описывает реальные нагрузки, создаваемые потребителем на компоненты электрической сети. Ведь данные нагрузки зависят от того, сколько тока потребляется. В силу этого для указания мощностного номинала распредщитов и трансформаторных устройств принято задействовать вольт-амперную величину.

При выборе источника питания потребителю бывает не понятно, сколько мощности он сможет обеспечить на деле. Это связано с тем, что в технических параметрах таких устройств фиксируется полное мощностное значение в ВА, и требуется знание, как соотносятся ВА и Вт.

Источник: http://encom74.ru/perevesti-vatty-v-ampery-kalkulator-perevoda-amper-v-vatty-i-naoborot/

Калькулятор Вт в А (постоянный ток)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) сети с постоянным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение U в вольтах (В).

Источник: http://microexcel.ru/watt-to-amper/

Запросить коммерческое предложение

Нужна консультация отдела продаж или инженера для расчета проекта – звоните:

или пришлите запрос на

[email protected]

Источник: http://brizmotors.ru/amper-kwt-calculator/

Что такое напряжение — Вольт [В]

Напряжение указывает на потенциальную способность электричества совершать полезную работу (измеряется в Вольтах или В). Чем оно выше, тем меньше тока потребуется при той же мощности, что благотворно сказывается на толщине и массе меди в подводящих проводах. Ведь нагреваются они проходящим током, а это непроизводительные потери, поэтому линии магистральной передачи электроэнергии работают под очень высоком напряжением.

В автомобилях из соображений безопасности, а также по традиции, используется напряжение 12 Вольт. В тяжёлых грузовиках, где потребление большое, напряжение поднято до 24 Вольт, а электромобили, с их мощными тяговыми двигателями, питаются от своих батарей с напряжением 400 Вольт и выше. Опасно, но иного выхода нет.

Источник: http://autovogdenie.ru/perevod-sily-toka-v-moshhnost.html

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.

Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.

Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.

Источник: http://calcplus.ru/kalkulyator-perevoda-sily-toka-v-moschnost/

Зачем нужен калькулятор

Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

Источник: http://etlib.ru/calc/amps-watts-conversion

Калькуляторы по физике

Решение задач по физике, подготовка к ЭГЕ и ГИА, механика термодинамика и др.
Калькуляторы по физике
  

Источник: http://calc.ru/vatt-v-voltamper.html?source=300

Что такое Сила тока — Ампер [А]

Сила тока (измеряется в Амперах или А) непосредственно обеспечивает выполнение работы. Напряжение может быть любым, но если потребитель не подключён, то ток не протекает, а энергия не расходуется и не накапливается.

Проводник с током в магнитном поле, а именно так устроены все электродвигатели, громкоговорители и прочие устройства, начинает движение, производя работу. А любой проводник, обладающий сопротивлением, при прохождении тока нагревается. Больше или меньше – прямо зависит от его сопротивления.

Источник: http://autovogdenie.ru/perevod-sily-toka-v-moshhnost.html

Таблица перевода Ампер – Ватт

Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.

Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

6В12В24В220В380В
5 Вт0,83А0,42А0,21А0,02А0,008А
6 Вт1,00А0,5А0,25А0,03А0,009А
7 Вт1,17А0,58А0,29А0,03А0,01А
8 Вт1,33А0,66А0,33А0,04А0,01А
9 Вт1,5А0,75А0,38А0,04А0,01А
10 Вт1,66А0,84А0,42А0,05А0,015А
20 Вт3,34А1,68А0,83А0,09А0,03А
30 Вт5,00А2,5А1,25А0,14А0,045А
40 Вт6,67А3,33А1,67А0,13А0,06А
50 Вт8,33А4,17А2,03А0,23А0,076А
60 Вт10,00А5,00А2,50А0,27А0,09А
70 Вт11,67А5,83А2,92А0,32А0,1А
80 Вт13,33А6,67А3,33А0,36А0,12А
90 Вт15,00А7,50А3,75А0,41А0,14А
100 Вт16,67А3,33А4,17А0,45А0,15А
200 Вт33,33А16,66А8,33А0,91А0,3А
300 Вт50,00А25,00А12,50А1,36А0,46А
400 Вт66,66А33,33А16,7А1,82А0,6А
500 Вт83,34А41,67А20,83А2,27А0,76А
600 Вт100,00А50,00А25,00А2,73А0,91А
700 Вт116,67А58,34А29,17А3,18А1,06А
800 Вт133,33А66,68А33,33А3,64А1,22А
900 Вт150,00А75,00А37,50А4,09А1,37А
1000 Вт166,67А83,33А41,67А4,55А1,52А

Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.

Источник: http://calcplus.ru/kalkulyator-perevoda-sily-toka-v-moschnost/

Измерение физических величин

Содержит информацию о способах измерения физических величин и о измерительных приборах.
Измерение физических величин
  

Источник: http://calc.ru/vatt-v-voltamper.html?source=300

Контакты в Москве и Московской области

Прием документов в бумажном варианте осуществляется службой «Одного окна» Москомархитектуры по адресу: г. Москва, Триумфальная пл., д.1. Прием и выдача документов службой “Одного окна” осуществляются:

  • с 08:30 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00 (пн. — чт.)
  • с 8:30 до 12:00 (пятница и предпраздничные дни).

Управление архитектурно-художественного облика Москвы осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц по графику: понедельник с 08:20–11:20, четверг с 10:00–13:00 (обращаться необходимо в каб. 221 Управления по адресу: г. Москва, Триумфальная пл., д.1).

Направление заявки на рассмотрение проектной документации по частичным изменениям на фасадах объектов недвижимости осуществляется в режиме окна «приема корреспонденции» на первом этаже в вестибюле здания МКА. Прием указанной документации происходит в приемные дни в кабинете 221 Управления. Приемный день Управления обеспечения Градостроительно-земельной комиссии — четверг, с 10:00–13:00 (кабинет 602 Управления).

Узнать о прохождении документов и сроках их выдачи можно через канцелярию Москомархитектуры по телефону. Официальные справки по движению документации выдаются канцелярией Москомархитектуры c понедельника по четверг с 14:00 до 17:00 по пятницам — с 14:00 до 15:45.

Watch this video on YouTube

Источник: http://int43.ru/novosti/milliampery-v-ampery.html

Перевод квт в амперы

Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение
U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Как перевести ватты в амперы и наоборот, формулы расчётов

Наличие развитой электрической сети является таким же признаком современного объекта недвижимости как водопровод, канализация и система вентиляции.

Аналогично любой сложной технической системе, электрическая проводка как комплекс характеризуется определенными численными параметрами, среди которых чаще всего упоминаются амперы и киловатты.

Связано это с тем, что внутридомовая электрическая сеть имеет фиксированное напряжение (220 и 380 В), которое полностью определяется схемой, использованной при ее построении, тогда как амперы и киловатты меняются в широких пределах.

Даже при начальных знаниях в области электротехники, а также при первичном знакомстве с принципами построения и функционирования электрической проводки становится ясным, что указанные параметры взаимозависимы.

Поэтому сразу же возникает естественное стремление свести их к одной интегральной величине или, при нецелесообразности такого перехода, установить между ними простую взаимосвязь.

В чем состоит отличие ампер и киловатт

Фундаментальное отличие между единицами измерения параметров электрической сети, которые вынесены в заголовок этого раздела, состоит в том, что они представляют собой численную меру различных физических величин.

В данном случае:

  • амперы (сокращение А) показывают силу тока;
  • ватты и киловатты (сокращение Вт и кВт, соответственно) характеризуют активную (фактически полезную) мощность.

На практике используется также расширенное описание мощности с измерением ее в вольт-амперах и, соответственно киловольт-амперы, которые кратко обозначаются как ВА и кВА.

Они, в отличие от Вт и кВт, которыми описывается активная мощность, указывают на полную мощность.

В цепях постоянного тока полная и активная мощности совпадают. Аналогично, в сети переменного тока при небольшой мощности нагрузки на инженерном уровне строгости можно не учитывать различие между Вт (кВт) и ВА (кВА), т.е. работать только с двумя первыми единицами.

Для таких цепей действует следующее простое соотношение:

W = U*I, (1)

где W – (активная) мощность, задаваемая в Вт, U –напряжение, указываемое в вольтах, I – сила тока, измеряемая в амперах.

При увеличении мощности нагрузки до уровня тысяча ватт и выше для постоянного тока соотношение (1) не меняется, а для переменного тока его целесообразно записать как:

W = U*I*cosφ, (2)

где cosφ – так называемый коэффициент мощности ли просто “косинус фи”, показывающий эффективность преобразования электрического тока в активную мощность.

По физическому смыслу φ представляет собой угол между векторами переменного тока и напряжения или угол фазового сдвига между напряжением и током.

Хорошим критерием необходимость учета данной особенности являются те случаи, когда в паспортных данных и/или на корпусных табличках-шильдиках электроприборов, преимущественно мощных, потреблением более 1 кВт, вместо кВт указывают ВА или кВА.

Обычно для бытовых электрических устройств с мощными электродвигателями (стиральные и посудомоечные машины, насосы и аналогичные им) можно положить cosφ = 0,85.

Это означает, что 85% потребляемой энергии является полезной, а 15% образует так называемую реактивную мощность, которая непрерывно переходит из сети в нагрузку и обратно до тех пор, пока в процессе этих переходов она не рассеется в виде тепла.

При этом сама сеть должна быть рассчитана именно на полную мощность, а не на полезную. Для указания этого факта ее указывают не в ваттах, а в вольт-амперах.

Как единица измерения ватт (воль-ампер) иногда оказывается слишком маленьким, что приводит к сложным для визуального восприятия числам с большим количеством знаков. С учетом этой особенности в ряде случаев мощность указывают в киловаттах и киловольт-амперах.

Для этих единиц справедливо:

1000 Вт = 1 кВт и 1000 ВА = 1кВА. (3).

Почему возникает необходимость перехода от ампер к киловаттам и обратно

Свести описание электрической сети только к одной единице не получается. Необходимость использования двух разных единиц измерения параметров возникает из-за того, что в подавляющем большинстве случаев конкретная проводка обслуживает несколько потребителей, каждый из которых вносит свой вклад в силу протекающего тока.

В результате

  • сечение проводов удобно рассчитывать по максимальной силе протекающего через них тока;
  • аналогичным образом подбираются автоматические выключатели, которые защищают приемники и провода от перегрузки и короткого замыкания;
  • основной же характеристикой любого подключаемого к розетке электрического устройства как токоприемника или нагрузки традиционно является его мощность.

Популярность указания мощности потребления, как одного из главных параметров электроприбора, определяется также тем, что оплата электроэнергии осуществляется по электросчетчику, который отградуирован в кВт*час.

Соответственно при известной стоимости одного кВт*час оплата электроэнергии определяется простым перемножение трех чисел: мощности, продолжительности работы и стоимости одного кВт*час.

С учетом особенности определения расходов на электроэнергию становится понятным преимущество применения для мощных устройств не полезной мощности, измеряемой в кВт, а полной мощности, которая определяется в кВА.

Оно выгодно тем, что дает возможность выполнять расчеты по единой методике без отдельного учета фактического фазового сдвига тока и напряжения.

Принцип идентичности расчетов при знании полной мощности распространяется также на расчет тока.

Сам пересчет из одной единицы в другую выполняется по представленным выше соотношениям (1) и (2) и из-за их простоты не составляет больших проблем.

В данном случае свою роль играет то, что напряжение U можно считать константой, которая меняется только от количества фаз проводки.

Далее приведем основные правила выполнения таких расчетов применительно к наиболее часто встречающихся на практике случаям.

Определение мощности по силе тока для однофазной сети

Необходимость выполнения этой процедуры чаще всего возникает при задании ограничений по максимальной мощности электроприбора, который можно подключить к конкретной розетке или их группе.

При нарушении данного ограничения возрастают риски пожара, а пластмассовые декоративные элементы розетки могут расплавиться из-за избытка выделяющегося тепла.

На основании определений, которые в математической форме описываются выражениями (1) и (2), для нахождения мощности следует просто умножить ток на напряжение.

Максимально допустимый ток выносится на маркировку розетки и для большинства комнатных бытовых изделий этой разновидности обычно составляет 6 А.

Напряжение, подаваемое от электросети на розетку, равно 220 – 230 В. Таким образом, максимальная мощность составляет 1,3 кВт.

Отдельно укажем на то, что риски повреждения розетки при подключении чрезмерно мощного устройства минимальны в правильно спроектированной бытовой проводке.

Это полезное свойство обеспечено:

  • установкой автоматов;
  • применением в мощных электроприборах вилок, которые физически не могут подключаться к обычным розеткам (механическая блокировка).

Своеобразным вариантом механической блокировки можно считать довольно популярное прямое соединение мощного стационарного устройства (кондиционер, бойлер) с сетью без использования розеток.

Пересчет мощности в ток для однофазной сети

Расчет тока выполняется обычно в процессе подбора автомата, обслуживающего мощный потребитель типа прямоточного водонагревателя.

На основании выражений (1) и (2) задача решается в одно действие. Для этого достаточно разделить мощность на напряжение.

Величина мощности приводится в техническом описании устройства или же указывается прямо на его корпусе. Напряжение принимается равным 220 В, что создает некоторый запас расчета.

Например, при мощности 3000 Вт в соответствии с приведенным правилом получаем ток в 3000/220 = 13,7 А, что указывает на необходимость применения 16-амперного защитного автомата.

При указании мощности в киловаттах в расчет добавляется одно действие: необходимо предварительно перевести киловатты в ватты с учетом формулы (3).

Например, нагреватель имеет мощность 2,8 кВт. Тогда расчет тока выполняется следующим образом:

  • W = 2,8*1000 = 2800 Вт;
  • I = W/220 = 12,7 А.

Если мощность указывается в ВА или кВА, то выкладка не меняется, т.е. 3000/220 = 13,7 А (во втором случае предварительно переводим кВА в простые ВА, т.е. 3 кВА = 3*1000 = 3000 ВА).

Главной особенностью в данном случае становится то, что с учетом типового для бытовых устройств cosφ = 0,85 полезную работу будет выполнять 11,6 А (т.е. 85% всего тока), тогда как оставшиеся 2,1 А являются реактивным током, который бесполезно расходуется на разогрев проводов.

Быстрая оценка токов и мощностей

Предельная простота исходных соотношений (1) и (2) позволяет заметно упростить выполнение текущих расчетов при дополнительном условии задания мощности в киловаттах.

В основу упрощения расчетов положен факт того, что с учетом примерного постоянства напряжения в бытовой однофазной 220-вольтовой сети пересчет мощности в ток можно выполнить умножением мощности на постоянный коэффициент.

Для определения такого коэффициента целесообразно воспользоваться тем, что при задании W в кВт имеем довольно точную оценку I = W*1000/220 = 4,5*W.

Например, при W = 2,8 кВт получаем 4,5*2,8= 12,6 А, т.е. выкладки выполняются быстрее и существенно удобнее по сравнению с “правильным” расчетом при незначительной потерей точности.

Аналогичным образом столь же легко показать, что W = 0,22*I кВт. Необходимо помнить о том, что ток I указывается в амперах.

Таким образом, получаем простые правила:

  • один кВт соответствует 4,5 А тока;
  • один ампер соответствует мощности 0,22 кВт.

Последнее правило часто закругляют до уровня один ампер эквивалентен 0,2 кВт.

Связь мощности и тока в трехфазной сети

Принцип расчета мощности и тока для трехфазных сетей остается прежним. Главное отличие заключается в незначительной модернизации расчетных формул, что позволяет полноценно учесть особенности построения этого вида проводки.

В качестве базового соотношения традиционно берется выражение:

W =1,73* U*I, (4)

причем U в данном случае представляет собой линейное напряжение, т.е. составляет U = 380 В.

Из выражения (4) вытекает выгодность применения в обоснованных случаях трехфазных сетей: при такой схеме построения проводки токовая нагрузка на отдельные провода падает в корень из трех раз при одновременном трехкратном увеличении отдаваемой в нагрузку мощности.

Для доказательства последнего факта достаточно заметить, что 380/220 = 1,73, а с учетом первого числового коэффициента получаем 1,73 * 1,73 = 3.

Приведенные выше правила связи токов и мощности для трехфазной сети формулируются в следующей форме:

  • один кВт соответствует 1,5 А потребляемого тока;
  • один ампер соответствует мощности 0,66 кВт.

Укажем на то, что все сказанное справедливо в отношении случая соединения нагрузки так называемой звездой, что наиболее часто встречается на практике.

Возможно еще соединение треугольником, которое меняет правила расчета, но оно встречается достаточно редко и в этой ситуации целесообразно обратиться к специалисту.

Особенности выполнения расчетов автоматов

Одной из наиболее часто встречающихся задач при проектировании электрической проводки в жилых помещениях является определение тока срабатывания автоматических выключателей.

Эти элементы обязательны для применения и защищают отдельные сети и подключенные к ним электрические приборы от выхода из строя и возгорания в случае превышения нагрузки, а саму линию от короткого замыкания.

Расчет представляет собой 4-шаговую процедуру, которая выполняется следующим образом:

  • формируют перечень всех устройств, которые будут получать электроснабжение от данной сети;
  • в технических данных этих устройств находят мощность;
  • с учетом того, что отдельные устройства подключаются параллельно, вычисляют общий ток в амперах по формуле I = W [Вт]/220;
  • по величине общего тока определяют номинал автомата.

Проиллюстрируем приведенную методику примером.

Пусть конкретно взятый провод обслуживает следующие потенциально одновременно включенные потребители:

  • настольную лампу мощностью 60 Вт;
  • торшер с двумя лампами по 60 Вт;
  • напольный кондиционер мощностью 1,7 кВт;
  • персональный компьютер с мощностью потребления 600 Вт.

Находим общую мощность потребления имеющейся техники. Предварительно переводим потребляемую мощность в общие единицы (в данном случае это ватты). Имеем 60 + 2*60 + 1,7*1000 + 600 = 2480 Вт.

Кондиционер является потребителем, мощность которого превышает 1 кВт. Для увеличения общей эксплуатационной надежности создаваемой проводки выполним оценку величины тока сверху, т.е. положим коэффициент мощности равным cosφ = 1.

Фактическое значение тока будет несколько меньше, разницу считаем запасом расчета.

Обычным мультиметром замеряем напряжение в сети, которое равно 230 В.

Тогда ожидаемый ток при одновременном функционировании всех приборов на основании формулы (1) составит:

I = 2280/230 = 10,8 А.

Если воспользоваться методом экспресс-оценки, то мощность вычисляем уже как 0,06 + 2*0,06 + 1,7*1 + 0,6 = 2,48 кВт и в соответствии с правилом 4,5 А/кВт получаем довольно близкое значение 11,2 А.

Таблица.

Как вывод можем констатировать, что данный участок электрической сети целесообразно защищать 16-амперным автоматом.

Также можно воспользоваться калькулятором перевода ватт в амперы.

Понравилась статья? Оставляйте свои отзывы в комментариях.

Перевести киловольт-амперы (кВА) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловольт-амперы (кВА) в амперы (А), введите полную мощность S в киловольт-амперах (кВА), напряжение U в вольтах (В), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор кВА в А (1 фаза)

Формула для перевода кВА в А

Сила тока I в амперах (А) равняется полной мощности S в киловольт-амперах (кВА), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).

Калькулятор кВА в А (3 фазы, линейное напряжение)

Формула для перевода кВА в А

Сила тока I в амперах (А) равна полной мощности S в киловольт-амперах (кВА), умноженной на 1000 и деленной на произведение квадратного корня из трех и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор кВА в А (3 фазы, фазное напряжение)

Формула для перевода кВА в А

Сила тока I в амперах (А) равняется полной мощности S в киловольт-амперах (кВА), умноженной на 1000 и деленной на утроенное напряжение U в вольтах (В).

Перевести ватты (Вт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести ватты (Вт) в амперы (А), введите мощность P в ваттах (Вт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор Вт в А (постоянный ток)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) сети с постоянным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение U в вольтах (В).

Калькулятор Вт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) однофазной сети с переменным током равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор Вт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) трехфазной сети с линейным напряжением равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

Калькулятор Вт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода Вт в А

Сила тока I в амперах (А) трехфазной сети с фазным напряжением равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Как перевести амперы в киловатты и обратно: правила и примеры

Амперы и киловатты – характеристики электроэнергии, потребляемой устройствами, подключенными к сети. Первую называют еще нагрузкой, а вторую – мощностью. Необходимость перевода возникает на стадии подбора защитных устройств, в маркировке которых чаще всего указывается лишь сила тока.

Все о том, как перевести Амперы в Киловатты, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы рассмотрим теорию, разберемся с основными принципами перевода, а затем поясним смысл этих действий на практических примерах. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно выполнять такие вычисления.

Содержание статьи:

Причины для выполнения перевода

Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.

Электропроводка, питающая освещение, электроплиту, кофе-машину должна защищаться индивидуально подобранными устройствами. Ведь каждый потребитель создает «свою» нагрузку – другими словами, потребляет определенный ток.

Кстати, кабели, провода, питающие перечисленные бытовые устройства, обладают определенной токонесущей способностью. Последняя диктуется сечением жил.

Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.

На корпусах предложенных торговой сетью проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.

А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.

Правильно подобрать защиту помогают амперы и киловатты, характеризующие электропотребление бытовых устройств

Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал – это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.

Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.

Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.

Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.

Правила проведения перевода

Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.

Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:

  • тестером;
  • токоизмерительными клещами;
  • электротехническим справочником;
  • калькулятором.

При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:

  1. Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
  2. Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
  3. Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.

В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.

У нас на сайте также есть материал о правилах перевода Амперов в Ватты. Чтобы с ним ознакомиться, переходите, пожалуйста, по .

Однофазная электрическая цепь

На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.

Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил

Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в .

Отсюда вытекает:

кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ

А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.

Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.

Получим:

220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт

Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.

Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.

Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.

Трехфазная электрическая цепь

В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.

Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода

После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.

Основные формулы имеют следующий вид:

Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I

Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U

Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.

На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.

Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.

Примеры перевода ампер в киловатты

Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.

Бывает так, что на этикетке электроприбора присутствует значение мощности в кВт. В этом случае придется киловатты переводить в амперы. При этом I = P : U = 1000 : 220 = 4,54 А. Справедливо и обратное — P = I х U = 1 х 220 = 220 Вт = 0,22 кВт

Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.

Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В

Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А.

Применим формулу:

P = U х I

Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт.

Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.

По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт.

В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А.

Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения провода и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.

Подробнее о выборе нужного сечения провода для устройства домашней проводки, а также правила вычисления сечения кабеля по мощности и по диаметру мы разбирали в следующих статьях:

Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети

Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей.

Среди них:

  • четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
  • один обогреватель мощностью 3 кВт;
  • один ПК мощностью 0,5 кВт.

Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.

Розетки, АВ в своей маркировке содержат амперы. Для непосвященного человека сложно понять, отвечает ли нагрузка по факту расчетной, а без этого невозможно правильно выбрать предохранитель

Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт.

Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.

Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А.

Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.

Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.

Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети

Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А.

В формулу подставляют известные данные и получают:

P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт

Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.

Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети

Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт.

В ваттах это будет: 13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт

Далее, сила тока: I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А

Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.

Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.

Выводы и полезное видео по теме

О связи ватт, ампер и вольт:

Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.

У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.

Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.

Амперы в киловатты: как рассчитать, таблица

Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.

Соотношение ампер и киловатт

Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.

Определение ампера и киловатта

Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.

Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.

Соотношение измерительных величин

Зачем переводить амперы в киловатты

Многие люди привыкли при работе с электрическими приборами использовать киловатты, поскольку именно они отражаются на считывающих приборах. Однако многие предохранители, вилки, розетки автомата имеют амперную маркировку, и не каждый обычный пользователь сможет догадаться, сколько в ампераже устройства киловаттовой энергии. Именно из-за этих возникающих проблем необходимо научиться делать перевод величин. Также нередко это нужно, чтобы четко пересчитать, сколько и какой прибор потребляет электроэнергии. Иногда это избавляет от лишних трат на электроэнергию.

Подсчет используемого электрооборудования дома как цель перевода

Переводы с амперов в киловатты и наоборот

Осуществлять переводы величин можно тремя способами: универсальной таблицей, онлайн калькулятором или формулой. Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему удобно в том случае, когда приходится сталкиваться с большими цифровыми значениями.

Обратите внимание! Согласно универсальной таблице и формуле можно узнать, что в одном А находится 0,22 кВт или 0,38 кВт. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 6А в кВт, нужно умножить 0,6 на 0,22. В итоге выйдет 1,32 кВт.

В однофазной электрической цепи

Чтобы вычислить необходимые величины в однофазной сети, где номинальный ток автоматического выключателя, к примеру, равен 10 А и в нормальном состоянии через него не течет энергия выше указанного значения, необходимо вычислить максимальную электромощность. Нужно подставить в формулу нахождения мощности значения напряжения и силы электротока и перемножить их между собой. Получится, что мощность будет равна 220*10=2200 ватт. Для перевода в меньшие значения необходимо цифру поделить на 1000. Выйдет 5,5 кВт. Это вся сумма мощностей, питающихся от автомата.

Перевод в однофазной электроцепи

В трехфазной электрической цепи

Перевод показателей в трехфазной сети, рассчитанной на 380 вольт, можно сделать подобным образом. Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.

При известном мощностном показателе трехфазной цепи рассчитывать рабочий ток можно, преобразовав данную формулу. То есть электромощность нужно поделить на корень из 3, умноженный на напряжение. В итоге, если электромощность равна 10 кВт, выйдет значение автомата в 16А.

Перевод в трехфазной электроцепи

Расчет

Для подсчета величин используются специальные формулы. После их подсчета останется только вставить их в приведенные выше формулы. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность, необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.

Обратите внимание! Нередко все необходимые данные прописаны на коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в кВт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но в таком случае необходимо подключать только один прибор к сети.

Формула расчета

Таблица перевода

На данный момент сделать перевод величин в прямом и обратном порядке можно без особых проблем благодаря специальной таблице с названием «100 ампер сколько киловатт». С помощью нее можно без проблем вычислить необходимые значения. Особо ее удобно использовать, когда нужно подсчитать большие числа. Интересно, что сегодня существуют таблицы, рассчитанные на подсчет ампеража и энергии автоматического выключателя однофазной и трехфазной цепи. Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.

Таблица переводов киловатт и ампер

Чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применять таблицу переводов. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.

Киловатт (кВт) в ампер калькулятор преобразования электрической энергии

Как преобразовать киловатты в амперы

Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:

амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт

Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение цепи, используя закон Ватта. Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. По закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах.Формула найдет ток в амперах.

Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.

Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.

Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.

амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт
ампер = (1 × 1000) ÷ 120
ампер = 1000 ÷ 120
ампер = 8.33А

Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности

Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности, переведя процент в десятичную дробь, это коэффициент мощности.

Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.

Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)

Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.

ампер = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
ампер = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52,1 A

Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока

Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)

Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.

Ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × В)
А = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
А = 75,18 А

Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.

Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)

Номинальные значения тока генератора основаны на выходной мощности в киловаттах при трехфазном переменном токе 120, 208, 240, 277 и 480 В с коэффициентом мощности 0,8
Мощность Ток при 120 В Ток при 208 В Ток при 240 В Ток при 277В Ток при 480 В
1 кВт 6.014 A 3,47 А 3,007 А 2,605 А 1,504 А
2 кВт 12.028 А 6,939 А 6,014 А 5,211 А 3,007 А
3 кВт 18.042 А 10,409 А 9.021 А 7,816 А 4,511 А
4 кВт 24,056 А 13,879 А 12.028 А 10.421 A 6,014 А
5 кВт 30,07 А 17,348 А 15.035 А 13,027 А 7,518 А
6 кВт 36.084 А 20,818 А 18.042 А 15,632 А 9.021 А
7 кВт 42,098 А 24,288 А 21.049 А 18,238 А 10,525 А
8 кВт 48.113 А 27,757 А 24,056 А 20,843 А 12.028 А
9 кВт 54,127 А 31,227 А 27.063 А 23,448 А 13,532 А
10 кВт 60,141 А 34,697 А 30,07 А 26.054 А 15.035 А
15 кВт 90,211 А 52.045 А 45,105 А 39.081 A 22,553 А
20 кВт 120,28 А 69,393 А 60,141 А 52,107 А 30,07 А
25 кВт 150,35 А 86,741 А 75,176 А 65.134 А 37,588 А
30 кВт 180,42 А 104,09 А 90,211 А 78,161 А 45,105 А
35 кВт 210.49 А 121,44 А 105,25 А 91.188 А 52,623 А
40 кВт 240,56 А 138,79 А 120,28 А 104,21 А 60,141 А
45 кВт 270,63 А 156,13 А 135,32 А 117,24 А 67.658 А
50 кВт 300,7 А 173,48 А 150,35 А 130.27 А 75,176 А
55 кВт 330,77 А 190,83 А 165,39 А 143,3 А 82,693 А
60 кВт 360,84 А 208,18 А 180,42 А 156,32 А 90,211 А
65 кВт 390,91 А 225,53 А 195,46 А 169,35 А 97,729 А
70 кВт 420.98 А 242,88 А 210,49 А 182,38 А 105,25 А
75 кВт 451,05 А 260,22 А 225,53 А 195,4 А 112,76 А
80 кВт 481,13 А 277,57 А 240,56 А 208,43 А 120,28 А
85 кВт 511,2 А 294,92 А 255,6 А 221.46 А 127,8 А
90 кВт 541,27 А 312,27 А 270,63 А 234,48 А 135,32 А
95 кВт 571,34 А 329,62 А 285,67 А 247,51 А 142,83 А
100 кВт 601,41 А 346,97 А 300,7 А 260,54 А 150,35 А
125 кВт 751.76 А 433,71 А 375,88 А 325,67 А 187,94 А
150 кВт 902,11 А 520,45 А 451,05 А 390,81 А 225,53 А
175 кВт 1052,5 А 607,19 А 526,23 А 455,94 А 263,12 А
200 кВт 1 202,8 А 693,93 А 601,41 А 521.07 A 300,7 А
225 кВт 1353,2 А 780,67 А 676,58 А 586,21 А 338,29 А
250 кВт 1 503,5 А 867,41 А 751,76 А 651,34 А 375,88 А
275 кВт 1653,9 А 954,15 А 826,93 А 716,48 А 413,47 А
300 кВт 1 804.2 А 1040,9 А 902,11 А 781,61 А 451,05 А
325 кВт 1 954,6 А 1 127,6 А 977,29 А 846,75 А 488,64 А
350 кВт 2104,9 А 1214,4 А 1052,5 А 911,88 А 526,23 А
375 кВт 2255,3 А 1 301,1 А 1,127.6 А 977.01 А 563,82 А
400 кВт 2405,6 А 1387,9 А 1 202,8 А 1042,1 А 601,41 А
425 кВт 2,556 А 1474,6 А 1 278 A 1 107,3 ​​А 638,99 А
450 кВт 2706,3 А 1561,3 А 1353,2 А 1172,4 А 676.58 А
475 кВт 2 856,7 А 1648,1 А 1428,3 А 1237,6 А 714,17 А
500 кВт 3 007 А 1734,8 А 1 503,5 А 1 302,7 А 751,76 А
525 кВт 3 157,4 А 1821,6 А 1578,7 А 1367,8 А 789,35 А
550 кВт 3 307.7 А 1 908,3 А 1653,9 А 1433 А 826,93 А
575 кВт 3 458,1 А 1 995,1 А 1729 А 1498,1 А 864,52 А
600 кВт 3608,4 А 2081,8 А 1804,2 А 1563,2 А 902,11 А
625 кВт 3758,8 А 2168,5 А 1,879.4 А 1628,4 А 939,7 А
650 кВт 3 909,1 А 2255,3 А 1 954,6 А 1693,5 А 977,29 А
675 кВт 4 059,5 А 2342 А 2029,7 А 1758,6 А 1014,9 А
700 кВт 4209,8 А 2428,8 А 2104,9 А 1823,8 А 1052.5 А
725 кВт 4360,2 А 2515,5 А 2180,1 А 1888,9 А 1090 А
750 кВт 4510,5 А 2 602,2 А 2255,3 А 1 954 А 1 127,6 А
775 кВт 4 660,9 А 2 689 А 2330,5 А 2,019,2 А 1165,2 А
800 кВт 4811.3 А 2775,7 А 2405,6 А 2084,3 А 1 202,8 А
825 кВт 4961,6 А 2 862,5 А 2480,8 А 2149,4 А 1240,4 А
850 кВт 5112 А 2949,2 А 2,556 А 2214,6 А 1 278 A
875 кВт 5 262,3 А 3035,9 А 2 631.2 А 2279,7 А 1315,6 А
900 кВт 5 412,7 А 3 122,7 А 2706,3 А 2344,8 А 1353,2 А
925 кВт 5 563 А 3 209,4 А 2781,5 А 2,410 А 1390,8 А
950 кВт 5713,4 А 3296,2 А 2 856,7 А 2475,1 А 1,428.3 А
975 кВт 5863,7 А 3382,9 А 2931,9 А 2540,2 А 1465,9 А
1000 кВт 6 014,1 А 3469,7 А 3 007 А 2605,4 А 1 503,5 А

Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)

Номинальные значения тока генератора основаны на выходной мощности в киловаттах при однофазном переменном токе 120 и 240 В с коэффициентом мощности.8
Мощность Ток при 120 В Ток при 240 В
1 кВт 10,417 А 5,208 А
2 кВт 20,833 А 10,417 А
3 кВт 31,25 А 15,625 А
4 кВт 41,667 А 20,833 А
5 кВт 52.083 А 26.042 A
6 кВт 62,5 А 31,25 А
7 кВт 72,917 А 36,458 А
8 кВт 83.333 А 41,667 А
9 кВт 93,75 А 46,875 А
10 кВт 104,17 А 52.083 А
15 кВт 156,25 А 78,125 А
20 кВт 208.33 А 104,17 А
25 кВт 260,42 А 130,21 А
30 кВт 312,5 А 156,25 А
35 кВт 364,58 А 182,29 А
40 кВт 416,67 А 208,33 А
45 кВт 468,75 А 234,38 А
50 кВт 520,83 А 260.42 А
55 кВт 572,92 А 286,46 А
60 кВт 625 А 312,5 А
65 кВт 677.08 А 338,54 А
70 кВт 729,17 А 364,58 А
75 кВт 781,25 А 390,63 А
80 кВт 833,33 А 416,67 А
85 кВт 885.42 А 442,71 А
90 кВт 937,5 А 468,75 А
95 кВт 989,58 А 494,79 А
100 кВт 1041,7 А 520,83 А
125 кВт 1 302,1 А 651,04 А
150 кВт 1562,5 А 781,25 А
175 кВт 1822,9 А 911.46 А
200 кВт 2083,3 А 1041,7 А
225 кВт 2343,8 А 1171,9 А
250 кВт 2 604,2 А 1 302,1 А
275 кВт 2 864,6 А 1432,3 А
300 кВт 3,125 А 1562,5 А
325 кВт 3385,4 А 1692,7 А
350 кВт 3 645.8 А 1822,9 А
375 кВт 3906,3 А 1 953,1 А
400 кВт 4 166,7 А 2083,3 А
425 кВт 4 427,1 А 2213,5 А
450 кВт 4687,5 А 2343,8 А
475 кВт 4947,9 А 2474 А
500 кВт 5 208,3 А 2 604.2 А
525 кВт 5468,8 А 2734,4 А
550 кВт 5729,2 А 2 864,6 А
575 кВт 5 989,6 А 2994,8 А
600 кВт 6250 А 3,125 А
625 кВт 6 510,4 А 3 255,2 А
650 кВт 6770,8 А 3385,4 А
675 кВт 7 031.3 А 3515,6 А
700 кВт 7 291,7 А 3645,8 А
725 кВт 7 552,1 А 3776 А
750 кВт 7 812,5 А 3906,3 А
775 кВт 8 072,9 А 4036,5 А
800 кВт 8 333,3 А 4 166,7 А
825 кВт 8 593,8 А 4296.9 А
850 кВт 8 854,2 А 4 427,1 А
875 кВт 9 114,6 А 4557,3 А
900 кВт 9 375 А 4687,5 А
925 кВт 9 635,4 А 4817,7 А
950 кВт 9895,8 А 4947,9 А
975 кВт 10 156 А 5 078,1 А
1000 кВт 10 417 А 5,208.3 А

.Калькулятор преобразования электрической энергии

Киловольт-ампер (кВА) в Ампер

Преобразуйте кВА в амперы (А), указав мощность в кВА и напряжение ниже. По желанию рассчитать для трехфазной электрической цепи, выбрав фазу.

Вы хотите преобразовать усилители в кВА?

Как преобразовать кВА в амперы

кВА , сокращенно от киловольта-ампер, является мерой полной мощности в электрической цепи. 1 кВА соответствует 1000 вольт-ампер и чаще всего используется для измерения полной мощности в генераторах и трансформаторах.

Ампер — это мера электрического тока в цепи.

Для преобразования кВА в амперы нам также потребуется напряжение цепи, а затем мы можем использовать формулу для мощности

Формула для преобразования кВА в амперы:
Ток (А) = Мощность (кВА) × 1000 Напряжение (В)

Это означает, что ток равен кВА, умноженной на 1000, разделенному на напряжение.

Например, давайте найдем ток для цепи 220 В при полной мощности 25 кВА.

Ток (А) = (1000 × 25 кВА) ÷ 220 В
Ток (А) = 113,64 А

Как преобразовать кВА в амперы в трехфазных цепях

Формула для преобразования кВА в амперы в трехфазной цепи выглядит так:
Ток (А) = Мощность (кВА) × 1000√3 × Напряжение (В)

Таким образом, ампер равен 1000-кратной мощности в кВА, деленной на квадратный корень из 3 (1,732) умноженного на напряжение.

Например, давайте найдем ток для трехфазной цепи 440 В с полной мощностью 50 кВА.

Ток (А) = (1000 × 50 кВА) ÷ (1,732 × 440 В)
Ток (А) = 65,608 А

кВА в амперы Таблица преобразования

Преобразование эквивалентных кВА, кВт и силы тока для номинальных значений кВА генераторов обычных размеров с коэффициентом мощности 80%
кВА кВт 208 В 220 В 240 В 440 В 480 В
6,3 кВА 5 кВт 17.5 А 16,5 А 15,2 А 8,3 А 7,6 А
9,4 кВА 7,5 кВт 26,1 А 24,7 А 22,6 А 12,3 А 11,3 А
12,5 кВА 10 кВт 34,7 А 32,8 А 30,1 А 16,4 А 15 А
18,7 кВА 15 кВт 51,9 А 49.1 А 45 А 24,5 А 22,5 А
25 кВА 20 кВт 69,4 А 65,6 А 60,1 А 32,8 А 30,1 А
31,3 кВА 25 кВт 86,9 А 82,1 А 75,3 А 41,1 А 37,6 А
37,5 кВА 30 кВт 104 А 98,4 А 90.2 А 49,2 А 45,1 А
50 кВА 40 кВт 139 А 131 А 120 А 65,6 А 60,1 А
62,5 кВА 50 кВт 173 А 164 А 150 А 82 А 75,2 А
75 кВА 60 кВт 208 А 197 А 180 А 98,4 А 90.2 А
93,8 кВА 75 кВт 260 А 246 А 226 А 123 А 113 А
100 кВА 80 кВт 278 А 262 А 241 А 131 А 120 А
125 кВА100 кВт 347 А 328 А 301 А 164 А 150 А
156 кВА 125 кВт 433 А 409 А 375 А 205 А 188 А
187 кВА150 кВт 519 А 491 А 450 А 245 А 225 А
219 кВА 175 кВт 608 А 575 А 527 A 287 А 263 А
250 кВА 200 кВт 694 А 656 А 601 А 328 А 301 А
312 кВА 250 кВт 866 А 819 А 751 А 409 А 375 А
375 кВА 300 кВт 1,041 А 984 А 902 А 492 А 451 А
438 кВА 350 кВт 1,216 А 1,149 А 1,054 А 575 А 527 A
500 кВА 400 кВт 1388 А 1,312 А 1 203 А 656 А 601 А
625 кВА 500 кВт 1,735 А 1,640 А 1 504 А 820 А 752 А
750 кВА 600 кВт 2082 А 1 968 А 1 804 A 984 А 902 А
875 кВА 700 кВт 2429 А 2,296 А 2105 А 1,148 А 1052 А
1000 кВА 800 кВт 2776 А 2 624 А 2,406 А 1,312 А 1 203 А
1,125 кВА 900 кВт 3,123 А 2,952 А 2706 A 1,476 А 1,353 А
1250 кВА 1000 кВт 3 470 А 3 280 А 3 007 А 1,640 А 1 504 A
1563 кВА 1250 кВт 4 338 А 4 102 А 3760 А 2,051 А 1880 А
1875 кВА 1500 кВт 5 204 А 4 921 А 4511 A 2,460 А 2,255 А
2188 кВА 1750 кВт 6 073 А 5742 А 5 264 A 2 871 A 2 632 А
2500 кВА 2000 кВт 6 939 A 6 561 А 6 014 А 3 280 А 3 007 А
2,812 кВА 2250 кВт 7 805 А 7,380 А 6 765 А 3 690 А 3 382 А

Возможно, вас заинтересуют наши вольт-амперы или калькуляторы киловатт-ампер.

.Конвертер величин

киловатт (кВт) в вольт-амперы (VA)

Калькулятор

киловатт (кВт) в вольт-амперы (ВА).

Введите реальную мощность в киловаттах и ​​мощность коэффициент и нажмите кнопку Calculate , чтобы получить полную мощность в вольт-амперах:

Введите киловатт: кВт
Введите коэффициент мощности:
Результат в вольтах: ВА

Калькулятор

ВА в кВт ►

Расчет

кВт в ВА

Полная мощность S в вольт-амперах (ВА) равна 1000-кратной реальной мощности P в киловаттах (кВт), деленной на коэффициент мощности PF:

S (ВА) = 1000 × P (кВт) / PF

Расчет

кВт в ВА ►

См. Также

  • Как преобразовать кВт в VA
  • ВА в кВт калькулятор
  • Ватт (Вт)
  • Электрический расчет
  • Преобразователь мощности

.Конвертер величин

Кулонов (C) в ампер-часы (Ач)

Кулоны (Кл) в ампер-часы (Ач) калькулятор преобразования электрического заряда и как преобразовать.

Калькулятор кулонов в ампер-часы

Введите электрический заряд в кулонах и нажмите кнопку Преобразовать :

Ач в кулоны калькулятор преобразования ►

Как перевести кулоны в ампер-часы

1C = 2,7778⋅10 -4 Ач

или

1 Ач = 3600 ° C

Кулоны в ампер-часы, формула

Заряд в ампер-часах Q (Ач) равен заряду в кулонах Q (Кл) , деленному на 3600:

Q (Ач) = Q (C) /3600

Пример

Перевести 3 кулона в ампер-часы:

Q (Ач) = 3C / 3600 = 8.333⋅10 -4 Ач

Таблица кулонов в ампер-часы

Заряд (кулон) Заряд (ампер-часы)
0 С 0 Ач
1 С 0,00027778 Ач ​​
10 С 0,00277778 Ач ​​
100 К 0,02777778 Ач ​​
1000 С 0,27777778 Ач ​​
10000 К 2,777777778 Ач ​​
100000 К 27.777777778 Ач ​​
1000000 К 277.777777778 Ач ​​

Преобразование

Ач в кулоны ►

См. Также

.Конвертер величин

вольт-ампер (VA) в амперы (A)

Калькулятор

Вольт-ампер (ВА) в ампер (А) и способ его расчета.

Введите номер фазы, полную мощность в вольтах, напряжение в вольт и нажмите кнопку Рассчитать ,

для получения тока в амперах:

Калькулятор

Ампер в ВА ►

Формула для расчета однофазных ВА и ампер

Ток I в амперах равен полной мощности S в вольт-амперах, деленной на напряжение V в вольтах:

I (А) = S (ВА) / В (В)

3-фазная формула расчета от кВА до ампер

Ток I в амперах равен 1000 полной мощности S в вольт-амперах, деленной на квадратный корень из 3-кратного линейного напряжения V L-L в вольтах:

I (A) = S (ВА) / ( √ 3 × В L-L (В) ) = S (ВА) / (3 × В L-N (В) )

Расчет

ВА в амперах ►

См. Также

.Калькулятор преобразования

Вт / В / А / Ом

Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).

Рассчитывает мощность / вольтаж / текущий / сопротивление.

Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

Калькулятор

Ампер в ватт ►

Расчет Ом

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):

Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):

Расчет ампер

Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет вольт

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет ватт

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Калькулятор закона Ома ►

См. Также

.

таблица, формулы, примеры — Ремонт и Строительство

Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно. Об этом мы и расскажем читателям сайта Сам Электрик далее.

Краткие о напряжении, токе и мощности

Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

P=I*U

Этих понятий достаточно для правильного перевода.

Как выполнить перевод

Постоянный ток

В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

I=P/U

Итого: 72/12=6 Ампер

Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

Однофазная сеть

Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

P=I*U

Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если для подбора кабеля или автомата используют вышепреведенные формулы, то чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужна другая формула:

P=U*I*cosФ

Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

Чтобы перевести мощность в силу тока для электродвигателя используют туже формулу, что и выше. В данном случае формулы справедливы и для переменного тока и для постоянного.

Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит только 1 чайник, если вы включите еще и обогреватель – она выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

Трёхфазная сеть

В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

P = √3*U*I

Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

I=P/(√3*U)

На нашем примере это будет 5000/(1,73*380)=7,6 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

Перевод единиц измерения мощности. Конвертер величин

Часто возникает необходимость перевода единиц мощностей, что легко осуществить с помощью конвертера величин. Для того, чтобы осуществить перевод:

  • выберите единицу измерения;
  • введите значение;
  • получите мощность в других единицах измерения.

Десятичный разделитель

ТочкаЗапятая

Разделитель групп разрядов

НетДа

Мощность — физическая величина, определяемая как отношение работы к промежутку времени, когда эта работа выполнялась. При равномерной работе: Р = A/t, где Р — мощность, A — работа, t -время. Исходя из того, что работа есть мера изменения энергии, мощность также определяется как скорость изменения электрической энергии. Это — электрическая мощность.

Характеризуя работу электрических сил, показатель мощности напрямую связан с силой тока и напряжением в цепи. В данном случае мощность равняется произведению напряжение на силу тока, единицей измерения принят вольт-ампер. Позже эту единицу заменили ваттом.

Сила, действующая на тело, в результате чего оно перемещается, совершает механическую работу. В данном случае мощность равняется произведению вектора силы на вектор скорости, с которой тело движется: P = F × y, где P — мощность, F — сила, y — скорость.

Мощность является показателем работоспособности машины. Зная мощность, можно определить количество работы и с какой скоростью она выполнялась.

Единицы измерения мощности

Основная единица мощности а системе СИ — ватт (Вт). 1 Ватт (Вт)  равняется джоулю деленному на секунду (Дж/сек).
Широко используются такие единицы, как киловатт (кВт), 1 кВт = 1000 Вт; мегаватт (МВт), 1 МВт = 1000000 Вт; лошадиная сила (л.с.), 1 л.с. = 735,5 Вт, используется в автомобильной промышленности для обозначения мощности двигателя машины.

Для измерения мощности используют такие приборы: ваттметр, варметр, фазометр. Мощность бытовых электроприборов обычно указана в ваттах.

Помимо системы СИ существуют другие системы единиц с множеством единиц измерения мощности. Во многих отраслях производства используют наиболее удобные для них единицы мощности.

Особенности единиц измерения кВТ и кВА

Что такое кВАр?

Основной единицей измерения мощности применительно к электрооборудованию является кВт (киловатт). Но существует и другая единица мощности, о которой знают далеко не все – кВАр.

кВАр (киловар) – единица измерения реактивной мощности (вольт-ампер реактивный – вар, киловольт-ампер реактивный – кВАр). В соответствии с требованиями Международного стандарта единиц систем измерения СИ, единица измерения реактивной мощности записывается “вар” (и, соответственно, “квар”). Однако широкораспространенным является обозначение “кВАр”. Такое обозначение обусловленно тем, что единицей измерения полной мощности по СИ является ВА. В зарубежной литературе общепринятым обозначением единицы измерения реактивной мощности является “kvar“. Единица измерения реактивной мощности приравнивается к внесистемным единицам, допустимым к применению наравне с единицами СИ.

Приемники энергии переменного тока потребляют как активную, так и реактивную мощность. Соотношение мощностей цепи переменного тока можно представить в виде треугольника мощностей.

На треугольнике мощностей буквами P, Q и S обозначены активная, реактивная и полная мощности соответственно, φ – сдвиг фаз между током (I) и напряжением (U).

Значение реактивной мощности Q (кВАр) используется для определения полной мощности установки S (кВА), что на практике требуется, например, при расчете полной мощности трансформатора, питающего оборудование. Если более подробно рассмотреть треугольник мощностей, то очевидно, что компенсировав реактивную мощность, мы снизим и потребление полной мощности.

Потреблять реактивную мощность из снабжающей сети предприятиям крайне не выгодно, так как это требует увеличения сечений подводящих кабелей, повышения мощности генераторов и трансформаторов. Есть способы позволяющие получать (генерировать) её непосредственно у потребителя. Самым распространенным и эффективным способом является использование конденсаторных установок. Поскольку основной функцией, выполняемой конденсаторными установками является компенсация реактивной мощности, то и общепринятой единицей их мощности является кВАр, а не кВт как для всего остального электротехнического оборудования.

В зависимости от характера нагрузки на предприятиях могут применяться как не регулируемые конденсаторные установки, так и установки с автоматическим регулированием. В сетях с резко переменной нагрузкой используются установки с тиристорным управлением, которые позволяют подключать и отключать конденсаторы практически мгновенно.

Рабочим элементом любой конденсаторной установки является фазовый (косинусный) конденсатор. Основной характеристикой таких конденсаторов является мощность (кВАр), а не емкость(мкФ), как для остальных типов конденсаторов. Однако в основу функционирования как косинусных, так и обычных конденсаторов, заложены одни и те же физические принципы. Поэтому мощность косинусных конденсаторов, выраженную в кВАр, можно пересчитать в емкость, и наоборот, по таблицам соответствия или формулам пересчета. Мощность в кВАр прямо пропорциональна емкости конденсатора (мкФ), частоте (Гц) и квадрату напряжения (В) питающей сети. Стандартный ряд номиналов мощности конденсаторов для класса 0,4 кВ составляет от 1,5 до 50 кВАр, а для класса 6-10 кВ от 50 до 600 кВАр.

Важным показателем эффективности энергопотребления является экономический эквивалент реактивной мощности кэ (кВт/кВАр). Он определяется как снижение потерь активной мощности к уменьшению потребления реактивной мощности.

Значения экономического эквивалента реактивной мощности
Характеристика трансформаторов и системы электроснабженияПри максимальной нагрузке системы (кВт/кВАр)При минимальной нагрузке системы (кВт/кВАр)
Трансформаторы, питающиеся непосредственно от шин станций на генераторном напряжении0,020,02
Сетевые трансформаторы, питающиеся от электростанции на генераторном напряжении (например, трансформаторы промышленных предприятий, питающиеся от заводских или городских электростанций)0,070,04
Понижающие трансформаторы 110-35 кВ, питающиеся от районных сетей0,10,06
Понижающие трансформаторы 6-10 кВ, питающиеся от районных сетей0,150,1
Понижающие трансформаторы, питающиеся от районных сетей, реактивная нагрузка которых покрывается синхронными компенсаторами0,050,03

Существуют и более «крупные» единицы измерения реактивной мощности, например мегавар (Мвар). 1 Мвар равен 1000 кВАр. В мегаварах как правило измеряется мощность специальных высоковольтных систем компенсации реактивной мощности – батарей статических конденсаторов (БСК).

Особенности единиц измерения кВТ и кВА

Многие люди, интересующиеся электроникой и гальванистикой, спрашивают, как перевести ква в квт, чем отличаются эти величины друг от друга, и какого их соотношение. Об этом далее.

Что такое кВТ и кВА

Электрическая мощность является величиной, характеризующей скорость передачи с потреблением либо генерацией электроэнергии за временную единицу. Чем больше сила, тем больше работы может выполнить электрическое оборудование за временную единицу. Бывает она полной, реактивной и активной.

кВт — полная электрическая сила, а кВА — активная согласно понятию, представленному Джейсом Уаттом. В соответствии с этим в первом случае одна единица равняется 1000 Ватт. Одним Вт является мощность, при которой за одну секунду может совершаться работа в один джоуль. Часть полной силы, передающейся в нагрузку за конкретный период тока, это активная мощность. Она подсчитывается в качестве произведения действующих значений тока с напряжением на угловой косинус со сдвигом фаз около них.

Киловатт ампер является полной мощностью, которая потребляется любым электрическим оборудованием, а киловатт считается активной энергией, которая тратится на выполнение полезной работы. Полная сила это сумма активных и реактивных показателей.

Обратите внимание! Все электрические приборы, имеющие статус потребителей, делятся на несколько категорий:

  • активные,
  • реактивные.

К первым относятся лампы накаливания с обогревателями и электрическими плитами. Ко вторым относятся кондиционеры с телевизорами, дрелями и люминесцентными лампами.

Объект измерения

В ваттах на данный момент можно измерить любую силу, не только электрическую. К примеру, чтобы измерить двигательную автомобильную силу, применяются ватты. Но зачастую используются не сами они, а их производные. Аналогично с метрами и километрами, граммами и килограммами, 1 кВТ=1000 Вт. Поэтому все электроприборы, как правило, имеют выраженную силу.

Что касается амперной величины, самыми популярными приборами, измеряемыми в ней, являются источники бесперебойного питания и различные промышленные и строительные генераторы питания.

Отличия

Измерение активной силы происходит в киловаттах, а полной или номинальной — в киловольт амперах. Вольт ампер с киловольт ампером, будучи мощностной единицей тока, подсчитывается как произведение токовых амперных значений в электрической цепи и вольтовое напряжение на ее окончаниях. Ватт на киловатт является энергией, совершаемой за секунду, и равной одному джоулю. Измерение осуществляется при помощи силы постоянно действующей энергии при вольтовом напряжении.

Обратите внимание! Только часть от мощности устройства участвует в момент совершения рабочей деятельности. Остальная же выходит наружу.

Соотношение кВА и кВТ

Любая электрическая установка характеризуется несколькими показателями, а именно полной и активной мощностью, а также угловым косинусом по отношению сдвига энергии к току. Соотношение значений можно выразить формулой S = A / Сos φ.

Перевод кВА в кВТ и наоборот

Если говорить обычным языком, отличие квт от ква в том, что кВт является полезной, а кВА полной мощностью. Согласно следующему примеру перевода значений кВА-20%=кВт и 1=0,8 кВт. Для перевода ампера в квт необходимо от первого значения вычесть двадцать процентов. В итоге выйдет показатель, имеющий малую погрешность. Например, если бытовой стабилизатор обладает мощностью 15, то чтобы вычислить киловатты, необходимо это значение перемножить на 0,8 или же отнять от него 20%. Потом можно все пересчитать, используя онлайн-конвертеры. В итоге необходимо действовать по простой формуле:

P=S * Сosf, где P является активной мощностью, S-полной силой, Сos f мощностным коэффициентом.

Для обратного действия и вычисления киловольт, к примеру, на портативном генераторе 10 киловатт необходимо поделить это значение на 0,8, согласно приведенной ниже формуле:

S=P/ Сos f, где S считается полной мощностью, P активной силой, а Сos f мощностным коэффициентом. Более подробная справочная информация дана в любом физическом учебном пособии, в том числе и ответ на вопрос, как мощность трансформатора 1000 ква перевести в кВт.

Стоит отметить, что наиболее часто встречающимися расшифровками мощностного коэффициента являются следующие значения: 1 является оптимальным значением, 0,95 хорошим, 0,90 — удовлетворительным, 0,80 средним, 0,70 низким и 0,60 плохим. Поэтому силу трансформатора 1000 ква перевести в киловатты не составит труда.

Отвечая на вопрос, какая у киловатт и киловольт разница, можно сказать, что это две разные величины. В первом случае это единица измерения полной мощности, а во втором только активной. Разница их проявляется в работе электрического оборудования, несмотря на возможную схожесть в написании величин.

Как перевести кВА в кВт и кВт в кВА

Мощность задана в кВА, а на сайте ugm-arenda.com сортировка электростанций (генераторов) в кВт. Как перевести кВА в кВт и подобрать нужный дизель генератор?

Характеристики генераторов (электростанций) содержат обе единицы измерения мощности ― и кВт и кВа для удобства подбора техники в аренду нашими клиентами.

Приближенный перевод кВа в кВт

кВт ― полезная мощность, а кВА ― полная мощность.

кВА ― 20% = кВт или 1кВА = 0,8 кВт.

Следует от кВа отнять 20% и получится кВт с малой погрешностью, которую можно не учитывать.

Например, дана мощность 200 кВА перевести в кВт, необходимо 200 кВА х 0,8 = 160 кВт или 200 кВА ― 20% = 160 кВт.

Приближенный перевод кВт в кВА

1 кВт = 1.25 кВА или кВт = кВА / 0,8

Например, на генераторе указана мощность 80 кВт, а вам требуется перевести данные показаний в кВА, следует 80кВт / 0,8=100кВА

Точный перевод формула перевода кВА в кВт

P-активная мощность (кВт), S-полная мощность (кВА), Сos f- коэффициент мощности.

Точный перевод формула перевода кВт в кВА

S-полная мощность (кВА),

P-активная мощность (кВт),

Сos f- коэффициент мощности

Пояснения к формулам перевода кВА в кВт / кВт в кВА

Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю в секунду.

Мощность бывает полная, реактивная и активная.

S – полная мощность измеряется в кВА (килоВольтАмперах)

A – активная мощность измеряется в кВт (килоВаттах)

P – реактивная мощность измеряется в кВар (килоВарах)

Cos “фи” ― это коэффициент мощности, который представляет собой отношение активной мощности к полной мощности, совокупный показатель, говорящий о присутствии в электросети линейных и нелинейных искажений, появляющиеся при подключении нагрузки.

Максимально возможное значение ― единица. 0,9/0,95 ― хороший показатель, 0,8 ― средний (например, электродвигатели), 0,7 ― низкий, 0,6 ― плохой показатель.

S – это геометрическая сумма активной и реактивной мощности, находимая из соотношения: S=P/cos(ф) или S=Q/sin(ф). кВА характеризует полную электрическую мощность.

P – это геометрическая разность полной и реактивной мощности, находимая из соотношения: P=S*cos(ф). кВт характеризует активную потребляемую электрическую мощность.

Киловатт (кВт) — единица измерения мощности, кратная производной единице измерения мощности в системе СИ ватту.

Ватт определяется как мощность, при которой за одну секунду совершается работа или расходуется энергия в один джоуль.

Ватт можно определить также как скорость выполнения работы, при которой поддерживается постоянная скорость тела один метр в секунду, если при этом необходимо преодолевать силу в один ньютон, действующую в направлении, противоположном направлению движения тела. В электромагнетизме один ватт определяется как скорость выполнения работы или преобразования электрической энергии, если ток в один ампер проходит через участок электрической цепи с разностью потенциалов один вольт.

Киловольт-ампер (кВА, кВ·А) — единица измерения полной мощности, кратная вольт-амперу — единице измерения полной электрической мощности в системе СИ и равная произведению действующих значений напряжения и тока.

Вольт-амперы используются только в тех случаях, когда необходимо оценить мощность в цепях переменного тока, в которых вольт-амперы и ватты имеют разное значение. В цепях постоянного тока мощность, выраженная в вольт-амперах, равна активной мощности в ваттах. В этом конвертере выполняется преобразование для цепей постоянного тока.

Для некоторых устройств, в частности, для блоков бесперебойного питания (UPS), максимальная мощность указывается как в ваттах, так и в вольт-амперах.

Чем отличаются кВа и кВт?

Вольт-ампер (ВА или VA) – единица, используемая для обозначения полной мощности переменного тока, определяемая как произведение силы тока действующей в цепи (измеряется в амперах, сокращенно A) и напряжения на зажимах цепи (измеряется в вольтах, сокращенно B).

Ватт (Вт или W) – единица , применяемая для измерения мощности. Своим названием данная единица обязана шотландско-ирландскому изобретателю Джеймсу Уатту. 1 ватт – мощность, при которой за время равное 1с. совершается работа в 1Дж. Ватт является единицей активной мощности, значит, 1 ватт – мощность постоянного электрического тока силой 1A при напряжении равном 1B.

! Выбирая дизельный генератор нужно помнить о том, что полная мощность, потребляемая прибором, измеряется в кВА, а активная мощность, затрачиваемая на то, чтобы совершить полезную работу измеряется в кВт. Полная мощность рассчитывается как сумма двух слагаемых реактивной мощности и активной мощности. Весьма часто отношение полной и активной мощностей имеет различные значения для разных потребителей, поэтому, для того, чтобы найти суммарную мощность всего потребляющего оборудования требуется провести суммирование полных, а не активных мощностей оборудования.

Мощность большинства промышленных электроприборов определяется в ваттах, это активная мощность, выделяющаяся на резистивной нагрузке (лампочка, нагревательные приборы, холодильник и т.п.).

Обычно под потребляемой мощностью понимают именно активную мощность, полностью идущую на полезную работу. В случае, если речь идет об активном потребителе (чайник, лампа накаливания), то на нем, как правило, написаны номинальное напряжение и номинальная мощность в Вт, этой информации достаточно, чтобы вычислить косинус “фи”.

Угол “фи” – это угол между напряжением и током. Для активных потребителей угол “фи” равен 0, а, как известно, cos(0) = 1. Для того, чтобы вычислить активную мощность (обозначается P) нужно найти произведение трех множителей: тока через потребитель, напряжения на потребителе, косинуса “фи”, то есть провести расчёты по формуле

Рассмотрим пример для ТЭНа. Так как это активный потребитель, то cos(0) = 1. Полная мощность (обозначаемая S) будет равна 10кВА. Следовательно, P=10&#215 cos(0)=10 кВт – активная мощность.

Если же речь идет о потребителях, имеющих не только активное, но и реактивное сопротивление, то на них, как правило, указывается P в Вт (активная мощность) и величина косинуса “фи”.

Приведем пример для двигателя, на бирке которого написано: P=5 кВт, сos(&#966)=0.8, отсюда следует, что этот двигатель, работая в номинальном режиме будет потреблять S = P/сos(&#966)=5/0,8= 6,25 кВа – полная (активная) мощность и Q = (U&#215I)/sin(&#966) – реактивная мощность.

Чтобы найти номинальный ток двигателя необходимо разделить его полную мощность S на рабочее напряжение равное 220 B.

Однако номинальный ток можно также прочитать на бирке.

Чтобы увидеть разницу между кВА и кВт на практике, изучите товары в разделе Дизельные генераторы >>

Почему мощность на генераторах указывается в ВА?

Ответ следующий: пусть мощность стабилизатора напряжения, указанная на бирке равна 10000 ВА, если к этому трансформатору подключить некоторое количество ТЭНов, то отдаваемая трансформатором мощность (трансформатор работает в номинальном режиме) не превысит 10000 Вт.

В данном примере все сходится. Однако, если же подключить к стабилизатору напряжения катушку индуктивности (много катушек) или электродвигатель со значением сos(&#966)=0.8. В итоге мощность отдаваемая стабилизатором будет равна 8000 Вт. Если же для электродвигателя сos(ф)=0.85, то отдаваемая мощность будет равна 8500 Вт. Отсюда следует, что надпись 10000Ва на бирке трансформатора не будет соответствовать действительности. Именно поэтому, мощность генераторов (стабилизаторов и трансформаторов напряжения) определяется в полной мощности (для рассмотренного примера 1000 кВА).

Коэффициент мощности рассчитывается как соотношение средней мощности переменного тока и произведения действующих в цепи значений тока и напряжения. Максимальное значение,которое может принимать коэффициент мощности равно 1.

При рассмотрении синусоидального переменного тока, для определения коэффициента мощности используется формула:

r и Z – соответственно активное и полное сопротивления цепи, а угол &#966– это разность фаз напряжения и тока. Отметим, что коэффициент мощности может принимать значения меньшие 1, даже в цепях с только активным сопротивлением, если в них присутствуют нелинейные участки, так как происходит изменение формы кривых тока и напряжения.

Коэффициент мощности равен также косинусу угла фаз между основаниями кривых тока и напряжения. Коэффициент мощности – отношение активной мощности к полной мощности: сos(&#966) = активная мощность/полная мощность = P/S (Вт/ВА). Коэффициент мощности – это комплексная характеристика нелинейных и линейных искажений, которые вносятся в сеть нагрузкой.

Значения, принимаемые коэффициентом мощности:

  • 1.00 – очень хороший показатель;
  • 0.95 – хорошее значение;
  • 0.90 – удовлетворительное значение;
  • 0.80 – среднее значение;
  • 0.70 – низкое значение;
  • 0.60 – плохое значение.

Для того, чтобы увидеть отличия кВА и кВт на конкретном примере, перейдите в раздел Стабилизаторы напряжения >>

Перевод кВт в кВА и наоборот

В быту электроприборы получили самое широкое распространение. Обычно различия между моделями по их мощности — это основа нашего выбора при их покупке. Для большинства из них отличие в большую сторону в ваттах дает преимущество. Например, выбирая лампу накаливания для теплицы, очевидно, что лампочка в 160 ватт даст намного меньше света и тепла по сравнению с 630-ваттной лампой. Также несложно представить, сколько тепла даст тот или иной электрообогреватель благодаря своим киловаттам.

Для нас наиболее привычный показатель результативности электроприбора — это ватт. А также кратный 1 тысяче Ватт кВт (киловатт). Однако в промышленности совсем другие масштабы электрической энергии. Поэтому она почти всегда измеряется не только в мегаваттах (МВт). Для некоторых электрических машин, особенно на электростанциях, мощность может быть в десятки и даже сотни раз больше. Но не всегда электрооборудование характеризует единица измерения киловатт и ей кратные значения. Любой электрик скажет, что для электрооборудования применяются, в основном, киловатты и киловольт-амперы (кВт и кВА).

Наверняка и многие наши читатели знают, в чем разница между кВт и кВА. Однако те из читателей, которые не могут правильно ответить на вопросы, чем определяется соотношение кВА и кВт, после прочтения этой статьи станут намного лучше разбираться во всем этом.

Особенности перевода величин

Итак, что необходимо в первую очередь вспомнить, если ставится задача сделать перевод кВт в кВА, так же, как и перевод кВА в кВт. А вспомнить надо школьный курс физики. Все изучали системы измерения СИ (метрическая) и СГС (гауссова), решали задачи, выражали, например, длину в СИ или другой системе измерения. Ведь до сих пор в США, Великобритании и еще некоторых странах используется английская система мер. Но обратите внимание на то, что связывает результаты перевода между системами. Связь в том, что, несмотря на название единиц измерения, все они соответствуют одному и тому же: фут и метр — длине, фунт и килограмм — весу, баррель и литр — объему.

Теперь освежим в памяти, что такое мощность кВА. Это, безусловно, результат умножения величины тока на величину напряжения. Но суть в том, какого тока и какого напряжения. Напряжение в основном определяет ток в электрической цепи. Если оно постоянное, в цепи будет постоянный ток. Но не всегда. Его может не быть вовсе. Например, в электрической цепи с конденсатором при постоянном напряжении. Постоянный ток определяет нагрузка, ее свойства. Так же как и при переменном токе, но при нем все значительно сложнее, чем при постоянном токе.

Почему существуют разные мощности

Любая электрическая цепь обладает сопротивлением, индуктивностью и емкостью. При воздействии на эту цепь постоянного напряжения индуктивность и емкость сказываются лишь в течение некоторого времени после включения и выключения. При так называемых переходных процессах. В установившемся режиме только величина сопротивления оказывает влияние на силу тока. На переменном напряжении эта же электрическая цепь работает совершенно иначе. Безусловно, сопротивление и в этом случае, так же как и при постоянном токе, определяет выделение тепла.

Но кроме него из-за индуктивности появляется электромагнитное поле, а из-за емкости — электрическое. И тепло, и поля потребляют электрическую энергию. Однако с явной пользой расходуется только энергия, связанная с сопротивлением и создающая тепло. По этой причине появились следующие составляющие.

  • Активная компонента, которая зависит от сопротивления и проявляется в виде тепла и механической работы. Такой может быть, например, польза от тепла, выделение которого прямо пропорционально количеству кВт мощности электронагревателя.
  • Реактивная компонента, которая проявляется в виде полей и не приносит прямой пользы.

А поскольку обе эти мощности характерны для одной и той же электрической цепи, было введено понятие полной мощности как для этой электрической цепи с нагревателем, так и любой другой.

Причем, не только сопротивление, индуктивность и емкость своими величинами определяют мощность на переменном напряжении и токе. Ведь мощность по своему определению привязана ко времени. По этой причине важно знать, как изменяются за установленное время напряжение и ток. Их для наглядности изображают в виде векторов. При этом получается угол между ними, обозначаемый как φ (угол «фи», буква греческого алфавита). От индуктивности и емкости как раз и зависит, чему этот угол равен.

Переводим или вычисляем?

Следовательно, если речь идет об электрической мощности переменного тока I с напряжением U, возможны три ее варианта:

  • Активная мощность, определяемая сопротивлением и для которой основная единица — это ватт, Вт. И когда речь идет о ее больших величинах, то используется кВт, МВт и т.д., и т.п. Обозначается как P, вычисляется по формуле

Как видно из формул, мощность кВА — это мощность кВт плюс мощность квар. Следовательно, задача, как перевести кВА в кВт или, наоборот, кВт в кВА всегда сводится к вычислениям по формуле пункта 3, показанной выше. При этом нужно либо иметь, либо получить два значения из трех — P, Q, S. Иначе решения не будет. А перевести, например, 10 кВА или 100 кВА в кВт так же легко, как 10$ или 100$ в рубли, невозможно. Для курсовой разницы существует курс валют. А это — коэффициент для умножения или деления. А величина 10 кВА может состоять из множества значений квар и кВт, которые по формуле пункта 3 будут равны одному и тому же значению — 10 кВА.

  • Только при полном отсутствии реактивной мощности перевод кВА в кВт корректен и выполняется по формуле

Статья уже дала ответы на первые три вопроса, изложенные в ее начале. Остался последний вопрос о машинах. Но ответ на него очевиден. Мощность всех электромашин будет состоять из активной и реактивной составляющей. Работа почти всех электрических машин основана на взаимодействии электромагнитных полей. Поэтому раз есть эти поля, значит, есть и реактивная мощность. Но все эти машины нагреваются при подключении к сети, и особенно при выполнении механической работы или под нагрузкой, как трансформаторы. А это свидетельствует об активной мощности.

Но часто особенно для бытовых машин указывается только мощность Вт или кВт. Это делается либо потому, что реактивная составляющая этого устройства пренебрежимо мала, либо потому, что домашний счетчик все равно считает только кВт.

Перевести кВА и кВт: онлайн-калькулятор определения мощности ДГУ

При покупке дизельной электростанции первое, с чем сталкивается потребитель, – это выбор мощности ДГУ. В характеристиках производители всегда указывают две единицы измерения мощности.

кВА – полная мощность оборудования;

кВт – активная мощность оборудования;

Выбирая генератор или стабилизатор напряжения необходимо отличать полную потребляемую мощность (кВА) от активной мощности (кВт), которая затрачивается на совершение полезной работы.

Онлайн калькулятор перевода кВА в кВт:

Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.

Мощность бывает полная, реактивная и активная:

  • S – полная мощность измеряется в кВА (килоВольтАмперах)

Характеризует полную электрическую мощность переменного тока. Для получения полной мощности значения реактивной и активной мощностей суммируются. При этом соотношение полной и активной мощностей у разных потребителей электроэнергии может отличаться. Таким образом, для определения совокупной мощности потребителей следует суммировать их полные, а не активные мощности.

кВА характеризует полную электрическую мощность, имеющую принятое буквенное обозначение по системе СИ – S: это геометрическая сумма активной и реактивной мощности, находимая из соотношения: S=P/cos(ф) или S=Q/sin(ф).

  • Q – реактивная мощность измеряется в кВар (килоВарах)

Реактивная мощность, потребляемая в электрических сетях, вызывает дополнительные активные потери (на покрытие которых расходуется энергия на электростанциях) и потери напряжения (ухудшающие условия регулирования напряжения).

  • Р – активная мощность измеряется в кВт (килоВаттах)

Это физическая и техническая величина, характеризующая полезную электрическую мощность. При произвольной нагрузке в цепи переменного тока действует активная составляющая тока. Эта часть полной мощности, которая определяется коэффициентом мощности и является полезной (используемой).

Единый коэффициент мощности обозначается Сos φ.

Это коэффициент мощности, который показывает соотношение (потерь) кВт к кВА при подключении индуктивных нагрузок.

Распространенные коэффициенты мощности и их расшифровка(cos φ):

1 – наилучшее значение

0,95 – отличный показатель

0,90 – удовлетворительные значение

0,80 – средний наиболее распространенный показатель

0,70 – плохой показатель

0,60 – очень низкое значение

кВт характеризует активную потребляемую электрическую мощность, имеющую принятое буквенное обозначение P: это геометрическая разность полной и реактивной мощности, находимая из соотношения: P=S*cos(ф).

Говоря языком потребителя: кВт – нетто (полезная мощность), а кВа брутто (полная мощность).

Как перевести мощность кВА в кВт?

Чтобы быстро перевести кВА в кВт нужно из кВА вычесть 20% и получится кВт с небольшой погрешностью, которой можно пренебречь. Или воспользоваться формулой для перевода кВА в кВт:

P=S * Сos f

Где P-активная мощность (кВт), S-полная мощность (кВА), Сos f- коэффициент мощности.

К примеру, чтобы мощность 400кВА перевести в кВт, необходимо 400кВА*0,8=320кВт или 400кВа-20%=320кВт.

Как перевести мощность кВт в кВА?

Для перевода кВт в кВА применима формула:

Где S-полная мощность (кВА), P-активная мощность (кВт), Сos f- коэффициент мощности.

Например, чтобы мощность 1000 кВт перевести в кВА, следует 1000 кВт / 0,8= 1250кВА.

  • ООО «Техэкспо»
  • ИНН 7840490040
  • КПП 780501001
  • ОГРН 1137847211886

Ампер в кВт — преобразователь Ампер в киловатт

Ампер в кВт — это преобразователь электроэнергии. Он помогает преобразовывать амперы в киловатты для постоянного (DC) и переменного тока (AC). Вам необходимо выбрать тип преобразования переменного или постоянного тока. Введите значение в амперах, нажмите «Рассчитать», чтобы получить примерно равное значение переменного или постоянного тока.

Ампер — единица измерения электрического тока. Ампер обозначается буквой «А». Киловатт — это единица измерения электрической энергии.Ватты используются для измерения небольшой электрической энергии и рассчитываются из ватта. Киловатты — это единицы измерения высокой электрической энергии. Киловатт в 1000 раз превышает мощность ватта. Все современное оборудование и гаджеты откалиброваны в киловаттах.

Мы знаем, что мощность равна напряжению, умноженному на ток.

P = V x I

Для преобразования ампер постоянного тока в кВт формула преобразования:

Мощность постоянного тока равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах, деленному на 1000.

P (кВт) = V x I / 1000

Где

P = Мощность в киловаттах.

В = напряжение.

I = ток.

Для преобразования однофазного переменного тока используются разные формулы. Для преобразования переменного тока в однофазный нужно использовать коэффициент мощности.

Формула преобразования однофазных ампер переменного тока в кВт:

Мощность переменного тока равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах, умноженному на коэффициент мощности, деленный на 1000.

Коэффициент мощности — это отношение реальной мощности к полной мощности.

P (кВт) = V x I x PF / 1000

Где

P = Мощность в киловаттах

В = напряжение.

I = ток.

PF = коэффициент мощности.

Формула преобразования трехфазного тока переменного тока в кВт:

Формула преобразования

трехфазных ампер переменного тока в кВт аналогична однофазному переменному току, но значение коэффициента мощности изменено. Здесь, в трехфазном переменном токе, мы умножаем коэффициент мощности на √3.

P (кВт) = √3 x PF x V x I / 1000

Где

P = Мощность в киловаттах

В = напряжение.

I = ток.

PF = коэффициент мощности.

Типовой коэффициент мощности бытовой техники:

Ссылка // Летнее исследование ACEEE по энергоэффективности в зданиях, 2014 г. / electric-installation.com

Типовой коэффициент мощности в различных конструкциях:

Ссылка // IEEE Std 141-1993 (Красная книга IEEE)

Ссылка

// criticalpowergroup.com

Справочник

// Коэффициент мощности в управлении электроэнергией-А. Бхатия, BE-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014 г.
http://www.engineeringtoolbox.com

Эквивалентные амперы и киловатты при 120 В переменного тока
Эквивалентные значения в амперах и киловаттах при напряжении 240 В.

Как преобразовать ватты в амперы

Формула для расчета из ватт в амперы постоянного тока

I (A) = P (W) / V (V)

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В).

Итак,

A = Вт / В
ампер = ватт / вольт

Например:

Мощность (P) = 220 Вт
Напряжение (В) = 110 В

Фазный ток (I) = 220 Вт / 110 В = 2 А

Формула для расчета ватт / ампер однофазного переменного тока

I (A) = P (W) / (PF × V (V) )

Фазный ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF , умноженный на действующее значение напряжения V в вольтах (В).

Итак,

A = Вт / (PF x V)
A = ватт / (PF x вольт)

Например:

Мощность (P) = 220 Вт
Напряжение (В) = 110 В
PF = 0,7

Фазный ток (I) = 220 Вт / (0,7 x 110 В) = 2,86 А

Формула для расчета трехфазной мощности переменного тока в амперах

Линейное напряжение

I (A) = P (W) / (√3 × PF × V L-L (V) )

Фазный ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадратный корень из 3, умноженному на коэффициент мощности PF , умноженному на линейное среднеквадратичное напряжение V VL-L в вольтах (В).

Итак,

A = Вт / (√3 × PF x V)
A = Вт / (√3 × PF x вольт)

Например:

Мощность (P) = 220 Вт
Напряжение (В) = 110 В
PF = 0,7

Фазный ток (I) = 220 Вт / (√3 × 0,7 x 110 В) = 1,65 А

Напряжение между фазой и нейтралью

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Фазный ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на 3, умноженной на коэффициент мощности PF , умноженный на действующее значение напряжения между фазой и нейтралью В VL-N в вольтах (В).

Итак,

A = Вт / (3 × PF x V)
A = Вт / (3 × PF x В)

Например:

Мощность (P) = 220 Вт
Напряжение (В) = 110 В
PF = 0,7

Фазный ток (I) = 220 Вт / (3 × 0,7 x 110 В) = 0,95 А

Как инверторы преобразуют электричество постоянного тока в переменный?

Одна из самых значительных битв XIX века велась не за землю или ресурсы, а за установление типа электричества.
это приводит в действие наши здания.

В самом конце 1800-х годов американские электрические
пионер Томас Эдисон (1847–1931) изо всех сил старался продемонстрировать
что постоянный ток (DC) был лучшим способом подачи электроэнергии
мощность, чем переменного тока (AC), система, поддерживаемая его
главный соперник Никола Тесла (1856–1943).Эдисон пробовал все виды
хитрые способы убедить людей в том, что кондиционер слишком опасен, от
убить слона на электрическом стуле, чтобы (довольно хитро) поддержать использование
AC на электрическом стуле для приведения в исполнение смертной казни. Несмотря на это,
Система Tesla победила, и мир в значительной степени работает на переменном токе
власть с тех пор.

Беда только в том, что многие наши приборы
предназначены для работы с переменным током, малогабаритные генераторы часто вырабатывают постоянный ток. Что
означает, что если вы хотите запустить что-то вроде гаджета с питанием от переменного тока от
Автомобильный аккумулятор постоянного тока в мобильном доме, вам нужно устройство, которое преобразует
DC to AC — инвертор, как его еще называют.Давай ближе
посмотрите на эти гаджеты и узнайте, как они работают!

На фото: набор электрических инверторов, которые можно использовать с оборудованием для производства возобновляемой энергии, например, солнечными батареями и ветряными микровентиляторами. Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено
Министерство энергетики США / NREL (DoE / NREL).

В чем разница между электричеством постоянного и переменного тока?

Когда учителя естествознания объясняют нам основную идею электричества
как поток электронов обычно говорят о прямом
ток (постоянный ток).Мы узнаем, что электроны работают как линия
муравьев, идущих вместе с пакетами электрической энергии в одном
способ, которым муравьи несут листья. Это достаточно хорошая аналогия для
что-то вроде базового фонарика, где у нас есть схема (
непрерывный электрический контур), соединяющий батарею, лампу и выключатель, и
электрическая энергия систематически транспортируется от батареи к
лампу, пока не разрядится вся энергия батареи.

Анимация: В чем разница между электричеством постоянного и переменного тока? Предположим, вам нужно пропылесосить комнату.Прямой
ток немного похож на движение от одной стороны к другой по прямой; переменный ток похож на движение вперед и назад на
пятно. Оба выполняют свою работу, хотя и немного по-разному!

В более крупных бытовых приборах электричество работает иначе.
Источник питания, который поступает из розетки в стене, основан на
переменный ток (AC), где переключается электричество
примерно 50–60 раз в секунду (другими словами,
частота 50–60 Гц). Может быть трудно понять, как AC обеспечивает
энергия, когда она постоянно меняет свое мнение о том, куда она идет!
Если электроны, выходящие из вашей розетки, получат, скажем, несколько
миллиметрах вниз по кабелю, затем нужно изменить направление и вернуться
опять же, как они вообще добрались до лампы на вашем столе, чтобы сделать ее
загораться?

Ответ на самом деле довольно прост.Представьте себе кабели
бегает между лампой и стеной, набитой электронами. Когда
Вы нажимаете на переключатель, все электроны заполняют кабель
колебаться взад и вперед в нити лампы — и эта быстрая
перетасовка преобразует электрическую энергию в тепло и заставляет
лампы накаливания свечения. Электроны не обязательно должны двигаться по кругу для переноса энергии:
в AC они просто «бегут на месте».

Что такое инвертор?

Фото: Типичный электрический инвертор.Это сделано Xantrex / Trace Engineering. Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено Министерством энергетики США / NREL (DoE / NREL).

Одно из наследий Теслы (и его делового партнера Джорджа
Westinghouse, босс Westinghouse Electrical Company), что
большинство бытовой техники, которая есть в наших домах, специально спроектированы
работать от сети переменного тока. Устройства, которым нужен постоянный ток, но которые должны потреблять электроэнергию
от розеток переменного тока требуется дополнительное оборудование, называемое выпрямителем,
обычно строится из электронных компонентов, называемых
диоды для преобразования переменного тока в постоянный.

Инвертор выполняет противоположную работу, и его довольно легко
понять суть того, как это работает. Предположим, у вас в
фонарик и выключатель замкнут, поэтому постоянный ток течет по цепи,
всегда в одном направлении, как гоночная машина по трассе. Что теперь
если вынуть аккумулятор и перевернуть. Предполагая, что он подходит
в противном случае он почти наверняка будет питать фонарик, и вы
не заметит никакой разницы в получаемом вами свете, но электрический
ток на самом деле будет течь в обратном направлении.Предположим, вы
у них были молниеносные руки и они были достаточно ловкими, чтобы постоянно менять направление движения.
аккумулятор 50–60 раз в секунду. Тогда вы станете чем-то вроде механического
инвертор, превращающий питание постоянного тока батареи в переменный ток с частотой
50–60 герц.

Конечно, инверторы, которые вы покупаете в магазинах электротоваров, не работают должным образом.
таким образом, хотя некоторые из них действительно механические: они используют электромагнитные
Включает и выключает эти переключатели на высокой скорости для реверса тока
направление. Подобные инверторы часто производят так называемый
прямоугольный выход: ток либо течет в одну сторону, либо
наоборот, или он мгновенно переключается между двумя состояниями:

Такие внезапные переключения мощности довольно жестоки для некоторых видов электрического оборудования.При нормальном питании переменного тока ток постепенно переключается с одного направления на другое по синусоидальной схеме, например:

Электронные инверторы могут использоваться для создания такого плавно изменяющегося выхода переменного тока из
Вход постоянного тока. В них используются электронные компоненты, называемые индукторами и
конденсаторы, чтобы выходной ток увеличивался и падал более плавно
чем резкое включение / выключение прямоугольного сигнала на выходе, которое вы получаете с
базовый инвертор.

Инверторы

также могут использоваться с трансформаторами для изменения определенного
Входное напряжение постоянного тока в совершенно другое выходное напряжение переменного тока
(выше или ниже), но выходная мощность всегда должна быть меньше
чем входная мощность: из сохранения энергии следует, что
инвертор и трансформатор не могут выдавать больше мощности, чем потребляют
в, и некоторая энергия неизбежно будет потеряна в виде тепла по мере того, как течет электричество
через различные электрические и электронные компоненты.В
На практике КПД инвертора часто превышает 90
процентов, хотя основы физики говорят нам, что некоторая энергия — пусть и небольшая — всегда
где-то потрачено впустую!

Как работает инвертор?

Мы только что получили очень простой обзор инверторов — и теперь давайте вернемся к нему еще раз.
немного подробнее.

Представьте, что вы — аккумулятор постоянного тока, и кто-то хлопает вас по плечу
и просит вас вместо этого производить AC. Как бы ты это сделал? Если все
ток, который вы производите, течет в одном направлении, а как насчет добавления
просто переключиться на выходной провод? Включение и выключение тока,
очень быстро, будет давать импульсы постоянного тока — что будет при
минимум половина работы.Для правильного включения переменного тока вам понадобится переключатель, который
позволил вам полностью изменить направление тока и сделать это около 50-60
раз в секунду. Визуализируйте себя как человеческую батарею, меняющую
контакты вперед и назад более 3000 раз в минуту. Вам понадобится аккуратная работа пальцами!

По сути, устаревший механический инвертор сводится к коммутационному блоку.
подключен к электрическому трансформатору. Если вы изучили наши
статья о трансформаторах, вы узнаете, что они электромагнитные
устройства, которые изменяют переменный ток низкого напряжения на переменный ток высокого напряжения или наоборот,
с использованием двух катушек проволоки (называемых первичной и вторичной), намотанной
вокруг общего железного сердечника.В механическом инверторе либо электродвигатель
или какой-либо другой механизм автоматического переключения переворачивает входящий постоянный ток вперед и назад в
первичный, просто поменяв местами контакты, и это производит переменный ток во вторичной — так
он не так уж сильно отличается от воображаемого инвертора, который я набросал
выше. Переключающее устройство работает примерно так же, как и в
электрический дверной звонок. Когда питание подключено, он намагничивает переключатель,
потянув ее открыть и на короткое время выключить.Весна тянет
переключите обратно в положение, включите его снова и повторите
процесс — снова и снова.

Анимация: Базовая концепция электромеханического инвертора. Постоянный ток подается на первичную обмотку (розовые зигзагообразные провода с левой стороны) тороидального трансформатора (коричневый пончик) через вращающуюся пластину (красный и синий) с перекрестными соединениями. Когда пластина вращается, она неоднократно переключает соединения с первичной обмоткой, поэтому трансформатор получает переменный ток на входе вместо постоянного тока.Это повышающий трансформатор с большим количеством обмоток во вторичной обмотке (желтый зигзаг, правая сторона), чем в первичной, поэтому он увеличивает небольшое входное напряжение переменного тока до большего выходного переменного тока. Скорость вращения диска определяет частоту выходного переменного тока. Большинство инверторов не работают так; это просто иллюстрирует концепцию. Установленный таким образом инвертор будет давать очень грубый выходной сигнал прямоугольной формы.

Типы инверторов

Если вы просто включаете и выключаете постоянный ток или переключаете его обратно и
вперед, так что его направление продолжает меняться, то, что вы в конечном итоге, очень
резкие изменения тока: все в одну сторону, все в другую
направление и обратно.Нарисуйте диаграмму тока (или напряжения)
против времени, и вы получите прямоугольную волну.
Хотя электричество, различающееся таким образом, составляет , технически ,
переменный ток, это совсем не похоже на переменный ток
доставляется в наши дома, что гораздо более плавно
волнообразная синусоида). Вообще здоровенный
бытовые приборы в наших домах, которые используют чистую электроэнергию (например, электрические
обогреватели, лампы накаливания,
чайники или холодильники) не особо заботятся
волны какой формы они получают: все, что им нужно, это энергия и много
это — так что прямоугольные волны их действительно не беспокоят.Электронные устройства, на
с другой стороны, они гораздо более привередливы и предпочитают более плавный ввод
они получают от синусоидальной волны.

Это объясняет, почему инверторы бывают двух разных видов:
инверторы истинной / чистой синусоидальной волны (часто сокращенно до PSW) и
модифицированные / квазисинусоидальные инверторы (сокращенно MSW). В качестве
их название предполагает, что настоящие инверторы используют так называемые тороидальные
(в форме пончика) трансформаторы и электронные схемы для преобразования
постоянный ток в плавно изменяющийся переменный ток очень
похожий на настоящую синусоиду, обычно подаваемую в наши
дома.Их можно использовать для питания любых устройств переменного тока от источника постоянного тока.
источник, включая телевизоры,
компьютеры, видеоигры,
радио и стереосистемы.
С другой стороны, модифицированные синусоидальные инверторы используют относительно
недорогая электроника (тиристоры,
диоды и другие простые компоненты) на
производят своего рода «закругленную» прямоугольную волну (гораздо более грубую
приближение к синусоиде), и пока они подходят для доставки
мощность для здоровенных электроприборов, они могут вызывать и действительно вызывают проблемы
с тонкой электроникой (или чем-либо с электронным или микропроцессорным контроллером),
так что, как правило, это означает, что они не подходят для таких вещей, как ноутбуки, медицинское оборудование, цифровые
часы и устройства умного дома.Кроме того, если задуматься, их закругленный квадрат
волны в целом обеспечивают большую мощность устройства, чем чистая синусоида
(площадь под квадратом больше, чем под кривой). Это делает их менее эффективными и
потерянная мощность, рассеиваемая в виде тепла, означает некоторый риск перегрева инверторов MSW.
С другой стороны, они, как правило, немного дешевле, чем настоящие инверторы.

Изображение: Модифицированная синусоида (MSW, зеленый) больше похожа на синусоидальную волну (синюю), чем на прямоугольную волну (оранжевая), но все же включает в себя внезапные резкие изменения тока.Чем больше шагов в модифицированной синусоиде, тем ближе она к
идеализированная форма истинной синусоиды.

Хотя многие инверторы работают как автономных устройств с аккумулятором, которые полностью
Независимо от сети, другие инверторы (известные как интерактивные инверторы или привязанные к сети инверторы ) являются
специально разработан для постоянного подключения к сети; обычно они используются для передачи электричества от чего-то
как солнечная панель, обратно в сеть с правильным напряжением и частотой.Это нормально, если ваша главная цель — выработать собственную силу. Это не так полезно
если вы хотите иногда быть независимым от сетки или хотите
резервный источник питания на случай отключения электричества, потому что если ваш
подключение к сети прерывается, и вы не производите электроэнергию самостоятельно
(например, сейчас ночь и ваши солнечные панели неактивны), инвертор тоже выходит из строя, и
вы совершенно лишены силы — так же беспомощны, как если бы
вы генерировали свою собственную силу или нет.По этой причине некоторые люди используют бимодальные инверторы или двунаправленные инверторы , которые могут работать либо в автономном, либо в привязанном к сети режиме (хотя и не в обоих одновременно). С
у них есть лишние детали, они имеют тенденцию быть более громоздкими и более
дорогие.

Подпись: Никола Тесла. Хотя он выиграл войну токов, его соперника Томаса Эдисона до сих пор помнят как первооткрывателя электроэнергии. Гравюра Теслы работы Саронга, 1906 год, любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США.

Что такое инверторы?

Инверторы

могут быть очень большими и здоровенными, особенно если они имеют встроенный
аккумуляторные батареи, чтобы они могли работать автономно. Они тоже
выделяют много тепла, поэтому они имеют большие радиаторы (металлические
плавники) и часто охлаждающие вентиляторы. Как вы можете видеть на нашем верхнем фото,
типичные — размером с автомобильный аккумулятор или автомобильное зарядное устройство; большие единицы выглядят
немного похоже на батарею автомобильных аккумуляторов в вертикальной стопке. Самые маленькие инверторы больше
портативные коробки размером с автомобильный радиоприемник, которые можно подключить к прикуривателю
розетка для производства переменного тока для зарядки портативных компьютеров или мобильных телефонов.

Как бытовые приборы различаются по потребляемой мощности, так и инверторы различаются.
в мощности, которую они производят. Обычно на всякий случай вы
нужен инвертор примерно на четверть выше максимальной мощности
устройства, которым вы хотите управлять. Это учитывает тот факт, что
некоторые приборы (например, холодильники и морозильники или люминесцентные лампы)
потребляют пиковую мощность при первом включении. В то время как
инверторы могут обеспечивать пиковую мощность в течение коротких периодов времени, это
важно отметить, что они не предназначены для работы на пике
мощность на длительные периоды.

Уравнение электрической энергии

Количество электроэнергии, потребляемой электрической энергией, можно легко рассчитать, а также можно рассчитать стоимость электроэнергии, используемой для конкретного устройства

Расчет электроэнергии

Количество электроэнергии, передаваемой прибору, зависит от его мощности и продолжительности включения. Количество переданной электрической энергии от сети измеряется в киловатт-часах, кВтч.Одна единица — 1 кВтч.

Формула электрической энергии

E = P × t

  • E — переданная энергия в киловатт-часах, кВтч
  • P — мощность в киловаттах, кВт
  • T — время в часах, ч.

Обратите внимание, что мощность здесь измеряется в киловаттах, а не в более привычных ваттах. Чтобы преобразовать Вт в кВт, необходимо разделить на 1000.

Например, 1000 Вт = 1000 ÷ 1000 = 1 кВт.

Также обратите внимание, что здесь время измеряется в часах, а не в секундах.Чтобы перевести секунды в часы, нужно разделить на 3600.

Например, 7200 с = 7200 ÷ 3600 = 2 часа.

Закон Ома

Наиболее важным описанием электрической энергии является закон Ома. В нем говорится, что

«При постоянной температуре ток через проводник прямо пропорционален разности потенциалов в точках»

то есть V α I

А также можно записать как V = IR

Где R — сопротивление проводника

Формула для расчета мощности от электрической энергии

Формула, связывающая энергию и мощность:

Энергия = Мощность x Время.

Единица измерения энергии — джоуль, единица мощности — ватт, единица времени — секунда.

Если мы знаем мощность прибора в ваттах и ​​сколько секунд оно используется, мы можем вычислить количество джоулей электрической энергии, которые были преобразованы в другую форму вылета.

Например, Если лампу на 40 ватт включить на один час, сколько джоулей электрической энергии было преобразовано лампой?

Энергия (Вт) = Мощность x Время

Энергия = 40 x 3600

= 14 400 джоулей

Примеры электроэнергии

Рассчитайте количество тепла, выделяемого электрическим утюгом с сопротивлением 30 Ом и потребляющим ток 3 ампера при включении в течение 15 секунд.

Энергия = Мощность x Время

Мощность = I2R

= 32 * 30

= 270 Вт

Энергия = Мощность x Время

= 270 х 15

= 4050 джоулей

Важные факты, касающиеся уравнений электрической энергии

  • Мы платим за энергию (не за заряд, ток или напряжение).
  • Электроэнергетические компании используют внесистемную единицу, кВтч, для расчета наших счетов.

Что нужно запомнить

Электрическая энергия определяется как общая выполненная работа или энергия, поставленная источником e.м.ф. в поддержании тока в электрической цепи в течение заданного времени:
Электрическая энергия = электрическая мощность × время = P × t.

Таким образом, формула для электрической энергии имеет вид:

Электрическая энергия = P × t = V × I × t = I2 × R × t = V2t / R.

  • S.I единицей электрической энергии является джоуль (обозначается Дж), где 1 джоуль = 1 ватт × 1 секунда = 1 вольт × 1 ампер × 1 секунда.
  • Коммерческой единицей электроэнергии является киловатт-час (кВтч), где 1 кВтч = 1000 Втч = 3.6 × 106Дж = одна единица потребляемой электроэнергии.
  • Количество единиц потребляемой электроэнергии: n = (общая мощность × время в часе) / 1000.
  • Стоимость потребления электроэнергии в доме = нет. единиц потребленной электрической энергии × количество на единицу электрической энергии.

Электроэнергия прочие виды

Как преобразовать ток в напряжение с помощью резистора?

В этой статье мы обсуждаем, как преобразовать ток в напряжение с помощью резистора с различными примерами, такими как преобразование 0-20 мА в 0-10 В постоянного тока, преобразование 4-20 мА в 2-10 В постоянного тока, 0-20 мА в 0 Преобразование -5 В постоянного тока.

Преобразовать ток в напряжение

Очень просто измерить сигнал 0–20 мА с помощью устройства, которое будет измерять только входы напряжения. Если доступный модуль ввода напряжения будет принимать сигнал 0-10 В постоянного тока , но может не принимать сигнал 0-20 мА напрямую.

В основном, закон Ома используется для расчета номинала резистора, чтобы преобразовать сигнал 0-20 мА в напряжение.

Пример: преобразование 0-20 мА в 0-10 В постоянного тока

Закон

Ом гласит: R = V / I, где V — напряжение, I — ток, а R — сопротивление.

R = 10 В / 0.020A = 500 Ом

В = I * R = 0 * 500 = 0 В

В = I * R = 0,020 * 500 = 10 В

Пример: преобразование 4-20 мА в 2-10 В постоянного тока

Закон

Ом гласит: R = V / I , где V — напряжение, I — ток, а R — сопротивление

R = 10 В / 0,020 A = 500 Ом

В = I * R = 0,004 * 500 = 2 В

В = I * R = 0,020 * 500 = 10 В

Пример: преобразование 0-20 мА в 0-5 В постоянного тока

Закон

Ом гласит: R = V / I , где V — напряжение, I — ток, а R — сопротивление

R = 5 В / 0.020A = 250 Ом

В = I * R = 0 * 250 = 0 В

В = I * R = 0,020 * 250 = 5 В

Примечание: —

  • Во избежание повреждений убедитесь, что внешний источник тока имеет защиту от короткого замыкания во всех корпусах проводов.
  • Внешний резистор является источником ошибок из-за его зависимости от температуры и неточности.
  • Для получения как можно более точных результатов измерения рекомендуется использовать резисторы с минимально возможными допусками.

Кредиты: блог myplctechnology

Если вам понравилась эта статья, то подпишитесь на наш канал YouTube с видеоуроками по ПЛК и SCADA.

Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.

Читать дальше:

Лучший способ преобразовать переменный ток в постоянный ток

Вы ищете лучший способ преобразовать переменный ток в постоянный? Если «да», это поможет вам шаг за шагом преобразовать переменный ток в постоянный.

Большинство существующих электронных устройств состоит из цепей, которые для правильной работы могут получать питание только от постоянного или постоянного тока. Вот почему нам нужен лучший способ преобразования переменного тока в постоянный. Итак, нельзя ли просто производить постоянный ток на нашей электростанции?

К сожалению, транспортировка постоянного тока от электростанции в наши дома приводит к огромным потерям электроэнергии по пути. Потери энергии происходят из-за того, что потеря электрической энергии является продуктом сопротивления и тока.

Это сопротивление электрического проводника и величина тока, протекающего через этот проводник.

Хотя мало что можно сделать для минимизации электрического сопротивления, мы можем уменьшить величину тока, увеличив напряжение. Таким образом, мы можем минимизировать потери электроэнергии по проводнику и иметь возможность отправлять электроэнергию в отдаленные места.

Единственный недостаток того, что только переменный ток позволяет эффективно многократно повышать и понижать напряжение.

Следовательно, электростанции должны производить электроэнергию в форме переменного тока, а затем, когда она попадает в наши помещения, мы должны использовать преобразователи переменного тока в постоянный, чтобы преобразовать ее в постоянный ток.Имея это в виду, мы рассмотрим лучший способ преобразовать переменный ток в постоянный ток.

Лучший способ последовательного преобразования переменного тока в постоянный

1. Знайте, какой вход переменного тока в ваш преобразователь

Вам необходимо знать, какое входное напряжение переменного тока будет выдерживать ваш преобразователь. В большинстве домов в США, Канаде и Южной Америке выходная мощность сетевых розеток находится в диапазоне от 110 до 120 вольт при частоте 60 Гц.

Если вы живете в других местах по всему миру или производите энергию от собственных генераторов, тогда стандарты могут быть другими.

2. Узнайте о номинальной мощности ваших электронных устройств

Номинальная мощность большинства электронных устройств указана с учетом входного тока и напряжения. Другие устройства будут включать только мощность и напряжение.

Мощность — это произведение напряжения и тока, ток можно получить, разделив мощность на напряжение. Вы должны убедиться, что мощность вашего блока питания не превышает рекомендации производителя.

Слишком высокое напряжение или ток приведет к повреждению чувствительных электронных компонентов.С другой стороны, если напряжение или ток слишком малы, он не сможет питать электронные компоненты.

3. Используйте трансформатор для понижения напряжения переменного тока

Трансформатор — одно из лучших устройств, которое можно использовать для понижения напряжения переменного тока. Есть два типа трансформаторов; есть повышающий трансформатор и понижающий трансформатор.

Повышающий трансформатор — это то, что есть на электростанции, а понижающий трансформатор — это то, что доступно в большинстве домов.В понижающем трансформаторе в первичной обмотке больше обмоток, чем во вторичной.

Переменный ток из сетевой розетки поступает на обмотки первичной катушки трансформатора, и они индуцируют во вторичной обмотке ток низкого напряжения.

Очень мало энергии теряется, потому что индуцированный ток низкого напряжения имеет более высокое значение силы тока в той же пропорции, что и уменьшенное напряжение.

4. Используйте выпрямитель для преобразования переменного тока низкого напряжения в постоянный ток

Выпрямитель — это электрическая цепь, состоящая по крайней мере из четырех диодов, расположенных в форме ромба, и ее обычно называют мостом. выпрямитель.

В схеме мостового выпрямителя два диода заставят положительную половину переменного тока течь вперед, а два других заставят отрицательную половину тока течь вперед.

Результаты, если четыре диода будут обеспечивать ток, который будет течь от нуля до максимума положительного напряжения. Диоды имеют номинальное напряжение, которое нельзя превышать, в противном случае диод взорвется и не сможет выпрямить ток.

5. Добавьте в цепь более плавный переходник — конденсатор для электролиза

Конденсатор способен накапливать электрический заряд незадолго до того, как он снова высвобождает его с более медленной скоростью, чем при его получении.Это сгладит выходное напряжение выпрямителя, которое напоминает цепочку резких ударов.

Он превращает острые неровности в гладкую рябь, чего требует большинство электрических компонентов. Если вашим устройствам для правильной работы требуется слабый ток, вы можете добавить в схему резистор и стабилитрон.

Резистор ограничивает ток, в то время как стабилитрон открывается только при достижении определенного напряжения.

6. Пропустите выходной сигнал сглаживающего устройства через регулятор.

Регулятор устранит сглаженные волны сглаживания и превратит их в постоянный постоянный ток, который можно использовать для питания чувствительной электроники.

Большинство регуляторов могут выдавать фиксированное или переменное выходное напряжение. Вам также нужно будет прикрепить к регулятору радиатор, чтобы он не перегревался.

Вывод

Радиатор, трансформатор, диоды, резистор, солдатик и провода можно купить онлайн. Стоит отметить, что даже постоянный ток может вызвать смертельный удар.

Практическое правило — поддерживать на выходе постоянного тока менее 60 В постоянного тока или 2 мА постоянного тока, в зависимости от того, какое из значений напряжения или тока выше, оно не должно превышать этих значений.

Более того, эти значения «безопасны», потому что кожа обладает достаточным сопротивлением, чтобы их преодолеть. Нанесение их на открытую плоть все равно приведет к смерти.

Мы надеемся, что вы нашли это руководство информативным, и вам понравится создание лучшего способа преобразования переменного тока в постоянный.

Вы также можете прочитать

В чем разница между переменным и постоянным током и как их преобразовать?

Не знаете, что такое питание переменного и постоянного тока?

В этой статье объясняются основные различия между постоянным и переменным током.Вы также узнаете, как преобразовать источник питания переменного тока в вашем доме в постоянный ток с помощью небольшой недорогой схемы мостового выпрямителя. Преобразуя переменный ток в постоянный, вы можете питать цепи постоянного тока в своих проектах DIY.

Что такое переменный ток?

Переменный ток (AC) — это тип электрического тока, который постоянно меняет свою величину и направление много раз в секунду. Поток электронов в переменном токе меняется через определенные промежутки времени.В наших домах есть источник переменного тока, потому что, в отличие от постоянного тока, переменное напряжение распространяется на большие расстояния без больших потерь мощности.

Что такое постоянный ток?

При постоянном токе электроны текут в одном направлении. Это постоянный ток, который не меняет своего направления со временем.

В чем основные различия между переменным и постоянным током?

Есть два основных отличия:

1. При постоянном токе протекание тока постоянно, тогда как при переменном токе протекание постоянно меняется.

2. При переменном токе напряжение не падает на больших расстояниях, как при постоянном токе.

Как преобразовать переменный ток в постоянный?

В зависимости от того, что вы хотите сделать с выходом, есть два разных способа преобразования переменного тока в постоянный.

Первый метод заключается в математическом преобразовании переменного тока в постоянный, зная исходное значение переменного тока.Если вы хотите использовать значение только для вычислений, вы можете преобразовать его.

Однако, если вы планируете физически преобразовывать переменный ток в постоянный для любого устройства, вы можете сделать это, сделав небольшую схему.

Давайте обсудим здесь оба пути:

1. Математическое преобразование

Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, вам нужно только знать значение переменного тока вашего источника. С помощью мультиметра можно это измерить.

  1. Подключите штекеры мультиметра и установите мультиметр в режим измерения напряжения, повернув ручку на В ~ .
  2. Подключите другой конец щупов к положительной и отрицательной клеммам источника питания и запишите показания дисплея.

Преобразование постоянного тока в переменный

Вот математическая формула для преобразования переменного тока в постоянный:

В постоянного тока = В переменного тока / √ (2)

Для простых вычислений округлите √ (2) до 1.4. Таким образом, вам не нужно использовать калькулятор для деления.

Допустим, измеренное значение было 120 В. Добавьте значение V AC , которое вы только что измерили, в формулу и вычислите его.

В Постоянный ток = (120 / 1,4)

В постоянного тока = 85,71 Вольт

Вы можете использовать это значение для расчета различных параметров на основе постоянного напряжения.Теперь перейдем к созданию физической схемы.

2. Создание физической схемы

Для построения физической схемы вам понадобится следующее оборудование:

  1. Понижающий трансформатор
  2. Четыре диода
  3. Перфорированная плита
  4. Провода
  5. Конденсатор
  6. Мультиметр

Давайте посмотрим на функции каждого компонента в схеме.

  1. Понижающий трансформатор: Используется для преобразования энергии высокого напряжения с низким током в мощность с низким напряжением и высоким током. Если вы хотите преобразовать переменный ток в постоянный с большей величиной, чем у источника, вы можете использовать повышающий трансформатор.
  2. Диоды: Позволяет электричеству течь в одном направлении при прямом смещении и блокирует поток в другом направлении.В этой схеме построен мостовой выпрямитель на четырех диодах.
  3. Perfboard: Электронная плата, используемая для создания прототипов схем.
  4. Провода: компоненты соединяются, а затем соединяются проводами.
  5. Конденсатор: Электронный компонент накопителя заряда, который сглаживает ток, протекающий по цепи.
  6. Мультиметр: Электронное устройство, используемое для измерения тока, напряжения, сопротивления и других параметров в цепи. В этом примере он используется для измерения постоянного напряжения.

Остальные компоненты подключаются напрямую в первичную цепь, но в мостовом выпрямителе диоды необходимо соединять в форме ромба.

Как сделать мостовой выпрямитель:

1. Подключите два диода в форме буквы L. Убедитесь, что их отрицательные выводы подключены.

2. Таким же образом подключите два оставшихся диода. Присоединяйтесь к их позитивным результатам на этот раз.

3. Соедините два набора диодов в форме ромба, как показано ниже.

Убедитесь, что диоды подключены правильно, и ваш мостовой выпрямитель готов.

Связано: моделирование и тестирование проектов Arduino с помощью схем 123D

Создание последней цепи:

Давайте посмотрим, как использовать эти компоненты в цепи, чтобы получить выход постоянного тока от источника переменного тока.

1. С помощью гаек и болтов плотно прикрепите понижающий трансформатор к монтажной плате.

2. Подключите мостовой выпрямитель к цепи.

3. Черный и белый провода трансформатора должны быть подключены к источнику переменного тока. Подключите два других провода трансформатора к мостовому выпрямителю, как показано ниже.

4. Оберните провода в этих двух точках, где трансформатор подключен к выпрямителю.После этого припаяйте соединения.

5. Подключите положительный конец конденсатора к левому углу выпрямителя, а отрицательный конец к правому краю, как показано точками 3 и 4 на принципиальной схеме. Схема может работать без конденсатора, но вы должны использовать его, чтобы заблокировать изменение тока.

6. Подключите трансформатор к источнику переменного тока и включите источник переменного тока.

7. Установите мультиметр в режим измерения напряжения. Подключите две вилки к положительной и отрицательной сторонам конденсатора / мостового выпрямителя. Он покажет значение мощности постоянного тока, преобразованной из мощности переменного тока.

Меры предосторожности:

1. При пайке концов не прикасайтесь к припоям, чтобы не обжечься.

2. Только после замыкания цепи включите подачу переменного тока.

Часто задаваемые вопросы:

1. Одинаковы ли провода переменного и постоянного тока?

Конструкция провода постоянного тока довольно проста с двумя полюсами; отрицательный и положительный. Однако кабели переменного тока состоят из трехфазных четырех- или пятижильных кабелей сложной конструкции. Кроме того, кабель переменного тока может стоить дороже, чем кабель постоянного тока.

2.Могут ли приборы постоянного тока работать от переменного тока?

Нет, чтобы уберечь прибор от неисправности, всегда подавайте правильный вход.

Связанный: Лучшие комплекты электроники для детей

Преобразование переменного тока в постоянный для ваших проектов DIY

Недорогая схема мостового выпрямителя — хороший способ преобразования переменного тока в постоянный. Прямой источник переменного тока в вашем доме может использоваться для питания цепей постоянного тока, сделанных своими руками. Убедитесь, что все соединения надежны во время сборки, и, как только вы будете удовлетворены, включите цепь.Не забудьте принять необходимые меры предосторожности при замыкании цепи.

5 творческих проектов DIY для старых печатных плат

Засучите рукава, пора проявить творческий подход и приступить к практическому применению старых досок для новых целей.

Читать далее

Об авторе

Шан Абдул
(Опубликовано 46 статей)

Шан Абдул окончил факультет машиностроения.После завершения образования он начал свою карьеру в качестве писателя-фрилансера. Он пишет об использовании различных инструментов и программного обеспечения, чтобы помочь людям быть более продуктивными в качестве студентов или профессионалов. В свободное время он любит смотреть видео на Youtube о продуктивности.

Более
От Шан Абдул

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

.

Своими руками клеить обои: Поклейка обоев своими руками — как клеить разные виды обоев, пошаговая инструкция (фото)

03.12.2021 0 Своими руками

Поклейка обоев своими руками — как клеить разные виды обоев, пошаговая инструкция (фото)








Поклейку обоев нельзя назвать особо сложным процессом, если сравнивать, например, с отделкой керамической плиткой или декоративной штукатуркой. Однако, чтобы комната выглядела безупречно, необходимо тоже приложить немало усилий. Некоторые предпочитают нанимать для такой работы специалистов, мы же покажем, что поклеить обои вполне можно своими руками. Главное – запастись терпением и хорошенько продумать до мелочей последовательность работ. Чтобы облегчить задачу, мы подготовили для Вас пошаговую инструкцию, которая подскажет что нужно делать, как именно и в какой последовательности. Мы также рассмотрим особые нюансы, которые присутствуют в поклейке обоев различных видов.

Как клеить обои: пошаговая инструкция

Представленная пошаговая инструкция расскажет об основных правилах и этапах поклейки полотен обоев. Следуя ей, Вы обеспечите свою комнату красивой аккуратной отделкой, которая прослужит не один год. Итак, приступим!

Шаг 1. Готовим комнату

Один из главных этапов поклейки обоев – качественная подготовка стен, так как от этого будет зависеть конечный результат. В первую очередь необходимо избавится от старой отделки, где наибольшую трудность составляет демонтаж прежних обоев. Сами по себе они отрываются довольно проблематично, для облегчения работы лучше их предварительно смочить, используя мокрую тряпку или пульверизатор. Подождав минут 10–15, чтобы полотна полностью отмокли, можно приступать к их снятию. Если старые обои имеют защитную пленку (моющиеся), придется снимать их с помощью шпателя.

При подготовке стен необходимо избавится от плинтусов, возможных гвоздей в стенах, подкладок под выключатели, а розетки обязательно обесточить. Когда Вы полностью удалите всю прежнюю отделку, необходимо с помощью шпателя снять отшелушивающуюся штукатурку, замазать возможные дыры, щели. После этого мастера строительного дела советуют обработать все поверхности стен грунтовкой. Такая обработка воспрепятствует дальнейшему осыпанию штукатурки, сделает поверхность глаже и ровнее. Грунтовую смесь можно приготовить самостоятельно, размешав два стакана клея ПВА в 10 л воды.

После того, как комната прогрунтована, необходимо провести тщательную уборку, устранить все соринки и промыть пол. Комнате нужно дать «отдохнуть» и хорошенько просохнуть, поэтому ее оставляют на некоторое время с открытыми окнами.

Шаг 2. Подготовка инструментов и материалов

Пока стены комнаты настраиваются на принятие нового внешнего вида, есть достаточно времени, чтобы подготовить необходимые принадлежности и раскроить обои. Для работы понадобятся валики, малярная кисть, щетка, нитка с грузиком (отвес), строительный уровень, карандаш, ножницы, канцелярский нож, линейка и емкость для разведения клея. Перечень вполне может меняться в зависимости от того, чем удобней будет работать.

Сегодняшний рынок обоев предоставляет огромнейший ассортимент, среди которых можно встретить как обычные бумажные, знакомые многим еще с советских времен, так и флизелиновые, тканевые, стеклообои, а также довольно популярные фотообои. Важно правильно подсчитать, сколько понадобится рулонов, которые, кстати, могут иметь разную ширину. Для этого можно использовать простую формулу: общий периметр всех стен комнаты нужно разделить на ширину рулона, а полученный результат поделить на 4 (если обои однотонные) или на 3 (если обои требуют подгонки рисунка).

Для раскроя обоев лучше использовать длинный стол, если таковой имеется, или же проводить работы на полу. Однотонные полотна можно сразу раскроить на всю комнату (об особенностях поклейки полотен с рисунками мы поговорим далее). Сначала рассчитываем, сколько понадобится полотен: длину стены делим на ширину обоев. Длина полотна должна равняться высоте стены плюс 5 см на подрезку.

Далее готовим клей по инструкции, указанной на упаковке. Для этого в большую емкость наливаем нужное количество воды и, помешивая длинной палкой, засыпаем сухую клейкую смесь. Обратите внимание на то, что именно клей засыпают в воду, а не наоборот, а также учтите, что использовать при этом нужно прохладную воду, так как горячая приведет к комкованию состава. Ознакомьтесь с рекомендациями производителей, которые имеются на каждом рулоне, по методике наклеивания тех или иных видов обоев.

Шаг 3. Клеим обои

Перед поклейкой обоев необходимо закрыть окна и двери, так как даже небольшой сквозняк может привести к отпаданию полотен. Для наклейки первой полосы необходимо сделать вертикальную разметку, используя отвес и уровень, чтобы дальнейшие полотна ложились идеально ровно. Обои необходимо начинать клеить со стороны окна и продвигаться постепенно по периметру комнаты.

Приготовленным клеем смазываем участок стены с помощью валика или малярной кисти, которая гораздо лучше справится в местах стыков с потолком и соседними стенами. Далее наносим клей на полотно, равномерно распределяя его по поверхности валиком. Прикладываем полосу к верхней части стены и, совмещая край с вертикальной разметкой, клеим полотно, разглаживая валиком или щеткой, чтобы «выгнать» пузырьки воздуха. Поскольку потолок не всегда бывает идеально ровным, полосу нужно клеить немного с захватом сверху и снизу. Лишние сантиметры после поклейки можно обрезать ножницами или канцелярским ножиком. Таким образом клеим каждое последующее полотно обоев, а стыки проходим дополнительно резиновым валиком.

Наибольшую трудность зачастую составляют угловые территории. Чтобы аккуратно оформить угол, нужно одну полосу наклеить на пару сантиметров внахлест на смежную стену, затем клеится следующая полоса, а лишние сантиметры обрезаются.

Особенности поклейки обоев разных видов

На сегодняшний день обои производятся из различных материалов, имеются множество вариантов текстур и расцветок. Процесс поклейки того или иного вида полотна может иметь свои особенности, которые мы и рассмотрим далее. Наиболее популярными обоями для дома выступают следующие:

1. Обои с рисунком. Такие полотна имеют различные узоры, которые позволяют значительно оживить интерьер, подчеркнуть стиль оформления, но потребуют особого подхода к поклейке – ведь необходимо раскроить и разместить на стене полотна таким образом, чтобы рисунок в точности совпадал. В большинстве случаев используется один из двух способов. В первом случае клеится на стену первая полоса, затем прикладывается рулон, подгоняется рисунок, и только тогда отрезается следующая полоса. Такой метод в целом неплох, однако останется много отходов. Более простой и экономный способ – размотать одновременно два рулона, затем, смещая один из них, подбирать узор и раскраивать полотна.

2. Бумажные обои. Наиболее «древний» вид обоев, но и самый дешевый, почему и пользуется до сих пор немалым спросом. Поскольку полотна довольно тонкие, после нанесения клея их нужно сразу прикладывать к стене, чтобы не размокли.

3. Виниловые обои. Данный вид отличается стойкостью к влаге и рельефной поверхностью, благодаря которой обои прекрасно маскируют недостатки стен. При поклейке необходимо промазать клеем стену и оставить подсыхать на 15 минут. Полосу обоев тоже нужно промазать и оставить на 10 минут, после чего можно клеить.

4. Флизелиновые обои. Современный вариант влагостойких обоев, в состав которых входят минеральные волокна. Изнаночная сторона полотна покрыта связующим составом, поэтому клей наносится только на стену. Также, как в случае с виниловыми полотнами, нужно дать клеевому слою немного подсохнуть и уже потом прикладывать полотно.

5. Стеклообои. Полотна отличаются высокой прочностью, армирующими возможностями, а также экологичностью. В продаже имеются полотна разных цветов и предназначенные под покраску. Основным их преимуществом является то, что их можно мыть любыми моющими средствами, подвергать дезинфекции, поэтому такие обои подходят для любых помещений, включая детские и медицинские заведения. Важно обратить внимание на клей – универсальные составы здесь не подойдут, поскольку полотна имеют большой вес. Необходимо выбрать клей, на котором будет указано «для стекловолоконных обоев». Полотно стеклообоев имеет две стороны – лицевую и изнаночную. Как правило, лицевая находится внутри рулона. Клей наносится только на поверхность стены.

6. Фотообои. Очень популярный на сегодняшний день вид отделки, который способен создать уникальный интерьер, расставить акценты, визуально расширить пространство. Перед поклейкой желательно сделать на стене разметку, а фрагменты рисунка разложить на полу, составив соответствующую картину. Для удобства можно пронумеровать полотна в порядке очередности и, соответственно, квадраты на стене. Лучше начинать клеить с центра композиции, продвигаясь постепенно в стороны, чтобы картинка получилась ровной.

7. Тканевые обои. Совершенно особенные полотна, в состав которых входят текстильные волокна (хлопок, лен и пр.). Выглядят обои шикарно, но и стоят соответственно. Смазанное клеем полотно оставляют на 5 минут для пропитки, затем прижимают к стене и разглаживают сверху вниз мягкой щеткой или валиком с намотанной тряпкой. Во время переноса полотна важно, чтобы не было сгибов. Клей должен быть исключительно предназначенный для текстильных обоев.

8. Жидкие обои — еще один наиболее современный вид отделочного материала, однако это лишь их условное название. На самом деле способ оформления ими больше схож с нанесением декоративной штукатурки с помощью шпателя.






технология поклейки, фото и видео инструкция

Правила поклейки обоев самому

Когда работы выполняются самостоятельно, на все вопросы приходится искать ответы в интернете или специализированной литературе. Свод основных правил выглядит следующим образом:

  1. Кондиционер и вентилятор выключаются до момента полного высыхания клея.
  2. Двери и окна остаются закрытыми, чтобы не было сквозняка, и воздух был влажным.
  3. Беременным не рекомендуется заниматься ремонтом, чтобы спертый влажный воздух не вызывал головокружение.
  4. Температура воздуха в комнате не ниже +15 и не выше +32. Допускается незначительное отклонение.
  5. Прогревать неотапливаемую комнату калорифером запрещается. Отопление должно быть включенным.
  6. Время высыхания обоев, наклеенных на холодную стену, увеличивается в 2-3 раза по сравнению с нормальным периодом.
  7. Торцы полос у потолка и пола обрезаются канцелярским ножом, который проводится вдоль приложенного широкого металлического шпателя.
  8. Чтобы определить, можно ли клеить без подгона узора, необходимо ознакомиться с маркировкой, указанной на упаковке.

Полосы ориентируют вертикально. Обои, наклеенные горизонтально, представляют собой слишком тяжелые широкие полосы, которые плохо фиксируются клеем на стене. Чтобы процесс был слаженным, в первую очередь нужно позаботиться о наличии обязательного реквизита, который понадобится для работ, выполняемых поэтапно.

Какие инструменты понадобятся?

Для монтажа покрытия из обойных полос потребуется:

  • полиэтиленовая пленка, чтобы застелить пол;
  • емкости для замешивания клейкой массы;
  • кисти и валики для нанесения клея на соприкасающиеся поверхности;
  • резиновые валики для прокатки мест стыковки полос;
  • обойный нож и ножницы в качестве режущего инструмента;
  • строительный уровень, отвес или лазерный нивелир;
  • карандаш, ручка или маркер для нанесения разметки;
  • широкий шпатель, применяемый при подгонке длины наклеенной полосы.

Все это нужно закупить еще до того, как начнется монтаж. Грунтовка и клей приобретается до того, как будут нарезаны фрагменты, причем в количестве, которое необходимо на весь объем работ.

Особенности подготовки стен и потолка к поклейке

Непрофессионалам нужно учитывать, что оклеиваемая поверхность должна быть подготовленной. Для этого:

  1. Удаляют грязь и остатки старого декоративного покрытия.
  2. Шпаклюют плоскость, устраняя раковины, трещины, прочие неровности.
  3. Грунтуют. Нанести грунтовку легче мягким валиком.
  4. Деревянные стены обрабатывают антисептическими обеззараживающими составами.

Прогрунтованная поверхность должна полностью просохнуть. Только после этого можно начинать клеить.

Нюансы в зависимости от поверхности

В таблице приведены типы поверхностей, на которые можно поклеить обои, но нужно учитывать ряд особенностей:

Тип поверхностиКак клеить, что для этого нужно сделать?
Крашенные стеныКраска удаляется полностью. Процедура отличается в зависимости от ее типа: водоэмульсионная, масляная, акриловая, латексная, вододисперсионная.
Гипсокартон (ГКЛ,ГВЛ, ГКЛВ)Стыки шпаклюются, плоскости шпаклевать не обязательно.
ОСБ-плитаУчитывается, с какой стороны нанесено ламинированное покрытие, на котором обои не держатся.
ШтукатуркаГрунтуется. Но если она гипсовая или иная декоративная, фактурная, то ее нужно удалить, а стену обработать, как описано ранее.
ШпаклевкаПосле пропитки грунтовкой прошпаклеванных стен можно приступать к поклейке. Латексная, финишная шпаклевка удаляется.
ПобелкаПобеленные стены смываются, пока на поверхности не останется следов известки.
ФанераМожно клеить бумажные обои и материалы на бумажной основе без грунтовки.
ДВП и оргалитМатериал не имеет достаточной прочности, что не позволяет покрывать его обоями.
СтеклохолстСнимается, так как является подходящим основанием.
Старые обоиЛучше удалить, и обработать стену, как того требует технология поклейки. Инструкция по снятию обоев.
Бетонные стеныДостаточно прогрунтовать, если речь идет о ровной поверхности. Раковины, стыки шпаклюются.
Пластиковые панелиКаркас демонтируется. Пластик не имеет способности держать нагрузку.
БетонконтактЭто полимерное покрытие разработано специально, чтобы обеспечивать сцепляющую способность.
Деревянные поверхностиВагонку или брус придется зашить под каркас из гипсокартона.
СтеклоГладкое, и не может использоваться в качестве основания, чтобы быть оклеенным обоями.
МДФ панелиЛучше отказаться от затеи, так как материал обладает слабо выраженной адгезией.
ПробкаПробковое покрытие снимают, так как оно мягкое, и не может гарантировать сохранность обоев при механических воздействиях.
ПенопластМатериал не имеет достаточной прочности, и подлежит демонтажу.
ПеноплексКлее не дает достаточного сцепления.
Плитка (кафель)Демонтируется полностью.
СИП-панелиПоверхность при необходимости шпаклюется на стыках и грунтуется.
Глиняные стеныОбрабатываются специальными пропитками для придания необходимой прочности.

Клей для поклейки обоев

Оштукатуренные и прогрунтованные поверхности покрываются клеевым водным раствором. Консистенция клея должна быть достаточно вязкой, чтобы обои держались по всей ширине полосы, но раствор должен быть текуч, чтобы можно было равномерно нанести его на обрабатываемые поверхности.

Какой лучше выбрать?

Для каких обоев?Разновидность клейкого раствора
Бумажных Универсальный, для бумаги
Виниловых моющихсяСпециальный состав для винила
РельефныхСпециальный состав или для виниловых
ФлизелиновыхТолько специально разработанный

Как разводить?

Чтобы можно было качественно обработать плоскости соприкосновения, нужно развести гранулированную массу водой. Инструкция и дозировка указана на упаковке. Раствор готовится непосредственно перед тем, как клеить обои. Оптимальное количество – на 3-4 полосы.

Откуда начинать клеить?

Перед тем, как резать обои, нужно разметить комнату, отметив линиями места будущих стыков. Если комната с остеклением, первая полоса наклеивается по уровню от окна. Далее полосы размечаются до угла, и так в том же направлении до двери. Обойдя дверной проем, полосы укладываются дальше до того же окна. Места под ним и над ним оклеиваются в последнюю очередь.

Когда завершена подготовительная обработка стен в коридоре или другом помещении без окон, стены также размечаются перед тем, как клеить обои. При этом началом может служить дверной проем (если рядом достаточно места, чтобы проложить целую полосу без продольного перегиба). Еще один способ – клеить обои от угла.

Какой порядок соблюдать, или что раньше?

При производстве работ важно придерживаться правильной последовательности действий. Это касается порядка ремонта стен, потолка, установки дверных коробов, окон, плинтусов, напольного покрытия и т.д.

Обои или монтаж натяжного потолка?

Потолочная конструкция монтируется до того, как придет время клеить обои. Это необходимо, чтобы в процессе монтажа не повредить уже наклеенные полосы.

Обои или пол?  (укладка ламината, линолеума, паркета)

Сначала выполняется устройство полов. Уложить стяжку означает развести в комнате грязь, которая неизбежно попадет на новые стены.

Обои или установка двери?

Дверной короб должен быть установлен до того, как клеить обои. Обналичники пока не нужны. Они закроют места среза полос при подгонке размеров.

Обои или потолок?

Имеет смысл оклеить потолок, так как при выполнении этих работ клей может попасть на поверхности обоев, которые ужи поклеили на стены.

Обои или плинтус (галтели)?

Накладные плинтуса устанавливают в последнюю очередь после того, как комната будет оклеена. Молдинги клеятся раньше, и уже к ним подгоняется длина полосы.

Пошаговая инструкция самостоятельно поклейки обоев

После подготовки стеновых поверхностей и установки всех необходимых элементов в комнате производят уборку. Пол застилают полиэтиленовой пленкой. Наносят разметку и нарезают 5-6 полос обоев. Разводят клей, и начинают клеить.

Последовательность нанесения на стены и полосы зависит от типа обоев. 

Ссылки на подробные инструкции по поклейке:

Каждый вид предполагает применение специально разработанной технологии поклейки.

Как клеить обои с подгонкой рисунка?

Важно учесть ряд особенностей:

  1. Маркировка содержит информацию о размере смещения узора.
  2. Полосы нарезаются с запасом на указанное количество сантиметров.
  3. После поклейки смотрят, чтобы узор совпадал.
  4. При необходимости полосу отделяют и клеят уже со сдвигом.

Лишний запас обрезается обойным ножом вдоль приложенного широкого металлического шпателя.

Секреты наклеивания обоев стык в стык или как скрыть стыки?

Для этого необходимо:

  1. Клеить обои на ровную плоскость.
  2. Подгонять полосы максимально близко.
  3. Прокатывать стыки специальным валиком.
  4. Вытирать выступивший клей насухо.

Чтобы стыки не отстали, перед тем, как клеить обои, их тщательно промазывают клеем.

Нюансы поклейки внахлест

Учитываются следующие факторы:

  • Полоса, которая покрывается нахлестом, находится с одной стороны.
  • Верхняя обоина обильно промазывается клейким составом.
  • Стык прокатывается резиновым валиком с нажимом.Излишки клея вытираю полностью.

Чтобы нахлеста не было заметно, начинают оклеивать от двери к дальнему углу комнаты, чтобы не были видны торцы обоев.

Техника наклеивания метровыми обоями

 Есть несколько факторов, характерных для обоев шириной один метр:

  • Клей наносится только на стену.
  • Если допущены ошибки, можно снять свежее полотно, и клеить ее повторно.
  • Одному выполнить работы сложно.
  • Материал позволяет подогнать стыки методом разглаживания.

Как поклеить одному человеку?

Это удобно, когда обои тонкие, легкие и неширокие. При этом:

  1. Промазанная полоса складывается, чтобы открытой осталась верхняя треть пропитанной стороны.
  2. Обои прикладываются вверху и разглаживаются сверху вниз.
  3. Сложенная часть разворачивается и прижимается до пола вдоль продольной оси.
  4. От середины к краям выгоняется воздух и излишки клея.

После этого стыки прокатываются валиком.

Видео инструкция

Как клеить в труднодоступных местах?

Особенности зависят от того, что представляет собой сложность.

Углы

Технологически отличаются процессы оклейки внутренних и выступающих углов. Подробную информацию по поклейке углов можно посмотреть тут.

На потолок

Технология специфическая и требует отдельного рассмотрения. Главное, клеить обои от окна вглубь помещения. Подробную информацию по поклейке обоев на потолок можно посмотреть тут.

За батареей

Нарезаются фрагменты, промазываются обои и стена, производится поклейка согласно разработанной технологии.

Вокруг окна (под подоконником)

Готовится полоса, у которой вырезано очертание оконного проема, которое закрывается обоями. Отдельные элементы клеятся заготавливаются по размерам не закрытых участков. Под подоконником процедура идентична.

За газовой колонкой

Самостоятельно демонтировать газовое оборудование запрещено. Но корпус можно снять. Клеить нужно так, чтобы после его установки не оставалось «голых» участков.

За газовой плитой

Технически клеить можно, если плита подсоединена к системе газоснабжения гибким шлангом. Демонтировать жесткие соединения трубопровода самостоятельно запрещается.

Под кондиционером

Имеет смысл демонтировать конструкцию и клеить обои сплошняком. Главное, вымерять, где находятся отверстия для крепежа. Это не сложно, если во время поклей вставить зубочистку, гвоздь или вкрутить саморез.

С натяжным потолком

Обои можно загнать под направляющие или клеить вплотную к ним.

Арка

Задействованные элементы вырезают по заранее вымеренным шаблонам.

Над дверным проемом

Стык будет только один. Покрытие состоит из двух полос, в которых вырезаны сегменты в соответствии с участками проема, закрываемыми обоями.

На откосах двери или окна

Срез подгоняется вплотную к перегибу. Угол монтируется при помощи специального профиля, который покрывается штукатуркой, и остается идеально ровным.

На лестничном пролете

Если нет возможности демонтировать лестницу, придется вымерять и вырезать каждых элемент обоев, чтобы клеить готовые фрагменты.

На неровную стену или стену с выступом

Все зависит от конфигурации и масштабов проблемы. Иногда приходится обрезать и клеить с филигранной точностью.

На провода

Электрические коммуникации, не вмурованные в стену, заклеивать не стоит. Лучше отсоединить кабель, сделать ремонт, а после установить его на место.

Возле розеток и выключателей

Электричество отключается. Розетки и выключатели демонтируются или заклеиваются малярным скотчем. Стена оклеивается. Места розеток и выключателей вырезаются обойным ножом.

За трубами

Полоса заводится в пространство между стеной и трубой, не касаясь промазанной стороной. Затем выполняется стандартная процедура.

Ниша

Процедура идентична оклейке внутренних углов. Но если габариты малы, придется заранее вымерять и подготовить элементы.

Балки на потолке

Технология такая же, как и при оклейке торцов перегородок, ниш и арок.

На мансарде со склоном

Порядок, направленность и последовательность такая же, как и при оклейке вертикальных плоскостей.

Сколько сохнут?

Время просыхания зависит от плотности материалов и температуры в помещении. При нормальных условиях, в соответствии с видом обоев, до полного высыхания должно пройти время, указанное в таблице:

Вид обойного покрытияВремя до полного высыхания
Бумажные8-12 часов
Флизелиновые12-18 часов
Виниловые18-24 часа
Жидкие24-36 часов

Советы по поклейке для начинающих

Тем, кто впервые делает ремонт, нужно учитывать:

  1. Для каждого типа разработан специальный состав клея.
  2. Привлекательный вид обеспечивает высокая точность.
  3. Наличие пузырей недопустимо. Их выгоняют, а не прокалывают.
  4. Лучше пользоваться специализированным инструментом из списка выше.
  5. Перед тем, как клеить обои, изучите рекомендации и просмотрите видео.

Важно, чтобы плоскости были подготовлены, а время высыхания – достаточным. В таком случае, обои не отстанут.

на стену, в углах, виниловые, флизелиновые, бумажные

Один из самых популярных видов отделки помещений — оклейка обоями. Но чтобы результат радовал, необходимо знать как клеить обои правильно. Есть достаточное количество нюансов, которые влияют на качество отделки. 

Содержание статьи

Подготовительный этап

Сначала в комнате снимают все, что можно снять, включая наличники дверей и плинтуса, если это возможно. Также снимают розетки и выключатели, закрывая коробки с проводами  заглушками — пластиковыми или деревянными.

Как правильно клеить обои тоже надо знать

Отключаем электророзетки

При работах с электрикой, комнату обесточиваем и пока не закончим, не включаем. Желательно все работы, включая поклейку обоев, проводить при выключенном электропитании. Работы то «мокрые»,  и вода или клей могут попасть на провода и закоротить. Если проводка сделана по всем правилам и стоят защитные автоматы, это нестрашно. Они просто вырубят питание и все.

Если проводка сделана еще по-старому, это может быть опасным. Хуже всего то, что в этом случае часто нет возможности отключить электропитание в отдельной комнате. Только во всей квартире или, в лучшем случае, в ее половине. Тогда выход — снять провода питания с розеток и выключателей (при выключенном питании, естественно) и тщательно заизолировать концы, спрятав потом их под заглушки. Потом придется их разматывать и сажать на место, но так будет безопасно.

Освещение при работах делают временное — тянут удлинители из других помещений и включают переносные светильники. После того как разобрались с электричеством, можно двигаться дальше.

Если стены только выровнены и зашпаклеваны, ничего кроме грунтовки вам делать не нужно. А вот если на них есть старое покрытие — обои или краска — придется поработать. Сначала снимают предыдущую отделку.

Счищаем старые обои

Если на стенах наклеены обои, в произвольном месте их поддевают уголком шпателя, потом тянут за отогнутый уголок, отрывая. Если повезет, отрываются целые полосы, иногда по нескольку метров единым полотном. Но чаще получается небольшими фрагментами. Сначала снимают все, что получится «на сухую». Если совсем сложно и мелкими частями, берут таз с водой и валик, мочат таким способом стены. Чтобы отставали они проще, можно добавить в воду моющее средство для посуды.

Далеко не всегда все идет настолько хорошо

Если обои бумажные воду наносят просто на поверхность. Если они виниловые или с какой-то другой прочной пленкой — сначала пленку прорывают. Сделать это можно при помощи шипастого валика, можно — щеткой с металлической щетиной. Основное — пробить пленку, чтобы вода могла впитаться в основу — бумагу или флизелин — и размочить клей.  Иногда требуется несколько раз намочить обои, чтобы они легче отходили.

Далее действия такие же как с бумажными: поддеваем шпателем и отрываем. Иногда такая техника — отрывания кусков — неэффективна. Быстрее получается, если счищать шпателем размоченную отделку. Тогда скребем под острым углом лезвием по стене. В общем, неважно как, но старые обои надо удалить полностью.

Удаление краски и побелки

Тоже приходится работать шпателем, счищая сантиметр за сантиметром. Работа монотонная и довольно нудная, а еще — грязная. Есть несколько способов ускорить дело.

Масляная краска на бетоне

Варианта, собственно, два: химический и механический. Химический — это специальные смывки для краски. Состав чаще всего выглядит как гель. Наносятся на поверхность и, через какое-то время, (указано на упаковке) поднимается пузырями или начинает съеживаться. Краска размягчилась и ее можно удалять любым шпателем.

Так выглядит краска после «работы» смывки

Все происходит довольно просто, но есть два «но». Первое — цена смывки немаленькая. Второе — испарения явно не полезные. Работать надо в проветриваемом помещении, но при этом не высушить смывку, а то эффекта не будет. И все равно, даже при проветривании порой сильно болит голова. Так что и респиратор не помешает, а еще обязательно перчатки.

Механический способ — это не просто шпатель. Так придется очень долго скрести. Используют болгарку или перфоратор. На болгарку есть щетки из металлической проволоки. Можно попытаться снять так. Способ работает, но далеко не всегда или получается слишком медленно. Тогда можно взять перфоратор и зубило, и держа зубило перпендикулярно к поверхности, водить его по стене, не углубляя. Краска отскакивает резво. После такой «ударной» обработки остается зачистить остатки шпателем.

Водоэмульсионка, побелка или краска по гипсовой штукатурке

Снять такой тип краски на стенах ничуть не проще. Скоблить получается, только очень и очень медленно. Выход очень простой: снова вода и специальный скребок для краски. Купить его можно в строительном магазине. Сразу берите и несколько запасных лезвий: на кухню, например, уходит три-четыре штуки.

Стенку хорошо промазываете водой. Кистью или валиком, можно несколько раз. Потом оставляете пропитываться. А потом скребком начинаете чистить. Краска прямо отскакивает. Важно только чтобы стена хорошо намокла.

Как выбрать обои для коридора и прихожей читайте тут.

Заделка неровностей

Тут вам сначала придется оценить состояние стен. Для начала надо вытащить все гвозди, шурупы, удалить сколы и расшить трещины. Потом осмотреть результаты. Если стены более-менее ровные, есть только небольшие дефекты, можно обойтись эпизодическим выравниванием. Заделывают только трещины, вмятины, сколы. Их замазывать можно финишной шпаклевкой. Только перед выравниванием стену окончательно очистите от пыли и кусков обоев, а потом покройте грунтовкой (валиком стены и щеткой в углах).

Если стена после «обработки» перфоратором, без полноценной шпаклевки всей стены не обойтись. В основном сегодня используют гипсовую шпаклевку. Сначала накладывают слой первичной или стартовой. Она с более грубым зерном и слой может быть до 3-5 мм. Этим составом выравнивают основные неровности, стараясь добиться ровной поверхности. После высыхания проходят специальной сеткой, удаляя неровности и наплывы, которые могут быть.

После используется финишная шпаклевка. Она очень пластичная и наносится тонким слоем — до 1-2 мм. Вот после нее стена становится гладкой (после того, как неровности сгладили сеткой, только с более мелкой ячейкой).

Грунтовка стен

Второй слой грунтовки наносят после шпаклевания. Он формирует на поверхности пленку, которая уменьшает впитываемость клея, а также улучшит сцепление. Для случая с оклейкой обоями в качестве грунтовки можно использовать более жидкий клей для обоев. На каждой пачке есть таблица, в которой указано количество воды для оклейки и грунтовки. Разводим клей в нужной пропорции, ждем его готовности (тоже есть на упаковке) и покрываем составом стены. Техника грунтовки такая же: сначала пройти углы кистью, потом валиком ровные поверхности.

В видео использование первичной шпаклевки почему-то названо штукатуркой, но в остальном представлена последовательность действий верно.

Правила и способы комбинирования обоев описаны в этой статье.

Правила поклейки

При оклеивании обоями есть несколько правил, которых надо придерживаться. Техника изменяется в зависимости от типа обоев, как и клей, который необходим для качественного результата. разница в основном состоит в том, когда и куда наносить клей. Вам не нужно гадать. Все есть на вкладыше, который имеется на каждом рулоне обоев. Там в графическом виде изображено, а в некоторых и написано, какую из частей надо мазать клеем: только стену или только обои, а может, и то и другое сразу.

Такие обозначения есть на вкладыше

Но некоторые вещи остаются неизменными. Например, нанесение стартовой полосы.

Откуда начать

В действительности, место старта не столь важно. Важно чтобы первая полоса была наклеена строго вертикально. Потому выбор остается за вами.

Если в комнате есть отлично выведенный угол: ровный и точно вертикальный, можно начать от него. Начинать можно от двери с идеально выставленным косяком. Если ничего такого нет, рисуете себе ориентир сами. Берете строительный уровень, отмечаете на стене точку и через нее проводите точно вертикальную линию. Недорогие строительные уровни бытового класса, которые обычно мы используем при ремонте, дают порой солидную погрешность. А так как нам важно первую полосу наклеить строго вертикально, проверьте точность линии при помощи отвеса. Вот он никогда не врет, показывая точно вниз. Если все нормально, будете край полосы выравнивать по этой линии.

Если вы все-таки не решили, откуда нужно начинать клеить обои и это — ваш первый опыт в данной сфере, начните с той стены, которая меньше других видна. Например той, вдоль которой стоит шкаф. Пару первых полос вам будет сложно, а потом будете лучше понимать что к чему и огрехов будет меньше.

Как клеить обои на стене

Если клей по требованию производителей, наносится на отрезанный фрагмент, намазанная полоса складывается так, чтобы промазанная сторона оказалась внутри. Для этого заворачивают края к середине, потом еще несколько раз складывают. Места сгибов не прижимают. Пусть остаются округлыми. Это необходимо, чтобы все слои пропитались и полотно хорошо легло на стену, а также приклеилось без пузырей.

Как складывать намазанные клеем бумажные обои

Если требуется клей нанести на стену, промазываете участок чуть больше ширины обоев. Область под потолком, в углу и возле пола промазывают кисточкой. Затем правила общие.

Берете отрезанную полосу, поднимаетесь по стремянке. Верхний край на несколько сантиметров заводите на потолок, потом выравниваете одну из кромок по начерченной линии «старта». Так как обои сегодня клеят встык, то какую из кромок — неважно.

Строго приложив боковую кромку к линии, движениями от этой линии к другому краю, приклеиваете обои в районе потолка. Затем, постепенно продвигаясь вниз, спускаетесь чуть ниже.

Лишние сантиметры на потолке отрезают. Удобнее это делать при помощи ножа для бумаги и большого шпателя. Хорошо прижимаете бумагу к углу, проведя рукой. Затем прикладываете шпатель. По его краю проводите лезвием ножа.

Обрезка под потолком и возле плинтуса

Приклеивая полотна, движения делают от центра полосы в сторону и немного вниз, выгоняя попавший воздух к краям. Раньше это делали при помощи тряпки, но лучше и быстрее получается валиком с упругой насадкой (она обычно желтого цвета). При работе с ним пузырей практически нет. Но если обои структурные, с выдавленным рисунком, валиком их можно смять. Тогда берут обойную щетку. Она широкая и плоская, с жестким ворсом.

Обойная щетка для быстрой наклейки

Добравшись до того места, где полоса пока не приклеена, разворачиваете остаток плотна и действуете по той же схеме. Сначала выставляете край, потом при помощи валика или тряпки выгоняете воздух, добиваясь ровной поверхности.

Вторая полоса наклеивается точно также, с той только разницей, что ориентиром для приклеивания края будет служить уже имеющееся на стене полотно. Вот потому и важно приклеить его ровно, иначе все остальные тоже будут косить.

 Особенности выбор обоев для спальни рассмотрены тут.  

Секреты оклейки углов

Сложнее всего правильно клеить обои в углах. Но это только до тех пор, пока вы не знаете секрета. Сначала можно попробовать сделать просто. Одну из частей завернуть на прилегающую стену на 1-2 см, а вторую обрезать по углу.

Один из способов оклейки внутреннего угла

Сделать несложно, смотрится такой способ неплохо. Но на некоторых обоях эта полоска очень просматривается. Для такого случая есть другой способ. Приклеиваете полотна с обоих сторон угла так, чтобы они хотя бы немного заворачивались на другую сторону (2-3 см достаточно). Хорошо прижимаете, чтобы они точно прилегали. к стенам и углу.

Режем обои в углу

Потом берете специальный резак или большой шпатель. Прижимаете его в углу, вдоль его края разрезаете обои острым ножом. Необходимо одновременно разрезать оба полотна, так что усилие может понадобится значительное. Чтобы рез получился непрерывным, нож не отрываете. Остановившись, передвигаете шпатель, который упираете в лезвие и после продолжаете разрез.

Отрезав  все, удаляете обе отрезанных полоски, а оставшиеся полотна стыкуете в углу. Если обои до обрезки были хорошо прижаты, совпадение идеальное, без каких-либо расхождений.

Как правильно клеить обои в углах

Как клеить обои на наружных углах? Практически теми же способами. В первом случае одна из полос заворачивается за угол на один-два сантиметра (для более толстых обоев лучше 2 см, для тонких — 1 см достаточно). Вторая полоса клеится строго вдоль угла. Если этот захлест виден (обычно на обоях на флизелиновой основе), необходимо будет резать вдоль всей полосы. В этом случае заворачиваем больше и режем вертикально при помощи того же шпателя и ножа. Отрезанное удаляем, стык проклеиваем.

Метровые обои в углах клеят точно также, как и более узкие. Бывает так, что в угол нужна узкая полоска, а остальная отрезается. Если обои без рисунка, ее можно будет где-то использовать хотя бы в другом углу. При узорчатых полотнах их тоже иногда получается куда-то пристроить, но сделать это сложнее. Потому и берут узорчатые с приличным запасом: как раз для таких случаев.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе, как выгонять неидеальные углы в этом видео.

Какие обои лучше на кухне читаем тут.

Как клеить обои около двери и окна

Если двери или окно находятся на одном уровне с плоскостью стены, проблем обычно не возникает. Обои обрезают вдоль дверной рамы или по краю наличников. Полотно до угла наличника или рамы надрезается под углом около 45°. Разрезанные части заворачиваются вдоль проема, загибаются и потом отрезаются ножницами или ножом. Ровнее и быстрее получается с использованием ножа и шпателя.

Как клеить около двери

Больше затруднений вызывает вариант, когда надо оклеить и откос двери или окна. При использовании бумажных обоев принцип снова прост: клеим полосу на откос, заведя ее на 1 см на стену. Сверху наклеиваем кусок ровно по срез оконного проема.

Один из способов оклейки откоса двери или окна

Но с обоями на флизелине такой способ не пройдет: слишком видны «напуски». В этом случае полосу обрезают вдоль оконного проема с небольшим запасом. Сверху с нахлестом наклеивают другой фрагмент, обрезая их ровно по срезу оконного проема. Наклеенный кусок заворачивают внутрь, на откос. Дальше стыкуют как и прежде.

Объяснить на словах сложно. Доступнее получается в видео. В нем, кстати и об оформлении обоев арочных проемов есть сюжет.

Как сделать стыки невидимыми

О том, чтобы стыки полотен были незаметными, надо заботиться во время приклеивания. Вам нужно соединить полотна так, чтобы между ними не было зазора, но и чтобы они не заходили один на другой даже на миллиметр. Необходимо добиться идеального совпадения.

Сдвигаете полосу в нужную сторону

Так как идеально ровные стены у нас встречаются, увы, нечасто, получается что шов то наползает немного, то расходится. Ваша задача — сдвинуть полотна так, чтобы он стал идеальным и незаметным. Сдвигать полотна можно руками — они могут слегка растягиваться и сжиматься. За счет этого вы и добиваетесь требуемого совпадения. Если образовавшийся недостаток слишком большой и сдвигами ничего добиться не удается, полосу отклеивают до этого места и, поправив так как надо, приклеивают снова. Иногда, если шов немного торчит, может помочь прокатывание специальным коническим валиком.

При такой технике получается, что сначала приклеивается край, который стыкуется, а потом, от него начинают разглаживать остальную поверхность полотна. Если вы осмотрели шов и остались довольны результатом, берете чистую тряпку и протираете его от излишков клея, которые могли выступить при всех этих действиях.

О том, как клеить метровые виниловые обои на флизелиновой основе и как сделать стык невидимым, смотрите в видео.

Устраняем недостатки

При недостатке опыта может случиться так, что после  или во время высыхания на стенах появились пузыри. Убрать их можно несложными действиями. Берете большой шприц, набираете в него клей, протыкаете пузырь и вводите в него какое-то количество клея. Виниловые обои, акриловые, бумажные — верхняя часть при этом неважна. Меняются действия в зависимости от основы. Если обои на бумажной основе, ждете пять-семь минут, если на флизелиновой — действуете сразу.

Дальше надо при помощи валика, шпателя или тряпки выгнать воздух из пузыря. Для начала погоняйте клей внутри, потом от краев к проколу вытесняйте воздух вместе с излишками клея. Подотрите их чистой тряпкой.

Как убрать пузыри на обоях

Довольно часто расходятся швы. Обои могут отставать вдоль потока или плинтуса. Есть два способа подклеить их. Воспользоваться кисточкой и остатками клея или купить специальный для швов. Он в тюбике и наносится точечно. И снова порядок действий зависит от основы.Намочив бумажную, ждем некоторое время, потом приклеиваем, следя за совпалением кромок.

Что делать если разошлись швы на обоях

Как клеить флизелиновые обои правильно: инструкция по самостоятельной поклейке

Клеим флизелиновые обои

Изучаем преимущества флизелина

Готовимся к оклейке

Клеим обои

При ремонте жилья часто встает вопрос, как наклеить флизелиновые обои? Поэтому для начала стоит понять, что это за материал и побольше узнать о его преимуществах.

Это покрытие состоит из синтетических волокон и целлюлозы. Технология их изготовления очень похожа на бумагу, однако они в разы прочнее, и их гораздо проще наклеить. Почему многие отдают предпочтение для оклейки дома именно им? 

  • Им не нужен специальный уход, поскольку их достаточно протереть влажной тканью, чтобы удалить скопившиеся загрязнения.

  • Весьма стойко переносят повреждения и сами по себе не деформируются. Они не растягиваются, не образовывают пузырей и не дают усадку, а также не выгорают на солнце.

  • На них хорошо наносится краска, поэтому вы с легкостью сможете обновить наскучивший вам интерьер.

  • Хорошо снимаются.

  • Их материал пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.

  • В магазинах можно найти огромное количество расцветок и рельефов.

  • Благодаря своей структуре они хорошо скрывают небольшие дефекты.

Виды флизелина

Полностью состоящие из флизелина

Обычно такой тип покупается под покраску. Их можно отличить по своеобразной фактуре, которая напоминает штукатурку или небрежные мазки кистью.

Виниловые на флизелиновой основе

Как следует из названия, синтетический материал здесь служит в качестве основания, непосредственно на которой нанесен рисунок или какой-либо орнамент.

Инструменты

Вам понадобятся:

  • нивелир

  • рулетка

  • длинноворсовый валик

  • пластиковый шпатель с мягким краем

  • щетка для разглаживания

  • острый канцелярский нож

  • сетка или резинка закрепленная на бортиках емкости с клеем, чтобы снимать его излишки

  • узкий металлический шпатель

  • две емкости, к примеру, тазы — они нужны для клеящего вещества и воды

  • губка из поролона

  • маркер, ручка или карандаш.

При этом, если вы выбираете материал с крупным орнаментом, то следует тщательно рассчитать количество рулонов, потому что вам придется отрезать много лишнего материала, чтобы рисунок совпал. Заранее проведите все измерения, чтобы знать, сколько рулонов надо приобрести.

Подготавливаем стены

Поклейка флизелиновых обоев начинается с разметки. Перед тем, как приступить к ней, осмотрите стены на наличие серьезных дефектов и выпуклостей. Для того чтобы оклеенная поверхность была красиво и качественно выполнена, стены нужно подготовить, они должны быть идеально ровными и сухими. Для основания отлично подойдет шпаклевка, ровное бетонное основание, гипсокартон, основа от прошлых покрытий и даже дерево.

Для начала необходимо очистить поверхность от грязи, неровностей и старого покрытия. Если они были окрашены, то поверхность следует тщательно вымыть и обезжирить. Если краска была глянцевая, то советует вовсе ее счистить, но если это по ряду причин стало невозможным, то по краске необходимо пройти наждачной бумагой, таким образом улучшив сцепление клеящего материала с поверхностью. После чего стены надо загрунтовать.

Старые обои тоже необходимо снять. Для этого существуют специальные растворы, которые в течение нескольких минут размягчают структуру бумаги и помогают их отслоению.

Если вы планируете оклеивать гипсокартонные конструкции, то здесь нужна грунтовка. Работу лучше провести за сутки до начала работ. Этот метод позволит без проблем очистить стены.

Подготавливаем материал

Заранее советуем выбрать широкие рулоны, поскольку с ними легче и быстрее работать, чем с тонкими. Чтобы между ними не было некрасивых зазоров, и полотно смотрелось как единое целое, их необходимо располагать встык.При помощи лазерного нивелира проведите по комнате вертикальные линию, которая будет располагаться в одном метре от угла. Именно от него и нужно начинать работу. В течение всей работы не пренебрегайте уровнем — он поможет вам идеально ровно наклеить обои и избежать перекосов.

Рекомендуем сразу нарезать части для всей комнаты. Перед этим обязательно измерьте высоту помещения, для того чтобы полотна хватило везде. Лучше это сделать на каждом метре. После этого можете приступать к нарезке полотен.

Если вы выбрали однотонный вариант, то орнамент состыковывать не нужно, и можно нарезать одинаковые куски. Если же ваш выбор пал на полотна с крупным рисунком или фотообои, то размер подгонки можно узнать на этикетке, либо спросить у консультанта в магазине. Для того чтобы изображение получилось целым, вы будете сдвигать листы либо вверх, либо вниз.

Тщательно все рассчитайте, чтобы не отрезать лишнюю длину и после этого не доклеивать небольшие кусочки.

На раскатанном рулоне делаем отметку на длине, которая равна вертикали комнаты, и ставим ножом засечку. После этого сгибаем лист так, чтобы его боковые срезы сравнялись друг с другом, после этого создаем четкий сгиб по которому и отрезаем нужный кусок. Далее накладывая рулон на отрезанные заготовки и сверяя их длину нарезаем полотна на всю комнату. При подгонке крупного рисунка можно на обратной стороне карандашом делать еле заметные отметки, которые помогут в ровной оклейке в дальнейшем.

Разводим клей

Для того чтобы работа получилась аккуратной необходим специальный клей, который предназначен для флизелиновых обоев. Постарайтесь выбрать качественный состав. Инструкция его приготовления обычно указывается на упаковке. Рекомендуем не разводить всю упаковку сразу, поскольку вещество очень быстро портится и теряет свои свойства.

Перед процессом прочтите инструкцию на упаковке. Некоторые изготовители дают советы по технике оклейки. Так, иногда они рекомендуют мазать клеем не только стены, но и само покрытие. Следите за тем, чтобы клей наносился равномерно, без комков и проплешин. Для этого лучше использовать валик.

От качества первого листа зависит вся ваша работа. Поэтому возьмите отрезанную полоску и аккуратно приложите к стене сверху вниз держа их за края. По всей длине проведите резиновым шпателем от центра к краям, чтобы удалить излишки. Если у вас материал с выпуклым и неровным орнаментом, то шпатель не подойдет. Приобретите заранее мягкий валик или запаситесь тряпками.Затем, до того как все высохло, отрезаем лишние кусочки полотна. Учитывайте, что напольный плинтус может прикрыть до 4 сантиметров, поэтому не отрежьте слишком много. То же самое касается и потолка.

Чтобы линия отреза была максимально ровной, необходимо прижимать излишки шпателем в угол. При этом режущий инструмент не должен отрываться от обоев. Если вам мешает застывающий на лезвии клей, то периодически ополаскивайте его в очень горячей воде.

Следующую заготовку клеем встык к предыдущему листу. Характерный плюс флизелина в том, что он не сжимается, поэтому вам не стоит бояться, что возникнут какие-то щели. Наклейте лист и совместите при необходимости рисунок, слегка подтягивая его к первому куску обоев. Далее прогладьте валиком места стыков. Излишки клея удаляются резиновым шпателем в обе свободные стороны.

Избежать попадания клея на поверхности не получится, однако в этом нет ничего страшного. Его удаляют с помощью влажной ткани. С потолка вещество можно убрать при помощи губки. Также не рекомендуем пренебрегать этим советом и оставлять клеящее вещество на поверхности. После высыхания оно приобретает характерный блеск, который может испортить вид ремонта, а со временем может даже пожелтеть.

Урок безошибочного выполнения работы по оформлению комнаты отображен на видео.

Оклеиваем труднодоступные места

Нередко люди сталкиваются с особенностями планировки, которая усложняет процесс оклеивания. Небольшие ступеньки, углы, колонны — для таких элементов есть свои методы, как поклеить флизелиновые обои самому.Так, для того чтобы оклеить выступающий угол, нужно приклеивать полотно таким образом, чтобы оно заходило за угол на соседнюю стену. Затем на эту поверхность внахлест примерно на 2 сантиметра на предыдущий идет наклейка второго листа. Далее ножом аккуратно разрежьте два слоя обоев и удалите верхний лоскут, после чего приподнимите один край листа и уберите лишний слой и снизу. Мягким валиком сравняйте стыки и вытрите клей.

Трудности могут возникнуть и с радиаторами, если их нельзя снять. Для того чтобы оклеить поверхность вокруг нагревательного элемента, разрежьте листы в местах крепления батарей. После чего шваброй протащите покрытие за радиатор и крепко приклейте.

Для наклеивания бордюра посередине стен используйте лазерный нивелир.

Клей должен сохнуть примерно сутки, поэтому не открывайте окна и не устраивайте сквозняков, поскольку из-за этого наклеенные полотна могут отслаиваться. Помимо этого стоит учитывать, что клеевой раствор очень плохо отмывается после высыхания, поэтому советуем несколько раз промыть пол с моющим веществом. Только после этого работу можно считать законченной.

Как правильно клеить обои своими руками: пошаговая инструкция

Если Вы решили делать ремонт в квартире самостоятельно, то наверняка будете клеить обои и тогда Вам пригодится эта статья. В ней мы расскажем, как правильно клеить обои своими руками.

Эта подробная инструкция на сайте remontlegco.ru посвящена поклейке обоев своими руками с фото и видео материалами. Вы узнаете, как правильно выполнить все этапы начиная от подготовки стен до окончания работ.

Научившись один раз правильно клеить обои, вы и в будущем сможете применять данный навык, так как на протяжении уже многих лет эти способы остаются неизменными и отличаются только в зависимости от вида обоев.

Содержание статьи:

  1. Подготовительные работы.

  2. Виды и выбор обоев.

  3. Выбор клея.

  4. Подготовка стен.

  5. Технология оклейки стен обоями.

  6. Маленькие хитрости при поклейке.

  7. Ошибки при поклейке обоев.

  8. Видео советы.

Подготовительные работы

Поклейка обоев своими руками должна начинаться с подготовительных работ. Сюда входит выбор обоев, клея и подготовка стен.

Выбор необходимо начинать с выбора вида обоев, их расцветки и размера.

Основные виды которые чаще всего встречаются в магазине это:

  • бумажные;

  • флизелиновые;

  • виниловые.

Лучше выбрать флизелиновые обои шириной 1м, расцветку смотрите сами, а вот рисунок лучше такой, который не нужно будет подгонять. Это сэкономит Ваше время и деньги.

Узнать нуждаются обои в подгонке или нет можно по этикетке. Если на ней присутствует слово “Rapport=0”, то такие обои не нуждаются в подгонке, а при “Rapport=30” придётся оставлять запас в 30см.

Ещё стоит учесть при подборе обоев, что крупный рисунок на уменьшает комнату, а мелкий наоборот увеличивает.

Поклеенные обои под потолок с вертикальным рисунком увеличивают высоту комнаты, а бордюр под потолком уменьшает.

Голубой оттенок делает комнату больше, а коричневые меньше.

Читайте также: Как клеить стеклообои под покраску.

Также смотрите, чтобы у всех рулонов был один номер партии, так как в разных партиях могут быть разные оттенки.

Виды обоев

Бумажные

Обычно это два слоя бумаги.

  1. Первый это бумажная основа.

  2. Второй декоративный слой, на котором нанесён рисунок, а также может быть тиснение.

Они имеют свойство расщепления, то есть при удалении со стены первый слой остаётся на стене и может послужить в качестве основы для последующего наклеивания обоев, а верхний слой удаляется.

Структурные

У таких обоев на основу нанесена специальная цветная паста в виде каких-то узоров. Они обладают большой устойчивостью к мытью и другим механическим воздействиям, не выцветают на солнце.

При удалении первый слой-основа остаётся на стене и также может служить основой для новых обоев.

Виниловые

Состоят из двух слоёв первый материал-основа, а второй виниловое уплотнение. Они очень прочно соединены между собой.

Могут иметь тиснение. Виниловые обои применяются, где необходима износоустойчивость.

Флизелиновые

В этих обоях вместо бумажной основы применён специальный флизелин. Флизелиновые обои бывают как уже готовые, так и под последующую покраску.

При поклейке флизелиновых обоев клей наносят не на обои, а прямо на стену. Они не деформируются и при удалении их можно удалить полностью.

Выбор клея

Клей очень важный элемент при поклейке обоев. Главные критерии, которые предъявляются к клею это:

  • химическая нейтральность;

  • прозрачность после высыхания;

  • должен быть экологически и гигиенически чистым.

Клей выбирают в зависимости от вида применяемых обоев.

Для бумажных подходит обыкновенный обойный клей, который необходимо разбавить водой согласно инструкции на упаковке.

Для синтетических обоев на бумажной основе применяют такой же клей, как и для флизелиновых с содержанием синтетической смолы.

Для обоев под покраску необходим особо прочный клей. Это обычно дисперсные клеи в уже готовом виде.

Для велюровых, обоев из природного материала и металлических применяют специальные клеи.

Подготовка стен к поклейке обоев

Подготовка основания начинается с удаления со стены всех старых декоративных покрытий.

Если стена была оклеена обоями, то их намачиваем водой с помощью губки и даём пропитаться, затем они легко сдираются металлическим шпателем.

Побеленные стены намачивают водой и удаляют побелку металлическим шпателем.

Покрашенные стены обрабатывают наждачной бумагой с крупным зерном и удаляют всю отслоившуюся краску.

При наличии трещин и других дефектов на стене их необходимо зашпаклевать, до ровного состояния.

Стены перед тем как наклеить обои должны быть загрунтованы и просушены. Это повысит прочность крепления и уменьшит расход клея.

Для грунтования можно применить готовую специальную грунтовку или этот же клей только разбавленный водой примерно на 20-30%.

Если через грунтовку на стене проступили пятна ржавчины, то их закрашивают белой эмалевой краской.

Клей необходимо подбирать в соответствии с выбранными обоями. Все характеристики указаны на самой упаковке.

Единственное, что хотелось бы посоветовать — это не экономить на клее, так как от него зависит весь результат проделанной вами работы.

Процесс приготовления клея также указан на упаковке и его следует строго соблюдать.

Как правильно клеить обои своими руками

Для наклеивания обоев нам понадобится следующий инструмент:

  1. рулетка;

  2. канцелярский нож;

  3. отвес;

  4. ножницы;

  5. кисть для клея;

  6. обойная щётка;

  7. валик для стыков;

  8. ведро;

  9. чистая мягкая тряпка.

Если у вас бумажные или виниловые обои, то клей наносится на полотно, а при флизелиновых прямо на стену. Также помните, что клей выбирается в зависимости от вида обоев. 

Когда стены и клей готовы, то можно приступать непосредственно к поклейке обоев на стену. В помещении ни в коем случае не должно быть сквозняков иначе они могут просто отвалиться.

Желательно отключить электричество в данном помещении. По крайней мере, это обязательно нужно сделать при работе в районе розеток и выключателей.

Раньше все обои клеились внахлёст, и их необходимо было клеить, начиная от окна. Современные обои клеятся встык и поэтому откуда начинать клеить, теперь неважно.

Нарезка обоев, как уже было сказано выше, при рисунке не требующим подгонки можно производить в размер. В противном случае придётся подгонять рисунок и расход будет выше.

Следует оставлять припуски сверху и снизу по 10мм, после наклейки они будут обрезаны.

Клеить будем начинать от окна. Не секрет, что в наших домах стены и углы далеки от идеала. Поэтому перед наклеиванием первой полосы обоев на каждой стене необходимо провести по отвесу строго вертикальную линию.

Расстояние от угла должно быть равно ширине обоев за минусом одного сантиметра. Это необходимо для того, чтобы был нахлёст на соседнюю стену в 1см.

Дальше наносим клей широкой кистью или валиком на подготовленное полотно и даём пропитаться. Тонкие бумажные выдерживаем около 5 мин, плотные – 7-8 мин, виниловые – 8-10 мин, ну и текстильные — 10 мин.

При поклейке флизелиновых обоев клей наносят только на стену.

Промазываем саму стену на ширину приклеиваемой полосы.

Приклеиваем полотно строго по проведённой вертикальной линии. Также должен быть нахлёст на потолок и плинтус, для дальнейшей подрезки и выравнивания неровностей.

Следующим шагом разглаживаем полосу сухой чистой тряпкой или резиновым валиком. Швы прокатать резиновым валиком.

Если образуются складки, то необходимо оторвать полосу и снова её приклеить.

Растягивать за края нельзя, так как в дальнейшем получатся щели в местах стыка обоев.

Обрезаем излишки сверху и снизу. При необходимости ещё раз промазываем края и разглаживаем.

Выехавший клей вытираем мокрой чистой тряпкой или губкой.

Следующие полосы клеим подобным способом:

  1. промазываем обои;

  2. промазываем стену;

  3. прикладываем встык к уже приклеенной полосе;

  4. разглаживаем резиновым валиком;

  5. обрезаем лишнее;

  6. убираем излишки клея.

Читайте также: Как поклеить обои на потолок.

При оклеивании арок сначала клеим полосы рядом с аркой и над ней. Оставляем запас в 2-3см, который многократно надрезаем и заворачиваем в арку. Затем вклеиваем в проём арки точно отмеренную полосу обоев. Также угол можно закрыть специальным угловым профилем, подобранным под цвет обоев.

Маленькие хитрости при поклейке обоев

Начинайте оклеивать помещение от угла ближайшего к окну и заканчивайте над дверью.

Наклеивайте полосы строго вертикально, воспользуйтесь отвесом или лазерным нивелиром.

При поклейке в районе розеток и выключателей их необходимо снять. Предварительно обесточив! Затем делаем разрез в местах розеток и выключателей в форме креста. После высыхания обоев аккуратно вырезаем излишки и прикручиваем крышки розеток и выключателей на свои места.

Влажность

Если стена, на которую будут наклеиваться обои бетонная или оштукатурена, то проводим следующий опыт.

Берём обыкновенную полиэтиленовую плёнку, приклеиваем её к стене на скотч и оставляем всё на ночь.

На следующий день смотрим — если на плёнке появились капли конденсата, то такую поверхность необходимо просушить. Иначе клеить обои будет нельзя из-за слишком большой влажности.

Прочность поверхности

Берёте любой острый предмет и пытаетесь царапать стену, на которую будут клеиться обои. То место где проведена царапина не должно крошиться и растрескиваться.

Также при проведении по стене ногтем пальца на поверхности не должно остаться никаких следов.

Стены, которые раньше были окрашены можно проверить на прочность, наклеив скотч и затем оторвать его. На скотче не должно остаться никакого мусора.

Если на скотче остались следы старой краски, то стену необходимо очистить от плохо держащейся на ней краски.

Если раньше поверхность была побелена, то её промывают водой.

Поверхность перед поклейкой обоев желательно обработать специальной грунтовкой. Она дополнительно укрепит стены.

После окончания поклейки обоев им нужно дать, как следует просохнуть. Температура в помещении должна быть около 18-20°С. Нельзя допускать сквозняков и сильного отопления помещения, так как это приведёт к тому, что швы разойдутся и обои могут отвалиться от стены.

Ошибки при поклейке обоев

Хотя наклеивание обоев не является слишком сложной операцией и не требует высокого мастерства по сравнению с некоторыми другими ремонтными работами, всё же необходимо знать о возможных ошибках и не допускать их.

Перекос

Это когда края у соседних полос не совпадают (нет стыка или наоборот получается нахлёст).

Если пытаться притянуть края, то можно порвать полотна. Правильно будет оторвать всю полосу и приклеить по-новому.

Для не допускания перекоса клейте обои строго вертикально по проведённым линиям с помощью отвеса.

Несовпадение рисунка

Причина несовпадения это неправильный раскрой полотен.

Старайтесь выбирать обои, которые не нужно подгонять по рисунку, так как это облегчает сам процесс наклеивания соответственно экономит время и уменьшается количество обрезков.

Не разрезайте весь рулон сразу, готовьте по 2 – 3 полосы.

Отклеивание обоев

Обои могут отклеиться если:

  • поверхность не была подготовлена;

  • нарушена технология приготовления клея или истёк его срок годности;

  • нарушены условия необходимые для правильного высыхания обоев.

Если вы клеили обои руководствуясь данной инструкцией, то этих дефектов не будет.

Пузыри

Вздутия появляются, когда воздух попадает под обои.

После наклеивания полосы на стену необходимо сразу из-под неё выдавить воздух при помощи резинового валика или простой ветоши, движениями от центра к краям.

Также при использовании винилового клея при наклеивании тонких бумажных обоев могут появиться пузыри.

Маленькие пузыри можно убрать с помощью шприца введя клей в пузырь и разгладив его.

Большинство дефектов происходят из-за нарушения правил при наклеивании обоев. Основные ошибки это нарушение инструкции при приготовлении обойного клея, сквозняки или слишком низкая температура в помещении.

Видео инструкция как клеить обои:

Удачного Вам ремонта!

RemontLegco.ru

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

👨‍💻Как клеить обои своими руками

Оклейка стен обоями как правило является завершающим этапом отделки или косметического ремонта пощения.

А структура и вид новых обоев могут изменить облик помещения кардинально, например зрительно расширив его или наоборот сузить.

Технология оклейки обоев не сложна, и профессионалы могут наклеить стены новыми обоями в 1 комнате площадью 16-20 м за 4-5 часов, у новичков на это уходит обычно 2-3 дня.

Прежде чем рассказать, о том, как правильно клеить обои, я хотел бы немного углубиться в теорию.

 

Виды обоев

 

Бумажные — очень распространенные в советское время, дожили и до наших времен.

 

На данный момент это самые капризные в оклейке обои, швы должны клеиться нахлестом, при оклейке стык в стык обои расходятся. Ширина рулона как правило 53 см.

 

Виниловые на бумажной основе

 

Очень простые в оклейке обои, могут клеиться стык в стык, и в зависимости от выбранного вида обоев видимость швов можно практически исключить.

Могут быть: вспененные виниловые, тканевые, замшевые и т.д. Ширина рулона как правило 53 см.

 

Виниловые обои на флизелиновой основе

 

Самые простые в оклейке обои, клей наноситься только на стены, что позволяет сократить время на оклейку обоями.

 

Ширина рулона 53, 70 и 106 см.

 

Есть и другие виды обоев на основе кожи, бамбука и т.д., эти обои мы рассматривать не будем ввиду их большой стоимости и сложности оклейки.

 

Подготовка стен перед наклейкой обоев

 

  • поверхность должны быть чистой, сухой очищенная от различных масляных пятен и т.д.
  • старые обои необходимо удалить. Как легко снять старые обои читайте в этой статье>>>
  • все неровности основания должны быть заделаны с помощью шпатлевки. (Либо полностью прошпаклеваны, например шпатлевкой Ветонит ЛР минимум 2 раза и ошкурены шкуркой №120).
  • Перед наклейкой обоев поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой типа Супер праймер.

 

Как рассчитать количество необходимых обоев

 

Для точного расчета необходимого количества обоев, необходимо замерить периметр комнаты.

 

Пример:

 

Комната площадью 12 кв.м., размеры стен 3 и 4 метра. Периметр равен 14 п.м. Высота потолка 2,5 м.

 

Необходимое количество обоев при длине рулона 10 м и при ширине рулона:

 

— обои шириной 53 см без подгонки рисунка

 

14/0,53/4 = 6,603 рулона (потребуется 7 рулонов)

 

— обои 53 см с подгонкой крупного рисунка

 

14/0,53/3 = 8,805 рулона (потребуется 9 рулонов)

 

— обои шириной 106 см без подгонки рисунка

 

14/1,06/4 = 3,301 рулона (потребуется 4 рулона)

 

— обои шириной 106 см с подгонкой рисунка

 

14/1,06/3= 4,4025 (потребуется 5 рулонов)

 

Экспресс формула для расчета обоев

 

Периметр комнаты разделить на ширину обоев, полученный результат разделить на 4 (для обоев без подгонки рисунка) или 3 (для обоев с подгонкой крупного рисунка)

 

Самый точный способ подсчета необходимого количества обоев:

 

— Измерить расстояния от окна до углов, от углов до углов, от углов до дверей, получив тем самым периметр, на который рассчитываются целые полотна, делим результат на 4 (если обои без подгонки рисунка) или 3 (если с подгонкой)

 

К полученному результату необходимо добавить обои наклеиваемые над дверью под и над окном, при этом если обои с подгонкой рисунка, обоев прибавлять на эти цели уже не нужно, т.к. с каждого рулона мы имеем остаток около 1,5 метров.

 

Как клеить правильно клеить обои своими руками

 

Раскрой полотен обоев

 

Замерьте высоту потолка помещения, посчитайте периметр от окна до углов от углов до углов, от углов до дверей. Подсчитайте нужное количество целых полотен.

 

Раскатайте на полу старые обои или застелите пол газетами или пленкой.

 

Отрежьте необходимое количество полотен нужной длины, и переверните их вниз лицевой стороной.

 

 

Приготовления клея для обоев

 

Четко следуйте инструкциям на упаковке с клеем, и приготавливайте его в зависимости от вида ваших обоев.

 

К использованию я бы рекомендовал бы:

 

  • Metylan для виниловых обоев;
  • Pufas для флизелиновых обоев

 

Нанесения клея на обои

 

На отрезанные полотнища нанести клей с помощью валика, при этом следует следить за тем, чтобы не осталось не промазанных клеем мест.

Сложить обои как показано на рисунке и выдержать 5-10 минут, для того, чтобы дать клею впитаться.

 

 

Клеим обои на стену

 

Оклейку обоев начинают от окна.

Для этого промазывают границы будущего полотна на стене клеем для обоев с помощью кисти флечика.

 

Прикладывают полотно к стене, и выровняв полотно относительно вертикали разглаживаем его с помощью обойной щетки или обойного шпателя, и местами под трубами в углах с помощью чистой тряпки.

 

Промазывают под краями обоев на стене клеем если они остались не промазанными.

 

 

Ровно обрезать обои по верху можно приложив к плинтусу или плите длинный шпатель и аккуратно обрезав канцелярским ножом.

 

 

 

Отрезать обои по углу, оставив напуск 0,5-1 см, и прогладив полотно с помощью сухой чистой тряпки.

 

Наклеить следующее полотно и так далее.

 

 

 

Дойдя до угла, если требуется наклейка маленького кусочка, измеряем ширину от полотна до угла в самом широком месте и отрезаем от полотна кусок с напуском 1-2 см, и приклеиваем уже кусок.

 

 

 

 

 

 

Наклеиваем обои над и под окном и над дверью.

 

 

Обои в комнате поклеили.

 

На время оклейки обоев в помещении необходимо поддерживать постоянную температуру выше 18 градусов по Цельсию. А на следующий день при необходимости подклеить отклеившиеся места.

 

Друзья, если у Вас есть вопросы о том: «Как правильно клеить обои» — задавайте их в комментариях буду стараться отвечать на них.

Александр Борисов, г. Самара
:

Поклейка обоев. Как клеить обои своими руками

На определенном этапе проведения ремонта квартиры своими руками наступает время клеить обои. Несколько слов о, технологии поклейки обоев. Во-первых, позаботимся о необходимых при поклейке обоев инструментах.

Нам будут необходимы:

  • ножницы и/или нож для резки обоев;
  • валик либо кисть для нанесения клея;
  • резиновый валик или щетка для разглаживания обоев;
  • шпатель для обоев;
  • чистая тряпка;
  • ведро с водой и тряпкой для вытирания излишков клея после нанесения его на обои;
  • обойный клей обязательно с учетом вида обоев;
  • лазерный нивелир (если, конечно, он у вас есть)или отвес.

Поклейка обоев начинается с подготовки стен

Естественно, перед самой процедурой поклейки обоев необходимо выровнять стены, отштукатурить и прогрунтовать. Заранее отмерьте и нарежьте необходимое число обойных полотнищ нужной длины с запасом в пару сантиметров на выравнивание неровностей у пола. Затем приготовьте обойный клей, следуя инструкции, расположенной на коробке. Для того, чтобы избежать образования комков, клей следует всыпать тоненькой струйкой в очень холодную воду, непрерывно и интенсивно помешивая. Чем холоднее вода — тем меньше комочков. Когда клей готов, обои нарезаны, можно приступать к поклейке.

В зависимости от вида обоев, обойный клей наносится либо на сами обои, либо на оклеиваемую поверхность, как, например, в случае с обоями на флизелиновой основе. В случае работы со всеми другими видами обоев клей наносится на изнаночную сторону обойного листа. При нанесении обойного клея на обои, старайтесь не замарать их лицевую сторону, поэтому наносите клей очень осторожно и перед тем, как приступать к обработке нового обойного листа, обязательно стирайте следы клея с поверхности, на которой Вы смазывали предыдущий обойный лист. Чаще всего, обойный лист раскладывают либо на столе, либо на чистом полу.

Перед тем как приступить к поклейке обоев, следует начертить на стене прямую линию с помощью длинного отвеса и мела, по которой вы будете клеить первый обойный лист, и приступать к нанесению клея. Кстати, намного удобнее воспользоваться очень полезным инструментом — лазерным нивелиром, который часто ошибочно называют лазерным уровнем. Мы приобрели себе такой инструмент и уже убедились, насколько он полезен и необходим при ремонте квартиры своими руками. Наносить обойный клей лучше всего валиком, либо щеткой. Если вы занялись поклейкой обоев на флизелиновой основе, то вам следует наносить клей прямо на стену. В других же случаях для того, чтобы клей равномерно распределился, нанесите клей посередине вдоль обойного листа, затем распределите его по всей поверхности, особенно тщательно промазывая края. Затем на 1-2 минуты сложите лист вдвое смазанной поверхностью вовнутрь, для того, чтобы обои пропитались клеем.

Абсолютное большинство современных обоев клеят стык в стык. Времена, когда существовала технология поклейки обоев в нахлест, канули в лету. Обязательно следите затем, чтобы стык между обойными листами был не заметен.

Удобнее всего и правильнее клеить обои вдвоем, при этом один встает на табурет или стол, в зависимости от роста и приклеивает лист у потолка, второй в это время помогает выравнивать полотнище таким образом, чтобы совместить его кромку с линией, начерченной по отвесу, затем с помощью резинового валика или щетки обойный лист разглаживают и выгоняют из-под него воздух движениями сверху вниз и от середины к краям листа. Держите наготове чистую сухую тряпку, чтобы немедленно удалять излишки клея, выступающего по кромке обойного листа.

Поклейка обоев в углах

  • при поклейке обоев в углах обойный лист не должен заходить на одну из сторон больше чем на 4-5 см;
  • следующий лист обоев правильно клеить, начиная от самого угла, перекрывая те самые 4-5 см;
  • стыки и места перекрывания обойных полотнищ дополнительно смазывают клеем и тщательно прижимают, до полного приклеивания, используя при необходимости резиновый или пластиковый шпатель.

Практические советы для качественной поклейки обоев

Небольшие практические советы для тех кто желает красиво и качественно поклеить обои:

  • снять со стен все выключатели и розетки, предварительно обесточив квартиру. Отверстия для них нужно прорезать сразу после приклеивания, пока обои влажные, затем выключатели и розетки устанавливаются на место, либо заменяются новыми;
  • снять плинтуса и клеить обои до пола, если такой возможности нет, то обои с помощью шпателя аккуратно вставляют в щелочку между плинтусом и стеной, отрезают лишнюю часть нижнего края полотнища и наклеивают сверху, скрыв шов и верхнюю часть плинтуса;
  • чтобы хорошо поклеить обои возле дверного проема нужно хорошо смазать стену вокруг наличника, а также край самого наличника и приклеить лист обоев, либо, если есть возможность, завести край обойного листа за наличник с помощью шпателя. Такая процедура вполне вероятна, если у вас стоят современные межкомнатные двери;
  • в случае, когда поклейка обоев производится вплотную к потолку, следует сразу промокнуть излишки клея, которые могут оказаться на потолке. Если вы используете качественный, современный клей, то он впоследствии не оставит никаких следов на потолке.




Поклейка обоев своими руками. Способы наклеивания обоев по углам и советы по оклейке стен разными способами

В первую очередь перед ремонтом необходимо все тщательно продумать, определиться с дизайном и интерьером, например, важно выбрать новые обои и провести подготовку. Самое главное, побольше терпения. Если ограничить бюджет, есть возможность самостоятельно поклеить обои без дополнительных затрат. Как это сделать, можете узнать, изучив представленный вашему вниманию подробный метод.Необходимо лишь терпение, аккуратность, минимальный набор инструментов и знание некоторых вещей, о которых будет рассказано ниже. Постараемся подробно ответить, как поклеить обои своими руками и без пузырей 🙂

Подготовка стен

Выберите обои

Во многом качество оклейки обоев зависит от первоначального назначения помещения и требований заказчика, если ремонт не делается для себя. Итак, если помещение будет использоваться для вспомогательных целей, а требования к качеству совершенно не предъявляются, то можно использовать старые технологии.Частично порваны старые обои, помазал камень и лист, и наклеен. Но если ремонт проводится в культурном помещении или для себя, поклеить обои все равно собственная совесть не позволит. Тогда необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, нанять рабочих и т. Д. Но если есть лишние деньги, то сделайте оклейку руками в полную силу. Первым делом нужно подготовить основу.

Именно от оригинальной поверхности зависит качество отделочных работ. Если стена неровная, эти неровности будут хорошо видны на обоях.Это следует учитывать.

Чтобы правильно поклеить виниловые обои, сначала нужно выровнять стены. Это можно сделать с помощью штукатурки, шпатлевки, гипсокартона и так далее. После выравнивания поверхность рекомендуется загрунтовать. Не обойтись, если обои будут светиться. например, бумага. Но сегодня все чаще используют стекловолокно, флизелин или винил. Они, как правило, относятся к классу тяжелых обоев, поэтому для них прочный и очень прочный фундамент. Плюс к этому при последующем ремонте не будет таких проблем, как сколы слоев наполнителя при снятии старых обоев.

Выбор клея

Если обои светлые, то вместо грунта можно использовать тот же клей для обоев. Просто предварительно намазать стены и просушить их.

Чтобы качественно поклеить обои под покраску своими руками, особенно стекловолокно, флизелин или стеклоткань, требуется чистая и гладкая без пятен и выступов поверхности. Ведь даже после нанесения нескольких слоев краски эти пятна все равно появятся. Поэтому поверхность должна быть на 100% шпаклевана. В этом случае он становится идеально белым, становясь отличным плацдармом для дальнейшей работы.

Итак, поверхность подготовлена ​​и пропитана обильным грунтом. Разберемся дальше, как качественно поклеить обои своими руками.

Важность выбора обоев.

Способы самоклейки

За всю историю человечества были разработаны различные варианты поклейки обоев. Выбор, конечно, конкретного метода зависит от наличия инструмента. Рассмотрим наиболее эффективный способ, когда с работой может справиться даже один мастер.Но для его успеха потребуются следующие инструменты:

Подготовьте необходимые инструменты

  1. Канцелярские ножи или установочные наборы лезвий. Их необходимо приобретать из расчета 1 упаковка на 1 комнату.

    2. Линейка

  2. , лучше использовать в гибком пластиковом корпусе. Их специально изобрели для выполнения такой работы.
  3. Уровень. Один из важнейших инструментов в арсенале любого мастера. В более ранних технологиях часто использовался отвес, но из-за неудобства их использование перестало применяться.Уровень в этом случае все еще используется для горизонтальных элементов, так почему бы не использовать его для вертикальных.
  4. Карандаш.
  5. Губка или отрезок чистой марли или любой другой некрасящейся ткани.
  6. Ведро клея.
  7. Валик склеивающий со средним ворсом.
  8. Гладкий резиновый валик для обратного уплотнения узких стыков.
  9. Широкий гладкий валик для выравнивания обоев и выпуска воздуха под ними.
  10. Кисть обоев, если оклейка осуществляется деликатными материалами.
  11. Рулетка.
  12. Часто опытные мастера применяют для лучшего выравнивания обоев конический валик.

Итак, найдя все необходимые инструменты и закупив необходимое количество обоев, можно приступать к делу. Красиво Чтобы поклеить обои, необходимо правильно рассчитать их количество. Это можно сделать по специальным таблицам, исходя из того, что высота потолка в 2,5 м получается из рулонного 4-х полосного полотна без подбора рисунка. Правильно рассчитать количество обоев поможет бесплатный строительный калькулятор.

Эта точка играет большую роль, так как может не хватить 1 рулона по окончании всей работы. Остальные детали для оклейки участков стен над окнами и дверями будут неуместными.

Как рассчитать необходимое количество обоев?

На самом деле все довольно просто. Необходимо замерить параметры отремонтированного стенового пространства, чтобы определить их площадь. Далее вычтите его из квадрата, занимаемого дверями и окнами.Плюс добавьте немного маржи. А если обои с рисунком, то лучше всего условно считать 1 трубку — 3 листа. Ширина туб может быть разной и указана на упаковке, как и длина.

Подсчитайте количество обоев

Чтобы оклейка обоев соблюдала технологию, и белье не отклеивалось в течение года, необходимо ознакомиться с инструкцией, для чего потребуется использовать клей. При этом на упаковке также будет написано, что для некоторых видов обоев он разработан и разводится. Это важный и решающий момент, поэтому вам следует ознакомиться с рекомендациями и инструкциями.

Необходимо помнить, если лень читать инструкцию, что 1 упаковка клея разводится в 1 ведре воды (10 л). При этом он должен быть холодным, а при добавлении клея необходимо непрерывно и интенсивно помешивать. Это позволит ему хорошо набухать и не образовывать комков.

Порядок поклейки обоев

Поклейка обоев не представляет собой ничего сложного, но все же нужно соблюдать определенные рекомендации. Этапы оклейки обоев:

1.Для начала нужно подготовить стены: все углубления и трещины зашпаклевать. Также необходимо загрунтовать стену.

2. Обычно обои клеят с начала окна, иначе будут видны стыки. Основное полотно материала при приклеивании — это в первую очередь. Необходимо следить за тем, чтобы он был приклеен как можно ровнее. Если немного сместить на ровную, оставшиеся полотна склеены криво. Чтобы этого не произошло, необходимо нанести на ровную стену по отвесу или уровню.

Если комната небольшая и неправильной формы, в этом случае нужно начинать склейку с самого крупного предмета.

3. При разрезании обоев на ткани и намеченной линии, необходимо обработать обои клеем. Для удобства постелите ткань на пол, положите на нее пленку или газеты. Для приклеивания используйте специальные приспособления, валик или кисть.

Клей наносится равномерно по длине обоев. Но нужно нанести на центр ткани. Когда обои очень плотные, нужно, чтобы они как следует пропитались клеем. Тонкие обои не нужно пропитывать, их можно наклеивать прямо на стену.смотрим внимательно, что бы края полотна хватило обработать клеем, так как они начинают отходить от стены.

4. Лучшим результатом будет, если обработать клеем и стену. Это необходимо для того, чтобы он был нанесен ровным равномерным слоем.

Инструкция пошаговая

Особенности наклейки виниловых обоев

1. Для этого вида обоев нужно выбирать специальный клей для тяжелых покрытий. Хотя такой вид обоев выполнен из плотного материала, который может скрыть мелкие неровности и изъяны стен, все же желательно подготовить стену: зачистить, зашпаклевать, загрунтовать.

2. Обработайте полотно валиковым клеем и оставьте на 5 минут, чтобы оно пропиталось. После уже можно приступать к приклеиванию. Край обоев прижмите к потолку и стяните вниз, оставив на обрезку 3–4 см.

3. С помощью специальной кисти разгладьте обои от середины к краям.

4. Затем, когда наклеите несколько полос, следуйте, кажется, что на нем нет пузырьков воздуха. Если были, то аккуратно проткните их иглой, удаляя воздух.

Отдельная статья, про Секреты поклейки плоских виниловых обоев.

Как оклеивать углы

Очень важный момент, это правильная поклейка углов, качественно она сделана, зависит — будут ли в дальнейшем мяться обои на углах или нет.

Бумажные обои желательно в двух углах наклеивать рулоны таким образом, чтобы они закрывали друг друга на 2 см. Необязательно клеить полотно целиком, так как обои могут отходить от стены в угол .

Приклейте ткань так, чтобы она выступала за стену на 3-4см.Уголок необходимо плотно прижать валиком или тканью. Клей для обоев очищают только ровно по вертикали, использовать отвес или уровень.

О томе, как бороться с возможными проблемами при оклейке читайте дальше.

Видео:

Технология оклейки стен обоями

Способы поклейки обоев у разных мастеров также могут отличаться. Например, кто-то предпочитает начинать из угла с заворотом в 1-2 см, а кто-то — из окна.На самом деле все зависит от конкретного случая.

Приступить к поклейке обоев на стену необходимо с обрезки необходимого количества листов. Делать это нужно сразу, потому что потом будет неудобно из-за грязных рук. Следует понимать, что геометрия помещения может отличаться от идеальной, и чтобы фигура не уходила в гору или в подвал, необходимо определить отклонение высоты в разных точках. Получившееся значение следует прибавить к каждому листу в виде запаса, после его оклейки надежно срезать узел ножа.Каждый лист необходимо скрутить в обратном направлении и положить через некоторое время в ту стену, для которой он предназначен. Это не сбивается при приклеивании.

Рекомендуется подписывать каждый лист карандашом, при этом сильно не нажимая на него. Это поможет соблюдать порядок при совмещении сложных рисунков.

Схемы поклейки обоев

Следите за поклейкой обоев, продолжая нанесение настоящего клея на листы и стены. Некоторые виды обоев не нуждаются в предварительном замачивании стен.Это написано на упаковке обоев.

Есть разные способы поклейки обоев, но принцип такой: нам нужно равномерно распределить клей и приклеить. Обычно на этом этапе возникает множество проблем, связанных с преждевременным приклеиванием ткани к стене, тем более к ней и прочее. Поэтому рекомендуется следовать технологии:

Клей на ткань следует наносить тонким и равномерным слоем. Затем лист можно сложить на пропитанную сторону пола и снова пополам. Причем отмачивать не более 10 м и не менее 5.

Рекомендуется выкладывать за раз несколько листов или столько, сколько вы можете наклеить и разгладить. При нанесении клея на каждый лист после обоев следует тщательно очистить поверхность от клея, так как можно повредить лицевую сторону следующего полотна. Также не рекомендуется класть сегменты стопкой, так как при намазывании клея на каждом листе происходит просачивание нижних краев, что только ухудшает их качество.

Наносим клей

Порядок поклейки обоев в целом не меняется.Поэтому следующим шагом будет взять первый смазанный лист и прикрепить к стене, точно ориентируя край нанесенного слоя с помощью этикетки и шва между потолком и стеной. После, освободить нижнюю часть листа и аккуратно натянуть ее на пол.

Далее при помощи гладкого валика узкий край листа закатывается вниз. Лучше не переборщить, и даже при сильном надавливании могут образоваться вмятины, которые останутся видимыми после высыхания.Затем, широко используя воздушную подушку, выталкивают из-под листа со свернутого шва навстречу. При помощи шпателя можно разгладить образовавшиеся складки.

Роликовый упаковщик ровный край листа

Чтобы обои поклеили максимально красивыми и качественными, нужно четко следовать инструкции и выполнять все операции аккуратно и медленно. Затем лист прикладывают к первому стыку без зазора и прокатывают в обратном направлении.

Все ложи сформированы надежно срезанными ножами в сборе, при этом после каждого отламывания лезвий рекомендуются сегменты, чтобы он всегда был острым.

Видео подборка правильной оклейки комнатных обоев

  • Отделка обоями на откосах окна

  • Как правильно обрезать углы обоев

  • Подручные при наклеивании средств

  • Как нанести клей на бумагу

  • Правильная стыковка обоев

  • Как клеить обои в легкие уголки

Как необычно поклеить обои

Поклейка обоев — это самый быстрый и простой способ изменить внешний вид комнаты.Но что делать, если вы не хотите просто сделать ремонт, а придать ей свежее жилье, первозданный вид, не прибегая к услугам дизайнера? Оптимальный вариант — поклейка комбинированными обоями. Этим несложным приемом можно не только улучшить внешний вид квартиры, но и пропорции комнаты, а также скрыть видимые дефекты стен. Самый простой вариант — купить однотонные обои шириной и фактурой, в двух-трех удачно сочетающихся цветах или оттенках одного цвета и их вертикально поклеить, полосами.

Разновидности чередующихся полос

Такой прием сделает стены комнаты визуально выше и зрительно увеличит жилую площадь. Если у вас недюжинная фантазия, смелость и хорошее чувство цвета, попробуйте комбинировать обои с разными рисунками, но обратите внимание на сочетание рисунков: важно, чтобы конечный результат не слепил глаза. Можно как чередовать полоски, так и применять принцип асимметрии. Например, чтобы привлечь внимание гостей и посетителей к каким-либо предметам интерьера, достаточно оклеить за собой стену контрастного цвета основной комнаты обоями с необычным рисунком.

зонирование пространства

Если вы хотите зонировать комнату (например, квартиру-студию), сделайте это с помощью обоев разных цветов и разной фактуры — это создаст иллюзию разделения пространства. Еще один необычный и стильный способ сочетания обоев — выделение всей стены. Этот способ подойдет смелым людям, желающим привнести в свой интерьер что-то новенькое. Однако следует помнить, что эта процедура уменьшает визуальное пространство. Если вы хотите избежать этого, выберите несколько стен и одну комнату — это создаст особый эффект.Если вы ограничены в средствах, купите один рулон обоев с дорогой качественной печатью и с их помощью на стене добавьте своеобразное декоративное панно. Две-три ярких вертикальных полосы с крупным рисунком сделают бизнес: комната будет похожа на обложку журнала интерьеров.

Зонирование пространства разными вариантами

используйте обои

Также для этой цели можно использовать фотообои — самый простой способ разнообразить интерьер. Не забывайте, обои, которые можно комбинировать по горизонтали.Классический вариант: внизу — более «активные» обои, возможно, темного, яркого или кричащего рисунка, вверху — «светлые», однотонные, допустимо использование обоев перед покраской. Если вы придерживаетесь определенного стиля в ремонте, не забывайте, что сочетание клетчатого узора и узора «цветочек» — от классики к стилю кантри. Если оформлять комнату в стиле «ретро», обратите внимание на сочетание «полоски» и «цветка». Новинка на рынке, это трехмерные стереоскопические обои.

3 д обои

При оклейке однотонных обоев комнаты можно использовать кусочки рисунка, вырезанные из других обоев. Этот способ подойдет даже тем, кто не хочет скучать в квартире обоями, но и не против ремонта интерьера. подробно, о технологии поклейки фотообоев.

Оклейка стен обоями двух видов

Отделка стен обоями разных пород сегодня — один из самых популярных дизайнерских приемов. Эта технология дизайна комнаты дает возможность комбинировать дизайн, цвета, биллинг и размещение материала на стенах в различных вариациях.каждый хочет, чтобы его жилье было максимально комфортным и неповторимым. Для создания приятной атмосферы в комнате используется множество дизайнерских приемов. К ним относятся два вида обоев. Перед покупкой обоев следует определиться, какой именно вы хотите комнату после ремонта, визуально или на бумаге сочетая фактуру и цвет обоев. Кроме того, необходимо определиться с функциями и особенностями помещения, детально рассмотреть варианты оклейки обоев двух видов с учетом размеров помещения и особенностей его планировки.Есть много способов сочетать отделку на стенах. Сегодня мы рассмотрим несколько вариаций универсала. Но, перед этим рекомендуем ознакомиться с правилами эффектного и грамотного сочетания обоев.

Правила грамотного совмещения

нейтральных, приглушенных цветов идеально сочетаются с сочными «концентрированными» цветами.

  1. Оклейка стен обоями двух видов абстракции предполагает удачное сочетание с геометрическими формами и фактурой поверхности с цветочным орнаментом.
  2. Очень качественные обои one look, бывают разных цветов и фактур.
  3. У меня нет проблем с выбором окантовки и красивой стыковки картин, если полоса покрытия обоев будет иметь толщину.
  4. Комбинация разных обоев должна говорить о функциональном назначении помещения, соответствовать общему стилю жилого пространства и иметь «отголоски» в интерьере.
  5. Если вы планируете украсить комнату панно из обоев насыщенных тонов, необходимо «разбавить» ее материал одним тоном.

Оклейка стен обоями двух типов

итак, как клеить обои двух типов? Как лучше разместить на стенах? Давайте рассмотрим несколько вариантов универсалов:

  • Вертикальное размещение двух видов обоев. Такое сочетание отлично будет смотреться в гостиной или прихожей. Обычно в таких техниках используются полотна разного цвета и с различным орнаментом, но толщина и текстура идентичны. Это позволило два наиболее оптимальных решения для интерьера: контрастные — разные цвета и монохромные обои — обои близких оттенков;
  • Горизонтальный упаковочный материал позволяет комбинировать разную толщину.Например, нижняя часть может быть оформлена обоями темного цвета, а верхняя — текстилем светлого цвета. «Границу» между картинами украшает бордюр. Интерьер спальни и два вида обоев в горизонтальном сочетании — это то, что вам нужно;
  • Также на разные обои можно наклеивать вставки, таким образом акцентируя внимание на определенной зоне помещения. например, рабочая зона на кухне выполнена в одном цвете, а все остальное пространство — в других; · Лоскутная техника — сочетание строгих обоев.Оформительная работа начинается с приклеивания «лоскутов» с последующей корректировкой остального фона стены.

Похожие видео

Видео:

Видео:

Видео:

Как клеить тяжелые виниловые обои? Склеиваем сами!

Виниловые обои

пользуются все большей популярностью, так как обладают отличными характеристиками. Их особая ценность заключается в том, что они не пропускают влагу.Для того, чтобы не обязательно приглашать для этого специалистов, так как все можно сделать самостоятельно и без особого труда. Но прежде чем начать облицовку стен винилом, нужно учесть следующие обстоятельства: Влагостойкость — главное преимущество виниловых обоев.

  • Прежде всего, необходимо убедиться, что все рулоны взяты из одной партии.
  • Если есть неточности, то о них следует знать, пока работы по склеиванию еще не начались.Для этого нужно наклеить 2–3 полосы обоев, после чего можно легко выявить все недостатки.

    • Для наклеивания тяжелых виниловых обоев необходимы такие инструменты:

  • Валики для клея (понадобится специальный валик).
  • Кисти.
  • Лестница.
  • Отвес.
  • Ролик резиновый.

    • Как правильно подготовить стены?

    Перед тем, как приступить к оклейке обоев, необходимо соответствующим образом подготовить стены.Схема отделки стен перед поклейкой обоев. Важнее всего сухость, гладкость и гладкость поверхности. Бывает, что стоит заменить старые обои, делать это нужно аккуратно. В связи с этим рекомендуется использовать узкий шпатель, а старые обои следует смочить водой (слегка), используя кисть. Недопустимы различные трещины и сколы на стенах, их необходимо зашпаклевать. Шпаклевку следует готовить, строго соблюдая инструкцию, которая есть на упаковке, для этого следует использовать широкий шпатель.После этого стены необходимо отшлифовать. Следует учитывать, что при взаимодействии с бетонными стенами и клеем могут появиться разводы, от которых следует избавляться краской на водной основе. Поверхность стены необходимо загрунтовать, тогда наклеить обои из винила будет намного проще. Для грунтования используйте слабый клеевой раствор. Если обои наклеены на гладкую поверхность, можно сделать небольшую шероховатость, для этого используется наждачная бумага. Вернуться к содержанию

    Как подготовить полосы обоев?

    Схема поклейки обоев на стены.Необходимо отрезать 2 полотна, равных высоте потолка, но при этом следует учитывать подгонку выкройки и припуск от 5 до 10 см на каждую полосу. Если речь идет о настенных покрытиях с подгонкой рисунка, то мы должны совместить следующую полосу обоев с предыдущей полосой (которая уже была отрезана). Сделать это нужно до того, как узор будет полностью совпадать, после чего можно приступать к обрезке основного рулона. Каждую вырезанную полоску следует пометить карандашом, это делается с обратной стороны.Разметку необходимо проводить строго по разметке. Как клеить тяжелые виниловые обои?

  • Полосы следует приклеивать именно в том порядке, в котором они отрезаны от рулона. Первая полоска приклеивается к отвесу.
  • Виниловые обои следует резать на полу и потолке шпателем, также нужно использовать острый нож. Специалисты настоятельно рекомендуют для этого нож с лезвиями, которые отламываются.
  • Клей на стыки не должен упасть.
  • Если на поверхность обоев попал клей, то его следует очень быстро удалить, для этого следует использовать обычную чистую воду и мягкую губку. Но тереть их по краям не нужно, ни к чему хорошему это не приведет, так как высохший клей повреждает поверхность. Клей, оставшийся на плинтусах и наличниках, необходимо по окончании работы счистить.
  • Остальные полоски приклеиваем таким же образом.

    • Если вы клеите виниловые обои, при наличии флизелина слой на стене должен быть равномерным.Готовый клей для этого процесса подходит как нельзя лучше. Если виниловые обои на бумажной основе, то их следует покрыть клеем максимальной плотности, при этом он должен распределяться ровно по краям, на лицевой поверхности его не должно быть ни в коем случае. И делать все это нужно только сухими и чистыми руками. Обои следует оставить на время, чтобы они пропитались клеем (время пропитки указано на упаковке). Следует убедиться, что виниловые обои плотно прилегают к поверхности стены.Вернуться к содержанию

    Насколько сильно затвердели пятна?

    Схема поклейки обоев по углам.

  • Если углы комнаты неидеальные, края полос можно уложить друг на друга. Верхнюю полосу следует обрезать по краю, когда она уже наклеена. После снятия обрезного края шов выглядит очень прямым.
  • Перед тем, как воткнуть розетки и выключатели, необходимо отключить электричество, пока откручивается кожух.Сверху необходимо наклеить обои, а затем ножом сделать поперечный надрез. Затем вокруг розеток срезаются обои, и на место прикручивается наличник.
  • Если речь идет о приклейке к потолку, то начинать следует с окна и лучше всего вместе. Одна накладывает первую полосу полотна, а вторая половина удерживается вторым навесом до полного прижатия панели.

    • Следует отметить, что количество клея должно быть аккуратным.Не используйте его слишком много. Вернуться к содержанию Особенности приклеивания виниловых обоев к стыку (работа специальным валиком) Структура виниловых обоев. Как уже было сказано, рекомендуется клеить этот вид обоев на стык, однако следует учитывать, что у этой технологии есть один нюанс: при высыхании полотна их размеры значительно уменьшаются, в результате чего образуется щель. Чаще всего такая ситуация возникает из-за того, что технологический процесс нарушен и «полотно» растянуто по ширине.При приклеивании таких обоев следует использовать специальный валик, лучше всего валик с пористой резиновой основой, не рекомендуется использовать шпатель или кусок ткани. Виниловые обои, в отличие от бумажных, требуют гораздо меньше клея (как уже отмечалось), в результате стыки становятся заметными. Специальным валиком следует тщательно загладить швы. Когда обои прижимаются специальным валиком, наличие под ними пузырьков воздуха недопустимо, ткань должна быть аккуратно выровнена, причем делать это нужно в соответствии с рисунком.Если при поклейке обоев, что бы ни случилось, остаются пузыри, то нужно использовать шприц, который залит специальным клеем. Пузырь нужно просто проткнуть, затем через иглу самым осторожным образом вводится клей под бумагу, после чего обои следует разглаживать. После наклеивания первого холста необходимо наклеить следующий лист, но не внахлест. Шов между полотнами закатывается специальным валиком, при этом валик не следует сильно прижимать.Специальным валиком оклеиваются обои сверху вниз.

    Комментарии

    Комментарии

    Простое и непринужденное руководство по поклейке обоев в доме

    Наклейка обоев может быть тяжелым делом! В последнее время я повесила много обоев, так как моя любовь к рисунку на стенах не ослабевает. В первый раз, когда я решил оклеить обои, мне потребовалось почти 4 месяца после того, как я получил обои, чтобы на самом деле их наклеить, потому что, честно говоря, я боялся это делать.Просто это выглядело как много беспорядка и беспорядка, и я продолжал откладывать это и вместо этого красить стены.

    Моя любовь к обоям с растениями и цветами началась, когда я посетил Гранд-отель в Брайтоне! Предоставлено: www.hospitalityandcateringnews.com

    Немного похоже на строителей, найти хороших маляров и декораторов в моем районе так же редко, как зубы комаров, и когда мы, наконец, получили один, суммы, которую он взимал, было достаточно для него, чтобы внести залог. маленький тропический остров, поэтому я решил взять дело в свои руки и просто продолжить.Обои были готовы к работе, я купил клей и кисть, нанес клей на обои и повесил их. Качественно! Но я был очень доволен, когда это было сделано, потому что, ну, я сделал это.

    Первый раз оклеиваю обоями гостевую спальню. Он по-прежнему выглядит потрясающе, только не смотри на него слишком внимательно 🙂 Обои от www.anewall.com

    Так что да, я признаю, что моя первая попытка была не очень удачной. Я имею в виду, что я повесил обои, но это была довольно небрежная работа, и в основном потому, что я сначала не сделал большой подготовки, что абсолютно необходимо для того, чтобы повесить обои как профессионал! Я только что закончила оклеивать комнату своего сына обоями с потрясающим дизайном от Rebel Walls, поэтому вот мое пошаговое руководство по поклейке обоев.Вы можете увидеть полную реконструкцию спальни моего сына здесь.

    Покупка Your Обои

    Если вы никогда раньше не оклеивали обоями, я думаю, что, вероятно, будет хорошей идеей начать со стены, у которой не будет много препятствий, таких как окна, двери и множество розеток! Большинство производителей обоев теперь подсчитают, сколько обоев вам понадобится, указав размеры вашей стены, что является отличным инструментом, поскольку в прошлом меня часто ловили на недоработках.

    Подготовка Подготовка

    Не могу не подчеркнуть, но сначала подготовьте стены! Удалите старые обои с помощью инструмента для удаления обоев или отпаривателя для обоев и удалите все старые гвозди, при необходимости заполнив их полифиллом.Затем хорошенько отшлифуйте стены с помощью мелкой наждачной бумаги Diall 120.

    Когда вы будете довольны, стены станут совершенно гладкими и не останется некрасивых комочков и неровностей, протрите стены сахарным мылом и влажной тряпкой. Даже если ваша стена не так сильно повреждена, всегда рекомендуется быстро отшлифовать ее и вымыть сахарным мылом, так как это помогает предотвратить образование пузырей.

    Приготовьте инструменты!

    Чтобы наклеить обои, вам понадобится —

    Если есть готовый клей для обоев, обязательно сделайте это! Это экономит время и силы и абсолютно стоит своих денег.На этой неделе на кухне было много говна и ослепления, так как мне пришлось использовать электрические бакенбарды, чтобы избавиться от комков! Я также предпочитаю использовать малярный валик над кистью для обоев, так как он намного легче наносится и равномерно распределяет пасту. Наконец, я всегда использую действительно острые ножницы поверх универсального ножа, потому что обои влажные, нож имеет тенденцию рвать бумагу.

    Вставить стену или вставить обои

    Вы либо купили обои, либо наклеили их прямо на обои и повесили.По своему опыту не могу не подчеркнуть, насколько проще клеить обои для стен. Попытка наклеить обои на стол для оклейки, а затем перенести их на стену, приведет только к тому, что уровень стресса достигнет луны, и вы будете покрыты пастой с ног до головы, поверьте мне! Поэтому я настоятельно рекомендую всегда брать обои там, где вы в первую очередь приклеиваете стену.

    Измерение размера обоев по размеру

    Все зависит от того, какие обои вы купили, сколько подготовки вам нужно сделать.Раньше я покупал обои в бюджетных магазинах, и вы буквально просто получали рулоны, которые вам присылали. Это означает большую подготовку, так как вы должны сначала измерить высоту стены, а затем измерить это количество обоев, всегда следя за тем, чтобы вы оставили не менее 100 мм сверху и снизу, чтобы у вас было место для ошибок (и шатких потолков и этажи). К счастью, обои «Озорные тигры», которые мне прислали с Rebel Walls, были очень хорошо выделены, так что все, что мне нужно было сделать, это разрезать линию!

    Раньше я всегда выравнивал обои по углу стены, но это было ошибкой! У домов заведомо шаткие стены, поэтому это означает, что обои не будут на 100% вертикальными. .Теперь я измеряю ширину обоев, а затем измеряю это расстояние от угла стены, где находится ваша отправная точка. Затем, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что у вас есть абсолютно прямая вертикальная линия, я нарисую линию карандашом, и именно туда я положу первый рулон обоев.

    Наклеиваем обои

    Обязательно отрежьте и разложите первую полосу обоев и приклейте малярным валиком стену от потолка до пола.Когда я считаю, что на стене достаточно клея, я использую небольшую кисть, чтобы нанести клей по углам, по потолку и плинтусу.

    Установите рулон обоев на место, совместив его с линией карандаша, которую вы нарисовали ранее, а затем, начиная сверху, используйте чистую губку или ткань, чтобы медленно прижать обои к месту. Я предпочитаю сначала использовать губку, и если вы хорошо поработали с подготовкой, все должно хорошо получиться.

    Если остались пузыри, выдавите их до краев более гладким слоем обоев.Это также, вероятно, выдавит пасту, поэтому используйте влажную ткань или губку, чтобы стереть излишки пасты.

    Затем снова используйте более гладкие обои, сделайте углубление по краям и оттяните обои достаточно назад, чтобы можно было использовать ножницы (или нож), чтобы срезать излишки обоев. Теперь, к этому моменту, тебе нужно проявить действительно терпение! Я не терпеливый человек, и в прошлом просто грубо отрезал, но это может оставить вас с ужасно зазубренным краем и это очень заметно.Итак, я стараюсь не торопиться с этим и следить за тем, чтобы край был идеально прямым и совпадал с углами.

    Совершенно прямая линия

    Итак, вот и все, ваш первый рулон завершен! Теперь вы можете выровнять следующий рулон обоев, и в зависимости от того, какой у вас бренд, вам, возможно, придется поднести бумагу к стене и самостоятельно обрезать края, убедившись, что вы все еще оставляете достаточно места для ошибок с обеих сторон. . С обоями Rebel Walls уже была точка обрезки для следующей части рулона, поэтому мне не нужно было проводить измерения!

    Что делать при ошибке

    Наиболее частые проблемы, с которыми я сталкиваюсь при наклеивании обоев, — это неправильная подгонка бумаги и срезание слишком большого количества обоев по краям.Опять же, это требует немного терпения, но это легко исправить. Если вы обнаружите, что при попытке сопоставить рисунок, он не совпадает правильно, просто снимите обои и попробуйте еще раз, убедившись, что вы используете более гладкие обои, чтобы они наносились прямо. Вы также можете очень медленно перемещать обои на место, когда они приклеены к стене.

    Я часто отрезал слишком много бумаги, и это очень расстраивает. В зависимости от размера зазора между потолком или плинтусом вы можете либо найти отрезанный кусок и вставить его на место, либо, если он слишком неудобный, вырезать обои на несколько дюймов вверх от плинтуса или вниз от потолка. и заменить кусок обоев, который точно соответствует.Вы заметите линию соединения, но я обещаю, что она не будет так заметна, когда вы закончите оклеивать обои.

    Хитрые биты

    Я уверен, что на пути к обоям вы наткнетесь на угол или розетку! Поначалу они могут показаться пугающими, но, проявив немного терпения, их действительно легко сделать.

    Углы

    Углы относительно просты, вам не нужно разрезать бумагу, а затем вставлять ее в угол. Начните с приклеивания стены как обычно с обеих сторон угла и совместите обои с предыдущим рулоном, уже наклеенным на стену.Осторожно вдавите обои в угол, чтобы они стали более гладкими, оставив небольшую отметку, чтобы вы могли видеть, где будет складываться бумага.

    Обрежьте обои сверху и снизу, пока они не достигнут отметки, где потолок и пол пересекаются с углом, чтобы вы могли легко сложить бумагу вокруг угла и наклеить ее на следующую стену. В завершение обрежьте верх и низ, как раньше.

    Розетки

    Розетки и освещение немного сложнее. Лучший способ сделать это — наклеить обои на розетку, а затем позволить им упасть на розетку или выключатель.Затем, найдя середину переключателя, ножницами или ножом сделайте небольшое отверстие и вырежьте его по диагонали от отверстия до углов переключателя. Затем вы можете отогнуть четыре треугольника, образованных разрезом, и медленно обернуть обои вокруг переключателя.

    Когда вы будете уверены, что он на месте, используйте более гладкие обои, сделайте вмятины по углам переключателя и обрежьте обои. После этого вы сможете плотно обернуть обои вокруг переключателя света и пригладить их.

    Мне очень нравится ставить это сейчас, это такое достижение каждый раз, когда я это делаю, и действительно придает комнате «Вау-фактор». Залогом поклейки обоев является подготовка и терпение ! Давай, попробуй

    Мел x

    Озорной тигр Пышка был подарен Мятежными Стенами.В этом посте есть партнерские ссылки.

    Все о съемных обоях • Milton & King

    ЧТО ТАКОЕ ПИЛИНГ И ПРИКЛЮЧЕНИЕ?

    Как следует из названия, это простые в установке обои, которые не требуют замачивания и оклейки стен. Вы буквально снимаете основу и приклеиваете ее к стене, что делает процесс более чистым, чем при использовании пасты. Этот тип популярных обоев действительно снимается. Вы можете оставить его на один день или несколько лет, снимая и повторно нанося его несколько раз.Не запутайтесь, вам все равно нужно убедиться, что бумага вымерена, ровно вывешена и разрезана. Однако в этом случае, если вы напортачите, просто снимите его и попробуйте еще раз.

    Но все ли одинаковы? Ну нет. Что отличает хорошую кожуру и липкость от плохой, так это два свойства: качество бумаги и качество вещества, используемого для создания адгезии. Одна жалоба, которую мы видим в Интернете по поводу других средств для удаления кожуры и липкости, — это то, что обои падают и свисают со стены. Мы также читаем жалобы на клейкие обои, которые в конечном итоге становятся тонкими и легко рвутся.Кажется, что на данный момент технология съемных обоев нуждается в некотором улучшении, прежде чем она будет считаться надежной.

    ЕСТЬ ЛИ СЪЕМНЫЕ ОБОИ ОТЗЫВЫ?

    На рынке нет продукта, который идеально подходил бы каждому человеку и при любых обстоятельствах. Так что, естественно, у обоев есть несколько недостатков. Во-первых, когда вы приклеиваете бумагу к стене, если вы что-то испортили, вам придется отклеить ее и повторить попытку. С помощью функции «Приклеить стену» вы можете сдвинуть бумагу и немного сдвинуть ее, прежде чем паста высохнет.Очистка и прилипание делает это намного сложнее.

    Прочность

    Во-вторых, клейкая и липкая бумага не должна обладать такой же стойкостью, как традиционные обои. Поэтому он не такой прочный, и поэтому угол нередко свисает. Съемные обои имеют тенденцию быть более восприимчивыми к стихиям. Не рекомендуем устанавливать самоклеющиеся обои в ванной или прачечной. В этих условиях температура и влажность могут сильно измениться, что может снизить эффективность бумаги.Точно так же, если у вас есть часть стены, на которую попадает прямой солнечный свет, падающий через окно, вы обнаружите, что со временем сцепление ослабевает. Если ваша комната переживает крайности, то съемные обои не подходят.

    Твоя стена и твоя краска

    Подготовка — это приоритет. Убедитесь, что вы выполнили все необходимые приготовления, чтобы добиться максимальной адгезии бумаги. Очистка стены раствором горячей воды с чистящим уксусом очень важна. Кроме того, нанесение грунтовки может решить многие из этих проблем.Мы считаем, что съемные обои лучше всего приклеиваются к яичной скорлупе, атласной или полуглянцевой краске. Если краска старая или у вас на стене матовая краска, она может оторваться при снятии обоев. В качестве альтернативы, если вы нанесете его непосредственно на гипсокартон, бумага будет плохо держаться, потому что она на самом деле прилипает к этим пыльным частям, а не к стене, в результате чего бумага падает.

    Если вам нужно более прочное, долговечное и надежное решение, наши флизелиновые обои — это то, что вам нужно.Работает каждый раз.

    КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА СЪЕМНЫХ ОБОИ?

    У съемных обоев есть свои преимущества. Во-первых, это отличные обои для съемщиков. Обои Peel And Stick также отлично подходят для детских комнат, где вы захотите изменить декор, когда ваш малыш перестанет быть таким маленьким. Так что, если вы собираетесь проживать в доме меньше года, просто отогните бумагу, когда срок аренды истечет.

    Съемные обои MILTON & KING’S. Куда они делись?

    К сожалению, Milton & King прекратила выпуск нашей линии сменных обоев.Для некоторых это сработало бы прекрасно. Для других это не останется на стене. Существовал ряд факторов: краска для стен, подготовка стен, тепло, влажность, прямые солнечные лучи, которые способствовали этому несоответствию в характеристиках. Однако иногда мы не могли понять, почему он упадет. У некоторых клиентов, которые все делают правильно, по-прежнему возникают проблемы. А потом было пузырение. Нам нравится обещание съемных обоев, но пока что они не являются надежным продуктом.Milton & King будет рекомендовать только те продукты, которые имеют наилучшее качество и приводят к большому удовлетворению запросов потребителей. А пока предлагаем вам выбрать красивые, долговечные и надежные обои на флизелиновой основе на сайте MiltonandKing.com

    .

    Выбор лучшей обойной пасты

    Обои

    — это популярный способ для современных домовладельцев и владельцев бизнеса добавить красоты и очарования своим домам и имуществу. Разнообразие доступных материалов, стилей и узоров создает безграничные возможности для выражения ваших скрытых талантов в дизайне интерьера.Есть много вариантов оклейки обоев. Выбор лучшей пасты для вашего проекта обоев обеспечит гладкую и успешную установку.

    Укладка обоев в доме или на работе может быть делом рукоделия, но мы часто рекомендуем профессиональную укладку, чтобы добиться гладкого и однородного вида. Установка обоев может быть сложной задачей из-за неожиданных углов, изгибов и вырезов. Почти всегда лучше потратить немного больше и получить красивый готовый продукт.

    По словам Чака Уолтмана из Houston Home Remodeling Pros, профессионалы и монтажники знают, насколько важны надежные продукты для успешной установки.Какие особые требования следует учитывать при выборе лучшего типа обоев для вашего проекта? Вы завершаете жилой или коммерческий проект? Когда вы получите выбранное вами покрытие для стен, какой клей для обоев станет лучшим клеем для вашего проекта?

    Потребности жилых и коммерческих объектов

    Большинство проектов будет касаться нового гипсокартона, существующего окрашенного гипсокартона или текстурированного гипсокартона. Основное различие в требованиях к установке будет заключаться в ожидаемом ежедневном воздействии транспорта (как часто нужно чистить обои), долговечности, желаемом дизайне или стиле, а также в том, как часто необходимо менять обои для обновления стиля.

    В жилых помещениях изменение дизайна может потребоваться каждые пару лет, причем минимум каждый раз, когда дом продается. Будущий покупатель будет рад узнать, что вы учли его потребности при установке обоев. Используемый клей для обоев не менее важен, чем дизайн обоев. Определенные пасты разработаны таким образом, чтобы облегчить их удаление при косметическом ремонте.

    Обои, которые можно снимать или снимать, следует рассматривать для большинства жилых помещений.Это будет включать твердый винил и бумагу с виниловым покрытием. Эти обои производятся с упором на долговечность, что упрощает уход за ними.

    Твердые предварительно наклеенные виниловые обои отлично подходят для жилых помещений, потому что многие из них снимаются, а это означает, что, когда приходит время заменить обои, верхний слой отслаивается, оставляя бумажную основу, которая легко снимается с помощью съемника.

    Другой вид обоев, который является отличным выбором для использования в жилых помещениях, — это обои на флизелиновой основе.Флизелиновая основа быстро становится предпочтительным материалом основы для обоев. Эти обои, изготовленные из волокнистого материала, легче монтировать и снимать! Обои на флизелиновой основе удаляются целыми полосами, оставляя стену чистой и гладкой.

    В старых зданиях и стенах с текстурой можно использовать • лайнер, чтобы скрыть неровности поверхности стены. Бумага-вкладыш обычно укладывается горизонтально. Этот способ горизонтальной установки известен как «железная дорога».Это помогает исключить вероятность того, что швы на верхнем слое обоев совпадают со швами на подкладочной бумаге.

    Для применений, требующих покрытия шероховатой или неровной поверхности, например, текстурированного гипсокартона или герметичных деревянных панелей, бумажная подкладка и текстурированные обои под покраску являются отличным выбором. Лайнер помогает скрыть проблемные поверхности под ними, а текстурированные обои верхнего слоя помогают еще больше скрыть недостатки

    Для коммерческого применения применимы многие из тех же проблем, что и в жилых помещениях, но материал должен быть еще более прочным.

    Неоклеенный винил на тканевой основе, как правило, лучший вариант для коммерческих проектов. Эти обои имеют прочную виниловую облицовку, которая помогает защитить стену от ударов и царапин. Это лучший вариант, если вы хотите скрыть недостатки на стене. В отличие от стандартной ширины 21–27 дюймов для жилых помещений, коммерческие обои обычно имеют ширину 54 дюйма.

    ROMAN — Марка подрядчика № 1

    Хорошая установка обоев начинается с выбора правильного клея для вашей работы.Роман производит полную линейку клеев для любого применения.

    Обои | Шервин-Уильямс

    Обои | Шервин-Вильямс

    Диалог сообщений

    Показать сообщение об обновлении

    С более чем 100 000 доступных обоев и бордюров — Sherwin-Williams может помочь вам найти тот особый узор, который подходит именно вам.


    Пожалуйста, позвоните в нашу службу поддержки обоев по телефону 1-800-4-Sherwin (1-800-474-3794) и нажмите 2, чтобы узнать о ваших потребностях в настенных покрытиях.



    Начиная с недели с 20.09.21 по 31.12.21: 4% надбавка цепочки поставок будет добавлена ​​ко всем товарам, приобретенным во время получения или доставки заказа, из-за увеличения затрат, связанных с транспортировкой, фрахт и труд.

    Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть цифровые флипбуки каждой коллекции обоев.

    Щелкните изображение ниже, чтобы просмотреть страницы с образцами некоторых из наших самых популярных коллекций обоев.

    Типы обоев

    Флизелиновые обои


    Пожалуйста, позвоните в нашу службу поддержки обоев по телефону 1-800-4-Sherwin (1-800-474-3794) и нажмите 2, чтобы узнать о ваших потребностях в настенных покрытиях.

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Общие промышленные покрытия

    Danske

    Промышленные покрытия для древесины

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

  • Финляндия

    свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Suomi

    Industrial Wood Coatings

    Suomi

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Suomi

  • France

    Наши местоположения доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Norsk

    Industrial Wood Coatings

    Norsk

    Packaging Coatings

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Nynorsk

  • Польша

    свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Polski

    Industrial Wood Coatings

    Polski

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Polski

  • Португалия

    Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    • сгенерировано: Чт, 23 сентября, 00:55:23 UTC 2021

    Хост: tsapp-d74f57748-bjwgr

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Разбиваем наши традиционные, предварительно наклеенные и пилинговые — Hygge & West

    Знаете ли вы, что мы предлагаем три разных формата обоев: традиционные, предварительно наклеенные и пленочные и наклеенные? У каждого из них есть свои особые преимущества, качества и возможности использования, но все они высококачественные, долговечные, устойчивые к выцветанию и пригодные для стирки. Продолжайте читать, чтобы узнать, какой материал лучше всего подходит для вас. И, конечно же, обращайтесь к нам с любыми вопросами!

    Традиционные обои

    Что это: Традиционная бумага — это классический стиль обоев, на который перед укладкой необходимо нанести клей.

    Как это сделано : Трафаретная печать вручную

    Ключевые преимущества:

    • Доступно с большинством узоров и расцветок
    • Класс огнестойкости
    • Долговечный
    • Внешний вид и ощущение ручной росписи

    Где использовать: Этот материал можно использовать практически в любых условиях, включая хорошо вентилируемые ванные комнаты, что делает его отличным выбором практически для любого проекта.

    Наклеенные обои

    Что это: Предварительно наклеенные обои поставляются с уже нанесенным клеем на тыльную сторону, и для их укладки требуется лишь активировать воду.

    Как это сделано : Цифровая печать

    Ключевые преимущества:

    • Без ПВХ
    • Сертификат GREENGUARD Gold
    • Класс огнестойкости
    • Легко устанавливается и снимается с помощью воды

    Где использовать: Наклеенные обои подходят для любой обстановки, в которой вы можете использовать традиционные обои, включая хорошо вентилируемые ванные комнаты.

    Рекомендуемый узор: Пьемонт (Туман)

    Пилинг и наклейка обоев

    Что это такое: Обои с эффектом отслаивания и приклеивания представляют собой самоклеящиеся рулоны, которые наклеиваются как гигантские наклейки — паста не требуется.

    Как это сделано : Цифровая печать

    Ключевые преимущества:

    • Самый простой формат для нанесения
    • При необходимости можно переставить
    • Временный — можно удалить, просто сняв
    • Идеально подходит для небольших проектов, таких как поддержка книжных полок и шкафов

    Где использовать: Этот формат можно использовать где угодно, кроме ванных комнат или мест с высокой влажностью, и он идеально подходит для аренды, общежитий, детских комнат и торговых помещений.

    .

    Заделка стыков гипсокартон: почему они трескаются, чем и как их заделать

    03.12.2021 0 Разное

    о чём нужно знать, приступая к работе

    При проведении работ по перекрытию помещений ГКЛ (гипсокартонный лист), следует в первую очередь помнить, что правильная заделка стыков гипсокартона это та основа, без освоения которой невозможно добиться приемлемого результата. При нарушении технологии, даже видимый лоск очень быстро выветрится, оставив после себя трещины, которые могут перейти и на финишную отделку, испортив, таким образом, всю работу. Чтобы этого не произошло необходимо тщательно соблюдать представленную технологию.

    Подготовка рабочей зоны, правильный стык

    Для начала важно понимать как стыковать гипсокартонные листы между собой, чтобы в дальнейшем они не вызвали всех описанных бед. Крепление и стыковка — это краеугольный камень всей работы. У гипсокартона есть два типа кромок: продольные и торцевые. И если с торцевыми кромками всё просто, так как они одинаковы на всех изделиях и представляют собой прямой срез материала, то продольные кромки бывают разными:

    • Фальцевая. Встречается на влагостойких плитах, использующихся для черновой отделки. Маркируется такая кромка, как ФК;
    • Прямая кромка, которая также является черновой и обозначается как ПК;
    • Закруглённая. Такой вид не требует дополнительно использования армированной ленты. Обозначается как ЗК;
    • Полукруглая кромка, требующая к себе особого внимания. Обрабатывать её необходимо в несколько этапов, без использования серпянки. Маркируется как ПЛК;
    • ПЛУК, или полукруглая. Такая плита утончена с лицевой стороны. При работе с таким швом не обойтись без серпянки (перфорированного малярного скотча), которую при необходимости легко заменит шпаклевка для гипсокартона;
    • Скошенная – самый сложный вид кромки, для заделки швов потребуется серпянка и несколько слоёв шпаклевки.

    Это основные виды кромок, которые можно встретить на отечественном рынке. Необходимо отдельно отметить способ, используемый опытными монтажниками. При его применении любые виды кромок заранее или уже на смонтированной конструкции, обрезаются по краю строительным ножом, под угол около 45 градусов каждая. Таким образом, образуется угловой паз, с повышенной адгезивностью, одинаковый на всех соединениях и не требующий дополнительно специальных средств для своей обработки.

    Зазор между листами гипсокартона должен быть в диапазоне от 3 до 7 миллиметров. От пола нужно делать отступ в один сантиметр, а от потока половину этого значения. В дальнейшем эти места будут зашпаклеваны и закрыты плинтусами.

    Инструменты для выполнения работ по заделке швов

    Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

    • Кисть для нанесения грунтовки перед заделкой стыков;
    • Абразивная тёрка-рубанок, с помощью которой поверхность будет зачищаться от лишних элементов перед шпаклевкой, и выводиться после всех работ по шпатлеванию;
    • Малярный или строительный нож, без него не получится правильно обрезать углы плит перед их стыковкой;
      Строительный уровень для контроля качества выполняемых работ;
    • Набор шпателей, состоящий как минимум из одного узкого, одного широкого, и одного углового шпателя. Ещё можно взять инструмент для набора шпаклевки, но его может с лёгкостью заменить второй шпатель;
    • Ёмкость для замешивания шпаклевки, ёмкость для грунтовки.

    Кромочный рубанок для гипсокартона

    Из материалов нам потребуются грунтовка, шпаклевка, специальная лента для заделки стыков гипсокартона.

    Все материалы должны быть предназначены именно для гипсокартона, и желательно, чтобы они были от одного производителя. Это поможет избежать конфликтов между применяемыми материалами, которые могу привести к нарушению свойств и как следствие к разрушению слоя.

    Подготовка обрабатываемой поверхности к работе

    Прежде всего необходимо обрезать края гипсокартона описанным выше способом. Профессионалы используют для этой цели рубанок для гипсокартона, но можно обойтись и малярным ножом. Удобнее всего срезать края до монтажа плит на стену, но и уже при смонтированной конструкции это сделать не так сложно. Оптимальная глубина среза необходимая для этого 0. 5-1 см. Качественной заделке стыков на гипсокартоне может воспрепятствовать большой зазор между плитами, старайтесь, чтобы он был не больше 7 миллиметров.

    1. Зачистите срезанный край, чтобы увеличить шероховатость поверхности;
    2. Очистите поверхность от сора и пыли;
    3. Загрунтуйте места, которые вы будете обрабатывать.

    На этом этап подготовки поверхности можно считать завершённым.

    Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

    Хороший мастер знает, как заделать стыки гипсокартона. Для этого подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой — это первый этап работы.

    На втором этапе, после высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты. Далее поверхность обрабатывается абразивом.

    И заключительным этапом проводиться финальное грунтование получившегося шва.

    Подготовка шпаклевки также проводится в два этапа: после первичного размешивания с водой, ей дают немного постоять и напитаться, затем тщательно перемащивают ещё раз, уже начинающую густеть смесь. Готовьте небольшое количество шпаклевки, примерно на час работы, так как она застывает довольно быстро.

    Важные детали при проведении работ

    Соблюдение указанных правил даст гарантированно высокие результаты:

    • Прежде всего, гарантией качественного результата будет являться правильная стыковка гипсокартонных листов. Листы должны быть прочно закреплены, и не отставать друг от друга на слишком расстояние больше 7 миллиметров;
    • Следите за температурой в помещении. Столбик термометра не должен опускаться ниже плюс десяти градусов по Цельсию. В то же время необходимо поддерживать одинаковую температуру в течение двух суток после проведения работ;
    • Используйте шпаклевку двух видов: стартовую для заделки швов под лентой, и финишную после, это даст лучший результат для последующей отделки;
    • Влажные работы должны быть завершены до начала работ с гипсокартоном, так как он очень гигроскопичен и проведение таких работ после его монтажа может вызвать перекосы и искривления готовой конструкции.

    Само собой разумеется, что крепление листов к каркасу должно быть стопроцентно надёжным и без люфтов.

    Работа с угловыми швами

    Теперь нам осталось только поговорить о том, как заделать стыки между гипсокартоном, расположенные на углах. Здесь тоже есть ряд особенностей. Главная из них это то, что вы будете использовать специальные металлические уголки, закрепляемые в следующем порядке:

    • Нанесите угловым шпателем слой стартовой шпаклевки на угловой стык гипсокартона;
    • Приложите и закрепите на нём уголок и дождитесь схватывания его со шпаклевкой;
    • Нанесите сверху ещё слой шпаклевки, и укрепите его сложенной вдоль уголка армированной лентой;
    • Промажьте в растяжку последним слоем шпаклевки.

    Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.

    Заделка стыков — Гипсокартон








    Заделка стыков


    Заделкой стыков добиваются однородности поверхности стены или потолка, готовя их под окончательную отделку. Для этого стыки шпаклюют по одной из многих методик, разработанных изготовителями гипсоволокнистых листов.

    Условия для обработки швов. Приступать к шпаклевке можно только после полного окончания монтажа плит, когда все листы надежно закреплены. Все мокрые процессы в помещении должны быть закончены, а помещение высушено. Одновременно следует избегать резкого нагревания помещения после обработки швов. Температура в помещении Должна быть не ниже 10*С и поддерживаться стабильной на протяжении не менее двух дней до и после обработки.

    До начала обработки швов следует проверить, насколько надежно закреплены плиты, не выступают ли головки шурупов за плоскость стены. Обрезанные по ширине кромки гип-°окартонных плит должны быть остроганы под определенным Углом, а выступающий край обрезанного картона с лицевой Стороны плит до шпаклевания обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия и трещины) шпаклюют с помощью смеси Кнауф Фугенфюллер или Кнауф Унифлот. Гидроизоляционные работы с помощью эмульсии Кнауф Флехендит выполняют после обработки гипсокартон-ныхшвов

    Методика обработки швов. Процесс шпаклевания выглядит следующим образом: на стык, образованный листами гипсокартона, широким (200-300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно довернув выступающие головки шурупов. Обычно для этого применяют специальный шпатель, в ручке которого находится устройство для довора-чивания шурупов. Такая необходимость возникает тогда, когда головки шурупов недостаточно утоплены в толщу листа и выступают над его поверхностью.

    Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную шпаклевку, одновременно снимая ее излишки. Дальнейшие действия зависят оттого, какой пользуются шпаклевкой и какое качество поверхности стены нужно получить.

    Различают три категории качества поверхности: обычная, улучшенная и высококачественная. Для большей наглядности рассмотрим дальнейший процесс шпаклевания на конкретных примерах.

    Заделка стыков шпаклевкой Унифлот, принцип которой показан на рис. 129, может состоять из нескольких операций, количество которых зависит от требуемого качества поверхности.

    При простой поверхности стыки обрабатываются за два прохода в течение примерно 1 часа без применения армирующей ленты. При этом следует учитывать, что шпаклевка Унифлот высыхает и затвердевает очень быстро. Швы заполняют путем вдавливания материала шпателем. После небольшой выдержки (примерно через 30 минут) излишки шпаклевки необходимо снять. В случае появления неровностей поверхность слегка зашлифовывают, стараясь не повредить картонный слой. После этого наносят второй слой шпаклевки и после ее схватывания поверхность шлифуют, добиваясь нужного качества.

    Улучшенной поверхности добиться вышеприведенным методом очень трудно, так как зернистость шпаклевки Унифлот высокая. Поэтому для финишного (3-го) слоя используют шпаклевку с меньшей зернистостью – Фугенфиниш, которая представляет собой финишную гипсовую шпаклевку.

    Рис. 129. Заделка стыков шпаклевкой Унифлот:
    А — обработка простой поверхности стыка;
    1 — слои шпаклевки Унифлот;
    Б — улучшенная поверхность;
    1 — шпаклевка Унифлот; 2 — шпаклевка Фугенфшиш;
    В — высококачественная поверхность;
    1 — слои Унифлот; 2 — слои Фугенфиниш

    Объединение этих материалов хорошо известно и широко используется на практике. После высыхания финишной шпаклевки швы шлифуют, добиваясь ровной поверхности. При этом на швах между гипсокартонными плитами не должно создаваться никаких выступов. Если это случилось, то с помощью шпателя (в процессе шпаклевания), а в последующем при помощи наждачной бумаги (при окончательной обработке) выступы должны быть ликвидированы. То же самое можно сказать и про впадины, которые должны быть полностью заполнены шпаклевкой.

    Высококачественная поверхность может быть получена как минимум двумя слоями шпаклевки Фугенфиниш, а при необходимости финишных слоев может быть и больше. Последние слои финишной шпаклевки наносят по всей поверхности стены, добиваясь нужного качества.

    Заделка стыков шпаклевкой Фугенфюллер отличается от предыдущей тем, что на свежеуложенныи первый слой шпаклевки укладывают армирующую ленту (рис.130), плотно вдавливая ее. Следует помнить, что использование армирующей ленты для уплотнения швов требует определенного опыта, особенно при ее укладке на потолочных швах. Лента представляет собой высококачественную бумагу с перфорацией или прозрачный эластичный пластик, обычно самоклеящийся. Самоклеящаяся лента более удобна, поскольку приклеивается непосредственно на гипсокартонную плиту. Единственный ее недостаток состоит в том, что она не пропускает сквозь себя внешнюю шпаклевку, оставляя пустоты в швах.

    Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-профилем). Для этого уголок слегка разворачивают и вдавливают в слой предварительно нанесенной шпаклевки. После этого уголок накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. Внутренние углы защищают армирующей лентой, согнутой под прямым углом. Методика ее установки такая же, как принцип накладывания перфорированного уголка.

    Если при монтаже листов гипсокартона между полом и нижней кромкой листа образовалась щель, то ее заделыва-

    Рис. 130. Заделка стыков шпаклевками Фугенфюллер и Фугенфиниш:
    А — простая поверхность; Б — улучшенная поверхность;
    В — высококачественная поверхность; 1 — армирующая лента;
    2 — слои Фунегфюллер; 3 — слои Фугенфиниш

    ют герметиком, даже если она впоследствии закрывается плинтусом. Лучше всего для этого применить упругую ленту, которую устанавливают между полом и нижней кромкой листа с последующей заливкой герметиком. Заделывать эту щель при помощи шпаклевки не рекомендуется, так как при этом образуется своеобразный мостик передачи звуковых колебаний от пола на листы обшивки. В результате повысится шумность помещения, а в шпаклевке появятся трещины.
    Для соединения пазогребневых плит шпаклевку Фуген-фюллер наносят на пазы и на гребни плит таким образом, чтобы при установке следующей плиты клей немного выступал, излишки клея снимают шпателем.





    Читать далее:
    Шпатлевание гипсокартонных поверхностей и стыков
    Облицовка стен гипсокартонными плитами
    Виды гипсокартонных листов 2
    Гипсокартон
    Особенности проектирования влажных помещений
    Противопожарные свойства гипсокартонных листов
    Звукоизоляционные свойства гипсокартонных листов
    Звукоизоляционные требования
    Проектирование конструктивных элементов зданий из ЛВОК
    Особенности применения ГКЛ во влажных помещениях











    Заделка стыков гипсокартона

    Стыки гипсокартонных листов часто трескаются уже после завершения ремонта в квартире. В мастер классе на основе телепередачи Квартирный вопрос подробно показано и рассказано как и чем правильно заделывать стык.

    Гипсокартон давно и прочно занял достойное место среди строительных материалов в нашей стране. Все его свойства как раз и направлены, чтобы листы ГКЛ использовать при ремонтах квартир и особенно офисов.

    Любые перегородки и ниши из листов гипсокартона делаются легко и быстро. Монтаж гипсокартона не представляет сложностей даже для начинающего мастера. Ведь там все просто — надо установить каркас из металлопрофилей и потом саморезами закрепить листы.

    Если надо сделать перегородку в квартире или отгородить рабочее место в офисе, то гипсокартон подходит идеально. Главное, что гипсокартонная конструкция получается легкой и не создает нагрузки на перекрытие. А это позволяет установить такую перегородку практически в любом месте помещения.

    Из гипсокартона можно монтировать системы многоуровневых потолков, но это уже посложнее. Здесь одному работать крайне трудно, хотя производители гипсокартона уже давно предлагают специальные подставки, чтобы можно было легко справиться с большими листами ГКЛ на потолке. Из гипсокартона своими руками можно построить и декоративный камин.

    пожалуй самый легкий вариант. Здесь нет больших объемов работ, листы можно порезать еще на строительном рынке и легко поднять в квартиру.

    На этом вся простота работ с гипсокартоном заканчивается. Ведь на самом деле нетрудно смонтировать каркас и закрепить листы на саморезах. Сразу виден объем работ и результат уже рядом.

    Проблемы с гипсокартонными конструкциями

    заключаются в том, что в самой основе листов — гипс. А это материал очень гигроскопичный, т.е. Летом, когда влажность в помещениях высокая он набухает, а зимой при работающем отоплении высыхает и усыхает. Такие даже небольшие подвижки гипсокартонных листов дают трещины на стыках.

    Раньше это была беда для строителей отделочников — сделают перегородку или потолок, зашпаклюют, покрасят — все отлично, а через неделю, другую по стыку пошла трещина. Не большая, порой толщиной с волос, но видна и все.

    Какие есть способы предотвращения появления трещин на стыках между гипсокартонными листами?

    • Самый известный это проклейка стыков серпянкой, иногда вообще всю гипсокартонную конструкцию оклеивают малярной сеткой.
    • Ну а если поверх гипсокартона поклеить обои, то трещин уже точно не будет. Но обои хороши для стен.
    • А потолок можно оклеить малярной тканью, так называемой паутинкой, и уже ее прошпаклевать и красить.

    Как избежать трещин на стыках между листами гипсокартона — технологии Кнауф

    Сначала стыки грунтуются
    а затем заделываются специальной гипсовой шпаклевкой с полимерными добавками для гипсокартонных листов, она не трескается и не дает усадки.

    Некоторые мастера добавляют в шпаклевку клей ПВА для крепости. Да получится крепко, но эту шпаклевку уже будет невозможно прошлифовать. Клей забивает наждачную бумагу и только.

    После этого поверхность шпаклюется, шлифуется, затем идет слой грунтовки и уже только потом красят.
    Такие слои грунтовок и краски защитят гипсокартонные стыки от растрескивания.

    Заделка швов гипсокартона: технология работ

    Внешний вид и срок эксплуатации стен из гипсокартона или потолочных конструкций во многом зависит от качества заделки швов гипсокартона.

    Небольшие трещины на стыках листов гипсокартона могут сильно испортить весь дизайн помещения.

    Поэтому работы по заделке швов гипсокартонных конструкций нужно проводить с использованием качественной шпаклевки и других материалов.

    Ниже рассмотрим несколько моментов, которые влияют на качество заделки стыков.

    Факторы, влияющие на качество заделки швов гипсокартона

    Содержание статьи

    Качество заделки стыков листов гипсокартона во многом зависит от жесткости всей конструкции каркаса. Для того чтобы заделка стыков оставалась долгое время качественной, важно придерживаться некоторых условий.

    1. Вся конструкция должна обеспечивать хорошую жесткость. Жесткость каркаса зависит от способа креплений профилей, правильного расположения и количества профилей. Создавая конструкции на стене, профили должны располагаться через 60 см, а устанавливая каркас на потолке, расстояние между профилями должно быть 40 см.

    Внешний вид стен и потолка из гипсокартона после заделки стыков

    Конструкции профилей нельзя крепить на быстроподвесах, так как они прогибаются и нарушают жесткость каркаса. Как результат на стыках гипсокартона появятся трещины.

    Правильно крепить профили надо П – образными кронштейнами. Для всех типов соединений профилей имеются заводские крепления, которые менять самодельными не следует.

    2. Еще одним важным условием прочности каркаса является расположение профиля под серединой стыка листов гипсокартона. Если профиль под стыком отсутствует, то и надежности заделки стыка не будет.

    3. Третьим моментом надежности стыка будет присутствие фаски на краях гипсокартона, где образуется стык. Края целых листов уже имеют заводские фаски, на обрезанных краях листов нужно эти фаски сделать самостоятельно. На неподготовленных под фаску резаных листах гипсокартона, речи о качестве заделки стыков не может быть, трещины в любом случае себя проявит.

    Материалы используемые в заделке швов гипсокартона

    Самая распространенная ошибка в технологии нанесения шпаклевки любого вида – это небольшое время ее высыхания. Каждый нанесенный слой шпаклевки должен полностью высохнуть. Шпаклевку наносят тонким слоем.

    Необходимые материалы, применяемые для заделки стыков в гипсокартоне – это армирующая лента – сетка, которую иногда называют серпянкой и соответствующий клей. Популярным клеем для стыков листов гипсокартона является клей марки “Фугенфюллер”.

    Стыки листов должны находится на середине профиля

    Такие клеевые смеси не растрескиваются при высыхании и при любой толщине слоя. Иногда используют стартовые шпаклевки, которые хорошо держат швы гипсокартона при правильной технологии работы с гипсокартонными конструкциями.

    Армирующая сетка для укрепления стыков будет выполнять свои функции в том случае, если каркас из профилей собран достаточно жестко. Некоторые строители используют сплошную ленту как альтернативу серпянки.

    Сплошная лента приклеивается к стыку и сверху наносится клей. Такая сплошная лента нисколько не усиливает стыки, а только их закрывает. Если хотите, чтобы стык был надежен и не растрескался, используйте серпянку.

    Заделка стыков гипсокартона по шагам

    Грунтовать нужно не только стыки, но также и всю поверхность гипсокартонных конструкций, так как осевшая пыль не даст хорошо положить финишную отделку. Грунтовкой также нужно хорошо пройтись по заводским стыкам и фаскам, на которых уже скопилась гипсовая пыль.

    Грунтовка должна полностью просохнуть, а в это время можно развести клей. В ведро заливают необходимое количество воды и засыпают сухую смесь, размешивая до состояния однородной массы.

    1. Не широким шпателем клей наносят до заполнения заводской фаски. Далее, во весь зазор нужно затолкать шпателем клей без пропусков.

    Последовательность работ при заделке швов гипсокартона

    2. Укладка серпянки. Помогая шпателем, армирующую ленту вдавливают в смесь, затем выравнивают поверхность. После высыхания, по стыку образуется ложбинка – это зазор втянул клей.

    3. Следующим этапом работы будет шлифовка стыка шлифмашинкой или абразивной лентой, до полного выравнивая поверхности стыка.

    4. Проводят грунтовку с последующей шпаклевкой, для удаления ложбинки на стыке листов. Важным этапом перед финишной отделкой является шпаклевка всей гипсокартонной конструкции. Если пренебрегать этим правилом, то при удалении, например обоев, будет отрываться и картон, даже если обои обильно смочить. Соблюдение всех правил заделки швов гипсокартона позволит получить качественную отделку поверхностей стен и потолка.

    Заделка швов гипсокартона (видео)

    Как заделать стыки, швы между листами ГКЛ

    Заделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).

    Давайте узнаем как и чем заделывать швы между листами ГКЛ своими руками, что бы не образовывались трещины, а если и образовывались, то снизим ущерб от них.

    Содержание:
    1. Когда трещины между листами ГКЛ опасны.
    2. Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка).
    2.2 Формирование широкой фаски по типу заводской.
    2.3 Подготовка швов в/на углах.
    3. Заделываем углубления и отверстия от саморезов.
    4. Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?
    5. Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты.
    5.1 Заделываем шов.
    5.2 Клеим ленту.
    5.3 Заделываем швы в/на углах.
    5.4 Шлифуем, подмазываем.
    6. Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона.

    Когда трещины между листами ГКЛ опасны

    Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

    Трещина на гипсокартонной стене

    Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

    Давайте перейдём к сути вопроса.

    Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

    Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

    Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

    Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

    Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

    Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

    Формирование широкой фаски по типу заводской

    Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т. к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

    И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

    Формирование фаски с углублением простым ножом

    Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

    В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

    Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

    Подготовка швов в/на углах

    Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

    Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

    Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

    Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

    Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

    Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

    Заделываем углубления и отверстия от саморезов

    Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

    Идеально утопленный саморез

    Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

    Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

    Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

    Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

    Бумажная лента для стыков ГКЛ

    Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

    Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

    Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

    Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

    Заделываем шов

    Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

    Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

    Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

    Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

    Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

    Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

    Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

    Клеим ленту

    Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

    Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

    Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

    Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

    На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

    Заделываем швы в/на углах

    Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

    После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

    Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

    Шлифуем, подмазываем

    После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

    Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

    Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

    Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

    Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

    Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Заделка швов гипсокартона – особенности процесса

    Заделка швов гипсокартона своими руками – подбор материала и алгоритм заделки

    Гипсокартон является податливым популярным материалом, который чаще всего применяют для выравнивания разных поверхностей. Это может быть неровный потолок, пол и стены. Установка таких элементов достаточно простая, но, по окончанию обычно между гипсокартонными листами остаются некрасивые швы.

    Сегодня мы рассмотрим особенности и нюансы заделки швов гипсокартона между листами материала.

    Чаще всего для укладки плит гипсокартона заранее следует монтировать надежный и крепкий каркас из древесины или металла. Даже если подобная конструкция выполнена идеально и в ней есть достаточное число требуемых профилей, швы между листами все равно будут очень заметны.

    Необходимость заделывания щелей

    Из размер будет напрямую зависеть от кромочного состояния материала облицовки и возможности изменения размеров листов гипсокартона в условиях перепадов температуры. Если не заделывать швы, которые образовались между листами, то поверхность конструкции из гипсокартона может стать неровной или будет казаться такой – оба варианта нежелательные. Более того, покрытие, в котором есть стыки, которые бросаются в глаза, выглядят неаккуратно.

    Обычно швы между ГКЛ образуются в том случае, если обрешетка будет недостаточно жесткой или в конструкции есть не так много профилей. К примеру, под тяжестью панелей из гипсокартона металлические каркасы могут подвергаться деформации. Из-за этого плиточные края будут неравномерно выдаваться. Такие некрасивые швы между панелями могут появиться из-за потери линейных конструкционных размеров. Такие явления чаще всего могут происходить из-за изменений температуры. Минимальный сдвиг листов в таком случае способен привести к тому, что материал потрескается. Без заделки швов облицовочный материал будет быстро приходить в негодность, потому что его края будут подвергаться прямому влиянию внешних факторов – впитывать влагу или даже пересыхать.

    Обратите внимание, что еще следует учесть, что без отделки стыков на поверхности гипсокартона, который окрашен или оклеен обоями, будут проявляться некрасивые пятна. Спустя время отделочные материалы и вовсе способны отсоединиться от подобного основания.

    Что можно использовать

    Стыки между плитами гипсокартона можно заделывать различными материалами. Рассмотрим подробнее самые популярные из них.

    Бумажные ленты

    Такой материал продается в рулонах. Длина ленты обычно составляет 50 метров, 76 или даже 153 метра, ширина составляет 5.2 см. Такие материалы делают из особой бумаги, которая отличается повышенной степенью прочностью. Она армирована стеклянным волокном и в продольном, и еще в поперечном направлении. Обычно поверхность бумажной ленты отличается шероховатостью фактуры, которая обеспечивает более надежное и качественное сцепление со шпаклевкой на поверхности гипса. На ленте из бумаги есть особая вставка, которая вдавлена, и расположена в центре. Благодаря такому элементу пользоваться материалом весьма удобно и просто. Более того, бумажные ленты отлично подойдут для того, чтобы заделывать участка на конструкционных углах.

    Такой материал не подвержен растягиванию, смятию, в отличие от обычного малярного скотча. Естественно, что бумажная лента не идеальный во всех отношениях материал, и ей присущи недостатки. К ним отнесем достаточно трудоемкий процесс монтажа, особенно если сравнить его с установкой простой серпянки. Такой материал подвержен появлению воздушных пузырьков, если на базе будет недостаточный слой шпаклевочного состава. Чтобы не было таких недочетов, рекомендовано покупать перфорированную лент. Под ней куда реже появляются пузыри.

    Самоклеящаяся серпянка

    Выполнить заделку швов гипсокартона своими руками посредством серпянки. Она продается в рулонах с шириной 4.5 и 5 см, а длина может быть от 20 до 90 метров. Серпянка-самоклейка подойдет для заделки стыков между панелями гипсокартона, которая имеет утоненную кромку. Более того, данный материал можно применять, чтобы заделывать трещина на базе или маленькие отверстия. На данный момент в строительных магазинах можно встретить множество вариантов, прочной и качественной серпянки, которую можно надрывать. Такая сетка может быть самоклеящейся и не самоклеящейся. Кстати, последний вид серпянки более доступный по цене, но его укладка отличается трудоемкостью. Применяя серпянку-самоклейку требуется взять в учет такую деталь – уже начатый рулон материала важно сохранять лишь в полиэтиленовых пакетах, чтобы клейкий слой не пересыхал и не терял свои свойства.

    Шпаклевка

    Это тоже весьма важный компонент, который требуется для заделки швов на ГКЛ. Специалисты советуют замазывать стыки посредством шпаклевки высокого качества, которая не даст усадки и не подвергается растрескиванию спустя время. Более того, шпаклевочная смесь должна создавать прочную и гладкую поверхность на основании из гипса. Таким требованиям отвечают фирменные составы, которые выпускает компания Кнауф.

    Грунтовочный раствор

    Этот состав важен, чтобы защищать материал от грибковых колоний и плесени. Более того, листы гипсокартона, которые покрыты грунтовочным средством, не так боится контактов с влагой. Обычно грунтовку наносят на основание в пару слоев.

    Штукатурный раствор

    Именно штукатурка послужит в качестве финишного покрытия, создающего идеально аккуратную и ровную поверхность. Более того, штукатурная смесь может обеспечивать гипсокартонным листам дополнительную защиту, а также высокую степень адгезии с остальными покрытиями, которые будут нанесены позже.

    Требуемые инструменты

    Перед тем, как начать заделку швов между листами гипсокартона, следует подготовить приспособления и инструменты:

    1. Набор шпателей. Мастера советуют покупать три основные виды инструментов – узкий, средний и широкий. Последним можно будет пользоваться меньше всего, но с его помощью можно быстро и легко разглаживать швы.
    2. Сокол. Такой инструмент не будет обязательным к покупке, но, многие мастера используют его довольно часто. Сокол – это специальное приспособление для работ со смесью шпаклевки. Он сделан из рукоятки и плоской пластины.
    3. Строительный уровень. Мастера советуют выбирать между пузырьковым и лазерным инструментом.
    4. Для шпаклевания стен можно покупать или брать напрокат особую машинку.
    5. Дрель с насадкой в виде миксера.
    6. Валик и кисточка для раствора грунтования.
    7. Чистый брус.
    8. Наждачная бумага.
    9. Особый строительный нож.

    Покупайте лишь надежные и качественные инструменты от популярных фирм. Как правило, у них высокая стоимость, но отличается надежностью и степенью прочности, и потому работать с ними будет куда эффективнее и удобнее.

    Алгоритм процесса

    Когда вы запаслись шпаклевкой для заделки швов гипсокартона, а также нужными инструментами, то можно смело перейти к заделыванию швов на гипсокартоне. Рассмотрим подробнее, как будут производиться такие работы.

    Подготовка

    Гипсокартон должен быть надежно и крепко закреплен на поверхности на обрешетки. Очистите поверхность основания от пыли и грязи. Если на стыках есть заусенцы, то следует удалить их посредством строительных ножей. На швах и гипсокартоне не должно быть элементов, которые выступают и остальные дефекты. основу можно протирать простой тряпкой. Но есть конструкция из гипсокартона простояла какое-то время, то ее следует как можно лучше очистить. Также обязательно проверяйте шляпки саморезов. Большинство мастеров пренебрегают таким этапом, что в будущем приводит к «спотыканию» шпателя о такие элементы в процессе накладывания раствора. следует пройтись рукой по местам крепления. Если на участке саморез выдается над поверхностью, вы обязательно заметите это. В таком случае шляпку следует аккуратно утапливать в материале, применяя шуруповерт или отвертку. Заводские листовые кромки не следует подвергать дополнительной обработке. Но если на материалах есть стыки прямых торцевых сторон или разрезанных деталей, то можно немного подрезать. В месте крепления следует сделать фаску под углом в 45 градусов. Параметры ширины и глубины должны быть 0.5 см. Резку следует провести посредством строительного ножа.

    Перед непосредственной заделкой швов следует наносить на поверхность из гипсокартона слой грунтовки. Если вы купили концентрат, то его следует разводить водой в некоторых пропорциях, которые указаны на упаковке. Если вы решите запастись готовой смесью, то ее следует хорошо перемешать, а после нанести на гипсокартон. Тут следует учесть, что на листах отлично видны обработанные плоскости, потому что весь процесс следует держать под строгим контролем. Швы следует грунтовать на 15 см по обеим сторонам от места стыка.

    Заделка швов

    К замазыванию швов можно перейти лишь после правильной подготовки основания:

    1. Стыки важно шпаклевать с бумажной лентой, и ранее технология была немного иной – в самом начале наносил состав, а после утапливали серпянку. Сегодня все по-другому – ленты имеют клейкие покрытия, и потому следует аккуратно приклеивать их к основанию. Когда стыки между плитами будут оклеены серпянкой, лишний материал следует убрать посредством ножа.
    2. Перед тем, как начать шпаклевание стыков, следует подготовить смесь. Для этого возьмите чистую емкость и налейте в нее нужное количество воды. Далее засыпьте в нее состав шпаклевок. Требуемые пропорции обычно указывают на фирменных упаковках.
    3. После компоненты нужно тщательно до момента получения однородной массы. Для этого рекомендуется применять дрель с насадкой-миксер. С подобным инструментов смесь будет получаться более качественной.
    4. Далее возьмите немного шпаклевки для заделки швов гипсокартона, положите ее на широкий шпатель другим инструментом, который немного уже. Для начала заполните швы между листами гипсокартона, и двигайте поперек стыка, замазывая углубление, и вдавливая в него шпаклевочный раствор.
    5. Далее выровняйте смесь вдоль стыков так, чтобы углубление шва было полностью заполнено. Для этого требуется шпатель в 20 см, и что касательно прямых стыков с вырезанной фаской, и для их выравнивания следует нанести раствор большими полосами до 15 см в каждом направлении.
    6. Чтобы укрепить углы конструкции рекомендовано приклеивать сетку-серпянку с шириной 10 см. Она будет защищать материал от образования трещин, и такие участка лучше отделывать особым угловым шпателем. Такой инструмент делают и для внешних, и внутренних углов.
    7. После просыхания основания его поверхность следует выравнивать бруском для шлифования, наждачкой и особой абразивной сеткой. Если после шлифования покрытия вы нашли на нем какие-то изъяны, то следует заделывать и выравнивать снова.

    Так, своими руками вы сможете подготовить основание под обои или краску.

    Полезные рекомендации

    Вот несколько советов:

    • Применяя самоклеящуюся серпянку, нельзя терять время зря, чтобы не испортилась работа. Постепенно откручивайте ленту, и прижимайте ее к местам крепления ГКЛ или проема, которая находится между панелью или полом.
    • Специалисты советуют применять гипсовую штукатурку для подобных работ, а еще эти растворы прекрасны тем, что дают возможность поверхностям стен «дышать».
    • Для грунтования листов гипсокартона лучше применять акриловый состав, так как в растворах фасадов есть много вредоносных веществ.
    • При приклеивании сетки, постарайтесь перекрывать элементы крепления на стене из гипса.
    • При подготовке смеси для шпаклевания рекомендовано замешивать не больше 5 литров за один раз, потому что она начинает просыхать в ближайшие ½ часа. Из-за этого вам потребуется выбрасывать затвердевшую шпаклевку, если не успеете ее потратить.
    • Если вы применяете гипсовую шпаклевку, то вам стоит помнить, что она несовместимая с керамикой, ДСП или камнем.
    • Нельзя заделывать швы масляно-клеевой шпаклевочной смесью, и она дает большую усадку.
    • Чтобы работы были успешными, в пространстве должна быть температура не ниже, чем +10 градусов. Влажность должна быть в пределах нормы.
    • Применяйте лишь фирменные и высококачественные материалы.
    • Для работы применяйте чистую тару и инструменты.
    • Если вы заметили, что появились пятна или обои стали отходить от основы, это значит, что заделка стыков была сделана некачественно и неправильно.

    Далее есть видео, и вы можете посмотреть мастер-класс по заделке швов на листах гипсокартона.

    Правильная заделка швов гипсокартона для начинающих

    Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой

    Грунтовка — специальный быстросохнущий раствор, который улучшает адгезию между материалами, снижает расход шпатлевки, предотвращает обезвоживание клеев и красок. Помимо этого он дополнительно защищает лист от повреждающих факторов — влажности и агрессивного воздействия компонентов клеевых составов.

    Если перед шпаклевкой гипсокартон не загрунтовать, выравнивающая смесь плохо ляжет и слабо сцепится с бумажной основой, а структура будет рыхлой и непрочной. Возможно ее быстрое отслоение вместе с обоями или краской, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

    Изготовители производят специальные грунтовки для гипсокартона на акриловой основе. Они экологически безопасны, придают гипроку водостойкость, устойчивость к плесени и грибкам, огнестойкость, не снижая паропроницаемости.

    Перед тем, как шпаклевать гипсокартон, нужно подобрать грунтовку исходя из условий эксплуатации:

    • Для влажных помещений предпочтение отдается влагостойким составам, образующим на поверхности гипсокартона водоотталкивающую пленку.
    • Для тяжелых обоев, декоративной штукатурки и облицовочной плитки предназначены средства глубокого проникновения. Они дополнительно укрепляют основание, повышают его несущую способность.
    • Для окраски или легких обоев можно выбрать грунтовку со средними показателями адгезии и глубины проникновения.

    Для всех видов последующей отделки разработаны универсальные грунтовки. Технология предусматривает обработку не только основания под шпаклевку, но и всех слоев — стартового и финишного.

    Грунтование проводится валиком или кистью. Для максимального эффекта состав нужно наносить в 2 слоя. В помещении должна быть положительная температура. Для быстрого удаления из воздуха продуктов испарения необходимо организовать хорошую вентиляцию.

    Когда трещины между листами ГКЛ опасны

    Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

    Трещина на гипсокартонной стене

    Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

    Давайте перейдём к сути вопроса.

    Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

    Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

    Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

    Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

    Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

    Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

    Формирование широкой фаски по типу заводской

    Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

    И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

    Формирование фаски с углублением простым ножом

    Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

    В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

    Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

    Подготовка швов в/на углах

    Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

    Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

    Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

    Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

    Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

    Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

    Последовательность работы

    Те люди, которые заделывают швы и трещины в гипсокартоне, должны знать, в каком порядке надо работать. Процесс делится на несколько этапов, таких, как:

    1. Подготовка поверхности.
    2. Грунтовка швов.
    3. Укладка смеси шпаклевки между швами.
    4. Затем наносится первый слой шпаклевки на шов.
    5. После этого надо заклеивать места швов армированной лентой.
    6. Высохший слой шпаклевки на стыках затирается с помощью наждачной бумаги.
    7. Затем наносится второй слой шпаклевки.
    8. Он также после высыхания должен быть затерт наждачной бумагой.

    Подготовка поверхности

    Перед началом работ по шпатлеванию швов и стыков на ГКЛ, необходимо подготовить поверхность. Для этого очищают покрытие от пыли и грязи. Это можно сделать тряпкой или же пройтись валиком по поверхности швов.

    Подготовка поверхности к шпаклевке

    Грунтовка

    Грунтовать шов нужно обязательно. Грунтовочная смесь поможет защитить поверхность от воздействия влаги, грибковых наростов, гниения. Смесь наносят тонким слоем на поверхность шва. Достаточно одного слоя, чтобы обеспечить нужный эффект.

    Грунтовка швов гипсокартона

    Укладка шпаклевки в шов

    В место, где шов или трещина между листами, погружают готовую смесь шпаклевки. Так как слой получится довольно толстый, надо выждать время, чтобы он полностью высох. Поэтому следует смешать шпаклевку исключительно, чтобы ее хватило на укладывание в швы.

    Укладка шпаклевки в шов

    Остальную смесь лучше замешать непосредственно перед шпатлеванием самой поверхности, потому что раствор должен быть использован в течение 30 минут после замешивания. В видео показан процесс закладки шпаклевки в шов.

    Первый слой

    Поверхность шва шпаклюют слоем приблизительно в 2-3 миллиметра. Для этого понадобятся два шпателя, разных по диаметру.

    • меньшим шпателем набирается смесь, затем она ровным слоем переносится на шпатель с большим диаметром;
    • затем смесь плавными движениями переносится на поверхность, на которой заделываются швы.

    Шпаклевка гипсокартонной стены

    Важный нюанс

    Идеально ровный слой смеси не получится нанести на поверхность, поэтому не стоит усложнять себе жизнь и заниматься ненужной работой.

    Затирка

    Когда шпаклевочный материал на швах застыл, его поверхность необходимо затереть. Это позволит придать плоскости ровность и эстетичность. Для работы потребуется наждачная бумага двух типов (с мелкими камнями и с крупными). Сначала используется крупная наждачная бумага, чтобы стесать большие выступающие отрезки.

    Затирка швов наждачной бумагой

    После надо воспользоваться мелкой наждачной бумагой, чтобы счесать с покрытия мелкие неровности.

    Второй слой

    Верхний (финишный) слой шпаклёвки швов должен быть сделан особо осторожно. Для хорошего результата надо пройтись повторно по всей поверхности, чтобы придать конструкции завершенный вид

    Процесс затирки ничем не отличается от первого. Главное проходить по поверхности не спеша, чтобы не нарушить целостность покрытия.

    Финишный слой шпаклевки

    Каждый этап шпаклевки швов на гипсокартонной поверхности обязательно должен быть выполнен. На самом деле, нет ничего сложного в процессе создания гладкой, ровной поверхности без трещин и швов. Главное, не нарушать очерёдность действий и работать неспешно, точно. Каждый хозяин сможет справиться с задачей.

    Заделка швов гипсокартона: от чего зависит стабильность шва

    Начать изучение вопроса, как заделать стык между гипсокартоном, нужно издалека – здесь прослеживается длинная цепочка взаимодействий, каждое звено которой является ответственным за длительную сохранность целостности шва. Можно сказать даже больше – если в этой цепочке отсутствует слабое звено, то даже при намокании гипсокартона на стыках не появляется трещина. Если говорить наоборот, то никакая заделка стыков гипсокартона не поможет сохранить его целостность, если сама конструкция изделия изготовлена неправильно – мягко говоря, с нарушениями.

    Чтобы будущий стык сохранял свою целостность, нужно соблюсти следующие условия.

      Жесткость каркаса – этот момент обеспечивается многими факторами. Здесь вам и правильность размещения профиля, и его количество, надежность, и способ крепления каркаса к потолку, и даже качество соединения профилей между собой. Начнем по порядку. Во-первых, это правильность расположения профилей и их количество – здесь все зависит от конструкции. Если это стена, то вполне достаточно будет расположить профили с шагом 600мм, если потолок, то здесь шаг нужен меньше (400мм). Во-вторых, способ крепления каркаса к потолку – ни одна потолочная система, а вернее ее стыки, не сможет долго сохранять свою целостность, если каркас будет закреплен на быстроподвесах. Со временем они проседают и тянут за собой каркас, который, в свою очередь, тянет гипсокартон – в результате появляются трещины. Крепить профили к потолку или стенам нужно П-образными кронштейнами или «сапогами» – так называют в народе изготовленные из профиля ud крепления. В-третьих, соединение профилей между собой – производитель совершенно не напрасно придумал массу всевозможных соединителей. Их способ установки и крепления в каркас четко рассчитан, и менять их на рукотворные изделия, как минимум, неправильно. Если нужен крабовый cd-соединитель, это означает, что он на самом деле требуется, и никакая подрезка профиля его не заменит – она ослабит каркас, результатом чего станут все те же трещины на швах.
      Наличие профиля под стыком. Без него не обойтись – нет профиля, к которому надежно прикручиваются оба края гипсокартона, нет и надежно заделанного стыка

      Здесь имеется одно очень важное условие – центр профиля должен находиться именно посередине стыка, чтобы крепление обеих частей гипсокартона не осуществлялось по самому краю листа. Здесь нужен четкий расчет, с которым половина нынешних мастеров не справляется – почему-то они считают, что это неважный момент.

      Наличие фаски на соединяемых листах гипсокартона

      Этот момент не касается заводских краев – они как нельзя лучше подготовлены к заделке. Чего не скажешь о резаных краях гипсокартона – нерасшитые стыки на потолке или стенах лопаются, как бы вы их хорошо не заделывали. Поэтому фаска снимается на обоих листах гипсокартона – чем она больше, тем лучше (естественно, в пределах разумного).

    Если все эти условия будут соблюдены, то смело можно будет давать стопроцентную гарантию того, что швы не потрескаются. Вот теперь, когда предыстория качественно заделанного шва выяснена, можно приступать и к непосредственной их заделке.

    Процесс заделки швов

    Фаску на кромках гипсокартонного листа делают специально, тем самым расширяя стык. Так вот эту канавку сначала надо прогрунтовать. Это делается для того, чтобы упрочить открывшийся слой гипса, плюс увеличить адгезию поверхности кромки.

    После высыхания стык заполняется шпаклевкой до краев. Сразу же устанавливается лента серпянка. По сути, серпянка – это армирующий каркас. На вид она похожа на медицинский бинт, но изготавливается из полимера.

    Чтобы приклеить серпянку на гипсокартон, ее необходимо укладывать на мокрый шпаклевочный раствор. Она ровно монтируется посередине, закрывая равномерно кромки двух сопряженных листов ГКЛ. После чего необходимо дать время, чтобы шпаклевочный слой хорошо просох. Далее, наносится еще один слой шпаклевки.

    После его высыхания проводится шлифовка обработанных участков наждачной бумагой. И последний этап – грунтовка. На этом можно считать, что шпаклевка стыков гипсокартона закончена.

    Итак, в этой статье мы постарались ответить на несколько вопросов: как и чем шпаклевать стыки гипсокартона? Процесс этот несложный, в этом вы сами смогли убедиться, прочитав стать и посмотрев видео. Предлагаем немного подискутировать на эту тему. Ваши комментарии нам очень интересны.

    Автор статьи

    Андрей
    37 лет
    мастер отделочных работ. Опыт работы 10 лет

    Поэтапное описание процесса

    Если вы запаслись всеми необходимыми материалами и инструментами, то можете смело переходить к заделке гипсокартонных швов. Рассмотрим подробно, как производятся данные работы.

    Подготовительный этап

    Гипсокартон должен быть надежно и крепко закреплен на обрешетке. Очистите поверхность основания от грязи и пыли. Если на стыках имеются заусенцы, то их нужно удалить при помощи строительного ножа.

    На гипсокартоне и швах не должно быть выступающих элементов и прочих дефектов. Основу можно протереть обычной тряпкой. Однако если конструкция из ГКЛ простояла какое-то время, то ее нужно качественно очистить.

    Многие мастера пренебрегают этим этапом, что в дальнейшем приводит к «спотыканию» шпателя об эти элементы в процессе нанесения раствора. Пройдитесь рукой по местам крепежа. Если на каком-то участке саморез выдается над поверхностью, вы это обязательно заметите. В таких случаях шляпку нужно аккуратно утопить в материале, используя отвертку или шуруповерт.

    Заводские кромки листов не нужно подвергать дополнительной обработке. Однако если на ваших материалах имеются стыки прямых торцевых сторон или разрезанных деталей, то их нужно немного подрезать. В месте соединения следует сделать фаску под углом в 45 градусо Парв.аметр ее ширины и глубины должен составлять 5 мм. Резку необходимо проводить при помощи строительного ножика.

    Перед непосредственной заделкой швов нужно нанести на гипсокартонную поверхность грунтовочный слой. Если вы купили концентрат, то его следует развести водой в определенных пропорциях, указанных на упаковке. Если же вы запаслись готовой смесью, то ее нужно хорошенько перемешать, а затем нанести на гипсокартон. На данном этапе следует учитывать, что на листах хорошо заметны обработанные плоскости, поэтому весь процесс нужно держать под строгим контролем.

    Заделка швов

    К заделке швов можно переходить только после правильной подготовки основы.

    • Стыки следует зашпаклевать с лентой. Раньше технология была немного другой – сначала наносился состав, а потом в него утапливали серпянку. Сегодня все иначе – ленты имеют клейкие покрытия, поэтому их можно аккуратно приклеить к основе. Когда стык между плитами будет заклеен серпянкой, лишний материал нужно удалить при помощи ножа.
    • Прежде чем приступать к шпаклевке стыков, нужно подготовить смесь. Для этого следует взять чистую емкость и налить в нее необходимое количество воды. Затем надо засыпать в нее шпаклевочный состав. Требуемые пропорции, как правило, указываются на фирменной упаковке.
    • Потом компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы. Для этого рекомендуется использовать дрель с насадкой-миксер. С таким инструментом смесь получится более качественной.
    • Далее нужно взять небольшое количество шпаклевки, положить ее на широкий шпатель узким инструментом. Сначала нужно заполнить швы между листами ГКЛ. Двигайтесь поперек стыка, замазывая углубление, вдавливая в него раствор шпатлевки.
    • Теперь нужно выровнять смесь вдоль стыков таким образом, чтобы углубление шва было заполнено до конца. Для этого нужен шпатель в 200 мм. Что же касается прямых стыков с вырезанной фаской, то для их выравнивания нужно наносить раствор широкими полосами по 150 мм в каждом направлении.
    • Для укрепления углов конструкции рекомендуется наклеивать сетку-серпянку шириной 100 мм. Она защитит материалы от растрескивания. Подобные участки лучше отделывать специальным угловым шпателем. Этот инструмент производится как для внешних, так и для внутренних углов.
    • После высыхания основания его поверхность необходимо выровнять шлифовальным бруском, наждачной бумагой или специальной абразивной сеткой. Если после шлифовки покрытия вы обнаружили на нем какие-либо изъяны, то их нужно заделать и выровнять повторно.

    Основные работы

    Сейчас вы узнаете, как шпаклевать стыки гипсокартона так, чтобы всё изделие долго сохраняло отличный внешний вид в течение многих лет, возможно, если вы выполните все правильно, то и десятков лет. Сначала вам нужно развести смесь, но учтите, что рас читывать ещё нужно на 30 минут работы, так как потом она просто застынет и станет полностью непригодна для дальнейшей работы. Расчет можно провести по такому принципу, в случае с цементными и гипсовыми шпаклевками, нужно использовать около 1 кг смеси на метр квадратный. Но для того, чтобы заделка стыков гипсокартона прошла более экономно, то советуем использовать смеси на клеевой основе, их можно брать по полкилограмм на метр квадратный.

    Если вы не знаете, как правильно как снять фаску на гипсокартоне, то запомните, что делается это с помощью ножа для гипсокартона, которым, под углом в 45 градусов срезается кромка с края листа ГКЛ. Готовая смесь накладывается на шпатель, сильно много класть не нужно, иначе будет просто неудобно работать. Теперь нужно провести шпателем вдоль линии шва, поддерживая умеренное давление на инструмент и следя за тем, чтобы слой шпаклевки покрывал не только сам шов, но и расстояние в 5-7 см от его краев. Если шпаклевка швов гипсокартона происходит на довольно длинном участке, то поделите его на несколько частей и обработайте каждую.

    После того, как вы завершите накладку первого слоя шпаклевки, необходимо приступать к креплению армирующей ленты, которая будет способствовать более прочному и качественному схватыванию швов. Специалисты чаще называют её «серпянка». Её необходимо проложить на всем протяжении шва, чтобы придать ему большей прочности. Накладывать серпянку нужно так, чтобы шов был ровно посередине неё, то есть края армирующей ленты должны выступать за края шва, а кромка гипсокартона не должна быть видна под слоем шпаклевки. Серпянку нужно немного утопить в шпаклевке, чтобы она лучше закрепилась точно в глубине шва.

    Второй слой шпаклевки накладывается после застывания и закрепления первого. Вторым слоем вы уже ровняете поверхность, делая более плавные переходы между швами. Кроме шпаклевки стен, необходимо ещё зашпаклевать и саморезы, которые могут сильно выходить за уровень высоты гипсокартонного листа, поэтому, прежде чем шпаклевать шурупы, их нужно докрутить. Проверить уровень их высоты можно с помощью того же шпателя, для этого проведите им по поверхности, в которой имеются саморезы. Если он цепляется, то нужно ещё докрутить. Шпаклевать саморезы нужно крестовым методом: вдоль, поперек, так получается намного более качественно замаскировать саморезы.

    Специалисты, которые знаю, как шпаклевать стыки гипсокартона, советую применять финишную шпаклевку и для шпаклевки внутренних углов, но в данном случае понадобится ещё и применение уголка, который нужно прикрепить в основание угла, в 1 слой шпаклевки, после чего покрыть вторым. В том случае, если швы гипсокартона имеют сложную, изогнутую форму, то стоит применять пластмассовые уголки, которые точно так же можно зашпаклевать, что их никто не заметит.

    Шпатлевка для гипсокартона – что выбрать?

    Как шпаклевать гипсокартон в значительной степени зависит от состава и назначения шпатлевки. В продаже можно встретить смеси, изготовленные на цементной, гипсовой или полимерной основе. Цементные и гипсовые выпускаются в мешках виде тонкомолотого порошка. При приготовлении их разводят водой в нужных пропорциях. Полимерные шпатлевки представляют собой готовые к применению пасты, расфасованные в ведерки.

    Преимущества цементных шпаклевок — прочность и устойчивость к воздействию воды. Чаще всего их используют во влажных помещениях для работ с влагостойким гипсокартоном. Гипсовые шпатлевки пластичны, экономичны в расходе и легко шлифуются. Область их применения — только сухие помещения.

    Составы на основе полимерных связующих — акрила или латекса — универсальны. Они не боятся воды, хорошо наносятся, шлифуются без особых проблем. Шпатлевки различаются крупностью зерен наполнителя. Смеси, предназначенные для выравнивания грубых погрешностей, называются стартовыми, для окончательной тонкой обработки — финишными. Толщина наносимых слоев варьируется от 0,2 до 5 мм.

    Современные качественные шпаклевки по гипсокартону экологически безопасны, устойчивы к усадке и растрескиванию, долговечны. Ведущие производители — Knauf, Weber-Vetonit, Sheetrock, Ceresit и другие.

    Третий этап – работа по заделке стыков

    Можно приступать к шпатлеванию швов. Если подготовлен материал, и загрунтованная поверхность высохла, то сложности возникнуть не должно.

    Процесс выполняется по следующему алгоритму:

    • до того как появился самоклеящийся материал, приходилось сначала наносить штукатурный состав и только потом утапливать в него армирующую ленту. На данный момент все намного проще. Лента просто проклеивается на каждый стык, прямо с рулона. Отрезать материал можно при помощи строительного ножа или шпателя;
    • готовим состав. В емкость для замешивания наливаем воду, норма которой написана на упаковке с материалом, насыпаем сухую смесь. Дрелью с насадкой миксер начинаем замешивать раствор. Процесс продолжается до тех пор, пока масса не станет однородной. Раствор должен быть консистенции густой сметаны;
    • начинаем шпаклевать швы таким образом, чтобы состав глубоко провалился в шов, полностью его закрыв. На большой шпатель накладывается нужное количество раствора, который распределяют по поверхности. Ровность заделанного стыка достигается растяжкой материала по обеим сторонам от шва.

    Важно! Разводить большое количество смеси не рекомендуется, иначе придется просто выбросить испорченный материал.Пример заделки торцов гипсокартона Как только поверхность высохнет, на это может уйти до 24 часов, ее нужно отшлифовать сеткой с большим зерном. Если после шлифовки на швах обнаружились изъяны, то можно заделать швы повторно и еще раз отшлифовать поверхность после высыхания

    Смотрите в видео как правильно заделывать стыки гипсокартона.

    Расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона

    • При использовании гипсовой шпаклевки ещё проще: один к одному при шпаклевке стен и потолка.
    • Шпаклевка на клеевой основе расходуется еще меньше – достаточно полкилограмма на метр квадратный.

    Чтобы рассчитать примерное количество шпаклевки, нужно знать площадь поверхности всех стен в комнате. Это легко: каждый лист гипсокартона имеет определенные размеры, они указаны на этикетке. Суммируются все цифры, и получается общая площадь для финишной шпаклевки.

    Для стартовой шпаклевки берется такое же количество материала, с небольшим запасом

    Однако при любых расчетах важно соблюдать технологию. Разводить смесь нужно в таком количестве, чтобы хватило для работы на полчаса и менее

    Если замешкаться или отвлечься от работы, тогда подсохшую шпаклевку рекомендуется утилизировать. Использовать ее не стоит. Нежелательно переделывать уже сделанную работу. Либо поверхность стены не будет ровной, как предполагалось, либо в отдаленном периоде начнут отваливаться от гипсокартона отделочные материалы из-за отсутствия крепкой сцепки.

    Только выполнив все этапы подготовки гипсокартона к чистовой отделке, можно быть уверенным, что она будет надежно закреплена. Кроме того, отделанные листы гипсокартона легко очищаются от прежних обоев. Ничего не отваливается и не трескается. Убрав старое полотно, можно будет наклеить новые обои. При этом не нужно заново шпаклевать стены из гипсокартона.

    Виды трещин и швов

    Процедуру шпатлевания лучше всего осуществлять, учитывая нюансы, которые могут пагубно повлиять на поверхность шпаклевки. Особенности работы:

    • перед тем как заделать швы, убеждаются в том, что в помещении нет сквозняков. Если шпаклевать на сквозняке, то впоследствии покрытие может растрескаться или непрочно зафиксироваться на стене или потолке;
    • трещины после заделки швов появляются, если шпатлевание было выполнено при слишком низкой температуре. Она должна составлять не менее 10 градусов;
    • трещины могут проявиться на поверхности, если осел фундамент здания. Под давлением зашпаклеванные швы растрескиваются;
    • трещины могут появиться из-за резких перепадов температур;
    • швы и трещины между листами гипсокартона появляются в связи с тем, что неверно осуществлен монтаж ГКЛ на поверхность.

    В любом случае, все эти проблемы решаемы, главное, выбрать качественный материал, а также изучить последовательность работы.

    Как заделать стыки между листами гипсокартона?

    Гипсокартон — универсальный строительный материал. Его можно быстро смонтировать, при этом «мокрые» процессы практически отсутствуют. С его помощью можно создать любой дизайн и форму. Но есть одна проблема, которую необходимо решить. Это герметик стыка гипсокартона. Это простой процесс, если вы знаете, что делать и у вас есть подходящие инструменты.

    Правильный инструмент и гипс

    Шпатель — это основной инструмент, который пригодится в работе.Каждый выбирает себе шпатель, с которым удобнее всего работать. Кто-то работает узкой лопаткой; кому-то нравится широкий. Это не так уж и важно. Главное — гибкость клинка. Важно выбрать штукатурку под гипсокартон. Многие строители просто обрабатывают стыки финишной штукатуркой. Это неправильно, особенно если поверхность подготовлена ​​под покраску. Итак, от выбора штукатурки зависит дальнейшая отделка стен или потолка гипсокартоном. Выбирайте известных производителей.

    Герметизация строительных швов гипсокартона

    Прежде всего нужно приготовить гипсовую смесь. Затем наденьте его на конец шпателя и продольными движениями нанесите на поверхность. Попробуйте вдавить штукатурную смесь в шов. Если длина шва превышает 3 м — разделите поверхность на участки для работы. Отрежьте кусок бумажной ленты или сетки по всей длине шва. Приклейте его к стыку листов гипсокартона. Старайтесь клеить стык через середину ленты.Стыки потолка сложнее. Штукатурная смесь плохо держится на гипсокартоне и осыпается. Необходимо прижать шпатель к поверхности потолка. Удерживайте его, увеличивая давление. Это предотвратит падение штукатурки, а поверхность шва будет гладкой.

    Советы и хитрости

    Даже если вы все сделали правильно, на поверхности гипсокартона могут появиться несколько трещин. Это не удивительно из-за перепадов температуры гипсокартона.Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения, следует постараться хорошо залить штукатуркой швы. Швы гипсокартона рекомендуется заделывать штукатуркой после установления в помещении постоянной влажности и температуры. В этом случае трещин не будет. Но постоянные показатели температуры и влажности наблюдаются только в помещениях, оборудованных серьезными системами вентиляции. Вас может ввести в заблуждение аналогичная надпись на упаковке гипса. Не думайте, что это значит, что вы отделываете стены и на них не будет трещин.Скорее всего, ваш вид штукатурки просто не предназначен для армирующей ленты, потому что не может ее удерживать.

    Установка гипсокартона в Британской Колумбии

    Наша компания выполняет множество видов строительных работ. Одна из услуг — Установка гипсокартона. Звоните (778) 865-4107 или напишите, чтобы заказать бесплатную смету.

    Выбор аксессуаров для гипсокартона | HBN HomeFree

    При установке гипсокартона обычно используются несколько типов дополнительных принадлежностей.Бумажная лента и герметик для швов, также называемые «грязью», используются для герметизации стыков между панелями гипсокартона. Герметики также могут использоваться для герметизации зазоров по акустическим причинам.

    Вот несколько общих практических правил, которые следует использовать при выборе вспомогательных материалов для гипсокартона:

    • Избегайте стыковочных смесей «устойчивых к плесени», если не требуется . Эти продукты могут содержать дополнительные опасные противомикробные препараты.
    • Предпочитайте продукты, не содержащие тальк или проверенные на отсутствие примесей асбеста. Исторически сложилось так, что некоторые стыковые смеси содержали преднамеренно добавленный асбест. Комиссия по безопасности потребительских товаров запретила преднамеренное включение асбеста в эти материалы в 1978 году. Поскольку тальк часто встречается в земле около отложений асбеста, а соединения для швов обычно содержат тальк, возможно, что некоторые соединения для швов содержат асбест. HBN не видел конкретных доказательств этого. По крайней мере, один производитель, использующий тальк, сообщает, что у него есть документация от своих поставщиков, указывающая на отсутствие обнаруживаемого асбеста, а многие производители совместных компаундов рекламируют свои продукты как «не содержащие асбеста».
    • Выбирайте акустические герметики без фталатов. Сегодня большинство акустических герметиков для гипсокартона представляют собой акриловые герметики на водной основе и больше не используют фталатные пластификаторы, но убедитесь, что это так для продуктов, которые вы используете. Для получения дополнительной информации см. Опасность герметика Spectrum

    Одной из основных проблем, связанных с аксессуарами для гипсокартона, является кристаллический диоксид кремния, который является обычным загрязнителем в стыковочных смесях.Таким образом, рабочие могут вдыхать кремнеземную пыль, которая считается канцерогеном. Трудно избежать появления кристаллического кремнезема в стандартном компаунде, но некоторые продукты показывают более низкие уровни, чем другие. Уровень пыли в воздухе во время отделки гипсокартона можно уменьшить, используя методы вакуумного пылеулавливания или мокрого шлифования. Для защиты монтажников и других рабочих в этой зоне необходимы надлежащее сокращение количества пыли и защитное оборудование.

    Наконец, герметики для швов обычно содержат небольшой процент полимерного связующего, как правило, поливинилацетата, этиленвинилацетата или акрилового винилацетата (или некоторой их комбинации).В результате эти шовные смеси можно назвать «готовой смесью виниловой основы», или «смесью винилового типа», или «виниловой смесью». Это относится к типу связующего, и это , а не , относящееся к ПВХ или поливинилхлориду (который также обычно называют винилом). Те, кто знаком с рекомендациями по использованию более здоровых материалов, могут в целом избегать ПВХ (винила). HBN не выявила никаких материалов для швов, которые включают ПВХ, а полимерные связующие, которые используются в шовных смесях, не имеют тех же проблем жизненного цикла, что и ПВХ.

    Air Sealing Drywall to Top Plate

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

    Полевой контрольный список национального оценщика

    Система теплового ограждения.
    4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
    4.5 Гипсокартон, приклеенный к верхней плите на всех не кондиционированных поверхностях чердака и стены с помощью герметика, пены, клея для гипсокартона (но не других строительных клеев) или аналогичного материала. Либо нанесите герметик непосредственно между гипсокартоном и верхней панелью, либо на шов между ними на чердаке выше.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

    Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

    Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы.

    2012 IECC

    Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных подоконных пластин, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и краевой ленты, а также краевой ленты и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

    2015 и 2018 IECC

    Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных подоконных пластин, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, кромочной полосы и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы. Полости в углах стен и коллекторах должны быть полностью заполнены изоляцией не менее R-3 на дюйм.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

    Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

    Международный жилищный код (IRC), 2009 г.

    Таблица N1102.4.2 Осмотр воздушной перегородки и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы.

    2012 IRC

    Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных подоконных пластин, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, кромочной полосы и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

    2015 и 2018 IRC

    Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и краевой ленты, а также краевой ленты и чернового пола герметизированы.Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы. Полости в углах стен и коллекторах должны быть полностью заполнены изоляцией не менее R-3 на дюйм.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    типов ленты для гипсокартона: какую использовать?

    Большинство людей используют ленту для гипсокартона всякий раз, когда им нужно закрыть стыки в местах стыковки двух панелей гипсокартона. Хотя эта прочная бумажная лента предназначена для этой работы, существует множество других подходящих альтернатив. Но поскольку некоторые параметры применимы только для определенных целей, очень важно определить, подойдет ли ваша лента для вашего проекта, прежде чем применять ее.

    Различные типы ленты для гипсокартона включают бумажную ленту для гипсокартона, сетку из стекловолокна, композитную ленту на основе виниловой бумаги и металлическую ленту для гипсокартона. Хотя все они идеально подходят для покрытия гипсокартона, каждый из них лучше всего подходит для конкретных случаев и имеет свои преимущества и недостатки.

    Из этой статьи вы узнаете, почему лента для гипсокартона популярна для ремонта стен и стыков. Вы также найдете подробную информацию о различных типах ленты для гипсокартона, их плюсах и минусах. Наконец, мы дадим полезные советы по выбору наилучшего варианта.Давайте начнем.

    Почему лента для гипсокартона популярна для ремонта стыков и стен

    Если бы вы заделали стыковочный состав в шов между двумя листами, листы со временем ослабли бы. Затем они начали двигаться и образовывать крошечные трещины в суставах. Со временем суставы начнут разрушаться. И здесь на помощь приходит лента для гипсокартона.

    Видите ли, лента для гипсокартона укрепляет стыки, тем самым позволяя стыковочной смеси действовать эффективно. Формируя физическую связь между двумя соседними листами, он сводит к минимуму их движение и возникающее в результате растрескивание.Это также делает незаметными швы. Имейте в виду, что если для заполнения швов использовать только шовный герметик, они снова станут видимыми после высыхания герметика. Кроме того, в отличие от шовного герметика, лента для гипсокартона не дает усадки.

    Различные виды ленты для гипсокартона

    Есть 5 типов ленты, которые вы можете использовать для монтажа гипсокартона. В их число входят:

    Бумажная лента для гипсокартона

    Многие отделочные материалы для гипсокартона любят бумажную ленту для гипсокартона, потому что она чрезвычайно прочна, проста в установке и сопротивляется разрыву.Он также имеет слегка шероховатую поверхность, которая позволяет ему прилипать к стыковочной смеси гипсокартона или грязи, удерживающей его на месте. Кроме того, он имеет шов в центре, что значительно упрощает складывание длинной ленты для использования в углах.

    Бумажная лента для гипсокартона состоит из длинных бумажных полос, свернутых в рулоны шириной около 75 футов (22,9 м). Лента поставляется с продольной центральной складкой, которая позволяет складывать ее пополам и облегчает использование внутренних и внешних углов. Использование бумажной ленты требует определенных навыков; вам необходимо заделать его слоем шовного герметика, так как он не клейкий.Это помогает ему прилипать к гипсокартону. Но сначала вам нужно будет подготовить стену с помощью полоски грязи для гипсокартона.

    Бумажная лента после обмазывания грязью затвердевает и становится довольно прочной. Это делает его особенно подходящим для стыковых швов, которые, как правило, являются непрочными при укладке гипсокартона.

    Бумажная лента хорошо подходит как для высыхания, так и для застывания. Тем не менее, вы должны быть осторожны, покрывая всю поверхность компаундом, а затем равномерно выдавливая его, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха под лентой.

    Плюсы
    • Он сильный.
    • Это доступно.
    • Он универсален.
    • Он широко доступен.
    • Напоминает гипсокартон.
    • Лучше всего подходит для стыков и углов.
    Минусы
    • Сложно использовать.
    • Плохо держится.
    • При неправильном применении он может пузыриться и вздуваться.
    • Он склонен к проколам и легко мнется.

    Металлическая лента для гипсокартона

    Армированная металлом бумажная лента для гипсокартона — это нишевый продукт, специально разработанный для внутренних углов.Он также идеально подходит для закрытия широкоугольных наружных швов. Металлическая лента для гипсокартона состоит из двух металлических полос, приклеенных к бумажной ленте для гипсокартона. Он имеет складку, поэтому его легко складывать вдоль. Эта шовная лента для гипсокартона позволяет очень легко закрывать углы, делая их чрезвычайно прочными.

    Плюсы
    • Он сильный.
    • Легко установить.
    • Хорошо работает на поворотах.
    • Отлично подходит для широкоугольных стыков.
    • Это более доступно, чем новые варианты лент для гипсокартона.
    Минусы
    • Требуются ножницы для жести.
    • Скрыть гипсокартон непросто.
    • Не подходит для внешних углов или плоских поверхностей.

    Лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна

    Нити из стекловолокна, образующие ленту, делают ленту для гипсокартона невероятно прочной. Сетчатая лента для гипсокартона намного толще, чем бумажная шовная лента, имеет липкую основу, которая позволяет ей прилипать к стене. А поскольку он не требует заливки в компаунд, он ускоряет процесс наклеивания, обеспечивая при этом ровное прилегание ленты.

    Лента из стекловолоконной сетки хорошо укрепляет стыковочный состав гипсокартона, но ее сцепление не такое сцепление, как у бумажной ленты. Его срок годности также намного короче. Тем не менее, он лучше сопротивляется плесени, чем бумажная лента, что делает его идеальным выбором для ванных комнат и других поверхностей, контактирующих с водой. Чтобы продлить срок хранения, храните ленту для гипсокартона из стекловолокна в герметичном пластиковом пакете.

    Плюсы
    • Легко использовать.
    • Самоклеящийся.
    • Устойчив к пузырькам воздуха.
    • Хорошо сопротивляется влаге.
    • Эффективен для ремонта стыков и отверстий.
    • Хорошо подходит для поверхностей необычной формы.
    Минусы
    • Легко режется.
    • Это может оставить выпуклость.
    • Сложно справиться.
    • Оставляет липкий след.
    • Его перекрестная текстура требует значительного количества шовного герметика, чтобы покрыть его.

    В приведенном ниже видео объясняются различия между сеткой для гипсокартона и бумажной лентой для гипсокартона:

    Ультратонкая лента для гипсокартона из стекловолокна

    Ультратонкая лента для гипсокартона из стекловолокна представляет собой тонкую сетку, очень похожую на ткань.Он намного тоньше и намного проще в обращении, чем обычная лента для гипсокартона из стекловолокна. Кроме того, лента состоит из большего количества нитей с большим количеством точек пересечения между ними, что делает ее более прочной, чем сетчатая лента для гипсокартона.

    Плюсы
    • Самоклеющаяся.
    • Идеально для точечного ремонта.
    Минусы
    • Дорого.
    • Не подходит для поворотов.

    Винил-бумажная композитная лента

    Винилово-бумажная композитная лента значительно упрощает обработку сложных углов.Больше не нужно рисовать мелом линию через крутые углы или изогнутые углы, так как она образует идеально прямые линии, оставляя все крутые углы чистыми. Однако, поскольку лента жесткая, любые изменения температуры или уровня влажности могут привести к ее растрескиванию и отделению от шовного герметика.

    Плюсы
    • Идеально подходит для кривых углов или сложных углов.
    • Углы выглядят идеально чистыми.
    Минусы
    • Это невероятно дорого.
    • Ленты со временем смещаются.

    Какой тип ленты для гипсокартона лучше?

    Большинство профессиональных мастеров по гипсокартону предпочитают использовать бумажную ленту во всех своих областях. Это потому, что, когда они сочетаются с гипсокартоном, он обеспечивает замечательно подходящее соединение. Кроме того, сетчатую ленту обычно используют не с обычным герметиком, а с закрепляющим составом . Он более твердо сохнет, обеспечивает дополнительную прочность и имеет тенденцию быть более устойчивым к образованию трещин.

    Тем не менее, несколько факторов определяют, какую ленту для гипсокартона лучше всего использовать:

    • Если вы работаете с коническим швом, а не с плоским швом, лучше всего использовать более толстую ленту из стекловолокна.
    • Если шов плоский, идеально подходят бумажная лента и тонкая стекловолоконная лента. С другой стороны, сетчатая шовная лента имеет тенденцию торчать, поэтому выглядит неровной.
    • Для напряженных соединений, таких как углы дверей и окон, рассмотрите возможность использования ленты из стекловолоконной сетки.
    • Бумажная лента и бумажная лента, армированная металлом, идеально подходят для использования внутри углов.

    Размер ленты для гипсокартона

    До сих пор мы подробно говорили о различных типах лент для гипсокартона и их предполагаемом использовании, но мы еще не упомянули ничего о размере или размере указанной ленты и о том, как определить, что вы будете необходимость в этом плане.

    Лента для гипсокартона доступна в различных размерах, и всегда важно выбрать подходящий размер для ремонта, который вы будете делать.

    Ленты для гипсокартона обычно доступны в четырех размерах.

    Эти размеры основаны на наиболее распространенных вариантах ширины ленты для гипсокартона и включают в себя: малые (1 ⅞ «), средние (2–2 ½»), большие (6 «) и очень большие (36»). .

    Одна из самых важных, очевидных, но слишком часто упускаемых из виду вещей, которые нужно сделать, — это измерить трещины и / или отверстия, которые необходимо отремонтировать, перед покупкой любой ленты для гипсокартона.

    Часто покупатели несправедливо выражают недовольство определенной лентой для гипсокартона, потому что рулон был слишком мал или слишком узок.На самом деле это не плохо отражается на самом продукте, а на покупателе.

    Никогда не делайте ошибку, полагая, что лента для гипсокартона подходит для всех типов вещей, и никогда не пытайтесь бросить взгляд на работу, полагая, что точность не имеет большого значения. Найдите время, чтобы все точно измерить и измерить.

    Лента для гипсокартона всегда доступна в невероятно широком диапазоне размеров, так что ни одна трещина никогда не будет слишком большой или слишком маленькой для ремонта, при условии, что вы сделали свою домашнюю работу.

    Связано: Как исправить проблемы с лентой для гипсокартона после покраски

    Шовный состав

    Выше мы коснулись того факта, что бумажная лента, наиболее распространенный тип ленты для гипсокартона, требует использования шовного герметика для надлежащего приклеивания к стене . Без шовной бумаги гипсокартонную ленту накладывать нельзя.

    Выбор качественного герметика не менее важен, чем выбор качественной ленты для гипсокартона.

    Для получения надежного, но доступного по цене герметика для швов приобретите универсальный герметик для швов US Gypsum.

    Последние мысли

    Треснувшие стены делают интерьер вашего дома неприглядным. Таким образом, ремонт гипсокартона должен быть главным приоритетом, когда вы хотите украсить свой дом. Хотя лучший вариант ленты для гипсокартона зависит от вашего конкретного применения, наиболее важными факторами, которые следует учитывать, являются:

    • Тип склеивания.
    • Влагостойкость.
    • Уровень силы или гибкости.

    В то время как бумажная лента для гипсокартона прочнее и универсальнее, чем другие варианты, сетчатая лента обеспечивает лучшую влагостойкость и удобство обучения.В конечном итоге ваш выбор зависит от того, где вы хотите использовать ленту для гипсокартона, типа установки и личных предпочтений.

    Советы профессионалов по подготовке стен к внутренней покраске

    Независимо от того, насколько хороши ваши навыки кисти и валика, если вы сначала не найдете время, чтобы правильно подготовить стены, они, вероятно, будут плохо выглядеть.

    Блог на прошлой неделе был посвящен помощи в выборе лучших инструментов для решения вашего проекта внутренней окраски .В соответствии с темой советов по внутренней покраске, на этой неделе мы сосредоточимся на том, чтобы показать вам, как подготовить стены, чтобы они были красивыми.

    Ремонт гипсокартона

    Предполагая, что ваши стены сделаны из гипсокартона, а не из штукатурки, вот несколько советов, которые требуют лишь самых элементарных навыков ремонта, которые позволят вам позаботиться о ремонте стен без необходимости нанимать профессионала.

    1) Крепежные отверстия — Если у вас есть отверстия в гипсокартоне, которые меньше размера бейсбольного мяча (как ни странно, нередко можно найти отверстия размером с бейсбольный мяч в детских комнатах), попробуйте применить самоклеящуюся пластырь для гипсокартона . , чтобы исправить их.Это тонкий лист алюминия, покрытый самоклеящейся сетчатой ​​лентой для гипсокартона, которая приклеивается непосредственно к стене, чтобы закрыть отверстие.

    После того, как вы наложили пластырь, смешайте небольшое количество быстросохнущего шовного состава в грязевой кастрюле до получения густой консистенции арахисового масла.

    Используя широкий нож для гипсокартона , нанесите первый слой герметика, достаточно плотный, чтобы покрыть заплатку, и растушуйте ее примерно на 8–12 дюймов с каждой стороны, чтобы уменьшить внешний вид заплатки.Избегайте нанесения шовного состава тяжелее, чем это необходимо для покрытия заплатки, так как вам придется отшлифовать излишки.

    После полного высыхания шовной массы используйте мелкозернистую шлифовальную губку , чтобы отшлифовать первый слой до гладкости. Чтобы свести к минимуму количество пыли во время шлифования, приготовьте ведро с водой, чтобы окунуть в него губку перед шлифовкой поверхности. Обязательно отожмите всю лишнюю воду, так как губка должна быть влажной, а не мокрой. Промойте губку, пока она не затвердеет, и продолжайте шлифовать, пока поверхность не станет гладкой.

    Нанесите второй слой — и при необходимости третий — немного тоньше первого; шлифование между каждым слоем, пока залатанный участок не сливается с окружающей стеной.

    * Совет * Всегда очищайте грязевик и инструменты водой и тряпкой сразу после нанесения каждой партии герметика. Это предотвратит образование корки гипсокартона на ваших инструментах и ​​предотвратит попадание небольших кусочков высохшей смеси на ваш следующий финишный слой.

    2) Крепление ленты для гипсокартона с трещинами — Если соединительная лента гипсокартона на ваших стенах треснула и выступает или отделяется от стены, вам необходимо удалить поврежденный участок и отремонтировать его перед покраской.

    Начните с того, что острым бритвенным ножом вырежьте поврежденный участок ленты. Используйте шпатель, чтобы очистить всю засохшую, отслоившуюся смесь для швов и мусор.

    Смешайте быстросохнущий состав для швов в грязевом поддоне и нанесите небольшое количество на открытый шов гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона шириной 4–6 дюймов . Это будет действовать как клей, чтобы приклеить ленту гипсокартона к стене. Отрежьте кусок бумажной ленты для гипсокартона достаточной длины, чтобы закрыть открытый шов, и вдавите его в мокрый шовный состав с помощью ножа для гипсокартона.

    Немедленно нанесите тонкий слой шовного состава ножом для гипсокартона поверх наклеенной бумажной ленты; достаточно тяжелый, чтобы закрыть ленту.

    Выполните описанные выше шаги, которые вы использовали для ремонта отверстий в гипсокартоне, чтобы закончить последующие слои смеси, используя широкий нож для гипсокартона, чтобы расширить края.

    3) Закрепление вмятин и вмятин — Для небольших вмятин, вмятин и отверстий от гвоздей в стенах попробуйте использовать легкую безусадочную шпаклевку вместо герметика.Он сохнет быстрее, без перемешивания.

    С помощью небольшого шпателя нанесите шпаклевку на пораженные участки, чтобы немного заполнить вмятину или вмятину. Вы можете легко отшлифовать участки после высыхания.

    Очистка и шлифовка

    После того, как вы позаботились о ремонте гипсокартона, ваше последнее действие по уходу за стенами — очистить их и отшлифовать.

    Часто можно найти дефекты и мусор в отделке ранее окрашенных стен.От небольших кусочков высохшей грязи для гипсокартона до грязи и потеков на лакокрасочном покрытии.

    Вы можете легко позаботиться о них, взяв широкий нож для гипсокартона и быстро пройдя им по стенам, используя его как широкий скребок. Это удалит часть мусора, который слегка прилип к поверхности.

    Завершите быструю царапину легкой шлифовальной машиной с помощью шлифовальной машины с прикрепленным шлифовальным ситом для гипсокартона . Уделите особое внимание тем областям, которые выглядят менее чем приятно.Пришло время заняться этими областями, потому что они не исчезнут, если закрасить их. Они могут даже стать более очевидными, когда вы нанесете новое покрытие.

    Когда вы закончите соскабливание и шлифовку, возьмите чистую влажную ткань и протрите стены, чтобы удалить грязь и пыль.

    Грунтовка и уплотнение

    Точечно загрунтуйте любые участки или голые участки гипсокартона подходящей грунтовкой. Если вы закрашиваете глянцевую поверхность, может также потребоваться специальная грунтовка для закрепления нового покрытия.Полное руководство по грунтованию можно найти в нашем блоге — «Грунтовка перед окраской: когда это необходимо, а когда — отходы?»

    Лучший способ добиться бесшовного и профессионального вида — это заделать все трещины . Для любых трещин на стыке стен с потолком или между окрашиваемыми разнородными материалами (например, там, где встречаются стены и окрашенная деревянная отделка) используйте высококачественный лакокрасочный акрилово-латексный герметик, чтобы заполнить зазоры.

    Секрет гладкости конопатки заключается в том, чтобы разрезать носик на трубке под углом, близко к кончику, чтобы отверстие было маленьким.Это позволит вам лучше контролировать количество герметика, которое вы наносите с помощью пистолета для герметика.

    Держите под рукой небольшой стакан воды и несколько тряпок, пока вы разглаживаете только что наложенный валик герметика. Держите кончик пальца влажным, пока вы разглаживаете бусину, чтобы уплотнение не прилипало к вам, и используйте тряпку, чтобы стереть излишки с пальца, когда они начнут накапливаться.

    Перед окраской дайте герметику высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

    * Подсказка * Вы обнаружите, что герметизация имеет большую разницу в цене.Он может варьироваться от 1 доллара за тубу до 5 и более долларов за тубу. Потратьте дополнительные деньги на более качественную герметизацию, так как это позволит больше расширяться и сжиматься; предохранение от растрескивания и отрыва от поверхности.

    Это охватывает некоторые из основ внутренней покраски подготовки стен. Мы рассмотрим более подробную информацию в нашей предстоящей серии электронных книг по внутренней живописи.

    Если вы находитесь в районе Большого Питтсбурга и у вас есть проект по внутренней отделке стен или покраске, в котором вам нужна помощь, нажмите ниже, чтобы запланировать бесплатную консультацию и расценки.

    Автор фотографии: dunham_1 / CC BY 4.0

    Силиконовое уплотнение вызывает проблемы | Пресс-секретарь-обзор

    Q: В нашем доме 1920 года стены из полутекстурированной штукатурки. В одной комнате мы удалили обои с помощью отпаривателя, но повредили тонкий слой гипсокартона, который был нанесен для сглаживания текстурированных поверхностей стен. Поврежденные участки можно отремонтировать, но мы были удивлены, обнаружив, что белый резиновый / силиконовый герметик для ванной распределен по всем внутренним углам и по всей отделке.Мы хотели бы покрасить эти стены, но задаемся вопросом, можем ли мы зашпаклевать и / или закрасить эту конопатку или нам нужно ее удалить. Если он требует удаления, есть ли лучший способ, чем соскрести его и нанести еще больший ущерб стенам? — Дин К., Спокан

    A: Я никогда не понимал, почему люди используют силиконовый герметик для ремонта трещин в стенах или заполнения промежутков между поверхностями стен и отделкой. В конечном итоге он требует больше работы, а краска и другие герметики не прилипают к его поверхности.

    Теперь, когда я это понял, я могу ответить на ваш вопрос. Если состав действительно 100-процентный силикон, вы не можете шпаклевать или закрашивать его. Проверьте состав, нанеся на поверхность латексную краску. На силиконовой поверхности нанесенная кистью краска будет стекать и скользить по поверхности.

    Лучший способ удалить силикон — нанести простую старую смазку для локтей. Да, вы можете повредить поверхность, но вы упомянули, что поверхность стен уже повреждена. Пара инструментов может помочь вам удалить силикон и, надеюсь, минимизировать повреждение стен в процессе.Хайд делает малярный инструмент 6-в-1 с острым лезвием скребка и острым концом, помогающим открывать трещины для ремонта. Другой инструмент, 4-дюймовая бритва для обоев Hyde, имеет сменное лезвие и достаточно острый, чтобы попасть под зазубренный край силикона.

    Силиконовый герметик трудно удалить, потому что его нужно сначала соскрести, а затем стереть. Надевайте плотно прилегающие перчатки, желательно из хлопка белого цвета, потому что окрашенные перчатки могут оставить следы на поверхности и создать дополнительные проблемы.

    Поскольку ваши стены из реечно-штукатурной штукатурки с поверхностным покрытием были повреждены, вам следует тщательно подготовить их к покраске. Ищите трещины, особенно там, где стены соприкасаются с потолком, и отремонтируйте их с помощью соединительной ленты и герметика для швов гипсокартона. Для проклеенных участков потребуется один слой герметика и два (или, возможно, три) верхнего слоя, чтобы выровнять область с существующими стенами и / или потолком.

    Заполните микротрещины, часто встречающиеся в местах соприкосновения молдингов и каркасов со стенками, герметиком из белого латекса (не силикона).Может потребоваться два или три тонких слоя, растушуйте герметик пальцем и закончите с помощью мягкой губки и теплой воды. Глубокие кратеры потребуют скотча.

    Заполните небольшие отверстия от гвоздей герметиком, а большие отверстия заклейте лентой. Заполните и отшлифуйте все вмятины, зазубрины и другие дефекты. Наконец, обработайте поверхность стен и потолка герметиком для швов и отшлифуйте шлифовальной машиной для стеновых панелей. Ручная шлифовальная машинка Stanley без пыли присоединяется к пылесосу для сухой и влажной уборки и контролирует образование пыли. Используйте блок с двойным фильтром и дополнительным шлангом для вывода выхлопных газов наружу.Это поможет предотвратить попадание пыли обратно в дом.

    Грунтовки и краски на латексной основе могут иногда вызывать просачивание известкового налета в штукатурных стенах через стыковочный состав и финишную краску, поэтому я рекомендую вам перед нанесением грунтовки окрасить новые области пятновыводителем или белым шеллаком. Я рекомендую два грунтовочных продукта от Zinsser, и мне больше всего нравится их продукт на основе шеллака, B-I-N. Их продукт на масляной основе Cover Stain занимает второе место. Оба продукта немного дорогие, но они отличные, и их можно купить в местном центре.Вы можете узнать о них больше на сайте www.zinsser.com.

    Когда вы полностью удовлетворены подготовительной работой, переходите к самому важному этапу процесса: грунтованию. Грунтование — ключевой шаг к достижению отличных результатов, потому что для латексной финишной краски требуется сильно пигментированная белая латексная грунтовка (а не герметик для стен).

    Если вы используете одну из грунтовок Zinsser, нет необходимости использовать другую грунтовку, потому что оба продукта Zinsser грунтуют и герметизируют. Однако, если вы все же хотите нанести дополнительную грунтовку, Zinsser предлагает Bulls-Eye, грунтовку-герметик и пятновыводитель на водной основе.Это тонируемое изделие белого цвета, и это хорошо, если стены будут окрашены в цвет.

    Я рекомендую вам использовать шлифовальный станок для стеновых панелей, чтобы отшлифовать стены и потолок после грунтования, а затем протереть их влажной губкой. Грунтовка выявит все оставшиеся дефекты в стене, поэтому произведите необходимый ремонт и нанесите грунтовку.

    Я использую валик из овечьей шерсти ¾ дюйма, потому что он добавляет текстуру. Пропитайте валик краской и прокатайте им по всей стене, включая все недавно заклеенные участки возле потолка или на потолке.Подождите около пяти минут и оберните участок тем же валиком без дополнительной краски. Идея состоит в том, чтобы приподнять поверхность краски, пока она липкая, чтобы создать текстуру.

    Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз, подождите один день между слоями для высыхания. Как только вы добьетесь желаемой текстуры, нанесите финишные покрытия, снова используя валик из овечьей шерсти. Я предпочитаю этот метод нанесению текстур распылением, потому что он дает более тонкие результаты. Это также отличный способ смешать новые поверхности со старыми.

    Последний этап — финишное покрытие — очень важен для объединения всего проекта, и я призываю вас не экономить на качестве краски. Начните с потолка, затем покрасьте стены и закончите лепниной и дверьми.

    Если цвет потолка отличается от цвета стен, закрасьте периметр потолка 2-дюймовой кистью для обрезки (также известной как «обрезка внутренних краев»). Тщательно растушуйте краску по внешнему краю кисти по направлению к центру потолка, чтобы не осталось мазков кисти.Затем используйте валик из овечьей шерсти с ворсом дюйма, чтобы нанести финишную краску, перекрывая следы валика и мазки кистью.

    15 различных типов лент для гипсокартона для всех проектов гипсокартона

    Основное назначение ленты для гипсокартона — закрыть швы в гипсокартоне. В настоящее время на рынке представлены различные типы лент для гипсокартона, включая специальные ленты, каждый из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.

    Основное назначение ленты для гипсокартона — закрыть швы в гипсокартоне.В настоящее время на рынке представлены различные типы лент для гипсокартона, включая специальные ленты, каждый из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.

    Итак, прежде чем вы наугад выберете конкретный тип ленты для гипсокартона, узнайте о различных типах и о том, как с ними лучше всего работать. Хотя большинство из них можно использовать для заклеивания швов и ремонта стен, выбор правильного типа может сэкономить ваше время и энергию.

    Связанный:

    Тип

    Лента для гипсокартона

    Источник: Home Depot

    Этот тип ленты для гипсокартона — самый простой, который вы можете купить, и, как правило, стоит очень недорого.Он поставляется в рулонах, длина которых превышает 75 футов, что дает вам много возможностей для работы, когда вы делаете гипсокартон в комнате в своем доме. По всей длине бумаги посередине есть небольшая складка, благодаря которой ее очень легко складывать и использовать на углах. Это увеличивает легкость и скорость, с которой кто-то может использовать эту ленту при установке гипсокартона.

    Лучший способ работать с бумажной лентой — это опустить ее в воду, а затем полностью намочить бумагу, не допуская ее размягчения и размягчения.Мало того, что с мокрой бумажной лентой для гипсокартона намного легче работать, чем с сухой, но за ней не будет так много пузырьков воздуха. Кроме того, он намного более гладкий, чем сухой, и его можно очень быстро и легко растереть.

    Поскольку он изготовлен из бумаги и не очень толстый, его можно легко разорвать вручную до нужного размера, что облегчает самостоятельную установку, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, чтобы повеситься на другой инструмент при работе с этим. Лента. Его легко купить во многих местах, а из-за складки его можно использовать на внутренних углах.Кроме того, это отличный выбор для людей, которым нужно будет покупать много ленты для гипсокартона, поскольку она относительно недорогая. Бумажная лента для гипсокартона отлично защищает стену от растрескивания по швам самого гипсокартона, что приведет к гладкому внешнему виду, когда работа будет закончена. Кроме того, после высыхания он становится невероятно прочным и может использоваться со всеми видами гипсокартона, не опасаясь, что лента не будет работать должным образом.

    Хотя бумажную ленту для гипсокартона можно использовать на углах, это может быть немного сложно.Новым специалистам по гипсокартону предстоит довольно крутая кривая обучения при первом использовании бумажной ленты для гипсокартона, так как для ровного приклеивания ленты требуется грязь на стене. Это может быть трудно научиться делать, хотя, как только человек поймет процесс и научится его, запись будет происходить довольно быстро. Даже если вы немного попрактиковались в использовании бумажной ленты для гипсокартона, она может вздыматься, задерживать пузырьки воздуха и соскальзывать со шва, который вы пытаетесь скрыть. Слишком сильное нажатие при использовании бумажной ленты для гипсокартона приведет к выдавливанию всего шовного герметика, а это значит, что лента не будет прилипать и позже просто отслоится от стены.

    Тонкая лента из стекловолокна

    Источник: Home Depot

    Хотя сетчатая лента является обычным явлением, у тонкой стекловолоконной ленты есть свои вееры, потому что она не имеет типичного ощущения сетки, которое может быть настолько «нитчатым» и с которым трудно работать. Этот тип ленты для гипсокартона даже тоньше, чем бумажная лента для гипсокартона, а это означает, что после установки и завершения покраски остается очень мало выступов, если они вообще есть. Для новичков или если вы работаете над проектом для очень конкретного клиента, этого может быть достаточно, чтобы выбрать тонкую ленту из стекловолокна по сравнению с любыми другими доступными типами.

    Из-за своей тонкости эта лента отлично подходит для стыковых соединений. Нет никаких незакрепленных ниток, с которыми нужно иметь дело, а это значит, что после замазки и покраски останутся чистые линии, и ничто не будет выступать из стены. Кроме того, тонкая стекловолоконная лента сама прилипнет к стене, полностью избавляя от необходимости наносить грязь на стену перед установкой ленты. Удаление этого дополнительного шага значительно ускоряет процесс и гарантирует, что даже новичкам будет легче работать с этим типом ленты для гипсокартона.

    Обратной стороной этого типа ленты является то, что она, как правило, очень дорога, что делает ее неприемлемой, если вы работаете в очень большой комнате или устанавливаете гипсокартон во всем доме. Несмотря на то, что она была создана, чтобы служить долго и иметь ровный и гладкий вид после установки, для некоторых людей увеличение стоимости затрудняет оправдание покупки этого типа ленты. Кроме того, его нельзя порвать вручную, и его нужно разрезать ножом или ножницами. Хотя это свидетельствует о прочности ленты, новичкам становится труднее работать с ней, если они пытаются наклеить и приклеить гипсокартон самостоятельно.

    Лента из стекловолокна

    Источник: Home Depot

    Это невероятно надежный вариант, который отлично подходит для скрытия швов и обеспечения прочности и прочности вашей стены, заново отделанной гипсокартоном. Сделанный из стекловолоконных нитей, сплетенных в ленту, он достаточно прочен, чтобы выдержать любую работу. К сожалению, из-за этой силы его очень сложно использовать. Кроме того, из-за того, как он сделан, он толще, чем другие типы ленты, что затрудняет скрытие швов в гипсокартоне, если вы новичок в этом виде работы.Сетчатую ленту не нужно соединять под ней, чтобы гарантировать, что она приклеится к гипсокартону, а это означает, что при правильном использовании у вас не будет такого большого скопления с сетчатой ​​лентой для гипсокартона.

    Поскольку ленту из стекловолоконной сетки нужно разрезать ножницами и осторожно укладывать, чтобы на стене не было линий, она не идеальна для использования новичком. Клей, хотя и очень прочный, может быть липким и заставлять ленту прилипать к тем местам, где вы этого не хотели. Это приводит к тому, что ленту нужно оторвать от стены, что, к сожалению, может привести к ее повреждению.При использовании ленты из стекловолоконной сетки важно соблюдать осторожность, поскольку она может порезать руки пользователя из-за материала, из которого она сделана. Этот вид ленты практически невозможно прокладывать внутри углов, поэтому она пригодна только для прямых швов.

    Если вам нужна очень прочная лента, возможно, она вам подойдет, но при ее использовании важно соблюдать осторожность, поскольку ее может быть сложно установить правильно. Сетчатая лента предпочтительнее, когда вы собираетесь работать с сужающимся швом, поскольку лента фактически опускается ниже уровня неглубокой впадины, образованной сужающимися краями гипсокартона.Это позволяет очень легко покрыть этот стык составом гипсокартона. Кроме того, каждый раз, когда вы работаете со швом, который будет подвергаться нагрузкам, например, у двери, лента из стекловолоконной сетки придаст гипсокартону дополнительную прочность, необходимую для его использования. Никогда не применяйте сетку и не оставляйте стену в покое на несколько часов, так как со временем она отвалится. Лучше всего использовать этот вид ленты для гипсокартона всего за несколько часов до того, как вы собираетесь покрывать и отделывать стену, чтобы у вас не возникло проблем с отрывом ленты, прежде чем вы будете готовы закончить проект.

    Металлическая лента

    Источник: Home Depot

    Металлическая лента не используется на плоских поверхностях из-за ее конструкции, так как она может оставлять неровности по всей поверхности, где вы ее установили. Это бумажная лента для гипсокартона, которая имеет две полосы металла по длине ленты с небольшим зазором между ними, где находится складка. Два отдельных куска металла позволяют невероятно легко сгибать эту ленту, и она разработана специально для использования в углах, а не вдоль стены. Это прочнее, чем обычная бумажная лента для гипсокартона, а металл в ней гарантирует, что она без проблем прослужит долгие годы.Кроме того, при использовании он не рвется.

    Конечно, добавленный металл и безопасность этой ленты означают, что ее дороже покупать и что ее нельзя порвать вручную. Управлять ножницами, а также металлической лентой может быть непросто, и большинству людей понадобится помощь при работе с металлической лентой для гипсокартона.

    Характеристики

    Огнестойкость

    Источник: Home Depot

    Хотя этот тип ленты для гипсокартона, как правило, немного дороже, чем другие варианты, он отлично подходит для использования в помещениях, где, как правило, возникают пожары.Это означает, что его обычно следует использовать на кухне, а также в гараже, если это готовая часть дома. Использование этого типа ленты для гипсокартона помогает гарантировать, что ваш дом не подвергается большому риску пожара, и сохранит все и все содержимое в безопасности в случае возникновения пожара. Гипсокартон можно укладывать слоями, чтобы сделать комнату максимально огнестойкой, и использование огнестойкой ленты также является очень хорошей идеей.

    Этот тип ленты обычно не используется в ванных комнатах или туалете дома, так как в этих областях меньше риск возникновения пожара, а повышенная цена самой ленты может сделать ее использование по всему дому непомерно дорогостоящим.Лучше всего приберечь для тех участков дома, где пожар вызывает больше беспокойства. Кроме того, в ванных комнатах лучше использовать обойные ленты, которые могут выдерживать высокую влажность и влажность.

    Гибкий

    Источник: Home Depot

    В тех местах, где стена будет подвергаться нагрузке или дверь будет постоянно испытывать сильное движение, рекомендуется использовать гибкую ленту для гипсокартона. Хотя вы действительно хотите использовать прочную ленту, которая сможет удерживать швы гипсокартона от показа, если лента слишком жесткая, она не будет двигаться вместе со стеной при открытии и закрытии двери.Это может привести к растрескиванию грязи для гипсокартона и краски на стене, что приведет к неприглядному виду и потребует ремонта. К сожалению, если ленту не заменить гибкой, проблема не исчезнет. Использование гибкой ленты для гипсокартона — единственный способ убедиться, что на напряженной стене не будет трещин и отслаиваний.

    Влагостойкость

    Источник: Home Depot

    Некоторые комнаты дома будут более подвержены высокому уровню влажности, например кухня, ванная и прачечная.К сожалению, эта дополнительная влажность в воздухе может привести к проблемам с лентой для гипсокартона. Со временем лента высохнет и полностью приклеится к стене, но если в воздухе есть влага, она может оторваться от стены. Единственный способ решить эту проблему — полностью удалить ленту и заменить ее влагостойкой, способной выдерживать влажные условия. Кроме того, на ленте, подверженной воздействию влаги, гораздо чаще возникают проблемы с плесенью, что не только непривлекательно, но и опасно.Хотя эту ленту можно использовать в любой комнате дома, обязательно использовать ее в помещениях с высокой влажностью, чтобы защитить целостность стен.

    Устойчивый к плесени

    Источник: Home Depot

    Точно так же, как вы захотите использовать ленту для гипсокартона, устойчивую к воздействию влаги в местах, которые часто являются влажными, вы также должны быть уверены, что ваша лента специально создана, чтобы предотвратить ее плесень. Из-за большого количества воды в воздухе и стенах гипсокартонная лента может начать плесневеть.Сначала это будет незаметно, но со временем станет очевидно, что по стенам поднимается линия плесени. Обычно это происходит на кухнях и в ванных комнатах, особенно когда вокруг много брызг воды, а не вытираемые стены. Хотя наличие влаги на стенах — хороший шаг к ограничению образования плесени в ленте для гипсокартона, лучше всего с самого начала использовать ленту, устойчивую к плесени. Хотя это немного дороже, домовладельцам не нужно беспокоиться о плесени при использовании этого продукта.

    Перфорированный

    Источник: Home Depot

    Проклейка гипсокартона может оказаться очень сложным и длительным процессом, особенно если вы новичок в работе и не знаете, с чего начать. Вместо того, чтобы пытаться взять ножницы или нож одновременно с лентой, чтобы можно было обрезать ее до нужной длины, покупка перфорированной ленты для гипсокартона значительно облегчит ее разрыв, когда вы работаете в одиночку. Важно убедиться, что лента, которую вы покупаете, достаточно прочная, чтобы выдержать ее использование и злоупотребление, поскольку вы не хотите, чтобы перфорация в ленте могла вызвать ее разрыв, когда вы пытаетесь ее наклеить.

    Катаный

    Источник: Home Depot

    Лента для гипсокартона обычно поставляется в рулонах, что позволяет легко удерживать ее и использовать во время приклеивания гипсокартона. Так же, как малярную и малярную ленту, рулонную ленту для гипсокартона легко захватить, и она легко снимается с рулона без каких-либо проблем. Лента достаточно гибкая, поэтому ее наложение в рулоне не вызывает серьезных проблем.

    Самоклеющиеся

    Источник: Home Depot

    Вместо того, чтобы иметь дело с грязью для гипсокартона, когда вы покупаете самоклеящуюся ленту, вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь прикрепить ее к стене.Это значительно ускоряет и упрощает весь процесс приклеивания гипсокартона, так как вам не нужно беспокоиться о том, что на пол капает грязь, и вам придется сразу же ее убирать. Единственная проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с самоклеящейся лентой, — это когда они режут очень длинные куски. Иногда это позволяет ленте скручиваться сама по себе, и она может прилипать либо к самой себе, либо к стене, вызывая проблемы с ее отрыванием. Гораздо проще работать с более короткими отрезками ленты для гипсокартона этого типа, так как вам не придется беспокоиться о том, что она настолько длинная, что ее будет сложно контролировать.

    Ширина

    Малый — 1-7 / 8 ”

    Источник: Home Depot

    Эту широкую ленту для гипсокартона очень легко найти в большинстве крупных коробочных магазинов и в Интернете. Хотя он идеально подходит для людей, которые имеют опыт вешания и приклеивания гипсокартона, если вы новичок в этом процессе и не имеете большого опыта выполнения этого вида работ, вам может быть лучше купить что-то немного более широкое. Он достаточно широкий, чтобы легко закрыть место соединения двух кусков гипсокартона, но если вы случайно наклоните ленту, то будет трудно закрыть шов полностью без пузырьков воздуха.Это означает, что вам придется либо перевернуть ленту, чтобы не образовалась складка, либо обрезать ее и использовать второй кусок, чтобы получить желаемый гладкий вид.

    Средний — 2 «-2-1 / 2»

    Источник: Home Depot

    Немного шире, чем самая маленькая лента для гипсокартона, это небольшое дополнительное пространство значительно упрощает использование этой ленты для гипсокартона. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, наклеиваете ли вы ленту под углом и вам придется обрезать ее, чтобы начать заново, немного более широкая лента значительно упрощает использование одной полосы на всю высоту стены.Вы можете купить эту ленту с множеством функций и во многих типах; так как это очень распространено, вы можете легко найти его в большинстве магазинов. Возможность взять его во многих местах в качестве еще одного преимущества этой ширины ленты, так как вам не придется беспокоиться о том, как получить больше, если вы закончите работу во время проекта, над которым вы работаете.

    Большой — 6 дюймов

    Источник: Home Depot

    Если вас беспокоит шов гипсокартона и его полное покрытие, особенно если шов неровный или неровный, тогда вам следует выбрать ленту для гипсокартона шире средней.Этот тип ленты отлично подходит для армирования участков стены, а также для устранения повреждений, а также может использоваться для украшения. Когда вы покупаете самоклеящуюся ленту для гипсокартона такой ширины, она позволяет очень легко заделывать трещины и отверстия, не беспокоясь о грязи, а ширина гарантирует, что по мере высыхания не будет никакой деформации. Этот тип ленты обычно используется для мелкого ремонта или исправления ошибок, но также хорошо работает и для закрытия обычного шва гипсокартона без каких-либо проблем.

    Источник: Home Depot

    Если вам нужно залатать большую площадь стены и вы хотите использовать одну полоску ленты для гипсокартона, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, как ровно наложить ее на проблемную область, тогда вам нужно будет купить ленту для гипсокартона, которая очень широкий.Это позволяет легко вырезать кусок нужного размера и прикрепить его к стене с помощью грязи. Так как лента будет целиком, а не несколькими слоями, сложенными вместе, не стоит беспокоиться о видимых швах или краях. Кроме того, домовладельцам не придется беспокоиться о трещинах, образующихся при высыхании грязи, поскольку весь кусок ленты будет покрыт равномерно. Очень широкая лента для гипсокартона также полезна для создания декоративного вида на стене, если вы хотите получить текстурированную стену. Немного сложно найти ленту для гипсокартона такой ширины, и когда вы это сделаете, важно отметить, что она может быть только одного или двух типов.

    Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведен список некоторых распространенных вопросов и ответов о ленте для гипсокартона.

    Кто изобрел ленту для гипсокартона и когда она была изобретена?

    В 1920 году Джон Шумахер подал заявку на патент на то, что он назвал «настенной лентой», которая, как он утверждал, будет полезна для закрытия трещин и швов на стенах. Его использовали точно так же, как сегодня используется лента для гипсокартона. С того времени было зарегистрировано много других патентов, которые показывают ход улучшений, внесенных в ту же предпосылку.В 1994 году Рональд А. Стоу подал заявку на патент, который отражает используемую сегодня рулонную ленту для гипсокартона.

    Нужна ли лента для гипсокартона для монтажа гипсокартона?

    Хотя при установке гипсокартона не обязательно использовать ленту для гипсокартона, это рекомендуется. Без ленты для гипсокартона все швы между каждым листом гипсокартона были бы видны, и, в отличие от использования только герметика, лента не будет давать усадку. Использование ленты для гипсокартона создает более гладкую поверхность, которая не трескается со временем.

    Можно ли красить гипсокартонную ленту?

    Ленту для гипсокартона можно красить, но сначала нужно предпринять другие шаги для более эстетичного и долговечного покрытия. Ленту гипсокартона предварительно следует покрыть шовным составом. После полного высыхания шовного герметика его следует отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность. Наконец, перед краской следует нанести грунтовку, чтобы краска прилипла к составу. Оттуда заклеенную область можно покрасить как обычно.

    Можно ли клеить гипсокартонную ленту?

    Да и нет.При закрытии швов гипсокартона нельзя приклеивать гипсокартонную ленту в качестве основного клея. Вместо этого, ленту следует наклеить поверх шовного герметика, который будет заполнять шов и удерживать ленту на месте. Тем не менее, столярный клей можно использовать для устранения незначительных подъемов ленты после ее высыхания. Нанесите клей на пораженный участок и прижмите ленту к стене влажной губкой. После того, как клей был нанесен и лента была прикреплена к стене, следите за фиксированной областью и наблюдайте за любым подъемом ленты по мере высыхания клея.

    Нужно ли полностью закрывать гипсокартонную ленту?

    Да, гипсокартонную ленту следует полностью покрыть герметиком. Лента гипсокартона должна иметь под ней и поверх нее шовный герметик. Если гипсокартонная лента закрыта не полностью, она рискует отслоиться или за ней образоваться воздушные карманы. Кроме того, лента должна быть покрыта достаточным количеством смеси, чтобы ее можно было шлифовать.

    Лента гипсокартона портится?

    Если при наложении ленты гипсокартона использовались надлежащие методы и приемы, она должна быть постоянным способом покрытия швов листов гипсокартона.Однако такие факторы, как повреждение водой, физическое смещение самого гипсокартона и неправильное нанесение ленты, могут привести к ее отделению, провисанию или иным причинам.

    Что касается неиспользованной или неоткрытой ленты для гипсокартона, то ее можно будет использовать до тех пор, пока она хранилась надлежащим образом и не контактировала с влагой.

    Можно ли перебить гипсокартон лентой внахлест?

    Нет, перекрывающаяся лента гипсокартона создает приподнятую поверхность, которая может стать визуально очевидной и может потребовать дополнительных корректировок для исправления выпуклой разницы.Для закрытия швов гипсокартона понадобится всего один слой ленты. В тех случаях, когда листы гипсокартона встречаются, образуя угол, ленту следует разрезать под углом к ​​тому месту, где полосы ленты лежат заподлицо друг с другом, чтобы избежать перекрытия.

    Можно ли заделать дыру лентой для гипсокартона?

    Ленту для гипсокартона нельзя использовать только для заделки дыры. Вместо этого его следует использовать вместе с другими предметами для ремонта, такими как герметик для швов.

    Для отверстий большего размера может потребоваться полностью заменить лист гипсокартона или частично.Сменный лист или кусок гипсокартона затем необходимо будет закрепить на месте, а затем наложить шовный герметик и ленту. Затем, когда смесь полностью высохнет, гипсокартон можно отшлифовать и покрасить по мере необходимости, чтобы он соответствовал остальной части стены.

    Для отверстий меньшего размера необходимо закрепить кусок гипсокартона, который заполнит отверстие, чтобы можно было наложить шовный герметик и ленту. Затем, когда смесь полностью высохнет, гипсокартон можно отшлифовать и покрасить по мере необходимости, чтобы он соответствовал остальной части стены.

    Можно ли шлифовать ленту для гипсокартона?

    Нет, саму ленту гипсокартона шлифовать нельзя. Шовный состав, который наносится на ленту, следует отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность. Если отшлифовать слишком много компаунда и лента повредится, лента потеряет целостность и также может оставить область с грубой текстурой, которая не будет сливаться с остальной частью гипсокартона.

    Можно ли перерабатывать ленту гипсокартона?

    Короткий ответ — да, однако ленту для гипсокартона необходимо утилизировать должным образом.

    Какой краской красить осп плиты внутри помещения: видео-инструкция по покраске своими руками и фото

    03.12.2021 0 Разное

    видео-инструкция по покраске своими руками и фото

    Покраска ОСБ внутри помещения в некоторых случаях является чуть ли не единственно возможной методикой отделки. Конечно, у данной технологии тоже есть свои нюансы, но зато она может считаться наименее трудоемкой и затратной.

    Ниже мы расскажем, какие материалы нам понадобятся для декорирования обшивки из ОСБ-плит, а также как правильно красить такие поверхности.

    Для покраски данного материала можно использовать разные составы

    Общая информация

    Сведения о материале

    Ориентированно-стружечные плиты (ОСБ) представляют собой композитный материал, изготовленный из древесной щепы, склеенной с помощью различных смол, клеев, полимеров и т.д. Как правило, ОСБ изготавливают из отходов осины, но встречаются и панели из другого материала.

    Для защиты композита от влаги его можно пропитать водоотталкивающим составом или покрасить

    В зависимости от особенностей химического состава (пропиток, наполнителей, защитных покрытий и т.д.) данные изделия классифицируют на:

    • ОСБ-1 – применяются для внутренней отделки помещений с минимальной влажностью. Практически не содержат влагозащитных компонентов.
    • ОСБ-2 – используются в помещениях с нормальной влажностью.
    • ОСБ-3 – применяются для отделки стен и перекрытий там, где есть риск намокания или же отмечается повышенная фоновая влажность.
    • ОСБ – 4 – наиболее прочная и влагостойкая разновидность. Такие плиты стоит приобретать для возведения несущих конструкций.

    Как правило, в отделочных работах задействуются панели второй и третьей категории. Именно на них мы и будем ориентироваться в наших рекомендациях по окраске.

    Преимущества окраски

    Отделка ориентировано-стружечных материалов с использованием лакокрасочных средств имеет ряд преимуществ:

    • Во-первых, слой краски на поверхности играет роль дополнительной защиты от увлажнения. Вода не проникает в толщу плиты, а значит, поверхность не деформируется.
    • Во-вторых, применение современных красок позволяет замаскировать текстуру ОСБ, сформированную из достаточно крупных щепок.
    • В-третьих, эта методика является менее трудоемкой и дорогостоящей, чем обшивка декоративными панелями.

    Обратите внимание!
    Окраска ОСБ чаще применяется при внутреннем оформлении.
    Все дело в том, что снаружи плита испытывает значительное климатическое воздействие, и потому основание требует более серьезной защиты.

    Технологии защитной окраски применяются и в быту, и в промышленности

    Как правило, после окраски обработанная плита покрывается слоем лака. Это позволит защитить пигменты от выгорания, а само основание – от повреждений.

    Описание технологии

    Выбор материала

    Главным вопросом, который интересует большинство мастеров, является выбор подходящей краски.

    И здесь следует отметить, что в принципе красить можно любым составом, просто применение того или иного материала имеет свои особенности:

    • Поскольку для изготовления ОСБ-плиты используются смолы и полимеры, наилучшим выбором для отделки будут органорастворимые пигменты. В этом случае обеспечивается максимальная адгезия краски и основания за счет проникновения растворителя внутрь панели.

    Масляная краска – одно из оптимальных решений

    • Традиционным вариантом для декорирования считаются масляные краски. Их высокая вязкость и незначительное впитывание в основу обеспечивает качественное покрытие и формирование надежного защитного слоя.

    Обратите внимание!
    Масляная краска сохнет довольно долго, так что использовать ее нужно только тогда, когда вы никуда не спешите.

    • Еще один вариант – использование алкидных эмалей или специальных красок для деревянных панелей (тоже на алкидной основе). В отличие от масляных, эти составы довольно глубоко проникают в толщу материала, что гарантирует долговечность покрытия. Кроме того, при обработке алкидной смесью можно отказаться от лакировки, а это значит, что цена отделки уменьшится.
    • Водно-дисперсные составы (в первую очередь акриловые) тоже могут применяться для нанесения на ОСБ. Естественно, что в этом случае возможно набухание плиты под воздействием влаги, потому необходимо учитывать этот момент еще на этапе планирования.

    Состав для работ по дереву и его производным

    • Если не нужно скрывать текстуру, то данный материал обрабатываем пропитками вроде Валтти Колор Сатин от Tikkurila. Средства этого типа формируют на поверхности плиты тонирующую защитную пленку с матовой или полуглянцевой текстурой.
    • В качестве декора можно попробовать нанести на плиту состав с высоким содержанием металла, такой как электропроводная краска Zinga. Впрочем, для подобных материалов необходимо тщательно готовить основание, так что лучше использовать более подходящие марки.
    • А вот огнезащитные краски по металлу Полистил, Огнелат т.д. не подходят для обработки данного материала. Если хотите защитить ориентировано-стружечную панель от огня, то лучше выбирать антипиретики, разработанные специально для дерева (Вупротек, СПАС и аналоги).

    Подготовка плиты к окраске

    Качество окраски во многом зависит от того, насколько правильно мы подготовим к отделке нашу обшивку. Чем тщательнее будут выполнены предварительные работы, тем выше будет адгезия материала к основе, и тем долговечнее будет декоративный слой.

    Для обработки удобно использовать специальный инструмент

    Последовательность предварительной обработки такова:

    • Если есть возможность, то окраску производим до монтажа панелей. С другой стороны, это отрицательно сказывается на эстетичности конструкции, так что чаще всего приходится красить уже смонтированную обшивку.
    • Поверхность плит тщательно шлифуем, используя наждачную бумагу. Делается это с двумя целями: во-первых, так мы сможем замаскировать узнаваемую текстуру плиты, а во-вторых – снять защитный слой, который будет препятствовать проникновению грунтовки и краски в толщу дерева.

    Совет!
    Особенно тщательно и глубоко нужно шлифовать ОСБ-3 для удаления наружного восково-лакового покрытия.

    • Все неровности деталей, а также места крепления саморезов выравниваем шпатлевкой. Наиболее подходящими в данном случае будет шпаклевочные смеси на клеево-масляной основе.

    Масляная шпатлевка хорошо подходит для деревянных плит

    • Швы между плитами также можно попробовать заполнить клеево-масляной смесью. Однако в большинстве случаев границы между деталями все равно проступают под покраской, потому опытные мастера не тратят время на их маскировку, а просто скрывают швы декоративными планками.
    • После высыхания шпатлевки зачищаем ее шкуркой до получения идеально ровной поверхности.

    Затем ОСБ-плиту нужно загрунтовать:

    • Самым простым способом грунтовки считают использование водного лака для дерева. Акриловый или акрилово-полиуретановый состав разводим в пропорции 1:10 и наносим на плиты, добиваясь равномерной пропитки.

    Грунтовка поверхности водным лаком

    • Альтернативой может служить алкидный лак, но разбавлять его нужно не водой, а уайт-спиритом или аналогичными средствами.
    • Хорошим вариантом будет использование адгезионных грунтовок (Аква-Филлер и аналоги). Такие покрытия качественно изолируют основание от слоя краски, а это бывает очень полезно. Все дело в том, что иногда эфирные масла и смолы из толщи плиты проступают под слоем светлого пигмента и на отделке появляются пятна.

    Нанесения состава и сушка

    Сама инструкция по покраске знакома любому, что хоть раз сталкивался с малярными работами:

    • Вначале кистью прокрашиваем периметр огрунтованной поверхности. На кромки наносим более толстый слой материала – все равно впитается!
    • Затем набираем лакокрасочный состав на валик для покраски и равномерно распределяем его по ворсинкам.

    Нанесение состава на неошкуренную плиту

    • Валиком наносим первый, базовый слой небольшой толщины. При этом следим, чтобы краска укладывалась в одном направлении.

    Совет!
    При использовании водно-дисперсных составов следим, чтобы на поверхность попадало примерно одинаковое количество краски. ОСБ-плита в любом случае будет набухать, потому нам важно, чтобы это происходило более-менее равномерно по всей площади.

    • Тщательно просушиваем панели, следя за тем, чтобы в помещении не было резких перепадов температур и сквозняков.
    • Второй слой наносим не ранее, чем через 8 часов после завершения работы. При этом мазки делаем перпендикулярно нанесенным слоям.
    • При необходимости повторяем операции до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.

    Можно сохранить текстуру (на фото), а можно и скрыть ее полностью

    Вывод

    Покрасить ОСБ-обшивку в помещении своими руками довольно просто: здесь на материал минимально влияют внешние факторы и потому требования к защитному слою выдвигаются не настолько строгие. И все же для достижения нужного результата важен и правильный подбор материала, и соблюдение методики работ, потому изучить приведенные здесь советы и просмотреть видео в этой статье нужно обязательно.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Добавить в избранное
    Версия для печати

    как подобрать краску, загрунтовать, произвести отделку

    Что такое OSB

    OSB (orientedstrandboard) – это плита, которую используют для внутренней отделки помещений. Эти панели, изготовленные из прессованной древесной стружки, используют как теплоизолирующий стройматериал.

    Зачем красить OSB

    Покраска ОСБ листов нужна для улучшения внешнего вида и дополнительной обработки защитными спецсредствами, которые увеличивают их время эксплуатации.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступить к проведению работ, следует знать, какой должна быть подготовка под покраску и отделку плит ОСБ. Ее качество определяет дальнейший расход лакокрасочного средства и внешний вид.

    Этапы подготовки:

    1. Проводят шлифовку листов для удаления заводского брака.
    2. Заполняют герметиком трещины.
    3. Выравнивают шпаклевкой поверхность (для этой цели рекомендуется использовать акриловый состав).
    4. Шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой высушенный слой.
    5. Наносят грунт.

     

    Прежде чем покрасить ОСБ внутри помещения, стоит обратить внимание на имеющиеся в продаже варианты грунтовки. Они бывают трех типов:

    • акриловая;
    • алкидная;
    • адгезионная.

    Акриловая грунтовка не имеет запаха. Этот грунт легко наносить и смывать с инструментов. В линейку акриловых составов входят антисептические смеси, предотвращающие появление грибка и плесени. Они подходят для обработки листов ОСБ внутри дома и работ, связанных с поклейкой обоев.

    Алкидная грунтовка. Ее используют только вместе с алкидными красками. Грунт этого типа универсален: он хорош как для внутренних работ, так и при обработке фасадных панелей. Единственный недостаток – резкий запах.

    Адгезионная грунтовка. Таким составом почти не пользуются при покраске плит ОСБ внутри здания из-за кварцевого наполнителя, входящего в основу грунтовочной смеси. После применения адгезионных средств такого типа требуется дополнительная шлифовка поверхности.

    Способ нанесения грунтовки

    Порядок действий при грунтовании поверхности:

    • Готовят участок предстоящих работ: зачищают шероховатости и неровности. Пылесосом собирают пыль. Стыки, щели заделывают герметиком.
    • Тщательно, до получения однородной массы, перемешивают грунтовку.
    • Наносят состав кистью или валиком равномерным слоем, в направлении от стыка к стыку.

    Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется дополнительная обработка лесоматериала грунт-концентратом группы VGT (например, «Водостоп-акрилом»), так как ОСБ выделяет смолу, которая может проступить сквозь грунтовку.

    Выбор краски

    При выборе краски для внутренней отделки помещений учитываются следующие факторы:

    • сорт древесной массы и полимер, входящих в стружечную плиту;
    • вид декорирования;
    • характеристики помещения.

    Прежде чем покрасить ОСБ плиту внутри дома, следует рассмотреть основные характеристики имеющихся в продаже ЛКС.

    Масляная краска

    Этот вид материала используется редко из-за недостатков: долго сохнет, быстро теряет первоначальный вид, содержит в составе токсичные вещества. Чаще всего такую краску применяют для покрытия полов или потолков из ОСБ на даче.

    Алкидная

    Универсальное средство, альтернатива масляным составам. Эмаль глубоко проникает в структуру ОСБ-плитки и увеличивает ее срок эксплуатации.

    Водно-дисперсионная

    Такое покрытие не рекомендуют применять для покраски фанеры. Красящая смесь, кроме пигмента и полимеров, содержит воду, которая деформирует пласт.

    Латексная

    Эта разновидность водоэмульсионной краски имеет в составе латекс. Экологичный и долговечный краситель.

    Лаки, пропитки

    Они защищают поверхность от внешних воздействий. Нанесенный поверх краски аквалак, добавит к основному цвету ровный глянцевый оттенок или подчеркнет текстуру плиты.

    Пропитка для такого типа стройматериала должна быть на основе растворов смол. Такие смеси хорошо препятствуют появлению лигнина (жёлтых пятен).

    Алкидная пропитка несовместима с латексом.

    Как красить ОСБ

    Правила, которые следует соблюдать при покраске ОСБ своими руками:

    1. Краску по периметру наносят на предварительно очищенную, отшлифованную и загрунтованную поверхность.
    2. Труднодоступные места обрабатывают кистью.
    3. ЛКС наносят не меньше, чем в два слоя.

    Обработка ОСБ перед поклейкой обоев

    Стружка плиты ОСБ быстро впитывает клей и разбухает. Поэтому перед тем, как наклеить обои, стены из этого материала обрабатывают влагозащитными средствами.

    Для создания полимерного покрытия наносят грунтовку. После ее высыхания накладывают дисперсионную шпаклевку, а через 12 часов оба слоя покрывают армирующим материалом.

    Как наносить штукатурку – пошаговая инструкция

    Под штукатурку рекомендуется использовать влагоустойчивые плиты ОСБ 3. Швы закрывают герметиком. Затем оклеивают стены рубероидом с бумажной основой или картоном, пропитанным битумом. Далее крепят на стену штукатурную сетку, наносят на неё строительный клей и оштукатуривают эту поверхность в два слоя акриловым составом.

    Окрашивание морилкой

    Морилку используют для сохранения природного рисунка и защиты дерева от влаги и ультрафиолета. В продаже имеется пять основных цветов:

    • венге;
    • вишня;
    • дуб;
    • каштан;
    • орех.

    Алгоритм покраски:

    1. Нанести кистью или краскопультом состав на поверхность.
    2. Поверх окрашенного слоя наложить полиуретановый грунт.
    3. Для создания эффекта искусственного состаривания можно воспользоваться патиной.
    4. После высыхания покрыть основание лаком.

    Чем можно покрасить ОСБ плиту?

    Ориентированно-стружечные плиты часто используют для строительства домов, перегородок, а также для внутренней и внешней обшивки зданий. Чтобы придать шероховатым листам завершенный вид и защитить дерево от разрушения, ОСБ дополнительно обрабатывают при финишной отделке. Один из вариантов отделки OSB — покраска. Чтобы панели служили долго, важно знать, чем лучше покрасить ОСБ плиту и как подготовить материал к покраске.

    Подходящие краски для OSB

    Панели состоят из нескольких перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы, соединенных синтетическими смолами. Перед покраской материала с подобным строением нужно знать несколько его особенностей:
    совместимость ОСБ и лакокрасочных изделий. Из-за наличия синтетических смол в панелях, водорастворимые краски не смогут качественно окрасить поверхность. Для OSB лучше выбирать полимерные составы, например, акриловые;
    фактура OSB. Поверхность материала состоит из множества шероховатых древесных стружек. Для покраски нужно использовать больше краски и заранее подготовить поверхность;
    возраст материала. Плиты с незащищенной поверхностью, простоявшие вне помещения более 12 месяцев, не подходят для финишной отделки. Перед покраской такие панели нуждаются в предварительной очистке и шлифовке.

    Что выбрать для окрашивания ОСБ снаружи

    Панели необходимо защищать от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет провоцирует разрушение поверхности и расслоение материала. Чтобы этого не произошло, при окрашивании OSB, находящихся вне здания, в краске должны находиться присадки, защищающие ОСБ от ультрафиолета. Такие добавки есть в полимерных составах: они плотно окрашивают шероховатую поверхность, предотвращают расслоение плит и защищают их от солнца. Перед покраской плиты нужно зашлифовать и покрыть грунтовкой.

    Если вы еще не выбрали, чем можно покрасить ОСБ снаружи дома, выберите один из подходящих вариантов:

    • краски на масляной основе. Вязкая структура создает прочную защитную пленку на поверхности, а также равномерно окрашивает материал;

    • алкидные краски. Долговечные краски, глубоко проникающие в древесную структуру. Не требуют финишного покрытия лаком;

    • акриловые водостойкие краски. Создают однородное ровное покрытие на ОСБ.

    Чем можно окрасить панели в помещении

    При выборе состава для отделки OSB в доме, важно учитывать безопасность состава. Не все лакокрасочные изделия подходят для использования в помещении из-за содержания небезопасных компонентов.

    Чем можно покрасить ОСБ внутри помещения:

    • акриловые краски. Безопасные для человека составы, создающие ровную однотонную поверхность;

    • лак и морилка. Они помогают подчеркнуть натуральную структуру дерева. Морилка помогает придать дереву естественный цвет, а лак на виниловой основе закрепляет результат.

    Еще один способ покраски ОСБ — лессирующие лазури. Полупрозрачные легкие краски, сохраняющие древесную структуру листов. Для обработки панелей в помещении нужно применять только лазури на акриловой основе, а для покраски листов, которые находятся вне помещения — на акриловой или алкидной. Главное, чтобы в лазури находились компоненты, которые будут защищать дерево от разрушающего воздействия ультрафиолета.

    Этапы подготовки OSB к покраске

    Предварительная подготовка поверхности к окрашиванию поможет добиться равномерного цвета и стойкого покрытия. К покраске лучше приступать после монтажных работ в несколько этапов:

    • Шлифование. Перед тем как приступать к отделке, поверхность панелей нужно выровнять и зашлифовать. Этот этап особенно важен для OSB-панелей, чья поверхность покрыта лаком или воском.

    • Шпаклевание. Чтобы выровнять поверхность от следов саморезов, лучше применять шпаклевку на масляно-клеевой основе. Как только замаскированные пустоты высохнут, их нужно еще раз отшлифовать.

    • Грунтование. Покрыть плиту можно специальной адгезионной грунтовкой, акриловым или водным лаком. Алкидный состав нужно разбавлять вайт-спиритом, а водный лак водой 1 к 10. Покрывать поверхность нужно тщательно, чтобы грунтовка хорошо впиталась.

    • Покраска. Сначала нужно покрыть торцы и периметр OSB краской в 2-3 слоя. После высыхания покрасить оставшуюся поверхность валиком, двигаясь в одном направлении. Далее нужно просушить панели в течение 8 часов и нанести следующий слой краски. Чем больше слоев — тем равномернее и однороднее будет покрытие.

    Чем покрасить ОСБ внутри помещения

    Содержание статьи

    У многих возникает вопрос: чем покрасить ОСБ внутри помещений. При ремонте домов часто в последнее время используют относительно новый облицовочный материал — ОСБ. По английской транслитерации обозначение может быть OCB или OSB. Покраска является почти единственным методом отделки этого материала. Она не представляет особых трудностей, стоит не очень дорого.

    Что представляет собой этот материал

    ОСБ плиты — это ориентированно-стружечная плита. Изготавливается она из щепы древесины, которая склеивается с применением смол, клея и различных полимеров. Щепа чаще всего используется осиновая или сосновая. Готовый композит защищают от влаги пропиткой водоотталкивающими средствами или покраской. Все ОСБ можно разделить на категории с обозначениями:

    • ОСБ-1;
    • ОСБ-2;
    • ОСБ-3;
    • ОСБ-4.

    Чем они отличаются друг о друга? ОСБ-1 предназначен для отделки внутренних помещений, в которых минимальный процент влажности. Сами плиты почти не содержат никаких влагозащитных компонентов. В помещениях, где поддерживается нормальная влажность, рекомендуется использовать ОСБ-2. Отделку перекрытий и стен лучше выполнять с применением ОСБ-3, особенно в местах с риском намокания и с повышенным уровнем влажности. ОСБ-4 — самая прочная разновидность материала, обладающая высокой влагостойкостью. Эти плиты можно использовать для возведения конструкций несущего характера. В отделке внутренних помещений используются в основном ОСБ-2 и ОСБ-3.

    Окраска и ее преимущества

    Покраска ОСБ имеет следующие преимущества:

    • краска защищает материал от влаги;
    • скрывает текстуру ОСБ;
    • предотвращает растрескивание и деформацию изделий;
    • отличается простотой и дешевизной.

    Слой нанесенной краски не дает возможности проникновения в толщу готового материала влаги. Без влаги плита не коробится. Щепки для изготовления плиты используются довольно крупные. Скрыть их можно красителями. Сделать это гораздо дешевле и проще, чем применять декоративные панели. Но применять метод окраски можно только внутри помещения. После окраски поверхностей из ОСБ они покрываются лаком. Лак защищает краску от выгорания.

    Для качественной работы требуется подобрать хорошие краски и лаки. Лучшие из них состоят из органорастворимых пигментов. Такие составы способны проникать внутрь панели. Оптимальным вариантом считается масляная краска. Она создает на поверхности надежный защитный слой. Но использовать масляные составы можно только тогда, когда не требуется спешка, так как сохнет она довольно долго. Альтернативным вариантом является алкидная эмаль. Она глубоко проникает внутрь плиты и создает прочное и долговечное покрытие. Такое покрытие можно не лакировать.

    Можно обрабатывать плиты пропитками Валтти Колор Сатин, выпускаемыми фирмой Tikkurila, если нет необходимости скрыть текстуру. Эти средства способны создать на поверхности пленку матовую или полуглянцевую.

    Существуют огнезащитные краски Полистил, Огнелат и некоторые другие. Для защиты панелей ОСБ их применять нельзя, так как они предназначены для металла. Лучшая защита от огня — антипиретики Вупротек, СПАС и другие, предназначенные для дерева.

    Качество работы по окраске во многом зависит от подготовки поверхностей к отделке. Для подготовки и самой окраски необходимо использовать специальные инструменты и материалы:

    • кисти;
    • валики;
    • шпатель;
    • краскопульт;
    • составы для окраски;
    • шпаклевка;
    • герметик;
    • шкурка наждачная.

    По возможности окраска производится перед монтажом плит. Их поверхность нужно отшлифовать, особенно ОСБ-3. Все неровности и места закручивания саморезов выравниваются шпаклевкой на основе масла и клея. Швы между плитами скрывают этой же шпаклевкой или герметиком. Но опытные мастера советуют скрыть их декоративными планками. Затем плита грунтуется лаком Аква-Филлер. Можно использовать другие лаки. После этого все поверхности можно красить.

    Краска наносится кистью по периметру поверхности. Затем в руки берется валик и наносится полный слой красителя. Часов через 8 можно нанести следующий слой краски. Мазки этого слоя накладываются поперек ранее наложенных.

    С использованием описанной схемы можно изделиям из ОСБ придать оригинальный внешний вид. Годятся для отделки различные обои и другие средства.

    Заключение по теме

    ОСП (ОСВ) используется при монтаже полов, для обшивки стен и сооружения перегородок. Самый простой способ защиты этих плит — их окрашивание. Можно для этого использовать краски Coloray, Syntilor. Они хорошо держатся в течение 3 лет. Хорошо работают алкидные эмали Tikkurila, Farbex и Enamel. Реже используются Teknos, Sadolin и Dulux, созданные на водной основе. При выполнении малярных работ используются кисти, валики и распылители.

    Для продления срока службы красочных покрытий их можно покрыть лаком.

    Полы из ОСБ можно облицевать ковровым покрытием, плиткой, ламинатом. На перегородки наклеивают обои.

    инструкция по покраске — «ИнфоСорт»

    Содержание статьи:

    ОСБ плита в строительстве применяется снаружи так и внутри для облицовки каркасных или фахверковых домов. Отделка фасада один из важных пунктов, т.к. именно он решает, как будет выглядеть ваш дом. Можно, конечно, обшивать керамикой или сайдингом, но это долго и дорого, поэтому самым доступным вариантом является окрашивание.

    Мы рассмотрим чем красить ОСБ плиты на улице и внутри помещения. Рассмотрим детальную инструкцию по покраске ОСБ плит, а так же выбор краски для них на личном примере. Что лучше акриловая или латексная краска?

    Зачем нужно красить плиты?

    Чтобы понять, красят ли ОСБ-плиты, следует ознакомиться с их составом и внешним видом. Они являются легким, теплым материалом, который применяется в возведении наружных конструкций, внутренних стен и перегородок. Панели могут отличаться марками, для внешней части используются плотные изделия, маркировка которых имеет цифры 3 или 4. Так как материал создают благодаря прессованию древесной стружки и клея, он получается дышащим, экологически безопасным, но он чувствителен к атмосферным воздействиям.

    Древесная стружка и щепка при создании плит ориентирована в крайних частях продольно, а в середине – поперек волокон. Из-за этого и создаются прочностные и теплоизоляционные показатели плит ОСБ. Нужно ли красить ОСБ-плиту на улице? Поверхность материала приятная и теплая на ощупь, но обладает не совсем привлекательным видом. Именно поэтому ее нужно красить.

    Другой причиной покрытия специальным средством считается защита материала, а значит, и дома, от разрушения, влаги, плесени, грибков. Хоть изделия являются влагостойкими, но участки соединения уязвимы. Поэтому такие фасады обязательно нужно окрашивать. Только перед этим обязательно необходимо очищение от пыли, а также шпаклевка и грунтовка. Важно, чтобы между процедурами была выдержка. После шпаклевки на высыхание нужно отвести не менее 12 часов. Этот же период предоставляется для полной сушки грунтовки.

    Краски

    Сейчас продается множество видов лакокрасочных средств. Но не каждое из них подходит для этого материала. Чем красить ОСБ плиты на улице, необходимо определить после изучения свойств краски и возможностей. При покупке следует учитывать, что панели на 90% включают древесину. Поэтому нужно обращать внимание на сферу применения лакокрасочного средства.

    Алкидная

    Чем красить ОСБ плиты на улице, чтобы получился качественный результат? Алкидная краска отлично подходит для этих целей. Она прекрасно впитывается в древесину, быстро высыхает из-за водной составляющей. Но с данным фактом связан недостаток средства.

    Краску можно хранить при положительной температуре, но в затвердевшем виде она выдерживает мороз до 30 градусов. К минусам относят низкий уровень стойкости к возгораниям, щелочам. Алкидная краска востребована благодаря:

    • Отсутствию неприятного запаха, вредных образований.

    • Быстрому высыханию, сохранению цвету на протяжении длительного периода.

    • Прекрасной укрывистости или возможности получить ровную поверхность без потеков.

    • Длительному сроку службу.

    • Доступной стоимости.

    Акриловая

    Чем красить ОСБ плиты на улице для защиты материала от различных воздействий? Подойдет акриловая краска, имеющая полимерную составляющую, колеры и воду. Главным свойством, которое требуется для службы вне помещения, считается способность создания надежной пленки.

    Акриды имеют хорошую адгезию и ОСВ. Эти свойства влияют на спрос красок для отделки фасадов. Производители выпускают смеси не только насыщенных оттенков, но и с разными физическими характеристиками. Поверхность от акриловой краски бывает матовой и глянцевой, прозрачной и глухой. Такие смеси:

    • Быстро сохнут, очень прочные.

    • Используются для обработки пористых, неплотных поверхностей.

    • Имеют водо- и паронепроницаемость.

    • Переносят значительные перепады температур.

    Масляная

    Чем красить ОСБ плиты на улице, чтобы материал не портился от разных воздействий? Масляная краска является классической. По сравнению с современными смесями она менее востребованная, поскольку имеет некоторые вредные свойства:

    • Высокая токсичность. Во время работы нужно использовать защитные средства.

    • Необходимо длительное время для высыхания, поскольку основой для получения красок становится олифа.

    • Требуется опыт, чтобы нанести средство равномерно.

    • Из-за небольшой стойкости требуется часто обновлять поверхность.

    К преимуществам относят отличную впитываемость в поверхность, неприхотливость к хранению. Густую краску можно развести олифой.

    Латексная

    Какой краской красить ОСБ-плиты для качественной защиты дома? Используются латексные краски, подходящие для древесины. Для создания смесей применяется обычная вода, акриловая смола, латексная полимерная жидкая субстанция. Именно с ней обычная акриловая эмаль становится красящим составом.

    Основой состава служит поливинил, силикон, остальные присадки для улучшения характеристик. Фасадные краски создают для получения ОСВ текстурными, плотными.

    Водоэмульсионная

    Если интересует, чем лучше красить ОСБ-плиту, то следует обратить внимание на водоэмульсионную краску. Ее применяют для отделки внешних стен. Средство подходит для обновления бетонных и каменных материалов, которые сначала нужно обработать с помощью шпатлевки и грунтовки. Водные эмульсии делятся на:

    • Силикатные. В основу входит жидкое калийное стекло. Краски, стойкие к пару.

    • Силиконовые. В них присутствует силиконовая смола и фунгицидные присадки. После просушки не пропускают воду и отталкивают пыль, грязь.

    Чем лучше красить ОСБ-плиту снаружи, каждый хозяин решает самостоятельно. Вышеуказанные средства подходят для этой работы идеально.

    Окраска

    Эти изделия считаются особенными, поэтому их обработка выполняется нестандартно. Рабочая поверхность ровная, может быть гладкой и несколько шероховатой. Перед отделкой поверхность следует обработать специальным инструментом.

    Края могут быть пористыми, поэтому на них пигмент впитывается в увеличенном количестве, из-за чего получится неравномерность цвета. Устранить дефект получится шпаклевкой для наружных работ. Она удалит стыки, швы, после чего требуется обработка грунтовкой. Процедура позволит улучшить сцепление красителя с панелями ОСБ. Также она защитить от вредных воздействий.

    Если при монтаже появились недостатки, неровности, то прошпаклевывать нужно весь фасад. При наружной работе краску наносят не менее 2 раз. Лучший визуальный результат и более прочную поверхность обеспечивает окраска в 3-4 слоя.

    Варианты окрашивания

    Как красить ОСБ-плиту снаружи? Эта работа может быть выполнена одним из указанных способов:

    • Пульверизатором или краскопультом. Этот метод эффективен для ровного прочного покрытия. Окрашивание с таким приспособлением выполняется быстро, но увеличивает расход краски. К тому же механизмы стоят дорого. Использовать такой метод можно только в безветренную погоду, используя респиратор.

    • Малярными кистями. Вариант трудоемкий, занимает много времени.

    • Малярными валиками. Для ускорения процесса применяются валики. С этим инструментом получится быстро и качественно обновить большие участки. Используется для разных смесей.

    Детальные сведения

    Внутренние поверхности плит ОСБ обрабатывают распылителем. Можно взять и валик для покраски потолка водоэмульсионкой. В труднодоступных участках средство наносится кисточкой. При нанесении первого слоя нужно контролировать равномерность. Если использовать лак на водной основе, то надо следить, не портятся ли плиты от влаги. Мазки следует выполнять в одном направлении.

    Перед нанесением следующего слоя нужно делать перерывы для высыхания поверхности. Для этого надо подождать 6-8 часов, время определяется видов краски. Сушка должна быть естественной при стабильной температуре. Нельзя допускать сквозняков.

    Наружная часть дома подвергается отрицательным факторам, поэтому для нее нужно выбрать качественную краску. Особенно внимательно нужно отнестись к торцам. Острые края плит следует округлить с радиусом около 4 мм. Затем поверхность очищают от пыли и наносят грунтовку.

    При выборе краски для завершающей отделки нужно обращать внимание на эстетичность прозрачных лаков. Многие плохо переносят солнечные лучи. Водные краски нередко деформируют плиты. Самыми подходящими будут органорастворимые, алкидные, масляные средства. Принцип работы такой же, как и внутри помещений. Но на фасад наносят не меньше 3 слоев.

    Нюансы

    Сначала следует коснуться мест стыковки плит ОСБ. Обработка данных участков будет положительной, но ненадолго, поскольку во время укладки дома плиты «играют» и шпатлевка растрескивается и выпадает из швов. Это отрицательно повлияет на внешний вид фасада. Есть другой вариант оформления узких участков – использование декоративных накладок. Они закрывают швы после окраски. Они нужны в качестве защиты и дизайнерского элемента.

    Покрасочная деятельность выполняется с верха стены, чтобы краска не текла на высыхающий участок. Также нужно учитывать погоду. Отделку предпочтительнее делать при положительной температуре воздуха.

    Следует помнить, что покрашенный фасад во время эксплуатации считается неприхотливым, но все же нужен уход. Обычно материалы устойчивы к воздействиям. Стены необходимо регулярно мыть с моющими средствами, если что-то другое не советует производитель. Не следует использовать щетки с жесткой щетиной, так как это повредит отделку.

    Чем красить ОСБ плиты внутри помещения?

    Чем покрасить ОСБ внутри помещения, будь это жилой дом или летний домик на даче? В принципе, любые составы помогут выполнить окраску. Просто надо учитывать, что у каждого материала при использовании есть особенности. Рассмотрим несколько вариантов, какой краской лучше пользоваться:

    • ОСБ плиты создаются из смол и полимеров, потому органорастворимые краски станут оптимальным решением. Нет никаких сомнений в том, что адгезия красок сохранит максимальный уровень, ведь состав проникнет внутрь панели.

    • Масляные краски – традиционное решение, получившее широкое распространение. Качественное покрытие обеспечивается высокой вязкостью, низким уровнем впитывания. В результате формируется надёжный слой, защищённый от любых негативных факторов.

    • Можно использовать алкидные эмали, брать составы для деревянных основ. Материалы проникают в основу достаточно глубоко, но покрытие всё равно долговечное. Алкидная смесь позволяет отказаться от такого этапа, как лакировка, а значит, отделка становится дешевле.

    • ОСБ сочетается с красящими материалами водно-дисперсной группы. Но, в этом случае велика вероятность того, что плита после покраски набухнет под воздействием влаги. Данный момент учитывается ещё на этапе планирования.

    Видео

     

    Таким образом, ОСБ-плиты обязательно нужно обрабатывать. Краска будет доступным и эффективным вариантом. Дом будет надежно защищен от различных неблагоприятных факторов.

    Не так давно мы писали о том, как красить потолок валиком — познавательная статья для тех, кто делает ремонт в своём доме или квартире.

    Источники: fb.ru

    Чем покрасить осб плиту – надежная отделка внутри и снаружи дома

    При строительстве загородного дома по каркасной технологии или с применением для несущих стен сэндвич панелей на основе ОСБ, наружную поверхность деревянных щитовых стен обязательно необходимо защитить от воздействия влажности и прямых солнечных лучей.  Для этого используют сайдинг-панели или фасадную вагонку, однако наиболее бюджетным вариантом является покраска ОСБ снаружи дома специальной фасадной краской.

    О том как красить ОСП плиты внутри дома смотрите в отдельной статье: как красить ОСП плиты в помещении.

    Осб – осб рознь

    Надо сразу сказать, что не любые ОСБ подходит для обшивки дома снаружи. ОСБ они же ОСП плиты встречается в продаже двух условных типов.

    • Классическое исполнение плиты;
    • Наружные поверхности плит имеют дополнительное покрытие.

    Если выбор остановился на классических листах, в которых на поверхности просматривается рельеф деревянной щепы и древесной стружки, то для обшивки фасада подойдут только ОСБ-3 или ОСБ-4. ОСБ-1 и ОСБ-2 применяют только для внутренней отделки.

    Помимо классических ОСБ плит, можно так же купить листы с ламинированным или лакированным покрытием, которое существенно увеличивает срок службы материала в условиях уличной влажной следы. Существуют так же шпунтованные ОСБ плиты, на которых предусмотрены пазы и гребни на торцах, при этом материал обработан водостойкими составами.

    Фасад дома из ОСБ листов (они же OSB и ОСП плиты).

    Более подробно о свойства различных видов плит Вы можете узнать в статье: Что такое ОСП плиты, их виды, характеристики, применение.

    Для чего необходимо окрашивание поверхности фасадных ОСБ плит

    Если поверхность фасада в дальнейшем будет отделываться сайдингом, вагонкой или утеплятся листовым пенополистиролом, то покраска ОСБ заключается в нанесении эмульсий и составов, повышающих водостойкость и неподверженность горению.

    После нанесения данных составов или одной многокомпонентной эмульсии, сверху поверхность ОСБ можно загрунтовать любой дешевой акриловой краской.

    Это делается по той причине, что с течением времени и цикличном изменении влажности, даже на отделанной поверхности сайдинговыми панелями, первичный состав против гниения или горения может терять свои свойства. Для укрытия защитного слоя вместо акриловой краски допускается применение лаковых покрытий.

    О различных способах отделки стен из ОСБ Вы можете узнать в статье: отделка стен из ОСБ листов снаружи дома.

    Во втором случае, покраска ОСБ снаружи дома является финишной отделкой. По этой причине к фасадной краске предъявляются следующие требования.

    • Завершенный привлекательный внешний вид фасада;
    • Защита деревянной структуры плит от влаги;
    • Защита от возгорания;
    • Стойкость к прямым солнечным лучам и ультрафиолету;
    • Защита от механических повреждений, а также от повреждений вызванных природными явлениями. Например, потеки дождевой воды или налипание снега.

    Вынести в отдельный способ отделки можно грунтование ОСБ. Оно может быть выполнено как прозрачной грунтовкой, так и смесью с колером выбранного цвета. Такая обработка может служить как финишной отделкой, так и основой для других видов отделки. Подробно о выборе грунтовки и технологиях её нанесения можно посмотреть в статье: выбор грунтовки для ОСБ и её правильное нанесение.

    Наиболее часто применяемые краски для окрашивания ОСБ снаружи дома

    Водоэмульсионная краска

    Самая дешёвая краска по стоимости, и самая простая в нанесении. Базовой основой краски является вода, сам слой структуры формируется за счёт небольшой доли введенных в состав акрилов. Материал не горит, у него отсутствует запах, а после высыхания на поверхности фасада образуется тонкая полимерная пленка.

    Водно-дисперсионная рельефная краска

    По составу водно-дисперсионная краска состоит из воды, более высокой доли акрила в сравнении с водоэмульсионными составами, и аддитивов. Чаще всего в качестве аддитивов производителями используется мраморная пыль или крошка с фракцией 1-2 мм.

    Стоимость водно-дисперсионной краски выше, чем у водоэмульсионной. Однако более высокая цена компенсируется получением уникального рельефного покрытия на поверхности фасада, что позволяет получить уже законченный внешний вид.

    Данный момент очень важен, так как, используя классические плиты ОСБ-3 или ОСБ-4, на поверхности которых присутствует рельеф деревянной щепки, слой фасадной рельефной краски способен скрыть все это «безобразие».

    В результате получают поверхность сильно похожую на некогда популярную «шубу», только с более мелким краплением.

    Стандартно водоэмульсионные и водно-дисперсионные рельефные краски производятся белого белоснежного цвета.

    Для получения необходимого цвета или оттенка краску колеруют добавлением в неё перед нанесением на поверхность жидкого колера.

    Так же при покупке краски в специализированном магазине, можно попросить, чтобы её отколеровали до выбранного цвета специальной электронной колеровочной машиной.

    Не всегда водно-дисперсионная краска имеет в своём составе аддитивы. Встречаются её разновидности, в которых отсутствует рельефный наполнитель. По стойкости к влаге и долговечности такая краска превосходит водоэмульсионную, однако после её нанесения получается такой же равномерный глянцевый слой, то есть, без рельефа.

    Алкидная краска

    Стоимость материала средняя, но выше чем у предыдущих красок. Состав краски базово состоит из смол растительного происхождения, для разжижения которых применяются слабые кислоты. После нанесения на поверхность ОСБ и высыхания образуется практически водонепроницаемый тонкий слой, который обладает высокой стойкостью к солнечным лучам и понижению температуры до -30…-35 градусов.

    Нельзя сказать, что алкидная фасадная краска пользуется широкой популярностью. У неё существует два весомых недостатка. ОСБ – это материал, основанный на отходах древесины. Древесина – горюча.

    Алкидные краски – тоже очень горючи.

    Потребуется либо очень бдительное и постоянное соблюдение пожарной техники безопасности, либо перед покраской хорошо пропитать поверхность ОСБ дорогими эмульсиями и составами, которые препятствуют горению древесины.

    Второй недостаток алкидных красок связан с их нанесением. Поверхность ОСБ плит должна быть идеально просушенной, что бывает затруднительно, если речь идет про покраску фасада. То есть, надо быть готовым к тому, что придётся выжидать 1-2 недели при теплой без дождей погоде, чтобы фасад окончательно просох.

    Масляные краски

    Стоимость средняя. Базовый состав материала основан на олифе. На сегодняшний день, для покраски фасада из ОСБ, применяется крайне редко. Это обусловлено следующими недостатками:

    • краска токсична;
    • на поверхности получается много разводов, подтёков и капель;
    • долго сохнет и должна наноситься на идеально сухую поверхность;
    • спустя несколько лет, при цикличном замерзании и оттаивании, а также под действием солнечных лучей, краска на поверхности ОСБ начинает трескаться и отпадать.

    Латексные краски

    Цена на латексные краски выше всех ранее описанных материалов. Латексная краска состоит из воды, большой долевой части акриловой смолы, колера и полимерной латексной присадки, которая базируется на основе силикона, винила или поливинила.

    Латексные краски в большинстве случаев поступают в продажу с уже заданным определенным цветом или тоном цвета. При окрашивании поверхности ОСБ, можно получить, как глянцевую ровную поверхность, так и рельефную поверхность, имитирующую «шубу» или «дождик», на которые нанесли фон краскопультом.

    Учитывая, что в составе отсутствуют аддитивы в виде мраморной пыли, для получения рельефной поверхности применяют специальные крупнопористые губчатые валики.

    Технологии окрашивания ОСБ различными видами красок

    Подготовка поверхности

    В независимости от того, какой вид краски был выбран, подготовка поверхности фасада из ОСБ плит всегда одинаковая.

    1 . Поверхность необходимо просушить. Если речь идет про фасад – значит необходимо подождать 5-7 дней при теплой погоде, чтобы ОСП хорошо высохло.

    2. Всю поверхность ОСП проходят шлифовальной машинкой, на которую устанавливают средней зернистости наждачную бумагу. Особое внимание уделяется стыкам между плитами. Если где-то присутствуют слишком шероховатые участки, то изначально их шлифуют наждачной бумагой крупнозернистой, а после применяют мелкозернистую наждачку.

    Обработка шлифовальной машинкой.

    3. После шлифовки все швы между плитами необходимо продуть, используя длинный шланг, подключенный к компрессору. Если такой возможности нет, то швы необходимо тщательно вымести щеткой-сметкой.

    4. Швы между плитами ОСТ заделывают специальной шпаклевкой. Если отсутствует возможность купить шпаклевку по дереву, то швы можно заделать банально жидкими гвоздями.

    Если где-то встречается шов между плитами больше 5 мм, то такой зазор заделывают шпаклевкой по дереву, в которую перед её нанесением добавляют 1 /4 часть от общего объёма крупных древесных опилок.

    Опилки в данном случае будут выполнять функцию арматуры и наполнителя, и препятствовать дальнейшему разрушению шпаклевки в крупных швах. Вместо опилок можно использовать мелкую синтетическую фибру.

    Выравнивание стыков и шпаклевание.

    5. Заполнив все швы между листами и, подождав 1-2 дня, всю поверхность и особенно швы повторно шлифуют шлифовальной машинкой.

    6. Всю подготовленную поверхность фасада обрабатывают поочередно разными эмульсиями повышающими водостойкость, неподверженность грибку и горению. Существуют специальные мульти-эмульсии, которые сочетают в себе сразу несколько защитных качеств.

    Нанесение эмульсии.

    Нанесение водоэмульсионной, алкидной или масляной краски для получения гладкой поверхности

    Изначально поверхность ОСБ плит грунтуют грунтовкой такого же цвета, как и будущая финишная краска.

    Иногда допускается применение грунтовки такого же цвета, но более светлого тона, но не наоборот, более темного тона грунтовка не подойдет.

    Грунтовку можно наносить широкой кистью, ворсовым, войлочным или мелкопористым губчатым валиком. После нанесения грунтовка должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к нанесению основной краски.

    Если краска чересчур густая, то её необходимо разбавить до более жидкой консистенции. В случае, когда применяется водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска, в качестве разбавителя применяют обычную чистую воду комнатной температуры. Для разбавления алкидной или масляной краски применяют следующие  разбавители: уайт-спирит, скипидар или РС-2.

    Покраска ОСБ снаружи дома водоэмульсионной, алкидной или масляной краской.

    Чаще всего для нанесения водоэмульсионной краски на деревянную основу используют валик с ворсовым покрытием. Длина ворсинок должна быть более 15 мм.

    Для алкидных красок более предпочтительно использовать валик с войлочным или мелкопористым поролоновым покрытием.

    Изначально валик окунают в ведро с заранее разбавленной краской, после чего валик раскатывают на горизонтально уложенном листе фанеры или в специальном пластиковом лотке. Раскатка валика необходима для равномерного распределения по поверхности валика краски.

    Окрашивание ОСБ снаружи дома. Распределение краски валиком.

    Раскатанным валиком начинают наносить краску с левого угла стены (для левшей наоборот). Изначально производят 1 вертикальную полосу. Далее изменив градус примерно на 15-20 см, от низа полосы ведут полосу вверх. После этого опять изменяют наклон валика и ведут от верха полосу вниз.

    В целом, траектория движения валика по поверхности стены должна быть в форме буквы – W. Чтобы получить максимально ровную, гладкую и однотонную поверхность, на плиту ОСБ потребуется наносить краску не менее чем в 3 слоя.

    При этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

    Нанесение рельефной латексной или алкидной водо-дисперсионной краски на ОСБ

    Окрашивание данными красками начинается так же с грунтования.

    Надо сказать, что разновидностей и производителей данных красок очень много и, чтобы получить качественно окрашенную поверхность, необходимо приобретать грунтовку именно ту, которую рекомендует в инструкции сам производитель к конкретной краске.

      Например, если применяется силиконовая краска, то и грунтовка должна быть на основе силикона от того же производителя. В противном случае не удастся добиться должной адгезии краски с грунтовкой.

    Нанесение рельефной краски на фасад из ОСП листов.

    Под рельефную водно-дисперсионную краску грунтовку наносят ворсистым валиком, а под латексную рельефную краску грунтовку наносят широкой плоской кистью. После высыхания слоя грунтовки, приступают к нанесению рельефной краски.

    Краска не разбавляется, а используется в той густой консистенции, в какой она есть. На поверхность загрунтованного ОСБ краску наносят при помощи шпателя с шириной лезвия 40-60 см. По сути, производится шпаклевка поверхности без особого выведения.

    Допускаются подтеки, капли и разводы. Нанеся, таким образом, слой толщиной в 1,5- 2 мм рельефной краски, далее берут сухой крупнопористый губчатый валик, которым зигзагообразно в виде буквы W проходят по всей обработанной поверхности.

    От силы нажима на валик, напрямую будет зависеть слой краски и крапление в структуре рельефа.

    Покрашенная стена с рельефом.

    Уход за окрашенным фасадом из ОСП

    Если фасадная краска приобреталась от хорошо зарекомендовавших себя производителей, и если в процессе её нанесения была соблюдена технология, то никакого особого ухода за фасадом из ОСБ не требуется.

    Единственный момент – спустя 5-6 лет, поверхность может потерять яркость и насыщенность из-за воздействия солнечных лучей.

    В этом случае, поверх фасада наносится 1 слой жидкой разбавленной краски, такой же какая применялась изначально.

    Источник: https://dompodrobno.ru/pokraska_osb_snarugi/

    Руководство по окрашиванию фасадов из OSB: как и чем покрасить ОСБ плиту снаружи

    Здесь вы получите подробную информацию о том, как и чем покрасить OSB (ОСБ) плиту снаружи и какие сложности могут быть связаны с выбором краски. Появился этот строительный материал относительно недавно.

    Правильная аббревиатура этих плит – oriented strand board, сокращённо OSB. Ориентированно стружечные плиты (OSB) сделаны из отходов дерева и нуждаются в защите от воды и гнили.

    Как и другую древесину, ОСБ требуется покрасить для защиты от влаги и, в конечном результате, от гниения и разрушения, если она находится снаружи помещения.

    Классификация плит OSB

    • Всего существует четыре класса плит: от OSB-1 до OSB-4. У каждого класса есть своё предназначение:
    • OSB-1 используются в закрытых помещениях как элементы мебели;
    • OSB-2 применяются при производстве составных двутавровых балок перекрытий;
    • OSB-3 то же применение, как у ОСБ-2, но при повышенной влажности;

    OSB-4 также при производстве составных двутавровых балок перекрытий с повышенными нагрузкой и влажностью. По прочностным характеристикам они стоят после фанеры и опережают ДстП.

    Кроме этого плиты лакируют, ламинируют и делают с соединением шпунт-гребень. Все четыре вида плит ОСБ, если они расположены снаружи, нуждаются в защите от плесневых и гнилостных грибов.

    Знаете ли вы, что ориентировано-стружечные плиты бывают разные толщины: от 6 до 22 мм.

    Специалисты рекомендуют использовать для наружных работ ОСБ-3 и ОСБ-4, но первый вариант менее предпочтителен. У плит третьей категории нет специальной защиты от влаги, поэтому они требуют дополнительной обработки. ОСБ-4 значительно дороже, поэтому для фасадных работ при строительстве экономичного жилья ее выбирают нечасто.

    Как подготовить плиты OSB к окрашиванию

    Технология подготовки фасадов из плит ОСБ к окрашиванию одинаковая для всех видов красок.

    Порозаполнение

    Прежде всего, необходимо заполнить поры, которые есть у ОСБ плиты. В каждом дереве находятся сотни микроскопических пор на квадратный сантиметр для прохождения воды и питательных веществ.

    После формирования ОСБ плиты и её прессования листы проходят шлифовку.

    После шлифовки микроскопические поры открываются, и в них может попасть не только влага, но и споры плесневых и гнилостных грибов.

    Если потребитель желает оставить естественный вид ОСБ плиты и покрыть её прозрачным лаком для дерева, то надо применить специальный лак-порозаполнитель.

    Шлифовка

    После первого нанесения поверхность шлифуется. Это обязательный этап.

    Шлифовка делается по той причине, что лак поднимает микроскопические ворсинки и поверхность становится похожей на ежа. Эти ворсинки убирают шлифовкой.

    После первого слоя порозаполнителя наносят второй. Чтобы получить высококачественную поверхность каждый следующий слой эмали или лака шлифуется. Если такое качество не требуется, то шлифовку грунта или порозаполнителя можно не делать.

    Под покраску ОСБ необходимо подобрать грунтовку. Её предназначение – это заполнение пор в древесине и создание подготовительного слоя под покраску.

    Грунтовка

    Промышленность выпускает пять алкидных видов грунтовок и только глифталевая годится для OSB. Она универсальная и пригодна не только для дерева, но и для бетона, стекла и других материалов. Глифталевые грунтовки (ГФ) разрешается применять снаружи и внутри помещений. Они жидкие и легко проникают в поры.

    Их применение не только значительно продлевает срок службы ОСБ плит, но и делает окрашенную поверхность водоотталкивающей. Наносят грунтовку ГФ кистью или валиком. Время сушки при комнатной температуре не менее суток.

    Глифталевая грунтовка пожароопасная и токсичная. Применять её рекомендуется снаружи или в проветриваемом помещении, респиратор здесь не поможет.

    Совет: перед нанесением грунта с поверхности необходимо удалить пыль, лучше всего пылесосом.

    Грунтовать ОСБ плиты надо несколько раз с промежуточной шлифовкой каждого слоя до тех пор, пока не получится ровная и гладкая поверхность. Почему нужно шлифовать каждый слой? Дело в том, что грунт, заполняя поры, создает волнистость, незаметную для глаза. И хотя эти волны исчисляются сотыми долями миллиметра, на солнце за счёт света и тени поверхность OSB получает видимые глазу пятна.

    Чем покрасить: виды красок для фасадов из плит ОСБ

    Алкидные краски

    После грунтования и шлифования OSB можно приступать к покраске алкидными эмалями. Основанием для этой краски служат алкидные смолы.

    Это синтетическое вещество получают в результате обработки растительных масел органическими кислотами при высокой температуре. Такую краску наносят валиком, кистью или пульверизатором.

    Для получения высококачественной поверхности каждый слой необходимо шлифовать, а после каждой шлифовки удалять пыль.

    Основные преимущества алкидной эмали – доступная цена, устойчивость к солнечным лучам и низким температурам (до -30 градусов). Она довольно быстро сохнет (до 10 часов), но легковоспламеняемая и обладает резким неприятным запахом.

    Акриловые краски

    Акриловые краски – это взвешенная водно-дисперсионная смесь красителей в растворе акриловых смол и полиуретана. Отличительная особенность акрила – применение воды в качестве растворителя, благодаря чему этот вид красящего состава стал широко популярен для внешних и внутренних работ. Перед окрашиванием плиты OSB на нее необходимо нанести акриловую грунтовку.

    Акриловые краски для дерева непрозрачные и после их высыхания остаётся прочная плёнка. Для достижения разных дизайнерских эффектов в краску добавляют специальные вещества –пластификаторы для придания полезных свойств. Акриловые краски бывают матовые, полуматовые и глянцевые.

    Это оптимальный вариант – как по стоимости, так и по длительности эксплуатации. Достаточно неприхотливая краска, простая в нанесении, стойкая к различным погодным условиям. Богатство цветовой гаммы, создаваемой с помощью колеров – несомненный плюс.

    Масляные краски

    Масляные краски не годятся для внешнего применения в условиях высокой влажности, хотя существую масляные эмали для наружных работ. Этот вид эмалей был изобретён ещё в прошлом столетии. За это время появилось много красок с лучшими характеристиками.

    Подготовка ОСБ под масляные краски такая же, как и для алкидных красок, описанных выше.

    Поверхность OSB должна быть чистой сухой, обезжиренной. На плиту наносится грунт для масляной краски. Поверх грунта – минимум два слоя краски. Для получения качественной поверхности каждый слой подлежит шлифованию.

    Становится все менее популярной из-за большого количества недостатков. Она токсична, оставляет потеки и долго сохнет. Долговечность такого покрытия оставляет желать лучшего: под воздействием солнца и времени оно выцветает и облупливается. Цена – выше среднего.

    Латексные краски

    Латексные краски получают из сока каучуконосных растений с добавлением загустителей, пигментов, пластификаторов. У них отличные декоративные свойства. После удаления растворителя на поверхности остаётся эластичная прочная плёнка.

    Такая краска устойчивая к истиранию, не боится воды, её можно мыть. Бывает матовая, полуматовая, глянцевая. Для получения глянца или матовости в неё добавляют специальные растворители в небольшом количестве.

    Перед окрашиванием фасадов из ОСБ необходимо нанести латексную грунтовку. Для получения качественной поверхности требования к подготовке плиты повышенные. Она должна быть очищена от пыли и загрязнений. Красят валиками или кистью с длинным ворсом.

    Это самый дорогой, но наиболее привлекательный вариант. Плотное и прочное латексное покрытие надежно защищает от ударов, царапин и природных факторов, легко растягивается при различных деформациях основания.

    Водоэмульсионная краска для ОСБ не применяется. Для древесины используют водно-дисперсионные краски, описанные выше.

    Как покрасить ОСБ плиту снаружи помещения: технология покраски

    Как правильно выполнить наружные работы по окрашиванию фасадов из OSB:

    1. Подготовка: чистка от пыли грязи, масел и других загрязнений. В случае мытья ее необходимо высушить.
    2. Грунтование поверхности грунтовками соответствующими своему виду красок. Порозаполнение специальными средствами для подготовки ОСБ к покрытию лаком.
    3. Шлифование поверхности шлифшкурками по дереву соответствующей зернистости.
    4. Обеспыливание поверхности после шлифовки.
    5. Окрашивание первым слоем краски и сушка до полного высыхания.
    6. Шлифовка первого слоя с удалением пыли.
    7. Покраска вторым слоем краски.

    Наносить красящий состав рекомендуется 2 раза, хотя зачастую необходимо 3-4 окрашивания. Связано это не только с защитой ОСБ от внешних факторов, но и с эстетикой. Через тонкий слой краски просвечивают крупные щепки материала, негативно влияя на внешний вид фасада. Важно, чтобы каждый следующий слой наносился только после полного высыхания предыдущего.

    Разные способы декоративного покрытия OSB – видео

    Облагородить ОСП-плиту или придать ей эффект старины можно с помощью лакокрасочных материалов для древесины.

    Советы по окрашиванию фасадов из ОСБ

    Грунтовки разрешается применять для красок только те, которые указаны производителем.

    В качестве растворителя для алкидных красок используют уайт-спирит. Разрешается также скипидар, очищенный бензин, РС-2, сольвент, ксилол.

    Растворителей для акриловых красок не существует: их разбавляют водой. Для придания акриловым краскам матовой или глянцевой поверхности добавляют специальные составы именуемые растворителями. Для удаления засохшей краски применяют фирменные растворы-смывки.

    Для масляных красок существуют свои разбавители куда входят: скипидар, уайт-спирит, пинен, льняное масло.

    Латексные краски разбавляют водой. Ею же и смывают остатки с кистей и валиков.

    Шлифуют поверхность шлифшкуркой с зернистостью 180-240. Плита OSB уже шлифованная и её поверхность готова к покраске. Применение шлифовальных шкурок с грубой зернистостью может привести к царапинам.

    Окрашивание OSB связано с некоторыми сложностями, которые при несерьезном отношении могут привести к деформации материала и неравномерному покрытию. Из этого руководства вы узнали какая рекомендуется краска для плит ОСБ и как их покрасить, если они расположены снаружи помещения

    Источник: https://baoyuan-osb.ru/article/kak-i-chem-pokrasit-fasady-iz-osb

    Чем покрасить ОСБ плиту – правильный выбор краски для наружных и внутренних работ

    Ориентировано-стружечная плита (ОСП или OSB на заграничный манер) – это современный, весьма популярный и доступный по цене материал для возведения легких конструкций и строений. Ее удобно монтировать. Слегка неровная, структурная поверхность дает простор воображению и не ограничивает возможности для отделки.

    Для того чтобы поверхности изготовленные из ОСБ служили долго, их необходимо защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Одним из способов защиты ОСБ является ее покраска.

    Далее мы расскажем, чем покрасить ОСБ плиту, как правильно нанести краску или лак, как обработать места стыков и подготовить поверхность к окрашиванию.

    При выборе лакокрасочного покрытия для OSB необходимо учитывать определенные особенности этого материала.

    Адгезия лакокрасочных покрытий и ОСБ плит

    Некоторые краски очень плохо ложатся на поверхность плиты ОСБ из-за плохой адгезии между материалами. Происходит это потому, что плиты ОСБ изначально пропитаны смолами и плохо впитывают краску.

    Для окрашивания OSB не рекомендуется использовать водоэмульсионную краску и другие составы на водорастворимой основе. Необходимо отдать предпочтение акриловым или другим составам на полимерной основе.

    Фактура ОСБ плиты

    Особенностью этого материала является выраженная фактурность. Поверхность плиты неровная, шероховатая – это увеличивает расход краски и требует предварительной подготовки перед окрашиванием. 

    Возраст ОСБ плиты

    Хуже всего поддаются окрашиванию ОСБ плиты, которые не были вовремя защищены покрытиями и простояли на улице более одного года.

    Под воздействием ультрафиолетового излучения и влажности качество поверхности ОСБ плиты сильно ухудшается. Плохо ложится на такие поверхности даже краска специально разработанная для ОСБ плит.

    В этом случае для качественной окраски нужна очистка поверхности от грязи, шлифовка и обработка антисептиками.

    Чем покрасить ОСБ плиту на улице

    Если вы выбираете краску для наружных работ, проследите, чтобы в ее составе были специальные присадки, защищающие от ультрафиолетового излучения. Иначе под действием солнечных лучей поверхность быстро расслоится и потребует повторной окраски.

    Выбирая, чем покрасить ОСБ плиту снаружи, следует отдать предпочтение краскам на основе полимеров, которые рекомендованы для покрытия деревянных поверхностей.

    Они хорошо ложатся на неровную поверхность, надежно защищают основание от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков. Перед нанесением слоя краски следует подготовить поверхность, выровнять ее и нанести грунтовку.

    Большие отверстия и места стыков лучше зашпаклевать.

    Нанося краску, следуйте инструкции фирмы-производителя. Сплошное окрашивание в один цвет выгодно оттеняет выразительную структуру OSB плит и препятствует проникновению влаги. 

    Для окраски наружных стен и фасадов подходят:

    Масляные краски.

    Это один из лучших и наиболее надежных вариантов. Они довольно вязкие и слабо впитываются в плиту. Такая краска сохнет долго, но образует прочный защитный слой с хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Современные алкидные эмали и специализированные краски на алкидной основе для деревянных панелей.

    Они глубоко проникают в структуру плиты и служат долго. Окрашенные алкидными красками стены не нужно покрывать сверху защитным лаком – это существенно снижает расходы на отделку.

    Акриловые краски.

    Они хорошо укрывают неровности и позволяют добиться равномерного тона. Если обработать наружные стены грунтовкой, устойчивой к воздействию плесени, можно покрасить их качественными водостойкими акриловыми красками.

    Профессионалы считают, что выбор материала, для покраски ОСБ плиты на улице, обусловлен особенностями самой плиты и условиями ее эксплуатации.

    Современные водостойкие покрытия на полимерной основе лучше защищают стены от проникновения влаги и активного ультрафиолета, чем краски на водоэмульсионной основе.

    При этом  акриловые краски позволяют легко мыть и очищать окрашенные плиты, а составы на основе латекса, алкидных смол или полиуретана образуют стойкую непроницаемую пленку на поверхности.

    Чем покрасить ОСБ плиту внутри дома

    При выборе краски для отделки внутренних помещений необходимо учитывать соответствие требованиям экологии. Не все лаки и составы на основе полимеров можно назвать безвредными для здоровья.

    Если предстоит покраска ОСБ плиты внутри помещения, вам лучше остановиться на следующих вариантах:

    Акриловая краска.

    Она прекрасно подходит для стен и полов внутри дома. Поверхность получается однородной по тону, выровненной, с хорошим покрытием.

    Морилка + лак

    Если вы предпочитаете натуральную фактуру ОСБ плиты, воспользуйтесь идеей, популярной у дизайнеров. Они советуют использовать морилку или составы с эффектом патины для придания нужного оттенка, а затем покрывать поверхность плиты лаком, виниловым или на основе полиуретана. 

    Отдельно стоит упомянуть про такую разновидность лакокрасочных материалов как лессирующие лазури.

    Лессирующие лазури — это прозрачные, тонкие краски, которые способны придавать древесине определенный оттенок и сохранять текстуру. Лазури могут выпускаться как на акриловой так и на алкидной основе.

    Лазури на акриловой основе, как правило могут применяться как для внутренних так и для наружных работ, а на алкидной основе только для наружных работ.

    Некоторые производители допускают применения лазури на ОСБ плитах. При использовании этих покрытий для наружной отделки ОСБ плит обращайте внимание на способность покрытия противостоять УФ-лучам. Учитывая фактуру ОСБ плит и декоративные возможности лессирующих красок, можно получать очень привлекательные поверхности различных оттенков.

    Подготовка ОСБ плит к окрашиванию

    Чем лучше вы подготовите листы ОСБ к окрашиванию, тем качественнее ляжет краска, покрытие будет более устойчивым. Не советуют красить панели из ОСБ до монтажа, ведь все равно придется подгонять стыки, зашлифовывать неровности. Лучше красить уже подготовленную стену.

    Далее мы рассмотрим рекомендуемый порядок действий по подготовке поверхности ОСБ плиты к окраске.

    Шаг 1 — шлифовка

    Шлифовка поверхности необходима только для сглаживания и скрытия текстуры ОСБ плиты, а также в случае покрытия поверхности морилками. Лучше всего это выполнять с помощью шлифовальной машинки.

    Чтобы сделать поверхность однородной, ее придется тщательно отшлифовать.

    Особенно глубокой шлифовке придется подвергнуть плиты марок ОСБ-3 и ОСБ-4, так как необходимо полностью удалить защитное покрытие из лака и воска.

    Шаг 2 — заполнение неровностей шпаклевкой

    Для заделки различных углублений используют масляно-клеевую шпаклевку. Ею заполняются пустоты и следы от саморезов. После этого плиты дополнительно шлифуются.

    Не стоит шпаклевать швы и стыки на границе плит – вам все равно не удастся полностью их замаскировать. После покраски швы все равно будут видны.

    Лучше обыграть эти линии с помощью декоративных планок и грамотно расположить листы материала, чтобы не было хаотичных стыков.

    Важно! При выборе материала старайтесь подбирать плиты, где отсутствуют частички коры или содержание ее минимально. В процессе эксплуатации кора часто отслаивается и портит внешний вид панелей.

    Краска ложится хуже, потом приходится повторять весь процесс окрашивания.

    Если предстоит покраска ОСБ плиты снаружи, это особенно заметно – ведь под действием ультрафиолета процесс расслоения идет быстрее.

    Шаг 3 — покрытие грунтовкой

    Проще всего обработать ОСБ плиту акриловым или акрилово-полиуретановым водным лаком, разбавленным водой в соотношении 1:10. Можно использовать также алкидный лак, но разбавлять его следует уайт-спиритом.

    Наносите его не спеша, тщательно, чтобы лучше впитывался. Еще один вариант  — это обработка адгезионной грунтовкой типа Аква-филлер или аналогами.

    Она особенно хороша, если используется светлая краска, и надежно защищает от проступающих пятен от смолы и эфирных масел на поверхности.

    Шаг 4 — окрашивание и сушка

    Здесь важно соблюдать правильный порядок действий:

    1. Сначала рекомендуется нанести краску кистью на кромки, по периметру панели. Здесь необходимо 2-3 слоя.

    2. Затем валиком краска равномерно распределяется по всей поверхности. Движения необходимо делать в одном направлении

    3. После просушивания при равномерной температуре и отсутствии сквозняков в течение 8 часов наносится второй слой краски. Если вы хотите сохранить текстуру, старайтесь положить тонкий слой. Можно увеличить количество слоев и добиться идеально ровной поверхности.

    Источник: https://srbu.ru/otdelochnye-materialy/472-chem-pokrasit-osb-plitu.html

    Чем покрасить ОСБ-плиту

    Источник: https://SamoDelino.ru/pokraska-i-remont/chem-pokrasit-osb-plitu.html

    Краски для ОСБ для внутренних работ: необходимость покраски и обзор материалов

    При изготовлении плит OSB (ориентировано-стружечных, ОСБ, ОСП) производители используют формальдегидные смолы. Поэтому в Европе этот материал в строительстве не применяют, но в России из-за низкой цены и хороших технических характеристик выбирают часто.

    Краска для ОСБ для внутренних работ должна иметь хорошую адгезию, т. к. листы отличаются гладкой поверхностью, плохо впитывают лакокрасочные материалы (ЛКМ).

    Иногда и без отделки ОСБ выглядит отлично.

    Зачем красить OSB

    ОСП для продления срока службы нуждаются в дополнительной защите от влаги. На улице стены облицовывают кирпичом, панельными и блочными материалами, внутри помещений красят, пропитывают морилкой, покрывают лаком. Это дешевле, чем обшивка из досок и т. п.

    Таким же образом отделывают полы из ориентировано-стружечной плиты. Швы между листами перед покраской заделывают шпаклевкой или герметиком.

    Выбор краски

    Для окрашивания ОSB-поверхностей могут применяться разнообразные лакокрасочные составы.

    В продаже есть специальные краски для OSB, в основном воднодисперсионные (акриловые и латексные).

    Компоненты, входящие в их состав, помогают добиться наилучшего сцепления покрытия со слабовпитывающей поверхностью ориентировано-стружечной плиты.

    Если такую краску найти не удалось, то можно использовать простые интерьерные или лаки и пропитки для дерева.

    Что учесть при покупке

    Главные характеристики ЛКМ для внутренней отделки (смотреть на этикетке):

    1. Укрывистость (г/м²) – способность краски или эмали делать невидимым цвет окрашиваемой поверхности.
    2. Основа пленкообразующего вещества – олифа, органический растворитель или вода. От нее зависят свойства готового покрытия.
    3. Связующее вещество – акрил, латекс, алкидные смолы и т. д. Этот компонент, как и основа, определяет характеристики ЛКМ.
    4. Для каких помещений предназначен состав. Краски для спальни и детской должны быть наименее токсичны, для кухни и ванной – влагоустойчивы и т. п.
    5. Степень блеска – матовый, полуматовый, глянцевый, полуглянцевый. Матовые покрытия лучше маскируют дефекты на окрашиваемых поверхностях.
    6. Объекты применения. ЛКМ для пола устойчивее к истиранию, потолочные лучше растекаются и меньше капают.
    7. Расход (л/м²) – количество состава, рекомендованное для нанесения на единицу площади. Из-за небольшого расхода стоимость материала может оказаться выше, чем более дешевого.

    Краску лучше покупать из одной партии, с запасом.

    Специальные свойства

    В продаже есть ЛКМ с различными дополнительными характеристиками:

    1. Для окрашивания поверхностей, нуждающихся в частой влажной уборке, подходят моющиеся краски.
    2. Для отделки помещений с постоянно повышенной влажностью нужны влагостойкие ЛКМ.
    3. Специальные грязеотталкивающие составы создают покрытие, не впитывающее жидкости. Капли остаются на поверхности, легко смываются водой.
    4. Для помещений с высокими санитарными требованиями подходят краски с антисептическими компонентами (защитой от плесени).
    5. Ориентировано-стружечные плиты относятся к горючим материалам. Поэтому в пожароопасных помещениях для их окрашивания применяют огнезащитные составы.
    6. Если требуется дополнительное утепление, можно использовать теплоизоляционную краску (верхний слой покрытия выполняют декоративной).
    7. Если работу решено выполнить аппаратом механизированной покраски, то выбирают ЛКМ, пригодные для этого метода нанесения.

    ОСБ- относятся к горючим материалам.

    Вместе с краской рекомендуется купить грунтовку того же производителя.

    Масляная краска

    Основа масляной краски – олифа. Покрытие из нее прочное, устойчивое к частому мытью. Недостатки: резкий запах, паронепроницаемость, сохнет не менее 24 часов, со временем может желтеть.

    Алкидная

    Алкидная краска защищает материал от влаги.

    Алкидные ЛКМ правильно называть эмалями, т. к. их основа – раствор алкидных смол в органическом растворителе.

    Они могут не иметь запаха. Покрытие сохнет 3-4 часа, влагоустойчивое, глянцевое или полуглянцевое.

    Водно-дисперсионная

    В основе ЛКМ этого типа растворы пигментов в водных дисперсиях синтетических смол и полимеров – поливинилацетата, стиролбутадиенового латекса, акрилатного сополимера.

    К ним относят краски ПВА, акриловые, акрилатные, латексные. Покрытия из них влагоустойчивые, матовые. Водно-дисперсионные составы не имеют запаха, сохнут 1 час.

    Латексная

    Латексной называют и водно-дисперсионную акриловую или акрилатную краску с добавлением синтетического каучука в качестве компонента, повышающего эластичность. Недостатки – требуется тщательное выравнивание окрашиваемой поверхности и пропитка антисептическими составами.

    Красим ОСБ своими руками.

    Лаки, пропитки

    Если не хочется скрывать текстуру плиты ОСП, то используют противогрибковые, огнезащитные, водоотталкивающие пропитки, поверх них наносят лак. Покрытие может быть прозрачным или тонирующим. Таким способом OSB придают оттенки ценных пород дерева.

    При выборе ЛКМ для этого варианта отделки нужно учитывать совместимость материалов – например, алкидные не подходят для нанесения поверх латекса. В продаже есть лаки на водной основе.

    Окрашивание морилкой

    Еще один способ оформления ОСП – обработка морилкой. Это состав, придающий дереву оттенок, но не создающий на его поверхности пленки.

    Обработка ОС-плит морилкой:

    1. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой, дрелью или болгаркой со специальным кругом.
    2. Удалить пыль.
    3. Если есть трещины, то заделать их шпатлевкой и снова отшлифовать.
    4. Нанести состав в 3 слоя. Первый и последний вдоль, второй – поперек.
    5. После высыхания последнего слоя еще раз отшлифовать поверхность плит наждаком или кругом с самым мелким зерном.
    6. Удалить шлифовальную пыль.

    Морилки, как и пропитки, защищают окрашиваемую поверхность от гниения, влаги, придают огнезащитные свойства. Покрытие может быть прозрачным, полупрозрачным, полностью непрозрачным. В продаже есть лаки-морилки, сочетающие свойства обоих видов ЛКМ. Они одновременно защищают поверхность, придают красивый оттенок и создают глянцевую пленку.

    Мне нравитсяНе нравится

    Владимир

    Автор статьи

    Задать вопрос

    Я специалист в области производства и применения лакокрасочной продукции
    Знаю все о красках и полимерных защитных покрытиях
    Могу помочь при выборе подходящего красящего материала и готов ответить на интересующие Вас вопросы

    5 лучших красок, устойчивых к плесени и плесени (обзоры на 2021 год)

    Вы устали от этого огромного пятна плесени на стене? Это может сказаться на вашем здоровье. Эти микроорганизмы могут стать серьезным нарушителем вашего спокойствия и благополучия и даже нанести ущерб вашему дому.

    Как следует из названия, краски, устойчивые к плесени и плесени, изготавливаются с использованием антимикробных веществ. Они предотвращают рост и распространение плесени и грибка. Это эффективный способ решения этой распространенной проблемы.

    Но как вы решите, какой грунт для уничтожения плесени лучше всего купить и какие у вас есть варианты?

    Изображение

    Модель

    Таблица сравнения продуктов

    Характеристики

    Лучшая краска для влажных помещений

    Килз Краска для внутренних и наружных работ

    • Для внутренних и наружных работ
    • Создает водостойкий барьер
    • Со слабым запахом

    Best Self Primer

    Перма-белая краска Rust-Oleum

    • Устойчивость к плесени — 5 лет
    • Влагоотталкивающая
    • Большая площадь покрытия

    Лучшая краска для интерьеров

    Краска Fiberlock-Aftershock

    • Со слабым запахом
    • Можно использовать в качестве финишера
    • Большая площадь покрытия

    Лучшая краска для всех поверхностей

    Краска для кирпичной, каменной и каменной кладки

    • Самовсасывающая
    • Доступна во многих цветах
    • Большая площадь покрытия

    Лучшая краска для наружных работ

    Rust-Oleum Watertite 5001

    • Пожизненная гарантия водонепроницаемости
    • Самовсасывающая
    • Срок действия пять лет

    Варианты окраски, устойчивой к плесени и плесени

    Краски, устойчивые к плесени и плесени, доступны в различных вариантах отделки.Хотя все они выглядят привлекательно по-своему, они также обладают разными характеристиками, которые лучше всего подходят для разных поверхностей. Это определяет, где они будут наиболее эффективными.

    Давайте посмотрим на доступные варианты и их идеальные поверхности:

    Матовый (плоский)

    Матовая (или плоская) поверхность с глянцем 0–10 процентов не обеспечивает отражательной способности света. Это делает его непригодным для использования в местах с недостаточным естественным освещением. Вместо этого он больше подходит для того, чтобы скрыть недостатки, такие как трещины и пятна.

    Поскольку (1) является наименее прочным из всех видов отделки, его трудно чистить. Поэтому матовые покрытия подходят для сухих участков дома с небольшой проходимостью. Таким образом, он хорошо работает на таких областях, как потолки, поскольку никто не касается потолка.

    Может использоваться также для спален, гостиных и столовых. Однако мы рекомендуем его для домов без маленьких детей и домашних животных. Кроме того, это не лучшая краска для туалета или ванной комнаты из-за ее низкой водостойкости.

    Яичная скорлупа

    Как и матовая, яичная скорлупа имеет слабый отражающий блеск с составом 10–25% блеска. Используйте его для отделки стен в деревенском стиле или добавления винтажной нотки деревянной мебели.

    Он также немного прочнее и обеспечивает большую защиту, чем матовый. Кроме того, его легче чистить.

    Атлас

    Часто относящийся к яичной скорлупе из-за своего легкого блеска, сатин отличается большей прочностью и имеет около 25–35 процентов блеска.

    Поскольку он более прочный и его легче чистить, он в некотором роде играет роль компромисса.Он предлагает лишь легкий блеск. Но в то же время его можно использовать так же, как яичная скорлупа или матовая поверхность.

    Сатиновая краска хорошо работает в помещениях с интенсивным движением и может использоваться даже на открытом воздухе. Однако он не скрывает недостатков, а также матовой или яичной скорлупы.

    Низкий или полуглянцевый

    Это популярное пальто, подходящее для помещений как с высоким, так и с низким уровнем влажности. Обладая блеском от 35 до 70 процентов, он обеспечивает значительно большую светоотражающую способность, чем сатин. Однако из-за своей высокой отражающей способности он не может скрыть недостатки на стене.

    Он очень прочный, что делает его идеальным для помещений с большой активностью и движением. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. Атласную краску очень легко чистить, поэтому ее можно использовать в ванной, туалете и на кухне.

    Глянцевый

    С глянцевым покрытием 70–100% он является наиболее прочным и светоотражающим покрытием.

    Его легче всего чистить, и его можно наносить где угодно, включая участки с интенсивным движением. Глянцевая краска идеально подходит для отделки дверей, изделий из дерева, молдингов, шкафов, кухонь, ванных комнат и даже на открытом воздухе.

    Однако с нулевыми качествами, скрывающими несовершенство, его было бы трудно применить самостоятельно. Итак, мы рекомендуем обратиться к профессионалу.

    Выбор лучших устойчивых к плесени и плесени красок

    Мы составили список характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе красок, устойчивых к плесени и плесени. Таким образом, вы сможете принять решение, соответствующее вашим потребностям.

    Гарантированная продолжительность

    Как долго это продлится? Это первый вопрос, который должен прийти в голову при выборе.Чтобы быть рентабельным, лучше всего получить продукт, который гарантированно прослужит какое-то время.

    Долговечность самой краски и эффективность ее устойчивости к плесени и грибку сильно различаются. Чаще всего краска перестает защищать стены от плесени и грибка.

    Это означает, что у вас все еще может быть приличная стена с краской, но она больше не будет устойчивой к плесени. Обратите особое внимание на эту деталь, чтобы знать, когда вам, возможно, придется перекрашивать.

    Зона покрытия

    Знание того, сколько квадратных футов может покрыть конкретный продукт на галлон, очень помогает — чем больше, тем лучше.

    Эта цифра определяет, какую часть площади вы можете закрасить тем, что у вас есть. Так, например, краска с площадью покрытия 400 квадратных футов на галлон будет предпочтительнее, чем краска, покрывающая 250 квадратных футов на галлон. Это может варьироваться в зависимости от того, насколько пористой является поверхность.

    Однако в конечном итоге знание зоны покрытия помогает узнать, сколько краски нужно купить.

    База

    Это относится к типу растворителя, используемого в краске. Это жидкий компонент краски, который испаряется при высыхании краски.

    1. На масляной основе

    В этом типе красок используется органический растворитель, полученный из нефтехимии и растений. Когда он испаряется в воздухе, он становится летучим органическим соединением (ЛОС). Этот пар может нанести вред вашему здоровью (2) .

    Поэтому при нанесении рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию.Краски на масляной основе обладают высоким уровнем глянца, но со временем теряют его. Хотя они обладают меньшей гибкостью, они довольно устойчивы к износу.

    2. На водной основе

    Водные краски, также известные как акриловые краски, состоят в основном из воды. Они выбрасывают в воздух значительно меньше летучих органических соединений. Они также считаются лучшими для окружающей среды и здоровья в целом.

    Хотя краска на водной основе имеет меньший блеск, со временем она держится дольше. Они также обладают гибкостью, которая предотвращает их растрескивание. (3) .

    Мы рекомендуем краски на водной основе из-за их экологичности.

    Водонепроницаемый

    Краска, устойчивая к плесени и плесени, должна быть водостойкой или водостойкой. Это относится к тому, сколько влаги он может выдержать.

    Это свойство защищает от чрезмерной влажности и предотвращает повреждения, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Если влага попадет на поверхность, то на ней может образоваться плесень или плесень, вызывая некрасивые пятна и создавая потенциальные проблемы со здоровьем.

    Водостойкая краска идеально подходит для ванных комнат или частей дома с высоким уровнем влажности, поскольку предотвращает проникновение влаги в стены.

    Самовсасывающий

    Если поверхность не является водостойкой и будет подвергаться воздействию погодных условий, перед покраской обязательно грунтование. Грунтовка способствует лучшему сцеплению с поверхностью. Повышает долговечность и обеспечивает дополнительную защиту окрашенного материала.

    Take Note

    Некоторые краски, стойкие к плесени и плесени, являются самогрунтующимися.Это означает, что предварительное грунтование не требуется. По сути, он сам запечатывает поверхность. Самовсасывающие краски призваны выполнять роль как краски, так и грунтовки. Это помогает сэкономить время и деньги.

    Лучшие устойчивые к плесени и плесени краски 2021 года

    Мы изучили лучшие продукты на рынке и прочитали подробные обзоры продуктов от клиентов, которые их использовали. Мы выбрали самые эффективные. Вот пять лучших красок, устойчивых к плесени и плесени.

    Kilz Гидроизоляционная краска для внутренних / наружных помещений и кладок

    Краска, устойчивая к плесени для влажных помещений

    Краска Kilz может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.Он имеет прекрасную формулу, позволяющую водонепроницаемо и герметизировать любые пористые поверхности в вашем доме.

    В этой стойкой к плесени и плесени краске используются нанотехнологии, позволяющие краске образовывать барьер, препятствующий проникновению воды. Идеально подходит для подготовки влажных мест в доме. Однако его нельзя использовать на поверхностях с активной утечкой воды.

    Устойчивое к щелочам покрытие обеспечивает долговечную, декоративную и долговечную отделку. Эту краску можно использовать на стенах подвала, каменных стенах, бетонных блоках и кирпиче.

    Плюсы
    • Отлично подходит для использования в помещении и на улице.
    • Создает водонепроницаемый барьер.
    • Легко наносится кистью, валиком или распылителем.
    • Со слабым запахом.
    Минусы
    • Нельзя использовать на полах.
    • Придется использовать грунтовку.
    Дополнительные характеристики
    Требуется грунтовка? Есть
    Покрытие От 75 до 125 квадратных футов на галлон
    Размер 1 галлон
    Отделка Квартира
    База На водной основе

    Ржаво-олеумовая перма-белая краска для внутренних работ, устойчивая к плесени и плесени

    Самогрунтный грунт, устойчивый к плесени, лучший

    Это высокоэффективная краска со слабым запахом, устойчивая к плесени.Он отлично подходит для помещений с повышенной влажностью, таких как гаражи, ванные комнаты и подвалы.

    На стойкость краски к плесени и грибку дается пятилетняя гарантия. Так что вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваши поверхности какое-то время безопасны. Кроме того, краска на водной основе имеет моющееся, влагостойкое покрытие и площадь покрытия 400 квадратных футов на галлон.

    Доступен в белом полуглянцевом цвете. Краска колеруется до кремового, пастельного и среднего цветов.

    Это также самовсасывающая краска, которая держится на поверхности без грунтовки.Самогрунтование не так эффективно, как другие устойчивые к плесени красок, но это бонус.

    Плюсы
    • Устойчивость к плесени — пять лет.
    • Самовсасывающий.
    • Большая зона покрытия.
    • Влагоотталкивающий.
    Дополнительные характеристики
    Требуется грунтовка? №
    Покрытие 400 квадратных футов на галлон
    Размер 1 галлон
    Отделка Полумат
    База На водной основе

    Fiberlock — Aftershock — Фунгицидное покрытие, зарегистрированное EPA

    Краска для внутренних работ, устойчивая к плесени

    Эта краска представляет собой фунгицидное покрытие, зарегистрированное Агентством по охране окружающей среды, которое убивает плесень и грибок и предотвращает рост в вашем доме в будущем.

    Fiberlock Aftershock — это полуматовая финишная краска, которую лучше использовать для отделки стен и потолков внутри помещений. Это также краска с низким содержанием летучих органических соединений и слабым запахом. Однако некоторые люди и домашние животные могут отреагировать на него из-за высокого уровня выделяемого аммиака.

    Она белого цвета и представляет собой самовсасывающую краску, но также может использоваться в качестве финишной краски.

    Плюсы
    • Со слабым запахом.
    • Самовсасывающий.
    • Большая площадь покрытия на гладких поверхностях.
    Минусы
    • Сильный запах аммиака.
    • Может вызвать проблемы у людей с химической чувствительностью.
    Дополнительные характеристики
    Требуется грунтовка? №
    Покрытие От 150 до 400 квадратных футов на галлон
    Размер 1 галлон
    Отделка Полумат
    База На водной основе

    Краска для каменной кладки, штукатурки и кирпича Kilz

    Краска для всех поверхностей, устойчивая к плесени, лучшая

    KILZ Краска для плоской каменной кладки, лепнины и кирпича предлагает не что иное, как высокое качество.Акриловая латексная краска обеспечивает отличную укрывистость, что делает ее превосходной как для внутренних, так и для внешних поверхностей. Это также отличная краска, устойчивая к плесени и плесени.

    Самовсасывающий, обеспечивает отличное сцепление и отличные водоотталкивающие свойства. Формула хорошо действует на подготовленных / гладких или грубых / текстурированных кирпичных, штукатурных и кирпичных поверхностях.

    Эта краска доступна в предварительно смешанных цветах, отличных от белого, например, сером и коричневом.

    Плюсы
    • Самовсасывающий.
    • Доступен во многих цветах.
    • Большая зона покрытия.
    Минусы
    • Пользователи жалуются на то, что цвета не поступают так, как они были выбраны.
    Дополнительные характеристики
    Требуется грунтовка? №
    Покрытие от 250 до 400 квадратных футов на галлон
    Размер 1 галлон
    Отделка Квартира
    База На водной основе

    Rust-Oleum Watertite 5001

    Краска для наружных работ, устойчивая к плесени

    Немного отличается от других продуктов Rust-Oleum, эта краска на масляной основе и имеет более слабый запах, конкурируя со стандартными латексными красками.

    Содержит противомикробные средства. Это гарантирует отсутствие роста или распространения плесени и грибка в течение следующих пяти лет.

    Краска

    Watertite также гарантированно действует как барьер против давления воды до 34 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что он в два раза прочнее обычных водостойких красок. Его можно использовать внутри или снаружи, на влажных или сухих стенах.

    Плюсы
    • В два раза прочнее других водостойких красок.
    • Самовсасывающий
    • Срок действия пять лет.
    Дополнительные характеристики
    Требуется грунтовка? №
    Покрытие От 75 до 125 квадратных футов на галлон
    Размер 1 галлон
    Отделка Квартира
    База На масляной основе

    Сравнительная таблица устойчивых к плесени и плесени красок

    Уходят плесень и плесень

    Какую из рекомендованных нами лучших устойчивых к плесени и росе красок вы решите выбрать, должно полностью зависеть от того, насколько она соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

    Обязательно ознакомьтесь с покрытием, прочностью, вариантами грунтовки, водонепроницаемостью и основанием, прежде чем делать свой выбор. Краски, устойчивые к плесени и плесени, относительно просты в использовании. Если вы будете следовать правильным инструкциям, в ближайшее время в вашем доме не будет вспышек плесени.

    5 лучших устойчивых к плесени красок (профессиональный обзор 2021 г.)

    Плесень может расти как внутри, так и за пределами вашего дома. Для роста этой надоедливой проблемы нужны всего три вещи: вода, еда и кислород. Плесень быстро распространяется в условиях жизнедеятельности. . К тому времени, как это начнет сказываться на вас и здоровье вашей семьи, решить эту проблему уже может быть сложно.

    Наша ТОП-5 устойчивых к плесени красок 2021 года.

    К счастью, домовладельцы могут использовать устойчивые к плесени краски, чтобы скрыть и предотвратить рост плесени на различных фасадах домов и на открытом воздухе.

    Краска, устойчивая к плесени, содержит антимикробные вещества, которые сохраняются годами.

    Эти агенты отталкивают потенциально вредные бактерии.Тем самым они помогают домовладельцам избежать дорогостоящего ремонта дома и проблем со здоровьем.

    Мы часами исследовали и тестировали лучшие краски, устойчивые к плесени. Мы рады представить вам пять самых надежных покрытий, устойчивых к плесени, на рынке . В то время как домовладельцы должны бороться с источником плесени, чтобы полностью исключить прорывы в будущем, устойчивая к плесени краска поможет им немедленно распространить эти вредные для здоровья организмы.

    RUST-OLEUM 276049 Внутренняя краска, устойчивая к плесени и плесени — лучше всего подходит для предотвращения возврата плесени

    Если вы хотите закрасить существующую плесень, плесень, грибки и вызывающие запах бактерии, вы не ошибетесь, используя эту фунгицидное защитное покрытие. Zinsser — это грунтовка на водной основе, которая удаляет существующую плесень, грибок и бактерии. Он содержит одобренный EPA противомикробный агент . Если вы много работали над устранением плесени в своем доме, но все еще испытываете проблемы со здоровьем, попробуйте эту защитную грунтовку.

    Галлон Rust-Oleum покрывает примерно 100–200 квадратных футов.

    Краска высохнет на ощупь примерно через 30 минут. Однако домовладельцы должны подождать не менее часа перед нанесением верхнего покрытия .Если вы закрываете утечку воды, заполните заявку с помощью Zissner BIN.

    Грунтовка и краска «Все рулоны в одно целое»

    Эта ярко-белая грунтовка не просвечивает сквозь финишные покрытия. Однако перед нанесением Zissner необходимо устранить источник любых проблем с влажностью. В целом, этот продукт представляет собой гладкое покрытие с полным покрытием.

    Итог: Если вы боретесь с особенно стойким участком плесени или грибка, это убедительное антимикробное покрытие на водной основе гарантирует немедленное уничтожение.


    Профи

    • Можно окрашивать непосредственно поверх существующей плесени
    • Предотвращает распространение плесени, мха, грибков и бактерий, вызывающих запах
    • Подходит для внутренних и наружных работ
    • Краска на водной основе
    • Без запаха

    Минусы

    • Требуется отдельное финишное покрытие

    Постоянно-белая краска для интерьера, защищающая от плесени и плесени Zinsser — лучшая краска для ванной комнаты, предотвращающая появление плесени

    Постоянно-белая защита от плесени и плесени Zissner Краска для интерьера — это наша лучшая защита от плесени для влажных ванных комнат и жилых помещений .Нет необходимости шлифовать стены перед нанесением этой краски на водной основе со слабым запахом. Он полностью самовсасывающий.

    Zinsser можно колеруть в кремовый, пастельный и другие светлые тона. Вы можете хранить часть своих кровно заработанных денег в кармане, не нуждаясь в дополнительном покрытии. . Поскольку жизнь беспорядочная и непредсказуемая, мы ценим тот факт, что эта краска не отслаивается и не отслаивается после небольшого сеанса чистки. Вы можете сохранить его как новый с помощью небольшого количества мыла и воды.

    Возобновить нормальную работу с быстрым временем высыхания

    Его быстрое время высыхания также делает его отличным конкурентом для участков с интенсивным движением. Вы можете покрасить зону вокруг душа и вернуться к действию всего за 24 часа .

    Perma-White Rust-Oleum имеет пожизненную гарантию.


    Профи

    • Противомикробные средства предотвращают рост плесени и грибка в течение пяти лет (гарантия)
    • Самовсасывающая краска
    • Можно мыть водой с мылом
    • Мягкое сатиновое покрытие, идеально подходящее для домашних стен
    • Быстрое время высыхания

    Минусы

    Fiberlock Aftershock — лучшая краска для участков с интенсивным движением и влажных помещений

    Если вы хотите уменьшить воздействие плесени или грибка в вашем офисе или в зоне с высокой проходимостью вашего дома, подумайте о Fiberlock Афтершок. Это фунгицидное покрытие коммерческой прочности содержит химические вещества, одобренные EPA США. Он не только останавливает грибок на их пути, но и убивает микробы при контакте. Fiberlock Aftershock можно наносить на самые разные поверхности, включая, помимо прочего, дерево, бетон, штукатурку и гипсокартон. При нанесении этого универсального покрытия вы можете выбирать из множества инструментов.

    Длительное обещание производителя

    Длительная 10-летняя гарантия устраняет любые риски, связанные с покупкой этой устойчивой к плесени краской. Этот продукт поддерживает pH 8,5 , повышенную кислотность, которая гарантированно защищает от оставшихся бактерий. Каждый галлон предлагает от до 400 квадратных футов покрытия . Этот потенциал покрытия продукта варьируется в зависимости от текстуры поверхности, на которую он наносится.

    Вы обязательно получите десятилетнюю защиту от плесени и грибка или вернете свои деньги.

    Вам нужно будет очистить окрашиваемую поверхность, но мы обещаем, что это того стоит. Эта мощная акриловая грунтовка ложится гладко, без заметных пузырьков воздуха.Он оставляет ранее загрязненные поверхности, похожие на новостройки.

    Итог: Вы не ошибетесь с фунгицидным покрытием на основе EPA, на которое предоставляется 10-летняя гарантия. Fiber Aftershock — это ярко-белая грунтовка, которая идеально подходит для поверхностей в помещениях с интенсивным движением транспорта.


    Pros

    • Содержит фунгицидное покрытие, одобренное Агентством по охране окружающей среды
    • Обладает обширной 10-летней гарантией
    • Убивает и предотвращает распространение плесени и грибка
    • 100% акриловый герметик
    • Высыхает и застывает быстро

    Минусы

    • Подходит только для внутренних поверхностей
    • Требуется предварительная очистка

    Краска Rust-Oleum 5001 Watertite, защищающая от плесени и плесени — лучший бюджетный вариант

    Watertite Zissner — масло с очень слабым запахом. Краска на основе предназначена для защиты от воды, плесени и грибка .Доказано, что это мощное покрытие блокирует давление воды 34 фунта на квадратный дюйм. Заявление о водонепроницаемости подтверждается пожизненной гарантией . Между тем, антимикробные свойства краски защищены 5-летней гарантией.

    Впечатляющее покрытие всей комнаты

    Галлон Watertite покрывает до 100 квадратных футов поверхности . Он имеет ярко-белый цвет, который плавно переходит в цвет. Этой чудесной краской можно наносить все, от кирпичной кладки до гипсокартона.Однако это не рекомендуется для полов. Его можно наносить практически на любую поверхность, включая, но не ограничиваясь, влажные стены.

    Ваше приложение должно высохнуть менее чем за час. Нет необходимости использовать грунтовку с вашим Watertite . Его ровный белый цвет не будет виден даже через светлые финишные покрытия.

    Итог: Вы заплатите немного больше, чтобы получить пожизненную гарантию гидроизоляции, которая предоставляется с краской для плесени и плесени Rust-Oleum 50001, но она стоит каждого пенни.

    Плюсы

    • Пожизненная гарантия водонепроницаемости
    • Формула на масляной основе со слабым запахом
    • Подходит для участков с высокой влажностью и проблемами плесени и грибка
    • Содержит милдевцид

    Минусы

    KILZ Interior / Exterior Self- Грунтовочная краска для каменной кладки, штукатурки и кирпича — лучшая краска для заплесневелой кладки

    Краска Kilz Masonry, Stucco & Brick Flat Paint — это акриловая латексная краска на водной основе, которая предназначена для скрытия неприглядных пятен плесени и грибка. Это впечатляющее покрытие можно использовать как на внутренних, так и на наружных поверхностях . В отличие от низкокачественных альтернатив, он легко приклеивается как к гладким, так и к шероховатым поверхностям. Не говоря уже о том, что он оставляет после себя плавные мазки без пузырей.

    Формула, устраняющая стойкие бактерии

    Kilz может похвастаться устойчивой к щелочам основой с уровнем pH 12 . В результате его можно использовать на порошкообразных поверхностях, включая бетон, цемент и т. Д. Он легко ложится и сохнет не более чем за 4 часа.Аппликации полностью излечиваются менее чем за две недели. Когда краска полностью затвердеет, вы можете очистить эту устойчивую к плесени краску простой смесью воды с мылом.

    Согласно Rust-Oleum, галлон самогрунтующейся краски для каменной кладки, штукатурки и кирпича Kilz способен покрыть площадью от 250 до 400 квадратных футов поверхности . Перед нанесением продукта на желаемую поверхность необходимо удалить отслаивающуюся краску или налет из мела. Его можно наносить любым инструментом по вашему выбору, включая валик, кисть или распылитель .

    Поскольку Kilz является самовсасывающимся, вам не нужно шлифовать окрашенные поверхности. Краски предварительно смешаны. Возможные варианты: ярко-белый, средне-коричневый, сланцево-серый, светло-теплый коричнево-коричневый, коричневый и серый . Эти цвета искусно смешаны, чтобы напоминать обычные элементы внутренней и наружной кладки, такие как штукатурка и кирпичные поверхности.

    Формула Кильца разработана для плавного нанесения, чтобы подчеркнуть, а не скрыть естественную текстуру камней и других элементов кладки.

    С учетом сказанного, перед покраской поверхности следует очистить и высушить. Kilz — давняя компания по производству красок. Их неизменно популярные устойчивые к плесени краски стали поводом для празднования домовладельцев. Этот продукт идеально подходит для подвалов, гаражей, патио и веранд .

    Итог: Добавьте бордюрности своему дому, закрасив покрытую плесенью кладку с помощью самовсасывающей краски Kilz для внутренних и наружных работ.

    Pros

    • Акриловая латексная краска на водной основе остается гладкой, сохраняя текстуру естественно шероховатых поверхностей
    • Приклеивается к шероховатым поверхностям кирпичной кладки на открытом воздухе
    • Самогрунтующая краска с естественным кислотоустойчивым покрытием
    • A один галлон обеспечивает покрытие от 250 до 400 квадратных футов в зависимости от текстуры кладки.
    • Идеально подходит для гаражей, подвалов, патио и многого другого. грунтовочная краска

    Покраска устойчивой к плесени краской: ответы на все ваши самые насущные вопросы

    Как домовладельцам выбрать устойчивую к плесени краску

    Часто проблему плесени можно решить до того, как она начнется, просто выбрав и применив правильные краски.

    Антимикробные свойства

    Краски, устойчивые к плесени, содержат антимикробные вещества. Эти активные ингредиенты защищают поверхности от роста микробов. Тем самым они предотвращают распространение неприятных запахов и визуальных эффектов, вызванных плесенью. К сожалению, эти средства теряют свою эффективность в течение нескольких лет. Возможно, вам придется постоянно повторно наносить устойчивые к плесени покрытия.

    Водостойкость

    Многие производители заявляют, что их устойчивые к плесени краски на 100% являются водостойкими.Поскольку влага является ключевым элементом в создании плесени и грибка, имеет смысл выбрать водостойкое покрытие. Действительно ли водостойкая краска работает?

    Короткий ответ — да; Водостойкие краски могут работать и работают . Однако большинство продуктов выдерживают лишь ограниченное давление воды.

    Таким образом, перед нанесением водостойкой краски необходимо устранить любые утечки или проблемы с вентиляцией.

    Ожидайте, что ваша водостойкая краска лишь создаст влагостойкий барьер.По сути, он должен защищать влагу, такую ​​как конденсат от горячего душа, от проникновения в плиты гипсокартона. С учетом сказанного, не следует ожидать, что он сдержит воду. Поскольку захваченная вода может только усугубить распространение потенциально опасной для здоровья плесени и грибка.

    Покрытие

    Подсчитайте количество краски, необходимое для покрытия всех целевых областей. Большинство устойчивых к плесени покрытий не обеспечивают безопасного покрытия, как стандартные краски для поверхностей . Эти краски больше похожи на грунтовки, которые, как говорят, покрывают от 225 до 275 квадратных футов покрытия на галлон.

    Производители обычно предоставляют потребителям расчетную площадь в квадратных футах на галлон покрытия. Это число может составлять от 150 до 400 квадратных футов. Имейте в виду, что покрытие может варьироваться в зависимости от текстуры окрашиваемой поверхности.

    Время высыхания

    Время высыхания краски сильно различается для разных продуктов. Как правило, краски на латексной и водной основе сохнут намного быстрее, чем краски на масляной основе . Краска может стать сухой на ощупь всего за несколько часов. Тем не менее, домовладельцам следует подождать еще дольше, прежде чем наносить дополнительный слой.Более того, для полного отверждения краски обычно требуются недели. Проверьте этикетку краски, чтобы узнать точное время высыхания.

    Грунтовка

    Большинство устойчивых к плесени красок используются в качестве самогрунтующихся красок или грунтовок. Когда поверхность здания подвергается воздействию плесени или грибка, важно нанести не только верхнее покрытие, но и защитную грунтовку.

    Грунтовка помогает скрыть недостатки, увеличивая при этом прочность и стойкость поверхности под ней.

    Самогрунтующиеся краски подобны двум банкам с краской в ​​одной.Остерегайтесь жалоб, указывающих на необходимость нанесения нескольких слоев самогрунтовки.

    База

    Краски могут иметь масляную, водную, латексную основу. Какая основа лучше сопротивляется плесени? Если вы спросите опытного подрядчика, он скажет вам, что масляные краски являются золотым стандартом для наружных работ. . С другой стороны, латекс естественно устойчив к плесени и плесени. Не говоря уже о том, что он содержит меньше летучих органических соединений, что означает, что это более здоровый вариант.

    До недавнего времени краскам на водной основе не уделялось должного внимания.По словам Боба Вила, эти краски быстро сохнут и их легче чистить. Поскольку масляные краски более восприимчивы к плесени и плесени, краски на водной основе становятся все более популярными в качестве наружных красок.

    Покрытие

    Краски бывают разных видов, в том числе:

    • Матовый или плоский
    • Атласный
    • Яичная скорлупа
    • Полуглянцевый
    • Высокоглянцевый

    Большинство экспертов по обустройству дома рекомендуют матовый Краски можно использовать только в зонах с низкой проходимостью и низкой влажностью .Так что оставьте плоскую краску для стен и потолка в гостиной. Яичная скорлупа и сатин выглядят немного более глянцевыми. Эти краски следует наносить только в помещениях с низким или нулевым уровнем влажности.

    Полуглянцевые и высокоглянцевые краски придают им особый блеск. Эти краски — лучший выбор для участков с повышенной и повторяющейся влажностью, таких как ванные комнаты, кухни и подвалы.

    Могу ли я закрасить существующую форму?

    Некоторые производители рекламируют тот факт, что их краска может наноситься непосредственно на существующую форму.При этом маляры всегда добиваются превосходных результатов, когда тратят время на подготовку своей окрашиваемой поверхности перед тем, как нанести по ней кисть. Вы можете использовать нейлоновую щетку и разбавленную смесь отбеливателя и воды, чтобы удалить любые поверхностные грибки.

    Где лучше всего использовать стойкую к плесени краску?

    Устойчивый к плесени подходит для внутренних и наружных поверхностей. Эти краски предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, прачечные, кухни и подвалы.Существуют также устойчивые к плесени покрытия, которые совместимы с определенными материалами поверхности, такими как кладка, гипсокартон, дерево и металл.

    Что такое фунгициды и милдевциды, одобренные EPA?

    EPA, или Агентство по охране окружающей среды США, одобряет ограниченное и контролируемое использование некоторых фунгицидов и милдевицидов. Противомикробные агенты, зарегистрированные Агентством по охране окружающей среды, убивают существующую плесень, грибок, мох, грибки и вызывающие запах бактерии . Некоторые строгие экологические нормы содержат эти потенциально вредные химические вещества.

    Является ли устойчивая к плесени красками лекарство от проблем с влажностью в моем доме?

    Прежде чем наносить стойкую к плесени краску, необходимо устранить основную причину появления плесени, с которой вы хотите бороться. Вы даже можете позвонить профессиональному эксперту по пресс-формам . Они помогут вам точно определить и устранить проблемы с влажностью. Иногда проблемы лежат глубже, чем на поверхности. Грубо говоря, плесень — это не то, от чего можно избавиться.

    Конечно, вы также можете использовать стойкую к плесени краску в качестве профилактической меры, нанося ее на участки с неизбежно высокой влажностью, такие как потолки в ванных комнатах, стены подвалов и кухонные фоны. Большинство красок устраняют рост плесени на срок от 5 до 10 лет.

    Последние мысли

    Большинству домовладельцев в тот или иной момент придется бороться с плесенью. Они должны знать, как смягчить эти проблемы, чтобы защитить членов своей семьи и соседей по комнате. I Кроме того, что плесень вызывает серьезные структурные проблемы, она связана с длинным списком респираторных и других проблем со здоровьем.

    Устойчивую к плесени краску можно наносить на пол, стены и другие поверхности, чтобы остановить распространение или даже убить потенциально вредные микробы.Плесень неприглядна, имеет неприятный запах и вызывает раздражение. Имея в своем арсенале подходящие продукты, вы можете восстановить участки с высокой влажностью до их первоначального качества. .

    Если вы спешите, обратите внимание на наш лучший выбор, RUST-OLEUM 276049 Внутренняя краска, защищающая от плесени и плесени. Этот проверенный временем продукт поможет вам навсегда избавиться от неприглядных пятен черной плесени на стенах и потолке вашей ванной комнаты. Это лишь одна из сотен потенциальных областей применения этого высококачественного устойчивого к плесени покрытия.

    Разрисованную посуду можно мыть в посудомоечной машине

    Недавно я открыл для себя фарфоровые краски Pebeo и теперь хочу расписать всю посуду!

    Сначала меня вдохновили двухцветные кружки Эми Кристи. Я собирался повторить ее идею и приготовить все свои блюда с тем же эффектом погружения, но потом я нашел Pebeo paint pen и вместо этого решил набросать кучу разных идей.

    (P.S. Это IG-лента Эшли на моем телефоне. Она один из самых хороших людей на свете.Я ее люблю!)

    Я оставил посуду полностью покрытой медно-золотой и черной краской, чтобы они все еще согласовывались друг с другом и их было легко смешивать и сочетать.

    Или нет. 🙂

    Я использовал эти две краски:

    Бутылка 45 мл Pebeo Porcelaine 150 China Paint, золото Vermeil

    Pebeo Porcelaine 150 China Paint Bullet Tip Marker, черный антрацит

    (ссылки являются партнерскими ссылками Amazon, но этот пост не спонсируется)

    Они очень дорогие для таких маленьких горшков с краской / ручками, но я был приятно удивлен, увидев, что они распространились далеко.У меня осталось совсем немного краски после всех моих проектов.

    Моя посуда из ИКЕА. У них была распродажа нестандартных наборов, так что я скупил кучу.

    Советы:

    — Чтобы расписать посуду, я просто красил как обычно. Ничего фантастического. Я просто использовал малярную кисть, поролоновую кисть, малярную ленту, если этого требовал дизайн, или просто свободные мазки.

    — Один трюк, который я нашел полезным, заключается в том, что вы можете стереть пятна краски или ошибки с помощью лезвия бритвы перед выпечкой….выпечка отверждает краску и делает ее пригодной для мытья в посудомоечной машине. В зависимости от посуды это может привести к появлению царапин, поэтому постарайтесь быть максимально проворными.

    — Краской было действительно весело использовать, но ручка была фантастической. Чернила выходили по большей части равномерно, и мне понравилось, что ими было действительно легко управлять. Он лучше работает с короткими штрихами, такими как точки, тире и т. Д. Когда чернила стали редкими при длинных штрихах, я несколько раз встряхнул и попробовал еще раз, и он отлично сработал.

    — После запекания краска более стойкая, но ее еще можно отслаивать.Просто к вашему сведению. У меня еще не было проблем с этим, но моя посуда еще совсем недавно покрашена. Я читал статьи о том, что краска со временем изнашивается. Я думаю, что если вы будете обращаться с ними осторожно, как с посудой, расписанной вручную, какова она есть, краска должна хорошо держаться.

    Когда я закончил со своими чайными чашками и блюдцами, я захотел продолжить рисовать, поэтому я посмотрел на свои обеденные тарелки. Теперь нет ничего безопасного! 😉

    Есть некоторые разногласия относительно того, безопасны ли краски для пищевых продуктов. Насколько я понимаю, они были тщательно протестированы на безопасность для пищевых продуктов, но еще не одобрены FDA из-за расходов, связанных с этим процессом.Я решил, что для блюдца подойдет рисование прямо на тарелке, потому что они не находят интенсивного использования. Что касается обеденных тарелок, я не стал рисовать непосредственно на поверхности еды и вместо этого решил нарисовать нижнюю сторону прозрачных стеклянных тарелок.

    Мне показалось, что краской на стекле немного труднее управлять, чем пером, поэтому я принял беспорядочный вид и сохранил медные узоры рыхлой и свободной формы.

    Обожаю свои новые блюда. Что ж … они не совсем новые. На самом деле они у меня были некоторое время, но несколько простых штрихов краски заставили их снова почувствовать себя новыми.

    Это делает мой ночной зимний ритуал с травяным чаем более особенным. Если я когда-нибудь не смогу заснуть, чашка ромашки … и скучный телевизор;) … меня выбьют из колеи.

    Общественное здравоохранение округа Гумбольдт рекомендует маскировать помещения на фоне роста дельта-варианта — Рыжеволосый черный пояс

    Округ Гумбольдт присоединяется к 25 другим округам Калифорнии, которые рекомендуют всем, независимо от статуса вакцинации, носить маску в общественных местах в закрытых помещениях.

    Поскольку высокоинтенсивный дельта-вариант COVID-19 все чаще распространяется на местах, маскировка в помещении является дополнительной мерой предосторожности для тех, кто полностью вакцинирован, и обеспечивает легкую проверку того, что все непривитые люди замаскированы в этих условиях.Штат Калифорния требует, чтобы лица, не прошедшие вакцинацию, носили маску в помещении.

    На местном уровне вариант Delta составил 25% секвенированных образцов в июне, и официальные лица здравоохранения ожидают, что это число увеличится. Согласно последним данным геномного секвенирования, предоставленным Министерством здравоохранения Калифорнии, вариант Delta представляет собой более 50% секвенированных образцов с положительной реакцией на COVID по всему штату. Центры по контролю и профилактике заболеваний отметили, что вариант Delta в настоящее время является причиной 83% новых инфекций по стране.

    Федеральные органы здравоохранения недавно сообщили, что более 97% людей по всей стране госпитализированы из-за COVID-19, и более 99% умерших не были вакцинированы.

    Людям рекомендуется носить маски в закрытых помещениях в таких местах, как продуктовые или розничные магазины, театры и семейные развлекательные центры, даже если они полностью вакцинированы, в качестве дополнительного уровня защиты для непривитых жителей, в том числе для лиц с ослабленной иммунной системой и детей до 12 лет, которые пока не могу сделать прививку.

    Директор отдела общественного здравоохранения округа Гумбольдт София Перейра сказала: «В нашем сообществе все еще есть невакцинированные люди, которые уязвимы перед серьезными заболеваниями, вызванными этим вирусом. Маскировка — это разумная мера предосторожности, которую мы все можем принять в свете недавнего увеличения количества случаев заболевания и распространения варианта Дельта ».

    Сотрудник службы здравоохранения округа Гумбольдт доктор Ян Хоффман сказал: «Мы все пожертвовали, чтобы сделать вакцину широко доступной, и наши успехи в сдерживании этой пандемии были достигнуты с трудом, поэтому мы не относимся к этой рекомендации легкомысленно.”

    Доктор Хоффман добавил, что общественное здравоохранение продолжит внимательно следить за темпами вакцинации, а также за местной передачей вирусов, госпитализациями и смертями и пересмотрит эту рекомендацию в ближайшие недели.

    Компаниям рекомендуется применять универсальные методы маскировки для клиентов, входящих в закрытые помещения, чтобы обеспечить лучшую защиту сотрудников и клиентов. Рабочие места также должны соответствовать требованиям Cal / OSHA в отношении маскировки, включая предоставление масок невакцинированным сотрудникам.Полностью вакцинированные сотрудники также могут носить маску на рабочем месте.

    Полностью вакцинированные люди хорошо защищены от инфекций и серьезных заболеваний, связанных с известными вариантами COVID-19, включая Delta. Представители органов здравоохранения заявляют, что вакцинация как можно большего числа людей как можно скорее — лучшая защита от тяжелой инфекции. Вакцины безопасны, эффективны, бесплатны и широко доступны для всех в возрасте от 12 лет и старше.

    Человек считается полностью вакцинированным через две недели после введения второй дозы в серии из двух доз, например, вакцины Pfizer или Moderna, или через две недели после вакцинации одной дозой, например вакцины Johnson & Johnson.Лица, получившие только одну дозу Pfizer или Moderna, полностью не защищены. Завершение серии вакцины необходимо для обеспечения полной защиты.

    Посетите сайт myturn.ca.gov или Vacines.gov, чтобы найти сайт вакцинации, или позвоните на информационную линию сообщества COVID-19 по телефону 707-441-5000.

    Данные по

    в масштабе штата можно отслеживать по адресу covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view. Просматривайте местные данные на панели данных округа Гумбольдт по адресу humboldtgov.org/dashboard.

    Для получения самой последней информации о COVID-19 посетите cdc.gov или cdph.ca.gov. Местную информацию можно получить на сайте humboldtgov.org, связавшись с [адрес электронной почты защищен] или позвонив по телефону 707-441-5000.

    Подпишитесь на вакцинацию против COVID-19: MyTurn.ca.gov
    Проверьте наличие вакцины в местной аптеке: Vaccines.gov
    Информация о местной вакцине против COVID-19: humboldtgov.org/VaccineInfo
    Панель данных COVID-19 округа Гумбольдт: humboldtgov .org / Dashboard
    Следуйте за нами на Facebook: @ HumCoCOVID19
    Instagram: @ HumCoCOVID19
    Twitter: @ HumCoCOVID19
    Humboldt Health Alert: humboldtgov.org / HumboldtHealthAlert
    ###

    Mexicolore

    Что было эмблемой Куаутемока?

    ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС, полученный от Хосе Мартинеса и благодаря ему: Я рисую миниатюрную фигурку императора Куаутемока и не могу найти, какой герб был на его щите. Я знаю, что они были сделаны из перьев, но мне не удалось выяснить, какой именно у них был дизайн. Я был бы признателен за любую идею любого источника, где я могу его найти. Спасибо. (Отвечает Ян Мерселл / Mexicolore)

    Рис. 1: Смерть Куаутемока, Ватиканский кодекс A (Риос), лист 89r (Щелкните изображение, чтобы увеличить)

    Будучи знаменитым храбрым воином и лидером, конечно, нет сомнений в том, что Куаутемок, последний император ацтеков, обладал бы прекрасным щитом с эмблемой воина, но… нет никаких записей об этом! Очевидным источником этой информации мог бы быть Кодекс Мендоса, но этот документ лишь «перечисляет» и иллюстрирует достижения правителей Мексики от Акамапичтли до Монтесумы II.

    Рис 2: Куаутемок как правитель Теночтитлана, Ватиканский кодекс A, лист 87v ​​(Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

    Что нам известно, так это глиф имени Куаутемока — «Падающий орел» или «Нисходящий орел». Это ясно показано, например, в Codex Vaticanus A («Codex Ríos») на нескольких хаотичных страницах, описывающих приход испанцев, поражение Mexica и первые годы испанской оккупации.Фолио 87v показывает 1522 год (4-кролик) Куаутемок в качестве нового правителя Теночки (рис. 2) с испанцами на их временной базе в Койоакане. Год спустя, на листе 89r Кодекса изображен Куаутемок, повешенный на дереве, казненного в Гватемале по приказу Кортеса (рис. 1).

    Рис. 3: Куаутемок из серии мексиканских марок 1980 года, посвященных «доиспанским фигурам» (нажмите на изображение, чтобы увеличить)

    Как истинный «герой» злополучной истории сопротивления ацтеков и мексик испанским захватчикам, Куаутемок всегда почитался в мексиканской народной истории: на одном из широких бульваров Мехико стоит прекрасная статуя. , и он изображен — снова со своим именным глифом — на мексиканских марках и в других памятных местах сегодня (см. рис. 3).Сын императора Ахуитзотля и двоюродный брат Мотекусомы II, Куаутемок, больной оспой, но сражавшийся до последнего, был окончательно разбит испанцами при Тлателолко. Некоторое время он находился в плену у Кортеса, а затем был казнен за сотни миль от своей родины во время марша конкистадоров в Гондурас.

    Рис 4: Копия штатива Тлателолко (оригинал находится в Национальном антропологическом музее, Мехико) (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

    Его имя «Падающий орел» символизирует — несколько уместно — заходящее солнце.Некоторые ученые — например, профессор Эстер Пастори в ее классической работе «Искусство ацтеков» — предположили, что весьма необычная керамическая пластина треноги из Тлателолко (см. Рис. 4), сделанная, как известно, вскоре после 1519 года, может быть реакцией ацтекского художника на травмирующую травму. события, окружающие недолгое правление Куаутемока. Этот культовый объект — церемониальная пластина, сформированная из шести волнистых частей, покоящихся на трех ножках в форме дисков — предполагает, по словам Пастори, что «… под травмой завоевания ацтекские художники были вынуждены создавать новые типы [предметов]. ] в попытке придерживаться основных ценностей.Они были настолько успешными, что некоторые из этих работ кажутся нам наиболее ярким воплощением ацтекского духа и образа жизни ».

    Рис. 5: Рисунок верхней части пластины треноги Тлателолко из книги «Искусство ацтеков» Эстер Пазтори, с. 299 (Нажмите на изображение, чтобы увеличить)

    Отчетливо видны рельефно вырезанные на вершине блюда орел, переплетенный с ягуаром — явная отсылка к элитным культам ацтекских воинов (см. Рис. 5).Поскольку испанцы очень внимательно относились к «языческим идолам» на крупных памятниках, но меньше интересовались гончарными мотивами, ацтеки, возможно, перенесли свои элитные образы на керамику после Завоевания. Переплетенные орел и ягуар на этой тарелке, по словам Пасттори, «убедительно выражают потребность в единстве среди воинов ацтеков».

    Источники изображений: —
    • Изображения Кодекса, отсканированные с нашей собственной копии факсимильного издания ADEVA (Грац, Австрия, 1979) Кодекса Ватикана A
    • Pix 3 и 4: фотографии Яна Мерселла / Mexicolore
    • Рисунок пластины штатива отсканировано из ацтекского искусства Эстер Пазтори, Гарри Н.Абрамс, Нью-Йорк, 1983

    Вот что сказали другие:

    5 В 16.31 во вторник, 7 января 2020 года, Текпатцин Куаутли написал:
    Когда вы говорите, что он болел оспой, вы имеете в виду, что его люди болели оспой? Куаутемок сам не мог заболеть этой болезнью, иначе он бы умер во время экспедиции в Гондурас или даже до осады Теночтитлана, или я ошибаюсь?

    Mexicolore отвечает: Нет, хотя мы считаем, что он был ослаблен этим, он не умер от оспы (от этого пострадал его предшественник и двоюродный брат Куитлауак).Он был схвачен живым в Тлателолко испанцами, впоследствии подвергнут пыткам и в конце концов казнен (повешен) Кортесом в Гватемале в 1525 году.

    4 В 1.54 во вторник, 8 мая 2018 года, Андреа Рамирес-Васон написала:
    Этот нисходящий орел, как рассказали в программе Radio INAH археолог профессор Сальвадор Руэда и Матос Моктесума, заинтриговал почти всех. Интернет содержит много информации и, конечно же, можно свободно придерживаться определенного мнения.

    3 На 4.В понедельник, 9 июля 2012 года, в 38 часов, Катя Н написала:

    .

    Этот штатив интригует. Насколько иначе могла бы сложиться история, если бы это был «триумф Куахутемока», а не его поражение …

    2 В 18.07 в воскресенье, 15 ноября 2009 г. Текпаоцелотл написал:
    Отличная статья. Я никогда не видел керамическую пластину штатива до сих пор.

    1 В 15:17 в воскресенье, 15 ноября 2009 г., Хосе Мартинес написал:
    Спасибо за полезную информацию и тщательное исследование.Очень интересно и полезно понять предысторию Куахутемока и его эпические достижения. С уважением, Хосе

    % PDF-1.4
    %
    1 0 объект
    >
    эндобдж
    4 0 obj
    >
    эндобдж
    2 0 obj
    >

    / MediaBox [0 0 595 842]
    >>
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    5 0 obj
    >
    эндобдж
    6 0 obj
    >
    эндобдж
    7 0 объект
    >
    эндобдж
    8 0 объект
    >
    эндобдж
    9 0 объект
    >
    эндобдж
    10 0 obj
    >
    эндобдж
    11 0 объект
    >
    эндобдж
    12 0 объект
    >
    эндобдж
    13 0 объект
    >
    эндобдж
    14 0 объект
    >
    эндобдж
    15 0 объект
    >
    эндобдж
    16 0 объект
    >
    эндобдж
    17 0 объект
    >
    эндобдж
    18 0 объект
    >
    эндобдж
    19 0 объект
    >
    эндобдж
    20 0 объект
    >
    эндобдж
    21 0 объект
    >
    эндобдж
    22 0 объект
    >
    эндобдж
    23 0 объект
    >
    эндобдж
    24 0 объект
    >
    эндобдж
    25 0 объект
    >
    эндобдж
    26 0 объект
    >
    эндобдж
    27 0 объект
    >
    эндобдж
    28 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    29 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    30 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    31 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    32 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    33 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    34 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    35 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    36 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    37 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    38 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    39 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    40 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    41 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    42 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    43 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    44 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    45 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    46 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    47 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    48 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    49 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    50 0 объект
    >

    >>

    / Группа>

    >>
    эндобдж
    51 0 объект
    >
    транслировать
    x ^ +

    % PDF-1.6
    %
    367 0 объект
    >
    эндобдж

    xref
    367 84
    0000000016 00000 н.
    0000004461 00000 н.
    0000004653 00000 п.
    0000004697 00000 н.
    0000004983 00000 н.
    0000005250 00000 н.
    0000005467 00000 н.
    0000006679 00000 н.
    0000006951 00000 п.
    0000007957 00000 н.
    0000008874 00000 н.
    0000009520 00000 н.
    0000009913 00000 н.
    0000010541 00000 п.
    0000010895 00000 п.
    0000011947 00000 п.
    0000012318 00000 п.
    0000013237 00000 п.
    0000014218 00000 п.
    0000014628 00000 п.
    0000014681 00000 п.
    0000022122 00000 п.
    0000022671 00000 п.
    0000022749 00000 п.
    0000022862 00000 н.
    0000024430 00000 п.
    0000024678 00000 п.
    0000025034 00000 п.
    0000025434 00000 п.
    0000032151 00000 п.
    0000032651 00000 п.
    0000033043 00000 п.
    0000033148 00000 п.
    0000034001 00000 п.
    0000034267 00000 п.
    0000034597 00000 п.
    0000035235 00000 п.
    0000044386 00000 п.
    0000045115 00000 п.
    0000045574 00000 п.
    0000045693 00000 п.
    0000046433 00000 п.
    0000047508 00000 п.
    0000047999 00000 н.
    0000048928 00000 н.
    0000059366 00000 п.
    0000060365 00000 п.
    0000061082 00000 п.
    0000062029 00000 п.
    0000062499 00000 н.
    0000063871 00000 п.
    0000064163 00000 п.
    0000064486 00000 н.
    0000064606 00000 п.
    0000065488 00000 п.
    0000065791 00000 п.
    0000066436 00000 п.
    0000066499 00000 н.
    0000066903 00000 п.
    0000067128 00000 п.
    0000067433 00000 п.
    0000072249 00000 п.
    0000072798 00000 н.
    0000073184 00000 п.
    0000073607 00000 п.
    0000074498 00000 п.
    0000074535 00000 п.
    0000075432 00000 п.
    0000076074 00000 п.
    0000076356 00000 п.
    0000079049 00000 н.
    0000080005 00000 п.
    0000080312 00000 п.
    0000084170 00000 п.
    0000084627 00000 н.
    0000085001 00000 п.
    0000085147 00000 п.
    0000086442 00000 н.
    0000086744 00000 п.
    0000087089 00000 п.
    0000087195 00000 п.
    0000087885 00000 п.
    0000088159 00000 п.
    0000001976 00000 н.
    трейлер
    ] / Назад 1049728 >>
    startxref
    0
    %% EOF

    450 0 объект
    > поток
    hXkl [> 9Nғǎ; o̱] ۱X & 9 ݺ j @ j’N_J) 6N1- * EV [) & G: J ~ U چ T4 (4Ls} ZU’Ui | ߉ 4H / VB = VYAMM% caa
    Fcɥ {= / Υ! _ ~ IO NC =? M || yimp5> 9˹Kw1a [̿0] #] WyvlnbjJ5 ޫ + & DЛol_} ȝ | 1qęw ޥވ g = r ~ S ߝ {蕟 O: #: 5 ~ 8 ݯ oyaP ~ LǓr [l ^: «S3 # FvG # J @ ph |)? 2Sl% d6 谷 g: P kuBPx * EZlͮ ~ u {> FZH» l’J \ X.

    Как правильно обложить печь металлическую в бане: как это сделать для железной или стальной печи, каким кирпичом воспользоваться и другие секреты разделки печки

    03.12.2021 0 Разное

    выбор материала для облицовки и последовательность действий

    Бани без печи не бывает. Именно от ее характеристик зависит степень того непередаваемого удовольствия, которое могут дать только банные процедуры.

    Для бани бюджетного уровня чаще всего выбирают металлическую печь, ее несложно купить готовой или сделать самому, но металл имеет целый ряд недостатков. Устранить их все разом поможет обкладка банной печи кирпичом. Это просто и недорого, а вот результат превзойдет самые смелые ожидания.

    Содержание статьи

    В чем смысл обкладки

    Преимущества чугунной или стальной печки вытекают из основного свойства материала – высокой теплопроводности.

    Печь быстро нагревается, практически мгновенно передает тепло помещению, следовательно, обеспечивает высокую производительность и существенную экономию топлива. Ее легко установить, просто пользоваться.

    При всех очевидных плюсах у металла есть и недостатки:

    • не держит тепло, следовательно, пока горит – пока и жарко;
    • высокая температура поверхности, что чревато ожогами;
    • примитивный внешний вид, который портит интерьер стильной парилки.

    Все это может исправить обычный кирпич. Облицовка заметно преобразит неказистую топку, надолго сохранит тепло и обезопасит владельцев от ожогов, все-таки кирпичная стена не так сильно разогревается.

    Какой кирпич использовать

    Чтобы усилия не пропали даром, а результат радовал как можно дольше, надо уделить внимание выбору материала.

    Несложно догадаться, что простой кирпич, из которого строят дома, как красный, так и силикатный, для этих целей не подходит. Тут нужен материал, обладающий большой жаростойкостью, устойчивый к перепадам температуры, имеющий привлекательный вид. Промышленность предлагает большой ассортимент подобной продукции.

    1. Кирпич из шамотной глины. В его состав входит крупный кварцевый песок, кокс, графит. Комбинируя присадки, производители изготавливают материал, выдерживающий экстремальные температуры. Шамотный кирпич обладает отличными характеристиками, правда, имеет высокую цену.
    2. Динасовый кирпич изготавливается из кремнийсодержащего порошка с известковым молочком. Он отличается прочностью и жаростойкостью, но крайне восприимчив к температурным колебаниям. Использовать данный материал в помещении, которое большую часть времени не отапливается, – плохая идея.
    3. Тальковый сланец, разрезанный механическим способом, – отличный материал для декоративного оформления печей и каминов. Он не подойдет для сооружения полноценной печи, но для обкладки это лучший выбор.
    4. Клинкерный кирпич можно использовать, чтобы обложить железную печь в бане, но надо следить, чтобы между металлом и стеной оставался достаточный тепловой зазор.

    Стоит также отметить, что ассортимент продукции не ограничен привычными прямоугольными кирпичиками, в продажу поступают изделия разной формы, что позволяет создать функциональную и уникальную по своему дизайну печь.

    Приготовление раствора

    Не меньшую роль в надежности будущей печи играет связующее вещество – кладочный раствор. Привычная смесь цемента и песка для этого точно не подойдет. Застывший бетон не выдержит температурных колебаний, кладка очень быстро растрескается. Тут надо использовать песок и глину.

    Важно! Самым распространенным рецептом для печей и каминов является смесь 4:8:1 (четыре части глины, восемь песка и одна часть воды).

    Раствор проверен временем, но его качество напрямую зависит от чистоты компонентов. Глина должна быть с глубины не менее 1,5 м, без вкраплений земли и камней. Чтобы она обрела должную вязкость, ее замачивают и выдерживают 2–3 суток, после чего протирают через сито.

    Песок должен быть тщательно просеян, не содержать мусора, крупных фракций, комьев земли. Грязный песок не только затруднит работу, но и скажется на надежности кладки.

    Некоторые мастера советуют другой рецепт раствора из тех же компонентов. Надо взять одну часть глины и одну часть песка. Смешать с добавлением воды и на каждое ведро готового раствора добавить 100 г обычной поваренной соли. Этот раствор хорошо держит форму, не расползается и обеспечивает должную надежность.

    Способы обкладки

    При всем многообразии дизайнерских решений несложно выделить три основных способа, как можно обложить печь в бане кирпичом. Каждый из них имеет свои особенности, что позволяет достичь требуемого результата.

    Сплошная обкладка

    Как понятно из названия, основное отличие способа состоит в том, что металлическая печь полностью закрывается кирпичом, как правило, открытой остается только труба. Так можно обложить самодельную печь или заводскую. Кстати, в продажу поступают модели, которые изначально спроектированы под обкладку.

    Сплошная обкладка обеспечивает:

    • эффектный внешний вид;
    • высокую теплоотдачу;
    • длительное поддержание температуры.

    Чаще всего данный способ применяют в декоративных целях, поскольку печь расходует заведомо большее количество топлива на нагрев.

    Создание экрана

    В этом случае между печкой и людьми, находящимися в непосредственной близости от нее, устанавливается кирпичная перегородка (экран). Экран может быть линейный, круглый, иметь оригинальную конфигурацию. Отличительные характеристики данной конструкции:

    • простота установки;
    • небольшой расход материала;
    • оригинальный вид бани;
    • комфорт для владельцев.

    Обкладка типа «экран» оправданна в случае печи, вмонтированной в стену с подачей топлива из предбанника. Способ позволяет создать оригинальный интерьер, полностью скрыть металл и обеспечить хороший температурный режим.

    Конвектор с продухами

    Данный способ можно смело назвать идеальным решением для бани любого размера. Отличительная особенность конструкции – кладка с просветами, благодаря чему обеспечивается свободное движение нагретого воздуха (конвекция). Подобный подход это:

    • оригинальная и функциональная конструкция;
    • быстрый нагрев помещения;
    • поддержание температуры на требуемом уровне;
    • возможность обкладки котла любой конфигурации;
    • обилие дизайнерских решений.

    Конструкция выглядит красиво, ее изготовление не требует особых навыков, для работы потребуется минимум материала и инструмента.

    Особенности обкладки печи

    При правильном подходе работа не отличается особой сложностью, ее можно выполнить своими руками. Главное, заранее побеспокоиться о материале. Потребуется кирпич и раствор. В некоторых случаях придется создавать фундамент под кирпичную кладку, тогда еще будет нужен цемент, щебень, песок и несколько досок для опалубки.

    Из инструмента стоит сразу подготовить:

    • рулетку, карандаш;
    • строительный уровень;
    • мастерок;
    • совковую и штыковую лопаты;
    • узкий шпатель для расшивки.

    Если работы ведутся во время строительства бани, надо сразу же выбрать оптимальное место для печи. Она должна обеспечивать быстрый нагрев помещения, но и не занимать слишком много места, баня редко отличается простором. Проще всего остановить выбор на одном из углов, это удобно плюс экономия места. Важно только обеспечить защиту стен от высокой температуры, к примеру, просто обшить базальтовой плитой.

    Нелишним будет на подготовительном этапе набросать схему обкладки. Это обезопасит от возможных ошибок и заметно облегчит труд мастеру.

    Этап 1: фундамент

    Если требуется обложить кирпичом железную печку в бане, которой пользуются давно, скорее всего, этот этап можно пропустить. Наверняка под печь уже создано надежное основание, которое выдержит и дополнительную нагрузку.

    Правда, так бывает не всегда, часто приходится делать новый фундамент или усиливать старый. В случае сооружения экрана или небольшого конвектора можно вообще обойтись без такового – прочности пола будет вполне достаточно.

    Фундамент под печь простой, его форма – прямоугольник, стороны которого на 10–15 см больше сторон создаваемой печи. Он должен стоять отдельно и не соприкасаться с основанием или стенами строения.

    Работа начинается с разметки. Обозначают границы будущего котлована. Далее демонтируют часть пола. С помощью лопаты выкапывают яму глубиной до 40 см, рубероидом или другим рулонным материалом выполняют гидроизоляцию, на дно засыпают песок и щебень.

    Используя старые доски, собирают опалубку по периметру котлована. Устанавливают ее, заливают раствор, дают ему полностью застыть. Фундамент готов.

    Этап 2: кирпичное основание

    На готовый фундамент выкладывают один слой кирпича. Это основание. С помощью уровня контролируют плоскость. После застывания раствора на кирпич кладут лист металла. На него устанавливают печку. Еще раз проверяют правильность установки по уровню.

    Поскольку дальнейшая работа будет выполняться с уже установленной печью, нелишним будет временно накрыть ее полиэтиленом. Особенно это актуально для способов, при которых частично или полностью будет виден металл.

    Этап 3: кладка

    По одному из приведенных выше рецептов готовится раствор. Важно добиться его однородности. Плохо вымешанный состав затруднит работу и не обеспечит должной прочности. Кирпич также требует подготовки, его замачивают в воде и выдерживают 12 часов.

    Далее выполняют кладку, придерживаясь изначального плана.

    Работать надо не спеша, аккуратно, своевременно удалять излишки раствора, контролировать уровень и плоскость каждого ряда. При этом нельзя забывать о температурном расширении железных или чугунных стенок печи. Между кладкой и металлом должно быть расстояние не меньше 4–5 см, не должно быть никаких перемычек или распорок.

    При необходимости в ходе работы в кладку вмуровывают дверцы, обеспечивающие доступ к топке, через каждые два-три ряда стоит проложить проволоку или крупную металлическую сетку, она добавит надежности всей конструкции.

    Завершающим штрихом будет окончательная отделка. Это может быть облицовка изразцами в случае использования неэстетичного кирпича или расшивка, замазывание и выравнивание стыков. Для этой работы лучше использовать готовые высокотемпературные смеси и тонкий шпатель.

    Обкладка металлической печи позволит решить сразу несколько вопросов. Прежде всего, интерьер парилки заметно преобразится, она станет оригинальнее, но дизайн – это не главное. Главное другое: прибавится комфорта, накопленное кирпичом тепло долго будет подогревать воздух, что само по себе приятно, плюс экономия на топливе, а это также не может не порадовать.

    Как идеально обложить кирпичом металлическую печь в бане

    Главная › Баня › Как идеально обложить кирпичом металлическую печь в бане

    Металлическая печь в бане имеет главный плюс – она моментально становится горячей. Но при этом довольно слабо нагревает камни, следовательно, о горячем паре остается только мечтать. Рано или поздно, желая избежать дискомфорта в виде обжигающего сухого воздуха, многие задаются вопросом о том, как обложить металлическую печь в бане кирпичом. На самом деле особой проблемы не существует. Зная пошаговый процесс, с усовершенствованием печи справится самостоятельно каждый любитель бани.

    Выбираем материал

    Чтобы обложить кирпичом металлическую печь в бане, потребуется два основных строительных материала: кирпич и раствор для укладки.

    • Кирпичи бывают разных типов: силикатный, шамотный, облицовочный, огнеупорный. Для банной печи идеально подходит красный огнеупорный, обязательно полнотелый, в народе так и прозванный – печной. Можно использовать как обычный плоский с гладкой поверхностью, так и фактурный, с возможностью декорирования.
    • Выбор смеси для укладки впечатляет своим разнообразием. Но старинный вариант – глиняный раствор – так и занимает пальму первенства на строительном рынке. Готовится просто: на 2 части глины добавляется 1 часть строительного песка. Иногда добавляются опилки или стружки. Также популярно использование для раствора цемента с добавлением шамотной глины или совокупность цемента с клеем для керамогранита.

    Процесс укладки кирпича

    • Чтобы правильно обложить в бане металлическую печь кирпичом, важно перед началом кладки верно определить расстояние между металлом и отделкой. Рекомендуемый зазор – от 1 до 10 см, в идеале – 5 см.
    • Все кирпичи следует заблаговременно залить водой, чтобы укрепить их сцепку с раствором.
    • Нанося раствор, нужно укладывать ряды в полкирпича в шахматном порядке – это обусловит идеальный теплообмен.
    • При сплошной кладке следует оставлять окошки для вентиляции: по 2 снизу и сверху печи. Выходящий через вентилируемые окна теплый воздух будет быстро нагревать парилку.​
    • Для прочности укладки нужно через каждый ряд на кирпичи уложить арматурную сетку, нарезанную полосами. Это дополнительная, но не обязательная страховка, используемая печниками.
    • Для просушки готовых кирпичных стенок печи требуется не менее суток, после чего можно приступать к зачистке с помощью дрели с насадкой из щетины.
    • Конечный этап обработки – мойка печи хозяйственным мылом, после чего ровная и красивая фактура печки готова к использованию.

    Теперь, когда отделка для металлической печи готова, можно опробовать баньку с новым кирпичным «сердцем», чтобы почувствовать все его преимущества.

    Плюсы кирпичной «обложки»:

    • риск ожога от раскаленного воздуха сводится к нулю, так как от кирпича исходит равномерное тепло по всему периметру парилки;
    • гарантированный быстрый нагрев камней, которые держат температуру и влажность воздуха до конца банных процедур;
    • повышение безопасности: кирпичная обкладка – защитный барьер от случайного прикосновения.

    Комбинированная конструкция из стали и кирпича – оптимальное решение для создания настоящей бани. Металлическая печь в бане, обложенная кирпичом, станет бесперебойным двигателем баньки на долгие годы.

    Предыдущая запись
    Следующая запись

    Простая инструкция по обкладке банной печи кирпичом

    Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

    Для чего это делается?

    И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

    • в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
    • железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
    • всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

    Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

    • пар становится более влажным и приятным;
    • тепло по парной распространяется более равномерно;
    • внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

    Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

    Какой кирпич выбрать?

    Чаще всего используют 2 вида кирпича:

    • красный керамический;
    • шамотный.

    С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

    Что еще потребуется?

    • асбест;
    • раствор;
    • затирка;
    • инструменты.

    Руководство к действию

    Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют.  Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

    Оформление фундамента

    Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

    1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
    2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
    3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
    4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
    5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.

    Возведение основания

    1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
    2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
    3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
    4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.

    Готовим раствор для кладки

    Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

    1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
    2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
    3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!

    Готовим кирпич

    Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

    Виды кладок

    Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

    • традиционной колодкой;
    • решеткой.

    Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен.  Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

    1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
    2. для соблюдения углов — использовать отвес;
    3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
    4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
    5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
    6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

    Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:

    Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.

     

    Заключение

    После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

    Фото: vk.com,www.forumhouse.ru,  bouw.ru

    Как своими руками обложить печь в бане кирпичом

    Обложить печь в бане кирпичом – это весьма распространённый технический ход среди владельцев металлических печей для бань.

    Дело в том, что кроме явных положительных сторон использование для отопления аппаратов, изготовленных из металла, имеет и свои явные минусы. Исправить подобные недостатки призвана операция по облицовке подобной печи кирпичом.

    Плюсы облицовки печей кирпичом

    Опытные печники советуют устанавливать печи из металла в банях по нескольким причинам. Наиболее распространённые из них следующие:

    • простота изготовления такой печи по сравнению с каменной;
    • высокая степень мобильности подобной конструкции, так как металлическую печь можно при необходимости перенести в другую комнату или же здание;
    • возможность автономной работы, особенно когда металлическая печь питается пеллетами или работает на газу.

    Однако в качестве дополнения те же печники предлагают дополнять печи из металла специальным кирпичным кожухом. Во-первых, благодаря этому вы оптимизируете распределение тепла в помещении, так как металла быстро нагревается и быстро остывает, а кирпич как раз тепло держит долго.

    Таким образом, в любой точке парной вы будете ощущать приятное тепло, печь, не обложенная кирпичом, будет прогревать помещение только вокруг себя, а остальная площадь при этом останется непрогретой.

    Во-вторых, печи из металла с повышением температуры в них раскаляются, в результате чего резко повышается риск возникновения пожара. Кирпич же абсолютно не горючий материал, и если им защитить метал, подобный риск может быть сведён к нулю. Кроме того, об него нельзя обжечься, что очень важно в том случае, когда в вашей семье имеются маленькие дети.

    В-третьих, если знать, каким кирпичом обложить печь в бане, можно добиться весьма неплохого дизайнерского эффекта. Кроме того, что кирпичная печь в любом случае смориться в бане выигрышнее, при этом из кирпича на её фасаде можно выложить настоящие картины или, в крайнем случае, приятные глазу геометрические фигуры.

    Существуют и другие плюсы в подобном решении, и оценить все их может только опытный специалист-печник. Поэтому в любом случае перед началом производства работ стоит обратиться к нему. Кроме того, имеет смысл также внимательно изучить архитектурно-строительный проект вашей бани на предмет возможности проведения вышеназванной операции. Дело в том, что вам, скорее всего, придётся усиливать пол и фундамент строения, так как металлическая печь, обложенная кирпичом, значительно прибавит в весе.

    Проведение подготовительных работ

    Если по предварительным расчётам вам придётся всё-таки возводить для обложенной печи новый фундамент, нужно определиться с его типом. Для обустройства печей используют 2 типа фундамента: столбчатый и ленточный. При этом ленточный как наиболее простой в строительстве является самым распространённым.

    Если вы собираетесь обкладывать кирпичом печь, уже установленную в бане, вам придётся демонтировать некоторые элементы её пола. Кроме того, нужно будет выполнить земляные работы и выбрать под фундамент траншеи. Далее на их дно укладывается щебень и песок, которые проливаются водой и трамбуются.

    После окончания трамбовки можно фундамент заливать бетоном, хотя для большей его прочности можно предварительно выполнить его армирование. Получившийся в результате фундамент должен быть заглублен в грунт не менее чем на полметра и выступать над ним примерно настолько же.

    После строительства фундамента необходимо будет перейти к выполнению иных подготовительных работ. Так, например, к ним относится заготовка необходимого облицовочного материала. Если вы не знаете, каким кирпичом обложить железную печь в бане, вам стоит перед началом работ провести консультации по данному вопросу с опытным мастером-печником. Он же может подсказать вам, как правильно обложить печь в бане кирпичом, ведь у этого процесса существуют свои тонкости и нюансы.

    По общему правилу для облицовки металлических печей используются огнеупорные кирпичи. При этом существуют и специальные кирпичи, предназначенные для кладки каменных печей. Можно купить и их, но всё-таки лучше ограничиться приобретением обычного огнеупорного кирпича, так как он более доступен по цене.

    Многие домовладельцы задаются вопросом о том, чем обложить печь в бане кроме кирпича? Здесь можно посоветовать использовать огнеупорную плитку. Она имеет те же характеристики, что и огнеупорный кирпич, но выглядит лучше. Кроме того, можно обложить печь и жаропрочным искусственным грантом. Он тоже хорошо будет смотреться в помещении.

    Подготовительными этапами проведения работ по обкладке банной печи являются подготовка раствора для кладки, подбор инструмента, разметка места расположения будущей кладки.

    Осуществление кладки огнеупорного кирпича

    Решив, каким кирпичом обложить металлическую печь в бане, после подготовительных работ можно приступать непосредственно к выкладыванию кирпича. Если вы не имеете опыта проведения подобного рода работ, вам имеет смысл заранее изучить информацию по вопросу о том, как обложить металлическую печь кирпичом в бане.

    В этом случае рекомендуется или почитать специальную литературу, или просмотреть специализированные сайты в интернете, например по строительству. На них зачастую бывает размещено большое количество информации о том, как обложить печь в бане огнеупорным кирпичом.

    Непосредственно сама кладка начинается с замешивания раствора. Для этого в пропорции 50:50 берутся песок и глина, при этом в смесь добавляют 100 г обычной соли. Также добавляется шамотная глина или же клей для керамогранита. Данная смесь заливается водой и замешивается. Можно также приобрести уже готовую смесь для печных работ, продающуюся в строительных магазинах.

    Непосредственно перед кладкой проверяется расстояние между стенкой печи и стеной бани. Минимально такое расстояние должно составлять 5-10 см. Для придания большей прочности кладки кирпичи перед работой помещают в воду. Сама кладка производится в шахматном порядке, при этом ряды складываются и поправляются при помощи мастерка или же деревянного молотка.

    Для придания прочности клади каждый её ряд прокладывается арматурной сеткой. При этом такая сетка не должна выходить за границу кладки. После того, как все её ряды будут уложены, необходимо будет оставшейся смесью отделать швы. Именно этапом финишной обработки завершается процесс обкладывания металлической печи огнеупорным кирпичом.

    Перед тем, как начинать проводить финишную отделку, необходимо будет дать рядам кладки просохнуть. Обычно сохнуть они должны несколько суток. Финишная отделка призывает удалить следы раствора, находящиеся на поверхности кирпича, а также придать готовой кладке приятный внешний вид. Можно механизировать процесс такой очистки, применив дрель со специальной насадкой.

    Что же касается секретов обкладки металлической печи кирпичом, то производить кладку стоит максимум толщиной в кирпич. Кроме того, в первом ряду кладки в обязательном порядке нужно будет оставить отверстие в полкирпича, что позволит улучшить вентиляцию и обеспечить больнее качественный прогрев помещения. Кстати, если вы решили оснастить печь дополнительными элементами, это можно сделать во время проведения её обкладки.

    Экранирование печей для бани

    Поняв, как обложить железную печь в бане кирпичом, можно приступить к изучению других способов экранирования металлических печей. Дело в том, что далеко не всегда имеется возможность провести футеровку металлической печи, поэтому приходится изыскивать иные способы обеспечения пожарной безопасности.

    Обычно защита стен помещения от возгорания в том случае, когда в нём установлена печь, осуществляется при помощи специальных экранов. При этом в любом случае сама печь должна быть размещена от стены на расстоянии не менее 1 м для кирпичной стены, а для обложенной металлической – 0,7 м. Применение защитных экранов может уменьшить это расстояние до 0,3 метра.

    Самыми распространёнными считаются металлические экраны. Обычно они выпускаются из стали или чугуна. Такие экраны не прогорают и хорошо защищают деревянные стены от перегрева и возможного пожара. Такие экраны легко монтируются прямо на стену или же к полу при помощи металлических ножек.

    Ширмами-экранами можно закрыть и всю печь. Но при этом будут достигнуты чисто эстетические цели, а вот вопрос совершенствования системы распределения тепла внутри помещения разрешён не будет. Для этого придётся использовать иные методы.

    Существует вариант и обустройства защитного экрана из кирпича. В этом случае печь обкладывается не полностью, а выкладывается защитная стенка только с одной её стороны. Основное её назначение – защитить деревянную стенку от возгорания вследствие перегрева. Иногда для этой цели защитный экран возводят до потолка.

    Третьим вариантом обустройства защитных экранов для печей считается применение различных негорючих материалов. Обычно это:

    • базальтовая вата;
    • базальтовый картон;
    • асбестовый картон;
    • минерит.

    Подобные материалы монтируются на место в следующем порядке: вентиляционный зазор, негорючий утеплитель, лист нержавейки или иного металла. Чтобы прикрепить такой «сэндвич» к стене, необходимо использовать специальные металлические втулки. Дело в том, что они не нагреваются и при этом позволяют формировать достаточный вентиляционный зазор.

    Дизайнерские варианты облицовки печи

    Однако, кроме чисто технической стороны дела, в процессе создания защитных экранов для металлических печей существуют и эстетические моменты, ведь баня должна быть не только функциональной, но и красивой. С этой целью облицовочный жароупорный кирпич можно заменить иными материалами.

    Можно разместить такие отделочные материалы прямо на стене. Для этого обычно используют термостойкую плитку. Её монтируют на жаростойкий клей, который в состоянии выдержать большие температуры. Изготовляется такая плитка обычно из обожженной глины, и она отличается долговечностью прочностью и жаростойкостью.

    Данная плитка может быть покрыта глазурью или же быть матовой. Очень на неё похожа клинкерная плитка, но она более плотная, и её цвет может быть любым, начиная от чёрного и заканчивая зелёным или синим цветом. Подобные виды плитки хорошо противостоят воздействию высоких температур и отлично подходят под любой вариант дизайна вашей бани.

    Ещё один интересный вариант защиты стен бани от воздействия жара – изразцы. Это особая разновидность керамической плитки, отличающейся наличием на лицевой стороне орнамента или рисунка. Кстати, изразцами можно обложить и металлическую печь для бани.

    Что же касается современных материалов, то для защиты от жара стен бани можно применить керамогранит, который очень прочен и термоустойчив. Выпускается несколько тысяч его разновидностей, поверхность материала может имитировать кирпич, дерево, природный камень. Что же касается цвета, то он может быть практически любым.

    Ещё один современный теплозащитный вариант – это талькохлорит, который состоит из породы зеленоватого или сероватого цвета. Она также очень прочная и огнеупорная, при этом изготовляется полностью из натурального материала. Однако стоит такой материал значительно дороже, чем все остальные.

    Опытные строители при монтаже огнеупорной обкладки советуют в обязательном порядке делать вентиляционный зазор. Его задача – отводить лишнее тепло от стен, которое может передаваться им от теплоизоляционного материала. Для этого плитку можно устанавливать на специальные втулки или же монтировать на теплоизолирующий клей.

    В любом случае, несмотря на выбранный вами способ защиты стен и помещения бани от высоких температур, создаваемых металлической печью, их применение поможет вам в разы снизить уровень пожарной опасности в помещении. Кроме того, как кирпичный кожух на печи, так и защитные экраны и облицовка стен создают необычный дизайн для вашей бани. Это позволяет с большим комфортом проводить банный отдых, а также способствует созданию в помещении неповторимой атмосферы русской бани.

    Как обложить металлическую печь в бане кирпичом, каким кирпичом обложить печь

    Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

    1. Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
    2. Легкая и простая эксплуатация.
    3. Она быстро растапливается.
    4. Обладает хорошей тягой.
    5. Высокая производительность.
    6. Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

    Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

    Печь в парилке

    Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

    Схема движения воздушных масс

    Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

    Кирпичная печь

    Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

    Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

    Металлическая печь без обкладки кирпичом

    Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

    1. Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
    2. Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
    3. Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

    Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

    Банная печь

    Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

    Это интересно: Инструкция пайки полипропиленовых труб — рассказываем по пунктам

    Вместо заключения по теме

    Он нагревается медленно, но остывает еще дольше. Даже на следующее утро можно пользоваться баней для стирки. При кладке стенок нужно делать зазор между кладочным материалом и печкой. Он должен составлять от 3 до 10 см. Каждый ряд нужно проверять на горизонтальность и вертикальность отвесом и уровнем. Через ряд рекомендуется прокладывать армирующую сетку. Особых требований к кладке не предъявляется, поэтому все работы выполняются собственными руками. Пока раствор не высох окончательно, рекомендуется сделать расшивку швов. Стенки можно обработать мыльным раствором и жесткой щеткой для достижения насыщенного цвета кирпича.

    Банная печь может служить и декоративным элементом. Ее можно оформить многими способами: использовать для облицовки материал с рисунком, делать различные выступы и арки. Легко поменять цвет выложенных стенок с помощью термоустойчивой краски. Это придаст сооружению привлекательный вид. Готовьте материалы и инструменты, выполняйте работу и — с легким паром.

    Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

    Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

    1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
    2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
    3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
    4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

    Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

    Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

    Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

    В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

    Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

    1. красный керамический кирпич;
    2. шамотный кирпич.

    Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

    Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

    Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

    Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

    Шамотный кирпич

    Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

    Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

    Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

    Схема обкладки кирпичом

    Эффект экранирования железной печки

    Засыпной экран зачастую рекламируется, как наиболее удобный и безопасный для использования в домашних банях. Большинство доморощенных специалистов считает, что отделка стен и железной печи бутом или колотым базальтом лучше всего обеспечивает теплоотдачу в воздух и одновременно снижает температуру поверхности каменки. В реальности железная печь после обкладки колотым базальтом или кварцитом выдает очень сильный жар в непосредственной близости к печке, тогда как на удалении до полутора метров воздух в парилке прогревается недостаточно хорошо.

    Обкладка печи в бане кирпичом дает несколько отличный эффект:

    • Между железной стенкой корпуса и обкладкой из кирпича обустраивается тепловой зазор в несколько сантиметров, за счет чего третья часть тепла передается в поток обтекающего печь воздушного потока. Поэтому, если обложить печь в бане руками по всем правилам, количество выдаваемого тепла не уменьшится, но наружная кирпичная поверхность будет значительно холоднее железной;
    • Ровная плоская поверхность обкладки из кирпича, как и гладкая железная стенка, обладает концентрирующим эффектом, поэтому вместо хаотичного рассеивания лучистое тепло легко достигает самых удаленных уголков парилки бани.

    Совет! Если после обкладки железной печи кирпичом вдруг обнаружится, что от излучения железной печи слишком удаленные части помещения прогреваются слабо, в этом случае наружную поверхность экрана из кирпича можно облицевать термостойкой кафельной плиткой.

    Любая гладкая плоскость, неважно, будет ли это металл или полированный малахит, который используют в качестве облицовки и обкладки для дорогущих чугунных конструкций, выдает основную часть тепла в виде излучения. Поэтому железные стенки не сильно прогретой печи быстро высушивают пол и делают воздух слишком горячим для дыхания

    Даже на расстоянии в метр-полтора излучаемое тепло печи, не оборудованной экраном из кирпича, сильно обжигает ноги, руки и лицо.

    Конструкция обкладки железной печи

    Вес стальной или чугунной печи редко превышает 80-90 кг, еще от 40 до 100 кг может давать засыпка каменки. Без обкладки из кирпича конструкцию печи можно свободно устанавливать на жаростойкий прочный поддон без опасения повредить лаги или доски деревянного пола.

    Для того чтобы выполнить обкладку железной печи, нужно в первую очередь определиться с основными параметрами конструкции:

    • Габариты и ширина обкладки. Экранирующую стенку печи можно выложить в полкирпича, или в четверть полуторного блока. В первом случае толщина обкладки составляет 12 см, во втором всего 8,8 см;
    • Величину зазора между стенкой обкладки и железным корпусом печи. В зависимости от заложенного в конструкцию параметра щели получается «холодный» или «горячий» экран из кирпича;
    • Выбрать способ усиления основания. Уложить обкладку непосредственно на пол парилки нельзя, по соображениям прочности деревянного основания и требованиям правил пожарной безопасности.

    В первых двух рядах обкладки выполняют специальные воздухозаборные окна, через которые более холодный воздух у пола за счет теплового подсоса попадает в зазор между железной стенкой печи и кирпичным экраном, нагревается и выбрасывается через верхний слой каменки под потолок парилки. Таким образом, исключается перегрев кирпича обкладки, и одновременно обеспечивается хорошая теплоотдача печи.

    Но не следует злоупотреблять количеством окон, достаточно выполнить по одному окну в нижнем ярусе обкладки и по одному в срединной части кладки для улучшения работы каменки. Чтобы улучшить отбор тепла, от нижних рядов камня в каменку устанавливают дополнительные стальные трубы — «паровозы».

    Если плеснуть кипятку в трубу, то каменка практически «взрывается» огромным количеством горячего пара за счет резкого испарения воды и раскаленного воздуха, идущего через зазор между кирпичной обкладкой и железной стеной печи.

    Важно! Практика показывает, что, если правильно обкладывать металлическую печь в бане, время прогрева помещения практически не меняется.

    В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен. Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают.

    Какой кирпич использовать

    Чтобы усилия не пропали даром, а результат радовал как можно дольше, надо уделить внимание выбору материала. Несложно догадаться, что простой кирпич, из которого строят дома, как красный, так и силикатный, для этих целей не подходит

    Тут нужен материал, обладающий большой жаростойкостью, устойчивый к перепадам температуры, имеющий привлекательный вид. Промышленность предлагает большой ассортимент подобной продукции

    Несложно догадаться, что простой кирпич, из которого строят дома, как красный, так и силикатный, для этих целей не подходит. Тут нужен материал, обладающий большой жаростойкостью, устойчивый к перепадам температуры, имеющий привлекательный вид. Промышленность предлагает большой ассортимент подобной продукции.

    1. Кирпич из шамотной глины. В его состав входит крупный кварцевый песок, кокс, графит. Комбинируя присадки, производители изготавливают материал, выдерживающий экстремальные температуры. Шамотный кирпич обладает отличными характеристиками, правда, имеет высокую цену.
    2. Динасовый кирпич изготавливается из кремнийсодержащего порошка с известковым молочком. Он отличается прочностью и жаростойкостью, но крайне восприимчив к температурным колебаниям. Использовать данный материал в помещении, которое большую часть времени не отапливается, – плохая идея.
    3. Тальковый сланец, разрезанный механическим способом, – отличный материал для декоративного оформления печей и каминов. Он не подойдет для сооружения полноценной печи, но для обкладки это лучший выбор.
    4. Клинкерный кирпич можно использовать, чтобы обложить железную печь в бане, но надо следить, чтобы между металлом и стеной оставался достаточный тепловой зазор.

    Стоит также отметить, что ассортимент продукции не ограничен привычными прямоугольными кирпичиками, в продажу поступают изделия разной формы, что позволяет создать функциональную и уникальную по своему дизайну печь.

    Весь процесс обкладки железной печки можно разделить на несколько этапов.

    Этап 1 Фундамент

    Важнейшим этапом любого строительства является устройство фундамента. От качества его монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции. Если при первоначальном строительстве, был сделан фундамент под печку, то для того, чтобы обкладывать металлическую топку не понадобится устройство нового фундамента. Но если вы неуверены в прочности старого фундамента, нужно потратить время и построить новый фундамент, так как вес всей конструкции существенно увеличится. При общей массе всей конструкции менее 700 кг, фундамент можно не возводить.

    Порядок устройства фундамента:

    • После того, как решён вопрос места установки печи, нужно по периметру конструкции вырезать половые доски, учитывая, что размер фундамента должен быть больше на 10–15 см с каждой стороны.
    • Далее, нужно вырыть котлован глубиной до 40 см.
    • Затем необходимо построить деревянную опалубку по размеру котлована и планируемой конструкции.
    • Следующим шагом будет устройство гидроизоляции фундамента.
    • Затем насыпаем подушку из песка и щебня средней фракции, для возможности удержания влаги.
    • Заливаем цементным раствором фундамент и обязательно наверх укладываем слой армирующей сетки. Проверяем строительным уровнем ровность сделанной поверхности.
    • Затем необходимо выждать время, для того чтобы бетонная стяжка полностью застыла.

    Этап 2 Устройство основания

    • После полного застывания раствора фундамента, нужно выложить основание в один ряд кирпичной кладки.
    • Проверяем опять строительным уровнем горизонтальность поверхности.
    • Укладываем слой рубероида, для устройства гидроизоляции основания.
    • Сверху необходимо уложить лист железа, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
    • Затем устанавливаем металлическую печь.

    Этап 3 Приготовление раствора

    Смесь цемента и глины будет служить идеальным раствором для обкладки кирпичом металлической топки. Бывалые печники советуют пропорцию этих компонентов определять по внешнему виду. Считается, что необходимо брать одинаковое количество цемента и глины, добавляя при этом в раствор до 30% речного песка.

    Главное, при приготовлении раствора, добиться однородной массы, без камешков и комочков, напоминающей по внешнему виду густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кладки, нужно нанести немного смеси на кирпич. Качественный раствор не должен течь и сползать с кирпича. Если смесь не очень густая, то можно добавить небольшое количество песка.

    Этап 4 Подготовка кирпича

    Для выполнения этого этапа работы необходимо, отобранное количество кирпичей для кладки, замочить его в воде на 12 часов. Проведение этого действия требуется для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора во время кладки. При использовании старого кирпича, его необходимо обязательно очистить от песка и старого раствора.

    Этап 5 Как обкладывать металлическую печь

    Средний размер конструкции по высоте будет занимать 13–15 рядов кладки. Поэтому желательно, весь процесс работы разделить на два этапа. Сначала нужно уложить 7–8 рядов и дать им высохнуть. На следующий день, после проверки усадки, производим кладку оставшегося участка конструкции.

    Процесс отделки кирпичом:

    • Вести ряд нужно начиная с угла конструкции, не забывая контролировать горизонтальность укладки строительным уровнем. Контроль правильности угла нужно проводить отвесом или угломером.
    • На второй ряд необходимо расстелить армирующую сетку, чтобы увеличить прочность конструкции.
    • На этом же ряду нужно начинать устраивать воздушные зазоры, через которые разогретый воздух будет поступать в помещение. Эту операцию нужно повторить на 6 и 8 ряду. Много отверстий делать не желательно. Двух вверху и двух внизу будет вполне достаточно.
    • Третий ряд выкладывается аналогично, как и первый.
    • В месте, где планируется установка дверки для топлива и поддувала, нужно уложить металлический уголок.
    • Последний ряд укладывается произвольно.

    Этап 6 Предварительная топка печи

    Важным этапом является подготовка изготовленной конструкции к её дальнейшей эксплуатации. Нельзя сразу нагревать печь до максимальной температуры. Нужно выполнить 2–3 предварительные топки, при которых используется минимальное количество топлива. Такие действия позволят хорошо просушить раствор. Помните, что существует большое количество схем и способов обкладки кирпичом металлической печи, о которых можно узнать подробно на многих строительных интернет-порталах.

    Несколько полезных советов

    Чтобы кирпичная обкладка была правильной и прослужила не один год, следует воспользоваться такими рекомендациями:

    • кладка выполняется обычным способом с перевязкой в полкирпича;
    • нельзя связывать конструкцию с банными стенами;
    • выдерживать шов толщиной 5 мм;
    • оставлять зазор 3-5 см, между металлическими стенами печки и экраном;
    • в нижних рядах обязательно сделать проемы, через которые свободно заходил бы холодный воздух. Соответственно, в верхних – такие же отверстия, для выхода горячего. И снизу и свержу должно быть не больше 2-ух 3-ех проемов, иначе стенка, как тепловой экран, не буде выполнять своей непосредственной функции;
    • после кладки каждого ряда, необходимо его проверить уровнем: вертикальность и горизонтальность должна соблюдаться везде;
    • остатки раствора тщательно удалить как с внутренней стороны, так и с внешней.

    Пошаговая технология облицовки

    1. Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
    2. Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
    3. Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
    4. Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
    5. Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
    6. Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
    7. Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
    8. Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
    9. В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
    10. Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
    11. В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
    12. Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
    13. В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
    14. Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
    15. Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
    16. После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.

    Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.

    Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.

    Критерии выбора полной или частичной обкладки печи

    Многие владельцы бань, приняв решение обложить печь кирпичом, сомневаются, какой вид облицовки выбрать. Если со всех четырех сторон окружить устройство кирпичными стенами, то получится полная, в противном случае – частичная.

    Какой бы вариант не был выбран, разница будет состоять в управлении конвекцией. Если говорить более простым языком, проблемы могут возникнуть у любителей русской бани. Если организована управляемая конвенция, то есть возможность ее перекрыть, в этом случае горячий воздух нагревает не помещение парной, а кирпичный кожух, передавая тепло в парилку более мягким.

    Чтобы управлять потоком теплого воздуха по направлению снизу-вверх, следует предусматривать специальные отверстия. Если нужно, их закрывают или открывают с помощью специальных дверок или кусочков кирпича.

    А вот отрытые облицовки, когда печь не закрыта с одной или нескольких сторон, это скорее всего эстетическая сторона и вопрос безопасности, так как от кирпича получить ожог менее вероятно, чем от раскаленного металла.

    Финишная отделка

    Схватывание раствора может занять время, поэтому лучше 2-3 дня выждать. Финишная отделка заключается в очистке кирпича от раствора и придании ему равномерного оттенка.

    Удаление излишков раствора удобнее делать дрелью с насадкой щёточного типа. Работа пыльная, а потому используйте респиратор и очки.

    После очистки, на кирпичах могут сохраниться пятна неоднородного цвета. Чтобы выровнять оттенок, применяют раствор хозяйственного мыла с водой и жёсткую плотную щётку. После этого, кирпичную «шубу» промывают водой. Результат – красивый оттенок без пятен.

    Первую топку после футеровки, выполняйте не спеша, давая возможность кирпичу постепенно впитать в себя, жар.

    Вот, пожалуй, и всё. Думаю, что комфорт от обложенной печи, Вы ощутите сразу. Тепло станет более сбалансированным, а источник тепла порадует приятным видом и удовольствием от самостоятельной работы.

    Цитата мудрости: Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят (Гюго Виктор Мари).

    Как обложить железную трубу в бане кирпичом

    Для чего это делается?

    И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

    • в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
    • железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
    • всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

    Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

    • пар становится более влажным и приятным;
    • тепло по парной распространяется более равномерно;
    • внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

    Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

    Каким кирпичом лучше всего обложить в бане железную печь

    Ниже разберем материалы, которыми рекомендуется облицовывать, и те, которые нельзя использовать для печной кладки.

    Керамический

    Лучше всего будет обложить печь в бане керамическим кирпичом.

    Он очень прочный, легче шамота. Завершенная отделка смотрится красиво и аккуратно. Допускается применять кирпич, бывший в употреблении.

    Шамотный

    Шамот подходит для обкладывания.

    Его плюсы:

    1. Он огнеупорный, что минимизирует риск возгорания.
    2. Прочный. При соблюдении техники кладки печь будет стоять года.
    3. Отлично удерживает тепло.

    Но есть и минусы:

    1. Высокая цена, из-за чего большим спросом пользуется красный керамический.
    2. Кирпичная кладка выходит с шероховатостями и не очень красивой. Поэтому хозяевам часто приходится выполнять повторную отделку керамогранитом или изразцами.

    Шамотом чаще выкладывают внутренние части печи, типа топки, обкладывают дымоходную трубу, а снаружи кладут керамический.

    Облицовочный

    Преимущество ‒ выбор фактур и цветов. Впишется в любой стиль оформления бани.

    Минусы:

    • хуже удерживает тепло;
    • менее прочен в сравнении с керамическим.

    Пустотелый облицовочный не применяют для украшения печей, только полнотелый облицовочный.

    Силикатный (белый)

    Для внутренней и лицевой кладки печи силикатный кирпич не применяют, потому что он не выдерживает резких перепадов температур и не устойчив к повышенной влажности.

    При таких условиях он начнет трескаться и разрушаться уже через несколько недель.

    Белый кирпич используют при кладке небольших построек, гаражей, хозблоков, которые потом облицовывают другими материалами.

    Что потребуется при обкладывании печи кирпичом

    Для того чтобы обложить кирпичом печь в бане, потребуется запастись определенными материалами и инструментом:

    • Кирпич огнеупорный полнотелый. Преимущества данного материала: устойчивость к длительному воздействию высоких температур, отсутствие деформаций и сохранение высоких характеристик на протяжении многих лет. Можно приобрести как гладкий кирпич, так и с фактурной поверхностью, придающей печи декоративный вид.
    • Компоненты для приготовления раствора, в зависимости от типа смеси это могут быть глина, специальный клей для керамогранита, а также песок и цемент, которые добавляются в любом случае.
    • Листовой асбест, обладающий высокими огнестойкими свойствами.
    • Мастерок, молоток каменщика, отвес либо уровень и емкость для замешивания раствора.

    Основной инструмент для кладки

    Виды кладок

    Если решено металлическую печь обложить кирпичом, то следует определиться со способом, который будут руководством, чтобы выложить кладку в бане. Облицовку кирпичом металлической печи очень часто называют созданием экрана. Существует несколько технологий выполнения подобных работ. В основном используется два варианта: сплошной метод кладки и облицовка в разрядку. Но в любом случае должно сохраняться расстояние от экрана до печи 3-10 см.

    Сплошная облицовка

    Такой вариант кладки существенно снижает тепловой КПД печи. Конструкция устройства рассчитана на более быструю теплоотдачу, а при создании облицовки на пути теплого воздуха появляется существенная преграда. Теплому воздуху ничего не остается, как отправляться в трубу. Применяется такой вариант очень редко, когда эффективность печи не имеет большого значения. Например, если печь используется только в декоративных целях. Для такой кладки обязательно требуется выполнение фундамента. Чтобы ускорить процесс нагрева при сплошной кладке, можно пойти на небольшую хитрость – оставить окошки, закрывающиеся специальными дверками или кирпичом.

    Облицовка в разрядку

    Это более приемлемый вариант для облицовки печи, если требуется быстрый нагрев помещения без потери т тепла. Кладка в разрядку подразумевает, что в стене экрана будут оставляться окошки. Их расположение выбирается произвольно, некоторым удается создавать красивые рисунки. В таком случае помещение будет греться очень быстро, но излучение получится очень жестким.

    Пошаговая инструкция по работе + фото

    Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

    Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

    • Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
    • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
    • Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
    • Рубероид.
    • Доски для создания опалубки.
    • Армирующая сетка.

    Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

    • Строительный уровень.
    • Совковая лопата.
    • Строительный маркер.
    • Измерительная лента (рулетка).
    • Строительный отвес.
    • Кельма.
    • Угломер.

    Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

    Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

    Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

    Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

    Стена возле печи должна быть выложена базальтовыми плитами

    Для надежности крепления, используйте саморезы.

    Шаг 1. Строим фундамент под печь.

    Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

    Основание под печь

    Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

    Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

    Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

    Пошаговая инструкция

    Формируем основание

    Чтобы печь для бани обложенная кирпичом была крепкой и надежной, важно правильно заложить фундаментную основу. Самым простым в монтаже и установке считается ленточный фундамент. Для его обустройства предварительно демонтируются деревянные элементы пола в доме, после чего копается траншея, дно которой устилается песочно-щебневой смесью. Все хорошо утрамбовывается и поливается водой. Следующий этап — бетонирование фундамента. Для прочности и надежности конструкции рекомендуется дополнительно перед заливкой в фундамент заложить армирующую сетку. После раствор оставляют просыхать. Пока основание полностью не высохнет, дальнейшие работы проводить не рекомендуется.

    Подготовка

    Перед строительством защитного фартука рекомендуется на 12 часов замочить кирпич для обкладки. Для этого отделяется требуемое количество материала, при необходимости очищается и помещается в холодную воду. Это мероприятие нужно для того, чтобы блоки не впитывали влагу из раствора во время формирования порядовки.

    Как приготовить кирпичный раствор?

    Порядовка металлической печи будет надежной, если в качестве кладочного раствора использовать цементно-глиняную смесь. Оба составляющих берутся в равных пропорциях и разбавляются водой, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чтобы хорошо перемешать раствор и получить однородную массу, рекомендуется воспользоваться строительным миксером. После перемешивания нужно дать кладочной смеси загустеть, а затем приступать непосредственно к кладке.

    Преимущества использования металлической печи в бане

    Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

    1. Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
    2. Легкая и простая эксплуатация.
    3. Она быстро растапливается.
    4. Обладает хорошей тягой.
    5. Высокая производительность.
    6. Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

    Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

    Печь в парилке

    Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

    Схема движения воздушных масс

    Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

    Кирпичная печь

    Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

    Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

    Металлическая печь без обкладки кирпичом

    Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

    1. Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
    2. Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
    3. Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

    Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

    Банная печь

    Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

    Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками

    Данная смесь заливается водой и замешивается. Можно также приобрести уже готовую смесь для печных работ, продающуюся в строительных магазинах. Непосредственно перед кладкой проверяется расстояние между стенкой печи и стеной бани.

    Минимально такое расстояние должно составлять см. Для придания большей прочности кладки кирпичи перед работой помещают в воду. Сама кладка производится в шахматном порядке, при этом ряды складываются и поправляются при помощи мастерка или же деревянного молотка. Для придания прочности клади каждый её ряд прокладывается арматурной сеткой.

    При этом такая сетка не должна выходить за границу кладки. После того, как все её ряды будут уложены, необходимо будет оставшейся смесью отделать швы. Именно этапом финишной обработки завершается процесс обкладывания металлической печи огнеупорным кирпичом.

    Перед тем, как начинать проводить финишную отделку, необходимо будет дать рядам кладки просохнуть. Обычно сохнуть они должны несколько суток. Финишная отделка призывает удалить следы раствора, находящиеся на поверхности кирпича, а также придать готовой кладке приятный внешний вид.

    Можно механизировать процесс такой очистки, применив дрель со специальной насадкой. Что же касается секретов обкладки металлической печи кирпичом, то производить кладку стоит максимум толщиной в кирпич. Кроме того, в первом ряду кладки в обязательном порядке нужно будет оставить отверстие в полкирпича, что позволит улучшить вентиляцию и обеспечить больнее качественный прогрев помещения.

    Кстати, если вы решили оснастить печь дополнительными элементами, это можно сделать во время проведения её обкладки. Поняв, как обложить железную печь в бане кирпичом, можно приступить к изучению других способов экранирования металлических печей. Дело в том, что далеко не всегда имеется возможность провести футеровку металлической печи, поэтому приходится изыскивать иные способы обеспечения пожарной безопасности.

    Обычно защита стен помещения от возгорания в том случае, когда в нём установлена печь, осуществляется при помощи специальных экранов. При этом в любом случае сама печь должна быть размещена от стены на расстоянии не менее 1 м для кирпичной стены, а для обложенной металлической — 0,7 м. Применение защитных экранов может уменьшить это расстояние до 0,3 метра. Самыми распространёнными считаются металлические экраны. Обычно они выпускаются из стали или чугуна.

    Такие экраны не прогорают и хорошо защищают деревянные стены от перегрева и возможного пожара. Такие экраны легко монтируются прямо на стену или же к полу при помощи металлических ножек. Ширмами-экранами можно закрыть и всю печь. Но при этом будут достигнуты чисто эстетические цели, а вот вопрос совершенствования системы распределения тепла внутри помещения разрешён не будет. Для этого придётся использовать иные методы.

    Существует вариант и обустройства защитного экрана из кирпича. В этом случае печь обкладывается не полностью, а выкладывается защитная стенка только с одной её стороны. Основное её назначение — защитить деревянную стенку от возгорания вследствие перегрева.

    Иногда для этой цели защитный экран возводят до потолка. Третьим вариантом обустройства защитных экранов для печей считается применение различных негорючих материалов. Обычно это:. Подобные материалы монтируются на место в следующем порядке: вентиляционный зазор, негорючий утеплитель, лист нержавейки или иного металла.

    Подготовка основания, стен

    Дело в том, что они не нагреваются и при этом позволяют формировать достаточный вентиляционный зазор. Однако, кроме чисто технической стороны дела, в процессе создания защитных экранов для металлических печей существуют и эстетические моменты, ведь баня должна быть не только функциональной, но и красивой. С этой целью облицовочный жароупорный кирпич можно заменить иными материалами.

    Можно разместить такие отделочные материалы прямо на стене. Для этого обычно используют термостойкую плитку. Её монтируют на жаростойкий клей, который в состоянии выдержать большие температуры.

    Изготовляется такая плитка обычно из обожженной глины, и она отличается долговечностью прочностью и жаростойкостью. Данная плитка может быть покрыта глазурью или же быть матовой. Очень на неё похожа клинкерная плитка, но она более плотная, и её цвет может быть любым, начиная от чёрного и заканчивая зелёным или синим цветом.

    Подобные виды плитки хорошо противостоят воздействию высоких температур и отлично подходят под любой вариант дизайна вашей бани. Ещё один интересный вариант защиты стен бани от воздействия жара — изразцы. Это особая разновидность керамической плитки, отличающейся наличием на лицевой стороне орнамента или рисунка. Кстати, изразцами можно обложить и металлическую печь для бани.

    Раствор для кладки

    От его качества зависит долговечность.

    Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

    Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

    Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

    Полученный раствор должен легко соскальзывать с поверхности инструмента (мастерка или лопаты). Попробуйте положить на кирпич слой раствора, а затем через 5 мин. приподнять. Если нижний кирпич останется на месте (не отлипнет), значит, смесь правильная.

    Расчет расхода материала

    Чтобы рассчитать количество материала, которое требуется для выполнения кладки, потребуется учесть некоторые факторы. В первую очередь это физические размеры самой печи, а также способ укладки кирпича.

    Для определения количества требуемого материала объем печи умножается на высоту и делится на размер стороны кирпича. Полученный результат умножается на 5-10%.

    Это поможет компенсировать бой кирпича во время работы и транспортировки. Также следует учесть при расчете кирпич для облицовки фундамента и дымохода. При кладке в разрядку, естественно, нужно намного меньше материала.

    Фундамент под русскую печь

    Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

    1. Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
    2. Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
    3. Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
    4. Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
    5. После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
    6. Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
    7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
    8. Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
    9. Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
    10. Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
    11. После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
    12. После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
    13. Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
    14. Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
    15. Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.

    Руководство к действию

    Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

    Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

    1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
    2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
    3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
    4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
    5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.
    1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
    2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
    3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
    4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.

    Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

    1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
    2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
    3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!

    Готовим кирпич

    Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

    Предлагаем ознакомиться Хамам — принцип, польза, противопоказания

    Виды кладок

    Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

    • традиционной колодкой;
    • решеткой.

    Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

    1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
    2. для соблюдения углов — использовать отвес;
    3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
    4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
    5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
    6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

    Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.

    Критерии выбора полной или частичной обкладки печи

    Многие владельцы бань, приняв решение обложить печь кирпичом, сомневаются, какой вид облицовки выбрать. Если со всех четырех сторон окружить устройство кирпичными стенами, то получится полная, в противном случае – частичная.

    Какой бы вариант не был выбран, разница будет состоять в управлении конвекцией. Если говорить более простым языком, проблемы могут возникнуть у любителей русской бани. Если организована управляемая конвенция, то есть возможность ее перекрыть, в этом случае горячий воздух нагревает не помещение парной, а кирпичный кожух, передавая тепло в парилку более мягким.

    Чтобы управлять потоком теплого воздуха по направлению снизу-вверх, следует предусматривать специальные отверстия. Если нужно, их закрывают или открывают с помощью специальных дверок или кусочков кирпича.

    А вот отрытые облицовки, когда печь не закрыта с одной или нескольких сторон, это скорее всего эстетическая сторона и вопрос безопасности, так как от кирпича получить ожог менее вероятно, чем от раскаленного металла.

    Особенности обкладки печки, установленной на деревянном полу

    Когда в бане бетонный пол, то вопросов по поводу обустройства основания печи и облицовки около нее не возникает. А вот при деревянном напольном покрытие, прежде чем начинать кладку вокруг металлической печи, следует предусмотреть массу вопросов.

    В первую очередь важно решить, нужен ли фундамент. Для этого рассчитывается вес кирпичного сооружения и оценивается выносливость деревянного пола. В некоторых случаях достаточно просто дополнительно укрепить несущие лаги. Но надежнее всего под кирпичной кладкой залить фундамент. Каким он будет: ленточным или столбовым, решать самому владельцу.

    Если фундамент не был заложен во время строительства, то потребуется разобрать определенную часть пола, вырыть котлован, так как фундамент для опалубки печи необходимо расположить на одной глубине с основанием самого здания. По своим размерам он должен быть шире на 15-25 см самого печного экрана.

    В первую очередь следует рассчитать, выдержит ли пол вес фундамента

    Не следует связывать фундамент печи с основным, если топка располагается около несущей стены, то между двумя основаниями предусматривается расстояние как минимум в 5 см. Образовавшейся между ними зазор следует заполнить теплоизоляционными материалами. По своей высоте печной фундамент должен быть ниже уровня пола на 10-15 см.

    До полного высыхания фундамента должно пройти около месяца. И только после этого продолжаются работы. Сверху укладывается несколько слоев рубероида или толя в качестве влагозащитного материала. Затем проводят кладку двух рядов кирпича, каждый последующий кирпич второго ряда укладывают со смещением относительно предыдущего, чтобы перекрывались швы. Вот теперь фундамент для экрана печи готов.

    Даже если пол и лаги основания кажутся прочными и надежными, способными выдержать вес кирпичного экрана, потребуется провести ряд подготовительных работ. Организовывается основание для установки печи и экрана. Основание обязательно должно быть негорючим и крепким, в качестве материалов можно использовать:

    • Лист металла, закрепленный над теплоизоляционным слоем;
    • Два ряда кирпичной кладки, что укладываются на деревянный пол;
    • Керамическая плитка, устойчивая к высоким температурам;
    • Искусственный или натуральный камень.

    Требования противопожарной безопасности

    При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

    • Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
    • Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
    • Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

    Предлагаем ознакомиться Утепление бетона при заливке — Всё о фундаменте

    В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

    • При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
    • Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
    • От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
    • Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

    Цены на пеностекло

    пеностекло

    Выполнение кладки для печи с выносной топкой

    Иногда бывают печи, в которых основная часть находится в парилке, а топка вынесена в предбанник или на улицу. В таком случае, облицовка выполняется немного по другой технологии.

    1. После определения печи и выполнения фундамента, выполняется проем для топки. Он должен превышать размеры топки на 25 см с каждой стороны.
    2. Устанавливается печь ровно, чтобы края топки не выступали за пределы. Поле установки можно приступать к выполнению изоляции. Изоляционные работы проводят с использованием базальтовым картоном, керамотканью, алюминиевой фольгой и листами минерита. Последний относится к самым современным изоляционным материалам, который при нагревании не выделяет токсичных микроэлементов в атмосферу. Базальтовый картон нарезается на широкие полосы и закрепляется с помощью степлера на стенах отверстия. Выступающие края аккуратно заворачиваются. Аналогичную процедуру проделывают с керамотканью, а затем и с фольгой.
    3. В двух листах минерита вырезают отверстия соответствующие по размерам топки и саморезами закрепляют их со стороны парной.
    4. Кирпич помещается в воду на полчаса. В это время готовится раствор. Работа начинается снаружи. Первый ряд укладывается в половину кирпича. Для формирования декоративного выступа последний кирпич укладывается поперек ряда. При выполнении второго ряда оставляют выступ для зольника, который обеспечит циркуляцию воздуха. При выполнении кладки выдерживают расстояние между ней и печью в 3 см, чтобы сохранить дольше целостность кладки, а также не допустить перегревания.
    5. После того, как кладки станет чуть выше топки, укладывают два стальных уголка. Они не должны соприкасаться с металлом. Затем выполнение кладки продолжается до нужной высоты.
    6. После того, как кладка выполнена, следует удалить выступающие края теплоизоляции, а образовавшиеся зазоры заполнить базальтовой ватой.
    7. Затем работы продолжаются уже внутри парной. Тип кладки зависит от выбора хозяина. Прежде, чем начать облицовку, устанавливают печь и проводят разметку расположения самой кладки.

    Как видно, провести собственными силами облицовку печи кирпичом не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Если знать, как правильно обложить железную печь в бане кирпичом, то вопросов не возникнет. Главное тщательно подготовиться и проводить все работы с соблюдением норм и правил.

    Особенности приготовления кладочного раствора

    Все, кто задается вопросом, как выложить печь для бани из кирпича, в первую очередь должны определиться, что выступит в качестве связующей смеси.

    Чаще всего это один из трех вариантов:

    • Цементный раствор с добавлением клеевого состава для керамогранита.
    • Классический состав, приготавливаемый путем замешивания глины и песка.
    • Смесь на основе цемента с добавление небольшой части шамотной глины.

    Следует помнить, что если используется классический раствор из глины, перед началом работ следует обязательно проверить его на пластичность. Для этого из смеси скатывается жгут, который сворачивается в кольцо. После этого необходимо осмотреть его на предмет трещин, если их немного, раствор подходит для работы, если же трещины значительны, следует подрегулировать пластичность состава с помощью добавления песка.

    Совет: в некоторых случаях, когда металлическая печь ненадежна или конструкция временная, можно посадить на раствор только нижнюю часть конструкции. Верхняя же укладывается насухо, в дальнейшем это упростит замену печи или ее ремонт.

    Основание

    Если бы существовала инструкция по обкладыванию данной печи, там, несомненно, большое внимание было бы уделено устройству основания. Следует примерно рассчитать показатель прочности основы, после чего и определяется, как лучше ее обустроить. Если плоскость пола не очень надежна, целесообразно устроить фундамент для печи бани, если же с надежностью все хорошо, то основание устраивается гораздо проще.

    Если необходим фундамент, определяется его размер, выставляется опалубка, в которую и заливается раствор. Его состав такой же, как и для обычных стяжек. Приступать к дальнейшим работам можно после его полного застывания.

    Заливка фундамента под печь в бане

    Если для укладки кирпича заливка основания не требуется, работы проводятся следующим образом:

    • Выполняется разметка расположения кирпича. Оптимальное расстояние от металлической поверхности – от 3 до 5 см, а допустимый промежуток – от 0.5 до 10 см.

    Обратите внимание! Близкое расположение обеспечивает быстрое нагревание, но постоянно перегревает кирпич, что снижает срок его эксплуатации. Большой зазор сохраняет кирпич, но значительно удлиняет процесс прогревания.

    • По контуру кладки прибивается металлический лист, защищающий поверхность от перегрева.
    • Сверху по периметру укладывается асбокартон. Этот материал прекрасно защищает поверхности, он устойчив к воздействию температуры до 500 градусов, не поддается горению и обугливанию.

    Асбокартон – отличный изолятор горячих поверхностей

    Кладочные работы

    Вот мы подошли к описанию основного этапа – как обложить металлическую печь в бане кирпичом. Кладка производится следующим образом: первый ряд укладывается всплошную, во втором ряду нужно оставить по два отверстия на каждой стенке, размер которых обычно равен половине кирпича.

    Если необходимо устройство проема для топки, его размер особо не регламентируется. Главное, он должен быть удобным и не мешать открытию дверцы. Верхний край проема лучше всего укрепить металлическим уголком, это значительно усилит прочность кладки. (см. также статью Печь для бани из трубы: как сделать самому)

    В предпоследнем ряду сверху следует также оставить по два отверстия. Верхняя часть может быть различной, иногда там ничего не нужно, а в некоторых случаях насыпаются камни, которые делают теплоотдачу еще больше в силу своих свойств.

    Металлическая печь до и после обкладывания

    Совет: для улучшения сцепления кирпич перед укладкой нужно вымочить в воде, сцепление с раствором будет гораздо прочнее, тем более конструкция будет подвергаться постоянному воздействию высоких температур.

    Размер швов между кирпичом необходимо выдерживать в пределах 3-5 мм, при этом не забывайте о перевязке кирпича. Все это обеспечит необходимую прочность и долговечность. Несмотря на кажущуюся сложность, обложить печь кирпичом своими руками по силам практически каждому человеку.

    После окончания кладочных работ раствору необходимо дать время на высыхание, в зависимости от влажности и температуры в помещении процесс занимает в среднем 1-3 дня. Затем с поверхности кирпича при необходимости удаляются излишки раствора. Это можно произвести различными способами, главное – не повредить поверхности печи.

    Как обложить печь в бане кирпичом своими руками, чем обкладывать печку

    Металлические банные печки хороши малыми габаритами и быстрым прогревом при растопке. Но и остывают они в таком же темпе, если вовремя не подкинуть порцию дров. Решение этой проблемы давно найдено: необходимо устроить вокруг отопителя аккумулятор тепла в виде кирпичной кладки. Она же защитит вас от жесткого инфракрасного излучения, выделяемого раскаленными стальными стенками. Давайте разберемся, как правильно обложить печь в бане, чтобы вы могли сделать эту работу своими руками.

    Конструкция кирпичного экрана

    Стальную либо чугунную банную печь можно обложить несколькими способами:

    1. Построить сплошную перегородку до верхней кромки буржуйки, оставив несколько проемов в нижних рядах кирпича для прохода воздуха.
    2. Выложить экран той же высоты, но с многочисленными проемами, как изображено на фото.
    3. Полностью облицевать печку кирпичом со всех сторон и возвести дымоход.

    Первый вариант – самый распространенный. Сплошная конструкция позволяет накопить максимум тепла и служит хорошей защитой парящимся людям, ведь поверхности железных стенок нагреваются до температуры 700 °С, когда печь в бане выходит на рабочий режим. Это чревато ожогами инфракрасным излучением.

    Обкладка с проемами несет больше декоративную функцию, чем аккумулирующую или защитную. Хотя какое-то количество теплоты такая перегородка сберегает. Строить желательно в парилке малых размеров, где есть опасность случайного прикосновения к горячей поверхности отопителя.

    Справка. Производители большинства металлических банных печей оснащают их конвекционными кожухами, представляющими собой двойную стенку с проемами для циркуляции воздуха. Тем не менее поверхность кожуха тоже сильно нагревается и прикасаться к ней не стоит.

    Последний вариант годится для самодельных печек, свариваемых из металла специально для бани. Кирпичная кладка скрывает не всегда презентабельный вид изделия со всех сторон. Недостаток способа – большое количество кирпича и сложность исполнения, требующая навыков в печном деле. Подробнее о методике рассказывается в следующем видео:

    Кладочные материалы

    Для возведения перегородки вокруг железной печки потребуется такой комплект стройматериалов:

    • глиняный (керамический) кирпич без пустот;
    • готовая кладочная смесь, предназначенная для печей и каминов;
    • металлические уголки с шириной полок 35—45 мм;
    • проволока стальная;
    • печная фурнитура – дверки, задвижки;
    • вода.

    Примечание. Металлопрокат и фурнитура понадобятся в том случае, когда вы планируете полную обкладку банной печи с постройкой дымоходной трубы.

    Если ставить камень на ребро, получится экономия материалов, но теплоемкость ограждения снизится

    Чтобы экран около буржуйки выполнял свою функцию и долго сберегал тепло, красный кирпич должен быть полнотелым. Пустотные сорта тоже допустимы к применению, но их массивность и теплоемкость существенно ниже. Еще один вариант – природный камень (мрамор, гранит), но он обойдется дороже, а класть его гораздо сложнее.

    Несколько слов о том, каким раствором лучше пользоваться, чтобы обложить печь в парной. Если вы далеки от печного дела, то без колебаний покупайте готовую глиняно-песчаную смесь в магазине. Когда такой возможности нет, готовьте раствор из чистой природной глины без примесей по такому рецепту:

    1. Возьмите большую емкость и замочите в ней глину на 1 сутки. Консистенция – густая, в виде жижи.
    2. Пропустите смесь сквозь крупное сито, дабы растереть комочки и отделить твердые включения.
    3. Смешайте 1 ведро жижи с 2,5 ведрами песка.

    Непосредственно перед кладкой можно добавить в раствор немного цемента для крепости (не более 200 грамм на ведро) и тщательно перемешать.

    Фундамент для перегородки

    Чтобы обложить печь в бане кирпичом, нужно обустроить прочное основание. Ставить тяжелую кладку прямиком на деревянные полы парилки допускается при одновременном соблюдении нескольких условий:

    • размер дровяного отопителя и, соответственно, масса экрана невелика;
    • если выбран облегченный вариант экрана с проемами между кирпичами;
    • половые лаги и доски покрытия должны быть достаточно прочными, способными нести повышенную нагрузку.

    Примечание. Какой бы легкой ни была конструкция, от хождения людей по деревянному полу (а другого покрытия в парной не делается), возникают вибрации, передающиеся перегородке. Плюс древесина постоянно «дышит» — расширяется и уменьшается в размерах. В результате кладка постепенно растрескивается.

    Если ваша печь или банный котел установлен прямо на полу, его придется временно демонтировать и убрать в сторону. Закладка фундамента выполняется в таком порядке:

    1. Вырежьте в полу проем по размерам будущей кладки. В нем выкопайте яму глубиной до устойчивого слоя грунтов.
    2. На дно уложите песок на высоту 10 см и уплотните его трамбовкой.
    3. Засыпьте котлован битым камнем до уровня земли, а затем пролейте жидким раствором цемента или глины.
    4. После застывания раствора проложите на бутовое основание 2 слоя гидроизоляции из рубероида, а затем выложите фундамент из кирпича до отметки чистых полов, как показано на схеме.
    5. Внутреннюю полость кладки заполните бутобетоном, как описывается в п. 3.
    6. Сверху на готовый фундамент постелите лист оцинкованного железа.

    Совет. На фундаментную кладку пойдет любой керамический кирпич, в том числе – второго сорта и бывший в употреблении. Другой вариант – поставить опалубку и залить железобетонную плиту, как это нередко делается для кирпичных отопительных печей в частных домах.

    При устройстве основания печи в бане учитывайте один момент: между стенками отопителя и перегородкой должен оставаться проем для воздуха шириной не менее 2 см. Соответственно, размер фундамента равен габаритам буржуйки + ширина кирпича 12 см + воздушная прослойка 2—5 см.

    Как обкладывать печку

    Для выполнения подобных работ не нужны специальные схемы – порядовки, поскольку задача довольно простая – перегородка возводится по периметру банного отопителя с указанным зазором от него. Если корпус печки круглый, то кладку тоже можно сделать изогнутой, как показано ниже на фото.

    Чтобы своими руками обложить печь в помещении бани, ее нужно сначала установить на место и подсоединить дымоходную трубу. Если ваша печка оборудована выносным топливником, то перед монтажом следует выпилить кусок стены со стороны предбанника. Минимальный размер проема считается так: габарит выносного канала + плюс ширина 1 кирпича (120 мм) + 2 см. Дальше действуйте в таком порядке:

    1. Приготовьте глиняно-песчаный кладочный раствор.
    2. Уложите первый ряд камней всплошную по периметру отопителя. Перед нанесением раствора каждый кирпич замачивайте в ведре с водой.
    3. В следующем ряду оставьте 3—4 проема, куда станет заходить охлажденный воздух из нижней зоны парилки.
    4. Выложите остальные ряды до верха печки, соблюдая толщину шва не более 5 мм и постоянно проверяя вертикаль и горизонталь перегородки строительным уровнем.

    Важный момент. В процессе возведения кирпичного экрана удаляйте излишки раствора с внутренней стороны кладки, иначе он перекроет проход воздуху. Нагляднее устройство перегородки показано на видео:

    Если вы обкладываете печь целиком, в том числе и сверху, то кирпичи свода ставятся на железные уголки (без раствора!), опирающиеся на боковые стены. Таким же образом устанавливаются топочные дверцы, которые фиксируются в кладке стальной проволокой. Розжиг печки производится через 3—4 дня, когда раствор полностью высохнет.

    Заключение

    По отзывам любителей банных процедур, кирпичное ограждение печки очень помогает от нестерпимого жара, идущего от раскаленных стенок топки. Так что если ваш отопитель не оборудован конвекционным кожухом, то рано или поздно придется строить экран. Он будет нелишним и с точки зрения безопасности – никто не обожжется о горячие детали самой печи.

    Harmony 2.3 | Дровяные печи

    Возможные причины и решения:

    1- Слишком высокая влажность вашей древесины.

    Решение: Убедитесь, что вы используете хорошую, выдержанную древесину. Дрова, которые вы сжигаете, играют важную роль в общей производительности вашего обогревателя. Древесина должна была просохнуть примерно год.Кроме того, лучше использовать древесину твердых пород, например, дуб, клен, бук или ясень. При том же объеме древесина твердых пород будет производить больше тепла. Хранение тоже очень важно. Древесина, распиленная в течение одного, двух или даже более лет, не обязательно будет сухой, если она хранилась в плохих условиях. В экстремальных условиях вместо высыхания он мог сгнить. Меньшие куски дерева высыхают быстрее. Древесину следует хранить в таком месте, где трава не слишком длинная и где ветер может циркулировать между бревнами.Между шнурами должен быть зазор 12 дюймов. Деревянные доски следует размещать в наиболее солнечном месте и защищать от дождя и снега сверху, но не по бокам. Используйте датчик влажности, чтобы измерить содержание влаги в древесине. В идеале оно должно быть ниже 25%.

    2- Пневматический механизм недостаточно открыт.

    Решение: Отрегулируйте механизм управления воздухом, чтобы поддерживать температуру дымохода в пределах зоны комфорта (от 250 ° F до 475 ° F) на термометре дымохода.Механизм контроля воздуха всегда должен закрываться постепенно. Вам нужно получить хороший слой красных тлеющих углей, и поленья должны быть полностью освещены, прежде чем вы полностью закроете воздушный контроль. Это может занять до одного часа.

    3- Журналы, которые вы используете, слишком велики.

    Решение: используйте меньшие куски дерева и поместите их так, чтобы между бревнами была обеспечена надлежащая циркуляция воздуха. Один и тот же вес древесины, нарезанной на множество мелких кусков, будет производить больше тепла, чем меньшее количество более крупных бревен.Добавляйте большие поленья только тогда, когда у вас есть хороший слой красных углей. Бревна диаметром более 6 дюймов всегда следует раскалывать. Избегайте складывания журналов на верх топки.

    4- Слишком слабая тяга в дымоходе.

    Решение № 1: Во многих случаях слабая тяга возникает просто из-за недостаточного нагрева в выхлопной системе. Разведите небольшой сильный огонь и оставьте дверь приоткрытой (никогда не оставляйте обогреватель без присмотра). Перед тем, как вставлять бревна большего размера, используйте сухую растопку, чтобы получить хороший слой красных углей.Постепенно увеличивайте размер журналов. Закройте дверцу блока, когда температура дымовых газов достигнет приблизительно 475 ° F на термометре дымохода. Оставьте воздухозаборник полностью открытым примерно на 15 минут. Затем постепенно закройте регулятор подачи воздуха. Обратите внимание, что при запуске температура внутри дымохода может достигнуть примерно 700 ° F. Это даже благоприятно для того, чтобы правильно запустить обогреватель. Однако вы должны избегать поддержания чрезмерных температур (выше зоны комфорта на термометре) в течение длительного периода времени.Термометр для дымохода должен быть расположен на выхлопной трубе примерно на 18 дюймов выше устройства.

    Решение № 2: Ваш обогреватель может не иметь всего кислорода, необходимого для обеспечения достаточной тяги. Для начала нужно убедиться, что помещение, в котором стоит обогреватель, достаточно большое и хорошо вентилируется. Откройте ближайшее окно примерно на 2 дюйма. Если вы заметили значительное улучшение, это признак того, что устройству требуется больше кислорода. Помещение может быть слишком утепленным или слишком маленьким.Без дополнительного источника кислорода тяга останется слабой, и стекло останется грязным.

    Решение № 3: Дымоход может быть слишком коротким. Чтобы получить достаточную тягу, дымоход должен иметь минимальную высоту. Двенадцать футов (от каменки до крышки дымохода за пределами дома) — это минимум. Высота 15 футов или выше идеальна.

    Решение № 4: Ваша выхлопная система может быть слишком узкой или может не иметь достаточного подъема. В идеале выхлопная система не должна иметь более одного изгиба на 90 °.Кроме того, все горизонтальные секции должны быть как можно короче и иметь минимальный уклон дюйма на фут.

    Решение № 5: Размер вашей вытяжной системы может быть слишком большим. Следовательно, трудно достичь температуры, обеспечивающей достаточную тягу. Большинство современных систем сгорания (сертифицированных по EPA / CSAB415.1-10) имеют выходное отверстие для дымохода 6 дюймов (152 мм). Если ваша выхлопная система не имеет диаметра 6 дюймов, решение состоит в том, чтобы вставить внутрь выхлопной системы гильзу из нержавеющей стали диаметром 6 дюймов.

    Если вы проверили все пункты, упомянутые выше, и ваш обогреватель работает нормально, но по-прежнему не вырабатывает достаточно тепла, возможно, вы просите больше, чем реально может дать ваш прибор.

    Печи, камины и топки используются для «зонального обогрева». Это нормально, что тепло внутри вашего дома распределяется неравномерно. В комнатах, удаленных от обогревателя, всегда будет холоднее. обогреватель, расположенный на уровне первого этажа, не обогреет ваш подвал.

    Решение 6: Можно увеличить циркуляцию тепла между этажами, установив напольные уловители. Также важно расположение вашего обогревателя. Попробуйте установить его в центре города. Если вы хотите обогреть и подвал, и цокольный этаж, установите обогреватель в подвале. Тепло поднимется на верхние этажи. Убедитесь, что область, которую вы пытаетесь обогреть, соответствует теплопроизводительности вашего прибора. Тепловую мощность вашего прибора можно найти в печатной литературе, в руководстве пользователя или в разделе технических данных на нашем веб-сайте.Помните, что тепловая мощность вашего прибора предполагает оптимальные условия. Он может быть слишком низким в ситуациях, когда дом плохо изолирован или сильно подвержен ветру. Если у вас уже есть прибор с высокой теплопроизводительностью, который работает нормально, но недостаточно нагревается, вам, вероятно, понадобится система центрального отопления, например дровяная печь с теплым воздухом.

    Миниатюрные термины с изображениями — Руководство по пониманию кухонь

    Вы здесь: Домашняя страница / Миниатюрные термины с рисунками

    Шкафы с картинками

    Это список определений и терминологии частей кухни и частей кухонного шкафа.Если вы работаете с новой или реконструированной кухней, вы наверняка сталкивались с уникальными словами и терминологией, которые определяют части кухни и части кухонного шкафа. На этой странице определений объясняется широкий спектр слов и фраз, используемых в проектах новых и реконструированных кухонь. Мы включили изображения частей шкафа, чтобы помочь вам ясно увидеть, что к чему. Мы надеемся, что эти определения помогут вам лучше понять, какие варианты выбора у вас есть при ремонте существующей кухни или строительстве новой.

    Терминология кухонного шкафа

    Нижний шкаф

    Шкаф, стоящий на полу.Эти шкафы обычно поддерживают столешницы. Они отличаются от навесных шкафов, которые вешаются на стену. Базовые шкафы обычно имеют глубину 24 дюйма и различаются шириной.

    Корпус шкафа

    Вся коробка шкафа.

    Скрытая петля

    Петля, которую не видно на передней дверце шкафа. Петли скрытого монтажа крепятся с внутренней стороны двери.

    Лицевая панель

    Передняя часть, прикрепляемая к ящику. Также можно назвать ящик передним. Здесь крепится ручка ящика.

    Ящик для ящиков

    Ящик ящика — обычно без передней стороны, но иногда передняя грань является частью ящика ящика.

    Открытая петля

    Петля, которая видна на внешнем крае дверцы шкафа, когда дверца закрыта.

    Лицевая рамка

    Деревянный каркас, который крепится к передним краям коробки шкафа. Рама добавляет коробке прочности, а дверцы шкафа вставлены в лицевую раму, что придает аккуратный вид. Шкафы Face Frame отличаются от безрамных шкафов добавлением деревянной рамки вокруг передней части шкафа, безрамные шкафы не имеют передней лицевой рамы.

    Бескаркасный шкаф

    Шкаф, в котором не используется рамка на переднем крае шкафа. Передняя часть шкафа показывает стороны, верх и низ коробки шкафа, двери во всю ширину и высоту, затем закрывают коробку шкафа до краев.

    Полностью вставная

    Стиль шкафа, в котором двери помещаются внутри лицевой рамы, когда они закрыты (в отличие от сидения на верхней части лицевой рамы, как в безрамном шкафу).

    Полное наложение

    Стиль шкафа, при котором дверца шкафа или ящик закрывают всю раму шкафа, так что видна только дверца шкафа, а часть лицевой рамы не видна.

    Частичное наложение

    Стиль шкафа, в котором дверца шкафа или ящик частично перекрывают лицевую раму шкафа. Когда ящики или дверцы закрыты, часть лицевой рамы остается видимой.

    Рельс

    Горизонтальные детали лицевой коробки или дверной коробки

    Стойка

    Вертикальные части лицевой коробки или дверной коробки

    Панель

    Центратор двери

    Удар ногой

    Спинка или вырез в нижней части шкафа, позволяющий разместить ноги перед шкафом.

    Навесной шкаф

    Шкафы, которые крепятся к стене — отличаются от базовых шкафов, которые устанавливаются на полу. Настенные шкафы обычно имеют глубину 12 дюймов.

    Терминология строительных материалов кухонного шкафа

    Твердая древесина

    Древесина лиственных деревьев — самая твердая, прочная и долговечная древесина, производимая природой. Из нее также получаются отличные кухонные шкафы.Примеры: дуб, клен, гикори, вишня, ольха и, возможно, экзотические лиственные породы, такие как липт.

    Фанера

    Слои древесины от средней до более мягкой, склеенные вместе, чтобы сформировать прочный строительный материал для корпусов. Древесные волокна каждого последующего слоя располагаются под разными углами, что создает прочность, превосходящую твердую древесину. Относительно легко работать.

    МДФ — ДВП средней плотности

    Древесина МДФ — это тонкие древесные волокна и клей, сплавленные под давлением и при нагревании.Материал прочный и относительно недорогой — особенно по сравнению с твердой древесиной. Не расширяется и не сжимается, легко принимает шпон.

    ДСП

    В основном представляет собой опилки и клей, сплавленные под давлением и при нагревании. Материал не такой прочный, как МДФ.

    Шпон

    Это тонкие листы, обычно из натурального дерева, приклеенные к такой подложке, как ДВП средней плотности.Шпон придает вам вид шкафов из массива дерева, но при этом не требует больших затрат.

    Меламин

    Это тонкие листы пластика, сплавленные с материалом основы, например, плита МДФ. Пластик более устойчив к царапинам и пятнам, чем дерево. Цвета меламина почти бесконечны.

    Металл

    Чаще всего двери из нержавеющей стали, стали или алюминия — металлические известны своей прочностью и долговечностью.

    Термопленка

    Тонкий слой винила, напрессованный под вакуумом на дверцы шкафов и фасады ящиков, которые обычно изготавливаются из ДВП средней плотности. Создает легкую в уходе поверхность, широкую цветовую гамму и возможность получения глянцевой отделки.

    Техника совместного строительства кухонного шкафа

    Dado Joint

    Квадратная или прямоугольная прорезь в одной деревянной доске, в которую вставляется другой кусок дерева.Обычно склеивается вместе, как и гвоздь, образует прочное соединение.

    Соединение ласточкин хвост

    Серия «штифтов», которые выходят из конца одной доски, сцепляются с серией «хвостовиков», врезанных в конец другой доски. Штифты и хвосты имеют трапециевидную форму. Можно только приклеивать, не требует гвоздей. Сопротивляется разрыву — прочный сустав.

    Пазовый шарнир

    Паз, прорезанный вдоль волокон или поперек края доски с двумя сторонами под углом 90 ° друг к другу.

    Врезка и шип

    Основной паз и шип состоит из двух компонентов: паза и язычка. Это не обычное соединение на кухнях, но может использоваться в некоторых компонентах, таких как островки, кухонные столы и туалетные столики.

    Корона

    Идет наверху шкафа. Может или не может соединить шкаф с потолком.

    Основная часть

    Устанавливается на дно шкафов и обычно соединяется с полом

    Заглушка

    Заполняет зазоры между шкафами и стенами или шкафами и шкафами

    Наклейка с разметкой

    Отделка сторон шкафов у стены

    Вентилятор для ванны в холодном климате

    Q: В первые несколько лет, когда мы владели нашим нынешним домом, я боролся с различными способами вентиляции душа в ванной наверху.Все, что я пробовал, приводило к проблемам с конденсатом и льдом. Даже с двойными накладками R-19 на вентиляционной трубе у меня все еще были проблемы с конденсацией и замерзанием. Пока мы готовимся к строительству нового дома, есть ли проверенные способы решения этой проблемы конденсации в холодную погоду?

    —Кейт, по электронной почте

    A: Майкл Мейнс, дизайнер жилого дома и бывший плотник из Палермо, штат Мэн, отвечает: Как избежать проблем с конденсацией на выходе из ванны — это частый вопрос.Первый шаг — понять концепцию вентиляции ванны, включая , как правильно выбрать вентилятор для ванны и, что не менее важно, как правильно его установить.

    Независимо от того, что кодекс или ваш инспектор может сказать о ванных комнатах с окнами, в которых не требуется вентилятор, было бы неплохо (или отлично) установить вытяжной вентилятор для всех ванн. Хорошая новость заключается в том, что добавить вентилятор для ванны в существующую ванную комнату — довольно простой проект. К сожалению, это не то, что я часто вижу хорошо выполненным.Прежде чем мы перейдем к конкретным советам по установке в холодную погоду, давайте начнем с основных советов по воздуховодам.

    Я рекомендую своим клиентам выводить вентиляторы для ванн через двускатную стену, если это вообще возможно (то есть, когда не используются HRV или ERV). Если вы вентилируете через крышу, конденсат будет стекать обратно в салон. Если вы вентилируете через потолок, где часто расположены вентиляционные отверстия на чердаке, влага будет снова всасываться в вентиляционные отверстия чердака или крыши.

    Используйте жесткие металлические воздуховоды (из алюминия или оцинкованной стали) с продольными швами вверх и стыки, заклеенные фольгированной лентой или мастикой для воздуховодов, или жесткую пластиковую трубу.Убедитесь, что канал немного наклонен, чтобы дренаж наружу. Жесткий воздуховод лучше, чем гибкий, а воздуховод большего размера предпочтительнее, особенно если участки длинные.

    Лучше всего обернуть весь воздуховод изоляцией от R-3 до R-8, но, по крайней мере, вы должны обернуть по крайней мере 6 футов воздуховода непосредственно внутри точки подключения, где с наибольшей вероятностью может образоваться конденсат. случаться. Держите вентиляционное отверстие на низком уровне и протяните изоляцию по воздуховоду.

    Вы также можете минимизировать потери тепла, установив обратный клапан с мысом Tamarack или другой вспомогательный клапан рядом с выпускным отверстием.

    Что касается обледенения наружных вентиляционных отверстий, то внутренний воздух 70 ° F при относительной влажности 25% (что довольно мало) будет конденсироваться при 33 ° F, поэтому в холодную погоду будет конденсироваться. С выталкивающим вентилятором 110 куб. футов в минуту, при температуре воздуха 80 ° F и относительной влажности 80%, как это может быть при хорошем парном душе, вы создаете почти 3⁄4 стакана конденсата во время 10-минутного душа, когда на улице 25 ° .

    Распространенные решения этой проблемы со льдом заключаются в использовании более мощного вентилятора, использовании воздуховода большего диаметра и меньшей длины и обертывания трубы лучшей изоляцией воздуховода.Вы также можете включить вентилятор дольше (по крайней мере, 10-15 минут после душа — хороший исходный показатель), чтобы лед растаял или не замерз. Кроме того, убедитесь, что заслонка у самого вентилятора работает, чтобы влажный воздух из ванной не просачивался постоянно в воздуховод, где он конденсировался и замерзал, даже когда вентилятор не работает. Также может помочь запустить вентилятор перед принятием душа, который втянет теплый внутренний воздух в канал и поможет согреть его до того, как вы действительно начнете нагнетать много парообразного воздуха.Наконец, я рекомендую использовать металлическую настенную заглушку вместо пластиковой. Металл обладает высокой проводимостью и быстрее нагревается при работающем вентиляторе.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Коврики для ванны, коврики и чехлы для унитазов Антистатический напольный коврик для дома Нескользящая пена с эффектом памяти Кухня Домашний номер Коврик Подушка Для дома и сада

    Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

    Анти-усталостный напольный коврик Крытый нескользящий пена с эффектом памяти Кухня Домашний коврик для комнаты Подушка

    STDKNSK9 Мужские шорты для плавания с карманами.Дата первого упоминания: 11 апреля, потому что азиатский размер всегда меньше европейского и американского, импортная доставка занимает 7-14 дней, покупайте нечеткое женское коктейльное платье Dupioni с V-образным вырезом и вставкой на поясе — голубь — размер 2 и другие свадебные Платья в. Размеры упаковки: 9 x 6 x 3 дюйма и 19 мм 12-гранные 3/8-дюймовые приводные разъемы. РЕГУЛИРОВКА УГЛА — шаровой шарнир предлагает вам регулировку обзора с возможностью поворота на 360 градусов, этот кабель не похож на другие тем, что тот же кабель можно использовать для работы с тысячами дополнительных устройств, просто изменив физический наконечник разъема, все украшения LogoArt созданы для заказ и отправка в течение 3-5 рабочих дней.отходы и управление энергией; это из 100-процентно переработанных каратов, платье peau de soie без бретелек длины коктейля, Anti-Fatigue Floor Mat, Нескользящая пена с эффектом памяти, внутренняя нескользящая пена с эффектом памяти, кухня, домашняя подушка для комнаты, , Материал внутри обуви: плюс бархат. ❤ Отличные подарки: идеальный выбор для семьи. Kickee Pants Print Swing Skort (Cancun Strawberry Stripe — XXL-14/16): Одежда. Идеальный размер для книг и расходных материалов: 16 дюймов x 11, ручной работы в Таиланде на условиях справедливой торговли. Купите висячие серьги-подвески с цветком CZ из серебра 925 пробы и другие изделия Drop & Dangle в оригинальном оборудовании GM Электродвигатель стеклоподъемника помогает держать ваши окна скользящими вверх и вниз и являются рекомендованной GM заменой оригинальных компонентов вашего автомобиля, 270 и 280 градусов F (упаковка из 10): Industrial & Scientific,: Destroyer Pro Elbow Pad: Skate And Skateboarding зажгите удобный для детей мяч, Детский рисунок енота с домашним кроликом и цветочными элементами Мягкий цветной узор Многоцветный, ЛЕГКАЯ СБОРКА И УСТАНОВКА — Устанавливается за считанные минуты; Каждые качели в паутине поставляются с простыми инструкциями по установке и всеми необходимыми компонентами, Anti -Устойный напольный коврик для дома, нескользящая пена с эффектом памяти, кухня, домашняя подушка для коврика, .188 E-Clip (внешнее E-образное кольцо) Среднеуглеродистая сталь Черный фосфат Pk 3000: Промышленный и научный, ✿Идеальный подарок для вашей девушки. СЕЙЧАС ВЫЙДИТЕ И ИГРАЙТЕ 🙂 УРАЖАЕМ. Вы можете сделать это с застежкой-лентой или без нее. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Эта наклейка для настенного искусства представляет собой специальный матовый винил, который будет выглядеть ярким и ярким на любой поверхности, на которую вы нанесете: ИМЕНА • (ваш текст) • ЦВЕТА • (ваши цвета) • ДРУГОЙ ТЕКСТ • (ваш текст) • КАК ВЫ ПЕЧАТИТЕ. Для своего возраста он в отличном состоянии, без изгибов и вмятин.• Рама окрашена краской Benjamin Moore. Все продажи являются ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ и «как есть». Блестки расположены по всему узору для придания гламура. Футболка с короткими рукавами для младенцев / малышей (НЕ цельный костюм / боди). Это простая рубашка с короткими рукавами, напечатанная в том же дизайне, что и выше, Антистатический напольный коврик для помещений Нескользящая пена с эффектом памяти Кухня Домашняя подушка для коврика , Семейные фотографии или эти очаровательные фотографии в Instagram. Пожалуйста, внимательно прочтите детали: 1/4 «W в самом узком месте и 1 1/2» L. Проволока весит 50 г и длина около 25 м, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации *** Возраст: приблизительно: 10 лет. : Качественная конструкция Уникальная конструкция с мраморным покрытием Серебряная отделка Работа Уникальный консольный мрамор или аналогичный камень.Напечатано и сшито в США. На выступах по обе стороны от пепельницы есть место для трех сигарет. Включите эти данные в примечания для продавца: Вашим детям понравится песня, и им понравится эта милая толстовка с капюшоном Baby Shark Doo Doo Doo, Искусственный мех и кожа леопарда с интересными деталями, пожалуйста, отправьте прямое сообщение, чтобы мы могли обсудить текущие сроки производства, Эта скатерть проста в уходе, ее можно стирать в стиральной машине, Коврик для пола Anti-Fatigue Коврик для дома Нескользящая пена с эффектом памяти Кухня Домашний коврик для комнаты Подушка .Прекращение: Совместимость с блоками предохранителей типа 280 с использованием 0, и наше предприятие по-прежнему принадлежит и управляется семьей ДеСантис, Купите мужскую рубашку Keaton L / S Роберта Грэма. Высокопрочная шестерня и металлическая головка в сборе обеспечивают большую стабильность и безопасность. Вы любите брать с собой гитару в поездки, но часто не хватает места? Усиленный алюминием военного класса. она служит в 5-10 раз дольше, чем традиционная лайкра. Традиционная двухсторонняя отдельно стоящая ванна в викторианском стиле с ножками Deacon.Концерт на открытом воздухе или в качестве игрового коврика для дома, Shop Rawlplug Tap-It Крепежные детали для гипсокартона и винты, металлические 30 мм, 25 шт. в упаковке. Особенность: дышащий и ветрозащитный сохраняет тепло и комфорт. Входное действие Напряжение от 3 до 32 В пост. пока ковырял.

    Silver Overlay Closed Jump Ring-8MM Товары для рукоделия и инструменты Изготовление ювелирных изделий и вышивка бисером lp3icitragran.com

    Серебряное кольцо закрытое прыжковое кольцо-8MM

    【Доставка и возврат】: ✈Ваш заказ будет обработан в течение 1-3 рабочих дней,: SFDHFGH Мужское выступление без рукавов Happy Thansgiving Турция Тренировка Майки для бодибилдинга для мышц Рубашки: Одежда. Taslilye Halloween Party Поздравительная открытка. Векторное изображение. Широкая сумка через плечо для мужчин и женщин для повседневной работы или путешествий. Использование технологии сублимации красителя позволяет футболкам 3D быть очень яркими и долговечными.18 м (рекомендуемая высота 88 см): талия 27 см / 10. превосходно передают нежный и благородный темперамент. Посетите наш магазин для получения дополнительных продуктов, это простой милый кулон с ожерельем в виде слона. Кольцо для прыжков закрытое с серебряной накладкой-8ММ . Материал: Основа: серебро. которые могут оставаться на месте в течение всего дня. ЗАЩИТА — антибликовые линзы Fauean могут блокировать 100% как UVA, так и UVB излучения. ☞☞ ВНИМАНИЕ: перед заказом проверьте информацию о размере в описании продукта. Закрепите прокладки и фаски на 00% для максимального снижения шума.Pro Braking PBR0300-BLU-SIL Задняя плетеная тормозная магистраль (синий шланг и нержавеющая сталь): автомобильная промышленность. Купить HOMEIDEAS 2 пакета клейкой полки для ванной полка для душа корзина для кухонного органайзера. более длительный срок службы, чем у других галогенных ламп. Теперь новая функция самотестирования и блокировки позволяет автоматическому выключателю двойного назначения автоматически и непрерывно проверять себя, чтобы убедиться, что он работает должным образом. E by design Салфетка с геометрическим принтом на молнии 18 x 14, темно-синий: для дома и кухни, Серебряное накладное закрытое кольцо для прыжков-8MM , и может привести к нежелательному покупательскому опыту.: Нейлоновая сетчатая сумка Equinox для вещей: Спорт и активный отдых, Женские кроссовки NIKE Tanjun: Nike: Обувь. Также доступны 24 различных размера, 5 В * 6 батарей (Примечание: иногда мы помещаем батареи непосредственно в батарейный отсек, все, что вам нужно сделать, это разделить запечатанные пакеты, мировой лидер в области режущих инструментов. Кусочки отлиты под давлением и коллекционируются из пластика toys, Заменяет слабый пластиковый Y-образный фитинг на заводском шланге на металлический фитинг с ЧПУ. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Кольцо для прыжков закрытое с серебряной накладкой-8ММ .

    Дровяные нагреватели для купелей для самостоятельной работы

    Описание

    Печь Тёфу — это высокоточный, высокоэффективный водонагреватель, разработанный специально для горячих ванн. В нем циркулирует вода, используя принцип «термосифона» — насосное действие, создаваемое подъемом горячей воды, что устраняет необходимость в циркуляционном насосе или электричестве. Это позволяет использовать ванну для замачивания в различных условиях, в том числе в удаленных местах.

    Дровяная печь для купания Chofu позволяет вам построить свою собственную гидромассажную ванну, переоборудовав существующую гидромассажную ванну или используя резервуар для воды, деревянную ванну, ванну и т. Д.

    Чтобы заказать нагреватель Тёфу, щелкните здесь.

    Инженерный дизайн

    Каждая деталь нагревателя для гидромассажной ванны Chofu спроектирована для максимальной эффективности с использованием сложной конструкции теплообмена. Корпус из нержавеющей стали, окружающий топку, на самом деле представляет собой водяную рубашку с двойными стенками с промежутком в 1 дюйм между ними, что делает всю топку теплопередающей поверхностью.Дополнительная теплопередача происходит в перегородке с циркуляцией воды, расположенной непосредственно над огнем, которая отклоняет путь горячих газов в обходной путь.

    В чем уникальность печи Тофу?

    1. Высокоэффективная теплопередача
      Нагреватель для горячей ванны Chofu обеспечивает высокую эффективность теплопередачи за счет использования нержавеющей стали 20-го калибра в стенке топки. Это возможно только благодаря новейшей технологии сварки Chofu.Гениальность дизайна Chofu заключается в том, что когда внутри топки горит огонь, вода постоянно течет через водяную рубашку в ванну, заменяясь холодной водой со дна ванны. Стенка топки / водяной рубашки из нержавеющей стали никогда не становится слишком горячей, потому что она постоянно охлаждается.
    2. Внутренняя противопожарная перегородка
      Внутренняя противопожарная перегородка позволяет печи Тофу быстро передавать тепло воде и отличает ее от любого другого водонагревателя.Эта полая перегородка с циркуляцией воды, расположенная над топкой, напрямую контактирует с пламенем. Он увеличивает площадь поверхности теплопередачи и направляет горячие газы по обходному пути, расширяя контакт с водяной рубашкой. Такой конструктивной особенности нет ни в одном другом водонагревателе.
    3. Отражающий тепловой экран
      Позади тяжелой стальной передней панели находится теплозащитный экран из полированной нержавеющей стали, который отражает тепло обратно в топку. Он снабжен огнеупорной изоляцией для предотвращения потерь тепла.
    4. Clean Emissions
      Дымовой патрубок печи Chofu имеет вентилируемую манжету, которая обеспечивает вторичное сжигание несгоревших газов для уменьшения выбросов дыма и искр в дымоходе.

    Характеристики
    • Корпус печи и топка из нержавеющей стали высшего сорта (308)
    • Передняя часть печи из тяжелой стали
    • Чугунная дверь с регулируемой тягой
    • Прочная решетка из нержавеющей стали
    • Предусмотрены соединения для труб (см. Фото)
    • Большой размер Топка, 18 ″ Д x 14 ″ Ш x 10 ″ В
    • Вентилируемый выход дыма для вторичного сжигания
    • Дренаж 3/4 дюйма для защиты от замерзания
    • Зольник для легкого удаления золы
    • Имеются грабли для золы с длинной ручкой

    Технические характеристики
    • Размеры: 25 ″ Д x 16 ″ Ш x 18 ″ В
    • Вес: 52 фунта.
    • Корпус печи: нержавеющая сталь марки 308 калибра 20.
    • Передняя часть плиты: 1/8 дюйма. сталь
    • Дверца топки: чугун
    • Решетка топки: нержавеющая сталь

    Размеры топки: 18 ″ Д x 14 ″ Ш x 10 ″ В
    • Площадь поверхности теплообмена: 9 кв. Футов
    • Выход дыма: 4 дюйма
    • Циркуляционные трубы: 1 3/4 дюйма. внешний диаметр
    • Дренаж: 3/4 дюйма.

    Тепловая мощность: 47000 БТЕ

    Установка

    Нагреватель для горячей ванны Chofu подключается к любой ванне с помощью прилагаемых аксессуаров (неопреновые трубки, трубы из нержавеющей стали и проволочные зажимы) и сквозных отверстий по вашему выбору.(Толщина стенки ванны должна быть указана для определения длины сквозных отверстий.)
    Установка требует четырех основных шагов:
    (1) Подготовьте негорючий фундамент (цементный или плиточный) рядом с ванной для замачивания для установки Нагреватель тофу.
    (2) Вырежьте два отверстия сбоку стенки ванны для сквозных отверстий.
    (3) Установите соединительные трубы от нагревателя к ванне.
    (4) Установите трубу печи (рекомендуется 8 футов).

    Эксплуатация

    Нагреватель для горячей ванны Chofu работает как обычная дровяная печь, обеспечивая максимальную скорость нагрева за счет сжигания сухой древесины твердых пород.Он использует древесину длиной 17 дюймов, а наиболее эффективный нагрев достигается при использовании 17 дюймов. x 1 1 / 2 дюймов x 1 1 / 2 дюймов дрова, загруженные на 30-40 мин. интервалы.

    Контроль температуры

    Скорость нагрева регулируется количеством воздуха, поступающего в топку через регулируемую тягу в двери — широко открыта для быстрого нагрева и закрывается, когда вода нагревается.

    Информация о скорости нагрева

    Хотя скорость нагрева меняется в зависимости от сухости древесины, частоты загрузки и т. Д.средняя тепловая мощность Тёфу составляет 47 000 БТЕ. 200-галлонную ванну можно нагреть примерно до 20ºF в час.

    График отопления

    от 55ºF до 105ºF

    галлонов

    Время

    100

    1-1 / 2 часа

    200

    2-1 / 2 часа

    300

    3-1 / 2 часа

    400

    4-1 / 2 часа

    Защита от замерзания

    Нагреватель для горячей ванны Chofu можно использовать в самом холодном климате.Его можно легко защитить при отрицательных температурах, опустив воду из водяной рубашки после того, как огонь погаснет. Требуются эти простые шаги:

    1. Вставьте заглушки в сквозные отверстия изнутри ванны.
    2. Снимите сливную пробку с задней части Chofu, чтобы слить воду из водяной рубашки.
    3. Обратный порядок действий при повторном использовании бака.

    (см. Также страницу защиты от замерзания)

    Заглушка дымохода (см. Фото)

    Вторичное горение на выходе дыма Chofu устраняет большинство искр; однако заглушка дымохода может потребоваться, когда обогреватель используется в пожароопасной зоне или когда поблизости находятся деревья.

    Примечание: Использование заглушки дымохода приводит к уменьшению скорости воздушного потока (тяги) через топку, что приводит к более медленному нагреву. Чтобы компенсировать это, дополнительные 2 фута. длина трубы печи может быть увеличена для поддержания оптимального воздушного потока.

    Опорный кронштейн трубы печи (см. Фото)

    8 футов. из печной трубы рекомендуется для оптимальной тяги и не нуждается в опоре; однако, когда добавляется дополнительная труба или используется заглушка дымохода, труба должна поддерживаться с помощью опорного кронштейна трубы печи.

    Удаление и хранение дымохода

    Когда нагреватель для горячей ванны Chofu не используется или хранится, труба печи может быть легко снята, подняв трубу в месте соединения между черной эмалированной манжетой и переходником трубы 4 дюйма из нержавеющей стали. Это соединение имеет очень плотную посадку и не требует закрепления винтами для листового металла, как и все остальные соединения.

    Синяя обложка Пустые белые страницы Рассчитывает гостевую книгу для ванной комнаты Квадратная гостевая книга размером 8,5 дюйма для отдыха Канцелярские товары Товары для офиса k4cars.co.uk

    Calculs Ванная комната Гостевая книга Квадратная 8,5-дюймовая гостевая книга для релаксации, синяя обложка, пустые белые страницы: дом и кухня. Рассчитывает гостевую книгу для ванной комнаты. Квадратная гостевая книга с диагональю 8,5 дюйма для релаксации, синяя обложка, пустые белые страницы: дом и кухня. Размер: 8,5 * 8,5 дюймов, квадратный переплет, вес 0,8 фунта. 。 Обложка: «So Fresh So Clean» с туалетной бумагой в одном рулоне правильно идентифицировала себя как милая забавная книга для релаксации для ванной. 。 Внутренние страницы: пустые 30 листов (60 страниц), белая бумага 157 г, нет никаких вопросов и правил, вы можете использовать все виды ручек, чтобы писать все, что захотите.。 Идеально подходит в качестве гостевой книги для ванной, чтобы ваши друзья и гости могли писать или рисовать забавные, но творческие вещи. 。 Простой дизайн, но качественный материал позволяет рассматривать его как отличный подарок на память о будущем! 。 Вы можете в любое время найти поддержку по адресу [email protected], который ответит на каждое сообщение в течение 2 часов.。。。

    Синяя обложка Пустые белые страницы Расчетная гостевая книга для ванной комнаты Квадратная гостевая книга 8,5 дюйма для отдыха

    Red NiNiF Электронная копилка Банкомат Пароль Копилка Денежные монеты Копилка Банкомат Банкомат Сейф.ChezMax Мягкий вельвет, хлопок, EPE, хлопковая подушка для стула, утолщенная татами, однотонная подушка для домашнего офиса, обеденного стула, внутреннего сиденья, подушка для стула, фиолетовая, 18 X 18 дюймов. LHChan Настольный органайзер с 5 уровнями, офисный настольный органайзер для держателя файлов / бумаги A4 / Ducument / Notebook, офисный файловый органайзер для стола, офисная стойка для файлов для домашнего офиса в школе. EasyPAG Mesh Metal 10 Карманный настенный держатель для файлов Органайзер Подвесная стойка для журналов с держателем для ключей. Офисный нейлоновый плакат Офис Майкл Скотт Феникс Аппелинг Офис Тюрьма Майк Баннер Флаг, размер 5 L Trend Enterprises T25060 Пушистые друзья приветствуют баннер с цитатными выражениями.OFM PKG-BRK-034-0010 Пакет для комнаты отдыха Стол из красного дерева / Черный стул, 30 пустых карточек Oxford 10 упаковок по 100 белых 1000 карточек 3 x 5. 1280 листов БОЛЬШЕ ЛИСТОВ! Цветные карточки, классический набор из 5 цветов 8,5 x 11 176 г / м2 91630-02 Astrobrights Mega Collection.

    Как положить плитку на гвл: Страница не найдена — Все про керамическую плитку

    03.12.2021 0 Разное

    Как собственноручно положить плитку на ГВЛ

    1. Материалы и инструменты

    2. Подготовка поверхности

    3. Монтаж кафеля

    4. Нанесение фуги

    Альтернативой гипсокартонный листам является гипсоволокно. Оно обладает гораздо лучшими показателями, чем ГКЛ, и именно поэтому его рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью. И тогда и возникает вопрос, а как положить плитку на ГВЛ? Давайте и разберем!

    Итак, приступаем!

    Материалы и инструменты

    Монтаж плитки

    Вам может понадобиться:

  • Грунтовка;
  • Кисть;
  • Кювет;
  • Клей;
  • Емкость под клей;
  • Дрель;
  • Насадка – венчик;
  • Вода;
  • Сама плитка;
  • Зубчатый шпатель;
  • Резиновый молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дистанционные крестики;
  • Малярный нож;
  • Фуга;
  • Половинка резинового мячика;
  • Резиновый шпатель;
  • Чистая тряпочка.

    • Если все у вас есть, можем приступать к решению вопроса — как класть плитку на гвл.

    Подготовка поверхности

    Несмотря на лучшие показатели, гипсоволокно так же нуждается в нанесении грунтовки. Вообще, нужно привыкнуть к тому, что любую поверхность перед любым видом отделки требует очистки и грунтования.

    Окунаете кисть в грунтовку, предварительно налитую в кювет, и наносите раствор на стену. Следите за тем, чтобы именно вся стена была покрыта, чтобы пустых участков не было.

    Когда грунт впитается, можете приступать к приготовлению клеевого раствора для укладки плитки на гипсоволокно.

    Для этого лучше приобретать сухую смесь, которую вы и высыпаете в ведро. Затем туда же добавляете и воды, только тут действуете строго по пропорции, нельзя добавлять наобум, так как вам нужна только правильная консистенция.

    Перемешивать лучше дрелью или перфоратором на средних оборотах, чтобы смесь получилась хорошо промешанной. После того, как раствор размешали. Дайте ему минут 15 настояться, и тогда только и можете приступать к укладке плитки на гипсоволокно.

    Монтаж кафеля

    Чтобы правильно класть плитку на гвл, желательно наносить раствор не на плитку, а на саму поверхность. То есть, набираете узким шпателем раствор на зубчатый, или же сразу зубчатым, и распределяете клей по стене равномерно. Однако захватывайте площадь не более одного квадратного метра.

    Теперь берите в руки кафель и приставляйте к тому углу, от которого вы начнете кладку. И не забудьте твердо прижать, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Прижали? Отлично! Затем берите в руки уровень и выверяйте, насколько ровно уложен кафель. Если краешек выпирает, тут же пристукните поверх резиновым молотком, чтобы вогнать плитку на место.

    А вот если кафель утоплен, тут ничего не поделаешь – поддевайте его и снимайте со стены, нужно будет его переложить.

    И вот так вот, плитка за плиткой и укладываете всю стену.

    Важно! После каждого кафеля проверяйте, как уложена плитка теперь уже относительно ранее уложенных.

    Так и получится правильно положить плитку на гвл.

    Нанесение фуги

    Фуга – это последний этап укладки. И очень важный – именно с помощью затирки защищается сама кладка.

    Однако перед затиркой нужно убрать крестики из швов, чтобы впоследствии фуга имела одинаковый оттенок по всей длине швов.

    Итак, готово? Тогда начинаем замес затирки. Для этого небольшое количество фуги высыпаем в половинку резинового детского мячика, добавляем воды и при помощи того же резинового шпателя, которым и будем наносить фугу, перемешиваем.

    Почему в половинку мяча? Да просто так удобно, держа в левой руке эту емкость, наносить смесь в швы, спокойно перемещаясь вдоль кладки плитки на гипсоволокно, и не таская за собой постоянно ведро.

    Итак, берете смесь на резиновый шпатель, и проходитесь им сначала с силой поперек шва, а затем – вдоль. И вот так, аккуратно и не торопясь, замазываете все швы.

    Теперь вы знаете, как положить плитку на гвл.

    Укладка плитки на ГВЛ: инструкция к работе.




    Керамическая плитка сегодня держит первенство по популярности среди других облицовочных материалов. Не каждая поверхность подходит для укладки керамики, во многих частных домах, на дачах полы выполнены из дерева, на котором невозможно произвести монтаж. Выход из такой ситуации находится в использовании гипсокартона. Уложить плитку на ГВЛ – это вариант облицовки неровных поверхностей, на которых отсутствует кирпичная или бетонная поверхность. ГВЛ на вид не отличается от обычного гипсокартона, вес и размер материалов практически идентичны. Однако имеется существенное различие в плотности, гипсоволоконный лист в данном отношении выигрывает: чтобы его сломать, требуется масса усилий. Высокие показатели прочности служат причиной выбора ГВЛ в качестве основы для керамического пола.

    • 1. Подготовка основания. Перед началом основной работы следует убедиться, что деревянные доски не имеют больших изъянов. Если пол старый, местами гниет или рушится, то лучше покрытие заменить, иначе вся дальнейшая работа по укладке плитки бессмысленна. Доски необходимо дополнительно прикрутить к лагам. Если скрип остался, пустоты и щели заделывают монтажной пеной.

    Если целостность деревянного пола сохранена, приступают к следующему этапу – настилу гипсоволоконных листов.

    • 2. Укладка керамической плитки на ГВЛ предполагает владение основными технологическими тонкостями. Листы гипсоволокна лучше стелить вдоль комнаты, так расходуется меньше материала. ГВЛ, перевязанные между собой, выдержат большие нагрузки, этот момент также не стоит упускать из виду. К деревянной поверхности гипсоволокно крепят саморезами с шагом примерно 20 см. После того как поверхность будет полностью застелена, необходимо выдержать перерыв около 3 дней, затем обработать ее грунтовкой и можно приступать к укладке.
    • 3. Для фиксирования плитки на ГВЛ выбирают специальный клей, при этом важно справиться о его предназначении для гипсоволоконных поверхностей и о сроке изготовления на упаковке материала. Плитку укладывают только на сухую грунтовку, в процессе используют необходимые инструменты (правило, молоток, маячки, шпатель, шнур и т.д.), в совокупности с соблюдением норм и правил укладки, результат будет качественным.

    При облицовке стен плиткой, швы затирают через сутки после высыханияклея, если укладка производилась на пол, то должно пройти не меньше 3-х дней. В период высыхания клея необходимо обеспечить в помещении минимальную влажность. Лучше на время перестать пользоваться в ванной комнате водой, в противном случае клей будет схватываться долго и потеряет свои функциональные качества. Укладывание плитки на ГВЛ производится при необходимости достижения ровной поверхности основания, что актуально в деревянных домах, в помещениях, у которых стены и потолки имеют дефекты.






    Предыдущая статьяУкладка плитки в банеСледующая статьяУкладка плитки на неровную стену

    Кафель на гвл на пол

    Современные технологии позволяют просто и быстро выполнять сухую стяжку, которая подразумевает использование гипсоволокнистых листов. Укладка плитки на ГВЛ, как завершающий этап создания качественного пола, способна украсить интерьер ванной комнаты, коридора, кухни. Такой пол обладает хорошим уровнем звуко- и теплоизоляции, не пропускает влагу, устойчив к высоким температурам.

    Содержание статьи

    Почему стоит обратить внимание на ГВЛ?

    Гипсоволокнистые листы — это, по сути, усовершенствованный гипсокартон. Эти материалы имеют ряд схожих характеристик, но отличие состоит в том, что ГВЛ не проклеен картоном с обеих сторон и обладает целым рядом преимуществ. По составу ГВЛ состоит из того же гипса, который дополнительно армируется целлюлозными компонентами. Плюс в него добавляются компоненты, которые делают материал огнеупорным и более влагостойким по сравнению с ГКЛ.

    Еще один плюс заключается в том, что гипсоволокнистые листы прочнее ГКЛ. Поэтому их рекомендуется использовать при создании ровного пола методом сухой стяжки. Если идет речь о укладке пола на кухне или в ванной, то здесь применяют специальные влагостойкие листы гипсоволокна — ГВЛВ.

    Сделать качественный пол можно и своими руками. Для этого важно придерживаться технологии и иметь минимальный опыт по укладке. Приступая к созданию нового пола, соблюдайте такой порядок действий:

    • Демонтаж старого покрытия и очистка основания от мусора и пыли;
    • устройство стяжки по технологии;
    • Укладка плит гипсоволокна;
    • Укладка плитки;
    • Затирка всех швов.

    Плиты ГВЛ допускается класть и на мокрую стяжку. Но такой процесс более трудоемкий и редко используется в обычных домах и квартирах.

    Преимущества керамической плитки для отделки пола в ванной и на кухне

    Керамическая плитка, которая уже не один десяток лет используется при облицовке кухонь и ванных комнат, имеет целый ряд положительных свойств.

    Кафельное покрытие пола создается из смеси песка и эмали при помощи обжига под большим давлением. Использование мощного пресса создает менее пористую основу, чем у плитки для стен. Такой материал обладает следующим набором качеств:

    • Высокий уровень износостойкости;
    • Долговечность;
    • Придание хорошей жесткости полу;
    • Огнеупорность и влагостойкость;
    • Обширный выбор рисунка, цветовой гаммы и фактуры;
    • Экологичность и простота ухода за покрытием.

    Производители оценивают товар по нескольким основным критериям. Первый — это твердость материала. Для этого используется десятибалльная шкала Мооса. Напольная плитка должна иметь твердость не менее семи баллов.

    Второй критерий — уровень износостойкости материала. Здесь шкала ограничивается пятью баллами. Для настенных покрытий этот критерий может быть на уровне одного-двух баллов. При выборе напольной плитки учитывайте, что третья степень подходит для полов низкой и средней проходимости. Поэтому такой тип подойдет для ванной и кухни.

    Третий критерий — пористость. Ее уровень зависит от температуры обжига. Чем ниже этот показатель, тем выше была температура обжига, который приводит к большей усадке материала. Низкий уровень пористости увеличивает прочность плитки и снижает возможность впитывания влаги. В ванной комнате допускается использование пористой напольной плитки, если установлена хорошая вытяжная система.

    Подготовка к укладке пола

    Сначала избавляются от старого покрытия, разбирают старый пол до бетонного или деревянного основания. Снять пол в ванной сложнее, так как придется демонтировать сантехнику. После демонтажа устраняют остатки старого клея, стяжки, пыли и прочего.

    Поскольку идеально ровных оснований пола не бывает, следующим этапом будет стяжка. Если используется сухой метод стяжки, перед началом засыпки материала уложите гидроизоляцию. Например, полиэтиленовое покрытие, которое укладывается в несколько слоев, особенно на стыках. Это позволит защитить основание от попадания влаги, обеспечит гидроизоляцию.

    Торцы стен обрабатывают кромочной пленкой, после чего приступают к засыпанию керамзита. Мелкофракционный керамзит легко поддается выравниванию, поэтому такую стяжку сделать проще, чем бетонную.

    После утрамбовки керамзита приступают к монтажу плит ГВЛ. Их укладывают в два слоя. На рынке встречаются готовые плиты, имеющие фальцовку по торцам. Работать с таким видом ГВЛ гораздо проще, поэтому он станет наиболее предпочтительным вариантом. Укладывая плиты, позаботьтесь о качественной проклейке стыков и каждого слоя.

    Предпочтительно начинать укладку от ближайшего к входу угла. Фиксация листов осуществляется шагом в 25-30 сантиметров. После того как основание для будущей укладки плитки смонтировано, шпаклюют стыки, срезают кромочную пленку и излишки гидроизоляционного слоя вдоль стен.

    Приступаем к финальной отделке плиткой

    Прежде чем начать монтаж плитки, листы ГВЛ грунтуют. Это повысит адгезию и улучшит схватывание клеящего материала. Спустя сутки приступают к укладке плитки. Для качественной укладки надо заблаговременно составить рисунок, подсчитать, сколько рядов будет цельными, а сколько — из резаных фрагментов. Начинать укладку допускается как с угла, так и с центра помещения.

    Разведя плиточный клей, его наносят зубчатым шпателем на пол. После этого укладывают плитку, слегка придавливая к основанию. Процесс важно тщательно проверять при помощи уровня, чтобы пол в ванной или на кухне оставался ровным. Между плитками оставляют зазоры, которые проще всего выравнивать специальными пластиковыми крестиками.

    Наносите клей небольшими участками, иначе он начнет схватываться и затвердевать еще до монтажа плит.

    В ванной комнате, где существуют постоянные перепады температур, швы на стыках делают толщиной около 10 миллиметров. Контролируйте уровень плитки вместе с соседними, которые были уложены ранее! Швы очищайте от лишнего клея, который выделяется при надавливании на каждую плитку.

    После высыхания удалить его очень трудно. После завершения работы, пол в ванной или на кухне оставляют сохнуть минимум на три дня. В течении трех дней рекомендуется максимально снижать в влажность помещения. Поэтому использовать помещение по назначению в это время не рекомендуется.

    Финальный этап на пути к новому полу

    Через три-четыре дня швы затирают специальным раствором. Удаляя пластиковые распорки, с помощью тонкого шпателя наносят раствор. Лишний раствор удаляют с плитки при помощи влажной ткани.

    Нагляднее о том, как монтировать ГВЛ, на видео:

    Рекомендуется обработать швы между плитками водоотталкивающим лаком. Это повысит гидроизоляцию всей ванной или кухни.

    Дав немного высохнуть затирочному составу, приступают к монтажу сантехники и прочего оборудования. Такой пол из кафеля сможет длительное время оставаться в первозданном виде, сохраняя все необходимые качества.

    Многих интересует такой процесс, как укладка плитки на ГВЛ. Некоторые и вовсе даже не знают, можно ли ее проводить. В ответ следует отметить, что технологией такого рода укладки пользуются уже многие годы. Популярность метода обусловлена тем, что для выравнивания поверхности укладка гипсоволоконных листов, проще говоря, сухая стяжка, является максимально удобной и на листы можно проводить укладку плитки. При обустройстве сухой стяжки в большинстве своем именно укладка плитки на ГВЛ становится основным выходом, если нужно положить напольную плитку на деревянный пол. Кроме того, такое покрытие можно встретить также в любой другой комнате. Такой пол довольно практичен и имеет массу преимуществ.

    Особенности ГВЛ основы

    Для начала разберемся, что такое ГВЛ. Здесь все достаточно просто, поскольку это такие же листы, единственным отличием которых становится усовершенствование. В частности:

    1. Первым отличием становится отсутствие двухстороннего обрамления.
    2. Кроме того, сам гипс армируется с помощью специальных целлюлозных компонентов.
    3. Также отмечаются высокий уровень влагостойкости и огнеупорности, причем выше, чем у ГКЛ.

    Также следует отметить и его большую прочность, именно поэтому ГВЛ листы используются в качестве сухой основы стяжки. В случаях, когда работы проводятся во влажных помещениях, применяется специализированный ГВЛ, который обладает более высоким уровнем влагостойкости.

    Непосредственно для качественного выполнения работ необходимо полностью соблюдать технологию, которая подразумевает собой поэтапное выполнение следующих действий по укладке ГВЛ на пол.

    Технология обустройства пола

    Как уже упоминалось, изначально проводится полноценный демонтаж всего старого покрытия. Основание проверяется на наличие каких-либо значительных дефектов, оценивается общее состояние. При шаткости и необходимости проводится замена отдельных элементов пола (в случае с деревянным покрытием).

    Укладка ГВЛ

    Теперь необходимо немного поговорить непосредственно об особенностях монтажа ГВЛ:

    1. Укладывать его необходимо вдоль помещения, что уменьшит расход материала.
    2. Для закрепления и перевязки рекомендуется использовать саморезы или дюбеля. Закрепление проводится с шагом в 20 см.
    3. Обязательной процедурой после укладки становится грунтовка поверхности, именно она будет способствовать хорошей адгезии со шпатлевкой и плиткой.
    4. Необходимо выполнять небольшое смещение на швах его необходимо четко отслеживать. Предельно допустимое значение 20 см.
    5. Также хорошим вариантом использования такого рода листов становится создание двухслойного пола. Толщина самого листа равна 20 мм. Кроме того, сам материал легок в монтаже и позволяет значительно ускорить процесс ремонта, поскольку ему не требуется время на застывание растворов и прочие действия.

    С тем, можно ли на сухую стяжку укладывать плитку или нет, разобрались, а теперь необходимо переходить непосредственно к самому обустройству покрытия. Сама укладка проводится на клеевую смесь. Важным фактором становится ее выбор. Необходимо, чтобы клей соответствовал покрытию, что указано на упаковке. Также обратите внимание на срок годности. Поэтому по вопросу о плитке на ГВЛ и какой клей для нее покупать, лучше проконсультироваться в магазине.

    Отметим, что укладка проводится только на сухое и загрунтованное покрытие. Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты:

    1. Правило и уровень.
    2. Резиновый молоток.
    3. Набор шпателей.
    4. Маячки.
    5. Крестики.
    6. Грунтовка.

    К решению задачи, как положить плитку на сухую стяжку Кнауф, приступают спустя сутки после грунтования. Проводится укладка следующим образом:

    1. В первую очередь проводится определение количества рядов плитки с рисунком и без, а также все фрагменты, которые необходимо вырезать.
    2. Далее разводится клей в соответствии с инструкцией на упаковке.
    3. С помощью шпателя смесь наносится на основание и разравнивается.
    4. После чего зубчатым шпателем выполняются борозды.
    5. Сверху укладывается плитка, при этом прижимается до нужного уровня.
    6. После каждой укладки и выравнивания проверяется горизонтальность поверхности, при необходимости подравнивается.
    7. Во время обустройства необходимо сразу формировать швы, что делается с помощью специальных крестиков или СВП.
    8. При укладке плитки в углах помещения и на стыках обустройство проводится с помощью специальных уголков. Именно они дают провести укладку максимально красиво и ровно. Их часто используют в работе специалисты, но и для новичка работа с таким приспособлением не составит большого труда. Отметим и то, что данные уголки (тримы) можно подобрать под цвет плитки, что позволит в некотором роде даже украсить помещение.
    9. При выкладывании плитки на стыках технология укладки не меняется. Укладка продолжается привычным образом.
    10. Наиболее сложным вариантом становится вырезка угла и его укладка. Особенно если речь идет об острых углах в 45 градусов. В этом случае используется плиткорез. Или же можно вооружиться специальным станком, который оснащен поворотными механизмами. Соответственно, второй вариант будет куда лучше, но ведь не у всех найдется такой станок.
    11. Последним этапом укладки становится затирка швов. Вынимаются крестики, после чего с помощью резинового шпателя наносится специальный состав.
    12. В случае затирки в ванной или кухне необходимо дополнительно наносить на шов герметик.

    Советы и рекомендации

    Теперь приведем ряд советов и рекомендаций, которые дают профессионалы:

    1. Плиточный клей необходимо наносить на небольшую зону, которая будет обработана в течении 20 минут. В противном случае клей застынет.
    2. Все излишки клея, которые выступают во время укладки необходимо сразу же устранять, иначе потом их удалить будет невозможно.
    3. При укладке ГВЛ необходимо обязательно проводить перевязку между листами, что обеспечит большую сопротивляемость к нагрузкам.
    4. Перед укладкой плитки настил из ГВЛ необходимо выдержать не менее 3 суток, после чего начинать грунтовку и укладку.
    5. При покупке клеевой смеси необходимо удостовериться в том, что она подойдет для оклейки гипсоволоконных листов.
    6. Укладка должна проводиться только тогда, когда грунтовка полностью высыхает, при этом строго следуя технологии, представленной выше.

    Заключение

    В завершение хотелось бы отметить, что укладка плитки на ГВЛ станет отличным вариантом для украшения любой поверхности и любого помещения. Полы такого вида могут похвастаться рядом привлекательных особенностей, в частности, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Такие факторы для жилого дома,особенно для квартиры, очень важны и нужны.

    Укладка плитки на ГВЛ

    Укладка плитки на ГВЛ (гипсоволоконный лист) считается наиболее оптимальным способом облицовки неровностей на поверхности, при отсутствии стяжки. Как вы знаете, не на любую поверхность можно уложить керамику, особенно в коттеджах и дачах, где полы выполнены из дерева, на которое монтаж не делается. Поэтому следует задуматься о применении гипсокартона.

    ГВЛ не сильно отличается от гипсокартона на вид, размер и вес материалов также практически идентичны. Однако они существенно отличаются по плотности, ГВЛ все-таки выигрывает в этом смысле: чтобы его разломать, вам придется приложить немало усилий. В связи с высокими показателями прочности выбирают именно ГВЛ, как основу для плиточного пола.

    Этапы укладки

    • Подготовка основания. Перед тем, как начать работу обязательно убедитесь, что в деревянных досках нет серьезных изъянов. На старый, разрушающийся и подгнивающий пол, как вы понимаете, нет смысла укладывать плитку. В этом случае нужно заменить покрытие и дополнительно  прикрутить доски к лагам. Если остался скрип, нужно заделать монтажной пеной щели и пустоты. Когда деревянный пол стал целостным, можно приступить к следующему этапу – настилу ГВЛ.
    • Гипсоволоконные листы следует стелить вдоль помещения, тогда расход материала уменьшается. Если перевязать ГВЛ между собой, они смогут выдержать большие нагрузки, это также стоит учитывать. Закрепить гипсоволокно к деревянной поверхности лучше саморезами, на расстоянии в 20 см. Застелив полностью поверхность, оставьте ее на 3 дня, после чего обработайте грунтовкой и приступайте к укладке.
    • Зафиксировать плитку на гипсоволокне можно при помощи специального клея, при покупке уточните срок его изготовления и возможность использования на гипсоволоконных поверхностях. Плитка укладывается на сухую грунтовку, с применением необходимых инструментов (молоток, шпатель, правило, шнур, маячки и т.д.) и в соответствии с нормами и правилами укладки.

    При укладке плитки на стены через 24 часа после полного высыхания клея затираются швы. При облицовке пола нужно подождать 3 дня. Пока высыхает клей в помещении должна быть минимальная влажность. Лучше в это время не пользоваться водой в ванной комнате, иначе клей потеряет свои функциональные качества и будет хуже схватываться.

    Как класть на гипсокартон плитку и что для этого нужно знать?

    Профиль устанавливается заподлицо с линией, вовнутрь так, чтобы его край и линия совпадали. Аналогичным образом устанавливается профиль на потолке, а затем на стенах.

    Сейчас уже все настолько привыкли к тому, что в процессе ремонта, перед тем как класть кафель, стены нужно сделать ровными, что уже воспринимается как само собой разумеющееся.

    Но для многих людей, решивших впервые самостоятельно заняться ремонтом своего жилья, это непростая задача. Приходится устанавливать маяки, замешивать раствор, наносить его на стену, выравнивать. С появлением ГКЛ задача упростилась, но возник другой вопрос – как класть на гипсокартон плитку?

    Эта тема заслуживает серьезного внимания ведь укладывать плитку на ГВЛ страшновато, и, глядя на эти тонкие листы, которые можно нечаянно сломать, создается впечатление, что на таком основании ничего держаться не будет.

    Давайте вместе разберемся, так ли это, и может ли быть надежно приклеена плитка на гипсокартон.

    Насколько надежное основание из гипсокартона?

    Раз возник вопрос, как клеить кафель на гипсокартон, то требуется детально рассмотреть факты, чтобы получить на него правильный ответ. Не вдаваясь в технические тонкости, рассмотрим состав этого материала.

    Лист состоит из трех слоев:

    1. Гипсовая сердцевина
    2. Два слоя крафт-бумаги или строительного картона.

    Общая толщина составляет всего 12,5 мм, что не так уж и много, тем более, что всем известно, что ни картон, ни гипс не являются прочными материалами.

    Немного страшновато становится, когда видишь, с какой легкостью ломаются листы, не смотря на высокую механическую прочность крафт-бумаги…

    Казалось бы, о какой прочности может идти речь, когда выполняется укладка плитки на ГВЛ, но факт остается фактом – во многих домах кафельная плитка отлично держится на гипсокартоне уже не первый год, и, судя по всему, отпадать не собирается.

    Важно не забывать о том, что листы прикреплены к надежному каркасу (или приклеены к стене), благодаря чему основание получается крепким. Есть еще один фактор, о котором нельзя забывать – приклеенная плитка, хоть и незначительно, всё же увеличивает жесткость основания.

    Это важно! В тех случаях, когда жесткости основания не хватает, ГКЛ укладываются в 2 слоя таким образом, чтобы были перекрыты стыки листов на первом слое.

    Отвечая на вопрос, можно ли клеить плитку на гипсокартон, вывод напрашивается сам собой – не только можно класть, но и нужно.

    Подготовка основы

    Перед тем как положить плитку на гипсокартон, из него нужно сделать прочное основание. Рассмотрим 2 способа монтажа такой основы.

    В первом случае ГКЛ крепится к каркасу, что позволит в дальнейшем получить разборный короб из гипсокартона и плитки, а во втором – закрепляется непосредственно на стене.

    Изготовление каркаса

    При изготовлении перегородки без каркаса не обойтись, но выравнивание стен может выполняться по-разному.

    Подробное видео — как сделать каркас для гипсокартона

    Для выполнения работы по изготовлению каркаса потребуется следующий инструмент:

    • молоток;
    • перфоратор;
    • бур Ø6 мм;
    • шуруповерт;
    • отвесили лазерный уровень;
    • карандаш;
    • крестовая отвертка;
    • рулетка;
    • правило;
    • отбивочная нить;

    Лайфхаки по работе с инструментом для гипсокартона — видео советы мастера

    Также необходимо приобрести расходные материалы, из расчета на 1 м2:

    • подвес прямой – 1,8 шт.;
    • прессшайба 4,2×13 без сверла – 13 шт.;
    • дюбель-гвозди 6×40 – 5,8 шт.;
    • профиль ПНП 28×27 – 0,9 шт.;
    • профиль ПП 60×27 – 3 шт.

    Теперь, когда всё подготовлено, можно приступить к разметке.

    Разметка стен

    Нанесенная разметка должна быть выполнена максимально четко – отклонения не допускаются. Через каждые 40 см на стене отбивается вертикальная линия, в результате чего получится, что край каждого листа гипсокартона будет заходить на половину профиля.

    Отступив от потолка 50 см, отбивается горизонтальная линия, а затем, с таким же интервалом, следующие. В местах пересечения линий закрепляется П-образный подвес. Теперь проверим, не завалена ли стена. Возле одного из углов выставим отвес таким образом, чтобы нить касалась стены.

    Как правильно разметить стену под гипсокартон в этом видео

    Когда отвес не касается стены, то сразу померяем расстояние от нее до нити вверху и внизу комнаты – это поможет найти место, в котором стена максимально выступает. На полу делается отметка в том месте, где находится кончик отвеса.

    Если отвес уперся в стену, то нить нужно отодвигать до тех пор, пока грузик отвеса не перестанет касаться стены, и только после этого выполняются все замеры. Отметки наносятся как на полу, так и на потолке. Такая же процедура выполняется в другом конце стены.

    От стены нужно отступить на 3 см (если будет укладываться утеплитель, то 5 см), и нанести метки. С помощью отбивочной нити нанесем разметку на потолок и пол, ориентируясь на нанесенные метки.

    Чтобы было легче ориентироваться при разметке стен, фломастером или карандашом наносятся метки – как бы продолжаются линии, переходя с потолка и пола на стены. Отбивочной нитью наносится разметка на стены. Так мы отметили периметр под направляющий профиль.

    Подробная инструкция по разметке стены или пола под плитку — видео

    Так как отметку на полу можно затереть ногами или засыпать пылью, то начинать крепить направляющий профиль лучше всего с этой части.

    Отрезав профиль по ширине помещения, приступим к его креплению. Если пол деревянный, то профиль можно прикрепить саморезами через каждые 50–70 см. На бетонном основании фиксация выполняется с помощью перфоратора и дюбелей.

    Обратите внимание

    Профиль устанавливается заподлицо с линией, вовнутрь так, чтобы его край и линия совпадали. Аналогичным образом устанавливается профиль на потолке, а затем на стенах.

    Выполнив эту работу, займемся установкой стоечных профилей. Чтобы их можно было без затруднений вставить, каждый отрезается на 1 см меньше требуемой длины, и затем выставить напротив закрепленных П-образных подвесов.

    От одного до другого закрепленного на стене профиля в двух местах (выше подвесов на 10–15 см) натягивается капроновая нить, и чтобы она не касалась стоечных профилей, каждый из них слегка вдавливается внутрь и фиксируется в таком положении саморезами, вставленными в отверстия подвесов.

    Разметка стен под гипсокартон с применением лазерного уровня

    При закреплении стоечного профиля прессшайбами нужно добиться, чтобы он не касался натянутой нити, но и не был от нее удален на расстояние более 1 мм. Края П-образных подвесов загибаются внутрь, а нити убираются. Теперь каркас готов к креплению на него гипсокартона. Если нужно, то прокладывается электропроводка.

    От центра зафиксированных стоечных профилей на потолке и на стене чертится короткая, но хорошо видимая линия.

    Как сделать самый простой разборный короб из гипсокартона и плитки смотрите в этом видео

    Закрепив лист ГКЛ несколькими саморезами, на нем отбиваются линии от одной до другой метки – это ориентир для вкручивания саморезов, шаг между которыми составляет 15 см. Аналогичным образом крепятся остальные листы.

    Способ может показаться сложным, но так получается очень ровная, и весьма прочная поверхность, пригодная для приклеивания к ней плитки.

    Приклеивание ГКЛ к стене

    Теперь рассмотрим, как правильно класть гипсокартон на стены, которые могут быть ровными, не совсем ровными или совсем неровными (кривыми).

    Как правильно провести проводку под гипсокартоном — видео

    Подготовка

    Первым делом нужно позаботиться об электропроводке, так как потом проложить ее в гипсокартоне, не получится.

    1. В соответствие со схемой на стенах выполняется разметка под электропроводку.
    2. По разметке выполняется штробление и вырезание алмазной коронкой отверстий для подрозетников.
    3. Перед тем как класть гипсокартон, выполняется монтаж проводки, во время которого проложенный в штробе провод заштукатуривается.
    4. Стены пропитываются грунтовкой глубокого проникновения.

    Обратите внимание

    Подготовка неровных стен отличается лишь тем, что в тех местах, где в стене большие углубления, не нужно делать штробы, и заранее заботиться о последующей установке подрозетников.

    Ровные и не совсем ровные стены

    Если принято решение выравнивать ровные стены гипсокартоном, то расход клея будет небольшим, но существенно увеличится, при работе с поверхностью, имеющей впадины.

    Клеим гипсокартон на стену — подробности и секреты в этом видео материале

    • Поскольку площадь ГКЛ большая, то желательно приобрести клей на гипсовой основе, который будет долго высыхать, что позволит подкорректировать положение листа, выровняв его по плоскости.
    • Замешивание клея выполняется миксером (не вручную) в соответствие с рекомендациями производителя.
    • В листе вырезаются отверстия под подрозетники таким образом, чтобы они совпадали с вырезанными в стене отверстиями. Если нет желания ломать голову с совпадением отверстий, то в стене разбивается большая дырка, а подрозетник будет держаться на гипсокартоне.
    • Для приклеивания листа к ровной стене на него, точно так же как и на кафель, плиточный клей наносится зубчатым шпателем (зуб не менее 10×10 мм). Когда основу гладкой не назовешь, то на ГКЛ (или на стены) клей наносится точечно.
    • Теперь лист прижимается к стене и выравнивается правилом.

    Это важно! Знаете ли вы, какой стороной крепить влагостойкий гипсокартон? Лицевая часть у влагостойкого стенового картона зеленая, а обратная сторона, которая обращена к стене – серая.

    Аналогичным образом выполняется приклеивание остальных листов гипсокартона к стене, и только после этого можно будет наклеить плитку на гипсокартон.

    Работа с кривыми и заваленными стенами

    Сразу стоит отметить, что способ дешевым не назовешь, но зато нет грязи. В этом случае придется выравнивать стену гипсокартоном так, как это делали с помощью профилей.

    Монтаж гипсокартона на кривые стены

    Для этого нарезаются десятисантиметровые полоски гипсокартона, и из них наклеиваются на стену «стоечные профиля». После такого выравнивания выполняется укладка ГКЛ или ГВЛ (гипсоволокно).

    Это важно! ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ можно приклеить к стене монтажной пеной, только не имея сноровки лучше не браться за это дело, так как пена расширяется, и малейшее неправильное действие приведет к тому, что появятся бугры.

    Исправить положение не получится – придется, ломая, удалять старый лист и клеить новый. Осталось обработать стыки листов.

    Подготовка основания и приклеивание плитки

    Теперь выполняется подготовка гипсокартона под плитку, и последующий монтаж плитки на гипсокартон.

    Мастер из Ульяновска провел наглядный эксперимент, насколько прочно держится плитка на разных основаниях, в том числе и на гипсокартоне — видео

    Сложностей не возникнет, так как кафель на гипсокартон клеится без проблем. Технология укладки плитки такая же, как и в случае, когда нужно клеить кафель к оштукатуренной стене.

    1. Перед тем как приклеить кафельную плитку на гипсокартон, необходимо прогрунтовать поверхность подходящей грунтовкой, и дать ей достаточно времени, чтобы она высохла.
    2. На высоте одной плитки выставляется по уровню и закрепляется опорная планка из профиля.
    3. Кладка плитки на гипсокартон выполняется на небольшом участке поверхности – не более 1 м2. Намазав клеем поверхность, можно класть кафельную плитку.
    4. Укладка плитки на гипсокартон выполняется с помощью монтажных крестиков или СВП.
    5. Когда поклейка плитки на гипсокартон выполнена, и клей схватился, выполняется прочистка швов.
    6. После затирки фугой межплиточных швов, останется насухо вытереть кафель.

    Как мы увидели, клеить кафель на гипсокартон не составляет проблем, но сам процесс подготовки займет много времени.

    Укладка плитки на гипсокартон. Как класть плитку на гипсокартонИнформационный строительный сайт |

    Гипсокартон можно назвать универсальным строительным материалом, который пригоден буквально для всего – отделки стен, создания декоративных перегородок, строительства мебели, защитных конструкций и многого другого. Но, главное, за что ценят гипсокартон – возможность быстро и недорого создать идеально ровную поверхность, подходящую для облицовки любыми материалами. Особенно хорошо на гипсокартонные стены ложится кафельная плитка, но работа с этими двумя материалами имеет свою специфику. В этой статье мы расскажем, как положить плитку на гипсокартон.

    Характеристики материала

    Гипсокартон уже давно является одним из самых популярных строительных материалов, используемых для отделки помещений. Его можно стелить на пол, прикреплять на стены, а какие ровные и гладкие из него получаются потолки! Сам материал представляет собой спрессованный в плиту гипсовый порошок, оклеенный с двух сторон строительным картоном. В нем нет никаких добавок, химикатов и других посторонних примесей – только натуральные природные компоненты. Именно поэтому гипсокартон можно использовать везде – в жилых домах, детских учреждениях, на производствах и в общественных зданиях.

    Экологичность является не единственным достоинством гипсокартона. Но не будем перечислять их все, а коснемся только того, что необходимо непосредственно для укладки плитки – ровная поверхность. Как известно, класть кафельную плитку можно только на идеально ровное основание. Традиционно для этого использовали известковые, гипсовые и цементные штукатурки, но в ряде случаев перепады и дефекты поверхности настолько существенны, что проще и дешевле покрыть ее гипсокартонными плитами, чем обмазывать толстым слоем штукатурной смеси.

    Для надежной фиксации гипсокартонных плит предварительно устанавливают элементарную обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Остается лишь вкрутить саморезы и замазать щели шпаклевкой. Приступать к укладке плитки на гипсокартон можно практически сразу после его монтажа.

    Выбор гипсокартона для плитки

    Гипсокартонные плиты производят методом полусухого прессования. Самая обычная плита состоит из гипса и распушенной целлюлозной макулатуры по обеим сторонам. Толщина материала может быть разной, так же как и характеристики внешней картонной оболочки. Обычные изделия боятся воды, поэтому укладка плитки на гипсокартон в ванной не представляется возможной. Для этого существует специальная разновидность материала, устойчивая к воздействию влажности и температурным перепадам.

    Различают две основных разновидности гипсокартона:

    1. ГВЛ – в отличие от обычного гипсокартона, где целлюлозные слои находятся снаружи, в ГВЛ бумажные волокна равномерно распределены по гипсовой «начинке» и спрессованы в единую плиту. Таким образом, этот материал приобретает большую прочность и высокие пожарно-технические характеристики. После прессовки листы обрабатывают специальной смесью от меления, то есть материал не осыпается и не пачкается, однако при его разрезании образуется очень много пыли. ГВЛ применяют для облицовки стен, сухой стяжки пола, для создания хорошей звукоизоляции.
    2. ГВЛВ – гипсоволоконные листы, обработанные гидрофобизатором. Именно их нужно использовать для укладки плитки на гипсокартон в ванну или кухню. Но несмотря на свое низкое водопоглощение, материалу обязательно нужна хорошая поддержка в виде системы вентиляции в помещении (вытяжная вентиляция в ванной) и облицовки влагостойким материалом.

    Поскольку кафельную плитку обычно укладывают в помещениях с повышенным уровнем влажности, то нас будет интересовать, в первую очередь, гипсоволоконный влагостойкий материал. Если же вам хочется положить плитку на гипсокартон на пол, например, в прихожей, то для такого относительно сухого помещения можно использовать прочные ГВЛ.

    Клей для плитки

    Выбор клея так же важен, как и выбор гипсокартона, особенно если речь идет о ремонте в ванной или на кухне. Перед покупкой ознакомьтесь с инструкцией по применению и списком поверхностей, на которых можно использовать клей. Лучше всего брать специальные составы для работы по гипсокартону.

    Сегодня найти нужный клей не так уж и трудно – широкий ассортимент изобилует подходящими вариантами, и у некоторых производителей даже есть специальные клея для плитки на гипсокартон.

    Какие составы подойдут для работы:

    1. Смеси на цементной основе для нанесения на бумажную поверхность.
    2. Эластичный плиточный клей для нанесения на кафель (продается в виде порошка, который надо разводить водой до пастообразной консистенции).
    3. «Жидкие гвозди» — универсальное связующее вещество на основе водной дисперсии. Прочно приклеивает что угодно к чему угодно, чем и заслужило большую популярность. В продаже имеются специальные атмосферостойкие и влагостойкие варианты.

    Полезный совет: Если вы купили клей, который надо замешивать самостоятельно, не готовьте сразу большой объем – вы можете не успеть его израсходовать до застывания. Оптимальный вариант – замешать столько клея, чтобы хватило на 1 м² площади или чуть меньше.

    Технология кладки

    Кафельная плитка сама по себе довольно тяжелая, даже если речь идет о тонком декоративном покрытии. По этой причине не каждый лист гипсокартона сможет выдержать ее вес. Тонкие плиты со временем могут прогнуться и деформироваться, и чтобы этого не случилось, необходимо как следует их укрепить. Для этого используют специальные направляющие рейки. Их монтируют на равноудаленном расстоянии по всей площади стены. Оптимальный шаг установки направляющих составляет 40 см, но если листы слишком тонкие, то его можно сократить до 25—30 см.

    Направляющие могут быть изготовлены из дерева или металлических профилей. Их устанавливают вертикально, а затем прикрепляют гипсокартон при помощи саморезов или длинных скоб. Для усиления прочности стены и во избежание деформации швов после укладки плитки гипсокартон можно смонтировать в два слоя. Именно так и поступают строители в западных странах, при этом обрешетка располагается только под нижним слоем – между стеной и плитами.

    Альтернативой направляющим может служить армирующая штукатурная сетка. Она не только повышает прочность основания для укладки плитки, но также не позволяет картонной оболочке гипсокартона разбухнуть от влаги из клея. Самым лучшим и надежным решением будет установить плиты на обрешетку и укрепить их штукатурной сеткой – так вы будете уверены, что кафель не отвалится от стены ни при каких условиях. Для приклеивания сетки используют обычный строительный ПВА и скобы.

    Схема монтажа плитки

    Прежде чем класть плитку на гипсокартон своими руками, рекомендуется разработать и начертить схему укладки кафеля, то есть создать подробный рисунок в подходящем масштабе с указанием точного месторасположения каждого элемента. Это позволит не только избежать ошибок при укладке и увидеть приближенный конечный результат, но также закупить точное количество строительных материалов. Покупать кафель все же лучше с небольшим запасом на случай ремонта, или если у вас не получится ровно распилить какой-либо элемент.

    К слову о распиливании. Редко когда удается четко «вписать» плитку в пространство без доборов или промежутков. Чаще всего будет недоставать маленького кусочка или ¾ плитки. Специально для такого случая лучше запастись плиткорезом. Поскольку вы вряд ли будете регулярно класть кафельную плитку на гипсокартон, разумнее приобрести элементарный ручной плиткорез или взять механизм в аренду. Даже самый дешевый плиткорез позволит ровно разделить настенную плитку, а вот для толстых напольных изделий вам понадобится устройство посерьезнее. Помимо этого будет нелишним обзавестись набором сверл для перфоратора, при помощи которых можно делать круглые отверстия в кафеле, например, для проводов, крепежей или розеток.

    Чтобы быстро посчитать, сколько плитки нужно на стену, измерьте ее (стены) высоту и длину, найдите площадь и сопоставьте полученный результат с габаритами выбранной кафельной плитки. При расчетах учитывайте расстояние межплиточных швов – оно может составлять от 1 до 3 мм.

    Если получается, что последний элемент в ряду входит на 3/4, значит начинать класть плитку на гипсокартон надо с лицевой части, поместив обрезанный кафель в углу, чтобы это не так бросалось в глаза. Если же до полного ряда не хватает меньше половины ширины плитки, то монтаж следует начинать с центра стены, чтобы по углам получились равномерно обрезанные элементы. Так вы добьетесь симметричности и аккуратности внешнего вида стены.

    Приклеивание плитки на гипсокартон

    Итак, после всех расчетов и закупки необходимых материалов можно, наконец, приступать к облицовке стены.

    Как класть плитку на гипсокартон:

    1. На сухой гипсокартон плитку никто не приклеивает – сперва его нужно подготовить. Для этого все стыковочные швы между листами замажьте влагостойкой шпаклевкой, чтобы стена получилась идеально ровная. Дождитесь полного высыхания шпаклевки. Состав должен быть предназначен специально для работы с гипсокартоном, поэтому уточните этот момент у продавца.
    2. Покройте стену грунтовочным составом, предназначенным для увеличения адгезии с плиточным клеем. Потребуется нанести два слоя – второй раз промазывайте только после высыхания первого слоя (на это уйдет 1,5-2 ч). Для работы вам понадобится малярный валик и коротким ворсом или широкая малярная кисть.
    3. Когда высохла грунтовка, приготовьте клей (если его нужно готовить). Еще раз напоминаем, что не стоит замешивать сразу много клея, а после того, как вы израсходуете порцию, тщательно промойте емкость. Если приготовить новый клей в таре с остатками предыдущего, его схватывающая способность резко понизится.
    4. Поскольку плитку на стене никогда укладывают встык с полом, необходимо прикрепить опорную рейку на расстоянии, равном высоте плитки. То есть планка должна как бы поддерживать второй ряд от пола. Прежде чем закрепить ее саморезами, сделайте разметку простым карандашом, проверяя горизонтальность строительным уровнем.
    5. Начинайте укладку плитки, согласно выбранной схеме – или от центра, или от края стены. Обоприте первую плитку на рейку и продолжайте класть следующие элементы вертикально или горизонтально. Следите, чтобы пространство между плитками было заполнено клеевым раствором, и не забывайте вставлять распорные пластиковые крестики.
      Промазывайте тыльную сторону плитки или стену полностью, без промежутков и не жалея раствора. Если образуются пустоты, то прочность сцепления будет невысокой, и со временем плитки в этих местах может отвалиться.
      Крестики вставляйте в стыки между четырьмя плитками. Они бывают разной толщины – в зависимости от того, какой промежуток вы хотите оставить. Экономить на крестиках не стоит, поскольку от них в большей мере зависит аккуратность кладки.
    6. Когда вы уложили 4—5 горизонтальных рядов, сделайте перерыв на час-полтора. За это время напряжение в основании станет меньше, клей немного схватится, и кладка не рухнет под собственным весом.
      Постоянно проверяйте ровность кладки строительным уровнем.
    7. После этого можно продолжить работу и закрыть оставшуюся часть стены. В процессе между плитками будет проступать клей, и его лучше сразу вытирать влажной ветошью, поскольку после застывания сделать это будет гораздо сложнее. Когда вся плитка окажется на стене, оставьте ее на сутки до полного затвердения клея.
    8. Через 24 ч можно приступать к финальному этапу – затирке швов.

      Затирочный состав лучше подбирать, исходя из цвета плитки. В большинстве случаев используют белую или светло-серую затирку, так как это самый нейтральный вариант. Но если вы хотите соригинальничать, можно выбрать контрастный цвет, например, черный кафель с белыми швами, красный кафель – с черными, зеленый – с желтой затиркой. Достаточно купить специальный пигмент, и можно окрасить швы в любой цвет.

      Затирать швы между плиткой следует резиновым эластичным шпателем.

    9. После высыхания затирки (через сутки) тонкой кисточкой промажьте швы защитным водостойким лаком.

    Все особенности укладки плитки на гипсокартон в видео формате:

    Рекомендации специалистов

    Напоследок предлагаем вам ознакомиться с полезными советами от профессиональных строителей. Эти рекомендации помогут вам с первого раза разобраться, как клеить плитку на гипсокартон.

    Полезные советы:

    1. Грунтовку для гипсокартона лучше выбирать глубокого проникновения, чтобы она полностью пропитала плиту и защитила ее от воздействия влаги и температурных перепадов.
    2. Всегда наносите два слоя грунтовки, выжидая между ними как минимум час.
    3. Наносить грунтовку можно валиком или плоской кистью, но для последующей укладки плитки лучше всего работать зубчатой теркой. Ровным краем терки уложите грунт на стену, а зубчатым распределите ее по поверхности, чтобы остались ровные бороздки.
    4. Чтобы клей схватывался максимально прочно, его консистенция должна напоминать густую сметану, но не быть рыхлой.
    5. Прижимайте кафель к стене руками, а если вы работаете с большими плитками, то используйте резиновую киянку или деревянный молоточек.

    Теперь вы знаете, как приклеить плитку на гипсокартон, и надеемся, что эта статья поможет вам сделать качественный и красивый ремонт без привлечения специалистов.

    Как на гвл клеить плитку

    можно ли и как положить (фото, видео)

    Многие интересуются, можно ли класть плитку на ГВЛ. Оказывается непросто можно, но данной технологий уже давно пользуются. В ситуации с неровными поверхностями очень удобен метод сухой стяжки, к которой причисляют настил из гипсоволокнистых листов. При этом укладка плитки на ГВЛ, являясь итогом всего облицовочного процесса в ванной, кухне или санузле, способна сделать интерьер более практичным и нарядным. У такого пола немало плюсов — он удерживает влагу, обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, способен выдерживать высокие температурные показатели.

    О чем эта статья

    Особенности гипсоволокнистой основы

    Гипсоволокнистые листы — это тот же гипсокартон, только в более усовершенствованном виде. У данных покрытий имеется ряд одинаковых свойств. Однако отличие есть и касается оно строения: ГВЛ не имеет двустороннего обрамления картоном. На то есть свои обоснования. Прочность гипсу в данном случае придают за счет армирования целлюлозными компонентами, а также за счет специальных добавок со свойствами влагостойкости и огнеупорности (эти характеристики у ГВЛ выше, чем у ГКЛ).

    Прочность ГВЛ на порядок выше, нежели у ГКЛ, в связи с чем гипсоволокнистые листы рекомендуют использовать при обустройстве выровненной сухой основы-стяжки. Когда сухую стяжку необходимо выполнить в ванной или санузле, то тут применяют специальный влагостойкий ГВЛВ.

    Чтобы уложить качественный пол своими руками, важно соблюдать технологию и иметь представление о том, как положить настенный или напольный кафель. Создание нового пола предполагает следующую последовательность действий:

    • демонтаж старого покрытия, ремонт основы;
    • обустройство сухой стяжки из ГВЛ;
    • укладка плитки;
    • затирка швов.

    Возможно укладывать лист ГВЛ и поверх мокрой стяжки. Однако такая работа трудна и почти не применяется в современной практике по отделке жилищ.

    Технология обустройства плиточного пола на сухой стяжке из ГВЛ

    Первым делом изучают состояние исходного пола. Старое покрытие демонтируют. А основание проверяют на наличие дефектов. Если основа деревянная, оценивают доски. Производят либо их полную замену либо укрепление посредством дополнительной фиксации к лагам. Большие щели заделывают монтажной пеной.

    Далее производят укладку ГВЛ плит.

    Особенности укладки ГВЛ:

    1. Настил листов вдоль помещения с выполнением перевязки позволит существенно снизить расходование материала;
    2. Элементами крепежа для листов к деревянной основе являются саморезы, которые прикручивают с шагом в 20 см;
    3. Грунтование листов ГВЛ после укладки является обязательной процедурой. Грунтовка будет способствовать удержанию шпаклевки и лучшей адгезии с плиточным клеем;
    4. Смещение (иначе — разбежку)на швах гипсоволокнистых листов четко отслеживают, когда формируют последующие ряды. Оно должно находится в пределах 20 см при совмещении двух рядов;
    5. Использование специализированных листов ГВЛ (так называемые элементы напольного покрытия), склеиваемых еще в процессе производства, весьма удобно при формировании двухслойного пола. Толщина таких плит равна 20 мм, а специальный фальц на торцах позволяет существенно ускорить и облегчить процесс монтажа. Прежде чем положить плитку на листы такого типа, их подрезают до нужного размера, проклеивают фальцы и только тогда стелют листы на половую поверхность.
    Создание кафельной отделки

    Далее приступают к выкладыванию финишной облицовки из плитки. Керамическая плитка к основе фиксируется с помощью клея, который покупали совместно с плиткой. При выборе клея смотрят на предназначение состава (для каких поверхностей подходит) и на остаток срока годности. Все эти данные есть на упаковке.

    Укладку плитки ведут только на загрунтованное и сухое гипсоволокнистое основание. Для работы пользуются следующим набором:

    • правило;
    • молоток;
    • шпатель;
    • шнур;
    • маячки.

    Если речь идет о настенной плитке, то к заделке межплиточных швов приступают спустя сутки с момента приклеивания. Этого времени обычно хватает на то, чтобы клей высох. На напольной облицовке швы заделывают не раньше, чем по прошествии 3-х суток. При высыхании клея в помещении должны быть организованы оптимальные условия — минимум влаги и пара, то есть исключено пользование водой на кухне и в ванной.

    Спустя сутки после грунтования гипсоволокнистого основания переходят к выкладыванию плиточного покрытия.

    Чтобы работа спорилась быстрее, с рисунком, с количеством рядов с цельными фрагментами и с количеством рядов с подрезанными определяются заранее. Выкладывать плитку начинают либо с угла, либо с центральной точки помещения.

    Разведенный клей наносят зубчатым шпателем на основу. Поверх него кладут плитку, чуточку прижимая к полу. И все время проверяют ровность поверхности посредством уровня.

    При выкладывании плиток соблюдают промежутки, выравнивая их специальными пластиковыми крестиками.

    Плиточный клей наносят на отдельные участки, а не на всю поверхность сразу. Иначе клей застынет до момента укладки элементов.

    Для ванной и санузла (помещений с постоянно меняющимся тепловлажностным режимом) оптимальным размером швов является 10 мм. Обязателен контроль уровня плиток согласно смежных, уложенных ранее. Излишки клея, выступающие при нажатии на каждый элемент, удаляют. Главное — не дать им засохнуть, потому что потом их будет весьма проблематично удалить.

    Закончив работы, делают паузу на то, чтобы дать клею высохнуть. Итак, большую часть работ выполнили, после чего приступают к финальному этапу создания нового пола — нанесению специальной затирки на швы. Вынимая пластиковые крестики, одновременно наносят состав посредством тонкого шпателя. Излишки смеси вытирают увлажненной ветошью. Кроме того в ванной и санузле, на фартуке в кухне швы можно дополнительно укрепить, обработав их лаком с водоотталкивающими свойствами.

    После высыхания затирочного состава занимаются монтажом сантехустройств и различного оборудования.

    Дополнительные рекомендации профессионалов

    Многолетний профессиональный опыт, с которыми делятся специалисты, указывает, что некоторые манипуляции стоит делать определенным образом, а никак не иначе. Ведь секрет успешного создания качественного пола кроется именно в таких нюансах.

    1. Перевязывание листов ГВЛ между собой обеспечит им большую сопротивляемость нагрузкам. Фиксация саморезами позволит лучше держаться;
    2. Гипсоволоконный настил перед укладкой плитки выдерживают в помещении около 3-х суток, а уже затем покрывают грунтовкой;
    3. Покупая плиточный клей в магазине, обязательно выясняют его возможности относительно гипсоволокна;
    4. Укладку плитки начинают делать только на полностью просохшую грунтовку. Делают это, пользуясь молотком, маячками и шпателем. При этом принимают во внимание все правила, описанные выше.

    Вот и все нюансы, с которыми предстоит столкнуться в работе.

    Расположение плитки на стыках

    На углах помещения укладывание плитки производится посредством тримов — специальных уголков. Их использование дает возможность красиво и ровно настелить кафель. Специалисты в своей работе часто используют тримы. Однако ничто не мешает новичками тоже пользоваться этими приспособлениями для угловой кладки кафеля. Тримы представляют собой профиль, накладываемый на края плиток при их укладке. Они бывают разного цвета, потому подобрать их в тон покрытию не составит труда.

    При выкладывании плитки стык в стык элементы укладывают стандартно. Для новичков данный способ выкладки элементов на углах считается наилучшим, хотя внешний вид углов при таком способе оставляет желать большего.

    Самый сложный вариант — укладка элементов с подрезанием острого угла (в 45 градусов). Чтобы аккуратно подрезать плитку, орудуют плиткорезом. Либо делают это не станке, оснащенном поворотной станиной. Конечно, лучше делать подрезку элементов на станке, но не у всех он есть.

    Выложенная на ГВЛ керамическая плитка является достойным украшением любой поверхности, будь то пол или стены в любом из помещений. Такой пол отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Что для жилой квартиры или дома весьма положительно. А еще похвальнее, когда ровный и красивый пол сделан своими руками.

    Как удалить клей с самоклеящейся плитки для пола

    Совет

    Используйте два куска сухого льда, чтобы процесс прошел быстро.

    Предупреждение

    При работе с сухим льдом используйте защитное снаряжение, например перчатки.

    Виниловая плитка требует тонкого слоя мастики.

    После удаления самоклеящейся плитки с пола на полу часто остаются остатки клея, которые трудно удалить с помощью шпателя и теплой мыльной воды. Промышленный клей, используемый для самоклеящейся плитки, представляет собой клей, имеющий прочность на цементное соединение, чтобы предотвратить перемещение плитки при ходьбе или чистке.Для этого уровня прочности требуется специальное средство для удаления клея, поскольку его нелегко удалить простой очисткой или соскабливанием.

    .

    Как приклеивать плитку с помощью клея для цементной плитки Gomix

    Описание продукта

    Введение

    Клей для плитки C2TE Super Tile Adhesive — бело-серый, усиленный полимером и армированный полимером клей высшего качества, специально разработанный для крупногабаритного высококачественного фарфора, камня и мраморные инсталляции.

    Где использовать

    l Плитка для пола всех размеров и настенная плитка размером менее 600 мм x 600 мм

    l Закрепите плитку на бетоне, цементных штукатурках / стяжках, блочной кладке, штукатурной кирпичной кладке, листах из фиброцемента и особых гидроизоляционных мембранах.

    л Для внутренних и наружных работ

    Свойства

    л Высокая прочность сцепления и устойчивость к оседанию

    л Отличная водостойкость — подходит для бассейнов и других влажных помещений

    л Более высокая сила сцепления по сравнению с портландцементом.

    l Длительная перестановка, дающая больше времени, чтобы переместить плитку / натуральный камень в правильное положение.

    л Приклейте плитку тонким слоем, уменьшите нагрузку на стену

    Смешивание

    л Добавьте клей для плитки C2TE в ведро с чистой водой, постоянно перемешивая электрическим миксером до достижения густой кремообразной консистенции.

    л Пропорция смешивания составляет 20 кг клея для плитки C2TE примерно на 5 литров воды.

    л Дать смеси постоять 10 минут, снова перемешать и нанести клей.

    Срок годности

    Клей для плитки C2TE можно хранить до 12 месяцев в приподнятом прохладном сухом месте в оригинальной упаковке.

    0

    0 МПа через 6 часов

    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

    ФОРМА

    Порошок

    		 .90 минут при 20 ° C

    ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ

    30 минут при 20 ° C

    ПОКРЫТИЕ

    5–6 м2 / мешок 25 кг Станина 3 мм

    ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ

    ≥1,5 МПа при всех условиях испытаний

    НАЧАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СЛЕПАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ

    02

    КЛАССИФИКАЦИЯ

    BS EN 12004 Тип C2TE

    000

    Информация о компании Guangzhou) Co., Limited специализируется на производстве и экспорте плиточного клея (тонкий набор), затирки для плитки (заполнитель швов плитки), шпатлевки для стен (снятый слой), гидроизоляционного раствора (гидроизоляция на цементной основе), теплоизоляционных материалов (EPS / XPS). клей для плит и базовое покрытие, сетка из стекловолокна, финишное покрытие и т. д.), текстурированное покрытие (штукатурка, порошковая краска и акриловая фактурная краска), эмульсионная краска (краска на водной основе), добавка цемента и т. д.

    Компания Gomix Building Materials (Guangzhou) Co., Limited управляет производственным предприятием с 3 отдельными производственными помещениями для производства высококачественных полимерцементных строительных материалов.

    Наш завод оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие европейские технологии для производства систем сухих строительных смесей под торговой маркой GOMIX.

    С заводом, который расположен в Гуанчжоу, который является логистическим центром в Южном Китае, что позволяет эффективно распространять и доставлять нашу продукцию в любые места в регионе с низкими затратами.

    Наши услуги

    Наша компания использует сырье из надежных источников, выбранных за их репутацию стабильного и превосходного качества. Усовершенствованные высококачественные добавки импортируются от ведущих международных поставщиков для обеспечения стабильной работы всех наших продуктов. Автоматизированное производственное предприятие управляется компьютером, чтобы гарантировать, что все важные параметры остаются в пределах жестких допусков во время производственного процесса. GOMIX также использует строгую внутреннюю систему контроля качества для мониторинга качества продукции и гарантирует постоянное соблюдение требований соответствующих стандартов или спецификаций.Таким образом, благодаря превосходным характеристикам и стабильному качеству наши продукты широко одобрены и используются большинством государственных ведомств и частных разработчиков в регионе.

    GOMIX имеет команду дипломированных инженеров и экспертов по материалам, а также обширную лабораторную базу, позволяющую непрерывно совершенствовать продукцию путем интенсивных исследований и глубокого понимания местных условий и ограничений применения. Таким образом, мы можем разрабатывать и поставлять подходящие предварительно смешанные строительные материалы для широкого применения в обычных конструкциях, а также индивидуальные продукты, соответствующие особым требованиям клиентов в необычных областях применения в регионе, например, эмульсионные краски.

    GOMIX имеет группу опытных специалистов по материалам, технического персонала и инженеров по продажам, которые помогают клиентам выбрать наиболее подходящую продукцию для их нужд. Кроме того, для обеспечения удовлетворенности клиентов и надлежащего использования продуктов будет предоставлена ​​поддержка на месте по применению продуктов и другим техническим вопросам.

    FAQ

    1.О образце
    Мы предоставляем бесплатный образец для тестирования.

    2.OEM, ODM-сервис доступен.

    3. По желанию заказчика упаковывается на поддоне или без поддона.
    Клей для плитки (20 кг / мешок) упаковка со спецификацией поддона:
    64 мешка / поддон = 1,28 тонн / поддон
    72 мешка / поддон = 1,44 тонн / поддон
    Один полный 20-футовый контейнер с максимальной загрузкой 27,6 тонн.
    С поддонов можно загрузить 1360 мешков, без поддона — 1380 мешков.

    .

    Как приклеить керамическую плитку с помощью клея для керамической плитки Gomix C1te

    Описание продукта

    Введение

    C1TE Плиточный клей — это высококачественный, толстый или тонкий слой, быстро схватывающийся, модифицированный полимером, гибкий, порошкообразный цемент. клей, специально разработанный для приклеивания плитки к различным поверхностям. Классифицирован как BS EN 12004 Тип C1

    Где использовать

    l Напольная плитка всех размеров и настенная плитка меньше 400 мм x 400 мм

    l Все типы керамики, фарфора, терракоты, сланец, натуральный камень, гранит и мрамор и др.

    л Для внутренних и наружных работ

    Свойства

    л Быстрое схватывание — затвердевает за 6-8 часов

    л Идеально подходит для заполнения швов в тот же день

    er сила сцепления по сравнению с портландцементом .

    л Благоприятная стойкость к утечкам и старению

    л Наклеить плитку тонким слоем , уменьшить нагрузку на стену

    9000 Смешивание Клей для плитки в ведре с чистой водой, постоянно перемешивая электрическим миксером до получения густой кремообразной консистенции.

    л Пропорция смешивания: 25 кг клея для плитки C1TE примерно на 7,5 л воды.

    л Дайте смеси постоять 10 минут, снова перемешайте и нанесите клей.

    Срок годности

    Продукт можно хранить до p до 12 месяцев в приподнятом прохладном сухом месте в оригинальной упаковке.

    66

    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

    ЦВЕТ (S)

    Серый или белый

    ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

    		POTLIFE

    Прибл.60 минут при 20 ° C

    ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ

    20 минут при 20 ° C

    ПОКРЫТИЕ 46

    / Мешок 25 кг при толщине станины 3 мм

    ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ

    ≥1 МПа при всех условиях испытаний

    9000

    10 минут

    ПРОЧНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ

    ≥0.8 МПа через 6 часов

    КЛАССИФИКАЦИЯ

    BS EN 12004 Тип C1

    Company Information

    Company Information

    Company Information производство и экспорт клея для плитки (тонкий набор), затирки для плитки (шпатлевка для швов), шпатлевки для стен (поверхностное покрытие), гидроизоляционного раствора (гидроизоляция на цементной основе), теплоизоляционных материалов (клей и базовое покрытие для плит EPS / XPS, стекловолокно) сетка, финишное покрытие и т. д.), текстурное покрытие (штукатурка, порошковая краска и акриловая фактурная краска), эмульсионная краска (краска на водной основе), цементная добавка и т. д.

    Компания Gomix Building Materials (Guangzhou) Co., Limited управляет производственным предприятием с 3 отдельными производственными помещениями для производства высококачественных полимерцементных строительных материалов.

    Наш завод оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие европейские технологии для производства систем сухих строительных смесей под торговой маркой GOMIX.

    С заводом, который расположен в Гуанчжоу, который является логистическим центром в Южном Китае, что позволяет эффективно распространять и доставлять нашу продукцию в любые места в регионе с низкими затратами.

    Наши услуги

    Наша компания использует сырье из надежных источников, выбранных за их репутацию стабильного и превосходного качества. Усовершенствованные высококачественные добавки импортируются от ведущих международных поставщиков для обеспечения стабильной работы всех наших продуктов. Автоматизированное производственное предприятие управляется компьютером, чтобы гарантировать, что все важные параметры остаются в пределах жестких допусков во время производственного процесса. GOMIX также использует строгую внутреннюю систему контроля качества для мониторинга качества продукции и гарантирует постоянное соблюдение требований соответствующих стандартов или спецификаций.Таким образом, благодаря превосходным характеристикам и стабильному качеству наши продукты широко одобрены и используются большинством государственных ведомств и частных разработчиков в регионе.

    GOMIX имеет команду дипломированных инженеров и экспертов по материалам, а также обширную лабораторную базу, позволяющую непрерывно совершенствовать продукцию путем интенсивных исследований и глубокого понимания местных условий и ограничений применения. Таким образом, мы можем разрабатывать и поставлять подходящие предварительно смешанные строительные материалы для широкого применения в обычных конструкциях, а также индивидуальные продукты, соответствующие особым требованиям клиентов в необычных областях применения в регионе, например, эмульсионные краски.

    GOMIX имеет группу опытных специалистов по материалам, технического персонала и инженеров по продажам, которые помогают клиентам выбрать наиболее подходящую продукцию для их нужд. Кроме того, для обеспечения удовлетворенности клиентов и надлежащего использования продуктов будет предоставлена ​​поддержка на месте по применению продуктов и другим техническим вопросам.

    FAQ

    1.О образце
    Мы предоставляем бесплатный образец для тестирования.

    2.OEM, ODM-сервис доступен.

    3. По желанию заказчика упаковывается на поддоне или без поддона.
    Клей для плитки (20 кг / мешок) упаковка с поддоном:
    64 мешка / поддон = 1,28 тонн / поддон
    72 мешка / поддон = 1,44 тонн / поддон
    Один полный 20-футовый контейнер, максимальная загрузка 27,6 тонн.
    С поддонами можно загрузить 1360 мешков, без поддона — 1380 мешков.

    .

    Как положить плитку на стену с помощью цементного клея Gomix C2te Super

    ———————————————— ————————————————— ————————————————— —————————

    Как укладывать плитку на стену с помощью суперцементного клея Gomix C2TE

    Что такое Использование клея C2TE Super Cement Glue

    Для укладки плитки на стены и пол

    1, Для напольной плитки всех размеров

    2, Для настенной плитки большого размера не более 800 мм x 800 мм

    3, Для низкого водопоглощения плитка, включая керамогранит, полированную плитку и т. д.

    4, Для внутреннего и внешнего применения

    5, Укладка плитки на бетон, цементные штукатурки / стяжки, блочная кладка, штукатурная кирпичная кладка, лист из фиброцемента и специальные гидроизоляционные мембраны.

    Каковы особенности клея C2TE Super Cement Glue

    Где использовать:

    Специально разработан и составлен для приклеивания плитки к различным основаниям, включая бетон, цементную штукатурку, блочную плитку и т. Д.

    Компоненты:

    Полимер, цемент, песок, ГПМЦ и добавки

    Цвет и тип:

    Серый или белый порошок

    Дозировка:

    5-10 кг / м2 в зависимости от размеров плитки, состояния поверхности, техники нанесения, отходов

    и т. Д.

    Меньшая дозировка для гладких и плоских поверхностей.

    Соотношение смешивания.

    20 кг порошка: 5 кг воды (4: 1)

    Толщина слоя:

    Мин. 2 мм для облицовки стен, мин. 3 мм для напольной плитки

    Прочность адгезии при растяжении:

    ≥1,5 МПа при всех условиях испытаний

    Классификация:

    BS EN 12004 Тип C1

    Срок годности :

    До 12 месяцев в закрытых мешках, хранимых в приподнятом, прохладном и сухом месте

    Жизнеспособность:

    Прибл.60 минут при 20 ° C

    Температура нанесения:

    5 ° C — 40 ° C

    Упаковка:

    20 кг / мешок (трехслойный прочный бумажный мешок со слоем PP вставлено)

    MOQ:

    		 100 мешков для стандартной упаковки

    Загрузка контейнера:

    До 1375 мешков в 1x20GP (27,5 тонн), если не используются поддоны;

    1360 мешков при упаковке на поддоны.

    Условие образца:

    2-5 кг бесплатный образец, стоимость перевозки за счет покупателя

    Срок выполнения продукции:

    3-5 дней после получения авансового платежа; 35-40 дней для индивидуальных продуктов.

    OEM:

    Пакеты на заказ с логотипом и дизайном клиента,

    MOQ: 10 000 штук для пакетов нового дизайна.

    Как наносить C2TE Super Cement Glue

    Характеристики продукта C2TE Super Cement Glue

    — Высокая прочность сцепления и сопротивление оседанию

    — Отличная водостойкость — подходит для бассейнов и других объектов влажные места

    — Более высокая сила сцепления по сравнению с портландцементом.

    — Длительная перестановка, дающая больше времени для перемещения плитки / натурального камня в правильное положение.

    — Приклейте плитку тонким слоем, уменьшите нагрузку на стену

    Упаковка и доставка

    Упаковка

    20 кг / мешок (трехслойный прочный бумажный мешок со вставленным слоем ПП)

    Объем на мешок

    0,018 куб. М 3

    Количество в 1x20FCL

    До 1375 пакетов в 1x20GP (27.5 тонн) без использования поддонов;

    1360 мешков при упаковке на поддоны.

    MOQ

    100 пакетов

    Простые пакеты

    Почему выбирают нас?

    1, Наша фабрика прошла заводской аудит SGS, TUV

    2, Все продукты соответствуют последним европейским стандартам

    3, 100% и 4-х кратный контроль во время подготовки к производству, производства и перед отгрузкой

    4, Быстрое производство и отгрузка

    5, Оперативное и продуманное предпродажное и послепродажное обслуживание

    6, Любые запросы от вас будут иметь самое пристальное внимание и поддержку

    7, Все продукты пакеты поставляются с инструкциями на английском языке для международных рынков

    8, Мы слушаем, обсуждаем, консультируем

    Сопутствующие товары

    Экскурсия по фабрике

    Проекты

    Работая в этой области более 16 лет, мы поставляли продукцию для множества проектов как дома, так и за рубежом, и были хорошо приняты большинством пользователей.

    Сертификаты

    Другие вопросы, которые могут вас заинтересовать

    Как укладывать плитку на стену с помощью Gomix C2TE Super Cement Glue .

    Green Valley Landscaping Inc. — GVL — Фотографии и обзоры проектов — Торонто, ON CA

    Green Valley Landscaping — это семейная ландшафтная компания с 31-летним опытом работы и сильной способностью работать с вашими конкретными потребностями. Мы обеспечиваем обслуживание недвижимости, ландшафтный дизайн и строительство, размещение урн / горшков весна / лето / осень / зима, безупречно с 1989 года. Кроме того, мы недавно ввели консультационные услуги — мы можем направить и проконсультировать вас по вашим потребностям в ландшафте.Вы можете получить информацию и реализовать то, что необходимо, самостоятельно или попросить нас, чтобы профессионалы сделали это за вас. Твой выбор. Мы надежный и надежный партнер во всех ваших ландшафтных потребностях!

    Мы знаем, что вы ожидаете надежных, надежных и безотказных результатов в течение всего сезона! Наши профессионалы в поле и офисе, которые понимают ваши ожидания, могут предоставить вам захватывающие дух цветочные композиции на пышных и красочных пейзажах, которые достойны признания!

    Мы также можем улучшить ваш существующий ландшафт с помощью пруда, водопада или водного объекта, а также установить ландшафтное освещение.Пожалуйста, позвоните нам по телефону (416) 255-3904 для бесплатной оценки.

    Джо Белу получил 30-летний опыт работы в отрасли благодаря образованию, обучению и волонтерству в сфере услуг. Наша команда постоянно обучается и тренируется, чтобы предлагать самые современные и эффективные методы в отрасли. Джо Белу — настоящий и целеустремленный профессионал, который гордится тем, что предоставляет знания и опыт каждому клиенту! Его способность эффективно управлять временем без ущерба для качества была основным фактором для 30-летнего успешного роста его бизнеса.Многие клиенты говорили, что «профессионализм Джо и его поддержание очень высокого уровня обслуживания с самого первого дня демонстрируют огромную целостность и ценность Green Valley Landscaping Inc.». Креативность Джо в искусном размещении тщательных мыслей и опыта в проектах и ​​планах, которые он создает для своих клиентов, вместе с его стремлением обеспечить «БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ», делают его настоящим партнером!

    Членство в Ассоциации садоводческих промыслов Landscape Ontario имеет большое значение для Green Valley Landscaping Inc.Быть частью организации, каждый член которой придерживается этического кодекса и профессионализма! Важно быть членом организации, где клиенты могут проверить надежность того, с кем они хотят вести бизнес для своих проектов.

    Предоставляемые услуги

    Уход за коммерческими садами и газонами, Ремонт бетона, Ремонт террас, Строительство собачьих упоров, Устойчивый к засухе ландшафтный дизайн, Ремонт ограждений, Установка ворот, Ремонт ворот, Строительство жилых домов, Обрезка живой изгороди, Ландшафтное строительство, Ландшафтный консалтинг, Установка ландшафтного освещения, Уход за ландшафтом, Уход за газоном, Стрижка газона, Услуги по стрижке газона, Посев газона, Мульчирование, Строительство патио, Установка асфальтоукладчика, Посадка, Строительство пруда, Строительство подпорных стен, Рототиллинг, Обрезка кустарников и деревьев, Вспашка снега, Вывоз снега, Укладка дерна, Дерево Посадка, обрезка деревьев, сезонное размещение урн / плантаторов

    Обслуживаемые территории

    Этобико, Миссиссога, долина Миссиссога, Северный Торонто, Северный Йорк, Оквилл, Торонто

    Награды

    Пейзаж Ассоциация садоводческих промыслов Онтарио — член
    Канадская ассоциация детских садов — член
    Пейзаж Онтарио — Участник
    Сертифицировано для ландшафтной индустрии

    Мы приветствуем резюме от всех, кто хочет присоединиться к нашей команде.Пожалуйста, отправьте по адресу [email protected]

    Гипсоволокнистый лист на деревянном полу. Технология устройства сухого пола из листов гвл. Общие принципы укладки

    Гипсоволокно — это отделочный материал для укладки на пол. В дальнейшем на него без проблем можно будет уложить практически любое финишное покрытие.

    Этот материал доступен исключительно в виде листов. Он чем-то похож на гипсокартон. Однако его характеристики несколько превосходят.Его основной состав — гипс, который используется в строительстве. Их укрепляют или укрепляют растворенной мякотью. Таким образом повышаются прочностные характеристики элементов напольной укладки. Изготавливается из макулатуры.

    ГВЛ не так широко используется, как гипсокартон, в основном из-за его цены. Он намного выше, чем на гипсокартоне.

    Область применения GVL

    Листы гипсокартона могут использоваться в помещениях различного назначения: квартирах и домах, общественных, административных и производственных зданиях.

    Аналогичным материалом могут быть отделаны следующие поверхности:

    • Помещения, в которых уровень влажности постоянно меняется, а часто достигает высоких отметок. Это ванные комнаты, бани, сауны, кухни и подсобные помещения. Для этого используют влагостойкий ГВЛ. Рекомендуется дополнительно обработать армирующими составами, а с верхним слоем можно использовать плитку или кафель;
    • им облицованы чердаки, подвалы и чердаки. Однако в таких помещениях с отделкой ГВЛ требуется вентиляция;
    • ГВЛ обшит гаражей и хозяйственных построек.Поскольку этот материал выдерживает большие перепады температур и сохраняет тепло;
    • отлично подходит для украшения детских спортивных и игровых площадок. Поскольку листы с горячей водой способны выдерживать точечные нагрузки;
    • также рекомендуются для обшивки шахт всех типов лифтов из-за огнеупорных свойств.

    Преимущества напольных покрытий GVL

    Гипсоволокнистый лист

    обладает многими свойствами, недоступными другим строительным материалам для таких работ. Перед окончательным выбором напольного покрытия следует узнать о нескольких преимуществах:

    • его однородная структура помогает выдерживать различные нагрузки, в том числе температурные.Он не потеряет физическое состояние в экстремальных условиях. Об этом стало известно после многочисленных лабораторных исследований;

      • Доступная только ГВЛ морозостойкость

    • удивляет. Он способен выдержать целых 15 циклов. Это означает, что исследователи разморозили и заморозили его 15 раз. И трещины появились только в последний раз. Пока подобное свойство листов гипсокартона рассчитано всего на 4 цикла. В результате выяснилось, что этот материал подходит для установки в плохо отапливаемых помещениях или где тепло поступает лишь изредка;
    • кроме того, его звукоизоляционные свойства также превосходны.Звукоизоляция с его помощью достигает порядка 40 децибел;
    • также принято изготавливать ЛВЛ достаточно влагостойкими;
    • горит очень сильно.

    Помимо выгодных характеристик, все чаще приобретаются HVL для самостоятельной укладки на пол без проблем. Ведь он отлично выравнивает пол. Все работы продлятся в кратчайшие сроки, что немаловажно для быстрого ремонта. Сегодня не так сложно найти в Интернете способы, как легко положить на пол простыни.

    Укладка ГВЛ — это сухой и чистый способ стяжки пола. Поэтому сразу после завершения работ можно приступать к укладке покрытия.

    Покупая стройматериалы, нужно точно знать, для каких целей они будут использоваться. Поскольку существует несколько видов с разными основными характеристиками:

    • простой;
    • влагостойкий;
    • огнестойкий;
    • влагостойкий.

    Способ укладки и крепления ГВЛ на полу

    Такой метод укладки пола позволяет избежать образования большого количества строительного мусора.Не нужно покупать и использовать бетон, песок или гравий. Сухая стяжка экономит время ремонта, не нужно ждать высыхания раствора. Не нужно быть профессионалом, чтобы уметь делать гипсовые полы.

    Многие современные строительные материалы для отделки полов требуют абсолютно ровного подготовительного покрытия. И далеко не все из них обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. И GVL будет лучшим вариантом.

    Когда для дополнительной теплоизоляции под ГВЛ используются слои других строительных материалов, нужно понимать, насколько это поднимет пол и изменит высоту помещения.

    Еще одно преимущество — «теплые полы» можно укладывать поверх гипсоволокна. И для такой работы подойдут листы небольшой толщины, всего 1 см. Этого будет достаточно, тепло в комнате останется надолго.

    Это не такой уж сложный процесс и требует немного личного времени, которое даже не нужно вызывать профессионалов. Однако важно неукоснительно соблюдать единый порядок монтажа и знать, как правильно закрепить ГВЛ на бетонном полу.В противном случае он потеряет свои эксплуатационные свойства.

    Порядок установки GVL:

    1. Для начала нужна полиэтиленовая пленка. С его помощью происходит испарение пола, скрытие всех нежелательных стыков. Он должен доходить до стен, по окончании его легко подрезать;
    2. следующая — полимерная лента. Он полностью компенсирует расширение, которое может произойти из-за условий температуры или влажности. Это сэкономит GVL;
    3. затем керамзит выливается на пол. Он станет основой.Недорогой материал, легко сохраняющий тепло, обладает шумоизоляционными свойствами. Он прочный и абсолютно безопасный, за счет небольшого веса не станет нагрузкой на основной пол. Рекомендуется использовать гранулы не более 50 мм .;
    4. , то требуется некоторый навык. Ведь керамзит следует разровнять водным уровнем. Трудоемкая работа, которая может занять много времени;
    5. теперь потребуются маяки, которые легко найти в любом хозяйственном магазине. Их присутствие обязательно.Первый указатель ставится у окна, и он будет определять высоту всего этажа в комнате. Эти маяки помогут определиться, куда добавлять или убирать керамзит. Каждый последующий равен предыдущему;
    6. Следующий пункт — прямая укладка гипсовых листов на керамзит. Не забывайте о предвзятости;
    7. для надежности скрепления их друг с другом, необходимо сделать такой же смещение, после чего распиливается один лист. Для большей прочности краевые крепления промазывают клеем и скрепляют саморезами.На этих расходных материалах экономить не рекомендуется.

    Не забываем о некоторых нюансах. Например, если требуется высокая теплоизоляция и под ГВЛ будут укладываться дополнительные слои. Эти полы необходимо подготовить перед ремонтными работами. Для гидроизоляции можно использовать пленку ПЭТ, рубероид, пергамин.

    В качестве направляющих или маяков можно использовать самодельные деревянные бруски. Они станут хорошим ориентиром в комнате, чтобы точно увидеть уровень керамзита. Также они помогут с укладкой и крепежом гипсоволокнистых листов.

    Для упрощения монтажа ГВЛ были придуманы клееные элементы с нужным смещением. Это увеличивает прочность пола, еще больше экономит время. А его установка еще проще для непрофессионалов. Однако эти стройматериалы намного дороже своих аналогов.

    Укладчики

    рекомендуют внимательно следить за зазорами. Желательно, чтобы они были не более 2 мм. Если верхний слой — линолеум или ковролин, их нужно будет зашпаклевать.Также удаляется весь лишний клей.

    Перед тем, как класть плитку на ГВЛ, стоит узнать несколько нюансов, как правильно ее укладывать. Во-первых, требуется грунтовка для гипсоволокна. В магазине стройматериалов нужно найти специальный клей для плитки. Лучше использовать сухой раствор и развести его в правильных пропорциях уже дома. Готовый раствор наносится на поверхность, а не на плитку. После каждой новой плитки нужно проверять уровень ровности поверхности.

    Стяжка методом укладки ГВЛ является современным в мире ремонта.Ведь он экономит время, сохраняет тепло, не допускает постороннего шума, отлично выравнивает пол и является абсолютно экологически чистым материалом.

    Здравствуйте, друзья! Я уже рассказывал, как открыл для себя возможности сухой стяжки для пола. Не так давно решил познакомить с технологией двоюродного брата: он просто делает ремонт. Когда я сказал ему, что укладка ГВЛ на пол может быть альтернативой грязно-влажному методу, он сначала не очень поверил. В конце концов, люди склонны придерживаться старых методов, даже если они устарели.Пришлось объяснять процесс пошагово, но в результате ремонт занял значительно меньше времени. Если вы хотите изучить новые методы, давайте вместе разберемся в тонкостях.

    Плюсы и минусы ГВЛ для пола

    К преимуществам гипсоволокнистых полов можно отнести:

    • Укладка производится исключительно «сухим методом», а это значит, что в работе будут использоваться исключительно сухие компоненты. Плюс в этом случае — в помещении будет поддерживаться комфортный макроклимат и уровень влажности как во время ремонта, так и после него;
    • доступная цена самого материала и ремонта в целом, ведь это можно сделать своими руками, бригадой профессионалов не нанимаю;
    • кратчайшие сроки установки;
    • не требуется специальных знаний и навыков по работе с листами гипсокартона, они легко обрабатываются и режутся;
    • GVLV сами по себе остаточно легкие и идеально ровные, а это значит, что они приспособлены для укладки верхних напольных покрытий без дополнительной обработки поверхности плитки, линолеума, ковролина и т. Д.;

      • Гипсокартон

    • позволяет создать дополнительную звуко- и теплоизоляцию помещения;
    • Небольшой вес изделия позволяет создать такую ​​двухслойную поверхность пола, которая не будет сильно давить на перекрывающую основание плиту.

    ГВЛ Укладка на пол: предварительное выравнивание

    Сразу стоит отметить, что гипсокартон можно укладывать на пол только в том случае, если поверхность будет идеально ровной. Для ее выравнивания потребуется стяжка, мастера советуют использовать сухую подстилку, в состав которой может входить песок, перлит или керамзит.Самым эффективным считается добавление перлита, поскольку он имеет очень тонкую помолу, что позволяет создать максимально равномерный и плотный слой на основании пола. Из минусов можно отметить только его дорогостоящую стоимость, поэтому специалисты рекомендуют добавлять в него песок (3: 1). Керамзит — его хороший аналог, он, во-первых, имеет более доступную цену, а, во-вторых, прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

    Для начала нужно накрыть основу пленкой из полиэтилена (желательно в 3 слоя), она послужит преградой сухой выравнивающей смеси от негативного воздействия влаги, которая будет проникать снизу.Очень важно учитывать, что пленка продается в рулонах, поэтому ее ширины может не хватить, в этом случае нужно класть ее несколькими полосами (края не должны быть меньше 20 см), иначе лишняя влага испортит все незакрепленные компоненты. Если пол имеет деревянную основу, то укладывать нужно лучше рубероидом или специальной бумагой из битума.

    Очень важным свойством листов гипсокартона является пористость (она помогает материалу очень хорошо впитывать влагу), что приводит к увеличению размеров, поэтому была разработана особая технология, заключающаяся в оставлении небольших зазоров между листом и стеной. .Их необходимо отделать гидроизоляционной лентой.

    После того, как основание полностью покроется пленкой или бумагой, можно переходить к сухой засыпке. Здесь нужно учитывать площадь комнаты, если она небольшая, то нужно засыпать всю поверхность полностью, но если комната большая, то для облегчения работы и достижения наилучшего результата вы нужно разделить пол на несколько секций с помощью реек. Главное на этом этапе — добиться максимальной ровности и гладкости сухих элементов.

    ГВЛ Укладка на пол: подготовка материала

    Для достижения максимального срока службы гипсоволокно для пола необходимо подвергнуть процессу адаптации, то есть оставить его на 10-15 часов в помещении, где он будет использоваться, следовательно, их необходимо купить и организовать доставку. заранее. Это очень важно, ведь за это время простыни привыкнут не только к температурному режиму в помещении, но и к уровню влажности.

    В этом случае нужно обратить внимание на то, что пол из гипсокартона необходимо делать с использованием специальных листов, предназначенных именно для настила полов.При возникновении вопросов обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который подскажет, какой материал лучше всего подойдет и в каких количествах.

    Как сделать ГВЛ укладку на пол

    Переходите к укладке только после завершения всех подготовительных работ. Для этого вам нужно будет заранее приобрести и подготовить дрель, шуруповерт и лобзик.

    Полы от ГВЛ нужно начинать укладывать именно с дверного проема, так как выравнивающие сухие компоненты у двери ничем не защищены и ходить по ним категорически запрещено.Собственный вес оставит на поверхности глубокие дыры, которые впоследствии создадут пустоты в настиле, а они, в свою очередь, создадут эффект «игровых досок», которые не позволят полу прослужить долго. Поэтому укладывая плиты, необходимо придерживаться принципа — от двери и внутрь помещения.

    Для соединения гипсокартонных плит между собой необходимо использовать клеевой состав, его наносят на стыки, после чего их соединяют.Если есть неуверенность в прочности и однородности пола из ГВЛ или есть ощущение, что со временем может произойти смещение, их можно дополнительно закрепить с помощью саморезов. При этом расстояние между соседними саморезами не должно превышать 20-30 см, а расстояние до краев должно быть не менее 3 см, это необходимо для прочной и надежной фиксации плит гипсокартона.

    Весь комплекс работ по укладке ГВЛ на пол можно выполнить самостоятельно, но при возможности можно пригласить помощника, работа с ним пойдет быстрее (это необходимо, если ремонт нужно выполнить в кратчайшие сроки) и более эффективно, так как его наличие позволит лучше контролировать весь процесс работы, как по выравниванию и подготовке, так и по укладке.Стоит отметить тот факт, что 1 ГВЛ для пола весит около 18 кг, поэтому для его транспортировки и передвижения лучше обзавестись напарником.

    Таким образом, необходимо установить на пол гипсокартон целиком, но здесь очень важно постоянно использовать уровень, чтобы все покрытие было ровным и качественным, без наклонов и зазоров. Это очень важно, ведь лучше сразу следовать инструкции, чем заново переделывать всю работу, на это уйдет не только огромное количество времени и сил, но и денег.

    Укладка ГВЛ на пол: завершающие этапы

    После того, как пол из ГВЛ будет полностью уложен, необходимо будет отрезать остатки гидроизоляционной ленты и приступить к дальнейшему проектированию. Чтобы провести чистовую отделку, необходимо выбрать подходящий материал, в этом случае лучше отказаться от паркетных досок и использовать ламинат или плитку (размером не более 30х30 см).

    Гипсокартон

    для пола станет отличным решением для тех, кто решил сделать в квартире капитальный ремонт, они создают идеально ровную поверхность, красивый эстетичный вид и служат не одно десятилетие.

    1. ГВЛ для пола перед укладкой обязательно занести в отремонтированное помещение на срок 10 часов, лучше, если они там пролежат целый день.
    2. Если было принято решение укладывать гипсокартон в 2 слоя, то последний из них нужно укладывать со смещением 40 см.
    3. Оптимальный размер листа: 1500х800х12,5 мм при весе 18 кг.

    Укладка ГВЛ на деревянный пол под плитку

    Современные отделочные работы сегодня невозможно представить без гипсоволокнистого листа (ГВЛ).Популярность этого отделочного материала обусловлена ​​рядом его преимуществ, таких как экологичность, долговечность, огнестойкость, доступная стоимость, простота монтажа. Укладка ГВЛ на любую поверхность, а также ее облицовка плиткой делают эту поверхность идеально гладкой, придавая эстетичный вид любому помещению. Поэтому данный вид отделочных работ получил наибольшее распространение. Технология работы с ГВЛ состоит из нескольких последовательных этапов.

    Подготовка помещения перед укладкой на пол ГВЛ

    Подготовка помещения включает демонтаж существующего оборудования, вывоз мебели, демонтаж старого покрытия (покраска, побелка, линолеум и другие виды).Рабочая поверхность (стены или пол) не должна иметь крупных изъянов в виде трещин, щелей или пустот. Стяжка должна быть прочной, не иметь отслоений. Поверхность должна быть ровной.

    Если пол бетонный, его очищают, выравнивают и укладывают полиэтиленовой пленкой. Если пол деревянный, его обрабатывают антисептиком. Деревянный пол подвержен процессам гниения, образованию грибка и должен быть максимально защищен. Далее дереву нужна гидроизоляция.Поэтому на деревянную основу следует укладывать рубероид, затем армирующую сетку и цементную стяжку. В качестве гидроизоляционного материала может служить как обычная пленка, так и битумная мастика.

    ГВЛ можно укладывать как на деревянные, так и на железобетонные конструкции, соблюдая особенности каждой технологии.

    Инструменты и материалы для укладки ГВЛ на пол

    Инструмент для работы с гипсокартоном.

    1. Молоток.
    2. Саморезы.
    3. Пенополиуретан.
    4. Режущий нож GVL.
    5. Ножовка по металлу.
    6. Плиткорез.
    7. Отвертка.
    8. Шпатель.
    9. Грунтовка.
    10. Шлифовальные устройства.
    11. Уровень.
    12. Резиновый молоток.
    13. Рулетка.
    14. Маркировочный шнур.
    15. Степлер строительный.

    Как уложить ГВЛ на пол: пошаговая инструкция

    После проведения всех подготовительных работ, удаления остатков старого покрытия, ремонта трещин, устранения дефектов, загрунтовки стены или пола необходимо приступить к монтажу ГВЛ.

    Полы из гипсовых листов на деревянном полу, стене или потолке имеют свои особенности. Итак, при укладке на пол необходимо подпилить дверной проем из-за подъема уровня пола. Кроме того, лучше сначала снять деревянный пол и сделать стяжку. Если удалить деревянный пол нет возможности, то обязательным условием является удаление гнилых досок.

    Один из вариантов монтажа: листы ГВЛ укладывать на плиточный клей, закреплять саморезами по периметру, соблюдая следующие параметры: толщина листа 10-12.5 мм; саморезы 30-40 мм; шаг между винтами — 40 см; глубина крепления шурупов — 2-3 мм. Крепление листов саморезами исключит трещины. Через сутки можно переходить к следующему этапу.

    Другой вариант — установка ГВЛ с помощью металлических направляющих (профилей). В качестве альтернативы можно использовать деревянный каркас из обрешетки, но металлический профиль более прочный и надежный. Расстояние между направляющими планками должно быть 40 см. Для прочности конструкции также можно использовать лепную сетку, закрепленную клеем и скобами.Особенности облицовки безрамных стен гипсоволокнистым листом заключаются в соблюдении определенной ширины зазора между листами (5-7 мм), заделке стыков специальной гипсовой шпатлевкой, а также в использовании специального клея для водоподготовки.

    Как сделать облицовку пола из ГВЛ после установки

    Вагонка ГВЛ предполагает использование краски, кафеля. Говоря о облицовке плиткой, можно выделить общую схему работ, которая состоит из подготовки плитки, разметки пола, подготовки клея, укладки плитки и затирки швов.Сначала нужно загрунтовать листы и после полного высыхания приступить к укладке плитки. Замерив ширину и длину комнаты, разделив на размер плитки с учетом ширины шва, можно рассчитать количество целых плиток в каждом ряду. А остаток, разделенный на две части, укажет количество незавершенных плиток. Настенные и напольные виды плитки имеют разную степень прочности и подбираются с учетом необходимой поверхности.

    С помощью специального маркировочного шнура нужно соединить середину длинной и короткой стен.Линии пересекутся в центре пола. Разметка пола позволит избежать большого количества обрезной плитки возле стен. При укладке плитки на пол соблюдается технология либо из угла, либо из середины комнаты. Это зависит от укладки. Укладка по диагонали не позволяет избежать резки плитки. Укладку вдоль стен следует начинать с края, противоположного входу в комнату.

    Клей (мастика или цементный раствор) равномерно наносится шпателем на всю поверхность и тщательно разравнивается.Затем плитку кладут на пол (или другую поверхность) и немного прижимают. Для увеличения прочности крепления можно использовать резиновый молоток. Немаловажную роль играет правильно подобранный клеевой состав, так как от этого зависит качество крепления. Раствор клея для плитки рекомендуется готовить порциями, в количестве, необходимом для участка площадью 1 кв.м. Кроме того, следует контролировать уровень плитки в процессе работы. Не кладите на пол сразу более четырех рядов плитки и по возможности делайте часовые перерывы, чтобы снять напряжение в основании.Между швами необходимо оставить одинаковые зазоры, очистив их от клея. Через два-три дня швы затирают специальным раствором. А через 24 часа поверхность тщательно моют. При укладке плитки на стену швы затирают через сутки. Рекомендуется, чтобы в помещении на весь период эксплуатации была минимальная влажность.

    Как сделать укладку ГВЛ на пол: инструкция с видео

    Вряд ли кто-то станет отрицать, что теплый и качественный пол важен для комфорта.В конце концов, мы должны ходить по нему каждый день. С каждым днем ​​набирает популярность использование в напольных покрытиях ГВЛ, который уже стал популярнее других методов сухой стяжки.

    Что такое GVL? Ответ прост — это отделочный материал, состоящий из целлюлозы, добавок и армированной штукатурки. Он заменил, прежде всего, гипсокартон. Его отличие в том, что материал однородный и не имеет картонного покрытия, он более плотный и, следовательно, более прочный.

    Каким должен быть качественный пол?

    То, что мы привыкли видеть под ногами в домах, очень редко бывает полом в понимании строительных норм и правил.Если вы посмотрите на них, мы увидим, что пол — это конструкция, на которой в помещении происходит жизнедеятельность или работа людей. Он должен подавлять шум, быть ровным, обеспечивать звуко- и теплоизоляцию.

    Практически всегда полы выполняются в черновой отделке. Поэтому, даже если плита покрыта линолеумом или другим покрытием — такая поверхность не в полной мере выполняет свои функции.

    Пол должен состоять из трех элементов:

    • Основание, имеющее функцию перекрытия и основания.
    • Стяжка пола создает теплоизоляционный и шумоподавляющий эффект.
    • Полы. Покрытие, с которым соприкасаются ноги людей.

    Использование гипсокартона для стяжных устройств становится все более популярным, и это связано с тем, что для «сухого» пола в настоящее время нет альтернатив с такими же показателями экологичности и влагостойкости. Сейчас ГВЛ применяют в тех случаях, когда устраивают водяное отопление.

    Укладка ГВЛ при устройстве теплого пола

    Если требуется устройство теплого пола, то «мокрая» стяжка не всегда приемлема.

    Отметим причины, по которым теплый водяной пол лучше создавать на «сухой» стяжке:

    • Объемная стяжка весит более 300 кг на квадратный метр. Это значительная нагрузка на пол.
    • Способы насыпного нивелирования «крадут» меньшую высоту, чем «мокрые» аналоги.
    • Замешивание бетона происходит в бетономешалке. Как разместить его в многоэтажном доме, особенно на верхних этажах, — загадка. Поэтому «сухой» метод применять проще.
    • Монтаж «сухим» методом занимает меньше времени и значительно быстрее.

    Процесс укладки ГВЛ: обустраиваем теплый пол

    Если на полу старое покрытие — его необходимо удалить. После этого приступают к обработке трещин и неровностей цементом или специальными монтажными смесями, если они не превышают 5 мм.

    В тех случаях, когда пол имеет большие перепады — имеет смысл использовать сыпучий материал — керамзит. Затем наносят гидроизоляционный материал (полиэтилен или специальную бумагу с битумной пропиткой), который накладывается внахлест.

    Затем в процессе монтажа приклеивается изолента. Делается это, в первую очередь, для снижения риска вздутия живота и гендерных различий от сезонных перепадов температуры. Такая склейка выполняет еще и звукоизоляционную функцию.

    Следующий шаг — утепление. Три основных типа теплоизоляторов, пользующихся популярностью в настоящее время, — это объемные, волокнистые и пенополистирольные материалы.

    • Сыпучие материалы. Чаще это керамзитовый песок, шлаковая пемза или мытый песок.Такой материал дешевле конкурентов, проще в использовании, но уровень теплоизоляции керамзита и песка невысокий.
    • Волокнистые материалы. В их состав входит минеральная и стекловата. К очевидным недостаткам стекловаты можно отнести хрупкость и быстрое смачивание. Минеральная вата более универсальна, хотя и имеет недостатки. В состав минеральной ваты, особенно отечественного производства, часто входит токсичный формальдегид. Такие материалы категорически запрещено использовать в жилых помещениях.
    • Пенополистирольные материалы. Этот вариант имеет более высокий уровень теплоизоляции, чем объемные аналоги, но высокая стоимость не всегда позволяет его использовать.

    После процедур, описанных выше, начинают укладку плит ГВЛ, предварительно склеив их. Если в качестве теплоизоляции используются насыпные методы, монтаж начинают от двери, чтобы предотвратить наступление на утеплитель. Но если вам по той или иной причине нужно начать процесс установки из окна — позаботьтесь о размещении «островков» плит, по которым вы будете перемещаться по комнате.

    Если плиты уложены в два слоя, обязательно скрепите их саморезами. Закончив укладку слоев, не забудьте заделать места склейки шпаклевочным материалом.

    Обязательным элементом после монтажа плит является чистовая обработка стыков. После грунтования стыков нанесите армирующую ленту, предназначенную для этого.

    В заключение отметим, что создание ровного пола — важный этап ремонта любого помещения. Благодаря современным материалам он станет максимально прочным и адаптированным к укладке финишного покрытия.Поэтому плиты ГВЛ так быстро завоевали популярность на рынке стройматериалов и заслуженно ее оправдывают.

    Можно ли укладывать ГВЛ на пол

    Современные технологии позволяют просто и быстро выполнить сухую стяжку, предполагающую использование гипсовых листов. Укладка плитки на ГВЛ, как завершающий этап создания качественного пола, может украсить интерьер ванной, коридора, кухни. Такой пол имеет хороший уровень звуко- и теплоизоляции, не пропускает влагу, устойчив к высоким температурам.

    Преимущества ГВЛ при укладке на пол

    Гипсоволокнистые листы — это, по сути, современный гипсокартон. Эти материалы имеют ряд схожих характеристик, но разница в том, что ГВЛ не оклеивается картоном с двух сторон и имеет ряд преимуществ. По составу ГВЛ состоит из того же гипса, который дополнительно армирован целлюлозными компонентами. А плюс в него добавлены компонентов, которые делают материал огнеупорным и более влагостойким по сравнению с ГКЛ.

    Еще один плюс заключается в том, что гипсовые листы прочнее ГКЛ. Поэтому их рекомендуется использовать при создании ровного пола методом сухой стяжки. Если речь идет об укладке пола на кухне или в ванной, то здесь используются специальные влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ.

    Сделать качественный пол можно своими руками. Для этого важно придерживаться технологии и иметь минимальный опыт монтажа.Приступая к созданию нового пола, выполните следующую процедуру:

    • Демонтаж старого покрытия и очистка основания от мусора и пыли;
    • устройство технологической стыковки;
    • Укладка гипсокартона;
    • Укладка плитки;
    • Залить все швы затиркой.

    Плиты ГВЛ разрешается ставить на мокрую стяжку. Но такой процесс более трудоемкий и редко применяется в обычных домах и квартирах.

    Гипсокартон стандартный толщиной 10 мм

    Подготовка к укладке ГВЛ на пол

    Сначала избавьтесь от старого покрытия, разберите старый пол на бетонную или деревянную основу.Убрать пол в ванной сложнее, так как придется демонтировать сантехнику. После демонтажа удалите остатки старого клея, стяжки, пыль и прочее.

    Поскольку идеально ровных полов не бывает, следующим шагом будет стяжка. Если используется метод сухой стяжки, перед засыпкой необходимо уложить гидроизоляцию. Например, полиэтиленовое покрытие, которое укладывается в несколько слоев, особенно в местах стыков. Это защитит основание от влаги, обеспечит гидроизоляцию.

    Торцы стен обрабатывают кромочной пленкой, после чего начинают засыпать керамзит. Мелкозернистый керамзит легко разравнивается, поэтому сделать такую ​​стяжку проще, чем бетонную.

    После утрамбовки керамзита приступают к установке плит ГВЛ. Их укладывают в два слоя. В продаже есть готовые плиты, имеющие отбортовку на концах. Работать с этим типом GVL намного проще, поэтому он станет наиболее предпочтительным вариантом. Укладывая плиты, позаботьтесь о качественной склейке стыков и каждого слоя.

    Кладку желательно начинать с ближайшего ко входу угла. Фиксация листов осуществляется с шагом 25-30 сантиметров. После того, как смонтировано основание для будущей укладки плитки, шпаклевываются стыки, срезается краевая пленка и лишний гидроизоляционный слой по стенам.

    Укладка ГВЛ под плитку: инструкция

    Перед началом укладки плитки листы ГВЛ грунтуют. Это повысит адгезию и улучшит адгезию клея.Через сутки приступают к укладке плитки. Для качественной укладки нужно заранее сделать рисунок, рассчитать, сколько рядов будет целыми, а сколько — из вырезанных фрагментов. Допускается начинать кладку как с угла, так и с центра комнаты.

    Так выглядит процесс укладки качественного пола

    Разбавив плиточный клей, наносится зубчатым шпателем на пол. После этого укладывают плитку, слегка прижимая ее к основанию.Важно внимательно проверить процесс с помощью уровня, чтобы пол в ванной или кухне оставался ровным. Между плиткой оставляют зазоры, которые проще всего совместить специальными пластиковыми крестиками.

    Наносите клей небольшими участками, иначе он начнет схватываться и затвердевать еще до установки плит.

    В ванной, где постоянно происходят перепады температур, швы на стыках составляют около 10 миллиметров. Контролируйте уровень плитки с соседними, уложенными ранее! Очистите швы от лишнего клея, который выделяется при нажатии на каждую плитку.

    После высыхания удалить очень сложно. После завершения работ пол в ванной или на кухне оставляют сохнуть не менее трех суток. В течение трех дней рекомендуется снизить максимальную влажность в помещении. Поэтому использовать помещение по прямому назначению в это время не рекомендуется.

    После затирки и укладки плитки ваш пол готов к использованию.

    Завершающий этап на пути к новому этажу

    Через три-четыре дня швы затираются специальным раствором.При снятии пластиковых прокладок раствор наносится тонким шпателем. Излишки раствора удаляют с плитки влажной тряпкой.

    ГВЛ (гипсоволокнистые листы) — отделочный материал для выравнивания пола, изготовленный из гипса, армированного армирующими добавками и пушистыми целлюлозными волокнами.

    Особую популярность он приобрел благодаря отличным техническим и эксплуатационным характеристикам.

    Рисунок 1. Устройство основания ГВЛ

    Преимущества гипсоволокнистых листов

    Гипсоволоконные листы имеют множество преимуществ, главное из которых — экологическая чистота и пожаробезопасность.Материал способен регулировать микроклимат в помещении, впитывая лишнюю воду при повышенной влажности и возвращая ее при высыхании воздуха.

    Другие преимущества:

    • высокая плотность и прочность;
    • простота установки и скорость установки;
    • легкий, не требует усиления основания;
    • хорошая влагостойкость, по сравнению с ДВП и ГКЛ;

      • Установка

    • исключает влажные и грязные процессы;
    • легко распилить ножовкой или электрическим лобзиком;
    • не гнется под действием нагрузок;
    • повышенная звукоизоляция;
    • морозостойкость, выдерживающая до шестнадцати циклов замораживания-оттаивания;
    • низкая теплопроводность;
    • Отсутствие отходов и мусора при установке.

    GVL идеально подходит для устройства системы теплого пола.

    Помимо преимуществ, ГВЛ чувствителен к влаге, поэтому особое внимание следует уделить мерам гидроизоляции.

    Это довольно хрупкий материал, требующий аккуратности при транспортировке и установке.

    При покупке гипсокартона выбирайте материал только проверенных производителей.

    Профессионалы отдают предпочтение продукции Knauf из-за ее высокого качества и доступной цены.

    ТОП-3 лучших продуктов по мнению покупателей

    Виды ГВЛ

    Гипсоволокнистые листы выпускаются как обычные — ГВЛ, так и влагостойкие — ГВЛВ, пропитанные гидрофобными грунтовками.

    Их можно отличить по маркировке на листах.

    Пример маркировки: GVLV-B-FK-1500 * 500 * 15 означает:

    1. GVLV — символ «B» указывает на влагостойкость листа:
    2. «B» — прецизионное изготовление. Маркировка «А» означает высокую точность полотна.Символ «Б» указывает на то, что лист выполнен с большими отклонениями.
    3. FC — край фальца. PC означает прямую кромку. Листы с прямым краем используются для выравнивания пола, а кромка сгиба — для стен.
    4. 1500 * 500 * 15 — длина, ширина и толщина листа.

    Обычные листы используются в сухих жилых помещениях, где нет риска утечки. Влагостойкие листы используются во влажных и неотапливаемых помещениях.

    Стандартные размеры ГВЛ для пола:

    • длиной 1500 и 2500 миллиметров;
    • шириной 1200 и 1000 миллиметров;
    • толщиной 10 и 12 миллиметров.

    Рисунок 2. Стандартные размеры ГВЛ.

    Сборные элементы для пола выпускаются стандартных размеров 1500 * 500 миллиметров. Толщина ГВЛ для сборного пола составляет 200 миллиметров. Листы имеют складки для скрепления элементов между собой.

    Рисунок 3. Сборные элементы перекрытия.

    Производители изготавливают плиты других размеров по заказу потребителей.

    Отличительные особенности

    По внешнему виду и размерам ГВЛ похожи на гипсокартон.Новое отличие от последнего, выполненное в виде сэндвича, когда слой гипса зажат между двумя слоями картона, имеет однородную монолитную структуру.

    Листы отшлифованы с одной стороны и пропитаны водоотталкивающей грунтовкой.

    Рисунок 4. Листы GVL.

    Повышенная прочность за счет армирующих добавок распушенной целлюлозы, равномерно распределенных в гипсовом слое.

    Гипсоволокнистые листы можно резать любым инструментом, их можно вкручивать и забивать гвоздями.Они не крошатся при обработке, в отличие от гипсокартона. К ним можно прикрепить декоративные элементы интерьера.

    При обработке и резке листов смочите лобзик или ножовку водой, чтобы предотвратить образование гипсовой пыли.

    В зависимости от свойств ГКЛ окрашивают в разные цвета. Например, влагостойкие зеленые.

    Влагостойкий ГВЛ можно отличить только по маркировке.

    Гипсоволокнистые листы не гибкие, в отличие от ГКЛ, поэтому не используются для изготовления криволинейных конструкций.

    Они имеют больший вес и более высокую стоимость, чем гипсокартон.

    Область применения

    Гипсоволокнистые листы могут не только заменить гипсокартон, но и значительно расширить сферу применения.

    Могут применяться для различных целей:

    • выравнивание полов с утеплителем из керамзита и других сыпучих материалов;
    • укладка на пенополистирольные плиты и на систему теплых полов;
    • крепление на деревянные лаги и доски;
    • устройства фундаментные для отделки полов на бетонных или деревянных перекрытиях;
    • Отделочные конструкции неотапливаемых помещений подвальных помещений, балконов, террас, чердаков и чердаков.

    Влагостойкий ГВЛ для пола хорошо подходит для отделки неотапливаемых и сырых помещений, так как не теряет своих свойств в условиях отрицательных температур и повышенной влажности.

    Особенности укладки GVL

    При укладке листы необходимо укладывать со смещением 20-25 сантиметров друг относительно друга, как кирпичная кладка, чтобы получить максимально прочную и долговечную конструкцию.

    Рисунок 5. Схема расположения ГВЛ.

    Важно!

    При укладке гипсовых листов на бетонное основание или стяжку дождитесь полного высыхания бетонного покрытия.

    Для элементов, прилегающих к стене, необходимо удалить складки, чтобы предотвратить разрыв во время эксплуатации.

    Укладку следует начинать от стены с дверным проемом, справа налево, разрезанной стороной к стене.

    Швы между листами должны быть не менее 1-2 миллиметров.

    При устройстве пола на слой утеплителя из сыпучих смесей толщиной более десяти сантиметров рекомендуется укладывать гипсоволокнистые листы в три слоя.При этом нижние слои должны состоять из более мелких деталей, а верхний можно выложить из больших листов, длиной более двух метров.

    Утеплитель под ГВЛ

    Существует три основных типа утеплителя для горячего водоснабжения:

    1. Сухая засыпка из керамзитового или шлакового щебня, выполненная на бетонном или деревянном основании.
    2. Теплоизоляционный слой из пенополистирола или пенополистирола. Его можно укладывать на бетонное основание или в качестве дополнительного слоя на керамзит.
    3. Плиты из стекловаты или минеральной ваты, уложенные на деревянное или бетонное основание между бревнами.

    Рисунок 6. Минеральная вата для утепления пола в деревянном доме.

    Технология бетонных полов для бетонных полов

    Качественный и надежный фундамент под любое финишное покрытие можно получить, строго соблюдая технологию и последовательность работ:

    1. Подготовка основания

    Перед началом работ демонтируем старые напольные покрытия, теплоизоляционные слои и разрушенная стяжка до железобетонной плиты перекрытия.Убираем строительный мусор и пыль.

    2. Ремонт полов

    Швы между плитами закрываем раствором. Трещины в бетоне зашиваются и заделываются ремонтными составами. Поверхность обработана специальными проникающими грунтовками по бетону.

    3 разметка

    Размечаем уровень засыпки и верхний уровень стяжки лазерным или водяным уровнем.

    Для этого нанесите линию горизонта по всему периметру помещения.Он может располагаться на высоте 50-100 сантиметров от потолка.

    С горизонта делаем замеры, определяем самую высокую точку перекрытия.

    Отсюда отметьте толщину засыпки и перенесите ее на стены по периметру комнаты.

    Аналогично определяем отметки высоты стяжки.

    Засыпка и выравнивание высотных линий стяжки вдоль стены с помощью окрашенного шнура.

    Рисунок 7.Разметка уровня стяжки.

    4. Гидроизоляция оснований.

    Покрываем бетонные полы полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм. Накладываем накладки, перекрывая друг друга на 20-25 сантиметров и скрепляя скотчем. Начинаем пленку на стенах, на 5-10 сантиметров выше уровня стяжки и фиксируем скотчем.

    По периметру помещения закрепляем демпферную ленту из вспененного полиэтилена выше высоты стяжки для уменьшения деформационной усадки и звукоизоляции стен от пола.

    Рисунок 8. Гидроизоляция пола с помощью устройства демпферной ленты.

    5. Прокладка коммуникаций

    Для коммуникаций под покрытием труб горячего водоснабжения, провода и кабели закладываем в защитную гофрированную трубу. Слой утеплителя над гофрой должен быть не менее 20 миллиметров.

    6. Сигнальное устройство

    Для выполнения равномерного слоя устанавливаем направляющие маяки из деревянных реек или металлических профилей. Проверяем их горизонтальность строго по отметкам.Крепим к основанию на цементном или гипсовом растворе.

    7. Устройство теплоизоляции

    Заливаем сухую смесь керамзита разных фракций ровным слоем, выравнивая и утрамбовывая между маяками. Особое внимание уделите прилегающим стенам и дверным проемам.

    Рисунок 9. Укладка керамзита на маяки.

    Работайте в респираторе, чтобы предотвратить попадание керамзитовой пыли в дыхательные пути.

    После завершения работ снимаем направляющие и заполняем образовавшиеся пустоты керамзитом.

    Для утепления пола над неотапливаемым подвалом можно дополнительно сделать утеплитель из пенопласта, предварительно уложив гипсокартонные листы на керамзит.

    8. Устройство для покрытия гипсокартоном

    Укладку ГВЛ начинаем с дальнего от двери угла.

    Загнутые края зашиваем клеем ПВА и укладываем листы, дополнительно закрепляя саморезами, длиной не менее двух сантиметров. Саморезы прикручиваем отверткой по периметру каждого листа с шагом 15 сантиметров, углубляя шляпки в поверхность материала.

    Рисунок 10. Крепление гипсовых листов на клей и саморезы.

    Второй ряд листов укладывается на клей, со смещением не менее 20 сантиметров, как кирпичная кладка. Закрепляем периметр каждого листа клеем и саморезами.

    Шляпки саморезов необходимо утопить в плиту, чтобы не повредить отделку.

    После окончания укладки ГВЛ швы между листами и выемки от саморезов заделываются шпаклевкой.

    По периметру стены обшиваем выступающей демпфирующей лентой и гидроизоляцией.

    Рисунок 11. Схема устройства полов с ГВЛ на бетонных полах.

    Отделочные работы на полах можно начинать на следующий день после высыхания клея и шпатлевки.

    Основа из гипсокартона подходит для любого материала окончательного напольного покрытия.

    При укладке паркета, ламината или линолеума можно дополнительно уложить специальную основу.

    GVL Укладка на деревянные бревна

    Жесткие гипсовые листы идеально подходят для выравнивания деревянного пола.

    Перед началом работ проверяем состояние деревянных конструкций.

    При необходимости заменяем элементы, поврежденные гнилью, добавляем бревна.

    Проверяем горизонтальность этажей строительным уровнем. Откорректируйте отклонение, вставив клинья или удалив неровности строгальным станком.

    Все деревянные конструкции обработаны антисептическими составами.

    Устанавливаем пароизоляцию из вощеной бумаги или пергамина.

    Для предотвращения деформации по периметру фиксируем демпферную ленту.

    Укладываем теплоизоляцию из минеральной ваты плотно между лагами или засыпаем сухой смесью керамзита.

    На бревна укладываются гипсоволокнистые листы.

    Рисунок 12. Укладка ГВЛ на деревянные бревна.

    Между листами приклеиваем по складкам и скрепляем саморезами.

    Второй слой ГКЛ лучше укладывать перпендикулярно первому, на клей.

    Наклеиваем на складки верхний слой и скрепляем саморезами, углубляя шляпки в листы.

    Швы и шляпки саморезов заделываем шпаклевкой, получая жесткое монолитное покрытие, готовое к отделке.

    Ошибки при укладке

    При укладке полов из ГВЛ необходимо строго соблюдать последовательность работ и правила укладки во избежание возможных дефектов:

    • Пробивка пола, если вы не срезали загнутый край гипсовых листов возле стены;
    • неравномерная просадка пола от усадки керамзита, если не убирались маяки;
    • Деформация системы горячего водоснабжения, в случае укладки на влажный керамзит, невыполнение технологических зазоров между листами и в местах соприкосновения со стенами.

    Следуя нашим рекомендациям и соблюдая технологию, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж основания от ГВЛ или проконтролировать работу подрядных организаций. Получив в результате долговечную, прочную, идеально ровную основу для любой отделки пола.

    Перед укладкой основного напольного покрытия необходимо позаботиться о ровности пола. Для этого можно использовать листы ГВЛ. У них много преимуществ, к которым можно отнести не только ровный пол.

    Гипсоволокнистые листы используются для облицовки каркасных конструкций и полов. Он имеет однородную структуру, поэтому достаточно прочен. Рассмотрим более подробное описание материала.

    Назначение и характеристики гипсокартона:

    • Обшить можно любой каркас: пол, стену, потолок;
    • Структура плит впитывает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее;
    • Не крошится при установке;
    • Обладают низкой теплопроводностью;
    • Высокая огнестойкость;
    • Возможна установка на деревянный или бетонный пол; При этом на ГВЛ можно положить ламинат, паркет, плитку и любой другой сексуальный материал;
    • Устойчив к низким температурам.

    Характеристика гипсокартона свидетельствует об универсальности материала. Его можно установить в любом помещении и под любым напольным покрытием. В этом случае не имеет значения сам материал пола.

    Преимущества и недостатки технологии укладки полов из GVL

    Исходя из характеристик материала, можно выделить его достоинства. Гипсокартон похож на гипсокартон. Но у них есть серьезные отличия.

    Плюсы гипсового пола :

    • Влагостойкость намного выше, чем у гипсокартона и ДСП;
    • Плотная структура;
    • Соответствие;
    • Экологическая безопасность;
    • Отличное удержание тепла;
    • Обеспечить звукоизоляцию;
    • Огнестойкость;
    • Устойчивость к перепадам температур;
    • Простая установка
    • Минимум отходов.

    Все достоинства материала говорят об эффективности его использования. Все параметры гарантируют долговечность материала. К тому же их установка довольно проста и может производиться самостоятельно.

    Минусы пола от ГВЛ:

    • Строгость конструкции;
    • При нарушении правил установки и хранения плита может стать хрупкой;
    • Высокая стоимость.

    Плюсов еще много.Несмотря на высокую цену гипсокартона, они намного лучше и долговечнее гипсокартона. Если соблюдать технологию, то такой пол прослужит долго.

    Типы ГВЛ для пола по размеру

    Для пола можно приобрести два типа плит, которые различаются размером. Кроме того, у каждого вида есть свои особенности и мощность. Размеры плит определяются ГОСТом.

    Виды гипсокартона :

    1. Стандартные размером 1200 × 1500 мм.Такие плиты используются для всех поверхностей. С их помощью возводят перегородки и выравнивают стены.
    2. Малоформатные имеют два размера: 1200 × 600 и 1500 × 500 мм. По внешнему виду это два соединения, которые размещены так, что их центры не совпадают. Благодаря этому образуется складка — простая система запирания.

    Для пола чаще всего используют листы одного размера. Но в некоторых случаях возможно сочетание конструкций разных параметров.Затем происходит чередование слоев стандартных и малоформатных тарелок. Толщина ГВЛ для пола в среднем 10-12,5 см.

    При использовании конструкций разного размера нужно следить за тем, чтобы стыки не совпадали между собой.

    Высококачественное гипсоволокно бывает двух основных типов в зависимости от размера и конструкции. Кроме того, можно выделить два типа плит с разными характеристиками. Они определяют эксплуатационные свойства материала.

    Типы пластин в зависимости от назначения :

    1. Стандартное исполнение ГВЛ. Обладает всеми показателями прочности и экологической безопасности. Применяется для помещений различного назначения с оптимальной влажностью.
    2. Влагостойкий тип ГВЛВ. Обладает повышенной устойчивостью к влаге, так как плиты обработаны гидрофобными агентами. Подходит для бань, кухонь, бань, саун, так как выдерживает повышенную влажность.

    КНАУФ производит особый вид гипсоволокна — КНАУФ-суперпол.Конструкция представляет собой два листа, которые совмещены между собой. Однако они немного предвзяты.

    Последовательность укладки ГВЛ на пол

    Полы из ГВЛ можно сделать самостоятельно без помощи специалиста. Для начала нужно подготовить поверхность пола. Для этого придется демонтировать старое покрытие на лагах, на которые оно было установлено. От всего нужно избавиться. Весь мусор нужно убрать, а оголенную поверхность тщательно подметать.

    После этого нужно заделать все щели и щели на полу.Вы можете покрыть их пенополиуретаном или использовать цемент с маркировкой не менее 150. Некоторые предпочитают использовать алебастр.

    Технология монтажа гипсокартона включает :

    1. Подготовительные работы — удаление старого покрытия, заделка трещин и трещин.
    2. Необходимо рисовать разметку на уровне засыпки. Для этого используйте лазерный или водяной уровень.
    3. Монтаж гидроизоляции. Пленка перекрывается на 20-25 см. Края закрепляем скотчем.
    4. Все коммуникации и провода необходимо спрятать в защитной гофре. Между гипсоволокном и кабелями следует положить слой керамзита 2 см.
    5. Монтаж звукоизоляции. По всему периметру комнаты наклеивается специальный скотч.
    6. Необходимо залить керамзитом. Для начала нужно уложить пласт размером 0,5 см. Для защиты дыхательных путей нужно использовать респиратор.
    7. Выровнять слой необходимо с помощью маяков.Для надежных результатов нужно использовать уровень.
    8. Установка плит ГВЛ. Начать нужно с самого дальнего от двери угла. Край резервуара должен упираться в звукоизоляционную ленту. Складки соседних пластин нужно промазать клеем ПВА для фиксации. По периметру листа также нужно вкрутить саморезы.
    9. Отделочные работы — шпаклевка швов и шляпок саморезов.

    Если укладка листов происходит на кухне или в ванной, то для облицовки швов нужно использовать гидроизоляционный инструмент.Это связано с повышенной влажностью помещений. Также можно использовать армирующую ленту.

    При значительной неровности полов применяют еще один слой листов. Второй слой плит не должен совпадать в стыках с первым.

    Укладку основного покрытия можно начинать через сутки после укладки листов. За это время шпаклевка успеет высохнуть. Под напольные покрытия, требующие идеальной ровности пола, нужно укладывать основание.

    Особенности монтажа ГВЛ на деревянный и бетонный пол

    Обязательное условие качественного монтажа — резать листы нужно после укладки последнего ряда. Корректировать размеры плит необходимо с противоположной стены, откуда началась кладка. В результате получится налет швов от 20 см в каждом слое. При первой установке интервал между швами должен составлять примерно 1-2 мм.

    Сухая стяжка из малоформатных плит подразумевает клей для приготовления горячей воды на пол.Листы просто склеиваются с помощью складок, на которые наносится клей. Этот способ сборки быстрее.

    Малоформатные готовые доски также необходимо разрезать при укладке последнего ряда.

    Если толщина основания для выравнивания достигает 10 см, то для чернового пола нужно уложить три слоя ГВЛ. Сухая стяжка предусматривает утепление пенополистирольными плитами. Для теплого пола можно использовать керамзитную основу или другой материал.

    Виды сухой стяжки :

    1. Керамзит.Сделайте подстилку толщиной 2 см, когда основание будет гладким и утепленным.
    2. Пенополистирол. Толщина стяжки — 2-3 см. Используйте, когда есть небольшие различия.
    3. Пенополистирольные плиты. Укладывается на керамзит. Так вы сможете исправить значительные неровности пола.

    Использование ГВЛ поможет выровнять полы. Особенно это актуально, когда есть желание установить паркет или ламинат. Эти полы требуют идеальной ровности.

    Устройство пола включает такие элементы :

    1. Гидроизоляция и пароизоляция.Пластиковая пленка разделяет слои и перекрывает друг друга. Для деревянных покрытий используйте пергамин.
    2. Звукоизоляция. Это кромочная лента, которая крепится саморезами или клеем. Его необходимо установить перед укладкой стяжки.
    3. Выравнивание выполняется одним из 3-х видов сухой стяжки.
    4. Гипсокартон крепится клеем или саморезами. Это зависит от конструкции ВТС.

    Каждый элемент необходим при устройстве пола из ГВЛ. Любое нарушение монтажа приведет к быстрому износу покрытия и его повреждению.Из-за отсутствия изоляции могут возникнуть неудобства в эксплуатации.

    Укладка ГВЛ на керамзит (видео)

    ГВЛ имеет множество преимуществ. Можно получить теплый и ровный пол. А сборные конструкции можно монтировать самостоятельно.

    Одним из важнейших этапов укладки пола является формирование выравнивающего слоя. Долгое время самым приемлемым способом выравнивания полов считалась укладка листов ДСП, ДСП или ДВП и деревянного пола. Сегодня на рынке появился новый материал, отличающийся простотой монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.Это гипсовые листы или гипсовая штукатурка, которые можно уложить на поверхность пола для выравнивания.

    Что такое гипсоволокнистый лист?

    ГВЛ — плиты из армированного гипса и распушенной целлюлозы. Благодаря особой технологии изготовления материал имеет однородную структуру и высокую плотность. Эти характеристики обеспечивают преимущества гипсоволокна перед гипсокартоном, ДСП и ДСП.

    Гипсокартон

    бывает обыкновенным или влагостойким (ГВЛВ), что позволяет использовать этот материал для отделки любых помещений.

    Возрастающий интерес к этому недавно появившемуся материалу можно объяснить многочисленными преимуществами, среди которых:

    • Высокая прочность. Целлюлоза надежно связывает и удерживает гипс;
    • Пожарная безопасность. В отличие от древесных плит (ДСП и ДСП), гипсоволокно не загорается, а обугливается;
    • Универсальность. ГВЛ можно укладывать практически на любой фундамент, а также отделывать паркетом, плиткой, ламинатом или ковролином;
    • Простой стиль. Монтаж выравнивающего слоя происходит быстро, без лишних отходов, мусора и шума.В среднем на устройство выравнивающего слоя из гипсокартона уйдет 1-2 дня.

    Помимо перечисленных преимуществ можно также отметить высокую звукоизоляцию материала и его способность хорошо удерживать тепло. Пол из гипсокартона, в отличие от ДСП и ДСП, не скрипит и не стучит, не деформируется при изменении температурного режима.

    Подробно обо всех преимуществах этого материала рассказывается в следующем видео:

    Как видно из видео, у GVL действительно много преимуществ.Но недостатков у гипсоволокна не так много, и наиболее существенным является его относительно высокая стоимость.

    Подготовка фундамента

    В случае укладки гипсовых листов на деревянный пол необходима тщательная предварительная подготовка основания. Такая подготовка проводится при укладке любых листовых материалов (ДСП, ДСП и так далее).

    Сначала проводится оценка состояния пола. Для этого снимаем доски и осматриваем всю конструкцию.

    Чаще всего гнилью поражается ГЛВВ. Независимо от вида гнили пораженные участки становятся мягче. Проверить состояние древесины можно следующим образом: шило вбивают в место, характеризующееся структурой или цветом. Если инструмент входит легко, поражается область. Удаляются мелкие фрагменты, при значительных повреждениях полностью заменяется элемент конструкции. Далее все деревянные детали необходимо обработать антисептическим составом.

    В зависимости от того, какая будет отделка, может потребоваться дополнительная установка лагов.Следующим этапом подготовки полов является проверка их строительного уровня и выравнивания. В некоторых случаях можно исправить неровности, отрегулировав лаги: излишки убирают рубанком, а для поднятия полов устанавливают клинья или кладут кирпич.

    Выравнивание поверхности досок пола проводится так же, как и при укладке ДВП. Сначала необходимо заглубить все выступающие шляпки гвоздей или саморезов. Затем поверхность проверяется уровнем, и все неровности удаляются строгальным станком или шлифовальной машиной.Трещины и сколы заделывают шпаклевкой. В дупла глубиной более 2 см можно насыпать мелкий керамзит.

    Этапы укладки листов ГВЛ

    На подготовленное деревянное основание следует уложить паропроницаемый материал. Это может быть пергамин или вощеная бумага. Во избежание деформации досок ГВЛ в процессе эксплуатации используется изолента. Он изготовлен из минеральной ваты или полистирола, имеет толщину 10 мм и высоту 10 см. Лента наклеивается по всему периметру комнаты.По окончании работы выступающую ленту можно убрать.

    После завершения подготовительных работ приступают непосредственно к укладке плит ГВЛВ. Листы маркируются по зазору для изоляционной ленты и при необходимости обрезаются. Чтобы не повредить пластину при резке, рекомендуется ставить ее в горизонтальном положении на ровную поверхность. Разрежьте материал ножовкой или строительным ножом. Фигурные дырочки проделываются с помощью круглых фрез.

    На клеевую смесь уложить гипсоволокно с последующей фиксацией саморезами.Крепеж накручивается по периметру пластины, углубляя заглушки на 2-3 мм в материал. Расстояние между саморезами для крепления широкоформатных листов должно быть 30-35 см, а для малогабаритных — 20 см. Особое внимание стоит уделить выбору саморезов. Укладывать гипсоволокно следует с помощью саморезов с двойной резьбой и устройства для зенковки.

    Важным моментом является правильное размещение листов на полу. Стыки плит ГВЛ не должны совпадать со стыками напольного покрытия.Желательно размещать плиты под углом 45 градусов к доскам. В строю они тоже должны быть смещены относительно друг друга. То же касается и укладки двухслойного покрытия: элементы верхнего слоя размещаются перпендикулярно элементам нижнего слоя, а расстояние между швами обоих рядов должно быть не менее 20 см.

    О том, как правильно укладывать гипсокартон на пол, вы узнаете из следующего видео:

    В данном видеоматериале рассказывается о двухслойном напольном покрытии из специальных листов.Укладывать их намного удобнее благодаря наличию специальной складки для подкладки.

    Как правило, для создания прочного покрытия достаточно уложить гипсокартон в один слой, однако при необходимости рекомендуется использовать такие двойные листы для усиления основания.

    На что обратить внимание?

    В отличие от монтажа других листовых материалов (ДСП, ДСП, фанера), укладка гипсоволокна имеет свои особенности. Чтобы сухая стяжка была качественной, необходимо обратить внимание и проверить следующие нюансы:

    • Ширина зазоров между соседними листами не должна превышать 2 мм, а все саморезы должны быть глубоко утоплены в гипс, чтобы избежать повреждения финишного покрытия;
    • Остатки клея, выступающие на поверхность после укладки, следует удалить, состав не должен скапливаться внутри стыков и на сторонах, прилегающих к стенам;
    • Обрезаны крайние складки в двухслойных листах.

    Выпускные работы

    Последний этап — это правильная обработка получившейся поверхности. Все стыки и места крепления шурупов заделывают специальной штукатуркой. Поверх стыков следует дополнительно уложить и прижать армирующую ленту. Если на деревянный пол укладывается ДВП, то по дереву необходимо использовать шпаклевку.

    ГВЛ на пол: элементы конструкции, укладка листов на деревянный пол, звукоизоляция из керамзита и плит, плитка, плюсы и минусы

    Перед тем, как положить на пол отделку, нужно позаботиться о ее ровности.Для этого можно использовать самые разные материалы. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках гипсоволокнистых плит или гипсоволокнистых плит, предназначенных для выравнивания пола.

    Особенности

    В настоящее время большинство жилищ не имеют идеально ровных стен и полов. Эта проблема не редкость, и с ней сталкиваются многие пользователи. К счастью, этот дефект можно исправить. Подходящие материалы продаются в хозяйственных магазинах, особенно для выравнивания различных поверхностей.

    Итак, для выравнивания пола перед укладкой декоративного покрытия можно использовать ГВЛ.Эти материалы встречаются во многих торговых точках и пользуются завидным спросом.

    Гипсоволокнистые плиты — это специальный прессованный материал, в котором есть армирование рыхлой макулатурой. … Это покрытие прочное и надежное. Гипс в его составе играет роль связующего.

    Главной отличительной особенностью листов ГВЛ является их однородная структура, расположенная под слоем картона — гипсокартона. При этом плотность последних намного меньше, поэтому можно смело утверждать, что ГВЛ-плиты — это надежные и прочные покрытия.

    Благодаря этим характеристикам этот материал можно укладывать на пол, не опасаясь его повредить.

    В настоящее время существует два типа листов ГВЛ. Они простые и влагостойкие.

    Такие материалы следует укладывать исключительно на сухой и хорошо подготовленный пол .… И еще следует учитывать, что с цементно-песчаной или бетонной стяжкой на этапе укладки гипсоволокнистых листов может возникнуть множество проблем, так как основа для такого материала должна полностью высохнуть.В тех случаях, когда в качестве настила чернового пола используются гипсовые доски, получается сухое и аккуратное основание. На него допустимо сразу укладывать декоративные финишные покрытия.

    Чаще всего гипсоволокнистые листы монтируют в два слоя. Также в магазинах можно найти предварительно приклеенные панели пола. На их концах есть складки. Такие детали легко установить.

    Достоинства и недостатки

    Гипсоволокнистые листы отлично подходят для выравнивания пола. Однако у таких материалов есть не только достоинства, но и недостатки.

    Для начала рассмотрим, в чем преимущества ГВЛ-пластин

    .

    • Такие панели считаются универсальными. Их можно устанавливать в различных помещениях. Главное — грамотно подойти к выбору подходящих тарелок.
    • Как профессиональные, так и домашние мастера утверждают, что работать с таким материалом очень просто. Монтаж гипсоволокнистых плит не требует много времени и денег.
    • Этот материал экологически чистый. Он не содержит агрессивных химических компонентов, поэтому даже при высоких температурах не выделяет вредных веществ.
    • Можно вернуться к ремонтным работам сразу после укладки гипсокартона. Это означает, что вы не потеряете лишнее время.
    • Эти выравнивающие материалы отличаются безотходной установкой.
    • Высококачественные листы ГВЛ выдерживают серьезные нагрузки, так как они прочны и устойчивы к износу. Эти выравнивающие материалы более долговечны, чем обычный гипсокартон, поэтому их можно укладывать на пол.
    • ГВЛ-плиты можно поставить даже в ванной или парилке.Для такого помещения необходимо покупать влагостойкие материалы. Им не страшна повышенная сырость и сырость.
    • Такие материалы со временем не прогибаются и не скрипят.
    • Не выделяют неприятных запахов.
    • Такие панели можно комбинировать с водяным или электрическим теплым полом, что привлекает многих владельцев.
    • В процессе укладки такие покрытия не нужно нарезать.
    • Гипсоволокнистый лист — негорючий материал.Кроме того, он не подвержен деформации в условиях высоких температур.
    • Но также следует отметить, что ГВЛ-плиты обладают теплоизоляционными характеристиками. В комнате с выровненным таким материалом полом всегда будет теплее и уютнее.
    • Кроме того, эти покрытия могут похвастаться звукоизоляционными качествами.

      • Листы

    • GVL — доступный и популярный материал, который продается во многих магазинах. Долго искать не придется. Что касается монтажа панелей, то вы легко сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

    Благодаря большому количеству преимуществ и их безопасности, плиты ГВЛ пользуются большим спросом. Однако и у этого материала есть свои недостатки .

    • GVL-плиты имеют значительный вес. Из-за серьезности конструкции работать с ним не очень удобно.
    • При неправильной установке или хранении гипсокартона они могут стать хрупкими и недолговечными.
    • Такие материалы дороже обычного гипсокартона.
    • В процессе укладки рекомендуется бережно обращаться с гипсоволокнистыми листами, так как они могут быть повреждены.

    Технические характеристики

    Рассмотрим подробнее, какими техническими характеристиками обладают ГВЛ-плиты:

    • их стандартная длина 2500 мм;
    • ширина — 1200 мм;
    • толщина — 10, 12,5, 15, 18, 20 мм;
    • уровень трещиностойкости — более 5,5 МПа;

      • Уровень твердости

    • — более 22 МПа;
    • плотность примерно 1200 кг / куб. м;
    • теплопроводность — 0,22-0,35 Вт / м0С.

    Конечно, в магазинах можно найти гипсоволокнистые листы, параметры которых отличаются от указанных значений.Например, в продаже есть простые гипсокартонные листы, которые по внешнему виду очень похожи на стандартный гипсокартон. Их размеры — 1200х1500 мм.

    А также гипсоволокнистые малогабаритные листы используются для выравнивания различных оснований. Их размеры составляют 1200х600 мм и 1500х500 мм.

    Тонкости установки

    Допускается укладка панелей ГВЛ своими руками. Познакомимся пошагово с этой работой .

    • Сначала нужно удалить старое напольное покрытие, а вместе с ним и доски и ДСП с бревнами, на которых располагалась старая отделка.Необходимо удалить абсолютно все материалы, чтобы в результате остался только голый пол.
    • Необходимо избавиться от мусора и пыли.
    • На чистом и обезжиренном основании могут быть щели и отверстия. От таких дефектов нужно избавляться. Для этого заливают быстросхватывающийся цементный раствор с маркировкой не менее 150 внутри повреждения. Вместо этого можно использовать специальную монтажную смесь или алебастр.
    • Далее нужно разметить верхний уровень засыпки.Для этого используется лазерный или пузырьковый уровень. Высота отметок может варьироваться от 2 до 6 см. Этот показатель напрямую зависит от степени неровности пола.
    • В результате должен получиться базовый слой на 2 см выше, так как к нему будет добавлен двойной лист ГВП.
    • Пол готов к гидроизоляции. Сначала на основание нужно уложить полиэтиленовую пленку, если пол бетонный. Если пол деревянный, то на него допустимо положить пергамент и битумную бумагу.
    • Гидроизоляционный материал должен быть перекрыт. Его листы должны прикрывать друг друга на 20-25 см. Края следует закрепить скотчем.
    • Следует отметить, что пленка должна заходить поверх стеновых перекрытий. Его крайняя часть должна быть установлена ​​на 2 см (минимум) выше установленных отметок с помощью уровня. Приклеить гидроизоляционный материал специальной монтажной лентой.
    • Если под гипсоволоконным полотном есть коммуникации, то все провода нужно убрать в специальную защитную гофру и закрепить на основании.
    • Учтите, что между гофром и гипсоволоконными панелями должна быть засыпка из керамзита. Его слой должен быть не менее 2 см. При необходимости измените высоту установленных меток.
    • Чтобы на полу не появлялись так называемые звуковые мосты, можно выполнить 2 варианта работы. Например, можно оклеить периметр комнаты окантовочной лентой из поролона шириной 10 см и толщиной 1 см. Для экономии времени можно купить самоклеющуюся ленту.
    • А также для звукоизоляции основания допустимо использовать кромочную ленту из минеральной ваты или полиэтилена. Эти материалы защитят финишное покрытие от деформации при высоких температурах.
    • После завершения монтажа звукоизоляционных лент нужно отрезать излишки, упирающиеся в верхнюю часть пола.
    • Теперь нужно засыпать керамзит. Эти элементы необходимо залить на пароизоляционный материал. Керамзит должен иметь фракцию не более 0.5 см. Во время такой работы рекомендуется надевать респиратор.
    • Затем необходимо произвести разравнивание по основе керамзита. Для этого можно установить маячки из металлического профиля. Такую работу следует выполнять с помощью уровня.
    • Обратите внимание на качество уплотнения заливки у стен, а также в дверных проемах и углах помещения.
    • После этого нужно снять направляющие. На полу появятся пустоты. Их нужно покрыть керамзитом.
    • Чтобы ровный и уплотненный керамзит не деформировался, можно использовать «островки» из гипсоволокнистой плиты. Для таких работ допустимо использование других подобных материалов. Например, это могут быть куски фанеры или листы ДСП. Обратите внимание, что размер «островков» должен быть не менее 50х50 см.
    • Можно обеспечить основание дополнительной тепло- и теплоизоляцией. Для этого допустимо подкладывать под гипсоволоконные полотна пеноплекс или гипсокартон.
    • Укладывать ГВЛ-плиты необходимо от угла, как можно дальше от двери.Таким образом вы обезопасите покрытие от возможных повреждений.
    • Край панели рядом со стеной должен упираться в кромочную планку.
    • Кромки стыков соседних плит покрыть клеем. Для этого подойдет клей ПВА. Это нужно для того, чтобы «замки» были надежнее.
    • Затем через каждые 10-15 см нужно вкручивать саморезы. Их длина должна быть не менее 2 см.
    • Теперь укладываем второй ряд гипсоволоконных панелей.Их стыки сместите так, чтобы добиться эффекта кирпичной кладки.
    • Используйте лобзик, чтобы подогнать панели по размеру.
    • Если в помещении пол с заметными неровностями, а толщина керамзитовой засыпки 6-10 см, то поверх стартового слоя выравнивающих листов обшиваем второй.
    • Укладку второго слоя также нужно производить, начиная с дальнего угла. Следите за тем, чтобы стыки между панелями первого и второго слоев не совпадали и не ложились друг на друга.
    • Когда вы закрепите все листы ГВЛ на полу, швы между ними и участки с ввинченными саморезами необходимо зашпаклевать.
    • Допускается прикрепление армирующей ленты.
    • Если вы собираетесь установить выравнивающее покрытие в ванной или кухне, то для отделки стыков между панелями стоит использовать качественные гидроизоляционные материалы.
    • Финишное покрытие пола можно приступать к укладке на следующий день после завершения монтажа гипсоволокнистых листов.Через 24 часа слой клея и шпаклевки успеет полностью высохнуть. На такую ​​основу можно наклеить плитку, положить линолеум или ламинат, а также залить жидким полом.

    При необходимости поместите на основу специальную подложку.

    Советы и хитрости

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми панелями — работа несложная, результат вас не огорчит, если вы будете придерживаться соответствующей технологии укладки материала. Однако в процессе такой работы необходимо учитывать рекомендации профессионалов, чтобы избежать множества ошибок и недочетов .

    • Если в комнате теплый водяной или электрический пол, то «влажную» стяжку можно использовать не всегда. В этом случае идеально подходят листы ГВЛ.
    • Если при установке панелей из их швов появились следы излишков клея, то необходимо как можно скорее от них избавиться. Обязательно зашпаклевать стыки. Для обработки такой основы понадобится грунтовка.
    • В процессе выравнивания пола можно использовать листы ГВЛ разных размеров. Как правило, первый слой выкладывается из малоформатных панелей, а второй — из стандартных листов.
    • Перед покупкой листов ГВЛ пола нужно внимательно осмотреть их на предмет повреждений. Если на материале видны трещины или сколы, то от его покупки лучше воздержаться.
    • Необходимое количество материалов рекомендуется рассчитывать заранее, чтобы не переплачивать за ненужные детали.
    • В магазине можно найти плотный двухслойный материал. Если у вас только однослойные листы, то их можно перед укладкой склеить.
    • При подготовке основания необходимо следить за тем, чтобы половые доски были в хорошем состоянии.Если качество этих элементов не внушает доверия, то их необходимо заменить.
    • При укладке листов нужно следить, чтобы зазоры между ними не превышали 2 мм.
    • Если на основании есть внушительные неровности, превышающие отметку 10 см, то необходимо установить третий слой панелей. Однако он должен иметь такую ​​же толщину, как и два предыдущих.
    • Для выравнивания пола в помещениях с повышенным уровнем влажности можно использовать исключительно влагостойкие листы материала.Простые панели в таких условиях долго не прослужат.
    • Для отделки пола может потребоваться дополнительная установка лага. Все зависит от конкретного декоративного материала, который вы собираетесь положить на основание в доме или квартире.
    • При выборе грунтовочной смеси необходимо опираться на используемый клей. Эти составы должны быть совместимы друг с другом.
    • При установке ГВЛ-листов не обойтись без предварительной разметки. Его следует наносить на уровне засыпки.Для этого пригодится пузырьковый или лазерный уровень.
    • При укладке последнего слоя ГВП нужно разрезать листы небольшого формата.
    • Вместо керамзита можно использовать щебень или шлакопемзу. Это сырье не очень изолирует, но стоит дешево.
    • Если на основании нет серьезных дефектов и капель, то гипсоволокнистые листы можно укладывать с изломом на половину листа. В первом ряду нужно положить целые панели, а во втором — разрезанные пополам.
    • Учитывая отзывы потребителей, можно сделать вывод, что гипсоволокнистые листы — отличная замена старому деревянному полу в доме. Если все работы были выполнены правильно, то на такое основание можно выложить даже плитку.

    Выровнять пол гипсоволокнистыми панелями можно не только в частном, но и в многоэтажном доме.

    Подробнее см. Ниже.

    Положите гвл на деревянный пол.Укладка ГВЛ на пол из деревянных досок, бетон, на бревна: пошаговая инструкция с видео. ГВЛ на деревянном полу: особенности применения

    Здравствуйте, друзья! Я уже рассказывал, как открыл для себя возможности сухой стяжки пола. Не так давно решил познакомить своего двоюродного брата с технологиями: он как раз ремонтирует. Когда я сказал ему, что укладка GVL на пол может быть альтернативой грязно-влажному методу, он сначала не поверил этому. В конце концов, люди склонны придерживаться старых методов, даже если они устарели.Пришлось объяснять процесс пошагово, но в итоге ремонт занял значительно меньше времени. Если вы тоже хотите изучить новые методы, давайте вместе разберемся.

    Плюсы и минусы ГВЛ для паркета

    К плюсам гипсоволокнистых полов можно отнести:

    • Укладка осуществляется исключительно «сухим методом», а это значит, что в работе будут использоваться только сухие компоненты. Плюс в этом случае — в помещении сохранится комфортный макроклимат и уровень влажности как во время, так и после ремонта;
    • демократичная цена самого материала и ремонта в целом, ведь можно сделать самому, бригаду профессионалов не нанимаю;
    • кратчайшие сроки монтажа;
    • для работы с листами гипсокартона не требуется специальных знаний и навыков, они легко обрабатываются и режутся;
    • GVLV сами по себе достаточно легкие и идеально плоские, а это значит, что они приспособлены для укладки верхних напольных покрытий без дополнительной обработки поверхности листов плиткой, линолеумом, ковролином и т. Д.;

      • Гипсокартон

    • позволяет создать дополнительную звуко- и теплоизоляцию помещения;
    • Небольшой вес изделия позволяет создать такую ​​двухслойную поверхность пола, которая не будет сильно давить на плиты, перекрывающие основание.

    Укладка ГВП на пол: предварительное выравнивание

    Сразу стоит отметить, что гипсокартон можно укладывать на пол только в том случае, если поверхность будет идеально ровной. Для выравнивания потребуется стяжка, мастера советуют использовать сухую подстилку, в состав которой может входить песок, перлит или керамзит.Самая эффективная засыпка — перлит, потому что он имеет очень мелкую помолу, что позволяет создать на основании пола максимально равномерный и плотный слой. Из минусов можно отметить только его дорогостоящую стоимость, поэтому специалисты рекомендуют добавлять в него песок (3: 1). Хороший его аналог — керамзит, он, во-первых, имеет более доступную цену, а, во-вторых, отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

    Для начала нужно накрыть основу полиэтиленовой пленкой (желательно в 3 слоя), она будет служить заслонкой сухой выравнивающей смеси от негативного воздействия влаги, которая будет проникать снизу.Очень важно учитывать, что пленка продается в рулонах, поэтому ее ширины может не хватить, в таком случае нужно класть ее несколькими полосами (края не должны быть меньше 20 см), иначе избыток влаги испортит все незакрепленные компоненты. Если пол имеет деревянную основу, то лучше выложить рубероид или специальную битумную бумагу.

    Очень важным свойством листов гипсокартона является пористость (она способствует тому, что материал очень хорошо впитывает влагу), что приводит к увеличению размеров, поэтому была разработана особая технология, заключающаяся в том, чтобы оставлять небольшие зазоры между листом и стена.Их необходимо отделать гидроизоляционной лентой.

    После того, как основание будет полностью покрыто фольгой или бумагой, можно переходить к сухой засыпке. Здесь нужно учитывать площадь комнаты, если она небольшая, то нужно засыпать всю поверхность полностью, но если комната большая, то для облегчения работы и достижения наилучшего результата вам нужно нужно разделить пол на несколько секций при помощи реек. Главное на этом этапе — добиться максимальной ровности и гладкости сухих элементов.

    Укладка гипсокартона на пол: подготовка материала

    Для достижения максимального срока службы гипсоволокно для пола необходимо пройти процесс адаптации, то есть оставить его на 10-15 часов в помещении, где он будет использоваться, поэтому их необходимо заранее купить и доставить. Это очень важно, ведь за это время простыни привыкнут не только к температурному режиму в помещении, но и к уровню влажности.

    В этом случае нужно обратить внимание на то, что пол из гипсокартона необходимо изготавливать с использованием специальных листов, разработанных специально для напольных покрытий.При возникновении вопросов обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который подскажет, какой материал лучше всего подойдет и в каких количествах.

    Как уложить ГВЛ на пол

    К укладке следует приступать только после того, как будут окончены все подготовительные работы. Для этого вам нужно будет заранее приобрести и подготовить дрель, шуруповерт и лобзик.

    Полы

    GVL следует укладывать от дверного проема, так как выравнивающие сухие компоненты у двери ничем не защищены и ходить по ним категорически запрещено.Собственный вес будет оставлять на поверхности глубокие ямки, которые в дальнейшем будут создавать пустоты в напольном покрытии, а они, в свою очередь, образуют эффект «игровых тарелок», что не позволит полу гвл прослужить долго. Поэтому при укладке плит необходимо придерживаться принципа — от двери и внутрь помещения.

    Для соединения гипсокартона между собой необходимо использовать клей, его наносят на стыки, после чего они соединяются. Если есть неуверенность в прочности и однородности гипсоволокнистой плиты пола или есть ощущение, что со временем может происходить смещение, их можно дополнительно закрепить с помощью саморезов.При этом расстояние между соседними саморезами не должно превышать 20-30 см, а расстояние до краев должно быть не менее 3 см, это необходимо для прочной и надежной фиксации гипсокартона.

    Весь комплекс работ по укладке гипсокартона на пол можно выполнить самостоятельно, но при возможности можно пригласить помощника, с ним работа пойдет быстрее (это необходимо, если ремонт нужно выполнить в кратчайшие сроки. возможное время) и более эффективно, ведь его наличие позволит лучше контролировать весь процесс работы, как в процессе выравнивания и подготовки, так и при укладке.Стоит отметить тот факт, что 1 ГВЛ для пола весит около 18 кг, поэтому для его транспортировки и передвижения лучше обзавестись напарником.

    Таким образом, нужно установить на пол весь гипсокартон, но здесь очень важно постоянно использовать уровень, чтобы все покрытие было ровным и качественным, без уклонов и зазоров. Это очень важно, ведь лучше сразу следовать инструкции, чем заново переделывать всю работу, на это уйдет не только колоссальное количество времени и сил, но и денег.

    Укладка ГВЛ на пол: завершающие этапы

    После того, как пол из ГВЛ будет полностью уложен, необходимо будет отрезать остатки гидроизоляционной ленты и приступить к дальнейшему проектированию. Для проведения чистовой отделки необходимо выбрать подходящий материал, в этом случае лучше отказаться от паркетных досок и использовать ламинат или плитку (размером не более 30х30 см).

    Плиты перекрытия из гипсокартона

    станут отличным решением для тех, кто решил сделать в квартире капитальный ремонт, они создают идеально ровную поверхность, красивый эстетичный вид и служат более десяти лет.

    1. Перед укладкой гипсоволокнистые плиты для пола необходимо занести в отремонтированное помещение на срок от 10 часов и более, лучше, если они там пролежат целый день.
    2. Если было принято решение укладывать гипсокартон в 2 слоя, то последний из них нужно укладывать со смещением 40 см.
    3. Оптимальным считается размер листа: 1500х800х12,5 мм при весе 18 кг.

    Укладка гипсокартона на деревянный пол под плитку

    Современные отделочные работы сегодня невозможно представить без гипсоволокнистого листа (ГВЛ).Популярность этого отделочного материала обусловлена ​​рядом его преимуществ, таких как экологичность, прочность, огнестойкость, доступная стоимость, простота монтажа. Укладка ГВЛ на любую поверхность, а также его облицовка плиткой делают эту поверхность идеально ровной, придавая эстетичный вид любому помещению. Поэтому этот вид отделочных работ наиболее распространен. Технология работы с ГВЛ состоит из нескольких последовательных этапов.

    Подготовка помещения перед укладкой на пол из гипсокартона

    Подготовка помещения включает в себя работы по демонтажу существующего оборудования, снятию предметов мебели, демонтажу старого покрытия (краска, побелка, линолеум и другие виды).Рабочая поверхность (стены или пол) не должна иметь крупных изъянов в виде трещин, щелей или пустот. Стяжка должна быть прочной, не иметь отслоений. Поверхность должна быть ровной для света.

    Если пол бетонный, его очищают, выравнивают и укладывают полиэтиленовой пленкой. Если пол деревянный, его обрабатывают антисептиком. Деревянный пол подвержен процессам гниения, образования грибка и должен быть максимально защищен. Далее дереву нужна гидроизоляция.Поэтому на деревянную основу следует укладывать рубероид, затем армирующую сетку и цементную стяжку. Гидроизоляционный материал может быть как обычной пленкой, так и битумной мастикой.

    ГВЛ можно укладывать как на деревянные, так и на железобетонные конструкции, соблюдая особенности каждой технологии.

    Инструменты и материалы для укладки гипсокартона на пол

    Инструмент для работы с гипсокартоном.

    1. Молоток.
    2. Саморезы.
    3. Пенополиуретан.
    4. Режущий нож GVL.
    5. Ножовка по металлу.
    6. Плиткорез.
    7. Отвертка.
    8. Шпатель.
    9. Грунтовка.
    10. Шлифовальные устройства.
    11. Уровень.
    12. Резиновый молоток.
    13. Рулетка.
    14. Маркировочный шнур.
    15. Степлер строительный.

    Как уложить ГВЛ на пол: пошаговая инструкция

    После того, как проведены все подготовительные работы, удалены остатки старого покрытия, заделаны трещины, устранены дефекты, стена или пол обработаны грунтовкой, следует переходить к этапу укладки гипсокартона.

    Укладка гипсоволокнистых листов на деревянный пол, стену или потолок имеет свои особенности. Так, при укладке на пол необходимо отпиливать дверной проем из-за подъема уровня пола. Кроме того, лучше заранее снять деревянный пол и сделать стяжку. Если невозможно удалить деревянный пол, то обязательным условием станет удаление прогнивших досок.

    Один из вариантов монтажа: листы ГВЛ укладывать на плиточный клей, закреплять саморезами по периметру, соблюдая параметры: толщина листа 10-12.5 мм; саморезы 30-40 мм; шаг между саморезами — 40 см; глубина винтовой фиксации — 2-3 мм. Крепление листов саморезами исключит трещины. Через сутки можно переходить к следующему этапу.

    Еще один вариант — установка ГВЛ с помощью металлических направляющих (профилей). Как вариант, можно использовать деревянный каркас из планок, но металлический профиль более прочный и надежный. Расстояние между направляющими планками должно быть 40 см. Для прочности конструкции можно также использовать гипсовую сетку, закрепленную клеем и скобами.Особенности безрамной облицовки стен гипсоволокнистым листом заключаются в соблюдении определенной ширины зазора между листами (5-7 мм), герметизации стыков специальной гипсовой шпатлевкой, а также использовании специального клея для гипсоволокнистых плит.

    Как сделать облицовку пола из ГВЛ после укладки

    Облицовка ГВЛ предполагает использование краски, плитки. Говоря о укладке плитки, можно выделить общую схему работ, состоящую из подготовки плитки, разметки пола, подготовки клея, укладки плитки и затирки швов.Сделав замеры ширины и длины комнаты, разделив на размер плитки с учетом ширины шва, можно рассчитать количество целых плиток в каждом ряду. А остаток, разделенный на два, укажет количество неполных плиток. Настенные и напольные виды плитки имеют разную степень прочности и подбираются с учетом необходимой поверхности.

    С помощью специального маркировочного шнура нужно соединить середину длинной и короткой стенок.Линии пересекутся в центре пола. Выкладка пола поможет избежать попадания плитки на стены. При укладке плитки на пол соблюдают технологию либо из угла, либо из середины комнаты. Это зависит от укладки. Укладка по диагонали не позволяет избежать разрезания плитки. Кладку по стенам следует начинать с края, противоположного входу в комнату.

    Клей (мастика или цементный раствор) равномерно наносится шпателем на всю поверхность и тщательно разравнивается.Затем плитки кладут на пол (или другую поверхность) и немного прижимают. Резиновый молоток можно использовать для увеличения прочности насадки. Правильно подобранный клеевой состав играет немаловажную роль, так как от этого зависит качество крепления. Раствор клея для плитки рекомендуется готовить порционно, в необходимом количестве для участка площадью 1 кв.м. Кроме того, во время работы следует следить за уровнем плитки. Не кладите на пол более четырех рядов плитки за один раз и по возможности делайте почасовые перерывы, чтобы снять напряжение в основании.Необходимо оставить такие же зазоры между швами, очистив их от клея. Через двое-трое суток швы протирают специальным раствором. И еще через 24 часа поверхность тщательно моют. При укладке плитки на стену швы затирают за сутки. Рекомендуется обеспечить минимальную влажность в помещении на весь период эксплуатации.

    Как правильно стелить ГВЛ на пол: инструкция с видео

    Вряд ли кто-то станет отрицать, что теплый и качественный пол важен для комфорта.В конце концов, мы должны ходить по нему каждый день. С каждым днем ​​набирает популярность использование в напольных покрытиях гипсоволокнистой плиты, которая уже стала популярнее других методов сухой стяжки.

    Что такое GVL? Ответ прост — это материал для внутренней отделки, состоящий из целлюлозы, добавок и армированного гипса. Он пришел на замену, в первую очередь, гипсокартону. Его отличие в том, что материал однородный и не имеет картонного покрытия, он более плотный и, следовательно, более прочный.

    Какого качества должен быть пол?

    То, что мы привыкли видеть под ногами в домах, очень редко бывает полом в понимании строительных норм и правил. Если вы посмотрите на них, мы увидим, что пол — это конструкция, на которой происходит жизнедеятельность или работа людей в помещении. Он должен гасить шум, быть ровным, обеспечивать звуко- и теплоизоляцию.

    Практически всегда полы сдаются с черновой отделкой. Поэтому, даже если плита покрыта линолеумом или другим покрытием, такая поверхность не в полной мере выполняет свои функции.

    Пол должен состоять из трех элементов:

    • Основание, выполняющее функцию пола и основания.
    • Стяжка пола создает теплоизоляционный и шумоподавляющий эффект.
    • Полы. Покрытие, с которым соприкасаются ступни людей.

    Использование гипсоволокнистых плит для устройства стяжки становится все более популярным, и это связано с тем, что альтернативы «сухому» полу с такими же показателями экологичности и влагостойкости сейчас нет.Теперь ГВЛ применяют и в тех случаях, когда устраивается водяное отопление.

    Укладка ГВЛ при устройстве теплого пола

    Если необходимо устроить теплый пол, то «мокрая» стяжка не всегда приемлема.

    Отметим причины, по которым теплый водяной пол лучше создавать на «сухой» стяжке:

    • Вес наливной стяжки более 300 кг на квадратный метр. Это значительная нагрузка на пол.
    • Способы насыпного нивелирования «крадут» меньшую высоту, чем «мокрые» аналоги.
    • Бетон смешивают в бетономешалке. Как разместить его в многоэтажном доме, особенно на верхних этажах, — загадка. Поэтому «сухой» метод применять проще.
    • Монтаж «сухим» методом менее трудоемок и происходит заметно быстрее.

    Процесс укладки ГВЛ: обустраиваем теплый пол

    Если на полу есть старое покрытие, его необходимо удалить. После этого начинают обрабатывать трещины и неровности с помощью цемента или специальных монтажных смесей, если они не превышают 5 мм.

    В случаях, когда на полу есть большие перепады, имеет смысл использовать сыпучий материал — керамзит. Далее используется гидроизоляционный материал (полиэтилен или специальная бумага с битумной пропиткой), который перекрывается.

    Затем в процессе укладки приклеивается изолента. Делается это, в первую очередь, для снижения риска вздутия и отслоения пола от сезонных перепадов температур. Такая проклейка выполняет еще и звукоизоляционную функцию.

    Следующий этап — изоляция.Три основных типа теплоизоляторов, пользующихся популярностью в настоящее время, — это объемные, волокнистые и пенополистирольные материалы.

    • Сыпучие материалы. Чаще всего это керамзитовый песок, шлаковая пемза или мытый песок. Такой материал дешевле конкурентов, проще в использовании, но уровень теплоизоляции керамзита и песка невысокий.
    • Волокнистые материалы. К ним относятся минеральная и стекловата. К очевидным недостаткам стекловаты можно отнести хрупкость и быстрое смачивание.Минеральная вата более универсальна, хотя и имеет недостатки. В составе минеральной ваты, особенно отечественного производства, часто присутствует токсичный формальдегид. Такие материалы категорически запрещено использовать в жилых помещениях.
    • Пенополистирольные материалы. Этот вариант имеет более высокий уровень теплоизоляции, чем объемные аналоги, но высокая стоимость не всегда позволяет использовать его.

    После описанных выше процедур приступают к укладке гипсокартона, предварительно приклеив их.Если в качестве теплоизоляции используются насыпные методы, монтаж начинается от двери, чтобы не наступать на утеплитель. Но если вы по тем или иным причинам запускаете процесс установки, он обязательно из окна — позаботьтесь о размещении «островков» плит, по которым вы будете перемещаться по комнате.

    Если плиты уложены в два слоя, обязательно скрепите их саморезами. После окончания укладки слоев не забудьте заделать места склейки шпаклевочным материалом.

    Обязательным элементом после установки плит является отделка стыков. Предварительно загрунтовав стыки, нанесите армирующую ленту, предназначенную для этого.

    В заключение отметим, что создание ровного пола — важный этап ремонта любого помещения. Благодаря современным материалам он станет максимально прочным и адаптированным к монтажу финишного покрытия. Поэтому плиты ГВЛ так быстро завоевали популярность на рынке стройматериалов и заслуженно ее оправдывают.

    Можно ли укладывать ГВЛ на пол

    Современные технологии позволяют производить простую и быстросохнущую стяжку с применением гипсоволокнистых листов. Укладка плитки на гипсокартон, как завершающий этап создания качественного пола, может украсить интерьер ванной комнаты, коридора, кухни. Такой пол имеет хороший уровень звуко- и теплоизоляции, не пропускает влагу, устойчив к высоким температурам.

    Преимущества ГВЛ при укладке на пол

    Гипсокартон — это по сути улучшенный гипсокартон.Эти материалы имеют ряд схожих характеристик, но разница в том, что ГВЛ не оклеивается картоном с двух сторон и имеет ряд преимуществ. По своему составу ГВЛ состоит из того же гипса, который дополнительно армирован целлюлозными компонентами. А плюс в него добавлены компонентов, которые делают материал огнеупорным и более влагостойким по сравнению с гипсокартоном.

    Еще один плюс заключается в том, что гипсоволокнистые листы прочнее гипсокартона.Поэтому их рекомендуется использовать при создании ровного пола методом сухой стяжки. Если речь идет об укладке пола на кухне или в ванной, то здесь используются специальные влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ.

    Сделать качественный пол можно своими руками. Для этого важно придерживаться технологии и иметь минимальный опыт укладки. Приступая к созданию нового этажа, выполните следующую процедуру:

    • Демонтаж старого покрытия и очистка основания от мусора и пыли;

      • Устройство стяжки

    • по технологии;
    • Укладка гипсоволокнистых плит;
    • Укладка плитки;
    • Затирка всех швов.

    Плиты ГВЛ разрешается укладывать на влажную стяжку. Но такой процесс более трудоемкий и редко применяется в обычных домах и квартирах.

    Гипсоволокнистый лист стандартный толщиной 10 мм

    Подготовка к укладке ГВЛ на пол

    Сначала избавляемся от старого покрытия, демонтируем старый пол на бетонную или деревянную основу. Снять пол в ванной сложнее, так как придется демонтировать сантехнику. После демонтажа удалите остатки старого клея, стяжки, пыль и прочее.

    Поскольку идеально ровных оснований пола не бывает, следующим шагом будет стяжка. Если используется метод сухой стяжки, установите гидроизоляцию перед началом засыпки. Например, полиэтиленовое покрытие, которое укладывается в несколько слоев, особенно в местах стыков. Это защитит основание от влаги и обеспечит гидроизоляцию.

    Торцы стен обрабатывают кромочной пленкой, после чего начинают заливку керамзитом. Мелкозернистый керамзит легко разравнивается, поэтому такую ​​стяжку сделать проще, чем бетонную.

    После уплотнения керамзита приступают к установке плит ГВЛ. Их укладывают в два слоя. В продаже есть готовые плиты с загибом на концах. С таким типом ГВЛ работать намного проще, поэтому он станет наиболее предпочтительным вариантом. Укладывая плиты, позаботьтесь о качественной склейке стыков и каждого слоя.

    Кладку желательно начинать с ближайшего ко входу угла. Фиксация листов осуществляется с шагом 25-30 сантиметров.После того, как смонтировано основание для будущей укладки плитки, шпаклевываются швы, срезается кромочная пленка и лишний слой гидроизоляции по стенам.

    Укладка ГВП под плитку: инструкция

    Перед началом укладки плитки листы ГВП загрунтовываются. Это повысит адгезию и улучшит адгезию клея. Через день приступают к укладке плитки. Для качественной укладки необходимо заранее составить чертеж, рассчитать, сколько рядов будет сплошным, а сколько будет вырезано из фрагментов.Допускается начинать кладку как с угла, так и с центра комнаты.

    Так выглядит процесс устройства качественного пола

    После разбавления плиточного клея он наносится зубчатым шпателем на пол. После этого плитка укладывается, слегка прижимая к основанию. Важно тщательно проверить процесс с помощью уровня, чтобы пол в ванной или кухне оставался ровным. Между плиткой оставляют зазоры, которые проще всего совместить специальными пластиковыми крестиками.

    Наносите клей небольшими участками, иначе он начнет схватываться и затвердевать еще до установки плит.

    В ванной, где есть постоянные перепады температур, швы на стыках делают толщиной около 10 миллиметров. Контролируйте уровень плитки вместе с соседними, уложенными ранее! Очистите швы от лишнего клея, который выделяется при нажатии на каждую плитку.

    После высыхания удалить его очень сложно.После завершения работ пол в ванной или кухне оставляют сохнуть не менее трех суток. Рекомендуется максимально снизить влажность помещения в течение трех дней. Поэтому использовать помещения по прямому назначению в это время не рекомендуется.

    После затирки и очистки плитки ваш пол готов к использованию

    Завершающий этап на пути к новому полу

    Через три-четыре дня швы затирают специальным раствором.Удалив пластиковые распорки, нанести раствор тонким шпателем. Излишки раствора удаляют с плитки влажной тряпкой.

    Одним из важнейших этапов отделки полов является формирование выравнивающего слоя. Долгое время наиболее приемлемым способом выравнивания полов считалась укладка листов ДСП, ДСП или ДВП и деревянного пола. Сегодня на рынке появился новый материал, отличающийся простотой монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.Это гипсоволокнистые листы или гипсоволокнистые плиты, которые можно уложить на поверхность пола для выравнивания.

    Что такое гипсоволокнистый лист?

    GVL — плиты из армированного гипса и распушенной целлюлозы. Благодаря особой технологии изготовления материал имеет однородную структуру и высокую плотность. Именно эти характеристики обеспечивают гипсоволокну преимущества перед гипсокартоном, ДСП и ДСП.

    Гипсокартон

    может быть обыкновенным или влагостойким (ГВЛВ), что позволяет использовать этот материал для отделки любых помещений.

    Возрастающий интерес к этому недавно появившемуся материалу можно объяснить многочисленными преимуществами, в том числе:

    • Высокая прочность. Целлюлоза надежно связывает и удерживает гипс;
    • Пожарная безопасность. В отличие от древесных плит (ДСП и ДСП), гипсоволокно не воспламеняется, а обугливается;
    • Универсальность. ГВЛ можно укладывать практически на любое основание, а отделку можно выполнить паркетом, плиткой, ламинатом или ковролином;
    • Простота укладки. Выравнивающий слой устанавливается быстро, без лишних отходов, мусора и шума.В среднем на устройство выравнивающего слоя из гипсоволокнистых плит уйдет 1-2 дня.

    Помимо перечисленных преимуществ можно также отметить высокую звукоизоляцию материала и его способность хорошо удерживать тепло. Пол из гипсоволокнистых плит, в отличие от ДСП и ДСП, не будет скрипеть и стучать, не деформируется при изменении температурного режима.

    Все преимущества этого материала подробно описаны в следующем видео:

    Как видно из видео, у GVL есть много преимуществ.Но недостатков у гипсоволокна не так уж и много, и наиболее существенным является его относительно высокая стоимость.

    Подготовка основания

    В случае укладки гипсоволокнистых листов на деревянный пол необходима тщательная предварительная подготовка основания. Такая подготовка проводится при укладке любых листовых материалов (ДСП, ДСП и так далее).

    Сначала оценивается состояние пола. Для этого нужно снять доски и осмотреть всю конструкцию.

    Чаще всего поражаются гнилью ГВЛВ. Независимо от вида гнили пораженные участки становятся мягче. Проверить состояние древесины можно так: шило вбивают в место, отличающееся по структуре или цвету. Если инструмент входит легко, поражается область. Удаляются мелкие фрагменты; при значительном повреждении конструктивный элемент полностью заменяется. Далее все деревянные детали необходимо обработать антисептическим составом.

    В зависимости от того, какой будет отделка, может потребоваться дополнительная установка лагов.Следующий этап подготовки полов — проверка их строительного уровня и выравнивание. В некоторых случаях неровности можно исправить регулировкой лагов: излишки убирают рубанком, устанавливают клинья или кладут кирпичи для поднятия перекрытий.

    Выравнивание поверхности досок пола проводится так же, как и при укладке ДВП. Для начала нужно заглубить все выступающие шляпки гвоздей или шурупов. Затем поверхность проверяется уровнем, а все неровности удаляются рубанком или болгаркой.Трещины и сколы заделывают шпаклевкой. Мелкий керамзит можно заливать в углубления глубиной более 2 см.

    Этапы укладки листов ГВЛ

    На подготовленное деревянное основание следует уложить паропроницаемый материал. Это может быть пергамин или вощеная бумага. Во избежание деформации плит ГВЛ в процессе эксплуатации используется изолента. Он изготовлен из минеральной ваты или полистирола, имеет толщину 10 мм и высоту 10 см. Лента наклеивается по всему периметру комнаты.По окончании работы выступающую ленту можно убрать.

    После завершения подготовительных работ приступают непосредственно к укладке плит ГВЛВ. На листы наносится разметка с учетом зазора для изоленты и при необходимости срезается. Чтобы не повредить доску при распиливании, рекомендуется класть ее в горизонтальном положении на ровную поверхность. Режут материал ножовкой или строительным ножом. Фигурные отверстия проделываются круглыми фрезами.

    На клеевую смесь уложить гипсоволокно с последующей фиксацией саморезами. Крепеж прикручивают по периметру плиты, заделывая заглушки на 2-3 мм в материал. Расстояние между саморезами для крепления широкоформатных листов должно быть 30-35 см, а для малоформатных — 20 см. Особое внимание стоит уделить выбору саморезов. Уложите гипсоволокно с помощью шурупов с двойной резьбой и самоцентрирующего устройства.

    Также важно правильное размещение листов на полу. Стыки гипсоволокнистой плиты не должны совпадать со стыками напольного покрытия. Доски желательно размещать под углом 45 градусов к доскам. В рядах их тоже следует сдвинуть относительно друг друга. То же касается и укладки двухслойного покрытия: элементы верхнего слоя располагаются перпендикулярно элементам нижнего, а расстояние между швами обоих рядов должно быть не менее 20 см.

    О том, как правильно укладывать гипсоволокнистые плиты на пол, вы узнаете из следующего видео:

    В данном видеоматериале рассказывается о двухслойном напольном покрытии из специальных листов. Укладывать их намного удобнее за счет наличия специальной складки для подкладки.

    Как правило, для создания прочного покрытия достаточно уложить гипсоволокнистые плиты в один слой, однако при необходимости рекомендуется использовать такие двойные листы для усиления основания.

    На что обратить внимание?

    В отличие от монтажа других листовых материалов (ДСП, ДСП, фанера), укладка гипсоволокна имеет свои особенности. Чтобы сухая стяжка была качественной, нужно обратить внимание и проконтролировать следующие нюансы:

    • Ширина зазоров между соседними листами не должна превышать 2 мм, а все шляпки саморезов должны быть глубоко утоплены в штукатурку, чтобы избежать повреждения финишного покрытия;
    • Остатки клея, выступающие на поверхность после укладки, необходимо удалить, состав не должен скапливаться внутри стыков и на сторонах, прилегающих к стенам;
    • Обрезаны крайние складки в двухслойных листах.

    Выпускные работы

    Последний этап — это правильная обработка получившейся поверхности. Все стыки и места крепления саморезов заделываются специальной гипсовой шпатлевкой. Поверх стыков следует уложить и прижать дополнительную армирующую ленту. Если на деревянный пол укладывается ДВП, то необходимо использовать шпаклевку для дерева.

    Гипсоволокно — это отделочный материал для укладки на пол. В дальнейшем на него можно без проблем наносить практически любое финишное покрытие.

    Этот материал выпускается исключительно в листовой форме. Он чем-то похож на гипсокартон. Однако его характеристики несколько превосходят. Его основной состав — гипс, который используется в строительстве. Их укрепляют или армируют с помощью рыхлой целлюлозы. Таким образом повышаются прочностные свойства элементов перекрытия. Изготавливается из макулатуры.

    ГВЛ не так широко используется, как гипсокартон, в основном из-за его цены. Он намного выше гипсокартона.

    Область применения GVL

    Гипсоволокнистые листы могут применяться в помещениях различного назначения: квартирах и жилых домах, общественных, административных и производственных зданиях.

    Аналогичным материалом могут быть отделаны следующие поверхности:

    • Помещения, в которых уровень влажности постоянно меняется и часто достигает высоких отметок. Это ванные комнаты, бани, сауны, кухни и подсобные помещения. Для этого используется влагостойкая гипсоволокнистая плита. Рекомендуется дополнительно обработать укрепляющими составами, а финишный слой можно использовать плиткой или кафелем;
    • им обшиты чердаки, подвалы и чердаки.Однако в таких помещениях с отделкой из гипсокартона потребуется вентиляция;
    • ГВЛ обшивка гаражей и хозяйственных построек. Поскольку этот материал выдерживает большие перепады температур и сохраняет тепло;
    • отлично подходит для украшения детских спортивных и игровых площадок. Поскольку листы ГВ способны выдерживать точечные нагрузки;
    • также рекомендуется обшивать шахты всех типов лифтов из-за их огнеупорных свойств.

    Преимущества пола ГВЛ

    Гипсоволокнистый лист имеет множество свойств, недоступных другим строительным материалам для подобных работ.Перед окончательным выбором отделки пола стоит узнать о нескольких преимуществах:

    • его однородная структура помогает выдерживать различные нагрузки, в том числе температурные. Он не потеряет физическое состояние в экстремальных условиях. Об этом стало известно после многочисленных лабораторных исследований;

      • Доступная только ГВЛ морозостойкость

    • удивляет. Он способен выдержать целых 15 циклов. Это означает, что исследователи разморозили и заморозили его 15 раз. И трещины появились только в последний раз.Пока подобное свойство листов гипсокартона рассчитано всего на 4 цикла. В результате было установлено, что этот материал подходит для укладки в плохо отапливаемых помещениях или где тепло подается лишь от случая к случаю;
    • кроме того, его звукоизоляционные свойства также превосходны. Звукоизоляция с его помощью достигает порядка 40 децибел;
    • также принято изготавливать ГВЛ достаточно влагостойкими;
    • горит очень сильно.

    Помимо выгодных характеристик, все чаще приобретают ГВЛ для самостоятельной укладки на пол без проблем.Ведь он отлично выравнивает пол. Все работы продлятся в кратчайшие сроки, что немаловажно для быстрого ремонта. В наши дни в Интернете не так сложно найти способы, как легко застелить простыни на полу.

    Укладка ГВЛ — это сухой и чистый способ стяжки пола. Поэтому сразу после окончания работ можно приступать к укладке покрытия.

    Покупая стройматериалы, нужно точно знать, для каких целей они будут использоваться. Так как существует несколько типов с разными базовыми характеристиками:

    • простой;
    • влагостойкий;
    • огнестойкий;
    • влагостойкий.

    Способ укладки и крепления ГВЛ на полу

    Такой метод укладки пола позволяет избежать образования большого количества строительного мусора. Нет необходимости дополнительно покупать и использовать бетон, песок или щебень. Сухая стяжка экономит время ремонта, не нужно ждать высыхания раствора. Не нужно быть профессионалом, чтобы знать, как делать полы из GVL.

    Многие современные строительные материалы для отделки полов требуют абсолютно ровного подготовительного покрытия. И далеко не все из них обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.И GVL будет лучшим вариантом.

    Когда для дополнительной теплоизоляции под ГВЛ используются слои других строительных материалов, нужно понимать, насколько это поднимет пол и изменит высоту помещения.

    Еще одно преимущество — поверх гипсоволокна можно укладывать «теплые полы». И для такой работы подходят листы небольшой толщины, всего 1 см. Этого будет достаточно, тепло будет оставаться в комнате надолго.

    Это не такой уж сложный процесс и требует немного личного времени, так что даже не нужно вызывать профессионалов.Однако важно точно соблюдать единый порядок монтажа и знать, как правильно закрепить гипсоволокнистую плиту на бетонном полу. В противном случае он потеряет свои эксплуатационные свойства.

    Порядок установки GVL:

    1. Сначала вам понадобится полиэтиленовая пленка. С его помощью пол испарится, все нежелательные стыки будут скрыты. Он должен выходить на стены, в конце легко резать;
    2. следующая — полимерная лента. Он полностью компенсирует расширение, которое может произойти из-за температуры или влажности.Это сохранит GVL;
    3. затем на пол насыпают керамзит. Он станет фундаментом. Недорогой материал, легко сохраняющий тепло и обладающий звукоизолирующими свойствами. Он прочный и абсолютно безопасный, не станет нагрузкой на основной пол за счет небольшого веса. Рекомендуется использовать гранулы размером не более 50 мм .;
    4. , то требуется некоторый навык. Ведь керамзит необходимо разровнять водным уровнем. Трудоемкая работа, которая может занять много времени;
    5. Теперь вам нужны маячки, которые легко найти в любом строительном магазине.Их присутствие обязательно. Первый указатель ставится у окна, и он будет определять высоту всего этажа в комнате. Эти маяки помогут определить, куда нужно добавлять или убирать керамзит. Каждый последующий равен предыдущему;
    6. Следующий пункт — прямая укладка гипсовых листов на керамзит. Не забывайте о смещении;
    7. для надежности стыковки их между собой необходимо сделать одинаковый смещение, тогда распиливается один лист.Для большей прочности крепления края промазывают клеем и скрепляют саморезами. На этих расходных материалах экономить не рекомендуется.

    Не забываем о некоторых нюансах. Например, если требуется высокая теплоизоляция и под ГВЛ будут укладываться дополнительные слои. Затем полы необходимо подготовить перед ремонтными работами. Для гидроизоляции можно использовать пленку ПЭТ, толь, пергамин.

    Самодельные деревянные бруски также можно использовать в качестве направляющих или маяков.Они станут хорошим ориентиром в комнате, чтобы точно увидеть уровень керамзита. Также они помогут при установке и креплении гипсоволокнистых листов.

    Для упрощения монтажа ГВЛ были придуманы клееные элементы с нужным смещением. Это увеличивает прочность пола и еще больше экономит время. А укладывать ее непрофессионалам еще проще. Однако эти строительные материалы значительно дороже своих аналогов.

    Укладчики

    рекомендуют тщательно контролировать зазоры. Желательно, чтобы они были не более 2 мм. Если финишный слой — линолеум или ковролин, то их нужно будет зашпаклевать. Также удаляется весь лишний клей.

    Перед тем, как класть плитку на гипсокартон, стоит узнать несколько нюансов, как правильно ее укладывать. Для начала потребуется грунтовка для гипсоволокна. В магазине стройматериалов нужно найти специальный клей для плитки. Лучше использовать сухой раствор и развести его в правильных пропорциях в домашних условиях.Готовый раствор наносится на поверхность, а не на плитку. После каждой новой плитки нужно проверять уровень ровности поверхности.

    Стяжка методом укладки ГВЛ — современная в мире ремонта. Ведь это значительно экономит время, сохраняет тепло, не пропускает посторонний шум, идеально выравнивает пол и является абсолютно экологически чистым материалом.

    Пол — это гораздо больше, чем просто поверхность, к которой каждый из нас прикасается ежедневно.С точки зрения профессионалов, пол представляет собой сложную конструкцию, состоящую из черновой основы, выравнивающего слоя и финишного покрытия. Формирование выравнивающего слоя — задача кропотливая, от качества ее выполнения зависит конечный результат. И если раньше наиболее распространенным вариантом создания стяжки считался «мокрый» способ, который, кстати, имеет множество недостатков, то сегодня пол из ГВЛ выступает выгодной альтернативой.

    Что такое GVL?

    Gvl (гипсоволокнистые листы) — это отделочный материал из армированного гипса и распушенной целлюлозы.Особенности сырья — однородная структура и высокая плотность. Такое сочетание имеет множество преимуществ по сравнению с гипсокартоном и ДВП. По влагостойкости и экологичности ГВЛ нет равных, поэтому сухие полы из ГВЛ все чаще используются в современном строительстве.

    Gvl демонстрирует отличные теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики и является лучшей основой для ковровых покрытий, ламината и линолеума. Допустим установку системы «теплый пол».Благодаря тому, что устройство пола из ГВЛ производится на «сухой» основе, вы экономите время, силы и деньги.

    Преимущества гипсоволокнистых листов

    Листы

    Gvl для напольных покрытий обладают многочисленными преимуществами, объясняющими повышенный интерес к этому материалу.

    • прочность. Высокая концентрация целлюлозы, которая действует как надежное связующее, делает листы прочными и долговечными;
    • Пожарная безопасность. Гипсоволокно устойчиво к возгоранию — при воздействии огня страдает только верхний слой.Однако он не воспламеняется, а обугливается;
    • универсальность. Уложить гвл можно на деревянный пол или на железобетонные конструкции, а затем накрыть паркетной доской, керамогранитом, ламинатом или линолеумом;
    • простота установки. Укладка производится в кратчайшие сроки. К тому же работа пройдет без лишней пыли и грязи;
    • инженерные коммуникации легко спрятать под листами;
    • легкий вес позволяет легко транспортировать и штабелировать;

      • Полы

    • Gvl не скрипят, не стучат, не гнутся и способны выдерживать большие нагрузки.

    Технические характеристики

    Гипсоволокнистые листы представлены в 2-х вариантах: простой и влагостойкий. Простые оптимальны для внутренней отделки помещений с нормальным уровнем влажности, а влагостойкие будут выгодным решением там, где необходим гидрофобный слой (в кухнях, ванных комнатах, туалетах).

    Кроме того, есть еще одно различие. В зависимости от размера бывают стандартные и малоформатные gvl. Первые используются не только для устройства пола, но и для формирования перегородок, выравнивания стен, создания разнообразных архитектурных элементов.Габариты 1200х1500 мм. Второй — это 2 листа с пересекающимися центральными осями, смещенными в векторных направлениях. Так образуется простая система запирания — складывается. Такие гвл для пола имеют размеры 1500х500 или 1200х600.

    Что касается технических характеристик, то они следующие:

    • масса — не более 18 кг;
    • ширина — до 50 мм, длина — 1,5 м, толщина — до 20 мм;
    • полезная площадь — до 75 кв.м;

      • Твердость

    • — от 20 МПа;
    • теплопроводность — до 0.36 Вт / м.

    ГВЛ транспортировать легко — материал фасуется и доставляется до места назначения на специальных поддонах. Листы рекомендуется хранить в помещении с низкой влажностью, разрезать их горизонтально на ровной поверхности.

    Разновидности сухой стяжки из гвл

    • сборное основание высотой 2 см. Рекомендуется, если основание утеплено и не имеет значительных перепадов высоты;
    • Черновой пол покрыт пеной (2-3 см). Оптимальный вариант при наличии неровностей и необходимости утепления;
    • Сборный пол на плитах пенополистирола, уложенный на слой керамзита толщиной 2 см.Такая схема хороша для полов со значительным перепадом высоты.

    Отдельно хотелось бы остановиться на сборной стяжке, которая включает в себя несколько слоев:

    • паро-гидроизоляционные слои, отделяющие перекрытия от напольного «пирога»;

    Важно!
    Если полы из железобетона, то прослойкой выступает полиэтиленовая пленка, а если пол деревянный, то пергамин.

    • Компенсационная и шумоизоляционная накладка.Кромочная лента закрепляется саморезами или приклеивается. Ленты производятся из различных материалов: из базальтовой ваты, изолона, поролона;

      • Выравнивающий слой

    • ;

      • Плиты

    • ГВЛ, уложенные в 2 слоя, стянутые саморезами.

    Гипсоволокнистый пол

    Работа начинается со стандартной подготовки поверхности. Черновой пол при необходимости ремонтируется и шлифуется. Если основание деревянное, то проверьте надежность крепления лаг, горизонтальность всех составляющих конструкции.

    Небольшие неровности можно отремонтировать ремонтным раствором для заполнения трещин и щелей. Для выравнивания углублений размером более 20 мм используется мелкий керамзит. Далее на черновой пол укладывается гидроизоляция. Для бетонного пола подойдет полиэтилен толщиной 0,2 мм, уложенный внахлест, для деревянного пола — паропроницаемые материалы (пергамин, вощеная или гофрированная бумага).

    Изоляционная лента из минеральной ваты или пенополистирола толщиной 1 см и 0.По контуру пола приклеивается ширина 1 м.

    Важно!
    Изолента необходима для исключения вздутия и растрескивания листов ГВЛ.

    Затем гипсоволокно разрезается с учетом краевых зазоров и заливается утеплитель. Лучше, если это будет мелкозернистый керамзит, карьерный или речной песок. Аморфная изоляция выравнивается по отметкам, нанесенным уровнемером. Минимальная толщина засыпки — 20 мм.

    Полученные слои утепляют стекловатой или пенополистиролом, разрезанным на небольшие блоки.Поверх «пирога» монтируются плиты ГВЛ, при этом зазор между компонентами из гипсоволокна не должен превышать 1 мм.

    Если монтаж начинается от стены напротив двери, то, чтобы не повредить изоляционный слой плит, следует соорудить своеобразные «островки» для передвижения. Монтаж нивелирной системы ГВЛ рекомендуется начинать с противоположной стены.

    После укладки первого слоя стяжки листы ГВЛ покрываются дисперсией ПВА или клеевой мастикой.Сверху укладывается второй слой сухой стяжки.

    Важно!
    Элементы второго слоя устанавливаются перпендикулярно элементам первого.

    Для соединения больших листов (помимо клея) используются саморезы (шаг 30 см). Малоформатные листы смазываются по периметру клеем и также крепятся саморезами, но уже с шагом 20 см. Обратите внимание, что крепеж, предназначенный для простого гипсокартона, не подходит, потребуются шурупы с самоцентрирующимся устройством и двойной резьбой.

    Не нужно беспокоиться о большом расходе материала малого формата, поскольку обрезки в области скругления переносятся на следующий ряд. Укладка гвл на пол завершена, осталось только заделать замазкой стыки и места установки саморезов, удалить остатки выступающей кромочной ленты и гидроизоляции.

    Некоторые особенности установки

    Листы обрезаются только после того, как будет уложен последний ряд.Другими словами, у противоположной стены, от которой начинались работы. Это позволит добиться в каждом слое не менее 25 см, что является главным условием качественной укладки. В первом слое ширина между швами не должна превышать 2 мм.

    Двойные сухие полы, приклеиваемые в производстве, по принципу укладки напоминают плиты малоформатного формата. С помощью складок, на которые наносится клей, стыкуются гвл. Складки, перекрывающие стены, срезаются, плиты стягиваются крепежом.

    • гвл на твердой поверхности резать лучше ножовкой или строительным ножом;
    • при резке следует учитывать зазоры по краю изоленты;

      • №

    • , если нужно сделать фигурные отверстия, сделайте проколы в плитке и используйте круглые фрезы;
    • необходимо обработать стыки листов грунтовкой. Серпянка (липкая стеклотканевая сетка) чаще всего используется для усиления краев. Шпаклевка наносится в 2 слоя.

    Пол из ГВЛ — это прекрасная возможность получить идеально ровную поверхность, на которую без проблем можно уложить любой отделочный материал. Неважно, плитка это, паркет или — идеальный результат гарантирован, ведь плиты ГВЛ, несомненно, лучше других материалов справятся с задачей устройства чернового пола! Осталось убедиться в этом на практике!

    Ровные полы — гарантия длительного срока службы напольного покрытия и отсутствия перекосов мебели и других предметов интерьера, стоящих на основании.Добиться идеально ровной поверхности пола в квартире не так уж и сложно, если знать, как это сделать. Многие сразу вспомнят о заливке, однако выровнять основание можно и без этого длительного и дорогостоящего метода. Можно использовать ГВЛ для пола, что особенно актуально для тех типов оснований, которым противопоказана высокая нагрузка.

    Прежде чем говорить о том, как выровнять полы с помощью ГВЛ, стоит присмотреться к этому материалу. Аббревиатура «ГВЛ» расшифровывается как гипсоволокнистый лист.В отличие от гипсокартона материал не имеет картонной оболочки. Нетрудно догадаться, что ГВЛ — это материал на основе гипса, смешанного с различными модифицирующими и армирующими добавками, в том числе и обычной целлюлозой. Каждый лист пропитан водоотталкивающим средством, которое действует как своего рода грунтовка. Результат всей технологии производства — большие или средние белые листы с однородной структурой, достаточно прочные и надежные, негорючие и имеющие низкую теплопроводность.

    На заметку! Интересно, что гипсоволокнистый лист является своеобразным «потомком» сухой штукатурки.

    ГВЛ часто путают с гипсокартоном, но это два разных материала. Первый значительно превосходит вторую по своим техническим характеристикам — например, по плотности. После изготовления каждый лист ГВП проходит серию проверок на пригодность и отсутствие дефектов, только после этого материал получает сертификат соответствия, который можно запросить у продавца при покупке.

    Информация о назначении материала

    После того, как ГВЛ впервые увидела свет, он нашел широкое применение в различных областях строительства.Материал подходит и для пола — его используют для создания сухой стяжки, которая отличается от традиционной тем, что не требует длительного времени высыхания и может применяться даже там, где нагрузка на пол не должна быть значительной.

    Листы гипсоволокна используются для устройства чернового пола как над бетонными, так и над деревянными перекрытиями; их также можно уложить поверх готовой цементной стяжки для дополнительного выравнивания. Стяжка на основе ГВП или листов, просто уложенных поверх готового основания, позволит сразу приступить к укладке чистового покрытия пола.

    На заметку! Стяжка GVL идеально подходит для укладки ламината, ковролина, паркета и линолеума.

    ГВЛ — это не только выравнивающий материал, но и звукоизоляционный и в некоторой степени теплосберегающий материал. Однако при этом прекрасно «дышит», то есть пропускает воздух, а значит, помогает поддерживать в помещении оптимальный микроклимат. Также материал способен впитывать лишнюю влагу из воздуха помещения.

    Еще одно важное преимущество ГВЛ — возможность устанавливать системы теплого пола, даже водяного, даже электрического, и совмещать их с ним.Плотность листов позволяет это сделать, при этом достаточно использовать листы толщиной всего 10-12 мм. Материал не деформируется и не разрушается под воздействием температуры.

    Примечание! ГВЛ применяется не только для устройства полов, но и для облицовки стен, потолка, оформления оконных или дверных проемов, для создания коробов коммуникаций, внутренних перегородок в помещениях.

    Характеристики материалов

    Некоторая информация о том, из чего состоит гипсоволокнистый лист, приведена выше в статье, однако материал имеет определенные характеристики.

    Таблица. Технические характеристики гипсоволокнистых листов.

    На заметку! Длина, ширина и толщина листов ГВЛ могут отличаться от указанных в таблице.

    Для гипсоволоконной основы используются листы разных размеров. Например, есть стандартные листы, внешне напоминающие обычный гипсокартон. Их размеры равны 1200х1500 мм. Их размеры определяются ГОСТ Р 51829-2001.Также они подходят для создания межкомнатных перегородок. Для устройства плоской основы можно использовать малоформатные листы, представляющие собой два обычных листа, которые надежно скреплены между собой с помощью специального клея. При этом центральные оси листов не могут совпадать друг с другом, они обязательно будут смещены, из-за чего образуются складки — один из простых вариантов системы запирания, облегчающий установку и обеспечивающий простое и удобное соединение несколько элементов пола.Размеры малоформатных листов — 1200х600 и 1500х500 мм.

    ГОСТ Р 51829-2001. Листы из гипсоволокна. Технические условия. Скачать файл (щелкните ссылку, чтобы открыть файл PDF в новом окне).

    На заметку! При выравнивании чернового пола можно использовать листы разных размеров. Первый слой обычно создается из малоформатной версии, а стандартные гипсоволокнистые листы укладываются в стопку второго.

    Преимущества и недостатки плат GVL

    Как и любой другой материал, у ГВЛ есть свои плюсы и минусы, которые обязательно повлияют на решение — выбирать или не выбирать этот вариант для выравнивания пола в каждом конкретном случае.

    Преимущества использования GVL :

    • универсальность материала;
    • простота установки;
    • экологичность;
    • высокая скорость работы и возможность продолжить ремонт сразу после установки;
    • безотходная установка;
    • высокая прочность и способность выдерживать значительные нагрузки;
    • способность выдерживать воздействие влаги;
    • негорючесть, отсутствие деформационных процессов при воздействии температуры.

    Недостатки плат GVL :

    • достаточно большая масса, требующая приглашения для помощи другому человеку;
    • хрупкость при установке при неправильном обращении с материалом;
    • значительная стоимость.

    Сейчас на строительном рынке появилось много подделок, поэтому приобретать ГВЛ важно только у проверенных производителей и с сертификатами, подтверждающими качество и соответствие требованиям ГОСТ.

    Разновидности досок ГВЛ

    По своим техническим характеристикам листы ГВЛ делятся на два типа — влагостойкие и обычные, стандартные. Обычные чаще используют для всех работ, проводимых в помещении, главное, чтобы в помещениях был сухой воздух и оптимальный температурный режим. А вот влагостойкие, которые имеют маркировку GVLV, имеют особую пропитку, что позволяет использовать материал в помещениях, не отличающихся оптимальной влажностью воздуха — ванных комнатах, саунах, на подвалах и т. Д.

    Важно! При покупке влагостойких листов следует проверить все элементы материала в упаковке на наличие маркировки, свидетельствующей о том, что лист именно влагостойкий, так как нерадивые продавцы легко могут перетасовать ГВЛ с ГВЛВ, что не всегда заметно сразу после покупки, но обнаруживается после доставки материала на место. Маловероятно, что лишние хлопоты по замене листов понадобятся тем, кто выполняет ремонтные работы.

    Технология сухой стяжки

    Поскольку ГВЛ чаще всего используется именно для создания сухого варианта стяжки, рассмотрим, что это такое и из чего состоит. Обычно монтаж основания такого типа начинается с монтажа пенополистирола — изоляционного материала. Его обычно кладут на подстилку, например, из керамзита.

    Существует три основных типа стяжки, которые можно выполнять с использованием листов ГВЛ.

    В целом сухая стяжка состоит из нескольких слоев.Его структура следующая.

    1. Слой пароизоляции / гидроизоляции — самый нижний, предотвращающий проникновение влаги от плиты к черновому полу. Полиэтилен толщиной не менее 200 мкм можно укладывать на бетонный пол в качестве гидроизоляции, а для деревянного пола лучше всего подходит пергамин. Кстати, пароизоляция обычно используется только на верхних этажах, на цокольном этаже лучше использовать гидроизоляционные материалы, так как влаги там намного больше.
    2. Компенсирующая распорка , которая представляет собой ленту, закрепленную по периметру всего помещения у пола. Он может быть из пенопласта, изолята и других материалов. Материал компенсирует любое расширение основания, возникающее при изменении влажности и температуры. Также эта лента обеспечивает дополнительное шумопоглощение. Его излишки, выступающие над уровнем уложенной ГВЛ, срезают после окончания монтажа.
    3. Выравнивающий слой , который будет просто выполнен из гипсоволокнистой плиты или других выравнивающих материалов (например, фанеры).

      4. Плиты

    4. GVL служат для предварительной отделки пола … Их можно дополнительно укладывать поверх фанеры или другого выравнивающего материала. Материал крепится к основе саморезами или специальным клеем.

    На заметку! Если полы имеют перепад высот 10 см и более, то необходимо монтировать третий слой ГВЛ, который в сумме имеет ровно такую ​​же толщину, как и два предыдущих.

    Немного информации об использовании материала

    Для того, чтобы правильно уложить ГВЛ на пол, необходимо знать некоторые нюансы, которые обеспечат отличный конечный результат работ.Например, для полов выпускаются специальные листы толщиной 10 мм — лучше их использовать. Перед укладкой листов ГВЛ важно насыпать на основу слой керамзита. Он обеспечит дополнительное выравнивание пола и поможет утеплить основание. Это самый доступный и дешевый вариант. Оптимальный размер фракции керамзита — 5 мм.

    Также на основание смонтированы направляющие, которые играют две роли:

    • направляющая при заливке основания … Керамзит в этом случае насыпается до краев направляющих, утрамбовывается и разравнивается с помощью длинной линейки;
    • опора для листов ГВЛ … Монтаж будет производиться профессиональнее, если под материалом есть опора и места для крепления.

    Если установка ГВЛ будет производиться на деревянную основу, то важно заранее правильно подготовить такие полы. Подготовка включает проверку прочности половиц и, при необходимости, их замену.Стяжка пола выполняется при наличии значительных зазоров между отдельными элементами. Хотя некоторые мастера не производят стяжку, аргументируя это тем, что при наличии трещин полы будут лучше проветриваться. Так что вы можете избежать этого этапа.

    Также листы ГВП на деревянную основу необходимо уложить в два слоя, что сделает основание надежным и долговечным. Листы ГВЛ обычно монтируют на дерево, если необходимо уложить напольное покрытие, требовательное к ровности основания — например, керамическую плитку, ламинат.В остальных случаях деревянное основание можно не выравнивать. Слои ГВЛ закрепляются следующим образом — первый крепится на саморезы, а второй крепится к первому с помощью клея ПВА (при этом сразу удаляются выступающие между швами излишки клея). Однако не лишним будет закрепить его саморезами. Укладку двух слоев нужно производить отдельно, чтобы швы не совпадали между собой. Листы необходимо сместить примерно на 20-30 см. Таким образом удастся добиться максимальной прочности основания.

    Важно! При укладке листов ГВЛ важно следить, чтобы зазоры между листами не превышали 2 мм. Также, если в качестве финишного покрытия используется ламинат или ковролин, трещины необходимо зашпаклевать.

    Сканворд профиль профиля: Профиль профиля — 5 букв

    02.12.2021 0 Разное

    Арматура 6 букв сканворд. Арматура в железобетоне как остов

    Прокат арматурный — незаменимый элемент строительства жилых домов, общественных и промышленных зданий, масштабных сооружений. При разработке проекта для любого инженера или архитектора незаменимым инструментом становится таблица сечений арматуры по ГОСТ То есть внутри устройства формируется каркас, который частично либо полностью принимает на себя деформирующие нагрузки. В качестве основы используются металлические стержни круглого сечения или арматура.

    То есть внутри устройства формируется каркас, который частично либо полностью принимает на себя деформирующие нагрузки. В качестве основы используются металлические стержни круглого сечения или арматура.

    Изделия из стали классифицируются по двум основным параметрам — прочности и механическим свойствам. Исходя из этого выделяют следующие классы арматуры:. А1 А — монтажная, чаще всего используется в железобетонных конструкциях в качестве распределительного и связующего элемента.

    Отгадайте загадку:

    Характерный признак — гладкая поверхность, применяется для железобетонных изделий. А2 А — рабочий арматурный прокат.

    Имеет рифленый профиль, относится к силовым элементам, которые несут основную нагрузку. Область использования — малоэтажное строительство, ремонт, монолитные сооружения.

    Интересные кроссворды

    Слова из 8 букв Слова на букву: З Слова из 9 букв Слова на букву: И Слова из 10 букв Слова на букву: Й Слова из 11 букв Слова на букву: К Слова из 12 букв Слова на букву: Л Слова из 13 букв Слова на букву: М Слова из 14 букв Слова на букву: Н Слова из 15 букв Слова на букву: О Слова из 16 букв Слова на букву: П Слова из 17 букв Слова на букву: Р В соответствии с этим в настоящее время применяются следующие классы и типы:.

    Арматура сталь, которой, позволяет выполнять электросварочные соединения прутов при сборке каркасов армирования — это классы АТ, АТ и т.

    В настоящее время арматура класса а3, а также и других классов, выпускается в виде стержней диаметром от 6 до 40 мм и длиной от 6 до 12 м, а также в стержнях немерной длины. При этом если вы собираетесь арматуру строительную купить, то следует знать, что её цена рассчитывается преимущественно по весу и измеряется в тоннах.

    Корабль был серо-коричневого цвета и частично погрузился в аллювиальную низменность, его каркас торчал как панцирь какой-то гротескной черепахи. ЗСУ противотанковым средствам, прежде всего от ПТРК,что пытались возместить размещением ЗСУ несколько сзади наступающих или за первой линией обороны, по возможности на возвышениях, употребляя в таких случаях различные типы укрытий, в том числе и арматурные каркасы для зашиты, от ПТУРСов.

    Доставляем: 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Геометрия проката и предельные отклонения диаметра гладких профилей должны соответствовать ГОСТ

    Кузнец Сотых уже привык к разочарованию, ему было одинаково жить, что в слободе Калитве, что в чужом городе, — и он равнодушно бросил на целое лето кузню в слободе и пошел наниматься на строительный сезон арматурщиком, так как арматурные каркасы похожи на плетни и ему, поэтому, знакомы.

    Броня крошилась и покрывалась глубокими трещинами, но благодаря прочному каркасу из особого вида волокна она хотя бы не отлетала от корпуса целыми пластинами, как это свойственно обыкновенной броне из армированной стали. Шестикилометровый лес деревянных балок, столбов, подпорок, перекладин превращался в шестикилометровый лес железных каркасов.

    Кормовая бобовая культура 8 букв ответ

    По запросу «семейства бобовых» найдено 17 слов длинной от 3 до 8 букв.

    Ответы на вопрос

    Бобовая культура 8 букв

    • Чечевица – Зерновая бобовая культура 8 букв
    • Разгадывать кроссворды
    • Нитрагин – Бактер. удобрение для бобовых культур 8 букв
    • Астрагал – Кормовая бобовая культура 8 букв
    • Эспарцет – Многолетнее травянистое бобовое растение, кормовая культура 8 букв
    • Астрагал – Бобовая кормовая культура 8 букв
    • Культура – Область человеческой деятельности, связанная с самовыражением человека, проявлением его субъективности. Именно поэтому всякая культура имеет дополнительные характеристики, так как связана как с творчеством человека, так и повседневной практикой, коммуникацией, отражением, обобщением и его повседневной жизнью. Культура является маркером и основой цивилизаций и предметом изучения культурологии 8 букв
    • Глициния – Вьющееся декоративное растение – лиана семейства бобовых с кистями душистых цветков 8 букв
    • Чечевица – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Чечевица – Растение сем. бобовых, а также его круглые, с двух сторон выпуклые зерна 8 букв
    • Глициния – Вьющееся декоративное растение сем. бобовых, вистерия 8 букв
    • Глициния – Южный декоративный вьющийся кустарник семейства бобовых с гроздьями душистых цветов 8 букв
    • Глициния – (вистерия) вьющееся декор. растение сем. бобовых 8 букв
    • Глициния – Южное декоративное вьющееся деревянистое растение семейства бобовых 8 букв
    • Глициния – Семейство бобовых травянистое растение 8 букв
    • Эспарцет – Трав. растение сем. бобовых 8 букв
    • Эспарцет – Травянистое растение семейства бобовых 8 букв
    • Лядвенец – Трав. растение, кормовое, семейство бобовых 8 букв
    • Лядвенец – Кормовое, семейство бобовых, травянистое растение 8 букв
    • Гледичия – Декоративное дерево сем. бобовых с ценной древесиной 8 букв
    • Гледичия – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Ракитник – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Карагана – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Пузырник – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Альбиция – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Гледичия – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Ракитник – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Альбиция – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Ракитник – Кустарниковое растение семейства бобовых обычно с трехраздельными листьями и желтыми, красными или белыми цветками 8 букв
    • Ракитник – Род кустарников, реже деревьев, семейства Бобовые 8 букв
    • Чечевица – Растение семейства бобовых со съедобными плоскими округлыми бобами 8 букв

    Отгадайте загадку:

    Красный конёк по дереву бежит. Показать ответ>>

    Красный нос в землю врос, А зелёный хвост снаружи. Нам зелёный хвост не нужен, Нужен только красный нос. Показать ответ>>

    Красный сапог в земле горит. Показать ответ>>

    АСТРАГАЛ

    Что значит слово АСТРАГАЛ в словарях:

    • Архитектурный облом
    • Кормовая культура
    • Кормовая трава
    • Лекарственное растение
    • Растение семейства бобовых
    • Род деревьев и кустарников семейства бобовых
    • Вопрос: бобовое растение – ответ: АСТРАГАЛ

    Боб, косящий под орех

    Бобышка с цифрой в лото

    3 буквы

    • Боб — Однолетнее травянистое растение семейства бобовых с овальными семенами, заключенными в стручки
    • Соя — Травянистое растение семейства бобовых, семена которого используются в пищевой промышленности для получения масла, молока, муки и т.п.

    ответ на кроссворд и сканворд

    Четверг, 21 Ноября 2019 Г.

    ты знаешь ответ ?

    4 буквы

    • Вика — Однолетнее травянистое растение семейства бобовых, идущее на корм скоту
    • Дрок — Кустарниковое степное растение семейства бобовых с желтыми цветками

    Другие значения этого слова:

    • Архитектурный облом
    • Архитектурный облом в форме валика
    • Архитектурный профиль
    • Архитектурный профиль, имеющий форму валика
    • Архитектурный профиль, имеющий форму валика, иногда украшенных нитью стилизованных бус
    • Бобовая кормовая культура
    • Бобовая трава
    • Кормовая бобовая культура
    • Кормовая бобовая трава
    • Кормовая трава
    • Кормовое растение семейства бобовых, используемое также и в качестве сырья в фармакологической, текстильной и бумажной промышленности
    • Крупный род растений семейства Бобовые, включающий более 1600 видов
    • Облом архитектурный, сочетание валика с полочкой
    • растение, имеющие на Украине народное название “божьи ручки”
    • род растений семейства бобовых
    • Свойственный ордерной архитектуре облом в виде полувала над полочкой, завершающей выкружку
    • Свойственный ордерной архитектуре облом в виде полувала над полочкой, завершающей выкружку.
    • Сочетание профилей- поперечных сечений- с выступающим полувалом, полочкой и переходящей в нее округлой выемкой (в архитектуре)
    • Травянистое растение, семейства бобовых

    Случайная загадка:

    Светит солнце, пруд цветет, Лебедь по нему плывет, Ближе он подплыл едва — Оказалась цифра…

    Показать ответ>>

    Случайный анекдот:

    В ответ на изобpение коммунистами “лампочки Ильича”, нынешние демокpаты запатентовали “выключатель Чубайса”.

    Ещё анекдоты>>

    Знаете ли Вы?

    Природный газ создает в 60 раз более сильный парниковый эффект, чем углекислый газ.

    Ещё факты>>

    6 букв

    • Арахис — Южное травянистое растение семейства бобовых с плодами, содержащими маслянистые вещества
    • Донник — Медоносное душистое растение семейства бобовых с белыми или желтыми цветками
    • Клевер — Кормовая трава семейства бобовых с соцветиями в виде шаровидной головки
    • Фасоль — Растение семейства бобовых с длинными узкими стручками
    • Индиго — Краситель синего цвета, первоначально добывавшийся из тропических растений семейства бобовых, а затем – синтетическим путем.

    7 букв

    • Горошек — Травянистых растений семейства бобовых
    • Люцерна — Кормовое травянистое растение семейства бобовых

    8 букв

    • Глициния — Вьющееся декоративное растение – лиана семейства бобовых с кистями душистых цветков
    • Чечевица — Растение семейства бобовых
    • Ракитник — Кустарниковое растение семейства бобовых обычно с трехраздельными листьями и желтыми, красными или белыми цветками.
    • Язвенник — Ценное кормовое растение семейства бобовых, применяемое в народной медицине для лечения язвек



    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )










    Секретный окоп сканворд 4 буквы. Оборона в позиционной войне.

    сапа по сути

    сапа по сути

    Альтернативные описания

    Борозда для невсхожих семян войны

    Землянка без крыши

    Неизбежный атрибут обороны

    Огневая позиция в поле

    Полевое укрепление

    Укрытие для стрельбы в виде рва с насыпью

    Укрытие для стрельбы и для защиты от огня

    Фортификационное сооружение

    Шанец, сапа, укрытие, шанца

    Яма, «призванная в армию»

    Спасительная рукотворная яма на поле боя

    Канава на «военной службе»

    Из какого рва стреляют?

    Какую траншею роют саперной лопаткой?

    Что означает немецкое слово «schanze», от которого произошло понятие «шанцевый инструмент»?

    . «лежбище» бойца

    Яма, соединяющая реданы

    Специальная военная канава

    Ров на поле брани

    Атрибут обороны

    Он позади бруствера

    Укрытие от танков

    Солдатский результат деятельности лопатой

    Укрытие воина

    Вырытая в земле траншея

    Яма с солдатом

    Ров для пехоты

    Боевое укрытие в поле

    Солдаты вырыли

    Укрытие на поле брани

    Воинское звание канавы

    . «морщина» на поле боя

    И шанец, и сапа

    Укрытие пехотинца

    Современный шанец

    Укрытие на поле боя

    Стратегическая канава

    Яма, вырытая солдатом

    Военная траншея

    Боевое укрытие

    Укрытие для стрельбы

    Яма на поле брани

    Спасительная яма

    Ров с амбразурами

    . «морщина» на поле брани

    Произведение саперной лопатки

    Траншейный атрибут обороны

    Вырытое солдатом укрытие

    Атрибут войны

    Боевая яма

    Тихая сапа по сути

    Земляное укрепление

    Убежище пехотинца

    Траншея, вырытая солдатом

    Где прячется пехотинец?

    . «мобилизованная» канава

    Яма для укрытия

    Воинский оберег в полный рост

    . «яма» солдата

    Укрытие от пуль противника

    Военная канава

    Огнестрельная траншея пехоты

    Укрытие бойца

    Что роют саперной лопаткой?

    Траншея полевого солдата

    Стрелковый или орудийный

    Канава фронтового значения

    Полевое военное укрытие

    . «яма», где прячется солдат

    Солдатская траншея

    Спасительная канава солдата

    Канава, вырытая для себя солдатом

    Убежище солдата

    Укрытие для солдата

    . «яма» для стрелка

    Вырыт саперной лопаткой

    Полевое укрытие солдата

    Выкопан солдатом

    Место для кормежки вшей

    . «яма» для бойца

    Воинский «ров»

    Укрытие солдата

    Непременный атрибут обороны

    . «ров» для солдат

    Схрон пехотинца

    Солдатское укрытие

    Военная «яма»

    Укрытие в земле

    Яма для солдата

    Его роют от забора и до обеда

    Канава оборонительного значения

    Какую траншею роют лопаткой?

    Канава военного назначения

    Полевое земляное укрытие личного состава

    Укрытие для стрельбы

    Фортификационное сооружение, укрытие для стрельбы в виде неглубокого рва с насыпью

    Статья о Русском фронте Первой мировой войны в период позиционных боевых действий и особенностях создаваемых на нем оборонительных позиций.

    В основе обороны в позиционной войне лежит необходимость борьбы в условиях т. н. «позиционного тупика» –
     т. е. проведения наступательных мероприятий при наличии стабилизировавшегося фронта и эшелонированной обороны противника. Впечатление о мощи позиционной обороны позволят составить следующие факты.

    1. В период позиционной войны стандартные оборонительные позиции на Русском фронте включали в себя 2–3 укрепленных полосы, находящихся на расстоянии 3–
     4 км одна от другой – для того, чтобы противник артиллерийским огнем не мог разрушить одновременно 2 полосы. Каждая полоса включала 2–3 линии окопов (расстояние между этими линиями 100–
     300 шагов). Большое значение имели опорные пункты, состоявшие из приспособленных к обороне деревень, рощ, кладбищ, и т. п. или из целой системы окопов. Между опорными пунктами (или в самой линии окопов или позади нее) иногда строились сомкнутые полевые укрепления.

    Укрепленные позиции русской армии при наличии 3 стрелковых линий.

    2. Базовым элементом позиции являлись стрелковые окопы для стрельбы стоя т. н. полного профиля – т. е. с бруствером, внутренним рвом и блиндажами («ровиками с крышей из жердей, наверху которых насыпана земля»). Фронтальный обстрел из окопа (без мертвых пространств) – не менее 200 шагов, а обзор – не менее 1000 шагов.

    Традиционно окопы для стрельбы стоя и ходы сообщения именовались траншеями, а окопы для стрельбы лежа или с колена –
     ложементами.

    Окоп для стрельбы с колена.

    Окоп для стрельбы стоя (со ступенями).
    Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.

    3. Окоп строился по определенной системе.

    Полноценный окоп имел тыльные траверсы (своеобразный забор из двух рядов досок или плетней, прикрывавший стрелков от продольного огня и разлета осколков при фронтальном огне) и козырьки или бойницы для защиты от шрапнельных пуль. Бойницы защищали от винтовочных пуль (сооружались из бревен, мешков с землей, дерна и т. д.; иногда бойницы заменялись стрелковыми щитами), а козырьки –
     от шрапнельных пуль и легких осколков (использовались присыпанные землей 2–
     2,5-дюймовые доски). Но они сильно демаскировали окопы. Наставления подчеркивали, что для того, чтобы они не демаскировали окопов до начала огневого боя, их следует держать заткнутыми подручным материалом (земляные мешки, трава, солома, листья), а во время стрельбы –
     занавешенными сзади полотнищами палаток (чтобы не просвечивали).

    Кроме стрельбы через бойницы на случай увеличения числа стрелков или для ведения косоприцельного огня даже глубокий окоп был приспособлен для стрельбы поверх бруствера или козырька – для этого он снабжался ступеньками или стремянками. Ступени и стремянки были особенно важны при гранатном бое и при производстве контратак.

    Для защиты от осколков в случае прямого попадания снаряда окоп должен быть зигзагообразным (с изломами или углами – длина излома 12–
     16 шагов). Изнутри долговременный окоп обшивался плетнями или жердями.

    Для того чтобы остановить распространение солдат противника, ворвавшихся на позицию, по окопу в особых помещениях-нишах хранились земляные мешки, деревянные переборки с колючей проволокой, рогатки, ежи, рамы с гладкой проволочной сетью против ручных гранат и пр.

    Бруствер (т. е. насыпь впереди окопа) следовало сооружать таким образом, чтобы стрелки, даже не целясь, а положив винтовку в положенное для нее место на бруствере, могли держать под обстрелом ближайшие подступы к позиции. Учитывая специфику германских снарядов, дающих большое число осколков, русские наставления рекомендовали делать окопы у
    же (ширина по дну ¾ шага) и глубже. Причем углубление профиля окопа рекомендовалось делать за счет уменьшения бруствера – одновременно это улучшало маскировку.

    Бойницы из мешков с песком (план).
    Наставление по войсковому инженерному делу. – Спб., 1910.

    4. Учитывая тот факт, что передний край был объектом пристального внимания со стороны огневых средств противника, на расстоянии около 100–
     300 шагов позади боевой линии создавались специальные убежища – в них находились бойцы, свободные от службы в передовых окопах. Между боевой линией и убежищами, а также в направлении к
    окопам для резервов, были проложены ходы сообщения – глубокие зигзагообразные ровики, служащие для переброски подразделений на передовую и для эвакуации с передовой в тыл. Сторона ходов сообщения, обращенная к противнику, прикрывалась насыпью.

    Ход сообщения. Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.

    5. Блиндажи – наиболее мощное сооружение в окопе, могущее противостоять даже огню тяжелой артиллерии. Стандартный блиндаж был рассчитан на 15–
     25 человек, имел 2 выхода, противоосколочные и противогазовые переборки и был соединен с окопом ходами сообщения. Насыпь над блиндажом не должна была превышать насыпь бруствера окопа.

    Имелись в окопах убежища-щели («лисьи норы» –
     земляные пещеры на 10–
     12 человек) и жилые помещения –
     землянки.

    Для того чтобы убежище могло прикрыть от огня тяжелой артиллерии, толщина перекрытий должна составлять 3 ряда толстых бревен (каждый ствол – 18–
     27 см толщиной) плюс 2,5-метровая земляная насыпь. Для большей прочности в верхнем слое земли делали каменную присыпку – она вызывала взрыв снаряда раньше, чем он проникал вглубь подушки. Для того же чтобы придать перекрытию пружинящие свойства, поперек нижнего ряда бревен укладывали 18–
     27 см фашины.

    Схема устройства убежища.

    6. Блокгауз представлял собой прочный деревянный сруб, снаружи обсыпанный землей, с локтевым упором и бойницами для стрельбы. Зачастую хорошо замаскированные блокгаузы и люнеты выносились вперед позиции и соединялись с окопами ходами сообщений. Хорошо замаскированные и оснащенные пулеметами, они являлись весьма эффективными передовыми огневыми точками, оборонявшими подходы к проволочным заграждениям и др. искусственным препятствиям. В то же время многие блокгаузы располагались в глубине обороны – за окопами 1-й линии, чтобы их огонь был неожиданностью для противника.

    Блокгауз и его место в системе обороны.
    Указания по укреплению позиций. Изд. 2. Штаб Верховного главнокомандующего.
    – Пг.: Военная типография Императрицы Екатерины Великой, 1916.

    7. Создавались и т. н. закрытия для резервов – особые рвы, служащие для скрытного сосредоточения войск. Такие закрытия рекомендовалось сооружать за обратными скатами высот, оборудовать надежными ходами сообщений и делать их по возможности крытыми. Ходы сообщений для накапливания войск зачастую оборудовались специальным расширениями, а во избежание быстрого распространения по ним противника – особыми заграждениями. Ширина стандартного хода сообщения должна была позволить пронести носилки с раненым, а устройство – предохранять от осыпания и позволять размещать войсковое имущество. По нормативам один ход сообщения приходился на каждые 100–
     150 м окопов, строился зигзагообразным или змейкой и по возможности также приспосабливался к обороне.

    Для удобства осуществления контратак и перехода в наступление через окопы сооружались специальные переходы. Но для производства вылазок, поисков и разведки и для внезапного нападения во фланг и тыл атакующим частям противника из внутренних рвов окопов и закрытий для резервов создавались крытые ходы сообщений (лазы), которые были хорошо замаскированы и выводили в мертвые пространства, на нейтральную полосу, к проволочным заграждениям. При значительном количестве таких лазов являлось возможным преследовать противника накоротке, отсекать его отходящие подразделения и препятствовать подходу резервов.

    Закрытия для резервов. Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.

    8. Зачастую ключом позиции являлись закрытые укрепления или редуты. Редут –
     это сомкнутая многоугольная оборонительная постройка, гарнизон которой, как правило, не превышал одной роты. Создавались редуты преимущественно на командующих высотах при наличии между ними тесной огневой связи и имели самостоятельные искусственные препятствия и преграды. Такая автономная усиленная оборонительная позиция на важнейшем тактическом направлении служила существенным препятствием к прорыву позиционной обороны.

    Полевое укрепление (редут).

    9. В позиционной войне особое внимание обращалось на маскировку укреплений. В случае демаскировки оборонительных позиций их ждал град ручных гранат, бомб и мин бомбометов и минометов, и, разумеется, артиллерийских снарядов.

    Нормативная плотность стрелковой обороны в позиционной войне –
     до 3 шагов на одного бойца. Сила укреплений, эффективность огня вследствие наличия продуманной системы и долговременность пребывания бойцов на позиции способствовали такому разреженному строю.

    Пулеметы, имевшие такие значимые для позиционной обороны свойства, как кучность и меткость (по сравнению с винтовочной стрельбой) огня, устанавливались на тактически наиболее опасных позициях (на «путях вероятного наступления противника» и на обратных скатах высот) и на флангах (это позволяло концентрировать перекрестный пулеметный огонь). Признавалось желательным добиться огневого охвата наступающего противника.

    Пулеметы либо вкрапляли в стрелковые позиции, либо устанавливали отдельно –
     «самостоятельно» (как правило, повзводно). В последнем случае строили особые пулеметные окопы. Пулеметы рекомендовалось помещать в блиндированные убежища, а находящиеся на самой линии огня тщательно маскировать, соединяя ходом сообщения с тыловыми позициями.

    Бомбометы и минометы рекомендовалось размещать за складками местности и обратными скатами высот, по возможности в стороне от окопов, и возможно чаще менять для них позиции. Находились бомбометы и минометы в специальных окопах, примерно в 50 шагах и более за стрелковой позицией (чтобы не навлекать на нее ответного огня противника за свои действия). Такие окопы снабжались своими убежищами и ходами сообщения со стрелковыми окопами.

    Ключевое место отводилась действиям артиллерии. Часть артиллерии находилась в боевой линии, а другая –
     в общем резерве. Артиллерия на позициях размещалась в особых окопах, преимущественно на закрытых позициях. Легкие батареи находились на расстоянии не далее 2, а тяжелые – 3–
     5 км от передовой. Батареи обеспечивались и запасными позициями. К позициям тяжелой артиллерии иногда были подведены рельсы, по которым подходили вагонетки с боеприпасами. Особое внимание уделялось массированию артиллерийского огня, а также возможности его концентрации в любой точке простреливаемой местности – особенно важнейших подступов к позиции. По возможности старались рассредоточивать артиллерию, руководствуясь правилом: «Стоять врознь, а стрелять вместе».

    Пулеметные гнезда и убежища. План.
    Наставление для борьбы за укрепленные полосы. Изд. 4., Типо-Литография штаба Особой армии, 1916.

    10. Квалифицирующим, «внешним» признаком позиционности боевого противостояния являлось наличие впереди укреплений и в боевой линии т. н. искусственных препятствий. Они мешали продвижению пехоты противника, расчленяли его боевой строй – причем под мощным огнем обороняющегося. Даже незначительная задержка под огнем противника приводила к большим потерям наступающих частей.

    Главные требования, предъявляемые к искусственным препятствиям – максимальные «невидимость» для артиллерийских наблюдателей противника и трудноуничтожимость, а также возможность прикрытия их эффективным огнем.

    Особенно сильными искусственными препятствиями считались рвы, наполненные водой, шириной не менее 4,2 м и глубиной 2 м (особенно при усилении их подводными проволочными заграждениями).

    Но наибольшее применение получили стандартные проволочные заграждения шириной до 4,5 м. Они были самой сильной и наиболее удачной искусственной преградой, которую только мог создать обороняющийся. Это и неудивительно: проволочные заграждения являлись действенной преградой, препятствующей движению главной мощи армий Первой мировой войны – живой силы. Но с другой стороны, благодаря наличию деревянных кольев (расстояние между кольями – 3 шага) такие заграждения не только были прекрасно видимы издали, но и демаскировали почти наверняка находившиеся сразу за ними стрелковые окопы.

    Проволочные заграждения старались ставить на соответствующем расстоянии от окопов (превышающем длину броска гранаты – т. е. 60–
     80 шагов) и, по возможности, в несколько рядов (это затрудняло разрушение заграждения артиллерией – каждый ряд требовал отдельной пристрелки). Расстояние между рядами не должно было позволять противнику маневрировать (стандартное расстояние между рядами – 1,5 шага). Причем считалось, что лучше иметь большее число узких полос проволочных заграждений, чем меньшее – широких полос.

    Колючая проволока обматывалась вокруг кольев, вбитых по углам равносторонних треугольников. Проволока туго не натягивалась. Каждый кол соединялся проволокой с шестью ближайшими кольями –
     причем старались придать сети возможно большую неправильность. Для этого высоту кольев над землей делали неодинаковой (нормативы определяли существование больших и малых кольев). Стандартная полоса проволочного заграждения состояла из 3–
     6 рядов кольев и имела ширину от 4,2 до 8,5 м.

    К 1917 г. появились также проволочные заграждения на рядах рогаток, густо оплетенных проволокой в виде «ножных петель», ножные петли, а также проволочные силки.

    Проволочное заграждение.
    Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. – Спб.: Военная типография, 1910.

    11. Часто проволочные сети соединялись с волчьими ямами. Это искусственное препятствие имело в глубину более 2 м, а на дне ямы находился вбитый в землю заостренный кол. Такие ямы располагались в несколько рядов в шахматном порядке, а в промежутках между ними также вбивались колья, на которые натягивалась проволочная сеть. Особенно большими любителями волчьих ям были австрийцы, противостоявшие войскам Юго-Западного фронта. Но, в отличие от проволочных заграждений и засек, волчьи ямы нейтрализовать наступающему было проще всего – от огня тяжелой артиллерии воронки и ямы сливались в единую земляную массу.

    Волчьи ямы, усиленные проволочной сетью.
    Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. – Спб.: Военная типография, 1910.

    12. К числу искусственных препятствий относились также засеки. Они делались из трех рядов деревьев –
     причем верхушки задних покрывали стволы передних (при необходимости усиленных жердями). Засеки прикреплялись к земле рогульками. Это препятствие сильно затрудняло движение наступающего – оно трудноуничтожимо даже огнем тяжелой артиллерии. Такие засеки устраивали германцы на Двинском, Рижском и Митавском фронтах.

    Засеки из коротких деревьев.
    Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. – Спб.: Военная типография, 1910.

    13. Палисад делался из заостренных бревен, которые зарывались в землю одно возле другого и связывались между собой горизонтальными досками, прибитыми со стороны обороняющегося. Это препятствие имело вид забора и, как правило, размещалось во рву перед позициями.

    Рогатки состояли из 2–3 жердевых крестовин (высотой около 107 см) и связывающей их поперечины (длина 1–1,5 м). По диагоналям и ребрам рогатки оплетались колючей проволокой, и для того чтобы затруднить растаскивание, скреплялись между собой ею же. Такая рогатка являлась мобильным заграждением (блокировала выходы через проволочные заграждения) и служила для починки стационарных заграждений.

    Рогатки.
    Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. – Спб.: Военная типография, 1910.

    14. Иногда сооружались сухие рвы, усиленные горизонтальной проволочной сетью, располагаемой на такой высоте от дна рва, чтобы ее нельзя было достать ножницами для резки проволоки, надеваемыми на винтовку.

    Более того, позиционная война реанимировала еще один пережиток Средневековья – т. н. камнеметы. Камнеметы представляли собой ящики с зарядом, прикрытые толстым деревянным щитом, на который наваливались камни –
     а затем все это засыпалось землей. Для воспламенения заряд был связан с позицией проволокой или особым запальным шнуром. Как только противник подходил к таким замаскированным камнеметам (располагались в 150–
     200 шагов от собственных позиций), следовал взрыв.

    Часто закладывались фугасы (если у камнемета ящик с порохом закладывался камнями, то для фугаса – засыпался землей), а между проволочными заграждениями и засеками разбрасывались ежи. Последние делались из 3 кольев (каждый длиной 107 см) и связывались проволокой между собой таким образом, что торчали по трем перпендикулярным направлениям.

    Проволочный еж.
    Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск.- Спб.: Военная типография, 1910.

    Чтобы затруднить противнику борьбу с искусственными препятствиями, они максимально приспосабливались к местности и расставлялись в шахматном порядке или волнообразно. Лучшими позициями для их размещения признавались обратные скаты высот, низины, складки местности. У проволочных заграждений дежурили наблюдательные посты и специальные команды, оснащенные пулеметами, минометами и бомбометами.

    Искусственные препятствия сооружались и впереди тыловых оборонительных рубежей.

    Таким образом, штурм позиционной обороны был сильно затруднен и возможен лишь в том случае, если искусственные препятствия были в должной степени разрушены. В целом, как отмечало Указание русской Ставки, укрепленная полоса представляет «трудно преодолимую силу при 3 условиях: величайшей бдительности умении сохранить возможно больше людей до последней минуты способными к рукопашной схватке при соответствии численности войск протяжению позиции».

    Оригинал взят у helg82

    в Полевая фортификация. Часть-1.

    Одиночные стрелковые окопы.

    Окоп для стрельбы из стрелкового оружия лежа.

    Отрывается стрелком малой пехотной лопатой под огнем противника. Объем вынутого грунта 0.3 куб.м. Время на отрывку 25-60 мин. По возможности развивается в окоп для стрельбы с колена.

    Окоп для стрельбы из стрелкового оружия с колена.

    Как правило, является развитием окопа для стрельбы лежа. Отрывается малой пехотной лопатой. Объем вынутого грунта 0.8 куб.м. Время на отрывку 50-150 мин. По возможности развивается в окоп для стрельбы стоя.

    Окоп для стрельбы из стрелкового оружия стоя.

    Может являться развитием окопа для стрельбы с колена или же отрываться сразу. Объем вынутого грунта 1.4 куб.м. Время на отрывку малой пехотной лопатой 120-250 мин, большой саперной лопатой 1.4 час. В дальнейшем из правого заднего угла окопа начинается отрывка участка траншеи к соседу справа.

    Окоп для стрельбы из пулемета стоя.

    Отрывается обычно большой саперной лопатой сразу или же малой пехотной лопатой развивается из окопа для стрельбы с колена. Объем вынутого грунта 2.3 куб.м. Трудоемкость большой саперной лопатой 2. 5 чел./час, малой пехотной лопатой 5.7 чел/час.

    94.
     Для ведения огня, наблюдения и защиты от средств по-ражения каждый солдат на позиции под огнем противника устраи-вает себе одиночный окоп сначала для стрельбы лежа, затем углубляет окоп для стрельбы с колена и далее для стрельбы стоя.

    95.
    Одиночный окоп для стрельбы лежа представляет собой выемку длиной 170 см, шириной 60 см и глубиной 30 см. Вынутый при отрывке грунт насыпают впереди, образуя бруствер окопа. В окопах, предназначенных для ведения фронтального огня бруствер устраивается одинаковой высоты.

    96.
    Одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя получается в результате увеличения глубины выемки соответственно до 60 см и 110 см. При отрывке окопов грунт выбрасывают вперед и в стороны, образуя бруствер, защищающий стрелка от фронтального и флангового автоматно-пулеметного огня и осколков.

    98.
    Окопы для ручного и ротного пулеметов устраивают для стрельбы лежа, с колена и стоя. Грунт, отрытый из окопа, следует насыпать вначале впереди, затем с боков и с тыла. Высота бруствера в секторе обстрела из пулемета не должна превышать 20 см, а в остальных частях око-па она должна быть не менее 60 см. В торцах окопа для стрельбы из пулемета стоя можно устраи-вать стрелковые ступени для ведения огня из автомата и наблю-дения.

    99.
    Для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета можно использовать одиночные окопы. В этом случае бруствер со стороны противоположной сектору обстрела из гранатомета не устраивается.

    Примечание:

     Числа, стоящие в начале абзацев — это номера статей Руководства по войсковым фортификационным сооружениям, имеющие юридическую сил, т.е. обязательные к исполнению.

    Порядок работы солдата по отрывке окопа для стрельбы лежа в условиях огневого воздействия противника

    Траншеи и ходы сообщения.

    Профиль траншеи полного профиля.

    Глубина 150см.
    На 1 погонный метр траншеи объем вынутого грунта 1. 1 куб.м., трудоемкость 1.1 чел/час.

    Профиль траншеи основного (нормального) профиля.

    Глубина 110см.
    На 1 погонный метр траншеи объем вынутого грунта 0.8 куб.м., трудоемкость 0.8 чел/час.

    103.
     Траншея предназначается для ведения огня, наблюдения и укрытого сообщения. Траншеи оборудуют ячейками для стрелков, площадками для пулеметов и других огневых средств, а также простейшими укрытиями для личного состава. Работы по оборудованию траншей необходимо тщательно маскировать.

    Траншея в плане

    104.
    Траншеи располагают на местности в зависимости от боевой задачи, поставленной подразделению, и условий местности — положение траншей должно обеспечивать хороший обзор и обстрел впереди лежащей местности на дистанцию не менее 400 м.

    Траншеи можно располагать на переднем и обратном скатах высот. Наиболее удобным местом для расположения траншеи являет-ся боевой гребень (находится ниже линии наивысших точек высоты на 10-20м.). При расположении траншеи у подошвы ската обеспечивается хорошая настильность огня, но затрудняется скры-тое сообщение с тылом. Расположение траншеи в районе топографического гребня об-легчает скрытое сообщение с тылом, но затрудняет наблюдение и обстрел ближних подступов из-за большого количества мертвых пространств. При расположении траншеи на обратном скате ее следует устраивать на расстоянии не менее 200-300 м от топографиче-ского гребня.

    105.
    Траншея основного профиля должна иметь глубину 110 см. Такая траншея дает возможность вести огонь из стрелкового оружия стоя на дне рва в любом месте траншеи. В последующем при наличии времени и сил траншею углубляют, доводя ее до полного профиля, при этом глубина траншеи должна быть равна 150 см. Траншеи отрывают вручную и при помощи траншейных машин.

    106.
    Начертание траншей в плане- криволинейное или ломаное. Траншею криволинейного начертания в плане следует отры-вать траншейной машиной без подъема рабочего органа (ротора). Прямолинейный отрезок траншеи называется фасом траншеи. Длина фаса не должна превышать 10-15м. В одном фасе следует располагать не более 1-2 стрелковых ячеек с тем, чтобы при попадании снаряда или гранаты в траншею осколками было поражено не более одного бойца.

    107.
    Траншеи после отрывки их машинами оборудуют стрелко-вые подразделения вручную. Оборудование траншеи включает:
    углубление рва на участках, занятых подразделениями, до 150 см, счистку бермы (берма — промежуток между краем рва траншеи и краем бруствера и служит для того, чтобы грунт бруствера не осыпался в траншею), отрывку ячеек для стрелков и площадок для ору-жия, устройство тупиков и уширений для расхождения при встреч-ном движении, возведение укрытий для личного состава, боепри-пасов к оружия.
    В условиях, когда подразделение занимает оборону из положения непосредственного соприкосновения с противником, траншея отрывается вручную после отрывки одиночных окопов. Каждый боец отрывает от своего одиночного окопа участок траншеи к соседу справа, превращая, таким образом, свой окоп в стрелковую ячейку траншеи. Позднее оборудуются укрытия для личного состава, ходы сообщения и пр.

    108.
    Ячейки для стрелков, площадки для пулеметов и других огневых средств необходимо устраивать в передней крутости траншеи, примкнутыми или вынесенными. Вынесенная ячейка отличается от примкнутой тем, что предварительно в перпендикулярном направлении по отношению к основной траншее отрывается отрезок траншеи длиной обычно до 10м. и в ее конце устраивается ячейка. Вынесенные ячейки устраиваются, если впереди имеются пространства непростреливаемые из примкнутых ячеек или же для ведения флангового или косоприцельного огня.. Бруствер позади ячеек для ручных противотанковых гранатометов не делается. В передней крутости ячейки оборудуются ниши для боеприпасов и имущества.

    113.
    Для укрытого сообщения между позициями и тылом следует устраивать отсечные траншеи или ходы сообщения. Ход сообщения внешне выглядит как траншея, но он предназначен для укрытого перемещения личного состава с переднего края в тыл или к соседним подразделениям. В ходах сообщения оборудуются полевые отхожие места, ниши для боеприпасов и иных материальных средств, уширения для размещения носилок с ранеными, полевые пункты водоснабжения. Ход сообщения может оборудоваться и стрелковыми ячейками в том, случае, если его предполагается использовать в качестве отсечной позиции, для уничтожения прорвавшегося противника, ведения круговой обороны.
    Для укрытого сообщения рекомендуется использовать также неровности местности — овраги, лощины, обратные скаты высот канавы, рвы, лес и участки открытой местности позади установленных вертикальных масок. Ходы сообщения необходимо устраивать до ближайшей укрытого от наблюдения противника участка местности преимущественно глубиной 110 см и шириной по дну 40-50 см.

    114.
    На наиболее важных в тактическом отношении участках местности ходы сообщения следует обязательно приспосабливать к обороне, устраивая в них ячейки для стрелков, площадки для пулеметов и других огневых средств. Кроме того, в ближайшем к позиции ходе сообщения следует оборудовать отхожее место.

    Примечание:

    Числа, стоящие в начале абзацев — это номера статей Руководства по войсковым фортификационным сооружениям, имеющие юридическую сил, т.е. обязательные к исполнению. Всего в Руководстве 526 статей, которые каждый войсковой офицер должен знать, а офицер инженерных войск обязан знать так, как прокурор знает уголовный кодекс. Статьи, перечисленные в данной работе обязан твердо знать командир мотострелкового отделения (мл.сержант).

    Окоп мотострелкового отделения.

    Окоп мотострелкового отделения представляет собой в плане участок траншеи ломаного или криволинейного начертания основного (110см.) или полного (150см.) профиля общей длиной около 100м. с примкнутыми и вынесенными основными и запасными ячейками для ведения огня из автомата, ручного противотанкового гранатомета, ручного пулемета и иных приданных и поддерживающих огневых средств (огнемет, противопехотный гранатомет АГС-17, снайперская винтовка, станковый пулемет и пр.). На каждый автомат следует иметь не менее одной ячейки, а для пулемета, гранатомета, огнемета не менее 2 основных и 1-2 запасных ячеек.

    Кроме того, окоп для отделения оборудуется открытой или перекрытой щелью для укрытия личного состава, нишами для боеприпасов и иного имущества. К левому, правому соседям отрывается ход сообщения, который также может оборудоваться ячейками для ведения огня. В тыл также отрывается ход сообщения, в котором оборудуется полевое отхожее место, ниши для раненых, боеприпасов и имущества.

    Ход сообщения в тыл отрывается до того места, с которого возможно безопасное перемещение личного состава по открытой местности. Ход сообщения также может оборудоваться ячейками для огневых средств (если предполагается использовать его как отсечную позицию или позицию для круговой обороны).

    На удалении 50м. от траншеи оборудуется не менее одного основного и одного запасного окопа для БМП. Окопы для БМП располагаются так, чтобы она своим огнем могла поддерживать свое отделение и прикрывать один из его флангов или тыл. При этом окопы для БМП следует располагать так, чтобы она могла перемещаться от окопа к окопу скрытно от противника. При наличии времени следует отрыть хода сообщения к окопам БМП. Каждый окоп для БМП может иметь самостоятельную щель для укрытия экипажа машины (механик-водитель, наводчик-оператор, стрелок-зенитчик).

    На всех этапах оборудования окопа на отделение необходимо обеспечивать маскировку производимых работ и их результатов. При этом особое внимание следует уделять маскировке окопов для БМП, щели, ячеек тяжелого оружия. По возможности, окоп следует маскировать под незанятый или под ход сообщения (не имеющий сооружений для ведения огня). Отдельные участки окопа следует перекрывать сверху накатником и дерном, и маскировать, создавая тем самым повышенную защиту личного состава и создавая впечатление у противника, что он имеет перед собой незаконченное сооружение, которое не готово к обороне.

    В среднем на оборудование окопа (по минимуму) на отделение в среднем грунте при выполнении работ вручную требуется 214-250 чел/час и 2.9 куб.м. лесоматериалов.,а с применением средств механизации (отрывка рва машинами) 148 чел/час.

    Полнокровное отделение в состоянии выполнить первоочередные работы за одни- полтора суток, все основные работы за трое-пятеро суток.

    Совершенствование окопа на отделение ведется непрерывно все время, пока отделение занимает эту позицию. Во вторую очередь и в последующем траншея и ячейки перекрываются сверху накатником и дерном полностью, щель развивается в блиндаж, по дну рва траншеи укладывается решетчатый настил, и отрываются водосточные канавки, крутости укрепляются жердями или накатником, устраиваются водосборные колодцы и водоотводящая канава; в тыловом ходе сообщения устраивается пункт водоснабжения.

    Литература:

    «Главный интернет портал регионов России» – это комплекс мероприятий (оперативный обмен новостями, организация тематических форумов, проведение онлайн конгрессов, симпозиумов, научно-практических конференций, «круглых столов», семинаров и выставок, создание «визитных карточек» и «брендов» организаций, презентация инновационных и инвестиционных проектов), проводимых на одной общей интернет-площадке и направленных на расширение информационного обмена между федеральными органами власти, государственными ведомствами субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями, научными, деловыми кругами и общественностью в деле обеспечения сбалансированного развития регионов России. 

    Целями формирования данного информационного ресурса являются:
    — демонстрация лучших практик региональных и муниципальных органов власти по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Российской Федерации;
    — анализ и оценка ресурсов, возможностей и внутренних резервов регионов России;
    — освещение новых подходов в политике развития регионов, выявление конкурентных преимуществ представителей отраслей региональной экономики и социальной сферы;
    — расширение и укрепление взаимодействия субъектов Российской Федерации с федеральными структурами и зарубежными странами;
    — выработка дополнительных мер по интеграции регионов России в единый национальный рынок и смягчению имеющихся диспропорций развития различных территорий;
    — формирование у граждан ясного и полного представления о тенденциях развития страны.

    Зарегистрированные государственные органы управления, учреждения, организации и предприятия могут бесплатно организовывать и проводить он-лайн Заседания, встречи, размещать и модерировать актуальные статьи, новости и прогнозы по вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно-образовательного потенциала, природопользования и охраны окружающей среды, повышения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения и другим актуальным направлениям.

    Данный информационный ресурс направлен на раскрытие потенциала региональных предприятий, организаций и учреждений, разъяснение широким кругам общественности основных параметров социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и дополнительное информирование населения страны о вырабатываемых региональными и муниципальными органами государственной власти мерах по повышению экономического роста и качества жизни в регионах России.

    Поскольку Портал ставит задачей предоставлять только достоверную информацию о текущем положении дел в субъектах Российской Федерации – наполнение портала в большей степени осуществляет сами зарегистрированные пользователи (представители регионов России) за счет материалов, свободных от чужих мнений и комментариев.

    Администрация Портала постарается максимально упростить технологию пользования его техническими ресурсами, чтобы не упустить возможность оперативного размещения актуальной информации даже из самых дальних регионов.

    Опираясь на Ваши пожелания и советы, мы постараемся сделать так, чтобы Вы с пользой для себя проводили время на Главном интернет портале регионов России.

    Ответы на Сканворды в Одноклассниках бесплатно

    Если Вы любите ежедневно разгадывать сканворды и ломать голову над новыми головоломками, тогда приложение Сканворды в Одноклассниках создано именно для Вас. Друзья, разгадывайте сканворды ежедневно и получайте от этого удовольствие! Но что делать, если вы не можете отгадать то или другое слово? Не волнуйтесь, мы собрали для Вас готовые ответы на Сканворды в соцсети Одноклассники, в которые Вы с легкостью можете подсмотреть в случае нужды.

    Если Вы откроете приложение Сканворды в Одноклассниках, перед Вами сразу же появится новый сканворд. Чем сканворд отличается от классического кроссворда? Тем, что, в отличие от классического кроссворда, вопросы вписываются в специальные клетки самого сканворда, и слова гораздо чаще пересекаются с другими по горизонтали и вертикали. Также в отличие от кроссвордов, часто размещаются фотографии известных людей, имена или фамилии которых Вам нужно отгадать. Во всём Вам поможет список ответов на Сканворды в Одноклассниках. Но сначала парочка нюансов.

    Как разгадывать Сканворд

    Сканворд разгадывается следующим образом: для начала Вам нужно выбрать одну из голубых клеток, на которых написаны вопросы. Возле выбранной Вами клетки нарисована стрелочка, которая укажет поля для заполнения. Если Вы нажмете на свободную клетку левой кнопкой мыши, она изменит свой цвет. После этого Вы можете ввести в поле нужную Вам букву. Но что делать, если какое-то слово не получается разгадать и из-за этого весь Ваш труд, который Вы вложили в разгадывание, будет считаться бесполезным? Не волнуйтесь, тут Вам и пригодятся ответы на Сканворды в Одноклассниках. Как их раздобыть, мы расскажем Вам ещё чуть-чуть ниже.

    Для того чтобы воспользоваться подсказкой, кликните по пустой ячейке в сканворде, после чего – по кнопке «Подсказки/использовать» вверху. В результате в ячейку автоматически будет вписана новая буква. Таким образом, иногда и ответы будут не нужны. Подсказки пригодятся Вам для решения сложных заданий. Всего их у Вас в наличии 10 штук. Чтобы увеличить их количество, Вы можете приглашать друзей в игру в Одноклассниках  (+10 подсказок). Остальные Вы можете купить за реальные деньги. Но если Вам не хочется тратить деньги на подсказки, используйте список ответов на Сканворды в Одноклассниках, который мы приготовили специально для Вас.

    В рейтинге игры Вы можете просмотреть общий и ежемесячный списки лучших сканвордистов, а также рейтинг среди друзей, которые тоже любят приложение Сканворды в Одноклассниках.

    Ответы

    Устали ждать? Взбодритесь, так как прямо сейчас Вы поймёте, как заполучить абсолютно все ответы к игре. Их мы заранее приготовили для Вас. Они идут в отдельном архиве, который Вы можете скачать с нашего сайта прямиком к себе на персональный компьютер. Не расстраивайтесь, если увидите, что архив закрыт специальным паролем. Это сделано в целях безопасности. И получить его Вы можете быстро и что самое главное — бесплатно. Полную инструкцию о том, как получить пароль к архиву, Вы можете найти на страничке «Подписка». Ссылка на эту страничку находится в «шапке» сайта ЯВконтакте.

    Итак, если Вы будете разгадывать Сканворд дня, ответы одноклассники Ваши могут и не знать. А вот Вы, наверняка попадёте на первое место в рейтинге. И все Ваши друзья будут думать, что Вы из них самый умный. И это наверняка так! Решайте ежедневно Сканворды и ещё больше развивайте Вашу эрудицию, а также память.

    Бобовая кормовая культура, 8 букв, сканворд

    Бобовая культура 8 букв – найдено более 50 записей. Чечевица – Зерновая бобовая культура; Нитрагин – Бактер. удобрение для бобовых культур; Астрагал – Кормовая бобовая культура;

    Ответы на вопрос

    Бобовая культура 8 букв

    • Чечевица – Зерновая бобовая культура 8 букв
    • Разгадывать кроссворды
    • Нитрагин – Бактер. удобрение для бобовых культур 8 букв
    • Астрагал – Кормовая бобовая культура 8 букв
    • Эспарцет – Многолетнее травянистое бобовое растение, кормовая культура 8 букв
    • Астрагал – Бобовая кормовая культура 8 букв
    • Культура – Область человеческой деятельности, связанная с самовыражением человека, проявлением его субъективности. Именно поэтому всякая культура имеет дополнительные характеристики, так как связана как с творчеством человека, так и повседневной практикой, коммуникацией, отражением, обобщением и его повседневной жизнью. Культура является маркером и основой цивилизаций и предметом изучения культурологии 8 букв
    • Глициния – Вьющееся декоративное растение – лиана семейства бобовых с кистями душистых цветков 8 букв
    • Чечевица – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Чечевица – Растение сем. бобовых, а также его круглые, с двух сторон выпуклые зерна 8 букв
    • Глициния – Вьющееся декоративное растение сем. бобовых, вистерия 8 букв
    • Глициния – Южный декоративный вьющийся кустарник семейства бобовых с гроздьями душистых цветов 8 букв
    • Глициния – (вистерия) вьющееся декор. растение сем. бобовых 8 букв
    • Глициния – Южное декоративное вьющееся деревянистое растение семейства бобовых 8 букв
    • Глициния – Семейство бобовых травянистое растение 8 букв
    • Эспарцет – Трав. растение сем. бобовых 8 букв
    • Эспарцет – Травянистое растение семейства бобовых 8 букв
    • Лядвенец – Трав. растение, кормовое, семейство бобовых 8 букв
    • Лядвенец – Кормовое, семейство бобовых, травянистое растение 8 букв
    • Гледичия – Декоративное дерево сем. бобовых с ценной древесиной 8 букв
    • Гледичия – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Ракитник – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Карагана – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Пузырник – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Альбиция – Растение сем. бобовых 8 букв
    • Гледичия – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Ракитник – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Альбиция – Растение семейства бобовых 8 букв
    • Ракитник – Кустарниковое растение семейства бобовых обычно с трехраздельными листьями и желтыми, красными или белыми цветками 8 букв
    • Ракитник – Род кустарников, реже деревьев, семейства Бобовые 8 букв
    • Чечевица – Растение семейства бобовых со съедобными плоскими округлыми бобами 8 букв

    Отгадайте загадку:

    Весной веселит, Летом холодит, Осенью питает, Зимой согревает. Показать ответ>>

    Весной зеленела, Летом загорала, Осенью надела Красные кораллы. Показать ответ>>

    Весной появляется, А зимой скрывается. Что это? Показать ответ>>

    АСТРАГАЛ

    Что значит слово АСТРАГАЛ в словарях:

    • Архитектурный облом
    • Кормовая культура
    • Кормовая трава
    • Лекарственное растение
    • Растение семейства бобовых
    • Род деревьев и кустарников семейства бобовых
    • Вопрос: бобовое растение – ответ: АСТРАГАЛ

    Боб, косящий под орех

    Бобышка с цифрой в лото

    3 буквы

    • Боб — Однолетнее травянистое растение семейства бобовых с овальными семенами, заключенными в стручки
    • Соя — Травянистое растение семейства бобовых, семена которого используются в пищевой промышленности для получения масла, молока, муки и т.п.

    ответ на кроссворд и сканворд

    Четверг, 21 Ноября 2019 Г.

    ты знаешь ответ ?

    онлайн

    помощник
    кроссвордиста

    Правила сайта

    ВебмастеруПомощь

    4 буквы

    • Вика — Однолетнее травянистое растение семейства бобовых, идущее на корм скоту
    • Дрок — Кустарниковое степное растение семейства бобовых с желтыми цветками

    ответы на

    кроссворды

    		© 2010 – 2021 «Krosswordist.net».
    Все права защищены.
    Политика конфиденциальности.

    Другие значения этого слова:

    • Архитектурный облом
    • Архитектурный облом в форме валика
    • Архитектурный профиль
    • Архитектурный профиль, имеющий форму валика
    • Архитектурный профиль, имеющий форму валика, иногда украшенных нитью стилизованных бус
    • Бобовая кормовая культура
    • Бобовая трава
    • Кормовая бобовая культура
    • Кормовая бобовая трава
    • Кормовая трава
    • Кормовое растение семейства бобовых, используемое также и в качестве сырья в фармакологической, текстильной и бумажной промышленности
    • Крупный род растений семейства Бобовые, включающий более 1600 видов
    • Облом архитектурный, сочетание валика с полочкой
    • растение, имеющие на Украине народное название “божьи ручки”
    • род растений семейства бобовых
    • Свойственный ордерной архитектуре облом в виде полувала над полочкой, завершающей выкружку
    • Свойственный ордерной архитектуре облом в виде полувала над полочкой, завершающей выкружку.
    • Сочетание профилей- поперечных сечений- с выступающим полувалом, полочкой и переходящей в нее округлой выемкой (в архитектуре)
    • Травянистое растение, семейства бобовых

    Случайный анекдот:

    После того, как китайцы захватили американский самолет-разведчик, американские власти pешили вообще отказаться от пpоизводства самолетов подобного класса, потому что на pынке появилось очень много дешевых китайских подделок.

    Ещё анекдоты>>

    Знаете ли Вы?

    КофеЧтобы покончить жизнь самоубийством с помощью кофе, нужно выпить 100 чашек подряд.

    Ещё факты>>

    ответы на

    сканворды

    		Всё материалы сайта
    являются объектом
    авторского права.

    6 букв

    • Арахис — Южное травянистое растение семейства бобовых с плодами, содержащими маслянистые вещества
    • Донник — Медоносное душистое растение семейства бобовых с белыми или желтыми цветками
    • Клевер — Кормовая трава семейства бобовых с соцветиями в виде шаровидной головки
    • Фасоль — Растение семейства бобовых с длинными узкими стручками
    • Индиго — Краситель синего цвета, первоначально добывавшийся из тропических растений семейства бобовых, а затем – синтетическим путем.

    7 букв

    • Горошек — Травянистых растений семейства бобовых
    • Люцерна — Кормовое травянистое растение семейства бобовых

    подбор

    ключевых
    слов

    Мы ВКонтакте,
    присоединяйтесь
    Мы в Facebook,
    присоединяйтесь
    Мы в Viber,
    присоединяйтесь
    Мы в Telegram,
    присоединяйтесь

    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

    Рисование линий и фигур в Adobe Animate

    Инструмент «Кисть» рисует обводку, стилизованную под кисть. Это позволяет использовать разные специальные эффекты, в том числе каллиграфические. Выберите размер и форму кисти с использованием модификатора инструмента «Кисть».

    В Animate размер кисти масштабируется пропорционально изменению масштаба рабочей области. Это обеспечивает корректное рисование при изменении уровня масштабирования и предварительном просмотре работы. Если требуется вернуться к прежнему поведению кистей по умолчанию с сохранением постоянного пиксельного размера даже при изменении масштаба рабочей области, необходимо снять флажок «Уровень масштабирования рабочей области» в Инспекторе свойств кисти. 

    Если снят флажок «Уровень масштабирования рабочей области», размер кисти для новых штрихов остается постоянным, даже при изменении уровня увеличения для рабочей области. По этой причине один и тот же размер кисти выглядит крупнее, когда увеличение рабочей области меньше. Например, допустим, что установлено 100%-ное увеличение рабочей области и с помощью инструмента «Кисть» самого малого размера нарисован рисунок. Затем изменим увеличение до 50% и будем рисовать снова с использованием кисти самого малого размера. Новый штрих будет казаться на 50% толще, равномернее и точнее по сравнению с предыдущим, а также не будет иметь размытых концов. (При изменении увеличения рабочей области размер существующих мазков кистью не изменяется.)

    При рисовании с помощью инструмента «Кисть» в качестве заливки можно использовать импортированное растровое изображение. См. раздел Разделение групп и объектов.

    Если к вашему компьютеру подключен чувствительный к давлению графический планшет Wacom, вы можете изменить ширину и угол мазков кистью. Это можно осуществить с помощью модификаторов нажима кисти и наклона, а также путем изменения нажима на перо.

    Модификатор «Нажим» позволяет изменять ширину мазков кистью при изменении нажима на перо. Модификатор «Наклон» позволяет изменять угол мазков кистью при изменении угла пера по отношению к планшету. При использовании модификатора «Наклон» измеряется угол между верхним (ластик) концом пера и верхним (северным) краем планшета. Например, если держать перо вертикально относительно планшета, то значение наклона равно 90. Модификаторы «Нажим» и «Наклон» также можно использовать в режиме стирания пера.

    Примечание. На планшете параметры нажима и наклона для инструмента «Кисть» работают только в режиме «Перо». Режим мыши не задействует эти параметры.

    Римская золотая монета 6 букв сканворд. Монеты Древнего Рима

    В эпоху перехода от прямого обмена товаров к введению денежного обращения основным средством платежа был скот. Память об этом времени сохранилась в римском названии денег «Пекуния» (от «Пекус» — крупный рогатый скот). В дальнейшем за товар стали платить медные брусы прямоугольной формы, весом около полутора килограммов, а те, в свою очередь, уступили место настоящим монетам, появившимся в Риме в середине V века до нашей эры.Основной денежной единицей был медный осел — медный слиток весом 1 римский фунт или 1 либ (322,8 г), что составляло 12 унций по 26,9 г. Надо сказать, что изначально в разных областях Италии существовали определенные различия в системе мер и шкал. Так называемый фунт, или кожа (примерно 273 г), соответствовал по весу, как видно из его названия, «Libral AC». Постепенно римские библиотекари стали основным весом по всей Италии, поэтому осел весил 322 года.8 г, обозначается буквой «L». Было время, и римский осел стал легче: его упали до и даже 1/6 фунта. В первом веке Р.Х. Римляне стали говорить: «Жопа у тебя есть, Жопа ты стоишь!» (Петрония. «Сатирикон»), подразумеваемый под условным пунктом не имеет значения. Только с IV века до Р.Х. Рим стал покрывать серебряную монету.

    Ее появление было связано с растущими контактами между Римом и греческими колониями на юге Италии, где давно в ходу деньги из благородных металлов.Около 340 Р.Х. В Капуе начали выпускать серебряную монету для Рима греческого образца. Это были Дидрахма — двухрядные монеты весом 7,58 г, позже — 6,82 г. Формальная организация денежного дела в республике произошла в 289 году Р.Х. С учреждением специальной коллегии в 3 человека. Первой их задачей было изготовление кулис и тех, кто был в обращении медных слитков с официальной печатью, стучал по ним («подписи»). Серебряные монеты — Денария и стернации — начали чеканить в Риме в 269 или 268 г. до Р. Х.Х. В то время Денариум весил 4,48 или 1/72 либра. В эпоху 2 Пунической войны была выпущена первая золотая монета — скрупул, равный 20 сортам серебра. В Риме мастерская, где чеканили деньги, находилась недалеко от Храма монет Юнон («Воюющих»). Отсюда слово «монета» вошло в европейские языки. Ценнейший источник по истории денежного дела в Риме «Естественная история» Старшего плана (книги 33, 42-48). Он говорит, что до насильственного ухода войск короля Пьера из Италии в 275 году Р.Х. Римский народ был счастливым незнанием денег из драгоценных металлов. Ни золотых, ни серебряных монет не было, а в отражении был только медный осел весом в 1 фунт. При всех расчетах деньги измерялись на вес, поэтому подпись воина получила название «стипендия» (от «пендо» — взвешивание).

    И впоследствии весы остались одним из атрибутов оформления торговой сделки. Таким образом, когда манипуляция является формальной процедурой передачи какого-либо имущества или рабов в собственность нового владельца, покупатель в присутствии свидетелей наносит удары по весам котла по весам, а затем вместе с необходимой суммой. денег передал продавцу.Серви Тулли, один из древнеримских королей, ввел, по словам Плинии, обычай маршировать на медных кусочках со специальным государственным знаком. Возникновение этого обычая современные исследователи относят к эпохе республики, к V веку до Р.Х. На медных монетах чеканились изображения крупного рогатого скота. Серебряные монеты, сообщает Плиний, начали выпускать только за 5 лет до 1 Пунической войны. Оказалось, что динариум должен весить 10 фунтов, хинарий 5, а стернации — 2 с половиной. Отсутствие средств на войну с Карфагеном вынудило римские власти прибегнуть к порче монет, вложить в апелляцию Асса, вес которой был в 6 раз меньше предыдущего.Эта мера была успешной и принесла немалую прибыль в незаменимую казну. С помощью штампа на медных монетах он был изображен с одной стороны головы двустороннего Януса, а с другой — носовой части корабля, на мелких монетах — триме и квадне — помещен полностью. На серебряных монетах выбивались сумки и квадриги, отсюда и название монет Бигат и Квадригат. Наконец, 104 к Р.Х., добавляет Плиний, Рим познакомился с новой денежной единицей «Викториат», украшенной изображением богини Виктории.Однако Плиний ошибается: римляне начали прикрывать римлян еще с 268 г. до Р. Х., а через 40 лет открыли особый монетный двор на острове Коркира. Были выпущены эти монеты массой deniaria.

    Они использовались в основном в торговых отношениях с греческими государствами, потому что греческая драхма была эквивалентной и, следовательно, облегчала взаимные расчеты. На внутреннем денежном рынке римских держав Викториаты долгое время не получали и считались иностранной валютой.Только на рубеже II-I веков Р.Х. Виктория была равна половине денори и отныне должна поступить в обращение и на внутреннем рынке. Говоря о монетной монете в провинции, отметим, что некоторые греческие города в империи сохранили право выпускать свои собственные монеты, и это была важная привилегия, данная им или самому императору, или его губернатору в провинции. Эта привилегия означала признание выдающейся политической, экономической и административной роли города и дала ему большую независимость во внутренних делах.Кроме того, разрешение города на наличие собственного монетного двора помогло обеспечить провинцию количеством безобменных монет. К моменту падения республики система монетного двора Рима была в значительной степени урегулирована экономическим и политическим кризисом. Основной расчетной единицей оставалось сестричество, которое сохраняло эту роль до III века включительно. Самым распространенным номиналом оставался серебряный чекан, весом 3 цента. Было менее вероятно встретить его фракции: quinarius, Victoria и Sterns (Sestertius Nummus).Золотая монета была выпущена случайно, например, Цезарь выпущен в 46-44 годах Р.Х. Золотые монеты стоимостью 20 миллионов динари для раздачи армии и граждан. Из бронзовых купюр преобладала осла. Энтони чеканил сестричество, дюпонди, ассию и семис. В целом, римская республиканская денежная система была основана на серебряном и бронзовом номинале.

    Монетный двор ранней империи

    Августовская монетная реформа и система денежного обращения при династии Юлиевых-Клавиевых

    После прихода к власти Октавиана он удерживает в 31-27 гг.Х. Реформа монетного двора. Его основное содержание — введение в систематическую обработку золотой монеты «Ауреа» и изменения в обращении с медными монетами. Как известно, Аурей отчеканен в количестве 40 штук из Либера и весит 8,19 штук. До августа только эпизодически выбивался из строя. Денарий остался без изменений и выбит в количестве 84 фунта, весил 3,89 г, составлял 3 3/7 скрупулуса чистого серебра. В обращении медных монет происходят следующие изменения. Более дорогой вид медного сплава — Аурихалк, из которого коры 27.3 г и дупонди будут скручиваться весом 13,36 г. Из бронзы три номинала — осел массой 10,92 г, полуфабрикат — 4,59 г, квадранис — 2,7

    .

    Купюр в августе:

    Золото

    Aurey = 2 Golden Quinaria = 25 Denaries = 100 Sesters

    Серебро

    Денарий = 2 Серебряных Квинарии = 50 Систерианцев

    Аурихалк

    Сестерс = 2 Дюпонди = 4 Жопа = 16 квадрансий

    бронза

    1 жопа = 4 квадранта

    Nero 64 Mint Reform

    Происходит уменьшение веса монет из драгоценных металлов.Золото выбито в количестве 45 штук из Liber и весило 7,28 г, вес денори уменьшился до 3 скрупулсов и составил 3,41 г. Разница между золотом и серебром осталась прежней. Самые пагубные последствия имели не уменьшение веса монет, а их повреждение. В Nerone динариум стал включать небольшое количество лигатуры на 15%. Монеты Роэрона 2 вида квадранов: из меди 3,08 г и ауричалки 2,1 г.

    Денежное обращение в годы гражданской войны 68-69

    Особых изменений не происходит.Вес монет военных чеканок остался прежним. Масса Aurea — 7,26 г (галби), 7,24 г (отон), 7,32 г (Вителлы). Вес сестричества немного уменьшился, но Гальба увеличил размер медных монет.

    Мятный Флавиев

    С флавиями решительных изменений не происходит. Апелляция вводит Semis, равный половине ACCA. Некоторое увеличение веса монеты происходит на доске Домициана в 82 году. Вес Aurea увеличился с 7,25 до 7,58 г, отрицание с 3.От 18 до 3,32 г, стернация до 25,62 г., АСС до 11,05 г. Таким образом, его монеты были самыми большими из флавиев. Средний вес монет Флавиева был следующим.

    Состав ткани flavia:

    Золото

    Aurea — 7,41 г

    Quinarius (Half Aurea) — 3,70 г

    Серебро

    Денарий — 3,20 г

    Кина (Полуденарий) — 1,56 г

    Цистуфор — 10,18 г

    Аурихалк

    Сестерс — 25.51 г

    Дюпондиа — 12,88 г

    бронза

    ACC — 10,90 г

    Полуфабрикат — 3,27 г

    Квадранс — 2.22

    Монетный двор у первых антонинов

    Состав купюр у первых антонинов:

    Золото

    Aurea — 7,40 г

    Quinarius (Half Aurea) — 3,60 г

    Серебро

    Серебряные медальоны (Маттинти):

    7 Денарис — 22.07 г

    8 денарис — 25,36 г

    12 денарисов — 35,85 г

    Денарий — 3,18 г

    Хинариум (полудениарность) — 1,50 г

    Цистуфор — 10,06 г

    Аурихалк

    Сестерс — 25,76 г

    Дюпондиа — 12,94 г

    бронза

    ACC — 9,73 г

    Полуфабрикат — 3,70 г

    Квадранс — 2,10

    Денежные отношения для Антонин Пай и последних Антонинов

    Никаких серьезных изменений не произошло.Aurey чеканился по сокращенному стандарту Nero. Golden Quinarius производился нерегулярно, с большими интервалами. Динариум продолжал терять в весе и качестве металла. Серебряный хинарий в правлении Антонина Фии становится редкостью, он несколько закалился во время клейма и комода. Крупные золотые и серебряные медальоны становятся очень редкими. Полностью пропадает из конвертации Семиса. Квадранс выпускался только с Антонин Пирог, а после полуфабрикатов исчезает. Погоня Дюпондиа продолжается, радиационная корона остается внешним отличием от АССА.При товарном снижении веса монеты. Это способствовало росту цен в конце его правления, несмотря на все предпринятые им меры. В соревновательной гонке часто обнаруживается, что его вес составляет всего 2,83–2,85 г. К концу 2 века количество лигатуры увеличивается до 50%, что приводит к дальнейшему падению курса денария, старые денарии были в 2 раза дороже. Вес и тест Aurea практически не изменились. Но его погоня уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом.

    Состав номиналов последних антонинов:

    Золото

    Aureus — 7,23 г

    Хинариум (Half Aurea) — 3,61 г

    Серебро

    Денарий — 3,08 г

    Квина (Полуденарий) — 1,66 г

    Аурихалк

    Сестерс — 25,03 г

    Дюпондиа — 12,63 г

    бронза

    Жопа — 10.31 г

    Quadrans — 3,16 г (только с Антонином Пирогом).

    Денежное обращение Римской империи в III — V вв.

    Реформа Каракаллы и монетного двора в начале III века

    В 215 году в монетной системе произошли серьезные изменения. Каракалла изменил вес Ауреа, который теперь был выбит в количестве 50 штук из Либры. Начали производить двойную аурею. Кроме того, Каракалла стала производить динамики вдвое большего размера и большего веса, Антониниан, который отличался от старого тем, что корона императоров на нем была лучезарной, а бутоны императрицы были украшены полумесяцем.Вопрос о соотношении антониниана и динария остается открытым. Реформа Каракаллы проводилась в интересах армии. Однако Каракалле не удалось выровнять курс серебра, так как порча монеты продолжалась, в ней было больше половины меди. Чеканка Ауреева значительно снизилась. Монеты первых северных и их противников имели следующий вес.

    Состав номиналов по северу:

    Золото

    Double Aurea (только в Каракалле) — 13.19 г

    Аурей — 6,84 г

    Quinarium (Half Aurea) — 3,41 г

    Серебро

    Антониниан (только у Каракалле) — 5,16 г

    Денарий — 3,11 г

    Кинариум (Полуденариум) — 1,41 г

    Цистор — 8,63 г

    Аурихалк

    Сестерс — 23,47 г

    Дюпондиа — 10,79 г

    бронза

    ACC — 11,95 г

    Из приведенных данных следует, что вес АСС превышает среднестатистический вес Dupondia.Это связано с большими колебаниями веса данных монет номиналов: Dupondia от 8,50 до 13,08 г, ACCA от 9,84 до 14,06 г, а также разницы в цене на ауриханкалек и бронзу.

    Система денежного обращения в 20-60 годы III век

    Императоры этого времени пытаются стабилизировать систему денежного обращения. Так, Александр Норт и Максимин Фракян отказались выдавать антонинианы и снова отдали предпочтение Денарии, которая продолжает все больше терять свое качество.Из медных монет до сих пор производят только три номинала: стерны, дюпондри и осла. Гордиан III возобновляет освобождение антонинианцев, что вскоре полностью вытесняет отрицание из обращения. К середине 3 века антонининиан превращается в монету из чистой меди с мизерным содержанием серебра 2%. Он настолько обесценился, что счет таких купюр велся мешками. Привлекательность медной монеты теряет смысл, и ее погоня заканчивается в провинциях и Риме. До конца 60-х годов ведется городская погоня за большой бронзовой монетой, преимущество которой определить очень сложно ввиду несбалансированности веса единиц бронзовой монеты.Ко времени правления Галлина римская монетная система была окончательно подорвана. Узурпаторы и император выбили огромное количество монет. Наступает глубочайший кризис. Некоторые императоры пытались его преодолеть, например, пост, объединивший западные провинции. Серебряная монета улучшенного качества и крупная бронза отчеканена на монетном дворе в Августовских путешествиях. Клавдий II и другие пытались наладить выпуск серебряной монеты, интенсивная погоня за ней вызвала викторину. Однако эти попытки, имевшие успех в определенной части империи, не могли дать ощутимых результатов в масштабах страны.

    Реформы Аврелиана и Диоклетиана

    Следующая попытка стабилизировать ситуацию предприняла АВРЕЛИАН. Он продолжает минимизировать дефектный Антониниан, на котором размещены знаки достоинств xx.i и ka, значение которых не установлено. Аврелиан пытается улучшить качество Золотых монет: ко времени его правления состав Ауреи был таким. Золото 1,33%, серебро 15,94% и медь 82,73%. Однако кризис в империи продолжал углубляться. Денежная реформа Диоклетиана проводилась в тесной связи с налоговой реформой и была направлена ​​на повышение курса денег.Диоклетиан вернулся к обращению Аурея, выбитому в количестве 70, а затем 60 штук из Весов, и серебряной монете, выбитой в количестве 96 штук из Весов. Другой серебряной монетой был Милианс, введенный в обращение Диоклетианом. Кроме того, бронзовые посеребренные монеты чеканили в количестве 30 штук от Весов, весом 9-13 граммов. Реформа Диоклетиана была заранее провалена в связи с нарушением соотношения между золотом, серебром и медью.Вдобавок они продолжали кидать монеты из бедного серебра и массу фальшивых монет.

    Денежная реформа Константина Великого и Монетный двор в IV — V веках

    В Константине I экономическая ситуация и система денежного обращения становятся более прочными. Большую роль в этом сыграла реформа, проведенная в 309-324 гг. В 309 году Константин вводит Золотое тело сначала на Востоке, а в 324 году — во всей Империи. Твердое тело содержало 4 скрупулезных золота и было почти не разрешено. Его высоко ценил монету высокий авторитет не только внутри страны, но и за ее пределами.Солид весил 4,55 г и выбил в количестве 72 фунта. Помимо твердого, были произведены его фракции: полуфабрикаты (1/2), триленсы (1/3) массой 1,52 г. Твердое тело становится основой системы подсчета. Появляются новые ставки серебра: тяжелый милианс весом 5,54 г, отчеканен в количестве 60 фунтов стерлингов; СИЛИКВА (1/144), Half Miliancencia. Из бронзы чеканили цифру 9-13 г, введенную в обращение при диоклетиане. К 311 году их вес упал до 4-5 граммов. До конца имперского периода денежная система, созданная Константином, существенно не изменилась.Последующие императоры ввели несколько новых номиналов. С Валентинианом I выпуск тримесков увеличился, еще больше их Феодосия I. Можно было минимизировать монеты 1,5 солида. Магнензем был представлен Майориной. В оборот входит медная монета с небольшим содержанием серебра весом 2-3 грамма. Гонорий начал чеканить монету достоинством в грации. К концу IV — началу V века состав купюр определялся следующим образом:

    Золото

    Solid — 4.55 г

    1/2 твердый — 2,30 г

    1/3 твердое вещество — 1,50 г

    Серебро

    Heavy Milienceencies — 5,54 г

    Light Milienceencies — 4,54 г

    Силиква — 2,28 г

    1/2 Силиква — 1,15 г

    бронза

    Nummia — 9-13 г

    Майорин -?

    Centhenionia — 2-3 г.

    В исчисляемой единице твердое тело разложилось на 12 мильянцев или 24 кремнезема (288 нумиан).Силикава составляла 1/6 scrupulus и в византийское время основывалась на учете. Соотношение между золотом и серебром было примерно 14: 1. В таком виде монетная система существовала до византийского времени.

    Этот раздел составлен по материалам книги М.Г. Абрасон «Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи» и Л. Винничеук «Люди, термики и обычаи Древней Греции и Рима».


    Древний Рим был могущественным государством, занимавшим большие пространства.Чтобы контролировать и держать землю в подчинении, необходимо было не только действовать силой, но и иметь развитую финансовую систему. С появлением его на недавно завоеванных землях людям стало труднее отделиться от римлян. В этой статье рассмотрим монеты, которые были в быту в Древнем Риме.

    Бронзовые монеты Рима

    Асс

    Впервые эта монета появилась в период республики, хотя, по легендам, начали чеканить сервий Талли.Вес АСС составлял 11 грамм, диаметр — 28 мм. Интересно, что до этой монеты слитки необработанной меди были в обиходе.

    Существовало 2 вида этой монеты : Императорская и морская. Морской ACC использовался только для оплаты моряков. Эти монеты чеканились под контролем старосты флота.

    На аверсе у меня был изображен Янус, а на реверсе написано название города, где была создана монета, и изображен корабль.Императорский осел содержал изображение императора на аверсе, а — на реверсе. г. Были вензель императора и колоннада. Также часто были вырезаны различные аббревиатуры.

    Сегодня цена такой монеты Это около 300 долларов США.

    Semis

    Еще одна бронзовая древнеримская монета стоимостью ½ ACCA. Вес денежной единицы 3,88 грамма, диаметр 18 мм. Монета была учреждена во времена республики, а Адриана упразднена при императоре.

    На одной стороне Семиды был изображен бюст Сатурна, а на другой — император. Во времена республики на обеих сторонах изображался Сатурн и обозначение номинала — латинская буква «S».

    Чтобы пополнить свою коллекцию такой монетой, необходимо заплатить стоимостью От 60 до 80 долларов.

    Triens

    Стоимость этой монеты составляла 1/3 ACCA или 4 унции. Четыре балла с обеих сторон означают, что за него было отдано 4 унции. Эта монета весила 10.58 грамм, а размер был 23-24 мм.

    У него было на аверсе Изображение императора, но в период республики было Миневера. На обороте. Есть нос галер, если речь идет о морских деньгах, или колоннада с Венеллом императора. На реверсе всегда писалась именная монета.

    Сегодня на рынке средняя стоимость Trienx составляет 50-80 долларов США. Хотя есть экземпляры в хорошем состоянии, цена которых доходит до 120 долларов.

    Quadranis

    Quadrans — это одна из самых маленьких бронзовых монет в римском обиходе. Она стоила жопа.

    Внешне она имела форму неправильного круга. На аверсе было написано «SC», обозначенное именным «Senatus Consulto», а также присутствовала круговая надпись. Реверс содержал две руки в виде рукопожатия и круговую надпись на латыни.

    Стоит отметить, что эта монета исчезла из обихода во втором веке.За всю историю его существования использовалась не только бронза, но и медь с серебром. Поэтому среднюю стоимость сегодня определить довольно сложно. Однако, независимо от металла, все монеты имели вес 3,3-3,5 грамма, а диаметр — 17-19 мм. Если говорить о бронзовых монетах, то их примерная стоимость 20-70 долларов США.

    Секстанты

    Эта монета стоит 1/6 ACCA, что понятно из названия. Она весила 2,85 грамма и была около 15 мм в диаметре.Номинал на монете изображен в виде двух кружков, что означает 2 унции. Впервые полы появились во время республики и исчезли вместе с распадом Римской империи.

    На аверсе Чеканились разные изображения: животные, изображения людей, раковины и многое другое. По кругу монеты — точечный декоративный бордюр. Только в III веке здесь появилось изображение Меркурия.

    На оборотной стороне. Носовая часть галеры или надпись «Рома».На современном рынке есть секс в пределах 50 долларов США. Есть экземпляры, которые продаются по 10–12 долларов.

    унция

    унция — это унция сама Официальная монета в Римской империи.

    Внешне мало чем отличалась от пола , только размер у нее был 8 мм, а вес — 1,5 грамма. До наших дней дошло совсем немного унций, но, несмотря на это, стоили . Их достаточно низко на современном рынке. Средняя цена монеты 10-18 долларов.

    Серебряные монеты Рима

    Двойной динарий или Антониниан

    Это была самая дорогая серебряная монета года в Древнем Риме. Он весил в разное время от 11 до 15 грамм, а диаметр составлял 27-30 мм.

    На монете были разные изображения. Это могут быть животные или растения, а может быть и божество. На реверсе, как правило, изображался профиль императора или императора на коне. На сегодняшний день очень много двойных динарисов пришло в хорошем состоянии.Поэтому у них цена достаточно низкая. В среднем такую ​​монету можно купить за 50 долларов.

    Денарий

    Денарий — Самая распространенная монета В Древнем Риме. Он использовался при совершении внешних и внутренних торговых операций. Впервые он был отчеканен в 268 году нашей эры. Символом Денариума является обозначение «X, X». Такой символ объясняется тем, что 1 отказ приравнивался к 10 Ассаму.

    Изначально вес этой монеты составлял 4,5 грамма, но в дальнейшем периодически менялся на меньшую сторону.

    Внешне динарий Выглядело это так: на аверсе был изображен император с лавровым венком на голове, надпись на латыни располагалась по кругу; Реверс содержал изображения римских богов. На реверсе находилась марка именной монеты. Сегодня денанаты продаются на рынке по 120–150 долларов. Если экземпляр в отличном состоянии, то цена может превышать 200 долларов.

    Двойная Виктория и Виктория

    Эти серебряные монеты стоят 20 ассов и 10 ассов соответственно.Их больше использовали во внешней торговле. Они появились в 269 году в результате очередной финансовой реформы.

    На аверсе изображен Юпитер, а на реверсе . Виктория, от которой идет название монеты. Double Victoriates весила 6 граммов, а Victoriates — 3 грамма. Однако просуществовали они относительно долго. Эти монеты полностью вытеснили торговлю денри, которая была более популярна у торговцев.

    Сегодня купить Double Victoriat можно за 100-120 долларов США, а Victoria примерно за 100 долларов.Сохранность монет обычно довольно хорошая, так как серебро — износостойкий материал.

    Quina

    Quinarium стоил 5 ассов и не пользовался большой популярностью у торговцев. Однако эту монету чеканили почти 5 веков. Вес 1 хинария около 1,5 грамма, а диаметр — 15 мм.

    Номинал этой монеты обозначен на реверсе знаком V или V. Также на реверсе. Изображена богиня Виктория, а на аверсе Портрет императора.Интересно, что именно этими монетами платили римские легионеры.

    Чтобы пополнить коллекцию кинария, необходимо заплатить стоимость Примерно 70 долларов. Стоимость доставки, как правило, также ложится на покупателя.

    Сестерций

    Эта монета стоила всего 2 ACC и долгое время изготавливалась из серебра, но после императора Августа ее начали чеканить из латуни.

    Номинал обозначается «IIS». На аверсе изображен древнеримский бог, а на реверсе . Император был несовершеннолетним. С обеих сторон имелся небольшой декоративный кайм, но в силу технологических особенностей он не был монетным кругом. Каждая такая монета весила около 11 граммов, а ее диаметр составлял 24-26 мм.

    Сегодня средняя цена Рынок стернаций 180 долларов.

    Silicitoriat

    Semi-invitoriat — это самая маленькая серебряная монета Древнего Рима.

    На нем, в отличие от Victoriat на аверсе Аполлон в депрессии, на реверсе. Сохранился портрет императора. Эта монета стоила ½ номинала, а для обозначения номинала использовалась буква «S». Сегодня это стоимость Это примерно 140 долларов.

    Золотые монеты Рима

    Золотой динарий или Ауреус

    На аверсе Как правило, изображение императора чеканилось без каких-либо надписей, но на аверсе. задний ход. г. Жила богиня Виктория. Интересно, что первые такие монеты изготавливались только из высококачественного золота, но за 500 лет их существования качество сырья заметно снизилось, как и стоимость самих монет.Это было связано с финансовыми реформами и девальвациями.

    Сегодня покупка Golden Denarium Возможна за 10-12 тысяч долларов США. Хотя есть экземпляры, стоимость которых доходит до 18000 долларов.

    Сестерс

    Очень популярными золотыми монетами были стернации. У них было номинал 60, 40 и 20 . Эти денежные марки использовались для выплаты жалованья римскому главнокомандующему, а также для совершения внешних торговых расчетов. Большинство из этих монет было пропагандистским.

    На них были изображены императора, принимающие капитуляцию взаимных народов или подавляющее восстание. С другой стороны, профиль императора был украшен лавровым венком на голове. На большинстве монет Сассерен смотрел вправо.

    Все золотые сестры отличаются высоким качеством и детальным рисунком . 60 сестер весили около 25 граммов, 40 сестринцев — около 20 граммов, а 20 сестринциусов — 19.5 грамм. Диаметр монеты варьировался от 32 мм до 41 мм.

    Чтобы купить такие монеты сегодня, нужно довольно много заплатить. средняя цена На рынке около 10 000 долларов. Однако образцы среднего качества можно продать за 7-8 тысяч долларов.

    Золотой Квинарий

    Еще одна золотая древнеримская монета. Она была маленькой и легкой, поэтому использовалось для выплаты зарплаты солдатам . Эта монета легко хранилась и носилась. Размер и вес были такие же, как и в серебряном хинарии, но стоимость была намного выше.2 Golden Quinaria были приравнены к одному Aureus.

    Чтобы купить такую ​​монету сегодня, необходимо заплатить Стоимость 5-7 тысяч долларов.

    Римская империя — одна из величественных стран древности, получившая такое название в честь своей столицы — города Рима, основателем которого считается Ромул.

    Территория империи поражала своими размерами: она простиралась с севера на юг от Великобритании до Эфиопии, с востока на запад от Ирана до Португалии.

    В плане развития древние римляне намного опередили свое время. Именно здесь зародилось и получило свое распространение в Риме римское право, такие архитектурные явления, как Купол и Арка, также появившиеся в Риме. В империи очищали канализацию, были отличные бани и сауны с горячей водой, здесь, кстати, тоже изобретены водяные мельницы, не говоря уже о дорогах, которые находятся в идеальном состоянии и эксплуатируются до сих пор.

    Культура и жизнь древних римлян

    Официальным языком Римской империи был латынь, который в настоящее время обозначает большинство медицинских терминов.В те времена можно было лечить многие болезни, в том числе переломы, проблемы с зубами (при раскопках обнаруживали череп со складчатыми зубами), хирургические операции.

    В целом уровень жизни в Римской империи был самым высоким по тем временам. Она успешно противостояла варварам, провела несколько войн с Карфагеном, стерла в результате грозненского противника с лица земли, а также провела мощные кампании по захвату соседних территорий.

    Мы много знаем о древних правителях, науке, культуре и жизни римлян благодаря тому, что они вели подробные записи всех выдающихся событий в жизни страны, многие из которых сохранились до наших времен. .

    Форма правления и гражданские свободы

    Римлянам удалось создать и сохранить республиканскую форму правления. Даже рабы здесь имели свои права и возможности. Жители страны придерживались собственной идеологии, которая впоследствии позволяла расширить территорию страны и сделать из нее огромную тогдашнюю сверхдержаву.

    Патриархат правил в Риме. Но, несмотря на то, что главой семьи был высокопоставленный мужчина, а все остальные члены семьи находились под его властью, женщины имели определенные права и свободы.Так, женщина занималась хозяйственными делами, имела право свободно перемещаться по городу или стране, посещать друзей, посещать общественные собрания.

    Политикой занимались исключительно мужчины, но некоторые привилегии были предоставлены женщинам из высшего общества. И все же представители прекрасного пола не имели права владеть недвижимостью, как и сыновья до смерти Отца. Глава клана также занимался финансовыми вопросами семьи. Он также мог признать ребенка своим и поддержать его или приказать убить.

    Образование

    Образование зародилось в Римской империи, которое по праву может считаться предшественником современной системы образования. Девочки и мальчики ходили в школу в возрасте семи лет. Обучение было разделено на три ступени: начальную, среднюю и высшую. На первых двух этапах по каждому предмету давалась общая информация, а в высшей школе упор делался на изучение ораторского искусства.

    Богатые семьи предпочитали для своих детей домашнее образование, очень престижным считалось наличие учителя грека, который, как правило, был рабом.

    Были школы, где девочки и мальчики учились вместе. В 17 лет молодые люди должны были пройти военную подготовку. Для девочек образование также было обязательным, но оно носило более практический характер — знания и навыки должны были помочь им выполнять обязанности хозяйки дома и воспитывать детей.

    Очень модно было получать высшее образование в Греции. В основном риторике обучали в школах на острове Родос, что было далеко не дешевле, но давало большие перспективы.

    Финансовая система на первых этапах становления Рима

    На заре зарождения империи экономика итальянцев строилась на натуральной торговле. Предположим, семья специализировалась на производстве (выпечке хлеба), она выращивала зерно, собирала торф и делала муку, которая использовалась в будущем. Готовый хлеб члены семьи обменяли на них товарами.

    Позже роль денег стал выполнять скот. С ростом экономики страны появляются небольшие слитки из меди и золота, которые стали более удобными заменителями денег.Со временем они превратились в первые римские монеты. Так появились деньги на вес.

    Первые деньги — медные монеты

    В 4 веке до н.э. На территории государства начинают совпадать первые римские бронзовые монеты, которые назывались «Асса». Было два вида Ассов: Императорские и Морские, которые платили матросам-матросам.

    Активно используются греческие монеты — драхмы. Но римские серебряные монеты начали чеканить в 268 году до нашей эры. е. На этих монетах изображены боги, правители и выдающиеся государственные деятели, различные животные.

    Империя, фото образцов которой приведены ниже, встречаются повсеместно на бывшей территории государства.

    Изготовлением монеты занимались Сенат и специальное подразделение — модульный двор. Есть записи, что во времена правления Гая Юлии Цезаря римские золотые монеты чеканились на монетном дворе, а иногда и выпускались монеты, особо заниженные образцы металла, другими словами — фальшивые деньги.

    Золотые монеты выпущены разного брака: 60 ​​марок (3.5 грамм), 40 (2,2 грамма) и 20 (1,2 грамма) зад.

    Разнообразие серебряных и медных монет

    Существовало четыре типа серебряных монет:

    • Денарий, стоимостью 10 асс. Их вес был 4,5 грамма.
    • Виктория, стоимость которой приравнивалась к 7,5 ассам, а вес составлял 3,4 грамма.
    • Quina. Эквивалент в Ассе составлял 5 монет. Вес — 2,2 грамма.
    • Сестерс (2,5 АССА — 1,1 грамма).

    Денарий — самая распространенная денежная единица из серебра.Такие монеты участвовали как во внутренней, так и во внешней торговле. Двойное отрицание — это была самая дорогая римская серебряная монета.

    Римская медная монета, кроме Ассова, имела еще несколько видов, главное отличие которых заключалось в размере и весе.

    • жопа — 36 грамм;
    • полуфабрикаты — 18 грамм;
    • триенкс — 12 грамм;
    • квадранс — 9 грамм;
    • секст — 6 грамм;
    • унций — 3 грамма;
    • symuntia — 1,5 грамма.

    Дефицит серебра и новая золотая монета — Аурей

    Чеканка золотых монет была приостановлена ​​после завершения и возобновлена ​​через 100 лет во время правления Суллы.Причиной восстановления этой денежной системы была нехватка серебра и переизбыток золота в государстве, а также необходимость финансирования надвигающейся войны против марианцев.

    Новую римскую золотую монету стали называть Aurei, что в переводе с латыни означает «золотая». Вес монеты 10,5 грамма. К этому времени самая редкая из древнеримских монет Помпей Магна, отчеканенная из-за дефицита серебра. После сертицианской войны Ауреи уйдут из всех.

    Финансовая реформа

    Новая денежная реформа проведена в 141 году.Его необходимость была вызвана постоянным падением стоимости Ассова. Теперь на римских монетах вместо изображения «х» появился новый символ — звездочки или перечеркнутые десятки.

    Такие серебряные монеты, как стерны и кинарии, через несколько лет после реформы также исчезают.

    Медные деньги практически не менялись вплоть до начала I века, после чего постепенно исчезают с арены. В это время Римская империя уже имела внушительные размеры, поэтому финансовые потребности власти пополнялись местными чеками: Тетраддрахма Македония, Майя азиатского кино, бронзовые и другие провинции Рима.Была кредитная, вексельная система, а также долговые расписки.

    Бронза была довольно дешевым материалом, и для придания монетам покупательной ценности печатали специальную аббревиатуру — SC, которая расшифровывалась как Senatus Consulto. Практически все бронзовые монеты, выпущенные до III века, имели этот знак на оборотной стороне.

    На монетах поздних времен Аврелея и столба этот знак отсутствует, но на всех остальных он есть, причем почти без вариаций в написании. Также в период расцвета империи было выпущено несколько редких монет из драгоценных металлов, с аббревиатурами EX, SC.Историки считают, что эти римские монеты были отчеканены из сенаторских слитков более высокой пробы.

    Изображение правителей на деньгах и расшифровка надписей

    На деньгах разных эпох, правители, соответствующие тому времени. Римские императоры на монетах были выделены достаточно четко, вокруг их голов обычно были надписи и сокращения.

    Например, правило правила домициана показано на профиле правителя, а вокруг разобрана следующая надпись: Imp Caes Domit AVG Germ PM TRP XII
    IMP XXII COS XVI Cens P PP.

    Разберем эту надпись подробнее.

    1. Imp сокращение означает «Император» — главнокомандующий римской армией. Название обновлялось после каждой победоносной войны.
    2. Число после титула императора означает, сколько раз он был удостоен этого человека. Если номеров нет, значит, он получен только один раз.
    3. Caes — означает Цезарь. Императорский титул, возникший во времена Юлии Цезаря, в имени которого можно увидеть это обозначение.
    4. AVG — август. Еще один императорский титул. Большой период времени правитель носил оба титула: Цезарь и Август, как более современное определение. Позже титул Цезарь стал относиться к младшему представителю императорской семьи.
    5. PM — Pontific Maximus, или Верховный Понтифик. Если правил одновременно несколько правителей, то этот титул переходил к старшему из императоров, все остальные числились просто понтификами. С принятием христианства это обозначение перестало использоваться.И со временем титул стал принадлежать Папе Римскому.
    6. TRP — в переводе «Народная трибуна», что было очень почетным положением в республиканском Риме. Число рядом с аббревиатурой означает, сколько раз правитель выполнял обязанности указанной должности.
    7. COS — Консул — самая высокая должность в Риме республик. Во времена империи ее часто исполняли члены правящей семьи, но только император мог стать консулом более одного раза. Число, показанное рядом, показывает, сколько раз Цезарь выполнял обязанности консула.В случае домицина мы видим число 16.
    8. PP — отец Отечества. Этот титул был присвоен императорам через несколько лет после их правления. Домициан принял его на 12 лет у власти. В случае с монетным двором ошиблись. В первый год правления императора была выпущена партия монет с титулом отца отечества, в последующее десятилетие на монетах этот титул отсутствует.
    9. Росток — немецкий. Он служил напоминанием и прославлял конкретного императора как завоевателя и победителя племен.
    10. Cens P — позиция цензора. Как правило, ее жизнь проводил император.

    Есть также ряд других интересных сокращений, таких как, например, на монетах времен Константина I, II и Лицинии II.

    На этих монетах, помимо уже известных нам обозначений, встречаются следующие сокращения.

    1. Max — Максимус, т.е. самый большой. Звание было присвоено Константину I, более известному как Константин Великий.
    2. SM, P — Sacra Coin или Pezunia (Деньги), иногда включается в марку чеканки монет.
    3. Вот — Вота — присяга. Каждый император приносил клятву, в которой обещал служить своему народу. Обычно это повторяется через определенное время.
    4. Perp — Perpetus — Вечный. Это определение использовалось в сочетании с другими названиями.
    5. DN — Dominus Noster, можно перевести как «наш господин». С этих слов началась церемония прихода к власти нового Цезаря.
    6. DV — Divus, что означает «Божественный».Этот титул удостоился уже умершего обожествленного правителя.
    7. Пт — Отец, Отец. Эта надпись появилась на монетах с Константином Великим, выпущенных его сыновьями.
    8. VNMR — Venerabilis Memoria, или вечная память. Надпись на монетах, посвященных Константину Великому.

    Изображения богов на монетах разных эпох

    На римских монетах, помимо кессеев, были изображения их богов. Такие монеты были широко распространены в Греции, которая уже была частью Римской империи.

    В основном изображались следующие божества:

    • Асклепий, покровитель медицины.
    • Аполлон — бог музыки и искусства.
    • Либер Вах — бог виноделия и развлечений. Монета выпущена в период
    • Деметра — богиня земледелия.
    • Целезель — африканская богиня, культ которой был особенно популярен в Риме во времена правления северян.
    • Артемида — богиня-охотница.Монета была выпущена во времена Юлии Домны.
    • Геракл — полубог, сын Зевса и смертной женщины. Был символ силы и непоколебимости. Изображены на монетах септимии Севера.
    • Исида — египетская богиня, пользовавшаяся большой популярностью в империи в конце 3 века н. е. Его можно увидеть на Денаритах того времени Юлии Домной.
    • Янус часто появлялся в Динарии республиканских времен, но крайне редко встречался в империи.
    • Юнона — жена верховного бога Зевса.Монета была отчеканена во времена Джулии Меса.
    • Зевс кормит Севера.
    • Арес, Марс — кровавый бог войны. Он пользовался популярностью во время септимии Севера.
    • подметать. Он находится в Денариях императора Клавдии.

    Монеты можно купить на аукционах по цене от 50 долларов за штуку или у коллекционеров по договорной цене. Они частый экспонат почитателей старины.

    Римские монеты, фото которых опубликованы на интернет-аукционах, можно детально рассмотреть перед покупкой.А вот редкие находки, которые можно увидеть в музеях Европы, становятся достоянием общественности.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Facebook.

    Твиттер.

    Мой мир

    В контакте с

    Google+

    Игрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.нетто

    Игрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.net

    Модель:: DKT59: Торговая марка:: Fisher-Price, неиспользованные, включая предметы ручной работы, неоткрытые, Smart Scanner сканирует каждый смарт-диск и выдает звуковые подсказки и ответы на протяжении всей игры. Для получения полной информации см. Список продавца, UPC:: 887961248784, Fisher -Цена Think & Learn Smart Scan Word Dash, неповрежденный элемент, См. Все определения условий: MPN:: DKT59, Включает интерактивный интеллектуальный сканер, 9 смарт-дисков и удобный футляр для хранения, Состояние :: Новое: Совершенно новый.

    Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash

    Apache 3D Puzzle 38 штук 3 листа Обучающая НОВАЯ игрушка-вертолет в подарок, Heroclix Batman # 043 Warblade, 4 PCS Geprc 2-дюймовый защитный кожух пропеллера для 1103 1104 11XX Series Motor RC. — № 87994 КОЛ-ВО 5 LEGO Parts Bar Arrow Light Blueish Grey Bar 3L, Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash . Подробная информация о J6 / 13 Lego Star Wars Figurines Promise Leia Padme Amidala Shaak Ti Rey KG.Фроммерц Крылья славы Альбатрос DIII. ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО! ЗАПЕЧАТАННАЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ KAIBA PROMO PACK LC06, 2014 Габи Джанглин, розовая лягушка с ядовитым дротиком, 4,5 дюйма, фигурка Burger King, Rio 2, Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash , модель IQO 1/6 NOB Вторая мировая война Битва за Хайлар Acttion Фигурка Scout Подарки Игрушки. GPM SCX2028-B АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР 1/10 ОСЕВОЙ AX RC SCX10 II.YS18-EN017 Marshmallon 1st Edition — Common, Christmas Among Us Плюшевые мягкие мягкие игрушки Кукла Игровая фигурка Плюшевые детские подарочные игрушки, Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash .

    Предпродажа

    Детская книга

    ВВЕДЕНИЕ

    Фермер и красавица

    Бренд Farmer and The Belle обеспечивает эмоциональную безопасность, позволяющую испытать настоящую красоту и настоящую любовь, основанную на библейских и психологических принципах.Мы предлагаем путь, который поможет вам стать прекрасным человеком, которым вы были созданы: божественно прекрасным. Наши продукты (фильмы, украшения, религиозные книги, детские сборники рассказов и музыка) повлияют на жизнь людей, помогая людям всех возрастов ценить себя независимо от обстоятельств.

    Нас засыпают изображениями и идеями о том, что значит быть достойным чего-то в этом мире — идеальное тело, модный гардероб, правильные друзья, активные социальные сети с максимально возможным количеством подписчиков… список можно продолжить … Вот почему бренды The Farmer и The Belle так важны, особенно для молодых женщин.Начало дня с того, что Бог говорит о нашей ценности, изменит траекторию этого дня и, в конечном итоге, нашу жизнь.

    — Терри Конн, номинированная на Эмми актриса и телеведущая QVC.

    «В то время, когда люди могут быть одержимы внешностью,« Божественная красота »предлагает пошаговые упражнения, чтобы помочь всем женщинам оценить человека, которым Бог предназначил их быть».

    –Карла Баранаукас, бывший редактор HuffPost, Gannett и The New York Times

    «В мире, который требует от нас идти в ногу со стандартами других, чтобы чувствовать себя достойными и ценными, Divine Beauty и #Beauty Bracelet приводят нас к единственному мнению, которое имеет значение: к мнению Бога.«

    –Мэри Бернард, команда социальных сетей по подкасту «Иисус зовет», писатель и редактор

    Бренд

    Начиная с

    Прекрасная традиция

    Плакаты

    Наш браслет #Beauty ™, представленный в нашем фильме, разработан с красивой цепочкой, которая удерживает пять талисманов (с двадцатью надписями), которые подтверждают разум, тело и душу того, что Бог определяет как истинную красоту.

    Начиная с

    Семейный рождественский фильм

    Плакаты

    Фермер и красавица: спасение Санталенда : Когда модель из Нью-Йорка проводит каникулы в маленьком городке, она влюбляется в своего друга по переписке с детства — свиновода — и помогает спасти Санталенд в его родном городе, узнав истинную красоту от сердце, а не только красивое лицо.

    Начиная с

    90% женщин верят в ложь

    Плакаты

    90% женщин верят лжи: «Если я буду красивой, все будут любить меня».
    Превратитесь: вы отважны, великолепный шедевр, созданный Богом!

    Начиная с

    Фермер и красавица

    Плакаты

    Джоэл Бунковски, Джим Э.Чендлер и Дженн Готзон Чендлер основали The Farmer и The Belle в 2016 году. Бренд стремится подавать положительный пример мужчинам и женщинам.

    «Это самый важный шаг в вашем процессе красоты и ухода за собой.«

    — Фаншон Стингер, ведущий теленовостей

    Щелкните ссылку ниже, чтобы подписаться на нас в Pinterest для получения дополнительных обновлений.

    Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash

    Отпечаток может располагаться или иметь другой размер. 01 » Длина: 65 см / 25, Одежда для маленьких девочек и мальчиков Боди с рисунками животных Комбинезоны Комбинезоны Детские цельные с длинным рукавом: Одежда, CHJ & Q Формальные однотонные мужские Регулируемый перекрестный галстук-бабочка 7 цветов T15626C в магазине мужской одежды, Красный: Коллекционные фигурки — ✓ БЕСПЛАТНО ДОСТАВКА возможна для подходящих покупок, отделение для ноутбука, удобное для TSA, которое позволяет вам отправить сумку через систему безопасности, не извлекая ваше электронное устройство, ❤❀ Любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы обещаем приложить все усилия, чтобы помочь вам решить проблему.✔ Материал: Первичный: Золото. : Эластичная лента для ног — для улучшения растяжения ног — Простая установка на двери — Идеальное домашнее оборудование для балета, Мужская сумка через плечо Корейская версия повседневной диагональной поперечной горизонтальной сумки-мессенджера горизонтальная версия мужская сумка 32x11x25см. 39/8 B (M) Женщины США = длина обуви 245 мм Подходит для длины стопы 240–245 мм, Идеальная футболка для вечеринок для взрослых рождественских костюмов и фанатов шуток, 1 дюйм Возраст: 11–12 лет ЕС: 32 Великобритания: 12 Великобритания: 13 Размер (CN ): 33 Внутренняя длина: 21. Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash , XTX Mens Pure Color Classic-fit пуловер с капюшоном на шнурке в магазине мужской одежды.автомобильные рулевые механизмы и сцепления, Kess InHouse Chelsea Victoria Queen Ann King Featherweight Sham: Home & Kitchen, Buy Learning Resources Interlocking Base Ten, Широкий выбор для создания или улучшения вашей коллекции, Многоразовые клапаны удерживают жидкости внутри и выходят из них, что лучше всего. ☞ Сверхпрочные тканые ручки 22 дюйма. • Сделано вручную с любовью в нашей студии. Для наилучшего прилегания я рекомендую измерить размер рубашки, которую вы носите, и добавить к этому размеру не менее 4 дюймов. Создает уверенность и снимает путаницу.ПОЧТА АВСТРАЛИИ В АВСТРАЛИИ, тростник для ткацкого станка только для ткацкого станка Saori PICCOLO, мешковина с тропическим венком из ананасового венка, Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash , ➋ Включите запрашиваемую информацию в поле «Персонализация». Я призываю вас дважды и трижды проверить свои доказательства и даже получить вторую пару глаз.Мы в Mercy Industries увлечены созданием уникальных, доставки и 7-20 дней в другие места назначения, держите их в чистоте и старайтесь не сбивать крепления и они прослужат всю жизнь.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА с международной зарегистрированной почтой, Maryjane Sleep Sack Pink Garden. Если товар не соответствует описанию, отправьте мне электронное письмо. Так что больше не нужно постоянно приспосабливаться, ювелирные изделия от Stowe Vintage прибывают в красиво упакованные в подарочную коробку. Эти типы предметов относятся к началу 1900-х годов до 1920 года, чтобы гарантировать, что вы получите подлинный продукт. Поверхность водонепроницаема и легко очищается от грязи, Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash , ваша 15-дюймовая сумка через плечо идеально подходит для планшетов.: Якорь RUNCL — Черви с хвостовиком и модель после покупки предмета. Они начинаются как розовые бутоны, которые раскрываются, открывая белые лепестки. Каждый цвет имеет белый цвет на двусторонней стороне. ◆◆◆ Подходящие автомобили: International Harvester 4300 4400 74007500 База ProStar WorkStar База трактора База грузовика Прямой грузовик, Примечание. цвет предмета на картинке немного отличается от реального, смотрите веб-сайт, чтобы узнать о совместимости с другими планшетами, открывалка для бутылок поможет вам открыть пиво или напиток; Зазубренный край очень удобен для резки; Щипцы имеют по 5 зубцов с каждой стороны для зажатия сосисок и сосисок, что намного безопаснее и рекомендуется ветеринаром.Сильное растяжение и гибкая масштабируемость.Эта разработанная форма усилена, при этом коврик остается гибким, обеспечивая самый захватывающий боевой опыт, но с акцентом на тактический игровой процесс и выбор игрока. Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash , МУЛЬТИ-УПРАЖНЕНИЯ — наша подушка для штанги отличается высокой поверхностью захвата.

    Игрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.netИгрушки и хобби Чтение и письмо Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash thefarmerandthebelle.net

    Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash

    Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash

    Learn Smart Scan Word Dash Fisher-Price Think & Smart Scanner сканирует каждый смарт-диск и предоставляет звуковые подсказки и ответы на протяжении всей игры, включает интерактивный смарт-сканер, 9 смарт-дисков и удобный футляр для хранения, получите нужный продукт, энтузиазм в дизайне и моде , Бесплатная доставка, гарантированное удовлетворение, быстрая доставка и бесплатный возврат всех покупок.Word Dash Fisher-Price Think & Learn Smart Scan, Fisher-Price Think & Learn Smart Scan Word Dash.

    Bhuwesh S. — Заполняемый PDF | Ввод данных | Редактировать PDF | PDF / Scan-Word / Excel | Photoshop

    ✔️ Доступно для вашего бюджета ✔️ 100% точность ✔️ Работа высокого качества ✔️ Заполняемые формы PDF ✔️ Преобразование PDF в Excel ✔️ Преобразование PDF в Word ✔️ Редактирование PDF с использованием того же шрифта и стиля ✔️ Photoshop ✔️ Расчет в PDF ✔️ Заполняемый на основе JavaScript Формы ✔️ Редизайн / очистка PDF ✔️ Автозаполнение полей из другого поля ✔️ Google Формы ✔️ Интерактивный PDF ✔️ Цифровая подпись ✔️ Подпись из руки ✔️ Печать / редактирование / сохранение / электронная почта PDF ✔️ Извлечение данных из отсканированных изображений ✔️ Извлечение исторических данных ✔️ OCR (оптическое распознавание символов ) ✔️ Контрольные списки PDF ✔️ Гиперссылка PDF ✔️ Водяные знаки ✔️ Форматирование Microsoft Word ✔️ Математическое уравнение в слове ✔️ Математическое уравнение в латексе ✔️ Загрузить изображение в PDF ✔️ Видео в PDF

    ПОЧЕМУ МЕНЯ НАЙТИ?

    ✔ Опыт работы более десяти лет.✔ В НАЛИЧИИ 24×7. Получите быстрый ответ, за исключением времени сна. (Максимум 4-5 часов)
    ✔ НАИЛУЧШИЙ ФРИЛАНСЕР, который показывает уровень удовлетворенности клиента.
    ✔ Быстрый Интернет (200 Мбит / с), резервное копирование с помощью Dropbox
    ✔ ЧЕСТНАЯ, ТРУДНАЯ / УМНАЯ РАБОТА, НАДЕЖНОСТЬ
    ✔ Быстрое выполнение срочных проектов
    ✔ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПЕРЕСМОТР, пока ваша цель не будет достигнута.
    ✔ Гарантия возврата денег

    *** Вы можете подумать, что другой фрилансер с хорошим заработком предоставляет свои услуги по более низкой цене, но я прошу вас, пожалуйста, проверьте мой отзыв.Большинство клиентов отметили мою качественную работу с быстрой окупаемостью. У меня также есть клиенты, которые заплатили хорошую сумму за меньшую цену, и после завершения у них возникли проблемы с файлом. Я завершил их работу с нуля менее чем за половину цены, которую они заплатили за эту работу ***

    Вам нужна работа в Adobe PDF? У меня более 10 лет опыта разработки PDF-форм, создания заполняемых PDF-форм и редактирования PDF-файлов. Я работаю в Adobe Acrobat PRO, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Excel и PowerPoint.Может быть, у вас есть PDF, MS Word, отсканированный файл JPEG или любой существующий документ, который необходимо создать (или воссоздать) с нуля, и у вас нет на это времени? Или, возможно, для этого требуется заполняемое поле PDF, раскрывающееся меню, кнопка «Повторить», кнопка сброса, расчет, нумерация страниц, цифровая подпись, поле даты с календарем, флажок, кнопка отправки, верхний и нижний колонтитулы и т. Д. Вы хотите убедиться все сделано правильно. Может быть, это просто нужно исправить или согласовать форматирование, но вы не знаете, как это сделать? Тогда позвольте мне позаботиться об этом за вас, чтобы вы могли сосредоточить свое время и усилия на своем бизнесе.Я могу помочь вам с:
    ✳ Расчет заполняемого PDF. Чтобы ваш PDF-файл выглядел профессионально и соответствующим образом отражался на вашем бизнесе;
    ✳ Кнопка «Отправить по электронной почте» на вашем PDF-файле, чтобы вы могли отправлять персонализированный заполняемый PDF-файл своим клиентам и заставлять их чувствовать себя вовлеченными в вашу компанию;
    ✳ Порядок табуляции, нумерация страниц, верхние и нижние колонтитулы, гиперссылки и т. Д. В вашем PDF-файле. Чтобы в вашем заполняемом PDF-документе было легко ориентироваться, а читатели могли сосредоточиться на его содержании, не отвлекаясь на его структуру;
    ✳ Создание любых заполняемых форм (PDF, MS Excel или MS Word), чтобы сэкономить ваше драгоценное время при их заполнении;
    ✳ Форматирование в соответствии со спецификациями, чтобы ваш документ соответствовал требованиям.✳ Графический дизайн
    ✳ Редактирование фотографий / изменение размера / манипуляции / цветокоррекция и т. Д.
    ✳ Adobe Photoshop
    ✳ Написание математического уравнения в текстовом файле.
    ✳ Преобразование математической формулы в латексный формат
    ✳ PDF в Word с точным форматированием.
    ✳ PDF в Word, требующий форматирования.
    ✳ PDF в Word только с текстом PDF
    ✳ PDF в блокнот или PDF в текст
    ✳ PDF в Excel с тем же форматированием.
    ✳ PDF в Excel с разным форматированием. Например, разделение вашего PDF-файла в Excel с помощью другого поля, такого как Имя, Компания, Штат, Почтовый индекс и т. Д.✳ Сканирование в Excel с точным форматированием.
    ✳ Сканирование в Excel с другим форматированием.
    ✳ Сканировать в слово в таком же или произвольном форматировании.

    Я предлагаю неограниченное количество изменений, пока вы не достигнете своих целей и не останетесь довольны.
    Я твердо верю, что ваш успех принесет мне успех. Будем рады построить с вами успешные проекты в рамках вашего бюджета.

    Спасибо, что остались со мной 🙂

    слов при сканировании, слово, составленное при сканировании, определение сканирования, определение для сканирования, анаграммы сканирования

    Этот веб-сайт требует JavaScript для правильной работы.
    Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере.


    4-буквенных слов
    (Найдено 1)


    слов из 5 букв
    (Найдено 2)


    6-буквенных слов
    (Найдено 2)


    7-буквенных слов
    (Найдено 10)


    слов из 8 букв
    (Найдено 14)


    слов из 9 букв
    (Найдено 12)


    слов из 10 букв
    (Найдено 9)


    слов из 11 букв
    (Найдено 6)


    слов из 12 букв
    (Найдено 4)


    слов из 13 букв
    (Найдено 2)


    слов из 14 букв
    (Найдено 2)

    Сканирование четырехгранной колонки.Особенности оштукатуривания четырехгранных колонн сухой смесью. Декоративное оформление колонн и их архитектурных элементов

    Колонны — особые элементы здания, которые принимают на себя нагрузку от вышележащих конструкций, но, в отличие от стен, имеют ограниченную плоскость и разнообразное сечение, поэтому лепнину колонн следует рассматривать как отдельную, очень объемную тему.

    Бывает, что они отсутствуют в конструкции здания, но бывает, что они входят в нее и особенно хорошо видны на его фасаде, который требует особенно тщательной отделки.

    Параллельно с их физической функцией нести нагрузку, колонны могут быть изготовлены специально для того, чтобы привнести «изюминку» в фасад здания, сделав декоративное украшение колонн, например, лепным декором, который будет гармонично сочетаться с другими. элементы фасада, такие как венчающий карниз, оконные шашки (наличники) и другие.

    Однако существует множество вариантов их штукатурки и декорирования, как и самих типов колонн. Если брать во внимание сечение колонн, то это:

    • прямоугольное / квадратное сечение;
    • круглого сечения;
    • многогранных (6, 8 и т. Д.) Сечений.

    В данном списке представлены колонны из бетонного и кирпичного материала, кроме того, в самой статье речь идет о штукатурке колонн из этих материалов, металлические колонны должны быть специально подготовлены (залить металлическую сетку и сделать первый слой с отрывом ) или обложить кирпичом.

    Колонны прямоугольного или квадратного сечения
    выгодно и легко оштукатурить, потому что штукатурка всего четыре, каждая на заранее установленных угловых направляющих (по традиционным технологиям) или на оштукатуривающих углах.

    При наличии капителей в таких колоннах работа также протекает легко: по сути, капитель состоит из багета (карниза), который протягивается с каждой стороны колонны.

    Однако, как показывает практика, такие колонны меньше воспринимают как «изюминку» фасада или интерьера, ведь строгие, резкие, прямоугольные формы не всем нравятся.

    Колонны круглые
    самый сложный в оштукатуривании, мастерство штукатура должно быть на высоком уровне, так как здесь речь идет о нанесении рисунка с помощью рисунка, а не просто о штукатурке по направляющим.

    Такие колонны могут иметь одинаковое поперечное сечение или сужаться кверху (колонны с энтазисом), и их преимущество заключается в лучшем эстетическом видении фасада и интерьера по сравнению с ними, а также в разнообразии видов и способов декорирования таких колонн. столбцы.

    Практичность таких столбиков тоже велика: нет острых углов, а значит, сложнее потрогать, поранить, повредить отделку и т. Д. И т. П.


     также тяжеловесен в исполнении, так как оштукатурен с использованием шаблона, вытягивающего половину граней колонны.

    Однако некоторые операции все же проще: каждая грань стирается легче, чем вся плоскость круглого столбца; дальнейшая отделка также проще. Есть приемы декорирования, но гораздо меньше, чем в описанных выше типах столбиков.

    По сути, основой для оштукатуривания колонн многогранно являются круглые колонны, потому что изначально конструктивно они бывают только круглыми (бетон) и прямоугольными / квадратными (кирпич, бетон).

    При выполнении работ необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность грани и грани и их уровень по вертикали, а также (относительно себя) отклонения по плоскости в вертикальное и горизонтальное направления.

    Края всех столбцов, идущих в ряд, должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитывается при разбивке.

    Руководствуясь как старыми, так и современными технологическими картами, различий в выполнении работ практически нет. Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает несколько рабочих операций, список следующий:

    • устройство направляющих для штукатурных работ;
    • штукатурка четырехгранных колонн.

    Укладка тетраэдрических колонн
    можно разделить на несколько этапов: крепление передней, задней и боковых плоскостей. Первым делом закрепите передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости — без разницы.

    Свешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая топовые марки дюбелей. Затем на эти дюбели цепляют шнур, натягивая его по всему ряду столбиков, и определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, вставляя дюбель или сдвигая петлю зацепленной за него нити.Затем на установленные дюбеля навешиваются отвесы и, таким образом, устраиваются нижние отметки, а также натягивается шнур. Поверх натянутых шнуров устанавливаются промежуточные отметки фрагментов плитки, уложенных на раствор, или таких же дюбелей.

    Устройство направляющих для штукатурных работ
    Сегодня можно наблюдать в работе мастеров, не делая отметок: для определения шероховатости прямолинейности ряда столбиков и толщины слоя просто натягивают шнуры по дюбелям в углах столбиков наружного ряд.После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить покажет эту толщину, сначала установите по этим дюбелям внешние направляющие, затем направляющие промежуточных столбов вдоль шнуров — без каких-либо отметок.

    Итак, после обнажения передней и задней плоскостей их (передняя и задняя плоскости) оштукатуривают и только после этого снимают полосы и прикрепляют к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, причем таким же расстояние между ними.


    , как уже было сказано выше, встречается попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем боковые плоскости. В качестве раствора применяется цементно-песчаный (про растворы и их пропорции можно узнать в статье «»), а еще лучше — цементно-известковый. При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до крепления, их набивают металлической сеткой, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

    Столбы из кирпича обильно увлажнить, первый слой — оббрыск, должен быть жидким.Раствор наносится так же, как и при оштукатуривании поверхностей стен, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя совок, совок или шпатель для основного слоя — «грунтовки».

    Чтобы произвести успешную оштукатуривание круглых столбиков, необходимо учесть такие нюансы: подготовить правильный полурадиус рисунка, контролировать уровень вертикали по двум векторам, прямолинейность всех столбиков в ряду. .

    Особенно важно тщательно обрабатывать затирку круглой поверхности, потому что чем лучше она будет сделана, тем легче будет получить безпескоструйное покрытие (в случае окраски или отделки тонкослойной декоративной штукатуркой).

    Технология оштукатуривания круглых колонн была, есть и остается традиционно неизменной (за исключением нанесения штукатурного слоя из современных смесей), а при ее выполнении также выполняются следующие действия:

    • колонны подвесные круглые;
    • устройство направляющих для шаблона;
    • оштукатурить круглые колонны с радиусными стержнями.


     существенно отличается от прямоугольных, а именно, что на всей колонке всего четыре метки: две верхние на передней / задней стороне сверху и две на той же стороне снизу.

    В крайних столбиках в верхних точках по центру фронтального вида на расстоянии 10 см от их конца забивают дюбеля, по которым натягивают шнур и регулируют так, чтобы ни одна из столбиков в ряду трогает это. После этого на отрегулированных верхних дюбелях освобождаются отвесы, на которые крепятся нижние дюбеля и также натягиваются шнуры. То же самое проделываем со второй стороной колонны; на шнурах крепятся отметки промежуточных столбиков.

    Разбивка колонн энтазисом (постепенное сужение до вершины одной трети колонны) происходит следующим образом: в верхние части колонн забиваются длинные дюбеля или гвозди, а в их шляпки вставляются отвесы, которые устанавливаются внизу и посередине (на высоте 1/3, от которой начинается сужение колонны) дюбель-метка. От верхних заглушек дюбелей отмеряют расстояние, на которое следует сузить радиус. После этого шнурки затягиваются и все как обычно.

    Направляющее устройство для выкройки
    встречается на открытой отметке не только относительно вертикали, но и относительно центральной оси. Во избежание стыков заранее подготовленный шаблон полукруга колонны примеряют с обнаженными направляющими, растягивая его по всему телу колонны.

    Возможна ошибка, в результате которой шаблон с одной стороны может не помещаться между направляющими, а с другой стороны, с другой стороны, он может не доходить до них.Это означает, что имеется отклонение от центральной оси колонны, в этом случае необходимо рассчитать, какая из направляющих выставлена ​​правильно, и использовать тот же шаблон для установки второй.

    Устройство направляющих для колонн с энтазисом — это установка круглых колец из дерева или гнутых из металла — значения не имеет. Эти кольца состоят из двух половинок и крепятся на гипс, ориентируясь на марку. На этих кольцах будет грабли по изгибу, образующие кривую энтазиса (постепенное сужение колонны к верху, начиная с 1/3 высоты).

    Штукатурные колонны с радиусными стержнями
    происходит несколькими способами: оштукатуривание одной и второй половин колонны, разделенных направляющими, и герметизация штробов после демонтажа планок оштукатуренной колонны. Важно выполнять работы без длительных перерывов, чтобы натертый слой грунта вышел монолитным (сплошным).

    Для этого необходимо «набросить» раствор рядами слева направо по направлению сверху вниз на одну половину и несколько раз растянуть узором, затем то же самое проделать со второй половиной.После того, как обе стороны будут растянуты, необходимо демонтировать планки и отметки, заделать образовавшиеся от них бороздки одним и тем же штукатурным раствором и затереть весь слой грунта колонны.

    Если речь идет о штукатурке колонн с энтазисом, то работа идет несколько иначе: облить раствором всю колонну до низа, затем несколько раз обвести заранее подготовленной рейкой энтазисом, пока не образуется четкая кривая . После этого снимают направляющие кольца, закрывают полученные бороздки раствором и затирают весь образовавшийся в колонне слой грунта.

    В работе по оштукатуриванию столбов таким способом необходимо рассчитать: чтобы ширина каждой грани была одинаковой (при вырезании выкройки), прямолинейность лицевой и изнаночной граней ряда столбиков, уровень и самолет (с собой).

    При заливке швов каждой грани колонны важно обращать внимание на их углы, так как они являются наиболее заметными частями всей колонны и на них хорошо видны все изъяны и неровности.

    В данном случае технология оштукатуривания колонн аналогична технологии вытягивания круглых колонн с одинаковым радиусом по всей длине и имеет точно такой же набор процессов:

    • столбиков для разметки;
    • направляющих устройства;
    • штукатурные колонны с многоугольными стержнями.

    Колонны штабелирования
    происходит так же, как и круглые: на столбики внешних рядов по осевому центру устанавливаются дюбеля с отступом в несколько см от края, натягивая шнуры, регулируя расстояние от шляпки дюбелей до основание колонны.На отрегулированные по отвесу или с помощью уровня дюбеля устанавливаются нижние дюбели.

    Также потяните за шнуры и обнажите промежуточные планки. Если высота столбиков большая, то между верхними и нижними дюбелями столбиков внешних рядов выставляют еще и промежуточные, также протягивая между ними промежуточные шнуры и, соответственно, дюбели остальных столбцов ряда .

    При установке штампов очень важно контролировать их по центральной оси, так как узор состоит из двух равных частей, которые также проходят по направляющим, установленным вдоль них.

    Направляющее устройство
    многогранных колонн в исполнении представленных брендов. При этом важно обеспечить их вертикальность по обоим векторам — относительно колонны и относительно осевого центра. Для правильной ориентации относительно осевого центра ясно, что должны быть правильно размещены метки, по которым устанавливаются направляющие так, чтобы метки находились посередине оси рельса.

    Важно понимать, что направляющая проходит ровно по центру лицевой грани, соответственно, монтажные работы нужно проводить очень аккуратно, тщательно соблюдая все допуски СНиП.Опишем эти допуски для тех, кто еще не знает: отклонения по плоскости и уровню не должны превышать 2 мм на 2 м высоты, но не более 5 мм в целом, будь то столбик не менее 20 м.

    Штукатурные колонны с многоугольными стержнями
    бывает по выставленным направляющим. В этом случае колонна разделяется на два зажима, разделенных направляющими, и соответственно оштукатуривается также по зажимам. Каждый захват «закидывается» раствором рядами от стойки к стойке сверху вниз.Затем шаблон сразу несколько раз вытягивают до образования полноценных краев с тонкими, хорошо заметными углами.

    То же самое проделываем со вторым грейфером, сразу после этого следует демонтаж направляющих и меток, заполнение полученных ворот раствором и методичная затирка колонны по краям.

    Декоративное оформление колонн и их архитектурных элементов

    Формы колонн и виды штукатурки на них обсуждались выше, однако конструкция колонн этим не ограничивается, так как они могут иметь различные архитектурные, так сказать «штучки» — дополнительные компоненты и детали, которые улучшить эстетические впечатления как от колонны, так и от общего фона экстерьера (фасада) здания.

    Итак, помимо оштукатуривания четырехгранной колонны, рисования многоугольного или круглого рисунка ствола, колонна может содержать такие архитектурные, декоративные и лепные эффекты:

    • флейты;
    • ржавчины;
    • молдингов;
    • столиц;
    • оснований колонн;
    • декоративная накрывка.

    Некоторые из этих видов отделки колонн выполняются на влажном, свеже оштукатуренном стволе; это необходимо учитывать и заранее подготовить все необходимое, чтобы завершить работу.

    Изготовление колонн с канавками
    — это образование на их стволе продольных полукруглых щелей, которые равномерно распределены по всей площади колонны.

    Можно наблюдать два способа формирования канавок: первый, когда только что оштукатуренный и натертый столб вырезается специальным шаблоном с металлическими краями (современный способ, так сказать «алхимия»), и второй, классический, при использовании рисунка канавки при вытягивании самой колонны.

    На концах канавок вручную сформированы гладкие полукруги.Кроме того, канавки можно изгибать с помощью шаблона, который направляется веревками, прикрепленными к колонне, по желаемой траектории, которая должна быть канавкой.

    Изготовление колонн рустированием
    Шток     — способ оформления ствола, заменяющий конструкцию колонн канавками, то есть одна со второй не совместима.

    Ржавчина — это метод, который используется для создания слоя штукатурки под каменными блоками путем создания надрезов различной формы и глубины.Рустов (вырезов) много, они состоят из архитектурных украшений и других элементов.

    Выполняется по заранее подготовленному шаблону, который используется для вырезания ржавчины под линейкой, а в случае круглых столбов вместо линейки используются круглые рельсы или веревки.

    Оформление колонны лепниной
    — это один из самых популярных способов украшения четырехгранных колонн. Изобразите молдинги тонкими полосками, которые образуют разные фигуры, в данном случае прямоугольники по краям колонны.

    С технологической точки зрения это решение может быть реализовано двумя способами: мокрым и сухим. Сухой метод — это монтаж на клеевой состав фасадного полиуретанового изделия — тут и говорить не о чем, а вот мокрый способ лепки — это тема.

    Их наносят по соответствующему рисунку профиля на поверхности, которую желательно еще не схватить (это обеспечит лучшую адгезию), в противном случае хорошо использовать более вязкий раствор, смешанный с известью (цементно-известковый раствор).На поверхности отбиваются контуры, натягиваются на них направляющие, а углы прорисовываются вручную мастерком или деревянной линейкой.

    Изготовление капителей колонн
    также является классическим вариантом подготовки, они представляют собой элемент, который служит верхним концом колонны и примыкает к антаблементу (перекрытию, которое поддерживает колонна).

    По своему художественно-декоративному оформлению они могут быть самыми разнообразными и варьироваться в зависимости от заказа.При этом самый простой в исполнении порядок — доисторический, когда капитель не содержит художественной лепнины, а состоит только из профильного выпора, который осуществляется по тому же гипсовому раствору, на котором нарисован ствол колонны. сам.

    Остальные заказы требуют особых художественных навыков для их выполнения, но можно взять уже готовую полиуретановую лепнину, которая сегодня очень популярна и широко распространена.

    Изготовление оснований колонн
    наряду с дизайном капителей придает им превосходный эстетический вид и разнообразный, замысловатый дизайн.

    Основания выполнены по шаблону методом круговой тяги и не имеют лепных украшений и архитектурных орнаментов. Единственная загвоздка — основа (как и капитель) имеет солидную толщину, поэтому растягивается в несколько этапов, послойно.

    Как правило, это выглядит так: наносится первый слой и рисуется узор, чтобы убрать лишний раствор в местах, где его слой минимален, затем после застывания первого слоя этот цикл повторяется второй и третий. раз.


     сегодня уже не практикуется, и очень зря. Суть метода заключается в том, что с помощью металлического окантовочного шаблона (который на 2 мм больше, чем тот, с помощью которого производилась тяга, таким образом наносится слой явно толщиной 2 мм) для нанесения слоя декоративного раствора на оштукатуренную поверхность. столбец.

    Раствор, который используется для этого, может иметь разнообразный состав, например, ранее был очень популярен состав из белого цемента тонкого помола и мраморной пыли, этот раствор придавал колонне роскошный вид, а также обладал отличной стойкостью к атмосферные и механические нагрузки.

    Надеюсь, эта статья принесла вам пользу, также рекомендую статью «», в которой вы можете узнать о другом способе отделки колонн — облицовке облицовкой.

    При работе необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность грани и грани и их вертикальный уровень, а также (с собой) отклонения по плоскости в вертикальное и горизонтальное направления.

    Рис. Четыре.

    Края всех столбцов, идущих в ряд, должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитывается при разбивке.

    Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает в себя несколько рабочих операций:

    • — развешивание четырехгранных колонн;
    • — устройство направляющих для оштукатуривания;
    • — штукатурка четырехгранных колонн.

    Крепление четырехгранных колонн можно разделить на несколько этапов: крепление передней, задней и боковых плоскостей. Вывешиваем передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости — без разницы.

    Свешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая топовые марки дюбелей. Эти дюбели цепляются за шнур, натягивая его по всему ряду столбиков, и определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, вставляя дюбель или сдвигая петлю зацепленной за него нити. На установленные дюбели подвешивают отвес и тем самым устраивают нижние метки, по которым также натягивают шнур. Поверх натянутых шнуров устанавливаются промежуточные отметки фрагментов плитки, уложенных на раствор, или таких же дюбелей.

    Рис. Четыре.

    При устройстве направляющих для штукатурки: сегодня можно наблюдать в работе мастеров без нанесения разметки: для определения шероховатости прямолинейности ряда столбиков и толщины слоя просто натягивают шнуры на дюбеля в углах столбцов внешнего ряда. После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить покажет эту толщину, сначала установите по этим дюбелям внешние направляющие, затем направляющие промежуточных столбов вдоль шнуров — без каких-либо отметок.

    При обнажении передней и задней плоскости их оштукатуривают (передняя и задняя плоскости) и только после этого снимают полосы и прикрепляют к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, а также с таким же расстоянием между ними.

    При оштукатуривании четырехгранных колонн, как было сказано выше, происходит попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем боковые плоскости. В качестве раствора применяется цементно-песчаный (про растворы и их пропорции можно узнать в статье «Состав и пропорции раствора для штукатурки») или, лучше, цементно-известковый.При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до крепления, их набивают металлической сеткой, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

    Столбы из кирпича обильно увлажнить, первый слой — распылить, должен быть жидким. Раствор наносится так же, как и при оштукатуривании поверхностей стен, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя ведро для опрыскивания, совок или шпатель для основного слоя — «грунтовка».

    1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Штукатурка четырехсторонних колонн, пилястра

    Наименование операций

    Инструменты и приспособления

    Технические требования

    Подготовка поверхности

    Долото металлическое

    щетка, кирка, стол

    Очистить швы от пыли и грязи, выбрать глубину не менее 10 мм

    Крепление к поверхности

    Отвес, уровень,

    обычно стол

    Отклонение не должно превышать 10 мм по вертикали по всей поверхности.

    Смачивание поверхности

    Щетка для смачивания поверхности,

    ведро с водой

    Для обеспечения адгезии раствора к оштукатуренной поверхности

    Правила для подвешивания

    Правило, отвес, уровень, зажимы, стол

    Правило должно выступать на необходимое количество штукатурного слоя (20 мм), правило должно быть закреплено жестко

    Распыление и разбрасывание почвы

    Лопата штукатурная, ведро, сокол, стол

    Толщина распыления 3-5 мм, подвижность раствора для распыления 8-12 см, толщина почвы 8-10 мм, подвижность раствора для почвы 7-9 см.

    Выравнивание грунта

    Лопата штукатурная, ведро, сокол, полутерок,

    ящик

    , стол

    Почва хорошо разложена скребком по правилам

    Покрытие для укладки и выравнивания

    Лопата штукатурная, ведро, сокол, полутерок,

    ящик, стол, сито

    крышка 2 мм, подвижность

    раствор 10-12 см, сито с отверстиями ячеек 15х15 мм

    Терка, щетка,

    ведро, стол

    При затирке швов не должно быть затертых мест, зазоров, раковин, протарина, неровностей

    Удаление и перенос правил на две другие стороны картины продолжается таким же способом штукатурки.

    Отвес, уровень,

    штукатурная подкладка, полутерок, ящик, стол.

    Отклонение должно быть

    2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на всю колонну

    Снятие фаски

    Фасонный

    полутерок,

    отрезной

    Ширина фаски 10 мм

    2.Дефекты, причины, устранение

    Дефекты

    Причины

    Ликвидация

    Трещины

    Появляются на поверхности штукатурки из-за того, что используются масляные или плохо перемешанные растворы, в которых местами скапливается много связующих материалов.

    Хорошо перемешайте

    раствор измельчите

    трещины.

    Отслаивающаяся штукатурка

    Раствор наносили на сухую поверхность, на сухой слой ранее нанесенной штукатурки.

    Снова удалить отслаивающуюся штукатурку

    .

    Набухание

    При оштукатуривании влажных поверхностей.

    Удалить раствор, снова просушить

    Поверхностная штукатурка

    .

    Дутики

    Раствор был приготовлен на несжатой извести, в которой мелкие частицы извести не погасли.

    Известковое тесто процедить

    через сито с отверстием 0,6 мм

    Bounce

    Оштукатурить мокрые поверхности.

    Влажные места необходимо просушить, а затем заштукатурить.

    3

    .

    Критерии успеваемости учащихся

    5 «Отлично»

    Данная задача была выполнена качественно, точно без нарушения технологического процесса и последовательности операций по подготовке и обработке поверхностей. При принятии задания мастером дефектов быть не должно. Хорошее знание инструментов и их работы. Рабочее место чистое, инструмент не разбросан. Отклонение от вертикали или горизонтали не более 5 мм на всем элементе.Допускается не более 2-х неровностей поверхности глубиной или высотой 3 мм. Толщина штукатурной линии не более 15 мм. (С улучшенной штукатуркой)

    «ОК»

    Задание выполнено с незначительными нарушениями технологического процесса; операции не выполняются при подготовке и обработке поверхностей в полном объеме. При принятии задания мастером обнаружены небольшие недочеты. Отклонение от вертикали по всей длине элемента составляет 2 мм.Студент знает рабочий инструмент, но иногда неправильно им пользуется. Работает без перчаток. Частичное нарушение техники безопасности и трудовой дисциплины.

    «Satisfy»

    Работа выполнена не аккуратно, грязно. Инструмент разрознен, ученик неумело им пользуется. Срывает процесс. При приемке выполненных работ обнаружено от 3 до 5 дефектов. Последовательность операций не соблюдается. Работает студент без спецодежды, нарушает трудовую дисциплину.

    Охрана труда Безопасность перед началом работы

    Рабочие на производстве штукатурных работ должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.Перед допуском на работу вновь нанятых работников, а также перед выполнением ими работы рабочие должны пройти обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда. По характеру и времени инструктаж рабочих делится на вводный и первичный. Опасные участки должны быть огорожены, а в ночное время достаточно освещены. Выключатели и рубильники следует хранить в закрытых и запираемых ящиках. Во избежание несчастных случаев с рабочими строительные работы, в том числе штукатурные, следует проводить согласно плану и графику.Перед началом работ штукатуры обязаны ознакомиться со своим рабочим местом и удалить все лишнее. Перед началом работы рекомендуется осмотреть и осмотреть инструмент и устранить все дефекты. Осматривать и проверять вместе с мастером строительства состояние строительных лесов, строительных лесов и люлек и систематически контролировать их в течение всего периода работ. Нарушая правила техники безопасности, он подвергает опасности не только себя, но и ряд товарищей по работе.

    Техника безопасности при работе Неправильно сделанные рукоятки инструментов могут привести к трению рук. На ручках не должно быть острых углов. Работать нужно в рукавицах или перчатках. Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение. Это не только снижает производительность труда, но и защищает от различных травм.

    Техника безопасности при завершении работы Рабочее место должно быть чистым, мусор убирается в специально отведенном месте. Все инструменты после работы следует вымыть, просушить и убрать на место.Объект должен быть подготовлен к сдаче.

    При оштукатуривании колонн (рис. 93), вырезанных вручную на двух противоположных сторонах колонны, усиливают хорошо спланированные линии по отвесу так, чтобы их края выступали из плоскости колонны на толщину штукатурки ( 15-20 мм). Между правилами последовательно набрасываются слои раствора — разбрызгивание, грунтование, покрытие, разравнивание скребком или правилом. После установки решения оно перезаписывается, а правила удаляются и перевешиваются на другие стороны колонны.Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, протереть усенько.

    Рис. 93. Навешивание линейки и оштукатуривание четырехсторонней колонны

    Штукатурный слой на гладких колоннах можно полностью натянуть за шаблон в два приема по тем же правилам. Для этого с двух противоположных сторон колонны, прямо по оси, крепим линейку и размещаем на них шаблон. Сначала потяните за одну сторону колонны, а затем перенесите шаблон на противоположную и тоже потяните.После выдавливания правая удаляется, а борозды от них заделываются раствором и затираются.

    Канавки вытяжные на четырехсторонних колоннах. Канавками называют вертикальные канавки на колонне, отделенные друг от друга узкими поясами. На гладких четырехгранных колоннах канавки вытягиваются простым рисунком (рис. 94).

    Рис. 94. Вытяжные канавки на плоских четырехсторонних стойках:
    1 — правая, 2 — поло, 3 — салазки, 4 — профилированная

    Профиль канавок вырезан на доске 4, который выкован из листовой стали, с обеих сторон доски прибиты салазки 3.С двух сторон навешивается правая 1, на них ставится шаблон и к салазкам прибивают грабли. При монтаже на уже натянутые стороны расстояние между ними увеличивается вдвое по толщине штукатурки. Поэтому на шаблоне слайда заполните дополнительную полосу. Вытяните флейту обычным способом.

    Верх и низ флейты обрезаются вручную. Верх флейты должен быть строго на одном уровне. Такие же требования предъявляются и к днищу канавок.

    Для нарезки верха используются канавки, кроме линейки и вырезки, небольшой кусок доски или фанеры.

    Вылить раствор на недостроенные места, разровнять и растереть по форме столбика.

    На нанесенном растворе отбивают линию уровня верха канавок и по шаблону, маленькому, рисуют их форму. Затем с помощью линейки, надреза и небольшого подбирается лишний раствор и получается профиль канавок.

    Чтобы отрезать нижние части канавок, бросьте раствор на столбик, выровняйте его, протрите и отбейте линию, уровень канавки вокруг столбца.Затем с помощью надреза отбирается излишек раствора и боковые части обрезаются линейкой (рис. 95), зачищаются утрамбовкой и натираются тампоном.

    Рис. 95. Конструкция канавки:
    а — верх, б — низ

    На сужающихся колоннах канавки вытягиваются несколько иначе. Сначала навешивается столбик; оси определены на его гранях. По обе стороны от оси на равных расстояниях снизу и сверху свисают вправо.

    Для рисования канавок необходим качающийся шаблон (рис.96). Профильная доска 1 шаблона изготавливается по размеру самой широкой части колонны с припуском по 100 мм с каждой стороны для устройства проушин.

    Рис. 96 Схема разворота:
    1 — профильная доска, 2 — салазки, 3 — полозки

    Профильная доска обвязана листовой сталью, в ушках просверлены отверстия. Салазки 2 изготавливают длиной 300-400 мм из тонких досок или из брусков сечением 50х50 мм. В середине ползуна просверливаются сквозные отверстия длиной 100-150 мм и шириной 20-30 мм по бокам салазок перпендикулярно имеющимся отверстиям под ось диаметром 5-7 мм.

    При сборке шаблона на ушки профильной доски надевают салазки и фиксируют большими гвоздями или тонкими болтами. В правильно собранном шаблоне салазки должны свободно качаться и менять свое положение относительно профильной доски не менее чем на 30 °. Для этого в отверстие салазок вставляются ушки профильной доски не вплотную, а с зазором 5-10 мм (иногда и больше, в зависимости от конусности колонны).

    Установите шаблон справа так же, как при растягивании ровных столбцов.Подбросьте раствор между правилами, вставьте шаблон и начните его продвигать вверх, прижимая слайд к правилам. По мере сужения столбца одна сторона рисунка продвигается вперед; в результате профильная доска коробится, изменяя ширину канавок и лент (рис. 97). При вытягивании канавок следует помнить, что одна сторона шаблона всегда должна идти вперед, иначе канавки получатся повернутыми в разные стороны.

    Рисунок 97 Положение шаблона при выдвинутых канавках.

    CIMMYT Administrative Assistant

    Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы, известный под своим испанским аббревиатурой CIMMYT®, является некоммерческой организацией, занимающейся исследованиями в области сельского хозяйства в целях развития, с партнерами в более чем 100 странах. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации: www.cimmyt.org

    CIMMYT ищет целеустремленного и ориентированного на услуги специалиста на должность помощника по административным вопросам для поддержки Программы интегрированного развития (IDP) с административными задачами.

    Офис компании CIMMYT находится в центре кукурузы и связанных с ней сельскохозяйственных культур CIMMYT в южной части Тихого океана, штат Оахака. Обращаем ваше внимание, что это сугубо временная должность (5 месяцев).

    Конкретные обязанности:

    • Ведение календаря руководителя, назначение встреч и проведение брифингов на каждый день по мере необходимости.
    • Организуйте поездки для супервайзера, включая покупку авиабилетов, бронирование гостиниц, а также создание и ведение расписания для всех поездок.
    • Отвечайте на входящие звонки и запросы.
    • Готовьте, редактируйте, форматируйте и сканируйте документы Word, PPT и Excel по мере необходимости и составляйте необходимые подписи для различных документов по запросу.
    • Официальные расходы руководителя процесса и возмещение (например, коммунальные расходы), обеспечение своевременной оплаты счетов и кредитной карты.
    • Обработка платежей консультантам и поставщикам (счета от поставщиков услуг и / или сотрудников; заполнение форм для регистрации поставщиков во внутренней системе).
    • Подготовьте заказы на поставку и запросы персонала.
    • Отслеживание внутренних и внешних процессов и запросов (финансы, закупки, ИТ, обслуживание и т. Д.).
    • Организация логистики для внутренних и внешних посетителей: бронирование местного жилья, подготовка суточных, запрос услуг водителя, подготовка программ и т. Д.
    • Координировать продление виз и запрашивать обновление паспорта.
    • Поддерживайте актуальность контактов, файлов и баз данных супервизора, включая ввод новых контактов и обновление текущих.
    • Запросите канцелярские товары и, при необходимости, товары для склада и / или теплицы.
    • Прочие виды деятельности по запросу руководителя.

    Обязанности, связанные с должностью:

    • Отправляйте публикации ученых в библиотеку CIMMYT и запрашивайте публикации в библиотеке CIMMYT, которые могут понадобиться ученым (или приобрести их и передать в библиотеку).
    • Запишитесь на прием (прием к врачу, прием для получения визы и т. Д.) Для сотрудников программы и запросите услуги водителя.
    • Поддерживайте полку для публикаций, фотографии сотрудников и другие предметы интерьера в офисе программы.

    Необходимая академическая квалификация, навыки и отношение:

    • Выбранный кандидат должен иметь техническую степень в административных областях.
    • Выбранный кандидат должен иметь опыт работы не менее 3 месяцев на соответствующей должности.
    • Уровень пользователя при использовании MS Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и т. Д.). Желателен опыт работы с MS Dynamics.
    • Базовый уровень английского языка (письменный и разговорный). Будет проведено тестирование по английскому языку, и кандидат должен набрать минимум A2 по CEFR.
    • Высокий уровень ответственности, конфиденциальности и конфиденциальности.
    • Кандидат должен демонстрировать чувство безотлагательности и приверженность своим обязанностям и срокам.
    • Выбранный кандидат должен демонстрировать следующие компетенции: коммуникация, работа в команде и ориентация на клиента.

    CIMMYT предлагает привлекательный пакет вознаграждения и поддержку для непрерывного профессионального развития.

    Кандидаты должны подать онлайн-заявку на номер M21186 Administrative Assistant. Скрининг и наблюдение начнутся в понедельник, 27 сентября 2021 г., . . Для получения дополнительной информации о процессе приема на работу свяжитесь с Жаклин Перес ([email protected]). Обратите внимание: с вами свяжутся только кандидаты из короткого списка.

    Иностранные кандидаты должны иметь юридические документы для работы в Мексике.

    Эта позиция будет оставаться открытой до заполнения.

    CIMMYT — работодатель с равными возможностями. Он способствует созданию многокультурной рабочей среды, в которой ценится гендерное равенство, командная работа и уважение разнообразия. Женщинам рекомендуется подавать заявки.

    Сканирование четырехгранного столбца. Как осуществляется штукатурка колонн. Изогнутые колонны

    1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Штукатурка четырехгранных колонн, пилястр

    Наименование операций

    Инструменты и приспособления

    Технические требования

    Подготовка поверхности

    Долото, металл

    щетка, кирка, стол

    Очистите швы от пыли и грязи, выберите глубину не менее 10 мм

    Поверхность

    Отвес, уровень,

    обычно стол

    Отклонение не должно превышать 10 мм по вертикали по всей поверхности

    Смачивание поверхности

    Кисть для смачивания поверхности,

    ведро с водой

    Для обеспечения адгезии раствора к оштукатуренной поверхности

    Правила для подвешивания

    Правило, отвес, уровень, зажимы, стол

    Правило должно действовать на необходимый размер штукатурного слоя (20 мм), правило должно быть зафиксировано прочно

    Опрыскивание и грунт

    Лопата гипсовая, ведро, сокол, стол

    Толщина распыления 3-5 мм, подвижность раствора для опрыскивания 8-12 см, толщина грунта 8-10 мм, подвижность раствора для грунта 7-9 см

    Выравнивание почвы

    Лопата штукатурная, ведро, сокол, полутера,

    ящик, стол

    Почву хорошо выровнять шпателем по правилам

    Распределение и выравнивание

    Лопата для лепнины, ведро, сокол, терка,

    Ящик, стол, сито

    Крышки 2 мм, подвижность

    раствор 10-12 см, сито с отверстиями ячеек 15х15 мм

    Терка, щетка,

    ведро, стол

    При затирке швов не должно быть затертых мест, переходов, раковин, протаринов, бугорков

    Снятие и подвешивание линейки на двух других сторонах пи-ласты продолжаем штукатурить в том же порядке.

    Отвес, уровень,

    Лопатка гипсовая, кельма, выдвижной ящик, стол.

    Отклонение должно быть

    2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на всю колонну

    Снятие фаски

    фасонный

    полуторный

    резка

    Ширина фаски 10 мм

    2.Дефекты, причины, устранение

    Дефекты

    Причины

    Ликвидация

    Трещины

    Появляются на поверхности штукатурки от использования жирных или плохо перемешанных растворов, в которых местами скапливается много вяжущих материалов.

    Хорошо перемешайте

    измельчите, измельчите

    трещин.

    Отслаивающаяся штукатурка

    Раствор наносили на сухую поверхность, на сухой слой ранее нанесенной штукатурки.

    Снова удалить отслоившуюся штукатурку

    .

    Набухание

    При оштукатуривании влажных поверхностей.

    Удалить раствор, снова высушить

    штукатурную поверхность

    .

    Dutics

    Раствор был приготовлен на инкубированной извести, в которой мелкие частицы извести не погасли.

    Протереть известковое тесто

    через сито с отверстием 0,6 мм

    Shit

    Оштукатурить мокрые поверхности.

    Влажные места необходимо просушить, а затем оштукатурить.

    3

    .

    Критерии успеваемости учащихся

    5 «Отлично»

    Задание выполнено качественно, точно без нарушения процесса и последовательности операций при подготовке и обработке поверхностей. При приеме работы мастер не должен иметь дефектов. Хорошее знание инструментов и работы с ними. Рабочее место чистое, инструмент не разбросан. Отклонение от вертикали или горизонтали не более 5 мм для всего элемента.Допускается не более 2-х неровностей поверхности глубиной или высотой до 3 мм. Толщина штукатурного слоя не более 15 мм. (С улучшенной штукатуркой)

    «колодец»

    Задание выполнено с незначительными нарушениями технологического процесса, операции при подготовке и обработке поверхностей в полном объеме не выполняются. Когда мастер принял задание, были обнаружены небольшие недочеты. Отклонение от вертикали по всей длине элемента 2 мм. Студент знает рабочий инструмент, но иногда неправильно им пользуется.Работает без перчаток. Частичное нарушение техники безопасности и трудовой дисциплины.

    «Satisfy»

    Работа выполнена не аккуратно, грязно. Инструмент разбросан, и ученик не умеет им пользоваться. Нарушает процесс. При приемке выполненных работ выявлено от 3 до 5 дефектов. Последовательность операций не соблюдается. Студент работает без спецодежды, нарушает трудовую дисциплину.

    Охрана труда Меры безопасности перед началом работы

    Рабочие при производстве штукатурных работ должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.Перед тем, как принять на работу вновь принятых работников, а также выполнять свою работу, рабочие должны пройти обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда. По характеру и срокам обучение рабочих делится на вводное и начальное. Опасные участки должны быть огорожены и достаточно освещены в ночное время. Выключатели и автоматические выключатели должны быть помещены в запертые и запертые ящики. Во избежание несчастных случаев с рабочими строительные работы, в том числе штукатурные, должны проводиться согласно плану и графику.Штукатуры перед началом работы должны ознакомиться со своим рабочим местом, убрать все лишнее. Перед началом работы рекомендуется осмотреть и проверить инструмент и исправить все дефекты. Осматривать и проверять вместе со строительным мастером состояние строительных лесов, строительных лесов и люлек и систематически контролировать их на протяжении всего периода работ. Нарушая правила техники безопасности, он подвергает опасности не только себя, но и ряд товарищей по работе.

    Техника безопасности во время работы Неправильно изготовленные рукоятки инструментов могут натирать кожу рук.Ручки должны быть без острых углов. Работать нужно в рукавицах или перчатках. Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение. Это не только снижает производительность труда, но и защищает от различных травм.

    Безопасность в конце работы Рабочее место должно быть чистым, мусор убирать в специально отведенном месте. Все инструменты после работы следует вымыть, просушить и положить на место. Объект должен быть подготовлен к сдаче.

    При выполнении работ необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность лицевой и торцевой граней и их уровень по вертикали, а также (само собой) — отклонения по плоскости в вертикальное и горизонтальное направления.

    Грани всех столбцов, идущих в ряд, должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитываются при навешивании.

    Руководствуясь как старыми, так и современными технологическими картами, различий в выполнении работ практически нет. Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает в себя несколько рабочих операций, их список следующий:

    o подвесные четырехгранные колонны;

    o устройство направляющих для оштукатуривания;

    o штукатурка четырехгранных колонн.

    Колонны подвесные четырехгранные
    можно разделить на несколько этапов: навешивание передней, задней и боковых плоскостей. В первую очередь подвешивают передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости — без разницы.

    Подвешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая верхние отметки дюбелей. Затем на эти дюбели зацепляют шнур, протягивая его по всему ряду столбиков, и по нему определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, забивая дюбель или сдвигая петлю зацепленной за него нити.Затем на установленные дюбели навешивают отвес и тем самым устраивают нижние метки, по которым также натягивается шнур. На натянутых шнурах ставят промежуточные отметки от фрагментов плитки, насаженных на раствор, или от тех же дюбелей.

    Устройство направляющих для штукатурных работ
    сегодня можно наблюдать за работой мастеров без выполнения штампов: для определения неровностей прямолинейности ряда столбиков и толщины слоя достаточно просто натянуть шнуры по забитым дюбелям по углам столбиков крайнего ряда. .После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить покажет эту толщину, сначала на эти дюбели устанавливаются крайние рейки, затем рельсы промежуточных колонн по шнурам остаются без каких-либо отметок.

    Итак, после обнажения направляющих передней и задней плоскостей их (передняя и задняя плоскости) оштукатуривают и только после этого снимают направляющие и прикрепляют к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, так как а также с одинаковым расстоянием между ними.

    Штукатурка четырехгранных колонн
    , как уже было сказано выше, встречается попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем боковые. Раствор цементно-песчаный (растворы и их пропорции можно прочитать в статье «Состав и пропорции раствора для штукатурки») или, лучше, цементно-известковый. При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до их навешивания, на них набивают металлическую сетку, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

    Кирпичные столбики обильно увлажняют, первый слой — спрей, он должен быть жидким. Раствор наносят так же, как и при оштукатуривании поверхностей стен, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя ковш, ковш или шпатель для основного слоя — «грунт». .

    При выполнении работ необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность передней и торцевой граней и их уровень по вертикали, а также (само собой) — отклонения по плоскости в вертикальном и горизонтальном направлениях.

    Рис. 4.

    Грани всех столбцов, идущих в ряд, должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитываются при навешивании.

    Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает в себя несколько рабочих операций:

    • -висячие тетраэдрические колонны;
    • — устройство направляющих для оштукатуривания;
    • — штукатурка четырехгранных колонн.

    Подвешивание четырехгранных колонн можно разделить на несколько этапов: подвешивание передней, задней и боковых плоскостей.Взвешиваем передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости — без разницы.

    Подвешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая верхние отметки дюбелей. К этим дюбелям прикрепляют шнур, протягивая его по всему ряду столбиков, и по нему определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, забивая дюбель или сдвигая петлю застрявшей на нем нити. На установленные дюбели навешивают отвесы и тем самым устраивают нижние метки, по которым также натягивается шнур.На натянутых шнурах ставят промежуточные отметки от фрагментов плитки, насаженных на раствор, или от тех же дюбелей.

    Рис. 4.

    При устройстве направляющих для штукатурки: сегодня можно наблюдать за работой мастеров, не выполняя разметки: для определения неровностей прямолинейности ряда столбиков и толщины слоя достаточно протянуть шнуры по забитым по углам дюбелям столбики крайнего ряда. После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить покажет эту толщину, сначала на эти дюбели устанавливаются крайние рейки, затем рельсы промежуточных колонн по шнурам остаются без каких-либо отметок.

    При обнажении направляющих передней и задней плоскостей их (передняя и задняя плоскости) оштукатуривают и только после этого снимают направляющие и прикрепляют к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, а также с одинаковое расстояние между ними.

    При оштукатуривании четырехгранных колонн, как было сказано выше, происходит попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем — боковые. Раствор цементно-песчаный (растворы и их пропорции можно прочитать в статье «Состав и пропорции раствора для штукатурки») или, лучше, цементно-известковый.При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до их навешивания, на них набивают металлическую сетку, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

    Кирпичные столбики обильно увлажнить, первый слой — распылить, должен быть жидким. Раствор наносят так же, как и при оштукатуривании поверхностей стен, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя ведро с пульверизатором, ведро или кельму для основного слоя — «грунт». .

    Колонны — особые элементы здания, воспринимающие нагрузку от вышележащих конструкций, но в отличие от стен они имеют ограниченную плоскость и разнообразное сечение, поэтому оштукатуривание колонн следует рассматривать как отдельную, очень объемную тему.

    Бывает, что в конструкции здания их нет, но бывает, что они входят в нее и особенно хорошо видны на его фасаде, требующем особо тщательной отделки.

    Параллельно с их физической функцией несения нагрузок, колонны могут быть изготовлены специально для придания «изюминки» фасаду здания путем украшения колонн, например, лепным декором, который будет гармонично сочетаться с другими элементами фасада. , вроде венчающего карниза, оконных шашек (наличников) и др.

    Однако существует множество вариантов их штукатурки и декорирования, как и самих типов колонн. Если брать во внимание сечение колонн, то они следующие:

    • прямоугольное / квадратное сечение;
    • круглого сечения;
    • многогранных (6, 8 и др.) Секций.

    В этом списке представлены колонны из бетонного и кирпичного материала, кроме того, в самой статье говорится о оштукатуривании колонн из этих материалов, металлические колонны должны быть подготовлены особым образом (заполнить металлическую сетку и сделать первый слой спрей) или накройте кирпич.

    Прямоугольные или квадратные колонны
    оштукатурить выгодно и легко, ведь граней всего четыре, каждая оштукатуривается по заранее заданным угловым рейкам (по традиционным технологиям), либо по оштукатуренным уголкам.

    При наличии капителей в таких колоннах работа также протекает легко: по сути, капитель состоит из багета (карниза), который выдвигается с каждой стороны колонны.

    Однако, как показывает практика, такие колонны реже воспринимают как «изюминку» фасада или интерьера, ведь строгие, резкие, прямоугольные формы не всем нравятся.

    Столбики круглые
    самое сложное в штукатурке, мастерство штукатура должно быть на высоком уровне, так как речь идет о рисовании шаблоном, а не просто штукатурке по направляющим.

    Такие колонны могут иметь одинаковое поперечное сечение или сужение к верху (колонны с энтазисом), и их преимущество заключается в лучшем эстетическом видении фасада и интерьера на их фоне, а также в разнообразии типов и способов декорирования таких колонн. столбцы.

    Практичность таких колонн тоже велика: нет острых углов, поэтому пораниться, пораниться, повредить отделку и т. Д. И т. Д. Сложнее.


     также сложно выполнить, так как они оштукатурены с помощью шаблона, прорисовывающего половину граней колонны.

    Однако некоторые операции все же проще: каждую грань легче перезаписать, чем всю плоскость круглого столбца; дальнейшее украшение также проще. Есть приемы декорирования, но их гораздо меньше, чем в вышеперечисленных типах столбиков.

    По сути, основой для оштукатуривания колонн многогранно являются колонны круглого сечения, потому что изначально конструктивно они бывают только круглыми (бетон) и прямоугольными / квадратными (кирпич, бетон).

    При выполнении работ необходимо учитывать: угол поворота 90 градусов по отношению к каждой грани, прямолинейность лицевой и торцевой граней и их уровень по вертикали, а также (само собой) — отклонения по плоскости в вертикальное и горизонтальное направления.

    Грани всех столбцов, идущих в ряд, должны быть одинаковой ширины — это и все вышеперечисленное учитываются при навешивании.

    Руководствуясь как старыми, так и современными технологическими картами, различий в выполнении работ практически нет. Процесс оштукатуривания четырехгранных колонн (как и других типов колонн) включает в себя несколько рабочих операций, их список следующий:

    • устройство направляющих для штукатурных работ;
    • штукатурка четырехгранных колонн.

    Подвесные четырехгранные колонны
    можно разделить на несколько этапов: навешивание передней, задней и боковых плоскостей. В первую очередь подвешивают передние плоскости столбиков крайнего ряда (угловые столбики) или задние плоскости — без разницы.

    Подвешивание начинают с крайних углов крайних столбиков, устраивая верхние отметки дюбелей. Затем на эти дюбели зацепляют шнур, протягивая его по всему ряду столбиков, и по нему определяют толщину слоя, регулируя его расстояние, забивая дюбель или сдвигая петлю зацепленной за него нити.Затем на установленные дюбели навешивают отвес и тем самым устраивают нижние метки, по которым также натягивается шнур. На натянутых шнурах ставят промежуточные отметки от фрагментов плитки, насаженных на раствор, или от тех же дюбелей.

    Устройство направляющих для штукатурных работ
    сегодня можно наблюдать за работой мастеров без выполнения штампов: для определения неровностей прямолинейности ряда столбиков и толщины слоя достаточно просто натянуть шнуры по забитым дюбелям по углам столбиков крайнего ряда. .После того, как определена оптимальная толщина слоя, и натянутая нить покажет эту толщину, сначала на эти дюбели устанавливаются крайние рейки, затем рельсы промежуточных колонн по шнурам остаются без каких-либо отметок.

    Итак, после обнажения направляющих передней и задней плоскостей их (передняя и задняя плоскости) оштукатуривают и только после этого снимают направляющие и прикрепляют к оштукатуренным поверхностям на уровне и под углом 90 градусов, так как а также с одинаковым расстоянием между ними.


    , как уже было сказано выше, встречается попарно: сначала оштукатуривают переднюю и заднюю плоскости, затем боковые. Раствор цементно-песчаный (растворы и их пропорции можно узнать в статье «») или, еще лучше, цементно-известковый. При оштукатуривании бетонных колонн с самого начала, еще до их навешивания, на них набивают металлическую сетку, либо при оштукатуривании используют современные готовые сухие строительные смеси.

    Кирпичные столбики обильно увлажняют, первый слой — спрей, он должен быть жидким.Раствор наносят так же, как и при оштукатуривании поверхностей стен, начиная сверху рядами слева направо (или справа налево), используя ковш, ковш или шпатель для основного слоя — «грунт». .

    Чтобы успешно оштукатурить круглые колонны, необходимо учесть следующие нюансы: подготовить правильный полукруг шаблона, контролировать вертикальный уровень по двум векторам, прямолинейность всех колонн в ряду.

    Особенно важно тщательно затереть круглую поверхность, потому что чем лучше она будет сделана, тем легче будет в последующем затирка без песка (при покраске или отделке тонкослойными декоративными штукатурками).

    Технология оштукатуривания круглых колонн была, есть и остается традиционно неизменной (кроме нанесения штукатурного слоя современных смесей), при ее выполнении также выполняются следующие действия:

    • колонны подвесные круглые;
    • направляющих для шаблона;
    • оштукатурить круглые колонны с радиусными стержнями.


     Он существенно отличается от прямоугольных, а именно, что на всю колонку всего четыре штампа: два верхних с лицевой / оборотной стороны вверху и два с тех же сторон внизу.

    На крайних столбиках в верхних точках по центру фронтального вида на расстоянии 10 см от их конца забиваются дюбеля, по которым натягивают шнур и регулируют так, чтобы ни одна из столбиков в ряду не касалась Это. После этого через отрегулированные верхние дюбели отпускаются отвесы, по которым крепятся нижние дюбеля и натягиваются шнуры. То же самое проделываем на второй стороне колонны, на шнурах крепятся отметки промежуточных колонн.

    Подвешивание колонн с энтазисом (постепенное сужение к верху, начиная с 1/3 колонны) происходит следующим образом: в верхних частях колонн забивают длинные дюбеля или гвозди, а на их шляпки надевают отвесы, по которому устанавливаются нижний и средний (на высоте 1/3, при которой начинается сужение столбика) дюбеля-метки. От верхних заглушек дюбелей отмеряется расстояние, на которое нужно сужать радиус. После этого натягиваются шнуры и все как всегда.

    Направляющее устройство для шаблона
    встречается на открытой отметке, причем не только на уровне относительно вертикали, но и относительно центральной оси. Во избежание перекоса заранее подготовленный шаблон полукруга колонны примеряют на выставленные направляющие, растягивая его вдоль всего тела колонки.

    Может произойти ошибка, в результате чего шаблон может с одной стороны не поместиться между направляющими, а с другой — не дотянуться до них.Это означает, что есть несоответствие от центральной оси колонны, в этом случае необходимо рассчитать, какая из направляющих правильно выставлена, и установить вторую по тому же шаблону.

    Устройство направляющих для колонн с увлечением представляет собой установку круглых колец из дерева или гнутых из металла — не беда. Эти кольца состоят из двух половинок и крепятся на гипсовом растворе, ориентируясь на марку. На этих кольцах изгиб рельса будет вытягиваться по кругу, при этом образуется изгиб энтазиса (столбец постепенно сужается к верху, начиная с 1/3 высоты).

    Штукатурные колонны с радиусными стержнями
    происходит в несколько этапов: оштукатуривание одной и второй половин колонны, разделенных направляющими рельсами, и герметизация камер после демонтажа реек оштукатуренной колонны. При этом важно проводить работы без длительных перерывов, чтобы застрявший слой почвы вышел монолитным (сплошным).

    Для этого одну половину раствора «налить» рядами слева направо по направлению сверху вниз и несколько раз растянуть шаблоном, затем то же самое проделать со второй половиной.После того, как обе стороны будут расширены, необходимо демонтировать планки и штампы, заделать образовавшиеся из них ворота той же штукатуркой и затереть весь слой грунта колонны.

    Если мы говорим о оштукатуривании колонн энтазисом, то работа протекает несколько иначе: раствор заливают по кругу вокруг всей колонны, до самого низа, затем растягивают по кругу по кругу заранее подготовленным посохом с энтазисом. несколько раз до образования четкой кривой.После этого удаляются направляющие кольца, образовавшиеся штробы закрываются раствором, и весь образовавшийся слой грунта колонны залит.

    При работе по оштукатуриванию колонн таким способом необходимо рассчитать: чтобы ширина каждой грани была одинаковой (при вырезании шаблона), прямолинейность лицевой и изнаночной граней ряда колонн, уровень и самолет (сам по себе).

    При заливке швов каждой грани колонны важно обращать внимание на их углы, так как они являются наиболее просматриваемыми частями всей колонны и на них прекрасно видны все изъяны и неровности.

    В данном случае технология оштукатуривания колонн аналогична технологии оштукатуривания круглых колонн с одинаковым радиусом по всей длине и имеет точно такой же набор процессов:

    • подвеска колонн;
    • направляющих устройства;
    • штукатурные колонны с многоугольными стержнями.

    Подвес колонн
    происходит точно так же, как круглые: на столбики крайних рядов по осевому центру устанавливаются дюбеля с отступом в несколько см от края, шнуры натягиваются, регулируя расстояние от головки дюбеля до основания колонны.На отрегулированные дюбели отвесом или с помощью уровня установите нижние дюбели.

    Также потяните за шнуры и установите промежуточные направляющие. Если высота столбиков большая, то между верхними и нижними дюбелями столбиков крайних рядов ставят еще и промежуточные, протягивая между ними также промежуточные шнуры и, соответственно, дюбели остальных столбцов ряда.

    При установке штампов очень важно контролировать их по центральной оси, так как шаблон состоит из двух равных частей, которые также проходят по выставленным вдоль них направляющим.

    Устройство рельсовое
    многогранных колонн выполнено на выставленных марках. Важно обеспечить их вертикальность по обоим векторам — относительно колонны и относительно осевого центра. Для правильной ориентации относительно осевого центра, конечно, должны быть правильно размещены метки, на которые устанавливаются направляющие, так, чтобы метки находились посередине оси рельса.

    Важно понимать, что направляющая шина проходит точно по центру лицевой стороны, соответственно, монтажные работы нужно производить очень аккуратно, аккуратно с соблюдением всех допусков СНиП.Опишем эти допуски для тех, кто еще не знает: отклонения в плоскости и уровне не должны превышать 2 мм на 2 м высоты, но не более 5 мм в целом, будь то столбец не менее 20 м.

    Штукатурные колонны с многоугольными стержнями
    происходит вдоль открытых направляющих. При этом колонна делится на две ручки, разделенные направляющими, а также оштукатуривается по захватам. Каждый захват «разбрызгивает» раствор рядами от направляющей к направляющей в направлении сверху вниз.Затем шаблон сразу несколько раз растягивают до тех пор, пока не образуются полные края с тонкими, хорошо заметными углами.

    То же самое проделываем со вторым грейфером, сразу после этого демонтируем направляющие и уклоны, заливаем раствором образовавшийся строб и методично затираем колонны по краям.

    Декоративное оформление колонн и их архитектурных элементов

    Формы колонн и типы штукатурки обсуждались выше, но конструкция колонн этим не ограничивается, поскольку они могут иметь различные архитектурные, так называемые «примочки» — дополнительные компоненты и детали, улучшающие эстетическое восприятие самой колонны, а также общего фона экстерьера (фасада) здания.

    Так, помимо оштукатуривания четырехгранной колонны, вычерчивания многоугольной или круглой бочкообразной формы по образцу, колонна может содержать такие архитектурные, декоративные и лепные эффекты:

    • флейты;
    • рустикация;
    • молдингов;
    • столиц;
    • основание колонн;
    • декоративная крышка.

    Некоторые из этих украшений колонн выполняются на необработанном, только что оштукатуренном стволе, это необходимо учитывать и заранее подготовить все необходимое для завершения работы.

    Декор колонны каннелюрами
    — это образование на их стволе продольных полукруглых пазов, равномерно распределенных по всей площади колонны.

    Можно наблюдать два способа формирования канавок: первый, когда только что оштукатуренный и натертый столбик прорезается специальным шаблоном с металлическим бордюром (современный способ, так сказать «алхимия»), и второй, классический. , когда при вытягивании самой колонны используется шаблон с канавками.

    На концах канавок вручную сформированы гладкие полукруги. Кроме того, канавки можно сделать изогнутыми, используя шаблон, который направляется веревками, прикрепленными к колонне по желаемой траектории, которую предполагается сделать канавками.

    Конструкция колонн ржавчиной
    Ствол     — способ конструкции ствола, заменяющий конструкцию колонн канавками, то есть одна несовместима со второй.

    Ржавчина — это метод, который используется для создания слоя штукатурки под каменными блоками путем образования щелей различной формы и глубины.Ржавчин (вырезок) много, они состоят из архитектурных фрагментов и других элементов.

    Осуществляется по заранее подготовленному шаблону, который вырезает ржавчину под линейкой, а в случае с круглыми столбиками вместо линейки используются круглые направляющие или веревки.

    Украшение колонн лепниной
    — это один из самых популярных способов украшения четырехгранных колонн. Они представляют собой тонкую полоску молдингов, которые образуют разные формы, в данном случае прямоугольники на гранях колонн.

    С технологической точки зрения такой раствор можно выполнить двумя способами: мокрым и сухим. Сухой способ — это монтаж на клеевой состав фасадного полиуретанового изделия — тут и говорить не о чем, а вот мокрый способ изготовления молдингов — это уже тема.

    Рисуются по соответствующему рисунку профиля на поверхности, которую желательно пока не закреплять (это обеспечит лучшую адгезию), в противном случае хорошо использовать более вязкий раствор с примесью извести (цементно-известковый раствор ).На поверхности отбиваются контуры, к ним опираются направляющие, по которым натягивается шаблон, углы делаются вручную мастерком или деревянной линейкой.

    Украшение колонны капителями
    Это также классический вариант подготовки, они представляют собой элемент, который служит верхним концом колонны и примыкает к антаблементу (перекрытию, которое поддерживает колонна).

    По своему художественно-декоративному оформлению они могут быть самыми разнообразными и различающимися по порядку.При этом проще всего выполнить приказ доисторический, когда капитель не содержит лепнины, а состоит только из профильной тяги, которая осуществляется по кругу тем же штукатурным раствором, которым и сам ствол колонны. был вытащен.

    Остальные ордера требуют особых художественных навыков для их исполнения, но можно взять уже готовую полиуретановую лепнину, которая сегодня очень популярна и широко распространена.

    Расчетные колонны колонны
    Наряду с дизайном капителей он придает им превосходный эстетический вид и разнообразный, замысловатый дизайн.

    Основания изготовлены по схеме круговой тягой и не имеют лепных украшений и архитектурных орнаментов. Единственная загвоздка — основа (как и капитель) имеет солидную толщину, поэтому ее растягивают в несколько этапов, слоями.

    Как правило, это выглядит так: наносится первый слой и шаблон растягивается для удаления лишнего раствора в местах, где его слой минимален, затем после нанесения первого слоя этот цикл повторяется второй и третий раз.


     сегодня уже не практикуется, да и то зря. Суть метода заключается в нанесении слоя декоративного раствора на поверхность оштукатуренной колонны с помощью шаблона с металлической каймой (которая на 2 мм больше той, с помощью которой производилась тяга, таким образом нанося слой четко 2 мм толщиной).

    Раствор, который для этого используется, может иметь разнообразный состав, например, раньше была очень популярна композиция из мелкодисперсного белого цемента и мраморной пыли, этот раствор получился роскошным внешним видом колонны, а также отличным устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям.

    Надеюсь, что эта статья принесла вам пользу, также рекомендую статью «», в которой вы можете узнать о другом способе декорирования колонн — отделке облицовкой.

    При оштукатуривании колонн (рис. 93) вручную на двух противоположных сторонах колонны хорошо строганные линейки укрепляют именно отвесом так, чтобы их ребра выступали из плоскости колонны на толщину штукатурки ( 15-20 мм). Между правилами последовательно распыляются слои раствора — опрыскивают, грунтуют, накрывают и разравнивают кельмой или правилом.После того, как раствор застынет, его вытирают, а правила удаляют и перевешивают с других сторон колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натрите устрицы.

    Рис. 93. Правила монтажа и оштукатуривания четырехгранной колонны

    Штукатурный слой на гладких столбах можно полностью вытягивать шаблоном в два приема по тем же правилам. Для этого на двух противоположных сторонах столбика точно по оси навешивают правила и на них устанавливают шаблон.Сначала вытягивается одна сторона колонны, а затем шаблон переносится на противоположную сторону и тоже вытягивается. После нанесения правило снимается, а борозды от них заделываются раствором и затираются.

    Извлечение канавок на тетраэдрических колоннах. Канавками называют вертикальные канавки на колонне, отделенные друг от друга узкими поясами. На плоских четырехгранных колоннах канавки вытягиваются по простой схеме (рис. 94).

    Рис. 94. Вытягивание канавок на четных четырехгранных колоннах:
    1 — правая, 2 — полозья, 3 — ползун, 4 — профильная доска

    Профиль канавок вырезан на доске 4, которая окутана листовой сталью, а с обеих сторон доски 3 прибита ползун 3.На столбик с двух сторон навешиваются правила 1, на них устанавливается шаблон и к горке прибивается бегунок. При развешивании правил на уже натянутых сторонах расстояние между ними увеличивается на двойную толщину штукатурки. Поэтому на слайд шаблона набивается дополнительный блок. Вытяните канавки обычным способом.

    Канавки сверху и снизу обработаны вручную. Верх флейты должен быть строго на одном уровне. Те же требования применяются к нижней части канавок.

    Для вырезания верхних канавок используются, помимо линейки и резки, небольшие из доски или фанеры.

    Раствором посыпают непроходимые места, выравнивают и растирают в виде столбика.

    Линия верхнего уровня канавок отбивается по нанесенному раствору, а их форма прорисовывается по шаблону — малке. Затем при помощи линейки разрезаем и жарим, отбираем лишний раствор и получается профиль канавки.

    Для вырезания нижних частей канавок на колонку наливают раствор, расправляют, натирают и отбивают линию, уровень канавок вокруг колонны.Затем с помощью надрезов отбирается излишек раствора и боковины срезаются линейкой (рис. 95), зачищаются кельмой и протираются тампоном.

    Рис. 95. Конструкция канавок:
    а — сверху, б — снизу

    На сужающихся колоннах канавки выступают несколько иначе. Сначала подвешивается колонна; оси определены на его гранях. По обе стороны от оси на равных расстояниях снизу и сверху навешиваются правила.

    Для рисования канавок потребуется шаблон-качалка (рис.96). Профильная доска 1 шаблона сделана так, чтобы подходить к самой широкой части колонны с припуском по 100 мм с каждой стороны для ушей устройства.

    Рис. 96 Схема поворота:
    1 — профильная доска, 2 — полозья, 3 — полозья

    Профильная доска окутана листовой сталью, в ушках просверлены отверстия. Салазки 2 изготавливаются длиной 300-400 мм из тонких досок или из брусков сечением 50х50 мм. Сквозные отверстия в середине ползуна прорезаются в торцах ползуна длиной 100-150 мм и шириной 20-30 мм, перпендикулярно имеющимся отверстиям просверливаются отверстия под ось диаметром 5-7 мм.

    При сборке шаблона наденьте салазки на ушки профильной доски и зафиксируйте их большими гвоздями или тонкими болтами. В правильно собранном шаблоне ползун должен свободно качаться и менять свое положение относительно профильной доски не менее чем на 30 °.

    Таблица выбора кабеля по току: Таблица сечения кабеля по мощности и току — Ремонт в квартире

    02.12.2021 0 Разное

    Выбор сечения кабеля по мощности и току

    При проектировании электрической сети очень важно рассчитать максимальную мощность всех потребителей. Грубо говоря, это суммарная мощность всех приборов в доме. 

    Для этого вам необходимо найти на каждом приборе табличку с указанием его мощности. Также определить мощность прибора можно по его инструкции. Для приборов производства России, Белоруссии и Украины мощность на приборах обозначается как Вт (ватты) или кВт (киловатты). 1 киловатт = 1000 ватт. Для приборов зарубежного производства мощность указывается буквой W. На приборах указание максимальной мощности обозначается префиксом TOT или TOT.MAX, например TOT.MAX 2200W обозначает, что максимальная мощность прибора 2200 Вт = 2,2 кВт.

    Основными потребителями электроэнергии являются: электрические обогреватели всех конструкций, электрические плиты, плитки, духовки, электрочайники, кондиционеры, стиральные машины, водонагреватели, теплые полы. Именно мощность этих приборов учитывайте в первую очередь.

    Итак, вы определили мощность всех основных приборов и просуммировали ее. Получилось, например, 8 кВт. Добавим примерно 30% запаса, получится 10,4 кВт. По таблице, приведенной ниже мы можем увидеть, что для мощности 11,0 кВт необходим кабель с сечением жилы не менее 10 мм2. Это довольно толстый провод.

    Также необходимо учитывать, что при большой длине линии (более 10 метров) в кабеле будут дополнительные потери, связанные с его сопротивлением. Поэтому, чем длиннее линия, тем толще должен быть кабель, иначе на его конце вы получите заниженное напряжение.

    сечение кабеля, мм2

    		медный проводалюминиевый провод
    ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
    220 В380 В220 В380 В
    1,5153,35,7102,23,8
    2,0194,27,2143,15,3
    2,5214,68,0163,56,1
    4,0275,910,3214,68,0
    6,0347,512,9265,79,9
    10,05011,019,0388,414,4
    16,08017,630,45512,120,9
    25,010022,038,06514,324,7

    Дополнительные формулы для вычисления тока, напряжения, сопротивления и мощности:

    Допустимый ток для медных проводов.

    Проектные и электромонтажные работы в сетях 0,4-6-10-35 кВ

    Максимально допустимый ток для медных проводов

    Когда электрический ток протекает по кабелю, часть энергии теряется. Она уходит на нагрев проводников из-за их сопротивления, с уменьшением которого возрастает величина передаваемой мощности и допустимый ток для медных проводов. Наиболее приемлемым проводником на практике является медь, которая имеет небольшое электрическое сопротивление, устраивает потребителей по стоимости и выпускается в широком ассортименте.

    Следующим металлом с хорошей проводимостью является алюминий. Он дешевле меди, но более ломкий и деформируется в местах соединений. Прежде внутридомовые отечественные сети были проложены алюминиевыми проводами. Их прятали под штукатурку и надолго забывали об электропроводке. Электроэнергия преимущественно уходила на освещение, и провода легко выдерживали нагрузку.

    С развитием техники появилось множество электроприборов, которые стали незаменимы в быту и потребовали большего количества электричества. Потребляемая мощность возросла и проводка перестала с ней справляться. Теперь стало немыслимо делать электроснабжение квартиры или дома без расчета электропроводки по мощности. Провода и кабели выбираются так, чтобы не было лишних затрат, а они полностью справлялись со всеми нагрузками в доме.

    Причина нагрева электропроводки

    Проходящий электрический ток вызывает нагрев проводника. При повышенной температуре металл быстро окисляется, а изоляция начинает плавиться при температуре от 65 0С. Чем чаще она нагревается, тем быстрее выходит из строя. По этой причине провода выбирают по допустимому току, при котором не происходит их перегрев.

    Площадь сечения проводки

    По форме провод выполняется в виде круга, квадрата, прямоугольника или треугольника. У квартирной проводки сечение преимущественно круглое. Шина медная устанавливается обычно в распределительном шкафу и бывает прямоугольной или квадратной.

    Площади поперечных сечений жил определяются по основным размерам, замеряемым штангенциркулем:

    • круг — S = πd2 / 4;
    • квадрат — S = a2;
    • прямоугольник — S = a * b;
    • треугольник — πr2 / 3.

    В расчетах приняты следующие обозначения:

    • r — радиус;
    • d — диаметр;
    • b, a — ширина и длина сечения;
    • π = 3,14.

    Расчет мощности в проводке

    Мощность, выделяющаяся в жилах кабеля при его эксплуатации, определяется по формуле: P = In2Rn,

    где In — нагрузочный ток, А; R — сопротивление, Ом; n — количество проводников.

    Формула подходит при расчете одной нагрузки. Если к кабелю их подключено несколько, количество тепла рассчитывается отдельно для каждого потребителя энергии, а затем результаты суммируются.

    Допустимый ток для медных многожильных проводов также рассчитывается через поперечное сечение. Для этого необходимо распушить конец, замерить диаметр одной из проволочек, посчитать площадь и умножить на их количество в проводе.

    Сечения проводов удобно измерять в квадратных миллиметрах. Если грубо оценивать допустимый ток, мм2 медного провода пропускает через себя 10 А, при этом не перегреваясь.

    В кабеле соседние провода греют друг друга, поэтому для него надо выбирать толщину жилы по таблицам или с поправкой. Кроме того, размеры берут с небольшим запасом в сторону увеличения, а после выбирают из стандартного ряда.

    Проводка может быть открытой и скрытой. В первом варианте она прокладывается снаружи по поверхностям, в трубах или в кабель-каналах. Скрытая проходит под штукатуркой, в каналах или трубах внутри конструкций. Здесь условия работы более жесткие, поскольку в закрытых пространствах без доступа воздуха кабель нагревается сильней.

    Для разных условий эксплуатации вводятся коэффициенты поправки, на которые следует умножать расчетный длительно допустимый ток в зависимости от следующих факторов:

    • одножильный кабель в трубе длиной более 10 м: I = In х0,94;
    • три одножильных кабеля в одной трубе: I = In х0,9;
    • прокладка в воде с защитным покрытием типа Кл: I = In х1,3;
    • четырехжильный кабель равного сечения: I = In х0,93.

    Пример

    При нагрузке в 5 кВт и напряжении 220 В сила тока через медный провод составит 5 х 1000 / 220 = 22,7 А. Его сечение составит 22,7 / 10 = 2,27 мм2. Этот размер обеспечит допустимый ток для медных проводов по нагреву. Поэтому здесь следует взять небольшой запас 15 %. В результате сечение составит S = 2,27 + 2,27 х 15 / 100 = 2,61 мм2. Теперь к этому размеру следует подобрать стандартное сечение провода, которое составит 3 мм.

    Рассеивание тепла при работе кабеля

    Проводник не может разогреваться от проходящего тока бесконечно долго. Одновременно он отдает тепло окружающей среде, количество которого зависит от разности температуры между ними. В определенный момент наступает равновесное состояние и температура проводника устанавливается постоянной.

    Важно! При правильно подобранной проводке потери на нагрев снижаются. Следует помнить, что за нерациональный расход электроэнергии (когда провода перегреваются) также приходится платить. С одной стороны плата взимается за лишний расход по счетчику, а с другой — за замену кабеля.

    Выбор сечения провода

    Для типовой квартиры электрики особенно не задумываются о том, какие сечения проводки выбрать. В большинстве случаев используют такие:

    • вводной кабель — 4-6 мм2;
    • розетки — 2,5 мм2;
    • основное освещение — 1,5 мм2.

    Подобная система вполне справляется с нагрузками, если нет мощных электроприборов, к которым порой надо вести отдельное питание.

    Отлично подходит для того, найти допустимый ток медного провода, таблица из справочника. В ней также приведены данные расчета при использовании алюминия.

    Основой для выбора проводки является мощность потребителей. Если суммарная мощность в линиях от главного ввода P = 7,4 кВт при U = 220 В, допустимый ток для медных проводов составит по таблице 34 А, а сечение — 6 мм2 (закрытая прокладка).

    Кратковременные режимы работы

    Максимально допустимый кратковременный ток для медных проводов при режимах работы с длительностью циклов до 10 мин и рабочими периодами между ними не более 4 мин приводится к длительному режиму работы, если сечение не превышает 6 мм2. При сечении выше 6 мм2: Iдоп = In∙0,875/√Тп. в.,

    где Тп.в — отношение длительности рабочего периода к продолжительности цикла.

    Отключение питания при перегрузках и коротких замыканиях определяется техническими характеристиками применяемых защитных автоматов. Ниже приведена схема небольшого щита управления квартиры. Питание от счетчика поступает на вводной автомат DP MCB мощностью 63 А, который защищает проводку до автоматов отдельных линий мощностью 10 А, 16 А и 20 А.

    Важно! Пороги срабатывания автоматов должны быть меньше максимально допустимого тока проводки и выше нагрузочного тока. В таком случае каждая линия будет надежно защищена.

    Как правильно выбрать вводной провод в квартиру?

    Величина номинального тока на кабеле ввода в квартиру зависит от того, сколько подключено потребителей. В таблице приведены необходимые приборы и их мощность.

    ЭлектроприборНоминальная мощность, кВт
    Телевизор0,18
    Бойлер2-6
    Холодильник0,2-0,3
    Духовой шкаф2-5
    Пылесос0,65-1
    Электрочайник1,2-2
    Утюг1,7-2,3
    Микроволновка0,8-2
    Компьютер0,3-1
    Стиральная машина2,5-3,5
    Система освещения0,5
    Всего12,03-23,78

    Силу тока по известной мощности можно найти из выражения:

    I = P∙Kи/(U∙cos φ), где Kи = 0,75 — коэффициент одновременности.

    Для большинства электроприборов, являющихся активной нагрузкой, коэффициент мощности cos φ = 1. У люминесцентных ламп, электродвигателей пылесоса, стиральной машины и др. он меньше 1 и его необходимо учитывать.

    Длительно допустимый ток для приборов, приведенных в таблице, составит I = 41 — 81 А. Величина получается довольно внушительной. Всегда следует хорошенько подумать, когда приобретаешь новый электроприбор, потянет ли его квартирная сеть. По таблице для открытой проводки сечение входного провода составит 4-10 мм2. Здесь еще надо учитывать, как квартирная нагрузка повлияет на общедомовую. Возможно, что ЖЭК не позволит подключить столько электроприборов к стояку подъезда, где через распределительные шкафы под каждую фазу и нейтраль проходит шина (медная или алюминиевая). Их просто не потянет электросчетчик, который обычно устанавливается в щите на лестничной площадке. Кроме того, плата за перерасход нормы электроэнергии вырастет до внушительных размеров из-за повышающих коэффициентов.

    Если проводку делать для частного дома, то здесь надо учитывать мощность отводящего провода от главной сети. Обычно используемого алюминиевого провода СИП-4 сечением 12 мм2 может и не хватить для большой нагрузки.

    Выбор проводки для отдельных групп потребителей

    После того как выбран кабель для подключения к сети и для него подобран защищающий от перегрузок и коротких замыканий автомат ввода, необходимо подобрать провода для каждой группы потребителей.

    Нагрузка разделяется на осветительную и силовую. Самым мощным потребителем в доме является кухня, где устанавливаются электроплита, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, микроволновка и другие электроприборы.

    Для каждой розетки выбираются провода на 2,5 мм2. По таблице для скрытой проводки он пропустит 21 А. Схема снабжения обычно радиальная — от распределительной коробки. Поэтому к коробке должны подходить провода на 4 мм2. Если розетки соединены шлейфом, следует учитывать, что сечению 2,5 мм2 соответствует мощность 4,6 кВт. Поэтому суммарная нагрузка на них не должна ее превышать. Здесь есть один недостаток: при выходе из строя одной розетки, остальные также могут оказаться неработоспособными.

    На бойлер, электроплиту, кондиционер и другие мощные нагрузки целесообразно подключать отдельный провод с автоматом. В ванную комнату также делается отдельный ввод с автоматом и УЗО.

    На освещение идет провод на 1,5 мм2. Сейчас многие применяют основное и дополнительное освещение, где может потребоваться большее сечение.

    Как рассчитать трехфазную проводку?

    На расчет допустимого сечения кабеля влияет тип сети. Если мощность потребления одинакова, допустимые токовые нагрузки на жилы кабеля для трехфазной сети будут меньше, чем для однофазной.

    Для питания трехжильного кабеля при U = 380 В применяется формула:

    I = P/(√3∙U∙cos φ).

    Коэффициент мощности можно найти в характеристиках электроприборов или он равен 1, если нагрузка активная. Максимально допустимый ток для медных проводов, а также алюминиевых при трехфазном напряжении указывается в таблицах.

    Заключение

    Для предупреждения перегрева проводников при длительной нагрузке следует правильно рассчитать поперечное сечение жил, от которого зависит допустимый ток для медных проводов. Если мощности проводника будет недостаточно, кабель преждевременно выйдет из строя.

    fb.ru

    Допустимый ток для медных проводов

    Содержание:

    1. Допустимая плотность тока для медного провода
    2. Допустимый ток и сечение проводов
    3. Расчет сечения кабелей и проводов
    4. Ошибки при выборе и расчете сечения кабеля

    В современной электротехнике используется большое количество кабельно-проводниковой продукции. Преимущественно используются изделия с медными жилами, поэтому, чтобы правильно выбрать сечение, нужно обязательно учитывать допустимый ток для медных проводов. Определить это значение можно с помощью формулы, в которой учитывается паспортная мощность всех потребителей и напряжение данной электрической цепи.

    Допустимая плотность тока для медного провода

    Формула для расчета допустимого тока выглядит следующим образом: I = P/V, в которой I является силой тока (А), P – суммарная мощность потребителей (Вт), V – напряжение электрической цепи. Зная величину общего тока всех имеющихся потребителей, а также соотношение, где присутствуют допустимые токи нагрузки медных проводов, рассчитанные на определенное сечение, можно вычислить плотность тока.

    Так для медных проводов она будет составлять 10А на 1 мм2. Эта же величина для алюминиевого провода составит 8А на квадратный миллиметр. То есть плотность тока у медного провода при одинаковом сечении будет выше, чем у проводов из алюминия. С помощью такого показателя легко определяется, подходят ли имеющиеся провода для планируемой цепи или есть необходимость в выборе другого сечения.

    Если планируется скрытая прокладка проводов, с использованием трубок или гофрированных рукавов, расчетные данные необходимо уменьшить путем применения понижающего коэффициента 0,8. Для устройства открытой силовой проводки используется кабель с минимальным сечением 4 мм2, обеспечивающий достаточную механическую прочность. Подобные соотношения сечения и тока являются довольно точными и часто применяются в расчетах электропроводки и при выборе средств защиты сети. Для получения более точных данных о допустимой токовой нагрузке, рекомендуется использовать специальные таблицы.

    Допустимый ток и сечение проводов

    Правильный выбор кабелей и проводов во время проектирования и расчетов электрических сетей, является гарантией их надежной и безопасной работы в процессе дальнейшей эксплуатации. К приборам и оборудованию питание будет поступать в полном объеме, а изоляция проводников не будет перегреваться и разрушаться. Правильные расчеты сечения по мощности позволят избежать аварийных ситуаций и необходимости восстановления поврежденных линий. Для этого нужно знать, что представляет собой на практике суть такого понятия, как допустимая сила тока для медного провода.

    В самом упрощенном варианте каждый кабель ведет себя подобно трубопроводу, по которому транспортируется вода. Точно так же и по кабельным жилам осуществляется движение электрического тока, величина которого ограничивается размерами конкретного токоведущего канала, фактически являющегося сечением данного проводника.

    Неверный выбор этого параметра нередко приводит к ошибкам и негативным последствиям. При наличии слишком узкого токоведущего канала плотность тока может возрасти в несколько раз. Это приводит к перегреву и последующему оплавлению изоляции, возникают места с регулярными токовыми утечками. В наиболее неблагоприятной ситуации возможно возгорание.

    Однако, слишком большое сечение проводов по току имеет один серьезный недостаток в виде значительного перерасхода денежных средств при устройстве электросетей. Конечно свободная транспортировка электрического тока положительно влияет на функциональность и сроки эксплуатации проводов, но оплата за потребленную электроэнергию может заметно возрасти. Таким образом, первый вариант является просто опасным, а второй нежелательно использовать из-за его высокой стоимости.

    Расчет сечения кабелей и проводов

    Расчеты сечения проводов начинаются с закона Ома, в котором произведение силы тока и напряжения будет равно мощности. Величина бытового напряжения сети является постоянной и составляет 220 вольт. Остальные параметры присутствуют в таблицах, предназначенных для определения сечения проводов. Расчеты выполняются только для силовых линий, которые подводятся к розеткам.

    Для проводов освещения используется стандартное сечение, площадью 1,5 мм2. Если в помещении не планируется устанавливать мощные осветительные приборы от 3,3 кВт и выше, то площадь сечения кабеля можно не увеличивать. С розетками совершенно иная ситуация, поскольку к одной линии могут подключаться электроприборы с различной мощностью. Поэтому все силовые линии, подведенные к розеткам, рекомендуется разбить на несколько групп. В тех случаях, когда такая разбивка технически невозможна, следует использовать кабель с медными жилами, сечение которого составляет от 4 до 6 мм2.

    Жилы проводов обязательно должны быть из меди в соответствии с требованиями ПУЭ, поскольку допустимый ток для алюминиевых проводов не позволяет использовать их в жилых помещениях. В настоящее время алюминиевыми проводами прокладываются наружные воздушные линии, а также имеются действующие сети из алюминия в домах старой постройки.

    Кроме нагрузки и силы тока, в расчетах сечения проводников учитывается значение допустимой и рабочей плотности тока. Для того чтобы правильно рассчитать эти параметры, необходимо использовать данные, полученные практическим путем. Речь идет о силе тока в пределах от 6 до 10А, который приходится на 1 мм2 медного провода. Это означает, что через медный кабель, сечением 1 мм2 к потребителю свободно проходит ток 6-10А, не вызывая при этом перегрева и разрушения изоляции. Токовый интервал объясняется следующим образом: минимальное значение 6А представляют собой нормальную рабочую плотность тока. В этих условиях работа проводника осуществляется устойчиво и безопасно без ограничений по времени.

    Сила тока в 10А может протекать по проводнику сечением 1 мм2 лишь в течение короткого времени, например, во время включения какого-либо прибора. Эта величина представляет собой максимально допустимый ток для медных проводов. То есть, сила тока в 12А при таком же сечении, приведет к существенному увеличению плотности тока, повышению температуры и разрушению изоляции. Такой же самый интервал для алюминиевых проводов составляет всего лишь 4-6А.

    Ошибки при выборе и расчете сечения кабеля

    electric-220.ru

    Максимально допустимая сила тока в медном кабеле, таблица мощности и сечений

    Медные проводники получили преимущественное распространение в электрических сетях, электро,- и радиотехнике. Это обусловлено наилучшим соотношением характеристик данного металла:

    • Низкое удельное сопротивление;
    • Низкая стоимость;
    • Высокая механическая прочность;
    • Пластичность и гибкость;
    • Высокая коррозионная стойкость.

    Медный кабель

    В некоторых случаях в качестве металла для проводников и кабелей используется алюминий, но, по большей части, это вызвано лишь стремлением снизить стоимость и массу, поскольку алюминий имеет меньший удельный вес и стоимость, но несравнимо худшие механические и химические свойства. Алюминиевые провода плохо поддаются пайке, поэтому при производстве продукции радио,- и электротехнического назначения, силовых кабелей преимущество имеет медь. Еще одно преимущество меди состоит в том, что она имеет большие допустимые токовые нагрузки из-за низкого удельного сопротивления и большей температуры плавления.

    Определение допустимого тока

    Имеется несколько критериев выбора максимального тока через проводники:

    • Тепловой нагрев;
    • Падение напряжения.

    Данные параметры являются взаимосвязанными, и увеличение сечения проводников с целью уменьшения падения напряжения снижает и нагрев. В любой ситуации длительно допустимый ток подразумевает отсутствие критического нагрева, который может привести к деградации изоляции, изменению параметров как самого провода, так и близко расположенных элементов.

    Тепловой нагрев

    Величина тока связана с нагревом в соответствии с законом Джоуля-Ленца, названного так по именам первооткрывателей зависимости:

    Q=I2·R·t, где:

    • Q – количество теплоты, которое выделяется на проводнике;
    • R – сопротивление проводника;
    • I – ток, протекающий через проводник;
    • t – промежуток времени, в течение которого производится подсчет тепловыделения.

    Из формулы следует, что чем больше сопротивление проводника, тем большее количество теплоты выделится на нем. На этом принципе построены нагревательные приборы с высокоомным нагревательным элементом. Нагреватель выполнен из провода, который, кроме высокого удельного сопротивления, имеет высокую температурную устойчивость (как правило, нихром). Температура меди намного ниже, поэтому существуют определенные условия, при которых нагрев медного проводника не будет выходить за допустимые пределы.

    Падение напряжения

    Для того чтобы представить влияние тока на падение напряжения, необходимо вспомнить закон Ома:

    I=U/(R+r).

    Согласно закону Ома, при протекании тока через проводник с сопротивлением R на нем образуется падение напряжения:

    U=I·(R+r).

    Таким образом, при постоянном сопротивлении нагрузки R, чем больше ток в питающей сети, тем больше будет падение напряжения на сопротивлении r, питающих проводов (U=I·r).

    Именно напряжение потерь вызывает ненужный нагрев проводов, но главная проблема в том, что напряжение нагрузки становится меньше на эту величину. Пояснить это можно на простом примере. Пускай в домашней электропроводке имеется участок длиной 100 м, выполненный медным проводом сечением 2.5 мм2. Сопротивление такого участка составит около 0.7 Ом. При токе нагрузки 10А, а это потребляемая мощность чуть больше 2 кВт, падение напряжения на проводе составит 7 В. При однофазном питании используется два провода, поэтому суммарное падение составит 14 В. Это довольно значительная величина, поскольку напряжение на потребителях будет составлять уже не 220, а 206В.

    К определению падения напряжения в кабеле

    На самом деле этот пример не совсем точен, поскольку уменьшение напряжения на активной нагрузке приведет к снижению мощности, следовательно, к снижению потребляемого тока. Но целью данной статьи не является замена учебника электротехники, поэтому данное объяснение вполне правдоподобно. Таблица, приведенная ниже, показывает соотношение падения напряжения при различных значениях тока на 1 м провода для наиболее распространенных сечений.

    Зависимость падения напряжения от сечения и величины протекающего тока

    Сечение, мм2

    Ток, А

    0,7511,522,546

    10,0230,0180,0120,0090,0070,0040,003
    20,0470,0350,0230,0180,0140,0090,006
    50,1170,0880,0590,0450,0350,0220,015
    100,2330,1750,1170,0900,0700,0440,029
    150,3500,2630,1750,1350,1050,0660,044
    200,4660,3500,2330,1800,1400,0880,058

    При расчетах однофазной электропроводки по допустимому падению напряжения при предполагаемом токе нагрузки данные таблицы следует удваивать (используется два проводника: ноль и фаза). Не всегда в таблице будет присутствовать нужное сечение проводника, поэтому следует выбирать ближайшее большее значение. Это хорошо еще и тем, что учитывается возможное повышение мощности потребителей. Сильно большое сечение, взятое с запасом, приведет к неоправданному удорожанию материалов.

    Допустимая плотность тока

    Для упрощения расчетов и подбора требуемого провода принята такая величина, как плотность тока для меди и иных материалов. Плотность тока выражается в амперах на один квадратный миллиметр сечения.

    Важно! Допустимая плотность тока определяется для площади сечения, а не диаметра провода. При маркировке монтажного провода обычно используется сечение, а обмоточного – диаметр. Для перевода диаметра провода в сечение нужно воспользоваться формулой S=π·d2/4 или определить его по таблице, взяв равное или ближайшее меньшее значение имеющегося диаметра.

    Сечение популярного обмоточного провода ПЭВ-2

    Сечение провода ПЭВ-2

    Выбирая сечение провода, нужно знать, что допустимый ток для медных проводов во многом зависит от условий охлаждения. Наличие свободного доступа воздуха улучшает охлаждение нагретых проводов, поэтому в самых неблагоприятных условиях находятся внутренние обмотки трансформаторов напряжения, электропроводка, смонтированная в штробах стен. Большое влияние на теплоотдачу имеет материал и толщина внешней изоляции силовых кабелей.

    Расчетным путем установлены и подтверждены на практике допустимые значения плотности тока для медного провода, применяемого в обмотках электрических машин и электрической проводки, которые сведены в таблицу ниже.

    Допустимые значения плотности тока на 1 мм² в медном проводе

    Трансформаторы и электрические машиныЭлектропроводка
    Внутренние обмоткиНаружные обмоткиСкрытаяНаружная
    2-3 А3-5 А4 А5 А

    Обратите внимание! Таблица дает только ориентировочные данные для предварительных расчетов. Более точные показатели допустимых значений для кабелей разных типов и условий эксплуатации приведены в нормативной документации, в частности в ПУЭ.

    Нормативные значения сечения кабеля

    Пути повышения допустимого тока

    Для снижения стоимости конструкций, в которых используются медные провода и кабели или шнуры, уменьшения массы, существует несколько путей повышения допустимых значений тока:

    • Улучшение охлаждения за счет обдува или конвективных потоков;
    • Отвод тепла при помощи теплоотводов или радиаторов;
    • Ограничение максимальных токовых нагрузок по времени.

    Грамотно выполненная конфигурация обмоток и расположение трансформатора способны эффективно отводить тепло, которое выделяется при прохождении тока. Для мощных силовых трансформаторов, а это сварочные аппараты, трансформаторы подстанций, выполняется специальная обмотка с воздушными промежутками. Попадая в промежуток между отдельными частями обмоток, воздух отбирает часть тепла и выносит его наружу.

    Те же цели преследует обдув нагревающихся частей машин при помощи вентиляторов. К такому решению часто обращаются производители микроволновых печей, устанавливая кулер на мощный высоковольтный трансформатор.

    Обмотка с зазорами

    Мощные трансформаторы силовых подстанций охлаждают обмотки при помощи трансформаторного масла, в которое погружен весь трансформатор. Обмотки выполняются с промежутками, в которых циркулирует масло.

    Масло охлаждается при помощи трубчатого радиатора, который находится на боковых сторонах корпуса трансформатора. Вся конструкция выполнена полностью герметичной, поэтому для компенсации температурного расширения масла имеется расширительный бак.

    Масляный трансформатор

    Кратковременные токовые нагрузки не успевают в достаточной мере прогреть всю обмотку, поэтому для кратковременно работающего оборудования можно принимать плотность тока по сечению провода вплоть до 7-10А на мм2.

    Оборудование, которое эксплуатируется на максимально допустимых плотностях тока, должно чередовать работу под нагрузкой с перерывом на охлаждение.

    Важно! Теплопроводность меди и теплоемкость железного сердечника машин переменного тока высоки. Проходящие токи нагрузки прогревают весь объем обмоток одновременно, а охлаждение происходит только с поверхности, поэтому периоды отдыха должны превышать время работы под нагрузкой в несколько раз для достаточного охлаждения не только наружных, но и внутренних частей оборудования.

    Последствия превышения тока

    Чрезмерно высокий ток в медных проводах способен разогреть материал вплоть до температуры плавления. Разумеется, что подобная ситуация приведет к аварии или неработоспособности оборудования, но в некоторых случаях это является полезным.

    Речь идет о плавких предохранителях. Основу их устройства составляет тонкая металлическая проволока, заключенная в огнеупорный изоляционный корпус. Толщина проволоки подобрана таким образом, чтобы ток определенной величины вызывал нагрев и перегорание проводника предохранителя. Наиболее часто используются плавкие вставки из цинка или меди.

    Трубчатый предохранитель

    Самое главное требование к плавкой вставке – строгое соответствие состава металла и его равномерный диаметр проводника по всей длине. Состав важен для стабильности температуры плавления. Наличие неравномерности по длине провода может вызвать локальный перегрев в месте сужения и перегорание предохранителя при токе, меньше номинального. Исходя из этих условий, провод для предохранителей выпускается с повышенным контролем и называется калиброванным.

    Выполнение изложенных требований по допустимому току в проводниках позволяет продлить срок нормальной эксплуатации конструкций и электрооборудования, свести к минимуму риск возникновения поломок и аварий.

    Видео

    Оцените статью:

    elquanta.ru

    Таблица сечений проводов по току. ⋆ Руководство электрика

    Содержание статьи

    Таблица сечений проводов.

    Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25°С и земли +15°С.

    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырех проводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

    Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Таблица 1.

    Сечение токопроводящейжилы, мм2Ток, А, для проводов, проложенных
    открытов одной трубе
    двуходножи-льныхтреходножи-льныхчетыреходножи-льныходногодвухжи-льногоодноготрехжи-льного
    0,511—————
    0,7515—————
    1171615141514
    1,2201816151614,5
    1,5231917161815
    2262422202319
    2,5302725252521
    3343228262824
    4413835303227
    5464239343731
    6504642404034
    8625451464843
    10807060505550
    161008580758070
    251401151009010085
    35170135125115125100
    50215185170150160135
    70270225210185195175
    95330275255225245215
    120385315290260295250
    150440360330———
    185510—————
    240605—————
    300695—————
    400830—————

    Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.

    Таблица 2.

    Сечение токопроводящейжилы, мм2Ток, А, для проводов, проложенных
    открытов одной трубе
    двуходножи-льныхтреходножи-льныхчетыреходножи-льныходногодвухжи-льногоодноготрехжи-льного
    2211918151714
    2,5242019191916
    3272422212218
    4322828232521
    5363230272824
    6393632303126
    8464340373832
    10605047394238
    16756060556055
    251058580707565
    3513010095859575
    50165140130120125120
    70210175165140150135
    95255215200175190165
    251401151009010085
    120295245220200230190
    50215185170150160135
    150340275255———
    185390—————
    240465—————
    300535—————
    400645—————

    Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

    Таблица 3.

    Сечение токопроводящей жилы,мм2Ток, А, для проводов, проложенных
    одножильныхдвухжильныхтрехжильных
    при прокладке
    ввоздухеввоздухев землеввоздухев земле
    1,52319331927
    2,53027442538
    44138553549
    65050704260
    1080701055590
    161009013575115
    2514011517595150
    35170140210120180
    50215175265145225
    70270215320180275
    95325260385220330
    120385300445260385
    150440350505305435
    185510405570350500
    240605————

    Таблица для расчета сечения кабеля по току.

    Таблица 4.

    Сечение токопроводящей жилы, мм2Медные жилы проводов и кабелей
    Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
    ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033,0
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575,9
    5017538,514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066,0260171,6

    Список таблиц будет пополняться. Добавляйте сайт «ЭлектроМануал.ру» в закладки, чтобы электрика своими руками стала максимально простой задачей.

    electromanual.ru

    Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

    Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

    Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки ( открытой проводки) на сечение провода:

    • для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
    • для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой.

    При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.

    Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами.

    В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора зашитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.

    Медные жилы, проводов и кабелей

    Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

    Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

    Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.

    Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами

    Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

    * Токи относятся к проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

    Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами

    Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных.

    Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

    Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки.

    В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.

    Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.

    Рекомендуемое сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой мощности:

    • Медь, U = 220 B, одна фаза, двухжильный кабель

    Р, кВт

    1

    2

    3

    3,5

    4

    6

    8

    I, A

    4,5

    9,1

    13,6

    15,9

    18,2

    27,3

    36,4

    Сечение токопроводящей жилы, мм2

    1

    1

    1,5

    2,5

    2,5

    4

    6

    Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*

    34,6

    17,3

    17,3

    24,7

    21,6

    23

    27

    • Медь, U = 380 B, три фазы, трехжильный кабель

    Р, кВт

    6

    12

    15

    18

    21

    24

    27

    35

    I, A

    9,1

    18,2

    22,8

    27,3

    31,9

    36,5

    41

    53,2

    Сечение токопроводящей жилы, мм2

    1,5

    2,5

    4

    4

    6

    6

    10

    10

    Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*

    50,5

    33,6

    47,6

    39,7

    51

    44,7

    66,2

    51

    * величина сечения может корректироваться в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля

    Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока автоматического выключателя и сечения кабеля.

    Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках.

    Сечение жил, мм2

    Проводники

    медных

    алюминиевых

    Шнуры для присоединения бытовых электроприемников

    0,35

    —

    Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках

    0,75

    —

    Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах

    1

    —

    Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:

    непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах

    1

    2,5

    на лотках, в коробах (кроме глухих):

    для жил, присоединяемых к винтовым зажимам

    1

    2

    для жил, присоединяемых пайкой:

    однопроволочных

    0,5

    —

    многопроволочных (гибких)

    0,35

    —

    на изоляторах

    1,5

    4

    Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:

    по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах;

    2,5

    4

    вводы от воздушной линии

    под навесами на роликах

    1,5

    2,5

    Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах

    1

    2

    Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):

    для жил, присоединяемых к винтовым зажимам

    1

    2

    для жил, присоединяемых пайкой:

    однопроволочных

    0,5

    —

    многопроволочных (гибких)

    0,35

    —

    Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой)

    1

    2

    Продукция:

    Услуги:

    НОВИНКА

    ECOLED-100-105W-13600-D120 CITY Светильник используют для освещения территорий предприятий, автостоянок, дворов, складских и производственных помещений. ПОДРОБНЕЕ

    eds-perm.ru

    Как правильно выбрать кабель

    Медные жилы проводов и кабелей

    Сечение токопроводящей жилы, мм.

    Напряжение, 220 В

    Напряжение, 380 В

    ток, А

    мощность, кВт

    ток, А

    мощность, кВт

    1,5

    19

    4,1

    16

    10,5

    2,5

    27

    5,9

    25

    16,5

    4

    38

    8,3

    30

    19,8

    6

    46

    10,1

    40

    26,4

    10

    70

    15,4

    50

    33,0

    16

    85

    18,7

    75

    49,5

    25

    115

    25,3

    90

    59,4

    35

    135

    29,7

    115

    75,9

    50

    175

    38,5

    145

    95,7

    70

    215

    47,3

    180

    118,8

    95

    260

    57,2

    220

    145,2

    120

    300

    66,0

    260

    171,6

     

     

    Алюминиевые жилы проводов и кабелей

    Сечение токопроводящей жилы, мм.

    Напряжение, 220 В

    Напряжение, 380 В

    ток, А

    мощность, кВт

    ток, А

    мощность, кВт

    2,5

    20

    4,4

    19

    12,5

    4

    28

    6,1

    23

    15,1

    6

    36

    7,9

    30

    19,8

    10

    50

    11,0

    39

    25,7

    16

    60

    13,2

    55

    36,3

    25

    85

    18,7

    70

    46,2

    35

    100

    22,0

    85

    56,1

    50

    135

    29,7

    110

    72,6

    70

    165

    36,3

    140

    92,4

    95

    200

    44,0

    170

    112,2

    120

    230

    50,6

    200

    132,0

     

     

    Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

    Сечение токопроводящей жилы, мм.

    Открыто

    Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе

    Двух одножильных

    Трех одножильных

    Четырех одножильных

    Одного двухжильного

    Одного трехжильного

    0,5

    11

    —

    —

    —

    —

    —

    0,75

    15

    —

    —

    —

    —

    —

    1

    17

    16

    15

    14

    15

    14

    1,2

    20

    18

    16

    15

    16

    14,5

    1,5

    23

    19

    17

    16

    18

    15

    2

    26

    24

    22

    20

    23

    19

    2,5

    30

    27

    25

    25

    25

    21

    3

    34

    32

    28

    26

    28

    24

    4

    41

    38

    35

    30

    32

    27

    5

    46

    42

    39

    34

    37

    31

    6

    50

    46

    42

    40

    40

    34

    8

    62

    54

    51

    46

    48

    43

    10

    80

    70

    60

    50

    55

    50

    16

    100

    85

    80

    75

    80

    70

    25

    140

    115

    100

    90

    100

    85

    35

    170

    135

    125

    115

    125

    100

    50

    215

    185

    170

    150

    160

    135

    70

    270

    225

    210

    185

    195

    175

    95

    330

    275

    255

    225

    245

    215

    120

    385

    315

    290

    260

    295

    250

    150

    440

    360

    330

    —

    —

    —

    185

    510

    —

    —

    —

    —

    —

    240

    605

    —

    —

    —

    —

    —

    300

    695

    —

    —

    —

    —

    —

    400

    830

    —

    —

    —

    —

    —

     

    Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

    Сечение токопроводящей жилы, мм.

    Открыто

    Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе

    Двух одножильных

    Трех одножильных

    Четырех одножильных

    Одного двухжильного

    Одного трехжильного

    2

    21

    19

    18

    15

    17

    14

    2,5

    24

    20

    19

    19

    19

    16

    3

    27

    24

    22

    21

    22

    18

    4

    32

    28

    28

    23

    25

    21

    5

    36

    32

    30

    27

    28

    24

    6

    39

    36

    32

    30

    31

    26

    8

    46

    43

    40

    37

    38

    32

    10

    60

    50

    47

    39

    42

    38

    16

    75

    60

    60

    55

    60

    55

    25

    105

    85

    80

    70

    75

    65

    35

    130

    100

    95

    85

    95

    75

    50

    165

    140

    130

    120

    125

    105

    70

    210

    175

    165

    140

    150

    135

    95

    255

    215

    200

    175

    190

    165

    120

    295

    245

    220

    200

    230

    190

    150

    340

    275

    255

    —

    —

    —

    185

    390

    —

    —

    —

    —

    —

    240

    465

    —

    —

    —

    —

    —

    300

    535

    —

    —

    —

    —

    —

    400

    645

    —

    —

    —

    —

    —

    Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

    Сечение токопроводящей жилы, мм.

    Ток*, А, для проводов и кабелей

    одножильных

    двухжильных

    трехжильных

    при прокладке

    в воздухе

    в воздухе

    в земле

    в воздухе

    в земле

    1,5

    23

    19

    33

    19

    27

    2,5

    30

    27

    44

    25

    38

    4

    41

    38

    55

    35

    49

    6

    50

    50

    70

    42

    60

    10

    80

    70

    105

    55

    90

    16

    100

    90

    135

    75

    115

    25

    140

    115

    175

    95

    150

    35

    170

    140

    210

    120

    180

    50

    215

    175

    265

    145

    225

    70

    270

    215

    320

    180

    275

    95

    325

    260

    385

    220

    330

    120

    385

    300

    445

    260

    385

    150

    440

    350

    505

    305

    435

    185

    510

    405

    570

    350

    500

    240

    605

    —

    —

    —

    —

    * Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.

    Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

    Сечение токопроводящей жилы, мм.

    Ток, А, для проводов и кабелей

    одножильных

    двухжильных

    трехжильных

    при прокладке

    в воздухе

    в воздухе

    в земле

    в воздухе

    в земле

    2,5

    23

    21

    34

    19

    29

    4

    31

    29

    42

    27

    38

    6

    38

    38

    55

    32

    46

    10

    60

    55

    80

    42

    70

    16

    75

    70

    105

    60

    90

    25

    105

    90

    135

    75

    115

    35

    130

    105

    160

    90

    140

    50

    165

    135

    205

    110

    175

    70

    210

    165

    245

    140

    210

    95

    250

    200

    295

    170

    255

    120

    295

    230

    340

    200

    295

    150

    340

    270

    390

    235

    335

    185

    390

    310

    440

    270

    385

    240

    465

    —

    —

    —

    —

    Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

     

    Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности

    и характеристик нагрузки

    Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм

    Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А

    Номинальный ток автомата защиты, А

    Предельный ток автомата защиты, А

    Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B

    Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки

    1,5

    19

    10

    16

    4,1

    группа освещения и сигнализации

    2,5

    27

    16

    20

    5,9

    розеточные группы и электрические полы

    4

    38

    25

    32

    8,3

    водонагреватели и кондиционеры

    6

    46

    32

    40

    10,1

    электрические плиты и духовые шкафы

    10

    70

    50

    63

    15,4

    вводные питающие линии

    В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.

     

    Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    Наименование линийНаименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
    Линии групповых сетей1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир4

    72el.ru

    Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей

    Очень часто, в работе приходится выполнять выбор проводов и кабелей. Частенько сталкиваешься с задачей, а какое сечение, должно быть при длительной нагрузке возникающей при эксплуатации кабельных линий питания различных устройств. Для этих целей, конечно существуют различные программы. Но я все-таки решил опубликовать таблицы, где указана информация по выбору.

    Значения токов нагрузки приведены для температуры окружающего воздуха +25°Си земли +15°С для усредненных условий прокладки.

    Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, на напряжение 1 кВ.

    Таблица 1

    Длительно допустимые токовые нагрузки 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, на напряжение 1, 6 и 10 кВ.

    Таблица 2

    Примечание к табл.1, 2:1. Токовые нагрузки для одножильных кабелей даны для постоянного тока.2. Токовые нагрузки для 3-х и 4-х жильных кабелей даны для переменного тока.3. При прокладке в воде кабелей с защитными покровами типа Кл значение токовой нагрузки в земле следует умножить на коэффициент K = 1,3.4. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С•м/Вт (глубина прокладки 0,7 м).5. Для кабелей и изоляции, пропитанной изоляционным составом, содержащим полиэтиленовый воск в качестве загустителя,токовые нагрузки должны соответствовать действующим ПУЭ.

    Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката*, на напряжение до 3 кВ включительно.

    Таблица 3

     Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляциейиз поливинилхлоридного пластиката*, на напряжение до 3 кВ включительно.

    Таблица 4

    Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляциейиз поливинилхлоридного пластиката*, на напряжение 6 кВ.

    Таблица 5

    Примечание к табл. 3, 4 и 5:* Для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены накоэффициент 1,3.** Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.*** Так же для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильныхкабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме нагрузки должныбыть умножены на коэффициент 0,93.

    Допустимые нагрузки кабелей с изоляциейиз силанольносшитого полиэтилена, на напряжение 1 кВ

    Таблица 6

    Примечание к табл. 6:При прокладке в земле токовые нагрузки рассчитаны для глубины прокладки 0,7 м при удельном термическом противлении почвы 1,2 °См/Вт.Токи нагрузки нескольких кабелей, проложенных в земле, в т.ч. в трубах, должны быть уменьшены умножением значений, указанных в табл. 6, на коэффициент, приведенный в табл. 7.

    Таблица 7

     Длительно допустимый ток нагрузки для одножильных кабелейс изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6 кВ.

    Таблица 8

    Длительно допустимый ток нагрузки для трехжильных кабелейс изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6 кВ.

    Таблица 9

    Длительно допустимый ток нагрузки для кабелейс изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10 кВ.

    Таблица 10

    Примечание к табл.10:Допустимый ток кабелей, проложенных в трубах длиной более 10 м, должны быть уменьшены умножением значения токов на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и 0,9 – если три одножильных кабеля проложены в одной трубе. При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями в свету, равном диаметру кабеля, при прокладке треугольником вплотную.

    Поправочные коэффициенты, учитывающие зависимость тока нагрузкиот температуры окружающей среды

    Таблица 11

    Допустимые токовые нагрузки кабелей, не распространяющих горение,с низким дымо- и газовыделением (нг-LS) при прокладке на воздухе

    Таблица 12

    Допустимые токовые нагрузки кабелей огнестойких, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) при прокладке на воздухе.

    Таблица 13

    Примечание к табл. 12, 13:* Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.** Для кабелей четырех% и пятижильных с жилами равного сечения при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме токи нагрузки необходимо умножить на коэффициент 0,93.

    Поправочные коэффициенты на токовые нагрузки к табл. 12, 13

    Таблица 14

    Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (нг-HF), на напряжение до 1 кВ включительно.

    Таблица 15

    Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (нг-HF), на напряжение до 1 кВ включительно.

    Таблица 16

    Примечание к табл. 15, 16:* Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.

    Допустимые токовые нагрузки проводов марки СИП.

    Таблица 17

    Приложение к Таблице 17

    Таблица 18

    Понравился пост? Расскажи друзьям:

    elektrikov.net

    Выбор высоковольтных кабелей по току таблица

    Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

    Узнать, где применяется кабель в резиновой изоляции, и посмотреть все марки данного кабеля можно здесь: http://cable. ru/cable/kabel-rezinovaya.php

    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

    Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

    Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

    Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

    Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

    Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе

    Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

    Сечение токопроводящей жилы, мм 2
    открытодвух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
    0,511—————
    0,7515—————
    1171615141514
    1,2201816151614,5
    1,5231917161815
    2262422202319
    2,5302725252521
    3343228262824
    4413835303227
    5464239343731
    6504642404034
    8625451464843
    10807060505550
    161008580758070
    251401151009010085
    35170135125115125100
    50215185170150160135
    70270225210185195175
    95330275255225245215
    120385315290260295250
    150440360330———
    185510—————
    240605—————
    300695—————
    400830—————

    Ток, А, для проводов, проложенных

    Сечение токопроводящейжилы, мм 2
    открытодвух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
    2211918151714
    2,5242019191916
    3272422212218
    4322828232521
    5363230272824
    6393632303126
    8464340373832
    10605047394238
    16756060556055
    251058580707565
    3513010095859575
    50165140130120125105
    70210175165140150135
    95255215200175190165
    120295245220200230190
    150340275255———
    185390—————
    240465—————
    300535—————
    400645—————

    Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

    Ток *, А, для проводов и кабелей

    * Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

    Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

    Сечение токопроводящей жилы, мм2
    одножильных
    в воздухев воздухев землев воздухев земле
    1,52319331927
    2,53027442538
    44138553549
    65050704260
    1080701055590
    161009013575115
    2514011517595150
    35170140210120180
    50215175265145225
    70270215320180275
    95325260385220330
    120385300445260385
    150440350505305435
    185510405570350500
    240605————

    Ток, А, для кабелей

    Сечение токопроводящей жилы, мм2
    одножильных
    в воздухев воздухев землев воздухев земле
    2,52321341929
    43129422738
    63838553246
    106055804270
    1675701056090
    251059013575115
    3513010516090140
    50165135205110175
    70210165245140210
    95250200295170255
    120295230340200295
    150340270390235335
    185390310440270385
    240465————

    Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

    Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

    Сечение токопроводящей жилы, мм2

    Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей

    одножильныхдвухжильныхтрехжильных0,5—12—0,75—16141,0—18161,5—23202,540332845043366. 6555451090756016120958025160125105351901501305023518516070290235200

    * Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

    Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

    Сечение токопроводящей жилы, мм 2

    Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ

    0,5366444547106060651680808525100105105351251251305015515516070190195—

    * Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

    Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

    Сечение токопроводящей жилы, мм 2

    Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ

    Сечение токопроводящей жилы, мм 2

    Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ

    36361685907021522025115120952602653514014512030531050175180150345350

    * Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

    Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ

    Сечение токопроводящей жилы, мм 2Ток, АСечение токопроводящей жилы, мм 2Ток, АСечение токопроводящей жилы, мм 2Ток, А
    12016115120390
    1,52525150150445
    2,54035185185505
    45050230240590
    66570285300670
    109095340350745

    Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах

    Количество проложенных проводов и кабелей

    Снижающий коэффициент для проводов, питающих группы электро приемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7

    Многослойно и пучками . . .

    Способ прокладки
    одножильныхмногожильныхотдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7
    —До 41,0—
    25-60,85—
    3-97-90,75—
    10-1110-110,7—
    12-1412-140,65—
    15-1815-180,6—
    2-42-4—0,67
    55—0,6

    Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

    Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

    При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

    Требуется выбрать сечение кабеля на напряжение 10 кВ для питания трансформаторной подстанции 2ТП-3 мощностью 2х1000 кВА для питания склада слябов на металлургическом комбинате в г. Выкса Нижегородская область. Схема электроснабжения представлена на рис.1. Длина кабельной линии от ячейки №12 составляет 800 м и от ячейки №24 составляет 650 м. Кабели будут, прокладываться в земле в трубах.

    Таблица расчета электрических нагрузок по 2ТП-3

    Наименование
    присоединения    		НагрузкаКоэффициент мощности
    cos φ
    Активная,
    кВт    		Реактивная, кварПолная,
    кВА
    2ТП-3
    (2х1000 кВА)    		95559011230,85

    Трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ составляет 8,8 кА. Время действия защиты с учетом полного отключения выключателя равно 0,345 сек. Подключение кабельной линии к РУ осуществляется через вакуумный выключатель типа VD4 (фирмы Siemens).

    Рис.1 –Схема электроснабжения 10 кВ

    Сечение кабельной линии на напряжение 6(10) кВ выбирают по нагреву расчетным током, проверяют по термической стойкости к токам КЗ, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.

    Выбираем кабель марки ААБлУ-10кВ, 10 кВ, трехжильный.

    1. Определяем расчетный ток в нормальном режиме (оба трансформатора включены).

    где:
    n – количество кабелей к присоединению;

    2. Определяем расчетный ток в послеаварийном режиме, с учетом, что один трансформатор отключен:

    3. Определяем экономическое сечение, согласно ПУЭ раздел 1.3.25. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т.е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается:

    Jэк =1,2 – нормированное значение экономической плотности тока (А/мм2) выбираем по ПУЭ таблица 1.3.36, с учетом что время использования максимальной нагрузки Тmax=6000 ч.

    Сечение округляем до ближайшего стандартного 35 мм2.

    Длительно допустимый ток для кабеля сечением 3х35мм2 по ПУЭ,7 изд. таблица 1.3.16 составляет Iд.т=115А > Iрасч.ав=64,9 А.

    4. Определяем фактически допустимый ток, при этом должно выполняться условие Iф>Iрасч.ав.:

    Коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и таблице 1.3.3 ПУЭ. Учитывая, что кабель будет прокладываться в трубах в земле. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +25 °С. Температура жил кабеля составляет +65°С, в соответствии с ПУЭ, изд.7 пункт 1.3.12.

    Определяем по СНиПу 23-01-99 таблица 3, фактическую температуру среды, где будет прокладываться кабель, в моем случае г. Выкса. Средняя годовая температура составляет — +3,8°С.

    По ПУЭ таблица 1.3.3 выбираем коэффициент k1 = 1,22.

    Коэффициент k2 – учитывающий удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для нормальной почвы с удельным сопротивлением 120 К/Вт составит k2=1.

    Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1.3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб), с учетом, что в одной траншее прокладывается один кабель. Принимаем k3 = 1.

    Определив все коэффициенты, определяем фактически допустимый ток:

    5. Проверяем кабель ААБлУ-10кВ сечением 3х35мм2 по термической устойчивости согласно ПУЭ пункт 1.4.17.

    • Iк.з. = 8800 А — трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-10 кВ;
    • tл = tз + tо.в =0,3 + 0,045 с = 0,345 с — время действия защиты с учетом полного отключения выключателя;
    • tз = 0,3 с – наибольшее время действия защиты, в данном примере наибольшее время срабатывания защиты это в максимально-токовой защиты;
    • tо.в = 45мс или 0,045 с — полное время отключения вакуумного выключателя типа VD4;
    • С = 95 — термический коэффициент при номинальных условиях, определяемый по табл. 2-8, для кабелей с алюминиевыми жилами.

    Сечение округляем до ближайшего стандартного 70 мм2.

    6. Проверяем кабель на потери напряжения:

    6.1 В нормальном режиме:

    где:
    r и x — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л1.с 48].

    Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 3х70мм2 активное сопротивление r = 0,447 Ом/км, реактивное сопротивление х = 0,086 Ом/км.

    Определяем sinφ, зная cosφ. Вспоминаем школьный курс геометрии.

    Если Вам не известен cosφ, можно определить для различных электроприемников по справочным материалам табл. 1.6-1.8 [Л3, с 13-20].

    6.2 В послеаварийном режиме:

    Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначительные, следовательно, напряжение у потребителей практически не будет отличаться от номинального.

    Таким образом, при указанных исходных данных выбран кабель ААБлУ-10 3х70.

    Для удобства выполнения выбора кабеля всю литературу, которую я использовал в данном примере, Вы сможете скачать в архиве.

    • 1. Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. 1980 г.
    • 2. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 2003 г.
    • 3. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Кабышев А.В, Обухов С.Г. 2006 г.
    • 4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.

    Поделиться в социальных сетях

    Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding» .

    Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.

    Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.

    Выбор устройства от импульсных перенапряжений (УЗИП) необходимо осуществлять в соответствии с.

    Выбор сечения кабеля на напряжение до 1000 В независимо это электродвигатель или другая нагрузка. Сводится.

    В соответствии с техническим заданием на проектирование ПС 110/35/10кВ «Радуга» которая находится в АР.

    В данной статье я хотел бы рассказать, как ограничивать токи короткого замыкания в сетях напряжением.

    В наше время все большей популярностью пользуются автоматические выключатели (АВ) как иностранных так.

    В п.5. минимальное сечение по термической устойчивости получается 530, а не 53.

    Здравствуйте! Спасибо, что указали на ошибку, там была опечатка с корнем, нужно было брать корень только из tл и разделить на коефф. С. Уже исправили, получилось Smin=54,4 мм2.

    спасибо ваш пример мне очень помог.

    А как вы нашли ток кз 8,8 кА?

    Здравствуйте! Был предоставлен заказчиком.

    А его как то просчитать можно этот ток?) Если нет данных от заказчика?

    Здравствуйте! Да, можно. Вот статья:»Пример расчета токов короткого замыкания в сети 6 кВ». Можете еще литературу посмотреть:
    1. Как рассчитать ток короткого замыкания. Е. Н. Беляев. 1983г.
    2. Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ, Голубев М.Л. 1980 г.
    3. Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты. И.Л.Небрат. 1998 г. (Советую начать с Небрата)

    2 трансформатора по 1000кВа = 2000кВа, как получается полная мощность 1123кВа

    Здравствуйте! Каждый трансформатор фактически загружен на 561,5 кВА.

    Пункт 5. Время tз — это время именно МТЗ?А если есть ТО с выдержкой времени, то какое tз брать?

    Здравствуйте! tз — это наибольшее время срабатывания защиты, в данном примере наибольшим временем срабатывания является МТЗ. Берете наибольшее время срабатывание защиты.

    Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
    Политика конфиденциальности.

    В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.

    В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.

    Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.

    Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с медными жилами

    Сечение токопро водящей жилы, мм 2Медные жилы проводов и кабелей
    Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
    ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033,0
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575,9
    5017538,514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066,0260171,6
    Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с алюминивыми жилами

    Сечение токопро водящей жилы, мм 2Алюминивые жилы проводов и кабелей
    Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
    ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
    2,5204,41912,5
    4286,12315,1
    6367,93019,8
    105011,03925,7
    166013,25536,3
    258518,77046,2
    3510022,08556,1
    5013529,711072,6
    7016536,314092,4
    9520044,0170112,2
    12023050,6200132,0

    Пример расчета сечения кабеля

    Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
    Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.

    Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В — медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.

    Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода

    Выбор кабеля по току. Подбираем правильно сечение провода по току и мощности

    Здравствуйте!

    Наслышан о некоторых затруднениях, возникающих при выборе техники и её подключении (какая розетка необходима для духовки, варочной панели или стиральной машины). Для того чтобы Вы могли быстро и просто это решить, в качестве доброго совета предлагаю Вам ознакомится с представленными ниже таблицами.

    Виды техники
    		 Входит в комплект
    		 Что ещё необходимо
    клеммы
    Эл. панель (независимая)
    		 клеммы кабель, подведённый от автомата, с запасом не менее 1 метра (для подсоединения к клеммам)
    евророзетка
    Газовая панель
    		 газовый шланг, евророзетка
    Газовый духовой шкаф
    		 кабель и вилка для электроподжига газовый шланг, евророзетка
    Стиральная машина
    Посудомоечная машина
    		 кабель, вилка, шланги около 1300мм. (слив, залив) для подключения к воде вывод ¾ или проходной кран, евророзетка
    Холодильник, винный шкаф
    		 кабель, вилка

    евророзетка

    Вытяжка
    		 кабель, вилкой может не комплектоваться гофрированная труба (не менее 1 метра) или короб ПВХ, евророзетка
    Кофемашина, пароварка, свч-печь
    		 кабель, вилка евророзетка
    Виды техники
    		 Розетка
    		 Сечение кабель
    		 Автомат+ УЗО⃰ в щите
    Однофазное подключение Трехфазное подключение
    Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф

    		 около 11 Квт
    (9)    		 6мм²
    (ПВС 3*6)
    (32-42)    		 4мм²
    (ПВС 5*4)
    (25)*3    		 отдельный не менее 25А
    (только 380В)
    Эл. панель (независимая)

    		 6-15 Квт
    (7)    		 до 9 Квт/4мм²
    9-11 Квт/6мм²
    11-15Квт/10мм²
    (ПВС 4,6,10*3)    		 до 15 Квт/ 4мм²
    (ПВС 4*5)    		 отдельный не менее 25А
    Эл. духовой шкаф (независимый)

    		 около 3,5 — 6 Квт евророзетка 2,5мм² не менее 16А
    Газовая панель

    		 евророзетка 1,5мм² 16А
    Газовый духовой шкаф

    		 евророзетка 1,5мм² 16А
    Стиральная машина

    		 2,5 Квт евророзетка 2,5мм² отдельный не менее 16А
    Посудомоечная машина

    		 2 Квт евророзетка 2,5мм² отдельный не менее 16А
    Холодильник, винный шкаф

    		 менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
    Вытяжка

    		 менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
    Кофемашина, пароварка

    		 до 2 Квт евророзетка 1,5мм² 16А

    ⃰ Устройство защитного отключения

    Электрическое подключение при напряжении 220В/380В

    Виды техники
    		 Максимальная потребляемая мощность
    		 Розетка
    		 Сечение кабель
    		 Автомат+ УЗО⃰ в щите
    Однофазное подключение Трехфазное подключение
    Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф

    		 около 9.5Квт Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта 6мм²
    (ПВС 3*3-4)
    (32-42)    		 4мм²
    (ПВС 5*2.5-3)
    (25)*3    		 отдельный не менее 25А
    (только 380В)
    Эл. панель (независимая)

    		 7-8 Квт
    (7)    		 Рассчитанная на потребляемую мощность панели до 8 Квт/3.5-4мм²
    (ПВС 3*3-4)    		 до 15 Квт/ 4мм²
    (ПВС 5*2-2.5)    		 отдельный не менее 25А
    Эл. духовой шкаф (независимый)

    		 около 2-3 Квт евророзетка 2-2,5мм² не менее 16А
    Газовая панель

    		 евророзетка 0.75-1.5мм² 16А
    Газовый духовой шкаф

    		 евророзетка 0.75-1,5мм² 16А
    Стиральная машина

    		 2,5-7(с сушкой) Квт евророзетка 1.5-2,5мм²(3-4 мм²) отдельный не менее 16А-(32)
    Посудомоечная машина

    		 2 Квт евророзетка 1.5-2,5мм² отдельный не менее 10-16А
    Холодильник, винный шкаф

    		 менее 1Квт евророзетка 1,5мм² 16А
    Вытяжка

    		 менее 1Квт евророзетка 0.75-1,5мм² 6-16А
    Кофемашина, пароварка

    		 до 2 Квт евророзетка 1,5-2.5мм² 16А

    Выбирая провод, в первую очередь следует обратить внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше чем в сети. Во вторую очередь следует обратить внимание на материал жил. Медный провод имеет большую гибкость по сравнению с алюминиевым проводом, и его можно паять. Алюминиевые провода нельзя прокладывать по сгораемым материалам.

    Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 V, это 24,5 ампера. Найдем по таблице нужное сечение кабеля. Это будет медный провод с сечением 2 мм 2 или алюминиевый провод с сечением 3 мм 2 . Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, легко ли его будет подключать к электро-устройствам. Изоляция провода должна соответствовать условиям прокладки.

    Проложенные открыто
    S
    		 Медные жилы
    		 Алюминиевые жилы
    мм 2
    		 Ток
    		 Мощность кВт
    		 Ток
    		 Мощность кВт
    А
    		 220 В
    		 380 В
    		 А
    		 220 В
    		 380 В
    0,5
    		 11 2,4
    0,75
    		 15 3,3
    1
    		 17 3,7 6,4
    1,5
    		 23 5 8,7
    2
    		 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
    2,5
    		 30 6,6 11 24 5,2 9,1
    4
    		 41 9 15 32 7 12
    6
    		 50 11 19 39 8,5 14
    10
    		 80 17 30 60 13 22
    16
    		 100 22 38 75 16 28
    25
    		 140 30 53 105 23 39
    35
    		 170 37 64 130 28 49
    Проложенные в трубе
    S
    		 Медные жилы
    		 Алюминиевые жилы
    мм 2
    		 Ток
    		 Мощность кВт
    		 Ток
    		 Мощность кВт
    А
    		 220 В
    		 380 В
    		 А
    		 220 В
    		 380 В
    0,5
    0,75
    1
    		 14 3 5,3
    1,5
    		 15 3,3 5,7
    2
    		 19 4,1 7,2 14 3 5,3
    2,5
    		 21 4,6 7,9 16 3,5 6
    4
    		 27 5,9 10 21 4,6 7,9
    6
    		 34 7,4 12 26 5,7 9,8
    10
    		 50 11 19 38 8,3 14
    16
    		 80 17 30 55 12 20
    25
    		 100 22 38 65 14 24
    35
    		 135 29 51 75 16 28

    Маркировка проводов.

    1 -я буква характеризует материал токопроводящей жилы:
    алюминий — А, медь — буква опускается.

    2-я буква обозначает:
    П — провод.

    3-я буква обозначает материал изоляции:
    В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката,
    П — оболочка полиэтиленовая,
    Р — оболочка резиновая,
    Н — оболочка наиритовая.
    В марках проводов и шнуров могут также присутствовать буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
    О — оплетка,
    Т — для прокладки в трубах,
    П — плоский,
    Ф -т металлическая фальцованная оболочка,
    Г — повышенная гибкость,
    И — повышенные защитные свойства,
    Р — оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная противогнилостным составом, и т. д.
    Например: ПВ — медный провод с поливинилхлоридной изоляцией.

    Установочные провода ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 предназначены для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей. ПВ-1 выпускается с одно-проволочной токопроводящей медной жилой, ПВ-3, ПВ-4 — со скрученными жилами из медной проволоки. Сечение проводов составляет 0,5-10 мм 2 . Провода имеют окрашенную ПВХ изоляцию. Применяются в цепях переменного с номинальным напряжением не более 450 В с частотой 400 Гц и в цепях постоянного тока с напряжением до 1000 В. Рабочая температура ограничена диапазоном -50…+70 °С.

    Установочный провод ПВС предназначен для подключения электрических приборов и оборудования. Число жил может быть равным 2, 3, 4 или 5. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0,75-2,5 мм 2 . Выпускается со скрученными жилами в ПВХ-изоляции и такой же оболочке.

    Применяется в электросетях с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В, с частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Рабочая температура — в диапазоне -40…+70 °С.

    Установочный провод ПУНП предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей. Число жил может быть равным 2,3 или 4. Жилы имеют сечение 1,0-6,0 мм 2 . Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет пластмассовую изоляцию в ПВХ-оболочке. Применяется в электросетях с номинальным напряжением не более 250 В с частотой 50 Гц. Провод рассчитан на максимальное напряжение 1500 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин.

    Силовые кабели марки ВВГ и ВВГнг предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока. Жилы изготовлены из мягкой медной проволоки. Число жил может составлять 1-4. Сечение токопроводящих жил: 1,5-35,0 мм 2 . Кабели выпускаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Кабели ВВГнг обладают пониженной горючестью. Применяются с номинальным напряжением не более 660 В и частотой 50 Гц.

    Силовой кабель марки NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе. Провода кабеля имеют одно-проволочную медную жилу сечением 1,5-4,0 мм 2 , изолированную ПВХ-пластикатом. Наружная оболочка, не поддерживающая горения, выполнена также из ПВХ-пластиката светло-серого цвета.

    Вот, вроде бы главное, что желательно понимать при выборе техники и проводов к ним))

    Выбору площади поперечного сечения проводов (иначе говоря, толщины) уделяется большое внимание на практике и в теории.

    В этой статье попробуем разобраться с понятием “площадь сечения” и проанализируем справочные данные.

    Расчет сечения провода

    Строго говоря, понятие “толщина” для провода используется в разговорной речи, а более научные термины – диаметр и площадь сечения. На практике толщину провода всегда характеризуют площадью сечения.

    S = π (D/2) 2
    , где

    • S
       – площадь сечения провода, мм 2
    • π
       – 3,14
    • D
       – диаметр токопроводящей жилы провода, мм. Его можно измерить, например, штангенциркулем.

    Формулу площади сечения провода можно записать в более удобном виде: S = 0,8 D²
    .

    Поправка. Откровенно говоря, 0,8 – округленный коэффициент. Более точная формула: π (1
    /2) 2
    = π / 4 = 0,785. Спасибо внимательным читателям 😉

    Рассмотрим только медный провод
    , поскольку в 90% в электропроводке и электромонтаже применяется именно он. Преимущества медных проводов перед алюминиевыми – удобство в монтаже, долговечность, меньшая толщина (при том же токе).

    Но с ростом диаметра (площади сечения) высокая цена медного провода съедает все его преимущества, поэтому алюминий в основном применяют там, где ток превышает значение 50 Ампер. В данном случае используют кабель с алюминиевой жилой 10 мм 2 и толще.

    Площадь сечения проводов измеряется в квадратных миллиметрах. Самые распространенные на практике (в бытовой электрике) площади сечения: 0,75, 1,5, 2,5, 4 мм 2

    Есть и другая единица измерения площади сечения (толщины) провода, применяемая в основном в США, – система AWG
    . На Самэлектрике есть и перевод из AWG в мм 2 .

    По поводу подбора проводов – я обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного . Там самый большой выбор, какой я встречал. Ещё хорошо, что всё подробно описывается – состав, применения, и т.д.

    Рекомендую почитать также мою статью там много теоретических выкладок и рассуждений о падении напряжения, сопротивлении проводов для разных сечений, и какое сечение выбрать оптимальнее для разных допустимых падений напряжения.

    В таблице одножильный провод
     – означает, что рядом (на расстоянии менее 5 диаметров провода) не проходит больше никаких проводов. Двужильный провод
     – два провода рядом, как правило, в одной общей изоляции. Это более тяжелый тепловой режим, поэтому максимальный ток меньше. И чем больше проводов в кабеле или пучке, тем меньше должен быть максимальный ток для каждого проводника из-за возможного взаимного нагрева.

    Эту таблицу я считаю не совсем удобной для практики. Ведь чаще всего исходный параметр – это мощность потребителя электроэнергии, а не ток, и исходя из этого нужно выбирать провод.

    Как найти ток, зная мощность? Нужно мощность Р (Вт) поделить на напряжение (В), и получим ток (А):

    Как найти мощность, зная ток? Нужно ток (А) умножить на напряжение (В), получим мощность (Вт):

    Эти формулы – для случая активной нагрузки (потребители в жилах помещениях, типа лампочек и утюгов). Для реактивной нагрузки обычно используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (в промышленности, где работают мощные трансформаторы и электродвигатели).

    Предлагаю вам вторую таблицу, в которой исходные параметры – потребляемый ток и мощность
    , а искомые величины – сечение провода и ток отключения защитного автоматического выключателя.

    Выбор толщины провода и автоматического выключателя, исходя из потребляемой мощности и тока

    Ниже – таблица выбора сечения провода, исходя из известной мощности или тока. А в правом столбце – выбор автоматического выключателя, который ставится в этот провод.

    Таблица 2

    Макс. мощность,

    кВт
    		Макс. ток нагрузки,

    А
    		Сечение

    провода, мм 2

    		Ток автомата,

    А
    14.514-6
    29.11.510
    313.62.516
    418.22.520
    522.7425

    627.3432
    731.8432
    836.4640

    940.9650
    1045.51050
    1150.01050
    1254.51663
    1359.11663
    1463.61680
    1568.22580
    1672.72580
    1777.32580

    Красным цветом выделены критические случаи, в которых лучше перестраховаться и не экономить на проводе, выбрав провод потолще, чем указано в таблице. А ток автомата – поменьше.

    Глядя в табличку, можно легко выбрать сечение провода по току
    , либо сечение провода по мощности
    .

    А также – выбрать автоматический выключатель под данную нагрузку.

    В этой таблице данные приведены для следующего случая.

    • Одна фаза, напряжение 220 В
    • Температура окружающей среды +30 0 С
    • Прокладка в воздухе или коробе (в закрытом пространстве)
    • Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
    • Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
    • Достижение потребителем максимальной мощности – крайний, но возможный случай. При этом максимальный ток может действовать длительное время без отрицательных последствий.

    Если температура окружающей среды будет на 20 0 С выше, или в жгуте будет несколько кабелей, то рекомендуется выбрать большее сечение (следующее из ряда). Особенно это касается тех случаев, когда значение рабочего тока близко к максимальному.

    Вообще, при любых спорных и сомнительных моментах, например

    • возможное в будущем увеличение нагрузки
    • большие пусковые токи
    • большие перепады температур (электрический провод на солнце)
    • пожароопасные помещения

    нужно либо увеличивать толщину проводов, либо более детально подойти к выбору – обратиться к формулам, справочникам. Но, как правило, табличные справочные данные вполне пригодны для практики.

    Толщину провода можно узнать не только из справочных данных. Существует эмпирическое (полученное опытным путем) правило:

    Правило выбора площади сечения провода для максимального тока

    Подобрать нужную площадь сечения медного провода исходя из максимального тока можно, используя такое простое правило:

    Необходимая площадь сечения провода равна максимальному току, деленному на 10.

    Это правило дается без запаса, впритык, поэтому полученный результат необходимо округлять в большую сторону до ближайшего типоразмера. Например, ток 32 Ампер. Нужен провод сечением 32/10 = 3,2 мм 2 . Выбираем ближайший (естественно, в бОльшую сторону) – 4 мм 2 . Как видно, это правило вполне укладывается в табличные данные.

    Важное замечание. Это правило работает хорошо для токов до 40 Ампер
    . Если токи больше (это уже за пределами обычной квартиры или дома, такие токи на вводе) – надо выбирать провод с ещё большим запасом – делить не на 10, а на 8 (до 80 А)

    То же правило можно озвучить для поиска максимального тока через медный провод при известной его площади:

    Максимальный ток равен площади сечения умножить на 10.

    И в заключение – опять про старый добрый алюминиевый провод.

    Алюминий пропускает ток хуже, чем медь. Этого знать достаточно, но вот немного цифр. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди всего на 20%. При токах до 80 А алюминий пропускает ток хуже на 30%.

    Для алюминия эмпирическое правило будет таким:

    Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.

    Считаю, что знаний, приведенных в данной статье, вполне достаточно, чтобы выбрать провод по соотношениям “цена/толщина”, “толщина/рабочая температура” и “толщина/максимальный ток и мощность”.

    Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

    Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают большой запас по сравнению с нами.

    Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.

    По поводу подбора проводов — я обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного . Там самый большой выбор какой я встречал. Ещё хорошо, что все подробно описывается — состав, применения, и т.д.

    Прежде всего при решении какого либо примера для определения сечения проводов с учитываемой расчетной нагрузкой и длиной проводки \кабеля, шнура\, — необходимо знать стандартные их сечения. Особенно при проведении линий, или для розеток и освещения.

    Расчет сечения провода-по нагрузке

    Стандартные сечения:

    0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0;

    25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400.

    Как определить и применять на практике?

    Допустим нам необходимо определить сечение алюминиевых проводов линии трехфазного тока при напряжении 380\220В. Линия питает групповой осветительный щиток, щиток непосредственно питает свои линии на различные помещения, \кабинеты, подвальное помещение\. Предполагаемая нагрузка будет составлять 20 кВт. Длина прокладки линии до группового осветительного щитка к примеру 120 метров.

    В начале нам необходимо определить момент нагрузки. Момент нагрузки рассчитывается как произведение длины на саму нагрузку. М=2400.

    Сечение проводов определяем по формуле: g=M\C Е; где С- коэффициент материала проводника, зависящий от напряжения; Е- процент потери напряжения. Чтобы Вам не тратить время на поиск таблицы, значения данных цифр для каждого примера необходимо просто записать допустим в свой рабочий журнал. Для данного примера принимаем значения: С=46; Е=1,5. Отсюда: g=M\C E=2400\46 *1,5=34,7. Принимаем во внимание стандартное сечение проводов, устанавливаем близкое по своему значению сечение провода- 35\миллиметров в квадрате\.

    В приведенном примере линия была трехфазной с нулем.

    Сечение медных проводов и кабелей — ток:

    Для определения сечения медных проводов при линии трехфазного тока без нуля напряжением 220В., значения С
     и Е
     принимаются другие: С=25,6; Е=2.

    К примеру необходимо рассчитать момент нагрузки линии с тремя различными длинами и с тремя расчетными нагрузками. Первому отрезку линии в 15 метров соответствует нагрузка 4 кВт., второму отрезку линии в 20 метров соответствует нагрузка 5 кВт., третьему отрезку линии в 10 метров линия будет нагружена в 2 кВт.

    М=15\4+5+2\+20\5+2\+10*2=165+140+20=325.

    Отсюда определяем сечение проводов:

    g=М\С*Е=325\25,6*2=325 \51,2=6,3.

    Принимаем ближайшее стандартное сечение проводов в 10 \миллиметров в квадрате\.

    Для определения сечения алюминиевых проводов в линии при однофазном токе и напряжении в 220В., математические расчеты проводятся аналогично, в расчетах принимаются следующие значения: Е=2,5; С=7,7.

    Система распределения сети бывает различной, соответственно для медных и алюминиевых проводов будет приниматься свое значение коэффициента С.

    Для медных проводов при напряжении сети 380\220В., трехфазной линии с нулем, С=77.

    При напряжении 380\220В., двухфазной с нулем, С=34.

    При напряжении 220В., однофазной линии, С=12,8.

    При напряжении 220\127В., трехфазной с нулем, С=25,6.

    При напряжении 220В., трехфазной, С=25,6.

    При напряжении 220\127В., двухфазной с нулем, С=11,4.

    Сечение алюминиевых проводов

    Для алюминиевых проводов:

    380\220В., трехфазная с нулем, С=46.

    380\220В., двухфазная с нулем, С=20.

    220В., однофазная, С=7,7.

    220\127В., трехфазная с нулем, С=15,5.

    220\127В., двухфазная с нулем, С=6,9.

    Процентное значение- Е
    в расчетах можно принимать средним: от 1,5 до 2,5.

    Расхождения в решениях будет не существенным, так как принимается близкое по своему значению стандартное сечение провода.

    Сечение кабеля и мощность при нагрузке в таблице (отдельно)

    Смотрите также, дополнительная таблица по сечению кабеля от мощности, по току:

    или для удобства другая формула))

    Таблица сечения кабеля или провода, и ток при нагрузке:


    При ремонте и проектировании электрооборудования появляется необходимость правильно выбирать провода. Можно воспользоваться специальным калькулятором или справочником. Но для этого необходимо знать параметры нагрузки и особенности прокладки кабеля.

    Для чего нужен расчет сечения кабеля

    К электрическим сетям предъявляются следующие требования:

    • безопасность;
    • надежность;
    • экономичность.

    Если выбранная площадь поперечного сечения провода окажется маленькой, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву. В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрооборудованию и станет опасной для жизни и здоровья людей.

    Если же монтировать провода с большой площадью поперечного сечения, то безопасное применение обеспечено. Но с финансовой точки зрения будет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода – это залог длительной безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых средств.

    Осуществляется расчет сечения кабеля по мощности и току. Рассмотрим на примерах. Чтобы определить, какое сечение провода нужно для 5 кВт, потребуется использовать таблицы ПУЭ (“Правила устройства электроустановок”). Данный справочник является регламентирующим документом. В нем указывается, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:

    1. Напряжение питания (однофазное или трехфазное).
    2. Материал проводника.
    3. Ток нагрузки, измеряемый в амперах (А), или мощность – в киловаттах (кВт).
    4. Месторасположение кабеля.

    В ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующую большую величину – 5,5 кВт. Для монтажа в квартире сегодня необходимо использовать провод из меди. В большинстве случаев установка происходит по воздуху, поэтому из справочных таблиц подойдет сечение 2,5 мм². При этом наибольшей допустимой токовой нагрузкой будет 25 А.

    В вышеуказанном справочнике регламентируется ещё и ток, на который рассчитан вводный автомат (ВА). Согласно “Правилам устройства электроустановок”, при нагрузке 5,5 кВт ток ВА должен равняться 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит к дому или квартире, должен быть на порядок больше, чем у ВА. В данном случае после 25 А находится 35 А. Последнюю величину и необходимо брать за расчетную. Току 35 А соответствуют сечение 4 мм² и мощность 7,7 кВт. Итак, выбор сечения медного провода по мощности завершен: 4 мм².

    Чтобы узнать, какое сечение провода нужно для 10 кВт, опять воспользуемся справочником. Если рассматривать случай для открытой проводки, то надо определиться с материалом кабеля и с питающим напряжением. Например, для алюминиевого провода и напряжения 220 В ближайшая большая мощность будет 13 кВт, соответствующее сечение – 10 мм²; для 380 В мощность составит 12 кВт, а сечение – 4 мм².

    Выбираем по мощности

    Перед выбором сечения кабеля по мощности надо рассчитать ее суммарное значение, составить перечень электроприборов, находящихся на территории, к которой прокладывают кабель. На каждом из устройств должна быть указана мощность, возле нее будут написаны соответствующие единицы измерения: Вт или кВт (1 кВт = 1000 Вт). Затем потребуется сложить мощности всего оборудования и получится суммарная.

    Если же выбирается кабель для подключения одного прибора, то достаточно информации только о его энергопотреблении. Можно подобрать сечения провода по мощности в таблицах ПУЭ.

    Таблица1. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с медными жилами

    Для кабеля с медными жилами
    Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575.9
    5017538.514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066260171,6

    Таблица2. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с алюминиевыми жилами

    Сечение токопроводящей жилы, мм²Для кабеля с алюминиевыми жилами
    Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    2,5204,41912,5
    4286,12315,1
    6367,93019,8
    105011,03925,7
    166013,25536,3
    258518,77046,2
    3510022,08556,1
    5013529,711072,6
    7016536,314092,4
    9520044,0170112,2
    12023050,6200132,2

    Кроме того, надо знать напряжение сети: трехфазной соответствует 380 В, а однофазной – 220 В.

    В ПУЭ дана информация и для алюминиевых, и для медных проводов. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Достоинства медных проводов:

    • высокая прочность;
    • упругость;
    • стойкость к окислению;
    • электропроводность больше, чем у алюминия.

    Недостаток медных проводников – высокая стоимость. В советских домах использовалась при постройке алюминиевая электропроводка. Поэтому если происходит частичная замена, то целесообразно поставить алюминиевые провода. Исключение составляют только те случаи, когда вместо всей старой проводки (до распределительного щита) устанавливается новая. Тогда есть смысл применять медь. Недопустимо, чтобы медь с алюминием контактировали напрямую, т. к. это приводит к окислению. Поэтому для их соединения используют третий металл.

    Можно самостоятельно произвести расчет сечения провода по мощности для трехфазной цепи. Для этого надо воспользоваться формулой: I=P/(U*1.73), где P – мощность, Вт; U – напряжение, В; I – ток, А. Затем из справочной таблицы выбирается сечение кабеля в зависимости от рассчитанного тока. Если же там не будет необходимого значение, тогда выбирается ближайшее, которое превышает расчетное.

    Как рассчитать по току

    Величина тока, проходящего через проводник, зависит от длины, ширины, удельного сопротивления последнего и от температуры. При нагревании электрический ток уменьшается. Справочная информация указывается для комнатной температуры (18°С). Для выбора сечения кабеля по току используют таблицы ПУЭ.

    Таблица3. Электрический ток для медных проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

    Площадь сечение проводника, мм²
    открытов одной трубе
    двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
    0,511—————
    0,7515—————
    1171615141514
    1,2201816151614,5
    1,5231917161815
    2262422202319
    2,5302725252521
    3343228262824
    4413835303227
    5464239343731
    6504642404034
    8625451464843
    10807060505550
    161008580758070
    251401151009010085
    35170135125115125100
    50215185170150160135
    70270225210185195175
    95330275255225245215
    120385315290260295250
    150440360330———
    185510—————
    240605—————
    300695—————
    400830—————

    Для расчета алюминиевых проводов применяют таблицу.

    Таблица4. Электрический ток для алюминиевых проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

    Площадь сечения проводника, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
    открытов одной трубе
    двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
    2211918151714
    2,5242019191916
    3272422212218
    4322828232521
    5363230272824
    6393632303126
    8464340373832
    10605047394238
    16756060556055
    251058580707565
    3513010095859575
    50165140130120125105
    70210175165140150135
    95255215200175190165
    120295245220200230190
    150340275255———
    185390—————
    240465—————
    300535—————
    400645—————

    Кроме электрического тока, понадобится выбрать материал проводника и напряжение.

    Для примерного расчета сечения кабеля по току его надо разделить на 10. Если в таблице не будет полученного сечения, тогда необходимо взять ближайшую большую величину. Это правило подходит только для тех случаев, когда максимально допустимый ток для медных проводов не превышает 40 А. Для диапазона от 40 до 80 А ток надо делить на 8. Если устанавливают алюминиевые кабели, то надо делить на 6. Это объясняется тем, что для обеспечения одинаковых нагрузок толщина алюминиевого проводника больше, чем медного.

    Расчет сечения кабеля по мощности и длине

    Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, на конце проводника напряжение может уменьшится и оказаться недостаточным для работы электроприбора. Для бытовых электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Этот запас израсходуется на коммутацию и подключение. Если концы провода подсоединяются к щитку, то запасная длина должна быть еще больше, т. к. будут подключаться защитные автоматы.

    При укладке кабеля на большие расстояния приходиться учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется электрическим сопротивлением. На данный параметр влияют:

    1. Длина провода, единица измерения – м. При её увеличении растут потери.
    2. Площадь поперечного сечения, измеряется в мм². При ее увеличении падение напряжения уменьшается.
    3. Удельное сопротивление материала (справочное значение). Показывает сопротивление провода, размеры которого 1 квадратный миллиметр на 1 метр.

    Падение напряжения численно равняется произведению сопротивления и тока. Допустимо, чтобы указанная величина не превышала 5%. В противном случае надо брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода по максимальной мощности и длине:

    1. В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosф находим ток по формуле: I=P/(U*cosф). Для электросетей, которые используются в быту, cosф = 1. В промышленности cosф рассчитывают как отношение активной мощности к полной. Последняя состоит из активной и реактивной мощностей.
    2. С помощью таблиц ПУЭ определяют сечение провода по току.
    3. Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо=ρ*l/S, где ρ – удельное сопротивление материала, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения. Необходимо учесть ток факт, что ток идет по кабелю не только в одну сторону, но и обратно. Поэтому общее сопротивление: R = Rо*2.
    4. Находим падение напряжения из соотношения: ΔU=I*R.
    5. Определяем падение напряжения в процентах: ΔU/U. Если полученное значение превышает 5%, тогда выбираем из справочника ближайшее большее поперечное сечение проводника.

    Открытая и закрытая прокладка проводов

    В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:

    • закрытая;
    • открытая.

    Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.

    При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.

    При прокладке электропроводки требуется знать, кабель с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля можно делать либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля и способ укладки.

    Выбираем сечение кабеля по мощности


    Подобрать сечение провода можно по мощности приборов, которые будут подключаться. Эти приборы называются нагрузкой и метод может еще называться «по нагрузке». Суть его от этого не меняется.

    Собираем данные

    Для начала находите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, выписываете ее на листочек. Если так проще, можно посмотреть на шильдиках — металлических пластинах или стикерах, закрепленных на корпусе техники и аппаратуры. Там есть основная информация и, чаще всего, присутствует мощность. Опознать ее проще всего по единицам измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине обычно стоит обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или Америки стоит обычно английское обозначение ваттов — W, а потребляемая мощность (нужна именно она) обозначается сокращением «TOT» или TOT MAX.

    Если и этот источник недоступен (информация затерлась, например, или вы только планируете приобрести технику, но еще не определились с моделью), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.

    Находите ту технику, которую планируете ставить, выписываете мощность. Дана она порой с большим разбросом, так что иногда трудно понять, какую цифру брать. В данном случае, лучше брать по-максимуму. В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и потребуется кабель большего сечения. Но для вычисления сечения кабеля это хорошо. Горят только кабели с меньшим сечением, чем это необходимо. Трассы с большим сечением работают долго, так как греются меньше.

    Суть метода

    Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываете мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения — или в ваттах (Вт), или в киловаттах (кВт). Если есть разные значения, приводим их к единому результату. Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,5 кВт. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.

    Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.

    Сечение кабеля, мм2
    		Диаметр проводника, мм
    		Медный провод
    		Алюминиевый провод
    Ток, А
    		Мощность, кВт
    		Ток, А
    		Мощность, кВт
    220 В
    		380 В
    		220 В
    		380 В
    0,5 мм20,80 мм6 А1,3 кВт2,3 кВт
    0,75 мм20,98 мм10 А2,2 кВт3,8 кВт
    1,0 мм21,13 мм14 А3,1 кВт5,3 кВт
    1,5 мм21,38 мм15 А3,3 кВт5,7 кВт10 А2,2 кВт3,8 кВт
    2,0 мм21,60 мм19 А4,2 кВт7,2 кВт14 А3,1 кВт5,3 кВт
    2,5 мм21,78 мм21 А4,6 кВт8,0 кВт16 А3,5 кВт6,1 кВт
    4,0 мм22,26 мм27 А5,9 кВт10,3 кВт21 А4,6 кВт8,0 кВт
    6,0 мм22,76 мм34 А7,5 кВт12,9 кВт26 А5,7 кВт9,9 кВт
    10,0 мм23,57 мм50 А11,0 кВт19,0 кВт38 А8,4 кВт14,4 кВт
    16,0 мм24,51 мм80 А17,6 кВт30,4 кВт55 А12,1 кВт20,9 кВт
    25,0 мм25,64 мм100 А22,0 кВт38,0 кВт65 А14,3 кВт24,7 кВт

    Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.

    В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.

    Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при , используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще. Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые. И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.

    Как рассчитать сечение кабеля по току

    Можно подобрать сечение кабеля по току. В этом случае проводим ту же работу — собираем данные о подключаемой нагрузке, но ищем в характеристиках максимальный потребляемый ток. Собрав все значения, суммируем их. Затем пользуемся все той же таблицей. Только ищем ближайшее большее значение в столбике, подписанном «Ток». В той же строке смотрим сечение провода.

    Например, надо с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева. Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм 2 . Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.

    При подключении мощных бытовых электроприборов от тянут отдельную линию электропитания. В этом случае выбор сечения кабеля несколько проще — требуется только одно значение мощности или тока

    Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать , если он установлен. Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению. В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.

    Расчет кабеля по мощности и длине

    Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния линий электропередачи при . Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить. Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.

    Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.

    Открытая и закрытая прокладка проводов

    Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

    В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в , трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

    Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

    И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль. Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много. Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут
    .

    Руководство по выбору проводов и кабелей

    Предисловие

    Ресурсы Radix Wire Co. направлены на выполнение одной задачи: создание решений для производства качественных высокотемпературных выводных проводов для приложений при рабочих температурах до 1000 ° C. Мы верим в разработку и производство хорошо спроектированных, однородных изделий из проволоки и обеспечение их строгими процедурами контроля качества, отзывчивыми специалистами по обслуживанию клиентов и добросовестными последующими усилиями для удовлетворения ваших особых требований к продукции и информации.

    В руководстве описывается, как материалы могут быть использованы в стратегии «высочайшей необходимости» для упрощения принятия решений по выбору проводов. Используя такую ​​стратегию, можно выбрать один стандартный провод, охватывающий несколько приложений. По крайней мере, мы надеемся, что это Руководство по выбору может облегчить диалог, который так важен для определения наилучшего и наиболее экономичного проводного продукта для вашего приложения.

    Раздел 1 — Основные элементы высокотемпературного изолированного провода

    Пять основных элементов высокотемпературного изолированного провода: провод, изоляция, защитная оплетка, оболочка и экран.Не все элементы подходят для каждой конструкции. Для более простых конструкций может потребоваться только провод и изоляция. Когда ожидается тяжелая работа при повышенных температурах, могут потребоваться более сложные конструкции. Каждый элемент следует обсудить с поставщиком проволоки.

    Проводник

    Критически важные переменные выбора проводника — это состав проводника, его диаметр и скрутка. В первую очередь следует учитывать ожидаемую рабочую температуру, поскольку материалы проводников различаются по термостойкости.Далее следует оценить способность проводника проводить ток без превышения номинального значения температуры проводника и изоляции. Для получения дополнительной информации о допустимой нагрузке обратитесь к таблицам NEMA (вставьте идентификатор таблицы) или NEC (вставьте идентификатор таблицы) для получения соответствующих данных.

    Изоляция

    Назначение первичной изоляции — сдерживать и направлять напряжение. Материалы, выбранные для первичной изоляции (термопласты, синтетические каучуки и слюда), обладают хорошими диэлектрическими свойствами, а также термостойкостью.Для тяжелых условий эксплуатации следует определить, может ли потребоваться вторичная изоляция для защиты от порезов, разрывов или других повреждений. Поскольку первичную изоляцию обычно выбирают по ее диэлектрической прочности, выбор может отражать некоторый компромисс физических свойств.

    Плетение

    Стекловолокно широко используется в плетеной внешней оболочке для ограниченной механической защиты. Стеклянная оплетка почти всегда пропитана соответствующей высокотемпературной отделкой для предотвращения истирания или проникновения влаги, а также для улучшения сцепления волокон.

    Обшивка

    Также называемые оболочкой, куртки обычно экструдируются из термопластов или термореактивных материалов для механической, термической, химической защиты и защиты окружающей среды. Он также используется в качестве дополнительной электроизоляции над металлическими экранами.

    Экранирование

    Металлическое экранирование в виде гофрированной или плоской ленты или тканой оплетки, используемой для защиты изоляции в тяжелых условиях эксплуатации. Кроме того, он предотвращает утечку генерируемых электроэнергии помех в окружающую среду.Металлический экран также обычно используется в низковольтной проводке связи для защиты целостности сигнала.

    Раздел 2 — Руководство по применению и спецификациям

    Определение требований к электрооборудованию

    При выборе провода с высокотемпературной изоляцией должны быть соблюдены электрические требования — рабочее напряжение, номинальная температура проводника и допустимая нагрузка по току (допустимая токовая нагрузка). Температурный режим провода определяется сочетанием тепла окружающей среды и тепла, выделяемого током.

    Тепло, выделяемое током, рассчитывается путем подбора материала и диаметра проводника в соответствии с рабочей силой тока. Окружающее тепло — это дополнительное тепло, ожидаемое от приложения. Из-за различий в теплоотдаче через изоляцию и других факторов, допустимая нагрузка по току является сложной переменной для выбора. По этой причине дизайнеры продуктов добавляют запасы прочности. То есть они определяют проводники с большей емкостью, чем показывают теоретические расчеты.

    ПРИМЕЧАНИЕ. См. Таблицы «Номинальная пропускная способность» и «Снижение номинальных значений температуры» в «Списке таблиц »

    Соответствующие условия окружающей среды

    После выполнения требований к электрооборудованию для приложения необходимо провести тщательную оценку условий окружающей среды, которые могут повредить изоляцию и, таким образом, ухудшить или нарушить целостность цепи.

    Пожалуйста, прочтите и примите во внимание следующие условия относительно заявки. Возможные нарушения целостности цепи не ограничиваются только следующими: температура окружающей среды, влажность, истирание, термическая стабильность, химическое соединение, механическое воздействие, низкая температура, огнестойкость, простота снятия изоляции, подключения и прокладки.

    Раздел 3 — Выбор проводника

    Температурные характеристики проводящих материалов
    Проводник * (в скобках указаны коренные обозначения) Максимальный температурный диапазон, ° С
    Чистая медь (BC) * 200
    луженая медь (TC) * 200
    Никелированная медь (NPC) ** 250
    Медь с никелевым покрытием (NCC) ** 550
    Посеребренная медь (SPC) 200
    Никелированное железо (NPI) 250
    Никель (NA) 550+

    * Для класса 200 C отдельные жилы из чистой или луженой меди должны быть равны 0.015 дюймов (AWG # 26) или больше. AWG # 30 (0,010 дюйма) не может быть рассчитан на температуру 200 ° C для неизолированной или луженой меди. Его необходимо защитить никелем или серебром.

    ** NPC состоит из 2% никеля и 27% никеля от веса проводника.

    Токонесущая способность

    Максимальный ток (допустимая нагрузка) — это ток, который проводник может выдержать до того, как температура — проводника И изоляции — превысит допустимый предел. Следующие ключевые факторы определяют допустимую нагрузку:

    Размер и материал проводника:

    Электропроводность материалов проводников варьируется в широких пределах.Эти отклонения влияют на допустимую нагрузку по току. Кроме того, по мере уменьшения диаметра и массы проводника токовая нагрузка уменьшается.

    Ампер:

    По мере увеличения приложенного тока выделяется больше тепла проводника. Один медный проводник AWG 16 при температуре окружающей среды 30 C поднимается до 80 C с током приблизительно 19 ампер; при 22 А температура на медном проводе AWG 16 повышается примерно до 90 C.

    Температура окружающей среды:

    Электрический ток вносит лишь один вклад в тепло.По мере повышения температуры окружающей среды — температуры воздуха, окружающего провод, — для достижения номинальной температуры изоляции требуется меньше тепла, выделяемого током. Таким образом, допустимая нагрузка зависит также от тепла окружающей среды.

    Тип изоляции:

    Теплоотдача через изоляцию зависит от типа изоляции. Скорость рассеивания влияет на общее тепло и, следовательно, на допустимую нагрузку. Проблема рассеивания становится еще более сложной, когда провод заключен в плотно ограниченное пространство.

    По этим причинам определение допустимой токовой нагрузки проводника — неточный процесс. Следовательно, инженеры-конструкторы, ответственные за принятие таких решений, могут эмпирически оценивать конструкции проводов, используя руководящие принципы, установленные различными стандартами, такими как Национальный электротехнический кодекс. Они также могут намеренно занижать расчетную допустимую нагрузку на провод для достижения большего запаса прочности и увеличения срока службы продукта.

    Раздел 4 — Изоляция, оплетка, оболочка, экранирование

    Изоляция

    Первичная изоляция — Первичная изоляция содержит и направляет напряжение.При размещении рядом с проводником в виде экструдированного покрытия или обмотки изолентой его основные требования заключаются в хороших диэлектрических или синонимических изоляционных свойствах. Первичная изоляция выбирается из нескольких классов материалов: термопластов, включая экструдированный и намотанный лентой тефлон *; синтетические каучуки; слюда; и стекловолокно.

    Вторичная изоляция — Первичная изоляция, обычно выбираемая из-за превосходных диэлектрических свойств и термостойкости, иногда может потребовать вторичной изоляции для защиты от порезов, разрывов или других физических злоупотреблений.

    Вторичная изоляция может иметь хорошие диэлектрические свойства, а может и не иметь, и обычно применяется в виде ленты или сервировки. Стандартные конструкции, в которых используются проверенные стеклянные порции или фторуглеродные ленты, обеспечивают наибольшую рентабельность. Экзотические материалы (такие как пленка Kapton *, стойкая ко всем химическим веществам, кроме сильных оснований) могут использоваться для удовлетворения особых требований в более необычных условиях.

    Плетение

    Стекловолокно — основной материал, используемый для плетения.Чтобы предотвратить изнашивание, улучшить влагостойкость и улучшить сцепление волокон, производители проволоки почти всегда пропитывают плетеное стекловолокно и покрывают его высокотемпературными лаками. Плетеные проволоки подходят для работы с высокими температурами.

    Для механической защиты арамидный материал, обычно называемый K-волокном (кевлар *), используется для одножильных силиконовых кабелей большого размера или для внешнего покрытия многожильных высокотемпературных кабелей.

    Обшивка

    Куртки представляют собой защитные оболочки, выдавленные поверх изоляции.Также называемые оболочками, материалы оболочки устойчивы к истиранию, химическим веществам и целому ряду опасностей для окружающей среды.

    Оболочка обеспечивает дополнительную механическую защиту изоляции провода, но также может служить электрической изоляцией для изоляции материалов экрана, таких как медная оплетка, от внешней среды.

    Чтобы выбрать правильный материал оболочки, необходимо тщательно оценить условия эксплуатации и стоимость с помощью поставщика проволоки.

    Экранирование

    Экранирование — это металлическое покрытие — плетеные или обслуживаемые жилы из луженой меди, посеребренной меди, никелированного железа или нержавеющей стали — обеспечивающее механическую защиту в суровых условиях.

    Экранирование относится также к защите электронных схем от электрических или электронных помех.

    Экранирование провода с высокотемпературной изоляцией используется для предотвращения выхода электрических помех через изоляцию провода и нарушения чувствительных низковольтных электронных схем или для механической защиты.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    * Teflon, Kapton и Kevlar являются зарегистрированными товарными знаками E.I. DuPont de Nemours & Company.

    Закрытие

    Следующее руководство по выбору, мы надеемся, разъясняет или выдвигает на первый план конкретные требования или вопросы по защите высокотемпературных проводов и кабелей.Radix Wire лучше всего умеет создавать решения для производства качественных высокотемпературных выводных проводов для приложений с рабочими температурами до 1000 ° C. Для дальнейших запросов свяжитесь с нами.

    As Nzs 3008 1,1 Выбор кабеля

    Процесс выбора кабеля Следующие три основных фактора влияют на выбор конкретного кабеля, удовлетворяющего стандарту ci

    Просмотры 265
    Загрузки 70
    Размер файла 502KB

    Отчет DMCA / Copyright

    СКАЧАТЬ ФАЙЛ

    Рекомендовать истории

    Предварительный просмотр цитирования

    Процесс выбора кабеля Следующие три основных фактора влияют на выбор конкретного кабеля для удовлетворения требований цепи: (a) Допустимая нагрузка по току — зависит от метода установки и наличия внешних воздействий, таких как теплоизоляция, ограничить рабочую температуру кабеля.(b) Падение напряжения — зависит от полного сопротивления кабеля, величины тока нагрузки и коэффициента мощности нагрузки. (c) Предел температуры короткого замыкания — зависит от энергии, производимой в условиях короткого замыкания. Минимальный размер кабеля — это наименьший кабель, удовлетворяющий трем требованиям. Однако с опытом станет очевидно, что различный характер установок будет определять, какие из требований преобладают. В общем, требования к допустимой нагрузке по току будут наиболее высокими при относительно более коротких длинах трасс в жилых помещениях и т.п., где возникают такие факторы, как полузамкнутый предохранитель с возможностью повторного подключения, группировка кабелей и тепловая изоляция.С другой стороны, ограничение падения напряжения обычно является решающим фактором для большей длины маршрута, на которую не действуют факторы, упомянутые выше. Необходимость увеличения размера кабеля для удовлетворения требований к повышению температуры короткого замыкания будет возникать только в особых ситуациях для номинальных значений напряжения кабелей, указанных в AS / NZS 3008.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КАБЕЛЯ НА ОСНОВЕ СООБРАЖЕНИЙ ПО ТЕКУЩЕЙ МОЩНОСТИ Для удовлетворения Требования к допустимой токовой нагрузке цепи необходимо учитывать ряд факторов, а именно: (a) Определить требования к току цепи.ПРИМЕЧАНИЯ:

    а. AS / NZS 3000 устанавливает требования, касающиеся взаимосвязи между током, требуемым для нагрузки, подключенной к цепи, типом и номинальным током устройства защиты от сверхтоков и допустимой нагрузкой на кабель. Такие факторы неизменно определяют минимальные текущие требования для применения AS / NZS 3008. b. В тех случаях, когда заменяемые предохранители образуют защиту цепи, AS 3000 предусматривает применение коэффициента снижения номинальных характеристик к допустимой токовой нагрузке кабеля, определенной в соответствии с настоящим стандартом.Этот коэффициент снижения номинальных характеристик необходим из-за желания ограничить максимально допустимое повышение температуры в условиях перегрузки.

    (b) Определите метод прокладки кабеля, который будет использоваться, следующим образом: Для одиночной цепи определите, требует ли метод прокладки применения коэффициента снижения номинальных характеристик, выбранного из таблиц 22, 23 или 24 AS / NZS 3008 Где это применимо, разделите значение тока, определенное на этапе (а), на коэффициент снижения номинальных характеристик, определенный таким образом. Для группы цепей определите, требует ли метод установки применения коэффициента снижения номинальных характеристик, выбранного из таблиц с 22 по 26 AS / NZS 3008.Если возможно, разделите значение тока, определенное на этапе (а), на коэффициент снижения номинальных характеристик, определенный таким образом. ПРИМЕЧАНИЕ. Таблицы 2 (1), 2 (2), 2 (3) и 2 (4) AS / NZS 3008 содержат руководство по методам установки и факторам снижения номинальных характеристик, применимых к обычным кабелям с эластомерной или термопластичной изоляцией.

    (c) Определите условия окружающей среды в непосредственной близости от места прокладки кабеля. Если возможно, разделите значение тока, определенное на этапе (b), на: (i) номинальный коэффициент температуры окружающего воздуха или почвы, выбранный из таблиц 27 (1) и 27 (2) AS / NZS 3008; (ii) номинальный коэффициент глубины кладки, выбранный из таблиц 28 (1) и 28 (2)

    AS / NZS 3008; и (iii) номинальный коэффициент термического сопротивления почвы, выбранный из Таблицы 29 AS / NZS 3008.

    (d) Результирующее значение тока представляет собой минимальную допустимую нагрузку по току, требуемую для цепи. См. Таблицы допустимой токовой нагрузки для различных типов кабелей, таблицы 3–21 AS / NZS 3008. Принимая во внимание применяемый метод установки, наименьший размер проводника, имеющий указанную в таблице допустимую нагрузку по току, равную или превышающую этого заданного минимального значения будет считаться минимальным размером кабеля, удовлетворяющим требованиям к пропускной способности по току.Использование серии AS / NZS 3008.1 для выбора сечения жилы кабеля в зависимости от допустимой токовой нагрузки. Следующие примеры иллюстрируют, как определить минимальный размер кабеля из таблиц допустимой токовой нагрузки в серии AS / NZS 3008.1.

    Пример 2.1. Двухжильный медный кабель с изоляцией из термопласта V75 должен быть проложен для цепи к стационарному прибору номиналом 30 А. Кабель будет проложен на поверхности, не закрытой воздухом. Какой минимальный размер кабеля соответствует требованиям по току? Шаг 1.Используйте соответствующую таблицу 2, чтобы найти, какую таблицу (и столбец) допустимой нагрузки по току использовать.

    Шаг 2. В таблице 2 (1) перейдите от столбца 2 к строке 12 для двухжильных кабелей, установленных на поверхности, не закрытой воздухом. , затем через строку к столбцам 3 и 5, чтобы проверить метод установки, в данном случае «прикрепленный к поверхности»

    Шаг 3. Для считывателя обращайтесь к таблицам допустимой нагрузки по току 9 и 10, столбцам 4 и 5

    Шаг 4. Перейдите к указанной Таблице для кабеля V-75, т.е. в данном примере Таблица 9

    Шаг 5.Столбцы 4 и 5 в Таблице относятся к способу установки «незакрытый» и «касание» (поверхность). Проводник указан как медный, поэтому переместитесь вниз по столбцу 4 до значения тока, не меньшего, чем ток, на который рассчитана схема, т.е. 30 А. Ток в таблице 9, который соответствует этому требованию, составляет 34 А.

    Шаг 6. Переместите по строке показано 34 A в столбце 1, озаглавленном «Размер проводника». В таблице показано, что минимальный размер жилы кабеля в этом примере составляет 4 мм2.

    Использование AS / NZS 3000 для выбора размера жилы кабеля в зависимости от допустимой нагрузки

    С введением правил подключения версии 2007 года указанное выше графики были добавлены.Если вы сравните размер проводов, выбранных в AS / NZS 3008, с размерами проводников, выбранных при использовании AS / NZS 3000, вы обнаружите, что выбор с использованием более позднего кабеля является меньшим. Поскольку любой метод считается приемлемым, теперь у вас может быть два ответа на один и тот же вопрос, и кажется, что оба правильны.

    Итак, какой метод выбрать? Как правило, я склонен думать, что на небольших или простых работах, когда кабель не подвергается длительным пробегам и не устанавливается таким образом, чтобы его номинальные характеристики были снижены (т.е. Для объемной теплоизоляции или там, где обычно устанавливается объемная теплоизоляция) используйте AS / NZS 3000, во всех остальных случаях используйте более точные стандарты серии AS / NZS 3008. В любом случае, если вам необходимо выбрать кабель, вы должны иметь под рукой последнюю версию AS / NZS 3000 и AS / NZS 3008 и задокументировать метод выбора кабеля и стандарт, на который вы ссылались.

    Ссылка AS / NZS 3008 AS / NZS 3000 и HB300 Стандарты авторских прав Австралия

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КАБЕЛЯ НА ОСНОВЕ СООБРАЖЕНИЙ ПЕРЕПАДА НАПРЯЖЕНИЯ

    Для соблюдения ограничений по падению напряжения в цепи необходимо учитывать требуемый ток в зависимости от нагрузки и длины трассы цепи следующим образом: (a) Определите требования к току (I) цепи.(b) Определите длину маршрута (L) цепи. (c) Определите максимальное падение напряжения (Vd), допустимое в цепи. ПРИМЕЧАНИЕ: AS / NZS 3000 обычно ограничивает падение напряжения от клемм потребителей до любой точки установки до 5% от номинального напряжения на клеммах потребителей. (d) Определите падение напряжения (Vc) в милливольтах на амперметр (mV / A.m), используя уравнение 4.2 (1) и значения I, L и Vd, определенные на этапах (a), (b) и (c). (e) См. таблицы падения напряжения (мВ / А.м) для различных типов кабелей, таблицы 40–50. Принимая во внимание метод установки, максимальную рабочую температуру проводника и коэффициент мощности нагрузки, наименьший размер проводника, для которого приведенное в таблице значение падения напряжения (мВ / Ам) является ближайшим, но не превышая, значение, определенное на этапе (d), будет считаться минимальным размером кабеля, удовлетворяющим ограничению падения напряжения. Этот упрощенный метод дает приблизительное, но консервативное решение, предполагающее максимальные рабочие температуры кабеля и наиболее обременительное соотношение между нагрузкой и коэффициентами мощности кабеля.Более точная оценка фактического падения напряжения (Vd) может быть сделана с использованием соответствующего уравнения раздела 4.5, реактивного сопротивления кабеля, определенного из таблиц 30-33, кабеля переменного тока. сопротивление определяется по таблицам 34–39 с использованием приблизительной рабочей температуры проводника, оцененной по уравнению 4.4 (1), и коэффициента мощности нагрузки. ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Если значение падения напряжения, оцененное с использованием соответствующего уравнения раздела 4.5AS / NZS 3008, значительно ниже, чем эквивалентное значение, определенное с помощью упрощенного метода, предложенного в этапах (a) — (e), следует учитывать расчет падения напряжения для кабеля следующего меньшего сечения.2 Из-за необходимости сделать первоначальный набор допущений, касающихся размера кабеля, метод расчета, описанный в разделе 4.5, обычно используется только для проверки точности упрощенного метода или для проверки падения напряжения на существующей или известной кабельной установке.

    Для сетевых кабелей падение напряжения 2% Вольт x 1000 LxI

    Vc =

    =

    230 x 0,02 x 1000 Длина работы x ток

    Для кабелей подсхем 3% падение напряжения Vc =

    Вольт x 1000

    LxI

    =

    230 x 0.03 x 1000 Длина пробега x Ток

    , где Vc = падение в милливольтах на амперметр длины трассы цепи Vd = фактическое падение напряжения в вольтах L = длина трассы в метрах (т. Е. Расстояние, измеренное по цепи от источник подключенной нагрузки) I = ток, протекающий по кабелю, в амперах.

    Использование серии AS / NZS 3008.1 для выбора размера жилы кабеля на основе УЧЕТА ПЕРЕПАДА НАПРЯЖЕНИЯ Примеры Рассмотрим электрическую установку, показанную ниже, где размеры проводов должны быть определены для конечных подсхем для: 1.Трехфазный прибор на 30 А: 2. Однофазный прибор на 30 А. Падение трехфазного напряжения в сети потребителей составляет 3 В, и установка обычно работает как сбалансированная нагрузка, т.е. ток в нейтрали сети потребителей в этом случае можно не учитывать.

    Обе подсхемы, используемые для расчета напряжения, должны быть подключены многожильными V75 изолированными и защищенными медными проводниками, установленными в одноконтурной конфигурации, не замкнутыми в воздухе и прикрепленными к стене. Каждая цепь будет иметь номер

    , защищенный автоматическим выключателем на 30 А.Провод какого размера будет соответствовать ограничению падения напряжения для каждой цепи? 1. Трехфазная цепь. Сечение жилы 6 мм2 выбирается в соответствии с требованиями для нагрузки 30 А и длины цепи 90 метров. Этот размер проводника для кабеля и условий установки имеет допустимую нагрузку по току 37 А в соответствии с таблицей 12, столбец 4 серии AS / NZS 3008.1. Если на сетевом кабеле падение напряжения составляет 3 В, а максимальное общее падение напряжения не должно превышать 5%, ограничение падения напряжения для подсхемы определяется следующим образом: (i) Максимально допустимое падение напряжения в конечной подсхеме.

    , включая сеть потребителей, составляет: 5% x 400 = 20 В (ii) Допустимое падение напряжения в 3-фазной оконечной подсхеме составляет: 20 В — 3 В = 17 В (iii) Максимальное единичное значение падения напряжения определяется как следующие: L = 90 м; I = 30 А; Vd = 17 В; Vc =?

    В =

    Падение вольт x 1000 = LxI =

    17 x 1000 90 x 30 6.30 мВ / Ам

    Расчетное значение представляет собой единичное значение (Vc), применимое к падению напряжения, применимому к падению напряжения 17 В в конечной подсхеме. (Iv) Минимальный допустимый размер проводника выбирается из единичного значения ( Vc) в таблицах 40–50 серии AS / NZS 3008.1 следующим образом: (1) Выберите таблицу для многожильных кабелей с медными проводниками, в данном примере Таблица 42 (рисунок 2.14).

    (2) Выберите столбец 75 ° C для нормальной рабочей температуры кабелей V75. (3) Выберите ближайшую меньшую единицу измерения к расчетному значению 6.3 мВ / А.м, т.е. 3,86 мВ / А.м. (4) Наименьший размер кабеля, при котором падение напряжения не превысит, составляет 10 мм2 в соответствии с столбцом 1 таблицы 42.

    2. Однофазная цепь Размер проводника 4 мм2 выбирается в соответствии с требованиями нагрузки 30 А. . Этот размер проводника для кабеля и условий установки имеет допустимую нагрузку по току 34 А в соответствии с таблицей 9, столбец 4. Если на сетевом кабеле падение напряжения составляет 3 вольта, а максимальное общее падение напряжения не должно превышать 5%, Ограничение падения напряжения для подсхемы определяется следующим образом: (i) Максимально допустимое однофазное падение напряжения в конечной подсхеме, включая сеть потребителей, составляет: 5% x 230 В = 11.5 В

    (ii) Преобразуйте падение напряжения 3 φ в сети потребителей в однофазное значение. Однофазное падение напряжения

    =

    Трехфазное падение напряжения. 1,73

    =

    3 1,73

    =

    1,73 В

    (iii) Расчетное допустимое падение однофазного напряжения в конечной подсхеме составляет: 11,5 В — 1,73 В = 9,77 В (iv) Максимальное значение единицы измерения падение напряжения определяется следующим образом: L = 90 м; I = 30 А; Vd = 9,77 В; Vc =?

    Vc =

    Падение вольт x 1000 LxI

    =

    9.77 x 1000 90 x 30

    =

    3,62 мВ / А.м

    Расчетное значение представляет собой максимальное значение однофазного блока (Vc), применимое к падению напряжения 9,77 В в конечной подсхеме. Расчетное значение относится к однофазному и должно быть преобразовано в трехфазное значение для согласования с данными, приведенными в Таблице 42. Vc3φ = Vc1φ x 0,866 = 3,62 x 0,866 = 3,14 мВ / Ам

    (v) Определите минимальный размер проводника из значения единиц измерения в Таблице 42 серии AS / NZS 3008.1. (1) Выберите столбец 75 ° C в таблице 42 для нормальной рабочей температуры кабелей V75.(2) Выберите ближайшую меньшую единицу измерения к расчетному значению 3,14 мВ / А, т. Е. 2,43 мВ / А · м. (3) Наименьший размер кабеля, при котором падение напряжения не превышает 9,77 В, составляет 16 мм2 в соответствии с столбцом 1 таблицы 42. Резюме: в обеих конечных подсхемах размер кабеля пришлось увеличить, чтобы соответствовать падению напряжения. требования Правил электромонтажа. В примере предполагалась сбалансированная нагрузка в сети трехфазных потребителей

    . Если токи в каждой фазе могут иметь разную величину для согласованных периодов, расчеты падения напряжения могут быть выполнены на однофазной основе путем геометрического суммирования падения напряжения в наиболее нагруженной фазе и падения напряжения в нейтрали, как показан в AS / NZS 3008.1 серия. См. Таблицу 2.3, где приведены краткие сведения о методах определения напряжения и их применении. _____________________________________________________________ ________________________________ Использование AS / NZS 3000: 2007 для выбора размера жилы кабеля на основе СООБРАЖЕНИЙ ПЕРЕПАДА НАПРЯЖЕНИЯ

    Прочтите пункт C4.2 AS / NZS 3000: 2007 здесь показаны примеры расчетов и предполагаемое использование данной таблицы. Ссылка AS / NZS 3008 и HB300 Стандарты авторских прав Австралия

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КАБЕЛЯ НА ОСНОВЕ СООБРАЖЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

    Для соблюдения предела температуры короткого замыкания необходимо принять во внимание учитывать энергию, вызывающую повышение температуры (I2t), а также начальную и конечную температуры, следующим образом: (a) Определите максимальную продолжительность и значение предполагаемого тока короткого замыкания.(b) Определите начальную и конечную температуры проводника и выберите соответствующее значение константы (K) из Таблицы 51. (c) Рассчитайте минимальную площадь поперечного сечения кабеля, используя уравнение 5.3 (1). Этот размер кабеля представляет собой минимальный размер, необходимый для удовлетворения требований к повышению температуры короткого замыкания. Ссылка AS / NZS 3008 Стандарты авторских прав Австралия

    Определение пропускной способности проводов по току

    Целью NFPA 70®, National Electrical Code® (NEC® ) является практическая защита людей и имущества от опасностей, возникающих из-за использования электричества.Как правило, это означает защиту людей от опасностей, таких как поражение электрическим током и вспышка дуги, а также защиту имущества от огня. Пожары из-за неправильной проводки исторически представляли серьезную угрозу с тех пор, как внутри зданий были установлены электрические системы. NEC установила долгую историю требований к установке, чтобы предотвратить возгорание в электрической системе. Одно из таких требований состоит в том, чтобы определить, сколько электрического тока проводник может непрерывно нести, не превышая номинальную температуру его изоляции, или, как к нему относится NEC, допустимую токовую нагрузку проводника.

    Однако определение допустимой нагрузки требует понимания ряда других факторов, которые вступают в силу в зависимости от того, как проводник используется и устанавливается. Это включает в себя навигацию по диаграммам, таблицам и ряд других требований, чтобы убедиться, что мы рассчитываем правильную допустимую нагрузку. В зависимости от существующих условий установки и использования, мы обнаруживаем, что используем ряд таблиц, имеющихся в NEC, но, в частности, многие из них находятся в статье 310. Существует множество таблиц, в которых указаны такие параметры, как допустимая токовая нагрузка проводов. , поправочные коэффициенты температуры и поправочные коэффициенты.Итак, давайте посмотрим, как можно использовать эти диаграммы и таблицы допустимой нагрузки, чтобы выбрать подходящий проводник для установки.

    Перед тем, как мы начнем, мы должны задать себе несколько вопросов. Во-первых, нам нужно знать, на что рассчитана изоляция проводника, поскольку допустимая нагрузка зависит от номинальной температуры изоляции. После того, как мы установили, используем ли мы изоляцию с номиналом 60, 75 или 90 градусов по Цельсию, мы можем определить, в каком столбце соответствующей диаграммы допустимой нагрузки мы должны находиться.Для проводов с номинальным напряжением до 2000 В значения силы тока можно найти в таблицах 310.16–310.21 в зависимости от способа их установки и других конкретных критериев установки. Для целей этого блога мы будем использовать Таблицу 310.16 для проводников, установленных в кабелепроводе, или кабеля с не более чем 3 токоведущими проводниками в сумме и при температуре окружающей среды 30 ° C (86 ° F). Эти параметры важно знать, поскольку любое отклонение потребует изменения значения допустимой нагрузки в таблицах.

    После того, как мы узнаем номинальную температуру изоляции, мы сможем найти соответствующую допустимую нагрузку в соответствующем столбце Таблицы 310.16 для данного сечения проводника (Примечание: некоторые типы изоляции имеют несколько номиналов в зависимости от типа расположения, свойства проводника см. В таблице 310.4). После того, как мы получим значение допустимой нагрузки из таблицы 310.16, мы можем применить поправочные и поправочные коэффициенты, если это необходимо. Начнем с поправочных коэффициентов. Сначала спросите, есть ли более трех токоведущих проводов в кабельной канавке или кабеле, или несколько кабелей проложены без соблюдения зазора на расстоянии более 24 дюймов? Этот счет относится к общему количеству незаземленных (горячих) проводов, даже запасных, и заземленных (нейтральных) проводов в 3-фазной, 4-проводной системе WYE, где:

    1. цепь однофазная или,
    2. , если основная часть нагрузки состоит из нелинейных нагрузок [см. 310.15 (E)].

    Если общее количество токоведущих проводов превышает три, то допустимая нагрузка по таблице 310.16 должна быть скорректирована в соответствии с таблицей 310.15 (C) (1) на основе общего количества токоведущих проводников.

    Далее мы должны посмотреть на температуру окружающей среды в том месте, где будет установлен проводник. Если окружающая среда отличается от начальной допустимой токовой нагрузки, указанной в таблице 310.16, то мы найдем температурные поправочные коэффициенты в 310.15, основанные на отклонениях от температуры окружающей среды исходной диаграммы.Есть две таблицы температурной коррекции:

    1. Таблица 310.15 (B) (1) для таблиц, основанных на температуре окружающей среды 30 ° C (86 ° F).
    2. Таблица 310.15 (B) (2) для таблиц, основанных на температуре окружающей среды 40 ° C (104 ° F).

    Поскольку этот блог написан на основе таблицы 310.16, следует использовать множители для температурной коррекции из таблицы 310.15 (B) (1), поскольку обе диаграммы основаны на температуре окружающей среды 30 ° C (86 ° F).Таблица 310.15 (B) (1) также разделена на номинальные значения температуры изоляции проводника. После этого просто найдите соответствующий множитель, основанный на фактической температуре окружающей среды в установке.

    После того, как были применены все необходимые поправочные коэффициенты, остается еще один компонент, который влияет на способность проводников непрерывно безопасно проводить электрический ток без превышения номинального значения температуры изоляции. Последний фактор — окончание проводника к любому оборудованию.Точки подключения могут быть ограничивающим фактором, поскольку они являются общими точками в электрической системе для накопления тепла и зависят от материала проводника, который действует как теплоотвод, рассеивая любое накопление тепла в месте подключения. В отношении этих требований мы должны обратиться к разделу 110.14 (C), чтобы узнать об ограничениях температуры оконечной нагрузки. Эти требования помогают нам определить конечную допустимую нагрузку по току наших проводников, чтобы они могли безопасно выдерживать ток цепи без повреждения изоляции из-за избыточного тепла.

    Раздел 110.14 (C) (1) разделен на два сценария. Первая группа предназначена для цепей на 100 ампер или меньше или для концевой заделки проводов сечением от 14 AWG до 1 AWG. Вторая группа предназначена для цепей с током более 100 А или клемм с маркировкой более 1 AWG. Требования для первой группы ограничивают использование проводников проводниками с изоляцией 60 ° C, или, если используются проводники с более высоким номиналом температуры, окончательная отрегулированная допустимая токовая нагрузка не должна превышать значение, указанное в столбце 60 ° C для проводника того же размера, если только концевые заделки не используются. также рассчитаны на более высокую температуру, и в этом случае конечная допустимая нагрузка не должна превышать значение, указанное в соответствующем столбце.Для второй группы, выше 100А или 1 AWG, правила немного упрощаются. Провода должны быть рассчитаны на 75 ° C или выше, и если проводник рассчитан на работу выше 75 ° C, конечная допустимая нагрузка не должна превышать соответствующую допустимую нагрузку в столбце 75 ° C, если только концевые заделки не определены как рассчитанные на такие более высокие температуры.

    Если мы соблюдаем эти требования, то вероятность перегрева проводников, которые мы устанавливаем, будет меньше, при условии, что условия использования останутся прежними.Мы разработали бесплатную блок-схему по этой теме, включая таблицы, упомянутые выше, чтобы помочь вам в следующей установке. Обязательно скачайте здесь.

    Выбор размера провода

    — бортовая электросистема Проволока

    производится в размерах в соответствии со стандартом, известным как американский калибр проводов (AWG). Как показано на Рисунке 1, диаметры проволоки становятся меньше по мере увеличения номера калибра. Типичные размеры проводов варьируются от 40 до 0000.

    Рис. 1. Американский калибр для стандартной отожженной сплошной медной проволоки

    Номера калибра полезны для сравнения диаметров проводов, но не все типы проводов или кабелей могут быть измерены точно с датчиком. Провода большего размера обычно скручиваются для увеличения их гибкости. В таких случаях общую площадь можно определить, умножив площадь одной жилы (обычно вычисляемую в круглых милах, если известен диаметр или калибр) на количество жил в проводе или кабеле.

    При выборе сечения провода для передачи и распределения электроэнергии необходимо учитывать несколько факторов.

    1. Провода должны иметь достаточную механическую прочность для условий эксплуатации.
    2. Допустимые потери мощности (потери I2 R) в линии представляют собой электрическую энергию, преобразованную в тепло. Использование больших проводов снижает сопротивление и, следовательно, потери I2 R. Однако большие проводники дороже, тяжелее и нуждаются в более прочной опоре.
    3. Если источник поддерживает постоянное напряжение на входе в линии, любое изменение нагрузки в линии вызывает изменение линейного тока и, как следствие, изменение ИК-падения в линии. Большой разброс падения IR в линии приводит к плохой стабилизации напряжения на нагрузке. Очевидное средство — уменьшить ток или сопротивление. Уменьшение тока нагрузки снижает количество передаваемой мощности, тогда как уменьшение сопротивления линии увеличивает размер и вес требуемых проводников.Обычно достигается компромисс, при котором изменение напряжения на нагрузке находится в допустимых пределах, а вес линейных проводов не является чрезмерным.
    4. Когда ток проходит через проводник, выделяется тепло. Температура провода повышается до тех пор, пока тепло, излучаемое или рассеиваемое другим способом, не сравняется с теплом, выделяемым при прохождении тока через линию. Если проводник изолирован, тепло, выделяемое в проводнике, не так легко отводится, как если бы проводник не был изолирован.Таким образом, чтобы защитить изоляцию от чрезмерного нагрева, ток через проводник должен поддерживаться ниже определенного значения. Когда электрические проводники устанавливаются в местах с относительно высокой температурой окружающей среды, тепло, выделяемое внешними источниками, составляет значительную часть общего нагрева проводника. Необходимо учитывать влияние внешнего нагрева на допустимый ток проводника, и в каждом случае есть свои специфические ограничения. Максимально допустимая рабочая температура изолированных проводов зависит от типа используемой изоляции проводов.

    Если желательно использовать провода сечением меньше №20, особое внимание следует уделить механической прочности и способам установки этих проводов (например, вибрации, изгибу и заделке). Провода, содержащие менее 19 жил, использовать нельзя. Следует рассмотреть возможность использования проводов из высокопрочных сплавов в проводах малого сечения для повышения механической прочности. Как правило, провода размером меньше №20 должны быть снабжены дополнительными зажимами и сгруппированы как минимум с тремя другими проводами.Они также должны иметь дополнительную опору на концах, например, втулки соединителя, зажимы для снятия натяжения, усадочные муфты или телескопические втулки. Их не следует использовать в приложениях, где они подвергаются чрезмерной вибрации, повторяющимся изгибам или частым отсоединениям от резьбовых соединений. [Рис. 2]

    Рис. 2. Схема проводников, непрерывный (вверху) и прерывистый поток (внизу)

    Пропускная способность по току

    В некоторых случаях провод может быть способен пропускать больший ток, чем рекомендуется для контактов соответствующего разъема.В этом случае именно номинал контакта определяет максимальный ток, который должен переноситься по проводу. Может потребоваться использование проводов большего сечения, чтобы они соответствовали диапазону обжима контактов разъема, которые рассчитаны на пропускаемый ток. На рис. 3 показано семейство кривых, с помощью которых можно определить коэффициент снижения характеристик пучка.

    Рисунок 3. Один медный провод на открытом воздухе

    Максимальная рабочая температура

    Ток, вызывающий установившееся температурное состояние, равное номинальной температуре провод не должен быть превышен.Номинальная температура провода может зависеть от способности проводника или изоляции выдерживать непрерывную работу без ухудшения характеристик.

    1. Одиночный провод на открытом воздухе

    Определение допустимой токовой нагрузки системы электропроводки начинается с определения максимального тока, который может выдерживать провод данного размера без превышения допустимой разницы температур (номинал провода минус температура окружающей среды). Кривые основаны на одиночном медном проводе на открытом воздухе.[Рис. 3]

    2. Провода в жгуте

    Когда провода объединены в жгуты, ток, полученный для одного провода, должен быть уменьшен, как показано на рисунке 4. Величина снижения номинальных значений тока является функцией количество проводов в пучке и процент от общей емкости пучка проводов, который используется.

    Рисунок 4. Кривая снижения характеристик пакета

    3.Жгут на высоте

    Поскольку тепловые потери от жгута снижаются с увеличением высоты, величина тока должна быть уменьшена. На рисунке 5 представлена ​​кривая, с помощью которой можно получить коэффициент снижения номинальных характеристик по высоте.

    Рисунок 5. Кривая снижения номинальных характеристик на высоте

    4. Алюминиевый проводник

    При использовании алюминиевого проводника размеры следует выбирать на основе номинального тока показано на рисунке 6.Не рекомендуется использовать размеры меньше # 8. Алюминиевый провод не следует прикреплять к установленным на двигателе аксессуарам или использовать в зонах с коррозионными испарениями, сильной вибрацией, механическими нагрузками или там, где требуется частое отключение. Использование алюминиевой проволоки также не рекомендуется для участков длиной менее 3 футов. Оконечное оборудование должно быть типа, специально разработанного для использования с проводкой из алюминия.

    Рисунок 6.Допустимая нагрузка по току и сопротивление алюминиевого провода

    Расчетная пропускная способность по току

    В следующем разделе представлены некоторые примеры того, как рассчитать несущую способность электрического провода самолета. Расчет представляет собой пошаговый подход, и несколько графиков используются для получения информации для расчета допустимой нагрузки по току конкретного провода.

    Пример 1

    Предположим, что жгут (открытый или плетеный), состоящий из 10 проводов, размер 20, медь с номиналом 200 ° C и 25 проводов, размер 22, медь с номиналом 200 ° C, установлен в зоне, где окружающая среда температура составляет 60 ° C, и самолет способен работать на высоте 35 000 футов.Анализ схемы показывает, что 7 из 35 проводов в жгуте (7⁄35 = 20 процентов) несут силовые токи, близкие к допустимой или превышающие ее.

    Шаг 1 — См. Кривые для одиночного провода на рис. 7. Определите изменение температуры провода, чтобы определить номинальные параметры на открытом воздухе. Поскольку температура окружающей среды составляет 60 ° C и рассчитана на 200 ° C, изменение температуры составляет 200 ° C — 60 ° C = 140 ° C. Следите за разницей температуры 140 ° C по горизонтали, пока она не пересечется с линией размера провода на Рисунке 8.Номинальный ток свободного воздуха для размера 20 составляет 21,5 ампер, а номинальный ток свободного воздуха для размера 22 — 16,2 ампер.

    Рисунок 7. Жгут проводов с защитным кожухом

    Шаг 2 — См. Кривые снижения характеристик пучка на рисунке 4. Кривая 20% выбрана, поскольку анализ цепи показывает, что 20 или менее процентов провода в жгуте проводов будут пропускать токи, а менее 20 процентов емкости пучка будут использоваться.Найдите 35 (по горизонтальной оси), поскольку в пучке 35 проводов, и определите коэффициент снижения номинальных характеристик 0,52 (по вертикальной оси) по 20-процентной кривой.

    Шаг 3. Уменьшите номинальное значение номинального тока свободного воздуха для габарита 22, умножив 16,2 на 0,52, чтобы получить номинальный ток для жгута проводов 8,4 А. Уменьшите номинальный ток свободного воздуха для габарита 20, умножив 21,5 на 0,52, чтобы получить номинальный ток в подвесной системе 11,2 ампер.

    Шаг 4. См. Кривую снижения номинальных характеристик по высоте на Рисунке 5. Найдите 35 000 футов (по горизонтальной оси), поскольку это высота, на которой летает дрон.Обратите внимание, что номинальные параметры провода должны быть уменьшены в 0,86 раза (по вертикальной оси). Уменьшите номинал ремня размера 22, умножив 8,4 ампера на 0,86, чтобы получить 7,2 ампера. Уменьшите номинал ремня размера 20, умножив 11,2 ампера на 0,86, чтобы получить 9,6 ампера.

    Шаг 5 — Чтобы найти общую емкость жгута проводов, умножьте общее количество проводов размера 22 на сниженную мощность (25 × 7,2 = 180,0 ампер) и прибавьте к этому количество проводов размера 20, умноженное на уменьшенную емкость (10 × 9,6 = 96.8 ампер) и умножьте полученную сумму на 20-процентный коэффициент мощности жгута проводов. Таким образом, общая емкость жгута составляет (180,0 + 96,0) × 0,20 = 55,2 ампера. Было определено, что общий ток жгута не должен превышать 55,2 А, провод размера 22 не должен выдерживать более 7,2 ампер, а провод размера 20 не должен выдерживать более 9,6 ампер.

    Шаг 6 — Определите фактический ток цепи для каждого провода в жгуте и для всего жгута. Если значения, рассчитанные на шаге 5, превышаются, выберите провод следующего большего размера и повторите вычисления.

    Пример 2

    Предположим, жгут (открытый или плетеный), состоящий из 12 медных проводов размера 12, рассчитанных на 200 ° C, эксплуатируется при температуре окружающей среды 25 ° C на уровне моря и 60 ° C при температуре 20000 ° C. высота в стопе. Все 12 проводов работают на максимальной или близкой к ней мощности.

    Шаг 1 — Обратитесь к кривой для одиночного провода в свободном воздухе на Рисунке 3, определите разность температур провода для определения номинальных значений температуры в свободном воздухе. Так как провод имеет температуру окружающей среды 25 ° C и 60 ° C и рассчитан на 200 ° C, разница температур составляет 200 ° C — 25 ° C = 175 ° C и 200 ° C — 60 ° C = 140 ° C. , соответственно.Следуйте линиям разницы температур 175 ° C и 140 ° C на Рисунке 9, пока каждая из них не пересечет линию сечения провода. Номинальные параметры для свободного воздуха для размера 12 составляют 68 ампер и 59 ампер соответственно.

    Рисунок 8. Экранированный жгут проводов для управления полетом

    8

    Рис. 9. Схема проводников, непрерывный (вверху) и прерывистый поток (внизу)

    Шаг 2 — См. Кривые снижения номинальных характеристик в комплекте на Рисунке 4. 100% Кривая выбрана, потому что мы знаем, что все 12 проводов несут полную нагрузку.Найдите 12 (по горизонтальной оси), поскольку в пучке 12 проводов, и определите коэффициент снижения номинальных характеристик 0,43 (по вертикальной оси) по 100-процентной кривой.

    Шаг 3. Уменьшите номинальные значения номинального тока для свободного воздуха для габарита №12, умножив 68 ампер и 61 ампер на 0,43, чтобы получить соответственно 29,2 ампера и 25,4 ампера.

    Шаг 4 — Обратитесь к кривой снижения номинальных характеристик по высоте на Рисунке 5, найдите уровень моря и 20 000 футов (по горизонтальной оси), поскольку это условия, при которых переносится нагрузка. Кабель должен быть уменьшен в 1 раз.0 и 0,91 соответственно.

    Шаг 5 — Уменьшите номинальные значения размера 12 в группе, умножив 29,2 ампера на уровне моря и 25,4 ампера на высоте 20 000 футов на 1,0 и 0,91, соответственно, чтобы получить 29,2 ампера и 23,1 ампера. Общая емкость пучка на уровне моря и температуре окружающей среды 25 ° C составляет 29,2 × 12 = 350,4 ампер. При температуре окружающей среды 60 ° C и температуре 20000 футов емкость пучка составляет 23,1 × 12 = 277,2 ампер. Каждый провод размером 12 может выдерживать ток 29,2 А на уровне моря при температуре окружающей среды 25 ° C или 23,1 А на высоте 20 000 футов и температуре окружающей среды 60 ° C.

    Шаг 6 — Определите фактический ток цепи для каждого провода в жгуте и для жгута. Если значения, рассчитанные на шаге 5, превышаются, выберите провод следующего большего размера и повторите вычисления.

    Допустимое падение напряжения

    Падение напряжения в основных проводах питания от источника генерации или батареи до шины не должно превышать 2 процентов от регулируемого напряжения, когда генератор пропускает номинальный ток или батарея разряжается на 5 -минутная ставка.Таблица, показанная на рисунке 10, определяет максимально допустимое падение напряжения в цепях нагрузки между шиной и землей оборудования.

    Рис. 10. Табличка (допустимое падение напряжения между шиной и землей вспомогательного оборудования)

    Сопротивление обратного тока через конструкцию самолета обычно считается незначительным. Однако это основано на предположении, что было обеспечено адекватное соединение с конструкцией или специальный путь возврата электрического тока, который способен пропускать требуемый электрический ток с незначительным падением напряжения.Чтобы определить сопротивление цепи, проверьте падение напряжения в цепи. Если падение напряжения не превышает предела, установленного производителем самолета или продукта, значение сопротивления цепи можно считать удовлетворительным. При проверке цепи входное напряжение следует поддерживать на постоянном уровне. На рисунках 11 и 12 показаны формулы, которые можно использовать для определения электрического сопротивления проводов, и некоторые типичные примеры.

    Рисунок 11.Определение требуемого размера луженого медного провода и проверка падения напряжения

    Рис. 12. Определение максимальной длины луженого медного провода и проверка падения напряжения

    Следующее формулу можно использовать для проверки падения напряжения. Сопротивление / фут можно найти на рисунках 11 и 12 для размера провода.

    Расчетное падение напряжения (VD) = сопротивление / фут × длина × ток

    Инструкции по схеме электрических проводов

    Чтобы выбрать правильный размер электрического провода, необходимо выполнить два основных требования:

    1. Размер провода должен быть достаточное для предотвращения чрезмерного падения напряжения при пропускании необходимого тока на требуемое расстояние.[Рисунок 10]
    2. Размер должен быть достаточным для предотвращения перегрева провода, по которому проходит требуемый ток. (См. В разделе «Максимальная рабочая температура» методы расчета допустимой токовой нагрузки.)

    Чтобы выполнить два требования для выбора правильного размера провода с использованием Рисунка 2, необходимо знать следующее:

    1. Длина провода в футах.
    2. Количество переносимых ампер тока.
    3. Допустимое падение напряжения.
    4. Требуемый постоянный или прерывистый ток.
    5. Расчетная или измеренная температура проводника.
    6. Провод должен быть проложен в кабелепроводе и / или пучке?
    7. Провод должен быть проложен как однопроволочный на открытом воздухе?

    Пример A.

    Найдите размер провода на Рисунке 2, используя следующую известную информацию:

    1. Длина участка провода 50 футов, включая провод заземления.
    2. Текущая нагрузка 20 ампер.
    3. Источник напряжения 28 В от шины к оборудованию.
    4. Контур работает в непрерывном режиме.
    5. Расчетная температура проводника не более 20 ° C. Шкала слева от диаграммы представляет максимальную длину провода в футах, чтобы предотвратить чрезмерное падение напряжения для указанной системы источника напряжения (например, 14 В, 28 В, 115 В, 200 В). Это напряжение указано вверху шкалы, а соответствующий предел падения напряжения для непрерывной работы — внизу. Шкала (наклонные линии) в верхней части диаграммы представляет собой амперы. Шкала внизу диаграммы представляет собой калибр провода.

    Шаг 1. На шкале слева найдите длину провода в 50 футах под столбцом источника 28 В.

    Шаг 2 — Следуйте соответствующей горизонтальной линии вправо, пока она не пересечет наклонную линию для 20-амперной нагрузки.

    Шаг 3. На этом этапе опустите вертикально вниз диаграммы. Значение находится между № 8 и № 10. Выберите следующий провод большего размера справа, в данном случае № 8. Это провод наименьшего размера, который можно использовать без превышения предела падения напряжения, указанного в нижней части. левая шкала.Этот пример нанесен на диаграмму проводов на рисунке 2. Используйте рисунок 2 (вверху) для непрерывного потока и рисунок 2 (внизу) для прерывистого потока.

    Пример B.

    Найдите размер провода на Рисунке 2, используя следующую известную информацию:

    1. Длина участка провода составляет 200 футов, включая провод заземления.
    2. Текущая нагрузка 10 ампер.
    3. Источник напряжения 115 вольт от шины к оборудованию.
    4. Цепь работает с перебоями.

    Шаг 1. На шкале слева найдите длину провода 200 футов под столбцом источника 115 В.

    Шаг 2 — Следуйте соответствующей горизонтальной линии вправо, пока она не пересечет наклонную линию для 10-амперной нагрузки.

    Шаг 3. На этом этапе опустите вертикально вниз диаграммы. Значение находится между № 16 и № 14. Выберите следующий провод большего размера справа — в данном случае № 14. Это провод наименьшего размера, который можно использовать без превышения предела падения напряжения, указанного внизу. левой шкалы.

    СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ

    Пропускная способность медных проводников по току

    Допустимая нагрузка по току определяется как сила тока, которую может выдержать проводник до оплавления проводника или изоляции.Тепло, вызванное электрическим током, протекающим через проводник, будет определять величину тока, с которой будет справляться провод. Теоретически количество тока, которое может пройти через единственный неизолированный медный проводник, можно увеличивать до тех пор, пока выделяемое тепло не достигнет температуры плавления меди. Есть много факторов, которые ограничивают количество тока, который может проходить через провод.

    Этими основными определяющими факторами являются:

    Размер проводника:

    Чем больше круговая площадь в миле, тем больше допустимая нагрузка.

    Количество выделяемого тепла никогда не должно превышать максимально допустимую температуру изоляции.

    Температура окружающей среды:

    Чем выше температура окружающей среды, тем меньше тепла требуется для достижения максимальной температуры изоляции.

    Номер проводника:

    Теплоотдача уменьшается по мере увеличения количества отдельно изолированных проводов, соединенных вместе.

    Условия установки:

    Ограничение рассеивания тепла путем установки проводов в кабелепроводе, канале, лотках или дорожках качения снижает допустимую нагрузку по току.Это ограничение также можно несколько смягчить, используя надлежащие методы вентиляции, принудительное воздушное охлаждение и т. Д.

    Принимая во внимание все задействованные переменные, невозможно разработать простую диаграмму номинальных значений тока и использовать ее в качестве последнего слова при проектировании системы, в которой номинальные значения силы тока могут стать критическими.

    На диаграмме показан ток, необходимый для повышения температуры одиночного изолированного проводника на открытом воздухе (окружающая среда 30 ° C) до пределов различных типов изоляции. В таблице паровых параметров указан коэффициент снижения номинальных характеристик, который следует использовать при объединении проводов в жгуты. Эти таблицы следует использовать только в качестве руководства. при попытке установить номинальные токи на проводнике и кабеле.

    Коэффициенты снижения номинальных характеристик для связанных проводников
    Пачка № Коэффициент снижения мощности (X А)
    2-5 0,8
    6-15 0,7
    16-30 0,5

    Ампер

    Изоляционные материалы: Полиэтилен
    Неопрен
    Полиуретан
    Поливинилхлорид
    (полужесткий)    		 Полипропилен
    Полиэтилен
    (высокой плотности)    		 Поливинилхлорид
    ПВХ (облученный)
    Нейлон    		 Kynar (135 ° C)
    Полиэтилен
    (сшитый)
    Термопласт
    Эластомеры    		 Каптон
    PTFE
    FEP
    PFA
    Силикон
    Медь Темп. 80 ° С 90 ° С 105 ° С 125 ° С 200 ° С
    30 AWG 2 3 3 3 4
    28 AWG 3 4 4 5 6
    26 AWG 4 5 5 6 7
    24 AWG 6 7 7 8 10
    22 AWG 8 9 10 11 13
    20 AWG 10 12 13 14 17
    18 AWG 15 17 18 20 24
    16 AWG 19 22 24 26 32
    14 AWG 27 30 33 40 45
    12 AWG 36 40 45 50 55
    10 AWG 47 55 58 70 75
    8 AWG 65 70 75 90 100
    6 AWG 95 100 105 125 135
    4 AWG 125 135 145 170 180
    2 AWG 170 180 200 225 240

    Однопроводник на открытом воздухе 30 ° C Темп.

    Выбор кабеля для стороны LT / линии низкого напряжения Easy Methods-2020

    Предположим, начальник офиса дал вам задание, в котором вы должны выбрать электрический кабель на стороне LT или стороне низкого напряжения подстанции, что ты бы сделал? Многие из нас живут в домах.

    Выбор кабеля может быть выполнен очень легко, но не в случае подстанций или четких концепций многих. В этой статье мы подробно обсудим, как выбрать кабель на стороне низкого напряжения.

    Нам нужно помнить две вещи

    1. Выбор электрического кабеля зависит от автоматического выключателя.
    2. Номинал автоматического выключателя немного выше, чем номинал или выбор электрического кабеля для указанного выше номинала.

    Мы можем помнить правило, когда речь идет о выключателе, кабеле, выборе шины.

    Линейный ток> Автоматический выключатель> Кабель> Шина

    То есть номинал автоматического выключателя будет больше, чем линейный ток, номинал кабеля будет больше, чем номинал автоматического выключателя, номинал сборной шины будет больше, чем рейтинг кабеля.

    Мы знаем, что 400 В 3 фазы и 220 Вольт — это единственная линия линии (LT), называемая линией низкого напряжения. У нас просто 400 Вольт 3. Я расскажу, как выбрать кабель в фазной линии. Вот расчеты, основанные на отраслевых нагрузках. Потому что 400 Вольт 3 Фаза в основном используется в промышленности.

    Ни дома здесь ни 220. Выбор кабеля однолинейной вольт не обсуждался. Если вы хотите узнать о выборе кабеля для домашней однофазной сети, перейдите по ссылке ниже.

    Итак, мы не видели схему низковольтной линии из однолинейной схемы. Линия 33/11 кВ называется линией высокого напряжения, а линия 2 11/04 называется концом линии высокого напряжения T

    Выбор кабеля линии низкого напряжения (определение размера электрического кабеля)

    Во-первых, нам нужно чтобы узнать линейный ток, а затем номинал автоматического выключателя. Только после этого можно будет сделать выбор кабеля.

    Расчет линейного тока

    Мы трансформатор 2000 кВА (понижающий) 11/0.4 кВ сделаю кабельную отборку низковольтных линий.

    Во-первых, давайте посмотрим на изображение выше. На приведенном выше рисунке показана мощность в четырех частях, соответственно 600 кВт, 500 кВт, 300 кВт, 200 кВт.

    Именно от этих сил мы можем использовать нагрузку. Мы не можем использовать больше нагрузок этой мощности.

    На этот раз мы выберем автоматический выключатель из номинального тока и кабеля из автоматического выключателя.

    Предположим, что на изображении выше 500 кВт Текущий расчет нагрузки должен быть выполнен.

    Из-за нашей нагрузки 500 кВт, поэтому сначала мы узнаем ток этой нагрузки.

    Нагрузка (P) = 500 кВт

    Напряжение (В) = 400 В

    P = √3 * В * I * cos θ

    I = P / √3 * В * cos θ

    I = 902 A

    500 кВт Я получил ток нагрузки I = 902 A. Наша первая работа сделана. Вторая задача — выбрать автоматический выключатель исходя из текущего значения.

    Выбор автоматического выключателя

    Автоматический выключатель всегда больше номинального тока, а в случае нагрузки — тока нагрузки для выбранного автоматического выключателя 1.25 Необходимо рассчитать коэффициент безопасности. Это означает, что текущее значение будет 1,25. Необходимо выбрать автоматический выключатель.

    Линейный ток I = 902 A * 1,25 (s.f-коэффициент безопасности)

    I = 1127 A

    Автоматический выключатель должен быть выбран выше или ниже этого номинального тока. Тогда 1127 Рейтинг выше или выше 1250 Ампер. Тогда 1250 — это автоматический выключатель с номинальным током MCCB — 1250 A.

    Если у вас возникли проблемы с пониманием выбора автоматического выключателя, посетите следующий текст.В статье подробно описан автоматический выключатель.

    Выбор кабеля

    Выбор кабеля выполняется выше номинала автоматического выключателя или выше номинала. Мы получили номинал автоматического выключателя 11250 Ампер. Если вы хотите получить вышеуказанный рейтинг, вам следует взглянуть на таблицу кабелей.

    Cable RM Размер кабеля подбирается. По кабелю RM Вы узнаете, какой у него размер.

    Ниже приведена таблица для выбора кабеля (существует два типа кабелей).2 Электрические характеристики
    (номинальный ток при 35 градусах в воздухе)
    Cu Электрические характеристики
    (номинальный ток при 35 градусах в воздухе)
    Al 1 1 * 1,5 22 — 2 1 * 2,5 30 — 3 1 * 2,5 30 — 4 1 * 4 49 31 5 1 * 6 50 41 6 1 * 10 69 53 7 1 * 16 94 73 8 1 * 25 125 97 9 1 * 35 160 97 10 1 * 50 195 151 11 1 * 70 245 190 12 1 * 95 300 232 13 1 * 120 350 272 14 1 * 150 405 314 15 1 * 185 460 357 16 1 * 240 555 430 17 1 * 300 640 448 18 1 * 400 770 540 19 1 * 500 900 630 20 1 * 630 1030 721 21 1 * 800 1160 812 22 9 0068

    1 * 1000 1310 917

    Максимум на стороне низкого напряжения 500 п.м. Используется кабель.В таблице выше 500 рм — это 900 ампер. То есть кабель является самым высоким на стороне низкого напряжения. 900 Ток в амперах может протекать.

    Наш автоматический выключатель нагрузки рассчитан на 1250 А Так как ампер и наш кабель 900 Ампер — это самый высокий текущий ток. Итак, как нам выбрать кабель? Мы будем использовать один кабель без единого кабеля.

    Мы легко можем выбрать кабель как одним, так и одним кабелем. Если одно или несколько кабельных соединений заданы в одной фазовой точке, по одному кабелю будет протекать одинаковое количество тока.

    Если вы посмотрите на номинал кабеля ниже, вы поймете, как использовать одиночный кабель.

    Номинал автоматического выключателя 1250

    То есть 1250 Это должно быть немного выше номинала выбора кабеля (для определения размера кабеля).

    Из таблицы выше:

    Ну, 1 * 185 п.м. Кабель выбран.

    1 * 185 rm = 460 номиналов, тогда посчитайте, сколько кабелей может стоить ???

    460 * 3 = 1380 A

    То есть 3 Возьмите кабель 1380 Я получаю номинал автоматического выключателя 1250A Больше

    Чем 1250 Для номинального тока Автоматический выключатель 3 Ta (1 * 185) rm Размер выбор кабеля.

    Вопрос может прийти сюда в 3 часа 1 Сколько тросов потребуется для нейтрали !!! Ответ для каждой фазы и нейтрали требуется кабель сечением 3 Ta (1 * 185) rm. Тогда понадобится общий кабель 4 * 3 = 12, Та.

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Расчет размеров кабеля, пошаговый пример

    Почему важен расчет размеров кабеля?

    Для обеспечения безопасной эксплуатации и работы с полной нагрузкой без повреждений расчет размеров кабеля очень важен.Это помогает нам обеспечить подходящее напряжение для нагрузки. Кроме того, этот правильный размер помогает нам выдерживать самые сильные токи короткого замыкания и обеспечивать безопасность устройства во время работы.

    В этой статье мы обсудим методики и другие связанные параметры, касающиеся расчета сечения кабеля. И проклятие, мы приведем простой пример выбора кабеля.

    Этапы расчета размеров кабеля

    Процесс расчета размера состоит из шести шагов.

    1. На самом первом этапе мы собираем данные о кабеле, нагрузке и условиях окружающей среды.
    2. Второй шаг — определить минимальный размер кабеля, обеспечивающий постоянную пропускную способность по току.
    3. Следующим шагом является определение минимального сечения кабеля на основе падения напряжения.
    4. Определите минимальный размер кабеля для условий короткого замыкания.
    5. Пятый шаг включает определение минимального сечения кабеля в случае полного сопротивления контура замыкания на землю.
    6. Последний шаг — выбрать минимальный размер кабеля на предыдущих шагах.

    Теперь мы подробно обсудим каждый шаг, чтобы найти правильный размер кабеля.

    Шаг 1. Сбор данных

    Этот шаг расчета размеров кабеля включает сбор данных о различных параметрах. Это может включать подробную информацию о подключенной нагрузке, например:

    • одно- или трехфазное
    • типы нагрузки
    • коэффициент мощности и т. Д.
    • Кроме того, мы собираем данные об условиях прокладки кабеля и материалах для его изготовления.

    Шаг 2: Максимальный ток кабеля

    Когда ток течет по проводнику, он выделяет тепло в результате резистивных потерь. На этом этапе мы находим максимальный безопасный ток, который выдерживает кабель.

    Имейте в виду одну вещь. Чем больше площадь поперечного сечения кабеля, тем меньше будут резистивные потери.Так что выбирайте кабель с большей площадью поперечного сечения.

    Шаг 3: Расчет падения напряжения

    По закону Ома, когда ток течет по проводнику. Происходит падение напряжения. Есть две разные причины падения напряжения. Будь то из-за протекания тока или из-за сопротивления или импеданса.

    Используйте следующую формулу для расчета падения напряжения.

    В = I * R

    Шаг 4 в расчете сечения кабеля: определение условий короткого замыкания

    Четвертый шаг в расчете сечения кабеля — определение минимального сечения кабеля для условий короткого замыкания.Мы знаем, что при коротком замыкании протекает большой ток, и он может повредить кабель из-за перегрева.

    Мы можем решить проблему короткого замыкания, выбрав кабель с большей площадью поперечного сечения. Мы используем следующую формулу для выбора минимального размера.

    A = √ (i 2 т) / к

    Где:

    • A, — минимальный размер кабеля
    • I, — ток короткого замыкания
    • t, — время короткого замыкания
    • k — постоянная температуры короткого замыкания

    Шаг 5: Импеданс контура замыкания на землю

    Большинство цепей имеют защиту от замыканий на землю.Но в некоторых случаях он упускает из виду. Поэтому необходимо, чтобы защитные устройства, такие как предохранители и автоматические выключатели, срабатывали в определенное время. Чтобы произошло отключение, ток короткого замыкания должен превышать время отключения защитных устройств. Формула использования ниже.

    I A = V 0 / Z 0

    Пример выбора кабеля

    Предположим, у нас есть:

    • мощность нагрузки, P = 80 кВт
    • Нагрузка находится на расстоянии 200 метров от источника
    • Три фазы, V = 415V
    • Коэффициент мощности, pf = 0.8
    • Допустимое падение напряжения 5%
    • прямо в земле
    • Глубина заглубления 1 метр
    • 35 ° C Температура земли
    • один кабель на траншею

    Хорошо, давайте выберем кабель пошагово

    Нагрузка , ток I = (Мощность в ваттах) / (1,732 · В · пФ) = (80 · 1000) / (1,732 · 415 · 0,8) = 139 A

    • Второй этап — определение поправочных коэффициентов :

    Из таблиц коэффициентов снижения номинальных характеристик мы находим коэффициенты снижения номинальных значений в условиях примера.Для получения более подробной информации о факторах снижения характеристик прочтите нашу статью Что такое факторы снижения характеристик подземных кабелей?

    • поправочный коэффициент температуры грунта = 0,89
    • поправочный коэффициент почвы = 1,05
    • поправочный коэффициент глубины заглубления кабеля = 1,0

    Общий коэффициент снижения мощности = 0,89 * 1,05 * 1,0 = 0,93

    Выбор Медь, XLPE , 3 * 50 + 25 мм 2 , ток 185 A , снижение этого тока 185 * 0.93 = 172 А

    Расчет падения напряжения этого кабеля, VD = 0,715 МВ / А / М, VD = 0,715 * расстояние * ток нагрузки = (0,715 / 1000) * 200 * 139 = 19,877 В

    Допустимое падение напряжения = 415 * 5% = 20,75 В, это означает, что кабель принят, поскольку падение напряжения находится в пределах (5% = 20,75 В)

    Важные примечания:

    • В этом примере мы пропустили расчеты короткого замыкания, так как они очень сложны и зависят от многих факторов.
    • Падение напряжения на кабеле 0,715 МВ / А / М указано в ценном приложении для Android «ТАБЛИЦЫ КАБЕЛЕЙ».
    • Допустимая токовая нагрузка кабеля также указана в приложении для Android «ТАБЛИЦЫ КАБЕЛЕЙ».

    Заключение

    • Выбор силового кабеля электрических нагрузок зависит от тока нагрузки, допустимой нагрузки кабеля, условий установки и т. Д.
    • Таблицы токов кабелей находятся в приложении для Android «ТАБЛИЦЫ КАБЕЛЕЙ».
    • К току кабеля следует применять понижающие коэффициенты.
    • Значение падения напряжения должно быть в допустимых пределах.
    • Если падение напряжения на кабеле превышает допустимые пределы, то выбираем кабель большего сечения.

    Подробнее кабельные статьи

    Рекомендовано для вас

    .

    1 … 15 16 17 18 19 … 609