admin

Как экономить дома воду дома: Способы экономии воды в доме и квартире в 2021 году

02.12.2021 0 Дом

Способы экономии воды в доме и квартире в 2021 году

Полагаем, что большинство украинских домохозяйств уже обзавелись счетчиками на воду. Если нет – то рекомендуем незамедлительно это сделать, так как расчетные нормы расходов воды обычно превышают таковые фактические. А это значит, что за редким исключением при отсутствии счетчиков вам придется платить за воду, которой вы не пользовались.  Последующие советы — для тех, кто счетчиками уже обзавелся.

Как проверить всю сантехнику и технику на предмет утечек

Самое первое мероприятие по экономии воды в быту – это исследовать всю сантехнику и технику на предмет утечек. Простое капание из крана может привести к потерям до 24 литров (или 720 литров воды в месяц), не говоря уже о варианте, когда из крана вода не просто капает, а течет. Чтобы узнать, нет ли протечки, достаточно засечь показания счетчика -при закрытых кранах они должны оставаться неизменными.

Экономия воды на кухне

Наибольший расход воды на кухне происходит при мытье посуды. Варианты экономии воды при этом будут зависеть от особенностей конкретного хозяйства: величины семьи, бытовых привычек и финансовых возможностей.

Так, если семья большая и количество посуды, которую необходимо мыть ежедневно, тоже большое, имеет смысл задуматься о покупке посудомоечной машины. Да-да, если такую машину использовать на полную загрузку, например, собирая грязную посуду в течение дня и запустив мойку посуды один раз в сутки, то расходы воды при мытье посуды существенно снизятся: по некоторым подсчетам экономия составит до 70%. Если же вы при этом являетесь еще и счастливым обладателем двухтарифного счетчика электричества, то поставив таймер посудомойки на ночное время, еще и сократите расходы  на электроэнергию.  К тому же, такой помощник как посудомоечная машина может освободить вам массу времени на гораздо более приятные домашние хлопоты – например, общение с домочадцами. Однако, выбирая для себя посудомоечную машину, не забудьте поинтересоваться не только классом потребления электроэнергии (как мы уже писали, он должен быть не ниже А, в идеале – А+ и А++), но и потреблением воды: в современных моделях затраты воды на один цикл составляют от 10 до 17 литров.

Сэкономить воду можно и без посудомоечной машины. Так, рачительные европейцы уже давно не используют проточную воды для мыться посуды, овощей и фруктов, считая такой способ роскошью. Они отдают предпочтение мойкам с двумя емкостями, что позволяет мыть посуду и продукты, закрыв пробкой одну из них и набрав необходимое количество воды:  потребление воды по сравнению с проточным способом мытья сокращается в 3-5 раз. Кстати, при этом экономится не только вода, но и моющее средство. 

Если же такой способ экономии кажется вам не подходящим, достаточно будет просто приучить себя закрывать кран между ополаскиваниями. Помочь в этом хозяюшкам могут современные сенсорные смесители.  Конечно, замена смесителей – удовольствие не из дешевых, но зато экономия воды при этом может составить 50-70%, что позволит окупить переоборудование сантехники довольно быстро.

Кроме сенсорных смесителей современным вариантом смесителей являются также смесители с термостатом (в них установлен специальный блокатор, который не позволяет воде, не нагретой до нужной температуры, вытекать из крана) и аэраторы.   И если первые больше подойдут тем, у кого есть горячее водоснабжение, то вторые станут полезны всем без исключения.  Так, аэраторы – это простые и удобные насадки на кран, которые позволяют экономить до 20% воды не уменьшая при этом ее напор. Эффект достигается за счет того, что в воду добавляются маленькие пузырьки воды, что исключает ее разбрызгивание.

Даже простые, но популярные ныне, однорычажные смесители тоже помогут сэкономить – ведь смешение горячей и холодной воды в них происходит быстрее, а значит, расход воды вхолостую  уменьшается.

Экономия воды в санузлах

Некоторые из указанных выше способов экономии подойдут и для ванны и туалета. Так, аэраторная насадка на душевую лейку сделает процедуру принятия душа не только приятной, но и экономной. Правда, это относится лишь к тем, кто не имеет привычки стоять под водяным потоком более 10 минут. В противном случае, принятие ванны будет более экономным вариантом освежиться.

Однорычажные и сенсорные смесители, смесители с термостатом и сокращение пользования проточной водой при умывании – эффективные способы сэкономить воду и в ванной тоже. Однако главным потребителем воды в санузле являются вовсе не смесители, а сливной бочок унитаза. Он потребляет до 30% всей воды в квартире. Мало кто задумывается, но некоторые модели унитазов, в основном это устаревшие модели, потребляют 10-13 литров воды на слив: это зависит и от рабочего объема самого бачка и от особенностей сливной системы. У современных же, экономных моделей, обычно есть 2 кнопки: одна для экономного (2-4 л), вторая – для концетрированного (6-8 л) слива. Стоит ли говорить, что экономия воды при этом колоссальная?!

Если же замена унитаза пока не входит в ваши планы, можно применить, а заодно и продемонстрировать детям, действие закона Архимеда на простом примере.  Сэкономить воду в сливном бочке можно, разместив в нем популярный на западе мешочек для баков Hippo bag, который позволяет экономить до 3 литров воды за каждый слив. Если же специального мешочка под рукой нет, можно воспользоваться старым дедовским способом – положить в бочок пластиковую бутылочку, заполненную водой. Эффект будет таким же.

Экономия воды в частном доме

Специфика потребления воды в частном доме такова, что расход воды в этом случае будет повышенным – обычно придомовой участок засажен растениями или имеется огород, требующий полива, а также многие хозяева используют воду для мытья машины, ковров и т.д.

Вот несколько советов, как сэкономить воду в этом случае:

  • Используйте для полива и технических нужд собранную дождевую воду и конденсат из кондиционера;
  • Занимайтесь поливом в вечернее время — так влага меньше испаряется
  • Выбирайте засухоустойчивые сорта овощей и растений, учитывайте необходимость гидрозонирования при посадке – наиболее нуждающиеся в поливе растения разместите ближе к источнику влаги, используйте современные достижения садоводства и огородничества – мульчирование и прочее.
  • Установите систему капельного полива – она наиболее экономная
  • Не используйте для мойки авто проточную воду

Экономия воды при стирке

При стирке тоже действуют правила, указанные выше – стирка под проточной водой наиболее расточительно использует воду.   При этом ручная стирка оправдана только в случае стирки небольшого количества одежды. Если же одежды, нуждающейся в стирке, много – абсолютно оправданным будет использование стиральной машины. Современные агрегаты уже учитывают показатель расхода воды при стирке, а потому всегда отдавайте предпочтение новой технике, при покупке уточнив этот параметр у менеджеров магазина, так как он варьируется в широком диапазоне от 33 до 72 литров на цикл стандартной стирки. Вот еще несколько советов:

  • наиболее экономный режим потребления воды и электроэнергии в стиральной машине происходит при полной загрузке;
  • меньше всего потребление воды в режимах «экономный» и «хлопок». Деликатная стирка, предварительная стирка и дополнительное полоскание — самые водопотребляемые режимы;
  • не превышайте рекомендуемые нормы средств для стирки.

Экономия воды в правилах для домочадцев

Иногда, чтобы сэкономить воду, достаточно приучить свою семью к следующим нехитрым правилам:

  • Вода – бесценный ресурс, а не игрушка. Не поощряйте длительные игры детей в ванной или возле дома с обливаниями.
  • Разъясните и покажите всем домочадцам, где находится вентиль, перекрывающий общую подачу воды в дом или квартиру. В случае непредвиденных ситуаций – аварий, утечек, поломок – они тоже сумеют минимизировать потери воды.
  • Проведите инструктаж со всеми членами семьи на предмет порядка действий в случае, если прорвало трубы, случилась авария, сломалась бытовая техника.

Правила экономии воды в доме

Вода для столичного водопровода берется из двух основных источников — Москворецкого и Волжского. В первом случае прямо из Москвы-реки, а во втором – из водохранилищ Канала имени Москвы — Клязьминского и Учинского. Есть еще и Вазузская гидротехническая система, играющая роль резервной емкости, вода из которой обычно подается в реку Волгу и только при необходимости — по системе каналов в столицу. Суммарная отдача всех трех систем составляет около 11 млн кубометров воды в сутки, что на сегодняшний день в 2,5-3 раза больше объема, который реально потребляет мегаполис. Анализируют речную воду по 27 показателям.

Для того чтобы вода стала пригодной для питья и для общего использования, она должна пройти очистку и «подготовку»: из нее должны быть удалены вредоносные микробы и химические вещества, а также вещества, придающие воде неприятный вкус или внешний вид.

В настоящее время за водоподготовку в Москве отвечают 4 станции:

  • воду из Волги очищают Северная и Восточная станции;

  • вода из Москвы-реки поступает в Западную и Рублевскую станции водоподготовки.

 Очистка воды для питьевого водоснабжения включает этапы:

  • обработка гипохлоритом натрия и реагентами;

  • отстаивание;

  • фильтрация;

  • дезинфекция.

При помощи озонирования из воды удаляется запах и привкус и происходит ее обесцвечивание. Песчано-угольные фильтры используют для ликвидации остатков органических примесей. Ультрафильтры – набор пористых половолокнистых мембран, удерживающих бактерии и вирусы.  Весь магистральный водопровод и канализация в Москве находятся в ведении Мосводоканала — одной из крупнейших организаций в городе. Для представления масштабов: по энергопотреблению Мосводоканал уступает лишь двум другим — РЖД и метро. Все станции водоподготовки и очистки принадлежат им.

По трубам, которые называются системой водоснабжения или водопроводной сетью, вода подается в городские квартиры, промышленные предприятия. Набирая в очередной раз стакан воды, подумайте о том, какой невероятно долгий путь она прошла, прежде чем попасть в ваш дом.

Куда же уходит вода и как на ней экономить?

  1. Душ и ванна. По подсчетам специалистов, полная ванна требует 140-160 л воды на одно мытье, а если у вас установлена душевая кабинка, то, лишь 30-50 л. То есть, если семья из 4 человек два раза в неделю примет душ вместо ванной, то в год сэкономит 46 куб. м. воды!

  2. Мытье посуды. Как обычно хозяйки моют посуду: включают кран и льют воду и когда намыливают, и когда смывают, и когда полощут. На это уходит огромное количество воды, даже если делать струю тоненькой. Можно предложить такой вариант мытья посуды: заткнуть отверстие раковины, намылить всю посуду, а затем прополоскать.

  3. Экономичные сливные бачки. Обычный сливной бачок в прямом смысле спускает в унитаз 9 литров воды за каждый смыв. Экономичный бачок – 6 литров, а если на вашем бачке предусмотрена клавиша экономичного слива, то всего 3 литра! Специалисты подсчитали, что семья из 4 человек с этой самой клавишей сэкономит 21 куб. м. воды в год!

  4. Капающие краны. Посчитано, что капля из крана каждые две секунды равна 800 литрам воды в год. А это уже 5,7 наполненных ванн!

  5. Чистка зубов. По правилам чистить зубы следует так: в специальный стакан нужно набрать воду, почистить зубы и этой водичкой прополоскать рот и помыть ею же зубную щетку. А что происходит сейчас на самом деле? Открывается кран, человек разглядывает себя в зеркало, неторопливо намазывает пастой щетку, не спеша чистит зубы, затем умывается, моет щетку, и только после этого закрывает кран. Таким образом, выливается литров 5-10 воды, вместо одного стакана.

Итого в год: в среднем 2555 литров чистой воды, потраченной зря.

Советы по экономии воды в быту

  1. Почините или замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки может «накапать» от 30 до 200 литров воды! Старайтесь плотно закрывать кран.

  1. При выборе смесителей – отдавайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», когда вы подбираете оптимальную температуру воды.

  2. На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот, достаточно стакана с водой.

  3. Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных протечек теряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сантехники в своей квартире и вовремя устранять неисправности.

  4. По возможности приобретайте экономичную сантехнику.

  5. Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, то избежать потери воды поможет простое средство. Наполните 2-х литровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое «устройство» позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день.

  6. Не полощите белье под проточной водой. Для этих целей лучше использовать наполненную ванну или таз.

  7. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ позволяет снизить потребление воды на мытье посуды в 3-5 раз. Использование посудомоечных машин хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды и электроэнергии на мытье посуды.

  8. Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке.

  9. Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.

  10. Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда вы принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий.

  11. Установите насадки-распылители на краны. Это поможет сократить потребление воды.

Составитель: Субботина Т.В.

Экономия воды

Эффективные способы экономии воды в быту:

1. Прежде всего, следует содержать сантехнику в исправности. О какой экономии можно вести речь, когда вода зачастую течет просто так?!

 

 

 

Почините или замените все протекающие краны. Капание из крана — это потеря до 24 л в сутки (720 л в месяц), а течь из крана — до 144 л в сутки, (т.  е. до 4 000 л воды в месяц)! А также старайтесь плотно закрывать кран.

 

 

 

 

 

 

2. Необходимо максимально использовать современную бытовую технику и сантехнические устройства.

Ручная стирка белья более затратна, нежели с помощью стиральной машины.

Для мытья посуды лучше, конечно, использовать посудомоечную машину, которая расходует на порядок меньше воды по сравнению с ручной мойкой. В итоге экономится вода, время и деньги (моющие средства). Посудомоечная машина сбережет вам до 2/3 воды, которую раньше вы тратили на мытье посуды.  

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время на рынке продается множество техники, которая значительно экономит воду. В идеале следует заменить всю устаревшую сантехнику на более экономичную, современную. Например, установить унитаз со сливным бачком, работающим в двух режимах — стандартном и экономичном, что сэкономит примерно 15 л воды в день для семьи из трех человек. Таким образом, за год вы сбережете 5 500 л воды.

 

Смесителей сейчас огромный выбор, наиболее экономно расходующие воду — рычаговые, сенсорные, с двумя потоками, с аэраторами-распылителями и т. д. Использование таких устройств позволяет сэкономить до 60 % воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вам «не по карману» такие смесители и унитазы, а покупка посудомоечной машины в далекой перспективе, есть более простые способы экономии воды:

 

3. Используйте душ вместо ванны.

 

 

 

 

Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете до 50 л воды. А для того, чтобы наполнить ванну, необходимо воды больше — до 200 л.

 

 

 

 

 

 

4. При мытье посуды не держите кран постоянно открытым.

Использование проточной воды расточительно вдвойне, поскольку увеличивается не только расход воды, но и моющих средств. Если между ополаскиваниями тарелок закрывать кран, расход воды снизится в десятки раз.

5. Закрывайте кран, когда чистите зубы.

 

 

 

Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Таким образом, вы сэкономите до 45 л воды — именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.

 

 

 

 

 

 

6. Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, то избежать потерь воды поможет простое средство.

 

 

 

 

 

Наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое «устройство» позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Установите насадки-распылители на краны. Это также поможет сократить потребление воды.

 

8. Не размораживайте продукты под струей воды.

 

 

 

Помимо ее нецелевого расхода, это чревато ухудшением свойств продуктов. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.

 

 

 

 

 

 

 

9. Не мойте овощи и фрукты под проточной водой.

Пользуйтесь для мытья продуктов миской. Этот способ позволяет эффективно очищать плоды от песка и грязи. Для наполнения одной большой кастрюли или миски вам понадобится всего 3 л воды, в то время как при проточном мытье фруктов из водопроводного крана ежеминутно вытекает 15 л воды.

 

 

 

 

Все эти несложные способы экономии воды становятся особо актуальными сегодня, когда принято Постановление Правительства о дифференцированной оплате водопотребления.

 

 

 

 

 

 

 

Бережно расходуя воду, вы тем самым экономите и свой семейный бюджет.

Как экономить воду в квартире со счетчиком в домашних условиях

Для большинства методы того, как экономить воду в квартире со счётчиком в условиях повседневной жизни, и способы того, как сэкономить на воде дома различаются:

  • В первом случае чаще применяются социально-бытовые ограничительные меры, связанные с самодисциплиной и изменением образа жизни (порядка ведения быта).

  • Во втором – чаще используются технические инновации (нередко высокотехнологические приборы), регулирующие водорасход или информацию о нём. В стремлении радикально определиться, как сэкономить на воде в домашних условиях, жители квартир зачастую используют техническое несовершенство счётчиков, изменяя не столько реальный объём потребления, сколько учётные данные о нём.

Содержание статьи

Отдельным эффективным направлением экономии воды на уровне системы считается комбинированный метод. Здесь внедрение технологии помогает человеку изменить стиль расходования ресурсов, привыкнуть жить «по-другому», и улучшить как своё финансовое положение, так и общую экологическую обстановку.

Социально-бытовые способы: правила для бережливых

Экономию воды в Германии можно рассматривать как пример европейского прагматизма, который мог бы трансформироваться в правила экономии для россиян.

Немецкий пример

Всё начинается с копилки-свиньи у ребёнка в каждом доме и заканчивается философским утверждением: «что сэкономил – то заработал». В рамках этой идеологии появляются:

  • менее расходные чем ванны, душевые кабинки в квартирах,

  • посудомоечные машины в каждой семье (почти) – обязательно для работы при полной загрузке,

  • немецкий ритуал мытья посуды вручную при раковине, закупоренной пробкой, с добавлением моющего средства и даже без дополнительного ополаскивания.

Легко приживаются недорогие, но совпадающие с идеологией сбережения приспособления, аналогичные адаптерам для экономии воды (http://water-save.com/).

Во многом подобные ментальные традиции немцев сложились в те времена, когда не было технической возможности обеспечить свободное использование ресурсов. С учётом того, что в Германии отсутствует централизованное горячее водоснабжение, маловместительные нагревательные резервуары прошлого поколения «заставляли» семью из нескольких человек торопиться во время принятия водных процедур. Это для целой нации вошло в привычку и стало традицией сохранения времени и ресурсов.

С появлением технически усовершенствованных приборов подобные традиции начали отходить в прошлое и стали соблюдаться уже не так строго. Но для нашей страны с учётом регулярного повышения тарифов, вопрос актуальности не теряет.

Памятка по экономии воды в домашних условиях для дисциплинированных 

  1. Во время водных процедур закрывать кран при намыливании, чистке зубов.

  2. Принимать «быстрый» душ, вместо ванны, после которой зачастую необходимо дополнительно смыть остатки пены.

  3. По возможности, вместо душа, использовать таз с ковшом и влажную мочалку (аналог банных ритуалов).

  4. Скопившиеся после мытья остатки жидкости использовать для смыва в туалете.

  5. При приготовлении пищи применять мультиварку.

  6. Включать посудомоечную и стиральную машины при полном заполнении.

  7. При замене стиральной машины выбирать экономичные варианты, использующие при стирке порядка 33-35 литров (по сравнению со стандартным циклом у неэкономных моделей, где расход порядка 70-72 литров).

  8. Включать режим «Хлопок», при котором расходуется в половину меньше ресурсов, чем при стирке в режиме деликатной или синтетической ткани. 

  9. Изучить перед включением машины рисунки-картинки, иллюстрирующие возможность экономии воды при смене режимов.

Полезные технические приспособления

Распределительные насадки для кранов

Крановые адаптеры применяются в качестве усовершенствованных приборов для наполнения струи воздушными пузырьками или для дробления, «распушивания» одной узкой струи на несколько десятков с «эффектом дождя». Это увеличивает площадь распределения капель без увеличения водорасхода.

Применяются в тех случаях, когда стандартная заводская сеточка на кране действует недостаточно эффективно.

В отличие от некоторых высокотехнологичных душевых насадок, адаптеры для экономии воды из крана уже сейчас можно найти не только в Москве и других мегаполисах, но и в любом провинциальном городе.

Продавцы в интернете дают советы, как экономить воду по счётчику с этим приспособлением, демонстрируя видео того, как за 10 секунд струя из контрольного крана заполняет в три раза больший объём.

Душевые насадки

Простые душевые насадки действуют по аналогичному принципу, распространены широко и способны уменьшить водорасход при принятии душа на 20%. Однако задача современных инженеров сложнее, потому что необходимо распределить влагу по всему объёму тела без ущерба для ощущения комфорта во время принятия душа. Решается это благодаря сложной конструкции сопел и компьютерному моделированию.

Представленная в 2015 году в качестве стартапа насадка Nebia (США), создавая «тёплый туман», увеличивала площадь покрытия каплями тела в 10 раз со снижением водорасхода до 70%. Заявленный годовой объём экономии на семью из 4 человек – 80 тыс. литров.

Бачки туалетов

На бачки туалетов при смывании приходится порядка 25-30% общих водопотерь в квартире. Снизить расход помогут:

  • «Двойные кнопки», которыми регулируется спускаемый объём. В среднем, малый слив – 2-3 л., стандартный – 6-8 л. При этом благодаря шнеку и задаваемому вращению, очищение унитаза происходит эффективно и при эконом-режиме.

  • Кнопка «аква-стоп-режим». Первое нажатие на кнопку запускает слив, второе – останавливает.

  • Уменьшение бака за счёт вкладывания специального пакета Hippo bag, занимающего объём в 2-3 литра, или технологичного «кирпича» Drop-A-Brick. Такой каучуковый «кирпич» способен увеличиваться в размерах до 2 литров, экономя до 11 тыс. литров в год. Отечественный аналог этих технических приспособлений – настоящий кирпич или наполненная пластиковая бутылка.

Экономные сливы раковин

В эту категорию включены все сантехнические приспособления, которые устроены так, что вода из умывальника сразу или через промежуточную сберегающую ёмкость попадает в унитаз, одновременно производя смывание.

  • Умывальник представляет собой одно целое с бачком, постоянное наполнение которого происходит при каждом повороте крана.

  • Система рециркуляции с использованием труб, когда бак автоматически наполняется использованной и новой водой в пропорции 50% на 50%.

  • Система AQUS, которая устанавливается под любой мойкой и собирает, фильтрует и дезинфицирует стоки, прежде чем те выливаются в бачок. Расчётное сокращение потерь по счётчику – 35 литров в день на человека. 

Экзотические «сухие» унитазы, биотуалеты

Приспособление, которое чаще используют в трейлерах, передвижных лагерях (палаточных городках), однако при перебоях с водоснабжением, может быть использовано и в квартирах. Одна из последних разработок – Dry Flush-туалет. В таких устройствах смыв вообще не предусмотрен, а все оправления попадают в мешок. При нажатии на кнопку мешок заворачивается, герметизируется и уходит в ёмкость на дне унитаза, а на его место из ободка выходит новый.

Эко-чайник с двумя резервуарами

Первый наполняется полностью и температура в нём не увеличивается. Во второй из первого набирается столько воды, сколько нужно для кипячения (1-8 чашек). Многократное кипячение вызывает много вопросов у медиков, поэтому, чтобы не опустошать чайник после каждого кипячения, применяют экономичную инновацию.

Комбинированный способ: дисциплинирующие гаджеты


  1. Waterpebble – прибор, краснеющий за слишком большой расход. Маленькая коробочка устанавливается на уровне слива, запоминает первый нормативный показатель и затем подаёт световые сигналы:
    1. зелёный – если есть время постоять,

    2. жёлтый – когда пора смывать мыло,

    3. красный – при перерасходе.

  2. Amphiro – датский самозарядный счётчик, экономящий владельцу до 8,5 тыс. литров в год. Устанавливается на смеситель и наглядно иллюстрирует на табло расход воды и электроэнергии, потраченной на нагревание.

  3. Шторка – «надувающиеся «щупальца-шипы» даёт человеку ровно 4 минуты на принятие душа, после чего шипы длиной порядка 60-70 см. начинают наполняться воздухом, подниматься и вытеснять моющегося из кабинки, что отражается и на показаниях счётчика в конце месяца.

Как ещё сэкономить воду в квартире со счётчиком? На замене прибора, например, если:

  • установить чувствительный к магнитному воздействию механизм и останавливать его электромагнитным полем, (но это сопряжено с обманом контролирующих органов и преследуется по закону),

  • приобрести прибор с высоким порогом чувствительности и открывать кран на тонкую струйку, которую «бесчувственный» прибор «не заметит», однако это заметно снижает уровень повседневного комфорта.

Зачем (или почему) нужно экономить воду в масштабах планеты человеку, живущему в обеспеченных полноводных районах, трудно осознать, пока он не столкнётся с картинами засухи и повседневной нехватки влаги. Жители квартир, если это не касается показаний счётчика, отстранённо воспринимают призывы экологов. Люди, связанные с землёй и возделыванием своих участков, более ясно видят, что даёт экономия воды, и нередко устраивают приспособления и резервуары (до 10 тыс. литров) для сбора осадков, которые потом используют для полива и хозяйственных нужд, компенсируя так до трети водорасхода. При этом они чаще бережливо используют лейку, вместо шланга, или капельный метод полива.

Читайте далее

Оставьте комментарий и вступите в дискуссию

Как экономить воду. Курс РБК и «Осоки Высокой» — урок 6

Фото: РБК Тренды

Сократить воздействие на окружающую среду без ущерба для личного комфорта и семейного бюджета легко. Присоединяйтесь к курсу о бережном потреблении и включайте в свой ежедневный быт новые привычки

Вода — возобновляемый ресурс, но для того, чтобы круг замкнулся, и использованная человеком вода вернулась в водопровод, требуется огромное количество времени. Кроме того, перед тем, как попасть в кран, и после ухода в слив, вода проходит очистку, а это ресурсо- и энергоемкий процесс. С ростом мирового населения и изменением климата потребность в воде увеличивается, а разрыв между потреблением и восстановлением ресурса становится драматичным.

Человеку для еды, личной гигиены и уборки достаточно 20 л воды в день, а по статистике один житель России тратит ~ 250 л в день, экономные европейцы ~ 150 л. А вот жителям восточной Африки достается ~ 5 л в день, а то и ~ 1 л.

И это мы не говорим о счетах за ЖКУ, которые нужно оплачивать каждый месяц.

Список ниже вы также можете скачать в виде инструкции (.pdf).

Ванная и душ

  • Чтобы наполнить ванну, нужно не менее 140 л воды. Принимайте ванну как можно реже или по особому поводу.

  • Душ более экономичен, но только если не стоять под ним часами. Одна минута в душе ~ 10–20 л воды. Кстати, если установить водосберегающую насадку на душ, расход может уменьшиться вдвое.

  • Если вам часто приходится ждать, пока «пойдет тепленькая», поставьте в душе какую-нибудь емкость и набирайте в нее прохладную воду. Потом ей можно, например, поливать цветы.

  • Выключайте воду, пока чистите зубы, бреетесь или намыливаете голову шампунем.

  • Не стесняйтесь писать в душе. Этот скандинавский тренд сэкономит вам не менее 6 л воды за раз (один слив унитаза), а это 42 л в неделю и более 15 тыс. л воды в год.

Туалет

  • Установите сливной бачок с двумя кнопками (например, на 6 л и 3 л), чтобы не тратить лишнюю воду, когда не нужно ничего серьезного смывать.

  • Лайфхак для продвинутых: положите в бачок унитаза кирпич или бутылку с водой и камнями. Механизм устроен так, что после каждого слива воды бачок наполняется до определенного объема, кирпич или бутылка займут часть этого объема, и тогда воды потребуется меньше. Можно поэкспериментировать, чтобы найти идеальный объем.

  • Проверьте унитаз на течь. Есть такой способ: налейте в сливной бачок немного свекольного сока. Если через какое-то время чаша унитаза окрасится в розовый, значит, он все-таки где-то протекает, и вам пора звать мастера.

Кухня

  • Мойте овощи, фрукты и зелень не под краном, а в емкости с водой и ополаскивайте проточной уже по необходимости. Кстати, оставшейся водой можно полить цветы или отмыть корнеплоды от земли.

  • Не оставляйте кран открытым. Или даже так: не открывайте воду, если не пришла пора ее использовать.

  • Смеситель на кухне нужен однорычажный с аэратором, который увеличивает объем и силу струи за счет воздуха, и экономит до 40% воды.

  • Когда это возможно, мойте посуду в посудомоечной машине. При оптимальной загрузке она гораздо экономичнее мытья вручную. Стандартные модели расходуют за один цикл в среднем всего 10 л воды.

  • Убедитесь, что кухонный кран не течет. Для этого замерьте показатель счетчика воды и пару часов не открывайте краны. Посмотрите — изменится ли показатель. Если да — в квартире или даже в доме есть утечка. Вызывайте Марио, а пока он мчится, собирайте воду и поливайте ей цветы.

Стирка

  • Попробуйте перестать отправлять одежду в стирку «на автомате» после каждой носки. Так вы и на счетах сэкономите, и воду сбережете, и продлите жизнь одежде.

  • Если вещи не грязные, а просто не свежие, достаточно постирать их на экспресс-режиме.

  • Старайтесь стирать не по паре вещей, а большими партиями. На один цикл расходуется от 40 до 80 л воды.

Цветы дома и на даче

  • Узнайте, сколько именно воды требуется вашим цветам и растениям. Это позволит не только позаботиться об их здоровье, но и сократить расход воды.

  • Попробуйте соорудить самодельную систему капельного полива с помощью шнурка: один конец нужно засунуть в землю, а второй — опустить в емкость с водой. Так растение будет «пить» по мере необходимости.

  • Планируя ландшафтный дизайн на даче, отдавайте приоритет цветам, которые привлекают пчел, и растениям, которые можно съесть, а не газону. Последний красиво выглядит, но в засушливые периоды требует частого полива, не принося пользы местной фауне.

Больше информации и новостей о том, как «зеленеет» бизнес, право и общество в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Как экономить воду в домашних условиях: 6 советов

Все больше людей в мире задумываются о способах экономии воды. Ведь это не только выгодно с финансовой точки зрения, но и важно для сохранения природных ресурсов нашей Земли. Кроме того, это намного проще, чем кажется. Достаточно лишь выработать ряд полезных привычек.

Душ вместо ванны

Каждый день принимать ванну — настоящее расточительство. Можно побаловать себя раз в неделю, добавив в воду ароматную пену и включив расслабляющую музыку, но не стоит делать это ежедневно.

Качественная сантехника

Подумаешь, кран слегка подтекает. «Что будет от этих нескольких капель?» — часто думаем мы. А ведь даже из-за незначительной течи в день теряется 20-30 литров воды. Поэтому на сантехнике лучше не экономить.

Двухрежимный сливной бачок

Современные унитазы часто делают с двумя кнопками для слива, чтобы без надобности не спускать сразу много воды. Но если установить такой унитаз по каким-то причинам невозможно, можно пойти на маленькую хитрость — наполнить двухлитровую бутылку водой и положить ее в бачок.

Разумный выбор хозтоваров

Чтобы посуду и пол не приходилось перемывать снова и снова, лучше сразу использовать эффективные средства. Так, с помощью Fairy вы легко и просто можете отмыть самый стойкий жир, а Mr. Proper для мытья полов и других поверхностей даже не требует последующего смывания.

Использование бытовой техники

Стирать одежду лучше в стиральной машине, а не руками. Так мы потратим намного меньше воды. Но, разумеется, только в том случае, если мы стираем не пару футболок, а загружаем машину максимально.

Привычка выключать кран

Старайтесь не оставлять кран включенным без необходимости: выключайте воду, когда чистите зубы, не размораживайте продукты под струей воды, лучше заранее переложите их из морозилки в холодильник. Овощи и фрукты также лучше мыть не под проточной водой, а в миске.

Советы по экономии воды — Tallinnavesi

Вода – ценный природный ресурс, экономя который, Вы экономите деньги и бережете нашу общую жизненную среду. Ниже приведены подсказки по экономии воды как дома, так и в саду.

На кухне
  • Не позволяйте воде течь, когда моете посуду вручную. Если у Вас двойная раковина, то заполните одну раковину водой для мытья, а другую – водой для ополаскивания.
  • Чтобы попить холодную воду, поставьте заполненную водой емкость в холодильник, а не лейте воду из-под крана, дожидаясь, пока она не достигнет желаемой температуры.
  • Мойте фрукты и овощи в тазу. Воду для ополаскивания можно потом использовать для поливки растений.
В домашнем хозяйстве
  • Включайте стиральную и посудомоечную машину только при полной загрузке.
  • Регулярно следите за утечками и ликвидируйте их при первой возможности. Для этого лучше всего следить за счетами за воду и за показаниями водомера, потому что они первыми указывают на возросшее потребление.
  • Краны после использования закрывайте тщательно и равномерно, чтобы избежать лишнего расхода воды.
В ванной комнате и туалете
  • Предпочитайте душ приему ванны. Моясь в ванне, Вы расходуете в 3 раза больше воды.
  • Сократив мытье под душем на одну-две минуты, Вы можете сэкономить до 12 литров воды в день!
  • Закрывайте кран, когда чистите зубы, моете голову, бреетесь или намыливаете руки. Этим Вы можете экономить около 40 литров воды в день.
В саду
  • Если Вы поливаете ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже, то это позволяет избежать испарения.
  • Для полива используйте при возможности предварительно собранную дождевую воду.
  • Поливайте корни растений, а не листья. При поливке листьев вода быстрее испаряется.
  • Для полива при возможности отдавайте предпочтение лейке, а не автоматической системе полива.
  • Во избежание проблем с давлением не поливайте растения в пиковые часы потребления воды (18:00 — 22:00).

25 способов экономии воды

После воздуха вода является наиболее важным элементом для сохранения жизни. Вода — это товар конечного потребления, который, если не использовать его должным образом, приведет к дефициту в ближайшем будущем. Экономия воды может иметь большое значение, чтобы помочь облегчить эту надвигающуюся нехватку.

1.Проверьте унитаз на предмет протечек.

Налейте в унитаз несколько капель пищевого красителя. Если без промывки в емкости начинает проявляться окраска, значит, у вас утечка, из-за которой может тратиться более 100 галлонов воды в день.

2. Прекратите использовать унитаз как пепельницу или корзину для мусора

Каждый окурок или салфетка, которую вы смываете, также смывает от пяти до семи галлонов воды.

3. Поместите пластиковую бутылку в унитаз

Насыпьте дюйм или два песка или гальки на дно литровой бутылки, чтобы утяжелить ее. Наполните оставшуюся часть бутылки водой и поместите ее в бачок унитаза, подальше от рабочего механизма.В обычном доме бутылка может сэкономить пять или более галлонов воды каждый день без ущерба для эффективности туалета. Если ваш резервуар достаточно большой, вы можете даже поместить в него две бутылки.

4. Принимайте более короткие душевые

Обычный душ требует от пяти до десяти галлонов воды в минуту.Ограничьте прием душа тем временем, которое требуется для мытья, смывания и подъема.

5. Установите водосберегающие душевые лейки или ограничители потока

В вашем магазине оборудования или сантехники есть недорогие насадки для душа или ограничители потока, которые сократят поток воды примерно до трех галлонов в минуту вместо пяти-десяти.Их легко установить, и ваш душ по-прежнему будет очищать и освежать.

6. Принять ванну

Частично заполненная ванна использует меньше воды, чем любой душ, кроме самого короткого.

7.Выключайте воду во время чистки зубов

Перед чисткой смочите кисть и наполните стакан для полоскания рта.

8. Выключайте воду во время бритья

Налейте на дно раковины несколько дюймов теплой воды, чтобы ополоснуть бритву.

9. Проверить герметичность кранов и трубопроводов

Даже небольшая капля может привести к потере 50 или более галлонов воды в день.

10.Используйте автоматическую посудомоечную машину только для полной загрузки

Каждый раз, когда вы запускаете посудомоечную машину, вы используете около 25 галлонов воды.

11. Используйте вашу автоматическую стиральную машину только при полной загрузке

Ваша автоматическая стиральная машина использует от 30 до 35 галлонов за цикл.

12. Не позволяйте крану работать, пока чистите овощи

Вместо этого промойте овощи в миске или раковине с чистой водой.

13.Бутылку с питьевой водой держать в холодильнике

Это положило конец расточительной практике использования проточной воды из-под крана для охлаждения и питья.

14. Если вы моете посуду вручную, не оставляйте воду для ополаскивания.

Если у вас две раковины, наполните одну водой для ополаскивания.Если у вас только одна раковина, сначала соберите всю вымытую посуду на решетку для посуды, а затем быстро ополосните ее с помощью распылителя или кастрюли с водой.

15. Проверить герметичность кранов и трубопроводов

Утечка сточных вод 24 часа в сутки, семь дней в неделю.Чтобы их остановить, обычно бывает достаточно недорогой стиральной машины.

16. Поливайте газон только тогда, когда это необходимо

Регулярный полив не допускает прохладных периодов или дождей, которые уменьшают потребность в поливе. Наступите на траву. Если он отскакивает, когда вы двигаете ногой, вода ему не нужна.

17. Замочите газон в воде

Когда вы поливаете газон, поливайте его достаточно долго, чтобы вода просочилась к корням там, где это необходимо. Легкая посыпка, которая попадает на поверхность, просто испарится и будет потрачена впустую.

18.Вода в прохладное время дня

Раннее утро лучше, чем сумерки, так как оно помогает предотвратить рост грибка.

19. Не поливать желоб

Разместите разбрызгиватели так, чтобы вода попадала на лужайку или в сад, а не там, где она не приносит пользы.Кроме того, избегайте полива в ветреные дни, когда большая часть воды может уноситься на улицы и тротуары.

20. Посадить засухоустойчивые деревья и растения

Многие красивые деревья и растения прекрасно растут без полива.

21.Положите слой мульчи вокруг деревьев и растений.

Мульча замедляет испарение влаги.

22. Используйте метлу для мытья проезжей части, тротуаров и ступенек

Использование шланга приводит к потере сотен и сотен галлонов воды.

23. Не спускайте шланг во время мойки автомобиля

Вымойте машину из ведра с мыльной водой. Используйте шланг только для того, чтобы смыть его.

24.Скажите детям, чтобы они не играли со шлангом и разбрызгивателями .

Дети любят играть под шлангом или разбрызгивателем в жаркий день. К сожалению, такая практика приводит к чрезмерной расточительности драгоценной воды, и от нее не следует поощрять.

25. Проверить на герметичность трубы, шланги, краны и муфты

Утечки за пределами дома легче игнорировать, поскольку они не портят пол и не мешают спать по ночам.Однако они могут быть еще более расточительными, чем внутренние утечки воды, особенно когда они происходят на вашем основном водопроводе.

15 советов по экономии воды

Но если вас интересует не только счет за воду, мы также собрали несколько дополнительных советов, которые помогут сэкономить воду, которую вы не видите. Читайте о 15 способах экономии воды в доме для начинающих, среднего и продвинутого.

Советы по экономии воды для начинающих

Первые советы в этом списке — простые, простые вещи, которые каждый может легко сделать по дому.

Выключайте кран во время выполнения задач

Источник: iStock

Продолжение статьи ниже рекламного объявления

Используйте посудомоечную машину — правильно

Использование посудомоечной машины в большинстве случаев более экологично, чем мытье вручную, поскольку в посудомоечных машинах обычно используется меньше воды, чем при мытье вручную. Просто убедитесь, что вы запускаете посудомоечную машину только с полной загрузкой, запускаете ее в режиме минимального цикла, не выполняйте предварительное ополаскивание и, если возможно, используйте энергоэффективную посудомоечную машину (подробнее об этом ниже).

Продолжение статьи под рекламным объявлением

Более короткие циклы стиральной машины

Точно так же стирайте одежду в стиральной машине по самому короткому циклу, не добавляйте дополнительный цикл полоскания и по возможности используйте холодную воду. Избегайте также постоянного цикла отжима, так как в нем используется как теплая, так и холодная вода, а также дополнительное полоскание.

Измените режим душа

Ежедневный длительный душ требует намного больше воды, чем вы думаете.По данным Home Water Works, средний американский душ длится 7,8 минут и требует 15,8 галлонов воды. Вы можете уменьшить это количество, приняв более короткий душ, реже принимая душ или реже мыть волосы.

Держите воду в холодильнике

Продолжение статьи под рекламой

Источник: iStock

Если вы постоянно открываете кран, чтобы довести его до идеальной, ледяной температуры, подумайте о хранении кувшина с водой в холодильнике. так что под рукой всегда будет холодная вода, и вам не нужно будет включать кран.

Продолжение статьи под рекламой

Оптимизируйте воду для приготовления пищи

Варить овощи? Вместо этого выберите приготовление на пару, для которого требуется всего пару дюймов воды. Еще лучше — если вы готовите рис или макароны, готовьте овощи в корзине над кастрюлей!

Готовим макароны? Используйте самую маленькую кастрюлю, в которой поместится лапша, чтобы не использовать больше воды, чем необходимо. Кроме того, перед тем, как слить пасту, сэкономьте немного воды для приготовления пищи, а затем используйте крахмалистую воду для приготовления соусов и супов.

Стирайте одежду реже

В то время как спортивную одежду, носки и нижнее белье обязательно следует стирать после каждого ношения, любую одежду, на которой нет пота, видимой грязи или чего-либо еще, вероятно, можно снова надеть, прежде чем постирать. Мы оставим решение суда на ваше усмотрение.

Продолжение статьи ниже рекламного объявления

Промежуточные советы по экономии воды

Готовы к следующему уровню? Вот несколько идей и проектов по благоустройству дома, которые помогут вам сэкономить еще больше воды.

Установите душевую лейку с низким расходом

Источник: iStock

Продолжение статьи ниже рекламного объявления

Переоборудование Greywater

Серая вода — это слегка использованная вода из ванны, душа или раковины. Просто поставьте ведро в раковину или душ, чтобы собрать лишнюю воду, или используйте ведро, чтобы зачерпнуть воду, прежде чем сливать воду из ванны, а затем используйте эту воду, поливая растения, лужайку или машину. Вы также можете сделать это со стаканом воды, который каждую ночь застаивается на тумбочке.

Продолжение статьи под рекламой

Ремонт протекающих смесителей

Согласно данным Home Water Works, кран, пропускающий 60 капель в минуту, будет тратить 192 галлона воды в месяц и 2304 галлона воды в год. Таким образом, ремонт протекающего крана может сэкономить намного больше воды, чем вы думаете.

Обновите туалет

Старые туалеты используют от 3,5 до 7 галлонов воды на один смыв, но высокоэффективный унитаз может использовать всего лишь 1.28 галлонов на смыв, согласно данным компании Home Water Works. Это может сэкономить вашей семье бесконечные галлоны воды. Поэтому, покупая новый унитаз (разумеется, если он вам понадобится), ищите унитаз, который расходует 1,28 галлона на смыв.

Не используйте вывоз мусора — вместо компоста

Продолжение статьи под рекламой

Источник: iStock

Использование встроенного в мойку мусоропровода для избавления от остатков пищи требует гораздо большего количества воды, чем вы думаете.InSinkErator, популярная компания по вывозу мусора, рекомендует использовать постоянную струю прохладной воды во время работы утилизации. Вместо этого компостируйте пищевые отходы — это не только сократит потребление воды, но и поможет создать богатую питательными веществами почву для вашего сада. Вот наше руководство по созданию компоста на заднем дворе.

Продолжение статьи ниже объявления

Обновляйте свое оборудование ответственно

Когда придет время заменить стиральную или посудомоечную машину, подумайте о приобретении водосберегающей и энергоэффективной модели.Просто не отказывайтесь от идеально функциональной техники в пользу новой блестящей — подождите, пока вам действительно понадобится замена.

Дополнительные советы по экономии воды

Экономия воды — это не только экономия воды, которую вы видите, или воды, которая влияет на ваш счет за воду. Вот несколько готовых способов сэкономить тонн воды.

Продолжение статьи под рекламой

Ешьте больше веганских блюд

Соблюдение веганской диеты — одна из самых важных вещей, которые человек может сделать для снижения воздействия на окружающую среду, и отчасти потому, что животноводство требует больших затрат воды.

Говядина обычно считается наиболее водоемким продуктом питания, требующим в среднем около 1800 галлонов воды на 1 фунт говядины, что имеет смысл, учитывая тот факт, что коровы потребляют до 30 галлонов воды в день. Согласно EcoWatch , воды, необходимой для приготовления 3,5 фунтов говядины (это примерно 10 гамбургеров), является такое же количество воды, которое необходимо для принятия душа в течение всего года для одного человека. Согласно исследованию Университета Лома Линда, согласно исследованию EcoWatch, если вы хотите произвести замену с низким уровнем воздействия, фасолью требуется лишь десятая часть воды, необходимой говядине.

Продолжение статьи под рекламой

Продолжение статьи под рекламой

Источник: iStock

По данным WWF, для производства одного килограмма хлопка требуется колоссальные 20 000 литров воды, что составляет примерно одну хлопковую футболку и одну хлопковая пара джинсов. Один из лучших способов снизить воздействие вашего гардероба — это покупать одежду и другие текстильные изделия из секонд-хенда, так как это спасает уже выращенную ткань из потока отходов.Для начала ознакомьтесь с нашим руководством по покупке подержанных вещей.

Начать экономить | Агентство по охране окружающей среды США

Сохранить в помещении

Вы приобрели продукты с маркировкой WaterSense и начали путь к экономии, но не останавливайтесь на достигнутом. Есть много вещей, которые вы можете сделать в собственном доме, чтобы сократить потребление воды и получить больше от меньшего. Просто следуйте нашим простым советам ниже, чтобы начать!

Устранить утечку:

Небольшие бытовые утечки могут добавить до галлонов воды, теряемой каждый день.Вот почему WaterSense напоминает американцам проверять свою сантехнику и ирригационные системы каждый год в марте во время Недели устранения утечек.

В ванной комнате, где происходит более половины всего потребления воды в доме:

  • Закрывайте кран во время бритья или чистки зубов.
  • Для душа используется меньше воды, чем для ванны, если следить за тем, как долго вы намыливаетесь. Узнайте, как лучше принимать душ.
  • Если вы мечтаете о лучшей ванной комнате, приготовьтесь к мини-преображению.
  • Подсчитайте, сколько вы можете сэкономить с продуктами с надписью WaterSense в ванной!

На кухне — большая экономия воды:

  • Закройте раковину или используйте таз для мытья посуды вручную.
  • Используйте посудомоечную машину — а когда вы это сделаете, убедитесь, что она полностью загружена!
  • Очистите тарелку, вместо того чтобы ополаскивать ее перед тем, как загружать ее в посудомоечную машину.
  • Держите кувшин с питьевой водой в холодильнике вместо того, чтобы пускать кран, пока вода не остынет.
  • Разморозьте в холодильнике на ночь, а не используйте кран с горячей водой.
  • Добавляйте пищевые отходы в компостную кучу вместо того, чтобы использовать мусоропровод.

В прачечной — где вы можете убраться и позаботиться о зелени:

  • Стирайте только полную загрузку белья или используйте соответствующий уровень воды или размер загрузки в стиральной машине.
  • Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, настройте стиральную машину на использование холодной воды, а не горячей или теплой воды.

Сохранить на открытом воздухе

Из примерно 29 миллиардов галлонов воды, ежедневно используемых домашними хозяйствами в США, почти 9 миллиардов галлонов, или 30 процентов, расходуются на использование воды вне помещений. В жаркие летние месяцы или в засушливом климате потребление воды на открытом воздухе в домашнем хозяйстве может достигать 70 процентов.

Во дворе — будь красивой и работоспособной:

Другое использование на открытом воздухе — бросьте этот шланг и держите его закрытым:

  • Подметайте подъездные пути, тротуары и ступеньки, а не обмывайте их из шланга.
  • Вымойте автомобиль водой из ведра или воспользуйтесь коммерческой автомойкой, которая перерабатывает воду.
  • Если у вас есть бассейн, закройте крышкой, чтобы уменьшить испарение, когда бассейн не используется.

Брось, когда жарко:

  • Примите меры в жаркие летние месяцы, когда потребление воды увеличивается, чтобы сократить потери воды. Узнайте все об использовании воды в жаркую погоду.
  • Если в вашем районе объявлена ​​засуха, сделайте все возможное, чтобы сэкономить воду.

Экономия энергии

Для доставки и очистки воды, которую вы ежедневно используете для купания, бритья, приготовления пищи и уборки, требуется много энергии.Например, дома с электрическими водонагревателями тратят четверть своих счетов за электричество только на нагрев воды. Например, если кран работает в течение пяти минут, расходуется примерно столько же энергии, сколько 60-ваттной лампочке работает в течение 14 часов.

Drops & Watts: одно без другого не бывает

В среднем, годовая энергия, используемая для доставки и очистки воды только для 10 домашних хозяйств, может обеспечивать питание холодильника более двух лет. В некоторых районах страны эта оценка очень занижена.Нагревание воды для душа, ванны, бритья, приготовления пищи и уборки также требует значительного количества энергии. Например, дома с электрическими водонагревателями тратят четверть своих общих счетов за электроэнергию.

Один из самых простых способов экономии воды и энергии — это установка водосберегающих продуктов. Продукты с маркировкой WaterSense не только экономят воду, но и могут помочь снизить ваши счета за электроэнергию. Например, установка аэраторов для смесителей с маркировкой WaterSense в ванных комнатах стоит всего несколько долларов, но может сэкономить достаточно электроэнергии, чтобы сушить волосы каждый день в течение года!

Вы можете выбрать одну из тысяч моделей сантехнической продукции с маркировкой WaterSense.Более того, вы можете быть уверены, что продукты не только сэкономят ресурсы, но и будут работать хорошо. Все продукты с маркировкой WaterSense тестируются и проходят независимую сертификацию на соответствие критериям EPA как по эффективности, так и по производительности.

Дома с маркировкой WaterSense

предлагают большую экономию по сравнению с традиционным домом. Помимо сантехники с маркировкой WaterSense, в этих новых домах есть посудомоечные машины и стиральные машины, соответствующие требованиям ENERGY STAR, если эти устройства были установлены при строительстве дома.Взгляните на еще одну инфографику о том, как WaterSense маркирует дома для экономии воды и энергии.

В условиях повсеместной засухи и высоких цен на энергоносители по всей стране почти все ищут способы сберечь ресурсы и сократить расходы. Хорошая новость заключается в том, что, используя небольшое «водное чутье», мы все можем сэкономить воду, энергию и деньги. Начните экономить воду и электроэнергию! Ищите продукты с маркировкой WaterSense и устройства, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, которые используют воду.

Найдите этикетку и сэкономьте

Средняя семья тратит 1100 долларов в год на воду, но может сэкономить 350 долларов за счет дооснащения приборами с маркировкой WaterSense и приборами, отвечающими требованиям ENERGY STAR®.Полноразмерная стиральная машина, сертифицированная ENERGY STAR, использует 13 галлонов воды на загрузку по сравнению с 23 галлонами, используемыми в стандартной машине. Это более 3000 галлонов воды в год! Кроме того, когда мы используем воду более эффективно, мы сокращаем потребность в дорогостоящих инвестициях в системы очистки и подачи воды.

Этикетка WaterSense поможет вам идентифицировать высокоэффективные продукты, дома и программы. Эти водосберегающие варианты обеспечивают те же характеристики и качество, которые вы ожидаете, но с дополнительным преимуществом экономии воды.Продукты с маркировкой WaterSense подтверждены независимой сертификацией третьей стороны и соответствуют спецификациям EPA в отношении эффективности использования воды и производительности. Таким образом, когда вы используете продукты с маркировкой WaterSense в своем доме или офисе, вы можете быть уверены, что сэкономите воду без каких-либо жертв.

Полное руководство по экономии воды в домашних условиях

Если вы регулярно читаете новости, вы, несомненно, слышали о различных водных кризисах во всем мире. Четверть человечества живет в странах, которым грозит нехватка воды, и многие из них испытали на себе последствия засухи, такие как опустошительные лесные пожары в Австралии и лесные пожары в Калифорнии.

Во время водного кризиса 2018 года в Кейптауне, Южная Африка, водохранилища истощились настолько, что жителей попросили сократить потребление воды до 13,2 галлона в день. Для сравнения, средняя американская семья потребляет более 300 галлонов воды в день, или от 80 до 100 галлонов на человека. Это поразительная разница. Между душем, стиркой и поливом газонов мы используем огромное количество воды.

Но учитывая надвигающуюся засуху по всей стране, нам всем, вероятно, следует предпринять несколько шагов, чтобы сократить наше потребление.Хотите знать, сколько воды вы употребляете каждый день? Найдите минутку и воспользуйтесь этим удобным калькулятором от USGS. После того, как вы выясните, сколько воды вы ежедневно используете в своем доме, ознакомьтесь с некоторыми из приведенных ниже советов о том, как сократить потребление.

Эта статья содержит партнерские ссылки, которые помогают финансировать наш Справочник по переработке, самый полный в Северной Америке. Если вы купите товар по одной из этих ссылок, мы получим небольшую комиссию.

Как сэкономить воду в вашем доме

В большинстве домов большая часть воды потребляется в ванной.Кухня, как правило, следует довольно близко, а прачечная — на третьем месте. В каждой из этих комнат есть тактика, которую вы можете использовать, и устройства, которые вы можете купить, чтобы помочь вам сократить потребление воды.

Обдумывая эти способы сокращения потребления воды, важно не забывать делать небольшие шаги. Выберите несколько для начала и постепенно, со временем, сократите потребление воды. Давай начнем в ванной.

Экономия воды в ванной

Душ / ванна, вероятно, является одним из самых больших водяных боров в вашем доме, особенно если у вас есть несколько человек, живущих там, которые принимают душ каждый день.На один пятиминутный душ можно потратить более 25 галлонов, если вы используете обычную насадку для душа. Это делает ваш душ первым местом, с которого нужно начинать, когда вы пытаетесь сократить потребление воды.

Сначала установите душ с низким расходом. Современные итерации обеспечивают фантастическое давление, существенно сокращая потребление воды. Если вы ищете идеальную и недорогую насадку для душа, то этот от Niagra — отличный выбор. Эта насадка для душа с опцией 0,5, 1,0 и 1,5 галлона в минуту (галлонов в минуту) дает вам возможность переключать ее, чтобы найти желаемую скорость потока.Niagara также делает эту душевую лейку на 1,25 галлона в минуту, которая является недорогой и с меньшим количеством движущихся частей с меньшей вероятностью выйдет из строя в результате обычного душа.

Насадка для душа High Sierra WaterSense — еще один отличный вариант, в котором расход воды составляет 1,8 галлона в минуту. Хотя он немного дороже, чем в Ниагаре, он обеспечивает отличную струю для комфортного принятия душа.

Но лично мне больше всего нравится насадка для душа Delta 2-Setting. Он течет со скоростью 2,5 галлона в минуту, что может показаться чрезмерным, но у него есть простой рычаг, который вы можете перемещать, который замедляет поток до капель.Таким образом, вы можете прыгнуть в воду, промокнуть, переместить рычаг и мыться с очень небольшим количеством воды, а затем снова включить рычаг, чтобы смыть. Он обеспечивает фантастическое давление, а также помогает экономить воду.

После того, как вы установили душ с низким потоком воды, вы можете воспользоваться некоторыми из этих советов, чтобы сократить потребление воды:

  • Когда вы впервые начинаете принимать душ, поставьте небольшое ведро под кран, пока вода нагревается, чтобы вы могли собрать эту воду, а не просто отправить ее в канализацию.Тогда вы сможете использовать его для ухода за комнатными растениями.
  • Сократите время приема душа. С детьми это может быть сложно, но может помочь простой таймер для душа.
  • Отключайте воду, когда пользуетесь мылом. Намочите, выключите воду и намылите, затем снова включите воду и смойте.
  • Не принимайте душ. Если вы не сильно потеете, попробуйте время от времени не принимать душ.

Раковина — это следующее место, где нужно сократить объем использования.С раковиной для ванной действительно есть две основные вещи, которые вы можете сделать, чтобы сократить потребление воды. Первый — установить аэратор. Это простое устройство ограничивает поток воды через кран. И не забудьте взять ключ от аэратора; они необходимы для включения и выключения аэратора.

Раковина для ванной дает много возможностей для экономии воды. Фото: Adobe Stock

Второе, над чем нужно поработать, — это выключить воду во время чистки зубов. Вы также можете перекрыть воду во время мытья рук и бритья.Это мелочи, но все эти мелочи действительно складываются.

Наконец, поговорим о туалете. Если вы действительно серьезно относитесь к сокращению потребления воды, вы можете заменить унитаз. В то время как старые туалеты могут использовать 3,5 галлона на смыв (GPF), высокоэффективные модели могут использовать всего 1,28 галлона на смыв. Ваш местный хозяйственный магазин может помочь вам выяснить, какая высокопроизводительная модель подойдет вам лучше всего. Хотя этот совет может быть не для всех, пословица «если он желтый, пусть станет мягким» — еще один способ экономии воды.(То есть не смывать, если в миске только моча.)

Экономия воды на кухне

Как и в случае с раковиной в ванной, первое, что вам нужно сделать, это установить в кухонную раковину аэратор для смесителя, если у вас его еще нет. Если вы планируете заменить посудомоечную машину, выберите высокоэффективную модель, которая будет использовать гораздо меньше воды для мытья посуды.

Если вам нужно мыть посуду вручную, наполните раковину необходимой водой, а не позволяйте ей постоянно течь во время мытья и полоскания.Вы будете удивлены, сколько воды вы сможете израсходовать, если просто дадите ей стечь. Вы также можете сделать что-то подобное, когда смываете фрукты и овощи, наливаете воду в миску и используете ее для ополаскивания или чистки.

Экономия воды в прачечной

Высокоэффективная стиральная машина — действительно лучший способ сэкономить воду в прачечной. В высокоэффективной стиральной машине используется меньше воды, чем в традиционной. Он также удалит больше воды из одежды перед сушкой, что приведет к сокращению времени сушки.Вот еще несколько советов по экономии воды в прачечной:

  • Запускайте стиральную машину только при полной загрузке.
  • Используйте шарики для сушки шерсти, чтобы сократить время сушки.
  • Заранее дайте испачканной одежде впитаться в раковину, чтобы ее не нужно было стирать дважды.

Экономия воды за пределами дома

Большинство экспертов по уходу за газонами рекомендуют поливать газон на 1 дюйм воды каждую неделю. Грубый расчет, который вы можете использовать, чтобы узнать, сколько воды требуется / использует ваш газон, — это умножить каждый квадратный фут лужайки на 0.623 галлона. Итак, если ваш газон 20 на 10 футов, вы используете около 124,6 галлона воды. Это значительное количество воды. По этой причине ваш газон — это первое, на что нужно обратить внимание при попытке сэкономить воду.

Если вы категорически не хотите избавляться от лужайки или это не вариант, обязательно следуйте лучшим практикам, когда дело касается его полива. Лучшим временем для полива считается раннее утро. Вы также должны проверить свои дождеватели, чтобы убедиться, что они действительно попадают в ваш газон, а не только поливают тротуар или улицу.Постарайтесь также регулярно проверять спринклерные оросители на предмет поломки оросительных головок или падений давления, которые могут указывать на сломанную трубу под землей.

Поливайте газон по утрам для наилучшего сохранения воды. Фото: Adobe Stock

. Если вы не привязаны к газону, подумайте о том, чтобы вырвать часть или даже всю лужайку и заменить ее местными растениями. Местные растения привыкли к естественному количеству воды, которое получает регион, и поэтому не будут в такой степени зависеть от того, как вы их поливаете.

Если вы садитесь в саду, подумайте об использовании водосберегающих шлангов для замачивания или даже лейки вместо разбрызгивателей, чтобы ваши растения питались.

Последний вариант сокращения расхода воды — это сбор дождевой воды. Прежде чем сделать это, ознакомьтесь с местными законами, так как сбор дождевой воды разрешен не везде. Если вы можете собирать дождевую воду, ознакомьтесь с нашим руководством по настройке системы сбора дождевой воды.

Можете ли вы действительно изменить ситуацию?

Реальность такова, что небольшие изменения, которые вы вносите в свое домашнее хозяйство, сэкономят всего несколько галлонов каждый день.Таким образом, у вас может возникнуть соблазн спросить: в чем смысл? Зачем тратить время, энергию и, возможно, даже деньги, чтобы сократить потребление воды?

Думаете, не стоит экономить воду? Это — и это не так сложно, как вы думаете. Фото: Adobe Stock

Как и в случае с переработкой вторсырья, чем больше людей этим занимаются, тем большее влияние вы можете оказать. В Кейптауне, Южная Африка, правительство попросило своих граждан сократить потребление воды. Они поделились советами, как это сделать, и дали людям определенную сумму, которую они могут использовать каждый день.Поскольку уровень грунтовых вод в их водохранилищах снизился, они сообщили жителям, что им придется отключить городское водоснабжение в апреле, названном «нулевым днем». К счастью, Day Zero перенесен на июль. Многие надеются, что до этого наступят зимние дожди, чтобы пополнить их водоемы.

Поскольку так много людей взяли на себя обязательство следовать указаниям правительства, они смогли сократить потребление воды в своих городах и отложить «День нулевого». Поскольку каждый из нас коллективно экономит воду в своем доме и во дворе, мы можем оказать значительное влияние.

Примечание редактора: Эта статья была впервые опубликована 7 марта 2018 г., но обновлена ​​в марте 2020 г.

15 способов экономии воды в домашних условиях

Несмотря на то, что вода свободно течет из наших кранов изо дня в день, наши фактические запасы пресной воды ограничены. Из всей воды на планете Земля только 3% пресная (то есть пригодная для питья для людей, а не соленая), а 2,5% из них в настоящее время непригодны для использования. Большая часть доступной пресной воды либо слишком загрязнена для использования, заперта в ледниках и полярных ледяных шапках, либо является слишком большим финансовым бременем для извлечения из атмосферы, окружающей почвы или под поверхностью. 1

«Остается 0,5% воды на Земле, доступной для использования, а это немного».

По данным EPA, одни только системы питьевой воды и сточных вод составляют 2% от всего энергопотребления США и более 45 миллионов тонн парниковых газов ежегодно — также известные как газы, которые ученые приписывают глобальному потеплению. 2 Таким образом, легко понять, почему города, штаты и правительства во всем мире вводят ограничения на воду.

Таким образом, сокращение потребления воды — это правильное экологическое решение и разумное финансовое решение, которое помогает снизить ваши счета за электроэнергию.Вот 15 быстрых и простых советов по экономии воды, которые вы можете реализовать в своей жизни, которые помогут сократить потребление воды и сохранить нашу планету в отличной форме.

1. Выключайте кран при чистке зубов или бритье

Простое отключение крана при чистке зубов по утрам и вечерам может сэкономить 8 галлонов воды в день. Это 200 галлонов сточных вод в месяц — бытовых сточных вод, не содержащих серьезных загрязняющих веществ, которые не нуждаются в очистке. 3

2.Выключайте кран при мытье рук

То же самое происходит, когда вы моете руки. Вместо того, чтобы оставлять кран включенным в течение 20 секунд, вы должны намыливать руки для общественного здравоохранения, постучите по нему верхней частью запястья — и делайте это каждый раз! Поскольку вы моете руки несколько раз в день, вы сэкономите еще больше воды, чем при чистке зубов.

3. Ремонт протекающих кранов

Мы были шокированы, узнав, сколько воды в среднем уходит в дом из-за негерметичных кранов.Согласно EPA, средняя семья ежегодно тратит 10 000 галлонов совершенно чистой воды. Только для США это эквивалентно 1 триллиону галлонов воды (это 1000000000000 галлонов). 4

К счастью, EPA предоставляет очень простое и бесплатное руководство по для обнаружения утечек воды в вашем доме. За 10 коротких минут вы можете обнаружить утечки, а затем устранить их или вызвать специалиста по ремонту. Результат — немедленная экономия на счетах за воду.

4. Сократите полив газона

Ухоженный и здоровый газон — это зрелище, хотя иногда этого требуют ассоциации домовладельцев.Однако большинство ухоженных газонов прекрасно обходятся без регулярного полива. По данным EPA, на орошение ландшафтов (дождеватели и шланги) в США расходуется около 9 миллиардов галлонов воды в день. 5 Это много воды, чтобы трава хорошо выглядела.

Вместо этого рассмотрите возможность посадки засухоустойчивой травы. Выберите один из множества брендов и сортов, которые не требуют сильных напитков после сухого летнего дня.

5. Поливайте только утром или вечером

Если ваша трава находится на грани обрушения, эксперты говорят, что вам следует поливать только утром и вечером.Таким образом трава может лучше впитывать воду, прежде чем она испарится в жаркую летнюю жару. Это сокращает необходимое количество воды и частоту полива.

6. Подметите подъездную дорожку или патио

Мы все видели в социальных сетях невероятно приятные видео, в которых люди под давлением моют свои патио и подъездные пути. Все выглядит таким чистым, и выполнение задания выглядит расслабляющим. Однако эта работа тратит впустую много хорошей воды. Вместо этого достаньте метлу и тщательно подметите ее.Ваша подъездная дорога станет такой же чистой, а небольшая усердная работа (возможно, даже ваших детей) будет вознаграждена экологичными сбережениями и экономией на кошельке.

7. Стирайте только полную загрузку белья

Даже если у вас есть высокоэффективная стиральная машина, вам следует запускать ее только тогда, когда вы можете уместить в нее полную загрузку белья. Что-нибудь меньше, и вы не увеличите до максимума полную энергоэффективность своей стиральной машины (т. Е. Вы купили стиральную машину HE бесплатно).

Если вы хотите сэкономить еще больше, стирайте одежду на холоду, что сэкономит на расходах на нагрев воды.

8. Запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке

То же самое и с вашей посудомоечной машиной. Конечно, если у вас есть модель более высокого уровня, которая может определять, насколько грязная ваша посуда, вы можете запустить половинную загрузку. Даже в этом случае многие посудомоечные машины используют заранее установленное количество воды. Чтобы добиться максимальной эффективности и снизить потребность в воде, мойте посуду только тогда, когда посудомоечная машина заполнена до краев.

9. Выбирайте душ вместо ванны

С точки зрения использования воды душ лучше ванны.В среднем для душа требуется от 10 до 25 галлонов воды, а для ванны — до 70 галлонов, в зависимости от размера вашей ванны. 6

Таким образом, длительное замачивание расслабляет, а значит вы экономите деньги за счет меньшего расхода воды.

10. Установите таймер для душа

Эксперты в целом сходятся во мнении, что в среднем душ должен длиться около 5 минут. У вас будет достаточно времени, чтобы отмыть-даб-даб, расслабиться и снять напряжение дня, не беспокоясь о своем водяном следе. А если вы не хотите покупать таймер, просто используйте тот, который встроен в ваш телефон.

11. Выключайте душ во время мытья волос

Вы можете продлить время, проведенное в душе, выключая воду всякий раз, когда мы намыливаетесь. Вы можете пожертвовать немного тепла ради долгосрочной экономии и здоровья планеты.

12. Установите приспособления для воды с низким расходом

С помощью приспособлений для воды с низким расходом ежегодно экономят миллиарды галлонов воды. Фактически, с 1992 года существует федеральный закон, согласно которому уровень воды для душа не может превышать 2,5 галлона воды в минуту. Таким образом, если вы выберете насадку для душа с достаточно низким потоком, вы теоретически можете продлить время приема душа, не нарушая при этом окружающую среду.

13. Замени свой старый туалет

Еще одним предметом федерального регулирования в вашем доме является туалет. В 1992 году президент Джордж Буш подписал Закон об энергетической политике, согласно которому федеральный лимит воды для туалетов составляет 1,6 галлона на смыв. Поэтому сегодня у каждого туалета не должно быть оправдания тому, что он не является энергоэффективным.

Если у вас унитаз старой модели, замените его на новый. Его замена может стоить около 100-200 долларов, но вы можете убедиться, что ваш туалет имеет экологическую сертификацию.

14. Пропустите вывоз мусора

Компостирование всегда будет предпочтительным вариантом для ваших пищевых отходов, переполняющих мусоропровод или выбрасывающих мусор в мусор. Согласно EPA, компостирование имеет много преимуществ 7 :

  • Он естественным образом удобряет вашу почву
  • Он снижает потребность в искусственных удобрениях
  • Он стимулирует полезные бактерии и грибки, которые создают питательные вещества для растений
  • Он снижает выбросы метана из свалки и снижает ваш углеродный след

15.Рассмотрим бочку для дождя

Если вы не живете в Колорадо, который является единственным штатом, в котором сбор дождевой воды полностью запрещен, вам следует подумать о приобретении бочки для дождя. Это отличный способ уловить излишки дождевой воды, и они могут защитить вашу собственность от затопления водой во время сильного шторма. Затем вы можете использовать то, что вы собрали, в качестве воды для растений и уборки на улице, вместо того, чтобы использовать воду из крана. Это экономит электроэнергию, потому что нужно обрабатывать меньше воды, и вы экономите на счетах за воду.

Вы можете помочь защитить мировое водоснабжение

Преимущества сохранения воды очевидны: она не только помогает защитить наши реки, озера, устья и дикую природу, но также снижает количество воды, которую необходимо очищать . В конечном итоге это приводит к большой экономии для всех, включая вас, и к снижению выбросов парниковых газов. Вода — это настоящая жизнь, и защита жизни включает бережное отношение к доступной пресной воде, ее сбережение и поддержание в безопасности.

Чтобы узнать больше о «зеленой» жизни и других способах экономии энергии, загляните в наш блог и на страницу Chariot University!

Источники :

  1. https: // www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html
  2. https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/energy-efficiency-water-utilities
  3. https: // blog.epa.gov/2014/04/23/earth-month-tip-turn-off-the-tap/
  4. https://www.epa.gov/watersense/fix-leak-week
  5. https: / /19january2017snapshot.epa.gov/www3/watersense/pubs/outdoor.html
  6. https://blog.epa.gov/2014/04/09/take-a-shower/
  7. https: //www.epa. gov / recycle / composting-home # преимущества

basq от LARQ — 32 способа экономии воды в домашних условиях

Даже после того, как пройдет Всемирный день воды (22 марта), водосбережение должно оставаться горячей темой для обсуждения во всем мире .Всемирный день воды направлен на информирование сообществ, у которых нет доступа к воде и надлежащей санитарии и гигиене. Тем из нас, кому посчастливилось иметь доступ к чистой пресной воде, нам нужно больше знать о способах сохранения этого природного ресурса.

Итак, как нам стать экологически безопасным в отношении всего этого бизнеса по экономии воды? Хорошо, поместите промывки туда, где находится ваш рот, и примите во внимание все эти протекающие трубы, капающие краны, насадки для душа и приборы.Насколько они влияют на окружающую среду? Дело в том, что каждая капля на счету, и мы здесь, чтобы дать вам эти советы по экономии воды.

Фото Чарльза на Unsplash

На кухне

  • Используйте посудомоечную машину только при полной загрузке
    Запускать посудомоечную машину при половинной загрузке — расточительство. Чтобы начать цикл, дождитесь полной загрузки.
  • Установите высокоэффективную посудомоечную машину
    Посудомоечные машины, выпущенные до 1994 года, расходуют более 10 галлонов воды за цикл согласно Energy Star.При покупке новой посудомоечной машины обратите внимание на печать Energy Star. Это позволит сэкономить электроэнергию, воду и сэкономить около 35 долларов в год на ваших счетах за коммунальные услуги.
  • При мытье посуды вручную не позволяйте воде стекать.
    Вы можете сократить время, необходимое для мытья посуды, замачивая ее в тазе с мыльной водой, а затем быстро ополаскивая посуду в проточной воде. Поскольку вы не протираете все время водой с мылом, скрабом и полосканием, вы сокращаете количество используемой воды.В зависимости от способа мытья рук использование высокоэффективной посудомоечной машины может сэкономить больше энергии и воды.
  • Повторно используйте пасту или рисовую воду
    Вместо того, чтобы выливать горячую воду для макарон в канализацию, сохраните ее в ванне, подождите, пока она остынет, а затем используйте ее для полива растений. Не поливайте растения горячей водой — это может повредить их или убить! Точно так же сэкономьте воду, которую вы использовали для мытья риса, для этой же цели.
  • Соскребите и замочите вместо предварительного полоскания
    Если у вас есть стойкие пятна, предварительное полоскание может даже не помочь.Иногда нужно оставить вещи в теплой мыльной воде, чтобы они растворились в пятнах, масле и остатках пищи. Их тоже станет легче мыть, так что вам не придется долго там чистить!
  • Избегайте использования мусоропровода
    Для удаления мусора требуется проточная вода, чтобы предотвратить засорение канализационных каналов, что может привести к излишнему расходованию воды. Более экологичный способ избавиться от частиц пищи — это использовать ситечко и держать поблизости контейнер для компоста, чтобы выбросить эти частицы.Вы можете даже избавить от головной боли из-за забитого дренажа чуть ниже.

Фото Чарльза на Unsplash

В ванной

  • Ведра для душа
    Когда-нибудь включали душ, чтобы нагреться, прежде чем прыгнуть в воду? Мы все немного виноваты в том, что делаем это хотя бы раз в жизни. Всю эту стекающую холодную воду для душа можно сохранить в большой ванне или тазу и использовать для полива растений, ручной стирки одежды, мытья машины, мытья домашнего животного или замачивания посуды.
  • Таймер для душа
    Если вы еще не привыкли принимать скоростной душ, сейчас самое время. Попробуйте установить таймер на телефоне или часы для душа. Вы даже можете развлечься, купив душевую колонку — закончите душ за 1-2 песни!
  • Выключайте кран на время чистки зубов
    Больше всего воды вам понадобится, возможно, это небольшой стакан, чтобы потом прополоскать рот и зубную щетку. Помните о каждой потраченной вами капле воды.
  • Выключайте душ, когда намываетесь
    Так же, как и при мытье посуды, намыливайте себя мыльной пеной между полосканиями. Это убережет галлоны воды от утечки в канализацию.
  • Установите насадки для душа с низким потоком
    Чем выше поток, тем больше воды используется. Инвестируя в душевые насадки с низким расходом, вы сможете избежать излишнего расхода воды на душ, который является чрезвычайно расточительным. Это также поможет вам сэкономить деньги на счете за воду!
  • Установите высокоэффективные туалеты
    В наши дни высокоэффективные туалеты доступны во всевозможных вариантах экономии воды.От туалетов с низким смывом до унитазов с двойным смывом, до унитазов с низким расходом воды и многого другого. Поскольку более старые стандартные туалеты могут быть причиной большей части домашнего потребления воды, это может быть стоящим вложением, на которое стоит обратить внимание в долгосрочной перспективе. Вы также сэкономите на счете за воду.
  • Установить аэратор для смесителя
    Что такое аэратор для смесителя, спросите вы? Это приспособление, которое можно установить в любой стандартный смеситель, оно направляет воздух в струю воды для экономии воды.Это еще один способ управления потоком воды, позволяющий сократить расход воды. Обычно для использования в помещении они отлично подходят для ванной, кухни и других смесителей в доме.

Фото Бена Конфрста на Unsplash

На улице

  • Установите дождевую бочку
    Сохраните часть этой дождевой воды, чтобы ее можно было использовать позже. Вы можете заказать установку у профессионалов или просто оставить несколько ведер снаружи, чтобы наполнить их как можно большим количеством воды, пока на улице идет дождь.
  • Засухоустойчивые растения
    Растениям может потребоваться много воды, чтобы выжить или расти. Уменьшите размер лужайки (или откажитесь от нее вообще) или выберите растения, которым требуется меньше воды или которые хорошо растут в условиях засухи. Суккуленты и другие виды пустынных растений — отличные варианты.
  • Полив растений утром
    Полив растений утром (пока еще прохладно) позволяет воде стекать в почву и достигать корней растений, не теряя при этом слишком много воды на испарение.
  • Накройте бассейн
    Если он у вас есть, накройте его. Вода может испаряться со временем, что потребует большего количества воды для пополнения.
  • Мойте собаку на улице
    Вашему щенку, вероятно, и так понравится немного больше на улице, но вода из ванны может стекать на лужайку или растения, поэтому она не пропадет зря. Просто убедитесь, что средство для мытья тела собачки безопасно для вашего питомца и ваших растений.
  • Поливайте растения вручную
    Вместо того, чтобы использовать шланг или разбрызгиватели, возьмите на себя ответственность поливать растения (бонусные баллы за использование воды, полученной по другому назначению)!
  • Сходите на автомойку вместо того, чтобы мыть машину дома
    На некоторых автомойках используются системы мойки с низким расходом, которые лучше для окружающей среды, чем если бы вы поливали машину из шланга дома.Если вы накопили достаточно воды для душа или дождевой воды, вы можете использовать ее, чтобы помыть машину дома!
  • Посмотрите на системы орошения
    Если вы склонны делать это, установка системы орошения в вашем дворе или саду может быть отличным способом сэкономить деньги и правильно питать ваши растения. Некоторые из них имеют встроенные датчики дождя, чтобы предотвратить чрезмерный полив ваших растений после дождя, и будут распределять воду эффективно, поэтому количество отходов значительно меньше, чем в традиционных спринклерных системах.

В прачечной

  • Сократите количество дней стирки
    Старайтесь стирать один раз в неделю или реже. Стиральная машина потребляет много воды и энергии для работы, поэтому сокращение количества дней стирки позволит сэкономить воду и сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги.
  • Только полные нагрузки
    Всегда полные нагрузки. Выполнение половины нагрузки потребует столько же энергии и воды. В качестве альтернативы вы можете стирать вручную все, что вам абсолютно необходимо.
  • Инвестируйте в высокоэффективные стиральные машины и сушилки
    Обратите внимание на наклейку Energy Star на них. Вы сэкономите деньги и уменьшите водный след, приобретя водосберегающую машину.

Фото Самуэля Зеллера на Unsplash

Everywhere

  • Проверьте и устраните утечки как можно скорее.
    Помимо очевидного, вы можете определить, есть ли у вас утечка, проверив свой ежемесячный счет за воду. Если после обычного месяца цены резко подскочили, возможно, стоит проверить свои трубы.Вы можете устранить неполадки, проверив свой счетчик воды — взгляните на счетчик, затем убедитесь, что все потребление воды прекратилось как минимум на 2 часа, и снова проверьте счетчик воды. Если показания счетчика все равно увеличиваются, значит, у вас где-то течь. Туалеты могут протекать, даже если вы не видите воды на полу. Чтобы проверить, не протекает ли это унитаз, капните пищевой краситель в бак унитаза и подождите час или два, не пользуясь туалетом. Если в унитазе появилась окраска, значит, у вас течь.
  • Установите эффективные приспособления и приборы
    Знаете ли вы, что на электростанциях для охлаждения используется вода? Таким образом, независимо от того, используют ли ваш прибор или приборы воду или нет, вы можете косвенно экономить воду, просто сокращая потребление энергии.
  • Закройте кран
    Даже если вас нет дома, помните о воде, которую вы используете. Мы не говорим вам не мыть руки, мы просто говорим, что вы должны мыть и намыливаться, когда кран выключен, а затем включать его только для полоскания.
  • Перепроверьте
    Это касается дома и когда вас нет дома. Всегда проверяйте, не капает ли из крана или душа, прежде чем выходить из дома, отеля, Airbnb, общественной уборной — вы называете это. Незаметно протекающие краны могут потратить больше воды, чем вы думаете.
  • Не покупайте воду в бутылках
    Вода в бутылках часто остается незавершенной на вечеринках или на работе, приводит к потере воды и способствует загрязнению пластика. Вместо этого возьмите многоразовую бутылку с водой и берите ее с собой повсюду. Если вы устраиваете вечеринку, не бойтесь наливать фильтрованную воду в кувшин или диспенсер для воды и поставлять бумажные стаканчики вместо пластиковых.
  • Измените свою воду
    Если вы убираетесь после вечеринки, на которой вы поставили воду в бутылках, помните, что вы делаете с брошенными бутылками.Используйте питьевую воду для полива растений, лужайки или машины. Затем правильно утилизируйте пустые бутылки.
  • Используйте меньше горячей воды
    В душе, прачечной и на кухне горячая вода использует больше энергии для производства этой холодной или теплой воды. Экономьте воду из душа, сократив время принятия душа, не используйте горячую воду для стирки (в большинстве случаев для одежды можно использовать только холодную воду) и постарайтесь ограничить использование горячей воды при мытье посуды.
  • Повторное использование серой воды
    Серые воды (также обозначаемые как «серая вода», «серая вода» или «серая вода») — это неочищенная, бережно использованная вода из раковин, душевых, раковин и стиральных машин.Это не вода из туалетов, писсуаров или кухонь из-за количества человеческих экскрементов, уровня жира и потенциала роста бактерий. Серая вода обычно фильтруется для удаления твердых отложений, но не обрабатывается агрессивными химикатами. Вы можете изменить маршрут «серой воды» для использования в других районах, если это разрешено законом в месте вашего проживания. Вы можете сэкономить деньги, изменив «серую воду» вокруг своего дома.

Вот и все, простые привычки экономии воды, которые вы можете начать практиковать прямо сейчас и везде.Вы можете найти новые творческие способы использования и экономии воды в своей повседневной жизни. Поступая так, вы можете снизить воздействие на окружающую среду и помочь сохранить ценный природный ресурс.

Как я могу сэкономить воду в моем доме?

Вода — ценный и важный ресурс. Хотя наше население продолжает расти, запасы питьевой воды на Земле — нет. Разумное использование воды не только важно, это легко сделать.Сэкономив немного здесь и немного там, вы сможете сократить потребление воды на сотни галлонов в месяц, и это хорошо для вас и вашего сообщества!

Водонепроницаемый дом, внутри…

Ваш туалет — боров для воды? Замена старого унитаза емкостью от 3½ до 8 галлонов на смыв новой высокоэффективной моделью с расходом 1,28 галлона на смыв (или меньше) может сэкономить тысячи галлонов в год. Если вы не хотите покупать новый унитаз, можно положить в резервуар кирпич или другое устройство вытеснения, чтобы уменьшить количество воды при каждом смывании.

У вас неплотный кран? Небольшая капля может показаться не такой уж большой, но кран, который капает всего пять раз в минуту, может тратить более 200 галлонов воды в год.

Вы оставляете кран открытым, когда чистите зубы? Выключите его, чтобы сэкономить 70 галлонов в месяц или больше. Вы также можете установить водосберегающие аэраторы для крана, чтобы еще больше сократить расход воды из крана.

Вы любите длительный душ? Даже если у вас уже есть высокоэффективный душ, каждая минута, которую вы сокращаете, позволяет сэкономить до 75 галлонов в месяц.

У вас есть старая стиральная машина? Высокоэффективная стиральная машина может потреблять вдвое меньше воды и энергии, чем традиционная стиральная машина. И не забывайте запускать только полную загрузку (в том числе и в посудомоечной машине)!

… и выход

Насколько «зеленый» ваш сад? Используя местные растения — растения, которые привыкли к нашему климату — вы сможете значительно сократить потребление воды на открытом воздухе.

Ваш газон нуждается в поливе? Хороший способ проверить — просто наступить на траву.Если он вернется в исходное состояние, возможно, вам не придется включать дождеватели. Когда пришло время поливать, делайте это на рассвете или в сумерках, чтобы уменьшить испарение.

Проверяли ли вы свою спринклерную систему в последнее время? Спринклерная система может расходовать воду, если разбрызгиватели сломаны, автоматические таймеры не настроены на дождь или скрытые утечки не обнаружены.

Выравнивание пола под плитку плиточным клеем: Как выровнять пол плиточным клеем, ровняем пол клеем для плитки

02.12.2021 0 Разное

Выровнять пол плиточным клеем

Выровнять пол плиточным клеем.

В процессе его укладки отсутствует необходимость в интенсивном распределении состава по поверхности. Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом. К слову, дисперсионный клей отлично подходит для выравнивания самых разнообразных оснований, включая натуральный камень, а вот использовать его при работе с ДВП и МДВ не следует. С ее помощью можно ликвидировать практически все неровности на поверхности. А Вы попробуйте шпакла добавить, а потом скажите, уверен оцените. Все щели и глубокие ямы потребуется замазать цементным раствором с песком. Перед тем, как произвести укладку напольного покрытия, следует проверить в любом случае основания на наличие неровностей и других погрешностей. В качестве материала для отделки черновой основы используют ДСП или фанеру, которая укладывается на лаги. Также этим вариантом можно отдельно выровнять незначительные неровности для укладки плитки. Нагревательные маты термоматы Терморегуляторы Электрический кабельный теплый пол Электрический пленочный пол. Готовится плиточный клей согласно инструкции, отступать от которой не следует, ведь недостаток или переизбыток влаги не позволит нормально распределить смесь по поверхности. Выровнять пол плиточным клеем не проблематично, практично и менее затратное по времени.

Как выровнять пол под плитку: укладка неровная и выравнивание наливное, плиточный клей класть и положить, стяжка.

RU Community Software by Invision Power Services, Inc. Выравниваем полы и стены плиточным клеем — быстро, легко и идеально ровно. Довольно часто так делаю. Книги Видео Калькуляторы Вопрос-ответ Вызвать мастера Выбрать мастера Заказать ремонт. Sign In Sign Up. Использование плиточного клея для выравнивания пола. Все щели и глубокие ямы потребуется замазать цементным раствором с песком.

выровнять стяжку плиточным клеем.

Копирование разрешено только с обратной ссылкой на источник.

Однако его можно использовать только при наличии незначительных дефектов на поверхности деревянного пола, а также перепадов высоты до 3 мм на м 2 покрытия. Этот классический метод используется с давних пор, когда мастера еще не только не знали, как выровнять пол под плитку другим способом, но и на отделочном рынке других материалов просто не было. Популярные темы на форуме Просмотров Ответов Отопление квартиры теплым полом 6 Веселые картинки о стройке и ремонте 25 Что такое виниловый ламинат? Сейчас без машины, нет возможности ездить по городу — искать стойматериалы. Весь мусор также нудно убирать в процессе. Выровнять пол плиточным клеем под ламинат можно за короткий промежуток времени и это не сильно ударит по карману. Posted February 27, edited. Правда у меня не только керамзит выпирает в стяжке но она ещё и рыхлая и неровная по горизонту, поэтому сбиваю. Самый лучший вариант — самовыравнивающаяся стяжка.

Выравниваем полы и стены плиточным клеем – быстро, легко и идеально ровно.

Кривизна стен — еще один больной вопрос ремонтных работ. Содержание Как использовать клей для стен и пола? В качестве материала для отделки черновой основы используют ДСП, фанеру, гипсокартон или лаги. Также при дефектах бетонной стяжки клей позволяет справиться с проблемным черновым покрытием. Стяжка в таком случае не всегда может справиться на высоком уровне. Получился пол, как бы в пупырышках. Если планируется укладка керамической плитки, одновременное выведение в горизонтальную плоскость здорово экономит время. Отвалится,например плитка от «самопальной» смеси. Если вы собрались проводить выравнивание деревянного покрытия, то подготовка должна включать в себя проверку самих досок, на которых не должно быть гнили, следов повреждения от насекомых. Когда имеются лишь незначительные изъяны, то ничего другого, кроме плиточного клея и не надо.

Or sign in with one of these services Sign in with Google. Мне легче делать то, что умею — протягивать по маякам. Грунтовку использую Ceresit CM Но не плиточным клеем. После этого пора мешать раствор.

Выравнивание пола плиточным клеем | Полы и напольные покрытия | Школа ремонта. Ремонт своими руками. Советы профессионалов.

Posted March 20, Невысокая стоимость выравнивающих материалов сделала данный способ нивелирования кривизны черновой основы весьма популярным. Разделы форума Основные разделы Дневники ремонта Общие темы об отделке и ремонте Ванные комнаты и туалеты, плиточные работы Стяжка и выравнивание полов смесями Штукатурка Гипсокартон Шпатлёвка Обои и рулонные материалы Покраска и декоративные покрытия Полы Стены, проёмы и перегородки Потолки Электрика и слаботочка Сантехника Строительный юмор Услуги Другие разделы Другие темы Работа форума. Sign in with Yandex. ПЛИТОНИТ В максислой — единственный клиточный клей что я нашел, где в инструкции написано что 30 мм слой допустим. Имеется стяжка, по горизонту ровная, по поверхности кривая. На слой плитку класть тоже не умею. На какой клей клеить ГВЛВ к полу.

13.07.2017

Выравнивание пола плиточным клеем

Подробности

 

Сегодня во многих частных домах и квартирах пол, как правило, относительно ровный, он залит стяжкой.
Если пол выравнивали цементной стяжкой при строительстве или во время предыдущего ремонта, то это существенно сократит расходы на проведение ремонтных работ и такой пол уже можно считать подготовленным к монтажу напольного покрытия.
В случае, если планируется укладка плитки, то можно сделать выравнивание пола и удаление погрешностей на нем специальным плиточным клеем. Клей для плитки — это материал, который предназначен для приклеивания мозаики, теплоизоляционных плит, керамической плитки, натурального камня, керамогранита. Его изготавливают, используя цементную основу, это наделяет его прочностью и жесткостью. Благодаря этим свойствам, керамическую плитку можно укладывать даже в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Неоспоримым фактом при идеальной укладке керамической плитки является совершенно ровный пол. В случае, если он неровный его необходимо выровнять основательно. Сделать это можно при помощи самой плитки. Для этого нужно обозначить крайне высокую точку пола в помещении и положить первый элемент плитки в этом месте. Укладка напольной плитки происходит методом выравнивая клеем от уровня первого положенного элемента. Следующая положенная плитка должна быть рядом с первой. Таким образом пол можно равнять при небольшом перепаде. Если неровности ощутимее и масштабнее, чем предполагалось, тогда плиточного клея израсходуется гораздо больше.

Выравнивание пола плиточным клеем — удобный метод для устранения небольших щелей, погрешностей и неровностей в полу, а также это быстрый и недорогой способ для финишного выравнивания полов непосредственно в процессе укладки плитки. Выравнивание стяжки плиточным клеем необходимо производить с помощью специального клина длиной до 3 метров, направляя его относительно пола в диагональном направлении; заметим, чем длиннее инструмент, тем легче будет добиться желаемого результата, а именно: совершенно ровного пола. Клей для плитки эффективно заполняет все ямки и неровности в стяжке.
Начинают укладку плитки на пол, как правило, от стены, которая будет некоторое время оставаться пустой, без мебели и других предметов обихода. В процессе облицовки накладывать нужное количество клея на одну сторону плитки необходимо простым шпателем, а затем гребенчатым в одно движение снять его излишки с плитки. Далее плитку укладывают на выбранное место и прижимают ее слегка, чтобы клей равномерно лег под ней и заполнил собой всё пространство. Клея не должно быть мало, чтобы не образовывались пустоты. Есть вариант накладывать плиточный клей непосредственно на пол, разравнивая его гребенчатым шпателем.
Выравнивание пола плиточным клеем рекомендуется использовать при наличии незначительных по размеру щелей и неровностей. Укладка декоративной плитки в этом случае будет быстрой и относительно недорогой.

Читаем также статьи Эластичный плиточный клей и Плиточный клей Глимс на нашем портале.

Добавить комментарий

Выравнивание пола под плитку

На сегодняшний день плитка является наиболее распространенным отделочным материалом. И это не удивительно, ведь она имеет прекрасные технические характеристики. Если соблюдать технологию ее кладки, то она прослужит не один десяток лет. Один из важных этапов работ, которые следует выполнять – выравнивание пола под плитку. От того, насколько качественно эта работа будет выполнена, во многом будет зависеть конечный результат. Поэтому в этой статье, мы предлагаем вам ознакомиться с особенностью этой технологии. Мы предлагаем вам рассмотреть несколько технологий выравнивания пола под плитку.

Способы выравнивания

Чтобы плитка держалась прочно и долгое время, необходимо создать ровную поверхность. Кроме всего прочего, основание должно быть защищено от проникновения влаги. Особенно когда речь идет о том, чтобы выровнять пол в ванной. Многие жильцы частных домов и квартир, в поисках дешевого способа выравнивания пола под плитку нередко прибегают к сомнительным технологиям, которые не могут дать гарантию качества. Некоторые осуществляют выравнивание пола плиточным клеем.

Однако при выборе необходимо ориентироваться на несколько составляющих факторов. В первую очередь определяется степень неровности черновой стяжки. Если перепад составляет более 40 мм, то предпочтение необходимо отдать полноценной стяжке на цементно-песчаной основе. Если в вашем случае перепад пола небольшой, то можно обойтись более упрощенным способом выравнивания пола. Например, можно приобрести самовыравнивающую смесь. Также можно использовать плиточный клей. За счет небольшого слоя можно нивелировать имеющийся перепад.

В целом же есть основной принцип того, как выравнивать пол под плитку. Существует несколько последовательных этапов, среди которых:

  • Устранение небольших неровностей или полный демонтаж черновой стяжки, которая плохо держится.
  • Уборка пола от мусора и всевозможных загрязнений.
  • Заделка трещин, щелей, пустот и прочее, что скажется на низком качестве всех работ.

После этого осуществляется грунтовка поверхности. Этот этап считается одним из самых важных, ведь без хорошей грунтовки достичь качественной адгезии не получится. По необходимости осуществляется гидроизоляция пола (в зависимости от этажности и назначения комнаты, где будет заливаться стяжка). Далее последовательность работы будет зависеть от технологии изготовления стяжки. Например, производится установка маяков и по ним осуществляется заливка стяжки.

В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть несколько способов выравнивания пола под плитку:

  • ОСБ плиты
  • Бетонная стяжка/самовыравнивающие смеси.
  • В процессе кладки плитки.

Выравнивание пола ОСБ плитами

ОСБ плита позволяет достигать идеально ровной поверхности. Ее используют для настила паркета, ламината, линолеума и плитки также и других отделочных материалов. Плюс ко всему, этот материал обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Это достигается за счет многослойной структуры пола. Более того, плиты ОСБ могут служить в качестве утеплителя и гидроизоляционного слоя.

Если в помещении уже есть черновая бетонная стяжка, то на нее укладываются деревянные бруски, которые будут выполнять роль лаг. Плюс ко всему, таким образом можно будет выровнять небольшой перепад пола. Для достижения лучшего результата плиту укладывают в два слоя. Вот только здесь необходимо учесть ее толщину. Одна плита ОСБ может иметь толщину до 10 мм. Если ее будет два слоя, то толщина, соответственно удваивается. При укладке второго слоя необходимо следить за тем, чтобы швы между собой не совпадали. Поэтому второй слой кладется поперек и с небольшим смещением. Материал между собой обязательно склеивается специальным клеем, например, жидкими гвоздями.

Также существует вариант того, чтобы укладывать ОСБ плиты непосредственно на бетонную поверхность. Но в таком случае необходимо убедиться в горизонтальности всей поверхности. Если основа сравнительно ровная, тогда в два слоя класть материал нет необходимости. Плиту к полу можно зафиксировать дюбелями.

Важно! Выравнивая пол под плитку при помощи ОСБ плит необходимо обязательно организовать компенсационные швы. Это важно, так как в процессе эксплуатации основа может незначительно деформироваться. Например, плита может впитывать в себя влагу, а после отдавать ее. Ширина температурного компенсационного шва должна быть до 3 мм.

Бетонная стяжка/самовыравнивающая смесь

Один из дешевых и доступных способов того, как выровнять пол под плитку – заливка бетонной стяжки. В этом случае приготавливается бетон на основе песка, цемента и воды. Чтобы увеличить качество и прочность всей конструкции необходимо добавлять некоторые добавки, типа керамзита, известкового стекла и тому подобное. Кроме всего прочего можно использовать уже готовые смеси. Но такая смесь подойдет для выравнивания пола под плитку в том случае, если неровности незначительные. Если необходимо выравнивать пол большой площади, то лучше использовать цементно-песчаную смесь.

Скорость высыхания самовыравнивающих смесей очень быстрая и достигает до четырех дней. Это стало возможным благодаря наличию полимерных добавок, которые и обеспечивают быстрое затвердевание всей поверхности. При всем этом такое покрытие имеет прекрасное сцепление с будущим настилом. Самовыравнивающие смеси подразделяются на несколько категорий:

  • Специальный состав для толщины стяжки до 20 мм.
  • Как финишное покрытие. Наносится тонким слоем.
  • Смесь для удаления крупных трещин и прочих дефектов.

Все эти составы обеспечивают качественное сцепление со всей поверхностью.

Если вы отдаете предпочтение цементно-песчаной стяжке, то, возможно, вам потребуется такой материал и инструмент:

  • Емкость для замешивания раствора.
  • Цемент, песок, вода и другой наполнитель.
  • Игольчатый валик для устранения воздуха.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Правило.
  • Маяки.
  • Уровень.

Это основной набор инструментов, который вам понадобится при изготовлении стяжки.

Важно! Если слой стяжки будет большой, то, возможно, потребуется укладка ячеистой металлической сетки. Она необходима для того, чтобы предотвратить растрескивание стяжки.

Выравнивание клеем в процессе кладки плитки

Выравнивание пола под плитку можно осуществлять непосредственно в процессе кладки плитки на пол. Технология заключается в том, чтобы слоем клея при укладке плитки сразу выравнивать пол. Для этого сперва подготавливается поверхность пола. Например, если есть трещины или другие повреждения, то их следует нивелировать. Если черновое покрытие при простукивании по нему издает пустой звук, то его придется полностью снять. Если же основа готова и имеет небольшой перепад, то достаточно удалить старое покрытие, прогрунтовать поверхность пола и удалить все любые загрязнения.

Далее необходимо продумать раскладку плитки. Сделайте расчет так, чтобы по краям помещения максимально выходили наименьшие отрезки плитки. Непосредственно перед кладкой необходимо найти самую низкую точку в помещении. Именно от нее и следует отталкиваться. Для удобств работы можно натянуть веревку, которая будет своего рода маячком.

После выполнения всех вычислений и измерений можно приступать непосредственно к кладке плитки. Если слой выходит достаточно толстый, то плиточный клей должен быть сравнительно плотный и иметь низкий уровень текучести. Это важно, чтобы уложенная плитка не западала. В процессе кладки обязательно все контролируете по уровню. В таком случае вы сможете выровнять пол самой плиткой при помощи клея.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как выравнивать пол под плитку. Каждый из перечисленных способов актуален. Вам необходимо решить, какой из этих способов выравнивания пола под плитку наиболее доступный для вас. Мы надеемся, что эта статья предоставила для вас пищу для размышления. Будьте уверенны, что все работы вы сможете выполнить самостоятельно и без привлечения специалистов. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал о том, как правильно выравнивать пол под плитку.

Шпаклевка пола плиточным клеем. Как выровнять пол плиточным клеем. Выравнивание под плитку

К достаточно быстрым и эффективным способам устранения мелких дефектов черновой стяжки является выравнивание пола плиточным клеем, не требующее больших трудовых и финансовых затрат и высокой квалификации исполнителя.

Применяемый состав заполнит ямки и трещины на участках, требующих выравнивания, без последующей усадки при минимальной толщине слоя, что в значительной степени позволяет снизить количество затрат.

Клеящий состав для выравнивания

Любое чрезмерное движение ослабляет плитку и выливает раствор. Неподходящие напольные покрытия должны быть заменены или покрыты подходящим подкладочным материалом. Вот список нет-подполей. Мы планируем закончить подвал в моем доме, и там будет пара отстойных насосов, поэтому нам больше не нужен старый дренаж в середине пола. Нет никакого способа выровнять бетонный пол. Из всех методов, доступных для профессионалов, которые вы должны использовать? Это во многом зависит от того, как уровень вы хотите сделать конкретным.

Необходимость выравнивать основание под укладку финишного покрытия возникает как при заливке новой стяжки, так и при использовании в этом качестве старых покрытий, находящихся еще в удовлетворительном состоянии.

Список причин появления такого этапа работ состоит из таких пунктов:

И этот вопрос, в свою очередь, зависит от связанного, но другого вопроса: какой тип вы планируете установить в своем подвале? Здесь конкретная мельница будет выполнять основную часть работы. Вы использовали бы его, чтобы размалывать самые выдающиеся гребни в полу. Чтобы закончить работу, вы должны использовать ее, чтобы заполнить любые провалы или депрессии.

Если вы хотите установить плитки, которые склеиваются, все становится немного сложнее. Для успешной установки бетонный пол под плитой должен быть более или менее ровным и ровным. Это справедливо для компактных плит и даже более критичных для более крупных, в том числе популярного размера 1 на 2 фута. Для достижения такой плоскостности используйте самовыравнивающийся состав. Они поступают в виде порошка и смешиваются с водой и укрепляющим агентом. Вы получаете тонкую жидкость, которая, когда выливается из ведра, течет по существу неравномерным.

Использование технологии выравнивания основания клеем будет зависеть от вида финишного материала. При укладке керамогранита или кафеля керамическую плитку монтируют по шероховатому рельефу без предварительного выравнивания, так как клеящий состав заполнит все неровности при нанесении зубчатым шпателем.

Выравнивание под плитку

Гравитация довести жидкость до уровня, но вы можете помочь этому процессу вместе с метлой или шпателем. Когда дело доходит до смешивания и применения самовыравнивающегося соединения, внимательно следуйте инструкциям производителя, потому что каждый продукт немного отличается. Вообще говоря, несмотря на то, какой бы состав вы ни выбрали, вам нужно предпринять аналогичные шаги, чтобы заранее подготовить подвал. Во-первых, важно удалить любую отслаивающуюся краску или свободный клей от пола, чтобы убедиться, что соединение может хорошо сцепляться с ним.

Под ламинированные доски и виды покрытия, применяемые для плавающего способа укладки, применяют метод выравнивания.

Виды клея

Для выполнения тонкой стяжки из плиточного клея применяют составы, делящиеся на 3 типа и относящиеся к определенному классу. Чтобы выбрать клей с нужными характеристиками, необходимо знать маркировку производителей:

Кроме того, поэтому вам не нужно избыточное количество соединений, неплохо было бы перемалывать любые пятна на полу, которые особенно высоки. И, конечно, если есть дренаж, и вы упомянули, что есть один — он должен быть закрыт и запечатан вокруг швов его колпачка. Слово мудрому: наденьте клинки, если вам нужно пройти через соединение, пока оно еще мокрое.

Как только самовыравнивающееся соединение настроено, вы можете приступить к установке выбранного пола. Так называемая выпрямленная отделка привела к производству плиток с чрезвычайно точным размером, равным «единственному рабочему размеру», так что конечный пользователь часто требует установки «минимальной линии затирки».

Дисперсионный вид относится к готовым составам и реализуется в закрытых ведерках. Реактивный клей не требует добавления воды, а только перемешивания компонентов (например, эпоксидная смола). Высокое качество и технические характеристики этих составов соответственно отражаются на их стоимости.

Подвиды минеральных смесей

Установка «минимальная линия затирки» определяет соединение 2 мм на выпрямленных материалах, чтобы компенсировать даже минимальные допуски на производство. Это абсолютно не рекомендуется для бесшовных установок. Не допускается ответственность за бесшовные установки.

Заливка наливного пола под плитку

Существует также возможность использовать цветные пигменты, но это предпочтительнее, особенно для деревенских изделий с морщинистыми и отточенными поверхностями, для проведения предварительной очистки. Во всяком случае, необходимо выполнить сразу же после затирки. Не рекомендуется использовать цементирование с цветными пигментами в отличие от цвета плиток для полов из натурального камня, и эта процедура также нецелесообразна для отточенных полов.

Чаще клеем выравнивают определенные участки пола

Ответом на вопрос, можно ли выровнять пол более дешевыми средствами без потери качества, являются выбор для использования марки клея, в основе которых находится цемент.

Выравнивание поверхности клеями для керамической плитки обычно не производится сплошной заливкой всей площади, поэтому сочетание материалов основной стяжки и нанесенного состава является плюсом для последующей эксплуатации.

Выравнивание пола клеем для плитки: пошаговая инструкция

Перед облицовкой или полом поверхности тщательное планирование должно быть составлено строителем, изготовителем плитки или поставщиком или, реже, ответственным слоем. Прокладка делается для изобразительного искусства, когда это. Отправной точкой для эффективного планирования является оценка нескольких данных, таких как.

Особенности поверхности, подлежащей разделению на выбранные маршруты, а также их конкретные технические характеристики. Таким образом, планировщик должен указать, намерен ли он выполнять либо крепление без фиксации, либо маслянистую фиксацию, со скользящим или ступенчатым, сломанным или неразрывным соединением и размером любого подвижного сустава. Такие суставы представляют собой разрывы плитки, даже видимые, иногда воспринимаемые пользователем как «эстетические неприятности».

  • В частности, тип, состав, толщина и способ крепления плиткой.
  • Однако они имеют большое значение для надежности и продолжительности установки.

На этом этапе можно продолжить фиксацию, то есть реальное выполнение проекта, успех которого во многом зависит от уровня обслуживания и опыта.

Типичные характеристики цементного клея:

Приготовление раствора клея выполняют строительным миксером со специальной насадкой. Разовый объем смеси нужно успеть выработать в течение времени, указанного в паспорте клеевого состава.

Важно точное соблюдение дозировки по прилагаемой инструкции. Излишняя вода понижает прочность застывшего раствора, недостаток жидкости снижает текучесть и не позволяет распределить густую массу равномерно по поверхности.

Изучив комнату, плитки и проект, которые должны быть выполнены, он должен. Организуйте крепежный ярлык и подготовьте поверхности, которые должны быть проверены, измерения, квадраты, вертикальность стенок и любые материалы для наклонного пола, а также сообщать о любых видимых дефектах, которые могут быть подвергнуты склеиванию как можно более гармоничным. адгезивы, при установке плитки достаточно времени после установки плитки, приступить к заполнению стыков и очистке поверхности. Фиксирующие работы завершены.

С какими повреждениями справится клеящий состав

Мы перечисляем в алфавитном порядке все доступные типы напольных покрытий, чтобы вы могли легко определить, можете ли вы установить ламинат поверх определенного типа пола. Это означает, что выбор подпольного слоя должен обеспечивать правильную поддержку.

Особенности выполнения операций

Свежую стяжку рекомендуют обрабатывать на следующий день после заливки

Прежде чем готовить раствор, нужно провести определенную подготовительную работу. Перечень подготовительных операций включает в себя:

Даже с кирпичным полом в отличном состоянии, существует вероятность слишком большого поверхностного отклонения, что может повлиять на систему блокировки ламината. Ковер, его набивку и все ее скобы должны быть полностью удалены — вплоть до основания — перед установкой ламината. Керамическая плитка: Да, если поверхность пола ровная и ровная, а состояние пола хорошее. Проверьте наличие трещин или рыхлой плитки и раствора — это может быть признаком плохого состояния пола, вызванного расселением, которое может вызвать проблемы на вашем ламинированном полу. Если строительство нового здания, бетон должен быть полностью вылечен как минимум за 90 дней до установки. Мы по-прежнему рекомендуем использовать барьер на 6 миль и, конечно же, подкладку перед установкой ламинированного напольного покрытия. Они обычно встречаются в жилых подвалах, и вы должны быть осторожны с миграцией влаги из земли через бетон. Мы рекомендуем несколько способов проверить это и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы контролировать его. Дренажи любого типа, французские или другие, являются четкими индикаторами того, что этот бетонный пол неприемлем для установки ламината. Но только потому, что это пробковый пол, это не значит, что вы можете пропустить подстилку. Имейте в виду, что во многих старых домах доски могут быть в плохом состоянии, изнашиваются и т.д. несоответствия в уровне и плоскостности поверхности пола могут создавать точки стресса для фиксации суставов, и это может вызвать проблемы позже. Вы можете повторно использовать подкладку для своего нового этажа при условии, что она в хорошей форме. Если пол приклеен, убедитесь, что вы удалите весь клей перед установкой ламината. Естественный камень: Это зависит. если полностью гладкая и над землей, то да; если текстурированные или грубые, нет. Как и для всех напольных покрытий, он должен соответствовать спецификациям ламината. Проверьте наличие трещин или рыхлой плитки и раствора — это могут быть признаки плохого состояния пола, вызванные осаждением, которое может вызвать проблемы и для вашего пола ламината. Сальтильо-плитка красива, но она немного мягкая по сравнению с керамикой, фарфором и пористой, потому что на нее не горит глазурь. Лист-винил: Да, при условии, что поверхность плоская и ровная, а состояние пола хорошее. Вы должны использовать прокладку при установке ламинированного напольного покрытия поверх листового винила.

  • Кирпич: Нет.
  • И если пол ниже уровня, миграция влаги будет слишком сложной для контроля.
  • Ковровое покрытие, туфли: Нет.
  • Ковровая плитка: Нет.
  • Все должно идти.
  • При установке ламината может оставаться только подпольное покрытие.
  • Сама плитка должна быть гладкой.
  • Бетонная плита: Да.
  • Бетонный пол выше уровня, скорее всего, будет в коммерческом здании.
  • Если это так, и вы не владелец здания, вам лучше сначала проверить.
  • Бетонная плита: Да, но будьте осторожны.
  • И бетон должен быть полностью вылечен как минимум на 90 дней.
  • Вы должны использовать водяной барьер на 6 мил и, конечно же, подкладку.
  • Корк: Да.
  • Вам все еще нужно, прежде чем устанавливать ламинат.
  • Инженерная древесина: Не рекомендуется под плавающими полами.
  • Лиственные породы: Да.
  • Ламинат: Не рекомендуется под плавающими полами.
  • Вместо этого возьмите все старые ламинированные полы.
  • Линолеум: Да, если поверхность плоская и ровная, а состояние пола хорошее.
  • Наружные полы, веранды, патио или настилы любого типа: Никогда.
  • Ламинированный паркет — это крытый паркет для контролируемых помещений.
  • Фанера: Да.
  • Фанера чаще всего используется в качестве подпольного слоя в строительстве.
  • Фарфоровая плитка: Да.
  • Поверхность пола должна быть ровной и ровной, а состояние пола хорошее.
  • Вы не хотите устанавливать ламинат поверх него.

Если вы готовы купить ламинат, посетите наш онлайн-магазин.

закончился пескоцемент,использовал на стяжку плиточный клей.можно ли это делать?после стяжки будет плитка(стяжку делаю в ванной комнате)

  • Да без проблем. Я в панельных домах только клеем и работаю. Плита в панельных домах целая,я тонким слоем прохожу: под линолиум,ламинат,получается супер,а кирпичных после основной стяжки, чтобы была гладкая поверхность(это если под линолиум)
  • Бывает ДОБАВЛЯЕМ в пекобетон сухую смесь, или кусочки доливаем, если закончился НАЛИВАЙКА или чего там есть в наличии.
  • Можно, но дороговато получается, если пол не ровный сильно. У нас так и вышло, когда клеили плитку. Клеем и выравнивали пол и плитку клеили.
  • Для стяжки 1:1 с замешиваем иногода…
  • Сделать-то можно Но если ценментную стяжку можно немного подровнять когда прихватиться то с клеем номер не пройдет Что отлил-то отлил
  • информация здесь

Выравнивание полов плиточным клеем.avi

Когда надо выровнять пол и при этом не тратиться на пол, можно это сделать плиточным клеем.

Вы можете купить перекрытые ламинированные деревянные полы непосредственно у производителя и доставить его в свой дом. Вы сэкономите до 30% на досках ламината, а также получите бесплатные образцы, бесплатную доставку и бесплатную доставку. И у некоторых есть пожизненная гарантия, лучшая гарантия на ламинат, которую вы можете получить.

В этом пошаговом руководстве мы объясним, как подготовить конкретный подпольный этаж и основные методы, необходимые для укладки керамического пола, чтобы помочь вам выполнить работу профессионально. Прежде всего, вы должны подготовить бетонную поверхность, удалив удары и куски большим скребком. Используйте уровень 4 ‘, чтобы проверить, идеально ли расположен пол в горизонтальном положении, и при необходимости налить тонкий слой самонивелирующейся стяжки. Ищите трещины и наполняйте их тонкой сеткой, иначе трещины могут увеличиться во времени и переместить плитки с позиции.

Санузлы «под ключ» — http://remont-onlain.ru/viewtopic.php…

Обсуждение: http://remont-onlain.ru/viewtopic.php…

Другие ролики об отделке на http://remont-onlain.ru/

Выравнивание полов плиточным клеем — бесплатные уроки

Еще уроки по этой теме
  • Чтобы научиться выравнивать теплый пол под плитку, нужно потратить всего пять минут своего личного времени для просмотра этого…»> Выравнивание по теплым полам перед укладкой плитки
  • Самовыравнивающие полы предназначены для быстрого выравнивания бетонных покрытий и стяжек основного пола из цементно-песчаных…»> Выравнивание пола
  • Видео урок представлен в двух частях, в которых демонстрируется технология заливки ровнителя на пол с применением лазерного уровня. …»> Выравнивание полов по лазерному уровню
  • От ровной и правильной стяжки пола зависит качество укладки финишного напольного покрытия и эго срок службы. Обучающее видео…»> Как сделать стяжку пола
  • Теплый дом или квартира это залог комфорта и уюта для семьи на долгие годы. Видео урок представляет пошаговую инструкцию по монтажу и…»> Монтаж водяного теплого пола

Попытка тонкой стяжки из плиточного клея. провал. — светлица: отделка блок-хаусом и имитацией бруса, отделка вагонкой и монтаж полов

Третий месяц уже мыкаюсь с этим злосчастным балконом, скоро уже морозы, а я оказался как у разбитого корыта.

Залейте стяжку наливными полами(для наружного применения) и киньте хотя бы линолеум на зиму. Надо было плитку укладывать, а не водой поливать.

P.s. Похожа на «»воздушный»» шоколад

Надо было плитку укладывать, а не водой поливать.

И чем бы это мне помогло? Облегчение, в том смысле, что я бы не так скоро заметил трещины, и все бы отлетело где-то ближе к весне. Мне почему то кажется, что нижние слои клея, те самые что должны были по идее прилипнуть к плитке не полу, могли и не знать, что наверху над ними, лежит не плитка, а ПЭ. Вряд ли у них налажена астральная связь.

К тому же в таком случае пришлось бы делать слой более 20 мм, на довольно большой площади, что является нарушением рекомендаций производителя, говорящей недвусмысленно, что максимальный слой 10 мм.

А наливные полы тут не подходят. Где вы видели состав таких полов, которые имеют адгезию к гладкой не впитывающей старой плитке? Я что то не встречал, их удел это бетонные и ЦПС основания. Тем более мне необходим уклон в сторону улицы. который никак невозможно сделать наливным полом.

Вообще бы не хотелось сваливания обсуждение в различные споры. Я думаю что ремонт в этом году я уже прос..л, скоро будут холода и заморозки.

Интересен вопрос не КАК, а ПОЧЕМУ, почему такое произошло, почему нет адгезии, откуда такой пористый слой, насколько часто плиточный клей дает такое безобразие и тп.

Какие то левые методы подготовки основания, вы делаете стяжку из плиточного клея прежде всего, это клей для плитки, задайте себе самому вопрос, для чего он? Стяжку делать?!

Куча лишних телодвижений проделано, то фэйри, то плёнка, орашаете там что то… Вместо того что бы сбить литейку загрунтовать и уложить плитку.

Стяжка пола. Всем удачи!

Я знаю для чего он. И тем не менее многие тут рекомендовали и не только мне, такую плитку не сбивать. И их доводы мне понятны. А вы знаете чего стоит сбить такую намертво сидячую плитку? Я не в частном доме живу, а сбивать ее нужно отбойным молотком или кайлом. Я перфом попробовал немного и знаю что говорю.

И про стяжку из клея тут тоже часто говорят, и нахваливают.

Что я делал не так?

решил сделать тонкую стяжку из плиточного клея. Толщина слоя 5..10 мм.

5 мм — это не тонкая стяжка для пл. клея

но зачем грунтовать не впитывающую поверхность.

есть специальные для невпитывающих поверхностей, например, навскидку, Церезит CN94… Да бетоноконтактом хотя бы прошлись!

А вы когда клеите обычный керамогранит, на клей предназначенный для этих целей(с завленной Прочностью сцепления 10 кг/см²) тоже мажете плитку БК?

Или у клея уже есть разум и он знает, что своей верхней стороной он обязан намертво липнуть к КГ плитке без всякого БК, а нижняя его сторона наотрез отказывается липнуть к аналогичной по свойствам не впитывающей поверхности?

например, навскидку, Церезит CN94

могу добавить еще, Форбо 044, 078, 030

и т.д. это серьезные грунтовки которые создают пленку на всем, для необходимы не содержащие воду грунтовки и т.д.

http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=51

адгезия плиточного клея порядка 10 кг, а у наливаек это почти 20.

прочность клея на сжатие меньше чем у наливаек.

это в принципе разные материалы и работают по разному.

как то оно не понятно

как то оно не понятно

что именно?

занимался и занимаюсь в основном полами, самое любимое занятие использовать плиточный клей и в виде стяжки и в виде локального ремонта.

после такого ремонта, по этим местам, то наливайка отлетит, то на покрытии пузыри.

плиточным клеем можно поднять уровень, протянуть напрямер, но в таком случае почти сразу, максимум на следующий день укладывают плитку, если посмотреть что с клеем по прошедствии некоторого времени, то это совсем даже не стяжка, она крошится и т.д.

клей работает «»как присоска»», если надо уложить на «»подушку из клея, то нужно использовать совсем простые клеи где много песка.

цем — 25%; СаСО3 — 10%; песок — 66%; добавка — СЕ — 0,25% или

цем — 32%; СаСО3 — 12%; песок — 62%; добавка — СЕ — 0,2%

понятное дело приблизительные данные, но это фактически ЦПС с эфиром целлюлозы (чтобы вода удерживалась), короче как в старые времена, и к слову такие клеи одни из самых продаваемых (из-за цены). но слабые крошащиеся стяжки ни кому не нравятся, так почему же должен быть лучше клей.

Что я делал не так?

В инструкции ко всем клеям на водной говорится, что одна из должна быть впитывающей. Плиточные клея — не исключение, т.к. содержат такой же полимер. Навороченные плиточные клеи, как у вас, имеют увеличенное количество полимера, и к ним это тоже относится.

Мысли такие:

за адгезию к вашей невпитывающей плитке отвечали полимерные добавки, а не цемент. полимерные добавки должны ВЫСЫХАТЬ, а не «»схватываться»», как цемент. То есть полимер твердеет, теряя воду которая должна либо уходить в основание, либо испаряться.

Высохнуть полимеру вы не позволили.

Более того, впитав лишнюю воду при поливе, полимер «»разбух»». Пока лишняя вода была в стяжке, она уравнивала силу сжатия цемента, которая возникает при его твердении. После высыхания лишней воды усадочные силы перевесили, стяжка сжалась и порвалась. Пузырьки воздуха говорят о том, что в стяжке была лишняя влага, которая испарилась.

Если бы вы пораньше положили плитку, то разрыва стяжки могло и не произойти — плитка бы удерживала стяжку от разрыва: Часто бывает, что вовремя уложенная плитка на жидкую стяжку ЦПС лежит и хоть бы что, но если жидкую ЦПС оставить надолго то её рвёт всегда. Поливай — не поливай — рвёт, и только из- затого, что там была лишняя вода.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Мысли такие:

Самое любимое занятие использовать плиточный клей и в виде стяжки

Человеку свойственно ошибаться

блин, ты не представляешь сколько было косяков и наездов по таким моментам, приедешь на объект, снимиш клей, замажещь рем массой, или самой наливайкой, потом отремонтируешь, люди смотрят такими глазками, потом удивляются почему это ни чего не отлетело.

а когда показываешь что клей банально когезиально порвался.

вот поэтому клеем под плитку и сам ровняю и ровнял и на толстый слой клеил. причем чем толще слой, тем проще клей (типа 2000 или 21 века)

когезиально

Человеку свойственно ошибаться

при демонтаже (любого покрытия и пр.) прикладываем усилие вверх, отрывается, клей весь остается на покрытие на основание чисто, это адгезионный отрыв (адгезия), если клей порвался «»на части»», слой остался и на покрытие и на основании, это когезия.

если эта величина достаточно высокая, то самый благоприятный случай, значит правильно подобрали материалы.

сейчас фоты поищу.

2 фото когезия

3 фото адгезия

2gans gr понял, спасибо! Прямо чувствую, как я образовываюсь

Человеку свойственно ошибаться

Или у клея уже есть разум и он знает, что своей верхней стороной он обязан намертво липнуть к КГ плитке без всякого БК, а нижняя его сторона наотрез отказывается липнуть к аналогичной по свойствам не впитывающей поверхности?

кстати, у КГ поверхность (внутренняя! на которую клей наносится

) — впитывающая, а у глазури на плитке — не впитывающая…

Человеку свойственно ошибаться

Впервые слышу что керамогранит неоднороден. Глазурь сверху обычно присутствует, только на моей старой плитке я даже следов эмали не нашел. О чем сообщал в заглавном сообщении.

Одновременно с укладкой стяжки провел небольшой тест. Взял 4 старые с пола этого балкона. Одну пару прошкурил и вымыл, а вторую просто вымыл. После чего склеил их лицевыми сторонами этим же клеем. А сейчас решил, что хватит им лежать больше 20 дней, пора проверить прочность клеевого шва.

В итоге… разломил их элементарно, с помощью маленького кусочка 4мм фанерки, засунув его как рычаг. Никаких усилий, они практически не прилипли.

Про стяжку — ИМХО клей заточен на работу между двумя поверхностями (витывающие, не впитывающие — зависит от марки).

Про эксперимент — либо клей паленый, либо одна из поверхностей была покрыта толстым слоем пыли.

Ага не иначе я на ней селедку почистил, а потом хапнув стакан взялся ее клеить

Я же вроде не кретин.

Я ее пошкурил, вымыл содой с жесткой щеткой, промыл в воде, потом полежала в чистой воде для окончательного удаления соды, потом положил на чистый стол она где она сохла не один час. Какая там пыль? Я посуду так тщательно не помню когда мыл.

Не иначе действительно клей плохой… или мне подфартило и эта старая плитка какая то особая, к которой этот клей не липнет. На днях раздобуду обрезки современного КГ и сделаю такой же эксперимент, для проверки этого клея. И на обычной керамике тоже стоит такое проверить.

Еще стоит посмотреть на срок годности клея. Сам сталкивался с тем, что немного просроченный Флексклебер (круче, по моему только эпоксидные) обычную плитку клеит нормально, а стеклянную мозаику на основу из покрашенную фасадной (полумасляной) краской с большим гемором.

А клей атлас плюс-не смотрели.

Но если жидкую ЦПС оставить надолго то её рвёт всегда. Поливай — не поливай — рвёт, и только из- затого, что там была лишняя вода.

Однако, удивительные вещи рассказываете — у меня в прихожей (новый дом) залили стяжку из голимого ЦСП (М200), толщина 4-5 см, после того как немного схватилась накрыл пленкой и 3 месяца не снимал. Сейчас прошло уже почти полтора года. Все давно высохло — трещин нет!

С уважением, Андрей

1. Тщательно удалить остатки плиточного клея,промести

2. Прогрунтовать бетоконтактом именно от Кнауф,вам маленького ведра с лихвой хватит

3. Сутки просушки

4. Купите самой обычной универсальной смеси (не штукатурной!) ,немного цемента + пластификатор

5. На 1 мешок смеси добавьте 3 — 4 мастерка цемента + 200 грамм пластификатора

6. При работе обязательно закройте форточку,чтоб не треснула стяжка. Форточку можно открывать через дня 3,не раньше.

7. Учитывая,что слой минимальный, проливайте ежедневно утром и вечером,начиная со 2 го или 3 го дня

ВСЕ! По жизни так делаю на тонких слоях,только раньше не было бетоконтакта. И по жизни ниче не трещит.Чего и вам желаю

А клей типа атлас плюс-не смотрели.

Если это ко мне, то нет. Просроченный флекс использовал от жабы — не хилая (а он остался от других работ, где показал себя идеально), а 3 квадрата на стене холодного полукруглого балкона облагородить хотелось (мозаика обошлась в 2 раза дешевле мешка клея).

Поливай — не поливай — рвёт

По жизни так делаю на тонких слоях

Для тонких слоев давно созданы наливайки (как Труженник не поливает ЦПС — а наливайки круче). Да, дороже ЦПС. Но время пешего хождения 6 часов, не поливать не накрывать в нормальных не надо (хотя делал и так и так — им не повредило). НО! У автора проблема «»стеклянного»» основания. ИМХО бетоконтакт — хорошее решение, но лучше «»побить»» основу, если нельзя снять целиком.

P.S. Бетоконтакт хороший есть не только у Кнауфа, но для человека не имеющего с этим дела Кнауф спокойнее, если не паленый.

Правильная технология укладки плитки на глянцевую плитку (не впитывающую):

1.Грунтовка «»Бетоноконтактом»» — предназначен для невпитывающих поверхностей.

2.Клей, позволяющий работать со стеклянной мозайкой: «»Консолит»»,»»Литокол»», «»Сопро»», итд. «»Юнис»» ни в каких модификациях не подходит ни для стяжки. ни для укладки»»плитка на плитку»».

«»Юнис»» — грубый толстослойный клей с хреновой адгезией (по сравнению с качественными тонкослойными клеями от 600руб за мешок). Как раз вопреки заявлениям Труженика о свойствах цемента, якобы набирающего прочность на воздухе, плиточный клей типа Юниса категорически требует отсутствия воздуха для набора прочности. (Закрытие плиткой и грунтованное основание)

Как можно заливать плиточный клей водой или увлажнять плиточный клей? Откуда такой бред? Дайте ссылку на «»мастера»»..

Заливка для пола с высочайшей адгезией — наливные полы Ветонит 3000 и Ветонит 5000. Как раз для этого случая.

С наливайками мало работал. По моему они все на основе гипса.Для сухих помещений. А если так,то на балконе,где частенько влага или конденсат,гипс не желателен.

И…Я утверждаю, что ЦПС набирает силу от влаги и от присутствия воздуха. Но никак,не просто от воздуха. Не следует переиначивать

Труд без искусства — варварство

При работе обязательно закройте форточку

там балкон… типа, улица…

А если так,то на балконе,где частенько влага или конденсат,гипс не желателен

есть наливайки и для наружных работ… И у Форбо, и у Томзита… Да и у других, наверное…

Человеку свойственно ошибаться

Ветонит 3000 и Ветонит 5000 — безгипсовые, цементные наливайки с адгезией, лучшей чем у Юниса.

Труженик, не надо. Вы явно писали- «»цемент набирает прочность, когда он вращается вокруг песка и для набора прочности нужен воздух и вода»»..захотелось прям добавить «»и хорошее питание»».)

Вот у Юниса (цементного) был и воздух и вода..

«»Юнис»» ни в каких модификациях

Для стяжки не подходит никакой плиточный клей. А для «»плитка на плитку»» — «»Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным и гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП), а также по остаткам старой плитки и клея»» (http://www.unistrom.ru/catalog/glue_belfix.php) — не надо ругать Юнис. Заливать и увлажнять (а так-же мочить плитку) — плюс 100!

Имеено для кладки «»плитка на целиковую плитку»» не подходит. Груб слишком)

Имеется ввиду кладка без снятия старой плитки полностью! Те на второй слой плитки на стене.) Раньше таким клеем из цементных только Атлас + был и Сопро.

Имеено для кладки «»плитка на целиковую плитку»» Юнис не подходит

Не буду спорить — Юнисом не рисковал. С Атласом не работал, а вот на Кнауф ФЛЕКСклебер клал плитку на битумную грунтовку (сам не поверил сайту кнауфа — проверил на плитке, клее, и грунтовке на куске — через 2 дня сумел только распотрошить гипсокартон — остальное намертво).

для необразованного — что это?

когезия — прочность связи внутри материала

адгезия — прочность связи слоя с слоем (даже при одинаковых материалах, если их структура подразумевает образование поверхностной пленки.)

для запоминания, бухтящая стяжка — 99% проблема адгезии, так как переделывать — ад))))

http://tinyurl.com/296nscq

плиточным клеем стяжки не делал,а на старую плитку на полу укладывал без бетоноконтакта и на юнис плюс,и на ивсил экспресс+,и на литокол к 80,и на церезит см11 и на флизен от кнауф,итог один

Так какой итог — гуд или не гуд?

все хорошо,о бухтении нет речи,думаю обязательно слой надо давать в районе сантима,ну и клей на обе поверхности;на пол у меня идет гребенка 10,на плитку невысокий «»гробик»»

Расход смеси подскажет продавец,укажите ему толщину и метраж

ой расмешили, да от куда же им знать всё это

Глаза боятся — руки делают!

на старую плитку на полу укладывал без бетоноконтакта

и я укладывал, на дешёвый клей для наружных и внутр. работ

Глаза боятся — руки делают!

Как выровнять пол под плитку плиточным клеем и стяжкой

Опытный отделочник может уложить керамическую плитку на основание практически с любыми перепадами поверхности. Однако такое мастерское распределение смеси, без специализированных приспособлений, доступно лишь настоящим профессионалам. Новичкам же, перед укладкой в первую очередь, следует произвести тщательное выравнивание пола под плитку, в противном случае, она ляжет неровно и будет «играть» на поверхности выпирающими краями либо будет обладать плохой адгезией с плоскостью.

Сделать это можно несколькими способами:

  • С помощью цементно-песчаной стяжки;
  • С использованием технологии «сухая» стяжка;
  • Нивелирующим раствором;
  • Плиточным клеем.

Любой из этих материалов и технология их нанесения, подойдут, если нужно создать ровную поверхность под плитку своими руками, человеку, который никогда этого не делал ранее. Сложностей в нивелировании возникнуть не должно.

О чем эта статья

Наливные полы

Самый простой метод обустройства стяжки — заливка самовыравнивающими растворами. Они представляют собой гипсовую либо цементную смесь с песком и со специальными наполнителями, такими как клей и пластификаторы.

Заливать такую стяжку очень легко, да и сохнет она куда быстрее цементной. Они универсальны, так как обилие разновидностей позволяет выбрать смесь для легкого выравнивания, сложных поверхностей, а также стяжки большой толщины.

Заливка производится по следующей схеме:

  1. Подготовка поверхности — удаление пыли, грязи, осыпающихся элементов, обезжиривание, грунтование;
  2. Наведение раствора в четко указанных на пачке пропорциях при помощи строительного миксера;
  3. Заливка смеси от дальнего конца комнаты, не требующая установки маячков;
  4. Разгонка раствора игольчатым валиком.

Некоторые растворы позволяют ходить по стяжке уже в день заливки, в среднем же — высыхание происходит за 10-12 дней. Минусы нивелирующих смесей — высокая стоимость материала.

Цементно-песчаная стяжка под плитку

Этот классический метод используется с давних пор, когда мастера еще не только не знали, как выровнять пол под плитку другим способом, но и на отделочном рынке других материалов просто не было. Делать это можно как на бетонный пол, так и на плоскость с листовым, влагостойким, деревянным покрытием (с предварительной обработкой бетоноконтактом).

Уравнивание плоскости происходит как минимум на 3 см.

Работа производится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности — удаление пыли, грязи, осыпающихся элементов, обезжиривание, грунтование;
  2. Наведение смеси из цемента марки 500 с песочным отсевом из расчета 1:3 и водой — 1 л на каждый килограмм цемента. Все это тщательно промешивается миксером либо бетономешалкой;
  3. Затем нужно залить свой раствор по уровню установленных маркеров-маячков и уровнять правилом;
  4. Когда стяжка подсохнет, маячки следует вынуть, а пустотность под ними, заполнить дополнительно раствором;
  5. После этого, ровноту пола следует проверить нивелиром, и закрывать поверхность полиэтиленовой пленкой.

Высыхать стяжка будет не менее 2 недель, а в идеале — дней 30, за это время ее придется периодически увлажнять валиком, чтобы просыхала она равномерно.

Перед монтажом плитки обязательно нужно поверхность очистить от пыли и прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

К минусам такой заливки относится долгосрочность просыхания стяжки, ненадежность покрытия, в случае нарушения правил заливки или некачественного цемента.

Сухая стяжка

Сухая стяжка обладает огромным количеством достоинств:

  • Быстрота укладки;
  • Невысокая стоимость;
  • Более чистый монтаж, чем «мокрым» методом;
  • Незначительный вес общей конструкции;
  • Легкость укладки, так как выровнять пол под плитку этим методом можно без большого количества специализированных инструментов и опыта;
  • Возможность проведения коммуникаций внутри покрытия.

Однако целесообразно использовать данный способ при значительных перепадах поверхности с целью экономии, когда стяжка требуется значительной толщины, так как под плитку заливку все равно надо будет произвести как минимум в 2,5 см.

Установка производится следующим образом:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Укладка гидроизоляционного материала — полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 200 микрон;
  3. Отделка по периметру настенной, плинтусной части помещения демпинговой лентой, с прихватом пленки;
  4. Установка при помощи нивелира, направляющих т-образных маячков с фиксацией саморезами;
  5. Засыпка слоем не менее 3 см — керамзита, перлита или шлака мелкозернистой фракции;
  6. Далее, выравнивая поверхность, следует постоянно пользоваться правилом и уровнем;
  7. Утрамбовывание;
  8. Монтаж ГВЛВ листов, ОСБ и так далее, с замковым соединением, вразбежку с не менее чем в 25 см;
  9. Нанесение бетоноконтактной смеси.
  10. После высыхания бетоноконтакта, можно тонким слоем, в 2,5 см залить стяжку и укладывать плитку.

Плиточный клей

Все вышеперечисленные технологии несложны в монтаже и вполне доступны каждому. Однако когда требуется подправить стяжку или долить ее без значительного подъема, целесообразно выравнивание пола плиточным клеем.

Разумеется, заливать стяжку большой толщины клеем нецелесообразно, но он вполне успешно справляется в случае появления следующих проблем:

  • Ямки, лунки, канавки в основании;
  • Повреждении бетонной стяжки — пыление, частичное отслаивание, другие проблемы, вязанные с некачественной бетонной смесью;
  • Когда нужна стяжка для плитки небольшой толщины с максимальной адгезией.

К преимуществам применения этого способа относятся:

  • Приемлемая стоимость;
  • Отличные характеристики сцепления;
  • Быстрое высыхание;
  • Пластичность;
  • Легкость обустройства;
  • Не дает усадку.

Как создать плиточным клеем ровную поверхность

Итак, существует 2 способа ровнять стяжку при помощи клея — с заделкой по плитке и заливкой по маякам.

Выравнивание одновременно с монтажом плитки

В 1 случае, нивелировании плоскости производится непосредственно вместе с кладкой финишного покрытия.

Делается это так:

  1. Для начала нужно подготовить поверхность;
  2. При помощи нивелира отмечают самую высокую и низкую точку на полу. Если нивелира нет, помещение небольшое, можно использовать и стандартный спиртовой уровень с правилом;
  3. Далее необходимо сделать раскладку плитки. На входе, а также вдоль свободной стены, должна лежать максимально цельная плитка. Вдоль стен не должен находиться узкий подрезной ряд;
  4. Между самой высокой и самой низкой отметкой, следует выставить контроль-маячок и начинать кладку с максимальной точки. Чтобы плитка шла ровно, задать направление нужно при помощи натянутого шнура;
  5. Далее следует замешать раствор, согласно инструкции на упаковке;
  6. Клей на плитку нужно наносить гребенкой толстым слоем, это обеспечит равномерное покрытие;
  7. Кладется первая плитка с контролем уровня, а далее к ней фиксируется специальный зажим, называемый СВП — система выравнивания плитки;
  8. И так повторяется до конца.

Плиточный клей сохнет быстро, но так как выравнивание при помощи клея и СВП производилось, ходить по полу нежелательно в течение 2 суток после монтажа.

По высыханию, осталось просто сбить направляющие зажимов и затереть швы.

Таким образом, можно легко положить плитку на плиточный клей, не заливая стяжку.

Заливка клеевой стяжки

Но если технология укладки с свп не подходит, можно выровнять пол плиточным клеем с заливкой основания. Делается это в случае, если необходимо залить слой незначительной толщины, целью исправления старой поверхности, заделки ямок, трещин, бугров.

  1. Для этого нужно аналогично вышеизложенным рекомендациям, подготовить поверхность;
  2. Следует навести небольшое количество клея, с учетом скорости его подсыхания;
  3. Клей вываливается непосредственно между старыми маяками в прошлой стяжке и протягивается длинным правилом. При этом, слой в районе маяков должен быть приближен к нулевому, а в середине пролетов — в зависимости от перепадов уровня;
  4. Пользоваться стяжкой и выкладывать на нее плитку, после предварительной зачистки и грунтования, можно уже через 2 суток.

Таким образом, можно не прибегая к помощи специалистов, любым из вышеперечисленных способов, выровнять поверхность под монтаж плитки.

 

Выравнивание пола плиточным клеем

Качественный монтаж кафеля может быть произведен только при условии отсутствия пустот между основанием и плиткой. Выровнять пол можно плиточным клеем, а выполняется это одним их 2-х методов:

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 194
Источник: https://roscement.ru/blog/stati-pro-kley/kak-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem/

Общие сведения

Плиточным клеем выполняют монтаж таких напольных покрытий:

  • теплоизоляционная плитка;
  • мозаичное полотно;
  • керамогранит;
  • природный камень;
  • керамическая плитка;
  • тяжёлые камни.

Выбирая материал, следует принимать во внимание нижеописанные характеристики.

Обычно плиточный клей используют для фиксации плитки, камней

Адгезия

Это одно из основных качеств, от которых зависит сцепление материалов. Чем тяжелее напольное покрытие, тем большей адгезией должен обладать используемый клей.

К примеру, для стандартной плитки адгезия должна составлять 5 кг на 1 кв. см. Так изделие без проблем приклеится и не будет долгое время страдать от вибраций и нагрузок. Это и отличает плиточный клей от привычной смеси, состоящей из песка и цемента.

Рекомендация! Для керамогранита нужно применять застывающую основу, адгезия которой равна 10 кг/кв. см. Керамогранит имеет большой вес, поэтому при недостаточной силе фиксации, поверхность может быстро разрушиться.

Важно, чтобы плитка хорошо фиксировалась на клею

Однако излишне крепкий клей, который используют для крепления тяжёлых и крупных камней, после застывания тоже способен спровоцировать разрушение керамической поверхности.

керамическая плитка для пола

Основа

В качестве основы для покрытия может служить:

  • штукатурка;
  • бетон;
  • кирпич.

Стоит учитывать и тип поверхности. Клей с повышенной эластичностью и хорошей адгезией необходимо применить для следующих поверхностей:

  • стекломагниевое покрытие;
  • б/у плитка;
  • тёплый пол;
  • наливной пол;
  • гипсокартон;
  • стекло.

Новое плиточное покрытие можно положить поверх старой плитки

В ванной стали часто использовать тёплые полы. Такая система предполагает температурные перепады, поэтому простой клей применять нельзя, так как он просто высохнет и распадётся. В этом случае нужно выбирать эластичные составы с высокой термостойкостью.

Рекомендация! Чтобы сделать правильный выбор и приобрести клей с нужными характеристиками, нужно внимательно прочесть текст на упаковке. Производители обязаны прописать для каких поверхностей и материалов его можно использовать. Особенно, если речь идёт о тёплом поле или сложных поверхностей.

Обращайте внимание на упаковку клея: там указаны все рекомендации и характеристики

Блок: 2/14 | Кол-во символов: 2165
Источник: https://pol-spec.ru/raznoe/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Когда оправдано выравнивание стяжки плиточным клеем?

Изначально все клеевые составы не использовались для отделки поверхностей, поэтому применение плиточного клея — образец народной смекалки, а не заявленные производителем характеристики.

Выравнивание происходит при определенных ситуациях, слой не должен превышать 2 см, поэтому использование имеет ряд ограничений.

В каких случаях можно выровнять пол плиточным клеем под плитку:

  • Стяжка растрескалась, произошла неравномерная усадка вследствие нарушения технологии, применения некачественных или непригодных составов.
  • Толщина заливки не подходит для применения самовыравнивающихся смесей, расстояние до дверной лутки менее 2 – 2,5 см.
  • Отслаивание слоя произошло на некоторых участках, при этом основная часть соответствует всем заявленным требованиям.
  • После заливки прошло достаточно времени и верхний слой начинает крошиться и осыпаться.
  • Требуется провести подготовку пола из дверного массива перед финишной облицовкой.
  • Высота помещения не позволяет провести заливку пола обычными смесями.

Следует отметить, что выравнивание пола плиточным клеем не позволяет решить серьезные проблемы, поэтому используется не так часто. При возможности для этого лучше всего подходят специальные наливные смеси, которые дают более прочное и надежное покрытие.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1285
Источник: https://plitkahelp.com/ukladka/kak-pravilno-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem

Как выровнять пол плиточным клеем и в каких случаях этот способ исправления неровностей поверхностей приемлем

Качественный монтаж кафеля может быть произведен только при условии отсутствия пустот между основанием и плиткой. Выровнять пол можно плиточным клеем, а выполняется это одним их 2-х методов:

  1. Устранение перепадов поверхности перед монтажными работами;
  2. Выравнивание в процессе укладки кафеля.

Реализация первого способа возможна, если на основании имеются незначительные перепады, не превышающие 4 миллиметра.

Для укладки таких декоративных покрытий, как ламинат или линолеум, также необходимо обеспечить ровную поверхность. Как правило, основная стяжка не бывает идеальной, а устранить бугорки и выемки поможет именно клей для плитки. Клеевые смеси хороши тем, что они имеют более низкую цену по сравнению с наливным полом, являются безусадочными и позволяют наносить очень тонкие слои.

В каких случаях можно выравнивать полы плиточным клеем?

Для устранения перепадов черновой стяжки применяются цементные составы. Их стоимость гораздо ниже двукомпонентных и акриловых смесей, а основное достоинство заключается в обеспечении хороших показателях сцепляемости. Клей для выравнивания пола применяют если:

  • на базовой поверхности образовались трещины или обнаружилась усадка между маяками. Клеевые смеси на основе цемента позволяют сделать финишную правку черновой стяжки. Клей для плитки – это самое рациональное решение для чистового выравнивания поверхности, поскольку дает возможность наносить слои от 0 до 3-х сантиметров без риска растрескивания высохшего материала;
  • старая стяжка характеризуется наличием отслоенией материала. При помощи плиточных клеев можно заделать поврежденные участки. В таком случае выбоины и щели заполняются при помощи густого раствора, а после того, как нанесенный состав высохнет, осуществляется выравнивание клеевой смесью для укладки кафеля;
  • на черновой стяжке скапливается большое количество пыли по причине использования низкокачественного цементно-песчаного раствора. Это способствует ухудшению адгезии плитки с основанием. Для укрепления чернового пола используют специальную грунтовку глубокого проникновения, а сверху наносят слой плиточного клея.

Как выровнять пол плиточным клеем: подготавливаем основание

Перед тем, как приступить к выравниванию основания клеем для плитки, необходимо произвести его подготовку, которая заключается в выполнении следующих действий:

  1. Бугры и перепады на свежей стяжке рекомендуется счистить при помощи шпателя. При условии, что раствор успел застыть и набрать прочность, все изъяны убираются шлифмашиной.
  2. Все участки с отслоениями на старой стяжке необходимо тщательно очистить и пропылесосить.
  3. Для лучшей сцепляемости с клеем основание следует прогрунтовать глубокой грунтовкой.

После того, как поверхность будет должным образом подготовлена, можно переходить к процессу выравнивания.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2884
Источник: https://roscement.ru/blog/stati-pro-kley/kak-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem/

Применение клея

Не всегда установленные маяки смогут предоставить отличный результат по окончанию работ. К этому можно отнести самые различные причины:

  1. Низкое качество используемой смеси для выравнивания поверхности в помещении.
  2. Маяки сами по себе установлены не по правилам и не качественно, нарушены условия и требования.
  3. Большое количество воды в готовом растворе. Этот фактор появляется чаще всего, так как исполнители думают о том, что чем лучше смесь растекается по поверхности, тем выше будут качество. Но в действительности все наоборот.

В любой ситуации можно прибегнуть при создании ровного основания к самовыравнивающимся смесям. Но здесь есть несколько нюансов – несколько большая стоимость по сравнению с плиточным клеем. Кроме этого даже яркие представители таких смесей высокого качества, не могут гарантировать идеальное качество при минимальной толщине в 2-3 мм. С течением времени могут образоваться трещины и внешний вид сразу же испортится. Не говоря уже про то, если поверх будет уложено какое-либо напольное покрытие. Здесь уделить данному процессу стоит максимально больше внимания.

Если необходимо справится с мелкими трещинами и незначительными неровностями на поверхности пола, то клей для плитки станет отличным вариантом. Это не только бюджетный вариант, но и практичный, отнимающий малое количество времени при выполнении работ.

Использования клея для выравнивания основания не отнимет расстояния от пола до потолка. Именно по этой причине его используют повсеместно, не отклоняясь от технологии устройства.

Когда необходимо осуществить полное выравнивание наливного пола и стяжки с применением плиточного клея, то лучше всего отказаться от такого варианта. Несмотря на низкую стоимость, он не может похвастаться теми весомыми положительными качествами, как, например, самовыравнивающаяся стяжка. Клей больше подходит лишь для устранения незначительных дефектов на основании пола.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1911
Источник: http://sdelalremont.ru/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Подготовительный этап

Поскольку основание и так далеко от идеала, больше рисковать нельзя, и этап подготовки нужно провести с учетом каждой мелочи, не давая новому слою шанса на отслаивание. Для этого вам предстоит выполнить следующие действия:

  • Счистите все выступающие наплывы шпателем. Если вы приступили к работе на следующий день после заливки стяжки, то очистка будет относительно легкой, так как раствор еще не набрал окончательную твердость. Позже может пригодиться болгарка со шлифовальным диском.
  • Зачистите следы от маяков, не забывая проверять качество шлифовки. Для этого возьмите правило и проводите по соседним маякам. Если где-то металл цепляется, снова зашлифуйте поверхность.
  • Подметите пол, а после этого тщательно пропылесосьте его, лучше строительным пылесосом. Не пренебрегайте этим этапом, ведь частички пыли, оставшиеся на поверхности, приведут к отслаиванию клея.
  • Прогрунтуйте основание валиком или кистью. Следите за отсутствием пробелов и приготовьтесь к большому расходу материала, так как цементная стяжка прекрасно впитывает грунтовочный состав.

Для уверенности можете пройтись грунтовкой дважды, после чего оставьте ее высыхать на промежуток времени, указанный на упаковке.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1202
Источник: https://plitka-pol.ru/articles/klej/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Технология проведения работ

Незначительные впадины и трещины на старой стяжке из бетона можно выровнять, применяя плиточный клей. Раствором клеящего состава заполняются все ямы, которые в последующем выравниваются при помощи шпателя из металла. Поверхность стяжки перед процедурой обязательно нужно зачистить и нанести грунтовочный слой. После того как поверхность полностью просохла, проводятся работы по шлифовке с использованием обычной наждачной бумаги.

Весь процесс выравнивания плиточным клеем прямо пропорционален разновидности финишного покрытия пола. Если планируется укладка керамической плитки, то лучше всего класть ее по выполненному рельефу, а все недостатки выровнять качественным клеящим составом. В случаях, когда стяжка некачественная и планируется ламинат или же другие идентичные покрытия, плиточный клей применяется только для выравнивания поверхности пола.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 879
Источник: http://new.styajkapolov.ru/vse-o-pole/vyravnivanie-plitochnym-kleem.html

Работы по стяжке

Для обеспечения надежного основания для финишного покрытия, обязательно проводится предварительная стяжка на полу. Чаще всего для этого используются так называемые сухие смеси и цементно-песчаная стяжка, которые при нанесении также имеют много нюансов работы.

Сухая стяжка

Конструкция сухой стяжки пола подразумевает монтаж системы из выравнивающего слоя, засыпки и дополнительную облицовку из гипсоволокнистых листов. Подобный вариант подходит для полов по перекрытиям из монолитного железобетона, многопустотных и сплошных железобетонных плит.

Стяжка обладает дополнительными изолирующими свойствами, отличается простотой укладки, может проводиться в любой сезон и не требует длительного высыхания.

Из недостатков можно отметить необходимость хорошей гидроизоляция в местах при использовании в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж можно разделить на несколько этапов:

  1. Установку направляющих профилей. Частота расположения направляющих — не более полутора метров. Располагаются они строго параллельно друг другу.
  2. Промежутки между направляющими засыпаются сухой гранулированной смесью. Ее необходимо тщательно утрамбовать, желательно для этого использовать подходящий виброинструмент.
  3. По установленным профилям проводится монтаж листов. Обычно это гипсоволокнистые листы, древесностружечные плиты, влагостойкая фанера.

    Основные характеристики материала должны соответствовать условиям эксплуатации, предпочтительно использовать влагостойкие пропитки.

  4. Финишная отделка подразумевает выравнивания поверхности (можно использовать плиточный клей), а также дальнейшую облицовку.

В качестве сухой засыпки используется керамзит, перлит, вермикулит, а также готовые смеси от ведущих производителей строительных материалов.

Применение для ванных комнат сухой стяжки проводится относительно редко, при этом обязательным этапом является укладка гидроизоляционной пленки, а также дополнительная защита и влагостойкость покрытия.

Цементно-песчаная стяжка

Традиционным и бюджетным вариантом заливки пола является применение цементно-песчаной смеси. Это относительно недорогой и простой в исполнении способ.

Проведение работ имеет некоторые нюансы:

  • Максимально крепкое и надежное покрытие обеспечивается при выполнении слоя не более 5 – 3 см.
  • Если поверхность пола необходимо поднять до уровня в 10 – 15 см, в приготовленный раствор засыпается керамзит или другой аналогичный материал.
  • На больших площадях поверхности рекомендуется устанавливать металлические или деревянные направляющие. В дальнейшем на них можно крепить листы пола.
  • Смесь можно приобрести в готовом виде, что облегчит процесс заливки пола. Наиболее экономически выгодным будет вариант самостоятельного смешивания ингредиентов, но это и весьма трудоемкий процесс.
  • Пропорции состава зависят от предполагаемой нагрузке на пол. Чаще всего используется соотношение 3:1 по отношению песок/цемент. Вода добавляется после тщательного перемешивания двух компонентов. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
  • Заливка раствора может проводиться в несколько этапов. Смесь разравнивают строительным правилом. После застывания неровности зачищаются, затем при необходимости проводится выравнивание стяжки плиточным клеем.

Нанесенный слой должен хорошо просохнуть: не менее 30 дней. В этот срок нежелательно ходить по поверхности, ставить или передвигать тяжелые предметы по ней.

Это существенный недостаток проведения работ, но нарушение правила может привести к деформации покрытия.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3445
Источник: https://plitkahelp.com/ukladka/kak-pravilno-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem

Выравнивание

Прежде всего вам придется замесить раствор. Конечно, производители строительных смесей предлагают однокомпонентные клеевые растворы, которые продаются расфасованными в пластиковую тару и готовы к применению, но из-за высокой стоимости их используют редко, предпочитая обходится обыкновенными клеями на цементной основе.

  • Замесите раствор, строго соблюдая рекомендованные производителем пропорции. Добавив слишком много воды, вы сделаете застывший клей хрупким и легко крошащимся, а излишне густую смесь невозможно ровно распределить по основанию.
  • Заполните клеем дефекты (промежутки между маяками или поврежденные участки). Если их площадь невелика – выкладывайте раствор мастерком, а при больших неровностях выливайте его прямо из ведра.
  • Протяните раствор правилом вдоль поверхности, держа его под наклоном. Когда имеются выступающие участки в области маяков, направляйте правило через две таких точки. Если же провалился сам маяк, то придется проходить область над ним вторым слоем, после полного застывания первого.

Но этом выравнивание пола плиточным клеем под ламинат или плавающие виды покрытия можно считать завершенным. Правильно приготовленный раствор не дает усадку при высыхании, и вам остается только подождать 1-2 дня. Несмотря на то, что без накрытия плиткой высыхание проходит быстрее, слой клея в некоторых местах может быть больше стандартного, поэтому придерживайтесь установленных сроков набирания прочности.

Секреты мастеров

Для выведения горизонтали на деревянных настилах опытные плиточники используют смесь клея и деревянных опилок. Такой состав наносится за один раз толщиной не больше 1 см, и нужная горизонталь достигается послойным наращиванием.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1692
Источник: https://plitka-pol.ru/articles/klej/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

С чем справится клей?

Многие задаются вопросом о том, можно ли выровнять пол плиточным клеем, а также, в какой области его применяют чаще всего. С течением времени почти любая стяжка начнет давать сбои и показывать все свои качества с отрицательной стороны. В такой ситуации придется проводить самостоятельно работы по восстановлению поверхности. Выбрать плиточный клей или другие смеси для работы следует, глядя на используемое напольное покрытие. К тому же не малую роль сыграют имеющиеся перепады высоты.

Выравнивание пола плиточным клеем используют при незначительных перепадах, когда есть возможность с меньшими затратами осуществить ремонт. Стяжка в таком случае не всегда может справиться на высоком уровне.

Следует выделить те проблемы, с которыми можно столкнуться на поверхности финишного покрытия наливного пола:

  • Стяжка начинает отслаиваться частями по всей площади в помещении.
  • Появление незначительных по размеру ямок, выбоин, трещин, лунок и прочих дефектов.
  • Может появляться большое количество пыли в процессе эксплуатации. Это говорит о том, что раствор был замешан не по правилам, или в работе использовалась некачественная строительная смесь.

Все это негативные проявления несоблюдения технологии устройства наливного пола следует сразу же устранять, чтобы в последующем не столкнуться с еще большими проблемами. Выровнять пол плиточным клеем под ламинат можно за короткий промежуток времени и это не сильно ударит по карману. Не редки случаи, когда локальное восстановление поверхности устраняла возникновение капитального ремонта.

Область применения отвечает на вопрос о том, можно ли плиткой выровнять пол. Это сделать очень просто, а в последующем даже производиться укладка любого вида напольного покрытия. Правда, тонкости будут именно от покрытия и зависеть.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1785
Источник: http://sdelalremont.ru/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

С какими повреждениями справится клеящий состав

При идеальном выполнении стяжки в квартире или доме, через определенный промежуток времени она придет в негодность. В большинстве случаев самостоятельное проведение работ по восстановлению стяжки является не дополнительной процедурой, а обязательной, так как потеря эксплуатационных параметров может привести к негативным последствиям.

Выбрать способ выравнивания пола можно исходя из материала планируемого покрытия, а также параметра перепада высот. Если разница уровня составляет около 4–5 см, то можно использовать выравнивающую стяжку. Когда основание практически ровное, заметны небольшие трещины и сколы, то лучше всего выровнять смесями с растекающейся текстурой, а также можно клеем для керамической плитки.

В случаях, когда финишное покрытие нуждается в замене, обнаруживаются следующие проблемы, которые можно устранить способом выравнивания плиточным клеем:

  • частичное отслаивание стяжки от основания;
  • образовавшиеся лунки, ямы и трещины небольшого размера;
  • повышенное образование пыли может свидетельствовать об ослаблении материала вследствие использования цемента плохого качества или же неправильного замешивания раствора.

При обнаружении вышеперечисленных проблем нельзя оставлять их без внимания, так как восстановление стяжки пола с использованием плиточного клея – процедура быстрая и недорогая. К тому же своевременный ремонт поможет избежать капитального восстановления.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1440
Источник: http://new.styajkapolov.ru/vse-o-pole/vyravnivanie-plitochnym-kleem.html

Можно ли плиточным клеем выравнивать стены?

Выполнение облицовочных работ в помещениях с повышенной влажностью часто требуют монтажа керамической плитки на стену. При этом возникает вполне закономерный вопрос: можно ли выровнять поверхность стен, также используя плиточный клей.

Мнения специалистов на этот счет отличаются кардинально, в основном особых препятствий для этого нет, кроме значительных денежных вложений.

При монтаже плитки для стен можно автоматически устранить перепады до 1 см, поэтому подобные работы обычно не вызывают затруднений.

Что касается сильной кривизны поверхностей, рекомендуется предварительно выполнить штукатурку, после чего можно приступать к плиточным работам.

Нанесение клеевого слоя также проводятся по установленным меткам. Для больших поверхностей и площадей облицовки это повлечет за собой серьезные финансовые траты, поэтому способ используется только при невозможности других вариантов.

Плиточный клей для выравнивания пола используется довольно часто, ведь он формирует прочное основание для дальнейшей финишной отделки.

Алгоритм работ по силам для выполнения даже непрофессионалами, главное иметь хотя бы минимальные умения работы с инструментом и вооружиться необходимыми знаниями об особенностях используемых материалов.

Можно ли выровнять пол или стены исключительно плиточным клеем, а также возможные нюансы таких работ рассмотрены в приведенной информации.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1398
Источник: https://plitkahelp.com/ukladka/kak-pravilno-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem

Выравнивание с облицовкой

Если планируется укладка керамической плитки, одновременное выведение в горизонтальную плоскость здорово экономит время. Алгоритм действий в этом случае будет таким:

  • Определите самую высокую и самую низкую точку пола. Задача не вызовет затруднений, если есть лазерный уровень, в остальных случаях придется повозиться с правилом и пузырьковым уровнем. По центру полученного расстояния поставьте контрольный маяк.
  • Сделайте предварительную раскладку плитки, определяя, какой элемент будет находиться над самой низкой точкой. Не забывайте о правилах размещения плитки, и планируйте его так, чтобы вдоль открытой стены или входа не находился узкий подрез.
  • Вдоль края первой плитки, параллельно базовой стене натяните шнур для соблюдения направления укладки. Постепенно продвигайтесь к самой высокой точке.

Если вы не имеете достаточных навыков плиточных работ, эта задача может оказаться не по плечу, отнимет много сил и столько же времени. Новичкам для выравнивания основания лучше воспользоваться первым способом, и лишь потом заниматься облицовкой.

Кривизна стен – еще один больной вопрос ремонтных работ. При качественном оштукатуривании, с провешиванием и установкой маяков, проблем возникнуть не должно, но реальность не всегда оправдывает ожидания. В результате перед укладкой плитки на стене выявляются дефекты, которые придется устранять, и один из вариантов – выравнивание стен клеем для плитки, которое имеет свои особенности:

  • Исправление значительных завалов таким образом экономически нецелесообразно, и разумнее использовать штукатурку.
  • Небольшие углубления заполнять удобно прямо при укладке, регулируя толщину клеевой смеси, но при этом недопустимо формировать слой больше рекомендуемого производителем.
  • Дефекты больше 1 см лучше предварительно заполнить клеем, чтобы фиксирующий слой не оплыл при облицовке.
  • Клей в углубления накидывается мастерком и протягивается правилом до получения горизонтальной плоскости.

Выравнивание стен плиточным клеем не вызывает затруднений, и кроме экономического аспекта не имеет ограничений. Послойное нанесение толщиной в 1 см позволяет исправлять даже завалы, но все же оштукатуривание для этого подойдет больше.

Изложенные правила позволят выровнять пол плиточным клеем без особых затруднений. Но все же такой способ целесообразен только при невозможности применения других методов, и является скорее методом устранения ошибок, допущенных на предыдущих этапах.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2437
Источник: https://plitka-pol.ru/articles/klej/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Причины, по которым необходимо делать работу такого рода

Перечислим главные причины.

Причина 1Вид чернового покрытия стал хуже после застывания стяжки. К дефектам можно отнести потрескивания, неравномерную усадку из-за несоблюдения технологий, то есть большого содержания воды в растворе, некачественного состава, неточно выставленных маяков.
Причина 2Выполнить выравнивание иными растворами может не получиться из-за оставшегося прогала по высоте стяжки и низом дверной лутки. Использование самовыравнивающих смесей может дать результат, если нужно избавиться от разницы в 4 или 5 см. Плиточный клей может создать переходный слой толщиной от 24 мм и до 0, даже на ограниченном пространстве.
Причина 3Отслоение плоских кусков прежней стяжки от плиты перекрытия на ограниченной зоне.
Причина 4Утрата крепости материала стяжки, которое провоцирует сильное пылеобразование и крошению внешнего слоя.

Стоит использовать для выравнивания пола именно плиточный клей, если другие материалы не подойдут для такой цели

Блок: 6/14 | Кол-во символов: 1002
Источник: https://pol-spec.ru/raznoe/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Создание ровной поверхности на древесине

Многие задумываются о том, можно ли осуществить выравнивание пола плиточным клеем, если в качестве основания выступает древесина. Это можно сделать без лишних трудностей.

Для начала на поверхности стоит установить направляющие. Они будут выступать в качестве ориентиров при определении высоты будущего слоя клея для плитки. Они прибиваются по уровню. Их располагают примерно на расстоянии 50 см от имеющейся вертикальной поверхности. При этом само основание не должно иметь грязи и наслоений пыли. Для уборки не лишним будет применить строительный пылесос. Кроме этого часто производят обезжиривание поверхности для более качественного выполнения монтажа.

После этого следует подготовить смесь для работы. Для этого берется плиточный клей, в который добавляются опилки. Масса должна получиться густой. Нанесение такой смеси осуществляется слоями. Это исходит из того, что очень велика усадка материала, так как используются опилки. Второй слой смеси устраивается лишь после полного высыхания первого, который должен иметь толщину около 1 см. Никаких спешек быть не должно. Лучше подождать и сделать все качественно, чем в последующем все переделывать.

Если все выполнить согласно технологии выравнивания пола клеем, то поверхность станет не только ровной, но и очень крепкой, надежной.

Когда устроена стяжка пола поверх деревянного основания, но имеет при этом неровности, никаких примесей в плиточный клей добавлять не надо. Достаточно использовать обычную консистенцию и незначительным слоем.

При больших перепадах предлагаем рассмотреть технологию сухой стяжки.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1607
Источник: http://sdelalremont.ru/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Разновидности клея

Чтобы сделать из плиточного клея тонкую стяжку, используют смеси, которые представлены 3 типами. При выборе клея с определёнными свойствами нужно изучить характеристики производителей.

Дисперсионный клей — это готовый состав, продающийся в запакованной таре. Такой состав не нуждается в добавлении воды – нужно лишь перемешать содержимое ведёрка. Качество, как и соответствующие свойства состава, отражаются на цене товара.

Дисперсионный клей – это уже готовый состав, не нуждающийся в добавлении воды

Интересно! Если кто-то желает выравнивать поверхность пола более экономными составами, но не теряя при этом качества, то им нужно подбирать такие марки, в состав которых входит цемент.

Чтобы выровнять пол клеем для керамической плитки, не нужно делать сплошную заливку территории – достаточно сочетать материалы базовой стяжки и залитого состава. Всё это будет дополнительным плюсом при дальнейшем использовании пола.

Приготовить раствор можно с помощью строительного миксера, надев на него подходящую насадку. Приготовленный объём клея нужно использовать в те сроки, что рекомендованы на упаковке.

Можно использовать и более дешевый клей, но вам придется готовить раствор самостоятельно

К клею прилагается инструкция с указанием дозировки, которую нужно соблюдать в точности. Если при разведении превысить объём воды, застывший раствор не будет достаточно прочным. Дефицит воды понизит текучесть и не позволит густому раствору равномерно распределиться по поверхности.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 1482
Источник: https://pol-spec.ru/raznoe/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Особенности выполнения работ

Залитую стяжку нужно обработать на следующий день. Перед приготовлением раствора рекомендуется провести подготовку.

Подготовительные мероприятия состоят из следующих действий.

  1. С помощь шпателя нужно вручную срезать все имеющиеся неровности и зачистить отслоения. Свежезалитую стяжку не сложно обработать собственноручно, если выждать сутки. Но после того, как стяжка полностью просохнет и станет прочной, придётся использовать инструменты для шлифовки.
  2. Клей должен крепко прилипнуть к основе. Принимая во внимание небольшую толщину слоя, для сборки пыли нужно использовать строительный пылесос. В это же время стоит сделать уборку всего помещения, так как после выравнивания можно будет перейти к сборке напольного покрытия.

    Нужно тщательно подготовить поверхность перед использованием плиточного клея для выравнивания пола

  3. Чтобы повысить адгезивные качества бетонного покрытия, на него нужно нанести максимальное количество средства для грунтовки. Основание для напольного покрытия должно простоять не менее суток.

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 1038
Источник: https://pol-spec.ru/raznoe/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Можно ли плиточный клей использовать вместо стяжки со шпаклёвкой?

На упаковках плиточного клея есть информация о том, какие перепады можно выровнять составом. Обычно такой перепад составляет 2-3 см., но это если были проведены предварительные подготовительный манипуляции. В нашей стране некоторые умельцы приспособились использовать плиточный клей для выравнивания стен. На самом деле это вполне оправдано, так как традиционный плиточный клей по своему составу напоминает ту же смесь песка с цементом, только ещё с содержанием примесей. Использовать новейшие формулы с эпоксидным или дисперсионным составом ещё легче.

В некоторых случаях выравнивание поверхности с использованием плиточного клея — лучший выход из следующих проблем:

Плиточный клей полностью застынет за сутки-двое

Блок: 12/14 | Кол-во символов: 1401
Источник: https://pol-spec.ru/raznoe/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 29261
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

  1. https://pol-spec.ru/raznoe/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html: использовано 5 блоков из 14, кол-во символов 7088 (24%)
  2. https://plitkahelp.com/ukladka/kak-pravilno-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6142 (21%)
  3. http://sdelalremont.ru/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5303 (18%)
  4. http://new.styajkapolov.ru/vse-o-pole/vyravnivanie-plitochnym-kleem.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2319 (8%)
  5. https://roscement.ru/blog/stati-pro-kley/kak-vyrovnyat-pol-plitochnym-kleem/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3078 (11%)
  6. https://plitka-pol.ru/articles/klej/vyravnivanie-pola-plitochnym-kleem.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5331 (18%)

Чтобы выровнять пол под плитку нужно не только уметь, но и знать

Капитальный ремонт в квартире или доме подразумевает выравнивание поверхностей. Особенно это справедливо, если идет речь о вторичном рынке жилья: здания советского периода не отличаются ровными и поверхностями.

Выравнивание пола под плитку – обязательная процедура, ее важно проводить по нескольким причинам:

  • неровная поверхность и большие перепады усложнят процесс укладки плитки;
  • увеличивается расход плиточного клея, который не является дешевым материалом;
  • если под напольной плиткой будут пустоты, ее прочность снижается. Возможны трещины, падение предмета может расколоть плитку в проблемном месте.

И хоть визуально вы не видите необходимости в выравнивании, если в ванной будет небольшой уклон, то в том месте будет собираться вода. Неприятное последствие халатности.

На подготовительных процессах никогда не следует экономить время. Неподготовленная поверхность или неправильно обустроенное рабочее место усложнит рабочий процесс. Больший расход материала, затраченное время и потраченные нервы – вот что будет в итоге.

Можно ли выровнять пол под плитку?

Возникает логичный вопрос: как правильно выровнять пол под напольную плитку? Рассмотрим несколько популярных вариантов и особенностей выполнения такой работы.

  1. Цементно-песчаная стяжка
  2. Самовыравнивающиеся смеси
  3. Метод «сухой» стяжки»
  4. Плиточный клей.

Теперь о каждом способе подробнее.

Традиционный способ выравнивания полов: обычный раствор

Традиционный способ, известный уже много лет. Сочетание песка, цемента и воды дает прочный в итоге раствор, идеально подходящий для выравнивания.

Данный метод используется, когда нужно поднять уровень пола на 3 см и больше. Дальше мы перечислим список основных работ и их последовательность.

  • Подготовительные работы: удаление пыли, грязи, монтаж маяков.
  • Приготовление раствора. Используется цемент марки 500 – распространенный вариант – в соотношении 1 к 3. Вода добавляется в пропорции: один литр воды на килограмм цемента, но нужно также смотреть визуально. Размешивается раствор либо вручную, либо в бетономешалке. Возможно использование строительного миксера, если мощность прибора позволяет работать в таком режиме.
  • Раствор заливается по маякам, поверхность выравнивается при помощи правила.
  • Когда раствор подсох, маяки нужно вынуть, а появившуюся пустоту долить жидким раствором. Это нужно сделать для того, чтобы со временем маяки не покрыли ржавчиной и не начались отрицательные процессы.

Недостатком такого способа является долгое высыхание цементно-песчаной стяжки. Технология гласит, что полное высыхание залитого пола произойдет после двух недель, а то и дольше.

Стоит различать полное высыхание поверхности и высыхание, которое позволяет ступать на залитый пол. Уже на следующий день вы сможете ходить по новому полу, но еще в течении двух недель будет проходить усадка, пол полностью высыхает.

Как сделать обычную стяжку пола, подробности в этом видео.

Чтобы обеспечить равномерное высыхание, залитую поверхность накрываю полиэтиленовой пленкой, а также время от времени смачивают водой. Если какая-то часть пола будет высыхать быстрее и требовать больше влаги, то могут появиться трещины. Трещины на поверхности нужно будет дополнительно заделывать. Налил, а оно само выровнялось.

Что такое самовыравнивающиеся смеси?

Как выровнять пол под плитку таким способом?

Это смеси на цементной или песчаной основе с различными добавками и пластификаторами. Суть в том, что не требуется устанавливать маяки, стягивать раствор и тому подобное. Такие смеси эффективны и простые в работе.

Технология такова:

  • поверхность считается готовой для заливки, если она чистая, с нее удалены посторонние предметы, крупный мусор, грязь, жирные пятна. Поверхность следует прогрунтовать для лучшей адгезии.
  • раствор разводится в согласии с инструкцией, которая есть на мешке. Хорошо перемешивайте смесь при помощи миксера.

Если смесь не будет надлежащим образом размешана, образуются комки, сгустки, в итоге поверхность получится такой же неровной и непрочной, как и до этого. Выставляйте миксер на небольшие обороты, чтобы было можно хорошо промешать смесь.

  • заливка проводится из дальнего конца помещения, маяки не требуются. Специальные игольчатые подошвы позволят вам перемещаться по комнате и разносить смесь по всей стройке.
  • используйте игольчатый валик, чтобы разогнать смесь по всей площади. Валик также позволит избавиться от пузырьков смеси в воздухе, которые могли бы снизить прочность будущего пола.

Данный вариант имеет принципиальные достоинства. Самовыравнивающиеся смеси просты в использовании, небольшой расход и доступные цены делают этот вариант популярным среди строителей.

Будущие смеси продаются в мешках и расфасованы по 20 или 25 кг. Если требуется поднять уровень пола на 1 см на площади 1 м2, то такого мешка вполне хватит.

Пол не обладает высокой прочностью, но вы избежите любых волн, перепадов и неровностей. Готовый пол будет идеально ровным, так что монтаж плитки будет простым и быстрым.

Заливка по сухому методу

По аналогии со сухой штукатуркой стяжка, при которой используются насыпные материалы и плиты ГВЛ или ОСБ называется сухой. Суть метода сводится в том, что поверхность выравнивается при помощи подсыпки. В таком качестве выступает керамзит или шлака мелкой фракции. После чего поверх монтируются плиты ГВЛ или ОСБ. Уже по ним делается небольшая стяжка, а потом кладется плитка.

Теперь обо всем подробнее.

Если перед вами встал вопрос как выровнять неровный пол с невероятными перепадами, без подсыпки не обойтись. Кермазит или шлак выполняет также функцию наполнителей в легких бетонах. Пористость и небольшой вес материала не создает большой дополнительной нагрузки на межэтажные панели, например.

Сухую стяжку практично использовать в случаях, когда есть большие перепады и нужно поднять уровень пола.

Применяется такая технология:

  • поверхность подготавливается: удаляется все лишнее, помещение проветривается;
  • укладывается гидроизоляция – полиэтиленовая пленка;
  • устанавливаются т-образные маяки, по которым потом будет равняться подсыпка. Используйте нивелир и другие методы проверки;
  • подсыпаете на толщину не меньше 3 см, после чего следует утрамбовать керамзит или шлак по всей площади;
  • проводится монтаж листов ГВЛ или ОСБ;
  • наноситься бетоноконтакт, который обеспечит хорошую адгезию стяжки с плитами;
  • заливается финишная стяжка толщиной 2,5 см.

Многим такой способ покажется сложным, отчасти это правда. Для выравнивания пола с большими перепадами применяется другая разновидность работ.

Осуществляется подсыпка тем же керамзитом, поверх монтируется штукатурная сетка. После этого заливается еще 3 см цементно-песчаного раствора. Сетка монтируется для того, чтобы отдельные частицы подсыпки не всплывали и не мешали при работе.

Можно ли выровнять пол плиточным клеем?

Последний из перечисленных вначале статьи способов гласил, что напольную поверхность можно выровнять при помощи плиточного клея.

Сам по себе способ затратный, ведь себестоимость плиточного клея выше цементно-песчаной смеси. К тому же плиточный клей по своим техническим свойствам не предназначен для заливки пола. Большая толщина такой заливки не будет прочной и надежной.

Подробности о выравнивании пола клеем для плитки в этом видео.

Но у этого варианта есть свои преимущества:

  1. Высокая адгезия: плиточный клей предназначен для прочного сцепления плитки с поверхностью. Небольшая заливка пола клеем обеспечит высокий уровень адгезии.
  2. Пластичность раствора, с ним удобно работать.
  3. Быстрый период высыхания. Как мы писали выше, по технологии цементно-песчаная стяжка должна высыхать в течении двух, а то и больше недель. И хотя речь идет о стяжке толщиной 3, 5 и больше см, сам по себе плиточный клей быстро высыхает.
  4. Не дает усадку: можно провести заливку по уровню и быть уверенным, что так оно и останется.

Выравнивание пола плиточным клеем рационально, если речь идет о небольшой заливке, заделывании небольших ямок и канавок, трещин в основании. Эффективно использовать, когда речь идет о скромной строительной площади, а покупать дополнительно строительные материалы нет желания.

Итог

Мы рассмотрели четыре варианты как выровнять пол под плитку своими руками. Если нужно поднять пол на 1-2 см, используйте самовыравнивающиеся смеси. С небольшой площадью справится и плиточный клей. Пол ужасно неровный, перепады несколько см – на помощь придет сухая стяжка и традиционный раствор.

Как выложить плитку на пол ровно самый легкий способ  в этом видео сюжете.

Смотрите подробности на тему: можно ли выровнять пол гипсовой штукатуркой?

Укладка настенной и напольной плитки, уровень

За последние несколько статей мы подробно обсудили основы облицовки плиткой и использования затирки в ваших домашних делах. Мы упомянули, как укладывать плитку на кухне, но не упомянули, как вы можете поддерживать ее ровно, поскольку это требует отдельной статьи.

Вопрос о том, как удерживать настенную и напольную плитку на одном уровне при укладке, уже много лет задают каменщики и подрядчики, но все же нет простого или единого универсального способа сделать это.В этом и заключается суть этой индустрии, : «Если это глупо и работает, то это не глупо. ’

Есть много способов поддерживать уровень ваших плиток, один из самых популярных — с помощью спиртового уровня. Есть также те, кто пьет из бутылки водки, если вам это нравится. Затем есть проверенный и проверенный строковый метод. Существуют также монтажные комплекты для уровня плитки и самовыравнивающиеся составы, которые вы можете использовать. Однако проблемы возникают при облицовке полов в ванных комнатах, кухне и напольных покрытиях.Давайте обсудим это подробнее.

Начало — ровный этаж

Все хорошо, что хорошо кончается, да, но для того, чтобы укладка плитки до заканчивалась хорошо, нужно начинать хорошо. Собираетесь ли вы укладывать плитку на пол или стену, обязательно убедитесь, что на поверхности нет неровностей.

Проверьте, нет ли провалов, насыпей, падений и т. Д., Прежде чем даже подумать о том, чтобы укладывать строительный раствор сверху. Вы можете подумать, что эти нарушения не будут иметь большого значения и что вы отрегулируете раствор соответствующим образом, но позвольте нам сказать вам по опыту, что этого не происходит.

Если вы видите выступы, мы рекомендуем отшлифовать их с помощью электроинструмента или сломать молотком и зубилом. Обе процедуры очень запутаны, но с электроинструментом вы получите гораздо более точные результаты.

По нашему мнению, угловая шлифовальная машина (та, которую мы просили вас купить при укладке плитки вокруг кухонных шкафов) может быстро с этим справиться.

Затем начните заполнять любые провалы, которые вы видите . Раствор смешать с песком и заполнить ямы.Чтобы обеспечить экономичность, добавьте в раствор больше песка, чтобы увеличить объем, а затем заполните его. Эта насадка не нужна для заливки клея — достаточно наполнителя.

Промышленность рекомендует использовать линейку для определения ровности пола или стены , но давайте будем честными, не у всех из нас есть линейка, не так ли? Цель состоит в том, чтобы поставить линейку на пол и поставить на нее спиртовой уровень, чтобы увидеть, где вам нужно немного отшлифовать или добавить немного наполнителя.

Мы просто взяли первую прямую вещь, которую нашли, в нашем случае это была 4-футовая ПВХ-труба. Вы можете использовать буквально все, что сохранит прямолинейность при размещении на земле. Для стен вы можете повесить нить с камнем на конце — переходите к старой школе.

Однако есть одно очень важное соображение. Если вы облицовываете пол в ванной, вам нужно немного наклонить пол, чтобы вода стекала в канализацию и не образовывала луж.Однако при подготовке пола не стоит беспокоиться об этом.

Как сохранить настенную плитку Уровень

Использование настенных реек, чтобы плитка оставалась ровной

Если у вас нет спиртового уровня, возможно, пришло время купить его. При укладке плитки чрезвычайно удобны спиртовые уровни и молотки, особенно если вы убедитесь, что все выровнено. Удерживать настенные плитки на одном уровне на самом деле немного сложнее, чем напольные, учитывая, что вы здесь работаете против силы тяжести.

Если вы нанесете на стены самовыравнивающийся бетон, вы, скорее всего, создадите огромный беспорядок и, в конце концов, не добьетесь успеха. Вот почему некоторые подрядчики также предпочитают наносить раствор непосредственно на неровную стену и с помощью гладкой стороны плиточного шпателя выравнивать его. Повесьте нитку прямо перед стеной, чтобы использовать ее в качестве ориентира, и сохраняйте определенное расстояние от нее повсюду.

Для получения более надежных результатов здесь также можно использовать спиртовой уровень.Так как это не будет фронтальной стороной, это нормально, если ваш уровень оставит небольшую отметку на стене.

После того, как раствор высохнет, приступайте к укладке плитки. Приложите спиртовой уровень вплотную к каждой плитке и с помощью молотка вдавите каждую плитку, пока она не выровняется. Как только вы закончите с этим, используйте набор для выравнивания.

Комплект состоит из двух частей. Один; специализированные «распорки», которые вы размещаете между плитками. Эти распорки соединяют соседние плитки друг с другом.Затем есть клин, который вы вбиваете под саму проставку. Клин удерживает обе плитки вместе и по существу «тянет» плитку снизу и «толкает» ее сверху, эффективно удерживая ее на месте.

Pro Совет: укладывая плитку на любую стену, используйте структуру пирамиды, чтобы ни одна плитка не упала, когда вы продолжаете добавлять больше и больше.

Эти системы действуют вместе как распорки и выравниватели и идеально подходят не только для настенной плитки, но и для напольной плитки.Удалите то же самое через 24 часа, после чего плитки готовы к заделке швов.

Как сохранить уровень плитки на полу

Используйте спиртовой уровень при укладке плитки, чтобы убедиться, что все выровнено

Если вы работаете с напольной плиткой, удерживать ее ровно намного проще, чем при работе со стенами, потому что здесь сила тяжести с вами. Лучший способ обеспечить, чтобы плитка для пола оставалась ровной, — это сначала выровнять черновой пол с помощью самовыравнивающегося бетона.

Самовыравнивающийся бетон имеет текстуру, напоминающую бетон, но в отличие от бетона он гораздо менее вязкий, что означает, что он легче течет.Кроме того, он быстро затвердевает, что является огромным преимуществом. Из-за своей низкой вязкости бетон имеет тенденцию свободно течь и застывать так, чтобы быть максимально ровным. Сам по себе бетон не такой прочный и не очень хороший клей, поэтому его не используют непосредственно для укладки плитки.

После высыхания бетона (что может занять от 1 до 6 часов, в зависимости от вентиляции) можно нанести раствор на поверхность и начать укладку плитки, как обычно.

Налейте раствор на землю и распределите зубчатым шпателем. Каждую плитку уложите индивидуально и с помощью спиртового уровня разровняйте. Если вы облицовываете туалеты плиткой, вам нужно будет немного наклонить поверхность. Лучший способ сделать это — уложить слой раствора толщиной 1 дюйм на один и уменьшить его до дюйма по мере продвижения к стоку. Ваш уровень духа должен быть немного ниже.

Как показывает практика, угол наклона должен составлять не менее ½ дюйма на каждые 12 дюймов.

Обычно не имеет значения, наклоните ли вы черновой пол или нет, если вы наносите раствор соответствующим образом. Однако вы найдете много профессионалов, которые считают, что черновой пол также важен с уклоном. Это аргумент, который ведется уже довольно давно, и мы считаем, что это просто вопрос мнения. Никто не собирается наказывать или вознаграждать вас за то, что вы сделали откос из раствора или чернового бетона.

Не забывайте использовать распорки при укладке напольной плитки.Помните, что распорки — это больше, чем просто эстетика — и с помощью набора для выравнивания плитки вы не только сможете равномерно распределить плитки, но и выровнять их за один раз!

Не закрывайте плиточную основу тонким набором

Что вы используете, чтобы заделать основу, чтобы она была готова к укладке плитки?

Вы, несомненно, были в положении установщика плитки, чтобы иметь дело с условиями на стройплощадке, которые требуют, чтобы основание (полы и стены) было заделано, чтобы сделать его «готовым к плитке».Несомненно, очень важно, чтобы основание было достаточно плоским, чтобы на нем можно было разместить плитку. Это особенно актуально, если плитка большого формата.

>> Посмотрите, достаточно ли ровной поверхности вашего пола или стены для плитки большого формата

Более важный вопрос заключается в том, что вы должны использовать, чтобы исправить обнаруженные вами нарушения? Вы пользуетесь пластырем или тонким набором? Надеюсь, ваш ответ не точен.

Цель подготовки субстрата: плоская поверхность

Прежде чем подробно рассказать, что использовать, давайте начнем с того, каковы преимущества правильной подготовки субстрата.

В конечном итоге цель — добиться плоской поверхности . В мире плитки слово «плоский» означает, что поверхность основания не имеет каких-либо значительных высоких или низких точек, что обеспечивает гладкую укладку плитки без зазоров между краями плитки.

Плоский означает отсутствие значительных максимумов или минимумов.

Это верно независимо от того, работаете ли вы на полу или на стенах.

Отбортовка полов и стен

В конечном счете, вы хотите получить достаточно ровную поверхность, чтобы не было проблем с выступом на полу и не было проблем с освещением стен на стенах.Да, для стен важна ровность.

>> Посмотрите, как не укладывать плитку на пол, стены и в душевые

>> Посмотрите, правильно ли вы подготовили основание для плитки?

>> См. Как оценить готовую укладку плитки

Определение ровности пола или стен

Если вы не знаете, как бороться с плоскостностью, вот как начать.

Узнайте, есть ли проблема.

Определить ровность пола или стены относительно легко, используя десятифутовую линейку или самую длинную линейку, которую может вместить площадь плитки.

Просто отметьте подложку каким-либо методом, например, обведите нижние точки кружком и поставьте X на верхних точках, чтобы быстро показать, где требуется работа, чтобы соответствовать спецификации ANSI.

>> Сравнение плоского пола и ровного пола: в чем разница?

Устранение плоскостности поверхности

Чтобы обеспечить ровность поверхности для укладки плитки, у вас есть два подхода:

  • Отшлифуйте выступы до соприкосновения с окружающей поверхностью. Будьте предельно осторожны, чтобы не рассыпать слой пыли по всей комнате или зданию.Убедитесь, что вы знаете и понимаете недавно принятые директивы OSHA (Управление по охране труда), которые не допускают открытого измельчения. Все шлифовальное оборудование должно быть снабжено соответствующей крышкой, чтобы улавливать пыль и направлять ее в прикрепленный и утвержденный пылесос с HEPA-фильтром.
  • Сделайте низкие участки плоскими, заполнив их соответствующим продуктом. Этот продукт не является тонким.

По сути, вы хотите использовать либо цементный раствор для ремонта небольших участков, либо самовыравнивающуюся подложку (SLU) с рекомендованной грунтовкой (предоставляется тем же производителем), чтобы заполнить низкие места и обеспечить ровную поверхность.

Это обычно обеспечивает поверхность, подходящую для укладки плитки с заданными допусками.

Накладка для пола с натяжкой для низких участков

Для низких мест рассмотрите возможность использования затертой заплатки на полу.

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой.Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как птичьи ванны, а также сглаживания выступов.

или самовыравнивающаяся подкладка

Если условия на строительной площадке требуют выравнивания поверхности, смешивание и нанесение самовыравнивающегося подстилающего слоя в соответствии с инструкциями производителя может дать хорошие результаты.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

>> См. Полное руководство по подкладке плитки

.

Избегайте тонкого набора любой ценой!

К сожалению, во многих случаях материал заплаты оказывается тем, что осталось в грузовике, обычно это тонкий раствор.Любой ценой избегайте использования жидкого раствора в качестве заплатки!

Как следует из названия, тонкозастывающий раствор — это связующий раствор, используемый для прикрепления плитки к основанию. Нигде в этом названии вы не найдете слова «заплатить», «исправить», «сплющить» или «отремонтировать», и в этом заключается проблема. Использование тонкого набора для заполнения низких участков путем нанесения его немного толще (в большинстве случаев намного толще) во время укладки плитки — не лучшая идея.

Фактически, большинство производителей указывают в своей документации по продукту НЕ использовать тонкий раствор для выравнивания или выравнивания пола или стены.

Тонкий набор не может быть наполнителем

Причина, по которой производители предостерегают монтажников от этой практики, заключается в том, что тонкосиленный раствор никогда не предназначался для заполнения низких участков. При использовании в качестве наполнителя, особенно если после укладки плитки толщина превышает рекомендуемую, раствор может давать усадку с разной скоростью в процессе отверждения. .

Когда это происходит, часть поверхности плитки, которая выглядела безупречно при укладке, через пару дней будет выглядеть крайне неравномерно, как показано на фотографии выше.Установщик попытался использовать тонко затвердевающий раствор в более тяжелом, чем рекомендовано, применении, чтобы «выровнять» бетонную стену, и, как вы можете видеть, это не сработало.

Не закрывайте плиточную основу с помощью тонкого набора

Подведем итоги.

Если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно подготовить основание, чтобы оно было готово к плитке, какой продукт вы выберете?

Я надеюсь, что вы никогда не будете использовать тонкий или крупный и тяжелый раствор для плитки (ранее средний слой) для фиксации основания пола или стены, независимо от того, требуется ли для этого заполнение низких мест или выравнивание высоких точек пола.

Лучшим выбором будет подходящая заплатка или самовыравнивающаяся подложка (с грунтовкой) для внесения этих исправлений. При ремонте стен хорошо подойдет качественная заплатка.

Если у Вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

Спасибо за чтение.

Как подготовить неровную стену или пол для облицовки плиткой

Краткий ответ на вопрос «Как подготовить неровную стену или пол к облицовке плиткой»: существует множество способов подготовить неровную, неровную или неровную поверхность к облицовке плиткой! Штукатурка, подкладочные плиты и самовыравнивающаяся смесь — отличные варианты…

Длинный ответ: вы не поверите, но неровных стен и полов больше, чем ровных.Плиточники и домашние мастера борются с этой проблемой в течение многих лет, и хотя это может доставлять неудобства, если вы этого не ожидаете, можно получить умную плоскую поверхность, на которую вы сможете укладывать плитку.

Штукатурка: выровнять неровные стены

Оштукатуривание стен — лучший способ сделать стены красивыми, ровными и готовыми для облицовки плиткой. Возможно, стоит привлечь профессионального штукатура для выполнения этой задачи, так как штукатурка — это сложный навык для освоения, а штукатурка идеально ровной, ровной поверхности не для новичков.

Самовыравнивающаяся смесь для неровного пола

На неровном бетонном полу выравниватель пола решит все ваши проблемы. Как и в случае со штукатуркой, овладеть этим навыком сложно, но он не выходит за рамки возможностей для энтузиаста DIY и требует времени, чтобы его применить, но в конечном итоге оно того стоит, поскольку создает основу для вашего пола. Секрет в том, чтобы перед нанесением выравнивателя убедиться, что ваша поверхность чистая и подготовленная.

Поддерживающие платы

Бетонная опорная плита может легко закрыть неровную стену.Для стен и полов мы рекомендуем доски HardieBacker, так как они устойчивы к плесени и влаге, с ними легко работать, но при этом они остаются прочными в течение всего срока службы. Backer обеспечивает ровную ровную поверхность, которую можно привинтить к стене и закрыть любые неровные проблемные участки.
Разумно прикрепить их к прочным опорным площадкам, поскольку бетонные доски и плитки весят много, и вы рискуете, что они увеличат нагрузку на стены. Но они просты в установке и мгновенно создают ровную поверхность для использования на стенах и полах.

Используйте различное количество клея

Можно быстро и легко использовать различное количество клея. Нанесите масло на плитку и добавьте клей на поверхность, чтобы упаковать основу и поднять плитку до уровня соседней плитки — просто всегда убедитесь, что у вас есть спиртовой уровень и хороший глаз. Если вам подходит этот вариант, убедитесь, что вы используете толстый плиточный клей, который выдержит строительство.

После того, как вы выровняете поверхность, вы окажетесь перед голой стеной или полом; готов к подготовке к укладке плитки! Если вы еще не решили, какие плитки вы будете использовать, просмотрите наш ассортимент из 2000 дизайнов плитки.

Если вы нашли это руководство о том, как подготовить неровную стену или неровный пол к облицовке плиткой, посетите наш Справочный центр! Это Википедия мозаичных запросов и информации.

Узнайте о последних тенденциях, советах по декорированию и предложениях

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости о последних тенденциях в дизайне интерьеров, советы по декорированию и ассортимент плитки прямо на ваш почтовый ящик! Отпишитесь в любой момент.

Продолжить чтение

Как подготовить бетонный пол для самоклеящейся виниловой плитки (напольной плитки из ПВХ)?

В нашем предыдущем руководстве вы уже знали, что укладывать самоклеящийся виниловый пол на бетонный пол очень просто, но исходная предпосылка состоит в том, что вам необходимо как можно лучше подготовить бетонный пол перед его укладкой, чтобы обеспечить наиболее эффективное и успешное нанесение. результаты — беспроблемное использование на протяжении многих лет.Итак, здесь мы даем вам полезное руководство о том, как подготовить бетонный цокольный этаж для установки самоклеящейся виниловой доски (отклеить и наклеить плитку из ПВХ).

Укладка самоклеящейся виниловой плитки — один из самых быстрых и простых способов обновить внешний вид комнаты без использования клея на грязных полах. Хотя самоклеющуюся плитку можно положить на ваш бетонный пол, чаще всего необходимо обеспечить лучшую основу для плитки. Важно, чтобы бетонный черновой пол соединял самоклеющуюся виниловую плитку . была плоской, прочной, чистой, без пыли и без выступающих гвоздей, потому что только здесь приклеиваются самоклеющиеся плитки или доски, так что не будет двусмысленностей.

Обратите внимание:

Бетонный пол имеет большие трещины, поэтому лучше всего удалить большую часть плиты, а затем заменить ее новой бетонной плитой.

Вы должны выдержать новый бетонный пол в течение не менее 60 дней, прежде чем на него можно будет укладывать виниловые планки для снятия кожуры и наклеивания.

Если на цементном полу остался стойкий клей от старого напольного покрытия, обязательно очистите его.

Этапы подготовки цементного пола для самоклеящейся виниловой плитки:

1.Проверьте свой бетонный пол

Проверьте бетонный пол и обратите внимание на наличие трещин, ям, ям или других неровностей на полу. Если есть большие трещины или полости, лучше всего снять плиту с этой детали и уложить ее снова. Если на нем только небольшие трещины и пусто, вы можете использовать бетонную шпатлевку или аналогичное средство для ремонта пола, чтобы устранить повреждение.

2. Очистите трещины, ямы и отверстия в бетонном полу.

Перед ремонтом трещин и ям используйте долото или угловые шлифовальные машины, чтобы слегка прорезать трещины (будьте осторожны, чтобы не усугубить трещины), которые не только помогает убрать мусор в трещинах, но и облегчает размещение нового пломбировочного материала.Затем используйте щетку, чтобы очистить трещину от мусора, и веник или пылесос, чтобы очистить поверхность трещины и ямки.

3. Заполнить трещины, ямы и отверстия в бетонном полу.

Используйте бетонные шпатлевки для ремонта трещин на полу. Залейте бетонный наполнитель или жидкий выравниватель в щели, отверстия или низкие места на бетонном полу, разгладьте наполнитель по полу шпателем для получения абсолютно ровной поверхности. Дать постоять 24 часа.

4. Пятна полировки на бетонном полу

Поверхность цементного пола, на которую укладывается самоклеющаяся виниловая плитка, должна быть как можно более гладкой и ровной.Сначала используйте спиртовой уровень, чтобы найти неровности на бетонном полу. Используйте зерно 40 или 60, чтобы отшлифовать любые неровности, включая неровности или комки, наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной. Носите эти места выше обычного, пока они не будут на одном уровне с остальной частью пола.

5. Заполните нижние части бетонного пола

Пятна ниже уровня земли необходимо заполнить бетонным самовыравнивающимся составом. Сначала используйте веник или кисть, чтобы нанести цементную горизонтальную краску на эту область.После того, как он высохнет, вылейте смесь выравнивающего состава, смешанную в соответствии с указанным соотношением, на землю, сила тяжести перенесет ее в нижние области пола.

6. Сделайте грубую бетонную плиту гладкой.

Несмотря на то, что самоклеющаяся виниловая плитка хорошо адаптируется даже к неровным поверхностям, вам следует избегать укладки ее на грубые стены или пол, поскольку для фиксации клея необходима непористая поверхность. Если в бетоне есть неровности и неровности, возможно, вам придется сгладить его перед началом укладки.Сделать это можно с помощью самовыравнивающейся смеси. Нанесите на пол самовыравнивающийся состав и дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

7. Очистите бетонный пол

Очистите бетон нейтральным очистителем PH. Намочите швабру очистителем. При необходимости используйте чистящую щетку, чтобы удалить трудно поддающиеся очистке отложения грязи. Очиститель без масляной основы, который предотвратит прилипание плитки к бетону, так что вам нужно что-то на водной основе, которое испарится.В этом случае вы можете использовать швабру, скребок или что-то в этом роде. Как очистить бетонную плиту пола:

  • 1. Первое, что мы сделаем, это возьмем наш очиститель и положим его на бетон, вам нужно положить его туда довольно тяжелым, чтобы вы могли вытащить всю грязь. всех канавок и всего.

  • 2. Возьмите скруббер и начните его чистить, вы можете продолжать наносить очиститель на бетон, пока чистите.

  • 3. После этого налейте еще немного воды на бетон и сотрите всю грязь.

  • 4. Промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть в течение ночи перед укладкой виниловой плитки.

7. Проведите испытание на влажность бетонного пола.

Перед укладкой самоклеящихся виниловых полов или отклеиванием и приклеиванием плитки из ПВХ влажность бетонного пола должна быть как можно ниже. Если бетон сохраняет влагу, плитка может скручиваться и покоробиться, и от проекта следует отказаться или бетонный пол следует осушить.Как только будет определено, что бетонный пол не влажный, самоклеющуюся виниловую плитку можно успешно установить после удаления ковра. Как провести тест на влажность бетонного пола:

  • 1. Прикрепите большой кусок пластика к бетонному полу с помощью ленты.

  • 2. Закрепите все края лентой, чтобы предотвратить выход воздуха и обеспечить полное уплотнение.

  • 3. Подождите 24 часа, а затем проверьте влажность под пластиком.

Или:

  • 1.Наклейте на бетонный пол небольшой кусок самоклеящейся виниловой пленки.

  • 2. Заклейте края лентой для предотвращения попадания воздуха.

  • 3. Подождите 3 дня и попытайтесь снять винил с пола, чтобы проверить, легко ли он протекает.

8. Установите влагобарьер на бетонный пол

Если вы планируете построить новый бетонный пол, вы можете уложить гидроизоляционный слой под полом не только для защиты бетонного пола от повреждения влагой, но и чтобы на бетонном полу было слишком много воды для укладки самоклеящейся виниловой плитки.Если в существующем бетонном полу слишком много воды, вы можете положить подушку на цементный пол, чтобы сформировать дополнительный влагонепроницаемый слой, а также он может обеспечить дополнительную амортизацию, чтобы пол казался более мягким при ходьбе.

О МАГАЗИНЕ ACCESS FLOOR?

AccessFloorStore — это B2B-платформа yeloowpage. мы заработали ресурсы о виниловых покрытиях местных магазинов и фабрик, а также о других продуктах для напольных покрытий, таких как фальшпол , SPC flooring , ковровая плитка и плитка Caramic.Если вас интересуют другие напольные покрытия и вы хотите найти соответствующие ресурсы, вы можете связаться с AccessFloorStore .

Подготовка существующих полов под плитку

Подготовка бетонных полов

После того, как пол был снят до оголенного бетона, важно удалить с плиты всю краску, клей и другие остатки перед укладкой плитки. Если поверхность не чистая, у вас может получиться отслаивающаяся плитка, которую необходимо удалить и заменить 1 .Соскребите старую краску скребком с острым лезвием. Если у вас возникли проблемы с удалением остатков клея, попробуйте использовать химический очиститель (желательно один из более новых, менее токсичных типов с лимонной кислотой) 2 . После зачистки ополосните пол, чтобы удалить остатки, которые могут помешать склеиванию плитки. Другой способ удалить старый клей, виниловую основу или другие липкие материалы — это отшлифовать их портативной угловой шлифовальной машиной с 4-дюймовым наконечником. Твердосплавный / алмазный шлифовальный круг.Если в машине есть пылесборник, подключите его к портативному пылесосу для удаления пыли 3 . Если вы предпочитаете оставить эту грязную работу кому-то другому, есть профессиональные компании, которые очистят поверхность за вас.

Проверка бетона на плоскостность

Для хорошей укладки бетонный пол под плиткой должен быть ровным. Плитка не гнется, а большую плитку (16 кв. Дюймов и больше) очень сложно правильно уложить на неровный бетон. Ровность еще более важна при укладке мозаичной плитки и плотно прилегающей крупной плитки.Маленькие мозаичные плитки украшают каждый холм и долину неровного пола, создавая вид песчаных дюн. Большая плитка, уложенная с узкими швами на неровном полу, создаст выступ, то есть края плитки не будут на одном уровне. Губы не только плохо выглядят, но также могут представлять значительную опасность споткнуться.

Чтобы проверить пол на ровность, проложите длинный уровень или линейку на разных участках пола и отметьте все неровности или впадины. 4 . Не волнуйтесь, если пузырек уровня показывает, что пол не совсем ровный — ровность важнее.Самый простой способ выровнять волнистый пол — использовать самовыравнивающуюся смесь.

Вы можете уменьшить небольшие неровности и большие выступы с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной чашечным кругом для каменной кладки, или с помощью отбойного молотка с плоским долотом 5 . Заполните низкие места обычным тонким слоем, расправляя и затем растушевывая материал, чтобы создать гладкую, ровную поверхность 6 .

Подготовка фанерного основания

Если фанерный черновой пол, который находился под ковром или готовым напольным покрытием, все еще в хорошем состоянии, вы можете использовать его снова.Но если вы видите признаки повреждения (дыры, пятна от воды, гниль), которые влияют на структурную целостность древесины, вам необходимо заменить фанеру в этих местах. С помощью циркулярной пилы вырежьте квадрат или прямоугольник из фанеры между двумя балками перекрытия. Вырежьте новый кусок фанеры такой же толщины и прибейте его к балкам пола.

Если на вашем полу есть несколько углублений или большие вмятины, рекомендуется выровнять их, заполнив тонкослойным составом, модифицированным латексом. Распределите его по дефектному участку, затем выровняйте его шпателем или линейкой.Если ваш пол более неровный и неровный, вы можете выровнять его с помощью самовыравнивающейся смеси. Прежде чем это сделать, используйте герметик, чтобы заполнить все промежутки между листами фанеры и заделать отверстия от гвоздей. Следуйте инструкциям производителя, которые могут потребовать от вас грунтовки поверхности специальной грунтовкой и усиления швов тонкослойной и сетчатой ​​лентой. После того, как самовыравнивающийся состав будет нанесен и затвердеет, поверхность готова к укладке плитки — подкладка не требуется.

Подготовка виниловых полов

Плитку можно укладывать на виниловый пол при условии, что в полу нет асбеста, а винил будет одинарной толщины и жесткого типа.

Чтобы подготовить виниловый пол для слоя подложки, вам необходимо отшлифовать виниловый пол до шероховатости. Во-первых, удалите все виниловые плинтусы, отрезав пол бритвенным ножом на расстоянии 1–1 / 2 дюйма от стены по всей комнате. Поднимите виниловый пол рядом с бухтой с помощью монтировки, затем вытащите деревянную полосу бухты, которая находится под ним. Теперь зачистите весь виниловый пол с помощью электрической шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 60 1 .Шлифовка придает винилу «зуб», к которому прилипает тонкий слой. Он также помогает удалить воск или грязь, которые могут помешать склеиванию. Теперь поверхность готова для установки задников 2 .

1. Шлифовка винилового пола наждачной бумагой с зернистостью 60 даст ему «зуб», необходимый для приклеивания к нему подложки с помощью тонкого набора. 2. Расчешите тонкий слой и положите заднюю панель на отшлифованный виниловый пол.

Выдержка из Tiling Complete, 2nd Edition Робин Николас и Майкл Швейт.

Доступно в Taunton Store и Amazon.com .

Ящик для инструментов Почему я должен использовать систему выравнивания плитки?

В течение многих лет укладчики плитки полагались на зоркий глаз, некоторые распорки и уровень для создания плоского плиточного пола на различных основаниях, независимо от того, являются ли основание или плитка идеально ровными. Хотя некоторые из них добивались успеха на протяжении многих лет, проблемы с плиткой после укладки стали увеличиваться по разным причинам.Если плитка неправильно вставлена ​​в клей, теперь вам необходимо заменить плитку, что увеличивает время, усилия и стоимость товаров. Это могло закончиться крахом всей работы с плиткой.

При всех этих возможных неровностях основания и плитки лучший способ обеспечить правильное приклеивание плитки и ровную поверхность без выступов — это система выравнивания плитки . Эти полные системы предотвратят отрыв плитки (особенно для плитки большого формата), обеспечат гладкую поверхность , исключат оседание из-за усадки , создадут надежное соединение с основанием с помощью , способствуя полному покрытию клея , все в то время как экономит ваше время и деньги !

Что такое система выравнивания плитки?

Система выравнивания плитки обычно представляет собой трехкомпонентную систему, которая работает для удаления выступов плитки и улучшения сцепления для устранения проблем в будущем.Большинство систем нивелирования состоят из клина (также известного как колпачок), зажимов (также известных как стойки или ремни) и инструмента для нивелирования (некоторые системы не требуют инструмента и могут быть выровнены вручную. ). Расходный зажим будет встроен в клей для плитки на краю плитки, чтобы создать шов между плитками. Клин создает ровный переход от одной плитки к другой, а также предотвращает подъем, который может произойти во время высыхания клея.Инструмент прикладывает правильное давление к выравнивающему клиновому зажиму к клею и снижает утомляемость рук при укладке плитки на большой площади.

Что такое кромка плитки?

При укладке плитки в клей могут быть неровности плитки или основания ниже. Если есть какие-либо выступы или впадины, есть возможность для плитки либо усадиться в пол, либо изогнуться, образуя выступ на краю плитки. Любое попадание в пол может привести к его поломке, потому что между плиткой и основанием нет связи.Если над плиткой есть выступ, за ней трудно ухаживать, а также она выглядит некрасиво. Системы выравнивания плитки удаляют любые выступы плитки, которые могут вызвать повреждения.

Какие преимущества дает использование этих систем?

Проще говоря, системы выравнивания плитки экономят время и деньги. При правильном использовании система выравнивания обеспечит ровную поверхность на многих различных типах подложек без использования прокладок или прокладок разного размера. Кроме того, размер зажимов обеспечивает равномерный шов.

Зажимы системы выравнивания плитки — это расходный компонент, который отламывается после затвердевания клея, однако клинья можно использовать повторно для будущих работ, что позволяет сэкономить на стоимости товаров.

Типы систем выравнивания плитки

Существует несколько различных типов систем выравнивания, которые можно использовать для укладки настенной или напольной плитки. Ваш выбор обычно продиктован размером укладываемой плитки и тем, насколько вам комфортно с системой.

Существуют системы крышек, такие как MLT Leveling System.В них используется тонкая полоска, встроенная в клей, и усиленный колпачок, который вдавливает плитку в клей и предотвращает подъем. Для систем крышки и ремня всегда требуется инструмент для выравнивания.

Последним нововведением в системе выравнивания является система вращающегося колпачка и стойки, такая как Spin Doctor и система выравнивания Vite от Raimondi. Для этих систем не требуются инструменты — просто прикрутите колпачок к встроенной резьбовой стойке, пока сборка не будет надежно закреплена. Как только клей высохнет, выбейте столб и снимите колпачок, чтобы использовать его в следующей работе.

(PDF) ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКАМИ ПЛИТКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Я не наблюдал за укладкой плитки и поэтому не знаю, сколько времени

между установкой плитки на место и ее выравниванием с помощью выравнивания

система. Однако более 80% уложенной плитки полностью прочны. Этот номер

указывает на то, что клей и общая укладка плитки были правильными. Лишь некоторые концы

некоторых плиток имели глухое звучание.

Я оценил другие аспекты облицовки плиткой и пришел к выводу, что использованный клей

C2TES1 относится к классу, рекомендованному для укладки. Избыток квасцов или пыли на обратной стороне плитки

не мешал связке. Первоначальное покрытие контакта

, хотя и не всегда на уровне 80%, рекомендованном австралийским стандартом

3958 2007 «Руководство по укладке керамической плитки», было достаточным, чтобы составить

для успешной укладки плитки в жилых помещениях.Не было доказательств того, что открытое время

превышено. На эту последнюю форму разрушения обычно указывают участки

целых плиток с низким сцеплением, а сильное сцепление происходит там, где нанесен свежий клей

. Кроме того, рисунок пустот не указывает на то, что по плитке ходили

до того, как был достигнут окончательный набор клея, поскольку это имеет тенденцию следовать

проходов доступа

, и в местах «вне пути» были пустые плитки. .

Я пришел к выводу, что позднее развертывание системы выравнивания было наиболее вероятной причиной того, что большинство из 70 из 400 плиток в этом проекте стали частично

или полностью пустыми. То есть система выравнивания была активирована после того, как клей для плитки

утратил способность воспринимать деформацию, вызванную, когда низкие секции плитки

были подняты, чтобы быть заподлицо с окружающими плитками. Похоже, что это представляет проблему для

, производящих плитку, поскольку системы выравнивания плитки становятся все более популярными.

3. ВЫВОДЫ

Логика и опыт показывают, что есть время, по прошествии которого повреждение недавно уложенного плиточного клея

окажет негативное влияние на окончательное соединение плитки с клеем

. Устройства для выравнивания плитки, которые активируются, когда клей составляет

, но теряет свою способность деформироваться без потери сцепления, вероятно, окажут негативное влияние

на конечную прочность сцепления. Тем не менее, имеется мало или совсем нет информации, предупреждающей установщиков плитки

или других специалистов по плитке о том, что поздняя активация устройств выравнивания может привести к некоторому скрытому отказу плитки

.

Хотя производители устройств выравнивания не знают обстоятельств

различных ситуаций, в которых будут использоваться их устройства, они, похоже, имеют обязательство

предупреждать пользователей о том, что поздняя активация может быть вредной для установки.

В настоящее время ни один производитель устройств, который я нашел, не упоминает этот аспект использования. В двух случаях

, Ardex и Kauf3, они оба являются производителем клея и поставщиком выравнивающего устройства

, но время активации устройства не упоминается в их рекламном материале

.Если производители выравнивающих устройств (и клеев) не предоставят дополнительных указаний

, проблемы с укладкой плитки, вероятно, увеличатся из-за незнания

проблем.

Как поменять щетки на болгарке видео: УШМ (болгарка) Интерскол 125/1100Э, регулировка оборотов

02.12.2021 0 Разное

Как производится замена щёток на болгарке

Очень часто производитель угловых шлифовальных машин комплектует свои изделия запасной парой щёток (графитовых контактов, позволяющих передавать электрический ток на вращающийся ротор).

Неужели эта деталь так интенсивно изнашивается, что только её предусмотрено добавлять? Если инструментом пользоваться от случая к случаю, то щётки переживут самого владельца. Но если же эксплуатировать болгарку ежедневно, то, действительно, их износ будет существенным. И наступит тот день, когда несколькосантиметровый графитовый стержень сотрётся до тоненькой пластинки. Допускать предельного износа щёток нельзя, чтобы не повредить контакты ротора. Проверять состояние стержней надо периодически, после наработки в десятки часов.

Замена щёток

Вот здесь и возникает дельный вопрос к производителям болгарок, почему не сделать в корпусе окошко из прозрачного пластика, чтобы визуально оценивать состояние графитовых контактов без разбора электроинструмента (в некоторых моделях болгарок раскручивать корпус нет необходимости)?

Внимание! Приступая к замене щёток, как и при любом проникновении внутрь корпуса электроинструмента, необходимо отключить питание электросети путём извлечения штепсельной вилки из розетки.

В виду конструкционных разнообразностей угловых шлифовальных машин, замена графитовых контактов у каждой модели инструмента может иметь свои особенности.

Самый элементарный способ, без разборки корпуса

Некоторые производители подошли к возможности замены щёток очень рационально. В корпусе машины имеются резьбовые пробки-заглушки. И весь процесс проверки или «ремонта» занимает две минуты (для обеих графитовых контактов):

  1. Вывинтить отвёрткой пробку.
  2. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку, и вынуть щётку.
  3. Если щётка по сравнению с новой потеряла 70 – 80 % длины, то её стоит заменить. В противном случае старый графитовый контакт надо поставить той же стороной, как было до извлечения, чтобы исключить процесс притирки. Ведь щётки изнашиваются неравномерно из-за того, что они соприкасаются с вращающейся цилиндрической поверхностью.
  4. Завинтить пробку до упора. Внимание! Пробка может завинчиваться и вверх тормашками. Поэтому надо следить, чтобы сверху был паз под отвёртку. Иначе при следующем вывинчивании возникнут трудности.
  5. Повторить все действия со щёткой, расположенной с обратной стороны корпуса болгарки.

Это самый простой способ замены щёток у болгарки, не предусматривающий разборки корпуса. Поэтому при покупке нового инструмента этот нюанс можно принять во внимание.

Болгарки без задней рукоятки

У шлифмашин, не имеющих задней рукоятки, замена щёток производится в следующей последовательности:

  1. Вывинтить саморез с торца болгарки.
  2. Стянуть защитный цилиндрический кожух.
  3. Стянуть крышечку с блока контакта.
  4. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку щётки и вытянуть графитовый стержень.
  5. Вставить новую щётку, закрыть блок контакта крышкой.
  6. Повторить все действия с другой щёткой.
  7. Надеть кожух на УШМ и зафиксировать его саморезом.

Часто встречается другой способ крепления щёток. В этом случае последовательность действий будет следующая:

  1. Снять кожух, предварительно вывинтив саморез.
  2. Освободить щётку от прижимной ленточной пружины, подковырнув последнюю отвёрткой.
  3. Извлечь щётку из направляющего блока, подковыривая отвёрткой.
  4. Снять контакт щётки с разъёма. Также при помощи подковыривания отвёрткой.
  5. Соединить контакт нового графитового стержня с разъёмом, вставить щётку в направляющий блок и прижать пружиной.
  6. Повторить все действия со второй щёткой, закрыть корпус кожухом и привинтить его саморезом.

Это два самых распространённых способа замены графитовых контактов. Хотя не исключены и другие варианты конструкций шлифмашин.

Болгарки с задней рукояткой

Болгарки, имеющие заднюю рукоятку, позволяют добраться до щёток немного другим, более простым способом:

  1. Возле рукоятки необходимо найти небольшое ремонтное окно, закрытое пластиковой пластиной, которая зафиксирована саморезом.
  2. Надо вывинтить саморез, поддеть в пазу отвёрткой пластиковую пластину, вынуть её из корпуса, открыв ремонтное окно.
  3. Следующие действия по замене щёток такие же, как и у маломощных болгарок: освободить ленточную пружину (1), освободить штекер (2), вынуть за провод щётку из направляющего блока.
  4. Затем вставить новую щётку, соединить штекеры, закрепить графитовый стержень ленточной пружиной, закрыть пластиковой пластиной ремонтное окно и завинтить саморез.
  5. Повторить все действия со второй щёткой, находящейся с противоположной стороны корпуса.

Вполне возможно, что могут существовать и другие способы замены графитовых щёток, обусловленные конструкционными особенностями шлифмашин.

Вывод

Конструкционно болгарки отличаются друг от друга, поэтому методика замены щёток может немного отличаться от базовых способов, описанных выше. Но общие черты всё же просматриваются:

  1. Щётки находятся рядом с задней рукояткой или тем местом корпуса, которое предназначено для удержания инструмента.
  2. Наиболее распространённые конструкции графитовых щёток: с пружиной и без неё.

Первый тип конструкции предполагает упрощённый способ замены, ведь он имеет и провод, и контактную пластину, и прижимную пружину.

Беспружинные щётки требуют чуть более трудоёмкого процесса замены, ведь фиксирующая пружина крепится на корпусе и она более жёсткая, а провод крепится в отдельном месте при помощи штекера.

 

Как поменять щетки на УШМ Interskol

Ремонт – как снять и подключить кнопку болгарки

Interskol

Осознать устройство кнопки УШМ поможет последующая схема:

  • Конкретно кнопка запуска находится на позиции 41, которая встроена в корпус (поз.47).
  • К пусковой кнопке подаётся напряжение от кабеля электропитания (поз.53).
  • Для управления кнопкой запуска (поз.41) болгарка оборудована рычагом (поз.46).
  • Также к ней подключены электрощётки (поз.55) и особые щёткодержатели (поз.44).
  • Ещё в электрическую часть УШМ, куда заходит кнопка включения, заходит ротор (поз. 31) и статор (поз.42).

Из схемы становится ясно, что добраться до пусковой кнопки можно только сняв ручку в задней части корпуса УШМ.

Для ремонта кнопки пуска болгарки Interskol нам пригодится:

  • Две отвёртки – крестовидная и плоская;
  • Новенькая кнопка включения.
  • Крестовидной отвёрткой откручиваем саморезы с обеих сторон ручки и снимаем её;
  • Снимаем площадку для регулировки оборотов, плоской отвёрткой поддевая её защёлки;
  • С помощью крестовидной отвёртки отсоединяем контакты сетевого провода от кнопки включения, за ранее сняв зажим;
  • Отсоединяем от пусковой кнопки четыре провода, которые идут от мотора и конденсатора к её контактам;
  • Извлекаем сломанную кнопку из корпуса.

Чтоб убедиться в том, что в ней перегорели контакты, довольно снять разборную крышку.

  • Снятые проводки мотора и конденсатора присоединяем назад к контактам кнопки – они должны размещаться в таковой же последовательности, что и на старенькой кнопке;
  • Вставляем кнопку назад в корпус;
  • Фиксируем площадку регулятора оборотов назад;
  • Прикручиваем контакты сетевого провода и зажим;
  • Проверяем работу болгарки на холостом ходу;
  • Прикручиваем саморезами крышку ручки.
  • Болгарка собрана, а кнопка работает исправно.

Кнопка для болгарки

Interskol – инструкция по замене

Обзаведясь пользующейся популярностью на российском рынке болгаркой Interskol можно решать огромное количество бытовых и даже производственных задач, таких как зачистка сварочных швов, резка металла и прочее.

Основная неувязка выхода из строя пусковой кнопки болгарки Interskol – слабенькая контактная группа.

Пластмассовые подвижные части не выдерживают нагрузок и начинают расплавляться, после этого контакт перестаёт замыкаться. В таких случаях требуется поменять кнопку.

Полезная инструкция – как заменить щетки и шнур болгарки

Часто УШМ конторы Interskol перестаёт работать из-за выхода из строя шнура либо изнашивания щёток, из-за чего они чуть ли достают до статора и устройство работает не на всю мощность.

Как снять шнур, вы уже понимаете из предшествующей аннотации по извлечению кнопки УШМ (с п. 1 по п.3). Остаётся разобраться с тем, как добраться до щёток и поменять их на новые.

Разобрав болгарку, рекомендуется продуть её от пыли с помощью компрессора.

Проверьте также коллектор якоря, который может быть поцарапан от изношенных щёток. Царапинки можно зачистить нулевой наждачной бумагой.

ВИДЕО ОБЗОР
» alt=»»
Если ваша болгарка закончила врубаться при нажатии запуска, не торопитесь выкидывать её в мусорку и брать новейшую. Вероятнее всего, всё дело в пусковой кнопке, для ремонта которой не надо особенных способностей и познаний. Подмена кнопки для болгарки Interskol и других компаний – это куда дешевле покупки новейшей УШМ.

Чистка болгарки при профилактической разборке

Фактически хоть какой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка а именно не исключение. Первым пт после разборки, конкретно очистка! В безупречном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учесть, что основное остывание болгарки, происходит через зазор меж якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора меж обмоток от коллектора. Выходит жаркий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (собственного рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, усугубляет термообмен.

Налет пыли и маленьких частичек на обмотках мотора и других деталях внутренностей болгарки, сказывается на понижении термообмена, вследствие изолирующих параметров, что безизбежно ведет к увеличению рабочей температуры, прямо до перегрева.

Наилучшее неприятель неплохого, либо не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно использовать чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при очистке компов выручает), при этом для повышение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным либо другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частицы, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из недоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем либо бетоном и т.д.) рекомендуется снаружи продувать инструмент (без разборки) через отверстия вентиляции. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки мотора, снимая кусок за куском защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, обустроены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далековато не все, стоит это учесть. При работе с металлом, в особенности при очистке, железная пыль, обладает токопроводящими качествами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а с течением времени, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, обустроены фильтрами воздухозаборных отверстий либо «лабиринтным» строением каналов, которые предупреждают либо задерживают попадание больших частиц. Для МШУ, не снаряженных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием дамского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т. к. это компромисс меж затруднением воздушного потока и в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Обслуживание УШМ (болгарок) своими руками. Советы по ремонту и профилактике

Работа инструментом мне приносит удовольствие, руководствуюсь правилом: «хочешь сделать хорошо. сделай САМ!» Данный пост, скорее мои заметки, так сказать памятка и чек-лист необходимых работ при обслуживании, которые могут быть полезны не только мне. Статья сформирована на моем личном опыте и знаниях подчеркнутых у авторитетных источниках, так что на звание гуру или единственно правильного мнения я не претендую.

Профилактика. всему голова!)) Своевременное обслуживания инструмента, я думаю уже не для кого не новость, экономит деньги и минимизирует вероятность внезапной поломки и ряда неудобств.

Размышляю по аналогии с медициной: «главное не навреди!» Изначально, правильно осознать вариант результата собственноручного ремонта как последнего для данного инструмента, т. е. осознать риски и готовность на приобретения новой болгарки, но это при самых неблагоприятных обстоятельствах. Т.к. как и в любом другом деле, есть ряд нюансов и тонкостей, без опыта очень не сложно допустить ошибки, которые приведут к дополнительным расходам на запчасти или вообще выведут из строя несколько дорогостоящих узлов, делающих ремонт нерентабельным. С другой же стороны, далеко не все мастерские по ремонту. панацея. Профессионалов и хороших мастеров не много, а вот негативный «осадочек» после обращения в сервисный центр, далеко не редкость. Вот как раз пост, в котором я максимально постараюсь осветить те знания и советы, которые могут помочь при самостоятельном обслуживании и ремонте болгарок.

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

  • Дефектовка редуктора
  • осмотр состояния профиля зубьев. Осмотр на момент утрат фрагментов и сколов зубев конической пары
  • проверка графитово-медной втулки на люфт
  • осмотр посадочных мест под шпонку и самих шпонок на валах и шестернях
  • проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
  • замена втулки, подшипников и смазки
  • Дефектовка ротора
  • Осмотр обмоток ротора и статора на момент межвиткового замыкания и следов перегрева (потемневшие фрагменты, нарушение лаковлго покрытия)
  • Проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
  • Оценить состояние коллектора
  • Осмотр проводки на предмет пережатия корпусом или нарушения изоляции. Убедится в правильной укладки в штаные места. Состояние контактных групп
  • Сборка в обратном разборке порядке
  • 2-3 минуты работа на холостом ходу.

    • Проверка подшипников

    Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

    • Осевой люфт. для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.
    • Радиальный люфт. смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси
    • Шум при работе. импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

    Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

    В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

    Коническая пара. места, на которые стоит обратить внимание:

    Целостность зубьев. при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

    Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего. ), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

    Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

    При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

    Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток. замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора. металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

    Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя. ), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

    Коллекторно-щеточный узел

    Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

    Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа («выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе») при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

    В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные по размеру щетки (в категории описанно подробнее) и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

    • Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).
    • Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).
    • Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

    В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный пост и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

    Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

    Замена подшипников

    Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

    В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

    Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

    В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

    Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

    Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

    Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

    Советы при сборке УШМ

    Возможно это банально или слишком поверхностно, но все-же. Перед работой, я скачиваю на смартфон или ноутбук оригинальную «взрыв-схему» данной модели, не помешает. При разборке незнакомого ранее механизма или устройства, метизы которые не помешают в дальнейшем, я помещаю в штатные для них места, если это возможно. Для остальных ситуаций, использую несколько емкостей, группируя метизы и мелкие детали по узлам и частям. В процессе разборки, согласно порядку снятия деталей, укладываю сосоответствующим порядком на свободный край верстака. Такие косильной лески, определяют очередность при сборке. Также, перед оключением таких компонентов как кнопки, регуляторы, статоры и т.п., где велика вероятность нарушить правильность подключения, перед снятием, фотографирую на телефон для «шпаргалки», также можно промаркировать пары соединений. Эти решения, неоднократно экономили мне время и нервы, а нашлись в виде правильно сделанных выводов, анализируя свои ошибки, но вы мудрее и научитесь на моих.

    После сборки, я фиксирую кнопку запуска и кладу на ровную гладкую поверхность работающую болгарку на пару минут. На холостом ходу, щетки правильно притрутся к коллектору, приняв его фору окружности, поверхность ламелей окончательно сформируется, шарики новых подшипников притрутся со своими дорожками, а теплая смазка равномерно распределится по всем поверхностям. По поведению работающей УШМ на поверхности, можно судить о вибрации. Перемещающаяся болгарка, дает знать о вибрации, а ровно работающая /- на статичном месте, о минимальном биении, т.е гуд) Также, после данного испытания, должен нормализоваться звук работы, иначе необходимо искать проблему и проверить правильность свого ремонта.

    В действительности, работы по обслуживанию болгарки, занимают не много времени (как даже прочитать целиком данный пост), с учетом того, что все необходимое в наличие. Но каждая потраченная минута, воздастся с торицией.

    Мудрости поста: «Своевременная профилактика. отсрочивает ремонт», «Не уверен не берись», «Хочешь сделать хорошо. делай сам», «Краилово. влечет к попадалову», «Старайся делать идеально, плохо оно само получается», «Сэкономленные деньги. заработанные»

    как разобрать УШМ, проверить щетки, заменить статор и прочее + видео

    Владельцам электроинструмента хорошо известно, что любая техника нуждается в периодическом обслуживании. Одни узлы требуют смазки, другие — изнашиваются и подлежат замене. Но чаще всего мастера эксплуатируют приспособление до тех пор, пока детали не начнут высыпаться из корпуса. И тогда приходится предпринимать экстренные меры для восстановления нормального режима работы инструмента. Как можно выяснить, что сломалось, проверить болгарку на работоспособность и выполнить ремонт своими руками?

    Для чего применяется УШМ и как устроена

    Угловая шлифовальная машина (УШМ), или «болгарка», прочно вошла в бытовую и производственную жизнь не только мастерового человека, но и простого обывателя, которому нравится комфортно решать слесарные и столярные задачи. Популярность этого электроинструмента обусловлена простотой, универсальностью и многофункциональностью применения.

    С помощью различных дополнительных насадок болгарка может резать металл, шлифовать различные поверхности, очищать их от ржавчины или старых лакокрасочных покрытий. В арсенале УШМ есть такие функции, как заточка режущих инструментов, штробление бетонных стен, резка керамической плитки или камня.

    Устройство болгарки

    Конструктивно болгарка представляет собой электродвигатель мощностью от 500 до 2000 Вт, который преобразует силу электрического тока во вращательное движение. Этой же цели служит планетарный редуктор, состоящий из двух основных шестерней с прямой или конусной зубчатой передачей. Вращение шпинделя рабочего вала осуществляется в режиме прямой передачи, скорость определяется соотношением числа зубьев редуктора. Некоторые болгарки оснащены электронным блоком плавного пуска двигателя и регулировкой скорости вращения.

    Профессиональная УШМ с регулировкой оборотов двигателя

    Тип электродвигателя — асинхронный, однофазный. Электродвижущая сила возникает при взаимодействии обмотки ротора в магнитном поле статора, неподвижно закреплённого в корпусе. Благодаря угловой передаче вращательного момента, значительно повышается уровень безопасности при работе. В случае заклинивания диска в вязком материале, не происходит реактивного вращения корпуса инструмента, что предотвращает возможные травмы оператора.

    Многие испытывали на собственной практике явление реактивности при работе электродрели. Когда сверло заклинивает, например, в твёрдой древесине, корпус прибора начинает с силой вращаться в обратном направлении, вырывается из рук и может привести к травме или даже увечью.

    Диагностика неисправностей в работе УШМ

    Признаки неправильной работы болгарки для чуткого уха и зоркого глаза появляются задолго до фактического выхода из строя инструмента. Перед тем как окончательно поломаться, болгарка обычно начинает подавать сигналы бедствия. Это может быть:

    • повышенная вибрация корпуса во время работы;
    • чрезмерное искрение щёток коллектора;
    • утробное гудение мотора во время включения;
    • треск редуктора изломанными зубьями или пересохшими без смазки шестернями;
    • подклинивание подшипниками вращения вала ротора или их пронзительный скрип во время разгона;
    • специфический запах или даже дым, исходящие из корпуса УШМ.

    Чтобы спасти болгарку от крупного и дорогого ремонта, следует внимательно относиться к техническому состоянию инструмента и своевременно реагировать на изменения в его работе.

    Если в работе болгарки появились первые симптомы неправильной работы, необходимо срочно провести диагностику прибора и найти причину неполадок. Для этого нужно проверить две основные системы прибора — электрическую и механическую.

    Проверка электрической части

    Электрическая часть болгарки состоит из:

    • электродвигателя;
    • кнопки включения;
    • электронного блока управления пуском и скоростью вращения.

    Электродвигатель, в свою очередь, делится на две основные части — статор и ротор (или якорь).

    Задача мастера состоит в том, чтобы последовательно проверить все эти системы и обнаружить причины неполадок в работе. Для этого понадобится мультиметр или тестер.

    Универсальный тестер для диагностики электрической части УШМ

    Проверка цепей питания

    Прежде всего необходимо проверить целостность электрошнура сетевого питания. Многие неурядицы могут происходить только из-за того, что в кабеле имеются повреждения и питание прибора происходит неравномерно. Шнур должен быть совершенно целым, без признаков повреждений. Во время работы он не должен греться или искрить в местах перегибов и соединений с розеткой или болгаркой. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, шнур следует отремонтировать или заменить.

    При помощи тестера, включённого в режим вольтметра, проверьте входное напряжение в УШМ, оно должно соответствовать паспортным показателям: 220 В. В режиме амперметра измеряется потребляемый ток — он не должен превышать значение 6 А.

    Проверка блока пуска и управления

    Далее следует произвести тестирование кнопки пуска и электронного блока управления. Возможно, контактная группа включения прибора в работу окислилась или засорилась. Если прибор оборудован системой плавного пуска, диск должен разгоняться до рабочих оборотов постепенно, без резкого набора скорости. При помощи мультиметра надо удостовериться, что напряжение при включении кнопки передаётся в электрическую цепь.

    Если при работе болгарки было замечено, что щётки в месте соприкосновения с коллектором чрезмерно искрят или диск вращается неравномерно, скачкообразно меняя количество оборотов в минуту, то, скорее всего, к этому причастны обмотки статора или якоря. Так как статор менее подвержен перегрузкам — он лишь создаёт магнитное поле, то чаще всего внимание следует уделить ротору электродвигателя.

    Диагностика ротора — как «прозвонить» якорь тестером?

    Чтобы убедиться в исправности ротора, необходимо «прозвонить» его тестером.

    Установив тумблер мультиметра в положение 200 Ом, последовательно измерить сопротивление обмоток на двух соседних ламелях якоря. Если сопротивление везде одинаковое, значит, якорь цел и работоспособен. Если на какой-либо из пар ламелей тестер показывает отличное от остальных значение, в этом месте произошло межвитковое замыкание. Якорь подлежит ремонту или замене.

    Диагностика работы ротора УШМ

    Межвитковое замыкание, как правило, возникает при перегреве инструмента во время работы. Изоляция обмоток оплавляется и это приводит к тому, что соседние витки, состоящие из медного провода, приходят в соприкосновение. В результате нарушается баланс электродвижущей силы и это приводит к провалу мощности при определённом положении якоря.

    Диагностика статора электродвигателя

    Если якорь оказался исправным, процедуру тестирования следует провести со статором, аналогичным способом измерив сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание в статоре характеризуется всплесками повышения оборотов болгарки при включении. Двигатель ни с того ни с сего начинает «бешено» вращаться на повышенной скорости.

    Дефект изоляции в обмотках статора исправляется ремонтом или заменой. Ремонт, как правило, заключается в перемотке медного провода.

    Для перемотки катушек статора используется специально изготовленный шаблон. Как правило, его делают из фанеры. Размер шаблона определяют с запасом в 10 мм на каждую лобную часть. Для того чтобы провод не соскакивал с фанеры во время намотки, по бокам к ней прикрепляют щёки.

    Делается перемотка в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и приспособлений. Важно подобрать медный проводник с сечением, точно соответствующим исходному. Количество витков обмотки также менять нельзя.

    Видео: как перемотать статор электроинструмента

    Проверка механической части машины

    Механическая часть УШМ состоит из:

    • редуктора;
    • стопорной кнопки фиксации шпинделя;
    • фланцевого крепления рабочего инструмента;
    • подшипников вращающегося вала ротора.

    Для определения неисправностей механической части болгарки необходимо вскрыть корпус редуктора, выполненный из алюминиевого сплава. Как правило, крышка редуктора крепится четырьмя шурупами, которые надо открутить, чтобы получить доступ к шестерёночной паре.

    Осмотр шестерней редуктора

    Осмотр зубчатой передачи редуктора заключается в том, чтобы определить прочность крепления шестерней, наличие достаточного количества смазки и целостности зубьев.

    Планетарная пара прямозубых шестерней

    Проверка стопорной кнопки

    Стопорная кнопка фиксации шпинделя представляет собой подпружиненный стальной шток, который не даёт вращаться рабочему валу. Кнопка используется при смене режущих дисков. Поломки стопорного штока обычно возникают при заклинивании диска или включении электродвигателя с нажатой кнопкой.

    Кнопка фиксации используется при переустановке рабочего диска или насадки

    Осмотр фланца для крепления насадок

    Крепление диска болгарки (или другой рабочей насадки) производится при помощи фланцевого резьбового зажима. Они выходят из строя крайне редко, так как просты в устройстве и эксплуатации. При осмотре следует обратить внимание на состоянии резьбы на валу, при необходимости её можно смазать солидолом, графитовой смазкой или Литолом.

    Отверстия высверлены под специальный ключ

    На практике часто встречается ситуация, когда фланцевая гайка «безнадёжно» затянулась на диске, а ключи не помогают даже при большом физическом усилии. Такое может произойти, например, при разрыве диска. Открутить гайку поможет следующий способ:

    1. В тисках закрепляется металлическая пластина толщиной до 2 мм.
    2. Остатки диска ломаются и скусываются плоскогубцами.
    3. Мотор болгарки включается.
    4. При помощи закреплённой пластины из-под гайки «выкрашиваются» остатки диска.
    5. Когда пространство под фланцем освободится, он легко открутится.

    При выполнении данной операции необходимо пользоваться средствами личной защиты: перчатками и защитными очками — осколки диска летят с большой скоростью и могут нанести травму.

    Проверка подшипников вала ротора

    Проверка работы подшипников на валу ротора заключается в их визуальном осмотре. Исправный подшипник должен иметь однотонный цвет (без синевы, которая возникает в случае перегрева детали, и подтёков смазки), при прокручивании должен вращаться легко, без звука. Если это не так, подшипник ремонтируется или меняется.

    Общие правила ремонта электроинструмента

    Если при диагностировании УШМ были определены причины неисправности, приступать к ремонту нужно с соблюдением определённых правил.

    • прибор должен быть выключен из электросети;
    • ремонт следует производить на хорошо освещённом, незахламлённом столе или верстаке;
    • следует соблюдать порядок разборки и, соответственно, обратной сборки прибора.

    Если запомнить расположение деталей внутри механизма сложно, рекомендуется их сфотографировать.

    Когда прибор разобран, его категорически запрещено включать в электрическую сеть.

    Основные причины неисправностей болгарки и их устранение

    Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их устранения.

    Горят (искрят) щётки коллектора

    Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

    Стандартные щётки рассчитаны на 7000 часов работы, после чего стираются.

    На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется довольно легко и быстро:

    1. Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по обе стороны кожуха.
    2. Извлечь из гнёзд старые щётки.
    3. Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также можно использовать пинцет с ватой или ветошью, смоченными в одеколоне.
    4. Установить в гнёзда новые щётки.
    5. Завинтить пластиковые крышки.
    6. Проверить УШМ в работе.
    Видео: замена щёток болгарки поможет устранить искрение

    Болгарка не включается

    Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки и заканчивать тестированием электромотора. После того как место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

    Поломка кнопки фиксации шпинделя

    Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска в таком случае поможет произвести специальный ключ для фланца, который, как правило, всегда есть в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания можно с помощью рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

    Видео: ремонт фиксатора шпинделя в домашних условиях

    Двигатель перестал работать

    Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки могут запасть, подшипники — заклинить.

    1. Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а затем продуть гнёзда, в которых они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Ведь именно от них зависит изоляция щёток и коллектора от пыли.
    2. Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать или заменить. Иногда достаточно промывки и смазки, чтобы старый подшипник продолжил свою работу.

    УШМ работает урывками, не развивает полную мощность

    Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина — ненормированная работа инструментом, в результате которой происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря — дело довольно сложное и кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому при выходе якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен в точности соответствовать номиналу оригинала.

    Болгарка сильно греется

    Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки на него никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, в результате чего он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. После этого рекомендуется сделать перерыв в 1 минуту или дать болгарке поработать на холостом ходу.

    При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться полной остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю или пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя и будут стирать защитный изоляционный слой.

    Болгарка не набирает обороты

    Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе может привести к тому, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Скорее всего, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

    Поломка редуктора

    Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Кроме того, в нём происходит понижение оборотов и, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до 1100 Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает этот показатель, применяются косозубые шестерёнки, которые имеют большую прочность на излом.

    Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После полной остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

    Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки и металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

    Видео: как отремонтировать и отрегулировать редуктор

    Если болгарка при работе дымит

    Увлёкшись обработкой камня или шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

    Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку и выдернуть сетевой кабель из розетки.

    К разборке инструмента можно приступать только после полного остывания корпуса и прекращения выделения едких испарений.

    Чрезмерное искрообразование на коллекторе

    Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. В этом случае следует прекратить работу и выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус и детально исследовать якорь болгарки. Самый простой вариант ремонта — полная замена якоря.

    Сломались подшипники

    Если с подшипниками что-то не так, болгарка сильно вибрирует и шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этого необходимо сделать следующее:

    1. Извлечь щётки из щёткодержателей.
    2. Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
    3. Снять крышку редуктора и отсоединить ведущую шестерню.
    4. Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения и подшипниками.
    5. При помощи съёмника отделить подшипники от оси вала.
    6. Собрать конструкцию в обратном порядке.
    Видео: как поменять подшипник на болгарке

    Если болгарка гудит, но не вращается

    Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

    1. Заклинил редуктор.
    2. Заклинили подшипники.

    Для проверки версий следует выключить болгарку и попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор и искать причину там.

    Если не работает плавный пуск

    Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы — замена блока целиком. Разбирать блок и искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания и диагностические приборы.

    Профилактическое обслуживание углошлифовальной машины

    Неожиданной поломки можно избежать, если регулярно проводить не только визуальный осмотр, но и техническое обслуживание инструмента. Регламенты профилактики производитель обычно указывает в паспорте. Для того что бы болгарка служила долго и без «сюрпризов», следует:

    • своевременно проводить техническое обслуживание инструмента;
    • соблюдать нормы эксплуатации и хранения;
    • избегать длительной работы инструмента под нагрузкой на сниженных оборотах;
    • не допускать защемления рабочей части инструмента;
    • следить за механизмами и своевременно менять изношенные детали.

    Если болгарка работала на пониженных оборотах двигателя, перед выключением её необходимо выдержать около минуты на «холостом ходу». Это даст возможность двигателю восстановиться, урегулирует температуру обмоток.

    Профилактическая разборка, очистка и смазка механических частей увеличит срок службы инструмента в несколько раз. Такое несложное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта.

    Оптимальными условиями для хранения углошлифовальной машины являются сухие помещения, защищённые от резких перепадов температуры воздуха. При длительной консервации инструмента предпочтительной является упаковка его в полиэтиленовый мешок в картонной коробке.

    Все ремонтные работы, проводимые с электроинструментом, должны строго соответствовать нормам безопасности. Ни в коем случае нельзя разбирать корпус при включённом в сеть приборе. Рядом с местом разборки не должны располагаться ёмкости с горючими и легковоспламеняемыми материалами.

    Почему Горят Щетки На Болгарке Видео

    Сама по для себя «болгарка9quot; здесь не при чем. Это я явление относится ко всем движкам коллекторного типа. На ручной электро-инструмент инсталлируются движки так именуемого сериесного типа. Это когда обмотка статора и обмотка якоря включены в цепь поочередно. Это поскольку вначале Этот расхожий слух тип электродвигателей создавался на работе на неизменном токе. Но применение поочередной схемы, позволяет включать его в цепь переменного тока. Обороты такового мотора не ограничены частотой тока, как это в бесколлекторных электронных машинах. Вот по причине завышенных оборотов, к коллекторному узлу предъявляется ряд требований, которые ориентированы на понижение искрения под щетками, и уменьшение, тем, нагрева мотора. Ну что же, искра бывает завышенная если:

    1. Неисправна обмотка якоря. Межвитковое замыкание, обрыв одной и поболее секций обмотки. Соответствующий признак — падение оборотов и завышенный шум.
    2. Утрата контакта обмотки с коллекторными пластинами. Равносильно обрыву обмотки упомянутому в пт 1.
    3. Нехороший прижим щеток. Иногда, от долгого режима работы, пружинки, что придавливают щетки к коллектору теряют свои упругие характеристики, т.к. греются и конечно «отжигаться9quot;.
    4. Нарушена балансировка якоря электромотора.
    5. Нарушена цилиндрическая поверхность коллектора. Например, его снимали зачем то, при перемотке, и когда одели назад на вал, не протачивали на токарном станке.
    6. Нарушена миканитовая изоляция меж ламелями коллектора. Пробой меж ламелями, либо оседание графита в пазах продорожки.
    7. Износ подшипников, и как результат завышенное биение якоря.
    8. Изменение геометрии вала якоря. Например, его немного погнули при разборке электромотора.
    9. Нарушение так именуемой «электро-нейтрали9quot;. Если щетки относительно полюсов статора имеют не верное положение. В различных моторах есть эта регулировка. В ручном электроинструменте ее в большинстве случаев нет. Однако случается так, что при перемотке якоря, намотчик ошибочно выбирает ламели, на которые выводит концы обмотки. В данном случае она так же будет нарушена.
    10. Поставлены щетки из графита не той марки. Марка графита подбирается отталкиваясь от напряжения питания и ожидаемых оборотов. Условно говоря, чем напряжение ниже, тем графит мягче. В низковольтных машинах для понижения утрат употребляют щетки с высочайшим содержанием меди. В высоковольтных, напротив, меди нет. Графит на высокооборотные моторы берется более жесткий.
    11. Очередная причина. Например, по причине перегрева при долговременной работе, вам изменение физических параметров стекломассы из какой занимается изготовлен коллектор. Случается так, что одна как еще его называют несколько ламелей, потихонечку начинают приподниматься. Возрастает износ щеток, и Данный процесс так же сопровождается сильной искрой.

    То, как то так. Выбирайте из этого перечня, что не просто отвечает Вашей ситуации.

    в избранное ссылка отблагодарить

    Позволю для себя мало поспорить с прошлыми ответами. Во-1-х, ни при каких обстоятельствах нельзя ставить медно-графитовые щётки. Они более плотные и наносят механические повреждения якорю. Что при необходимости ведёт к вероятному замыканию его обмотки, и естественно превращает контактную поверхность в нечто схожее наждаку, это составляет как правило даёт резвый износ для обычных графитовых щёток.

    Медно-графитовые щётки монтируется только тогда, когда контактная поверхность якоря имеет особое покрытие как еще его называют сделана из специального сплава.

    Ест ещё один вариант предпосылки резвого износа щёток,- биение якоря. Эдельвейс дело в износе подшипников как еще его называют втулок электродвигателя,- глядя что установлено. Увы это более редчайший случай.

    И как ещё одну возможность, стоит упомянуть и вероятное наличие микро пробоя в обмотке. Во время работы электродвигателя происходит нагрев как раз в свое время этого нагрева и проявляется микро пробой, происходит нечто вроде недлинного замыкания, только очень слабенького, и щётки начинают стремительно сгорать.

    Естественно наилучшим вариантом имеется отнести болгарку в мастерскую. Там бы её проверили,- по мере надобности отшлифовали бы контактную поверхность, прозвонили обмотку, поменяли подшипники либо втулки. Если это Для вас не с руки, то есть вариант испытать хотя бы шлифануть якорь без помощи других. Разобрать движок, зажать якорь в дрель на наибольших оборотах отшлифовать. Только использовать необходимо наждачную самой малой зернистости,- микронную. И при всем этом фактически не прилагать усилий к ней, а только немного касаться. И после провести и 2-ой шаг,- вначале потерев наждачную друг о дружку, тем стерев поверхностный слой и такие действия уже будет как полировка. И конечным шагом конечно полирнуть кусочком сукна как еще его называют войлока, смочив машинным маслом. Однако не забывайте, что снимаемый слой ожидается наименьшим,- микрон либо два, исходя из имеющихся повреждений.

    создатель вопроса избрал миф ответ наилучшим

    в избранное ссылка отблагодарить

    Здесь нужно точно обусловиться — у вас сгорели щётки либо износились?

    Если конкретно сгорели, то такового я ещё не встречал, когда мотор коротит, то щётки сами не пылают, потому что сделаны из такового материала, который по большому счету не способна сгореть, если только не подвергнется большенному току, но тогда это будет куча искр и куцее замыкание в завершение. Чего как я сообразил у вас не существовало.

    Потому предположу, что произошёл резвый износ. Тогда конечно гласить не о износе щёток, а износе коллектора моторчика. С таким я встречался многократно. Когда по причине износа коллектора и впервой износились щётки.

    Происходит вот что — сам коллектор разделён на части, вот поглядите на фото:

    Когда изнашивается особое напыление на этих частях, то материал, оставшийся на коллекторе просто как резец токарного станка срезает щётку.

    Чтоб найти износ коллектора, придётся к нему добраться и проверить покрытие.

    Означает отвечу сам, потому что разобрался в чём причина, оказывается я сам для себя добавил заморочек! Офисный когда износились щётки на болгарке и машина начала работать рывками, было нужно немедля закончить работу болгарки, увы я по причине что не чем было допилить всё таки резал ей далее. Износившиеся щётки зависли на ограничителях и делали гигантскую дугу по кругу, увы машинка продолжала крутить диск и я пилил, дугой выело как электросваркой канавку на коллекторе якоря и когда я поставил новые щётки то они не имели плоскости прижатия к коллектору якоря и сгорели просто очень быстро холостой работы. Разобрав болгарку я увидел темную ситуацию, попытка отшлифовать коллектор якоря у токаря фортуной не завершилось, пришлось брать новый якорь, потому что сменять только коллектор было нереально, дополнительно честно ни кто и даже не желал браться за это. Результат допиленный профиль 40Х40 обернулся покупкой нового якоря, вот и вся причина такового деяния.

    Как определить поломку якоря HILTI DCG 125S ИСКРИТ НА ЩЕТКАХ, /HILTI DCG 125C sparks on brushes

    в избранное ссылка отблагодарить

    Болгарка дома – как телефонная связь. Когда она исправна – никто про нее не вспоминает. Стоит случиться поломке – сходу становится естественным тот факт, что без этого инструмента никак не обойтись ни денька. Ремонт своими силами этого полезного электроприбора возможно даже начинающему мастеру.

    Первым делом разглядим устройство болгарки.

    Внутренний подвижный компонент мотора. Обычно составляет единое с рабочим валом, через который энергия вращения передается на редуктор.

    Коммутационная плата якоря. Через его контакты подается рабочее напряжение со щеток.

    Контактные элементы, прижатые к пластинам коллектора.

    Наружняя обмотка мотора, снутри занят крутится якорь. Размещен по внутреннему контуру корпуса инструмента.

    Механический компонент, понижающий обороты на рабочем валу, сразу увеличивая вращающий момент.

    Корпус, ручки для удержания, пусковая кнопка, регулятор оборотов, кабель питания.

    Подробное описание того, из чего состоит болгарка

    Обычно, поломки в болгарке связаны с электронной частью. Механика ломается только при несвоевременном обслуживании (в особенности отсутствии смазки).

    Принципиально! Если ваш электроинструмент работает неустойчиво, шумно, и бывают запах подгоревшей проводки – немедля остановите работу и найдите причину.

    Неисправность дешевле и легче предупредить при возникновении первых ее признаков:

    • искрение снутри корпуса болгарки, в районе электрощеток;
    • нечеткое срабатывание пусковой кнопки;
    • обороты самопроизвольно изменяются;
    • движок врубается – выключается при изменении положения инструмента в пространстве;
    • УШМ в один момент не стала работать.

    Как буд-то обыденно это не звучало, поначалу нужно проверить напряжение в сети и в розетке, либо удлинителе, от которых запитан электроинструмент. Потом проверить исправность питающего кабеля.

    Принципиально! Нельзя инспектировать кабель питания, включив инструмент и сгибая провод, находить место обрыва. До ремонта отсоедините УШМ от сети.

    Нужно открыть корпус болгарки, и проверить целостность питающего провода зрительно и при помощи тестера. Накрепко подсоединив контакты устройства, активно сгибайте кабель, следя за показаниями индикатора на тестере. При обнаружении обрыва, поменяйте провод полностью, либо восстановите место излома с использованием тугоплавкого припоя. Потом накрепко изолируйте место ремонта термоусадочной трубкой. Изолента для такового варианта не подойдет.

    Если кабель исправен – перебегаем к типовой неисправности №2. В большинстве случаев на болгарке пылают щетки. Узреть симптомы довольно легко – болгарка искрит снутри корпуса в свое время работы.

    На приложенном рисунке отлично видно электронную схему и устройство компонент электромотора.

    Изображение электродвигателя инструмента

    Движок УШМ работает в экстремальных критериях. Невзирая на защиту – вовнутрь попадает пыль, в большинстве случаев типа маленьких железных опилок. Металл – как мы знаем, является проводником. При попадании его в зону контакта щеток и коллектора, происходят микрозамыкания и медные пластинки очень нагреваются. Порой случается оплавление и механическое соединение контактов коллектора.

    Вид коллектора электродвигателя подлежащий ремонту

    Так щетки перенагреваются, и рабочая поверхность активно выгорает. Отсюда искры и завышенный износ.
    Дополнительная причина, почему искрят щетки – попадание вовнутрь маленького песка и деревянной пыли. Когда коллектор загрязнен опилками – контакт меж щетками и коллектором нарушается, и под насыщенной нагрузкой происходит искрение, с полными вытекающими последствиями.
    Для профилактики нужно временами разбирать корпус болгарки и вычищать пыль с коллектора.

    Нужно временами продувать движок болгарки

    Эта легкая процедура продлит жизнь, как щеткам, так и коллектору якоря. Лучше после каждой пыльной работы хотя бы пропылесосить УШМ, в особенности в районе вентиляционных отверстий.

    Вы, щетки совместно с пружинным блоком находятся снутри ручки инструмента. Такая конструкция экономит на производстве корпуса, и сделать его более малогабаритным, а, как следует – комфортным.

    Щеткодержатель находится в ручке инструмента

    Есть экземпляры, в каких крепежные винты щеток вынесены наружу корпуса. Это положительный момент в том позволяет создавать их осмотр и смену резвее. Но поменять щетки лучше комплексно с очисткой и смазкой электроинструмента, так что корпус и дальше придется разбирать.
    Лучше так же извлечь ротор из статора, и замерять сопротивление обмоток. Оно будет схожим.

    Замеряем сопротивление обмоток в роторе

    Потом следует прочистить его от пыли, смазать подшипник и по мере надобности произвести шлифовку контактных пластинок коллектора наждачной бумагой — нулевкой. После этой процедуры пазы меж контактами нужно вычистить жесткой щеткой от медной пыли. Исправный коллектор должен смотреться так:

    Коллектор после кропотливой очистки

    Графитовые щетки необходимо подбирать персонально. Запчасти быть не подойти к другому инструменту

    На этом деле видео мастер указывает последовательность смены щеток

    Кроме геометрической формы и размеров, щетки отличаются материалом, из которого они делаются. Лет 30 Данный элемент производился в форме медной проволоки с токопроводящей кистью на окончании. Отсюда и заглавие. Понятное дело, ресурс таких изделий был низким, и они нуждались в нередкой подмене.

    Современные щетки делаются из углеродистых материалов способом высокотемпературного прессования. Ресурс мотора определяется конкретно долговечностью этих сменных частей, при низком качестве токосъемника стремительно разрушаются пластинки коллектора якоря.

    Есть последующие разновидности щеток:

    Произведены их графита, связанного особыми субстанциями. При в смесь добавляется сажа. После формовки под давлением изделие подвергается обжигу, для придания прочности.

    Выполняются из такого же состава, что и обыденные графитовые, увы в окончании процесса подвергаются высокотемпературной обработке в электропечах. При температуре 2500 градусов, происходит прогрессирующее насыщение углеродом, придающее изделию дополнительную крепкость и износоустойчивость. Цена производства выше, увы рабочие свойства компенсируют это недочет. Часто встречающийся вариант для использования в движках УШМ.

    Материал производства фактически тот же, увы разработка производства другая. После прессования под высочайшим давлением не делается термическая обработка. Надежность ниже, потому такие изделия используются в наименее ответственных электроприборах. Достоинства – низкая цена.

    Используются в ответственных устройствах, к примеру – низковольтных генераторах. Выполняются на базе разных металлов: медь, олово, свинец, баббит. В смесь добавляется нашему клиенту остается тот же графит, но в наименьших пропорциях. После формовки – термическая обработка по другому обжиг при температуре 250 градусов. Отличаются высочайшей прочностью, устойчивостью к воздействию брутальных жидкостей и газов. Недочет – высочайшая цена, потому в бытовых электроприборах фактически не употребляются.

    Выбор щетки для болгарки определяет производитель. Информацию с легкостью найдете в техническом паспорте инструмента, либо поинтересоваться в автосервисе.

    Принципиально! Вовремя обслуживайте вашу УШМ, и она будет работать у вас надежно.

    Здрасти, Александр. Такое нередко бывает, когда инструмент новый. У меня были такие же сомнения на предмет моей первой дрели. Но она после чего проработала 5 лет, пока я сам не полез поменять щетки, в те дни совсем этого не умея.
    В этом варианте, полагаю, то же самое. Единственно что настораживает, это «не родные» щетки. Для вас торговец сам произнес про смену, иначе говоря вы просто представили? При любом раскладе ваш инструмент еще на гарантии.

    Здрасти!
    Подгорел ротор (при замере сопротивления обмоток только в одном месте оно отличается), зрительно тоже видно. Как подобрать для смены для болгарки Klauss K-4001 500вт ?

    bfg9k написал.
    Кожух, ручка — что остается сделать нашему клиенту снято. Болгарка застряла в вагонке и вылетела у меня из рук. Хотя я пилил вытянутыми руками над головой, болгарка меня не задела.

    bfg9k написал.
    застряла там и пробовала работать, пока я не отключил питание (прошло секунд 5). Болгарка здорово нагрелась, я подождал пока остынет.

    По причине перегрузки появились короткозамкнутые витки на роторе.

    bfg9k написал.
    Включил болгарку на 10 секунд, снова не работает. Разбираю, а щетки практически стопроцентно стерлись! За 10 секунд! Новые.

    От нее еще свет неземной должен идти из вентщелей в районе щеточного узла. именуется — радиальный огнь.

    То, что искрить может и по причине статора — точно, сам несколько раз так «накалывался9amp;quot; выполняя ремонт, напрасно меняя якорь — приходилось перематывать статор (временами незначительно занимаюсь ремонтом электроинструмента). Что в Этом варианте неисправно — отсюда не было.

    как найти? тока перебором з.п.?

    искрят щётки

    Конечно замером индуктивности, ещё есть приборчики для определения КЗ витков. В очень клиническом случае — зрительно и/либо по сопротивлению.
    По подгару ламелей коллектора якоря — если подгар неравномерен, то скорее всего неудача с якорем, если равномерен — возможно статор.
    Якорь на межобмоточное/обрыв конечно проверить омметром: поочередно замеряется сопротивление меж примыкающими ламелями, и меж диаметрально обратными — в любом случае не является резких различий, менее

    5% (по причине незначительно разной длины провода в различных пазах).
    Для болгарки мощностью около 600-700Вт сопротивлене статорных обмоток приблизительно в рамках 4-6Ом (однообразное для обеих), якоря — меж примыкающими ламелями около 1-1,5Ом, диаметральными — не помню:(

    Большущее спасибо! буду находить кз.
    однако нашему клиенту остается показывает, судя по неравномерному подгоранию ламелей, на кз в роторе.

    Пожалуйста! И продать, якоря летят почаще. Так же а возможно не КЗ, а обрыв якорной обмотки — время от времени перебивает наружние витки попавшим сторонним предметом, почаще под крыльчаткой. Порою таковой обрыв удаётся вернуть, спаяв и залив лаком/эпоксидной смолой.

    Читайте так же

    Как самостоятельно отремонтировать болгарку

    Вы заметили, что инструмент всегда ломается в ту минуту, когда он вам особенно нужен? И что делать? К мастерам по ремонту бежать некогда, а, может быть, и не добежать. Может быть, попробовать отремонтировать своими руками? Ведь не боги же сделали. Возьмем для образца болгарку.

    Содержание статьи:

    Принцип действия и основные части болгарки + (Видео)

    Любой, даже очень сложный механизм, состоит из крупных и мелких деталей. Болгарка не исключение. Ее главные узлы и детали:

    • Корпус;
    • Статор;
    • Ротор;
    • Редуктор;
    • Соединительный провод;
    • Выключатель.

    Узлы можно разделить на электрические и механические. Электрические – статор, ротор, соединительный провод. Механические – корпус и редуктор. Конечно, есть еще кнопка, вилка, щетки.

    Якорь (ротор) состоит из:

    • Вала;
    • Обмотки;
    • Контактного коллектора;
    • Щеткодержателя и щеток;
    • Шарикоподшипников.

    Для ремонта потребуется минимальное количество инструмента – отвертка обычная и со специальной коронкой, плоскогубцы, мультиметр, изолента, густая смазка для редукторов. Если все это у нас есть, то можно приступать к ремонту своими руками.

    Основные неисправности, причины их появления и методы ремонта

    Для упрощения задачи поиск неисправности и ремонт необходимо выполнять системно. Не надо спешить разбирать инструмент. Сначала определимся с типом неисправности. Самая главная неприятность – болгарка не включается. Что необходимо проверить:

    • Исправность сетевой розетки;
    • Исправность соединительной вилки;
    • Целостность соединительного провода.

    Якорь электродвигателя + (Видео)

    Если эти элементы исправны, то осматриваем контактные щетки. Щетки служат для передачи питающего напряжения на контакты коллектора электродвигателя. К этим контактам припаяны обмотки якоря. Если одна из щеток не контачит или вообще обломана, то электрический ток не будет поступать на обмотку и болгарка работать не захочет.

    Для того чтобы осмотреть состояние щеток необходимо:

    • Найти на корпусе две соосные резьбовые заглушки;
    • Аккуратно открутить их;
    • Извлечь щетки.

    Щетки подпружинены, поэтому надо постараться не потерять пружинки. Извлеченные щетки должны быть одинакового размера. На них будет некоторый износ, но не должно быть сколов и поперечных трещин, которые могли бы нарушить контакт.

    Если щетки в нормальном состоянии, то придется осмотреть якорь двигателя. Этот узел только называется якорем, а на самом деле с якорем не имеет абсолютно ничего общего. Это центральный вал двигателя, на котором размещена обмотка и коллекторный венец. Иногда из-за больших нагрузок между щетками и контактами коллектора возникает сильная искра. В результате медные контакты покрываются слоем окислов и ток не проходит на обмотку.

    Что необходимо сделать, чтобы привести якорь в порядок? Надо взять обычную белую резинку, которой пользуются чертежники и любители порисовать. Уголком резинки надо потереть контакты. Пленка из окислов должна очиститься и засиять медным блеском.

    Если и эта операция не дала результатов, то необходимо вскрыть корпус болгарки и осмотреть состояние внутренних проводов, фазосдвигающего конденсатора и обмотки. Обмотка должна иметь ровный цвет лака, которым покрывают обмоточный провод. Потемнение или почернение провода или его участков свидетельствует о коротком замыкании обмотки. Эту неисправность своими руками устранить сложно, потребуется замена якоря.

    Ремонт редуктора + (Видео)

    Задача редуктора – передать вращение вала электродвигателя к диску болгарки. Причем, поскольку у нас угловая шлифовальная машина, то и редуктор у нас угловой. Чтобы его осмотреть необходимо:

    • Снять диск, если он был установлен;
    • Снять защитный кожух;
    • Выкрутить четыре винта на корпусе редуктора.

    После этого редуктор должен выйти из корпуса. Неисправностей здесь немного:

    • Поломка или значительный износ зубьев шестерен;
    • Поломка вала;
    • Отсутствие фиксации шестерен на валах.

    Вышедшие из строя элементы редуктора необходимо заменить. Замена шестерни ничего сложно не представляет. Затем редуктор смазывается хорошим слоем густой смазки и устанавливается на место.

    Ремонт статора болгарки + (Видео)

    Статором называют ту часть электродвигателя, которая неподвижно закреплена в корпусе. Она предназначена для создания электромагнитного поля, в котором вращается якорь.

    Основная неисправность статора – обрыв обмотки или ее сильный перегрев. Чем опасен перегрев? При перегреве обмоточных проводов перегревается и защитный изоляционный лак, который их покрывает. Нарушение лаковой изоляции приводит к короткому замыканию витков обмотки.

    Даже замыкание одного витка обмотки полностью выводит болгарку из строя. Обмотка сразу же начинает перегреваться и дымить. Вал вращается медленно или вообще перестает вращаться.

    Чтобы отремонтировать статор придется менять обмотки на новые или перематывать. Но перемотка статора – процедура не для новичков.

    Правильная эксплуатация болгарки + (Видео)

    К любому инструменту надо относиться бережно. Дизайн современного инструмента одним своим видом просит бережного отношения. Пластмассовый корпус, хоть и имеет запас прочности, боится ударов. Старайтесь пользоваться специальными мягкими подставками для любого инструмента.

    В корпусе имеются вентиляционные отверстия, через которые охлаждается электродвигатель. Во время работы, особенно при резке штроб, в корпус попадает много строительной пыли. Поэтому после выполнения пыльных работ необходимо продуть сжатым воздухом внутреннюю часть болгарки. Наружную поверхность инструмента необходимо протирать ветошью и убирать загрязнения.

    После выполнения работ надо снимать диск. Это снимет напряжение на узле установки диска, а заодно вы сможете его осмотреть и оценить состояние.

    Не стоит пользоваться диском с диаметром, который превышает установленный для данной болгарки размер. Диск большого диаметра можно сравнить с большим рычагом, которым вы пытаетесь разрушить механизм инструмента или сжечь его электрические обмотки. К тому же, невозможно установить защитный кожух.

    Электрический провод после работы необходимо тоже протирать, убирать загрязнения, а особенно масляные. Провод надо аккуратно сматывать на катушку или хотя бы на корпус болгарки.

    Многие пользователи электроинструмента имеют плохую привычку выдергивать вилку из розетки за соединительный провод. Из-за этой привычки обрывается провод, разбалтывается розетка. Это больше относится к людям неряшливым и ленивым по натуре.

    Избегайте возможности попадания внутрь болгарки воды. Работая на открытой площадке, имейте под рукой пластиковый пакет или кусок полиэтилена, которым можно всегда накрыть инструмент и защитить от попадания дождя или снега.

    Чтобы болгарка служила долго и надежно, надо периодически открывать редуктор, прочищать его и наносить новую смазку.

    Внимание к инструменту всегда благотворно влияет на его длительную работоспособность и вашу безопасность. И это не должно зависеть от марки болгарки – макита это, спарка или наш отечественный образец.

    Искрение щеток на болгарке причины и особенности их замены – Мои инструменты

    Трудно себе представить арсенал домашнего мастера без такого популярного электроинструмента, как угловая шлифмашинка УШМ или болгарка (народное название). Свою популярность УШМ получила за счет универсальности, так как этот инструмент можно применять для резки, шлифования, пиления, полировки, зачистки, наточки и прочих работ. Причем обрабатывать можно абсолютно любые материалы. В процессе эксплуатации инструмента возникают разные поломки, и одной из самых распространенных является искрение щеток на УШМ. Почему искрят щетки на болгарке, знают далеко не многие, поэтому разберемся в этом вопросе, а также выясним, почему они сгорают и как выполняется их замена.

    Назначение щеток на УШМ

    Перед тем, как выяснить причины искрения щеток на болгарке, необходимо разобраться с их назначением. Коллекторные щетки применяются не только в конструкции углошлифовальных машинок, но и в устройстве всех современных электроинструментов — дрели, перфораторы, электролобзики и прочие. В конструкции болгарки и других электроинструментов применяется 2 щетки, которые имеют простую конструкцию. Эта конструкция основана на следующих элементах:

    1. Основная часть — имеет прямоугольную форму, и изготавливается из угля или графита
    2. Контакт — это жила провода соответствующего диаметра, через которую происходит протекание электрического тока. Контакт соединяет провод с графитовой частью
    3. Пружина — механизм, обеспечивающий прижим основной части к коллектору. На элементе пружинки может не быть, и это говорит о том, что предназначена такая щетка для установки в электроинструмент, где щеткодержатели имеют встроенный прижимной механизм в виде изогнутой пластины

    Устройства предназначены для того, чтобы передавать электрический ток на ротор электроинструмента. Снимаемое напряжение со статора подается на ротор, что воспроизводится при помощи угольных щеток и коллектора. Подача тока на коллектор обеспечивает его вращение. При вращении ротора устройства контактируют с коллектором (медные ламели — выводы обмоток якоря), тем самым обеспечивая непрерывное протекание электрического тока.

    В процессе применения устройств происходит их истирание, поэтому относятся они к категории расходных материалов. Срок службы щеток зависит не только от рабочего ресурса электроинструмента, но еще и от материалов, из которых они изготовлены. На износ щеток влияет не только механическое воздействие за счет силы трения, но еще и тепловое. Электрический ток при прохождении по проводнику вызывает его нагрев. Чем больше величины силы тока, тем выше температура нагрева. При прохождении тока через графитовые щетки, они также нагреваются. Чем выше нагрузка на электроинструмент, тем выше ток, а значит и увеличивается температура, которая отрицательно влияет на целостность расходных материалов.

    Это интересно! Различий между щетками для соответствующих электроинструментов нет (за исключением способа закрепления), так как выбираются они исключительно по такому параметру, как размеры основной части.

    Из чего изготавливают

    Щетки на болгарку и прочие электроинструменты изготавливаются из разных материалов, но основными являются — уголь и графит. Именно этот материал имеет низкий коэффициент трения, а также обладает повышенной прочностью к истиранию. Для улучшения контакта, в состав графита или угля при изготовлении щеток добавляются разные примеси. В зависимости от используемых примесей, различают следующие виды щеток:

    • Угольные
    • Омедненные
    • Угольно-графитовые
    • Графитные
    • Медно-угольные
    • Медно-графитные

    Состав основной части влияет не только на срок службы или износ, но еще и на такой параметр, как признаки искрения. Величина искрения щеток зависит от состава, из которого они изготовлены. При их покупке нужно обращать внимание на состав, и не приобретать оснастку неизвестного происхождения и сомнительного качества.

    Это интересно! В конструкции щеток находится керамический наконечник, который выполняет одну из важных задач. При истирании графитового слоя до предела, наконечник начинает контактировать с медными ламелями коллектора. Керамика не проводит электрический ток, поэтому болгарка при истирании щеток будет работать с перебоями или вовсе не будет включаться, пока устройства не будут заменены.

    Причины почему искрят щетки

    Очень часто можно заметить, как искрят щетки на болгарке. Обнаруживаются признаки искрения через вентиляционные отверстия в корпусе электроинструмента. Мастера интересуются, почему искрят щетки на болгарке, даже после их непосредственной замены. Причин для этого множество, и чтобы разобраться в этом, необходимо иметь представление об устройстве электроинструмента. Если знать, как устроена углошлифовальная машинка внутри, то понять, почему сильно искрят щетки, не составит большого труда.

    Причинами сильного искрения щеток на болгарках являются следующие факторы:

    1. Неисправности обмотки якоря. Если возникает нарушение изоляции обмотки якоря, то в итоге это способствует развитию межвиткового замыкания, а также замыканию на сердечник. Кроме того, может произойти обрыв обмотки, что в итоге станет причиной повышения нагрузки. Характерным признаком неисправности обмотки якоря является снижение оборотов, увеличение шума и падение мощности
    2. Щетки плохо прижимаются к коллектору. За прижим основной части отвечает пружинка, которая со временем эксплуатации теряет свои изначальные пружинящие свойства
    3. Обмотка ротора оборвалась от медной пластины коллектора — такое явление встречается крайне редко, однако при перегрузке электроинструмента, вполне может возникнуть
    4. Нарушается центрирование якоря электромотора, что в итоге способствует сильному искрению щетки на болгарке
    5. Нарушена форма коллектора. Коллектор, состоящий из медных ламелей, имеет цилиндрическую форму, которая может быть нарушена при перемотке ротора. При малейшей деформации формы коллектора, будет возникать искрение щеток
    6. Нарушение изоляции между ламелями коллектора. Каждая пластина коллектора изолирована между собой, а при нарушении миканитового изоляционного слоя, происходит возникновение искрения. Изоляция между пластинами может быть нарушена также по причине оседания графитового слоя в пазах
    7. При износе подшипников якоря. Если подшипники неисправны, то возникает биение вращающегося якоря, и как следствие, возникают признаки искрения
    8. Искривление вала ротора. Согнуть его трудно, но если это происходит, то двигатель начинает работать с нагрузкой. Чтобы инструмент не вышел из строя, рекомендуется заменить ротор
    9. При неправильном припаивании концов обмоток якоря к медным пластинам коллектора. Такие ошибки не допускаются на заводе, однако их может допустить обмотчик, который перематывает якорь электроинструмента
    10. Не подходящий состав графитовых щеток. Рассматриваемые детали изготавливают из угля и графита, добавляя при этом разные виды примесей. Делается это неспроста, а для того, чтобы использовать щетки в зависимости от напряжения и частоты вращения вала. Графит бывает мягким и жестким. Чем ниже напряжение питания, тем мягче выбирается марка графита. Для высоковольтных электроинструментов необходимо брать жесткие щетки, которые в составе не имеют меди
    11. Деформация ламелей по причине их нагрева. Если болгарка испытывает чрезмерные нагрузки, то может произойти деформация одной или нескольких ламелей коллектора. Пластины приподнимаются относительно остальных, в результате чего нарушается контакт. Такая неисправность вызывает сильное искрение щеток при работе электроинструмента
    12. Плохой контакт в месте подключения щетки. Если клемма неплотно соединяется с устройством, то итог такого нарушения контакта может проявляться в виде чрезмерного искрения
    13. Наличие нагара на медных пластинах — периодически или регулярно рекомендуется выполнять очистку поверхности медных ламелей от нагара. Нагар обычно проявляется по причине износа щеток, поэтому при обнаружении почернений на поверхности коллектора, его следует протереть спиртом

    Часто мастера после того, как поменяют щетки на болгарке, наблюдают явление чрезмерного искрения. Опираясь на вышеописанные факторы, можно выявить причину, и устранить ее до того, как инструмент выйдет из строя. Рассматриваемые элементы стоят недорого, однако по причине их неправильного выбора и применения, может сломаться электроинструмент. Чтобы узнать, какая неисправность является причиной сильного искрения, понадобится разобрать электроинструмент, и произвести его осмотр, а также прозвонить обмотку ротора.

    Почему на УШМ сгорают щетки

    Кроме искрения, часто владельцы электроинструмента сталкиваются с тем, что горят щетки на болгарке. Отличается это явление от искрения тем, что происходит быстрый износ основной части элемента. Сразу после установки новых элементов, происходит их износ уже сразу при первом применении электроинструмента. Предстоит разобраться, почему же горят щетки на болгарке.

    Главная причина скрывается не в самих щетках, а в коллекторе. Если на коллекторы выпадают или истираются ламели, то это приводит к увеличению нагрузки. Эту нагрузку испытывают графитовые элементы, которые при включении болгарки, начинают быстро изнашиваться — этот процесс ускоренного износа называется сгорание. Элементы в прямом смысле горят по причине прохождения большого тока. Многие называют этот процесс истиранием, но в действительности щетки быстро стереться от механического воздействия не могут. Причиной сгорания является сильное искрение, в результате чего графит в прямом смысле попросту сгорает.

    Причины, почему горят щетки на болгарке, следующие:

    1. Выпадение или износ медных ламелей коллектора. Как выглядит износ ламелей коллектора, показано на видео. В материале также показано, как можно попытаться устранить такую неисправность 

    2. Межвитковое замыкание между ламелями или обмоткой ротора — способствует увеличению тока, от которого нагреваются щетки, и начинают гореть. Чтобы выявить причину, понадобится прозвонить якорь
    3. При сильной перегрузке электроинструмента — если эксплуатировать болгарку длительное время без перерывов, то итог такого применения будет проявляться в виде сгорания щеток за 5-10 секунд

    Есть также такое понятие, как круговой огонь. Возникает это явление при больших толчках тока якоря, например, при перегрузках, коротких замыканиях, а также при снижении напряжения сети. Круговой огонь проявляется при повторных зажиганиях дуги. Повышение нагрузки и даже короткого замыкания возникает при использовании болгарки для пиления древесины. При обработке древесины происходит зажим режущего диска, тем самым возрастает ток в 15-25 раз от номинала. Чаще всего причинами сгорания элементов является коллектор, поэтому если за месяц пришлось сменить 2-3 пары щеток, значит, пора провести диагностику электроинструмента.

    Как понять что нужно менять щетки

    Многие меняют щетки только после того, как обнаруживают сильное искрение инструмента, а также появление запаха гари. Многих мастеров не останавливают даже эти признаки, и они продолжают эксплуатировать инструмент, пока он не перестанет включаться. Когда же необходимо менять угольные щетки, чтобы не навредить устройству электроинструмента. Для этого имеются следующие признаки:

    1. Сильное искрение — если появляются признаки сильного искрения, то необходимо разобрать инструмент, и произвести осмотр расходных элементов. Искрение — это первый признак того, что расходные элементы предстоит заменить
    2. Появление запаха гари — если при работе инструментом слышен запах нагара, то рекомендуется разобрать болгарку и произвести замену графитовых щеток
    3. При износе основной части свыше 30%-40%. Однако определить начальную их длину практически невозможно, если только не измерить ее перед установкой элементов
    4. При появлении таких признаков, как дергание и «рычание» электроинструмента

    Еще подлежат устройства замене, если они имеют неравномерный износ, а также не соответствуют качеству.

    Это интересно! На домашнюю болгарку не рекомендуется покупать омедненные щетки, так как они быстро выведут из строя коллектор якоря за счет большого содержания меди в составе. Омедненные элементы можно использовать на болгарках, которые имеют специальное покрытие на коллекторных пластинах.

    Как заменить самостоятельно

    Что может быть проще, чем замена щеток на болгарке. Однако и здесь имеются некоторые нюансы, которые следует учитывать, чтобы не испортить электроинструмент. Для начала нужно правильно выбрать расходные элементы. При выборе следует опираться на модель болгарки или же снять установленные щетки, и снять их размеры. По этим размерам купить новые элементы. О том, сколько стоят такие устройства, не имеет смысла говорить, так как это сущие пустяки.

    После того, как расходные элементы приобретены, выполняется замена щеток. При этом для начала необходимо посмотреть на модель болгарки. Некоторые производители оснащают свои электроинструменты специальными шахтами для быстрой замены щеток. Они представляют собой пластиковый колпачок, который закручивается и выкручивается при помощи отвертки.

    Если это болгарка, которая не имеет специальной шахты для быстрой замены щеток, тогда понадобится разобрать корпус, чтобы добраться до расходных элементов. Когда получен доступ для замены расходных элементов, дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

    1. Получив доступ к щеткодержателю, необходимо отсоединить от него контактный провод
    2. Отсоединить контактный провод, который также подключен к щеткодержателю
    3. Извлечь стертый элемент
    4. Очистить место, куда устанавливается щетка, так как она должна перемещаться свободно и без заеданий
    5. Установить новую деталь в порядке обратном снятию
    6. Перед установкой щеткодержателя на место, необходимо осмотреть коллектор. Если имеются признаки нагара, то их следует устранить
    7. Аналогичным образом произвести процедуру по замене с другой стороны

    Зная, как поменять щетки на болгарке, следует немедленно произвести их замену. Чем сильнее искрят устройства на электроинструменте, тем скорее их необходимо заменить. При замене нужно также учитывать, что менять необходимо устройства парно, но не по одному.

    Подводя итог о проделанной работе, стоит отметить, что причин искрения щеток на болгарке много, и в каждом конкретном случае нужно искать свою поломку. Если не удается определить причины искрения, то инструмент необходимо показать специалисту, который выявит поломку и устранит ее. Это лучше, чем продолжать работать неисправным инструментом, который в любой момент может сгореть или замкнуть. Только при правильном подходе к ремонту и обслуживанию электроинструмента, можно добиться его продолжительной эксплуатации.

    Публикации по теме

    как разобрать УШМ, проверить щетки, заменить статор и прочее

    Замена щёток

    Вот здесь и возникает дельный вопрос к производителям болгарок, почему не сделать в корпусе окошко из прозрачного пластика, чтобы визуально оценивать состояние графитовых контактов без разбора электроинструмента (в некоторых моделях болгарок раскручивать корпус нет необходимости)?

    Внимание! Приступая к замене щёток, как и при любом проникновении внутрь корпуса электроинструмента, необходимо отключить питание электросети путём извлечения штепсельной вилки из розетки.

    В виду конструкционных разнообразностей угловых шлифовальных машин, замена графитовых контактов у каждой модели инструмента может иметь свои особенности.

    Частые признаки поломок

    Все болгарки прежде чем окончательно выйти из строя сигнализируют о возникшей поломке. Чаще всего достаточно просто увидеть и услышать признаки поломки, чтобы не доводить инструмент до критического состояния. Вот самые частые признаки поломки:

    • корпус слишком сильно вибрирует во время работы;
    • щетки коллектора искрят или дымят;
    • мотор гудит громче обычного;
    • шестерни и зубья трещат из-за поломки или нехватки смазки;
    • во время вращения вала подшипники заклинивает;
    • неприятный запах от болгарки.

    Ремонтируем болгарку своими руками

    Самый элементарный способ, без разборки корпуса

    Некоторые производители подошли к возможности замены щёток очень рационально. В корпусе машины имеются резьбовые пробки-заглушки. И весь процесс проверки или «ремонта» занимает две минуты (для обеих графитовых контактов):

    1. Вывинтить отвёрткой пробку.

    2. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку, и вынуть щётку.

    3. Если щётка по сравнению с новой потеряла 70 – 80 % длины, то её стоит заменить. В противном случае старый графитовый контакт надо поставить той же стороной, как было до извлечения, чтобы исключить процесс притирки. Ведь щётки изнашиваются неравномерно из-за того, что они соприкасаются с вращающейся цилиндрической поверхностью.

    4. Завинтить пробку до упора. Внимание! Пробка может завинчиваться и вверх тормашками. Поэтому надо следить, чтобы сверху был паз под отвёртку. Иначе при следующем вывинчивании возникнут трудности.
    5. Повторить все действия со щёткой, расположенной с обратной стороны корпуса болгарки.

    Это самый простой способ замены щёток у болгарки, не предусматривающий разборки корпуса. Поэтому при покупке нового инструмента этот нюанс можно принять во внимание.

    Виды щеток на УШМ по металлу

    Кордщетка для УШМ по внешнему виду напоминает аналогичное приспособление для дрели. Основное отличие – широкое отверстие в центре. Оно предназначено для монтажа на болгарку. Сверху накручивается гайка для исключения осевого смещения в процессе работы. Некоторые кордщетки оснащены собственными фиксаторами.

    Основными характеристиками щеток являются:

    • наружный и внутренний диаметр;
    • форма;
    • материал щетины;
    • тип ворса по жесткости;
    • толщина элементов щетины;
    • максимальное число оборотов.

    Болгарки без задней рукоятки

    У шлифмашин, не имеющих задней рукоятки, замена щёток производится в следующей последовательности:

    1. Вывинтить саморез с торца болгарки.

    2. Стянуть защитный цилиндрический кожух.

    3. Стянуть крышечку с блока контакта.

    4. Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку щётки и вытянуть графитовый стержень.

    5. Вставить новую щётку, закрыть блок контакта крышкой.
    6. Повторить все действия с другой щёткой.
    7. Надеть кожух на УШМ и зафиксировать его саморезом.

    Часто встречается другой способ крепления щёток. В этом случае последовательность действий будет следующая:

    1. Снять кожух, предварительно вывинтив саморез.
    2. Освободить щётку от прижимной ленточной пружины, подковырнув последнюю отвёрткой.

    3. Извлечь щётку из направляющего блока, подковыривая отвёрткой.

    4. Снять контакт щётки с разъёма. Также при помощи подковыривания отвёрткой.

    5. Соединить контакт нового графитового стержня с разъёмом, вставить щётку в направляющий блок и прижать пружиной.
    6. Повторить все действия со второй щёткой, закрыть корпус кожухом и привинтить его саморезом.

    Это два самых распространённых способа замены графитовых контактов. Хотя не исключены и другие варианты конструкций шлифмашин.

    Корщетка

    Корщетки применяются для зачистки деталей от ржавчины и налетов флюса. Так же, если необходимо придать изделию товарный вид – используют именно такой вид щетки.

    В промышленности хорошую и правильную корщетку используют при производстве алюминиевых радиаторов для различных марок машин.

    Болгарки с задней рукояткой

    Болгарки, имеющие заднюю рукоятку, позволяют добраться до щёток немного другим, более простым способом:

    1. Возле рукоятки необходимо найти небольшое ремонтное окно, закрытое пластиковой пластиной, которая зафиксирована саморезом.
    2. Надо вывинтить саморез, поддеть в пазу отвёрткой пластиковую пластину, вынуть её из корпуса, открыв ремонтное окно.

    3. Следующие действия по замене щёток такие же, как и у маломощных болгарок: освободить ленточную пружину (1), освободить штекер (2), вынуть за провод щётку из направляющего блока.

    4. Затем вставить новую щётку, соединить штекеры, закрепить графитовый стержень ленточной пружиной, закрыть пластиковой пластиной ремонтное окно и завинтить саморез.
    5. Повторить все действия со второй щёткой, находящейся с противоположной стороны корпуса.

    Вполне возможно, что могут существовать и другие способы замены графитовых щёток, обусловленные конструкционными особенностями шлифмашин.

    Как разобрать редуктор

    При ремонте механической части болгарки в первую очередь необходимо отделить редуктор от привода, открутив четыре болта и расцепив ведущую и ведомую шестерни. Для его внутреннего осмотра и ремонта составных частей нужно снять нижнюю часть редуктора, которая также крепится к основному корпусу болтами. Далее редуктор разбирают по отдельным частям, последовательно отделяя от вала подшипники, шестерню и фланец.

    Как снимать шестеренки редуктора

    Ведущая шестерня редуктора болгарки обычно крепится на валу внатяг и прижимается гайкой, а ведомая фиксируется с помощью шпонки и разрезной шайбы. На видео ниже показан порядок выполнения ремонта с разборкой редуктора, снятием верхнего подшипника и заменой ведомой шестерни. Ролик на английском, но там все предельно понятно, поэтому можно смотреть без звука.

    Ремонт – как снять и подключить кнопку болгарки Интерскол

    Понять устройство кнопки УШМ поможет следующая схема:

    • Непосредственно кнопка пуска находится на позиции 41, которая встроена в корпус (поз.47).
    • К пусковой кнопке подаётся напряжение от кабеля электропитания (поз.53).
    • Для управления кнопкой пуска (поз.41) болгарка оборудована рычагом (поз.46).
    • Также к ней подключены электрощётки (поз.55) и специальные щёткодержатели (поз.44).
    • Ещё в электрическую часть УШМ, куда входит кнопка включения, входит ротор (поз. 31) и статор (поз.42).

    Из схемы становится понятно, что добраться до пусковой кнопки можно только сняв рукоятку в задней части корпуса УШМ.

    Для ремонта кнопки пуска болгарки Интерскол нам понадобится:

    • Две отвёртки – крестовидная и плоская;
    • Новая кнопка включения.

    Переходим к снятию кнопки УШМ:

    1. Крестовидной отвёрткой откручиваем шурупы с обеих сторон ручки и снимаем её;
    2. Снимаем площадку для регулировки оборотов, плоской отвёрткой поддевая её защёлки;
    3. При помощи крестовидной отвёртки отсоединяем контакты сетевого провода от кнопки включения, предварительно сняв зажим;
    4. Отсоединяем от пусковой кнопки четыре провода, которые идут от двигателя и конденсатора к её контактам;
    5. Извлекаем сломанную кнопку из корпуса.

    Чтобы убедиться в том, что в ней перегорели контакты, достаточно снять разборную крышку.

    Далее устанавливаем новый включатель:

    1. Снятые проводки двигателя и конденсатора присоединяем обратно к контактам кнопки – они должны располагаться в такой же последовательности, что и на старой кнопке;
    2. Вставляем кнопку обратно в корпус;
    3. Закрепляем площадку регулятора оборотов обратно;
    4. Прикручиваем контакты сетевого провода и зажим;
    5. Проверяем работу болгарки на холостом ходу;
    6. Прикручиваем шурупами крышку рукоятки.
    7. Болгарка собрана, а кнопка работает исправно.

    ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

    Замена кнопки болгарки Makita

    Простая замена кнопки на УШМ Makita

    Материал изготовления

    Материал для щетины – основной критерий оценки для насадки. От него зависят прочие параметры, которые были перечислены выше. Современные производители отдают предпочтение следующим материалам:

    1. Металл. К этой категории относятся щетки из железа, латуни, меди, а также сплавов на их основе. Металлический ворс обладает уникальными свойствами: с помощью жесткого ворса можно тщательно очистить поверхность от заусенцев, следов коррозии и старой краски. Насадки на болгарку из мягкого металла, к которым относятся бронза и латунь, предназначены для обработки деталей, требующих деликатного обращения, например, медных пластин.
    2. Сталь. Насадки из чистой и покрытой латунным составом стали отличаются от классических металлических щеток на болгарку. Ворс из нержавейки отлично подходит для очистки родственного металла и алюминия. Сталь используют для грубой зачистки изделий независимо от типа поверхности. Латунный слой защищает насадку от преждевременной коррозии. Данное обстоятельство в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками стали делает такие щетки оптимальным выбором.

    В каталогах интернет-магазинов сталь и прочие металлы объединяют в одну категорию. Для приобретения инструмента со стальной щетиной придется уточнить форму запроса.

    1. Полимеры. Основное предназначение нейлоновых щеток – полировочные работы. Полимерные материалы обладают меньшей жесткостью, поэтому таким расходным материалом работают с деревом и другими поверхностями с незначительной прочностью. Кроме того, нейлон отлично справляется с декорированием различных поверхностей.

    Немаловажным параметром является толщина ворса. Щетина диаметром до 0,3 мм предназначена для мягких режимов работы, когда велик риск непреднамеренного повреждения обрабатываемых деталей. Приспособлением с ворсом толщиной более 0,7 мм можно производить практические любые жесткие работы, вплоть до финишной зачистки сварного соединения.

    Полезная инструкция – как заменить щетки и шнур болгарки

    Нередко УШМ фирмы Интерскол перестаёт работать из-за выхода из строя шнура или изнашивания щёток, из-за чего они едва ли достают до статора и устройство работает не на всю мощность.

    Как снять шнур, вы уже знаете из предыдущей инструкции по извлечению кнопки УШМ (с п.1 по п.3). Остаётся разобраться с тем, как добраться до щёток и заменить их на новые.

    1. При помощи крестовидной отвёртки выкручиваем крепёжные шурупы рукоятки с обеих сторон;
    2. Пользуясь вышеупомянутой схемой, находим щёткодержатели, в которых и расположены нужные нам детали;
    3. Отключаем щётки от единой электрической цепи УШМ, поддев плоской отвёрткой наконечники и просто вытащив их руками;
    4. Вставляем на этом место новые щётки. Если в магазинах нет родных щёток, допускается взять их размерами чуть больше – напильником их можно сточить до подходящего размера. Не проблема, если у новых щёток другие наконечники – срезаем поводок со стёртых щёток и прикручиваем его на новые;
    5. Вставляем и закручиваем крышку рукоятки обратно.

    Разобрав болгарку, рекомендуется продуть её от пыли при помощи компрессора.

    Проверьте также коллектор якоря, который может быть поцарапан от изношенных щёток. Царапины можно зачистить нулевой наждачкой.

    ВИДЕО ОБЗОР » alt=»»> Если ваша болгарка перестала включаться при нажатии пуска, не спешите выбрасывать её в мусорку и покупать новую. Скорее всего, всё дело в пусковой кнопке, для ремонта которой не нужно особых навыков и знаний. Замена кнопки для болгарки Интерскол и других фирм – это куда дешевле покупки новой УШМ.

    Формы

    Структура расположения ворса и форма изделия зависят от работ, для которых предназначена насадка на болгарку. Грамотный выбор способен облегчить жизнь мастеру, выполняющему работы. Рынок инструмента предлагает потребителям щетки следующих форм:

    1. Чашеобразная. Кордщетки в форме чашки прекрасно справляются с жесткой обработкой больших площадей. Вертикальное расположение ворса на чашечных щетках обеспечивает правильный вектор усилия.
    2. Конические. В этих приспособлениях щетина расположена под углом относительно базовой плоскости. Такая конструкция позволяет обрабатывать детали с незначительными углублениями на поверхности.
    3. Радиальные. Такие насадки еще называют «щеткой-карцовкой». Они предназначены для финишной очистки изделий от окалины, образовавшейся после процедуры травления. Особое расположение ворса позволяет работать в труднодоступных местах.
    4. Дисковые. Такая форма является наиболее распространенной. Щетина расположена на горизонтальной плоскости инструмента. Такая конструкция не подходит для больших работ, зато прекрасно справляется с узкими углублениями.

    Для изготовления щеток используют проволоку различного типа:

    1. Витая. Данный тип исполнения характеризуется проволокой, закрученной жгутами в произвольном порядке. Сила давления на поверхность при этом выше, однако срок эксплуатации гораздо меньше.
    2. Жгутовые. Насадки на болгарки со жгутовым ворсом, расположенным в строгом порядке, выгодно отличаются прочностью конструкции, а также эффектом самостоятельной заточки в процессе работы.
    3. Гофрированная. Волнообразное строение проволоки придает щетке пружинящий эффект. Это смягчает воздействие на обрабатываемую поверхность.

    4. Ровная. Такое строение позволяет обрабатывать практически любую поверхность.

    Размер насадки зависит от размеров болгарки. Их диаметр колеблется в диапазоне от 75 до 200 мм.

    Щетки для болгарки гораздо лучше зарекомендовали себя при обработке больших площадей. Для очистки деталей со сложной формой или криволинейной поверхностью рекомендуем воспользоваться аналогичной насадкой на дрель, обладающей прямо противоположными свойствами.

    Популярные бренды: Практика, Wortex, СИБРТЕХ и другие

    Радиальная мягкая щетка с наклоном для УШМ. Фото Практика

    На рынке производства и продажи кордщеток присутствует большое количество российских и зарубежных предприятий:

    • Зубр;
    • Практика;
    • СИБРТЕХ;
    • Энкор;
    • DEXX;
    • FIT;
    • MATRIX;
    • Wortex;
    • Lessmann.

    Все производители предлагают несколько наименований щеток, предоставляя клиентам выбор.

    Видео

    Имеет ли бренд значение, сделайте вывод сами, посмотрев следующий ролик.

    И немного подробнее про щетки Lessmann.

    Как заменить щетки в угловой шлифовальной машине

    Не рекомендуется : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3504

    Предупреждение: информация заголовка не может быть изменена. заголовки уже отправлены пользователем (вывод начался в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php: 3504) в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/mobile/detect.php в строке 161

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gp устарело в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc (клиент) устарела в 9000 / www3 / customer /diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3504

    Устаревший : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php

    в строке 164 Устаревший : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3504

    Устаревшее_ / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/inclupde/functions в строке 3504

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 16 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/inclupde/functions в строке 3504

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 16 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/inclupde/functions в строке 3504

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 16 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/inclupde/functions в строке 3504

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 16 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/inclupde/functions в строке 3504

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 16 : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в / home / customer / www / diy-video.com / public_html / include / functions.php в строке 3504

    Устарело : функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/inclupde/functions в строке 3504

    Устарело : Функция get_magic_quotes_gpc () устарела в /home/customer/www/diy-video.com/public_html/include/functions.php в строке 3504

    Как заменить щетки в угловой шлифовальной машине

    Описание

    Как заменить щетки в угловой шлифовальной машине Dewalt.Шлифовальный станок — это Dewalt DW 490, запасные щетки были куплены на ebay по цене около 10 долларов, что является дешевой ценой, чтобы ваша машина продолжала работать.

    Комментирование отключено.

    © 2021 DIY-Video.com. Все права защищены

    Как заменить угольные щетки на угловой шлифовальной машине DeWALT (модель D28402): eReplacementParts.com

    Если сломанные детали и неправильный запуск действуют вам на нервы, пришло время заняться исправлением. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области шлифования или сезонным шлифовальным станком, на сайте eReplacementParts.com вы найдете детали, процедуры и факты, необходимые для того, чтобы безбоязненно исправить то, что вам не удалось.

    Щетки двигателя пропускают электричество к вращающемуся якорю двигателя. Щетки, которые сделаны из угля, со временем начинают изнашиваться. Когда это происходит, двигатель больше не получает электричество, необходимое для бесперебойной работы.Симптомы изношенных щеток включают неустойчивую или прерывистую работу, снижение мощности или полную невозможность активировать кофемолку.

    В этой статье представлены пошаговые инструкции по замене угольных щеток на болгарке DeWALT D28402. Приступим.

    СНЯТИЕ ЩЕТК [вверху]
    1. Снимите верхнюю половину ручки в сборе.

    Снимите (5) стопорные винты.

    Снимите верхнюю половину ручки в сборе.

    2. Отделите ручку от полевого футляра.

    Снимите лопасть в сборе.

    Снимите узел кнопки блокировки.

    Отделите ручку от полевого футляра.

    3. Снимите щетки.

    Используйте плоскогубцы для снятия щетки с клеммы.

    Используйте плоскогубцы, чтобы отвести пружину щетки от кронштейна щетки.

    Поднимите (поверните) узел рычага щетки, чтобы получить доступ к щетке.

    Снимите щетку с рычага в сборе.

    Повторите этот процесс, чтобы снять вторую моторную щетку (на противоположной стороне кофемолки).

    УСТАНОВКА НОВЫХ ЩЕТК [вверх]
    4.Установите щетку.

    Вставьте провод щетки (провод) через отверстие в кронштейне щетки.

    Вставьте новую щетку в узел рычага щетки.

    Опустите (поверните) узел рычага щетки в положение над якорем.

    Установите на место щеточную проволоку.

    Используйте плоскогубцы с острыми носами, чтобы снова зафиксировать пружину щетки.

    Повторите этот процесс, чтобы установить вторую моторную щетку (на противоположной стороне кофемолки).

    ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху]
    5. Снова подсоедините ручку в сборе к полевому футляру.

    Частично подсоедините нижнюю половину узла ручки к полевому футляру.

    Заправьте провода в предназначенные для этого пазы и каналы на узле.

    Подсоедините нижнюю половину ручки к полевому футляру (манипулируйте двумя компонентами, пока они не встанут на место).

    6. Установите на место кнопку блокировки.

    На одной стороне кнопки блокировки находится небольшая вкладка. Этот выступ должен быть установлен лицом к арматуре.

    Установите кнопку блокировки в ручку.

    7.Установите на место лопасть в сборе.

    Установите лопасть в ручку; убедитесь, что «хвост» расположен над кнопкой переключателя, а «точка опоры» находится внутри выемки в рукоятке.

    8. Установите на место верхнюю половину ручки в сборе.

    Частично установите верхнюю половину ручки в сборе.

    Совместите стойки (на оси и на кнопке фиксации) с выемками в верхней части ручки.

    Перед закреплением ручки винтами проверьте лопатку и кнопку блокировки на правильность работы.

    Закрепите ручку винтами.

    Вы не можете ценить хорошо выполненную работу, если не сделали ее сами. (Что вы и сделали.) Теперь вы можете положить эту ценность обратно в свой карман. (Или в свой бизнес.) Вы не только усовершенствовали свою кофемолку за небольшую часть стоимости замены; вы расширили свои навыки далеко за пределы повседневной рутинной работы.

    Следующее исправление можно найти здесь.

    [наверх]

    Когда менять щетки электроинструмента? — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

    За все годы работы с электроинструментом я ничего не видел по замене щеток. Есть ли период, когда при среднем использовании их следует проверять? — Остин Кинг.

    Тим Инман: Щетки в электродвигателях — мое слабое звено, которое не заслуживает уважения.Поскольку они выполняют свою работу, точно и почти без проблем поставляя электричество на якорь двигателя, на них обычно не обращают внимания. Кажется, что у большинства двигателей они служат вечно, потому что они так мало изнашиваются. В двигателях, которые используются часто или при больших нагрузках, например, в маршрутизаторах, они изнашиваются. Пока двигатель работает нормально и кажется полным бодрости, вероятно, нет веских причин для замены щеток. Однако осмотр важен. Щетки — это всего лишь кусочки угля.Если щетки изнашиваются до конца, металлические держатели, на которых они установлены, могут врезаться в якорь двигателя и вызвать повреждение. Любой двигатель, который показывает большие синие искры или кажется не имеет полной мощности, вероятно, просрочен для ухода за щеткой. Новые щетки обычно доступны в качестве запасных частей. В противном случае держите их в чистоте и продолжайте использовать инструменты.

    Крис Маршалл: В наши дни многие портативные электроинструменты имеют крышки на двигателе, чтобы облегчить замену щеток. Но, как вы говорите, не все руководства содержат четкие инструкции о том, когда это делать и на что обращать внимание.(Для инструментов, у которых нет колпачков для щеток, замена кистей самостоятельно не рекомендуется и, вероятно, приведет к аннулированию гарантии на инструмент.) Я вытащил три разных руководства из своих файлов, и в одном указано каждые 100 часов использования. Другой рекомендует проверять состояние через 50 часов или 10 000 циклов включения / выключения. Третий — каждые два-шесть месяцев. На самом деле, это не большая помощь, потому что многие из нас записывают количество часов, в течение которых используется инструмент, особенно если он используется только от случая к случаю? Более практичное практическое правило — позволить инструменту сообщать вам, когда пора снимать заглушки.Если вы видите больше искр, чем обычно, через вентиляционные отверстия двигателя или если он иногда выключается во время использования, вероятно, щетки изношены или, возможно, изношены. На некоторых щетках есть линии индикатора износа, показывающие, сколько материала осталось, но не на всех. Если вы не обнаружите следов износа, замените изношенные щетки примерно до 1/4 дюйма в длину или, конечно, если на них есть следы горения, трещин или крошек.

    Роб Джонстон: Когда придет время менять кисти, вы узнаете.Они начинают искриться, машина сбрасывает обороты, и это странно пахнет. (Без шуток.) ​​

    угольная щетка шлифовальная

    Как заменить шлифовальный станок с угольной щеткой

    Если угольная щетка на шлифовальном станке израсходована, мы должны заменить ее на новую для повторного использования станка. Первый шаг — взглянуть на угольную щетку. Потому что на каждом ручном шлифовальном станке угольные щетки обычно различаются в зависимости от типа и типа продукта.

    Amazon.com: угольная щетка

    Sipery 30Pcs Пружинная угольная щетка 17x10x6 мм Угловая шлифовальная машина Угольные щетки 103A Замена для инструмента с электрическим роторным двигателем. 4.3 из 5 звезд 30. 10.99 10. 99.

    8X Угловая шлифовальная машина Шлифовальный двигатель Запасная часть угольной щетки

    8Pcs Угловая шлифовальная машина Двигатель Угольные щетки Запасная часть для электроинструмента 100 абсолютно новые и высококачественные Эти угольные щетки подходят для всех видов электродвигателей Широко используется в различных электроинструментах и ​​двигателях, таких как электрические перфораторы, дисковые пилы, режущие пилы и угловые шлифовальные машины.Технические характеристики: Материал: углерод, металл

    Ремонт шлифовального станка Замена угольных щеток двигателя Деталь Makita

    www.ereplacementparts.com/carbonbrushsetcb325p72708.htmlqCB325 Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об этой детали, инструкции по установке и др.

    Amazon.com: dewalt carbon щетки

    28402 Набор угольных щеток для замены шлифовальной машины из 2 650916012 шт. 4.6 из 5 звезд 193. 15.70 15. 70. Получите как можно скорее в понедельник, 25 января.

    Amazon.com: 28402 Набор угольных щеток для замены шлифовальной машины

    Угольные щетки

    , совместимые с D28402, D28110, D28112, D28401N Запасная часть шлифовальной машины для набора электроинструментов из 2 шт. 4.6 из 5 звезд 150 7,99

    угольные щетки для угловых шлифовальных машин, угольные щетки для угловых шлифовальных машин

    О продукте и поставщиках: 2451 угольные щетки для угловых шлифовальных машин выставлены на продажу поставщиками на Alibaba.com, в том числе аксессуары для электроинструментов на 21, на щетку приходится 2, а на другие части двигателя приходится 1.

    Amazon.com: угольные щетки chicago electric

    Sipery 30Pcs Пружинная угольная щетка 17x10x6 мм Угольная шлифовальная машина Угольные щетки 103A Замена для инструмента с электрическим роторным двигателем.4,3 из 5 звезд 30. 10,99 10. 99.

    угольные щетки онлайн

    пара угольных щеток для установки: BTAG 2000 Einhell Blue Angle Grinder Номер детали 443053001049 ИЛИ 443062001039 Оригинальные пары угольных щеток представляют собой быстроразъемное соединение c подключение Эти щетки

    Набор угольных щеток 316034930 для электроинструментов Metabo

    Купите набор угольных щеток Metabo 316034930 для вашего электроинструмента Metabo Это оригинальная замена, поставляемая производителем и специально разработанная для поиска 8773464811

    Как заменить шлифовальные угольные щетки Станок

    Если угольная щетка на шлифовальном станке израсходована, мы должны заменить ее на новую для повторного использования станка.Первый шаг — взглянуть на угольную щетку. Потому что на каждом ручном шлифовальном станке угольные щетки обычно различаются в зависимости от типа и типа продукта.

    Угольная щетка 2-сторонний шлифовальный станок YouTube

    Угольная щетка 2-сторонний шлифовальный станок Shanghai Sigaorui Machinery Equipment Co., Ltd У нас есть различные виды машин для угольной щетки. Контактное лицо: г-жа Джоан

    Угольные щетки для шлифовальных машин

    , угольные щетки для шлифовальных машин Поставщики и

    Вам доступен широкий выбор угольных щеток для шлифовальных машин, например, 3 месяца1 год.Вы также можете выбрать из угольных щеток угольные щетки для шлифовальных машин. На Alibaba.com есть 1288 поставщиков, которые продают угольные щетки для шлифовальных машин, главным образом в Азии.

    Угольные щетки для угловых шлифовальных машин Carbonbrushspowertools.com

    Все сменные угольные щетки для угловых шлифовальных машин. Выберите марку и тип, чтобы подобрать именно ту угольную щетку, которая вам нужна. Для большинства электроинструментов есть выбор между угольной щеткой с автоматическим остановом или без него. Большинство угольных щеток есть в наличии и готовы к отправке по всему миру.Мы предлагаем различные способы оплаты.

    угольные щетки для угловых шлифовальных машин, угольные щетки для угловых шлифовальных машин

    О продукте и поставщиках: 2451 угольные щетки для угловых шлифовальных машин выставлены на продажу поставщиками на Alibaba.com, из которых 21 принадлежностей для электроинструментов, 2 щетки , и другие детали двигателя составляют 1.

    угольные щетки онлайн

    пара угольных щеток для установки: BTAG 2000 Einhell Blue Angle Grinder Номер детали 443053001049 ИЛИ 443062001039 Оригиналы пары угольных щеток представляют собой кольцевое соединение, быстрое соединение c соединением Эти щетки

    Углеродная щетка для мотора dremel.com

    72702 31 ПК Micro Kit для шлифовальных и шлифовальных принадлежностей 72702 Walmart. 4 Проекты с использованием

    carbonmotorbrush Подробнее СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ. ремесло и хобби Бугз. 0

    Угольная щетка G720 для двигателя угловой шлифовальной машины B и d / нагнетателя нагревателя

    Угольная щетка G720 для двигателя угловой шлифовальной машины B и D / двигателя нагнетателя нагревателя Щетка / угольная щетка для электродвигателей. Модели № B и D G720: место происхождения. Город Хаймен, провинция Цзянсу. Название бренда. Цзиньван. Функции. Маленькая искра, низкий уровень шума, долгий срок службы.Материал. графит и медь. Измерение. 5x8x12 / 13,5 мм или по индивидуальному заказу. Образцы. бесплатно. Подробнее Щетка для

    Набор угольных щеток 316034930 для электроинструментов Metabo

    Купите набор угольных щеток Metabo 316034930 для вашего электроинструмента Metabo.

    Кисти. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ИБП ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ВСЕХ УГЛЕРОДНЫХ ЩЕТК Мы предлагаем фабричные и прессованные угольные щетки, предназначенные для максимального увеличения срока службы и производительности щетки для любого конкретного применения: промышленные, дробная мощность в лошадиных силах FHP, контактное кольцо, тяговое усилие, электроинструмент, лифт, вилочный подъемник.

    Угольная щетка 2-сторонний шлифовальный станок YouTube

    Угольная щетка 2-сторонний шлифовальный станок Shanghai Sigaorui Machinery Equipment Co., Ltd У нас есть различные виды машин для угольной щетки. Контактное лицо: г-жа Джоан

    угольные щетки онлайн

    пара угольных щеток для установки: BTAG 2000 Einhell Blue Angle Grinder Номер детали 443053001049 ИЛИ 443062001039 Оригинальные угольные щетки с кольцевым соединением, быстросъемное соединение c Эти щетки

    bosch угольная щетка для болгарки, угольная щетка для болгарки bosch

    Вам доступен широкий выбор вариантов угольной щетки для болгарки bosch, например, сроком на 3 года.Вы также можете выбрать угольную щетку bosch grinder, угольную щетку bosch grinder, а также угольную щетку bosch grinder OEM.

    999034 Угольная щетка стандартного размера для угловой шлифовальной машины Мощность

    999034 Угольная щетка стандартного размера для электроинструментов угловой шлифовальной машины, найдите полную информацию о 999034 Угольная щетка стандартного размера для электроинструментов угловой шлифовальной машины, Угольная щетка стандартного размера, Угольная щетка для электроинструментов, Угольная щетка для угловых шлифовальных машин от поставщика или производителя Nantong Kaidi Carbon Industry Co., Ltd.

    Угольные щетки для BOSCH Угольные щеткиpowertools.com

    Угольные щетки с автоматическим остановом имеют пружину по всей длине угольной щетки. Когда угольная щетка изнашивается, пружина отпускается, ток к угольной щетке прерывается, и электроинструменты сразу отключаются. Преимущество: отсутствие дополнительного износа электроинструмента.

    Угольная щетка G720 для двигателя угловой шлифовальной машины B и d / нагнетателя нагревателя

    Угольная щетка G720 для двигателя угловой шлифовальной машины B и D / двигателя нагнетателя нагревателя Щетка / угольная щетка для электродвигателей.Модели № B и D G720: место происхождения. Город Хаймен, провинция Цзянсу. Название бренда. Цзиньван. Функции. Маленькая искра, низкий уровень шума, долгий срок службы. Материал. графит и медь. Измерение. 5x8x12 / 13,5 мм или по индивидуальному заказу. Образцы. бесплатно. Подробнее Щетка для

    Угольные щетки для SKIL Угольные щеткиpowertools.com

    Угольные щетки с автоматическим остановом имеют пружину по всей длине угольной щетки. Когда угольная щетка изнашивается, пружина отпускается, ток к угольной щетке прерывается, и электроинструменты сразу отключаются.Преимущество: отсутствие дополнительного износа электроинструмента.

    Запасные угольные щетки

    Угольные щетки для сверления. Лучше всего заменить их в парах Black и Decker 76181900 Brush Pair. Держатель щеток Шлифовальный станок, полировщик См. Список моделей, стр. 1 из 3:

    Угольная щетка Bosch для 4-дюймовой угловой шлифовальной машины GWS 6100, черная

    Угольная щетка Bosch для 4-дюймовой угловой шлифовальной машины GWS 6100, черная Посетите магазин Bosch. 4,1 из 5 звёзд 19 оценок 10 отвеченных вопросов 10 дней с возвратом

    Изготовление щеток для электродвигателей CR4 Discussion Thread

    Сделайте кисть нужного размера, просверлите отверстие слишком большого размера в том месте, где должен быть провод, сделайте из него заглушку карбон, который поместится в отверстие.Посадка с зазором 03 .1 мм, проделайте заглушку на длинном расстоянии, чтобы можно было вставить провод в отверстие, за которым следует заглушка, смешайте равные части угольной пыли и качественной двухкомпонентной эпоксидной смолы, протолкните провод

    Какова функция угольные щетки при шлифовании

    Универсальный двигатель Википедия Щеточные двигатели используют угольные щетки для коммутации. Они должны передавать ток от движущейся к неподвижной части двигателя.

    Ремонт шлифовальной машины Milwaukee Замена угольных щеток

    Вам нужны сменные угольные щетки для вашей шлифовальной машины eReplacementParts.com предлагает тысячи запасных частей для различных электроинструментов, Outdoor Power

    Ремонт угловой шлифовальной машины Makita Как заменить угольную щетку

    Нужна помощь в замене детали CB325 набора угольных щеток в шлифовальном станке Makita Посмотрите это видео с практическими рекомендациями с простым пошаговым инструктажем инструкции для успеха

    КАК ОБСЛУЖИВАТЬ УГЛЕРОДНЫЕ ЩЕТКИ, ЩЕТКИ, КОММУТАТОРЫ

    Прилегание поверхности контакта угольной щетки около 500 мм может быть выполнено шлифовальными кругами с диаметром, равным диаметру коллектора / контактных колец.Это быстрый, но приблизительный метод, он подходит для больших серий однотипных двигателей. Во время посадки угольная щетка должна плотно удерживаться на месте

    Угольная щетка G720 Для двигателя угловой шлифовальной машины B и d / нагнетателя нагревателя

    Угольная щетка G720 для двигателя угловой шлифовальной машины B и D / двигателя нагнетателя нагревателя Щетка / угольная щетка для электродвигателей . Модели № B и D G720: место происхождения. Город Хаймен, провинция Цзянсу. Название бренда. Цзиньван. Функции. Маленькая искра, низкий уровень шума, долгий срок службы.Материал. графит и медь. Измерение. 5x8x12 / 13,5 мм или по индивидуальному заказу. Образцы. бесплатно. Подробнее Щетка для

    Угольные щетки для SKIL Угольные щеткиpowertools.com

    Угольные щетки с автоматическим остановом имеют пружину по всей длине угольной щетки. Когда угольная щетка изнашивается, пружина отпускается, ток к угольной щетке прерывается, и электроинструменты сразу отключаются. Преимущество: отсутствие дополнительного износа электроинструмента.

    Угольная щетка 22180126 для электроинструментов Milwaukee

    Угольные щетки электродвигателя — одна из наиболее часто заменяемых частей электроинструмента.Обратите внимание: изношенные щетки являются частой причиной прерывистой работы двигателя, снижения электрического торможения и снижения мощности двигателя. Изношенная щетка часто изнашивается рядом с проводом и может треснуть, покрыться ямками или сгореть.

    Шлифовальный станок с угольной щеткой 7 hotelkottaram.com

    Как заменить шлифовальный станок с угольной щеткой. Если угольная щетка на шлифовальном станке израсходована, мы должны заменить ее на новую для повторного использования станка. Первый шаг — взглянуть на угольную щетку.Потому что на каждом ручном шлифовальном станке угольная щетка обычно разная в зависимости от. Получить цену

    Сменные щетки двигателя и их характеристики

    Щетки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ИБП ПО ЗЕМЛЕ ДЛЯ ВСЕХ УГЛЕРОДНЫХ ЩЕТК Мы предлагаем фабричные и прессованные угольные щетки, предназначенные для максимального увеличения срока службы и производительности щетки для любого конкретного применения: промышленные, дробная мощность в лошадиных силах FHP, контактное кольцо, тяговое усилие, электроинструмент, лифт, вилочный подъемник.

    Станки шлифовальные с угольными щетками spiritueelcafe.nl

    Шлифовальный станок с угольными щетками Alibaba предлагает 1115 шлифовальных станков с угольными щетками. Примерно 1 из них — шлифовальное оборудование, 1 — станок для обработки овощей и фруктов. 727 Он-лайн шлифовальный станок с угольной щеткой и дуговой шлифовальный станок YouTube. 20170516 Shanghai Sigaorui Machinery Equipment Co Ltd У нас есть разные виды машин для

    Какова функция угольных щеток при шлифовании

    Универсальный двигатель Википедия В щеточных двигателях для коммутации используются угольные щетки.Они должны передавать ток от движущейся к неподвижной части двигателя.

    Ремонт шлифовального станка Milwaukee Замена угольных щеток

    Нужны ли вам запасные угольные щетки для шлифовального станка На сайте eReplacementParts.com вы найдете тысячи запасных частей для различных электроинструментов, наружного электропитания

    КАК ОБСЛУЖИВАТЬ УГЛЕРОДНЫЕ ЩЕТКИ, ЩЕТКИ, КОММУТАТОРЫ

    около 500 мм, посадка на контактную поверхность угольной щетки может быть выполнена шлифовальными кругами с диаметром, равным диаметру коллектора / контактных колец.Это быстрый, но приблизительный метод, он подходит для больших серий однотипных двигателей. Во время посадки угольная щетка должна плотно удерживаться на месте.

    Угольные щетки и щетки для электродвигателей Замена угольной щетки Helwig

    Наши угольные щетки могут быть спроектированы и изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями вашего конкретного двигателя или генератора. Выбор правильной конструкции угольной щетки для условий эксплуатации вашего двигателя — ключ к максимальному продлению срока службы угольной щетки и контактной поверхности.

    Китай Угольная щетка, Производители угольных щеток, поставщики

    Угольная щетка для угловой шлифовальной машины Bosch Gws20180h Gws20180j / 1 пара графитовых угольных щеток Bosch Sander 6,3X16X22 мм 1 617 014 171 Цена FOB: 0,150,16 долл. США / пара мин. Минимальный заказ: 5000 пар

    Угольные щетки WORX

    Пара высококачественных угольных щеток для. Worx Professional 230 мм, 2000 Вт, шлифовальный станок, WU743, Worx, 230 мм, WU743, 20206001, 2000 Вт, УГЛЕРОДНЫЕ ЩЕТКИ Мы не предлагаем услуги местного самовывоза.

    угольная щетка 7 шлифовальный станок хотелкоттарам.com

    Как заменить шлифовальный станок с угольной щеткой. Если угольная щетка на шлифовальном станке израсходована, мы должны заменить ее на новую для повторного использования станка. Первый шаг — взглянуть на угольную щетку. Потому что на каждом ручном шлифовальном станке угольная щетка обычно разная в зависимости от. Получить цену

    Угольная щетка 1 Helwig Carbon

    Клепанные щетки Бесшунтовые / беспроводные подпружиненные утрамбованные щетки. Товары со склада доступны для быстрого и удобного онлайн-заказа.Вы можете использовать приведенные выше эгории для перехода к конкретному продукту или использовать параметры фильтра ниже для фильтрации по определенным функциям кисти.

    Шлифовальные станки с угольными щетками spiritueelcafe.nl

    Шлифовальные станки с угольными щетками Alibaba предлагает 1115 шлифовальных станков с угольными щетками. Примерно 1 из них — шлифовальное оборудование, 1 — станок для обработки овощей и фруктов. 727 Интернет-магазин с угольной щеткой и дуговой шлифовальный станок YouTube. 20170516 Shanghai Sigaorui Machinery Equipment Co Ltd У нас есть различные виды машин для

    Amazon.ca: угольные щетки двигателя

    4шт. Набор угольных щеток для угловой шлифовальной машины, 5 мм x 8 мм x 15 мм Общие запасные части угольных щеток электродвигателя CDN 13.07 CDN 13. 07 CDN 5.03 для депозита за доставку и импортные пошлины Осталось только 2 штуки.

    Какова функция угольных щеток при шлифовании

    Универсальный двигатель Википедия В щеточных двигателях для коммутации используются угольные щетки. Они должны передавать ток от движущейся к неподвижной части двигателя.

    КАК ОБСЛУЖИВАТЬ УГЛЕРОДНЫЕ ЩЕТКИ, ЩЕТКИ, КОММУТАТОРЫ

    Посадка контактной поверхности угольной щетки около 500 мм может выполняться шлифовальными кругами с диаметром, равным диаметру коллектора / контактных колец.Это быстрый, но приблизительный метод, он подходит для больших серий однотипных двигателей. Во время посадки угольная щетка должна плотно удерживаться на месте

    Почему угольные щетки важны Kurz Industrial SolutionsKurz

    Вопрос в том, что такое угольная щетка и почему это имеет значение. используется для передачи тока через ваш электродвигатель. Без угольной щетки электродвигатель не работал бы.Как вы думаете, это важные типы угольных щеток. Существуют различные типы угольных щеток.

    Угольные щетки и электродвигатели. Замена угольной щетки Helwig.

    Наши угольные щетки могут быть спроектированы и изготовлены на заказ в соответствии с требованиями вашего конкретного двигателя или генератора. Выбор правильной конструкции угольной щетки для условий эксплуатации вашего двигателя — ключ к максимальному продлению срока службы угольной щетки и контактной поверхности.

    Китай Угольная щетка, Производители угольных щеток, поставщики

    Угольная щетка для угловой шлифовальной машины Bosch Gws20180h Gws20180j / 1 пара графитовых угольных щеток Bosch Sander 6.3X16X22 мм 1617014171 Цена FOB для Справки: 0,150,16 США / пара Мин. Заказ: 5000 пар

    Миксер и угловая шлифовальная машина Угольная щетка с двигателем постоянного тока 6 мм

    Высококачественная угольная щетка с двигателем постоянного тока на 6 мм из Китая, Китая Ведущая угольная щетка двигателя угловой шлифовальной машины 39s, со строгим контролем качества Угольная щетка с двигателем постоянного тока 6 мм фабрики, производящие высококачественные угольные щетки для двигателей постоянного тока диаметром 6 мм.

    Угольная щетка 1 Helwig Carbon

    Клепанные щетки Бесшунтовые / беспроводные подпружиненные утрамбованные щетки.Товары со склада доступны для быстрого и удобного онлайн-заказа. Вы можете использовать приведенные выше эгории для перехода к конкретному продукту или использовать параметры фильтра ниже для фильтрации по определенным функциям кисти.

    MACALLISTERMAFELL угольные щетки

    MACALLISTER угольные щетки Macallister угловая шлифовальная машина, MAG 600115, mag600115 угольные щетки на пару Эти щетки недешевы. Кисти

    карта поиска 10 шт. Угольные щетки для электродвигателя, 13 мм x 7.5 мм x 6,5 мм, электроинструмент, перфоратор, дрель, циркулярная пила, отрезная пила, 4,3 из 5 звезд 55 6,22 6. 22

    Станок для шлифования угольных втулок

    Щетки угольные для угловых шлифовальных машин Угольные щетки. Здесь представлены все электроинструменты для угловых шлифовальных машин и соответствующие угольные щетки, моторные щетки, электрические щетки, моторные щетки, электродвигатели или просто щетки. Для каждого электроинструмента обычно есть две угольные щетки на выбор: с автоматической остановкой и без автоматической остановки. щетки с автоматической остановкой имеют пружину

    PRE Post: патронная структура пресс-фильтр Hydac 0160d020bn4hc
    NEXT Post: тонна в день завод по переработке золота

    Авторские права ©.Китай производитель горнодобывающего оборудования Industry Co., Ltd.Все права защищены.

    Рекомендации по техническому обслуживанию шлифовальных машин Metabo

    Поскольку шлифовальные машины используются для точения или шлифования, влияние запыленной среды может снизить производительность и срок службы вашей высококачественной угловой шлифовальной машины Metabo. Metabo является отраслевым стандартом качества, и компания постоянно совершенствует свою продукцию, чтобы оставаться лидером в отрасли угловых шлифовальных машин. Даже при постоянных улучшениях, которые вносятся с каждой новой серией инструментов, некоторые проблемы все еще могут присутствовать.

    Могут возникнуть следующие проблемы: заедание ползунов переключателя, преждевременный износ угольных щеток, преждевременный износ обмоток якоря и перегрузка инструмента из-за высокой концентрации пыли.

    Ниже приведены некоторые директивы, которые помогут вам в достижении максимального срока службы вашей шлифовальной машины Metabo.
    ☑ Снимите заднюю крышку инструмента (3 винта Torx # 25) С помощью сжатого воздуха полностью продувайте инструмент каждые пару часов.

    ☑ Если кнопка включения / выключения застряла, отключите кофемолку от источника питания.Выкрутите 3 винта Torx на задней крышке (T25), снимите один винт Torx (T20) на держателе шнура и снимите заднюю крышку (черного цвета). Ползун свободного переключателя и продуйте сжатым воздухом. Соберите в обратном порядке, следя за правильной прокладкой кабеля шнура питания внутри инструмента.

    ☑ По возможности используйте защитные кожухи для вывертывания или пылезащитные кожухи при шлифовании чашек.

    ☑ Убедитесь, что используется удлинительный шнур соответствующего манометра. Типичный шнур длиной 50 футов должен проходить через шнур минимум 10 калибра.

    ☑ Шнуры малого калибра, проложенные на большой длине, будут терять мощность по всей длине, что приведет к перегрузке и нагреву инструмента.

    ☑ Убедитесь, что на кофемолку подается надлежащий источник питания. Пример, запуск двух болгарок на генераторе мощностью 2000 ватт.

    ☑ Убедитесь, что на шнуре питания или в оболочке нет порезов, вызывающих потерю питания кофемолки.

    ☑ По окончании резки, прежде чем выключать инструмент и ставить его на место без нагрузки, дайте шлифовальному станку поработать в течение 15-20 секунд, позволяя свежему воздуху циркулировать через инструмент и охладить якорь (двигатель).

    ☑ Применяя эти несколько второстепенных методов, вы продляете срок службы вашего инструмента Metabo и получаете намного больше рабочих часов без проблем.

    Как заменить расплавленную угловую шлифовальную машину Makita 18v Замена держателя угольной щетки и угольных щеток

    Главная »Как заменить расплавленную угловую шлифовальную машину Makita 18v Замена держателя угольной щетки и угольных щеток

    Автор: Разнорабочий | Размещено 1 день назад

    Как заменить расплавленный держатель угольной щетки 18-вольтового шлифовального станка Makita и замена угольных щеток. Он начался в 2007 году и считается одним из самых важных сообществ художников, создателей музыки, групп и подкастеров.Используйте его, чтобы добавлять свои творения и загружать музыку других исполнителей. Как заменить расплавленный держатель угольной щетки Makita 18v угловой шлифовальной машины и замена угольных щеток

    Связанное с заменой расплавленной угловой шлифовальной машины Makita 18v Держатель угольной щетки и замена угольных щеток

    • Ремонт шлифовального станка Makita — Как заменить угольную щетку
      Нужна помощь в замене угольной щетки (номер детали JM23500117) в шлифовальном станке Makita? Посмотрите это видео с простыми пошаговыми инструкциями для успешного ремонта своими руками.У вас еще нет этой детали? Вы можете получить подлинную OEM-деталь, полученную напрямую от оригинального производителя, здесь:
      fix.com/parts/miter-saw/makita/fix10157256/carbon-brush-jm23500117/?SearchTerm=fix10157256&SourceCode=3
      Исправить номер детали: FIX10157256
      Номер детали OEM: JM23500117
      Почему вам может потребоваться замена угольной щетки:
      1. Чрезмерное искрение.
      Информация в этом видео относится к Makita Grinders. Чтобы найти угольную щетку, подходящую для вашей модели шлифовального станка, или воспользоваться нашим полезным средством поиска номеров моделей, посетите сайт fix.ком
      Не то, что вы ищете? Для получения дополнительной помощи по ремонту шлифовального станка щелкните здесь: fix.com/parts/power-tool/sander-grinder/
      Чтобы найти более полезные видеоролики о ремонте шлифовального станка, вы можете просмотреть плейлист по ремонту электроинструмента на нашем канале YouTube: youtube.com/watch?v=9rg5kJYash8&list=PLkEygncLQDWNoBvrgVaDjC-r3v7WyaBBX
      Fix.com стремится предоставить вам высококачественные детали быстро и легко. Узнайте больше о нашей быстрой доставке и интерактивном обслуживании клиентов на нашем веб-сайте.
      fix.com/
      Будьте в безопасности во время ремонта! Обязательно проверьте исправление.com / security /, чтобы узнать о правилах безопасности, прежде чем начать. Вы используете это видео на свой страх и риск и не несете ответственности перед Fix.com.
      Связаться с нами!
      facebook.com/fixdotcom
      twitter.com/fixdotcom
      plus.google.com/+fixdotcom
      pinterest.com/fix.com
      Если вы нашли это видео полезным, поставьте нам оценку и подпишитесь на этот канал, чтобы получать больше полезных видеороликов о ремонте! Не забудьте оставить нам вопрос или комментарий ниже, и наши представители службы поддержки будут рады помочь!

    • Как заменить угольную щетку на аккумуляторной угловой шлифовальной машине Makita BGA452 || Ремонт техники с Ясиром ||
      В этом видео я покажу вам, как заменить угольную щетку аккумуляторной угловой шлифовальной машины makita.а также ИНФОРМАЦИЯ об этом шлифовальном станке. время питания и батареи
      Как отремонтировать аккумулятор Hilti. Полная информация на урду и хинди
      Для получения дополнительной информации посетите мою страницу в Facebook:
      👇👇👇👇
      facebook.com/Repairing-Tech-With-Yasir-100958508604081/
      Ссылка на канал Youtube: — youtube.com/channel/UC3-MvFHeMGmkNMrAaKjNjiQ
      Вам следует посмотреть Это о Hilti: — youtu.be/ZWdhRoXpEtI
      О тестере непрерывности в домашних условиях: — youtu.be/QMNa3WzbG7U
      Мой Instagram: — #yasirtaimour

    • Как заменить щетки на шлифовальном станке Makita — быстрое исправление
      Щетки — одни из первых деталей, которые выходят из строя в любом электроинструменте.Если ваш инструмент не работает, скорее всего, виноваты кисти. К счастью, вы можете легко заменить кисти самостоятельно, и с пошаговыми инструкциями от Марка вы сможете сделать это без головной боли.
      Приобретите сменные щетки для своей кофемолки Makita здесь: ereplacementparts.com/makita-grinder-parts-c-97_173.html
      Чтобы узнать о других запчастях Makita, посетите: ereplacementparts.com/makita-parts-c-97.html

    • Makita LXT 18V Mini Grinder — 115 мм — DGA452 — Замена щеток менее чем за 5 минут
      Извините за хитроумную работу камеры, снимал одной рукой и работал другой.

    • Угловая шлифовальная машина Makita 18v — 13 лет службы, и вот почему # 1984
      Это надежный инструмент, годы безупречной службы. Эта надежная старая перезаряжаемая угловая шлифовальная машина Makita недавно и вчера показала свой возраст, после нескольких часов работы, наконец, полностью избавилась от призрака.
      Я был любознательным парнем, и мне захотелось взглянуть на него, чтобы понять, что послужило причиной гибели этого старого друга.
      Быстрый демонтаж, визуальный осмотр и простое тестирование позволяют быстро выявить проблему.Не пропустите последующее видео, в котором показан ремонт и тестирование этого превосходного электроинструмента.
      Энди Механик
      Если вы хотите приобрести одежду для мастерских под брендом Andy Mechanic, просто посетите:
      andymechanic.uniformnz.com/
      UniformNZ может доставляться в любую точку мира, поэтому, если вы далеко, просто отправьте им электронное письмо, чтобы узнать цену.
      Вы также можете стать покровителем YouTube-канала Andy Mechanic. Покровители получают специальный доступ к новым и будущим проектам, будущей информации о канале и, конечно же, справочной информации о Tool Girls! Вот ссылка:
      Патреон.com / Andymechanic
      Если вы хотите отправить что-то по почте — письмо, которое будет зачитано в видеороликах «Mail Call», или, может быть, посылка, содержащая сюрприз для вашей любимой Tool Girl, может быть, новый инструмент для нас, чтобы использовать в видео или наклейку с каналом YouTube для дверцы шкафа или ящика для инструментов, вы можете отправить ее сюда:
      Канал Энди Механика на YouTube
      А / я 6265
      Уэлсли-стрит
      Окленд
      Почтовый Индекс 1141
      Новая Зеландия
      Вы обязательно получите внимание и на одном из видео!
      Ох … и вот страница Tool Girl Lilli на Patreon, на случай, если она вам понравится:
      Патреон.com / Lillisteele / posts
      Спасибо за вашу поддержку, до следующего раза …
      Энди

    • Ремонт угловой шлифовальной машины Makita — Как заменить держатель щетки
      Нужна помощь в замене держателя щетки (деталь № 643760-7) в угловой шлифовальной машине Makita? Посмотрите видеоролик с простыми пошаговыми инструкциями для успешного ремонта своими руками.
      Будьте в безопасности во время ремонта! Обязательно проверьте fix.com/safety, чтобы узнать о надлежащих процедурах безопасности перед тем, как начать. Вы используете это видео на свой страх и риск и не несет ответственности за Fix.com.
      Исправить номер детали: FIX10153364
      Номер детали OEM: 643760-7
      Информация в этом видео относится к Makita. Чтобы найти держатель для кистей, подходящий для вашей модели, посетите fix.com
      Где купить эту деталь:
      fix.com/parts/angle-grinder/makita/fix10153364/brush-holder-643760-7/
      Не то, что вы ищете? Для получения дополнительной помощи по ремонту электроинструмента щелкните здесь: fix.com/parts/power-tool/
      Связаться с нами!
      facebook.com/Fixdotcom
      twitter.com/fixdotcom
      plus.google.com/+fixdotcom
      pinterest.com/fixdotcom/
      Посетите наш блог: исправить.com / blog /
      Не забудьте оставить комментарий ниже и подписаться на наш канал!

    • Как заменить угольные щетки Makita
      Короткий видеоролик, в котором описывается, как заменить угольные щетки болгарки Makita.
      Узнайте больше на сайте: pajero.guru       .

    • Ремонт шлифовального станка Makita — Как заменить набор угольных щеток
      Нужна помощь в замене набора угольных щеток (деталь CB311) в шлифовальном станке Makita? Посмотрите видеоролик с простыми пошаговыми инструкциями для успешного ремонта своими руками.Будьте в безопасности во время ремонта! Обязательно проверьте fix.com/safety/, чтобы узнать о надлежащих процедурах безопасности перед тем, как начать. Вы используете это видео на свой страх и риск и не несете ответственности перед Fix.com.
      Исправить номер детали: FIX10156651
      Номер детали OEM: CB311
      Почему вам может потребоваться замена набора угольных щеток:
      1. Изношены
      Какие инструменты вам понадобятся для этого ремонта:
      • Отвертка
      Не то, что вы ищете? Для получения дополнительной помощи по ремонту электроинструмента щелкните здесь: fix.com/parts/power-tool/
      Где купить эту деталь: fix.com/parts/angle-grinder/makita/fix10156651/carbon-brush-set-cb-311-cb311/?SearchTerm=CB311&SourceCode=3
      Связаться с нами!
      facebook.com / fixdotcom
      twitter.com/fixdotcom
      plus.google.com/+fixdotcom
      pinterest.com/fix.com
      Посетите наш блог: fix.com/blog/
      Не забудьте оставить комментарий ниже и подписаться на наш канал!

    • Как заменить расплавленный держатель угольной щетки для угловой шлифовальной машины Makita 18V и замена угольных щеток
      Как заменить расплавленный держатель угольной щетки угловой шлифовальной машины Makita 18V и замена угольных щеток
      Макита: amzn.to/2IBBDso
      Bosch: amzn.to/3o4Dmh3
      Милуоки: amzn.to/37iilCI
      Dewalt: amzn.to / 3nZVaDj
      Метабо: amzn.to/31BeEEL
      Я сделал это видео, чтобы показать, как заменить угольные щетки и держатель для аккумуляторной угловой шлифовальной машины Makita DGA452, которая такая же, как и для старой модели BGA452.
      Детали, которые я использовал:
      33 поз. 638921-2 КОМПОНЕНТ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ BDG800 / BGA450 / 452
      43 поз. 191971-3 НАБОР УГЛЕРОДНЫХ ЩЕТК CB-430
      44 поз. 643954-4 КОЛПАЧОК ДЕРЖАТЕЛЯ BUC121 / 122 2 шт.
      Обязательно лайкайте это видео и подписывайтесь на свежие обновления! Мы стараемся выпускать лучший контент по ремонту электроинструментов, помогая вам поддерживать ваш комплект в рабочем состоянии!
      — ~ — ~~ — ~~~ — ~~ — ~ —
      Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками, где вы можете найти новые версии некоторых из этих качественных брендов.Конечно, если у вас не получится ремонт! Я нахожу Amazon отличным местом для покупки новых инструментов, учитывая, что их выбор также предлагает лучший выбор из всех принадлежностей для инструментов. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.
      ✅ПОДПИСАТЬСЯ И НАЖМИТЕ BELL🔔ICON➡️ bit.ly/3ktbeeu
      🎬ПРОБУЙТЕ НАШИ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕО: 👇
      ▶ ️Как разобрать и найти проблему Bosch GBH 2➡️ youtu.be/mp363mfAWcM
      ▶ ️Как отремонтировать разобрать Makita HR2450 поворотный ➡️ youtu.be/ShQNb2QCSPc
      ▶ ️Bosch GBH 2-24 DSR демонтируйте полевые уплотнительные кольца ➡️ youtu.be / kaxftpafm-U
      ▶ ️Как отремонтировать шестерни перфоратора Makita hr5201c ➡️ youtu.be/pW7ZJmP51SE
      ▶ ️Как отремонтировать держатель инструмента bosch GBH 2-26 DFR со сломанной головкой➡️ youtu.be/zi5YlKqmY_E
      # Мастер # ремонт # сервис # восстановление # механика # исправление # diy #makita #makitatools #dewalt # электроинструменты # деревообработка # замена #milwaukee #makitapowertools #dewalttools # инструменты
      Спасибо за визит!

    • Угловая шлифовальная машина Makita снова оживает. Новые держатели щеток и щетки
      Замена держателя щеток и щеток на этой угловой шлифовальной машине makita lxt 18v.Комплект деталей для ремонта стоил 20 евро, а это значит, что угловая шлифовальная машина makita снова живет. Эти шлифовальные машины очень прочные, а у этой был тяжелый срок службы, но они надежны до тех пор, пока щетки не изнашиваются после 12 лет использования.
      Amazon великобритания
      Щеткодержатель и набор щеток Makita amzn.to/3hAMKPh
      Amazon США
      Щеткодержатель и набор щеток Makita amzn.to/30J6JFD
      Twitter twitter.com/GerrysDiy
      _______________________________
      🔴Поддержите этот канал
      Если какое-то из моих видео вам помогло или вы просто хотите поддержать канал👍
      Buy Me a Coffee buymeacoffee.com / gerrysdiy
      Paypal paypal.me/gerrysdiy
      _______________________________
      Amazon UK
      Горелка Riello RDB amzn.to/2VITDV0
      Форсунка горелки на отработанном масле amzn.to/37vRnG4
      Дизельный Воздухонагреватель амзн.то/2К9ДУИЗ
      Плазменный резак sip 40 ампер amzn.to/345nIlh
      Сварщик TIG 200 ампер amzn.to/2X0keyG
      Набор инструментов Makita 18 В amzn.to/3dPCy3N
      _______________________________
      Amazon.com
      Горелка на отработанном масле Форсунка в сборе amzn.to/36GC2Dv
      Дизельный воздухонагреватель amzn.to/2RFRfg8
      Sony A6400 amzn.to/34JQGr1
      Сварщик TIG 200 ампер amzn.to/2Uz0joZ
      Набор инструментов Makita 18v amzn.к / 345OEBq
      Плазменный резак на 40 ампер amzn.to/2X0yDeo
      _______________________________
      Мое снаряжение использовалось в этом видео.
      Sony A6400 amzn.to/2VA8hxk
      Lav mic amzn.to/2H5zUaUion.
      Герой 8 черный amzn.to/2S6OYv5
      Hero 7 черный amzn.to/2H63SeK
      Микрофон для дробовика Takstar amzn.to/2StBCIi
      _______________________________
      ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Это видео и описание содержат партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, мы получим небольшую комиссию.
      🔴Waste Oil Burner Полный плейлист 90+ видео на YouTube.ru / playlist? list = PLm …
      🔴Создать новую и улучшенную горелку для отработанного масла с фантастическим выходом
      youtu.be/AiKcx7ghtHk
      🔴Моя первая самодельная горелка для консервных банок youtu.be/Z38ndzSPJxQ
      🔴Демонстрация моей последней конструкции горелки 2 литра в час
      youtu.be/DFp9AHvbgTU
      🔴Как сделать эту горелку на 2 литра в час youtu.be/lU93mSoaJEk
      🔴Как сделать печь из баллона с пропаном goo.gl/nmLAT9
      🔴Дополнительные горелки с восходящим потоком goo.gl/SqVGDw
      …………………… Paramotor Trike Полная сборка ……………..
      🔴 1. Парамоторный трайк из лома. Действительно летает !! идти.gl / qVZvyB
      🔴 2. Самодельный парамоторный трайк из металлолома goo.gl/2dKqJh
      🔴 3. Финальные переделки самодельного парамоторного трайка goo.gl/dn1cGy
      🔴 4. Трайк с парамотором .. Проверка центра тяжести .. goo.gl/ZG6sF6
      🔴 5. Самодельный парамоторный трайк за 5 долларов действительно летает goo.gl/6fUBds
      🔴 6. 2-й испытательный полет youtu.be/d2PQIldAbc8
      🔴 7. 3-й рейс, 70 км, сельская Ирландия .. youtu.be/A3Z3ZXLvf28
      🔴 Полеты на параплане youtu.be/-0U5sXCLkU8
      Если вы хотите прислать мне вещи
      Джерри Кеннеди
      PM1648997
      Блок C1, Бизнес-парк Норт-Сити
      North Road, Дублин 11
      D11 RW30
      Ирландия
      ✅Facebook goo.gl / h9MbMw
      ✅Twitter twitter.com/GerrysDiy
      🎤Музыка: «Trance Jedi» youtube.com/watch?v=XDQZn …

    • Ремонт шлифовального станка Makita — Замена угольных щеток (деталь Makita CB124)
      Вам нужна замена угольной щетки для шлифовального станка? eReplacementParts.com предлагает тысячи запасных частей для различных электроинструментов, наружного силового оборудования и бытовой техники. Чтобы приобрести деталь, показанную в этом видео (номер детали CB124), щелкните ссылку здесь:
      ereplacementparts.com/carbon-brush-p-2971.html? utm_source = youtube.com & utm_medium = Реферал & utm_campaign = Установить & utm_term = ROJCEEZRY48
      Информация в этом видео относится к Makita Grinders. Процесс замены для разных марок может немного отличаться от того, который вы видите в этом видео. Чтобы найти больше видеороликов о ремонте шлифовальных машин, ознакомьтесь с нашим плейлистом по ремонту электроинструмента здесь: youtube.com/watch?v=iUBMViME_oY&list=PLfgSq7jBiq4LIIs8qOMqwODUQeyIrD2Aa
      Если вам нужна замена угольной щетки для шлифовальной машины с другим номером модели, просто введите номер модели вашей шлифовальной машины на нашей домашней странице здесь:
      запасные части.com /? utm_source = youtube.com & utm_medium = Реферал & utm_campaign = Установить & utm_term = ROJCEEZRY48
      Не знаете, где найти номер своей модели? Без проблем. Вы можете найти советы по определению номера модели вашего шлифовального станка на нашем веб-сайте здесь:
      ereplacementparts.com/repair-center/article/1077/Finding_Tool_Model_and_Type_Numbers_.html/?utm_source=youtube.com&utm_medium=Referral&utm_campaign=Install&utm_term=ROJCEEZRY48
      Не то, что вы ищете? Вы можете решить проблему с помощью нашего ремонтного центра здесь:
      запасные части.com / repair-center /? utm_source = youtube.com & utm_medium = Referral & utm_campaign = Установить & utm_term = ROJCEEZRY48
      Замена угольной щетки может помочь решить следующие проблемы, которые могут возникнуть с вашей шлифовальной машиной:
      1. Чрезмерное искрение.
      Вот список инструментов, необходимых для этого ремонта:
      • Отвертка.
      • Маленькие плоскогубцы.
      В eReplacementParts.com мы думаем, что исправление имеет смысл! Вот почему мы стремимся предоставлять вам высококачественные детали быстро и легко, а также помогаем вам сэкономить время и деньги на ремонте.Мы продаем только детали от производителей оригинального оборудования (OEM), поэтому вы знаете, что заказываемая вами деталь будет совместима с вашим шлифовальным станком. Мы также обеспечиваем доставку в тот же день, поэтому ваша одобренная производителем деталь будет доставлена ​​БЫСТРО!
      Покупайте с уверенностью с нашей политикой беспроблемного возврата. Если вы не удовлетворены по какой-либо причине, вы можете вернуть товар в течение 45 дней с полным возмещением стоимости продукта.
      Чтобы получить дополнительную информацию о нашей политике доставки или возврата или поговорить с представителем службы поддержки клиентов, посетите наш веб-сайт по адресу: ereplacementparts.com / faq.php # return_policy? utm_source = youtube.com & utm_medium = Referral & utm_campaign = Установить & utm_term = ROJCEEZRY48
      Будьте в безопасности во время ремонта! Перед началом работы обязательно посетите сайт eReplacementparts.com, чтобы узнать о надлежащих процедурах безопасности. Вы используете это видео на свой страх и риск и не несете ответственности перед eReplacementParts.com.
      Не забудьте рассказать нам, что вы думаете об этом видео о ремонте, поставив нам отметку «Нравится» и подписавшись на наш канал на YouTube. Подписчики никогда не пропустят новые видео, которые обновляются каждый будний день!
      Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу этого видео, оставьте комментарий ниже, и наши представители службы поддержки будут рады помочь!
      Связаться с нами!
      facebook.com / ereplace /
      twitter.com/ereplace
      pinterest.ca/ereplace/?eq=ereplacementparts&etslf=5048

    • DGA404 Ремонт

    • Как заменить углерод в шлифовальном станке Makita

    • Видеоурок по замене угольной щетки на шлифовальной машине makita
      Название инструмента: ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
      Торговая марка: MAKITTA

    • Ремонт угловой шлифовальной машины Makita — Как заменить набор угольных щеток
      Нужна помощь в замене набора угольных щеток (номер детали CB325) в шлифовальном станке Makita? Посмотрите это видео с простыми пошаговыми инструкциями для успешного ремонта своими руками.У вас еще нет этой детали? Вы можете получить подлинную OEM-деталь, полученную напрямую от оригинального производителя, здесь:
      fix.com/parts/angle-grinder/makita/fix10156652/carbon-brush-set-cb-325-cb325/?SearchTerm=fix10156652&SourceCode=3
      Исправить номер детали: FIX10156652
      Номер детали OEM: CB325
      Информация в этом видео относится к Makita Grinders. Чтобы найти набор угольных щеток для вашей модели шлифовального станка или воспользоваться нашим полезным средством поиска номеров моделей, посетите fix.com
      Не то, что вы ищете? Для получения дополнительной помощи по ремонту шлифовального станка щелкните здесь: исправить.com / запчасти / электроинструмент / шлифовально-шлифовальный станок /
      Чтобы найти более полезные видеоролики о ремонте шлифовального станка, вы можете просмотреть плейлист по ремонту электроинструмента на нашем канале YouTube: youtube.com/watch?v=9rg5kJYash8&list=PLkEygncLQDWNoBvrgVaDjC-r3v7WyaBBX
      Fix.com стремится предоставить вам высококачественные детали быстро и легко. Узнайте больше о нашей быстрой доставке и интерактивном обслуживании клиентов на нашем веб-сайте.
      fix.com/
      Будьте в безопасности во время ремонта! Обязательно проверьте fix.com/safety/, чтобы узнать о надлежащих процедурах безопасности перед тем, как начать.Вы используете это видео на свой страх и риск и не несете ответственности перед Fix.com.
      Связаться с нами!
      facebook.com/fixdotcom
      twitter.com/fixdotcom
      plus.google.com/+fixdotcom
      pinterest.com/fix.com
      Если вы нашли это видео полезным, поставьте нам оценку и подпишитесь на этот канал, чтобы получать больше полезных видеороликов о ремонте! Не забудьте оставить нам вопрос или комментарий ниже, и наши представители службы поддержки будут рады помочь!

    Популярные запросы

    Как проверить, изношены ли угольные щетки и не нуждаются ли они в замене?

    В ваших электроинструментах есть много различных рабочих частей, таких как переключатели или колпачки угольных щеток , и это часто может затруднить определение того, какая часть вашего электроинструмента вызывает проблему.

    При таком большом количестве рабочих частей неизбежно что-то пойдет не так, и будь то неисправность или интенсивное использование, важно, чтобы вы могли определить, в чем проблема. Одной из областей вашего электроинструмента, которая может вызвать проблемы, являются угольные щетки , и когда придет время их заменить, вам нужно знать, что они вызывают проблемы с вашим электроинструментом.

    Что такое угольные щетки и почему они важны?



    Угольные щетки — небольшая, но важная деталь всех электроинструментов (1).Они проводят электрический ток между неподвижными и вращающимися проводами внутри двигателей. Они потребляют много энергии и поэтому изнашиваются с течением времени.

    Как только угольная щетка начнет изнашиваться, вы можете заметить проблемы с производительностью вашего электроинструмента.

    Однако определить, когда это время придет, может оказаться затруднительным, но раннее обнаружение признаков может помочь вам быстро заменить их и предотвратить дальнейшее повреждение двигателя и электроинструмента, что приведет нас к следующему шагу.

    Каков срок службы угольных щеток? Нажмите здесь

    Как узнать, нужно ли заменять угольные щетки?



    Когда ваши моторные щетки изношены, вы заметите следующие признаки:

    1. Пониженная производительность : Первое, что вы заметите, — это перестает работать инструмент. Возможно, вам придется встряхнуть его, чтобы он заработал, и он, скорее всего, не достигнет высоких оборотов в минуту, к которым привык.
    2. Запах гари: Следующим распространенным признаком плохой угольной щетки является запах гари.Это признак того, что щетки полностью изношены, что приводит к трению между деталями.
    3. Искры : Хотя для электроинструментов характерно минимальное искрение, частые большие искры — нет. Это признак того, что ваши угольные щетки изнашиваются. Вы можете следить за искрами через вентиляционные отверстия на вашем инструменте, что должно помочь вам определить, ухудшается ли ситуация.
    4. Нет питания / непостоянство : Последний признак того, что угольные щетки изнашиваются, — это то, что инструмент начинает резать во время использования.Это явный признак их полного износа.

    Можете ли вы починить угольные щетки?

    Изношенную или поврежденную угольную щетку нельзя починить, поэтому все, что вы можете сделать, это заменить ее новой, что на самом деле довольно просто.

    Нужен новый набор угольных щеток? Top Deals Online — это специализированный поставщик, где вы можете выполнить поиск по модели инструмента здесь, чтобы помочь найти точную кисть для вашего инструмента.

    У нас есть щетки для популярных моделей, таких как Titan TTB280DRH и TITAN TTB278SDS .

    Преимущества ухода за угольными щетками



    Ваш электроинструмент может быть чем-то, чем вы пользуетесь дома, или чем-то, что вы используете в повседневной работе, чем бы он ни был, вам следует подумать об активном обслуживании электроинструментов. Хотя допустимо, чтобы ваш электроинструмент показал вам, что пора заменить угольные щетки, это не всегда правильно.

    Нет необходимости проверять инструмент ежедневно, но время от времени может быть полезно взглянуть на угольные щетки, чтобы убедиться, что они хорошо выглядят и подходят для использования.

    Не следует оставлять изношенные угольные щетки внутри электроинструмента слишком долго, так как это может повредить арматуру, что само по себе является дорогостоящим ремонтом. Поэтому следите за явными признаками некачественного электроинструмента, неприятного запаха и искрения, поскольку это укажет на необходимость замены угольных щеток.

    Подробнее об обслуживании электроинструментов здесь.

    Как проверить, требуется ли замена угольных щеток?

    Чтобы проверить угольные щетки, следите за ними, пока они не изнашиваются примерно до четверти дюйма, так как обычно это хорошее время для их замены.

    Если на щетке появляются признаки поломки, крошки или подгорания, ее следует заменить.

    Если есть какие-либо изменения в цвете пружины (например, радужные узоры), это может указывать на то, что пружина сломана, и ее следует заменить.

    Кроме того, если пружина сломалась, это будет означать, что угольные щетки также потребуют замены.

    Направляющая : Как заменить угольные щетки в электроинструментах

    Как выглядят изношенные угольные щетки?

    Когда угольная щетка достигает менее 50% от общего размера держателя угольной щетки, стоит подумать о ее замене.

    Стяжка пола с керамзитом видео: Стяжка пола с керамзитом своими руками

    02.12.2021 0 Разное

    Заливка пола с керамзитом — 2 способа!

    Полная замена полов в частном доме или квартире выполняется достаточно редко. В связи с этим к ремонту изначально следует подходить грамотно. Это поможет выполнить его безошибочно, а мечту о ровных полах, отличающихся прочностью и долговечностью, благодаря заливке пола с керамзитом легко осуществить. Такая стяжка считается простейшим, но очень действенным вариантом выравнивания полов под любое современное покрытие.

    Заливка пола с керамзитом

    При этом важно точно следовать рекомендациям.

    Содержание статьи

    Заливка пола с керамзитом. Положительные качества

    Для начала следует знать, что отличительными качествами керамзита являются легкость, пористость, экологичность. Он выполнен из обожженной глины, очень прочен, обладает отличными звукоизоляционными качествами. Еще один плюс – низкая теплопроводность.

    Керамзит

    Керамзитобетон превосходит другие виды стяжки по многим моментам:

    • уровню шумопоглощения;
    • массе;
    • теплоизоляционным свойствам;
    • воздухопроницаемости;
    • долговечности;
    • удобству транспортировки;
    • керамзит подходит для любого напольного покрытия.

    Для того чтобы максимально задействовать все указанные качества, важно весь процесс по заливке пола с керамзитом провести грамотно и поэтапно.

    Что потребуется при работе?

    1. Емкость для размешивания раствора.
    2. Уровень (любой).

      Уровень

    3. Правило.
    4. Устройство для размешивания (миксер или мешалка).
    5. Сетка.
    6. Маяки.
    7. Полиэтилен.
    8. Мастерок.
    9. Скотч.
    10. Большой игольчатый валик.
    11. Керамзит.
    12. Цемент, песок либо готовая смесь.
    13. Мастика.
    14. Вода.
    15. Гипс или алебастр.

    Подготовка к заливке пола с керамзитом

    Для начала вся поверхность должна быть расчищена до плиты.

    Подготовка к заливке пола с керамзитом

    Демонтируются все плинтуса, выгребается мусор, все имеющиеся отверстия и щели максимально прочищаются. Если на полу имеются какие-либо нужные провода, то следует позаботиться о защите от попадания влаги. Иногда бывает достаточно полиэтилена, которым провод обматывается и затем закрепляется скотчем. Для большей надежности надевается еще и разрезанная гофра.

    Гидроизоляция – важный шаг перед заливкой пола

    Прежде чем приступать к основной работе, следует позаботиться о гидроизоляции. Она особенно важна, если жилье находится не на первом этаже. Дабы избежать протекания к соседям, проживающим на нижерасположенных этажах, берется простая смесь для штукатурки и ею заделываются все пробоины, отверстия. т. е. все то, что может привести к проникновению жидкости вниз.

    Слой за слоем наносится штукатурка

    Теперь – о гидроизоляции самого пола. Способов несколько, однако, наиболее распространенный и дешевый – это использование гидрозола (жидкой мастики).

    Мастика битумно-полимерная гидроизол

    Мастика битумно-полимерная

    Кистью мастика наносится на пол и стенку. Обрабатывается та часть стены, которая находится чуть выше границы будущей стяжки пола. Гидрозол наносится в два слоя с интервалом в 3 ч. Нет желания тратиться на жидкую мастику? В этом случае можно на пол расстелить полиэтиленовую пленку.

    Гидроизоляция пола перед стяжкой

    При этом тоже учитывается несколько моментов:

    • пленка должна быть толстая;
    • стелется внахлест (40-50 см), скрепляется скотчем по швам;
    • края полиэтилена заводятся на 10 см на стенки над будущей границы стяжки.

    Если гидроизоляция выполнена, то пора переходить к дальнейшим действиям по заливке пола с керамзитом, а именно к выставлению маяков.

    Как выставляются маяки?

    В качестве ориентира выбирается самая высокая точка. На ней и выставляется «главный» маячок, как минимум высотой 6 мм. На него следует равнять другие. Закрепляются они раствором из цемента или алебастром. Лишь бы надежно стояли. При этом следует делать все достаточно быстро.

    Как сделать разметку, используя гидроуровень

    С помощью уровня любого вида на стенах помечается предполагаемый край стяжки. По отметинам проводятся линии, обычно используется красящая нить. Важно соединение линий! Вся основа-пол разделяется маяками на части 1 м. шириной с ориентиром на линии. По ним легко в дальнейшем выровнять слой керамзита.

    Установка маяка

    Установка маяка на опорный саморез на песчано-цементный раствор

    При разметке следует учесть высоту чистового покрытия в других помещениях. Это необходимо, чтобы избежать ненужных порожков. Также следует учитывать наличие проводов, подиумов и прочее. Для более надежной установки маяков керамзит можно пролить смесью. Из двух мешков (50 кг) на 1 м2 получится слой в 4 см.

    Видео — Как выставляются маяки

    Самый простой способ стяжки пола с керамзитом

    Способов обустройства стяжки известно много. Рассмотрим наиболее простой, но затратный по времени. Он по силам даже одному, не очень сведущему в строительстве человеку. После того как поверхность готова, она засыпается сухим керамзитом.

    После того как поверхность готова, она засыпается сухим керамзитом

    Какова при этом должна быть толщина заливки? В верхней точке — 5 – 6 см. Укладка керамзита в зависимости от этого. Расход его будет на разных участках разным, важна его выравненность в целом. Этому способствуют начертанные линии и установленные маяки.

    Нельзя при этом забывать об уровне.

    Выровненный керамзит проливается жидким раствором песка и цемента (молочком) так, чтобы верхний слой схватился.

    Выровненный керамзит проливается жидким раствором песка и цемента (молочком) так, чтобы верхний слой схватился

    Каковы пропорции? Точного рецепта не существует. Для того чтобы подобрать соответствующий раствор, делается обычная смесь, но воды добавляется в 3 раза больше. Маленький участок заливается этой жидкостью. Нормальной считается та смесь, которая не остается на поверхности и не просачивается бесследно сквозь гранулы. Раствор делается «на глазок». Главное, чтобы при его нанесении вода не просачивалась. Появившаяся пленка должна стать своеобразной изоляцией керамзита. Сохнет заливка около 24 ч.

    Заключительный этап включает в себя окончательную заливку приготовленным раствором.

    1. Раствор: портландцемент 400 (1) + морской (строительный) песок (3), либо взять готовую сухую смесь и развести ее, как рекомендуют производители. Речной песок не рекомендуется.
    2. Все сразу не замешивать, а лишь по несколько ведер. После каждой «отправки» на пол, замешивать снова.
    3. Смесь миксуется 5 мин,, затем 5 мин отстаивается и вновь миксуется 2 мин.
    4. Раствор ведется на себя с помощью правила, уложенного на маяки.
    5. Стяжка может быть армирована сеткой с ячейками 50х50 мм.

      Стяжка может быть армирована

    6. Маяки удаляются, отверстия после них заделываются.

      Стяжка пола с керамзитом своими руками

    Готово. Пусть сохнет. Ходить можно будет через пару суток. На полное просыхание потребуется около месяца, периодически надо опрыскивать поверхность водой.

    Двухслойная стяжка – способ №2

    Этим способом стяжка формируется в два слоя. Процедура, несмотря на кажущуюся сложность, достаточно проста и времени на нее уходит немного.

    Как выполняется работа?

    1. В специальную заранее готовую емкость следует ссыпать керамзит с раствором, добавить воду до полного смачивания гранул, с помощью миксера перемешать, туда же подсыпать либо цемент с песком, либо покупную смесь. Опять все хорошенько перемешать.
    2. Уложить образовавшуюся смесь в карту полосой по стене около 60-70 см шириной и разровнять до уровня от пола на 20-25 мм.
    3. Слой (влажный и густой) вдоль стены выравнивается мастерком.
    4. Не дожидаясь просушки нижнего слоя, следует залить готовую полосу вторым песчано-цементным слоем, т. е. 1-ый нижний слой с керамзитом, 2-ой – из песка и цемента.
    5. Заполнять такими полосами в два слоя всю площадь, двигаясь от стены к дверному проему.

      Стяжка пола с керамзитом

    Если обнаружатся, что появляются пузырьки, ямки и провалы, то их надо заполнить раствором. Стягивать правилом до полного разравнивания. Как и в первом случае, поверхность станет готовой через месяц, плюс-минус несколько дней. Чтобы удержать влагу, можно на время просушки прикрыть пленкой полиэтилена.

    керамзит

    Полезно знать

    Для того чтобы максимально удачно провести ремонт пола, можно следовать указанным ниже советам.

    1. Под емкость для размешивания можно приспособить половину железной бочки (200 л).
    2. Соотношение песка и керамзита следующее: 1 мешок пескобетона – 2 мешка керамзита.
    3. В качестве маячков в небольшом помещении используется профиль в виде уголков. Его прикручивают к параллельным стенам. Правило располагаю на них.
    4. 1 см. стяжки пола с керамзитом сохнет неделю.
    5. На 1 куб. метр идет 20 мешков керамзита, 50 кг цемента М300.
    6. Чем больше цемента в растворе, тем меньше теплоизоляция.
    7. Обязательным является использование демпферной ленты.

      Обязательным является использование демпферной ленты

    8. Фракция керамзита: 5-10, 10-20 мм.
    9. Обмазочная гидроизоляция повысит расходы на стяжку.
    10. Смесь засыпается в воду, а не наоборот.
    11. Готовая смесь для сухого способа считается правильной в том случае, если зажатая в кулаке, она не выделяет жидкость, а при его раскрытии не разваливается в руке.

    В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом?

    В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом

    Бывают ситуации, когда заливка пола с керамзитом — единственно верное решение.

    1. Высота заливаемого пространства от 10 см и выше.
    2. Слабые деревянные перекрытия.
    3. Требуется экономия на цементе и дорогих смесях.
    4. Наличие системы обогрева в полу.

    В первом случае это связано с тем, что если стяжку делать только из цемента или только из смеси, она будет очень тяжелой, что может негативно сказаться на плитах перекрытия.

    Во втором – присутствует явная необходимость облегчения всей конструкции. В последнем варианте большую роль играет безопасность.

    Правильно выполненная стяжка дает возможность длительное время не думать о ремонте полов. Легко устраняются неровности основы, а финишное покрытие получает прочную долговечную опору. Любой теплый пол великолепен на таком основании, девизом которого по праву могут стать слова «дешево», «высококачественно», «быстро»!

    Видео — Стяжка пола с керамзитом: технология

    плюсы и минусы, расчет, технология заливки (видео)

    Одно из основных требований к жилищу – это комфортный микроклимат в любое время года. Только с помощью системы отопления такого эффекта добиться достаточно сложно, поскольку без надежной теплоизоляции энергия будет тратиться впустую. Чтобы сэкономить средства и обеспечить комфортные условия проживания, необходимо утеплить помещение. Одним из самых эффективных и недорогих способов является стяжка пола с керамзитом своими руками.

    Преимущества и недостатки

    Такой вид напольного покрытия отличается следующими положительными качествами:

    1. При использовании в частных домах на грунте керамзит позволяет поднять уровень пола до необходимой отметки, а также защитить помещение от холода, который идет от земли.
    2. Этот вариант можно устанавливать поверх железобетонных конструкций, которые закрывают неотапливаемые помещения, например, перекрытия подвала или стартовые полы на грунте.
    3. Керамзит можно применять не только для утепления, но и для звукоизоляции.
    4. Сравнительная дешевизна позволяет использовать его для выравнивания поверхностей с большими перепадами.
    5. Масса материала небольшая, поэтому с ним легко работать, а готовые конструкции не оказывают значительного давления на перекрытия.
    6. Под таким напольным покрытием можно замаскировать инженерные коммуникации, включая систему «теплый пол», электрическую проводку или трубопровод.

    Керамзит считается уникальным и вместе с тем недорогим материалом

    Минусы стяжек с керамзитом:

    • Если заливка осуществлялась по так называемой мокрой технологии, то толщина напольного пирога достигает 10 см, что значительно сказывается на высоте помещения.
    • Сухая стяжка с керамзитом подвержена воздействию воды, поэтому если жидкость проникнет в толщу материала, придется снимать часть пола и заменять керамзит.

    Какой должна быть толщина

    В большинстве случаев стяжки с керамзитом укладываются «мокрым» методом с использованием двух технологий: сначала наносят слой засыпки, а поверх него бетон или смешивают керамзит с бетоном и заливают полы. В первом случае рекомендуется делать слой материала толщиной 3–7 см, в зависимости от нагрузки и степени искривления поверхности. Слой бетона должен составлять около 2 см. Если керамзит входит в состав мокрой смеси, то делается слой толщиной от 5 до 10 см.

    При разных схемах обустройства толщина керамзитной подушки меняется

    Фракция керамзита

    Материал поставляется в трех вариантах:

    1. Мелкие частицы из глины различной формы, размер зерна 0,1–5 мм. Изделие поддается температурной обработке.
    2. Гравий из вспененной глины. Может иметь овальную или круглую форму, размер колеблется от 0,5 до 4 см.
    3. Щебень неправильной формы с острыми углами, который изготавливается из глины, размер зерна не более 4 см.

    Фракция материала влияет на его основные показатели

    Для сухой стяжки рекомендуется использовать мелкозернистый материал. Для мокрой больше подойдет щебень или гравий, при этом лучше покупать керамзит разного размера. На упаковке указывают фракцию материала. Некоторые производители насыпают в один мешок керамзит зернами от 20 до 40 мм.

    Расчет керамзита

    Чтобы не тратить впустую бюджет на закупку материала, необходимо сначала провести расчет керамзита для стяжки.

    • При толщине слоя в 1 см для отделки одного квадратного метра поверхности требуется 10 л керамзита.
    • Если речь идет о стяжке по перекрытию над неотапливаемым помещением, то толщина конструкции должна составлять не меньше 10 см. Значит, на 1 кв. м нужно 100 л материала.
    • Для стандартных комнат достаточно 3–4 см, поэтому расход керамзита составит 30–40 литров на квадратный метр.

    На практике расход материала получается иным. Дело в том, что чаще всего поверхность искривленная, поэтому требуется больше материала для выравнивания.

    Расчет керамзита во многом зависит от способа обустройства и вида стяжки

    На заметку! Чтобы закупить правильное количество, рекомендуется исходить из расчета 50 л на квадратный метр межэтажного перекрытия и 100 л на 1 кв. м для стяжки по грунту или холодному черновому покрытию.

    Заливка мокрой стяжки

    В этом случае пирог напольного покрытия состоит из следующих слоев:

    • черновая стяжка;
    • гидроизоляция;
    • демпферная лента;
    • керамзит;
    • система направляющих;
    • финишная цементно-песчаная стяжка.

    Общая схема обустройства стяжки с использованием керамзита

    Подготовительные работы

    Первым делом необходимо тщательно осмотреть основание. Если старое покрытие находится в нормальном состоянии: нет больших трещин, следов коррозии, отслоений и так далее, то можно просто убрать с него пыль и мусор. В противном случае следует удалить стяжку с помощью перфоратора и снова осмотреть черновое покрытие. Площади с масляными пятнами необходимо зачистить шлифовальной машинкой до основного материала, а все трещины заделать ремонтным составом на основе цемента и песка. После высыхания раствора нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

    Старое бетонное основание в обязательном порядке тщательно подготавливается

    Определение нулевого уровня

    Проще всего провести эту операцию с помощью лазерного уровня. Его нужно поставить на пол и включить, крест-нивелир направить на одну из стен. Затем напротив этой стены вкрутить в пол саморез так, чтобы он возвышался минимум на 10 см. На шляпку самореза необходимо установить что-то длинное и ровное, например, правило или строительный уровень, в месте пересечения луча и правила нанести отметку на инструмент. Затем эту же процедуру следует повторить напротив другой стены. Если отметка на правиле будет выше или ниже луча, нужно подогнать ее с помощью вкручивания или выкручивания самореза.

    Лазерный уровень дает абсолютно точные результаты, но это дорогой инструмент

    В результате должно быть установлено 15 саморезов возле каждой стены, все они будут располагаться на разном расстоянии от пола. Необходимо найти самый высокий и низкий крепеж и высчитать разницу их высот – это и будет завал пола. Выставлять маяки следует с учетом выставленных крепежей.

    На заметку! Если лазерного уровня нет, не стоит покупать его ради однократного использования, можно приобрести гидроуровень. Он представляет собой обычную трубку, которую наполняют водой.

    Нужно также выбрать стену, от которой будет осуществляться отбивка, и отмерить от пола 1,5 м, на такой высоте проще работать. Нанести отметку на этом уровне, после чего прислонить к ней трубку так, чтобы уровень воды был напротив нее. Если работает один человек, то следует зафиксировать трубку. Если двое – то один держит, а второй подносит противоположный конец к другой стене на высоту 1,5 м. Если уровень воды напротив отметки, то пол не завален. В противном случае необходимо поднимать или опускать трубку, чтобы вода добралась до края. Там, где это произошло, нужно поставить точку.

    Так нанести по 4 точки на каждой стене, найти самую высокую и низкую, посчитать разницу и полученное число отнять от 1,5 м. Затем от первой точки отмерить вниз полученное число сантиметров – это и будет нулевой уровень.

    Точности, которую дает гидроуровень, вполне достаточно для отбивки горизонта чистового пола

    Гидро- и пароизоляция

    Как уже говорилось, керамзит отличается повышенной гигроскопичностью, поэтому важно защитить его воздействия влаги. Если заливка пола с керамзитом осуществляется в частном доме, то лучше остановить выбор на рулонной гидроизоляции. Рекомендуется уложить рубероид или другой похожий материал горячим методом, полосы следует укладывать внахлест 10 см.

    Если керамзитобетонная стяжка будет заливаться по бетонному основанию, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой или обмазочной гидроизоляцией. На этом этапе также важно уложить все инженерные коммуникации, которые должны быть спрятаны в пластиковый гофрированный короб.

    После этого необходимо проклеить нижнюю часть стен, лестниц и прочих конструкционных элементов демпферной лентой, которая защитит поверхности от растрескивания вследствие линейных колебаний стяжки. На ленте есть клейкая поверхность, поэтому устанавливать ее просто.

    Полиэтиленовая пленка считается самым дешевым вариантом гидроизоляции, но под мокрую стяжку ее настилать нежелательно

    Первый вариант заливки

    1. На слой гидроизоляции насыпать керамзит. Для этой цели больше подойдет материал с крупным зерном, поскольку от него меньше пыли. Слой засыпки делают таким, чтобы остался запас высоты примерно 3 см для последующей бетонной стяжки. Далее нужно уплотнить слой с помощью штукатурной терки.

      Для стяжки лучше использовать керамзит крупной и средней фракции

    2. Приготовить жидкий раствор на основе цемента, так называемое молочко, и полить им керамзит. Это необходимо для того, чтобы керамзитовый гравий сцепился. Также можно предварительно перемешать керамзит с молочком в бетономешалке, а затем насыпать. Высыхает слой примерно сутки.
    3. На следующем этапе нужно сделать армирующую сетку. Для этого следует установить на поверхность невысокие подкладки из керамической плитки, кусочков бетона и так далее. Кроме того, можно приобрести специальные пластиковые изделия.

      Для установки арматурной клетки существуют специальные подпорки

    4. После установки сетки невозможно использовать металлические профили для заливки, поэтому нужно приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его по всей поверхности пола. На получившиеся горки следует установить маяки и выровнять их по нулевой отметке и строительному уровню. Монтируют их через каждый метр, чтобы удобнее было работать правилом.

      Металлические маяки удобно устанавливать на пирамидки из гипса

    5. После того как раствор, удерживающий маяки, схватится, необходимо приготовить обычный состав из 1 части цемента, 3 частей песка и воды, можно добавить пластификаторы. Смесь наносят между маячками с запасом, после чего зигзагообразно проводят правилом по направляющим. Оставшийся на лезвии материал нужно накидывать на необработанные участки.
    6. Удалить маяки из бетона, а получившиеся штробы заделать раствором, используя готовое покрытие в качестве уровня.

      Маяки вытаскиваются из раствора через несколько часов после заливки, когда смесь только начнет схватываться

    7. По окончании заливки и выравнивания всей обрабатываемой площади необходимо оставить ее высыхать на сутки, после чего немного смочить поверхность, чтобы не допустить растрескивания. Эту процедуру нужно повторять раз в 1–2 дня. Также можно смочить покрытие однократно и застелить его полиэтиленовой пленкой.
    8. Через неделю по стяжке разрешается ходить. По прошествии этого времени следует обрезать излишки демпферной ленты и гидроизоляционной пленки.

      Керамзитобетонная стяжка в разрезе

    Второй способ

    В этом случае необходимо приготовить два вида раствора. Один состоит из цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3. Сначала в бетономешалку наливают воду, затем добавляют керамзит, чтобы он успел впитать достаточное количество влаги, после чего засыпают цемент и песок. Второй раствор – обычная цементно-песчаная смесь с водой.

    Сначала укладывают состав с керамзитом, его слой должен составлять примерно 1/4 от общей толщины пирога. После разравнивания заливают обычный раствор и повторяют последовательность еще раз. В результате получается покрытие из 4 слоев, верхним является финишная бетонная стяжка. Керамзитовая стяжка в этом случае чуть более «холодная», но так можно сэкономить немного времени.

    Наличие финишной цементно-песчаной стяжки дает идеально ровное покрытие

    Третий метод

    Здесь стяжка с керамзитом состоит из одного вида раствора: смесь керамзита, песка и цемента, в которую добавляют воду. Важно помнить, что керамзит значительно легче воды, поэтому в растворе он будет всегда стремиться вверх и идеально выровнять покрытие не получится.

    Механическая прочность керамзитобетона с мокрым замесом оставляет желать лучшего

    Состав просто заливают между маяками, максимально выравнивают правилом и оставляют высыхать. Такая стяжка требует дальнейшей обработки. Дело в том, что керамзит довольно хрупкий материал, поэтому он будет постепенно разрушаться и сильно пылить. Во избежание этих неприятностей рекомендуется нанести финишное покрытие из самовыравнивающейся смеси или керамической плитки.

    Чтобы лучше понять весь процесс, рекомендуем посмотреть видео по теме ?

    Сухая стяжка

    Это относительно новая технология, которая не предполагает использование в смеси воды, поэтому работы происходят проще и быстрее. В этом случае напольный пирог состоит из следующих слоев:

    • основание;
    • гидроизоляция;
    • демпферная лента;
    • засыпка на основе керамзита;
    • плиты из гипсоволокна.

    Сухая стяжка на порядок теплее мокрого варианта, кроме того, ее проще обустроить

    Технология монтажа

    Перед тем как сделать стяжку, необходимо провести те же подготовительные работы, что и при заливке. Важно только учесть, что поверхность под стяжку должна быть максимально ровной, чтобы не допустить проседания материала.

    Итак, алгоритм следующий:

    1. После проведения гидроизоляции нужно приклеить демпферную ленту. Обычно это изделие оснащается клеевым слоем, но если его нет, можно прижать его горками керамзита.
    2. Вдоль одной из стен необходимо насыпать вал из керамзита для сухой стяжки пола, на который укладывают маяк. Его высоту контролируют, добавляя или убирая материал. На этом этапе также важно учесть, что около 2 см толщины пирога возьмет на себя покрытие из древесных плит.
    3. Затем нужно отступить от вала расстояние, на 20–30 см меньшее длины правила. Таким образом нанести материал по всей площади и установить сверху маяки. В конце следует проверить все строительным уровнем.
    4. На площадь между двумя маяками насыпается керамзит и разравнивается правилом. После этого маяки аккуратно достают из поверхности и заполняют образовавшиеся штробы. Затем можно приступать к установке финишного покрытия.

    При большом желании полное обустройство сухой керамзитной стяжки можно закончить за 1 – 2 дня

    Монтаж необходимо начинать с дальнего угла комнаты. Нужно срезать с одной стороны часть с замком, смазать ламели клеем ПВА и уложить следующий лист, фиксируя замками. При этом важно помнить, что на стыки листов не должен попасть керамзит. Если это случилось, следует смести его. По мере продвижения листы необходимо резать так, чтобы они ложились плотно к стене.

    После укладки двух рядов элементы скрепляются саморезами, которые ввинчиваются в стык. Шаг крепежа – 15–20 см, так заполняется вся площадь пола. Нужно учитывать, что не стоит делать стыки в области межкомнатных дверей, лучше выносить их на 20 см дальше.

    Сухая стяжка как нельзя лучше подходит для монтажа в городских квартирах, так как при небольшой толщине она обладает хорошими теплоизоляционными данными

    После высыхания клея следует убрать поверхность пылесосом, обрезать полиэтилен и демпферную ленту и можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

    Обустроить теплую стяжку с керамзитом сможет даже начинающий домашний мастер. Главное – правильно выбрать материалы. Если опыта в изготовлении растворов нет, рекомендуется приобрести готовые строительные смеси.

    Стяжка пола керамзитом — инструкция, видео

    Пол на стяжке из керамзита.

    Полу в помещении требуется горизонтальность, твердость и прочность. Правильный пол допускает произвольную расстановку мебели и свободу передвижения людей. Кроме того, пол сохраняет тепло в помещении и звукоизолирует помещение по отношению к нижним этажам или подвалам. Перечисленные требования выполняет стяжка пола, а керамзитная стяжка дает необходимые преимущества в смысле этих требований. Мы рассмотрим практическое устройство такой стяжки, выполнимое домашним мастером в условиях стандартного жилья.

    Свойства керамзита

    Керамзит приготавливается в трех формах: песок, гравий и щебень. Исходный материал для изготовления — глина, глинистый сланец. Получается путем обжига в специальных барабанных печах при температуре 1100-1200 градусов. Плотность керамзита лежит в пределах 350-600 кг/м3. Такая плотность допускает использовать материал в стяжках перекрытий, которые не допускают перегрузки лишним весом. Экологическая чистота керамзита не вызывает никаких сомнений.

    Керамзит — это:

    1. теплоизолятор,
    2. звукоизолятор,
    3. морозоустойчив,
    4. проявляет дренажные свойства,
    5. впитывает влагу,
    6. срок службы не ограничен.

    Керамзитный материал используется для засыпки полостей и приготовления керамзитобетона плотности 350-1800 кг/м3.

    Для приготовления стяжек полов рекомендуется использование керамзитобетона наименьшей плотности, изготовление делается на месте.

    • Керамзитные гранулы расклиниваются в засыпке и это предотвращает усадку материала в процессе работ и дальнейшего срока эксплуатации.
    • Для стяжки пола предназначен теплоизоляционный керамзитобетон с плотностью 350-600 кг/м3 и прочностью на сжатие 5-25 кг/см2.
    • Выбор плотности керамзитобетона делается на основе расчета полной нагрузки на единицу площади пола.

    Видео по укладки стяжки из керамзита

    Технологии изготовления керамзитных стяжек

    Используется три вида технологий применения керамзита для стяжек пола:

    • бетонная стяжка;
    • полусухая стяжка;
    • сухая стяжка.

     

    • Бетонная стяжка требует приготовления керамзитобетона необходимой плотности. Предварительно делается подготовка основания и замеры высоты по площади пола. Нивелирование основания делается для определения местной толщины стяжки. Цель — получение горизонтальной поверхности стяжки.
    • Полусухая стяжка требует только подготовки основания. Керамзит засыпается по уровням отметок и разравнивается. На выровненную поверхность заливается цементный раствор. После застывания цемента поверхность подвергается окончательной отделке и готова к настиланию полов.
    • Сухая стяжка — легкий и экономный вариант. Керамзит засыпается на подготовленное основание, разравнивается и сверху застилается плитами ГВЛ. Гипсоволоконные плиты скрепляются реечными соединениями и проклеиваются поливинилхлоридными клеями в области стыков.

    Перечисленные технологии описаны кратко. По каждой из них даются развернутые рекомендации, которые мы рассмотрим ниже, вместе с выбором подходящего для каждого из случаев варианта.

    Выбор варианта определяется по высоте поверхности пола над основанием и прочностным требованиям. Для полов повышенной прочности подходит керамзитобетонная стяжка, для полов высотой 30-50 см — полусухая и сухая стяжки. Полы со стяжкой высотой 5 см требуют керамзитного песка, остальные виды — щебень и гравий размером 10-20 мм. Старые деревянные перекрытия допускают только один вид стяжки — сухой, поскольку нет стяжки легче по весу.

    Преимущества керамзита как материала уже описаны выше:

    • малый вес,
    • подходящая теплопроводность,
    • экологичность.
    • дешевизна.

    Из недостатков отмечается только гигроскопичность, поэтому обязательна гидроизоляция слоя во влажных помещениях.

     

    Виды керамзитных материалов

    Керамзит выпускается в форме песка, окатышей (гравия) и щебня. В торговле керамзит продается как:

    • песок марок 450, 600, 900 и т.п.;
    • гравий диаметром зерна 5-10, 10-20, 20-40 мм;
    • щебень с кусками 5-10, 10-20, 20-40 мм.

    Песком считается керамзитный материал с частицами меньше 5 мм. Плотность (марка) керамзитного песка тем выше, чем мельче зерно. Песок используется для устройства стяжек высотой до 50 мм. Стяжки > 5 см с применением песка неоправданно плотные и тяжелые. Теплоизоляционные свойства таких стяжек ниже гравийных и щебеночных.

    Преимущество керамзитного гравия проявляется при разравнивании: легко заполняется засыпаемый объем, легко разравнивается засыпанная масса.

    Керамзитный щебень разравнивается хуже гравия из-за сколотости кусков, но это компенсируется тем, что зерна щебня надежно расклиниваются в засыпке и не дают осадки при цементировании и в дальнейшей эксплуатации. Керамзитный щебень и гравий по тепло- и звукоизоляционным параметрам идентичны и разница между ними проявляется только в технологии работ по стяжке.

    Объем розничного керамзита измеряется в литрах, поэтому в расчетах полезна формула 1 литр = 0.001 м3.

    Расчет материалов и требуемые инструменты

    Определяется объем керамзита для засыпки путем умножения площади пола на высоту засыпки. На один квадратный метр пола при высоте засыпки один сантиметр потребуется 10 литров керамзита. Глубина засыпки отсчитывается относительно выбранного нулевого уровня до средней по площади глубины основания.

    Керамзитобетонная стяжка потребует 1300…1500 кг цементопесчаной смеси марки 300, 700 литров керамзита и 100 л воды на один кубометр смеси. С ростом цемента и песка в этой пропорции возрастает прочность стяжки и увеличивается вес, что учитывается при определении нагрузки на потолочные перекрытия между этажами.

    Полусухая стяжка потребует тридцать литров цементного раствора на квадратный метр площади. Рейки для маячков прокладываются с интервалом 80-100 см, вдоль площади помещения. Зная площадь помещения, рассчитываем суммарную длину реек. Для влажных помещений потребуется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка — материал для гидроизоляции керамзита. Расход пленки соответствует площади помещения с запасом 10% на перехлесты. Если используется арматурная сетка, то площадь сетки соответствует площади стяжки.

    Из инструментов потребуется:

    • 2-3 ведра для приготовления растворов и смесей;
    • дрель с миксерной насадкой;
    • лазерный или водяной уровень;
    • правило длиной 1.5-2 м со встроенным уровнем.

     

    Подготовка пола и установка маяков

    Основание пола (черновой пол) в помещении очищается, выравнивается, шпаклюются отверстия и трещины. Кабели, идущие по полу, проводятся через гофрированные трубы.

    Определяется нулевая точка уровня. Эта точка принадлежит горизонтальной плоскости, в которой выравнивается пол. Устанавливаются маячки. Маячки — точки, принадлежащие плоскости выравнивания. Изготавливаются из деревянных брусочков, подклеенных цементом к основанию. Высота брусков ниже нулевой точки. Маяки проходят по узлам воображаемой прямоугольной сетки, на которой лежат параллельные рейки (расстояние между рейками 80-90 см). Запас высоты предусмотрен для последующего регулирования по уровню.

    При помощи цементного раствора и реек выставляется нулевая высота маяков. Регулирование высоты достигается постепенным вдавливанием реек в цемент. Рейки идут параллельно и лежат в плоскости нулевого уровня. Для контроля используется самодельная нивелирная рейка, ориентируемая по лазерному уровню (предпочтительно) или по ватерпасу. После схватывания цемента разметка считается выполненной. При ходьбе проявляйте осторожность, чтобы случайно не сбить маячки с рейками.

    Совет: для ускорения схватывания маячков применять раствор алебастра вместо цемента.

    Для влажных оснований полов проводится гидроизоляция, настиланием пленки с перехлестом 10-15 см. Маячки аккуратно обходятся вырезами. Для фиксации пленки используется скотч. Важно не повредить пленку!

     

    Совет: для ходьбы по пленке взять мягкую обувь или обмотать ноги тряпками — целостность пленки этим гарантируется.

     

    Засыпка и укрепление стяжки

    В помещениях размерами 3 х 3 м и выше между стенами и стяжкой прокладывается демпферная лента из эластичного материала (полипропилен, пенополистирол и т.п.). В малых помещениях демпферная лента не обязательна.

    Керамзитобетон замешивается в указанных пропорциях и заливается на основание на высоту ниже нулевого уровня на 2-3 см и разравнивается правилом. Запас оставляется для окончательной отделки поверхности, поверхность керамзитобетона не гладкая.

    В случае полусухой стяжки керамзит засыпается на подготовленное основание на высоту 2-3 см ниже нулевого уровня и тщательно разравнивается коротким правилом. Засыпка делается плотно, с последующим разравниванием. Для предварительного укрепления керамзит поливается цементным молочком по мере продвижения работ к выходу, или делается предварительная заливка цементом ниже нулевого уровня.

    После затвердевания цемента, через сутки, поверхности заливаются до нулевого уровня раствором цемента (см. далее).

    Совет: при добавлении фиброволокна (200 г на 50 л цементного раствора) повышается устойчивость стяжки к растрескиванию.

    Сухая стяжка, после разравнивания настилается плитами из гипсоволокна и скрепляется шурупами и клеем. Специальные фаски на ГВЛ-плитах скрепляют сборку в одной плоскости. При аккуратном выравнивании керамзита по маячкам горизонтальность пола гарантируется. Прочность для бытовых помещений такой стяжки достаточна.

    Завершающие работы

    После укрепления стяжки выполняется доведение до нулевого уровня при помощи цементного раствора. Маячки используются вместе с правилом для разравнивания раствора. Для армирования стяжки применяется металлическая сетка с ячейками 50-1000 мм. Использование сетки необязательно, но снижает вероятность растрескивания, если раствор не укреплен фиброй. После укладки сетки проверяется выступание за нулевой уровень, и выступающие места прихватываются цементом для предотвращения выступов над нулевым уровнем.

    Заливку цементом начинают с дальних сторон помещения и постепенно приближаются к выходу. Правилом, которое опирается на рейки маяков тщательно разравнивается заливаемый цементный раствор. Недопустимо выходить из нулевого уровня вверх. Углубления легко затираются при финишной отделке, а выступы убрать сложно.

    После окончания заливки цемент схватывается сутки. Маячки извлекаются, и щели заполняются жидким цементным раствором. Затем, на протяжении 15-20 дней стяжка увлажняется водой и в цемент упрочняется происходящими в нем химическими процессами. Этот срок предпочтительно увеличить до месяца. После чего укладывается покрытие: ламинат, линолеум и т.д.

    Варианты исполнения

    В керамзитную стяжке допускается прокладывать трубы водяного теплого пола. При этом работы усложняются, становясь комплексными. Электрические теплые полы проще в изготовлении, поскольку выполняются независимо. Работы по стяжке к этому времени уже выполнены.

    Керамзитные стяжки представляют выгодный вариант теплоизоляции теплых полов и энергосбережения. Усилия по встраиванию водяного теплого пола в керамзитную стяжку оправданы в случае трудностей, так как окупятся с выгодой. Проект с решением укладки труб на предварительную стяжку целесообразен, если используется цемент с пластификаторами и фиброволоконной добавкой, чтобы избежать теплового растрескивания. Использование арматурной сетки совместно с трубками водяного пола сильно усложняет работы по монтажу. Главное требование — керамзитный слой обязательно пролегает под трубками отопления.

    Варианты керамзитных стяжек, не предусматривающие встроенного отопления, при аккуратном выполнении доступны домашним хозяевам со средними навыками. Самостоятельно изготовленная стяжка экономит затраты на оплату работ, хотя и потребует затрат времени. Нет сомнений и в том, что хозяин дома или квартиры проявит полную добросовестность в этом полезном деле.

    Просмотрено: 2 119

    Стяжка пола с керамзитом + фото и видео

    Мы живём в начале XXI века, и человечеством изобретено большое количество всевозможных технологий. Необходимых людям, и методов выравнивания полов. Благодаря чему, пол можно сделать абсолютно гладким, скользящим. Одним из видов таких технологий есть стяжка пола с применением керамзита. Данный способ считается одним из эффективных, его можно применять и для возвышения пола на желаемую высоту, и непосредственно для выравнивания.

    Преимущества стяжки пола с керамзитом

    1. Цена керамзита. Она, как правило, невысокая, что позволяет сэкономить значительную сумму денег.

    2. Применения этого метода стяжки используется для увеличения уровня пола, можно его выровнять, даже если есть некоторые перепады высоты

    3. Использование керамзита при стяжке полов подходит абсолютно для любых типов помещений, ведь он экологически чист, обладает огнеупорностью и тепло -, звукоизоляцией. 

    4. Ещё один существенный плюс керамзита – малый вес, благодаря которому бетонная стяжка не станет давить на перекрытия здания.

    5. Керамзиту не страшен перепад температуры, таким образом, стяжку с ним можно использовать в зданиях, как с низкими температурами, так и с высокими.

    6. Керамзит не подвержен гниению, поэтому такой пол служит верой и правдой долгие годы.

    Подготовительные работы

    Для начала необходимо очистить пол от всевозможной грязи и пыли. Затем внимательно исследовать пол на наличие дефектов (впадин, трещин т.д.), которые устраняются. Гидроизоляция производится любыми подходящими материалами – полиэтиленовой плёнкой, жидкой мастикой и т.п.

    Нахождение наивысшей точки

    Вторым этапом будет нахождение высочайшей точки пола, которая необходима как ориентир в процессе выполнения стяжки. Чтобы выполнить эту задачу, надо приобрести либо обычный строительный уровень, либо его лазерную вариацию. 

    Установка маяков

    После определения верхней точки пола, в неё устанавливают специальный строительный маяк, по которому осуществляется непосредственно выравнивание. 

    Совет: Чтобы крепление маяков было качественным, можно применить алебастровую или цементную смеси. Самая обычная верёвка (либо строительный лазерный уровень) используется для выравнивания маяков.

    Толщина слоя керамзита

    Для регулирования толщины слоя керамзита, рекомендуется на каждой стене, где осуществляется стяжка, нанести горизонтальную линию простым карандашом.

    Различные виды стяжки пола с керамзитом

    В строительстве известны два способа стяжки с керамзитом. В каждом способе необходимо соблюдать определённый алгоритм действий.

    Как только были осуществлены очистительные работы по черновому полу, непосредственно на него кладут слой керамзита (сухого и мелкой фракции). Затем керамзит выравнивают. Необходимо учесть, что расстояние между строительным материалом и верхними маяками должно быть 2 – 2,5 см. 

    Совет: Очень важно, чтобы керамзит лежал гладким, ровным слоем, для этого используйте строительный уровень.

    Заливка керамзита раствором

    Далее заливайте цементным «молочком» керамзит. В процессе высыхания оно образует плёнку, которое держит влагу и не даёт ему (керамзиту) просесть. На высыхание уйдут сутки. Затем на высохшее укладываются маленькие порции раствора, выстраиваемые по уровню. Спустя двое суток все маяки подлежат удалению, а оставшиеся от них следы на стяжке ликвидируются благодаря цементному раствору.

    Самый главный плюс данного метода в том, что во время его осуществления не надо ждать, когда высохнет первый слой, после которого можно залить верхний.

    Заливка керамзито-бетонной маасы

    На очищенный пол кладётся тщательнейшим образом перемешанный в миксере керамзит и цементный раствор (в качестве первого слоя). Не существует точных рекомендаций по поводу пропорций, но полученная смесь должна быть и не сухой и не жидкой, а представлять собой жидкую однородную массу, с отсутствующими комочками. 

    Совет: Смесь, которая получилась, укладываем на 2 – 2,5 см ниже маяков.

    Финишный слой стяжки

    По итогам совершённых действий на черновом полу появится первый слой (ширина которого не должна составлять более 60-70 см), на которую укладывают конечный слой раствора. Большое внимание стоит уделить выравниванию первого слоя, потому что могут появиться разные дефекты. Чтобы предотвратить трещины – стяжку смачивайте водой. Окончательная просушка займёт 3-4 недели.

    Стяжка пола с керамзитом своими руками видео

    Качественное покрытие полов можно выполнить только по правильно подготовленному основанию, которым, чаще всего, является стяжка на основе цементного раствора. Один из видов такой подготовки это стяжка по отсыпанному керамзиту.

    Особенности устройства стяжки

    В том случае, если требуется стяжка пола с керамзитом своими руками, то при ее устройстве следует учитывать следующие требования к подготовке такой работы:

    • до выполнения стяжки проложить в насыпном слое все инженерные коммуникации, предусмотренные для прокладки в полах;

    • для того, чтобы поверхность насыпного керамзита была относительно ровной, площадь засыпки рекомендуется разбить на продольные сектора, разгородив их досками, двп или другим листовым материалом;

    • ширина секторов 1,2-1,5 метра;

    • разделяющий листовой материал должен быть по высоте на 5-7 см ниже будущего уровня пола;

    • толщина слоя засыпки не менее 10 см;

    • толщина стяжки по керамзитовой засыпке не может быть меньше 4-5 см.

    Технология выполнения стяжки

    Цементная стяжка полов по насыпному керамзиту может быть выполнена двумя способами:

    1. По утрамбованной поверхности насыпного керамзита проливается цементное «молочко», которое фиксирует положение керамзитных гранул, сцепляя их между собой. Не менее чем через сутки, после того, как заливка затвердеет, по поверхности устанавливают маячковые рейки и фиксируют их положение раствором. Еще через сутки, можно делать стяжку полов, по уровню установленных маяков, раствором из цемента марки М400 и песка, смешанных в соотношении один к четырем. Если вы боитесь напутать с пропорциями, то купите уже готовую смесь.

    2. Второй способ основан на добавлении керамзита в цементный раствор, предназначенный для стяжки. В этом случае первоначально устанавливаются маяки. Для того, чтобы обеспечить их четкую фиксацию на насыпном слое делают частичную подготовку поверхности, проливая отдельные места жидким цементным раствором. Весь пол делится на продольные сегменты, по которым в дальнейшем и выполняется стяжка при помощи правила.

    Похожие материалы:

    Стяжка пола с керамзитом своими руками: видео, советы

    Одним из самых доступных способов выравнивания пола является стяжка пола с керамзитом своими руками, которая обеспечит не только безупречное выравнивание, но и повысит звуко- и теплоизоляцию пола.

    Утепление керамзитом позволит снизить затраты на отопление помещения зимой.

    А простая технология позволяет выполнить все работы самостоятельно.

    Прежде чем выбрать пол с керамзитом, следует знать — в каких случаях такая технология будет наиболее подходящей.

    Свойства керамзита и его использование

    Керамзит — легкий, прочный, надежный и удобный в использовании материал, представляющий обожженную глину, которая уплотняется и затвердевает под действием высокой температуры.

    Гранулы керамзита имеют легкий вес с прочной наружной оболочкой, которая является влагостойкой.

    Наличие полостей внутри гранул обеспечивает утепление пола.

    Керамзит делится на 3 фракции: щебень, гравий и песок. Щебень – материал со средними размерами гранул, отлично подходит для приготовления бетонного раствора.

    Керамзитовый гравий представляет собой гранулы размером 0,5-4 см, легкий и прочный. Керамзитовый песок – сыпучий материал, который состоит из гранул размером менее 5 мм.

    Для стяжки пола чаще всего применяется смесь фракций, что повышает плотность слоя. Можно использовать любой вид керамзита. Но лучше использовать песок, который дает наименьшую усадку.

    В первую очередь, стяжка с керамзитом применяется для поднятия уровня пола, а также обеспечивает утепление и укрепление. Укрепляющие характеристики значительно выше показателей цементной стяжки.

    Основные плюсы керамзитной стяжки:

    • устойчивость к перепадам температур;
    • возможность использования в любых помещениях;
    • все фракции керамзита не подвержены воспламенению и гниению;
    • выравнивание любых неровностей;
    • простой монтаж.

    Присутствуют и минусы: важно сделать стяжку правильно, в противном случае такой пол склонен к появлению трещин; при сухой стяжке листовой материал разрушается под воздействием влаги.

    Стяжка пола с керамзитом отлично подойдет в следующих случаях:

    • Когда требуется поднятие уровня пола более чем на 15 см. В данном случае керамзитная основа будет дешевле и прочнее;
    • При слабом фундаменте дома, который не позволяет увеличить вес сооружения, а керамзит имеет малый вес;
    • Наличие деревянных перекрытий, неспособных выдержать большой вес, которым обладает мокрая стяжка;
    • При наличии в основании бетонных или железобетонных плит;
    • При монтаже электрической или инфракрасной системы теплого пола;
    • Для повышения звукоизоляции;
    • При наличии коммуникаций в нижнем перекрытии пола, так как керамзит создаст дополнительное утепление;
    • Для снижения финансовых затрат на закупку расходных материалов.

    Видео:

    С керамзитом может быть стяжка сухая и полусухая с добавлением цемента.

    Какой вариант лучше выбрать, зависит от финансовых возможностей и от времени, в течение которого нужно сделать стяжку. Рассмотрим оба варианта.

    Устройство полусухой стяжки

    И сухая, и полусухая стяжка начинается с подготовительных работ, которые для всех технологий одинаковые. Также необходимо рассчитать расход материалов.

    Чтобы знать, сколько требуется керамзита, необходимо произвести расчет. Сколько потребуется материалов, зависит от толщины стяжки.

    Стандартный расчет: для слоя в 1 см требуется 0,01 куб.м керамзита на 1 кв.м площади. Если керамзит продается в литрах, то расчет производится таким образом: 1 см керамзита в стяжке равен 10 л на 1 кв.м.

    Рассчитаем расход на примере: для пола площадью 20 кв.м толщина керамзитной насыпи составляет 4 см.

    Произведем расчет в кубических метрах: 20 х 0,04 куб.м = 0,8 куб.м. Расчет в литрах: 20 х 40 л = 800 л.

    На практике во время устройства стяжки расход керамзита увеличивается. Чем больше площадь помещения, тем больше отклоняется расчет. Объясняется это тем, что пол имеет уклон.

    Для того чтобы определить совокупный расход керамзита, общую площадь поверхности нужно умножить на расход материала на 1 кв.м.

    Первым этапом подготавливается основание, для этого нужно демонтировать старое покрытие, убрать мусор, также рекомендуется пропылесосить поверхность.

    Если в основании есть какие-либо трещинки, то их нужно заделать цементом. Кабели и провода, находящиеся в полу, нужно обмотать полиэтиленом.

    Стыки полиэтилена нужно замотать скотчем для предотвращения попадания раствора, пыли и других веществ.

    Следующим этапом является укладка гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтилен, изолан, гидрозол или специальную мастику. Обмазочные материалы увеличивают расход финансов.

    Также нужно наклеить на стену демпферную ленту на высоте стяжки.

    Лента создает дополнительную прослойку между стеной и стяжкой, что предотвращает растрескивание во время высыхания поверхности.

    После завершения устройства стяжки остатки ленты срезаются.

    После этого необходимо сделать разметку, определить высоту стяжки и установить маячки. Расстояние между маячками не должно превышать 1 метр. Сначала нужно определить наивысшую точку стяжки.

    Это можно сделать с помощью лазерного нивелира. Маяки устанавливаются от высшей точки. Как правило, в высшей точке толщина стяжка не больше 6 мм, а в низких участках постепенно увеличивается.

    Маяки можно выставить с использованием профиля или реек, которые можно зафиксировать цементом или гипсом.

    При использовании цемента все нужно делать быстро, пока он не схватился. Когда готовы маячки, можно переходить к выравниванию пола.

    Полусухая стяжка с керамзитом делается двумя способами.

    По всему основанию засыпается мелкий керамзит, именно мелкий, чтобы лучше можно было утрамбовать. Слой засыпается толщиной не более 3 см от высшей точки стяжки.

    Обязательно нужно проверить ровность слоя уровнем. Керамзит нужно залить цементным «молочком».

    Видео:

    Для приготовления «молочка» делается обычный раствор для стяжки из песка и цемента М-400, только в него нужно добавить в 2 раза больше воды. Расход песка и цемента осуществляется в пропорции 1:3.

    Раствор можно проверить следующим образом: налить небольшое количество «молочка» на керамзит, если весь раствор просочился, то «молочко» слишком жидкое.

    «Молочко» не обладает скрепляющими свойствами, но образует пленку, которая обеспечит влагозащиту керамзита. Сохнет слой сутки.

    Спустя сутки можно переходить к финишному слою. На образовавшуюся пленку нужно засыпать необходимое количество керамзита по всей поверхности, выравнивая с помощью уровня.

    Далее на поверхность нужно залить раствор. Для приготовления раствора потребуется цемент М-400 и песок в соотношении 1:3.

    Следует иметь в виду, что для раствора не рекомендуется использовать речной песок. Далее добавляется вода: 2 л на 10 кг смеси.

    Все компоненты нужно хорошо перемешать строительным миксером в течение 15 минут.

    Финишный слой нужно разровнять с помощью правила и оставить на 3 дня для высыхания. После высыхания стяжки маячки убираются, а образовавшиеся отверстия заливаются цементом.

    Подробная технология представлена на видео.

    Видео:

    Применение данного способа также заключается в двухслойном использовании керамзита, только выполняется стяжка быстрее, чем при первом способе. Сначала готовится раствор.

    Для этого в емкость нужно насыпать керамзит, залить водой и перемешать. Затем в полученную смесь необходимо добавить цемент и песок в нужном количестве и все перемешать.

    Сколько материалов добавлять, определяется индивидуально, точных соотношений нет. Цемент и песок добавляются, пока раствор не станет однородным, вязким.

    Готовый раствор нужно залить на основание слоем 2,5 см. После этого можно переходить к финишной заливке. Финишный слой нужно хорошо выровнять. Данный способ наглядно представлен на видео.

    Технология сухой стяжки

    Устройство сухой стяжки с использованием керамзита простое и менее затратное по сравнению с полусухой стяжкой. Кстати, утепление лучше производить именно таким способом.

    Сначала также производится подготовка основания для сухой стяжки и разметка.

    Затем укладывается гидроизоляция и приклеивается демпферная лента на стены по всему периметру помещения, устанавливаются маячки.

    Если для сухой стяжки будет использоваться ГВЛ, то маяки устанавливаются на расстоянии 120 см, а если гипсокартон – 60 см. Между ними засыпается керамзит слоем 5-10 см и тщательно утрамбовывается.

    Лучше выравнивать с использованием керамзита различной фракции — это даст наименьшую усадку. После этого можно переходить к укладке листового материала.

    Гипсокартон нужно уложить встык, а ГВЛ имеют специальные пазы для крепления, которые нужно промазать клеем. К маячкам листы крепятся саморезами с шагом 7 см.

    Для повышения прочности нужно уложить еще один слой листового материала. Укладывается второй слой в противоположном направлении и фиксируется с помощью клея и длинных саморезов.

    Подробно технологию сухой стяжки можно посмотреть на видео.

    Видео:

    Стяжка пола с керамзитом является быстрой, простой и недорогой.

    Применение керамзита улучшит характеристики пола, который прослужит долгие годы, а также создаст дополнительное утепление.

    экономия не в ущерб качеству — vipremontclub.ru

    Стяжка пола с керамзитом, да еще сделанная своими руками, гарантирует прекрасное сохранение тепла в доме и отличную звукоизоляцию. За последние десятилетия эта технология получила широкое распространение в жилищном строительстве, потому что обладает выгодными эксплуатационными характеристиками и идеальной экологической чистотой.

    Керамзит для стяжки пола – это экологически чистый материал, производимый из глины. Он представляет собой твердые и легкие элементы округлой формы, имеющие поры по всей поверхности. Суть создания стяжка пола с керамзитом своими руками заключается в использовании этого строительного материала в качестве основы под бетонную стяжку или под покрытие самовыравнивающейся смесью для образования идеально ровной поверхности чернового пола. Керамзит в данном случае используется как наполняющий и утепляющий материал.

    Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками: технология

    Прежде, чем приступать к работе, нужно запастись расчетным объемом керамзита, песка и цемента соответствующей марки. Стяжка пола с керамзитом своими руками потребует от мастера дополнительного расчета нагрузки, от величины которой необходимо выбирать толщину засыпки утеплителя и самой стяжки. Нужно вооружиться необходимым снаряжением:

    • Ведро
    • Мешалка
    • Щетка или игольчатый валик
    • Цементно-песчаный растров или самовыравнивающаяся смесь
    • Не забудьте про керамзит!

    Поскольку стяжка пола с керамзитом, технология которой обязывает создавать ее с устройством изоляционного слоя, производится с пароизоляцией, мастерить ее нужно строго по требованиям строительной технологии. Чтобы не испортить ремонт соседям снизу, желательно при исполнении работ заделать все  подозрительные углубления и отверстия.Обязательно необходимо  использовать основу, применяя плотную полиэтиленовую пленку. По стенам ее края поднимают немного выше слоя керамзита. Стыки пленки надежно соединяют скотчем.

    Размер гранул керамзита может варьироваться от 5 до 20 мм. Обычно засыпают гранулы двух размеров, что способствует лучшему перемешиванию и отличному уплотнению.

    Можно создать наполнение для нового пола из нескольких слоев: сначала рассыпается керамзит, а затем раскатывается стяжка по маякам. Такой метод отлично подходит для сооружения довольно высокой стяжки (больше 5 см), ведь слой классической цементной стяжки не должен быть меньше 3 см, чтобы обеспечить максимальную механическую прочность.

    Главное, для производства идеального пола необходимо внимательно установить специальные маячки. Как это лучше сделать подробно расскажет стяжка пола с керамзитом видео.

    Как правильно делается стяжка пола с керамзитом видео демонстрирует понятно, четко и ясно. Всем, кто собирается монтировать теплый пол с использованием керамзита, видео-инструкцию рекомендуется использовать в работе.

    Очень удобно использовать вместо маяков профиль в виде уголка (20х20 или другой), который укрепляется на 2-х противоположных стенах. При этом прави́ло, которым ровняют поверхность, легко скользит по металлическим уголкам.

    После того, как слой утеплителя примет нужный вид, его заливают цементно-песчаной смесью. После высыхания раствора пол готов.

    Варианты создания стяжки пола с керамзитом своими руками

    Кроме традиционного способа получения стяжки, есть альтернатива, которая неплохо себя зарекомендовала на практике. Используя те же материалы (керамзит и жидкий цементно-песчаный раствор), можно просто изменить порядок выполнения операций. Вместо того, чтобы рассыпать гранулы, разровнять их и залить раствором, сделать наоборот: керамзит смешать с жидкой цементной смесью и распределить по основанию. Судя из практического опыта, именно такая последовательность обеспечивает лучшее сцепление  материала. Такой метод стяжки пола с керамзитом своими руками приравнивается по качественным характеристикам к керамобетону.

    Идеальное соотношение для приготовления 1 м3  самодельного бетона из керамзита: 2 мешка этого материала на 1 мешок пескобетона. После создания черновой стяжки на следующий день устанавливаются маяки, и на смачиваемую поверхность наносится окончательный выравнивающий слой. Желательно использовать металлическую армирующую сетку для максимальной прочности монолита. Время высыхания стяжки с керамзитом зависит от ее толщины – не менее недели для 1 см.

    А можно сделать тонкослойную стяжку пола с керамзитом своими руками, в которой высота создаваемого пола составляет 2-3 см. Для этого применяется только гранулы крупной фракции около10-20 мм, а также любая самовыравнивающаяся смесь.

    Нежелательно использовать мелкий и средний керамзит для такого сооружения, потому что небольшие его частицы всплывают и цепляются за прави́ло, в результате поверхность пола получается неровной.

    Стяжка с керамзитом, сделанная своими руками, позволит на долгие годы забыть о ремонте полов. Такое основание ликвидирует большие перепады пола, для него идеально подойдет любое напольное покрытие, его можно создавать при монтаже любых видов теплых полов. Это недорого, удобно, практично и несложно!

     

    Laterlite Plus: гидрофобный сухой изолирующий заполнитель

    Сухой и гидрофобный

    Благодаря эксклюзивному производственному процессу Laterlite Plus является сухим и не удерживает воду. В строительстве и в промышленности он подходит для всех типичных ситуаций, когда используется вспененная глина Laterlite, особенно там, где влажность должна быть минимальной (в сухих стяжках, в непосредственной близости от чувствительных к влаге материалов и т. Д.).

    Заполнитель, легко смешиваемый со связующими

    Благодаря своим гидрофобным характеристикам Laterlite Plus хорошо связывается с цементом, гидравлической известью и смолами, а поскольку не требует предварительного смачивания, он облегчает смешивание растворов и бетонов, улучшает их удобоукладываемость и сокращает время высыхания.

    Эффективен против поднимающейся влаги и с хорошей дренажной способностью

    Благодаря гидрофобным свойствам Laterlite Plus, когда он укладывается в контакте с землей (изоляция грунтовых плит, фундаментов и нижестоящая изоляция), он защищает конструкции и отделку от капиллярно поднимающейся влаги. Он не будет удерживать воду и отводит ее.

    Изоляция несущей

    Пористая внутренняя структура делает Laterlite Plus легким (от прибл.320 кг / м3), теплоизоляционные (от лямбда 0,09 Вт / мК) и звукопоглощающие. Стекловидная внешняя оболочка, окружающая гранулы, делает их очень твердыми с хорошим сопротивлением сжатию и делает их идеальными для несущей изоляции и оснований полов, даже очень толстых.

    Чрезвычайно стабильный и долговечный

    Laterlite Plus не гниет, не подвержен атакам паразитов (грибки, грызуны, насекомые и т. Д.), Устойчив к кислотам, щелочам, растворителям и циклам замораживания-оттаивания, стабилен по размерам, не деформируется и сохраняет свои свойства. неизменный с течением времени; для всех практических целей этот материал прослужит вечно.

    Минеральная негорючая и огнестойкая изоляция

    Laterlite Plus — это 100% негорючий минеральный продукт (класс огнестойкости А1), огнестойкий и безопасный, в том числе в присутствии огня. Он широко используется в огнеупорных материалах.

    Натуральный материал, идеально подходящий для экологичного строительства

    Благодаря использованию натурального сырья, экологически безопасному производственному процессу и полному отсутствию вредных выбросов (даже при наличии огня) Laterlite Plus идеально подходит для устойчивого строительства в соответствии с сертификатом ANAB-ICEA, Итальянский институт аккредитации.

    Маркировка CE

    Laterlite Plus произведен и испытан в соответствии с международными эталонными стандартами и имеет маркировку CE для обозначения соответствия стандартам EN 13055-1, EN 14063-1 и EN 13055-2.

    Изоляционный керамзит Laterlite Plus подходит для всех типичных применений керамзита в строительном и промышленном секторах, где он имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он сухой и гидрофобный.

    В строительстве они особенно показаны для следующих применений:

    Сухое использование:

    Сухая выравнивающая масса для сухой стяжки и гранулированная шпатлевка для сухого строительства в целом

    Laterlite Plus 2/3 в гранулированном виде используется в качестве непрерывного легкого выравнивающего, компенсирующего и изолирующего гранулированного наполнителя и сухой выравнивающей смеси. Не требует уплотнения и может наноситься толщиной от 1 см.При использовании в составе системы сухой стяжки его можно закончить укладкой определенных типов панелей (SmartPly OSB, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. Д.), Чтобы взять напольное покрытие.

    • Гранулы выравнивающие для сухой стяжки
    • Сухое выравнивание проседших или деформированных полов и настилов
    • Легкая сухая засыпка в новостройках и ремонтах
    • Деревянный настил на балках или клееный паркет на панелях

    Легкая изоляционная засыпка

    Керамзит

    Laterlite Plus в гранулированной форме размером 3/8 может использоваться в качестве изоляционной засыпки между стропилами и балками в деревянных подвесных полах для улучшения тепловых и акустических характеристик, при этом исключая влажность и не увеличивая пожарную нагрузку.Его высокая прочность позволяет ему выдерживать вес отделочных слоев, а также он идеален в качестве легкой изолирующей засыпки поверх сводчатых конструкций .

    Изоляция и контроль влажности при контакте с землей

    Laterlite Plus 8/20 в гранулированном виде идеально подходит для быстрого создания засыпанных пустот под полом для предотвращения подъема влаги. Его превосходная стабильность и долговечность также позволяют использовать его на первых этажах в качестве надежного твердого слоя под плитой грунта или под фундаментом.Его также можно использовать в качестве изоляции, дренажа или для уменьшения нагрузки подпорных стен подвала. Толщину слоя можно контролировать с помощью специальных модульных пакетов TermoBag.

    • Изоляция фундаментной плиты
    • Фундаментные плиты и изоляция ниже уровня земли
    • Несущая изоляция под стяжками пола и бетонными плитами
    • Осушение фундаментов и подземных стен
    • Компенсационные фонды

    Применения при смешивании со связующими:

    Laterlite Plus хорошо связывается с цементом, гидравлической известью и смолами, а поскольку не требует предварительного смачивания, он облегчает смешивание растворов и неконструкционных бетонов, улучшает их удобоукладываемость и сокращает время высыхания.

    Растворы и легкие бетоны, смешанные с Laterlite Plus, подходят для тех же целей, что и керамзитовый керамзит Laterlite.

    Верхняя поверхность рыхлого Laterlite Plus также может быть укреплена цементным раствором.

    • Легкий изоляционный бетон на цементной основе для стяжек и заливок — в том числе для крупных работ (насыпи и т. Д.), Стяжек полов.
    • Легкий изоляционный бетон на основе натуральной гидравлической извести (NHL) для стяжек, шпатлевок, плит и стяжек, полов в подвалах и т. Д..,
    • Растворы и бетоны на основе смол: использование Laterlite Plus в качестве легкого минерального наполнителя для смол.

    Керамзит Laterlite Plus — это чрезвычайно универсальный материал, который можно использовать как в сухом, так и в рассыпном виде самостоятельно или связать с различными типами связующих, если это необходимо.

    Подробнее на странице, посвященной использованию керамзита.

    В мешках, навалом или биг-бегах, в мешках на поддонах или в грузовиках-бункерах, оборудованных для перекачки на месте (доступны только в определенных районах), легкие изоляционные заполнители Laterlite Plus из вспененной глины могут быть доставлены способом, который наилучшим образом соответствует потребностям сайт.

    Узнайте больше на странице, посвященной вариантам доставки и отправки, а также в документации по продукту.

    Laterlite Plus в гранулированном виде (гранулы керамзита) доступен в мешках по 50 литров на поддонах размером 2-3, 3-8 и 8-20, в следующих количествах:

    — 2-3: 60 пакетов на поддоне (3,0 м 3 )

    — 3-8: 75 пакетов на поддоне (3,75 м 3 )

    — 8-20: 75 пакетов на поддоне (3,75 м 3 )

    пошаговых инструкций с фото.Полусухая стяжка


     roll up

    Стяжка пола из керамзита — лучший вариант, так как отличается повышенной прочностью. Если сравнивать с составами из песка и цемента. Особенно часто его используют в тех случаях, когда необходимо поднять пол или выровнять его в помещении. Керамзитовая стяжка может применяться в помещениях с любым температурным режимом, что является одним из ее преимуществ. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно.

    При применении

    Стяжка под керамзит имеет высоту от трех до двадцати сантиметров, поэтому ее лучше использовать в тех случаях, когда разница между высотой пола на некоторых участках превышает 4 см. Эта особенность помогает создать условия для сохранения тепла в помещении. помещения, а также повышающие звукоизоляционные характеристики. Но прежде чем использовать описанный материал, стоит более подробно разобраться в его особенностях. На теплый пол нельзя укладывать сухой керамзит, так как он полностью поглощает температуру и не пропускает ее в комнату.

    Применяется керамзитовая стяжка пола перед укладкой:

    • паркетная доска,
    • плитки,
    • ламинат.

    Преимущества

    Стяжка пола из керамзита пользуется популярностью, так как имеет ряд положительных характеристик.

    Единственный недостаток материала — неустойчивость к влаге. Стоит помнить, что перед началом работ необходимо произвести тщательный расчет материала, чтобы его количества хватило для создания стяжки.

    Виды засыпки

    В зависимости от плотности материала различают следующие виды:

    Выбор того или иного варианта зависит от того, в каком именно помещении пол будет выровнен своими руками. Если вы делаете тонкую стяжку пола своими руками из керамзита, то используется последняя фракция из перечисленных.

    Подготовка поверхности

    Структура керамзитовых оснований может быть разной, но поверхность в любом случае необходимо очистить.Также стоит помнить, что следует посчитать, сколько материала вам нужно, а затем приступить к работе. Для начала нужно удалить старое покрытие и стяжку. Если необходимых инструментов для этого нет в наличии (например, отбойного молотка), то лучше вызвать специалиста или отправиться в аренду оборудования.

    При использовании перфоратора работа может быть продолжена дольше, но стоимость аренды будет меньше.

    После снятия старого покрытия необходимо тщательно заделать зазоры между потолком и стенами и удалить весь мусор и пыль.Расчет керамзита для стяжки пола учитывает тот факт, что на 1 квадратный метр уходит 30-40 литров этого материала.

    Установка маяков с бетонной стяжкой

    Перед тем, как использовать сухой керамзит, нужно тщательно подготовить основание, подмести весь строительный мусор и исключить попадание влаги на поверхность. Также следует рассчитать материалы, чтобы узнать, сколько потребуется керамзита и цемента. Мокрая стяжка применяется при использовании цемента в ситуации, когда пол необходимо приподнять примерно на 15 см.Чтобы стяжка из керамзита была ровной, необходимо предварительно тщательно разметить и установить маячки. Если пренебречь этим этапом работ, то пол может получиться неровным. С помощью строительного уровня и маркера сначала нужно разметить уровень готового пола.

    Точный расчет способствует созданию уровневой базы. По имеющейся разметке устанавливаются специальные маячки. При установке каждого из них нужно следить за их положением относительно отмеченных линий.Расстояние между маяками зависит от площади помещения. Если его длина составляет 4 метра, то лучше всего придерживаться шага в 70 см. Стоит помнить, что для регулировки маяков по высоте не следует использовать материалы, деформирующиеся при контакте с влагой.

    Процесс заливки

    Стяжку своими руками

    можно создать двумя способами:

    • нанесение раствора на гранулы,
    • , создавая смесь этого материала вместе с песком и бетоном.

    Технология фундамента по первому варианту:

    • Распределение керамзита по поверхности. На этом этапе необходимо выбрать участок пола, где толщина материала будет больше. После этого сухой керамзит равномерно рассыпается по всей поверхности. Расчет материалов нужно делать заранее, чтобы не покупать дополнительный керамзит в последний момент.
    • Использование цементного молока. Если этого не сделать, то после заливки цементом поверхность может обвиснуть и стать неровной в результате поглощения влаги.Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не падал, но и не оставался на поверхности. Приблизительный расчет предполагает использование воды в количестве, в три раза превышающем необходимое для стандартной смеси.
    • Заливка цемента. Раствор наносится со стены напротив двери. В процессе заливки поверхность выравнивается. В этом случае стоит позаботиться о том, чтобы инструмент упирался в маячки.

    Стяжка высыхает в течение недели, в течение которой необходимо ежедневно опрыскивать ее водой для лучшего схватывания раствора.

    Преимущества сухой стяжки

    Создание сухой стяжки происходит следующим образом — на основание пола заливается материал, на него укладываются листы фанеры. Этот способ самый простой и дешевый. Его удобство заключается в том, что вам не нужно тратить время на создание раствора и ожидание его высыхания. Преимущества:

    Устройство пола данным методом предполагает использование полиэтиленовой пленки. Он помогает защитить материал от воздействия пара, который может попасть на керамзит из подвала.При таком варианте вам нужно только рассчитать материалы и сделать точную разметку. Технология сухой стяжки обычно привлекает как новичков в строительстве, так и профессионалов. При этом для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется материала, следует знать только площадь комнаты и толщину основания.

    Выбрав определенный вид стяжки, необходимо тщательно продумать каждую особенность определенного метода и соблюдать правила работы, иначе сделать основание ровным не получится.

    Стяжка — это основной конструкционный слой любого пола, на который укладывается чистовой пол. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы выровнять основание. Срок службы пола зависит от того, насколько качественно сделана стяжка. Наибольшей популярностью в хозяйственном строительстве пользуется стяжка по слою керамзита. Какие особенности отличают этот вид стяжки, какие существуют варианты укладки, и какой керамзит выбрать для строительных работ — читайте ниже.

    Легкая стяжка с керамзитом по характеристикам, по уровню звукоизоляции превосходит песчаные смеси, цементную стяжку.Такое основание не подвергается коррозии, хорошо дышит и не требует частого ремонта.

    К основным достоинствам стяжки с керамзитом можно отнести:

    1. Прочность. Керамзитовая стяжка легко выдерживает нагрузку в 500 кг на квадратный метр.
    2. Экологичность. Материал гипоаллергенен и не выделяет токсичных веществ.
    3. Пожарная безопасность. Материал взрывобезопасен и негорючий.
    4. Оперативность монтажных работ… Укладка сухой стяжки на ровное основание выполняется бригадой рабочих за 3 часа.
    5. Легкий вес. Такая стяжка намного легче обычного бетона.

    Как и любой другой материал, керамзит имеет свои недостатки. К ним относятся плохая звукоизоляция и гидрофобность, что в обоих случаях может повлечь за собой затраты на организацию дополнительных слоев (например, гидроизоляцию).

    Сфера применения стяжки с керамзитом

    Стяжка пола со слоем керамзитобетона применяется как основа под отделку любыми отделочными материалами пола (ламинат, линолеум, плитка).Кроме того, на такое основание легко укладывается наливной (жидкий) пол, который можно залить своими руками.

    Стяжка из керамзита может применяться как в хозяйственном строительстве, так и при организации плова складских, производственных и торговых помещений.

    Стяжка из керамзитобетона применяется для теплоизоляции. Кроме того, в засыпке перекрытий легко спрятать коммуникации (например, теплый пол). Керамзит нужен и в том случае, если пол «комковат», имеет трещины.Керамзитовая стяжка может понадобиться, если необходимо выровнять основание (пол имеет перепады высоты рельефа 10 см и более).

    Стяжка из керамзита: технология и подготовка основания

    Стяжка из керамзита бывает влажной, полусухой и сухой. Варианты подбираются в зависимости от размеров и предназначения помещения. Вне зависимости от выбранного метода технология устройства стяжки предполагает тщательную подготовку основания к строительным работам.

    Подготовка основания под стяжку включает следующие этапы:

    1. Удаление финишного покрытия (очистка пола до основания, если он покрыт легким материалом, например линолеумом).
    2. Очистка пола от строительного мусора, грязи.
    3. Выравнивание основания. Пол зашпаклеван от трещин и сколов. Выровнять пол с большим перепадом высоты можно с помощью скребка (для деревянного основания), бетонного раствора, фанеры.
    4. Укладка гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция необходима для любого вида стяжки керамзитом.
    5. Установка маяков. Маяки устанавливаются на лазерном уровне и фиксируются цементным раствором. Дальнейшие работы проводить только после высыхания цементной смеси. Сколько сохнет цемент, зависит от производителя материала, температуры и влажности в помещении.

    После подготовки и очистки основания от строительного мусора и пыли можно укладывать стяжку.

    Сухая стяжка с керамзитом

    Сухая стяжка из керамзита очень популярна для полов, как в квартирах, так и в офисных помещениях … Технология укладки сухой стяжки довольно проста: на основание укладывается слой гидролиза ( например, полиэтиленовая пленка), которая покрыта керамзитом. Сверху кладут пластины ГВЛ.

    Однако укладка сухой стяжки имеет некоторые нюансы:

    1. В инструкции по укладке стяжки указано, что керамзит следует заливать только на ровное, чистое и сухое основание.
    2. Гидролиз внахлест, стыки пленки закрепить строительной лентой, по периметру — демпферной лентой.
    3. Для того, чтобы выровнять колодец из керамзита, следует установить маяки. Маяки убирают после покрытия части основания материалом. При необходимости производится заливка.
    4. Если вам нужна утепленная стяжка, то для изготовления «пирога» следует использовать мелкий керамзит и песок.
    5. Керамзит следует засыпать порциями, начиная с дальнего угла помещения.После засыпки одного участка сразу же укладывать листовой материал, хорошо прижимая его к слою.
    6. Оставьте зазор в несколько мм между досками. Швы между панелями в обязательном порядке зашпаклевать

    Полусухая стяжка из керамзита

    Полусухая стяжка — это сочетание мокрой и сухой стяжки: она такая же двухслойная, как и влажная, при этом керамзитовый и гидроизоляционный слои укладываются по сухому принципу. Такую стяжку используют в помещениях с цоколем, перепады высоты рельефа которого превышают 15 см.

    Для правильной укладки стяжки следует придерживаться следующей последовательности действий:

    1. Уложить гидроизоляцию на ровное сухое основание и установить маячки.
    2. Засыпать керамзитовым гравием (толщиной не менее 800 мм).
    3. Выровняйте и утрамбуйте слой так, чтобы в подушке не осталось пустот.
    4. Наклейте демпферную ленту по периметру комнаты выше уровня стяжки.
    5. Поместите стекловолокно (80-90 грамм на квадратный метр) или армирующую сетку на гравийный слой.
    6. Залить установленные маяки слоем песчано-цементной смеси (толщиной 40-50 мм). Заливка должна происходить быстро, так как состав начинает застывать через 40 минут после приготовления

    Таким образом, можно сделать устройство пола на складе, в гараже. Пол можно быстро залить с помощью специальной техники (например, бетононасоса). При этом выравнивать покрытие необходимо вручную, как правило, ориентируясь на установленный уровень.

    Керамзит для стяжки пола: фракция

    Керамзит для стяжки классифицируется по форме и размеру фракции.Какую фракцию лучше выбрать для стяжки пола, зависит от назначения керамзита. Чаще всего для стяжки пола используют фракцию 0,5-10 см. Использование фракции 1-2 см позволяет увеличить плотность слоя.

    Сегодня выделяют следующие виды керамзита:

    1. Гравий (керамзит). Материал гранул округлой формы. Коричневый цвет … Размер гранул может варьироваться от 5 мм до 4 см.
    2. Щебень.Угловая фракция (получаемая из измельченной вспененной глины), может быть как минимальной, так и максимальной крупности.
    3. Песок (керамзит). Размер гранул такого материала не превышает 5 мм. Чаще всего его применяют для легких тонких стяжек в квартирах.

    Более мелкие фракции используются для хозяйственного строительства, более крупные — для утепления полов жилых и подвальных помещений, крыш. Керамзитовый гравий часто используется в качестве изоляционного слоя.

    Какой керамзит лучше подходит для стяжки пола: состав керамзитобетона

    Пропорции ингредиентов для стяжки с керамзитом зависят от способа укладки.Итак, для мокрой стяжки необходимо брать цемент, песок и керамзит в пропорции 1: 3: 4.

    Разное соотношение компонентов позволяет получить керамзитобетон разных классов и марок.

    Для получения керамзитобетона марки М150 необходимо соблюдать следующие пропорции ингредиентов: 1: 3: 6. Для получения марки М400 раствор готовят из ингредиентов в соотношении 1 : 1,5: 3. В среднем ведро цемента и 0.На квадратный метр стяжки толщиной 30 мм расходуется 05 тонн песка.

    Для приготовления раствора керамзитобетонной смеси необходимо насыпать керамзит в глубокую емкость и залить ее небольшим количеством воды. Керамзит оставляют на некоторое время, чтобы гранулы набухли. После этого в емкость добавляются вяжущие: цемент или пескобетон. Все компоненты смешиваются строительным миксером до густой консистенции. После того, как керамзит приобрел цвет цемента, раствор считается готовым.

    Выравнивание пола керамзитом своими руками (видео)

    Стяжка со слоем керамзита — надежный и простой способ, позволяющий добиться ровного основания с высокими эксплуатационными характеристиками … При этом строительные работы не пройдут. ударил по карману: цены на керамзит отличаются их доступностью. Сделать стяжку можно своими руками. Главное, ответственно подойти к процессу подготовки основания и укладки слоев, и тогда вы получите качественный пол под покрытие любым отделочным материалом!


    Неотъемлемой частью капитального ремонта полов является их выравнивание.Для финишного покрытия (паркет, ламинат, напольная плитка) необходимы идеально ровные полы. Бывают ситуации, когда уровень пола нужно поднять на высоту 20 см. Если весь этот объем залить бетоном, перекрытия могут не выдержать такой нагрузки. В таких ситуациях прекрасное решение — сделать стяжку пола керамзитом.

    Что такое керамзит

    Керамзит — искусственный строительный материал, получаемый из глины или сланца путем обжига в специальных печах — барабанах. Размер гранул (фракции) керамзита от 0.От 5 до 40 мм. Легкий и пористый, он используется не только в строительстве, но и как декоративный материал.

    Гранулы керамзита обладают высокой прочностью и долговечностью, нечувствительны к перепадам температур, обладают прекрасными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.

    Поэтому керамзит применяется в качестве утеплителя фундаментов и межэтажных перекрытий, особенно первых этажей.

    Важно! Для надежного утепления пола слой керамзита должен быть не менее 10 см.

    Подготовка

    Перед тем, как делать стяжку пола непосредственно из керамзита, необходимо провести подготовительные мероприятия.

    Этап первый

    Первый шаг — подготовить основание, снять старое напольное покрытие и удалить старую цементную стяжку (если есть). Убирать следует до плиты перекрытия. Если на полу проложены провода, они должны быть гофрированными. Все стыки, щели и бороздки следует заделать, например, пенополиуретаном или штукатурной смесью.

    Этап второй

    Теперь нужно разметить и установить маячки в тех помещениях, где будет стяжка пола. Самый быстрый и удобный способ сделать это — лазерный уровень, но подойдет и гидроуровень. Расположение маяков в каждом случае определяется на месте.

    Выставление маяков по тегам … Первый маяк устанавливается на небольшом расстоянии от уровня пола, который принимается за основу (нулевой уровень), и не слишком далеко от стены.Материалом для маяка могут быть заранее подготовленные деревянные плашки и другой подручный материал. Последующие маячки следует устанавливать с учетом размера правила, которое будет использоваться для стяжки. Маяки можно устанавливать как на гипсовый раствор, так и на клеевую смесь. После установки крайних маячков, следующие тоже можно установить с помощью уровня.

    Некоторые расчеты

    Продается в хозяйственных магазинах керамзит фасуется в мешки. Типичный мешок из этого материала весит около 20 кг, а 1 кубический метр весит около 400 кг.Получается, в одном пакете 0,05 м³ (20: 400). Если вам нужно утеплить пол, например, в комнате площадью 15 м², то вам потребуется 15 × 0,1 = 1,5 м³ утеплителя, что составляет 30 пакетов (1,5 / 0,05). Естественно, что с увеличением слоя засыпки необходимое количество керамзита увеличивается.

    Цементная стяжка на слое керамзита

    Теперь все готово для засыпки керамзитом. Необходимо равномерно распланировать материал по всей площади так, чтобы оставалось пространство примерно 2.До верхнего края маяков остается 5 — 4 см.

    После равномерного распределения слоя керамзита его следует залить первичной стяжкой — цементным молочком из воды и цемента. Можно добавить песка. Полученная масса должна быть достаточно жидкой, чтобы свободно растекаться, и в то же время достаточно густой, чтобы не просачиваться сквозь керамзит. Эта заливка сделана для того, чтобы скрепить верхний слой. Во-первых, по нему появится возможность ходить, а во-вторых, при заливке раствора вода не уйдет глубоко, и он как следует просохнет.

    Внимание! После заливки работы придется прекратить примерно на 12 часов, чтобы дать цементному слою просохнуть.

    Некоторые мастера делают немного иначе. Постепенно добавляя керамзит, его также постепенно заливают молоком.

    После высыхания цементного молока рекомендуется уложить на него сетку-сетку для армирования. После этого можно приступать непосредственно к стяжке пола. Можно использовать готовые сухие смеси, купленные в магазине, а можно сделать своими руками из цемента и песка в соотношении 1: 3.

    Важно! Для приготовления цементно-песчаной смеси следует использовать цемент марки не ниже М 400.

    Начать заливку пола следует с дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу, выравнивая стяжку по правилу маяков. После окончания работы на всей площади раствору нужно дать время схватиться, не менее суток. После этого желательно в течение недели периодически увлажнять стяжку, после чего можно приступать к отделочным работам.

    Следует отметить, что описанный выше способ стяжки пола своими руками керамзитом относится к полусухим методам, и не является единственным.

    Добавление керамзита в раствор

    Рассмотрим другой способ — влажную стяжку пола керамзитом.

    Основное отличие данного способа заливки пола состоит в том, что керамзит смешивается с раствором, лучше всего в бетономешалке. Это экономит много времени. Разберемся поэтапно.

    Этап первый.Подготовка основы ничем не отличается от предыдущего способа.

    Этап второй. Здесь и начинаются отличия, так как при использовании этого метода требуется гидроизоляция. Применимо несколько вариантов.

    1. Гидроизоляция с помощью паяльной лампы.
    2. Специальная жидкая мастика с кисточкой. Наносится на пол и стену немного выше предполагаемого уровня стяжки. После высыхания наносится второй слой.
    3. Самый быстрый и простой способ — застелить пол обычной толстой полиэтиленовой пленкой с запасом на стенах и внахлест между собой.Стыки пленки следует заклеить широкой лентой.

    Внимание! Следует помнить, что любые гидроизоляционные работы проводятся на чистой сухой поверхности!

    Третий этап. Лазерная разметка уровня, установка маяков по меткам и направляющим ничем не отличается от обычного способа стяжки.

    Четвертый этап. Приготовление керамзитобетона:

    • керамзит заливается бетономешалкой и заливается водой, тщательно перемешивается;
    • сливается лишняя вода;
    • Цементно-песчаная смесь заливается керамзитом и перемешивается до однородности.

    Пропорции керамзитобетонной смеси определяются на месте опытным путем. Готовый раствор должен быть достаточно «жирным», однородным и без комков.

    Приготовленный таким образом бетон заливается на подготовленную поверхность и таким же образом разравнивается, не доходя 2 — 3 см до верхнего края маяков. Преимуществом данной технологии стяжки пола керамзитом является то, что бетон можно заливать небольшими участками, а сразу поверх него делать «чистую» стяжку на растворе.Это значительно экономит общее время на выполнение работы.

    Важно! Финишную стяжку необходимо тщательно и несколько раз подтягивать, пока поверхность не станет идеально гладкой, без луж, ямок и других дефектов.

    Если вы все сделаете аккуратно и ответственно, вы получите поверхность, готовую к нанесению любого финишного покрытия.

    Сухая стяжка

    Керамзит также используется для сухой стяжки пола. Изготовляют такую ​​стяжку опытные мастера в считанные часы.Простота способа укладки позволит сделать это самостоятельно в кратчайшие сроки. Помимо простоты и скорости монтажа, у этого способа есть и другие преимущества.

    • При укладке сухой стяжки не используется вода, что устраняет грязь в квартире, кучи песка и лужи воды с риском затопления соседей.
    • Максимальная простота конструкции. Поскольку не используется цементный раствор, такая стяжка немного весит, что становится актуальным при утеплении полов в старых домах с деревянными перекрытиями.
    • Скрытые коммуникации. Использование керамзита в качестве сухой засыпки идеально подходит для того, чтобы скрыть под полом различные трубы, как водопровода, так и канализации.

    Однако при всем этом не обошлось и без недостатков этого метода утепления пола. Такая конструкция рекомендуется для укладки в сухих помещениях, так как боязнь влаги — главный недостаток сухой стяжки.

    Подробнее об этапах укладки сухой стяжки керамзитом вы можете узнать из видео.


    Чтобы провести качественный ремонт чернового пола, его необходимо тщательно выровнять. При этом технология стяжки пола должна соблюдаться на всех этапах. Если будут допущены ошибки, то в дальнейшем будет проблематично обнажить двери, перегородки и т. Д. Для этого проводится монтаж стяжки с использованием. Помимо всего этого, база приобретет дополнительные качества.

    Свойства и качества

    Есть определенные условия, при которых лучше всего использовать керамзит для заливки стяжки.

    • Большая разница в высоте пола прибл. 100 мм.
    • Укладка полов осуществляется по бетонным или железобетонным плитам.
    • Для повышения уровня звукоизоляции.
    • Позволяет снизить расход цемента. Это проявляется и при большой толщине будущего пола.
    • Используйте для настила пола настил, который не допускает проявления каких-либо даже незначительных изъянов на черновом полу. В основном керамическая плитка, паркетная доска, плавающий пол из натуральных материалов.
    • Различные системы отопления (теплый пол).
    • Скрытие существующих коммуникаций в комнате.

    Помимо легкости всей поверхности, получается отличное качество. Нагрузка на плиты перекрытия снижается за счет небольшого веса самого материала. При этом он способен выдерживать внешние воздействия, в том числе статические. За весь период эксплуатации основа практически не меняет своих свойств и качеств.

    Специфика керамзита обусловлена ​​производственным процессом.Основной материал — мелкодисперсная глина, которую обжигают при высоких температурах … В результате мы получаем легкие гранулы, не пропускающие влагу и очень прочные.

    Также стоит отметить, что в зависимости от размера гранул выделяют гравий или щебень. Фракция песка обычно до 5 мм. Диаметр щебня — до 40 мм, имеющий округлую форму, и щебня — также до 40 мм, но с наличием углов. Его применение будет зависеть от напольного покрытия, которое впоследствии будет укладываться на стяжку пола.

    Если участок для выравнивания пола очень сложный и имеется много недостатков, то лучше всего купить керамзитовый песок. Его усадка незначительна и способна скрыть все проблемные места.

    Плюсы и минусы керамзита

    Этот материал для стяжки пола имеет огромное количество положительных качеств. Среди них можно выделить самые заметные и базовые:

    Маркировка и маяки

    Перед началом работ по выравниванию пола керамзитом следует провести ряд подготовительных мероприятий.Для этого поверхность пола тщательно очищается от мусора и грязи, старой стяжки. Лучший способ — очистить основание от плиты перекрытия. Здесь поможет электрический отбойный молоток или перфоратор. У каждого инструмента будет своя цена. Первый дороже даже в аренде, но зато эффективнее.

    После этого начинается работа над маркировочным устройством. Этот этап необходим для того, чтобы уровень пола оставался одинаковым в каждом из помещений квартиры. Помимо уровня пригодится еще и маркер.Для начала определяется линия чистового пола, которая часто совпадает с нижней дверной коробкой … Линии соединяются между собой натянутым шнуром или с помощью более современных средств — лазерного уровня.

    Далее начинается разметка самой стяжки. Достаточно будет измерить толщину заливки от линии готового пола вниз. Полученные точки соединяются между собой. В результате мы получим еще одну линию, которая будет ориентиром для размещения в последующих маяках.

    Но чтобы выставить стяжку из керамзита в квартире, следует удалить с основания весь мусор и пыль. Имеющиеся зазоры необходимо заделать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что придется проводить повторный ремонт. Ведь влага может проникнуть через трещины.

    Самая высокая точка на полу — это место, где установлены маяки с минимальной высотой. Обычно их принимают в 6 мм. При этом нельзя забывать об использовании уровня для работы.Последующие маяки аналогичным образом устанавливаются на уровне, длина которого должна быть не менее 2 метров. Маяки верхней части должны совпадать по размеченным линиям разметки.

    Для регулировки высоты маяков можно использовать различные объекты окружающей среды. Но следует помнить, что не каждый может выступать элементом стяжки. Это касается, например, фрагментов ДВП, так как они начнут набухать от влаги.

    Если время позволяет, то для крепления маяков можно замешать цементно-песчаный раствор.Но лучше всего использовать алебастр.

    Стяжка полусухая

    Практически единственный вариант, где не прикладывают особых усилий для подготовки фундамента. Достаточно удалить весь мусор и пыль, а также лишнюю влагу. Остальное можно исправить, залив пол самим керамзитом. Если на основании есть провода, лучше всего разместить их в гофре, а затем аккуратно закрепить на поверхности.

    Для гидроизоляционного слоя можно использовать обычную пленку ПВХ … Есть еще альтернатива — специальная пароизоляция (пергамин).В этом случае стяжка пола из керамзита не будет получать снизу лишнюю влагу. Влага может появляться на межэтажном перекрытии по разным причинам. Пленка скреплена скотчем. Нельзя забывать о перекрытии каждого последующего настила примерно на 10-15 см.

    Далее с помощью лазерного уровня ставится разметка для стяжки. Вместо этого можно взять стоечный уровень. Для сохранения тепла материал вставляется вдоль стен в комнате. Это также способствует отличной звукоизоляции.Зазор обычно составляет 10 см. Когда все это будет сделано, керамзит под стяжку пола равномерно рассыпается по всей поверхности. Не все знают, какой керамзит для стяжки пола будет оптимальным решением … Все будет зависеть от условий и выбора стяжки, а также от предпочтений. Не лишним будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом.

    После этого выбирается два варианта заливки стяжки пола:

    Для стяжки полов из керамзита необходимо незамедлительно выполнять инструкцию.Если вы отклонитесь от одного из пунктов, то в итоге можете столкнуться с отрицательными качествами и раствора, и керамзита для стяжки пола для теплого пола.

    Бетонная стяжка

    Вместе с керамзитом он получил название «керамзитобетон». Но для начала его выполнения очень важно осмотреть основание и определить ровность поверхности. Сначала задается высота по всему помещению, а уже потом — по отдельным участкам.Именно кривизна покажет, какой толщины потребуется заливка стяжки керамзитом. После этого готовится сам раствор для работы, чтобы можно было выровнять пол с помощью керамзита.

    Гранулы переливают в подготовленную емкость или ванночку. Что касается количества воды, то оно должно быть примерно на половину ладони больше уровня керамзита. Благодаря пористой структуре используемого материала вода впитывается в необходимом количестве.Помешивая полученную смесь, нужно следить за изменением оттенка. Как только он изменился, можно добавлять цемент и песок в зависимости от пропорций. Стяжка пола из керамзита и цемента качественная.

    Есть тонкости заливки керамзитом. Приготовленный раствор равномерно распределяют по поверхности между маяками. Сушку нужно проводить в течение первых двух дней. При необходимости после этого заливается еще один слой стяжки или проводится отделка.Все будет зависеть от требований и выбора напольного покрытия для террасной доски.

    Когда сложно найти ответ, как самостоятельно залить полы в квартире керамзитом, приготовив раствор, лучше всего отправиться в магазин за готовыми смесями. Их называют сверстниками. Выравнивание пола керамзитом в готовой смеси позволяет довести неровности до уровня до 30 см. К тому же время высыхания стяжки немного меньше времени, чем у обычного керамзитобетона.Таким образом, этот вариант будет выгоден при ограниченном количестве времени.

    Обращение к специалистам позволит получить ответ, как правильно залить пол керамзитом, если такого опыта нет. Любой вид заливки можно сделать самостоятельно, не тратя деньги на вызов строительных бригад.

    Сухая стяжка

    Стяжку пола из керамзита можно формовать и сухим способом. И именно этот метод в последнее время пользуется большим спросом и интересом у владельцев квартир.Суть его заключается в том, что на футерованную полиэтиленовую пленку засыпается керамзит, после чего укладываются плиты ГВЛ. Некоторым это может показаться очень простым. Но все же есть тонкости, как правильно выровнять пол керамзитом. В этом случае последовательность действий:

    Когда все действия организованы и выполнены, можно думать о том, как проводить отделку.

    Сухая заливка пола керамзитом своими руками имеет ряд преимуществ.В результате получается действительно ровная поверхность без дефектов при соблюдении технологии. Каждый квадратный метр площади помещения способен выдерживать нагрузки порядка 500 кг. Что существенно отличается от обычной стяжки, так это полное отсутствие возможных трещин, проседаний, сколов и других негативных проявлений.

    Этот «пирог» не содержит вредных для здоровья человека веществ. Летучие вещества не попадают в воздух. Как только установка будет завершена, можно сразу приступить ко всем последующим действиям.Нет необходимости долго ждать высыхания поверхности. Помещение большой площади командой специалистов может быть завершено в течение нескольких часов.

    Помимо получения теплого пола даже без системы с аналогичным названием получается отличный звукоизоляционный эффект.


    Невозможно представить качественный ремонт без безупречно ровного пола — гарантия последующей технически правильной укладки покрытия. В свою очередь, при грубых ошибках строителей и значительных перепадах уровней нижних поверхностей монтаж дверных конструкций и перегородок из гипсокартона затруднен, а при отделке стен требуются различные ухищрения.Как создать ровную поверхность и избавиться от возможных ошибок? Ответом на этот вопрос станет стяжка пола керамзитом, позволяющая добиться не только идеального выравнивания, но и повышения изоляционных характеристик. Керамзит снижает звуковые колебания и отлично защищает от теплопотерь, что позволяет снизить затраты зимой и обойтись без кондиционера — летом.

    При использовании стяжки пола из керамзита

    Стяжку пола с керамзитом рационально применять в таких случаях:

    1. Перепад уровня пола в помещении превышает 10 см.
    2. Железобетонные или бетонные плиты, лежащие в основании для укладки пола.
    3. Наличие напольного покрытия, не допускающего недостатков чернового пола, от которых страдает внешний вид и качество (плавающие полы из натуральных материалов, керамическая плитка, паркет или даже практичный линолеум).
    4. Монтаж системы инфракрасного или электрического обогрева.
    5. Необходимость снижения расхода цементного раствора.
    6. Улучшение звукоизоляции.
    7. Размещение коммуникаций в плите цокольного этажа.

    Стяжка с керамзитом отлично сочетает в себе легкость и прочность. Гранулы керамзита, щебня, песка и их сочетание минимизируют нагрузку на перекрытия. Благодаря низкому удельному весу пол достойно выдерживает статические и динамические нагрузки, поэтому за долгие годы интенсивной эксплуатации его качество нисколько не пострадает.

    Приоритет керамзита обусловлен спецификой его производства.Его материал — легкоплавкая мелкодисперсная глина, особым образом вспененная и подвергнутая высокотемпературному обжигу. В результате получаются светлые края с прочной внешней оболочкой, не пропускающей влагу. Низкая теплопроводность и отличные теплоизоляционные свойства обусловлены наличием полостей и пузырьков воздуха. Кстати, они также объясняют низкий удельный вес.

    По критериям фракционной крупности и наличия остроугольных элементов керамзит представлен:

    • песок с размером частиц до 5 мм, полученный после просеивания обожженной аморфной массы;
    • гравий с частицами округлой и овальной формы диаметром до 40 мм;
    • Щебень с угловатыми частицами диаметром до 40 мм.

    Часто для такой стяжки используют фракционную смесь, за счет чего утеплительно-выравнивающий слой увеличивает ее плотность. А поскольку обычно слой керамзита покрывает наливной пол, гипсоволокнистые листы или другой материал для выравнивания, размер и конфигурация частиц совершенно не важны. Правда, для минимизации веса конструкции не стоит использовать керамзитовый песок, так как при увеличении плотности материала увеличивается и вес.Но в некоторых случаях, например, при укладке штучного паркета, требуется только мелкозернистый материал.

    На рисунке показан процесс выравнивания пола с использованием керамзитового песка

    Если вам приходится иметь дело с наиболее сложным участком, лучше использовать керамзитовый песок, дающий наименьшую усадку.

    В современных строительных, ремонтно-восстановительных работах используют три способа стяжки:

    • выравнивание и утепление пола керамзитом и цементно-песчаным раствором;
    • Устройство наливного пола с применением керамзита;
    • Сухая стяжка керамзитом.

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Выравнивание и утепление пола керамзитом и цементно-песчаным раствором

    Для выравнивания чернового пола вы можете обратиться в строительно-ремонтную организацию или, не дожидаясь специалистов, выполнить это несложное, но трудоемкое обработать самостоятельно, закупив необходимое количество материалов. Для этого важно правильно рассчитать затраты, исходя из данных, приведенных в инструкции производителя.Зная техническую информацию о материале и площади выравниваемого пола, несложно рассчитать потребность в материале и сделать приблизительную оценку.

    Выравнивание полов традиционно начинается с демонтажа напольного покрытия и подготовки обрабатываемого участка. Пол разбирают на землю, а затем убирают мусор. Отверстия в полу тщательно зачищаются, а кабели и провода в нем оборачиваются полиэтиленом. Стыки полиэтиленовой изоляции плотно обматывают изолентой, защищая их от крошек, пыли или строительного раствора.

    Следующий этап — гидроизоляция основания, что также применимо при укладке наливных полов. Здесь можно использовать специальную мастику, но, как правило, используют полиэтиленовую пленку, изолан или гидроизоляцию. С помощью гидроизоляционных материалов

    1. создается демпферный слой между стеной и стяжкой;
    2. предотвращается прилипание раствора к строительным материалам, что часто приводит к растрескиванию цементной стяжки при высыхании;
    3. снижена передача звуковых волн от стяжки к перегородкам и несущим конструкциям.

    Без гидроизоляции не обойтись, если необходимо покрыть стяжкой теплоизоляцию, укладывать паркет, обрабатывать потолки в контакте с подвалом. Рулонная укладка теплоизоляционных материалов на 15 см выше размеченного уровня стяжки. После того, как работы по настилу пола закончены, материалы разрезаются на уровне верхней плоскости.

    На последнем этапе устанавливаются маяки — ориентиры для выравнивания поверхности на одном уровне. Для этого уэли можно использовать обычные саморезы или специальные металлические Т-образные приспособления, специально предназначенные для устройства стяжки.Правильную разметку легко сделать с помощью недорогого лазерного уровня или на худой конец простейшего самодельного гидроуровня, сделанного из прозрачного шланга. Маяки устанавливаются в соответствии с отметками, оставленными на стенах в процессе нанесения разметки.

    Заливается стяжка керамзитом двумя способами:

    1. сначала происходит засыпка, утрамбовка и разравнивание керамзитового заполнителя, поверхность которого не должна доходить до отметки пола, отмеченной маяками.Расстояние от слоя керамзита до отметок не должно быть более 2 см. Затем весь обработанный участок заливается цементным «молочком», которым фиксируются гранулы керамзита. После застывания их можно заливать цементным раствором, в том числе просеянным песком и цементом марки М-4. Для исключения ошибок с пропорциями можно также использовать готовую смесь для стяжки;
    2. Сначала в раствор вводят керамзит, замешивая его строительным миксером. Чтобы смесь было удобнее наносить, пол с помощью маячков разбивают на сегменты, которые последовательно обрабатывают.Выложенная керамзитовая смесь разравнивается устройством правила, а в места, где образуются ямы и лужи, добавляется цемент.

    Но в любом случае стяжку пола проводят начиная с любой из стен и двигаясь в сторону дверного проема. И оба метода подходят для устройства чернового пола под любое напольное покрытие.

    Устройство наливного пола с применением керамзита

    С помощью наливных полов можно сформировать идеально ровную поверхность за счет способности состава к самопроизвольному выравниванию.Полностью такой пол застывает максимум за неделю, что в два-три раза быстрее, чем при предыдущем способе. В настоящее время продается готовая смесь с керамзитом для устройства наливного пола, в состав которой входят добавки, улучшающие характеристики конструкции пола. При отсутствии готового состава стяжка начинается с равномерного распределения рассыпанного по всей площади керамзита. При укладке керамзита на сухое основание гидроизоляция не обязательна.Утрамбованный и выровненный, как в предыдущем методе, материал накрывают полиэтиленовой пленкой или новым утеплителем. Все заливается раствором, из которого игольчатым валиком удаляется лишний воздух.

    Сухая стяжка с керамзитом

    Такая стяжка самая быстрая, дешевая и практичная. Работа по нему включает следующие этапы:

    1. разметка будущей высоты этажа;
    2. укладка слоя гидроизоляции на основание;
    3. фиксация дефимерной пленки по периметру обрабатываемого пола;
    4. засыпка, утрамбовка и выравнивание керамзитового слоя;
    5. установка гипсоволокнистых листов поверх керамзита, обработка стыков клеем ПВХ и фиксация элементов саморезами.

    Работы, выполненные с учетом технологических требований и норм строительства, позволяют долго служить этажу, коммуникациям под ним и напольному покрытию … Такой пол долго не будет нуждаться в косметическом и капитальном ремонте.

    Видео — стяжка пола керамзитовая

    Сухая стяжка пола: Инструкция по монтажу + видео

    Любое современное напольное покрытие требует предварительного выравнивания поверхности-основания. Для этого можно использовать либо традиционную бетонную стяжку (мокрую), либо обойтись без грязи, воды и не тратить несколько недель на ожидание полного застывания поверхности.

    Сухая стяжка пола — фото

    Применение сухой стяжки, кроме того, благодаря малому весу позволяет выравнивать пол даже в тех домах, где нежелательно увеличивать нагрузку на несущие перекрытия, а также в на сухую стяжку несложно установить детали системы отопления и проложить необходимые коммуникации. Помимо всех положительных качеств стяжка бывает сухой — это тепло- и звукоизоляционный материал отличного качества, а его укладка своими руками возможна при любой температуре воздуха и времени года.

    Что такое сухая стяжка

    Сухая стяжка — это сыпучий материал разной фракции, который покрывается толстым слоем на заранее подготовленном черновом полу или на лаге демонтированного пола. Сверху монтируем плиты из гипсоволокна (ГВЛ) или другого материала. Количество слоев может варьироваться от одного до нескольких. По периметру комнаты необходимо проложить демпферный пояс.

    Сухая стяжка для стяжки пола

    Схема сухой стяжки для пола

    Как приступить к укладке сухой стяжки

    В первую очередь следует подготовиться к перекрытию рабочей поверхности.

    • — Демонтируем старое напольное покрытие.
    • — Имеющиеся зазоры и щели между плитами и стенами заделываются раствором цемента и песка. Оптимальное использование цемента марок выше 150.
    • — Удалите мусор и грязь с выбоин и монтажных углублений.

    Укладка гидроизоляционного материала

    Покрытие пола на подготовленную поверхность чернового пола из полиэтиленовой пленки, бумаги, пропитанной битумом или пергаминой, является обязательным этапом.При пренебрежении образующийся конденсат, пары или первая утечка приведет к разбуханию сухой засыпки и появлению дефектов на поверхности напольного покрытия.

    1. — Подготовить влагостойкий материал (толщина выбирается более 250 мк), разрезав его на полоски с расчетом, что выступ пленки на стене будет примерно 20-25 см.
    2. — Края слоев пленки должны перекрываться, закрепите их скотчем.

    Укладка полиэтиленовой пленки на пол

    Укладка шумоизоляционного материала

    Большая часть звуковых волн в помещении проникает через твердые элементы здания (то есть стены).Поэтому очень важно уложить слой звкокоизолирующей ленты (пенополиэтилен или стекловата или лента из минеральных материалов) толщиной около сантиметра по периметру стен, прилегающих к стяжке.

    Помимо звукоизоляции, эта лента (демпферная лента для стяжки пола) компенсирует увеличение объема, возникающее при повышении температуры.

    Укладка демпферной ленты для стяжки пола

    Выбор, засыпка и выравнивание сыпучих материалов

    Для сухой стяжки используйте гранулированный однородный гранулированный материал.Они должны обладать следующими свойствами:

    • — негорючесть;
    • — способность хорошо удерживать тепло;
    • — легкость;
    • — очень маленькая усадка.

    К сухим стяжкам подходят: мелкозернистый шлак, песок, а также отходы, которые остаются в процессе производства керамзита (недопустимо использование керамзита в чистом виде).

    Откройте пакеты и накройте выбранный материал пленкой. Толщина слоя не менее двух сантиметров.При больших неровностях пола слой можно увеличить до 6 сантиметров. Если слой нужно сделать еще толще, необходимо будет укрепить его дополнительным слоем плит. Толщина стяжки берется от самой высокой точки на шероховатой поверхности. Для этого используйте лазерный уровень и рулетку, сделав на стенах разметку — ровную горизонтальную линию для удобства и точности работы.

    К этому этапу в помещении уже должны быть завершены все работы по испытанию и монтажу тепловых систем и электропроводки.

    Для разравнивания насыпного материала необходимо применять П-образные металлические профили. Укладывать их нужно параллельными рядами от стены до стены. Важно проверить их горизонтальность по строительному уровню.

    Укладка маяков

    Используя права (деревянная доска или металлический профиль), выровняйте крышку. Для этого тратим права на направляющие профили, загребая лишнюю засыпку.

    Выравнивание сыпучей смеси с П-образными маяками

    Чтобы не повредить стяжку и не нарушить ее гладкую поверхность, кладем на засыпку несколько широких досок, чтобы перемещаться по ним при укладке следующего слоя.

    Слои материалов для сухой стяжки пола

    Укладка плит GVL

    Под плитами или элементами пола, подходящими для сухой стяжки, понимают: гипсоволокнистые листы влагостойкие (ГВЛ), древесно-стружечные плиты (обыкновенные или шпунтовые) , влагостойкая фанера, листы асбестоцемента или пенополистирол. Отличительная особенность — наличие специальной фаски по краям пластин для установки.

    Доска пола GVL

    Укладка производится от двери, если плиты укладываются на сыпучую смесь, или от противоположной стены, если основание — теплоизоляционные плиты.

    Если стены помещения имеют выступы в виде колонн или выдающиеся углы, вырежьте ровно по контуру плиты, плотно прижимая их к стене, полностью исключив все зазоры.

    Начало укладки плит

    Не вдавливайте плиты в засыпку сильно. Далее наносим клей на фаску.

    Плиты склеиваем клеем

    Укладываем следующий элемент перекрытия и с шагом в пять сантиметров под прямым углом ввинчиваем саморезы (шурупы), вставляя их на 1 мм в материал плит.Это обеспечит достаточную прочность соединения и исключит появление трещин при эксплуатации напольного покрытия.

    Образцы различных вариантов крепления двускатных плит

    Уровень пола по горизонтали обязательно проверять во время всего монтажа сухой стяжки.

    Укладка плит на керамзит

    Если декоративное покрытие требует повышенной прочности основания (например, штучный паркет), то следует укладывать еще 1-2 слоя листов ГВЛ.Монтаж аналогичен первому слою, между собой плиты следует промазать строительным клеем.

    Выполнив все работы, обрезаем выступающую кромочную ленту по периметру помещения, производим шпатлевку головок шурупов и приступаем к укладке декоративного покрытия.

    Стоимость материалов

    Элементы пола Knauf (в упаковке 5 шт. 1200х600х10 мм): 280-300 руб. За упаковку.

    Клей строительный (в зависимости от марки производителя и объема упаковки): 50-550 руб.

    Сухая засыпка пола КОМПЕВИТ (упаковка в мешки по 40 литров): 180-205 руб. За 1 мешок.

    Лента окантовочная в рулонах: 300-350 руб. За рулон.

    Пленка полиэтиленовая 100-150 мк: 10-48 рублей за листы 1,5х2 метра.

    Винты (упаковка 1000 шт) Knauf: 300 руб.

    Направляющие профили КНАУФ (длина 3 метра): 75-114 руб.

    Видео — сухая стяжка пола в квартире своими руками

    Гласс бетон | Системы полов Limecrete

    Glasscrete

    ® — это современная интерпретация системы пола из известняка с использованием заполнителя GEOCELL из пеностекла в качестве изолирующей и влагоотводящей основы.

    Заполнитель пеностекла GEOCELL

    представляет собой легкий некапиллярный заполнитель, изготовленный на 100% из переработанного стекла. Это жизнеспособная и улучшенная альтернатива керамзитному заполнителю, используемому в оригинальных полах Limecrete, а также его можно использовать в качестве несущего твердого материала.
    Он также предлагает примерно на 20% улучшенные изоляционные характеристики по сравнению с глиняным заполнителем (0,08 Вт / мК), поэтому для аналогичных тепловых характеристик требуется меньшая глубина.

    Пеностекло

    из вторичного сырья является универсальным из-за его уникального легкого веса, несущих, дренажных и изоляционных свойств.Это экологичная и качественная альтернатива многим обычным строительным материалам.

    Завод GEOCELL
    Основание для пола из стеклобетона
    GEOCELL Легкая засыпка

    ТУ на пример стеклобетона

    1. Выровненный и уплотненный грунт.
    2. Слой геотекстильной мембраны.
    3. * 100 мм-450 мм уплотненное пеностекло GEOCELL. (* Для <150 мм требуется тонкий сплав)
    4. Слой геотекстильной мембраны.
    5. Трубы отопления U / F прикреплены к сетке.
    6. Известковая стяжка / плита 100 мм: 2 части песка на 1 часть NHL5 (по объему) с 30-миллиметровой пробковой плитой по внешнему периметру стен.
    7. Клей для плитки Adhere Cal для напольной плитки или другой отделки пола.

    Примечания по установке

    • Использование GEOCELL в капиллярной кайме грунтовых вод или источников воды не рекомендуется.При необходимости установите дренажную систему / капиллярный влагобарьер.
    • При расчетной толщине более 300 мм укладку и уплотнение следует выполнять отдельными слоями.

    Заявление о методе

    ДИЗАЙН И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Расчет объемов и U-значений изоляции может быть сложным. Просто сообщите нам, что вам нужно, и мы это сделаем. Мы рассчитаем всю необходимую информацию о дизайне для вашего пола, толщины, значений изоляции и т. Д., Используя нашу аккредитованную программу проектирования.А также предоставление расценок, включая доставку, для всех компонентов.

    Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.

    Материалы

    Заполнитель пеностекла.

    Заполнитель пеностекла GEOCELL

    имеет размер зерна от 10 до 60 мм (от 10 до 30 мм доступно там, где этого требуют ограничения по глубине).

    Пеностекло

    необходимо уплотнить с помощью ударной плиты, если оно используется в качестве напольного покрытия или фундамента.При расчетах для уплотненного приложения следует допускать до 30% дополнительного объема.

    Брошюра GEOCELL.

    Натуральная гидравлическая известь.

    НХЛ Secil доступны с 1891 года и внесли огромный вклад в строительный рынок Португалии.

    Мы считаем, что НХЛ Secil предлагают высококачественный вариант для тех, кто хочет использовать в своей работе известковый порошок.

    Secil NHL5 быстро схватывается и идеально подходит для известково-бетонных полов при использовании подходящего заполнителя.

    Делаем стяжку пола. Стяжка пола из бетона своими руками Как сделать стяжку пола в квартире

    Стяжка позволяет избавиться от неровностей и всевозможных дефектов пола. Бетонная стяжка бывает нескольких видов. Конкретный вид покрытия подбирается с учетом особенностей состояния поверхности, назначения пола, необходимости звукоизоляции и дополнительной изоляции, монтажа отопительных конструкций и т. Д.Выбрав подходящую технологию и закупив необходимые материалы, вы сможете самостоятельно справиться с работами по заливке бетонной стяжки.

    В зависимости от порядка подготовки исходной поверхности и особенностей формирования покрытия можно выделить 4 основных типа бетонной стяжки.

    Самый простой и популярный вариант. Поверх имеющихся плит перекрытия раствор просто заливается и разравнивается. Никаких дальнейших действий не предпринимается.

    Стяжка с влагоизоляцией

    Этот тип предназначен для кухонь, ванных комнат и других мест, для которых характерна постоянная высокая влажность и существует риск попадания больших объемов жидкости на пол.

    Перед заливкой стяжки укладывается гидроизоляционный материал.

    По умолчанию слой теплоизоляции наносится при укладке бетонной стяжки на землю. Также такая стяжка отлично подойдет для ограждения жилых комнат от подвалов и других неотапливаемых помещений.

    Данная работа заключается в заливке готовой бетонной стяжки тонким наливным слоем. Применяется для выравнивания поверхностей линолеума, ламината и других материалов, чувствительных к любым неровностям.

    Сначала заливается обычная стяжка, а потом тонкий самовыравнивающийся раствор. Эти решения продаются в специализированных магазинах. Настоятельно не рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси без предварительного нанесения основной стяжки.

    Толщина стяжки — важнейший параметр

    Перед тем, как начать работу по устройству стяжки, нужно определиться, какой толщины должен быть слой шпатлевки в вашей конкретной ситуации.Определяющими факторами являются следующие баллы:

    • тип основания, поверх которого будет заливаться стяжка;
    • требуемая прочность стяжки;
    • требуемых значений гидроизоляции и утеплителя.

    Важно выбрать такую ​​толщину, при которой нагрузка стяжки на пол не превышала бы допустимые нормы и при этом заливка выдерживала ожидаемые нагрузки от предметов интерьера помещения.

    Если стяжка выполняется в новостройке, необходимая толщина слоя должна быть указана в проектной документации.

    Если вместо старого покрытия предполагается заливка стяжки, то следует постараться максимально выдержать параметры старой стяжки. При необходимости новую заливку можно улучшить, добавив утеплитель или установив систему подогрева пола.

    Толщина бетонного слоя от 2,5 до 8 см. Делать стяжку тоньше допустимого нижнего предела нельзя, так как ее прочностных характеристик будет недостаточно и она очень быстро разрушится.

    Приготовить бетон из цемента марки М400. Подбирайте конкретный набор и характеристики исходных материалов индивидуально в соответствии с особенностями вашей ситуации.

    Определив оптимальную толщину слоя и просчитав расход материалов, можно переходить к подготовительным работам.

    Подготовка к заливке стяжки

    Устройство бетонной стяжки — ответственное дело, требующее тщательной подготовки. В этом случае подготовка осуществляется в несколько этапов.Следуйте за каждым из них по порядку.

    Базовая подготовка

    Начальная подготовка будет отличаться в зависимости от того, планируется ли стяжка пола или бетон будет заливаться на землю. Сначала предлагаем вам вариант с устройством стяжки на чистом полу.

    Шаг первый. Снимите старую стяжку, если она есть. Самый быстрый и удобный способ разрушить покрытие — перфоратором.

    Шаг второй. Полы очистить от грязи и прогрунтовать.Нанесите грунтовку прямо на основание и разгладьте поверхность валиком или кистью.

    При заливке стяжек на землю основной подготовительный этап будет выполняться в другой последовательности.

    Шаг первый. Удалите с почвы растительность.

    Шаг второй. Покройте основу слоем песка или керамзита и утрамбуйте.

    Шаг третий. Спланируйте разводку сантехнических и канализационных труб, если в ванной установлена ​​стяжка.Выполните монтаж запланированных коммуникаций.

    Утепление

    Утеплить основание с помощью керамзитовой засыпки или пенопластов. Используйте то, что вам удобнее. Главное, чтобы изоляционный слой был максимально жестким.

    Керамзит лучше подходит для собственного дома, пенопласт — для обычных квартир.

    Используйте рубероид или толстую полиэтиленовую пленку для защиты основания от влаги. Полоски влагостойкого материала уложите внахлест примерно 15 см.Также нужно предусмотреть 10-сантиметровый нахлест на стенах комнаты.

    На стыках гидроизоляции с трубами следует использовать дополнительный герметик.

    Гидроизоляция необходима на кухнях и в банях. В других ситуациях расположение этого слоя будет иметь смысл только для дополнительной защиты квартир, расположенных на нижнем этаже дома, от сырости подвала.

    Этот этап выполняется только в том случае, если стяжка залита по земле.Для армирования используйте мелкую сетку из арматуры или специальной проволоки. Подбирайте конкретный вариант армирования индивидуально, учитывая площадь и другие особенности помещения.

    Установка принадлежностей

    Если вы планируете систему полов с подогревом или хотите провести электропроводку под основным полом, выполните соответствующие шаги на этом этапе.

    После успешного завершения всех подготовительных мероприятий приступаем к работе по заливке бетонной стяжки.

    Настройтесь на максимально внимательное и ответственное выполнение работы. Даже малейшие ошибки при заливке стяжки могут привести к крайне неприятным последствиям.

    Первый этап — разметка

    Чтобы заливка была максимально ровной, используйте маячки в виде полос.

    Шаг первый. Установите первую рейку. Уложить рейки на раствор и при необходимости дополнительно закрепить саморезами. Первый маяк должен располагаться в 20 см от дальней стены.

    Шаг второй. Закрепите следующую рейку на расстоянии примерно 100-150 см от первого маяка.

    1 — марки; 2 — трубы; A, B, C — планки для укладки стяжки

    Шаг третий. Равномерно разложите рейки по комнате. Дайте раствору, использованному для фиксации досок, застыть и высохнуть.

    Второй этап — приготовление раствора

    Готовую смесь для стяжки можно купить сразу. В специализированных магазинах такие смеси представлены в большом ассортименте.Выберите подходящий состав и приготовьте его в соответствии с инструкциями производителя.

    Также стяжку можно сделать из обычной смеси цемента и песка в соотношении 1: 3. Дополнительно в такую ​​стяжную смесь можно добавить плиточный клей — он повысит прочность готового покрытия. Раствор не должен быть слишком сухим, но и слишком много намазывающего состава тоже не подходит. Экспериментируйте и ищите оптимальное соотношение ингредиентов. Такой состав подходит для малопосещаемых помещений, в которых устройство бетонной стяжки не имеет смысла.

    Бетон лучше заказывать готовым. Это избавит вас от лишней работы и позволит быть уверенным в качестве и однородности решения.

    Третий этап — заливка раствора

    Начните заливать раствор по маякам. Попробуйте сделать это за один присест. Учитывайте время схватывания раствора. Например, смесь песка и цемента невозможно будет выровнять менее чем через час после ее приготовления. Запрещается добавлять в подсохший раствор дополнительную воду, так как это приводит к значительному ухудшению показателей начинки.

    Шаг первый. Залейте раствор между дальними от входной двери маяками.

    Шаг второй. Сгладьте заливку с помощью правила. Проверяем слой заливки уровнем. При необходимости добавьте бетон в участки с недостаточным количеством бетона.

    Шаг третий. Таким же образом заполните оставшиеся полосы между другими маяками. Проколите каждую область тонкой булавкой в ​​нескольких местах, чтобы удалить лишний воздух.

    Убрать маяки можно за сутки. Заполните пустоты раствором и выровняйте шпателем или затиркой.

    Четвертый этап — шлифование

    Подождите, пока бетон высохнет, и тщательно отшлифуйте поверхность. Это позволит выровнять основание и подготовить его к любой отделке пола.

    Удалите особенно большие выпуклости с помощью угловой шлифовальной машины. После этого можно переходить к запланированным отделочным работам.

    Таким образом, самозаливка бетонной стяжки пола не представляет особой сложности. Однако нужно сохранять внимательность и максимально ответственно подходить к реализации каждого технологического мероприятия, чтобы получить качественное, надежное и долговечное покрытие.Следуйте инструкциям и все обязательно получится.

    Удачной работы!

    Видео — Стяжка пола из бетона своими руками

    Создание стяжки пола может стоить дорого, если для выполнения этой процедуры пригласить специалистов. Но не многие знают, что стяжку пола своими руками можно сделать не менее качественно. Так что есть смысл сделать самому, ведь технология укладки очень простая, и обучающее видео вам в этом поможет. Любой человек, решившийся на такую ​​работу, должен уметь правильно приготовить раствор и ловко установить маячки.

    В многоэтажных домах этажи отделены друг от друга специальными перекрытиями. Для одной квартиры такая плита служит потолком, а для другой — полом. Чтобы эти плиты полноценно выполняли свои функции, им необходима отделка. Иногда это может занять много времени и дорого. И если потолок сегодня отделать достаточно просто (рынок предлагает качественные отделочные материалы), то отделать пол не так-то просто.

    Стяжка пола в квартире

    Напольных покрытий сделано столько же, но проблема в том, что на необработанном полу никакие покрытия нельзя стелить.Вам обязательно понадобится стяжка пола в квартире. Его основная функция. Он должен быть достаточно прочным, выдерживать большие нагрузки.

    Основное назначение

    1. Выравнивание поверхности;
    2. Повышенная поверхностная прочность;
    3. Улучшение удержания тепла;
    4. Создавайте уклоны перекрытий при укладке окончательного покрытия.

    Качественные различия между каждым типом зависят от используемого материала. Виды:

    В качестве материала можно использовать легкий или легкий бетон.В некоторых случаях в бетон добавляют армирующий агент. Есть и другие типы:

    • Гипс;
    • Ксилит;
    • Эпоксидная смола;
    • ангидрит;
    • Мозаика;
    • Асфальт.

    Все шире применяется инновационная технология производства наливных полов. В его основе готовые смеси, созданные по специальным рецептам. Такие смеси называют выравнивающими.

    Технология изготовления наливного пола

    Иногда допускается сочетание смесей.В этом случае в нижнем слое используется смесь с крупным заполнителем. В верхний слой укладывается более мелкий заполнитель. Если вы выбираете смесь, стоит внимательно изучить материал. Смесь высокого качества имеет идеальный серый цвет без оттенка красного.

    Посмотрите видео о том, как определить качество микса. Видео:

    Бетон можно укладывать прямо на плиту или после изоляционного материала.

    Технология изготовления достаточно проста, но имеет свои нюансы.Обучающее видео поможет понять, как это делается.

    Для начала нужно подготовить основу

    Удалите мусор с поверхности. После этого стоит заделать все трещины цементным раствором. При укладке раствора соблюдать комнатную температуру. Он не должен превышать +25 и быть ниже -10 градусов. Закройте все двери и окна. Если вы планируете создать теплоизоляцию, то на загрунтованную поверхность укладываются необходимые материалы.

    Подумайте, как сделать стены водонепроницаемыми.Для этого можно использовать полосу рубероида, которую приклеивают к низу забора так, чтобы его верх был на двадцать сантиметров выше стяжки вверху. Нулевой уровень — это отправная точка для всей будущей работы.

    Ровность покрытия и количество используемых материалов будет зависеть от того, насколько соблюдается технология взлома этого уровня.

    Для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и проще, можно использовать лазерный уровень. Сначала сделайте одну отметку, затем отметьте остальные стены в комнате.

    В результате их можно соединить между собой с помощью специальной проставки. Стяжка должна быть толщиной не менее 3 сантиметров. Перед тем, как приступить к укладке, нужно установить маячки. Это направляющие, которые устанавливаются по горизонтали.

    Сегодня можно недорого купить маяковые металлические профили. Маяки устанавливаются на штукатурку. Используйте пузырьковый уровень, чтобы отрегулировать правильную настройку. Видео расскажет, как правильно установить маячки.

    Бетономешалка пригодна для приготовления раствора.Если у вас нет бетономешалки, можно попробовать замесить смесь вручную. После того, как вы приготовили раствор, его нужно употребить максимум за пару часов. Виды чернового пола для создания стяжки:

    1. Бетон, крупнофракционные компоненты действуют как наполнитель;
    2. Цемент-песок, в данном случае готовится сухая цементная смесь с добавлением кварца.

    Заливка осуществляется из самого дальнего угла помещения. После этого растяните алюминиевую линейку.Это необходимо для выравнивания.

    Первая полоса размещается вдоль стены на нулевом уровне. Затем последовательно наносятся остальные ряды. Эта технология позволяет полностью залить пол. В течение следующей недели устройство стяжки пола смачивают водой. Это важно для правильного формирования бетонного камня. Необязательно ускорять процесс твердения бетона принудительно.

    Полное затвердевание наступит не ранее, чем через 4 недели.

    В противном случае бетонная заливка может потерять прочность. Как видите, технология довольно простая. Стоит еще раз обобщить все нюансы работы.

    1. Если вы делаете стяжку пола своими руками, особое внимание стоит уделить маякам. Ровность покрытия будет зависеть от того, насколько правильно они установлены.
    2. Выравнивание и укладка раствора также существенно влияет на дальнейшую ровность пола.
    3. Сушка.Готовую стяжку необходимо тщательно просушить в течение месяца. Только после этого на него можно монтировать пол. Подробное видео поможет выполнить работу качественно.

    Что касается финансовых затрат, все зависит от того, черновая это стяжка или идеальная. На первое затраты будут в разы меньше. Также стоимость будет зависеть от того, производилось ли армирование. Тип также имеет большое значение. Например, заливать бетонную стяжку прямо на деревянные балки не стоит.Их нужно будет заменить на металлические. После этого обязательно армирование.

    Армирование в процессе

    Стяжка пенобетоном — самая экономичная. Но его нельзя класть на землю. Кроме того, его поверхность необходимо покрыть защитным слоем. Такое покрытие получается очень прочным и долговечным. Именно поэтому строители так часто используют его в своей работе.

    Если стяжка пола уже была сделана своими руками, стоит оценить качество проделанной работы.Для этого используется несколько методов.

    1. Инспекция. Его цвет должен быть однородным, сам он должен быть ровным.
    2. Обнаружение разрыва. Если размер зазоров не более 4 миллиметров, то можно считать, что работа выполнена хорошо.
    3. Испытание на твердость. Нанесите несколько ударов молотком. Если конструкция прочная, то следов на ней практически не останется.

    При обнаружении брака можно воспользоваться специальной выравнивающей смесью. Наносится тонким слоем.

    Наносить тонким слоем.

    Если вы заметили трещины на поверхности, то их нужно расширить и заделать грунтовкой, а затем покрыть БУТС. Если трещин слишком много, то шпатлевку нужно делать заново.

    Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками, важно рассчитать количество необходимого материала.

    Рассчитать необходимое количество материала

    По оценкам специалистов, на 7 квадратных метров площади необходимо брать около десяти мешков смеси. В том случае, если вы не используете готовую смесь, стоит провести несложный расчет. Например, ваша комната 50 кв. Если планируется высота 5 сантиметров, то расчет будет таким: 50 кв. * 0,05 = 2,5 кв. М. Смесь готовится в соотношении цемента и песка 1: 4. Значит, вам понадобится 0,5 кв. цемента и 2 кв. песка.

    Учтите, что во время приготовления смеси она может уменьшиться в объеме. Так что стоит приготовить немного больше смеси, чем нужно.

    Стяжка пола — самый универсальный и популярный способ выравнивания пола.

    Если вас интересует вопрос, как сделать стяжку пола в квартире, обучающее видео поможет вам разобраться с ним более подробно. Выше была рассмотрена детальная технология кладки.

    Видео

    Из этого видео вы узнаете, как можно сделать стяжку пола своими руками.
    Благодаря этому материалу вы получите много полезной информации.

    Источник фото: pol-spec.ru, incorros.ru


    Формирование стяжки на основании пола, как многие считают, несложное дело.В чем они очень ошибаются. Как и любой строительный процесс, этот требует определенных знаний и опыта выполнения данного вида работ. Поэтому в этой статье разберемся с вопросом, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно.

    Источник beton-house.com

    Что такое стяжка

    Начнем с этого вопроса, ведь стяжка выполняет несколько функций. Во-первых, слой стяжки промежуточный, то есть он располагается между основанием пола и финишным покрытием. Далее:

    • С его помощью основание пола выравнивается по горизонтали, а в некоторых случаях заливка производится с уклоном в нужном направлении. Например, в душевых, умывальниках по направлению к сливу в полу.
    • Стяжка увеличивает прочность и жесткость пола. Это особенно важно, если последний подвергнется серьезному стрессу.
    • Некоторые растворы для стяжки обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому можно считать, что стяжка увеличивает теплоизоляцию пола.
    • Если внутри стяжки проложить систему отопления «теплый пол», то такой слой начинает работать как большой радиатор. То есть собирает тепло и распределяет его по всей площади основания пола.
    • Сегодня в слое стяжки часто прокладывают инженерные коммуникации: электрические кабели, трубы для канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления.
    • Если полы подлежат теплоизоляции, то стяжка выполняет функцию защиты утеплителя от механических воздействий.

    Источник plitkahelp.com

    В некоторых помещениях, например, в гаражах, стяжка является финишным покрытием. Именно здесь он укладывается в один слой. Но чаще это двухслойное покрытие: ,

    ,

      ,

    • , это базовый слой , , выполняющий функции как выравнивающего, так и упрочняющего. Такая стяжка называется черновой, потому что в будущем ее дополнительно придется выровнять отделочными материалами: керамической плиткой, керамогранитом. Его изготавливают из бетонного раствора, приготовленного по классической рецептуре.
    • Финишная стяжка … С ее помощью пол делается почти на 100% ровным. Такие поверхности готовят под отделку из ламината, линолеума, паркета или ковролина. Здесь используются так называемые самовыравнивающиеся смеси, после нанесения которых основание пола становится идеально ровным.

    Наливная стяжка пола Source tirichiamo.it

    Типы стяжек

    Прежде чем делать стяжку пола, нужно разобраться в их разновидностях. Причем проводится разделение по мере возможности, стяжка крепится к нижнему слою. Последний представляет собой железобетонную плиту перекрытия, перекрытия деревянные, уплотненный грунт. И еще о типах:

    • Галстук связанный. Они отличаются от других разновидностей тем, что прочно прикреплены к нижнему основанию. Обычно так заливается бетонный раствор на бетонную плиту. Здесь главную роль играет однородность двух материалов плюс их высокая адгезия друг к другу. В совокупности получается плоское основание с высокими прочностными характеристиками.Это важно — сопутствующий сорт обычно выливают на сухую поверхность, поэтому его чаще используют на верхних этажах зданий и сооружений.
    • С разделительным слоем. Само название говорит о том, что разделяющий их материал прокладывается между основанием и стяжкой. Обычно для этого используют рубероид, полимерные рулонные гидроизоляционные материалы или мастики на битумной основе. Этот вид применяется, если стяжка укладывается на цокольный или деревянный пол. Если влажность основания очень высокая.Либо на бетонное основание укладывается гипсовая стяжка. В любом случае слой стяжки будет отдельной конструкцией, поэтому специалисты рекомендуют в первую очередь его армировать, а, во-вторых, заливать толщиной не менее 3 см.

    Источник ko.decorexpro.com

    • Плавающий пол. Это практически продолжение предыдущей разновидности, но помимо того, что между двумя материалами прокладывается разделительный слой, стяжка дополнительно отделяется от стен помещения.Для этого часто используют демпферную ленту. Кстати, при устройстве теплого пола подходит именно плавающий тип, потому что температурное воздействие от системы отопления то расширяет залитый слой, то сужает его. Добавим, что такую ​​стяжку делают толщиной не менее 5 мм и обязательно с укладкой армирующего каркаса.
    • Сухая. Этот сорт недавно стал использоваться в России. По сути, это слой керамзита, выполняющий роль теплоизоляции, на который укладываются гипсоволокнистые листы.Последние скрепляются между собой клеевым составом. Главное преимущество такой стяжки — это быстрый процесс возведения, плюс — отсутствие процессов мокрого строительства. И есть два требования — нагрузка на такую ​​конструкцию не должна быть большой, укладывать ее можно только в сухих помещениях.

    Источник zen.yandex.ru

    Еще одна классификация, основанная на опросе о том, как заливать стяжку. Здесь также четыре позиции:

    • Сплошной слой мокрого литья. Классика, в которой используется раствор на цементной основе. Его выливают на подготовленное основание и разравнивают, обычно по маякам. Самым большим недостатком этого метода является то, что после нанесения бетонному раствору нужно ждать 28 дней, чтобы он приобрел свою фирменную прочность.
    • Полусухой метод. Что понадобится для стяжки пола такого типа. Все как в классическом рецепте, только в смесь наливается столько воды, сколько нужно для замешивания цемента. Такой нанесенный слой быстро сохнет — достаточно суток.И вы можете загрузить его через неделю. Единственный недостаток — вам нужно точное количество воды, которое добавляется в сухую смесь. Сделать это не так-то просто.

    Источник brestbelar.flagma.by

    • Твердое тело из самовыравнивающихся смесей. Эта технология тоже «мокрая». Об этом уже говорилось выше. По сути, это финишный выравнивающий слой толщиной не более 2 см. О том, как сделать стяжку пола из наливных смесей, мы расскажем ниже в отдельном разделе.
    • Сухая технология. Об этом мы и поговорим.

    И еще один пункт, который включен в раздел классификации. Все растворы для стяжки делятся на два типа, в основе которых лежат два вяжущих: цемент и гипс. Есть и другие разновидности, например, битумные или магнезиальные, но в жилищном строительстве они не используются.

    Цементные стяжки отличаются высокой прочностью, легко переносят негативное воздействие воды и имеют длительный срок службы. Минусы — длительный процесс высыхания, при котором они дают усадку.

    Гипсовый цемент не уступает по прочности и долговечности. При высыхании не дают усадки, но боятся воды. Но, как показывает практика, цементу отдают предпочтение и строители, и домашние мастера. С ними проще работать, они обладают высокой прочностью, что очень важно для конструкций перекрытий.

    Источник feniks-arenda.ru

    Технология строительства стяжки

    Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжка, а также рассмотрев ее разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс разделен на четыре основных этапа:

    1. Подготовка основания.
    2. Установка маяков.
    3. Приготовление раствора.
    4. Заливка стяжки.

    Подготовка фундамента

    Сложность подготовительного процесса зависит от того, какой фундамент нужно приготовить. Например, почва:

    • почва удаляется;
    • насыпается слой крупного песка, который выравнивается и утрамбовывается;
    • толщина уплотненного песка не менее 30 см, если слой толстый, то уплотнение выполняется тонкими слоями отдельно;
    • Щебень крупной фракции насыпают толщиной не менее 10 см, который также разравнивают и утрамбовывают.

    Если основание — железобетонная плита перекрытия, то:

    • заделывают зазоры между плитами ремонтными растворами: цементно-песчаным;
    • после высыхания необходимо очистить бетонный пол;
    • затем наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только повысит адгезионные свойства основы, но и укрепит ее внешний слой; №
    • грунтовку необходимо наносить в два слоя: первый должен высохнуть перед нанесением второго;
    • При необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.

    Источник it.decorexpro.com

    Если пол деревянный. Это редкая ситуация, ведь деревянные полы проще и дешевле выровнять фанерой, ДСП или OSB. А если возникла необходимость, то:

    • Производится ремонт деревянных полов: сплачивание, заделка трещин, крепление отдельно стоящих половиц к бревнам и др.
    • Рулонный гидроизоляционный материал укладывается на деревянное основание;
    • полосы гидроизоляции накладываются друг относительно друга внахлест со смещением не менее 15 см, концы материала размещаются на стенах на высоте 10 см;
    • иногда требуется двойная гидроизоляция, при которой полосы материала укладываются перпендикулярно друг другу.

    Иногда возникают ситуации, когда на полу уже присутствует старая стяжка. Мастера советуют — вне зависимости от его качественного состояния старый слой стяжки лучше демонтировать.

    Источник ro.decorexpro.com

    Установка маяков

    Перед заливкой стяжки пола укладывают валики. Для гаража использование маяков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Дело в том, что в одном помещении не заметны отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины.И это норма. Но в масштабе всего дома это может вырасти до нескольких сантиметров, что уже недопустимо.

    То есть, если перед вами стоит задача, как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то заливать ее нужно с учетом ровности не только в каждой комнате отдельно, но и с учетом ровность всей площади дома. Понятно, если во всех комнатах выровнять полы.

    Источник техникапортал.RU

    Как это сделать правильно. Для этого потребуется лазерный уровень, он же самолетостроитель, который сегодня перестал быть роскошью. Он устанавливается на штатив так, чтобы лазерный луч попадал во все или большинство комнат. На необходимом уровне маркером на стенах делаются пометки, обозначенные лазером. Затем прибор заносят в каждую комнату, где ставят по уже нанесенным отметкам. На стенах образуется периметр лучей, по которому придется заливать стяжку. Чтобы лазерный уровень в дальнейшем не использовать, на стенах по нанесенным балкам наносятся линии, которые называются базовыми линиями.

    Теперь о маяках. Существует огромное количество применений этой технологии, конечный результат которых всегда стопроцентный. В этой статье мы рассмотрим один из самых простых вариантов.

    Для этого придется приобрести маяковый профиль марки ПМ-10, который применяется для нанесения штукатурки, но также успешно применяется для заливки стяжки. Маяк выполнен из оцинкованной стали, конструкция прочная.

    Источник векторснабрб.RU

    Как устанавливаются маячки:

    • Первое, что нужно знать, это то, что выравнивание стяжки производится по правилу. Поэтому маяки кладут на расстоянии длины нивелирного инструмента. Но чаще это расстояние равно 1 м. Здесь важно, чтобы правило лежало как минимум на двух профилях радиомаяка.
    • Крепление маяков осуществляется на штукатурном или цементном растворе, который распределяется по месту установки маяков упорядоченными салазками.Гипс быстро застывает, но внутри слоя стяжки он будет выступать как инородный материал, что снизит прочность налитого материала стяжки. Цемент сохнет пару дней, но лучше, чем штукатурка.
    • Профиль укладывается на горки из цементного раствора и выравнивается заделкой в ​​них до уровня нанесенного периметра базовых линий. Сначала таким образом обнажается один конец профиля, затем по всей длине на салазках. В этом случае используется строительный уголок и лазерный уровень.

    Источник betontransstroy.ru

    На самом деле, этот метод размещения маяков имеет несколько тонких моментов, которые влияют на качество конечного результата.

    Армирование стяжки

    Насколько нужен арматурный каркас, ведь эта конструкция внутри слоя стяжки не увеличивает его несущую способность. Основная задача каркаса — повышение прочности стяжки на разрыв. То есть, чтобы при эксплуатации не трескалась. Единственный вариант, когда армирование не требуется, — если для выравнивания основания пола используется разновидность крепления.

    Во всех остальных случаях арматурный каркас является необходимым элементом стяжки. А именно:

    • , если последний располагается на теплых полах;
    • при формировании плавающих стяжек;
    • , если бетонный раствор заливается по земле;
    • , если толщина залитого слоя превышает 5 см;
    • , если в помещении установлены тяжелые предметы.

    Что касается самого арматурного каркаса, то это проволочная сетка или арматурная сетка.Последние используются в помещениях, где на пол будут действовать большие нагрузки. Например, в гаражах.

    Сегодня сети — это огромный ассортимент. Для стяжек используются изделия из проволоки 2,5-6 мм марки ВР-1. Сетки могут иметь квадратные или прямоугольные ячейки с размерами сторон 50-200 мм.

    Внимание! Чем толще проволока и чем меньше размер ячейки, тем большую нагрузку выдержит арматурный каркас. В этом случае рекомендуется выбирать сетки с насечками на проводах.

    Источник kayabaparts.ru

    И еще один момент, касающийся расположения арматурного каркаса. Если стяжка тонкая (до 5 см), то сетчатые изделия укладывают так, чтобы по толщине она находилась посередине слоя стяжки. Если стяжка толстая, то сетка укладывается в нижней трети слоя.

    Что касается кладки арматурного каркаса, то раньше для этого использовали куски битого кирпича или бетона, битое стекло и другие твердые материалы. Сегодня для этого используются специальные пластиковые зажимы.На рынке они представлены огромным ассортиментом размеров и форм. Так что подобрать необходимый тип по высоте монтажа и диаметру провода несложно.

    Пластиковые стойки для арматурного каркаса Источник dompodrobno.ru

    И один момент. Нельзя укладывать арматурный каркас на пол, а затем прикреплять к нему трубы теплого пола. Вы должны сделать наоборот. То есть на пол уложили трубы, закрепили на нем, затем поверх зажимов укладывают армирующую сетку.И только потом заливается стяжка.

    Описание видео

    На видео показан альтернативный способ поднятия каркаса арматуры над цокольным этажом:

    Фибробетон

    Этот строительный материал сегодня часто используется для изготовления стяжек. Его укладывают без конструкции армирующего каркаса, потому что внутри уже введены элементы, которые сами по себе обеспечивают прочность, ударопрочность и устойчивость к растрескиванию. Это обычная стяжка, в состав которой входят волокна (волокна) из разных материалов. Например:

    стальная фибра — это отрезки проволоки диаметром 0,2-1,2 м и длиной до 6 см;

    • стеклопластик;
    • базальт;
    • полипропилен.

    Описание видео

    На видео специалист рассказывает о том, что такое фибробетон:

    Приготовление раствора

    Следующий этап на тему, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире — замес стяжного раствора.Еще совсем недавно его готовили из отдельных ингредиентов, которые тоже покупались отдельно. Сегодня все стало проще, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, разбавить ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс описан на упаковке.

    Самостоятельная подготовка иногда все же применяется, если необходимо залить толстую бетонную стяжку по земле. Для этого используется классический рецепт смеси, в который входит:

    • 1 часть цемента М500;
    • 2 песчинки;
    • 3 шт. Щебня;
    • 0.5 частей воды.

    Не замешивать раствор лопатой. Это уже не современно, и качество такого решения может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант — замешивание в бетономешалке с добавлением пластификаторов, повышающих прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.

    Описание видео

    На видео показано, как замесить раствор стяжки пола своими руками:

    Укладка стяжки

    Итак, переходим к основному вопросу статьи — как правильно сделать стяжку пола.Этот шаг занимает меньше всего времени по сравнению с подготовкой. Сам процесс не такой уж и сложный, хотя есть тонкости:

    • Готовый раствор заливается на пол между смонтированными маяками.
    • Равномерно наносится шпателем.
    • Далее смесь разрисовывается по правилу. В этом случае прибор необходимо разместить на двух или более маяках. Обязательно, чтобы правило двигалось из стороны в сторону при вытаскивании раствора.
    • Если на выровненной плоскости образовалась яма или впадина, то кельмой в нее добавляется раствор, который на этом месте также вытаскивается правилом.

    Источник zen.yandex.ru

    Процесс должен быть непрерывным и начинаться из дальнего угла по направлению к входной двери. Если стяжка укладывается в два слоя, но первый должен давать максимальную ровность без блеска. Образуется после нанесения второго слоя.

    Если заливка производится по системе теплых полов, то необходимо учитывать несколько нюансов:

    • трубы отопления должны быть надежно прикреплены к основанию пола;
    • последний необходимо очистить от мусора и загрунтовать;
    • система отопления будет заполнена холодной водой;
    • маяки нельзя демонтировать, а оставить внутри стяжки;
    • если есть такая необходимость, то их снимают через 3-5 дней с заделкой швов тем же раствором, что и стяжка.

    Описание видео

    На видео показано, как сделать стяжку на теплом полу:

    Технология сухой стяжки

    Кратко о том, как правильно сделать сухую стяжку:

    1. Вдоль стен устанавливается демпферная лента.
    2. Засыпается слой керамзита. Выравнивается и уплотняется.
    3. Укладка специальных гипсоволокнистых плит. Они двухслойные со специальными бороздками по краям, которые служат элементами замкового соединения.
    4. Плоскости замкового соединения обработаны клеем, выполняющим функции застежек.
    5. Основная задача изготовителя работ — установить плиты в горизонтальной плоскости, для чего каждый укладываемый элемент необходимо проверить на горизонтальное положение. Для этого используется обычный строительный уровень.

    Сегодня эта технология применяется довольно часто, но вместо гипсокартона наши отечественные мастера отдают предпочтение плитам OSB, влагостойкой фанере или ДСП, а также тонким асбоцементным плитам.

    Описание видео

    На видео показано, как сделать сухую стяжку от компании Knauf:

    Кратко о главном

    Вы знаете, что должен знать домашний умелец, решивший сделать стяжку пола своими руками. Слой заливки должен длиться столько же, сколько и сам дом. По крайней мере, до следующего ремонта. Потому что ремонт стяжки — дело непростое и очень затратное. Поэтому, возможно, стоит переложить этот несложный процесс на плечи мастеров.

    Бетонный пол в настоящее время, пожалуй, самый распространенный как в жилом, так и в промышленном строительстве. Он подходит практически для любого финишного покрытия или после соответствующей обработки может использоваться независимо. Его основные достоинства, с учетом технологии литья, — это высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте квартиры в подавляющем большинстве случаев домовладельцы выбирают именно такую ​​технологию устройства пола.

    Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или стяжка пола своими руками — вполне доступный процесс для рядового домовладельца? Настоящая публикация посвящена ответам на эти вопросы.

    Виды бетонных стяжек пола

    Бетонные стяжки пола могут иметь разный дизайн, изготавливаться по несколько разным технологиям и предназначены для разных целей.

    • Значит, они могут служить только для выравнивания пола, проведенного перед нанесением финишного покрытия.Мощные стяжки служат надежным фундаментом в помещениях, где требуется повышенная механическая нагрузка. они также могут выполнять функции обеспечения необходимого теплового баланса, действуя, например, как мощные аккумуляторы тепла в системах напольного отопления. Коммуникационные системы часто закрываются галстуками. Может их использовать и для того, чтобы создать определенный уклон в тех помещениях, где он нужен.
    • Бетонные стяжки различаются количеством слоев:

    — Могут быть однослойными, то есть заливаться одновременно на всю конструктивную высоту.Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или вспомогательных нежилых помещениях, где нет повышенных требований к ровности пола.

    — Многослойная стяжка заливается в несколько этапов. Обычно первый слой служит черновой основой, а верхний — ровной поверхностью для дальнейших работ по укладке пола. Такой подход применяется и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и ее целесообразнее выполнять послойно.

    • Стяжки различаются также степенью сцепления с основанием:

    — стяжки имеют прямой контакт с основанием. Конечно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и их высокая адгезия между собой. Такие покрытия отличаются хорошими прочностными свойствами в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основания.Такие стяжки в основном выполняются на сухих плитах перекрытий полов зданий.

    — В случае, когда основание не имеет достаточной гидроизоляции, на разделительный слой уложить спальную стяжку. Слой гидроизоляционного материала (рубероид, полимерная пленка, покрывной состав) становится препятствием проникновению влаги снизу, а сама стяжка не имеет контакта с основанием. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, требует армирования.

    Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки на земле, например, в гаражах, сараях, подвалах, на первых этажах домов без подвала. Также к нему прибегают в помещениях с повышенным уровнем влажности.

    — Там, где есть необходимость в усиленной теплоизоляции пола или есть необходимость в звукоизоляции, используются плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается слоем утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию — плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения.В этом случае минимальная толщина заливки составляет не менее 50 мм, и обязательным условием становится армирование стяжки.

    Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основания, достигается хорошая изоляция и эффект. Недостатки — чрезмерно большая толщина, а значит и нагрузка на пол. Обычно такие стяжки используют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно если заливка проводится на земле.

    • Стяжки могут выполняться однородным раствором или включать определенные наполнители:

    — Добавление цементно-песчаного раствора из пенополистирольной крошки значительно повышает теплоизоляционные качества покрытия.

    Обычно для таких стяжек требуется второй, армирующий и выравнивающий слой.

    — Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными теплоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

    Керамзитобетон имеет достаточную прочность, но для настила некоторых покрытий потребуется также заливка лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку можно укладывать прямо на такое основание.

    Стяжка

    с микроармированием показывает хорошие характеристики стекловолокна… Данная технология позволяет резко повысить прочность покрытия на механические воздействия, растяжения, изгибы.

    Такие стяжки обычно не растрескиваются, меньше подвержены усадке при затвердевании и меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем теплого пола.

    • Пол может быть выполнен по классической, «мокрой» технологии или полусухой. Полусухая стяжка — дело относительно новое, и еще не все готовы опробовать его на практике.Кроме того, требует особого профессионализма в приготовлении растворной смеси, в укладке, уплотнении и выравнивании раствора. Большинство строителей домов предпочитают использовать проверенную «мокрую» технологию, о которой пойдет речь в статье ниже. Однако, если вы ограничены во времени, подумайте о том, чтобы пригласить специалистов по укладке полусухой стяжки. Выбирая подрядчика, обратите внимание на используемую технологию — наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире.Например, компания ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК занимается укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии (сайт компании www.prestigehouse.ru).

    Растворы для заливки бетонной стяжки

    Вполне естественно, что при необходимости заливки бетонной стяжки, прежде всего, нужно будет определиться с типом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

    Согласно действующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки вне зависимости от вида ее дальнейшей облицовки должна быть не менее М-150 (покрытие выдерживает силу 150 кг / см²).Если используется наливной заливной состав, то здесь требования еще выше — от М-200. В соответствии с этими требованиями необходимо подбирать раствор.

    1.
     «Классический» бетонный раствор, используемый для заливки обычной стяжки пола, представляет собой цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3. Этот «рецепт» проверен временем и полностью себя оправдывает. Однако есть несколько нюансов, без которых можно запросто испортить будущую стяжку:

    • Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «промытый» речной песок, не прошедший специальной обработки.Затвердевшая поверхность не будет отличаться прочностью, со временем начнет крошиться, крошиться и трескаться. Дело в том, что песчинки имеют очертания, сглаженные от длительного воздействия воды, что не обеспечивает адекватного сцепления. В этом отношении намного лучше карьерный песок с его гранеными зернами неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попалось большое количество глиняных включений — это тоже снизит прочность стяжки.

    Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции не повлияет на прочностные свойства стяжки.Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

    • Оптимально подобранное количество воды становится очень важным условием прочности и долговечности заливной стяжки. Не секрет, что некоторые начинающие домостроители, пытаясь облегчить себе работу по заливке и выравниванию бетона, используют лишнюю воду, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Тем самым закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет иметь требуемых качеств.

    Во-первых, слишком жидкий раствор обязательно даст усадку при застывании. Ровной поверхности, соответствующей установленному уровню, в этом случае ожидать не стоит. А во-вторых, нарушение водно-цементного баланса обязательно снизит прочностные свойства затвердевшего бетона. Поверхность рыхлая, несвязанная, с повышенным пылеобразованием.

    В бетонном растворе, конечно, есть особые количества воды, но их обычно придерживаются технологи предприятий по производству железобетонных конструкций и крупногабаритных растворов.В условиях жилищного строительства часто полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, очень сложно точно рассчитать количество воды и потому, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть влажным, тяжелым — и это тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

    В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, чтобы при его заливке и разравнивании в полу не оставалось воздушных пустот.Ориентировочно можно ориентироваться на такое соотношение — литр воды на пять килограммов цементно-песчаной сухой смеси.

    Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и густым, и пластичным.

    Качественно замешать раствор стяжки вручную лопатой очень сложно. Лучше использовать для этого бетономешалку или строительный миксер достаточно большой мощности. Сначала смешиваются сухие компоненты в нужном соотношении (можно — с небольшим количеством влаги), а затем очень осторожно порциями доливают воду.

    Важным условием качества будущей бетонной стяжки является чистота воды. Запрещается использовать техническую воду, содержащую жиры, масла, остатки масел и т. Д. Также нельзя использовать грязные масляные емкости для переноса воды к месту замеса бетона.

    2.
     Современный ассортимент продаваемых стройматериалов позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси.

    По сравнению с использованием обычной цементно-песчаной смеси данная технология имеет ряд преимуществ:

    • По прочности и другим показателям эффективности стяжки из готовых смесей ничем не уступают обычному бетону, а по ряду параметров могут даже превосходить его.
    • Для приготовления раствора не потребуется мощное оборудование или тяжелый ручной труд — достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
    • В принципе, с дозировкой компонентов проблем нет — все уже предусмотрено производителем, и мастеру остается только строго следовать инструкции по приготовлению раствора.
    • Многие растворы из таких смесей значительно легче, что снижает нагрузку на пол, снижает транспортные расходы и упрощает подъем материалов на пол.

    • Есть возможность подобрать необходимый состав для конкретных условий эксплуатации.Итак, есть решения для черновых или выравнивающих стяжек, для системы «теплый пол» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышают прочностные характеристики покрытия, но и сокращают время полного застывания стяжки, сокращая общую продолжительность строительных работ.
    • Что очень важно для новичков — работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное, соблюдать рекомендации по технологии заливки, которые необходимо приложить к любой партии материала.

    Все это будет актуально только в том случае, если будет закуплена качественная сухая смесь. Увы, но в этом сегменте на рынке стройматериалов очень много подделок или низкосортных смесей. Лучше всего выбирать составы от известных производителей, обязательно проверяйте сертификат, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Также важно проверить срок хранения материала — он ограничен, а просроченная смесь может значительно потерять свои качества.

    Единственный недостаток такого подхода к заливке стяжки — цена на него может оказаться немного выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора.Что ж, удобство и качество имеют свою цену.

    Цены на разные виды стяжек и наливных полов

    Стяжки и наливные полы

    Подготовка поверхности под заливку бетонной стяжки

    Поверхность для заливки стяжки готовится разными способами, исходя из условий:

    • Если пол будет уложен по земле, например, в частном доме без обвала или подвала, то работы выполняются в следующей последовательности:

    — Грунт подбирается на глубину до 500 мм.

    Подушка из песка толщиной 100 мм насыпается, тщательно утрамбовывается. Таким же образом насыпается слой гравия.

    — Черновая заливка бетоном производится с добавлением керамзита на высоту 150 —

    200 мм — для утепления поверхности пола.

    — После того, как основание застынет, оно должно быть водонепроницаемым — рубероид или плотная полиэтиленовая пленка, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал должен выходить на стены на высоту немного выше высоты планируемой стяжки.При необходимости можно будет сверху залить еще один слой утеплителя, а затем залить армированную финишную стяжку.

    • В квартирах первым делом снимают старую стяжку. Это делается по нескольким причинам:

    — Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как она может отслаиваться, трескаться, и эти деформации будут передаваться на вновь залитый слой.

    — Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия.Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка около 400 кг на квадратный метр — статическая, а 150 кг — динамическая. А западный квадратный метр бетонной стяжки толщиной 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки, придется согласовывать с проектными организациями, и далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

    — И в-третьих, высота полотен в квартирах обычно не настолько значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднять уровень пола.

    Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Удаляются остатки сколов бетона, после чего проводится тщательная очистка и удаление пыли с поверхности.

    • Если планируется соединительная стяжка, то необходимо тщательно зачистить имеющиеся углубления, вырезать трещины или трещины шириной не менее 5 мм, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно проникать в них при заливке.
    • Если стяжка плавающая или на разделительном слое, то все дефекты необходимо немедленно устранить. Не оставляйте пустот под слоем гидроизоляции — там может скапливаться конденсат, и эти участки с повышенной влажностью, скорее всего, станут «проблемным местом».

    Заделка дефектов производится ремонтным составом, эпоксидной замазкой или обычным бетонным раствором. При больших дефектах иногда можно использовать пенополиуретан.

    Особенно тщательно проверяют и ремонтируют углы между стенами и полом — вода из бетонного раствора при заливке стяжки может глубоко проникнуть в потолок или даже просочиться к соседям внизу.

    • Тогда в любом случае поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой. Эта мера дополнительно обеспылит поверхность плиты и улучшит ее сцепление с залитым бетоном. К тому же перекрытие не будет активно впитывать влагу из раствора. Это очень важно. Недостаток воды в слое необработанного бетона, прилегающего к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или разрушаться даже при не самых значительных нагрузках.

    Почву насыпают полосами и равномерно распределяют катком. В труднодоступных местах, например в углах, лучше использовать кисть.

    • По периметру стен наклеена эластичная демпферная лента. Он будет действовать как компенсатор расширения бетонной стяжки, что предотвратит деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни в коем случае не должна соприкасаться с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

    • Если стяжка находится на разделительном слое, то сначала вся поверхность перекрытия покрывается плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм. Полосы накладываются внахлест не менее 100 мм. Стыки необходимо проклеить водостойким строительным скотчем. Нужно очень аккуратно стараться укладывать пленку по углам, чтобы не образовывались сильные застревания и складки — могут быть воздушные «карманы». Края пленки на стенах должны быть на 5 ÷ 10 мм выше планируемой стяжки — тогда их будет легко срезать.

    Схематично — гидроизоляционная пленка и демпфирующая лента для стяжки на разделительном слое

    После того, как полиэтилен уложен, демпферная лента приклеивается — как было сказано выше.

    Сигнальная система и усиление

    Для достижения горизонтальной стяжки и ее необходимой высоты необходимо создать систему маяков, по которым будет производиться разравнивание бетонного раствора.

    Определение нулевого уровня

    Очень хорошо, если в хозяйстве есть или есть возможность забрать его у друзей.В этом случае работа будет намного проще — будет намного проще отбивать горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень направляющих.

    Если это невозможно, то можно точно так же установить маяки, используя водяной и обычный строительный уровень.

    Уровень воды состоит из двух прозрачных цилиндрических сосудов с одинаковой шкалой, соединенных длинным эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта.Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точностью перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

    Начните разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого в первую очередь нужно провести базовую горизонтальную линию. Делается это следующим образом:

    • Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка произвольной высоты. Лучше, конечно, сделать так, чтобы удобнее всего было работать, например, в полутора метрах от пола.

    • С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией с помощью существующей линейки (можно использовать длинный строительный уровень или чистую линейку).
    • Проведенная линия должна проходить по всему периметру комнаты и замыкаться в одной точке — это будет свидетельствовать о правильности замеров.
    • Измерения производятся от нанесенной базовой линии до поверхности пола.Точки измерения обычно находятся через каждые 0,5 м … обязательно следить за тем, чтобы измерение проводилось строго вертикально. Полученные значения необходимо записать (на листе бумаги или даже на стене карандашом).

    Точка измерения, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самой высокой части основания.

    • Толщина будущей стяжки вычитается из полученного значения в наивысшей точке (минимальная — 30 мм).Например, минимальная высота 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это расстояние от нанесенной опорной линии до нуля.
    • Теперь будет легко провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты — для этого нужно измерить полученное значение от основания вниз, отметить точки и соединить их прямой линией. Для упрощения работы можно сделать рейку — шаблон и быстро перенести отметки с базовой линии.После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
    • В строительной практике встречается редко, но все же случается, когда уровень пола в центре помещения немного выше уровня стен. Это следует проверить, натянув шнур на нулевой уровень между противоположными стенами и измерив высоту от него до пола. Эта проверка должна выполняться в нескольких местах. В случае, когда обнаружится, что в центре есть горка, необходимо будет сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечить минимально допустимую толщину стяжки по всей площади помещения.

    Маркировка сигнальной системы

    Разметку для маяков и направляющих желательно производить сразу после пробития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

    • Ориентация направляющих должна соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобного заполнения стяжки. Обычно это делается вдоль комнаты, от дальней стены к выходу.
    • Бывает, что из-за сложности конфигурации помещения потребуется изменить направление заливки в определенной области.Это также следует сразу учитывать при разметке сигнальных линий.
    • Расстояние между стеной и ближайшим к ней параллельным упором обычно выдерживают не более 250 — 300 мм. Если оставить ее большой, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, что в дальнейшем потребует дополнительного вмешательства.

    • Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются … Главное, чтобы правило выравнивания, установленное на них, выступало с двух сторон примерно на 200 мм.Слишком сильно раздвигать направляющие не стоит — в центре между ними после усадки затвердевшего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
    • Я распределяю направляющие линии по ширине комнаты, обычно на одинаковом расстоянии друг от друга.

    Как устанавливаются маяки и нулевые направляющие

    Раньше для сигнальной системы в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня в основном для этих целей используются металлические профили.

    • Итак, оцинкованные П-образные профили из гипсокартонных систем очень хорошо себя проявляют. Они устойчивы к прогибу и создают надежную «рейку» для работы правил.
    • Гипсовые профили очень популярны, хотя и не лишены недостатков. У них есть ребро жесткости, но на длинных отрезках они, как правило, могут гнуться при работе, поэтому при их использовании необходимо увеличивать количество точек опоры.
    • В некоторых случаях можно вообще обойтись без профилей.

    Есть много способов установить маяк, и все учесть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

    • Один из самых точных и незамысловатых — использование саморезов.

    — В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 — 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить) строго на нулевом уровне . Важно растянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

    — На пересечении линии удлиненного шнура с линией, ближайшей к стене, направляя к полу просверленному отверстию, в которое забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки вкручивается таким образом, чтобы верхний край его колпачка точно совпадал с нулевым уровнем.

    — Аналогичная операция повторяется в противоположной, ближайшей к выходу, стороне комнаты.

    — Два самореза, определяющие линию направляющей, соединены между собой туго натянутым шнуром, так что он проходит по верху их шляпок.

    — На этом отрезке размечают и просверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал 350 ÷ 400 мм.

    — Саморезы ввинчиваются в дюбеля до совпадения их шляпок с натянутым шнуром. В обязательном порядке проводить проверку с помощью строительного уровня — при необходимости можно внести необходимые корректировки.

    — Таким же образом делается ряд саморезов на противоположной направляющей, а затем на промежуточных.При этом проверку следует проводить во всех направлениях — продольном, поперечном и диагональном.

    — После того, как все линии достигли одинакового нулевого уровня, растянутые шнуры удаляются. Готовится густой бетонный раствор. Раскладывается небольшими ползунками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечный фланец профиля должен упираться в головку винта. Важно, чтобы профиль «садился» с двух сторон ровно, без перекосов.

    Монтаж и фиксация металлических профилей — направляющих

    — После того, как раствор схватился и надежно зафиксировал профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

    С гипсовыми профилями дело обстоит несколько сложнее — на головках саморезов закрепить их сложнее. Для этих целей можно использовать специальные крепления — «ушки», которые надеваются на саморезы, а боковые полочки профиля обжимаются их лепестками.

    Видео: размещение маяков с помощью шурупов и крепежа «ушастые»

    Еще одна тонкость — у гипсовых профилей тоже есть своя высота, и это тоже нужно учитывать при установке саморезов на нулевой уровень.

    Вдобавок потребуется гораздо большее решение для крепления — плоть до такой степени, что прибегаю к выкладке даже цельного вала, в который профиль заделан с упором на шляпки саморезов.

    • Некоторые мастера привыкли вообще обходиться без металлических профилей.

    — Открытые маячки-саморезы обвязывали тонкой проволокой, создав тем самым своеобразную арматурную клетку. Затем по всей линии выкладывается немного избыточное количество раствора, чтобы получившийся вал был немного выше нулевого уровня.

    — Когда раствор начнет схватываться, сформировать направляющую плоскость. С помощью правила сравнивается верхний край этого вала и зачищается до шляпок винтов.

    — После застывания получатся отличные направляющие, по которым, как правило, вполне можно работать, а потом они войдут в структуру залитой стяжки.

    • Если стяжка выполняется по стене, то метод саморезов становится неприменим — невозможно нарушить герметичность пленки, а кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется больше повозиться, раскладывая слайды раствора и точно вставляя направляющие на нулевом уровне вдоль натянутых шнуров.

    Для ускорения готовности маячной системы вместо обычного раствора часто используют плиточный клей — время его отверждения намного короче.А вот гипсовые составы недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, гипсовые составы имеют совершенно разные показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т. Д. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что на стяжке там, где расположены маяки, будут неровности.

    Нюансы армирования стяжки

    Конечно, эта мера пригодится, особенно при толстых стяжках. Для этого используется, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм — ее можно приобрести в готовом виде в магазинах.Только при его размещении многие совершают серьезную ошибку.

    Если посмотреть многочисленные фотографии в Интернете, то можно увидеть сетку на них, уложенную прямо на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. Есть много сомнений в полезности такого армирования. В идеале, чтобы арматурный пояс выполнял свою роль, он должен располагаться в толще заливаемого раствора, примерно на середине высоты стяжки.

    Для этого можно приобрести специальные полимерные подстаканники.Однако сделать опоры из проволоки или даже приподнять сетку на футеровке из кусков битой плитки или фрагментов старой бетонной стяжки не составит труда. Ни в коем случае нельзя использовать деревянную вагонку.

    Очевидно, что перед установкой направляющих необходимо установить армирующую сетку. Чаще всего установка системы маяков и арматуры осуществляется параллельно, также сетку можно закрепить на тех горках из цемента, в которые заделаны металлические профили.

    Заливка стяжки

    Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит, в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы выполнены правильно, то этот этап не составит труда.

    • Для нормального заполнения и застывания стяжки оптимальная температура от 15 до 25 градусов. Допускается проводить работы при более низких температурах (но не ниже +5), но срок выдержки бетона значительно увеличится.В слишком жаркую погоду также лучше воздержаться от заливки — = верхний слой может быстро просохнуть и потрескаться. Он не любит стяжку и сквозняки, хотя полностью перекрыть доступ свежего воздуха невозможно.
    • Лучше, конечно, работать вместе — один готовит бетонный раствор, а второй непосредственно заливает и выравнивает стяжку. Технология смешивания раствора уже описывалась выше.
    • Работа ведется из дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу.Заливать ее необходимо в течение одного рабочего дня — так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если по каким-то причинам это невозможно, то поверхность пола заранее разделяют на участки (их называют заливными картами) с установкой между ними перемычек.
    • в избытке распространяется между направляющими, так что его слой находится на 15-20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение производится кельмой или лопатой. Обязательно следить за тем, чтобы не было свободных мест — это часто бывает под направляющими, под штуцерами штанг или в углах.Необходимо добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него пузырьков воздуха. Для этого можно «штыком» — раствор перед разравниванием протыкают лопатой или кельмой.
    • Далее устанавливаются руководящие правила. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор выравнивается до уровня направляющих, благодаря чему получается ровная гладкая поверхность.

    Если песок не просеян и в нем остались крупные осколки (галька или ракушки), то могут возникнуть определенные трудности — эти включения могут оставить борозды и придется много терпеть, удаляя их и сглаживая неровности по порядку. довести поверхность до идеального состояния.

    Бетонный раствор добавляется по мере необходимости, чтобы работа продолжалась непрерывно. Излишки раствора по окончании засыпки помещения аккуратно удаляют.

    Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

    После заполнения необходимо предусмотреть меры, исключающие случайное проникновение людей или домашних животных в помещение в течение первых 5-7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность необходимо ежедневно (начиная со второго дня) увлажнять водой, сохраняя ее влажной.В случае сильного жара имеет смысл после первоначального схватывания накрыть пленкой, чтобы избежать высыхания.

    Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационной можно говорить не ранее, чем через 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть разными — они должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

    После того, как стяжка готова, ее проверяют на ровность и качество поверхности. Для этого установите линейку на врезанные направляющие и измерьте получившийся зазор по центру.Выхода из усадки бетона нет, и если зазор не превышает 1-2 мм, то это будет в пределах нормы.

    Часто стяжку заливают тонкослойным составом, чтобы поверхность получилась идеально гладкой. Однако это уже тема для отдельного рассмотрения.

    Для того, чтобы ламинат или линолеум ложился идеально ровно, основание под них должно быть максимально гладким, для чего нужно изучить, как производится чистовая заливка профнастила, инструкция по строительству которой подробно изложена ниже.Почему лучше делать это самому, довольно очевидно. Ведь это будет означать значительную экономию (которая иначе была бы потрачена на оплату труда мастеров) и приобретение изрядного количества опыта.

    Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся все выполнять и контролировать самостоятельно. Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к работе, — это подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, наличие которого требует технология устройства стяжки пола в квартире.

    Необходимые инструменты

    По приоритету применения вам потребуются: гидроуровень, карандаш, рубильная нить, рулетка. Кроме того, убедитесь, что у вас есть шнур, вязальная проволока, универсальный нож, кусачки, перфоратор и отвертка, обычно шпатель и терка, и лопата. Часть работы будет проще выполнять в резиновых сапогах, о чем следует подумать заранее.

    Логично, что без стройматериалов стяжку можно только сделать сухой, вылить из глины по старинке, которую можно выкопать за домом, а потом накрыть щитами.Однако это не лучший выход, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка. Рассчитываем расход смеси умножением квадратного метра (в сантиметрах) на высоту заполнения по стандартной формуле объема. Одна доля этой цифры — цемент, на 50 килограммов из которых потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора стяжки теплого пола добавляют 100-150 грамм жидкого мыла.

    Добавляем жидкое мыло для эластичности

    И, наконец, сам процесс.Роль стяжки заключается не только в выравнивании пола, она необходима как для скрытия труб теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Они разные, и если вы хотите получить источник тепла, спрятав трубы в толще цемента, в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на твердом основании пола, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиты пенополистирола, обладающие достаточной твердостью), поверх которого будут располагаться трубы.

    Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

    Как сделать стяжку пола — последовательность действий

    Первым и основным процессом является обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока вы не знаете объем работ, вы также не знаете сколько нужно цемента или песка. Впереди много этапов работы, и только сделав первый шаг, вы будете знать, с какими номерами идти на компоненты стяжки.

    Мастер-класс стяжка пола — пошаговая схема

    Шаг 1: определяем горизонт и уровень заливки

    Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроуровня находим горизонт на высоте 1,5 метра, и прикрытой мелом рубящей нитью делаем разметочные линии.

    Затем измеряем расстояние до основания рулеткой и находим самую дальнюю от нее и ближайшую к ней точку, тем самым определяя разницу уровней в комнате

    На основе замеров можно произвести расчет как правильно заливать стяжку пола, а также какое количество материалов для этого потребуется.составляет 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке перемещением маркеров по углам на уровень заливки и продеванием новых линий, по которым будет проходить новая базовая поверхность.

    Шаг 2: Подготовка основания

    Следующий этап — подготовка пола под стяжку, особых трудозатрат не потребует, если под финишное покрытие планируется сделать систему обогрева.

    Роль основания в этом случае будет отводиться утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее — металлопластиковые или пропиленовые трубы, гнутые по определенному шаблону (змейке или спирали), фиксируемые специальными креплениями. Если заливка стяжки теплого пола для пленочного электронагревателя планируется непосредственно на полу, его необходимо тщательно очистить и даже помыть.

    Шаг 3: Выравнивающие маяки

    Достигнув приемлемого состояния основания или основания из утеплителя с ТЭНами, пора переходить к установке маяков, без которых невозможно устройство стяжки под теплый пол.Для этого в две противоположные стены по линии будущей стяжки через 1-1,5 метра вбиваем дюбеля, к которым привязываем шнур (он может быть капроновым).

    Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, поднимая и опуская с помощью деревянных клиньев, размещаем через равные промежутки времени параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен. ).

    Они нужны для того, чтобы впоследствии стяжка под теплый пол им равнялась.

    Шаг 4: Закрепление маяков и установка теплового шва

    Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут перемещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать. В потолке просверливаются отверстия, в которые ввинчиваются по паре саморезов с двух сторон профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

    Затем на винты наматывают вязальную проволоку так, чтобы маяк прочно закрепился на месте.

    Осталось только сделать термоизоляцию по периметру помещения, закрепив пояс от остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

    Шаг 5: замешивание раствора

    Итак, по комнате расставлены маяки, надежно закреплены термоуплотнители, пора приступить к устройству стяжки пола. Для раствора берем мешки по 50 килограмм цемента марки 400, не меньше, песок продается на развес или кубометрами, для работы потребуется в 4 раза больше … Соответственно в большой емкости, которая может служить старой баней (лучше использовать компактную мобильную бетономешалку), смешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; когда состав станет однородным, добавляем воду. По консистенции должна быть густая сметана.

    При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса застывания состава.

    Шаг 6: залейте и выровняйте линейкой

    Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не требует каких-либо особых технологий.

    Мы убеждены, что небольшая порция раствора, уложенная на ровное место, немного всплывает, но не растекается с жидким навозом, то есть соответствует должной степени плотности. Затем просто заполняем смесью пространство между стеной напротив двери и вторым маячком от нее (первый должен скрываться под раствором).

    Разравниваем раствор лопатой.

    Разравниваем раствор

    С помощью правила окончательно доводим смесь до уровня маяков.

    Шаг 7: нюансы выравнивания и удаления пустот

    Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как правильно сделать черновую стяжку пола своими руками, видео также подскажет простой способ добиться желаемого результата без изъянов.

    Например, мало кто новичок знает, что при работе с правилом раствор желательно разровнять так, чтобы он был немного выше маяков, тогда после усадки он с ними сравнялся.При наличии системы отопления выполнить стяжку пола без пустот можно предельно простым методом — достаточно слегка подергать армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

    Шаг 8: Правило выравнивания после затвердевания

    Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, приходится работать, как правило, прямо по жидкой смеси, за что, собственно, и приходится перед укладкой стяжки на пол нужно подготовить резиновые сапоги.

    Тогда вам просто нужно подождать, пока заливка достаточно затвердеет, чтобы вы могли двигаться по ней. Как правило, время высыхания стяжки пола составляет не менее двух недель, в течение которых необходимо регулярно смачивать поверхность водой через день. После застывания цемента следует взять правило и соскрести верхний слой до маяков, излишки собрав в ведро.

    Шаг 9: Удаление маяков из застывшего цемента

    Как завершается устройство стяжки пола, видео лучше всего расскажет, но ничего сложного в этом нет, и зачастую достаточно только инструкции.После того, как поверхность стала более гладкой, а из-под слоя раствора появились маячки, берем шпатель и аккуратно прорезаем толщину заливки с обеих сторон профилей.

    Затем плоскогубцами разрезаем вязальную проволоку и снимаем трубы, при этом постукивая молотком во избежание приподнимания приставших слоев.

    Поверхность для извлечения труб

    Для этого добавьте немного свежего цемента и воды в зачищенный раствор, который помещается в ведро, тщательно перемешайте и заполните бороздки профильных труб приготовленной смесью.

    После удаления остатков цементно-песчаной смеси остается только затирка стяжки пола.

    Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность теркой.

    После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную вам форму, срежьте лишний термошов заподлицо с поверхностью канцелярским ножом, остальное потом спрячем под плинтусами.Теперь работа успешно завершена, и можно переходить в следующую комнату.

    как отремонтировать трещины, выбоины и остановить расслоение? Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки

    Стяжка — это промежуточный слой при устройстве полов между основанием и готовым напольным покрытием помещения.

    Выравнивающая стяжка

    Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола.Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

    Минимальная толщина стяжки на цементно-песчаном растворе 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используются готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используются самовыравнивающиеся смеси.

    Стяжка теплоизоляционная

    Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от цоколя.Теплоизоляция выполняется плотностью около 170 кг / м³ или пеной плотностью не менее 30 кг / м³.

    В случае полов с подогревом необходим изоляционный слой для предотвращения распространения тепла в нижнее помещение.

    Сухая стяжка пола

    Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит. Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5 мм, перлит) или полистирол (пенополистирол), выполняющие выравнивающую функцию.

    Перед засыпкой основание покрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна идти по стенам на 20 см выше уровня будущего пола. Вдоль стен по всему периметру укладывается изолента из вспененного полиэтилена. Лента используется для звукоизоляции и компенсации линейного расширения уложенных плит.

    Толщина засыпки должна быть не менее 2 см.Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

    Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и фиксируются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазываются клеем.

    После укладки досок срезаются выступающие части пленки и изоленты.

    Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или полов на деревянных полах, которые боятся большого количества влаги.

    Достоинством сухой стяжки является простота и скорость ее укладки, возможность укладки напольного покрытия уже через сутки после установки плит стяжки.

    Видео: устройство сухой стяжки пола

    Стяжка подходит, если:

      необходимо выровнять любой элемент пола под покрытие;

      задает перекрытие заданного уклона;

      для образования прочного слоя на нежестких (или хрупких) элементах пола.

    Устройство для стяжки пола

    Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и заделать зазоры и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия.После этого поверхность пола очищается от пыли. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

    Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора на подстилающем слое бетона, железобетонном полу или гидроизоляционном слое на очищенную от мусора и пыли поверхность укладывают через маяковые полосы 1,5-2м высотой равной заданная толщина стяжки (обычно 3-5 см).

    В качестве маячной рейки используются деревянные бруски соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для монтажа, или стальные трубы нужного диаметра, которые используются многократно.

    Уровень верха маяка кабанов определяется по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водного уровня. Затем с помощью рулетки или мерной линейки ставятся отметки верха маяка и при необходимости выравнивается нижележащий слой.

    В соответствии с нанесенными на стену метками устанавливаются маяковые рейки, которые накладываются на метки крепления из раствора, заделывая их до необходимого уровня. Для поддержания заданного уровня на метки заливается сухой цемент, который ускоряет застывание меток.Для создания уклонов стяжки устанавливают маяковые рейки с уклоном.

    С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

    Поверхность нижележащего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает излишнее всасывание влаги из раствора и увеличивает прочность стяжки.

    Раствор укладывается между двумя сигнальными полосами полосами через одну и выравнивается линейкой, которая опирается на две сигнальные рейки, а после снятия сигнальных полос — по краям застывших ранее полос стяжки.Раствор помещается в пропущенные полоски через 24 часа после укладки первых полосок.

    Свежеуложенную стяжку защищают от потери влаги, покрывая ее матом, пленкой, щитками и т. Д. И поливая водой в течение 7 дней не реже одного раза в день. При высокой температуре (выше 15 ° С) стяжку поливают два раза в день, это позволит избежать появления трещин.

    Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

    Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

    Зазор между контрольной 2-метровой рейкой и проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать:

    2мм для стяжки паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

    6мм для стяжек под другие покрытия.

    Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 от соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

    Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

    Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности выколачивают (или выколачивают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

    Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или использования некачественного раствора. Трещины зашивают, загрунтовывают и заделывают раствором.

    Отрыв стяжки от основания. Область «наматывания» вырезается, основание обеспыливается и увлажняется, а раствор повторно заливается.

    К этой статье нет комментариев.

    Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

    Стяжка пола изо дня в день подвергается различным нагрузкам: тяжелая мебель, пол, ходьба людей, а также падающие предметы. В результате стяжка изнашивается, образуются трещины, глубокие трещины и сколы, кроме всего прочего появляется отслаивание.

    Дефекты появляются также от несоблюдения технологии при создании стяжки: раствор неправильной консистенции, образовавшиеся при заливке пузыри, плохо очищенное основание, использование низкосортного цемента.

    При обнаружении дефектов стяжку пола необходимо отремонтировать. Специалисты в этой области рекомендуют не затягивать этот процесс и делать ремонт, чем раньше, тем лучше, чтобы избежать больших физических и финансовых затрат.

    Для определения дефектов стяжки необходимо полностью удалить старое покрытие. Различают несколько типов повреждений стяжки:

    • растрескивание — возникает в результате прогиба основной плиты;
    • расслоение — возникает при наливании раствора на плохо очищенную поверхность;
    • истирание поверхности — раствор стяжки выполнен из некачественного материала;
    • образование пустот — перекрытия залиты раствором нарушенной плотности.

    Если при этих повреждениях стяжка сломана на 30%, то ремонт не будет иметь смысла и заливку придется проводить заново.

    Ремонт мелких и крупных трещин

    Трещины на черновом полу следует немедленно отремонтировать. Промедление с этой процедурой может повлечь за собой массу негативных последствий: увеличение размеров трещин, проникновение мусора и влаги, осыпание краев, повреждение дорогостоящего напольного покрытия.

    Если углубление трещины соответствует показаниям не более двух сантиметров, необходимо сделать надрезы по трещине на глубину нескольких миллиметров и ширину 2 см.Затем удалите пыль и мусор пылесосом. Эти трещины обрабатываются грунтовкой до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Эта процедура выполняется для улучшения сцепления бетонного раствора с поверхностью.

    Для ремонта мелких трещин готовится ремонтный состав, в который входит клей ПВА — 1 часть, вода — 3 части, цемент — 3 части и песок — 1 часть. Клей тщательно разводится в воде, затем в полученный раствор добавляется предварительно перемешанный песок с цементом.

    Этот раствор не подходит для ремонта глубоких трещин.Свежеприготовленным раствором заполняют обработанные трещины чуть выше уровня пола. После высыхания излишки бетона удаляются с помощью болгарки.

    Ремонт крупных трещин начинается с вырезания последних на всю глубину. Для производства этого процесса необходимо использовать перфоратор или строительную пилу. Также необходимо помнить, что раствор заливается на тщательно очищенную от пыли и мусора поверхность и обрабатывается специальной грунтовкой.

    Если трещины достаточно широкие, их следует укрепить металлическими скобами во избежание дальнейшего развития.Для этого через каждые 25-30 см делаются двухсантиметровые поперечные надрезы шириной 1,5 см.

    На следующем этапе готовится раствор, в который входит смесь песка и цемента 3: 1. Заливают такие трещины в несколько этапов.

    На ранней стадии производства используется жидкий раствор для заделки трещин в труднодоступных местах.

    Далее замешивается раствор средней плотности и заливается бетон заподлицо с дном проделанных щелей. После застывания нового слоя в проделанные пазы делают металлические скобки из арматуры или проволоки.

    Далее в ремонтный раствор нужно подмешать немного пластификатора и залить им трещины, заливая его вместе со скобами до краев. Когда все слои полностью высохнут, нужно проводить шлифовальные работы.

    Ремонт выбоин и дефектов

    При несоблюдении технологии устройства цементной стяжки образуются выбоины. Во избежание последующего разрушения необходимо срочно приступить к ремонту стяжки. Перед ремонтом необходимо предварительно вырезать выбоину на 2-3 см.с помощью алмазного диска.

    Заглубление обрабатывается специальной грунтовкой, а затем бетонным раствором. Ремонтный состав заливается заподлицо со всем полом с помощью правила. На завершающем этапе полируется пол. Если углубление превышает 5 см, то раствор укладывается в два этапа, слой за слоем.

    Устранение отслаивания стяжки

    Этот дефект возникает из-за изготовления стяжки на грязной и необработанной поверхности грунтовкой. Повреждение стяжки выявляется при образовании пустот и щелей, а также при выбросе большого количества пыли из-под напольного покрытия.

    Ремонт таких повреждений осуществляется несколькими способами. В первом случае ремонт выполняется путем наложения заплат. То есть полностью удаляется деформированный участок, одновременно удаляются пыль и мусор, поверхность обрабатывается почвенным раствором, заливается новым раствором.

    Следующий метод менее трудоемок и воспроизводится инъекциями и заполнением образовавшихся пустот. В местах расслоения проделываются отверстия сверлом диаметром 16 мм. на всю толщину стяжки, на расстоянии 30-40 см друг от друга.

    При таком способе необходимо правильно рассчитать консистенцию раствора, он должен быть жидким, чтобы полностью проникнуть в труднодоступные места через строительный шприц. Ремонтный состав для данного вида работ изготавливается на клеевой или эпоксидной основе.

    Выравнивание стяжки

    В результате использования стяжки образуются неровности, действие которых негативно сказывается на финишном покрытии. Чтобы устранить этот дефект, выровняйте пол фрезерной машиной.Этот прибор углубляют на 1 см и шлифуют пол.

    Затем пыль удаляется и обрабатывается полиуретановой или эпоксидной грунтовкой. На обработанную поверхность наносится раствор и выравнивается с помощью правила. После застывания бетона пол снова шлифуют.

    Все дефекты бетонного пола условно сгруппированы в следующие группы:

    • эксплуатационные повреждения;
    • повреждений, вызванных химическим и климатическим воздействием.

    Механическое повреждение

    Этот тип повреждений самый распространенный.Механическое повреждение возникает из-за множества факторов и условно делится на внутренние и внешние. Последние можно найти на поверхности пола самостоятельно, а для поиска внутренних потребуется специальный прибор — дефектоскоп бетона.

    Наиболее частые механические повреждения и их причины:

    • микросхемы. Они образуются в результате механического воздействия на участки пола, под которыми находятся зоны с низкой плотностью. Причиной появления сколов может быть нарушение соотношения воды и цемента в бетонном растворе при заливке, отсутствие термоусадочных швов, недостаточное армирование, движение в основании;
    • колдобины. Обычно вызывается ударными нагрузками. Ямы также могут возникать в результате воздействия тяжелых масс, например, там, где находится тяжелое оборудование;
    • отслаивание верхнего слоя бетона. Чаще всего возникает из-за некачественного высыхания бетонной поверхности и завершения ее отделки до полной гидратации раствора;
    • припухлость. Они появляются, когда поверхностный слой бетона уплотняется до полного удаления пузырьков воздуха из массы раствора.Волдыри появляются и после обработки пропитками или красками невысушенной бетонной поверхности;
    • трещины. Со временем они могут расширяться и сливаться друг с другом, что может привести к образованию больших выбоин.

    Как видите, появления некоторых дефектов можно было избежать. Но при эксплуатации бетонного пола образуются сколы, выбоины и трещины, поэтому их нужно периодически ремонтировать.

    Профилактика механических дефектов

    Чтобы минимизировать возможность механических повреждений, необходимо, прежде всего, соблюдать технологию устройства бетонного пола.

    При устройстве бетонного пола необходимо соблюдать следующие правила:

    • класс бетона обязательно должен соответствовать расчетным нагрузкам. Экономия на материалах может привести к тому, что срок службы пола значительно сократится и на его ремонт придется потратить гораздо больше денег и сил;
    • не должна нарушаться технология заливки бетонного раствора и его дальнейшей сушки. Бетон требует качественного уплотнения, при гидратации он не должен испытывать недостатка влаги;
    • следует обратить внимание на сроки. Если для заливки стяжки использовался бетон без специальных добавок-модификаторов, то приступать к отделке поверхности можно не ранее, чем через месяц после проведения монтажных работ;
    • бетонный пол во время эксплуатации следует защищать от излишне интенсивных воздействий. Нагрузки, конечно, будут, но вред от них можно уменьшить. Например, простое ограничение скорости движения транспортных средств по промышленному полу приводит к тому, что повреждение покрытия происходит гораздо реже.

    Операционный ущерб

    Все перечисленные ниже дефекты возникают либо в результате неправильного использования бетонного пола, либо в результате нарушения технологии его устройства.

    Операционный ущерб включает:

    • деформация стяжки. Данный дефект выражается изменением уровня бетонного пола. Покрытие чаще всего проседает в центре и поднимается по краям. Причиной может быть неравномерная плотность бетона при заливке из-за недостаточной утрамбовки, а также недостаточная толщина арматуры и разная влажность нижнего и верхнего слоев бетона;
    • растрескивание стяжки. Трещины могут возникать как при механическом воздействии на пол, так и при его деформации, что может быть вызвано либо тепловым расширением, либо чрезмерными нагрузками, значительно превышающими расчетные;
    • пилинг. На поверхности бетона наблюдается отслаивание мелких хлопьев. Обычно начинается с появления сетки из мелких трещин. Причина этого дефекта — слишком быстрое испарение влаги с верхнего слоя бетона;
    • напыление пыли на бетонную поверхность. Выражается в появлении на поверхности пола мелкой цементной пыли. Может быть по нескольким причинам. Это и недостаток цемента в растворе, и избыток влаги при заливке пола, и воздействие на бетон различных абразивов.

    Операционные повреждения устранить несколько сложнее, чем механические.

    Для минимизации риска возникновения дефектов при эксплуатации бетонного пола необходимо учитывать следующие рекомендации:

    • раствор следует обрабатывать и заливать с соблюдением всех правил технологии, не допуская его отслоения и расслоения при высыхании;
    • для предотвращения растрескивания бетона необходимо по периметру помещения проложить демпферную ленту для компенсации деформаций.На стяжках большой площади необходимо выполнять компенсационные швы с полимерным заполнением;
    • также необходимо качественно подготовить основание под стяжку: чем плотнее утрамбовывается грунт, тем меньше вероятность проседания, деформации и растрескивания бетонной конструкции;

      • №

    • Во избежание появления повреждений поверхности на бетонную поверхность следует нанести армирующую пропитку на полимерной основе или бетон «прогладить».

    Климатические и химические воздействия

    Отдельную группу составляют дефекты, возникшие в результате реакции на какое-либо химическое вещество или климатического воздействия.

    Сюда входят:

    • появление на поверхности бетонного пола светлых пятен и прожилок , так называемых высолов. Причина образования солевых отложений — нарушение влажностного режима или попадание хлоридов кальция и щелочей в состав бетонного раствора. Именно по этой причине специалисты рекомендуют использовать в районах с сильно карбонатными почвами для приготовления бетонной смеси привозную воду;
    • Разрушение поверхности бетонного пола под воздействием низких температур
      … Вода, застрявшая в порах верхнего слоя бетона, при замерзании увеличивается в объеме на 10-15%. Поэтому микроскопические поры постепенно расширяются. Чем чаще происходит процесс замораживания / оттаивания, тем интенсивнее разрушается бетон. Для борьбы с этим явлением используются специальные пропитки или составы незамерзающие, снижающие пористость материала;
    • Коррозия арматуры также относится к этой группе повреждений. Металлические вкладыши покрыты ржавчиной там, где они обнажены.Это приводит к снижению прочности арматуры и всей бетонной конструкции. Чтобы предотвратить этот процесс, фурнитуру необходимо обработать антикоррозийным составом.

    Все описанные выше дефекты могут проявляться в самой разной форме … Первые признаки многих из них могут выглядеть вполне безобидно, но тем не менее при их обнаружении необходимо принять соответствующие меры. В противном случае со временем ситуация может ухудшиться.

    В данной статье описаны основные технологии устранения дефектов, а также про ремонт эпоксидной мастикой

    Людям, не причастным к лексическим тонкостям ремонта квартир, часто бывает трудно понять фразу «стяжка пролетов ».Фактически это означает, что при постукивании по поверхности стяжки генерируется звук, как если бы удары были нанесены по объекту, внутри которого есть пустоты. В таких местах ступня также может проталкиваться через слой стяжки (с некоторой «пружинистостью»). Если выравнивание поверхности пола производилось методом «парной стяжки» (раствор наносился непосредственно на верхнюю сторону пола; разделительного и звукоизоляционного слоя нет), то это явление, как правило, составляет дефект (в большинстве случаев вызванный нарушением).Это говорит о том, что произошло отслоение выравнивающего слоя от основания (например, с верхней стороны плиты).

    Причиной наступления таких последствий, как правило, является некачественное выполнение работ. Допущенные нарушения в любом случае должны быть устранены — произведен ремонт стяжки , … До этого момента укладывать пол не разрешается. Полная замена стяжки производится, если площадь участков с отслоением составляет 30%. В противном случае можно ограничиться частичным ремонтом выравнивающего слоя.

    Кроме того, несоблюдение установленного водоцементного отношения (оптимальным показателем для цементно-песчаной стяжки следует считать значение 1,33), а также нарушение технологии ухода за ней в период отверждения может приводят к образованию трещин в стяжке … К основным ошибкам, приводящим к появлению таких трещин, относятся быстрая потеря влаги стяжкой, воздействие прямых солнечных лучей и сквозняки в помещении. Все это неблагоприятно ускоряет процессы усадки, приводит к резкому уменьшению объема затвердевающего раствора.

    При проведении работ с устройством укладку напольного покрытия проводят только после удаления патины — тонкого, плохо сцепляющегося, хрупкого поверхностного слоя, образующегося при высыхании раствора.

    Дефект плавающей стяжки.

    С приходом европейских технологий ремонта внутренних помещений в России все чаще изготовление основания для укладки напольного покрытия осуществляется методом. Суть его заключается в том, что выравнивающий слой, приготовленный из раствора на основе, например, цементного вяжущего, кладется поверх слоя шумо- и теплоизоляции, покрытого пленкой.Отсутствие скрепления стяжки с поверхностью пола и вертикальными элементами конструкции (из-за прокладки демпферных лент по всему их периметру) позволяет назвать ее плавающей.

    Основные дефекты изготовления такой стяжки связаны с деформацией ее слоя в виде выпуклостей или вогнутостей.

    Стяжка имеет форму вогнутостей, (края ее поднимаются) за счет того, что высыхает поверхностный слой быстрее, чем нижний слой.Разделительный слой препятствует удалению влаги из обращенного к нему нижнего слоя стяжки. В то же время сквозняки, неестественное воздействие тепла, солнечные лучи ускоряют процесс высыхания верхних слоев … Покрытие пленкой, увлажнение стяжки замедляет такие процессы, снижает внутренние напряжения.

    Выпуклая Стяжка образуется в результате преждевременной укладки напольного покрытия, когда, например, укладка плитки выполняется еще до того, как показатели остаточной влажности соответствуют норме.В результате повреждается не только внутренняя конструкция пола, но и напольное покрытие.

    Мокрая стяжка

    Одновременно с распространением технологии плавающей стяжки, случаи намокания слоя тепло- или звукоизоляции в результате аварийных ситуаций на линиях водо- или теплоснабжения. Основная проблема с точки зрения эксплуатационных свойств такой конструкции — отсутствие доступа к подстилающему изоляционному слою и невозможность его высыхания.В Германии разработана и применяется эффективная технология осушения. На видео показан пример его практического использования.

    В настоящее время в статье нет ссылок на ссылки по этой теме.

    • Особое внимание при изготовлении следует обращать на строгое соблюдение рецептуры и внешних условий (температуры, влажности). Эффективность использования таких смесей, отсутствие брака зависит даже от размера зерна заполнителя и его вида.
    • В ряде случаев механизация ручного труда применяется при проведении работ по устройству монолитных перекрытий. У этой технологии есть как положительные, так и отрицательные стороны. Все (или почти все) мы цитируем в нашей статье по этой ссылке. При подготовке материалов мы использовали собственный опыт проведения подобного рода работ на территории Москвы — в условиях, когда необходимо соблюдение требований управляющих компаний, инженерных служб, а также других условий, важных для данной территории. .

    Примечания (править)

    Примечания к статье не найдены. Мы регулярно редактируем словарные статьи. Не исключено, что в ближайшее время на этом сайте будут размещены дополнительные материалы.

    При проведении капитального ремонта в помещении любого назначения особое внимание уделяется техническому состоянию полов. После длительного использования покрытие может иметь ряд дефектов, которые можно только исправить. капитальный ремонт стяжки пола.

    После длительного использования бетонный пол может получить как незначительные повреждения, так и покрыться большими трещинами, исправить которые можно только полной заменой стяжки.

    Классификация дефектов

    Самый простой способ — полностью демонтировать имеющееся покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если больше нет способов восстановить старую стяжку. В нормальных условиях это неприемлемо по ряду причин:

    1. Чаще всего старые полы можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким радикальным методам.
    2. Демонтаж старых стяжек в жилом помещении — мероприятие очень шумное и очень загрязняющее; во время работы по квартире разлетится цементная пыль.
    3. Необходимо демонтировать имеющуюся стяжку до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл. Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фундамент. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, который стоит очень дорого. В идеале, применяя щепетильный подход к вопросу, делать это нужно для того, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может быть неоправданным.
    4. Ремонт стяжки пола методом полной замены — самый дорогой метод из всех доступных.

    Правильнее будет удалить последний финишный слой полов, очистить поверхность имеющейся стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размер дефектов. В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется аккуратно постучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Тупой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

    Существует несколько видов износа старых бетонных напольных покрытий:

    Отслоение происходит из-за изменений температуры и воздействия влаги на бетон.

    1. Трещины разной глубины и степени раскрытия со временем появляются в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
    2. Ямы и углубления появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических нагрузок на бетонный слой. Это может быть перемещение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрационная нагрузка от стиральной машины… В производственных помещениях спектр нагрузок на перекрытие очень широк.
    3. Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температуры.
    4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

    Вернуться к содержанию

    Устранение мелких повреждений

    Ремонт мелких трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине.Для этого нужна угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. С двух сторон от дефекта стяжка вырезается по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получился прямоугольный паз шириной 2-3 см. Его зачищают и от пыли снимается для оценки достаточности глубины реза. Если окажется, что трещина доходит до основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

    Щелевой паз заделывается после нанесения на его стенки грунтовки, что приведет к удалению пыли и затвердеванию имеющегося слоя бетона.Может потребоваться несколько раз грунтовать, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав. Для завершения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт такой: клей смешивается с водой в соотношении 1: 3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1: 3. Так как объем работы небольшой. , желательно перемешивать его в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой для смешивания.Если последнего нет, можно использовать кусок проволоки диаметром 6 мм, один конец которого загнут вверх или в виде кольца, а другой закреплен в патроне электроинструмента.

    С помощью кельмы и правила заделывают прорезанную трещину, а поверхность разглаживают, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее, чем через 20 дней после окончания ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно устранить выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

    Вернуться к содержанию

    Технология заполнения глубоких трещин

    Сквозные широкие трещины с помощью перфоратора расширяются до самого основания, удаляются осколки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть излишки мусора. Если в качестве основы будет найдена подушка из щебня, ее нужно будет по возможности утрамбовать и залить жидким цементным молочком на месте среза. В этом случае молоко должно попадать под срезанные края стяжки, по истечении которого необходимо дать затвердеть.Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся бороздки.

    Дальнейший ремонт стяжки заключается в заливке бороздки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и сгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера не появляются в стяжке просто так, а могут появиться повторно, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести в розничной сети готовую тиксотропную смесь для ремонта пола, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

    После перемешивания смесью заполняется вся вырезанная ниша, а по всей трещине устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь застынет, маркеры можно будет вытащить, чтобы они вышли легче, их следует предварительно смазать консистентной смазкой.

    Следующий этап — укладка демпферного шнура, под который вырезается узкая бороздка глубиной 5 см. После этой операции паз заделывают пластиковым герметиком на основе силикона или полиуретана.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство компенсатора на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, в этом месте не появятся новые дефекты.

    Расслоение бетона по толщине стяжки устраняется инъекционным методом. Как только все места с этим дефектом будут обнаружены, необходимо просверлить отверстия в стяжке на этих участках с помощью перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно залить специальным составом на основе эпоксидных смол … По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, позволяя составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола этим методом — дело несложное, но требует внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение 24 часов, можно приступать к дальнейшим работам.

    Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора для стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

    Выполняя реставрационные работы бетонных полов, можно значительно сэкономить денежные средства, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

    Пропорции стяжки из песка и цемента.Пропорции материалов раствора для стяжки. Видео

    Одно из самых ответственных направлений работ в строительстве — устройство качественной стяжки пола.

    Цементно-песчаные смеси (ЦСП) традиционно используются для стяжки пола.

    На долговечность и качество стяжки влияет как соблюдение способа ее возведения, так и правильно рассчитанные, которые успешно решают такие вопросы, как выравнивание поверхности под последующее настил, шумо- и теплоизоляция, скрытие всевозможных узлов связи. .Традиционные растворы для стяжки — это цементно-песчаные смеси (ЦПМ), которые можно приготовить самостоятельно, зная песок. Такие пропорции в основном зависят от нагрузки на пол: чем больше нагрузка (производственные помещения, цеха), тем выше содержание цемента (или меньше содержание песка), и, наоборот, для жилых домов и квартир. В меньшей степени, но также влияют на пропорции в ЦСП, такие факторы назначения смеси как:

    Расчет стяжки для пола

    Важно, чтобы бетон быстро обрабатывался после замешивания.Фоном является то, что бетон начинает очень быстро затвердевать, и поэтому его нужно укладывать очень быстро. В общем, тоже имеет смысл проконсультироваться у специалиста или более подробно ознакомиться с конкретными строительными рынками.

    Вот видео с несколькими полезными советами … Для крупных строительных проектов бетон или раствор поставляется готовыми к использованию с завода. Это тоже хорошо, ведь на стройке всегда такое же качество. Если вам нужен только раствор или бетон в вашем саду или доме, чтобы возвести небольшую садовую стену или заложить небольшой фундамент для вашего садового домика, вы также можете замешать раствор или бетон самостоятельно.Как и во всех рецептах, ингредиентами являются правильные ингредиенты и смесь.

    • выравнивание поверхности;
    • скрывает коммуникации и трубопроводы;
    • обеспечивает распределение нагрузки по слоям тепло- и звукоизоляции;
    • поднятие уровня поверхности.

    Приготовление раствора

    Для большинства стяжек рекомендуется соответствующая маркам М150 и М200, которые могут быть получены из различных марок цемента и с учетом его оптимальных пропорций с песком.Рассмотрим различные варианты соотношения песка (П) и цемента (С) для наиболее распространенных марок раствора 150 и 200 (для цемента М500 и М400).

    Те, кто любит гулять по дому и в саду, рано или поздно попадут в контакт с бетоном или раствором. В случае небольших строительных проектов или реконструкций требуется лишь небольшое количество, по крайней мере, настолько мало, что бетонные конструкции не будут доставлены. Должна быть минимальная сумма. Поэтому смешивать бетон и раствор не к чему.В строительной торговле или на строительном рынке есть все, что можно купить, например, цемент, гравий и песок. Теперь для изготовления бетона или раствора требуется только вода.

    Для того, чтобы бетон и раствор имели правильную консистенцию, особенно важно соотношение. Однако в зависимости от области применения бетон может быть более текучим, а иногда и более устойчивым. Если вы просто хотите вставить столб для садового забора, достаточно более прочного бетона.

    Обратите внимание на наличие в растворах специальных материалов — пластификаторов.Эти добавки повышают пластичность раствора и повышают его теплофизические свойства (нормы использования в инструкции). Их используют при устройстве стяжки для полов с подогревом. В растворы рекомендуется добавлять специальную полипропиленовую фибру, которая при больших нагрузках на покрытие исключает угрозу появления трещин и разрывов. Ориентировочная норма стеклопластика на 1 м3 стяжки — 900 г.

    Малое количество, большое количество — так смешивается бетон

    Он также имеет то преимущество, что он быстрее притягивается, поэтому столб готов к использованию.Какая пищевая сода в лепешку — это цемент для бетона. Он создает реакции движения, которые делают бетон твердым и твердым. Если мешок для цемента с такой этикеткой попадет вам в руки на строительном рынке или в торговле стройматериалами, вы готовы к работе. Но будьте осторожны со спиной, ведь весит такая сумка 25 кг.

    Вот как это работает с бетономешалкой

    А вот как выглядит идеальная формула бетона. Средний бетон смешивается с четырьмя частями гравия, частью цемента и половиной воды.Как уже говорилось, подача воды может меняться. Если гравийная смесь мокрая, воды требуется меньше. Если вам нужно смешать большое количество бетона, вам следует приобрести бетономешалку на прокат строительной техники, которая значительно упрощает работу. Вышеуказанная формула, конечно, должна быть адаптирована к смесительной емкости миксера.

    Рассмотрим для примера расчет материалов для стяжки площадью 32 м2 и толщиной 40 мм (0,04 м) жилого помещения. Поскольку нагрузка на пол будет небольшая, выбираем раствор 150.У нас есть цемент М400, поэтому берем соотношение 1: 3 (всего 1 + 3 = 4 части). Объем необходимого напольного раствора составляет: 32 м2 * 0,04 м (толщина) = 1,28 м3. Находим одну часть (цемент): 1,28 / 4 = 0,32 м3. Считаем песок: 1,28 — 0,32 = 0,96 м3. Добавьте к раствору воду с указанным в таблице соотношением. Учитывая, что вес 1 м3 цемента составляет примерно 1400 кг и он продается в мешках по 50 кг, необходимое количество мешков составит: 1400 * 0,32 = 448 кг, 448/50 = 8,96 (9 мешков с запасом). .Вес 1 м3 строительного песка примерно 1500 кг. Следовательно, нам нужно: 1500 * 0,96 = 1440 кг, считаем мешки (по 50 кг) 1440/50 = 28,8 (29 мешков с песком). Итак, для приготовления смеси для пола 32 м2 от нас потребуется 9 мешков цемента и 29 мешков песка.

    Две трети воды в бетонной смеси поступает в ковш миксера и заполняет миксер на три-четыре минуты. Любой, кто хочет залить фундамент под сушильную машину, также может замесить бетон в ванной комнате.Залейте в ведро цемент и гравий и залейте необходимое количество воды. Перемешайте рукой или мешалкой до получения однородной массы желаемой консистенции. Затем быстро обработайте бетон, прежде чем он начнет схватываться.

    Известковый раствор, известковый раствор и цементный раствор

    По сравнению с бетоном, раствор немного тоньше, так как в качестве добавки используется только песок. Используется, например, для отделки стен, штукатурки и стяжки. Каждый из этих типов решений имеет преимущества и недостатки, которые кратко описаны ниже вместе с решением.

    Известковый раствор — влагостойкий и устойчивый к давлению

    В качестве раствора известковый раствор можно использовать только для толстых стен толщиной 24 см, так как он менее устойчив к давлению, чем, например, цементный раствор.

    Выбор материала

    Схема цементно-песчаной стяжки

    Часто при строительстве возникает вопрос, какой материал для стяжки пола лучше выбрать, бетон или ДСП? Практика показывает, что для тонкого слоя лучше использовать ДСП, а для слоя более 4 см — бетонный раствор (не трескается).Кроме того, бетонный раствор с керамзитом — хороший теплоизолятор, а с щебнем (благодаря хорошей адгезии к цементу) — незаменимое покрытие, выдерживающее большие нагрузки. Другие варианты выбора бетона:

    Известково-цементный раствор — компромисс

    Следовательно, его также можно использовать для оштукатуривания. внутренние стены … Производится известь или гидравлическая известь, песок и вода. Соотношение смешивания следующее. Если вы хотите совместить в строительном растворе стойкость и удобоукладываемость, лучше всего использовать известковый раствор — промежуточный раствор и строительный раствор.Добавляя больше или меньше цемента, больше или меньше извести, свойства можно изменить. Больше цемента означает более высокую стойкость инструмента, более известную лучшую обрабатываемость.

    • создание откоса;
    • заливка смеси прямо на землю;
    • выравнивающая поверхность под декоративное покрытие;
    • создание монолитного фундамента.

    Вот как выглядит соотношение компонентов для наиболее часто используемого бетона марки В15:

    В заключение добавим, что с помощью минимума инструментов, типа лопаты (или совка), ведра (или другой мерной емкости) и калькулятора можно самостоятельно подготовить ЦСП или в необходимой пропорции.Кроме того, в Интернете есть большое количество таблиц, электронных калькуляторов, различной справочной информации по этому вопросу.

    Цементный раствор — там, где он должен быть особенно стойким

    И, следовательно, известково-цементный раствор состоит из. Если к раствору предъявляются особые требования по устойчивости, он идеален. Цементный раствор не только устойчив, но также водонепроницаем и быстро укладывается. Он имеет следующий состав.

    Замешивать раствор в бетономешалке или вручную.

    Замешивание раствора осуществляется так же, как и для бетона.В больших количествах рекомендуется брать бетономешалку, небольшие количества можно перемешивать в емкости. При использовании миксера в смесительный барабан поступает две трети воды, а затем требуемые ингредиенты, такие как песок, цемент или известь. Соблюдайте указанные выше значения. Наконец, оставшаяся вода готова. Помешивая вручную или мешалкой, добавьте в ванну сухие ингредиенты и постепенно добавляйте воду до достижения желаемой консистенции.

    Заливка цементной стяжки — это очень ответственный процесс при выполнении строительных работ.Но по многолетнему опыту именно при такой операции допускается большое количество ошибок. Чаще всего ошибки связаны с правильно подготовленным решением. Чтобы получить прочную и качественную основу, необходимо не только выбрать качественный цемент, но и знать, в каких пропорциях готовится раствор. Только так можно получить раствор идеальной консистенции и отличного качества.

    Часто возникает вопрос, для какого бетона его можно использовать.Но сначала немного теории о составе бетона. Бетон делают из цемента, воды и за дополнительную плату. Так называемый цементный клей получают путем смешивания цемента с водой. Это требует склеивания зерен заполнителя и заполнения пустот. Чем крупнее заполнитель, тем больше полости, которые должен заполнить цемент. Это приводит к высокому расходу цемента, снижению прочности и большей усадке бетона.

    РИС. 2 показывает благоприятную смесь зерен. Как правило, для самоделок больше всего подходит бетонная заливка с размером зерна от 0 до 32 мм.Однако мы также проделали хорошую работу по изготовлению бетона для одного и для арматуры с зернистостью 0-16 мм. В частности, важно, чтобы заливка, используемая для смешивания бетона, также имела мелкие частицы, способные заполнить полости.

    При отделке очень часто можно встретить такое правило, согласно которому каждый последующий слой должен иметь такие же показатели прочности, как и предыдущий. Но, как показывает практика, это утверждение больше соответствует западному строительству. В советское время о таком понятии никто даже не слышал.

    Общие правила заливки

    Теперь перед замесом добавляем цемент. Для простых бетонных работ у нас есть хороший опыт в соотношении 1 цемента на 4 части наценки. Количество воды, с которой наносится цемент, очень важно. Обычно цемент жесткий. То есть добавляется столько воды, чтобы смесь для заливки цемента была равномерно влажной. «Очень помогает» — это совсем не так о воде в бетоне. Свойства бетона ухудшаются при добавлении большого количества воды.

    Возможная смесь. Это позволяет избежать полостей и захвата воды. Для этого подойдут садовые грабли — не для граблей, а для тиснения. Не поднимайте воду в очень холодную погоду и дайте миксеру поработать более длительное время, чтобы бетон хорошо перемешался. Бетон и строительный раствор представляют собой смеси вяжущих, каменных заполнителей и, при необходимости, добавок для бетона, которые превращаются в технологический процесс путем добавления воды и перемешивания. Бетон и раствор различаются только максимальной зернистостью агрегатного агрегата.

    Сегодня у потребителя есть широкие возможности выбрать различные варианты напольного покрытия. Можно приобрести плитку, шпатлевку, штукатурку. Такой ассортимент иногда вызывает массу сложностей, потому что люди не знают, какие из перечисленных продуктов следует использовать в их условиях эксплуатации.

    Применение изоляционных материалов

    Для бетона максимальный размер зерна имеет диаметр более 4 мм. Максимальный размер зерна до 4 мм — это решение.Производство бетона и раствора идентично. В дальнейшем мы будем заниматься производством бетона, который относится к строительным растворам. Например.

    Соотношение цемента и песка для стяжек

    Добавление чистой воды вызывает химическую реакцию цемента с водой. Благодаря так называемой гидратации образуется цементный камень, который цементирует высококачественный бетон с помощью оптимально подобранной линии сита и со временем заживает. Необходимое количество воды зависит от состава зерна и желаемой консистенции бетона.

    Процесс смешивания

    При смешивании компонентов необходимо подготовить емкости, в которые необходимо будет поместить отдельно сухой и жидкий состав. Далее следует придерживаться следующих инструкций:

    1. Возьмите все сухие ингредиенты и смешайте их в контейнере … Сухие ингредиенты включают цемент, песок и волокно. Берем цемент М400, добавляем к нему песок в соотношении 1: 3. Если рассматривать это на примере, то на 50 кг песка нужно запастись 16.7 кг цемента. Процесс смешивания сухих ингредиентов следует проводить в течение 5 минут.
    2. Возьмите другую емкость и добавьте в нее пластификатор с водой … Если у вас есть 50 кг цемента, то вам понадобится 190 7. Вода добавляется в количестве 1/3 от массы вяжущего. Другими словами, на 50 кг цемента приходится 5,6 литра воды. В этом случае для разбавления пластификатора потребуется 0,6 литра воды.
    3. Теперь можно приступать к смешиванию сухих и жидких составов. … Здесь нужно взять емкость с сухой смесью и медленно пропарить в другую емкость. В этом случае необходимо все время помешивать. Когда к сухой смеси добавляется вода, она собирается комками, которые потом будет трудно удалить.

    Перемешивание вручную очень сложно и требует много времени. Для этих целей стоит использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Благодаря использованию электроинструмента можно эффективно выполнять эту манипуляцию.

    Типы наполнителей и их назначение

    Для оценки водного стресса сыпучей смеси используется количество зерен K, которое рассчитывается по линии сита. Для этого сумма процентов, заявленная в процентах на сита, составляет 0,25 мм; 0,5 мм; 1 мм; 2 мм; 4 мм; 8 мм; 16 мм и кратное 100. Чем больше размер зерна и чем меньше размер зерна, тем больше зерна и тем меньше потребность в воде. Добавляя псевдоожижающие добавки, можно снизить потребность в воде.

    В технологии производства бетона термин «пружины» относится к поглощению воды цементным камнем, когда последний имеет высокую капиллярную долю, особенно когда он производится с высоким содержанием воды. Этот термин не применяется к бетону или бетону с регулируемым объемом.

    На этом процесс смешивания завершен. Несколько слов о состоятельности полученного решения. Он не должен быть слишком густым, так как с вязким составом очень сложно работать.Но и он не должен быть жидким, иначе не избежать трещин на поверхности стяжки.

    Каковы пропорции цементного раствора для стяжки пола.

    В случае обычного бетона капилляры, присутствующие в бетоне, поглощают имеющуюся воду и вызывают увеличение объема и повторную потерю объема во время высыхания. В случае высококачественных цементных бетонов или растворов с соответственно низким содержанием цемента набухание в затвердевшем состоянии практически бессмысленно: капиллярная часть слишком мала, «всасывание воды» незначительно.По этой причине.

    За счет добавления стальных волокон, стекловолокна или пластиковых волокон прочность на растяжение и изгиб, а также ударопрочность и деформируемость могут быть улучшены при высоких нагрузках на бетон. Волокна работают в основном потому, что препятствуют образованию и распространению трещин.

    Если вы хотите избежать появления трещин при высыхании стяжки, то нужно ежедневно обрабатывать поверхность водой.

    Расход раствора

    1. Сначала укажите необходимое количество строительного материала … Для этих целей нужно брать площадь стяжки, умноженную на толщину будущей конструкции. Например, при площади пола 40м2 и толщине слоя 5 см количество раствора будет 40х0,05 = 2 м3.
    2. После этого можно рассчитать необходимое количество песка и цемента. … Для приготовления раствора используется такое соотношение 1: 3, тогда вам понадобится 1,5 м3 песка и 0,5 м3 цемента. В 1 м 3 цемента 1300 кг, значит, потребуется 0.5х1,3 = 650 кг.

    На основании полученных данных можно рассчитать расход раствора, потраченный на выполнение стяжки определенного участка. Такой расчет даст возможность заранее подготовить необходимое количество стройматериала.

    Чем выше содержание волокна, тем сильнее эффект волокон в бетоне. Соответственно, технологичность нового бетона ограничена. Особым преимуществом является добавление волокон для компонентов, которые подвергаются динамической нагрузке.Например, мосты или несущая способность. Например, в случае свайных свай это можно улучшить, добавив стальные волокна. Основная масса сталефибробетона используется для производства промышленных полов.

    Стяжка пола: что лучше — бетон или ГПС?

    Подводный бетон используется, когда невозможно или нежелательно сушить рабочую зону по экономическим, техническим или экологическим причинам: конструкции с фундаментом на морском дне, морские ветряные электростанции, конструкции в секторе подземных вод.

    Вы можете узнать, как работает кладка из раствора

    На видео показано соотношение цемента и песка для стяжки пола:

    Какие характеристики цементно-известкового раствора можно прочитать в этом

    Стяжку пола несложно, если все компоненты подготовлены правильно, а также соблюдается их пропорция. Воспользовавшись представленными рекомендациями, можно получить качественную и прочную стяжку, которая прослужит вам долго, а на весь объем работ у вас уйдет немного времени.

    .

    Инструмент своими руками для гаража: Самоделки для гаража. Гаражные приспособления своими руками

    01.12.2021 0 Своими руками

    Самодельные приспособления для гаража + видео

    Обычно гараж – это второй дом настоящего мужчины. Это и место для хранения транспорта, и кладовка, и мастерская и уголок для отдыха. Гараж оборудуется разными верстаками, полками, столами и шкафчиками, чтобы обеспечить комфортное пребывание как человека, так и транспортного средства. Чтобы не покупать дорогостоящие элементы, можно сделать необходимые самодельные приспособления для гаража, которые упростят использование помещения.

    Мы рассмотрим рекомендации и советы, как именно можно сделать приспособления для гаража своими руками. Что это за приспособления? Что нужно сделать в гараж? Как его правильно обустроить, чтобы все было под ругой? Советы из этой статьи помогут в этом. К тому же мы рассмотрим наглядные видео для упрощения задачи.

    Общие рекомендации по созданию для гаража

    Существует большой перечень того, что мужчина хотел бы видеть в своем гараже. Ведь оно должно быть довольно вместительным, чтобы обустроить там мастерскую, чистым, чтобы ничего не мешало работе, а также комфортным и правильно обустроенным. Никто не хочет искать отвертку среди груды металла и других инструментов.

    Для обеспечения комфортных условий в гараже нужно учитывать основные требования касательно обустройства пространства внутри:

    1. Внутри гаража должны быть полки для хранения сезонных шин, а также полки для инструментов и других вещей. Это позволит сэкономить пространство и правильно его организовать.
    2. Требуется обеспечить качественное освещение, так как обычно в гараже нету окон, или оно одно. Недостаток освещения делает гараж мрачным и непривлекательным. К тому же работать в полумраке не совсем полезно для здоровья, да и можно ошибиться, что-то повредив.
    3. Чтобы расширить диапазон работ внутри гаража, требуется установить строительный верстак, станок, смотровую яму и другие приспособления.

    Ниже приводится схема-пример, как можно выполнить обустройство гаража и приспособлений для него.

    Она расшифровывается так:

    1. Место для открытых кронштейнов и крючков, куда помещаются самые полезные и часто используемые инструменты.
    2. Место для стеллажа, для мелких инструментов и приспособлений.
    3. Полки для автомобильных запчастей и шин.
    4. Место для стеллажа с крупными инструментами и приспособлениями.
    5. Шкафы для других вещей, таких как садовые инструменты, веник, швабра и т. д.
    6. Верстак с полками.

    Теперь, когда мы выяснили пример того, как можно организовать пространство, рассмотрим, как сделать самодельные станки и приспособления для гаража.

    Полки для гаража своими руками

    Практически 80% полок в гараже нужны для того, чтобы хранить разные приспособления и принадлежности, такие как:

    • инструменты и дополнительные приспособления для гаража;
    • комплектующие детали для транспортного средства;
    • аксессуары.

    Очень часто полки, которые делают своими руками, совмещают со стеллажом. Он тоже делается своими руками. Именно стеллаж рассматривают как основное место для хранения вещей. А когда стеллаж установлен, остается заполнить его вместительными и удобными полками для приспособлений гаража.

    Требуется выделить место в гараже под хранение рабочей одежды. Лучше разместить его около двери, чтобы вы могли сразу раздеться по приходу в гараж, а потом снова переодеться, выходя из него. Не нужно создавать целый шкаф или большую вешалку. Иногда достаточно одной полки с крючком. Однако, все зависит от потребностей.

    Стоит учитывать, что гараж – это помещение с опасными легковоспламеняющимися материалами: бензин, масло, краска, растворитель, полироль и т. д. Поэтому нужно сделать отдельный шкаф, где будут храниться все эти материалы. Возле него установить огнетушитель и бочонок с песком, которого хватит на ликвидацию воспламенения.

    Совет! Чтобы защитить колеса от пыли и грязи (так как они будут находиться на кронштейнах), можно использовать большие пакеты или купить специальные чехлы для шин.

    Из этого видео вы можете наглядно увидеть, как именно сделать полки для хранения инструментов и других приспособлений для гаража.

    Кронштейны и полки для шин

    Комплект запасной резины является громоздким и забирает много места. Обычно ее хранят в гараже. И чтобы она не занимала много полезного пространства, их можно подвесить. Участок на высоте не нужен, поэтому на высоте фиксируются кронштейны для хранения шин.

    Конструкция приспособления для гаража следующая:

    • две рамки, сделанные в форме треугольника из уголков. Между ними устанавливаются перемычки. Для этой цели подходит прочный металл;
    • треугольные рамки делаются под углом в 90° и монтируются на выбранном участке. Колеса устанавливаются перпендикулярно несущему элементу конструкции. Сами шины следует немного утопить между перемычками. Так они будут надежней висеть, зафиксировавшись под собственным весом. На фото видно, как это реализовать.

    Совет! Размещайте полку для колес повыше к потолку. Это позволит удобно хранить их, они не будут забирать полезное пространство.

    Чтобы компактно хранить колеса в гараже, некоторые используют стеллаж с четырьмя широкими полками. Он используется для колес вместе с дисками. Их удобно располагать друг над другом горизонтально. Стеллаж можно сделать угловым и установить повыше к потолку.

    Для создания приспособления потребуются:

    • бруски из дерева;
    • деревянные доски;
    • несколько листов ДСП.

    О том, как сделать такие самодельные приспособления для гаража своими руками узнаете из видео.

    Идеи для хранения инструментов

    Чтобы хранить инструменты, запчасти и другие приспособления для гаража, можно организовать зону для их размещения. Достаточно сделать своими руками вместительный стеллаж и полки. В магазине есть множество разнообразных вариантов приспособлений, но они обойдутся дороже. Да и вещь, сделанная своими руками, ценится намного больше. К тому же габариты приспособлений для гаража будут созданы под его параметры.

    Важно! Минимально выдерживаемые нагрузки для полки и стеллажей – 150 кг и больше. А вот одна секция должна иметь максимальное ограничение по весу 500 кг.

    Существует несколько правил, если приспособление для гаража будет сделана из дерева:

    1. Подходит дерево твердых пород, такие как бук, дуб или граб. Обычно применяют сосну, так как она дешевле и проще в обработке. Однако, твердые породы надежнее.
    2. Перед тем как выполнять сборку приспособлений, требуется обработать дерево специальными защитными пропитками и антисептиками. Это продлит срок их эксплуатации
    3. Детали, из которых состоит каркас, требуется обработать наждачной или шлифмашинкой. Это сделает эксплуатацию более безопасной.
    4. Полки лучше создавать из листов ДСП, фанеры или ОСБ. Как вариант использовать плиты ДВЛ, толщина которых не меньше 4 мм.

    Выбирать толщину дерева нужно от нагрузок, возлагаемых на него. Существуют некоторые рекомендации по изготовлению гаражных полок. Для начала нужно создать план размещения полок, определиться с размером и сделать разметку. Дальше подготавливается материал (доски, крепежи) и инструмент. Перфоратором в стене просверливаются отверстия, в них вставляются дюбели с крючками. Это позволит усилить фиксацию приспособлений. На досках закрепляются подвесы, после чего осуществляется фиксация готовых приспособлений. При этом важно пользоваться строительным уровнем, чтобы сделать все ровно.

    Важно! При изготовлении полок лучше создавать несколько коротких конструкций, чем делать одно большое. Дело в том, что большое может не выдержать вес инструмента и проломится по центру под весом.

    Остается только покрасить изделие или оклеить специальной клеящей декоративной пленкой.

    А теперь рассмотрим технологию создания стеллажа для гаража. Нам потребуется доска, шириной 10 и 20 см. Но, габариты конструкции каждый выбирает сам. Инструкция:

    1. Доску 10 см шириной, нужно распилить на несколько частей, длина которых 18, 27,5 и 30 см. Эти детали служат распорками.
    2. Доска 20 см разрезается на части по 36 см. Из них будут формироваться полки в стеллаже.
    3. Доска, служащая основанием для конструкции, нуждается в разметке. Нужно отметить места с распорками. С каждой стороны делается отступ в 2,5 см.
    4. Верхняя распорка приклеивается, к ней фиксируется верхняя полка с распоркой. По такому же принципу формируются следующие детали. Нижняя распорка монтируется в самом конце.
    5. Приспособление переворачивается, а распорки стягиваются посредством шурупов вместе с основой конструкции.
    6. Осталось отшлифовать изделие наждачкой и покрыть его 2 слоями лака или другим материалом.
    7. Приспособление фиксируется на стене анкерными шурупами как под верхней, так и под нижней полкой.

    Если нужно укрепить стеллаж, между секциями устанавливаются деревянные бруски. Благодаря им нагрузка равномерно распределяется по конструкции.

    Обратите внимание! Комфортность в гараже обеспечивается и за счет качественного освещения, вентиляции и обогрева.

    Для освещения используются лампочки или светильники, а в качестве вентиляции достаточно сделать продухи в кирпичной кладке. Их закрывают решетками. Отопление можно делать печным, газовым, воздушным или водяным.

    Создание верстака для гаража

    Конструкция верстака включает в себя столешницу и подстолье, и несколько элементов зажимного типа. Требуется правильно выбрать высоту верстака. Она зависит от роста того, кто будет работать в гараже. Для ориентира можно использовать высоту собственного кухонного стола. Для создания верстака лучше пользоваться чертежами, как на этом фото.

    Такие чертежи только пример, их можно подогнать под собственные размеры. Теперь можно приступать к работе:

    1. Собирается столешница. Для этого нужны 20 досок, размером 5х10х200 см, имеющие пазы 2,5х2,5 см в пятом и шестнадцатом элементе. Крепление клеевым составом и металлическими стяжками. Нужно дождаться, когда дерево высохнет.
    2. Дальше делаются ножки. Для этого потребуется брус 10х10х80 см, имеющие пазы под кронштейны на опорах спереди. Фиксируются они посредством кронштейнов.
    3. Выполняется сборка основания подстольника. Делаются две рамы из досок 5х10 см. Тип крепления: шип в паз, глубиной 2,5 см, а также болты.
    4. Фиксируются боковые и задние опорные стенки из плит ДСП, толщиной 10 мм. Здесь используются шурупы.
    5. Осталось зафиксировать верхнюю столешницу к верней раме при помощи болтов.

    Чтобы приспособление прослужило долго и не подвергалось гниению, деревянные элементы нужно обработать олифой и вскрыть лаком.

    Теперь, когда стол готов, можно сделать пресс для гаража. Его можно купить, но если есть желание, то он делается своими руками. Для этого потребуется 4 отрезка труб из металла, из которых делается каркас. Его габариты 178х80 см. Детали соединяются сваркой. Дальше устанавливается:

    1. Фиксатор.
    2. Съемный упор.
    3. Гидравлический или бутылочный домкрат.

    Выше приводится схема, на которой указано верхнюю силовую платформу (1), гайки (2), нижнюю платформу (3), шпильки, диаметр которых 30 мм (4), нижнюю резьбу шпилек (5), гидравлический домкрат (6), основание, толщина которого 20 мм (7).

    Ниже приводится видео, как сделать верстак из металла для гаража.

    Заключение

    Сделать самодельные приспособления для гаража своими руками несложно, если иметь инструкцию и подходящие инструменты. Зато они могут значительно упростить работу в гараже. Есть еще и другие приспособления, которые будут полезны, каждый сам решает, что именно ему еще нужно в гараже.

    Полезный инструмент для гаража своими руками

    Редко какой гараж служит исключительно для хранения автомобиля, но даже такой со временем обрастает кучей нужных для его обслуживания самоделок. Часто именно гараж служит домашней мастерской для его хозяина. Чем же его наполнить, чтобы облегчить жизнь автовладельца и, конечно же, сэкономить на ремонте и обслуживании автомобиля.

    Речь пойдет о самоделках для гаража и домашнего мастера, которые вы сможете изготовить своими руками.

    Интересные идеи для хранения

    Самое первое, на мой взгляд, что необходимо изготовить в гараже – место для хранения всевозможных мелочей и инструментов. Это могут быть стеллажи или полки, которые удачно впишутся в гаражный интерьер и поспособствуют наведению порядка в нем. Их можно соорудить из деревянных досок или металлических уголков, которые остались у вас при ремонте или строительстве дома.

    А при помощи магнитов можно легко прибрать мелкие детали.

    Очень полезным оказывается гараж для хранения садовых принадлежностей, если конечно позволяет место, т.к. не всегда на загородном участке отводят специальное помещение для таких вещей. На фото ниже показано, как легко это сделать при помощи планок и крючков.

    Также в гараже удобно хранить туристический и спортивный инвентарь (ведь не у всех в городской квартире найдется лишнее место для складирования на зиму велосипедов).

    Очень экономят пространство в помещении вот такие приспособления на потолке:

    Ну и самое главное – особое место в гараже отводится покрышкам. Настоящие домашние мастера своего дела без труда смогут изготовить держатели для шин своими руками.

    А если есть сварочный аппарат, то такие держатели можно соорудить из металлических уголков.

    И место экономит, и гараж не захламлен. И можно смело осуществлять шедевры по изготовлению самоделок для ремонта и обслуживания вашего авто.

    Подставки и миниэстакады в гараже

    Домкрат – штатный инструмент в комплектации автомобиля, но проводить даже незначительные работы под днищем автомобиля, когда он вывешен на домкрате, категорически запрещается. А иногда необходимо приподнять целиком его переднюю или заднюю часть.

    Без подставок-козликов в этом случае не обойтись.

    Иногда подставки выполняются в виде миниэстакад, на которые автомобиль наезжает.

    Кроме общих требований, перечисленных ниже, важным элементом таких подставок является ограничитель хода спереди конструкции.

    Не столь важно из чего они будут сделаны, но требования одни:

    • устойчивая широкая опора;
    • запас прочности для расчетного веса автомобиля;
    • минимальные зазоры между подвижными элементами для регулируемых по высоте подставок.

    На видео – простейшие подставки с заездом:

    Но в данном случае мы бы рекомендовали увеличить опорную базу.

    Съемник для подшипников своими руками

    Очень часто именно такой самоделки не оказывается под рукой в гараже при ремонте, не требующем привлечения специалистов сервиса.

    Ведь им снимают с валов не только подшипники, но и шестерни, также они помогут выпрессовать и запрессовать сайлент-блоки и прочее.

    Съемник для подшипников заводского изготовления стоит довольно дорого, а изготовить это устройство самостоятельно не так уж и сложно:

    Даже если у вас нет сварки, а съемник нужен срочно, то между полосами корпуса съемника из видео можно зажать удлиненную гайку с выборками-упорами. Или использовать конструкцию с мощной пластиной с просверленными отверстиями, как на фото, где гайки могут работать просто на упор и без сварки. Но небольшую сварочку, способную закрепить такие элементы, полезно также иметь в гараже.

    Самодельная сварка из трансформатора от микроволновки для гаража

    Это один из наиболее пригодных трансформаторов для переделки в сварочный аппарат. Первичная обмотка в нем используется штатная, переделывается только вторичная. Причем, провод может использоваться и тоньше, нежели в предлагаемом вам видео, но желательно сечением от 8 — 10 мм:

    Просто увеличивается количество витков. Из трансформаторов от не мощных микроволновок получаются сварки с мощностью 0,5 кВт, силой тока порядка 250А и напряжением на выходе около 2В. Они способны сваривать 2 листа стали толщиной 1-1,5 мм.

    Такие устройства можно сдваивать, увеличивая показатели мощности.

    А вот корпус распиливать не обязательно – можно отпилить выступающие витки вторичной обмотки и вынуть ее, а новый провод просто протащить в образовавшиеся окна.

    Также, вовсе не обязательно размещать электроды друг напротив друга. Можно расположить их рядом, с зазором в 2 – 3 мм. Таким аппаратом можно и крыло приварить к кузову и многое другое сделать.

    Нужно только держатель немного видоизменить и сделать его съемным.

    А для мелочей вполне подойдет и такой вариант минисварки с использованием штатного аккумулятора от автомобиля:

    Компрессор от старого холодильника в гараже

    Несмотря на кажущуюся слабосильность – это вполне работоспособный агрегат. При его помощи и колеса накачать можно, и с небольшой доработкой подкрасить автомобиль. Он ничуть не слабее большинства работающих от прикуривателя автомобильных компрессоров, но в отличие от них может трудиться значительно большее время.

    Главной проблемой прямого использования этого компрессора является присутствие в схеме его подключения в составе холодильного агрегата терморегулятора. Его следует отключить:

    А вот установка на выходном шланге автомобильного фильтра тонкой очистки, улавливающего масляные капельки – неэффективна, лучше для этой цели использовать более мощные фильтры с отстойниками. Пусковое реле стоит использовать штатное. Компрессор питается от 220В, что делает его привязанным к электросети, но в условиях гаража – это очень полезное устройство.

    Для подкачки колес на выходной шланг стоит поставить пистолет с нажимным клапаном и манометром, ведь давление эта малютка способна создать до 16 атм.

    А если вы планируете при помощи такого компрессора производить и небольшие покрасочные работы, то без ресивера вам не обойтись.

    В его роли может выступить любая герметичная емкость, способная выдержать давление в 4 – 7 атм, в которую можно врезать 2 резьбовых или гребенчатых штуцера. Установка манометра в такой системе обязательна.

    Также в качестве ресивера можно использовать автомобильное колесо или даже камеру. Более стационарный вариант такого ресивера показан на видео:

    Но можно и не портить диск, а сделать систему попроще.

    Шланг подкачки присоединяется в систему через золотник, а на выпускной ветке работает механизм перекрывания воздуха в краскораспылителе.

    Конечно, вы можете использовать и самодельный краскопульт.

    Но в таком случае перед ним следует врезать запорный краник. А вот колесо можно подкачивать и механическим насосом, при небольшом расходе воздуха такого давления будет достаточно.

    Простейшие приспособления для подзарядки аккумулятора

    Иметь полноценную автомобильную зарядку хорошо, но иногда довольно накладно, тем более, что ее функцию могут выполнять и более дешевые устройства. Так с полноценной зарядкой автомобильного аккумулятора емкостью до 75 ампер-часов вполне может справиться зарядное устройство от ноутбука.

    Причем, переделок никаких производить не нужно, а достаточно включить в цепь автомобильную 12-вольтовую лампу мощностью 55 ватт и периодически контролировать степень заряженности аккумулятора мультиметром.

    При достижении показателя в 13 – 13,5В следует прекратить зарядку – аккумулятор полностью заряжен. Кроме этого крайне важно не перепутать полярность. Такое использование адаптера нисколько ему не вредит.

    Вообще без всяких переделок с функцией подзарядки довольно хорошо справляются зарядные устройства для 12-вольтового аккумуляторного электроинструмента, а на большинстве из них и светодиоды, сигнализирующие о полном заряде аккумулятора, имеются.

    Старый блок питания от компьютера также способен немного подзарядить севший аккумулятор до уровня, достаточного для запуска машины. Он имеет выходное напряжение 12В, а для полной зарядки нужно, чтобы оно было до 14В, но незначительные переделки могут это напряжение обеспечить.

    Шиномонтаж и балансировка – самоделки для домашнего мастера

    Создание в своем гараже приспособлений для самостоятельного шиномонтажа и балансировки реально, и позволит постоянно экономить достаточно большие средства. И потребуется для этого не так много приспособлений:

    • универсальный станок для шиномонтажа;
    • приспособление для балансировки.

    Некоторые умельцы разносят функциональные части шиномонтажного станка, но в условиях гаража лучше наоборот их объединить.

    Понадобится лапа с рычагом для срыва покрышки с диска и неподвижная подставка с отверстиями для крепления диска и центральным упорным штырем. Крепление диска может осуществляться различными способами, но поскольку у вас в личном пользовании чаще всего 1 – 2 машины, то и крепления разумно сделать под конкретные колеса. Проще всего будет по месту просверлить отверстия для болтов. Количество рычагов для снятия-постановки покрышки на диск может быть и большим, а можете обойтись и одним – двусторонним.

    Именно так поступил домашний мастер на видео:

    Конечно, удобнее было бы такой станок закрепить к основанию, но с другой стороны: в собранном виде он займет не много места в гараже, а свою основную функцию выполнит и так.

    И все же мы не так часто бортируем колеса, как они требуют балансировки. По правилам ее следует делать не реже, чем через каждые 10 тыс. км пробега, но эта процедура на СТО достаточно дорогостоящая и поэтому мало кто выдерживает установленную периодичность. Да и качество ее далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям, ведь сложные компьютеризированные станки настраивать и обслуживать еще дороже, а страдают от этого ходовые наших автомобилей.

    Существует 2 вида балансировки:

    Приспособления для обоих не сложные, но понадобится хороший токарь и качественный подшипник для одного из них. Зачастую статической балансировки вполне хватает, если вы в основном ездите со скоростью не выше 120 км/час. Нужно выточить ступицу для крепления колеса вашего автомобиля, желательно сделать это с одного закрепления детали или ее саму впоследствии тщательно отбалансировать путем сверления глухих отверстий в нужном месте.

    А процесс статической балансировки понятен из видео:

    Перечисленные приспособления для гаража, которые не сложно изготовить своими руками – не единственные в своем роде, существует масса других самоделок, упрощающих «гаражную» жизнь домашнего мастера. Если вы поделитесь своими вариантами подобных устройств с нами, то мы будем искренне рады.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    При грамотном обустройстве пространства гараж может служить не только для стоянки автомобиля, но являться мастерской по его обслуживанию. Кроме того, правильно распланированное пространство с легкостью вместит требуемый для этого инструмент, обеспечит хранение технических жидкостей и колес в межсезонье. Функционал помещения позволят расширить приспособления для гаража своими руками, сделать которые можно из подручного материала или приобрести в специализированных магазинах с последующей доработкой под свои нужды.

    Как правильно организовать внутреннее пространство гаража

    Учитывая тот факт, что количество вещей в гараже со временем будет прибавляться, стоит рационально использовать стены, пол, подвальное помещение (при его наличии) оснастив их максимальным количеством полочек, крючков, стеллажей. Для людей мастеровитых определяют рабочее место, оборудуют его в соответствии с потребностями.

    Хранение крупногабаритных вещей

    Все предметы, занимающие пространство гаража условно разделяют по нескольким характеристикам: крупные и мелкие, требующиеся постоянно или используемые один – два раза за год. В зависимости от этого перед началом обустройства пространства прорабатывают список крупных вещей не частого использования, к которым относят:

    Список может быть более длинным, возможно владелец гаража любит слесарить , тогда в его арсенале обязательно будут длинные трубы (пластиковые и металлические) разного сечения, бруски и доски. Для компактного упорядоченного хранения крупногабаритных вещей используют гаражные самодельные или покупные приспособления, например:

    1. Приобретают настенные держатели для велосипедов, которые позволяют хранить их в вертикальном положении, что обеспечивает существенную экономию места;
    2. Для комплектов резины обустраивают специальные полочки, на которых каждое колесо лежит отдельно. Их располагают в любом удобном месте, например, под потолком, вдоль стены или, захватывая угловое пространство, либо подвешивают к потолку или стене на соответствующую опору, предварительно очистив от грязи, упаковав в специальные чехлы. Такой способ хранения покрышек подходит только для комплектов на дисках.
      Рассматривая случаи, когда хранятся шины без дисков, сваривают из металла стеллаж, на котором покрышки стоят вертикально в один ряд. Располагают приспособление под потолком, либо на полу, надежно закрепив его;
    3. При помощи самодельных креплений, обеспечивают компактное расположение лыж, лыжных палок и другого спортивного инвентаря.

    Внимание! Следует заранее предусмотреть место в верхней трети стены для хранения съемного багажника.

    Кроме того, умельцы делают разные подвесные потолочные конструкции, расположенные параллельно полу, для размещения длинных предметов, например обрезков труб или брусьев.

    Приспособления для мелочевки

    У многих умельцев количество разнокалиберных винтиков, гаек, болтов, шайб измеряется кучей коробочек и ведрышек, в которых найти нужную деталь крайне сложно. Для решения вопроса, придуманы такие приспособы для гаража, которые позволяют упорядочить мелочевку и обеспечить быстрое нахождение нужной детали, например:

    • специальные переносные ящички с отделениями. Удобный вариант, позволяющий не только хранить, но и переносить требуемые детали при необходимости. Следует учесть, что стоимость ящичков относительно высока, потому снизить расходы помогут идеи, предложенные ниже;
    • умельцы сортируют мелкие гайки и прочие детали по баночкам с закручивающимися крышками, при этом сами крышки надежно прикрепляют к подвесным полкам. Остается лишь вкрутить банку в крышку и детали всегда будет на виду, под рукой.

    При наличии финансовых возможностей приобретают компактные системы хранения для метизов, гаек и других деталей, разных по габаритам, отличающихся возможностям крепления.

    Хранение инструментов

    Рабочий инструмент подразделяют на крупногабаритный и малогабаритный, соответственно самодельные приспособления для гаража будут разными. В большинстве случаев, отрезную машинку, перфоратор, другие крупные инструменты владельцы предпочитают хранить, используя «родные» ящички. Поэтому для их удобного расположения вдоль стены делают стеллаж из подручных материалов, учитывая общую нагрузку на полки (для самодельных конструкций вес не должен превышать 150 кг).

    Внимание! В магазинах представлено большое разнообразие моделей стеллажей, сделанных как из дерева, так и из металла, выдерживающих нагрузки до 500 кг и более. При сравнительно небольших затратах удобно приобрести уже готовый стеллаж в гараж под нужный размер, закрепив его у стены.

    Для мелких инструментов, таких как ключи, отвертки, плоскогубцы и другие организуют пространство в зависимости от их количества:

    • наборы хранят в приобретенных ящичках, располагая на стеллаже;
    • для единичных наименований обустраивают либо шкафчики, в которых каждый инструмент закреплен в соответствующей нише, либо подготавливают перфорированную поверхность (как в магазине), закрепленную на стене и определяют конкретное место для каждого из инструментов.

    Некоторые умельцы, размещают свой инструмент, используя конструкции из пластиковых труб, в которых делают отверстия соответствующего диаметра.

    Самодельные станки для гаражных работ

    Для комфортного проведения ремонтных работ предусматривают место под верстак (для сохранения места его можно сделать складным). Для начала прорабатывают чертеж стола, продумывая наличие выдвижных полочек, затем, изготавливают его из досок или металлических листов, оснащают тисками и заточным станком.

    В ряде случаев, умельцам не обойтись без самодельных станков и иных приспособлений, сделанных самостоятельно и улучшающих качество изготовленной вещи.

    Пресс из подручных инструментов

    Одним из наиболее востребованных приспособлений в гараже, сделанных своими руками, является пресс. Для его создания потребуются гидравлический домкрат, металлическая поверхность, которая будет служить основанием подвижной части пресса, пружины и профильные трубы или швеллер для создания рамы. Далее:

    • создают раму, сваривая швеллеры и усиливая конструкцию поперечными ребрами жесткости, книзу для устойчивости так же приваривают поперечные уголки;
    • подвижную платформу присоединяют к верхней раме пружинами, устанавливают домкрат.

    Усилия пресса регулируются домкратом.

    В зависимости от потребностей владельца гаража, изготавливают другие полезные самодельные станки, например сверлильный, сделанный на основе дрели, закрепленной хомутами и перемещающийся по рейке при помощи шестерни или отрезной, или токарный.

    Помимо перечисленных выше приспособлений следует позаботиться о месте расположения рабочей одежды, предусмотреть наличие огнетушителя или песка (исходя из противопожарных правил безопасности), продумать системы вентиляции, освещения.

    Таким образом, проявив немного смекалки и хозяйственности, можно изготовить приспособления для гаража своими руками, обеспечив тем самым компактное хранение вещей и освободив достаточно места для проведения мелкого ремонта автомобиля и работ, связанных с обслуживанием той или иной домашней техники.

    Сегодня мастер хочет поделится темой о самодельных инструментах для гаража. В свое время, когда он начинал только заниматься ремонтом автомобилей, денег на хороший инструмент категорически не хватало и все приходилось делать своими руками. Не все, конечно некоторый инструмент был: головки, рожковые ключи и еще какая то мелочевка. Но таких инструментов как съёмники и более сложных, и дорогостоящих как стяжки для пружины хотелось сделать самому своими руками.

    Наткнувшись на старые инструменты в гараже, мастер решил сделать небольшой обзор, так как они актуальны и по сей день. Это будет более актуально тем людям, которые живут на селе и не имеют возможности приобрести инструменты, а машину ремонтировать нужно. Так что кому эта тема интересна, присоединяйтесь, умелец покажет свои ручные инструменты.

    Эти инструменты используются и востребованы в гараже.

    Съёмник был изготовлен из обычной водопроводной 59 трубы, к которой приварили шайбу с резьбой под винт. Используется он для снятия шаровых опор, также рулевых наконечников, ну конечно которые по диаметру туда подходят. Использует его мастер уже длительный срок и даже сейчас, когда бывают нестандартные моменты, где не подходит заводской съёмник. Одним словом, съёмник классный и работает он хорошо.

    Другой съёмник- съёмник для рулевых тяг. Изготовили его очень просто. Взяли ключ диаметром вашей рулевой тяги, срезали его и в торец в варили ненужную старую головку. Ключики сделал разные, под разные диаметры. Долгое время они не раз выручали мастера. Да и сейчас он ими пользуется. Конечно, он приобрел и другой съёмник, но не под все рулевые тяги тот подходит.

    Еще одна ручная работа мастера, съёмник приспособлен для того чтобы заворачивать цилиндрик в супорт. Сейчас на многих автомобилях цилиндры, и чтобы поменять колодки нужно закручивать цилиндр в супорт, для этого его нужно проворачивать. Чтобы сделать такое приспособление мастер использовал часть ручки (для этого подойдет все что угодно, например, кусок стержня) приварил ручку, на верх приварил гайку и два гвоздика которые затем обрезал. В итоге получился ключик, которым удобно работать, даже спустя много времени.

    Ключ для натяжения ролика ГРМ автомобиля «Фольцваген», сделал его из обычного ключа от болгарки, один рожок обрезал (сделал это на скорую руку) сместил под отверстие и прихватил сваркой.

    Далее щипцы используются для снятия маслосъёмных колпачков. По краям прихвачено гаечкой на шесть (можно и на восемь, но она будет слишком большая) и прямо там она распилена пополам. Очень удобно, с ними удобно работать и по сей день.

    Более специфический инструмент — это правки для постановки съёмных колпачков, но они в, принципе, индивидуальны токарь вытачивал под разные колпачки.

    Ну вот, такой небольшой перечень инструментов, которые мастер сделал своими руками и использует их и сейчас.

    Съемники своими руками для гаража

    Сегодня мастер хочет поделится темой о самодельных инструментах для гаража. В свое время, когда он начинал только заниматься ремонтом автомобилей, денег на хороший инструмент категорически не хватало и все приходилось делать своими руками. Не все, конечно некоторый инструмент был: головки, рожковые ключи и еще какая то мелочевка. Но таких инструментов как съёмники и более сложных, и дорогостоящих как стяжки для пружины хотелось сделать самому своими руками.

    Наткнувшись на старые инструменты в гараже, мастер решил сделать небольшой обзор, так как они актуальны и по сей день. Это будет более актуально тем людям, которые живут на селе и не имеют возможности приобрести инструменты, а машину ремонтировать нужно. Так что кому эта тема интересна, присоединяйтесь, умелец покажет свои ручные инструменты.

    Эти инструменты используются и востребованы в гараже.

    Съёмник был изготовлен из обычной водопроводной 59 трубы, к которой приварили шайбу с резьбой под винт. Используется он для снятия шаровых опор, также рулевых наконечников, ну конечно которые по диаметру туда подходят. Использует его мастер уже длительный срок и даже сейчас, когда бывают нестандартные моменты, где не подходит заводской съёмник. Одним словом, съёмник классный и работает он хорошо.

    Другой съёмник- съёмник для рулевых тяг. Изготовили его очень просто. Взяли ключ диаметром вашей рулевой тяги, срезали его и в торец в варили ненужную старую головку. Ключики сделал разные, под разные диаметры. Долгое время они не раз выручали мастера. Да и сейчас он ими пользуется. Конечно, он приобрел и другой съёмник, но не под все рулевые тяги тот подходит.

    Еще одна ручная работа мастера, съёмник приспособлен для того чтобы заворачивать цилиндрик в супорт. Сейчас на многих автомобилях цилиндры, и чтобы поменять колодки нужно закручивать цилиндр в супорт, для этого его нужно проворачивать. Чтобы сделать такое приспособление мастер использовал часть ручки (для этого подойдет все что угодно, например, кусок стержня) приварил ручку, на верх приварил гайку и два гвоздика которые затем обрезал. В итоге получился ключик, которым удобно работать, даже спустя много времени.

    Ключ для натяжения ролика ГРМ автомобиля «Фольцваген», сделал его из обычного ключа от болгарки, один рожок обрезал (сделал это на скорую руку) сместил под отверстие и прихватил сваркой.

    Далее щипцы используются для снятия маслосъёмных колпачков. По краям прихвачено гаечкой на шесть (можно и на восемь, но она будет слишком большая) и прямо там она распилена пополам. Очень удобно, с ними удобно работать и по сей день.

    Более специфический инструмент — это правки для постановки съёмных колпачков, но они в, принципе, индивидуальны токарь вытачивал под разные колпачки.

    Ну вот, такой небольшой перечень инструментов, которые мастер сделал своими руками и использует их и сейчас.

    Время чтения: 9 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Д ля рационального использования пространства используются коммуникации и приспособления для гаража своими руками из подручных материалов. Необходимо задействовать в процессе стены, подземный уровень, разместить внутри помещения станки, организовать нормальное освещение.

    Приспособления-самоделки для гаража

    Видео: 29 полезных самоделок для гаража

    Рекомендации обустройства гаража

    Для комфортной эксплуатации помещения, предназначенного для хранения авто, следует придерживаться определенных рекомендаций:

    • инструмент обязан быть максимально доступным;
    • места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
    • верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
    • погреб позволяет сэкономить пространство участка;
    • от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

    Организация рабочего пространства внутри гаража

    В зависимости от габаритов постройки площадь, занятая оборудованием, приспособлениями, коммуникациями, не должна быть больше 10 – 20% от размеров пола гаража.

    Места хранения, стеллажи, верстаки

    В 80% случаев приспособления для гаража своими руками сооружаются для хранения аксессуаров, инструмента, комплектации автомобиля. При этом следует учесть, что самыми громоздкими деталями машины являются комплекты зимней/летней резины в зависимости от сезона.

    Правила хранения шин

    Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

    • две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
    • треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

    Кронштейны для хранения колес

    Это самый экономичный вариант хранения резины в межсезонье. Наиболее востребованы автолюбителями прямые и угловые верстаки. Нижнее пространство обычно заполняется полками или ящиками, на столешнице располагаются заточные станки, тиски.

    Самодельный гаражный верстак

    Весьма удобным может стать складной верстак

    Дерево — универсальный материал как для верстаков, так и для стеллажей

    Деревянный верстак проще соорудить самостоятельно, однако он обладает меньшим ресурсом, чем аналог из металлопроката, который нужно сваривать. Если в несущие стены при строительстве не заложены уголки для полок, проще изготовить стеллажи из металлопроката или пиломатериала.

    Самодельные гаражные стеллажи

    Использование для стоек стеклянных бутылок

    Встроенные шкафы обладают большой компактностью

    Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

    Конструкция и расположение стеллажей внутри каждого гаража слишком индивидуально, чтобы следовать общим рекомендациям.

    Смотровая яма и погреб

    Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:

    • осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
    • замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
    • мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

    Смотровая яма в гараже

    Вход в погреб удобнее устраивать из ямы, так как это позволит забетонировать несколько ступеней вместо использования приставной лестницы.

    Погреб под гаражом

    Основными нюансами этих конструкций являются:

    • вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
    • поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
    • в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
    • по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

    Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

    Освещение и вентиляция

    В гаражах чаще используются параллельные схемы осветительных приборов. Один светильник позволяет пользоваться конкретной зоной, несколько приборов включаются во время крупного ремонта, посещения погреба. Минимальный расход электроэнергии обеспечивается светодиодными лампами. Большим ресурсом обладают приборы дневного освещения .

    В автомобилях используются ядовитые, вредные ГСМ, поэтому становятся актуальными приспособления для вентиляции гаража своими руками, позволяющие создать воздухообмен. Приток организуется снизу:

    • гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
    • погреб – труба из гаража или с улицы.

    Вентиляция гаража и погреба под ним

    Вытяжка монтируется под перекрытием погреба, крышей гаража либо имеет вид продухов в капитальных стенах в самых высоких точках.

    Статья по теме:

    Вентиляция в гараже своими руками. Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

    Другие полезные идеи

    Полезные приспособления для гаража своими руками могут изготавливаться из использованной посуды, инвентаря, оставшихся после стройки материалов. Например, приклеив крышки пластиковых банок горизонтально/вертикально, владелец получает удобную прозрачную посуду для оснастки или метизов, которая всегда под рукой.

    Приспособление для хранения мелких деталей, инструментов, метизов

    Интересная стойка для хранения отверток из ПВХ-трубы

    Самодельные станки

    Из электроинструмента можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража:

    • сверлильный – дрель, зафиксированная хомутами в приспособлении, перемещающемся шестерней по рейке;

    Сверлильный станок из дрели

    • отрезной – зажатая аналогичным образом УШМ с оснасткой по металлу или дереву;

    Отрезной станок из УШМ

    • токарный по дереву – передняя бабка из дрели, задняя из патрона, закреплены на раме из квадратной трубы.

    Токарный станок из дрели

    Преимуществом станков является более точное позиционирование оснастки относительно заготовки. Оборудование получается разборным, дрель и УШМ моно снять, применить по назначению.

    Статья по теме:

    Токарный станок по металлу для гаража. Виды станков, технические характеристики, конструкция, обзор популярных моделей в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

    Гидропресс

    Простейшая конструкция гидравлического пресса получается из автомобильного гидродомкрата. Для выпрессовки/запрессовки подшипников, прижима/сжатия деталей потребуется соорудить раму и съемный подвижный упор. Рама состоит из 4 швеллеров, приваренных друг к другу. Наверху конструкция усилена ребрами жесткости (косынками), снизу добавлены поперечные уголки, придающие рамке устойчивость.

    Гидропресс своими руками из домкрата

    Упор подтянут в нормальном положении к верхней перекладине рамки мощными пружинами. Между ними устанавливается гидродомкрат, по мере необходимости прижимающий упор к нижней перекладине рамки. Усилие пресса регулируется домкратом, габариты рабочей зоны подбираются в зависимости от размеров заготовок.

    И напоследок еще несколько примеров полезных вещей для гаража.

    Стеллажи у потолка

    Кармашки для хранения отрезных дисков из одноразовых тарелок

    Приспособление для удобного использования ниток и веревок

    Обрезки ПВХ трубы — идеальный материал для создания удобных мест хранения

    Удобные выдвижные стеллажи для хранения инструмента

    Видео: самодельные приспособления для гаража

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Многие мужчины бредят строительством комфортного гаража, но когда строение, наконец, готово, думают, как сделать его функциональным, практичным, просторным одновременно.

    Ведь автодом стоит использовать не только с целью хранения автомобиля, но и размещения садового инвентаря, инструментов, дополнительных комплектов шин, что позволит не захламлять жилой дом этими предметами. Наделить столь небольшое по размеру пространство описанными качествами позволят самоделки для гаража: оригинальные решения при минимуме материальных затрат далее.

    Самоделка для гаража: идеи по обустройству

    Обустройство автодома – это не просто единоразовый подбор в гараже своими руками, предметов мебели, разнообразных систем хранения, всяких инструментов, домашнего мастера, а система мероприятий, направленных на рациональное планирование пространства, придание ему высокой функциональности, максимального уровня комфортабельности.

    Важно не просто подобрать предметы гаражного интерьера, но и правильно их расположить, чтобы пользоваться пространством было комфортно, а само оно наполнилось уютом.

    Крутая обстановка внутри гаражной постройки совсем не недосягаемая мечта, а реальность многих опытных автовладельцев. Как это сделать, если больших денег нет?

    Изготовленные самоделки для дома гаража своими руками позволяют решить множество вопросов, связанных с хранением специфических предметов внутри автодома:

    • как расположить шины и колеса, чтобы не сохранить возможность свободного перемещения по площади;
    • как организовать рабочее место с целью ремонта автомобиля, выполнения слесарных работ;
    • где хранить дачные инструменты, важные для хозяйства;
    • можно ли изготовить переноски, не владея чертежом, или без схемы самоделок для гаража не обойтись при работе;
    • как сконструировать компрессор своими руками: самоделка для продвинутых мастеров.

    Постараемся описать поднятые темы максимально подробно далее.

    Хранение шин и колес

    Ни одного автовладельца не обойдет стороной проблема хранения несезонной «обуви» его транспортного средства. Куда положить шины, чтобы они не загромождали гаражное строение? Если воспользоваться идеями опытных автовладельцев, решить данную проблему не составит труда.

    На выбор способа хранения шин съемников влияет характер их монтажа. Изделия с дисками стоит подвешивать за багажные ремни, цепи, металлические тросы с диаметром 4 мм или хранить лежа стопками. Крепления ремней должны быть качественными, надежными. Их организовывают под потолком на стеновой поверхности и фиксируют на расположенной сверху балке.

    Также можно вбить в стеновую поверхность штыри или крюки, изгиб которых не очень большой. Изделия монтируют с шагом, чуть большим, чем диаметр шины. Подбирайте такую длину штырей, что такие приспособления для гаража торчали над шиной все на 1-2 см, не более. Набивать их стоит не под самой потолочной поверхностью, а чуть ниже, чтобы колеса влезли без трудностей.

    Шины без дисков складировать стопками нельзя: только стоя. Лучше организовать отдельные полки, сварив конструкцию из профилированной трубы 20х20 или 30х30 мм. Помимо этого, можно применить уголок. От использования круглой трубы стоит отказаться, так как она трудно поддается сварке инверторным сварочным аппаратом.

    Сделайте из нее поперечины, чтобы шины легли и держались лучше.

    Полки делайте следующих размеров.

    Параметры полки под шины без дисковСоветы специалистов
    Ширина4-х кратная ширина шины + 15 см запаса
    Высотанемного выше наружного диаметра колеса

    Полку повести на стену там, где на резину не будет падать свет, иначе она испортится.

    Рабочее место

    Большинство самодельных гаражных приспособлений автовладельцы изготавливаются с целью оборудования комфортного рабочего места, а также создания продуманной системы хранения инструмента.

    Разного рода полки, умный стеллаж – это самые популярные способы решить данную проблему, но есть и другие. Опишем последовательность действий, выполнив которую любой автладелец сможет создать комфортную рабочую зону внутри автодом.

    На начальном этапе определим, где расположить рабочий стол с инструментами.

    Существует несколько вариантов:

    1. Использовать под него всю ширину дальней стены.
      Такое решение актуально, когда автодома довольно просторный, характеризуется достаточной длиной, возможностью «украсть» где-то 1,5 м основной площади. Позитивной стороной данного решения является возможность компактного расположения изделий. Проходу вдоль транспортного средства в гаражной постройке ничего мешать не будет. Слабым местом такой идеи является тот факт, что человеку придется преодолевать приличное расстояние до рабочего стола, чтобы взять инструмент при работе на улице.
    2. Применить одну из длинных стен.
      Эта идея подходит широкому гаражу небольшой длины. Расположите стол, верстак слева от входной и со стороны водительской двери. Выносить актуальный инвентарь из гаража будет гораздо проще, но продвигаться вдоль машину потребуется осторожно.
    3. Угловое расположение стола.
      Является хорошим вариантом, так как позволяет рационально планировать пространство свободного угла. Специалисты советуют: повысить функциональность рабочей зоны можно, если сделать одну из сторон стола длиннее второй. Места в гараже автомобилю останется много.

    Далее нужно понять, какой стол стоит сконструировать. Можно воспользоваться вариантом из досок, обшитым фанерой. Такие приспособы для гаража обойдутся малыми деньгами, но при этом будут довольно комфортабельными.

    Где хранить мелкий инструмент? Под поверхностью стола установите полки, сделайте выдвижные ящики. Второй вариант более удобен, но изготовить его гораздо сложнее полок. Можно подобрать готовые корзины из пластик с толстыми стеночками.

    На заметку! Можно воспользоваться оригинальной идеей и сконструировать стеллажи под инструменты из б/у канистр с ручкой сверху. Вырежьте одну из боковин, используйте канистру как ящик.

    Хранение инструмента

    Очень важно организовать хранение инструментов для гаража, дачи, автосервиса. таким образом, чтобы все лежало согласно выбранному порядку, находилось всегда под рукой, оперативно находилось для работы.

    Можно подготовить самодельные закрытые ящики, но с такой системой хранения сложно помнить, где лежит конкретная вещь. Если не возвращать инструмент на место, через некоторое время найти его будет крайне сложно: потребуется открывать конструкцию и перерывать содержимое всех ящиков.

    Существует несколько идей, чтобы хранить мелочи и инструменты рационально:

    Металлическая сетка из проволоки 2 мм с клеткой 10 см

    Ее крепят стеновой поверхности, откусывая, отгибая некоторые прутики. Создав своеобразные крючки, дополнив клетку перекладинами, можно применить ее под хранение мелких изделий. В магазинах продаются специальные крючки, которые можно крепить на сетку, если изготовить их самостоятельно не желания.

    Изготовление специальной полки под отвертки

    Возьмите доску или фанеру с толщиной 15 мм. Материал хорошенько ошкурьте, чтобы от прикосновения к нему не оставалось. Далее просверлите один или несколько рядов отверстий разного диаметра. Если ширина доски позволяет, некоторые отверстия делайте крупными. Они подойдут стамеска, ручкам молотков.

    Пассатижи, плоскогубцы и кусачки

    Создание доски для пассатижей, плоскогубцев, кусачек. Такой инвентарь крайне сложно хранить удобным образом. Иногда их подвешивают на сетке, но это неудобно. Лучше прикрепите неширокую доску на стену, на которую надевайте инструмент. Чтобы достичь комфортного пользования, одну сторону доски нужно сточить. Тогда в срезе она станет похожей на равнобедренный треугольник, а инструмент сядет надежнее.

    Аккумуляторы и батарейки

    Для хранения инструментов на аккумуляторах, зарядок и запасных батареек к ним стоит сделать ящик с поперечной полочкой. Выполните пропилы разного формата в нижней части ящика и вставляйте в него электроинструмент, а поперечную полочку, крышку ящика используйте как обычные полки.

    Самодельные переноски для гаража

    Даже прекрасно освещенному автодому характерен один недостаток: под днищем автомобиля темно, практически как ночью. Для создания подсветки этой зоны стоит применить переносные переноски для гаража. Это наиболее простые, но очень полезные приспособления для гаража, изготовить которые своими руками несложно.

    Также важно подобрать такое расположение лампочки, чтобы излучаемый ею свет направлялся в нужную сторону. Иными словами, систему можно доработать, а как, мы расскажем далее.

    Небьющийся патрон для лампы

    Важно предусмотреть каждую мелочь в гараже: все для ремонта машины должны быть безопасным. Поэтому стоит доработать обычный патрон, придав ему небьющиеся качества. Изготовьте из пластиковой бутылки своеобразный абажур, который надежно защитит хрупкую колбу энергосберегающей лампочки.

    Также можно применить светодиодную лампу к такому абажуру, а лампа накаливания нагреется и расплавит пластик.

    Чтобы создать пластиковый абажур, потребуется выполнить следующее:

    • найдите полупрозрачную бутылку со стенками средней толщины;
    • в ней организуйте окошко в 1/4 диаметра самой бутылочки;
    • срежьте горлышко так, чтобы внутрь изделия можно было вмонтировать лампу, но таким образом, дабы вкрученная колба прижала ее к патрону;
    • соберите конструкцию, испробуйте ее.

    Переноска из светодиодного встраиваемого светильника

    Продолжаем рубрику «советы от гаражного самоделкина». Еще одним способом доработать обычную переноску для работы в гаражной яме является замена лампы накаливания на плоский светодиодный встраиваемый светильник, работающий от сети с напряжением 220 В. А как это сделать из обычного изделия, расскажем далее.

    Также потребуется шнур с вилкой, кусочек пластикового подоконника, чуть больший по размеру, чем сам светильник, для монтажа светового прибора.

    Размеры выбирает автовладелец на свое усмотрение, а последовательность работы такова:

    • с одной стороны в подоконнике выпилите отверстие, диаметр которого меньше диаметра корпуса светильника;
    • удалите штатное крепление прибора;
    • проденьте проводок через ячейки подоконника, выведите его в организованное отверстие;
    • подключите светильник;
    • приклейте его к основанию;
    • отрежьте от подоконника полоски пластика и ими заклейте боковины;
    • из кусочка жести согните скобу, прикрутив ее саморезами к светильнику.

    Основная идея при обустройстве строения для автомобиля, дачного домика, которую стоит придерживаться в работе, – это рациональное планирование пространства. Размещение предметов осуществляйте так, чтобы все они находились под рукой, хранились в порядке.

    Сделать это помогут интересные и полезные самоделки в гараж. Тогда дача, гараж всегда будут выглядеть опрятно, а находиться внутри строения будет уютно.

    Самодельные станки и приспособления для гаража своими руками

    Самодельные станки и приспособления для гаража своими руками может изготовить любой автолюбитель. Такие самоделки позволяют грамотно использовать пространство, подобрать для своих инструментов удобное место, а не класть их куда попало, и не тратить деньги на покупку дорогого профессионального оборудования.

    Стеллаж для хранения инструментов

    Если в гараже скопилось много инструментов и других гаражных приспособлений, то идеальным местом для их хранения будет стеллаж. При его наличии в гараже образуется много свободного пространства, а автомобилист не будет тратить уйму времени, пытаясь отыскать нужный инструмент.

    Стеллаж легко можно сделать самостоятельно. Обычно его изготавливают из металла или дерева, но первый вариант слишком труден в домашних условиях, хотя и более надежен, поэтому автолюбители чаще останавливаются на втором варианте.

    Чтобы продлить срок службы стеллажа, нужно выбирать для его изготовления крепкие породы дерева, такие как дуб или бук. Стеллаж, выполненный из такого материала, может выдержать нагрузку до 180 кг. На практике этот вес часто превышается. Однако нужно учитывать, что стеллаж, на котором хранят инструменты массой более 300 кг, представляет опасность для автомобилиста.

    Стеллаж для гаража своими руками легко сделать по следующему алгоритму:

    • Первыми делаются подпорки для стеллажа. Для этого доску шириной 9 см разрезают на разные по размеру части.
    • Для изготовления полок нужна более толстая доска. Ее разрезают на равные части необходимой ширины.
    • На доске, которая будет основой стеллажа, размечают точки, где будут находиться распорки. От них до края доски должно быть 3 см.
    • Верхнюю подпорку прикрепляют на суперклей, затем прибивают к ней полку. То же самое нужно проделать с оставшимися подпорками и полками.
    • Затем основу стеллажа с помощью шурупов крепят к распоркам.

    В конце поверхность стеллажа шкурят наждачной бумагой и наносят на нее масляной лак в два слоя. К стене его крепят с помощью анкерных болтов, расположенных под верхней и нижней полкой.

    Виды анкерных болтов

    Полки

    Если в гараже не получится поставить стеллаж, его легко заменяют полками. Их можно повесить на любой высоте и сэкономить место на полу.

    В первую очередь нужно определить, где будут расположены полки. Выбранный участок разделяют на равные по размеру квадраты. По их углам будут находиться дюбели, удерживающие полки. Для более надежной фиксации полок лучше использовать дюбели с крючками на концах.

    Затем в стене перфоратором проделывают отверстия под крепежи. К тонкой доске крепят подвесы с проушинами. Расстояние между ними зависит от сделанной ранее разметки. Для закрепления металлических подвесов нужны саморезы.

    Для того чтобы изготовить днища полок, несколько досок разрезают на равные части. Стенки делают из более толстых досок. Их присоединяют к днищу с помощью гвоздей или клея. Готовые полки можно покрасить или покрыть лаком.

    Теперь осталось только разместить полки на стене. При установке нужно следить, чтобы полки не перекашивались и легко перемещались по направляющим. Для удобства к передним стенкам можно прикрепить деревянные ручки.

    Полки из канистр

    Материалом для полок могут послужить также пластиковые канистры. Для этого нужно отрезать у канистры боковую стенку.

    Чтобы работа смотрелась аккуратнее, отрезать нужно всегда или только правую, или только левую. Затем края обрабатывают напильником.

    После этого полки размещают на стене или используют как выдвижные ящики в стеллаже.

    Кронштейн для шин

    Комплект шин – это самая громоздкая деталь автомобиля, поэтому для их хранения целесообразнее изготовить отдельный кронштейн, а не пытаться найти для них место на стеллаже с другими инструментами.

    Для гаражного кронштейна нужны две треугольные рамки из уголка, которые будут соединены между собой перемычками из любого металлопроката. Рамки крепят к стене. Шины располагаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

    Универсальный станок из дрели

    Автолюбителю требуется много разнообразного оборудования, но очень сложно разместить их в одном гараже. Для экономии места создаются механизмы, выполняющие несколько функций.

    Из обычной дрели можно сделать самодельный станок, работающий как шлифовальный, отрезной, токарный, точило, циркулярная пила.

    Для основы станка выбирают доску толщиной 2–2,5 см. На той части, где будет крепиться рукоятка, фиксируют дрель. Место для установки дрели выбирается в зависимости от размеров циркулярного диска, фрезы, камня для заточки, шлифовального круга.

    Станок из дрели

    Для закрепления дрели применяют жестко зафиксированную резьбовую шпильку и гайку. Жесткость фиксации достигается применением эпоксидного клея и двухмиллиметрового штифта. Далее, создается движущаяся подошва.

    Далее, пильный диск диаметром 15 см, на котором должен быть защитный металлический кожух, размещают на патроне дрели. В станине проделывают щель. Если планируется использовать плоскую фрезу, а не диск, то для нее потребуется расширение отверстия для пилы или еще одна щель прямоугольной формы.

    Для создания отрезного станка на надежно фиксированной поверхности размещают поворотный кронштейн, столярное стусло, направляющие и механизм, который будет фиксировать обрабатываемую деталь.

    Отрезной механизм совмещают с дисковой пилой на основании. По такому же методу изготавливают шлифовальный и токарный станки.

    Смотровая яма

    Рано или поздно любой автомобиль будет нуждаться в ремонте. И чтобы его владельцу не нужно было залезать под него, в полу гаража выкапывают смотровую яму.

    Первым дело нужно мелом сделать разметку в том месте, где паркуется автомобиль. При этом нужно учесть, что длина ямы должна быть на 1 метр больше длины машины. Ширина должна быть достаточной для комфортной работы, но меньше расстояния между колесами. Глубина ямы зависит от роста владельца гаража. К нему нужно прибавить 20 см.

    После вычисления размеров ямы и разметки можно выкапывать яму. Толщина ее стенок зависит от материала, которым будут выложены ее стенки. При использовании кирпича этот показатель должен быть равен 20 см, при заливке цементом – 12 см, при установке строительных блоков – 22 см.

    Стенкам ямы нужна гидрофобная пропитка, которая защитит их от влаги. Пропитку наносят на внутреннюю сторону материала, которым обложены стены.

    В передней части ямы делают ступени из цемента. Чтобы сделать ступени одинакового размера, нужно вычислить высоту подъема и рассчитать их количество.

    Видео по теме: Смотровая яма, мой опыт строительства

    идеи для изготовления своими руками. Полезные самоделки для гаража своими руками

    При создании и практически любой владелец стремится сделать что-то своими руками, будь то полочки для деталей, верстак, ворота, вентиляция или обогрев. Об этом и поговорим в данной статье, а именно о том, как создавать все эти самые гаражные самоделки.

    Подъемные ворота, сделанные собственными руками, гораздо лучше и эффективнее обычных ворот на створках.

    Ведь всем известно, как много хлопот доставляют эти створки в зимний период, когда на них скапливается лед, а на площадке за воротами – уйма снега. Все это доставляет массу трудностей при выезде автомобиля из гаража.

    Поэтому такие самоделки в гараже, как подъемные ворота на одной створке, будут весьма удобными. Ворота снабжены специальным устройством, благодаря которому они поднимаются. Больших усилий при подъеме прикладывать не приходится, поскольку общий вес ворот компенсируется 2 пружинами цилиндрическими.

    Работа осуществляется благодаря системе рычагов с пружинами и роликов, которые открываются по направляющим. Именно благодаря этой системе происходит подъем створки. При этом пружины компенсирующие обращены наружу, а верхняя – уходит внутрь (откатываясь по направляющим).

    Детали конструкции: коробка ворот, механизм открывания, створка подъемная. Механизм сборки отличается легкостью и удобством.

    Коробка ворот собирается достаточно просто с помощью 2-х вертикальных брусьев и 1-го горизонтального. Вертикальные брусья имеют длину 2300 мм и сечение 120х80 мм. Горизонтальные брусья имеют длину 2750 мм и ровно такое же сечение. Соединяются они друг с другом благодаря угольникам и пластинам металлическим. В проеме коробка крепится с помощью штырей металлических, имеющих диаметр 10х200 мм. В бетонное основание углубляются на 20 мм нижние концы стоек коробки.

    Створка изготавливается из дощатого щита (который обшит с наружной части сталью листовой), уголка и рамы с ребрами. Щит прикрепляется к раме при помощи болтов мебельных с полосами металлическими. Рама делается из стали прокатной и имеет размеры 2500×2100 мм.

    Механизм работы ворот

    При подъеме верхняя часть ворот передвигается под потолком по направляющим рельсам. Рельсы состоят из уголков стальных, имеющих длину 2100 мм и размер 40 x40 x 4 мм.

    Полностью изготовленный рельс прикрепляется одним концом к пластине стальной для дальнейшего прикрепления к вертикально расположенным стойкам коробки. На расстоянии 120-150 мм к другому концу направляющих прикрепляется отрезок швеллера. Направляющие должны быть расположены строго горизонтально. Достигается это благодаря подкладыванию шайбы между балкой и швеллером.

    Регулирование подъема ворот происходит благодаря винту натяжением пружины. При этом важно добиться того, чтобы створка всегда была в неподвижном положении. Закрываются ворота специальными замками, которые находятся в углах створки ворот. Внизу и в середине предусмотрена ручка, имеющая высоту примерно 20 мм.

    Помимо гаражных ворот, самоделки для гаража – это еще и всевозможные полочки для хранения инструментов. Они могут быть как большими, крепящимися в дальней стенке гаража, так и маленькими, расположенными по бокам помещения.

    Полки для гаража своими руками

    Самые простые и элементарные полки можно изготовить с помощью тросиков, которые продаются во всевозможных хозяйственных магазинах. Они имеют высокую прочность на сотни и тысячи килограммов. Продаются разнообразных размеров и диаметра. Держится каждая полка на 4 таких тросах.

    Следующей деталью, которая необходима при изготовлении полок, является отрезок металлической или пластиковой трубки. Необходим он для определения расстояния между полками стеллажа. Крепятся они с помощью специальных втулок с фиксирующимся болтом. Болт ввинчивается в отверстие с резьбой. В итоге опирается полка на все 4 втулки (с каждой стороны).

    Такие полки являются весьма мобильными и легкими, как в плане веса, так и в плане изменения ширины. В любой момент можно поменять ширину на необходимую. Однако стоит помнить, что они требуют наличия хороших и прочных потолков.

    Для тех полок, которые будут крепиться к стенам, можно использовать проволоку толщиной около 4-6 мм, которая продается в любых магазинах, торгующих металлом в бухтах или на отрез. По ширине межпотолочного пространства делается своеобразная «елочка». Соответственно, для крепления полок необходимо две одинаковых «елочки». Для одной и другой стороны.

    Лучше всего изготавливать эти «елочки» одновременно (для большей симметрии). В качестве шаблона можно использовать саму полку. Если же создать эти подвески-елочки с некоторым запасом, то в будущем возможно вынимать или вставлять дополнительные полки. Монтаж к стене осуществляется благодаря саморезам, скобам или глухарям.

    Возможно, на первый взгляд может показаться хрупкость данной конструкции, но это не совсем так. На самом деле они очень крепкие и устойчивые. Из такого треугольника нельзя изменить ни один его элемент. Углы и длины сторон достаточно прочные и притом упругие.

    Изготовление верстака

    В гараже, помимо различных работ, связанных с авто, многие также производят слесарные, столярные и другие ремонтные работы. Именно для этого и нужен верстак с тисками. Конечно же, гораздо проще использовать промышленный верстак, но также применяется и версточная доска.

    Размеры верстаков и версточных досок могут быть совершенно различными. Высота должна соответствовать и располагать к удобству производимых работ. Лучшей высота считается тогда, когда рабочий делает ее на уровне центра ладоней опущенной руки.

    Изготовить верстак своими руками достаточно просто. Используются при этом гладкие доски, имеющие толщину 4-5 сантиметров. Соединяются доски между собой по ширине. Основными составными частями верстака принято считать выемку с клином, упор, отверстия с колышками.

    Упор нужен для удержания материалов при производимых работах (строгании). Закрепляется он шурупами или гвоздями на некотором расстоянии от края в левой части стола. Имеет вид деревянной планки шириной около 10-12 сантиметров, длиной примерно 20 сантиметров и толщиной около 2 сантиметров. В упор упираются доски своими торцами при обстругивании.

    Выемка необходима для того, чтобы зажимать материалы в вертикальном положении. При этом крепятся все материалы благодаря клину.

    Отверстия с колышками служат для необходимого упора при строгании рубанком досок, поперечном распиле материала и некоторых других процессах. На определенном расстоянии от заднего края просверливаются отверстия вдоль всей длины верстака. Вставляемые в них колышки – это упоры, поэтому важно, чтобы они были небольшой высоты. В идеале для изделий разной высоты нужно иметь разного размера колышки.

    Непосредственно стол верстака крепится на 4-х ножках, которые соединены друг с другом брусками. После его покрывают олифой для предотвращения рассыхания.

    Обогреватель для помещения

    Самоделки своими руками для гаража – это не только всевозможные приспособления для оборудования и ремонта. Это также могут быть приборы для обогрева и вентиляции. Рассмотрим пример оборудования гаража специальной печкой, которая крайне необходима в зимнее время года.

    Известно, насколько часто зимой приходится разогревать трансмиссию, а иногда и антифриз (при сильных морозах). Значительно облегчается положение, когда используется специальная печка для обогрева, которая потребляет не так много топлива и при этом поддерживает температуру двигателя на нужном уровне.

    Принцип работы такой печки основан на протекании химических процессов. Тепло выделяется не за счет сгорания топлива, а за счет того, что на поверхности нагревательного элемента пары топлива окисляются кислородом воздуха.

    Схема печки

    Состоит печка из горелки, резервуара для топлива, матерчатого или асбестового фитиля. В горелку кладется нагревательный элемент в виде двух металлических сеток и рамки, которые пропитаны катализатором. По фитилю подается топливо из бака в саму горелку. Верхняя часть этого фитиля раскрывается под сеткой равномерно, а нижняя часть обязательно должна быть на днище бака.

    Когда заливается топливо в бак, необходимо следить, чтобы оно не пролилось наружу, во внешнюю часть. Топливо должно быть только внутри в целях безопасности. После залива топлива бак нужно тщательно протереть сухой тряпкой.

    Запуск обогревателя осуществляется на расстоянии 25 метров от машины. Разжигается он по следующему принципу. Сначала наливается 50-100 мл топлива на сетку нагревательного элемента. Далее поджигается спичкой. После того как пламя погаснет, осуществляется подсос из бака паров топлива к нагретой поверхности. В присутствии катализатора под действием кислорода они начинают окисляться. Постепенно повышается температура и начинается беспламенное горение.

    Часто очаги нагрева распространяются постепенно, при соответствующем увеличении температуры. Беспламенное горение не сразу охватывает всю рабочую площадь горелки. Если не прекращать этот процесс, то продолжаться он будет до тех пор, пока не закончится все топливо.

    Для того чтобы сделать нагревательный элемент, применяется асбест длинноволокнистый. В течение одного часа он пропитывается катализатором из раствора хлористой платины или кобальто-хромовым раствором. На 100 г асбеста нужно 1000 кубических сантиметров раствора. Получившуюся массу просушивают, теребят и прокаливают. В итоге получается темная и рыхлая асбестовая смесь. Ее равномерно рассыпают сквозь сетками проволочными. А на горелку с примерной поверхностью 10 дм² расход катализатора составляет около 300 г.

    Правила эксплуатации обогревателя

    Исключайте попадание масла, грязи и воды на рабочую поверхность. Соблюдение простой технологии при производстве нагревательного элемента и грамотная эксплуатация обеспечат работу аппарата на долгие годы.

    Д ля рационального использования пространства используются коммуникации и приспособления для гаража своими руками из подручных материалов. Необходимо задействовать в процессе стены, подземный уровень, разместить внутри помещения станки, организовать нормальное освещение.

    Приспособления-самоделки для гаража

    Для комфортной эксплуатации помещения, предназначенного для хранения авто, следует придерживаться определенных рекомендаций:

    • инструмент обязан быть максимально доступным;
    • места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
    • верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
    • погреб позволяет сэкономить пространство участка;
    • от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

    Организация рабочего пространства внутри гаража

    В зависимости от габаритов постройки площадь, занятая оборудованием, приспособлениями, коммуникациями, не должна быть больше 10 – 20% от размеров пола гаража.

    Места хранения, стеллажи, верстаки

    В 80% случаев приспособления для гаража своими руками сооружаются для хранения аксессуаров, инструмента, комплектации автомобиля. При этом следует учесть, что самыми громоздкими деталями машины являются комплекты зимней/летней резины в зависимости от сезона.

    Правила хранения шин

    Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

    • две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
    • треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

    Кронштейны для хранения колес

    Это самый экономичный вариант хранения резины в межсезонье. Наиболее востребованы автолюбителями прямые и угловые верстаки. Нижнее пространство обычно заполняется полками или ящиками, на столешнице располагаются заточные станки, тиски.

    Самодельный гаражный верстак

    Пример организации углового рабочего места

    Весьма удобным может стать складной верстак

    Дерево — универсальный материал как для верстаков, так и для стеллажей

    Деревянный верстак проще соорудить самостоятельно, однако он обладает меньшим ресурсом, чем аналог из металлопроката, который нужно сваривать. Если в несущие стены при строительстве не заложены уголки для полок, проще изготовить стеллажи из металлопроката или пиломатериала.

    Самодельные гаражные стеллажи

    Использование для стоек стеклянных бутылок

    Встроенные шкафы обладают большой компактностью

    Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

    Конструкция и расположение стеллажей внутри каждого гаража слишком индивидуально, чтобы следовать общим рекомендациям.

    Смотровая яма и погреб

    Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:

    • осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
    • замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
    • мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

    Смотровая яма в гараже

    Вход в погреб удобнее устраивать из ямы, так как это позволит забетонировать несколько ступеней вместо использования приставной лестницы.

    Погреб под гаражом

    Основными нюансами этих конструкций являются:

    • вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
    • поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
    • в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
    • по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

    Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

    Освещение и вентиляция

    В гаражах чаще используются параллельные схемы осветительных приборов. Один светильник позволяет пользоваться конкретной зоной, несколько приборов включаются во время крупного ремонта, посещения погреба. Минимальный расход электроэнергии обеспечивается светодиодными лампами. Большим ресурсом обладают приборы дневного освещения.

    В автомобилях используются ядовитые, вредные ГСМ, поэтому становятся актуальными приспособления для вентиляции гаража своими руками, позволяющие создать воздухообмен. Приток организуется снизу:

    • гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
    • погреб – труба из гаража или с улицы.

    Вентиляция гаража и погреба под ним

    Вытяжка монтируется под перекрытием погреба, крышей гаража либо имеет вид продухов в капитальных стенах в самых высоких точках.

    Статья по теме:

    Вентиляция в гараже своими руками.
     Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

    Другие полезные идеи

    Полезные приспособления для гаража своими руками могут изготавливаться из использованной посуды, инвентаря, оставшихся после стройки материалов. Например, приклеив крышки пластиковых банок горизонтально/вертикально, владелец получает удобную прозрачную посуду для оснастки или метизов, которая всегда под рукой.

    Приспособление для хранения мелких деталей, инструментов, метизов

    Интересная стойка для хранения отверток из ПВХ-трубы

    Самодельные станки

    Из электроинструмента можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража:

    • сверлильный – дрель, зафиксированная хомутами в приспособлении, перемещающемся шестерней по рейке;

    Сверлильный станок из дрели

    • отрезной – зажатая аналогичным образом УШМ с оснасткой по металлу или дереву;

    Отрезной станок из УШМ

    • токарный по дереву – передняя бабка из дрели, задняя из патрона, закреплены на раме из квадратной трубы.

    Токарный станок из дрели

    Преимуществом станков является более точное позиционирование оснастки относительно заготовки. Оборудование получается разборным, дрель и УШМ моно снять, применить по назначению.

    Статья по теме:

    Токарный станок по металлу для гаража.
     Виды станков, технические характеристики, конструкция, обзор популярных моделей в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

    Гидропресс

    Простейшая конструкция гидравлического пресса получается из автомобильного гидродомкрата. Для выпрессовки/запрессовки подшипников, прижима/сжатия деталей потребуется соорудить раму и съемный подвижный упор. Рама состоит из 4 швеллеров, приваренных друг к другу. Наверху конструкция усилена ребрами жесткости (косынками), снизу добавлены поперечные уголки, придающие рамке устойчивость.

    Гидропресс своими руками из домкрата

    Упор подтянут в нормальном положении к верхней перекладине рамки мощными пружинами. Между ними устанавливается гидродомкрат, по мере необходимости прижимающий упор к нижней перекладине рамки. Усилие пресса регулируется домкратом, габариты рабочей зоны подбираются в зависимости от размеров заготовок.

    И напоследок еще несколько примеров полезных вещей для гаража.

    Стеллажи у потолка

    Кармашки для хранения отрезных дисков из одноразовых тарелок

    Приспособление для удобного использования ниток и веревок

    Обрезки ПВХ трубы — идеальный материал для создания удобных мест хранения

    Удобные выдвижные стеллажи для хранения инструмента

    Интересные самоделки для гаража своими руками

    Готовый «автодом» со временем обрастает большим количеством инструментов. Обычные самоделки для гаража приносят практическую пользу без денежных переплат. Любые станки, сделанные своими руками, не уступят по качеству заводским аналогам. Давайте рассмотрим некоторые приспособления.

    Устройство для заточки ножей

    Так, полезное приспособление получает отверстие под шток в болте. Шток изготавливается своими руками из тонкой проволоки. Резьба делается с учетом длины точильных брусьев.

    Зажим для бруска можно создать из:

    • органического стекла;
    • эбонита;
    • хомута пилы.

    Верхняя часть пластины выполняет функцию струбцины. Поверхность с двумя просверленными отверстиями прикладывается к станине. Затем ближе к ножу проделывается общее сквозное отверстие. В станине нарезается резьба.

    Так, самодельное приспособление своими руками почти готово. Второе отверстие делается только на пластине подальше от ножа. Затем нарежьте резьбу под болт (нужен для затяжки). Простой механизм самоделки для гаража позволяет затачивать ножи в походных условиях.

    Брусок из искусственных алмазов приемлем в цене и очень износостойкий.

    Шкив для регулировки скорости и нагрузки на двигатель станка

    • металла;
    • текстолита;
    • фанеры (что-то среднее между деревом и металлом).

    В фанере лобзиком выпиливается один небольшой и два большего размера круга. Центр форм должен соответствовать диаметру вала. Чтобы проблем с дальнейшими манипуляциями не было, круги склеиваются или садятся на винт и затягиваются гайкой.

    Детали полезного приспособления стягиваются шурупами. Затем шкив следует обработать наждачной бумагой либо напильником, насадив конструкцию на патрон дрели. Готовый фрагмент станка можно дополнительно проолифить.

    1. Избегайте вибрации, следите, чтобы центр тяжести приходился на ось вращения.
    2. Можно изготовить шкив зубчатый. У центрального круга проделываются небольшие канальца до всех этапов сборки.
    3. При необходимости небольшой шкив изготавливается из толстого куска фанеры (один круг). В форме делается канавка, деталь насаживается на винт. К вращающемуся кругу прикладывается узкий напильник.

    Вакуумная формовка листового пластика своими руками

    • верхняя и нижняя рамки;
    • формовочный пластик;
    • стяжные болты;
    • перфорированный МДФ;
    • проем для камеры разряжения;
    • фанерное основание с отверстием посередине.

    В фрагменте МДФ или фанере (50 на 50 см) делается отверстие для ПВХ трубы с трехдюймовым диаметром. К получившемуся основанию крепится клеем рамка из брусьев (30 на 30 см). Для получения герметичности все полости замазываются герметиком.

    Край водопроводной трубы одним концом клеится к основанию, а другим присоединяется к шлангу пылесоса. Вся конструкция становится на ножки.

    В верхней и нижней рамках вырезаются определенные отверстия для размещения рамы камеры разряжения (прочно приклеена к основанию). По периметру каркаса на равном расстоянии делаются полости для крепежных элементов.

    Типы используемого термопластичного пластика:

    Электролобзик своими руками

    1. Стальной квадратик с впаянным в него болтом делается своими руками в качестве блока держателя пилки.
    2. Усовершенствованный блок припаивается к прежнему держателю пилы.
    3. Уделяется внимание рабочему столу. В качестве основания выбирается фанера. Узкая площадь стола по размеру повторяет параметры электролобзика.
    4. В передней плоскости стола монтируются мебельные ножки, к задней плоскости рабочей зоны фиксируется небольшая деревянная стойка.
    5. Для создания рычага используйте только твердые породы дерева.
    6. Рычажное отверстие необходимо создать чуть большего диаметра шпильки (регулирует натяжение пружины).

    Описанная самодельная поделка должна стоять на «подошве», которая не будет препятствовать рабочему процессу. При необходимости в области опорной плиты вырезается угол.

    Набор резцов для художественного точения своими руками

    Полукруглая желобчатая стамеска-резец применяется для черновой обточки. Деталь изготавливается из полосок инструментальной стали.

    Универсальный режущий прибор применяется для чистовых обработок деталей. Инструмент делается из стандартных прямых стамесок.

    Фасонные резцы:

      стамеска-скребок.

    инструмент на основе прямой стамески с односторонней заточкой выравнивает поверхность цилиндрических заготовок;

    самодельное приспособление помогает набивать резьбу и наносить декоративные риски на деревянный стержень.

    Режущий инструмент для мягкой породы древесины (осина, липа) имеет меньший угол заточки по сравнению с углом заточки прибора для обрабатывания самшита, дуба, березы.

    Самодельный удлинитель с двумя розетками

    «Фирменная» катушка для удлинителя делается из двух фанерных дисков, которые скреплены болтами. Фрагменты разделены дюралевой трубкой и шайбами.

    На одной стороне катушки болты утапливаются, чтобы контакт с рукояткой был без травм. На другой стороне на определенном расстоянии просверливаются два отверстия для розеток. Коробки для розеток крепятся на шурупы.

    Правильное хранение и эксплуатация инструмента

    Каждая труба крепится с фанерной пластиной саморезами через щель. Чтобы фрагмент трубы не расшатывался во время эксплуатации, под бока держателя приклеиваются куски штапиков клеем ПВА.

    Когда необходимо повесить держатель на стене гаража, ручка вставляется в трубку держателя. Стойка рукоятки плотно входит в щель и фиксируется. С такой доукомплектацией катушка крепится на потолке либо на днище полок.

    Чтобы баран удлинителя легко вращался, на краю диска прибора монтируется маленькая рукоятка, которая состоит из трубчатых отрезков различного диаметра. Труба большего диаметра надета на меньший шланг и жестко зафиксирована плоским шурупом.

    Самоделки своими руками для гаража: лучшие идеи с фото

    Полезные самоделки для гаража своими руками

    Чаще всего при первоначальном обустройстве заказывают всю необходимую мебель. Но если же вы арендуете помещение или не хотите вынимать на это деньги из семейного бюджета, то вполне сможете обустроиться и своими силами, особенно, если умеете держать в руках базовые инструменты. В помощь себе и для вдохновения, можете воспользоваться видео с самоделками для гаража своими руками (ютуб
     может порадовать вас разнообразными идеями), а можете учесть и советы по обустройству, которые будут основой для удачной планировки.

    Если вы посмотрите на фото, которое демонстрирует оптимальный набор полезных мебельных элементов, то отметите для себя полезные нюансы. Во-первых, расположение любой системы хранения должно быть расположено на определенном расстоянии от стен. Считается, что между стоящей внутри помещения машиной и стеллажом должно быть как минимум полметра для нормальной, комфортной работы внутри. Если же по форме хранилище вашей машины скорее прямоугольник, а не квадрат (так бывает достаточно часто), то стоит переместить все хранилище для инструментов и полезный вещей в одну зону вдоль дальней стенки, противоположной двери. Именно здесь вы сможете с максимальным удобством поставить не только стол или стеллаж, но и даже столярный или токарный станок. Нелишним будет упомянуть, что располагать внутри гаража все хранилище ваших инструментов следует только в том случае, если он надежно закрыт или находится под защитой крепко закрытых ворот на даче. В противном же случае, лучше размещать там только самое необходимое, желательно, не представляющее особенной ценности для грабителей.

    Если вы предусматриваете установку окон своими руками в отдельном помещении, которое находится на территории вашего загородного участка, то лучше сделайте их, так называемого, мансардного типа, то есть расположенными в крыше, причем, выбирайте место как раз над таким рабочим уголком. В летний и весенний период такое расположение окон поможет вам сэкономить на освещении, солнечного света будет вполне достаточно для всех типов работ, к тому же вы сможете еще и проветривать помещение, ведь вентиляция не всегда может нормально справляться, особенно, если внутри вы собираетесь заниматься, как в мастерской.

    При тотальном дефиците денег или из любви к искусству, вы можете сделать и оригинальную систему хранения, использовав старые пустые канистры. Их у любого автомобилиста за год скапливается достаточно много, а если попросить у товарищей-соседей, то хватит на каждый отсек такого интересного шкафчика. Конечно, ничего сложного тут нет и для выполнения подобных самоделок для гаража своими руками видео
    -уроки вовсе не нужны. Вам необходимо взять пластмассовую канистру, хорошо ее вымыть, чтобы не оставалось следов ее содержимого. Вооружившись ножницами по металлу, ножом или другим инструментом, срезаем переднюю крышку с канистры, но так, чтобы оставались бортики, и содержимое не переваливалось через край. Чтобы конструкция была более устойчивая, вы можете закрепить ее на задней стене при помощи саморезов, но загонять их будем, конечно, не в стену, а в деревянную рейку, которую прикрепляем на дюбели.

    Самоделки для гаража своими руками фото

    Такой же вариант, как и представленный на фото, можно использовать в самоделках для дачи, там ведь тоже часто нужно обустраивать мастерскую, причем места для нее выделяют даже меньше, чем остается в гараже. Для такой конструкции вам необходимо будет соорудить каркас из деревянных досок, а по верхнему и нижнему его ребру сделать надсечки, куда будут вставляться ячейки. Скорее всего, вдохновением для такой конструкции послужили классические ульи, которые используются при разведении пчел, система тут точно такая же. Листы, которые вставляются внутрь имеют перфорированную поверхность и наличие этих небольших дырочек позволит вам вкрутить внутрь гвоздики, повесить крючки, чтобы развесить инструменты и полезные девайсы максимально удобно, чтобы они не слетали при выдвигании и задвигании.

    Точно такая же перфорация может быть вписана в мебельный комплект. Имея такой полный набор всего необходимого для домашнего мастера, вы сможете соорудить множество полезных самоделок для гаража своими руками, видео
     с которыми есть в сети. По популярности такие ресурсы могут вскоре обогнать и популярные хэнд-мейд проекты, ведь мужчины, не меньше чем женщины, хотят сделать пространство вокруг себя, свое царство, красивым, функциональным, удобным.

    Интересные самоделки своими руками для гаража

    Окончательно износившиеся покрышки мы привыкли или просто выбрасывать, или же мастерить поделки из шин для сада своими руками. Изведя прошлый зимний комплект на лебедя или вазон, в этом году вы вполне можете выделить его на себя любимого, сделав целый мебельный гарнитур. Откровенно говоря, вам для этой цели пригодятся не только автомобильные шины, но и велосипедные покрышки, ведь их них можно сконструировать спинки, превратив табурет в кресло.

    Потренируйтесь в изготовлении такой мебели и вскоре вполне сможете заменить ваш журнальный стол на такой столик в гостиную своими руками, поделки из шин выглядят не только красиво, но и могут стать частью оригинальной дизайнерской концепции.

    Стол и стулья – это отлично, будет где посидеть, а вот с вопросом, на чем приготовить вкусный шашлычок, тут поможет наша следующая идея. Дело в том, что обычный складной мангал может не поддерживать долго необходимую температуру углей, и если вы любите подолгу засиживаться возле огня, вам стоит смастерить что-нибудь более масштабное. Поделки из колеса для сада мы немного модернизируем и представим вашему вниманию мангал, сделанный на основе обода колеса. Для того чтобы обод хорошо поддерживал заданную температуру и не давал углям остыть, его нужно обложить кирпичами, но для максимальной декоративности такой самоделки, лучше их немного подпилить при помощи болгарки, чтобы сложить по кругу. Дно необходимо засыпать любым доступным материалом, который не поддерживает горение, например, щебнем мелкой фракции.

    Самоделки для гаража своими руками чертежи

    Если вы планируете проводить достаточно много времени в своей импровизированной мастерской, то в числе интересующих вас самоделок своими руками для гаража – обогрев
    , освещение, вентиляция, то есть обустройство полноценного комфортного пребывания внутри длительное время. Некоторые предпочитают устанавливать инфракрасные обогреватели, но с точки зрения стоимости электроэнергии это будет не очень рациональный вариант. Хорошим вариантом может стать водяное отопление, но его лучше всего проектировать в гаражах, которые находятся рядом с жилым домом.

    Твердотопливные котлы любой конструкции вы можете разместить внутри гаража любого типа, даже сделать самостоятельно печку-буржуйку из металла, используя сварочный аппарат. Но не забудьте, что при таком типе отопления отделка внутри должна быть из негорючих материалов, а вентиляция сделана качественно, еще на этапе, когда мы строим крышу своими руками, чтобы своевременно удалять из помещения все продукты горения.

    Станки самоделки своими руками для гаража

    Если у вас есть потребность в каких-то специфических работах, то и станки вы можете использовать особенные, например, станок для гибки труб, который может пригодиться не только автомобилистам, но и владельцам мотоциклов.

    Приспособления для гаража своими руками – сделайте из автодомика домашнюю мастерскую!

    Необходимые инструменты и материалы

    Любой автолюбитель способен сделать разнообразные приспособления для гаража своими руками, используя недорогие материалы и самый простой инструмент. Такие самоделки домашнего мастера превращают автодомик в полноценную мастерскую.

    Гаражный верстак – трудно обойтись без него!

    Если вы планируете заниматься в гараже самостоятельным обслуживанием своего транспортного средства, а также производить разнообразные ремонтные работы и делать собственные поделки, обойтись без верстака будет трудно. Его обычно изготавливают из деревянных досок, которые монтируются на надежное основание (металлическая профилированная труба или деревянный толстый брус).

    Допускается делать рабочий стол и из металлических заготовок. Их несложно нарезать по требуемым размерам и собрать в одно прочное сооружение посредством стальных уголков и метизов (универсальные саморезы, винтовые соединения, болты и так далее) либо при помощи сварочного аппарата.

    Изготовление деревянного либо металлического верстака всегда начинают с составления подробного чертежа конструкции. Вы должны грамотно оценить рабочее пространство своего гаража и максимально гармонично вписать в него рабочий стол. Желательно предусмотреть наличие полок и ящиков (выдвижных) на верстаке. Они позволят вам хранить всевозможные инструменты под рукой. На столешницу рекомендуется установить небольшие тиски.

    Изготовление металлического верстака

    Если в вашем гараже имеются полки или стеллажи (либо вы хотите их смонтировать), спецы советуют устанавливать верстак рядом с ними.

    Тогда вы получите отличную рабочую зону, где можно будет заниматься любым домашним творчеством, производя оригинальные и полезные самоделки для дома.

    1. Собираете столешницу из досок с подходящими для вас геометрическими параметрами (например, 200 на 10 на 5 см), соединяя деревянные изделия между собой металлическими стяжками и хорошим клеем. Для стандартного верстака, подходящего для любого гаража, достаточно взять 20 таких досок.
    2. На столешнице сделайте специальные пазы (на 5 и 16 по счету досках) под упоры. Параметры пазов – 2,5 на 2,5 см.
    3. После высыхания клея столешницу необходимо обстругать так, чтобы получилась безупречно ровная рабочая поверхность.
    4. Из брусков 80 на 10 на 10 см изготавливаете ножки для верстака. В передних опорах следует предусмотреть пазы. В них вы вставите кронштейны, которые затем соедините с балкой (продольной).
    5. Собираете основание подстолья из двух рам, изготовленных из досок 10 на 5 см, и фиксируете его к опоре. В ножки верстака рамы врезают примерно на 2,5 см, а затем крепят их болтами.
    6. К полученной конструкции присоединяете опорные стенки (заднюю и боковую). Их можно делать из сантиметровой фанеры либо листов ДСП.

    Теперь нужно соединить верхнюю раму со столешницей. Эта операция без проблем выполняется при помощи болтов. Не забудьте нанести олифу на сделанный деревянный верстак и покрыть его лаком. На таком столе любые поделки вы будете изготавливать с особым удовольствием!

    Стеллаж – обязателен для гаража!

    Автодомик у любого владельца транспортного средства с течением времени превращается в своеобразный склад, где хранятся разнообразные предметы и инструменты. Всем им необходимо найти удобное место, чтобы каждое приспособление было несложно найти. Стеллаж, сделанный своими руками, позволяет качественно организовать хранение инструментария.

    Вы можете изготовить такую конструкцию из металла и древесины. В последнем случае используйте твердое дерево – бук или дуб. Полки и ящики из них способны выдерживать достаточно серьезные нагрузки. Стеллаж по принятым нормам обязан держать давление не менее 150–160 кг. При этом не рекомендуется нагружать самодельные конструкции вещами, которые в общем весят более 500 кг.

    Стеллаж из древесины

    Давайте посмотрим, как можно быстро изготовить гаражный стеллаж, потратив минимум денег на приобретение материалов. Схема выполнения работ следующая:

    1. Возьмите 9-сантиметровую по ширине доску, выполните ее раскрой на куски разных размеров (18–30 см). Эти отрезки мы будем использовать в качестве подпорок для стеллажа.
    2. Полки делайте из более мощной доски – толщиной 19 см. Для этого вам понадобится распилить ее на отрезки нужной длины.
    3. Разметьте доску для основания конструкции, указав на ней точки расположения распорок (от края основы их обычно отдаляют на 2,5–3 см). Теперь необходимо прикрепить (желательно применять строительный клей) верхнюю распорку и прибить к ней (обычными гвоздями подходящих размеров) верхнюю полку стеллажа. Затем повторите эти манипуляции с другими полками и распорками. В самую последнюю очередь крепится нижний распирающий элемент.
    4. Переворачивайте собранную конструкцию, стягиваете основу стеллажа с распорками, используя шурупы.

    Сооружение для хранения различных инструментов и вещей практически готово. Вам потребуется лишь обработать наждачкой стеллаж и нанести после этого на древесину масляный лак (лучше сделать два слоя), а затем прикрепить анкерными шурупами самодельную конструкцию к стене. Места крепления стеллажа к стенке – под самой нижней и самой верхней полкой.

    Полезные технические самоделки для гаража – пресс и циклонный пылесос

    Самодельное прижимное устройство, без которого иногда невозможно обойтись в домашнем творчестве, делается очень просто. Вам понадобится:

    • гидравлический домкрат;
    • станина-платформа из металла;
    • профильные трубы сечением 6х6 и 4х4 сантиметра (каждых потребуется по две штуки).

    Пресс делается таким образом:

    1. Прикрепляете две вертикальные направляющие (трубы 4 на 4 см) к основанию конструкции.
    2. Ввариваете между ними (в самом верху) отрезок трубы 6 на 6 см.
    3. Еще одну трубу 6 на 6 см устанавливаете так, чтобы она без затруднений передвигалась по смонтированным направляющим.

    Самодельный пресс для гаража

    Использование такой технической самоделки элементарное – укладываете на рабочую поверхность пресса изделия, которые хотите соединить, накрываете их толстым фанерным листом, опускаете трубу-перемычку с размещенным на ней домкратом. Вам нужно только осуществить нагнетание в домкрат давления, чтобы склеить два изделия или собственные поделки на века.

    А вот при помощи следующей самоделки – циклонного пылесоса, вы всегда сможете навести идеальный порядок в гараже. Делается он из пластиковой плотной либо (что лучше) из металлической емкости. Она должна быть герметичной. Схема изготовления самоделки для эффективной уборки мусора в автодомике такова:

    1. В крышке емкости делаете два отверстия. Первое размещаете у края, второе – в центральной части. Диаметры отверстий должны соответствовать сечениям шлангов, которые вы будете подключать к устройству. Один шланг подводится к дыре с края, он предназначен для сбора мусора, другой необходим для подключения обычного пылесоса.
    2. Во входном патрубке описываемой самоделки нужно установить колено из пластика. Оно обеспечит процесс закручивания (циклонного) воздуха в резервуаре. За счет этого колена и увеличивается эффективность такой самоделки, которая легко и быстро всосет в себя мелкие камни, комки грязи, древесные опилки и другие твердые загрязнения. Все они будут собираться в резервуаре, который вы подсоединили к пылесосу.

    Приспособление для изготовления прочной веревки из пластиковых бутылок

    При нагреве материал, из которого изготавливают бутылки для минеральной воды и различных напитков, способен сжиматься. Это дает нам возможность сделать из таких емкостей отличную веревку. С ее помощью вы сможете очень крепко соединять разнообразные детали и узлы в автодомике и вообще в домашнем хозяйстве.

    Веревка из пластиковой бутылки

    Чтобы сделать устройство для изготовления самодельных шнуров, нужно запастись двумя болтами с шайбами и гайками, металлическими шайбами, куском нетолстой доски либо фанеры, канцелярским лезвием и электродрелью. Приспособление делаем так:

    1. В середине доски или фанеры размещаете две шайбы, отмечаете их центры.
    2. Просверливаете дрелью отверстия в отмеченных центрах.
    3. Рассверливаете отверстия с обратной стороны (это обязательная процедура, гарантирующая отсутствие проворотов и вращения при использовании устройства).
    4. Вкручиваете болты.

    Применение такой поделки простое. Нужно надеть на выступающие участки болтов несколько шайб (их количество определяет толщину нарезаемой веревки). Затем сверху шайб следует поместить канцелярский нож (можно использовать даже его кусочек) и укрепить конструкцию посредством монтажа еще нескольких шайб и закручивания гаек до упора. После этого самодельное устройство необходимо закрепить при помощи струбцин на гаражном верстаке либо другой рабочей поверхности.

    Далее берем пластиковую бутылку объемом два литра, вырезаем у нее днище, нарезаем полоску (совсем небольшую) требуемой протяженности и устанавливаем нашу «заготовку» под нож. Ленту нужно тянуть одной рукой, а второй при этом придерживать разрезаемую емкость. Из одной бутылки на 2 литра у вас получится порядка 25 метров (погонных) превосходной веревки с высокими термоусадочными характеристиками.

    Под инструмент – полезные самоделки для гаража своими руками

    Живу в городе Великий Новгород, наш завод по производству емкостей, изготовляют дренажные ЕП и ЕПП. Для любого города, это очень полезная вещь. Так как эти дренажные ЕП нужны для для слива масел, нефти, фекальных стоков. На сайте я узнал много полезной информации, качество, размеры, предназначение дренажных емкостей. Компания NOVZERO предоставляет нам различные емкости, для водопроводных башен, воздухосборники. Заказать всё можно в г. Великий Новгород, есть номера, для заказов. Так же это компания предоставляет гарантию, услуги, как например монтаж оборудования и другое. В каждом городе должны быть такие заводы и такая продукция. novzero.com www.novzero.com/produktsiya/emkosti-ep-i-epp

    №15 Самодельные приспособления для гаража

    Приспособления для гаража своими руками

    Самодельные приспособления для гаража #инструмент

    Самодельные станки. Станки своими руками

    Вещи #8 без которых вам не обойтись в гараже,своими руками

    Гидравлический пресс своими руками

    №15 Самодельные приспособления для гаража

    Под инструмент – полезные самоделки для гаража своими руками

    Приспособления для гаража своими руками

    приспособления для домашней мастерской и гаража своими руками

    Самодельные приспособления для гаража, ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ


    Пресс для гаража собирается из подручных материалов. Никаких сложных деталей не нужно, делают его практически из остатков металлолома. Нам понадобится:

    • Два отрезка швеллера длиной по 80 см каждый, с размерами полок 50х30 см.
    • Кусок профильной трубы диаметром 40 или 60 мм, длиной 2,5 метра.
    • Железная пластина толщиной 8 мм, размерами 250х250 см.
    • Два уголка, один из которых длиной 300 мм, сечением 50х50 мм, второй – длиной 250 мм, сечением 25х25 мм.
    • Гидравлический домкрат – основной механизм пресса.
    • Две пружины и болты различного диаметра для крепления. Они подбираются по месту.

    Основанием, на котором располагается пресс, может служить любая плоскость, главное, чтобы она была прочной и твердой. Обычно пресс устанавливают на верстак.

    Самодельный пресс на верстаке

    Вначале делаем боковые стойки, на которых держится весь механизм. Для этого берем два отрезка швеллера. С нижней части, для упора на каждый, буквой Т крепятся уголки. В них сразу можно сделать и места крепления для последующей установки на основании, просверлив в четырех местах отверстия с каждого края. Затем по такому же принципу в верхней части швеллера крепится уголок, а на него прижимная часть пресса – металлическая пластина.

    Теперь снизу на опорных швеллерах нужно сделать крепления для пружин, возвращающих механизм пресса назад. Для этого просверливаются два отверстия и изнутри вкручивается болт. Затем по такому же принципу подготавливаются два верхних крепления с нижней стороны прижимного листа.

    Теперь осталось сделать подставку под импровизированный пресс. Для этого отрезают две профильных трубы, длина которых немного длиннее боковых опор из швеллера. Соединяют их таким образом, чтобы они плотно обхватывали вертикальные стойки пресса, но не зажимали их. Под них устанавливается домкрат, и по месту просверливаются отверстия для его крепления.

    Импровизированный пресс на подставке

    Самодельный пресс готов. Для плавности хождения боковой швеллер смазывают солидолом или маслом. Когда возникает необходимость в его использовании, механизм устанавливают на подготовленные крепления и стягивают станину болтами.

    Соорудить своими руками сигнализацию в гараже просто, никаких навороченных «девайсов» для этого не потребуется. Все, что необходимо – старый кнопочный телефон, герметизированный контакт, пружинный выключатель, а лучше прерыватель и провода.

    Сигнализация из телефона для гаража своими руками

    Сигнализация собирается следующим образом:

    1. На телефоне нужно настроить вызов абонента одним нажатием и внести ваш номер.
    2. Затем аккуратно разобрать его для подключения проводов сигнализации.
    3. Если на аппарате функция «отбой» и «вызов» управляются одной клавишей, то первый провод припаивается к ней, а второй к цифре быстрого набора номера.
    4. Если работа этих функций раздельная, то третий провод от прерывателя сигнализации идет на клавишу.
    5. Если кнопка используется с двумя контактами, то их паяют на кнопку функции вызова и набора номера.

    Сборка самодельной сигнализации для гаража из телефона

    Изготавливая подобные самоделки, учитывайте, что кнопка-прерыватель будет играть основную роль. Ее необходимо установить на край гаражных ворот между их открывающейся и закрывающейся частью. В то же время она должна располагаться так, чтобы на нее не попадала дождевая влага и снег. А телефон нужно спрятать в недоступном месте, например, в дальнем углу сооруженноного вами стеллажа. Для этого к контактам необходимо заранее припаять длинные провода. При закрывании гаража кнопка прерывателя зажимается створкой гаражных ворот, и в это время сигнализация находится в режиме ожидания. При взломе ворот или их открытии контакт размыкается и сигнал цепи подается на телефон, который сделает дозвон на внесенный номер.

    Помните, что такие самоделки, как гаражная сигнализация, нуждаются в определенной тайне. Не стоит рассказывать всем и вся какой вы умелец.

    Просто невозможно без таких сооружений, как стеллажи с полками. На них можно сложить всю мелочь, запасные части, инструмент и пристроить самодельный пресс в разобранном виде. Чтобы такие самоделки вписывались в пространство гаража, вначале определите место для их установки. Обычно их конструируют с одной стороны стены или в конце помещения. Ширину рассчитать нужно так, чтобы в автомобиль был свободный доступ и открытые дверки не задевали за стойки.

    Для устройства стеллажей потребуется:

    • брусок сечением 50х50 мм,
    • листы ДСП или ОСП для сооружения полок,
    • железные уголки и гвозди.

    Основа стеллажа должна быть крепкой, потому что на полки давит немаленький вес разложенных инструментов. Заранее проведите все подсчеты и только после приступайте к работе.

    Основа самодельного стеллажа для инструмента

    Первым крепят брусок на потолке. Для этого потребуются саморезы с пластиковыми пробками. По предварительно размеченной линии перфоратором просверливают отверстия с шагом 20–30 см. В них устанавливаются пробки и брусок крепится к ним саморезами. Затем отвесом определяется место монтажа нижнего бруска. И верхний, и нижний брусок должны располагаться на одной горизонтальной линии, чтобы стеллажи были ровными и крепкими.

    Теперь нужно установить вертикальные стойки. Для лучшей устойчивости стеллажа с полками крепить их нужно через каждые 40–50 см. Фиксируются они гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой» или при помощи железных уголков. Измеряем расстояние от верхнего бруска до нижнего и согласно размеру подготавливаем вертикальные элементы каркаса стеллажа.

    Теперь нужно установить горизонтальные перемычки для опирания полок, но вначале нужно наметить места их крепления. Для этого понадобится рулетка. От пола отмечаем расстояние до установки первого ряда полок на стеллаже на каждом вертикально установленном бруске. Затем отмеряем расстояние между каждой стойкой. По этим размерам отрезаем бруски. Теперь их нужно закрепить. Вставляем один между стойками и закрепляем саморезами с торца, по два с каждой стороны. Таким образом устанавливаем все элементы каркаса. Затем от установленных брусков рулеткой размечается второй ряд полок на стеллаже. Их монтаж производится таким же образом.

    Установка элементов каркаса самодельного стеллажа

    Будет лучше перед установкой заранее рассчитать количество полок на стеллажах и сборку каркаса проводить по составленному чертежу или схеме.

    Собрав наружный каркас, остается закрепить бруски на стене для установки полок. На стене, на уровне каждого ряда поперечных балок на каркасе, отмечается линия. Затем строительным уровнем проверяется горизонтальность и по разметке крепится брус по всей длине сооружения.

    Осталось сделать полки для стеллажа и установить их. Отмеряем расстояние от стены до края каркаса и от одной вертикальной стойки до другой. По полученным размерам распиливаем лист ДСП, устанавливаем на место и для надежности сверху фиксируем саморезами. Аналогичным образом делаем все полки.

    На стеллажах дверки обычно не делают, можно повесить темную тканевую штору по всей длине. Вот и все, место для хранения нужных вещей готово. Осталось смоделировать самодельный верстак и в гараже будет укомплектована.

    Самоделки в гараже невозможно сделать, не имея в своем распоряжении верстака. Вначале из уголков или профильной трубы собирается его опора. Соединить эти детали лучше сваркой. Но если нет возможности, то допускается болтовое крепление. Но для этого придется дополнительно размечать места соединения и сверлить отверстия. Удобная высота готового верстака – 90 см от пола. Так за верстаком будет удобнее проводить работы. Но кому-то лучше ремонтировать сидя, в таком случае высота верстака будет другой. Размеры и габариты для каждого гаража свои. И с ними лучше определиться перед сборкой.

    Собрав основу, переходим к изготовлению столешницы для верстака. Рекомендуемая толщина 7–7,5 см. Можно сделать из цельного листа многослойной фанеры толщиной в 100 мм. Если такой возможности нет, поступим другим образом. Склеим столешницу из нескольких листов обычной фанеры. Стандартная толщина – 1 см и в этом случае достаточно будет 7 штук. Заранее определившись с размером верстака (его верхней части, где будет крепиться столешница), отпиливаем по нему фанеру. Для соединения можно использовать ПВА клей, но лучше Момент или БФ. Наносить его нужно на каждый лист по отдельности и после выдержки в 3–5 минут соединить все листы.

    Изготовление столешницы для верстака из фанеры

    После этого склеенные листы необходимо уложить на ровное место и придавить сверху тяжелым грузом, в таком состоянии все должно оставаться в течение суток. Чтобы не вырезать по размерам каждый лист фанеры, можно вначале склеить их, а после вырезать столешницу для верстака из заготовленного материала.

    Теперь нужно отрезать железный лист для верхнего покрытия рабочей плоскости верстака, на которой и будут проводиться все работы (потребуется металл толщиной 4–6 мм). Для точности лучше положить его на фанеру и обвести шилом или гвоздем контур. Затем отрежьте лист электролобзиком, оснащенным пилкой по металлу. Крепить столешницу нужно болтами, заранее просверлив отверстия в ней и на верстаке. После сборки верстака в его нижней части можно сделать небольшие полочки и шкафчики с дверками. Для этого подойдет любая фанера или отрезки от ДСП, оставшиеся после изготовления стеллажей.

    Железный лист для верхнего покрытия рабочей плоскости верстака

    Разнообразные самоделки существенно облегчают жизнь и рабочий процесс автолюбителя. Не нужно искать по углам, где что лежит, все детали находятся на своем месте. А несложная по типу сборки сигнализация надежно защитит гараж от взлома или угона автомобиля.

    Приятно посмотреть, когда человек сделал всю и другие предметы быта собственными руками. Чтобы упростить процесс резки металла или выпилки элементов из дерева, сооружают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Такое решение экономит не только время на изготовление изделий, но и деньги на покупку готового . Несколько практичных и интересных вариантов рассмотрим ниже.

    Станок для гибки труб своими руками

    Читайте в статье


    Как использовать самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

    Применение самодельных станков и приспособлений для домашней мастерской направлено на решение нескольких задач:

    • Упрощение процесса обработки металла.
       В ходе создания предметов быта нередко требуется резчик по металлу или пресс.
    • Усовершенствование обработки древесины.
       Даже чтобы построить небольшой сарай или сделать деревянную , необходима и другие .

    Покупать готовый инструмент довольно дорого, поэтому использование самодельных станков и приспособлений для гаража становится с каждым днем все актуальнее. Среди самых распространенных вариантов домашнего инструмента выделяют:

    • столярный верстак;
    • приспособление для быстрой заточки ножей;
    • устройство для заточки металлических сверл;
    • сверлильные станки;
    • пресс;
    • отрезные дисковые станки.

    Вот несколько фото инструментов и приспособлений своими руками от «самоделкинов»:

    1
    из 4

    Практичные полки для инструментов своими руками

    Перед созданием устройств и своими руками определите место хранения всех приспособлений, чтобы потом не искать по всей мастерской или , где что лежит. Сделать полочку под инструменты своими руками несложно, главное, определиться с ее габаритами и материалом изготовления.

    Самый простой способ сделать полки – собрать их из дерева. Не забывайте о необходимости покрывать готовую конструкцию защитным лаком или , чтобы не допустить гниения и разбухания древесины.

    Можно сотворить комбинированный вариант из металлической опоры и деревянных полок. Вот подробная инструкция по созданию такой самодельной модели:

    Изображение

    		Последовательность действий

    Собираете каркас. Для этого приготовьте две боковые рамы, состоящие из 4-ех уголков. Соединяете элементы при помощи . Затем, стягиваете 2 рамы между собой, используя 4 уголка.
    Когда каркас полностью собран, переходите к изготовлению полочек. Их можно сделать из дерева или металла, а также из других подручных плотных материалов. Достаточно вырезать полотна подходящего размера и закрепить их на металлическую основу.
    При желании можно сделать стеллаж подвижным, закрепив четыре небольших колесика. Или прочно установить его в отведенное место в гараже.

    Можно найти другие интересные проекты и чертежи по изготовлению полочек для инструментов. Посмотрите видеоматериал по теме:

    А также сделать своими руками полезные приспособления для домашнего хозяйства:

    1
    из 4

    Делаем столярный верстак своими руками по чертежам: видео-инструкция и фото-примеры

    Среди распространенных приспособлений своими руками выделяют верстак. Прочный и габаритный , позволяющий надежно закрепить заготовку, полезен для качественной резки древесины и создания из нее различных элементов.

    В комплектацию устройства входят:

    1. Рабочая поверхность.
       Для нее используют твердую , чтобы увеличить срок эксплуатации приспособления. Толщина должна быть не менее 6 см.
    2. Опоры.
       Собирают из деревянных балок или металлических пластин. Главная задача – обеспечить устойчивость всему механизму.
    3. Тиски для закрепления изделия.
       Если стол будет длинным можно установить сразу двое тисков.
    4. Ящичек для инструментов.
       Полезное углубление или выдвижная конструкция, обеспечивающая быстрый доступ к необходимым небольшим деталям.

    Чтобы самостоятельно собрать столярный верстак для своей мастерской, стоит выбрать чертеж, закупить материал для работы.

    Чертежи столярного верстака своими руками

    Перед покупкой материалов для сборки собственного верстака, стоит задуматься о подробном чертеже. В него должны входить размеры самого станка, желательно отметить габариты используемых материалов и их количество.

    Например, готовый чертеж складного верстака своими руками может выглядеть так:

    Какую бы модель для создания вы ни выбрали, учитывайте несколько особенностей рабочего стола, обеспечивающие удобство резки древесины:

    • рост и длина рук мастера: от этих параметров зависит высота и ширина столешницы;
    • какая рука рабочая: располагать тиски справа или слева;
    • какие заготовки будут изготавливаться: выбор формы стола;
    • какую площадь в помещении отводите для верстака.

    Учитывая все эти параметры, вам будет легче определиться с чертежами столярного верстака и размерами станка. Вот несколько интересных примеров:

    Инструкция по сборке деревянного верстака своими руками

    Можно купить верстак деревянный в магазине или через интернет-каталоги, но дешевле сделать его самостоятельно. Возьмем за основу простой вариант с типовыми размерами столешницы: длина – 150-200 см, ширина 70-120 см.

    Работа по изготовлению будет включать несколько этапов:

    Изображение

    		Что надо сделать

    Верхнюю крышку делаете из толстых , чтобы получился щит шириной от 70 до 200 см. Скрепляете элементы на длинные гвозди, причем вбивать их надо с внешней стороны, а с внутренней тщательно загибать. Рабочая поверхность верстака делается только из древесины или .
    Обшейте крышку по нижнему периметру брусом 5 на 5 см. Так будет удобнее крепить вертикальные опоры. От размера столешницы зависит расположение опор. Их лучше изготовить из толстого прямоугольного бруса минимум 120 на 120 мм.
    Установить столярный верстак надо правильно. Обязательно прочно его закрепите. Если он будет смонтирован на улице под навесом, то выкопайте ямки для опор. В помещении используйте другие способы крепежа.

    Когда конструкция собрана, установите на нее тиски. Чтобы полностью понять, как собрать столярный верстак своими руками, посмотрите видеоматериал:

    Изготовление столярных тисков для верстака своими руками

    Профессиональные «самоделкины» собирают не только столы для работы, но и тиски своими руками по чертежам. В любую конструкцию такого зажима будут входить несколько элементов:

    1. Опоры, где каждая приходится губкой для зажима.
    2. Двигающаяся зажимная губка.
    3. Направляющие из металла. По ним двигается губка.
    4. Ходовой винт, для перемещения элементов.
    5. Воротка. Необходима для вращения винта.

    При изготовлении самодельных тисков своими руками можно использовать различные подручные материалы.
     Например, есть вариант конструкции из профильной трубы. Для этого приготовьте несколько отрезков трубы разного размера, стальную шпильку с крупной резьбой и гайки двойные.

    Инструкция по созданию верстальных тисков из профильной трубы:

    Изображение

    		Что надо сделать

    Самая большая труба выступает в роли корпуса. К ней снизу припаиваются опоры. С тыльной стороны надевается фланец из стали 3-4 мм. В центре просверливается отверстие для ходовой гайки, а напротив передней опоры губка задняя.
    На внутреннюю подвижную деталь передний стальной фланец. В нем монтируется шпилька, с закрепленными на ней стопорными гайками. С двух сторон фланца надеваются упорные шайбы. Последний элемент – подвижная трубка, закрепленная на передней губке.

    А также посмотрите видео «тиски своими руками в домашних условиях»:

    Чертежи слесарного верстака своими руками из металла

    Слесарный металлический верстак больших отличий от столярного не имеет. В основе жесткий металлический, а не деревянный каркас. К нему крепятся тиски, а весь верстак рассчитан на выдерживание силы удара кувалдой.

    Металлические верстаки своими руками могут иметь одну, две или три тумбы, а также не иметь полочек и ящичков для мелких деталей. По прочности для работы в гараже можно сделать обычный стол из металла толщиной до 5 мм и усиленную конструкцию, где применимы листы от 10 до 30 мм.

    Вот несколько полезных чертежей для изготовления металлического верстака для своей мастерской:

    Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками: чертежи и фото-примеры

    Без ножа на кухне не обходится ни один дом. Правильную без специальных приспособлений сделать довольно сложно: необходимо соблюсти нужный угол и добиться идеальной остроты лезвия.

    Для каждого ножика необходимо соблюдать определенный угол заточки:

    1. Бритва и скальпель требуют угол в 10-15⁰.
    2. Ножик для нарезания хлебобулочных изделий – 15-20⁰.
    3. Классические многофункциональные ножи – 25-30⁰.
    4. На охоту и в поход берут прибор с углом лезвия от 25 до 30⁰.
    5. Если хотите нарезать твердые материалы, то сделайте заточку под углом в 30-40⁰.

    Чтобы обеспечить нужный угол, стоит купить или сделать приспособление для заточки. Например, можно собрать точило своими руками.

    Комментарий

    Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

    Задать вопрос

    «Если будете пользоваться заточкой не каждый день, то достаточно 1000 оборотов в минуту для качественного результата и длительного срока эксплуатации приспособления.

    «

    Для сборки такого станка пригодится мотор от «стиралки» мощностью в 200 Вт. Полностью для создания точило из двигателя от Ход работы по созданию такого простого приспособления будет следующим:

    • Отшлифуйте бруски из дерева наждачной бумагой, убрав заусенцы. Сделайте разметку в зависимости от нужного угла.

    • К прочерченной линии прикрепите камень для придания лезвию остроты. Для этого приложите его к бруску и отметьте его ширину. Затем, на разметках сделайте пропилы, глубиной до 1,5 см.
    • В полученные выемки закрепляете абразивные бруски, чтобы пазы совпадали. Потом, устанавливаете камень для заточки, закручивая его на болты.

    Способов изготовления домашнего точила для ножей много. Вбирайте подходящий и пробуйте создать удобный и полезный инструмент для дома.

    Как сделать приспособление для заточки сверла по металлу своими руками

    Самостоятельно делают не только точило для лезвий, но и станок для заточки сверл по металлу. Вот несколько чертежей, полезных для работы:

    Готовый домашний станок Самый простой и распространенный вариант такого оборудования для гаража – это переоборудованная дрель. Для работы понадобятся:

    • станина для основания;
    • механизм вращения;
    • вертикальная стойка.

    Для стойки обычно используют или доски. Масса дрели небольшая, поэтому нет необходимости использовать металл. При этом станину надо делать массивной, чтобы уменьшить вибрации в процессе работы устройства.

    Чтобы правильно соединить станину и вертикальную стойку, а также собрать все оборудование в один целый станок, обратите внимание на видео-инструкцию:

    Чертежи с размерами для сверлильного станка своими руками

    Чтобы правильно сделать любой станок или практичное устройство для частного использования, вначале стоит сделать чертеж с размерами. Только потом приступать к подготовке материалов и сборке устройства.

    Вот несколько примеров чертежей сверлильных станков из дрели своими руками:

    А также можно сделать самодельные тиски для сверлильного станка. Ниже приведена видео-инструкция по сборке такого приспособления:

    Статья

    By on дом сад Многие автовладельцы используют свой гараж в качестве мастерской, наполняя его постепенно практичными приспособлениями, облегчающими ремонт и обслуживание авто. Многие из них можно изготовить самостоятельно, используя рекомендации, представленные в данной статье.

    Многие приспособления для гаражной мастерской можно…

    Самодельные приспособления для гаража: для хранения инструмента в гараже. Самодельные приспособления для домашней мастерской

    By
    on
    дом сад

    Многие автовладельцы используют свой гараж в качестве мастерской, наполняя его постепенно практичными приспособлениями, облегчающими ремонт и обслуживание авто. Многие из них можно изготовить самостоятельно, используя рекомендации, представленные в данной статье.

    Видео самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

    Многие приспособления для гаражной мастерской можно сделать самостоятельно, видео ниже, демонстрирует некоторые из них.

    Гаражные самоделки – приспособления, существенно облегчающие гаражную жизнь, кроме того работают они не хуже заводских станков. Оснастив свою мастерскую такими приспособлениями, можно самостоятельно изготовить нужные детали для авто, а также различные поделки для дома или дачи.

    Видео самодельные инструменты и приспособления для гаража

    Сложно предугадать наперед какие приспособления могут понадобиться при проведении ремонта авто, тем не менее, существуют некоторые самоделки, некоторые используются чаще всего. Некоторые из них можно посмотреть на видео ниже.

    Чертежи самодельных приспособлений

    Трубогиб для профильной трубы

    Трубогиб – полезное в домашнем хозяйстве приспособление, позволяющее выгнуть металлическую или полимерную трубу под определенным градусом. Гнутые трубы часто применяют при обустройстве парников и теплиц, монтаже отопления и других потребностей. Воспользовавшись представленным чертежом, ручной трубогиб можно изготовить самостоятельно.

    Малогабаритные самодельные тиски

    Тиски – практичное приспособление, используемое при выполнении слесарных работ. С его помощью удается надежно фиксировать требующую слесарной обработки деталь в определенной позиции.

    Состоит данное приспособление из нескольких деталей:

    • опорная плита;
    • 2-е губы – подвижной и не подвижной;
    • рукоятка;
    • винт ходовой части.

    С помощью малогабаритных слесарных тисков, чертеж которых представлен выше, удобно проводить заточку и другую обработку мелких деталей.

    Фрезерный станок с ЧПУ по дереву

    Наличие в домашней мастерской фрезерного станка с ЧПУ позволяет выполнять целый ряд работ по механической обработке дерева.

    Самодельный фрезерный станок состоит из нескольких узлов и деталей:

    • станина;
    • суппорты, предназначенные для перемещения фрез;
    • направляющие суппортов;
    • шпиндель с установленной фрезой;
    • микроконтроллер или плата коммутаций с микросхемами, обеспечивающих автоматизацию работы станка;
    • электродвигатель с блоком питания;
    • драйверы, отвечающие за передачу команд от контроллера на электродвигатель;
    • пылесос для сборки образующихся в результате работы станка опилок.

    Фрезерный станок с ЧПУ, сделанный своими руками, позволяет выполнять гравировальные и фрезеровальные работы.

    Самодельные приспособления для ремонта автомобилей

    Съемник поводков стеклоочистителя – специальный инструмент, облегчающий процесс снимания поводков дворников. Изготовить его можно самостоятельно из куска арматуры, швеллера шестерки и болта десятки. Для этого с помощью сверлильного станка выполнить отверстия на 14 и приварить 2 гайки по обе стороны отверстия и ручку из арматуры, ввернуть болт в заготовку и, надев термоусадку, ввинтить резьбовую заклепку. Инструмент готов.

    Другой вариант приспособления для съемки поводков стеклоочистителя представлен на фото ниже.

    Еще одно полезное самодельное приспособление, с помощью которого можно самостоятельно вручную выполнить перебортовку колес. Другой вариант этого приспособления можно видеть на фото ниже.

    При проведении серьезного ремонта автомобиля без подъемника, как правило, не обойтись. Устройство, изготовленное в заводских условиях, стоит недешево, а требуется не так уж часто, поэтому вполне может быть заменено на приспособление, изготовленное в домашних условиях.

    Самодельные станки и приспособления для гаража

    Изготовив приспособления для шиномонтажа и балансировки, можно самостоятельно выполнять данные работы, существенно сэкономив средства на обслуживании авто. Кроме того подобные приспособления придут на выручку, если нет возможности приехать в специализированный шиномонтаж.

    В своей гаражной мастерской можно оборудовать универсальный станок для шиномонтажа используя подручные материалы — металлические трубы и ступицу.

    Выполняя различные поделки для дома, часто возникает необходимость просверлить ровное отверстие. Это сложно выполнить обычной дрелью, но если изготовить стойку для дрели, типа той, что изображена на фото, то сверлить без перекосов будет гораздо проще. Выполнить такую конструкцию можно из различных материалов. Например:

    Воспользовавшись схемой, представленной ниже, можно самостоятельно смастерить сверлильный станок из дрели.

    Использование самодельного пресса позволит в гаражной мастерской изготавливать изделия методом прессования. Изготовить подобное устройство можно из гидравлического домкрата, закрепленного вверху станины, в свою очередь сваренной из подручных материалов. Давление в таком случае направлено вниз.

    Другой вариант самодельного пресса, конструкция которого предполагает крепление домкрата у основания станины. В этом случает процесс давления производится вверх.

    С помощью самодельного пресса можно выполнить рихтовку, согнуть листы металла, спрессовать картон, скрепить отдельные элементы. Видео ниже демонстрирует, как сделать такое нужное приспособление самостоятельно.

    Приспособления для хранения инструмента в гараже

    Наличие порядка является залогом комфортного использования рабочего мест в гараже. Обеспечить этот порядок на рабочем месте призваны специальные органайзеры, позволяющие удобно хранить и легко находить нужные инструменты. Сделать такие приспособления можно самостоятельно, используя при этом подручные средства.

    Простым и доступным способом хранить ручной инструмент, является настенный органайзер, сделанный из жестяных банок, прикрепленных к фанерному листу. Дополнительно к нему можно прибить несколько крючков или гвоздей, чтобы удобно развесить измерительный и электрический инструмент. При отсутствии жестяных банок, в качестве держателей можно использовать ПВХ-трубы различного диаметра, нарезанные на отрезки и шурупами прикрученные к листу фанеры или ДСП.

    Еще проще сделать специальное приспособление для хранения отверток. Для этого необходимо взять деревянный брусок и просверлить в нем отверстия нужного размера. Готовый держатель закрепить на стене. На таком же держателе можно организовать систему хранения стамесок и долото. Достаточно в деревянной заготовке выпилить специальные отверстия. Таким же образом можно сделать и держатель для электроинструментов, выпилив соответствующие отверстия в деревянной полке.

    Интересный способ хранения инструментов предложен на фото выше. Его принцип построен на использовании магнитных лент, прикрепленных к металлическим планкам. С помощью подобной системы удобно хранить сверла, ключи и другие металлические инструменты.

    Удобные и практичные органайзеры для хранения шурупов, болтов, гвоздей и другой мелочовки можно сделать своими руками из прозрачных пластиковых банок с крышками. Чтобы они не занимали место, следует прикрепить их за крышку снизу к полке. Этот и другие способы хранения инструментов позволяют рационально использовать место в гараже и все необходимое под рукой.

    Видео, представленное ниже, демонстрирует, как самому обустроить в мастерской или гараже простую и удобную систему хранения инструментов.

    Самодельные приспособления по дереву для домашней мастерской

    Самодельный фрезерный станок

    Фрезерные станки, изготовленные в домашних условиях, могут выполнять одну или несколько операций. Предпочтение, конечно же, отдается многофункциональным приспособлениям, позволяющим сэкономить место в гаражной мастерской. С их помощью можно:

    Выполнить углубления определенной формы;

    Просверлить отверстия

    Сделать пазы;

    Обработать заготовки.

    Простейший фрезерный станок можно изготовить на основе дрели. Для этого ее закрепляют на стальной профиль или в фанерный корпус, а напротив нее располагают вращающийся зажим. Обработка деталей выполняется с помощью специальных резцов, удерживаемых руками.

    Самодельный токарный станок

    Создание своими руками токарного станка позволяет изготавливать из деревянных заготовок посуду, интерьерный декор и мебель. Такое устройство станет доступной альтернативой промышленным млделям, и поможет реализовать свой творческий потенциал. Самодельный токарный станок можно сделать из отдельных узлов и деталей:

    • электромотора, используемого в качестве электропривода станка;
    • передней бабки, в качестве которой может выступать электроточило;
    • задней бабки, сделанной из дрели;
    • упора для резцов;
    • поперечных направляющих;
    • станины, сделанной из металлопрофиля или балок.

    Передняя и задняя бабки токарного станка являются основными рабочими элементами, между которыми размещается деревянная заготовка. Вращающееся движение от электродвижка передается на заготовку через переднюю бабку, задняя же остается статичной, отвечая за удержание заготовки. Если оборудовать самодельный токарный станок дополнительными приспособлениями – балясиной, трезубцем, копиром и другими, то его функциональность значительно увеличится.

    Видео ниже демонстрирует, ка изготовить токарный станок своими руками.

    Самодельный сверлильный станок

    При необходимости высверлить точные отверстия в металлических, пластиковых или деревянных деталях, опытные мастера рекомендуют использовать сверлильный станок. В отличие от дрели, которая сильно вибрирует в процессе работы, такое устройство обеспечивает качественный результат, независимо от материала и толщины заготовки. Сделать простой сверлильный станок можно самостоятельно, использовав ту же домашнюю дрель, но установив ее в вертикальном положении на станину из мебельной плиты и прикрепив к металлической стойке. При необходимости такой станок можно оснастить асинхронным двигателем.

    Как правило, домашние умельцы не останавливаются на изготовлении самых станков. Очень часто они работают над усовершенствованием уже имеющегося оборудования.

    Видео, представленное ниже, демонстрирует полезные приспособления для токарного станка, расширяющие его функционал.

    Самодельные приспособления по металлу для домашней мастерской

    Данные приспособления, сделанные своими руками, для домашней мастерской предназначены для облегчения процесса металлообработки. Их, как правило, изготавливают из подручных материалов и инструментов.

    Среди наиболее востребованных устройств, следует выделить:

    • трубогибы;
    • прессы;
    • тиски;
    • фрезеровальные, слесарные, токарные, сверлильные и рейсмусовые станки;
    • приспособления для заточки сверл, ножей и других инструментов.

    С их помощью домашний умелец может изготовить практичные приспособления для дачи, гаража, а также обустроить комфортный дом. Примеры полезных в хозяйстве станков и устройств, можно видеть на фото ниже.

    Самодельный циркулярный станок

    Самодельный рейсмусовый станок

    Самодельный отрезной станок по металлу

    Как сделать некоторые полезные в хозяйстве приспособления, демонстрирует видео.

    Взяв на вооружение представленные рекомендации и чертежи, любой домашний мастер сможет изготовить полезные приспособления для гаража и станки для своей мастерской, устроить эргономичное пространство в ней, реализовать свои творческие способности.

    Приспособления для гаража своими руками: все самое полезное

    Теги:
    Гараж, Своими руками

    Отправим материал вам на e-mail

    Д
    ля рационального использования пространства используются коммуникации и приспособления для гаража своими руками из подручных материалов. Необходимо задействовать в процессе стены, подземный уровень, разместить внутри помещения станки, организовать нормальное освещение.

    Приспособления-самоделки для гаража

    Для комфортной эксплуатации помещения, предназначенного для хранения авто, следует придерживаться определенных рекомендаций:

    • инструмент обязан быть максимально доступным;
    • места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
    • верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
    • погреб позволяет сэкономить пространство участка;
    • от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

    В зависимости от габаритов постройки площадь, занятая оборудованием, приспособлениями, коммуникациями, не должна быть больше 10 – 20% от размеров пола гаража.

    Места хранения, стеллажи, верстаки

    В 80% случаев приспособления для гаража своими руками сооружаются для хранения аксессуаров, инструмента, комплектации автомобиля. При этом следует учесть, что самыми громоздкими деталями машины являются комплекты зимней/летней резины в зависимости от сезона.

    Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

    • две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
    • треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

    Это самый экономичный вариант хранения резины в межсезонье. Наиболее востребованы автолюбителями прямые и угловые верстаки. Нижнее пространство обычно заполняется полками или ящиками, на столешнице располагаются заточные станки, тиски.

    Деревянный верстак проще соорудить самостоятельно, однако он обладает меньшим ресурсом, чем аналог из металлопроката, который нужно сваривать. Если в несущие стены при строительстве не заложены уголки для полок, проще изготовить стеллажи из металлопроката или пиломатериала.

    Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

    Конструкция и расположение стеллажей внутри каждого гаража слишком индивидуально, чтобы следовать общим рекомендациям.

    Смотровая яма и погреб

    Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:

    • осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
    • замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
    • мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

    Вход в погреб удобнее устраивать из ямы, так как это позволит забетонировать несколько ступеней вместо использования приставной лестницы.

    Основными нюансами этих конструкций являются:

    • вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
    • поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
    • в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
    • по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

    Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

    Освещение и вентиляция

    В гаражах чаще используются параллельные схемы осветительных приборов. Один светильник позволяет пользоваться конкретной зоной, несколько приборов включаются во время крупного ремонта, посещения погреба. Минимальный расход электроэнергии обеспечивается светодиодными лампами. Большим ресурсом обладают приборы дневного освещения
    .

    В автомобилях используются ядовитые, вредные ГСМ, поэтому становятся актуальными приспособления для вентиляции гаража своими руками, позволяющие создать воздухообмен. Приток организуется снизу:

    • гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
    • погреб – труба из гаража или с улицы.

    Вытяжка монтируется под перекрытием погреба, крышей гаража либо имеет вид продухов в капитальных стенах в самых высоких точках.

    Вентиляция в гараже своими руками.
    Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

    Другие полезные идеи

    Полезные приспособления для гаража своими руками могут изготавливаться из использованной посуды, инвентаря, оставшихся после стройки материалов. Например, приклеив крышки пластиковых банок горизонтально/вертикально, владелец получает удобную прозрачную посуду для оснастки или метизов, которая всегда под рукой.

    Приспособления для гаража своими руками: делаем все еобходимое сами

    Вы хотите иметь в своем гараже все самое полезное под рукой? Можно сделать приспособления для гаража своими руками, обустроить его максимально грамотно и рационально! Тогда вам будет удобно работать, приятно находиться в этом многофункциональном помещении. Рассмотрим сегодня наиболее важные моменты, приведем полезные советы.

    Полезное видео

    Для начала ознакомимся с интересным содержательным материалом на видео. Здесь представлено сразу 29 самоделок, которые будут очень полезны в гараже.

    Обустраиваем пространство внутри гаража оптимально: ключевые нюансы

    Запомните ряд полезных советов. Они помогут вам оптимизировать эксплуатацию гаража, рационально использовать в нем пространство. Вот основные моменты.

    1. Отличное решение – оборудовать места хранения стеллажами, полочками. Так обеспечивать хранение удобнее.
    2. Любой инструмент всегда должен находиться в свободном доступе.
    3. Значительно экономит пространство внутри гаража удачно построенный и оформленный должным образом погреб.
    4. Можно заметно расширить возможности, если иметь самодельные станки и различные приспособления, а также смотровую яму, верстаки.
    5. Огромное значение имеет качество освещения. О нем надо обязательно позаботиться особо, поскольку под хорошим освещением производительность труда сразу возрастет.

    Экономия места – это хорошо. Но важно помнить, что площадь, которую занимает оборудование, а также коммуникации, не должна превысить 20% от общей площади пола в гараже.

    Определяем места хранения

    Чаще всего автолюбители делают своими руками приспособления для гаражного помещения, чтобы в них было удобнее размещать всевозможные инструменты и аксессуары, комплектующие для машины.

    Обратите внимание: больше всего места занимают шины. И для них обязательно надо определить удачное место для хранения. Лучшее решение – сделать навесные кронштейны. Для этого понадобятся две рамки из уголка треугольной формы. Их соединяют между собой металлическими перемычками. Затем треугольники фиксируют на стене. Шины будут установлены перпендикулярно кронштейнам. Они должны немного проваливаться между перемычками. Отличный вариант для рационального размещения резины.

    Верстаки, стеллажи из натурального дерева

    Функциональные приспособления для гаража своими руками можно легко сделать из натуральной древесины. Особенно хорошо из дерева выполнять стеллажи, верстаки. Это проще, чем использовать металл, который еще придется сваривать. Обратите внимание, что дерево желательно обработать специальной пропиткой, чтобы обеспечить пожарную безопасность, поскольку в гараже всегда есть ГСМ.

    Погреб и смотровая яма

    Смотровая яма в гараже просто необходима. И над ее обустройством стоит потрудиться, чтобы потом было удобно заниматься техническим обслуживанием и ремонтом автомобиля. Используют яму в следующих случаях:

    • небольшой ремонт;
    • самостоятельная замена масла;
    • технический осмотр тормозной, рулевой, ходовой, например, перед дальними поездками.

    Погреб тоже всегда пригодится в роли места для хранения. Он позволяет использовать в гараже дополнительную площадь.

    Что точно должно быть в гараже всегда под рукой: рейтинг автолюбителя

    Постараемся составить перечень предметов, оборудования, которое точно всегда должно быть в гараже под руками.

    • Сверлильный станок. Он просто незаменим, когда возникает необходимость фрезеровочных, сверлильных работ. Его можно сделать своими руками или купить. Стоимость такого станка демократична.
    • Токарный станок. Его вряд ли получится сделать целиком самостоятельно, но при наличии станины это вполне осуществимо.
    • Заточной станок. С его помощью автолюбитель может в любой момент заточить сверло, инструменты, подогнать по размерам детали. Оптимальное решение – приобрести надежное точило. Цена будет зависеть от функциональности.
    • Гидравлический пресс. Его автолюбитель сумеет сделать своими руками. В роли основы понадобится гидравлический домкрат. Пресс незаменим для усадки, прессования подшипников, гильз со втулками.

    Ящики, полки со стеллажами для хранения деталей, комплектующих, инструментов.

    Кроме того, разумеется, пригодятся компрессов и болгарки, сварочный аппарат, дрели разного уровня мощности.

    Токарный станок своими руками

    Своими руками в гараже можно сделать даже токарный станок. Лучшее решение, когда иногда приходится выполнять небольшие токарные работы, но при этом не имеет смысла приобретать специализированный настольный станок. Если безупречная точность не нужна, самодельный вариант вполне подходит. Так, патрон от дрели или шпиндель от станка используются вместо шпинделя.

    Станок с деревянной станиной подходит для обработки пластика, древесины. А вот для работ по металлу станина должна быть выполнена из металлопроката.

    Приспособления для хранения инструментов

    Безусловно, всевозможные гайки, болты и прочие мелкие детали хранить особенно сложно. Обычно они все лежат в коробках или ведрах, представляя собой ассорти. И отыскать там что-то нужное крайне сложно.

    Вам стоит сделать своими руками специальную систему для хранения всей этой полезной мелочи. Соберите баночки от разных продуктов. Они должны быть небольшого размера. Главное, чтобы на них были прочные крышечки из металла и пластика, которые завинчиваются. Вам останется только закрепить на системе крышечки, а потом рассортировать все аккуратно по баночкам. Нужно что-то взять? Просто берите и отвинчивайте крышечку – баночка окажется отделенной от общей системы, ее содержимое станет доступным.

    Очень хороший вариант для хранения различных деталей из металла небольшого размера – магнитные контейнеры. Делаются они элементарно. Вы берете простые коробочки из пластика, в нужном месте крепите тонкую магнитную ленту, а уже на донышке контейнеров фиксируете большие металлические шайбы. Все! В таком контейнере и самые мелкие элементы никогда не потеряются, всегда будут под руками.

    Гаражный верстак – трудно обойтись без него!

    У вас уже есть стеллажи, полки в гараже? Тогда лучше устанавливать верстак возле них. Это удобно. Запоминайте простую схему изготовления верстака для гаража своими руками.

    1. В первую очередь соберите столешницу, заранее подобрав оптимальный размер и геометрическую форму. Деревянные элементы надо соединять качественным клеем, металлическими стяжками. Обычно на изготовление верстака стандартного размера нужно потратить примерно 20 досок.
    2. Затем продумайте, каким у вас будет упор. Для упоров делают специальные пазы в столешнице. Стандарт паза – 2,5 на 2,5 см.
    3. Клей уже высох? Пора обстругать поверхность столешницы, чтобы она стала идеально гладкой, ровной.
    4. Изготовьте ножки. Подойдут бруски 10х80 см. Сделайте пазы в передних опорах. Туда вставляются кронштейны, а затем их соединяют с продольной балкой.
    5. Потом собирается для подстолья основание. Его делают из двух рам, а затем прикрепляют к опоре. Рамы надо врезать на 2,5 см в ножки, после чего можно сделать крепеж из болтов.
    6. Теперь остается только присоединить боковую и заднюю опорные стенки. Их легко выполнить из ДСП.
    7. Столешница соединяется с верхней рамой. Пригодятся простые болты.

    На завершающем этапе верстак обрабатывают олифой, покрывают лаком.

    Стеллаж: обязательный предмет в любом гараже

    С течением времени гараж неизбежно превращается в настоящий склад для инструментов и комплектующих, всевозможных вещей и приспособлений. Конечно, только удобный стеллаж сумеет решить проблему хранения, сделать его более рациональным. И пространство будет использовано максимально грамотно.

    Оптимальное решение – использовать древесину и металлический прокат. Подойдет дерево твердых пород, как дуб или бук. Из такого материала полки оказываются более крепкими, поэтому выдерживают серьезные механические нагрузки с легкостью. Нормальное давление, которое способен выдержать прочный стеллаж, составляет примерно 150 кг. При этом нагружать конструкцию вещами общим весом около пятисот килограммов, не стоит.

    Вот алгоритм изготовления стеллажа для гаража своими руками.

    1. Берите доску с шириной в 9 см. Ее надо раскроить на отдельные куски с размером примерно 20 см. Они станут опорами для стеллажа.
    2. Для полок нужны более толстые доски: примерно в 19-20 см. Выпиливайте отрезки необходимой длины.
    3. Теперь надо разметить доску для основания стеллажа. На ней надо обозначить точки, чтобы потом там были распорки. Их желательно отдалить на 3 см друг от друга.
    4. Верхнюю распорку можно прикрепить с помощью качественного строительного клея. К ней уже прибивают верхнюю полку шкафа. Потом также делайте с другими полками. В конце работы фиксируйте распирающий элемент снизу.
    5. Теперь конструкцию следует перевернуть, чтобы стянуть основу шкафа с распорками. Для этого берут шурупы соответствующего размера.

    Потом можно дополнительно обработать стеллаж шкуркой, покрыть его лаком в два слоя. Лучшее решение – закрепить стеллаж на стене анкерами. В роли мест для крепления подойдут участки над верхней и нижней полками.

    Приспособление для изготовления веревок из пластика

    Когда пластик, из которого делают бутылки для воды, нагревают, он сжимается. Поэтому из бутылок можно делать отличную прочную веревку. Но для этого понадобится специальное приспособление. Посмотрите, как именно его сделать.

    • Вам понадобится доска, электродрель, лезвие канцелярское и гайки с шайбами.
    • В центре доски расположите две шайбы.
    • В центрах высверлите отверстия.
    • С обратной стороны рассверлите отверстия.
    • Вкрутите болты.

    Использовать приспособление не составит труда. У болтов выступают участки, на которые надевают шайбы. Количество шайб определит толщину изготавливаемой веревки. Нож помещают на шайбах, а конструкцию укрепляют, закручивая гайки. Потом всю конструкцию нужно обязательно закрепить на рабочей поверхности, например, на верстаке.

    Потом останется взять бутылку из пластика, отрезать донышко. Заготовка устанавливается под ножом. Одной рукой тянут ленту, а другой удерживают бутылку. Примерно 25 погонных метров отличной веревки получается из одной бутылочки с объемом 2 литра.

    Теперь вы знаете, какие приспособления для гаража сделать своими руками, как обустроить пространство внутри.

    Слесарный верстак в гараж своими руками: необходимый инструмент, оборудование, материалы

    Обязательным атрибутом для выполнения работ, требующих применения инструмента — газового ключа, ножовки, дрели, тисков — является рабочий стол или верстак. Изготовить верстак своими руками с учетом своих пожеланий и потребностей вполне по силам большинству хозяев при наличии нужных материалов и инструмента, а выполнить задачу обустройства личного рабочего места проще владельцам гаражей.

    Рабочий стол для гаража

    Прежде всего следует определиться, какой верстак планируется изготовить. Слесарный металлический верстак своими руками — основной вариант среди существующих, им оборудуют свои гаражи подавляющее большинство автомобилистов.

    Следующий популярный, но менее распространенный вариант — верстак столярный деревянный — своими руками могут собрать те, кто занимается ремонтом и изготовлением мебели или столярных изделий. Оборудованный таким верстаком гараж обычно просто преобразуется в столярную мастерскую.

    Возможен и вариант универсального верстака, оснащенного соответствующим оборудованием как для слесарных, так и для столярных работ.

    Стоит отметить, что оборудование гаража своими руками — процесс творческий и постоянный. Как правило, самодельные верстаки любого назначения комплектуются различными встроенными или навесными полками для хранения инструмента, заготовок и материала.

    Изготовление верстака своими руками

    Габариты гаража в большинстве случаев ограничивают и габариты верстака. Для выполнения стандартного набора домашних работ вполне достаточно рабочего стола со следующими размерами: высота 850−1000 мм, ширина 550−650 мм, длина 1000−1200 мм. Для его изготовления потребуются следующие материалы:

    • Уголок 50×50 мм
    • Лист 4 мм
    • Лист 10 мм
    • Электроды Ø3,4 мм.

    Если планируется оборудовать верстак выдвижными ящиками или полки, то дополнительно потребуются:

    • Уголок 25×25 мм
    • Лист 2 мм.

    Чтобы определиться с количеством материала, нужно выполнить чертеж или эскиз конструкции с определенными размерами.

    Сборка конструкции

    Сборка начинается со столешницы. На выставленные по уровню бруски или толстые доски уложить лист. Желательно изготовить рабочую поверхность из цельного куска, но можно из 2-х, максимум из 3-х, не более, иначе будет сложно обеспечить плоскостность поверхности. В этом случае под линии стыка нужно подложить дополнительные бруски, а на кромках стыкуемых листов болгаркой сделать фаски под сварку с нерабочей стороны листа.

    Чтобы максимально исключить коробление листа при сварке, лучше просверлить в нем необходимое количество отверстий под гвозди и прибить лист к брусьям на время сборки и сварки. Отверстия по окончании работ можно заплавить и зачистить, а можно и оставить так, как есть.

    На собранной поверхности делается разметка под опорную рамку из уголков или сразу выкладываются приготовленные уголки и разметка делается по ним. Если поверхность собрана из частей, разметка необходима для выполнения прихваток. Прихватки делаются с шагом 80−100 мм, в местах наложения уголков на кромки стыкуемых частей сварку нужно выполнить сразу на ширину уголка с зачисткой шва.

    Режим сварки — величина тока и скорость — подбираются в зависимости от диаметра электрода для полного проплавления на толщину листа. Эти режимы лучше подобрать заранее на обрезках листа, а режим для сварки листа 4 мм подойдет для сборки и сварки всех элементов конструкции — уголка с листом и уголков между собой.

    При сборке рамки нужно обеспечить отступ от края листа на 20−30 мм, с лицевой стороны можно отступить на 50−60 мм. Выложенную рамку нужно плотно прижать к листу. Для этого можно воспользоваться подручными грузами, а можно повторить крепление гвоздями к брусьям. Времени это займет немного, но вполне обеспечит необходимую жесткость конструкции. Рамку предварительно крепят к листу прихватками. Кроме контура в рамке нужно установить один или два внутренних уголка.

    Дальнейшую сборку можно выполнять различными способами:

    • Собранную столешницу из листа с рамкой полностью обварить, затем установить опоры. В этом случае по ходу сварки можно контролировать плоскость стола, при необходимости выполнять правку.
    • Опору верстака, включая рамку, можно собрать отдельно. Все элементы в процессе сборки также выкладываются на бруски, раскрепляются. Перед прихваткой и перед окончательной сваркой нужно проверить соответствие размеров по диагоналям.
    • Можно собрать всю конструкцию верстака на прихватках с последующей окончательной сваркой. Постоянный контроль геометрических размеров обязателен и в этом случае.

    Для установки тисков, обычно на левом углу стола, приваривается дополнительная пластина толщиной не менее 10 мм. Толщина зависит от габарита и веса самих тисков. Эту пластину можно использовать и для крепления других рабочих элементов слесарного станка — сверлильной машинки или заточного станка.

    Варианты изготовления верстака

    Как правило, обычно хозяева изготавливают металлический верстак. При этом для изготовления рамы или основания могут использоваться и другие виды проката, кроме уголка — труба, квадратный или прямоугольный профиль.

    Для изготовления столешницы можно использовать деревянные конструкции — столешницу со старого стола или снятое при ремонте дверное полотно. Плоскость рабочей поверхности в этом случае уже обеспечена, остается надежно обшить ее металлическим листом.

    Слесарный верстак из дерева своими руками можно сделать и целиком на основе старого кухонного стола с готовыми полочками и выдвижными ящиками. В этом случае, кроме обшивки рабочей поверхности, потребуется и общее укрепление конструкции с помощью любого имеющегося в наличии металлического проката. Подробности изготовления складного верстака читайте здесь.

    21 Идея организации гаража своими руками, которую вы можете построить сегодня

    У вас есть гараж, забитый беспорядочной грудой ящиков, инструментов, садового инвентаря и неизвестно чего еще?

    Если да, то, возможно, пришло время разработать план, как организовать работу и разобраться в беспорядке.

    Чтобы помочь вам сделать этот важный первый шаг, мы составили список из 21 бесплатного плана организации гаража, который научит вас, как организовать свой гараж, и поможет вам получить чистое и аккуратное место.

    1. Ручные настенные держатели для инструментов от Woodgears

    Как поклонник проектов DIY, у вас обязательно будет обширная коллекция ручных инструментов. Теперь вы можете просто бросить их в коробку и разбирать их всякий раз, когда у вас есть работа. Но если вы ищете простой способ содержать все свои ручные инструменты в чистоте и порядке и быть уверенным, что любой инструмент можно легко и быстро получить в руки, вы не сможете пройти мимо этого простого, но эффективного дизайна от Woodgears.

    Изготовление держателей для инструментов по индивидуальному заказу — это стильная альтернатива перфорированной доске и отличный самостоятельный проект сам по себе.Это та работа, которую вы можете выполнять медленно, с течением времени, всякий раз, когда вы чувствуете необходимость провести немного времени в сарае, и это также может быть отличным стартовым проектом для любого юного мастера по дому в вашей семье.

    2. Скамейка, полная полезных функций из журнала Family Handyman Magazine

    Если вам нужен окончательный план организации гаража, вам будет сложно найти что-то более крутое или более практичное, чем это из журнала Family Handyman Magazine. Это более старый план, который восходит к ноябрьскому выпуску 2006 года, но мы смогли найти PDF-копию полной статьи и пошагового руководства, и его стоит проверить.

    3. Диспенсер для лент Jumbo от Popular Woodworking

    Вы когда-нибудь замечали, что сколько бы рулонов ленты вы ни купили, вы никогда не найдете ни одной в своем гараже, когда она вам понадобится? Что ж, с этим отличным органайзером и диспенсером для лент от Popular Woodworking мы нашли решение. Его быстро и легко собрать, и, что лучше всего, вам никогда не придется рыться в тиражах или коробках, чтобы снова найти ленту.

    4. Гаражная башня для хранения вещей от домашнего мастера

    Ящики для хранения

    Jumbo — отличный способ организовать множество предметов домашнего обихода и мастерских, но когда вы сложите несколько из них в углу гаража, с ними может возникнуть проблема.Эти простые гаражные башни для хранения вещей от Home Handyman — отличный способ организовать ваши складские места и обеспечить легкий доступ к каждому мусорному ведру в вашей стопке.

    5. Выдвижная система хранения от семейного разнорабочего

    Это еще одно отличное решение от наших друзей из Family Handyman, которое покажет вам, как организовать свой гараж и справиться с большими складскими полками, которые занимают так много места. Эта система хранения на крыше очень проста в сборке и является отличным способом освободить место на полу.

    6. Полки для хранения своими руками от Instructables

    Когда дело доходит до организации вашего гаража, почти невозможно иметь слишком много полок для хранения вещей. Эта статья и план от Instructables содержат пошаговые инструкции по созданию собственной сверхмощной стеллажа для хранения.

    7. Скрытый стеллаж над дверью гаража от Instructables

    Когда у вас небольшой гараж или просто много вещей, которые нужно хранить, площадь в вашем гараже может стать большой проблемой.Вот когда может пригодиться такое решение, как эта умная стеллажа для гаражных ворот от Instructables.

    8. Стойка для садовых инструментов из ПВХ от Ashbee Design

    Доказательство того, что иногда просто лучше, план хранения от Ashbee Design — это простой и эффективный способ организовать все ваши грабли, лопаты, метлы и другие садовые инструменты с длинной ручкой.

    9. Гибкое хранилище гаражных стен от семейного разнорабочего

    С помощью этого универсального настенного решения для хранения вещей компания Family Handyman разработала план организации гаража, который можно составить за день и построить не более нескольких сотен долларов.

    10. Гараж Гольф Кади от Popular Woodworking

    Если вам нужен отличный способ организовать и хранить свое снаряжение для гольфа, этот план от Popular Woodworking может стать тем ответом, который вы ищете. В нем достаточно места для двух сумок для гольфа, вашей обуви и полки для мячей для гольфа, и его можно собрать всего за несколько часов работы.

    11. Простые и экономичные полки для хранения от Ana White

    Эти простые в сборке и недорогие полки для хранения от Ana White целиком построены из деревянных досок 2 × 4 дюйма.Они могут быть изготовлены для любой длины гаража и являются отличным способом увеличить пространство для хранения и организовать ваш гараж.

    12. Между полками-гвоздиками от «Дочь разнорабочего»

    Если у вас в гараже стены без облицовки, этот план стеллажей из книги «Дочь разнорабочего» — отличный способ использовать какое-нибудь мертвое пространство. Весь проект может быть выполнен всего за пару часов и не требует больших затрат на необходимые материалы.

    13.Гаражные полки Super Easy DIY от Shanty 2 Chic

    Как следует из названия, эти суперлегкие гаражные полки DIY от Shanty 2 Chic — это простое и практичное решение для самостоятельного решения ваших проблем с хранением в гараже. Это недорогие полки в сборке, и вся задача может быть выполнена всего за час или два.

    14. Вращающиеся полки для хранения от семейного разнорабочего

    Эти вращающиеся полки для хранения в гараже от Family Handyman — отличный способ организовать все те маленькие бутылки, банки и другие предметы, которые обычно лежат на вашем рабочем столе или теряются в задней части больших шкафов для хранения.Этот план имеет отличную компактную конструкцию, которая позволит вам эффективно использовать мертвое пространство или дальний угол в вашем гараже.

    15. Органайзер дверных полок от Remodelaholic

    Благодаря простому стеллажу, встраиваемому в заднюю часть двери, компания Remodelaholic придумала отличную идею экономии места для организации вашего гаража. Этот план будет особенно полезен для тех, кому не хватает свободного места на стене в гараже и кому нужны дополнительные стеллажи.

    16. Вешалки для мусорных корзин от домашнего мастера

    Переработка не только полезна для окружающей среды, но и может, в зависимости от того, где вы живете, также сэкономить ваши деньги на чрезмерных расходах на отходы. Однако тогда необходимость иметь отдельные контейнеры для разных типов перерабатываемых материалов означает, что эти ванны могут занимать много места в вашем гараже. Если это проблема для вас, этот план вешалок для мусорных корзин от Family Handyman может быть именно тем, что вам нужно.

    17.Полки гаражные анкерные от Ana White

    Эти стропильные полки от Ana White — простое и удобное решение для организации гаража. Их можно быстро собрать из материалов, которые, вероятно, уже лежат в вашем гараже.

    18. Гигантский гаражный шкаф от семейного разнорабочего

    Если вам нужно, чтобы ваш гараж выглядел аккуратно и аккуратно, нет лучшего решения, чем большой навесной шкаф, закрывающий двери. Этот умный и практичный дизайн от Family Handyman имеет компактные раздвижные двери, которые не могут распахнуться и не удариться о вашу машину, или для их открытия потребуется большое пространство.

    Изготовление этого шкафа обойдется вам примерно в 1000 долларов в материалах и немного сложнее, чем некоторые из решений для хранения, описанных в этой статье, но конечный результат оправдывает как затраты, так и дополнительные усилия.

    19. Книга Pegboard от Pregnant Power

    Этот простой, но новаторский дизайн от Pregnant Power — отличный способ получить дополнительное пространство для перфорированной доски, когда доступное пространство на стене ограничено. Благодаря использованию нескольких прочных петель, эта конструкция создает двустороннюю перфорированную доску, которая открывается и закрывается, как страницы в книге, обеспечивая доступ, когда это необходимо, и возможность откидывания доски к стене, когда она не используется.

    20. Удобное хранение в гараже и скамья от Instructables

    Если вам нужно решение для хранения, которое предоставит вам много места или рабочего места и целую стопку чертежей для хранения, этот план от Instructables может быть тем ответом, который вы ищете. В зависимости от качества фанеры, которую вы используете, этот проект можно собрать всего за 500 долларов, и, вероятно, на пару выходных у обычного домашнего мастера будет много дел.

    21. Хранение удочек от Instructables

    Рыбалка — фантастический вид отдыха, но хранение удочек по возвращении домой может стать настоящим кошмаром.Длинные и тонкие, они имеют привычку запутываться и мешать, куда бы вы их ни положили, но с этой простой и эффективной идеей хранения от Instructables у вас больше не будет проблем с вашими удочками, занимающими место в вашем гараже. .

    Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и ​​аксессуарах, которые появляются на рынке.Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.

    Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.

    Идеи для хранения и организации инструментов в гараже

    Идите вперед и пускайте слюни, мечтайте и мечтайте о месте, где все ваши инструменты организованы и легко доступны. . . тогда иди и создай! Поделитесь своими идеями по хранению и организации инструментов для гаража, чтобы вы начали.

    * Этот пост спонсируется RYOBI. Когда я спросил своего мужчину: «Почему большинство ваших инструментов зеленые?» он ответил без колебаний: «Я человек RYOBI». Правдивая история! Я так рад поделиться этими идеями с компанией, которую мы обожаем.

    ** Этот пост содержит партнерские ссылки. Спасибо!

    Итак, вы видели, как мы создали стену из шкафов для хранения вещей в гараже? И вы видели, что мы поделились планами зданий, чтобы вы тоже могли их сделать, верно? Вы также видели наш гараж, когда мы въехали и до того, как красили стены?

    Что ж, самое интересное начинается! (По крайней мере, для меня).

    Мы ныряем во внутреннее пространство шкафов и супер упорядочиваем их, чтобы мы могли управлять чистотой, опрятностью и организованностью гаража, как мы всегда надеялись. У нас есть 1 шкаф и еще 3 в очереди, и я рад поделиться личным мнением о том, как мы организовали инструменты моего мужчины, чтобы они соответствовали его текущим потребностям и были достаточно адаптированы для него в качестве его арсенала. инструментов растут.

    Давайте взглянем, а?

    * Вы можете найти ссылки на предметы, которые вы видите на этих изображениях, прямо на моем AMAZON STOREFRONT.

    * Также можно найти инструменты RYOBI Tools в Home Depot.

    Теперь, чтобы я не обиделся, я должен сказать, что этот шкаф для инструментов может идеально подойти для любителя DIY или девушки. Так уж случилось в этом доме, мистер ТИДБИТС работает со всеми электроинструментами, и я предпочитаю, чтобы так и было. У меня есть еще много интересных дел 😉

    Но я достаточно побывал в квартале «Сделай сам», чтобы знать, что многие женщины могут дать моему красивому строителю возможность заработать деньги, когда дело доходит до обработки дерева, ремонта и самоделок.Он или она — если вид этого организованного ящика для инструментов заставляет вас пускать слюни — хорошо, приступим!

    Или, возможно, вы живете с человеком, помешанным на инструментах, и вы бы предпочли, чтобы его «коллекции» не были где-либо и повсюду. Отправьте им эту ссылку 😉

    Мы долго и упорно думали, как работать с внутренностями этого шкафа. Узнайте больше о конструкции полок и отсеков ЗДЕСЬ, но сегодня я хочу показать вам, как все это сложилось.

    Здесь найдется идеальное место для всех его сверл, шлифовальных машинок RYOBI и других электроинструментов — их можно быстро и легко взять, зарядить и убрать.

    Похоже, он придерживается мнения, что зажимов никогда не бывает достаточно, поэтому он вырезал немного дерева, чтобы было место для них, и место, чтобы добавить больше.

    Мы знали, что его работа здесь в основном приходится на ночь после дневной работы, поэтому мы добавили в шкаф несколько простых выключателей света с батарейным питанием. Просто прилипает к стене.

    Никогда больше мы не будем задаваться вопросом, куда делась вся лента, а его любимый набор отверток — совсем рядом.

    То, что сводило нас обоих с ума, были старые ведра с маленькими инструментами, винтами и частичками неизвестного чего, которые вечно плавали в нашем гараже! Совершенно необходимо было предоставить ему несколько органайзеров для мелких деталей, чтобы отсортировать и хранить все эти мелкие детали.

    Он еще даже не наполнил все эти контейнеры, но приятно знать, что у него будет место, где можно сложить все мелкие предметы, когда они ему понадобятся.

    Ящики для инструментов, которые он заполнил по темам, со всеми его инструментами Kreg в одном удобном месте.

    Мы знали, что нужна большая глубокая полка для его беспроводного пылесоса для влажной / сухой уборки RYOBI, и он держит большой ящик для инструментов пустым, когда ему нужно заполнить его и взять на работу вдали от дома. Пустой ящик для инструментов почти так же полезен, как и полный!

    Теперь давайте посмотрим, что он решил хранить на самих дверях. Мы хотели максимально использовать это пространство!

    С одной стороны, ему нужно было место, где можно было бы быстро взять удлинитель, которым он постоянно пользуется. Также место для магазинной тряпки, чтобы протереть поверхности или руки.

    С другой стороны, мы решили, что нам нужна перфорированная доска для хранения подвесных корзин и крючков для таких вещей, как уровни, молотки, измерительные ленты и т. Д.

    Его часто используемые предметы достать легко и быстро.

    На этом заканчивается шкаф для хранения и организации инструментов в гараже, и теперь мы планируем и намечаем способы собрать вместе другие предметы для хранения предметов домашнего обихода, уличных игрушек и автомобильных принадлежностей — среди прочего. Я надеюсь, что скоро у меня появится еще несколько гаражных организаций!

    Спасибо за чтение, надеюсь, вам понравилось! Я хотел бы услышать, какая часть этой инструментальной организации вам больше всего понравилась или, возможно, вы бы поступили иначе.

    МАГАЗИН ЭТОТ ЗАПИСЬ

    Я создал страницу МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ на витрине своего магазина Amazon, это самый простой способ найти ссылки на большинство товаров, которые мы использовали.

    * Также можно найти инструменты RYOBI Tools в Home Depot.

    Как развесить вещи в гараже СЕЙЧАС!

    Хотя мне нравится внешний вид всех крутых гаражных стеллажей с крутыми направляющими и специальными крючками, трата денег на них не была для меня главным приоритетом.Имея совершенно новый дом, который нужно украсить и упорядочить, я хочу, чтобы деньги моего жилищного бюджета были потрачены на что-то другое. Таким образом, менее чем за 200 долларов я смог построить гаражные полки высотой 16 на 8 футов, в которых можно хранить кучу инструментов и SCHHHTUFF. Ну, есть вещи, которые нельзя хранить на этих полках. А именно лопаты, грабли, веники, самокаты и прочее. Итак, вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дешевый способ использовать пространство на стене в вашем гараже. Поскольку в некоторых частях моего гаража у меня потолки 9,5 футов, я действительно хотел воспользоваться преимуществами этого высокого пространства, а не площади пола.И моя высшая цель — иметь функциональный гараж и мастерскую , а также парковать наши машины в гараже — то, что мы никогда не смогли бы сделать в нашем старом доме.

    Итак, я смог повесить все это за 21 доллар. Это тут же называется какой-нибудь хорошей дешевой организацией!

    Принадлежности:

    1 дюйм x 4 дюйма (я использовал плату 12 футов и плату 8 футов)

    Винты 2 дюйма

    Крюк для инструмента с ввинчивающейся головкой $ 1.08

    Винт велосипедного крюка 1,18 $

    Винт в хозяйственном ангар

    Крепежный крюк для потолка 0,86 $

    уровень

    Поиск шпильки

    1. Определите длину, которую вы хотите повесить, и возьмите доску размером 1 x 4 дюйма такой ширины. Я использовал доску 12 футов и доску 8 футов. и потратил около 12 долларов на эту древесину (8-дюймовая доска — дешевая планка для обшивки по цене 2,08 доллара). Примечание: Да, вы можете просто просверлить крючки в шпильки, но подвешивание 1 x 4 дюйма позволило мне использовать пространство, которое было меньше 16 дюймов ширины шпилек.

    2. Отметьте, где находятся ваши шпильки, с помощью прибора для поиска шпилек.

    3. Используя 2-дюймовые шурупы для дерева, прикрепите свой 1 дюйм x 4 дюйма к стене, просверлив в штырях стойки, убедившись, что она выровнена.

    4. Отметьте и наметьте, где будет проходить каждый крючок. Предварительно просверлите отверстие и закрутите крючки.

    5. Добавьте столько элементов длины 1 ”x 4”, сколько вы хотите повесить все свои вещи.

    В итоге я оставил мотоциклы на земле.Мои дети слишком малы, чтобы вешать велосипеды, и я хотел, чтобы у них был легкий доступ, чтобы забирать их в гараж и выходить из него. Единственное, что я могу сделать, это пометить пол скотчем, чтобы они точно знали, куда нужно ехать своим велосипедам.

    А ведь все любят и добро до и после выстрела.

    21 $ позже…

    Оставайтесь с нами, чтобы увидеть мой верстак, перфорированную доску и то, как я вешал пиломатериалы.

    Связанные

    Разберитесь в своих инструментах (и материалах)

    Мы живем в золотой век супергеройского контента. Disney продолжает выпускать как можно больше контента Marvel для Disney +, например «Что, если…?» И «Шан-Чи». Между тем, Warner Bros меняет своих супергероев DC каждые два года (посмотрите новый облик Аквамена). Если вам нравятся фильмы по комиксам, то сейчас прекрасное время для жизни. Для девочек-пап это очень здорово, потому что мы только что прикоснулись к представлению женщин-супергероев во вселенной Marvel.Так много великих персонажей, таких как Кейт Бишоп из «Соколиного глаза», еще не дебютировали.

    В ближайшие пару лет в кинотеатрах и Disney + появится так много потрясающих женских супергероев в проектах, о которых говорят или уже анонсированы. У нас будет куча контента для просмотра без наших дочерей. Если вы еще не смотрели фильмы Marvel со своими детьми, тогда нет лучшего времени, чем настоящее. В эти выходные я рекомендую вам занять свое любимое место на диване и познакомить своих дочерей с девушками, которые надрывают задницы.Вот руководство по просмотру всех 23 фильмов Marvel, от «Железного человека» до «Конец игры».

    Давайте взглянем на 10 лучших женщин-супергероев, которые до сих пор играли ключевую роль в MCU, и порассуждаем о том, что их ждет в будущем.

    ** ФАЗА 1 ДО ФАЗЫ 3 СПОЙЛЕРЫ НИЖЕ **

    Черная вдова (Наташа Романова)

    Предоставлено: Disney / Marvel

    Первое появление в MCU: Iron Man 2
    Первое появление в комиксах: Tales of Suspense # 52 (1964)
    Актер: Скарлетт Йоханссон

    Загадочная Наташа Романофф впервые появилась на экране в MCU в Iron Man 2.Сначала она была замаскирована под нового помощника Тони Старка. Может, поэтому она всегда доставляла нам проблемы с доверием. Никогда не знаешь, за какую команду играет Нат. В конце игры мы узнали, что Нат всегда будет поступать правильно, в конце концов.

    С прошлым, полным демонов, Нат искал себе место. Как ближайший союзник Ника Фьюри она сыграла ключевую роль в формировании Мстителей. Никаких спойлеров, но действия Черной Вдовы в Avengers: End Game всегда будут помнить. Ее дружба с Соколиным глазом и ЭТА сцена сделали для такого хорошего кино.

    Было здорово увидеть, как «Черная вдова» сняла собственный фильм, проливающий свет на прошлое Ната. Я сомневаюсь, что мы видели последнюю Черную вдову в MCU (независимо от того, будет ли эта роль по-прежнему играть СкарДжо, пока неизвестно). В комиксах было несколько разных вариантов Черной вдовы, такие как Елена Белова.

    Алая ведьма (Ванда Максимофф)

    Предоставлено: Disney / Marvel

    Первое появление в MCU: Капитан Америка: Зимний Солдат
    Первое появление в комиксах: Люди Икс # 4 (1964)
    Актер: Элизабет Олсен

    Мы впервые встретили Ванду в эпическом открытии «Мстителей: Эра Альтрона».Вместе со своим братом Пьетро она намеревалась натравить Мстителей на самих себя. На мой взгляд, персонаж Ванды от AoU до WandaVision — одна из лучших частей всей MCU.

    WandaVision был, на мой взгляд, лучшим оригинальным шоу Disney +. Это было смело и революционно, и это именно то, что нам нужно, чтобы отвлечься от всего, что происходило в то время в 2020 году. Эмоции человека. Все эмоции.

    Мне очень интересно узнать, что будет дальше с Алой Ведьмой.Ходят слухи, что она сыграет большую роль в Докторе Стрэндж в Мультивселенной Безумия (2022), который придет по пятам за Человеком-пауком: Нет пути домой (2021), где мы также можем ее увидеть.

    В комиксах Алая Ведьма — один из самых могущественных персонажей во всей вселенной Marvel. На самом деле мы только прикоснулись к MCU относительно того, на что она способна. Мы почувствовали, насколько крутой и опасной она может быть в WandaVision. Я здесь, чтобы узнать об этом подробнее.

    Сюри

    Кредит: Дисней.Marvel

    1-е появление в MCU: Черная пантера
    1-е появление в комиксах: Черная пантера Vol. 4 # 2 (2005)
    Актер: Летиция Райт

    Шури, сестра Т’Чаллы, и версия «Q» Ваканды играют еще более важную роль в развитии MCU. После трагической кончины Чедвика Боузмана считается, что Шури примет мантию Черной пантеры в MCU. Это было бы уместно, поскольку она получила право быть Черной пантерой после Т’Чаллы в комиксах.Мы должны увидеть все это в Black Panther: Wakanda Forever (2022).

    Шури такой забавный персонаж. Естественная химия между Летицией и Чедвиком позволяла легко поверить, что они были братом и сестрой. Взаимодействие Шури с агентом Россом (Мартин Фриман) также было действительно отличным. Если она действительно станет Черной пантерой, будет интересно увидеть, как она держится вместе с другими Мстителями.

    Шури — отличный образец для подражания для наших дочерей. Никогда не рано преподавать STEM, и если они будут достаточно стараться в школе, возможно, однажды они смогут стать главным инженером в стране с невероятно передовыми технологиями.

    Гамора

    Предоставлено: Disney / Marvel

    Первое появление в MCU: Стражи Галактики
    Первое появление в комиксах: Strange Tales # 180 (1975)
    Актер: Зои Салдана

    Гамора настоящий задира. Она жесткая, независимая, верная и невосприимчивая к «тазовому колдовству». Все, что я хочу, чтобы мои дочери были.

    Хорошо, может быть, отношения Гаморы с ее «отцом» (Таносом) не самые лучшие.Часть воспитания сильных независимых дочерей состоит в том, чтобы научить их отстаивать то, во что они верят. Если я когда-нибудь решу собрать все камни бесконечности и использовать их, чтобы стереть с лица земли половину галактики, я в порядке, если моя дочь попытается это сделать. Останови меня.

    ** МСТИТЕЛИ: КОНЕЦ СПОЙЛЕРЫ ** Вы должны представить, что поиски Гаморы станут ключевой частью Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023 г.). Также возможно, что мы снова услышим упоминание Гаморы в фильме «Тор: любовь и гром» (2022), где ожидается, что Стражи будут играть небольшую роль.

    Капитан Марвел (Кэрол Дэнверс)

    Предоставлено: Disney / Marvel Первое появление в комиксах: Marvel Super-Heroes (1968)
    Актер: Бри Ларсон

    Опоздавшая на Фазу 3, Капитан Марвел появилась незадолго до «Мстителей: Конец игры» благодаря быстрому мышлению Ника Фьюри и биперу 1990-х годов с невероятной дальностью действия. Это тоже хорошо, потому что она предоставила столь необходимые силы в борьбе с Таносом.

    Мы все еще многого не знаем о Капитане Марвел и о том, что она делает.Что мы точно знаем, так это то, что она будет показана в The Marvels (2022). Мы ожидаем, что Капитан Марвел воссоединится с Моникой Рэмбо, которую мы в последний раз видели в WandaVision. В Фазе 4 ситуация уже накаляется. Я ожидаю, что путешественник по галактике Капитан Марвел сыграет большую роль в истории, но хорошо это или плохо…

    Первое появление в MCU: Стражи Галактики
    Первое появление в комиксах: Мстители # 257 (1985)
    Актер: Карен Гиллан

    Ян Брэди из MCU, если бы Ян Брэди был смертоносным садистом киборгом.Небула, которую всегда затмевала ее сестра Гамора, имеет одну из лучших сюжетных арок в MCU. Мы видим, как Небула переходит от того, чтобы полностью сосредоточиться на том, чтобы превзойти свою сестру и доказать свою способность, к защите Гаморы и, в конце концов, противостоянию Таносу.

    Я где-то читал, что Небула изначально планировалась смертью в Стражах 1, но они передумали. Я рада, что они это сделали. Сцены между Небулой и Гаморой в Guardians Vol. 2 были действительно захватывающими и одними из лучших частей этого фильма. У меня есть дочери, и они дерутся.Им хорошо видеть таких сестер, как Небула и Гамора, чтобы они могли понять, что в споре никогда нельзя заходить так далеко, что нельзя сказать «извините» и при этом остаться друзьями. Даже если ваша сестра попытается врезаться в вас космическим кораблем в стиле камикадзе, вы все равно сможете любить друг друга.

    Очевидно, туманность

    сыграла огромную роль в End Game. Я ожидаю, что у нее будет значительная часть 3-го выпуска Стражей Галактики и, возможно, Тор: Любовь и Гром.

    Окое

    (Кредит: Disney / Marvel) Первое появление в комиксах: Black Panther # 1 (1998)
    Актер: Данаи Гурира

    Найдите кого-нибудь, кто предан вам, а Окойе — Ваканде.Окойе — прямая крутая точка. У нее нет суперспособностей как таковых, но они ей и не нужны. Используя вибраниум, технологию Ваканды и некоторые крутые боевые навыки, Окойе поручено защитить Черную Пантеру.

    У Окойе так много качеств, которые я хочу привить своим дочерям. Она верна, с сильным личным пониманием правильного и неправильного. Она всегда готова делать то, что правильно и необходимо, даже если это означало обменяться рукопожатием с ее мужем и его домашним носорогом.

    Мы увидим Окойе в Black Panther 2: Wakanda Forever (2022).Я понятия не имею, как они отнесутся к кончине Чедвика Боузмана, но если Черная Пантера умрет на экране, реакция Окой будет мучительной. С другой стороны, отношения между Окой и Шури, если она станет Черной пантерой, будет очень забавной.

    Валькирия

    (Кредит: Disney / Marvel) Первое появление в комиксах: Мстители # 83 (1970)
    Актер: Тесса Томпсон

    Найдите мне лучшее знакомство с персонажем MCU, чем Валькирия.Я буду ждать. Видя, как она вальс выходит из корабля с 40 унциями. бутылка солодового ликера в ее руке была впечатляющей. В фильме без слабых мест Валькирия была потрясающей. Она более чем устояла в сценах с Тором, Халком и Локи.

    В последний раз мы видели Валькирию, ведущую шоу в Нью-Асгарде, после щелчка. Она обязательно сыграет большую роль в «Тор: Любовь и гром» (2022). Любая сцена с Валькирией и Тором в ней потрясающая. Динамика между ними электрическая. Каламбур абсолютно умышленно.

    Богомол

    (Кредит: Disney / Marvel) Первое появление в комиксах: Мстители # 112 (1973)
    Актер: Пом Клементьефф

    Вы думаете об этом, и я это скажу. Что касается супергероев, Мантис кажется отстойным. Однако отмечу, что Mantis почти предотвратил щелчок. Если бы Квилл был командным игроком и только что помог Железному Человеку избавиться от этой чертовой перчатки с Таноса, мы бы взяли на себя Богомола, чтобы спасти положение.

    Мы увидим больше Богомолов в Стражах Галактики, том. 3 (2023 г.). В комиксах у Богомола были очень близкие отношения с определенным персонажем, который был представлен в Локи. Я подозреваю, что она будет играть более важную роль в истории. А пока я здесь ради сцен Дракса и Богомола, которые всегда доставляют удовольствие.

    Оса (Хоуп ван Дайн)

    (Кредит: Disney / Marvel)

    Первое появление в MCU: Человек-муравей (2015)
    Первое появление в комиксах: Tales to Astonish # 44 (1963)
    Актер: Эванджелин Лилли

    Впервые мы встретили Хоуп, дочь Хэнка Пима, в фильме 2015 года «Человек-муравей».В «Человеке-муравье и Оса» мы узнаем, что отец Хоуп также сделал специальный костюм, который позволяет ей использовать частицы Пима. Хоуп принимает мантию Осы — прозвище, которое ее мать использовала до того, как мы потерялись в квантовом мире.

    Случайная мелочь, но Оса действительно появилась на обложке самого первого комикса о Мстителях, Avengers # 1 (1963) вместе с Железным Человеком, Халком, Тором и Человеком-муравьем (Пим). Также на обложке изображен Локи.

    Сначала я не был в восторге от присоединения Осы к MCU, но вскоре был удивлен.Поначалу я тоже относился к Человеку-муравью так же. Что-то в супергероях размером с жуков было не для меня. Надежда Пим очень понравилась MCU. Она любит своего отца, она супер умная и чертовски боевая. Что еще может пожелать папа?

    Отношения между Хоуп и ее отцом, начиная с «Человека-муравья» и заканчивая его продолжением, действительно особенные. Теперь, когда ее мать была спасена, мне интересно, что ждет ее в будущем.

    Блестящие идеи для хранения инструментов в гараже

    Теперь, когда погода стала теплой и условия стали идеальными для домашнего обслуживания, ручных работ и проведения много времени в гараже, пора выкопать инструменты! Мы зашли в наши на прошлых выходных, но, вынимая их, мы поняли, что на самом деле у нас нет фантастической системы для их организованного хранения, где они не мешали бы, но все же были бы легко доступны, когда они нам нужны. .Вот почему в последнее время мы внимательно следим за отличными предложениями по хранению инструментов своими руками!

    На всякий случай, если вам нравится идея создавать свои собственные решения для хранения инструментов своими руками так же сильно, как и нам, а то и больше, вот 15 лучших идей, дизайнов и руководств, с которыми мы до сих пор сталкивались. наш поиск вдохновения и руководства.

    1. Хранение мелких деталей в футляре для CD / DVD

    Наряду со всеми своими более крупными инструментами, нашли ли вы коллекцию мелких деталей, таких как шурупы, гвозди, болты и т. Д., Которые нуждаются в какой-то лучшей организации, чем пластиковые пакеты, в которые вы их сейчас разложили? Затем мы предлагаем взглянуть на то, как Makezine переработал некоторые старые объемные перезаписываемые футляры для компакт-дисков, перевернув их вверх дном, прикрепив к нижней части шкафа для инструментов и создав подвесной ящик, который идеально подходит для хранения небольших удобных предметов.

    2. Кобуры для буровых труб из ПВХ

    Может быть, вы чувствовали, что для ваших более крупных инструментов действительно можно использовать более постоянный дом, чтобы вы могли просто взять тот, который вам нужен, и когда, а не копаться в мусорных ведрах или шкафах каждый раз, когда вам нужна дрель? В таком случае у нас будет ощущение, что вы действительно оцените способ, которым Popular Mechanics сделал своего рода стойку для подвешивания сверл, но прикрепил отрезанные отрезки трубы из ПВХ к нижней стороне полки. Убедитесь, что вы выбрали достаточно широкий, чтобы внутрь поместилась целая ручная дрель!

    3.Инструментальная стенка Jumbo Pegboard

    На тот случай, если у вас есть всех вещей, которые нужно организовать и рассортировать, но не так много места на полу для таких вещей, как шкафы и корзины, вот идея настенного монтажа, которая немного разнообразнее и эффективнее по пространству! Нам нравится, как The Creativity Exchange организовал эту перфорированную доску на стену и прикрепил различные крючки и корзины, чтобы сделать ее идеальным местом для инструментов и других удобных принадлежностей.

    4. Деревянный отсек для хранения шлифовальных дисков

    На тот случай, если вы на самом деле опытный и удобный человек, который часто пользуется более крупными электроинструментами, такими как шлифовальные машинки, вот фантастическая идея для хранения всех запасных и сменных дисков, которые могут быть у вас под рукой! Lazy Guy DIY шаг за шагом описывает, как они построили, установили и заполнили длинную тонкую полку, чтобы дать дискам и доступное место для жизни.

    5. Полностью самостоятельный мобильный гаражный верстак

    Вы из тех людей, которые действительно очень хороши в ручной работе и нуждаются в инструментах, но которые также используют ваше гаражное пространство для множества других вещей и, следовательно, не хотят, чтобы постоянный рабочий стол был прикреплен к одному месту и все это время? Тогда, возможно, вам лучше бы поработать с чем-нибудь вроде этого мобильного верстака от Woodshop Diaries! У этого предмета есть колеса, так что вы можете перемещать его по гаражу или подъездной дорожке по мере необходимости.

    6. Индивидуальный шкаф для хранения ручных инструментов своими руками

    Вы действительно были большим поклонником ряда идей хранения, которые вы видели до сих пор, но вы также пытаетесь свести к минимуму пространство для инструментов, поэтому вы не можете не задаться вопросом, не могли бы вы сконденсировать некоторые из них? их в меньшее пространство? В таком случае мы настоятельно рекомендуем вам взглянуть на то, как Her Tool Belt построила фантастический шкаф для инструментов своими руками, в который встроены полки для ручных инструментов и даже миниатюрные версии тех перфорированных досок, которые вам так понравились.

    7. Меньший шкаф с перфорированной доской и соответствующий верстак

    Возможно, вас очень интересуют как рабочий стол , так и , перфорированная доска, которую мы вам пока показывали, но на самом деле у вас не так много места для работы, и вы думали, сможете ли вы сделать уменьшенную версию? В таком случае, мы бы определенно предложили взглянуть на то, как Remodelaholic создал более компактные версии обоих и предоставил измерения и методы, чтобы другие люди тоже могли делать меньшие детали.

    8. Как собрать напольный шкаф, полный ящиков для инструментов

    На тот случай, если вы предпочитаете более закрытый и аккуратный рабочий стол, например шкаф с дверцами и ящиками, а не открытые полки и ящики, вот фантастическое руководство, которое покажет вам, насколько просто сделать эту камеру на самом деле! Fix This, Build That даже научит вас делать нестандартные ящики для инструментов, которые работают как выдвижные платформы для более крупных электрических инструментов.

    9. Тележка для самостоятельного изготовления с металлической крышкой и футеровкой

    Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы построить собственный верстак и станцию ​​для хранения инструментов, не могли бы вы вложить все необходимое, чтобы сделать его прочным и долговечным, чтобы вы знали, что вы иметь возможность использовать его долгие годы без значительного износа? Тогда мы бы определенно предложили взглянуть на то, как создатели DIY сделали эту столешницу и скамейку для хранения, облицованную металлом.

    10. Док-станция для аккумуляторного электроинструмента и зарядная станция

    На тот случай, если это электрические и ручные инструменты, которые у вас на самом деле проблемы с эффективным и доступным хранением, вот деревянное решение своими руками, которое не только решит проблему того, где их разместить, но и даст вам способ сделать убедитесь, что они остаются полностью заряженными и готовы к использованию в любое время! Ее пояс для инструментов поможет вам шаг за шагом создать место для хранения электроинструмента и зарядную станцию, которые легко установить прямо на стене гаража.

    11. Стойка для инструментов из поддонов в деревенском стиле

    Вы из тех людей, которые к тому же обожают эстетику и домашний декор и уже какое-то время упорно трудятся над созданием атмосферы деревенского шика во всем доме? Что ж, почему бы не последовать их примеру и не сделать то же самое здесь? Мы как бы одержимы тем, как Funky Junk Interiors создали эту полку для хранения со всеми видами полезных ящиков и корзин для инструментов, переработав старые деревянные поддоны.

    12. Отсек для хранения электроинструментов с французскими шипами

    На случай, если вы все еще думаете о том, насколько вам нравится идея создания хранилища специально для ваших электроинструментов неуклюжей формы, но вам нужен дизайн, который немного более экономичен и имеет форму для большего количества инструментов, вот альтернативное руководство для ваше рассмотрение! Вилкердос шаг за шагом покажет вам, как сделать это хранилище для электроинструментов в стиле французских шипов, используя древесные отходы.

    13. Easy DIY большой диспенсер для ленты

    Иногда вещи, которые занимают больше всего места в виде беспорядка на вашей столешнице, кажутся самыми простыми в использовании. Вот почему мы были так заинтригованы, когда мы натолкнулись на эту деревянную стойку для диспенсера с большой лентой, описанную шаг за шагом в Popular Woodworking! Они даже покажут вам, как безопасно установить ножовочное полотно по краю, чтобы ленту было легче оторвать от рулона, натянув ее на зубья полотна.

    14. Магнитная штанга для сверл

    Ванны меньшего размера и навесные организационные приспособления для мелочей — это хорошо, но что из того, что вы переключаетесь между собой очень часто, и предпочли бы иметь доступным и организованным еще , чем это позволяют? Что ж, для небольших, но размерных металлических деталей, таких как сверла, которые вы захотите легко найти, мы бы абсолютно посоветовали взглянуть, как BHG сделала этот магнитный стержень, который идеально подходит для их крепления по порядку.

    15. Полка для отверток Easy DIY

    В нашем доме отвертки, вероятно, — это то, что мы используем чаще всего, даже для повседневных задач, а не для обработки дерева или больших ручных проектов. Вот почему нам нравится держать под рукой отвертки всех видов и размеров, где мы можем найти их, когда они нам понадобятся! Эта фантастическая полка для хранения, спроектированная и построенная специально для их хранения и систематизации, — это спасение жизни в нашем пространстве, как вы можете себе представить. Посмотрите, насколько просто это можно сделать на Fresh Crush.

    У вас есть другое решение для хранения инструментов своими руками, которое вы сделали для своего гаража или рабочего места и действительно остались очень довольны, но которого вы не видите здесь в нашем списке? Расскажите нам все о том, что вы создали и как вы это сделали, или свяжите нас с фотографиями ваших готовых работ в разделе комментариев!

    18 идей для хранения инструментов в гараже

    Если вы занятой человек и постоянно жонглируете работой, детьми, домашними делами, обслуживанием собственности и садоводством, как я, то вы знаете, как легко взять необходимые инструменты и разместить их повсюду, если они этого не сделают. иметь специально отведенное место для хранения.Возможно, я смогу найти нужные мне инструменты, но гораздо легче иметь их там, где они принадлежат.

    Он не только более упорядочен, но и позволяет гораздо легче находить инструменты, которые хранятся как таковые, что позволяет вам работать намного быстрее и эффективнее. Независимо от того, какого размера у вас есть здание, есть много идей для хранения инструментов для вашего гаража или сарая, которыми вы можете воспользоваться, и ниже я предоставил простой список различных идей, которые вы можете рассмотреть.

    Очистка и планирование

    Даже если вы обычно поддерживаете довольно чистое место для хранения вещей, регулярное использование инструментов и пространства почти всегда приводит к беспорядку со временем.Первый шаг, который вы хотите предпринять для организации, — это очистить пространство и избавиться от того, что не используется или больше не имеет смысла. Нежелательные предметы можно пожертвовать или сохранить для продажи на дворе.

    Сортировать похожие товары

    Когда у вас появится представление о том, с чем вы работаете, вы сможете лучше спланировать свою территорию. Начните с сортировки как инструмент с одинаковыми инструментами. Может быть, вы хотите, чтобы все ваши садовые инструменты были в одном месте, а автомобильные инструменты — в другом. Или, возможно, вы хотите, чтобы все ваши инструменты были легко доступны, электроинструменты в одном месте для зарядки и инструменты, которые можно повесить в другом.

    Это также дает вам представление о том, что вам нужно для хранения. Например, если вам негде повесить инструменты, но вы хотите его изготовить, это даст вам представление о том, сколько места вам понадобится для того, что у вас есть. Также легко собрать несколько разных вещей и даже не замечать их на протяжении многих лет, и это прекрасное время, чтобы отделить то, что вам не нужно, или, возможно, даже создать наборы, которые будут в доме или в автомобиле, чтобы еще быстрее доступ при необходимости.

    Открытые складские помещения

    Существующие полки и пространство на стенах следует расчистить, чтобы вы могли понять, как их планировать.Как и площадь пола, чтобы увидеть, какая у вас есть доступность. Многие варианты могут быть самодельными, например, способы подвешивания инструментов и изделий к стене или потолку. Стеллажи — это простой проект DIY, как и решения для хранения электроинструментов и зарядных станций.

    Варианты хранения

    Существует множество вариантов хранения для легкого доступа к вашим инструментам и другому оборудованию. Выбор нескольких хороших сортов поможет освободить пространство на полу и позволит использовать больше пространства для парковки автомобилей или превратиться в рабочее место даже в самую суровую погоду.

    Шкафы и единицы хранения

    Закрывающиеся шкафы и блоки, которые можно повесить или разместить на полу, предоставляют достаточно места, чтобы убрать предметы любого размера и скрыть их от глаз. Они бывают самых разных размеров и форм и часто могут иметь встроенные ящики и даже полки для небольших предметов. Более крупные блоки могут даже иметь верстак и встроенное освещение.

    Я использую пространство шкафа со стеллажами для хранения мелких предметов, которые я не хочу терять среди просторов остального гаража.Они прекрасно вписываются в небольшие сумки для быстрого и легкого доступа. В таких местах можно хранить ветеринарные боксы, инструкции по эксплуатации, шнуры питания и т. Д., Чтобы вы всегда знали, где они находятся. Шкафы также помогают уберечь определенные предметы от грязи и пыли, которые обязательно попадут в зону хранения на открытом воздухе.

    Подвесные системы хранения

    Существует множество различных типов подвесных ящиков для хранения, которые вы можете использовать вдоль стен для размещения инструментов с длинной ручкой или даже более крупных товаров, таких как тачки.Многие люди не думают использовать области выше на своих стенах и потолке, и многие более крупные инструменты все еще могут быть легко доступны, даже когда они помещены над головой, из-за их длины или размера.

    Подвесные системы часто представляют собой простые самостоятельные проекты с использованием труб из ПВХ или просто удачно размещенных крючков для оборудования. Вы также можете использовать системы Pegboard или Slatwall, которые имеют множество опций для использования с ними, включая корзины и стеллажи для различных мест, в которых можно выставить садовые инструменты, спортивные товары или игрушки для улицы и легко добраться до них маленькими руками.

    Стеллажи и опорные кронштейны

    Стеллажи и опорные кронштейны, которые крепятся к панелям или другим типам единиц хранения, невероятно полезны для штабелирования ящиков и ящиков. Это особенно верно, если вы используете верхнюю часть стен и потолка. Существует множество идей подвесных полок, которые позволяют использовать весь потолок для хранения сезонных или редко используемых предметов.

    Ищите прочные, прочные стеллажи, которые крепятся к гаражным стойкам и обеспечивают дополнительную прочность.К ним должен быть легко получить доступ через стремянку, а также через штанги снабжения и другие каркасы, на которых можно подвешивать другие системы. Многие люди отклоняются от идеи стеллажа из-за того, сколько места на стене он может занять, но это действительно бесценный ресурс для гаражей любого размера, и если ничто другое не может легко выровнять пространство, которое не часто используется, чтобы предоставить вам место. необходимость.

    Ящики и ящики для хранения

    Никогда не недооценивайте пространство, которое могут предоставить контейнеры и коробки.Они не только являются идеальным решением для контейнеров для сортировки, но и позволяют быстро организовать работу. Кроме того, они являются безопасным местом для длительного хранения более хрупких вещей, таких как одежда и игрушки, или материалы для будущей распродажи.

    Контейнеры и ящики легко убрать на стеллажи любого типа. Большие корзины хорошо помещаются наверху, а меньшие — в шкафы и буфеты. Кроме того, их легко пометить, и они помогут вам быстро провести реорганизацию позже — или даже если вы решите переехать; Бункеры можно загружать и выгружать обратно на место с минимальными усилиями.

    Шкивные системы

    Системы шкивов

    , которые крепятся к потолку вашего гаража, — отличный способ поднимать и опускать более крупные предметы, чтобы убрать их с дороги. Велосипеды и тачки легко поднять, просто потянув за веревку, которую можно привязать к ближайшей стене. Более крупные, громоздкие и легкие предметы лучше всего подходят для шкивов, чтобы вы могли лучше управлять опусканием и подъемом всего этого.

    Идеи для организации

    Когда у вас наконец есть возможности, вы можете организовать все свои инструменты и оборудование.Очевидно, что у вас, вероятно, уже есть видение из-за решений, которые вы выбрали, но если вы чем-то похожи на меня, вы будете ставить вещи на свои места и думать о том, как лучше подогнать и организовать все это во время работы. Вы захотите начать с нескольких конкретных инструментов и отсортированных материалов, которые нужно проработать, чтобы лучше доставить все свои продукты туда, где они должны быть. Кроме того, вы можете захотеть создавать меньшие организационные решения по мере продвижения. Некоторые из этих идей включают (но не ограничиваются ими):

    Органайзеры для удочек

    Некоторые трубы из ПВХ и трубы для бассейна могут стать идеальным местом для установки ручки, в то время как стержень поддерживается соответствующей пеной.Больше не нужно прислонять шесты к ближайшей стене, вместо этого поднимите их над землей в более защищенное место.

    Шкафы для ухода за автомобилем

    Найдите дешевый шкафчик в магазине подержанных вещей или сделайте свой собственный, специально для хранения средств по уходу за автомобилем. Вы даже можете повесить снизу крючок для ведра для стирки. Эта идея также хорошо работает для других отсортированных предметов, таких как средства для борьбы с насекомыми и сорняками, чтобы они не смешивались с контейнерами аналогичной формы.

    Потолочные полки и направляющие для хранения

    Ранее уже упоминалось, насколько крутым может быть использование вашего потолочного пространства. Хранение гусениц также может быть самодельной идеей, которую вы можете настроить в соответствии с размерами ящиков, которые у вас есть, чтобы вставлять и выдвигать их под полками или даже вдоль потолка.

    Пробирки для хранения

    Бетоноформовочные трубы — отличное место для хранения инструментов с длинными ручками. Вы также можете использовать их, чтобы разместить лапшу для бассейна, рыболовные снасти или случайное устаревшее спортивное снаряжение с длинными ручками, с которым дети все еще любят играть.

    Обезьяний бар

    Обезьяний стержень — отличный аксессуар для хранения всевозможных предметов. Эти блоки способны удерживать тяжелые грузы в стеллажных системах, предоставляют множество мест для подвешивания вещей, позволяют разнообразное размещение штанг для различных инструментов, могут использоваться с корзинами и другими типами ящиков для хранения… список можно продолжить.

    Контейнеры для шаров

    Банджи-шнуры и дерево для придания нужной формы — это все, что вам нужно для создания легкодоступного контейнера для мячей.Держите все детские мячи в одном месте, чтобы они могли использовать их с боков.

    Кронштейны для двойных полок

    При подвешивании стеллажей обратите внимание на кронштейны для стеллажей, в конструкции которых есть держатели для карнизов. Эти крючки являются идеальным местом для подвешивания лестниц, перекладывания инструментов с длинными ручками или даже для того, чтобы оторвать травку от травки.

    Вальцовый верстак

    Если вам сложно найти место для верстака, подумайте о том, чтобы сделать портативный, который позволит вам перемещать его туда, где он не будет блокировать все, к чему вам нужен доступ.Это также может предоставить вам дополнительное пространство у стены и может быть очень полезно для более узких пространств.

    Панели настила чердака

    У большинства гаражей есть чердак над ним, которым вы можете воспользоваться. Люди могут размещать фанеру случайным образом на стропилах для хранения легких сезонных предметов, но вы могли бы воспользоваться еще большим преимуществом этого пространства, добавив настил чердака, сделанный специально для придания большей прочности чердачному полу.Конечно, всегда уточняйте у строителя, могут ли стропила выдержать дополнительный вес.

    Pegboard или обшивка стен

    Это отличный материал, который можно добавить практически к любой открытой поверхности стены. Он прост в установке и предоставляет множество возможностей для хранения и организации. Различные крючки, стеллажи и корзины — все это способы, которыми вы можете гарантировать, что все ваши инструменты будут иметь определенное место.

    Pegboard Cubbyholes

    Расположите файлы, застежки-молнии, карандаши или другие маленькие и длинные инструменты вместе с педбордом, поместив отрезанный кусок ПВХ в более длинный крючок для перфорированной доски.Это помогает держать все те мелкие предметы, которые имеют тенденцию зарываться в ящики, доступными и в пределах видимости.

    Заключение

    Организация вашего гаража и размещение ваших инструментов и других различных предметов на складе может показаться сложной задачей. К счастью, с несколькими хорошими идеями для хранения инструментов в гараже и планом вы сможете быстро занять свое место. Вышеупомянутые идеи идеально подходят для выбора в соответствии с вашими конкретными потребностями и могут применяться в помещениях любого размера. Бьюсь об заклад, вы будете удивлены тем, сколько вещей вы найдете и сколько места вы откроете для использования!

    Мы хотели бы услышать о ваших решениях для экономии места и хранения данных ниже! Пожалуйста, поделитесь и позвольте всем помогать друг другу создавать организованные гаражи!

    Полка для хранения инструментов »Rogue Engineer

    Настенный шкаф для хранения инструментов

    2 мая 2016 г. |
    Джеймисон Ранц |
    |

    Хранение инструмента — необходимость в любом магазине.Хотя хранилище отличное, доступное хранилище еще лучше. Вот почему я разработал этот шкаф для хранения инструментов. Я использовал перфорированную доску для отображения инструментов и обеспечения большей доступности. С дверями вы не только удваиваете пространство для подвешивания, но и занимаетесь небольшим пространством. Не забудьте посетить Ryobi Nation, где я опубликовал полные планы исключительно для участников Ryobi Nation.

    Чтобы быть в курсе наших предстоящих проектов, обязательно подпишитесь на меня в Facebook и Instagram. Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы получать множество планов проектов со всего Интернета!

    Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

    Эти планы были созданы исключительно для Ryobi Nation, так что обязательно заходите туда, чтобы получить полные планы!

    >> Полные планы Ryobi Nation

    <<

    Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы , не стесняйтесь комментировать ниже и особенно не забудьте разместить в комментариях фотографии вашей готовой продукции ! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

    Об авторе
    Джеймисон Ранц

    Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер.

    Из чего сделать межкомнатную перегородку в квартире: Из чего делать межкомнатные перегородки в квартире: обзор материалов

    01.12.2021 0 Разное

    Из чего сделать перегородку в квартире: выбор материала

    Что такое перегородка в квартире

    Для начала мы должны понимать, что называем перегородкой в квартире. Перегородка или межкомнатная перегородка это любая не несущая перегородка. Большинство современных новостроек монолитного домостроения, строятся без межкомнатных перегородок. Строительство перегородок переносится с плеч строителей, на плечи хозяев квартиры. Именно для них вопрос из чего сделать перегородку в квартире, наиболее актуален.

    Есть один принципиальный вопрос к выбору материала для перегородки между комнатами: В каком помещении будет строиться перегородка? Ответив на этот вопрос, мы сможем боле точно, поймем из чего сделать перегородку и выбрать материал для межкомнатной перегородки. Поясню почему.

    Любая новая перегородка в помещении создает дополнительную нагрузку на пол помещения, если быть точнее на перекрытие в доме. Если ваш дом, будь то многоквартирный дом или частный дом, имеет ограничения по нагрузке на перекрытие, например они деревянные, нужно выбирать легкий материал для перегородки. Например, гипсократон на металлическом или деревянном каркасе. Если перекрытия в доме достаточно прочные, например, плиты перекрытий, то можно устроить перегородку из кирпича или легких бетонных блоков. Далее посмотрим на плюсы и минусы различных материалов для межкомнатных перегородок.

    Популярные материалы для перегородки в квартире

    Говоря о перегородке в квартире, на ум приходят следующие популярные материалы, из которых можно сделать перегородку между комнатами (ранжируем по популярности):

    • Пеноблоки, включая пазогребневые плиты;
    • Шлакоблоки;
    • Гипсокартон на каркасе;
    • Кирпич.

    Как я уже сказал, под перегородкой в квартире, понимаем любую не несущую стену в квартире, включая стену разделяющую ванную и туалет (если таковая есть).

    Можно сделать перегородку в квартире из пенобетонных блоков

    Пенобетонный блок это строительный материал с прочностью и огнестойкостью близкой к бетону, но имеющий повышенные характеристики по звуковой и тепловой изоляции.

    Для межкомнатных перегородок используют пенобетонные блоки, их также называют газобетонные блоки, толщиной 50 или 150 мм. Пенобетон прекрасно режется ножовками по дереву, что значительно упрощает их укладку.

    Укладка этих блоков осуществляется на цементный кладочный раствор или гипсовый клей для пеноблоков. Клей для пеноблоков продается в виде сухой смеси и затворяется водой до готовности. Нужно обратить внимание на важные нюансы:

    • При кладке перегородки нижний ряд блоков лучше уложить на цементный раствор;
    • При использовании в кладке цементного кладочного раствора, пенобетонные блоки перед укладкой лучше смочить, чтобы влага не выходила из раствора;
    • Смачивание блоков не требуется, если используется для кладки клей;
    • Кладка пеноблоков в ванной, лучше сделать на плиточном клее. Вообще, плиточный клей подходит для кладки пеноблоков, но активно не используется из-за цены.

    Недостатки пенобетонных блоков

    Пенобетонные блоки, конечно, имеют свои недостатки, это и боязнь воды, и дороговизна специального клея, и ударная хрупкость, но все эти недостатки не работают для межкомнатной перегородки. Так, что для перегородки в квартире остается один недостаток-цена квадратного метра сделанной перегородки. Немного дешевле получаются межкомнатные перегородки из шлакоблоков.

    Шлакоблок для межкомнатной перегородки

    Шлакоблок это строительный материал, который делают из отходов шлаковых пород. Внешний вид у него серый (делают цветной) с заметными вкраплениями. Требует внешней отделки (штукатурки).

     

    Зато он не впитывает влаги и легко, без смачивания укладывается на дешевый кладочный, цементный раствор. На фото видим кладку перегородки из пустотелого шлакоблока. Есть второй вариант, полнотелых шлакоблоков. Шлакоблоки активно используются для строительства стен в малоэтажном строительстве, поэтому их часто называют блок стеновой. Кстати, многие их делают самостоятельно, но это не для ремонта квартиры.

    Пазогребневый блок или пазогребневя плита (ПГП)

    Не буду говорить долго о пазогребневойплите. По сути это тот же, пенобетонный блок, но с замками по периметру (гребнями и пазами). Они дороги, но легко укладываются из-за замков.

    Достоинства

    • ПГП легко пилится, легко укладывается замок в паз.

    Недостатки

    • Пазогребневая плита (ПГП) сама по себе стоит дорого, особенно качественная;
    • Клей для неё стоит дорого и нужно его много;
    • Поэтому квадратный метр перегородки получается дорогим. Но, как вы понимаете, это субъективный недостаток.

    Перегородка из гипсокартона

    О перегородках из гипсокартона я писал достаточно много статей на этом сайте. Вот они:

    • Записи не найдены

    Здесь перечислю недостатки гипсокартонных перегородок

    • Плохая звукоизоляция, даже при соблюдении технологий звукоизоляции перегородки из гипсокартона.
    • Гипсокартон материал, который очень легко повредить, а вот повесить на него, что либо, проблематично.
    • Срок эксплуатации такой сборной перегородки, значительно короче, чем монолитной перегородки из тех же, пеноблоков. Хотя время установки значительно меньше.

    Классика жанра – кирпич

    Кирпич, для межкомнатной перегородки, уходит в прошлое. Почему?

    1. Кирпич очень тяжелый, и вместе со смесью весит около 2 тонн куб. метр. Не всякое перекрытие выдержит такую нагрузку.
    2. Кирпич материал дорогой, его кладка стоит не дешево. Самостоятельная кладка кирпича, требует навыков и много времени (в 2-3 раза дольше кладки пеноблоков). Да и ровно положить кирпич, гораздо сложнее, чем пеноблоки.

    Выводы

    Выбирая материал и решая из чего сделать перегородку в квартире, стоит рассмотреть следующие схемы:

    1. Для перегородки в ванной комнате, используем пазогребневые блоки (плиты ПГП) или пенобетонные блоки. Для кладки используем плиточный клей;
    2. Для перегородки между комнатами используем стеновые блоки (шлакоблоки), если есть средства, то пенобетонные блоки;
    3. Для утепления балконов используем пенобетонные блоки;
    4. В квартирах со слабыми перекрытиями используем технологии перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе или на деревянном каркасе в частном деревянном доме.

    ©www.otdelochnik24.ru

    Статьи по теме

    Перегородки в квартире: из чего и как сделать

    В этой статье рассмотрим:
    Перегородки в квартире: недостатки гипсокартонных конструкций
    Материал для перегородок: кирпич и подобные блочные материалы
    Перегородки в квартире студии: возможные варианты и их особенности

    Согласитесь, квартира без межкомнатных перегородок – это уже не квартира, а огромная студия, жить в которой нескольким людям не то что неудобно, а просто невозможно – получается так, что все пространство общее, и никакого личного укромного уголка ни у кого нет. Именно по этой причине человек разделяет жилую площадь на отдельные комнаты и использует при этом все возможные способы и строительные материалы. О них мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос – как, а главное, из чего сделать межкомнатные перегородки в квартире?

    Перегородки в квартире студии фото

    Перегородки в квартире: недостатки гипсокартонных конструкций

    Большинство строителей считают, что гипсокартон является чуть ли не самым идеальным материалом для изготовления межкомнатных перегородок в квартире или доме. Такое мнение можно обусловить разве что личными корыстными мотивами. Эти перегородки монтируются на два счета без особой пыли и грязи. Чистая работа… О чем еще может мечтать современный строитель? Не учитываются во всем этом деле разве что эксплуатационные характеристики, которые в один голос утверждают, что перегородки из гипсокартона хороши только для общественных зданий, но никак не для жилых. Судите сами – в качестве доводов можно привести массу недостатков, присущих гипсокартонным перегородкам.

    1. Слабая звукоизоляция – можно сказать вообще никакая, даже если учитывать минеральный утеплитель, вложенный внутрь перегородки. Не спешите спорить – более или менее качественной звукоизоляции с помощью гипсокартона можно добиться только при толщине простенка от 100мм и выше. В большинстве случаев пространство в квартирах экономится, и перегородки изготавливаются толщиной максимум 75мм. Вату, которую вставляют в нее, пусть немного, но сжимают, что, опять же, неблагоприятно сказывается на звукоизоляции.
    2. Легко можно повредить – в принципе, как и в первом случае, перегородку можно усилить вторым слоем гипсокартона, но делается это крайне редко, поскольку это ведет к уменьшению полезной площади и перерасходу бюджета.

      Стеклянные межкомнатные перегородки в квартире фото

    Кроме того, гипсокартон отнюдь не является полностью экологически чистым материалом – сказывается масса всевозможных добавок, позволяющих усилить этот материал и придать ему дополнительные качества. Да, производители в один голос утверждают о его безопасности, но в то же время в развитых европейских странах от его использования почему-то отказываются.

    Перегородки из гипсокартона фото

    Материал для перегородок: кирпич и подобные блочные материалы

    Эта группа материалов, позволяющих изготовить перегородки в квартире своими руками, является достаточно обширной – если хорошенько изучить этот сегмент строительного рынка, то найдется из чего выбирать. Рассмотрим самые популярные из них.

    1. Кирпич – для изготовления перегородок в квартире может использоваться как забутовочный материал, так и декоративный кирпич (к этому располагает интерьерная стилистическая направленность). В большинстве случаев применяется обыкновенный черновой кирпич, который впоследствии оштукатуривается, потом ошпаклевывается и декорируется согласно требованиям интерьера помещения или квартиры в целом. В принципе, материал показал себя неплохо, но тот факт, что далеко не каждый человек сможет работать с ним, отодвигает его на задний план. То же самое можно сказать и о любом другом блочном материале.
    2. Газобетонные блоки. Конек этого материала – малый вес и более простая технология укладки. Особая роль при возведении газобетонных перегородок отводится первому ряду – если его положить строго в уровень и задать с его помощью ровную плоскость стены, то дальше все пойдет очень просто. Причина только одна – такие блоки укладываются под гребенку, которая задает равномерный слой клея.
    3. Шлакоблок или полушлакоблок. Такие блоки для перегородок в квартире используются крайне редко – зато в частных домах они распространены. Их основная проблема заключается в сложной технологии укладки. В принципе, человеку, знакомому с работой каменщика, так не покажется.
    4. Стеклоблоки. Этот материал позволяет сделать прозрачные или полупрозрачные перегородки в квартире, которые относятся к классу декоративных. Вся прелесть данного материала заключается не только в его декоративных качествах, но и в тепло- и даже звукоизоляционных способностях. Воздух, заключенный внутрь стеклоблока, является отличным изолятором, не пропускающим ни звук, ни тепло.

      Перегородки из стеклоблоков фото

    Данные типы материалов, как, в общем-то, и гипсокартон, позволяют изготовить исключительно стационарные перегородки, которые называются простенками. Если же говорить о декоративных и уж тем более о раздвижных перегородках, используемых в квартирах студиях, то данные материалы не подходят.

    Перегородки в квартире студии: возможные варианты и их особенности

    Чем отличается перегородка в квартире студии от межкомнатных перегородок в обычной квартире? Основных отличий несколько, но все они направлены на то, чтобы зрительно увеличить пространство и в то же время отделить некоторые функциональные зоны – в большинстве случаев это или мобильные перегородки в квартире, или раздвижные, которые позволяют быстро трансформировать пространство. Поговорим о них немного подробнее.

    • Мобильные перегородки. По своей сути, это ширмы, которые можно переставлять в любое удобное место. Как правило, для квартир студий используется их складной вариант – гармошка. С их помощью можно достаточно просто закрыться от света, поступающего из окна или убрать с глаз долой надоевший «пейзаж». Сами понимаете, что в большинстве случаев это самообман, сравнимый с детским поступком, когда ребенок прячется от окружающих, просто закрывая глаза.
    • Раздвижные перегородки в квартире. Такие перегородки работают по типу шкафов-купе, только в этом случае вам придется иметь дело не с парой дверок, а как минимум с пятью или даже с шестью дверцами. Основным преимуществом, которым обладают раздвижные межкомнатные перегородки в квартире, является то, что легким движением руки вы можете как убирать их, так и устанавливать на место. Если нужно объединить два помещения в одно, тогда раздвигаем простенок, если же нужно все вернуть назад – восстанавливаем на место. К их недостаткам можно отнести практически нулевую тепло- и звукоизоляцию. И если с первым негативом можно мириться, то вот с другим делать это довольно трудно, особенно если в квартире вместе с вами проживают дети.

      Раздвижные перегородки в квартире фото

    Существуют и другие типы перегородок для студийных квартир. Например, достаточно часто при составлении интерьера таких помещений используются стационарные стеклянные перегородки или полуперегородки. Не исключено применение и гипсокартонных изделий этого класса (обычно это декоративные перегородки с нишами или просто полуперегородки). Не менее часто для изготовления декоративных перегородок дизайнеры применяют стеклоблок или кирпич в первозданном виде.

    В общем, можно долго выбирать, из чего и как изготовить перегородки в квартире – здесь все зависит от целей, которые преследуются с помощью перегородок. Если вам нужно получить полноценную независимую комнату, в которой можно отдохнуть даже от своих домочадцев, то нужно выбирать качественный звуконепроницаемый материал. А вот если речь идет исключительно о декоре и разбивке помещения на функциональные зоны, то подойдет, в принципе, любой материал – здесь главное правильно подобрать его согласно стилистической направленности помещения.

    Автор статьи Александр Куликов

    материалы для возведения с шумоизоляцией и звукоизоляцией в квартире новостройки

    Рад приветствовать своих читателей! Приходилось ли вам думать, как обустроить в доме межкомнатные перегородки: из чего лучше сделать, как сократить расходы, где расположить? А вот мне недавно пришлось столкнуться с подобной проблемой, ведь дети начали подрастать и просить, чтобы каждому из них отвели личное пространство. Выделить по комнате на каждого я не могу, зато соорудить перегородки в моих силах, что я с успехом и продемонстрировал. Если вы тоже хотите сделать перепланировку, мой опыт наверняка вам поможет. Давайте же вместе разберем, какие варианты в вашем распоряжении, и рассмотрим их плюсы и минусы.

    Из чего лучше делать межкомнатные перегородки для звукоизоляции

    Как уже говорилось ранее, самое главное – это создать хорошую звукоизоляцию. Но давайте сперва разберемся с природой самих шумов, чтобы знать, что мы собираемся устранять. Есть всего два типа шумов – воздушные и структурные. Воздушные – это те шумы, которые спровоцированы колебаниями воздуха в комнате. Звукоизоляция от шумов данного типа зависит исключительно от структуры того материала, из которого сделана перегородка. Все ее извилистости и неровности влияют на уровень звукоизоляции.

    Структурные шумы – это те шумы, которые заставляют стены вибрировать и возникают только непосредственно от физического воздействия на перегородку. В рассматриваемом случае, источником таких структурных шумов становятся стены дома, перекрытия и так далее. В некоторых ситуациях, конструкция, сделанная из идеально подобранного материала и построенная с учетом всех нюансов, создает шум, передаваемый окружением. Это и есть наглядное проявление структурных шумов. В такой ситуации колебания, вызванные структурными шумами, будут гораздо выше, чем аналогичные процессы в капитальных стенах дома. Связанно это с тем, что перегородка гораздо тоньше, чем капитальная стена, а структура ее пористая, из-за чего она проигрывает в жесткости. Так что, для хорошей звукоизоляции важно не только подобрать правильный материал, но и качественно выполнить примыкание к стенам, потолку, полу и другим конструкциям.

    Есть множество вариантов для возведения межкомнатной установки, но среди них выделяются несколько самых популярных.

    • Гипсолит;
    • Гипсокартонные листы;
    • Кирпич;
    • Пенобетон.

    Другие типы используются достаточно редко, поэтому рассматривать их нет смысла.

    Из чего лучше сделать межкомнатную перегородку: кирпич

    Кирпич можно считать традиционным и привычным. Его используют уже достаточно долго, так что, с уверенностью можно сказать, что кирпич – это один из лучших вариантов. Толщина кирпичной перегородки – двенадцать сантиметров, что соответствует стандартам звукоизоляции. Однако в последнее время значительно изменился шумовой фон, поэтому, толщины перегородки в полкирпича, какими их сооружали раньше, уже недостаточно для создания качественной звукоизоляции в квартире. Еще один минус кирпича кроется в его весе. На кубический метр кирпича приходится тысяча восемьсот килограмм веса. Это гораздо больше по сравнению с альтернативами. А большой вес – это дополнительная нагрузка на перекрытие, что не идет на пользу.

    Большие недостатки имеет сам процесс монтажа. Во-первых, он требует наличия определенного навыка и уровня мастерства. Так что, не каждый новичок справится с монтажом кирпичной конструкции. Во-вторых, процесс мокрый и сопровождается брызгами раствора и большим количеством грязи. Еще один минус заключается в том, что кирпичная перегородка требует обязательной наружной отделки. Чаще всего,ее обрабатывают толстым слоем штукатурки, чтобы поверхность приобрела ровную форму. Толщина слоя штукатурки варьируется от полутора до двух с половиной сантиметров. Естественно, что такой слой штукатурки сделает еще тяжелее и без того слишком тяжелую конструкцию.

    Из чего сделать межкомнатную перегородку: пеноблоки

    Пенобетон – это материал, который имеет довольно-таки легкий вес, особенно по сравнению с кирпичом. Конечно, в зависимости от марки, вес может меняться. Он варьируется в пределах от трехсот до тысячи двухсот килограмм на метр кубический. Структура пенобетонных блоков имеет большое количество замкнутых пор. В наше время пенобетонные блоки активно применяются не только при возведении межкомнатных перегородок, но и при строительстве целых малоэтажных зданий. Именно из-за этого различные марки имеют такую разную плотность, ведь в разных строительных ситуациях нужен разный вес. Чем меньше пеноблок весит, тем лучшего качества звукоизоляцию он создает от воздушного шума. Однако пенобетонные блоки проигрывают другим вариантам, поскольку звукоизоляция пенобетонной перегородки, при стандартной толщине в сто миллиметров, достигает нормального приемлемого значения, только если нанести десятимиллиметровый слой штукатурки с обеих сторон. Так что низкая плотность хорошо защищает от воздушных шумов, но очень плохо нейтрализует структурные шумы. Кроме того, низкая плотность материала не позволяет закрепить на перегородке ничего более-менее тяжелого. Конечно, вы сможете повесить картину или часы, но о полочках и тем более дополнительных конструкциях придется забыть.

    Среди плюсов пенобетонных блоков можно выделить значительно больший размер по сравнению с кирпичом. Стандартный размер пенобетонного блока для стен триста на шестьсот миллиметров с толщиной двести миллиметров, а для межкомнатных перегородок – сто. Кроме того, создание перегородки из пенобетонных блоков – гораздо более легкий процесс, хотя и тут нужно будет применить базовые навыки строительства. Толщина обычного пенобетонного блока – двадцать сантиметров. Это значит, что такая межкомнатная перегородка займет больше пространства в комнате. Как и кирпичную, ее придется штукатурить, прежде чем приступить к чистовой отделке.

    Гипсолит: получится ли сделать лучшую межкомнатную перегородку

    Гипсолит изготавливается из алебастра и разнообразных добавок. Чтобы создать межкомнатную перегородку, используются пустотные пазогребневые гипсолитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ. Например, они очень легкие, но при этом достаточно прочные. Гипсолит создает отличную звукоизоляцию и хорошо удерживает на себе гвозди. Это значит, что на межкомнатную перегородку вы сможете повесить полочки или другие конструкции.

    Гипсолит имеет очень низкий объемный вес даже по сравнению с пенобетоном. Гипсолитовые межкомнатные перегородки имеют интересную структуру, которая создает возможность для быстрой сборки на алебастровом растворе. Такая сборка абсолютно не требовательна к профессиональным навыкам, поэтому установить такую перегородку сможет даже любитель. Поверхность такой перегородки отличается ровностью и гладкостью. Это обусловлено тем, что гипс способен идеально заполнить абсолютно любую форму. Это безусловный плюс, поскольку нет надобности в том, чтобы выравнивать перегородку после ее установки. Можно сразу же приступать к отделке, предварительно нанеся только финишный слой шпаклевки.

    Из чего лучше и дешевле сделать межкомнатную перегородку: гипсокартон

    Пожалуй, самый популярный в наше время вариант для создания межкомнатных перегородок – это гипсокартон. Он очень легкий и имеет достаточно хороший показатель звукоизоляции. Установка состоит из металлического каркаса и гипсокартонных листов. Каркас составляется из металлических профилей, на которые сверху крепятся гипсокартонные листы. Также, в каркас есть возможность вставить звукоизоляцию. Толщина такой перегородки начинается от двенадцати сантиметров и может увеличиваться сколько угодно раз, если потребуется. Многие делают двухслойную обшивку гипсокартонными листами для того, чтобы увеличить прочность конструкции. Очень полезное свойство межкомнатной конструкции из ГКЛ заключается в возможности вмонтировать в нее раздвижную дверь, которая полностью прячется в каркасе. Кроме того, гипсокартонные листы очень гибкие в плане обработки, благодаря чему, вы имеете возможность создать перегородку абсолютно любой формы.

    Степень звукоизоляции гипсокартонной конструкции очень сильно зависит от наполнителя, которым будет забиваться каркас. Есть несколько видов звукоизоляционного материала, которые устанавливаются в таких конструкциях. Среди них пенополистирол, минераловатные плиты и другие. Пенополистирол имеет замкнутые поры, из-за чего его звукоизоляционная способность уступает другим материалам, однако он легок в установке, так как с ним можно работать, не прибегая к средствам дополнительной защиты. Минераловатные материалы достаточно хороши в звукоизоляции, но некоторые из них категорически нельзя использовать в жилых помещениях, что делает их не лучшим вариантом для установки в квартире. Если вы выбираете такой материал, то внимательно проверьте сертификат, чтобы убедиться в его безопасности. Кроме того, при установке любого минераловатного материала всегда обязательно нужно прибегать к средствам личной безопасности. Обязательно нужно работать в перчатках, специальном костюме и респираторе. После того, как гипсокартонная конструкция будет построена, ее обрабатывают шпаклевкой, которая замазывает все швы и трещины, и приступают к чистовой отделке. Еще один плюс гипсокартонных листов заключается в том, что они создают ровную поверхность, на которую можно нанести абсолютно любую отделку.

    Теперь, когда вы знакомы со всеми особенностями каждого из самых распространенных материалов, вы можете выбрать, какой подходит именно вам.

    Из чего лучше возводить межкомнатные перегородки в деревянном доме

    Устройство межкомнатных деревянных перегородок возможно в любом помещении, но чаще всего они возводятся в жилых зданиях, например, в частных домах.

    Конечно, ведь в стандартных многоэтажных домах, в офисных и административных помещениях, в специальных ангарах, отсеках и промышленных зонах, привыкли делать перегородки из гипсокартона.

    Сегодня мы хотим поговорить о том, как устроить межкомнатные перегородки в деревянном доме, если вы вдруг решили передвинуть дверной проем или просто разделить помещение на несколько функциональных зон. Сделать это просто, но только с определенным опытом и знаниями, которыми мы и постараемся с вами поделиться. Итак, как сделать межкомнатную перегородку?

    Способы монтажа деревянных межкомнатных перегородок

    Начнем мы с того, что установка межкомнатных перегородок возможна двумя способами, каркасным и бескаркасным.

    Каркасные перегородки в деревянном доме устанавливаются на надежную конструкцию из бруса. Его параметры зависят от размера и веса перегородки, а потому, это может быть и брус 30х30 мм, и брус 100х100 мм, тут уже все зависит от индивидуальности проекта.

    Каркас собирается стандартным методом – изначально производится монтаж основных, несущих балок, далее же, ребра, которые устанавливаются с удобным вам шагом, но желательно, не более чем через 60 см друг от друга. Естественно, несущий деревянный брус будет более массивным, а значит, и больше по размеру, ребра же для обшивки могут быть меньших параметров.

    Каркас для внутренних перегородок в деревянном доме собирается очень аккуратно, с применением столярного инструмента и специального крепежа. Не забывайте пользоваться и измерительными приспособлениями, которые влияют на равномерность конструкции.

    Когда каркас установлен, его необходимо тщательно обработать специальной пропиткой, которая будет защищать древесину не только от пересыхания или разбухания от влаги, но также от грибка, плесени и насекомых, которые могут повредить материал.

    Далее между ребрами каркаса закладывается утеплитель, который можно крепить специальной сеткой или же любым удобным для вас способом (можно натягивать стальную проволоку между ребрами, крепить на грибочки к любой из сторон перегородки).

    Теперь, нужна только обшивка перегородки выбранным вами материалом. Специалистами рекомендованы деревянные декоративные перегородки, с установкой специальных панелей. Естественно, это не дешевое удовольствие, зато очень качественное и долговечное. Тем более, подобные деревянные перегородки в интерьере любого помещения будут смотреться просто идеально.

    Раздвижные межкомнатные перегородки

    Межкомнатные раздвижные деревянные перегородки – более дорогое удовольствие и более сложный процесс, так как их установка без определенного опыта невозможна. Тем более, вам необходимо будет самостоятельно сделать подвижные блоки и установить их на систему хода. В данной ситуации, чтобы не усложнять себе работу и не терять драгоценное время, всегда можно обойти изготовление деревянных перегородок данного типа своими руками, и просто купить подвижные части или же только механизм хода.

    Установка подвижных частей деревянной перегородки может происходить на внешнюю часть любой стороны перегородки, или же, внутрь перегородки, но данный процесс достаточно трудоемкий.

    Межкомнатные перегородки в деревянном доме – обязательный этап обустройства внутреннего помещения в новом доме, ведь выгнав общую коробку, вам необходимо будет правильно разделить помещение на функциональные зоны. Межкомнатные деревянные перегородки устанавливаются четко по проекту дома или самостоятельно, если в плане данный вид работ не предусмотрен. Возможно это только в том случае, если вы делаете некапитальные деревянные перегородки в комнате, например, чтобы переместить дверной проем, разграничить помещение, для декорации и так далее.

    Межкомнатные деревянные перегородки своими руками правильнее всего возводить только в том случае, если вы досконально понимаете процесс, умеете работать с деревом и его отделкой.

    Монтаж деревянных межкомнатных перегородок (видео)

    Как сделать межкомнатную перегородку — межкомнатные перегородки (+фото)

    Очень часто возникает проблема разграничения пространства, решить которую можно только путем возведения межкомнатной перегородки. Современные технологии позволяют возвести крепкую перегородку, используя новые материалы, но можно использовать и традиционные методы. Перед тем, как сделать перегородку в комнате, изучите эту статью.

    Виды перегородок

    Условно перегородки называют первоначальными и вторичными. Первоначальные устанавливаются в квартирах в момент строительства дома и предусмотрены в проекте строительства. Их нельзя убирать произвольно или делать в них большие проемы. Часто они выполняют заложенное в проекте предназначение. Вторичные перегородки возводятся по инициативе владельца помещения. Вот их можно убирать и монтировать, когда захочется и где захочется. О таких межкомнатных перегородках вы прочитаете в этом материале.

    По своим внешним признакам перегородки разделяются на прозрачные и глухие. Прозрачные — это перегородки, выполненные из стекла. Для изготовления глухих перегородок используются непрозрачные материалы.

    По конструктивным особенностям перегородки подразделяются на офисные и домашние. Офисные перегородки, как правило, не доходят до потолочного перекрытия. Межкомнатные перегородки строятся глухими, с хорошей звукоизоляцией, на всю высоту помещения.

    Материал

    Сделана из ГКЛ

    Основной деталью перегородки является каркас и заполнитель. Каркас выполняется из алюминия или дерева, а в качестве заполнителя обычно используют гипсокартон, фанеру, дерево, панели из пластика, кирпич, гипсовые и газобетонные блоки.

    Перегородки из кирпича отличаются большой прочностью, влагостойкостью, хорошей звукоизоляцией. Но сделать такую перегородку может не каждый, поэтому часто эту работу выполняют профессиональные мастера, а это приводит к удорожанию ее стоимости.

    Обратите внимание!
    Гипсокартонные перегородки легко монтируются, этим и объясняется их популярность, но к их недостаткам относится хрупкость материала, плохая звукоизоляция.

    Межкомнатные перегородки, сделанные из блоков, может соорудить любой домашний мастер. Материал недорогой, легко обрабатывается.

    Этапы работ

    Газобетонная перегородка

    Перед началом работы по возведению перегородки, вы должны определиться какой вид она будет иметь. Нужна ли вам трансформируемая или капитальная перегородка. Проще сказать будет ли она стоять всегда на одном месте или вы будете перемещать ее в процессе необходимости.

    Если вам нужна трансформируемая перегородка, то лучший вариант — простая ширма. Делается она из нескольких рам, в которые можно вставить цветное стекло или обтянуть тканью. Рамы между собой скрепляются с помощью простых навесных петель.

    Трансформер

    Плюс такой простой перегородки-ширмы в том, что вы ее легко можете перенести в любое место помещения. При ненадобности ширму можно сложить и убрать в подсобное помещение. Трансформируемые перегородки могут выглядеть в виде шкафов или других предметов мебели.

    Из блоков

    Капитальные перегородки возводятся в местах, где они будут стоять постоянно. Они должны быть прочными и долговечными. Выполняются они обычно из кирпича, газобетонных или гипсовых блоков. Такая перегородка строится для того, чтобы полностью изолировать нужное вам пространство.

    Обратите внимание!
    Капитальная перегородка устанавливается на бетонный пол. Не рекомендуется возводить ее на верхнем деревянном полу или на лагах.

    Возведение кирпичной перегородки

    Для укладки первых пяти рядов используйте цементный раствор. Он во многом увеличит прочность кладки. С шестого ряда можно использовать раствор, приготовленный из цемента и песка. Чтобы кладка была более устойчивой, каждый ряд соединяйте арматурой с соседними стенами.

    В день желательно выкладывать не более 10 рядов. Так перегородка будет лучше просыхать. Постоянно проверяйте отвесом ее вертикальность. Когда кладка будет закончена и хорошо просохнет, перегородку надо оштукатурить с обеих сторон, затем зашпаклевать. После выполнения всех этих работ, можно приступать к финишной отделке.

    Перегородки из гипсокартона возводятся быстро и просто, при этом надо учесть, что грязи в квартире при строительстве будет меньше, чем при возведении перегородки из кирпича.

    Из гипсокартона

    Для возведения перегородки вам понадобится металлический профиль и несколько листов гипсокартона.

    На полу сделайте разметку будущей перегородки — это 2 линии, обозначающие ее границы. Затем установите строго вертикально стойки, к ним монтируйте горизонтальный профиль так, чтобы в образованную рамку помещался лист гипсокартона.

    Схема гипсокартонной перегородки

    Обшивайте листами стороны перегородки. Гипсокартон крепите к металлическому профилю с помощью саморезов, шляпки которых легко зашпаклюются при отделочных работах. Финишное покрытие зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

    Обратите внимание!
    Если вы хотите увеличить звукоизоляцию гипсокартонной конструкции, то в середине уложите минеральные плиты.

    Фото

    Стеклянная

    Раздвижные двери-перегородки в квартире

    Пластиковая купе

    Перегородка-книжка

    материалы, советы и отзывы, фото, видео

    Сегодня довольно часто практикуют покупку нового жилья, которое не имеет межкомнатных перегородок. И здесь перед хозяевами квартиры возникает главные вопрос: «Из какого материала сделать данную перегородку?». Сейчас мы попытаемся найти наиболее подходящий ответ на поставленный вопрос. Возможно, ли сделать в квартире перегородку своими руками? Данная статья наглядно продемонстрирует межкомнатные перегородки, которые люди делали собственноручно. Фото, видео и отзывы помогут определиться с выбором материла и основными этапами монтажа перегородки.

    Разновидности межкомнатных перегородок, как сделать их самостоятельно

    Перед тем как приступить к возведению новых стен в помещении, необходимо узнать, какие же типы перегородок существуют. Ознакомится с их преимуществами и недостатками, а уже после этого приступать к строительно-ремонтному процессу.

    Перегородки из гипсокартона

    На сегодняшний день гипсокартонные перегородки стали пользоваться неимоверной популярностью за счет своей недорогой стоимости и простоте монтажа. Помимо этого с помощью гипсокартона можно получить разнообразие форм конструкций. Установка гипсокартонной перегородки именуется, как «сухой монтаж».

    Совет. В помещениях с повышенной влажностью воздуха рекомендуется использовать специальный влагостойкий гипсокартон. Это предотвратит развитие грибка и разрушения стены.

    Перегородки из данного материала являются очень легкими. Вес одного квадратного метра варьируется от 40 до 50 килограммов. Процесс установки конструкции подразумевает предварительное возведение металлического каркаса, на который шурупами крепится лист гипсокартона. Преимуществом «сухого монтажа» является то, что даже в случае ошибки мастера конструкцию можно разобрать и собрать заново. Еще одним преимуществом гипсокартонных стен является то, что их поверхность получается идеально гладкой и ровной. После монтажа перегородка нуждается только в финишной обработке.

    Межкомнатной перегородке из гипсокартона можно придать самые необычные формы

    Теперь стоит сказать о недостатках гипсокартона. Конструкция получается не прочной, максимально разрешенный навесной вес – не более 40кг. При этом нужно быть крайне осторожными, чтобы не повредить стену мебелью или ударом. Так как в этих случаях может образоваться сквозная дыра или трещина.

    Достоинства:

    • Простота монтажа;
    • Возможность воплощения в жизнь самых разнообразных дизайнерских идей;
    • Легкость материала;
    • Бюджетная стоимость гипсокартона.

    Из недостатков можно выделить хрупкость, конструкция очень легко поддается механическим повреждениям.
    Гипсокартон не способен выдерживать нагрузки более 40 кг.

    Межкомнатная перегородка из пеноблоков

    Пенобетон еще известен под названием ячеистый бетон. Этот строительный материал обладает целым списком достоинств. По своему весу он в несколько раз ниже кирпича, поэтому монтаж пеноблоковой конструкции – это не сложный процесс.

    Внимание! Для того что бы добиться высокого уровня шумоизоляции необходимым критерием является толщина стены, она не должны быть меньше 20 см.

    Теплоизоляция пенобетона в несколько раз превышает показатели кирпича и гипсокартона. Кладка этого материала подразумевает использование специального клея, при минимальной толщине шва. Стоит отметить, что расход клюющего средства не большой. Штукатурка стен в данном случае не понадобится. Хотя в отличии идеально ровного гипсокартона, пеноблок нуждается в частичной заделке и затирке неровностей. После чего производится финишная отделка (шпаклевка). Блоки достаточно легко поддаются моделированию и распилу, поэтому с их помощью есть возможность воплотить в жизнь самые различные дизайнерские идеи.

    Межкомнатную перегородку из пеноблоков не сложно возвести самостоятельно

    Пеноблок, также как и гипсокартон – не прочный материал, который нуждается в дополнительном армировании в рядах. Для того чтобы закрепить тяжелые предметы на такой перегородке понадобится использовать анкера или болты, которые будут вставлены в сквозные отверстия. Не рекомендуется использовать пеноблоки в помещениях с повышенным уровнем влаги. Запрещено размещать на поверхности перегородки предметы весом более 20 кг.
    Достоинства:

    • Простота монтажа и возведения конструкции;
    • Легкость строительного материала;
    • Возможность воплощать в жизнь разнообразные дизайнерские идеи.

    Недостатки:

    1. Хрупкость;
    2. Не влагостойкость.

    Газобетонные блоки для возведения перегородок

    Газобетон по своим характеристикам очень схож с пеноблоками. Но есть ряд особенностей, которые отличают этот строительный материал. Газобетон в отличие от пеноблока изготавливается по средствам запекания в автоклавах. Перегородки из газоблоков обладают теплоизоляционными характеристиками.

    Возведение перегородок из газобетона позволяет значительно уменьшить нагрузку на фундамент за счет легкости материала

    Преимущества газобетонных блоков:

    1. Быстрый монтаж;
    2. Высокий уровень пожаробезопасности;
    3. Отличные показатели теплоизоляции и звукоизоляции.

    Недостатки:

    • Низкий уровень влагостойкости. Газобетон не рекомендуется устанавливать в помещениях с высокой влажностью;
    • Возможно, понадобится выравнивание поверхности перегородки штукатуркой;
    • Хрупкая поверхность.

    Стеклянные перегородки

    Относительно новым строительным материалом для возведения перегородок считаются стеклянные блоки. Они отличаются простотой и легкостью сборки, а также выглядят довольно современно и стильно. В зависимости от производителя стеклоблоков, их толщина может составлять от 6 до 10 мм. Разнообразие дизайнов радует глаз. Поверхность стекла может быть идеально гладкой, рифленой, прозрачной, матовой или цветной. Помимо всего прочего на стеклянную поверхность можно наносить различные изображения, вплоть до фотографий.

    Стеклянная перегородка: стильное, но сложное в монтаже решение

    Монтаж стеклянной перегородки – это трудоемкий процесс, который не под силу простому новичку. Для того чтобы скрепить блоки между собой используют специальный цемент или жидкие гвозди.
    Достоинства:

    • Светопропускаемость. Благодаря такой перегородке в помещении всегда будет светло;
    • Высокий уровень прочности за счет толстого стекла;
    • Огнестойкость. Как известно, стекло не горит;
    • Разнообразие форм, текстур поверхности, дизайнов и типов стеклянных блоков;
    • Отличные характеристики шумо- и звукоизоляции;
    • Стекло не впитывает различные запахи, поэтому такую перегородку можно смело возводить на кухнях, в кафе и ресторанах.

    Недостатки:
    1. В отличие от пеноблоков и гипсокартона, в стеклянных перегородках невозможно проложить электропроводку;
    2. Невозможность украшать стеклянную конструкцию предметами интерьера (картина, портрет и пр.).

    Купе-перегородки или раздвижные

    Купе перегородки наиболее современной тип раздвижных межкомнатных конструкций. Они довольно практичны и модные. Сегодня разнообразию купейных перегородок невозможно не удивляться: зеркальные, стеклянные, деревянные и пр. Работают раздвижные конструкции по типу шкафа-купе. Их монтаж довольно простой и быстрый процесс, с условием наличия всех необходимых для установки инструментов. В зависимости от типа материала можно устанавливать раздвижные перегородки в помещениях с повышенной влажностью.

    Межкомнатная перегородка-купе: быстрый монтаж и практичность в эксплуатации

    Преимущества:

    • Интерьер становится стильным;
    • Практичные характеристики;
    • Удобство пользования;
    • Доступная цена.

    Существенных недостатков перегородки-купе не имеют.

    Поводя итоги можно сказать о том, что межкомнатная перегородка выбирается в зависимости от предпочтений человека, а также его финансовых возможностей. Наиболее оптимальными вариантами, которые совместили в себе практичность, износоустойчивость и прочность являются стеклянные и раздвижные межкомнатные перегородки.

    Для тех, кто не имеет возможности выложить кругленькую сумму за стеклянный материал, придется использовать гипсокартон или пеноблок. В этом случае важно помнить, что такие конструкции получатся хрупкие. Механические повреждения не допустимы, так как это может привести к разрушению стены.

    Видео: Достоинства и недостатки различных межкомнатных перегородок

     

    Из чего сделать межкомнатную перегородку

    Из чего сделать межкомнатную перегородку? Или, по другому сказать, — внутреннюю стенку? Подобным вопросом задаются, пожалуй, все кто затеял капитальный ремонт своего жилища, да еще с перепланировкой.

    Конечно, построить своими руками межкомнатную перегородку можно из чего угодно, например, из бутылок или из стеклоблоков, из листового металла или из досок. Можно установить матерчатую ширмочку и назвать ее стенкой. Но мы рассмотрим подробнее варианты самых популярных материалов, из которых может быть построена стационарная (отделяющая две комнаты) перегородка. Их плюсы и минусы.

    Такую перегородку можно сделать из кирпича, шлакоблока и его производных – пенобетона или газобетона, из гипсовых плит, из гипсокартонных или подобных ему панелей.

    Из кирпича.     Стена в полкирпича (толщина 12,5 см) получится наиболее тяжелой – около 290 кг (полнотелый кирпич) в одном квадратном метре перегородки. Общий вес, количество кирпичей, и количество песка и цемента можно вычислить исходя из того, что:

    • площадь одного кирпича в проекции стены составит 13,5х7,5см (с учетом толщины шва при кладке в полкирпича).
    • на 20 кирпичей потребуется около 40 кг песка.
    • на 4 кг песка необходимо 1 кг цемента марки М-500.
    • перегородку нужно будет штукатурить с двух сторон слоем не менее 1 см.

    Трудоемкость возведения кирпичной перегородки, с учетом штукатурных и отделочных работ, очень большая. Перегородка получится весьма тяжелой, и нужно учитывать может ли она сооружаться на данном полу (межэтажном перекрытии). Стоимость…. Частенько делают и из б/у кирпича, взятого от разборки какого-нибудь сарая. Ведь кирпич то очень живуч. Вот плавно перешли к достоинствам. Межкомнатная перегородка из кирпича — капитальнейшее строение, «на века», самая прочная, из всего, что может быть рассмотрено. Что бы ее разбить придется очень хорошо потрудиться. Хорошая звукоизоляция, если конечно применялся полнотелый тяжелый кирпич. На такой стенке может быть закреплены наиболее тяжелые предметы. Для влажных мест нужно применять керамический (красный) кирпич.

    Из газобетона или пенобетона. Эти строительные материалы обладают рядом достоинств. Их масса в среднем в 4 раза меньше чем у кирпича (для марки пенобетона D600), следовательно, перегородку можно сделать там, где кирпичная не возможна.
    Звукоизоляция при толщине стены в 20 см достигает уровня кирпичной с толщиной в 12,5 см. Но теплоизоляция в 5 раз будет больше, если конечно для комнатной перегородки это может рассматриваться как достоинство. Но главное, — строить перегородку из этих блоков, попроще. Кладка осуществляется на специальный клей при минимальной толщине шва. Расход клея сравнительно совсем не большой. Штукатурки как таковой не потребуется, — только заделка неровностей и финишная шпаклевка.
    Но блоки весьма не прочны сами по себе. При строительстве требуется дополнительная армировка в рядах. Для закрепления тяжелых предметов, потребуются специальные анкера, или болты, вставленные в сквозные отверстия. Нельзя применять эти блоки во влажных помещениях, так как материалы чувствительны к воздействию воды. Перегородку из этих материалов не рекомендуется делать уже 200 мм, иначе она будет страдать большой непрочностью. Стандартный размер пеноблоков, применяемых для строительства внутренних стен – 20х25х60 мм.

    Из гипсовых плит. Частенько такие плиты еще называют пазогребневыми. Это потому, что у них по торцам находятся гребни и пазы. Соответственно при монтаже они стыкуются между собой, увеличивая прочность всего простенка. Для скрепления применяется специальный клей. Перегородка из плит получится в 4 – 5 раз легче, чем из кирпича. Толщина стенки – 100 мм, так как плиты имеют стандартный размер – 60х50х10 см. Звукоизоляция конечно будет похуже чем у кирпичной кладки но все же соответствует нормативам. Прочность материала совсем низкая. Тяжелые предметы можно крепить лишь на сквозные болты. Но очень тяжелы (свыше 100 кг/см) уже крепить нельзя. Основное достоинство – простота возведения – в 7 раз быстрее чем перегородка из кирпича. Штукатурка не требуется – из плит получается практически гладкая стенка.

    Из панелей гипсокартона и др. Здесь уже совсем другая технология строительства. Применяется сухой монтаж. Т.е. панели крепятся на каркас с помощью шурупов. Сам же каркас может быть сделан из деревянных балок или специальных металлических профилей. Основное достоинство – простота монтажа. Даже при ошибках, конструкция может быть разболчена и установлена заново. Стена получится ровной и гладкой, требует лишь финишной обработки. Но наиболее значимо, – весьма небольшой вес – не более 50 кг в одном квадратном метре (при однослойной обшивке каркаса с двух сторон стандартными листами гипсокартона). Поэтому такая межкомнатная перегородка может быть сделана практически на любом основании в домах и в квартирах. На этом достоинства, пожалуй заканчиваются. И начинаются существенные недостатки, которые присущи легким каркасным конструкциям. Прочность крайне низкая, обусловленая прочностью тонкого листа гипсокартона, на котором можно спец. средствами закрепить самые легкие предметы – до 10 кг. Чуть более тяжелые можно крепить на каркас или же для их крепления нужно предусмотреть усиление панелей внутри каркаса, например мебельными (ламинированными) листами ДСП. Да и обращаться с такой перегородкой нужно бережно, что бы случайно не пробить острым предметом в ней дыру. Гипсокартон очень боится воды. Во влажных помещениях требуется его сплошная водонепроницаемая защита, иначе напитавшись водой, он разбухнет и отвалится от каркаса.

    Из чего же делать межкомнатную перегородку?
    Зависит от многих факторов. Если ее нужно делать в квартире по непрочному межэтажному перекрытию, то выбор однозначен в пользу каркасной гипсокартонной перегородки. Только лишь за счет малого веса и необходимости упростить работы при доставке материала на «высотку». Если же межкомнатная перегородка делается в своем доме на прочном фундаменте, то естественно выбор в пользу кирпича. Лучше уж один раз потратиться и «помучиться» но сделать крепко, надежно, практично, долговечно. При желании же сэкономить на времени, и расходах нужно уж выбирать между довольно слабым гипсом или же трудоемкими и дороговатыми пенно или газо бетонами. В общем подумать есть над чем.
    Перед любым строительством нужно изучить нормативные требования (СНиП), предъявляемые к конструкциям, которые хотите создать. Если хотите сделать межкомнатную перегородку своими руками, то будете знать, какой результат должен получиться. Если же будут строить приглашенные специалисты, то знание технологий и норм, поможет контролировать их работу.

    Перегородка в комнате своими руками

    Нередко встречающаяся жизненная ситуация: вы живёте в роскошной двухкомнатной «сталинке», да ещё и в престижном районе города. Но время берёт своё: вашей двенадцатилетней принцессе уже хочется личного пространства, а престарелому члену семьи – места для размышлений о пройденном жизненном пути.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Обменять или купить/продать квартиру на жилище с большим числом комнат – весьма проблематично. Так почему же не превратить двухкомнатную квартиру в трёхкомнатную, тем более, что площадь вполне позволяет это сделать?

    Проблема вполне разрешима, если чётко определиться с путями её решения. И один из наиболее удачных вариантов – установка межкомнатных перегородок.

    С чего начать?

    Разумеется, с законных формальностей. Ведь требуется определить наилучший вариант перепланировки и узаконить её. К сожалению, бывают случаи, когда такая планировка недопустима по определённым соображениям.

    Наличие перегородки в комнате влечёт за собой изменение паспортных данных квартиры, и, хотя площадь её не меняется, всё же заключение местной архитектурно-строительной инспекции (название конторы уточняйте) необходимо. Особенно это касается ситуации, когда, в связи с такой перепланировкой новую межкомнатную дверь придётся пробивать в несущей стене – прочность её в таком случае однозначно снизится. Поэтому, увы, начать придётся с бюрократической возни. Которая, однако, пойдёт на благо прежде всего вам, ибо известны случаи обрушения целых подъездов многоквартирных домов, которые последовали после неграмотной перепланировки.

    Перегородка с аркой

    Что же касается индивидуального дома, то возможность увеличения числа комнат (путём монтажа  перегородки в комнате) должна предусматриваться ещё на стадии его проектирования.

    Это интересно: Зонирование кухни и гостиной с помощью различных дизайнерских приемов: перегородки, барной стойки и света

    Варианты межкомнатных перегородок

    Межкомнатные перегородки классифицируются в зависимости от материала, из которого они сделаны, а также от их назначения. Чаще всего перегородки могут выполняться:

    — кирпичными;

    — гипсокартонными;

    — деревянными;

    — бетонными;

    — из древесно-стружечных/ древесно-волокнистых плит.

    По своему предназначению межкомнатные перегородки бывают открытыми (офисного типа) и закрытыми. Соответственно в первом случае получаются фактически декоративные перегородки, которые чаще всего выполняются с раздвижными дверьми.

    Обратите внимание!

     

    Для перепланировки квартиры перегородки в комнате целесообразнее выполнять всё же закрытыми.

    Материалы и функция межкомнатной перегородки

    Межкомнатные перегородки своими руками (при наличии некоторого опыта и квалифицированных помощников) – выполнимая задача. Вначале следует определиться с материалом – например, перегородки, возводимые из газо- или пенобетонных блоков, кирпича или гипсокартона не потребуют обустройства каркаса. В остальных случаях придётся возводить каркас, что увеличит трудоёмкость работ. В качестве материала каркаса чаще применяют алюминиевый профиль, листы ДСП/ДВП, а также дерево.

    Перегородка в гостиную

    Для принятия решения следует чётко уяснить конечный результат перепланировки: декоративная перегородка будет фактически разделять зоны одной большой комнаты, но она недостаточна для формирования личного пространства и создания отдельной комнаты со своим режимом обитания. В таких случаях необходима сплошная перегородка с установкой обычной межкомнатной двери.

    [rek_custom1]

    Как сделать перегородку из гипсокартона

    Это — один из наиболее простых вариантов обустройства межкомнатной перегородки. Необходимые этапы её монтажа:

    1.По уже согласованному плану, применяя строительный отвес, производится разметка места установки перегородки.

    1. Изготавливаются направляющие профили, которые прикрепляются к стене: предварительно – уплотняющей лентой, и окончательно – пристрелкой дюбелями с помощью монтажного пистолета (задача существенно упростится, если основные стены комнаты выполнены из кирпича).
    2. Размечаются и монтируются стойки под будущий дверной проём, после чего выполняется сама дверная перемычка (дверь, понятное дело, должна быть уже выбрана).
    3. Устанавливаются стойки по остальному периметру перегородки.
    4. Закрепляются предварительно размеченные и вырезанные листы гипсокартона.

    Межкомнатные перегородки своими руками, выполненные  с применением гипсокартонных листов – простое, но не самое удачное решение, поскольку звукоизолирующие характеристики материала трудно назвать идеальными (если ваше чадо захочет послушать популярную музыку, то вскоре слова их песен будет знать даже глухая бабушка).

    Раздвижная перегородка

    Как сделать перегородку из  пено/газобетонных плит

    Достоинства перегородки такого типа – не только повышенные звуко- и шумоизоляционные параметры, но и хорошая теплоизоляция помещения. Для того, чтобы смонтировать межкомнатные перегородки своими руками, используя данные материалы, необходимо:

    1. .Очистить половое покрытие от ламината, линолеума, и снять остатки клея, после чего тщательно обезжирить основание.
    2. Подготовить цементный раствор и подлежащие укладке блоки.
    3. Разметить место будущей установки – для этого установить у прикреплённых к стенам профилей два стеновых блока, натянуть шнур, и по линии шнура начинать укладку первого ряда (его надо соединить с основанием особенно точно и надёжно).
    4. Дойдя до будущего дверного проёма, продолжить процесс укладки в противоположном направлении – до стены.
    5. Для установки дверной перемычки в торцевых частях блоков выполняются требуемые пазы.
    6. Аналогичным образом поступают и с монтажом перемычки от противоположной стены. Оставшиеся незаполненными места можно заложить кирпичом, после чего дождаться полной готовности кладки (около суток).
    7. Установить в размеченном проёме дверную коробку и навесить межкомнатную дверь.

    Декоративная перегородка

    Как сделать деревянную межкомнатную перегородку

    Межкомнатные перегородки из дерева наиболее хороши в экологическом плане, но отличаются низкой влаго – и огнестойкостью, а также  недостаточными шумоизолирующими качествами.

    Обратите внимание!

     

    Декоративные перегородки из дерева,  тем не менее, красивы и – при малом собственном весе – достаточно просты в монтаже.

    Устанавливаются они в следующей последовательности:

    1. Сбивается рамка из подобранных по размерам проёма досок (с учётом усадки размеры рамки должны быть меньше примерно на 1 см).
    2. По предварительно выполненной разметке к полу прибиваются два бруска с пазом, равным толщине досок рамки, а к потолку прикрепляется брус треугольного сечения.
    3. Рамка вставляется в паз между нижними брусками, фиксируется там, после чего прикрепляется к верхнему бруску.
    4. Рамка обшивается досками, фанерой, вагонкой, листами из ДВП/ДСП плит. Зазоры заполняются монтажной пеной. По мере обшивки обустраивается место под дверной проём, с установкой дверной коробки, а затем — и двери.

    Выводы

    Короткий обзор вариантов установки межкомнатных перегородок своими руками (межкомнатные перегородки из кирпича или из алюминия и полихлорвиниловых плит выполняются аналогично перегородкам из бетонных блоков и дерева соответственно) доказывает доступность, эффективность и простоту подобного метода увеличения комнат в квартире. Следует только точно рассчитать количество, и правильно выбрать характеристики необходимых материалов.

    Как сделать перегородку в комнате видео:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Маленькие идеи дизайна Внутренние перегородки Зонирование комнаты Идеи дизайна

    Внутренние стены часто используются в современных домах в дополнение к несущим стенам. Они могут выполнять разные функции в зависимости от дизайна помещения. Перегородки из разных материалов могут служить элементами зонирования, быть опорой для различных систем хранения, выступать в качестве оформления видеозоны или просто служить элементом декора. Например, вы можете увидеть разные виды межкомнатных перегородок в актуальных дизайн-проектах, представленных в нашей фото-коллекции.Вы сможете подробно узнать, из каких материалов изготавливаются межкомнатные перегородки и какие последние тенденции дизайна применяются в современных интерьерах городского и загородного жилья. Надеемся, что интересные дизайнерские идеи по зонированию комнаты межкомнатными перегородками, практичные и функциональные варианты межкомнатных перегородок вдохновят вас на небольшой ремонт или реконструкцию собственного дома или квартиры.

    Содержание:

    Проще говоря, внутренняя стена — это обычная стена, но в облегченном варианте.Основная функция перегородок — разделение пространства, следовательно — зонирование площади. Но есть и декоративные перегородки, которые несут в себе весьма условное разделение и больше подходят для украшения интерьера. Для зонирования пространства существуют сплошные, прозрачные и комбинированные виды конструкции перегородок. Разберем самые популярные варианты межкомнатных перегородок и их область применения.

    Стационарные перегородки как дополнительная стена

    К стационарным перегородкам можно отнести конструкции из кирпича, камня, гипсокартона, пенобетона, дерева и стеклоблоков.Эти перегородки не только выполняют функцию зонирования, но и кажутся звукоизолирующими для пространственных сегментов. Обладают хорошими влагостойкими свойствами. Они прочные и долговечные. На эти перегородки можно повесить полки, телевизор, а также оформить стены в разном стиле.

    Так называемые перегородки выглядят как опора, к которой прикреплен основной материал экранного типа. В зависимости от сложности конструкции и выбранного материала опоры и ширмы, как и перегородки, можно установить как профессионалами, так и своими руками.Конструкции достаточно прочные, но не для крепления полок или ящиков. Преимущество в том, что даже несмотря на явное зонирование пространства, свет частично попадает из одной зоны в другую. Обратите особое внимание на правильное освещение съемной стены, так как это может значительно повысить интерес к декоративным элементам на полках.

    Перегородки-стеллажи невероятно популярны благодаря своей функциональности. Открытые или комбинированные полки можно размещать как на полу, так и на некотором удалении от него — в зависимости от расположения мебели в функциональной зоне.Можно выполнить двухстороннюю стойку или заготовку с одной стороны. Очевидно, что такая конструкция должна быть достаточно прочной и долговечной.

    Одним из вариантов сделать неподвижную перегородку на участке является строительство камина. Воздуховод очага должен располагаться в полости перегородки. Чтобы в нем было достаточно внутреннего пространства. Преимущество такого типа камина, который располагается внутри более длинных стен, — это возможность наблюдать за огнем из разных точек комнаты.Но у таких конструкций есть и недостатки. Если на строительство стеклянных или деревянных сборных стен не требуется разрешение соответствующих служб, установка камина будет не такой простой задачей, особенно в многоквартирных домах.

    Некоторые межкомнатные перегородки представляют собой настоящий комплекс, состоящий из хранилищ, рабочих поверхностей и встроенной бытовой техники в пространство конструкции. Например, между кухней и обеденной зоной расположен мебельный ансамбль.

    Сфера применения стационарных перегородок

    Стационарные межкомнатные перегородки имеют массу вариантов применения как в небольших квартирах, так и в больших частных домах. Например, использование перегородок для разделения пространства спальни и ванной — довольно часто применяемый дизайнерский прием. Эта перегородка позволяет расположить раковину с зеркалами (скрытые в устной коммуникации больше стен) со стороны ванной, а со стороны спальни повесить картину или телевизор, открытые полки для книг или мелочей.

    Аналогичный вариант совмещенных перегородок позволяет создать целый комплекс систем хранения, разместив видеозону с одной стороны и рабочий стол с другой. Такая конструкция будет уместна в гостиной, где располагается домашний офис.

    Использование стационарных перегородок в большом жилом пространстве помогает отделить обеденную зону или библиотеку. В результате можно добиться желаемой приватности определенных функциональных сегментов дома.

    То же самое касается отделения столовой от гостиной. Стеклянные перегородки не препятствуют проникновению света, но создают интимную атмосферу.

    Декоративные «ажурные» перегородки отделяют гостиную от столовой, не препятствуя проникновению естественного света. Они добавляют интерьеру неповторимости, но при этом выполняют свою основную функцию по зонированию пространства.

    Подобную перегородку можно использовать как элемент зонирования просторных утилитарных помещений.При этом необходимо быть уверенным, что материал обладает относительно высокими водостойкими качествами.

    Однокомнатную квартиру-студию очень сложно обойтись без перегородок. Перегородка из светлого дерева отлично подойдет для выделения спального сегмента, потому что этот материал активно используется при изготовлении мебели и даже декора.

    Некоторые типы стационарных перегородок создаются не только с целью зонирования, но и как держатели.Чаще всего эти конструкции используются для крепления телевизора и другой видео-аудио техники.

    Раздвижные и вращающиеся перегородки. Функциональный элемент интерьера

    Из самого названия ясно, что эти внутренние стены одновременно служат стенами и дверями. Независимо от того, раздвигается ли перегородка как раздвижные двери или складывается как книжка, но основная функция зонирования площадей — это в первую очередь меховая подобная конструкция.

    Стеклянные складывающиеся перегородки в виде раздвижных дверей позволяют эффективно изолировать функциональный сегмент помещения от других практических целей.Например, отгородить спальню, расположенную в гостиной. То же самое можно сделать с шкафом, расположенным в студии, или гардеробной, расположенной в спальне. Такие стены обладают достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. Они прочны и долговечны. Но самостоятельно смонтировать такие конструкции будет очень сложно.

    Раздвижные перегородки по типу деревянных горизонтальных жалюзи прекрасно вписываются в современные интерьеры. Особенно, если цвет дерева повторяется в других элементах интерьера.

    Поворотная конструкция из МДФ может выполнять несколько функций. Как держатель для видеооборудования, так и система хранения в гостиной. Также на эту перегородку можно повесить зеркало или картину в сегменте спальни, не говоря уже о том, что ее можно поворачивать в зависимости от ситуации.

    Поворотные перегородки-жалюзи вертикальных модификаций позволяют создавать различные уровни замкнутых функциональных зон внутри большого помещения в зависимости от угла поворота конструкции.Обычно такие перегородки оснащаются электроприводом и оснащены пультом дистанционного управления.

    Интерьерные перегородки Зонирование комнаты Идеи дизайна. Использованные материалы

    Внутренние перегородки могут быть выполнены из различных материалов в зависимости от дизайна и конструкции внутреннего пространства, функционального мотива и места размещения:

    • дерево;
    • стекло;
    • акриловые материалы;
    • гипсокартон;
    • поликарбонат;
    • кирпич;
    • блоки пенобетонные;
    • Комбинированный — Металлопластиковый или металлический каркас со вставками из стекла, бамбука, текстиля, тростниковой бумаги.

    Чаще всего можно встретить применение гипсокартона для создания идеально ровной и гладкой поверхности межкомнатных перегородок. Эти конструкции просты в установке. Они могут быть установлены самостоятельно и занимают мало места. Единственный недостаток перегородок из гипсокартона — у него недостаточная прочность для крепления полок, шкафов и других приспособлений.

    Перегородки из гипсокартона при желании можно даже изогнуть. Отделку получаемых гладких поверхностей можно реализовать на основе стилистических, цветовых и фактурных решений помещения.

    Деревянные стены привносят в интерьер естественную теплоту и неповторимость. Деревянные конструкции не только актуальны, но и становятся изюминкой дизайна многих стилей интерьера. Например, именно этой кухни-студии в большой квартире в Европе.

    Деревянные перегородки могут сохранять свой естественный цвет или могут быть покрыты краской. Один из самых популярных цветов краски — белый. Кружевные узоры белого цвета воздушны, но только на первый взгляд. По сути, эти съемные стенки могут легко выдерживать вес открытых полок или даже стеллажей, выполнять функции настольной подставки или туалетного столика (в зависимости от функционального назначения помещения).

    Акриловые поверхности (разновидность декоративного стекла) в последнее время также широко используются в дизайн-проектах. Экологичные, прочные, износостойкие, но в то же время легкие конструкции из акрила могут стать практичным украшением современного дома. Поверхности доступны в прозрачном и тонированном вариантах. Есть и модели с витражами.

    Специально закаленное стекло с высокими прочностными и долговечными свойствами используется для создания стеклянных перегородок.Конечно, такие конструкции недешевы и для их монтажа необходимо будет обращаться к специалистам.

    Гофрированное матовое стекло пропускает свет, но практически полностью скрывает происходящее за перегородкой. Такой дизайн станет практичным и функциональным дизайнерским решением для разделения зоны ванной комнаты, расположенной в спальне.

    Подобные варианты стеклянных перегородок, но в раздвижном виде, могут использоваться для отделения кухни от столовой или гостиной.

    Перегородки из поликарбоната легкие, прочные и легко моющиеся. Не нужно беспокоиться о возможности взлома перегородки (особенно это актуально для домов с маленькими детьми) таким материалом. Теоретически эти перегородки можно установить самостоятельно. Тем не менее, их необходимо очень точно измерить, чтобы обеспечить беспрепятственное движение перегородки вдоль держателей рельсов. В таком случае конструкция прослужит долго.

    Комбинированные перегородки встречаются не реже.Основа таких конструкций может быть сделана из гипсокартона (который может иметь практически любую форму, даже волнистую) со вставками из других материалов (дерево, поликарбонат, стекло, а также канат облегченного плетения, шпагат).

    Перегородки на стальном каркасе с хаотично расположенными деревянными элементами — это не столько зонирование, сколько декоративный дизайн, привносящий в интерьер неповторимость, оригинальность и креативность.

    По желанию оригинальным дизайнерским решением можно рассматривать использование бамбука, покрытого специальными лаками и антисептиками для длительной эксплуатации, для изготовления перегородок в утилитарном помещении с повышенной влажностью.Например, такой декоративной стенкой можно отделить зону туалета от участка водоподготовки в ванной.

    Еще один способ придать интерьеру оригинальность — это использование подвесной композиции со стальными цепями. Такой материал органично будет смотреться в комнате, оформленной в стиле модерн, лофт или хай-тек.

    С точки зрения удобства монтажа наиболее практичными вариантами зонирования функциональных сегментов в комнате являются простые шторы.Плотные шторы на люрексе, вставленные в металлический стержень, станут органичным дополнением современного интерьера.

    Зонирование с помощью шторных перегородок

    Зонирование с помощью штор может быть не только функциональным, но и чисто декоративным приемом. Они часто украшают арки или дверные проемы.

    Преимущества

    Если сравнить этот способ зонирования с другими, то преимущества первого очевидны:

    • экономия в части расходования бюджетных средств;
    • простота установки;
    • экономия места;
    • Обратимость процесса — перегородку из штор можно снять в любой момент, и комната будет выглядеть иначе.С остальными вариантами зонирования все не так просто: демонтаж потребует много времени и сил;
    • При помощи штор для зонирования можно удачно скрыть недостатки старого или неудачного ремонта.

    Популярные варианты зонирования занавесками с перегородками

    Перечислим несколько разновидностей штор, которые лучше всего подходят для «игры» с пространством:

    Классические тканевые шторы — достаточно плотные, с двухстворчатым покрытием. односторонний узор.

    Шелковый или полупрозрачный тюль — подобный первому типу, должен иметь одинаковую текстуру и узор с обеих сторон подвесной перегородки.

    Японские шторы — прямые полотна с выразительным орнаментом; по внешнему виду напоминают перегородку.

    Жалюзи тканевые — вертикальные широкие полосы, компактно расположены у внутренней разборной стены, практически незаметны в собранном состоянии.

    Нитевые занавески — отлично пропускают свет, создают потрясающий оптический эффект. Не утяжеляйте пространство и не упрощайте его обслуживание.

    Листы из бисера — универсальный вариант, подходящий для большинства интерьерных стилей. Кроме того, цвет бус подбирается под нужную палитру.

    Выбор ткани

    Дизайнеры рекомендуют использовать для разделения комнаты следующие виды тканей: лен, хлопок, органза, тюль, бамбук, жаккард.При выборе материала в первую очередь необходимо учитывать освещенность помещения. Полупрозрачный тюль — вариант для комнат, наполненных естественным светом. Конечно, плотные шторы могут зонировать и более затемненные комнаты, но тогда нужно заранее побеспокоиться о достаточном искусственном освещении.

    Рассмотрим способы разделения пространства между гостиной, спальней, кухней, детской и студией.

    Полезные советы дизайнеров

    1. Разделяя рабочее место, позаботьтесь о его расположении возле окна, там, где освещение лучше.
    2. Место для отдыха, приема гостей лучше организовать ближе к выходу, расставив здесь кресла / диван и другую мебель.
    3. Соблюдайте баланс: на фоне ярких обоев и выразительного декора гармонично будут смотреться однотонные шторы нейтральных оттенков. И наоборот, лаконичный дизайн комнаты в спокойных тонах позволяет использовать броские акценты, роль которых могут выполнять разделяющие пространство полотна.
    1. Главное правило дизайна при зонировании — чем светлее материал, тем шире воспринимаемое пространство.Похожий принцип соблюдается при использовании теплых и холодных оттенков.
    2. Различия тонов в стенах и шторах должны варьироваться в пределах 1-2 тонов.
    3. В компактном помещении не рекомендуется вешать тяжелые и плотные портьеры. С ними такая комната будет визуально казаться еще меньше.

    Существует большое количество вариантов композитного зонирования штор. Такой способ разделения пространства реализовать несложно. Также он экономичен и помогает наполнить пространство домашним уютом и особым шармом.

    11 способов разделить однокомнатную квартиру на несколько комнат

    После долгой поездки в метро, ​​стоя между бабушкой с сумками для покупок и здоровенным парнем, играющим в тройки !, все, что вам нужно, — это место для отдыха. К сожалению, если вы живете в студии, где пространство для сна, приема пищи и работы пересекается, ваш дом может казаться таким же переполненным, как и общественный транспорт. Особенно, если вы живете со своей второй половинкой (кстати, вот как жить счастливо со своим СО в крошечной квартирке).

    Одна из самых больших проблем студийных квартир — решить, как умножить комнаты, когда у вас только и одна . Вы можете нанять невероятную дизайнерскую фирму, чтобы построить парящую кровать, исчезающую столовую и выдвижную кухню, как YO! Home’s.

    Или вы можете применить несколько из этих более простых и дешевых приемов, чтобы создать несколько жилых зон в своей квартире-студии. Как бы нам не хотелось увидеть видео с вашим YO! Дома мы рекомендуем последнее.

    MakeSpace избавляет от проблем с памятью.

    Введите свои данные, чтобы узнать больше о простом и удобном хранении.

    1. Представьте себе план этажа и не забудьте добавить «двери».

    Домашний дизайн

    Прежде чем вы даже подумаете о перегородках, вы должны знать пространство, которое вы хотите создать. Решите, какие углы и зоны вашей студии станут вашей спальней, гостиной, столовой и кухней.

    Как только вы это составите в уме, начните группировать (или планировать покупку) мебель, которая подходит как по пространству, так и по функциям каждой области, и не забудьте включить в нее подъезды.Все может начаться в вашей голове, но, как и любой план этажа, он должен оставаться максимально доступным.

    2. Думайте нестандартно с книжными полками.

    Decoist

    Когда одна из ваших целей — максимально увеличить пространство, чем практичнее будет решение, тем лучше. Установите книжные полки перпендикулярно стене, чтобы разделить жилые зоны и добавить ценное место для хранения вещей в небольшой квартире. Книжные полки не должны доходить до потолка, но ради иллюзии и дополнительного места сделайте их высокими.

    3. Думайте о тонких стенах, как о шторах.

    Загородная жизнь

    В студии, как и в любой крошечной квартире, на счету каждый квадратный дюйм. Поэтому, если вы хотите физически разделить свои спальные места, выбирайте шторы.

    В раздвинутом состоянии шторы обеспечивают много уединения, но при этом занимают миллиметры пространства. Когда вы будете готовы встать с постели и расширить комнату, все, что вам нужно сделать, это сдвинуть их с дороги одной рукой.

    Да, и если вам не хватает столярных навыков, не волнуйтесь.Прут и ткань очень легко повесить.

    4. Для любителей кино: Установите экран проектора.

    Apartment Therapy

    Когда большинство людей думают об основных жилых помещениях, они, вероятно, перечисляют столовую, спальню, кабинет или гостиную. Однако хьюстонцу Крису Нгуену нужен был персональный домашний кинотеатр, поэтому он добавил проекционный экран в изножье своей кровати. Установка проще, чем можно было ожидать, а прозрачная панель пропускает свет, оставляя открытой небольшую площадь.

    5. Выделите цвет каждой жилой зоны.

    Tiny Homes Magazine

    Независимо от того, добавляете ли вы физические перегородки, каждая жилая зона в вашей студии нуждается в тональном разделении. Ваш разум должен уловить различие между спальной и обеденной зонами, и цветовые акценты помогут.

    Для каждого отдельного помещения в вашей квартире выберите нежный цвет и тему, чтобы сделать его психологически отличным. В целом, ваша квартира должна сливаться вместе, но даже небольшой выбор, например, сочетание синего пледа на диване с керамической синей птичкой на журнальном столике, может разделить каждую жилую зону.

    6. Подвесные светильники.

    Returntoners

    Поскольку вам в любом случае нужна хорошо освещенная квартира, купите несколько подвесных светильников, чтобы создать еще одно подразделение. Они не только экономят место на полу, потому что свисают с потолка, но и подвесные светильники также легко сделать своими руками.

    Повесьте две или три полосы света, чтобы создать сдержанный и практичный барьер, отделяющий кухню и столовую от дивана или кровати.

    7. Купить барную тележку.

    Foter

    Вам не нужно отдельное помещение для вашей кухни, чтобы создать отдельную кухню.Используйте барную тележку, чтобы органично разделить зону и добавить ценную стойку и место для хранения для выпечки и варки.

    Барная тележка — это еще и экономичное решение во всех смыслах этого слова. Многие тележки для бара занимают всего пару квадратных футов, и вы можете найти недорогие варианты практически везде. В том числе в IKEA, который продает тележку RÅSKOG за 29,99 долларов, которую вы можете легко взломать в барную тележку.

    8. Создайте плавучий шкаф.

    Brit + Co

    Если вы не снимаете редкого единорога в однокомнатной квартире с четырьмя шкафами, вам нужно место для хранения одежды, как и в любой другой жилой зоне.

    Хотя вы можете отправлять сезонную одежду на хранение, вам все равно нужно выделить место для остальной, и мы предлагаем построить плавучий шкаф. Подобно блестящему дизайну выше, плавающие шкафы могут максимизировать пространство для хранения, добавляя уникальный волшебный элемент в ваш крошечный дом.

    9. Поставьте диван у изножья кровати.

    Жизнь в коробке из-под обуви

    Нет ничего проще, чем разделить жилые зоны, чем этот трюк, который работает практически для любой квартиры-студии. Установите диван у изножья кровати так, чтобы ваша спина была обращена к спальной зоне, когда вы сидите.С дополнительным физическим барьером или без него психологическое разделение очевидно.

    10. Купите компактную кровать.

    Dwell

    Может быть, лучший способ разделить ваши спальные помещения — это спрятать их у стены с помощью кровати Мерфи или под потолком с помощью кровати-чердака. У обеих компактных кроватей есть свои плюсы и минусы, но любая из них освободит место на полу для гостиной или обеденной зоны. Еще один плюс: они могут быть до смешного красивыми.

    11. Уберите беспорядок.

    Икона стиля Ник Вустер использует MakeSpace как бесконечный шкаф.

    Уместить несколько жилых зон в одну комнату — непростая задача. Лучшие дизайны и планы этажей не будут иметь большого значения, если ваша студия переполнена книгами, пальто и коробками из-под обуви со старыми фотографиями (вот как хранить старые фотографии, не испортив их) и письмами.

    Так что, планируя, как разделить студию на отдельные комнаты, не забудьте организовать и свою квартиру. Сохраняйте то, что вам нужно и / или делает вас счастливым; положите на хранение то, что вам нравится, но не нужно сразу; а остальное выбросить, переработать, подарить, продать или подарить.

    Результат: чистая однокомнатная квартира с несколькими комнатами, которые можно изменить, и в которой вас окружают только те предметы, которые делают вас счастливыми. А кто бы этого не хотел?

    Эта статья написана Дэвидом Майклом Макфарлейном, писателем из Техаса и Орегона, который живет в Нью-Йорке и любит продуманный дизайн и организацию.

    Перегородка в гостиной создает пространство под домашний офис В этой квартире

    При проектировании интерьера этой квартиры на Тайване компания Life Creator Design предусмотрела многофункциональное жилое пространство, которое можно использовать как в качестве гостиной, так и в качестве домашнего офиса.

    В гостиной со стороны открытой комнаты находится диван, на котором стоит плавающий шкаф, и телевизор. И плавающий шкаф, и телевизор установлены на невысокой перегородке, которая скрывает за собой рабочий стол.

    Из гостиной видны встроенные книжные полки от пола до потолка, обшитые деревом, которые обеспечивают множество мест для хранения книг, папок, растений и предметов декора. Также есть небольшая лестница, по которой можно легко добраться до верхних полок.

    За перегородкой (или стеной пони) есть встроенный деревянный стол с ящиками, а также вырезы, позволяющие убирать шнуры питания от рабочего пространства.

    Низкая стена была построена таким образом, чтобы по-прежнему можно было взаимодействовать с людьми, находящимися в гостиной, благодаря чему работающий человек мог по-прежнему участвовать в разговоре, если это необходимо.

    Осмотрим остальную часть квартиры…

    В подъезде есть высокие кладовые, которые парят над плиточным полом, который подсвечивается скрытым светодиодным освещением. Небольшая открытая полка с подсветкой — идеальное место для ключей и кошельков.

    На кухне три подвесных светильника с геометрическим рисунком висят над полуостровом, который соединяется с обеденным столом, а белые кухонные шкафы в минималистском стиле без оборудования помогают сохранить яркость интерьера.

    Гостиная получает обилие естественного света через большие окна, а трековое освещение позволяет направлять свет в разные области комнаты.

    Небольшой коридор между гостиной и кухней ведет в спальню и ванную комнату.

    В спальне стена из шкафов заканчивается маленькой встроенной раковиной.

    В ванной комнате — плитка большого формата, покрывающая стены и пол.

    25 Современная идея перегородки для гостиной

    Наступает время, когда простая функциональность больше не делает этого, и вы ищете новые способы улучшить эстетику своей гостиной.В эпоху гостиной открытой планировки новые идеи перегородок могут изменить пространство даже больше, чем другие традиционные акценты, такие как коврики, осветительные приборы и подушки. Перегородки позволяют быстро преобразить жилое пространство. Но тем, кто хочет очертить пространство в гостиной, не обращаясь к стенам, нужно что-то более отчетливое.

    Перегородка — идеальный вариант, поскольку он позволяет отделить жилую зону от кухни, столовой или даже домашнего офиса, не отделяя одну комнату от другой.

    Перегородка, сделанная из веток, — абсолютный красавчик! [Дизайн: coleprevost]

    Перегородки для умного дома обеспечивают именно то, что вам нужно — свободный проход света, но четкие границы между комнатами. Лучшая часть всего этого заключается в том, что у вас есть широкий выбор перегородок на выбор, помимо стеклянных стен! Сегодняшний обзор 25 творческих перегородок для гостиной заставит вас взглянуть на украшение вашего дома в совершенно новом свете, от домашних перегородок до дизайнерских!

    Идеи перегородки для хранения и демонстрации

    Использование перегородки в гостиной для добавления прекрасного дисплея или даже дополнительных возможностей для хранения вещей — отличный способ максимально использовать доступное пространство в вашей небольшой городской квартире или скромном современном доме.Идея состоит в том, чтобы отделить гостиную от кухни или столовой рядом с ней, не нарушая стиль каждой из комнат и обеспечивая легкий переход между двумя пространствами.

    Комбинация закрытых модулей для основания и открытых полок наверху — практичный выбор, который обеспечивает беспрепятственный поток света и визуальную связь между жилой зоной и комнатами рядом с ней.

    Получите максимум от перегородки, используя ее в качестве дисплея и единицы хранения. [Дизайн: Join Constructions / Эндрю Бенн] Перегородка предлагает место для хранения как в гостиной, так и на кухне. [Дизайн: The Cousins] Оригинальная перегородка повышает комфорт коэффициент стиля гостиной [Дизайн: Madson Design] Разделительная перегородка для книжной полки с половинной стенкой предлагает достаточно места для демонстрации [Дизайн: Bulhon Design Associates] Шкаф и книжная полка предлагают пространство для хранения и демонстрации, даже если они используются в качестве разделителя комнаты [Дизайн: BAAN design ] Книжная полка Expedit от IKEA, используемая в качестве разделителя комнаты в доме в стиле шебби-шик [Источник: Corynne Pless Photography] Полустены и книжные шкафы помогают определить пространство без использования стен [Дизайн: 450 Architects]

    Идеи разделителей комнаты, которые приносят текстурную красоту

    Может быть, все, что вам нужно, это красивый разделитель комнаты, который просто разделяет два пространства, и многозадачность не является приоритетом.Если это так, подумайте о добавлении еще одной уникальной текстуры или отделки в гостиную с помощью этого изящного разделителя.

    Поскольку большинство современных гостиных имеют гладкие, полированные поверхности и легкий металл, блеск стекла или даже тепло дерева — это долгожданное изменение. В некоторых домах хорошо подойдет простой и стильный экран или даже металлическая сетка, а эти ультра-гладкие перегородки также занимают минимум места для ног.

    Простой и красочный экран действует как разделитель комнаты, даже позволяя свободно проходить свету [Дизайн: Tobin + Parnes Design Enterprises] Уникальная перегородка с деревянными ящиками разделяет жилую и обеденную зоны [Дизайн: Бетти Вассерман] Проволочная сетка используется в качестве разделителя комнаты в современная гостиная в доме в Нью-Йорке [Дизайн: BarlisWedlick Architects] Деревянная перегородка также позволяет вам демонстрировать настенное искусство [Дизайн: Cornerstone Architects / Фотография Эндрю Погу] Бронзовые пластины, стекло и зеркала образуют потрясающую перегородку [Дизайн: Axis Mundi] Изготовленная на заказ перегородка привносит в гостиную нотку художественной красоты [Дизайн: SFA Design]

    A World of Glass!

    Добавление прозрачной стеклянной стены или раздвижных и складывающихся стеклянных дверей для создания перегородки между гостиной и спальней в небольшой квартире-студии — модный вариант.Если вы приближаетесь к стеклянным стенам, лучше всего добавить слой штор, который при необходимости даст вам больше уединения. Травленые и химически обработанные стеклянные панели в сочетании с гладкими металлическими трубами придают гостиной индустриальный оттенок, а цветные стеклянные перегородки, а также замысловатые узоры и дизайн мгновенно оживляют комнату.

    Специальная стеклянная перегородка с занавесками закрывает спальню. [Дизайн: Axis Mundi] Перегородка из матового стекла отделяет современную гостиную от красивого домашнего офиса [Дизайн: Morlen Sinoway Atelier] Стальные балки и стеклянные панели создают практичные и забавные перегородки [ Дизайн: Grace Home Design] Изготовленные на заказ двери, используемые в качестве перегородок, можно откинуть, когда они не нужны [Дизайн: Ohashi Design Studio]

    Когда все другие идеи перегородок не удаются, обратитесь к индивидуальным решениям

    То, что подходит для одних, может не подходить для других, и ваша потребность в перегородке как по размеру, так и по стилю может сильно отличаться от того, что сейчас доступно в магазинах.Не уклоняйтесь от индивидуальных решений, которые предоставляют именно то, что вам нужно. Перегородки для гостиной из металла и стекла могут быть легко изготовлены вашим местным мастером, и часто они намного дешевле, чем перегородки в мебельных магазинах. Простая подставка для телевизора и развлекательный блок, красивая книжная полка или даже набор веток, которые вы могли бы легко собрать этой осенью — только ваше воображение ограничивает стиль и форму перегородки!

    Потрясающая перегородка вмещает поворотный телевизор и двухсторонний камин [Дизайн: Despina Design] Рисунок перегородки привносит нотку средиземноморского шарма в современное жилое пространство [Дизайн: Charco DESIGN & BUILD] Перегородка для современного жилого пространства изготовленные из деревянных реек — популярный выбор [От: Andrew Snow Photography] Стильная звукоизоляция вашей комнаты с помощью складных дверей [Дизайн: Moon Design + Build] Превратите модный мультимедийный блок в перегородку в гостиной открытой планировки [Дизайн: Neslihan Pekcan — Pebble Design] Идеальный способ создать комнату в комнате [Дизайн: GRADE New York] Прихожая, отделенная от медиа-комнаты с помощью простых экранов [Дизайн: Stone + Glidden]

    идей деления однокомнатной квартиры | Дизайн интерьера

    Чаще всего кажется, что жить в Нью-Йорке — это значит жить в однокомнатной квартире.Я живу в студии восемь из почти девяти лет, которые я прожил здесь, и мне всегда было интересно их украшать! Если вы хотите смотреть на это позитивно, открытость студии действительно хорошо сочетается со всей тенденцией к жизни с открытой планировкой, которую вы видите повсюду на HGTV и так далее. При этом большинство из нас, вероятно, предпочли бы жить где-нибудь, где кровать не в гостиной, но, увы, это городская жизнь!

    Для этого у людей есть идей разделения однокомнатной квартиры , которые включают попытки замаскировать то, что они собой представляют — временные стены, шторы на натяжных стержнях и т. Д.Однако моя философия разделения однокомнатной квартиры — просто принять ее такой, какая она есть. Слишком часто попытки разделить студию на одну спальню просто заставляют ее чувствовать себя действительно тесной, темной и отрезанной — вам лучше просто воспользоваться открытостью и светом, которые даются в квартире-студии. Итак, для меня лучшие разделители — это не настоящие разделители — это дизайнерские устройства, которые предлагают разделить пространство. Это не стена, а знак, который сообщает зрителю , что — это спальня, а , это — жилая зона.Вот несколько моих любимых способов добиться этого:

    Декоративные ширмы, особенно прозрачные, являются прекрасным примером разделителя, но не того, о котором я говорил выше. Этот разворот взят из выпуска The Home Observer за 2011 год, и я не могу поверить, что не видел его до сих пор! Элизабет Бауэр красиво украсила эту студию в Верхнем Ист-Сайде — я одержима всеми деталями и узорами, но что наиболее уместно для этого поста, так это красивый декоративный экран, который она использовала, чтобы тонко передать разделение между жилым пространством и спальней.И это не то, о чем этот пост, но я должен упомянуть великолепное использование зеркал, чтобы создать иллюзию большего пространства. Фактически, вы можете видеть, что зона спальни зеркально отражена, а жилое пространство оклеено обоями — еще один умный способ создать ощущение разделения, о чем я расскажу ниже!

    Вот еще один вид на великолепный экран с противоположной стороны.

    Это подводит меня к другой квартире Элизабет Бауэр, которой я был одержим вечно — ее собственной студии в Верхнем Ист-Сайде, показанной в Лонни еще в 2011 году.Вы можете видеть, что она использовала те же две стратегии, чтобы создать ощущение разделения — прозрачный декоративный экран в качестве разделителя и обои. Здесь же она оклеила обоями потолок, создавая ощущение уюта и уюта. Одно предостережение — я не уверен, что это сработает для каждого помещения, потому что вам действительно нужна естественная остановка обоев — вы не можете просто сделать так, чтобы они случайно останавливались посередине стены. Как вы можете увидеть, если внимательно присмотритесь, в пространстве Элизабет есть своего рода архитектурная лепнина, которая создает естественное место для остановки обоев и начала окраски жилого помещения.Если вы действительно мотивированы / изобретательны, вы можете сами применить эти лепные украшения и создать тот же эффект — а если вы арендатор, вы можете использовать обои с кожурой и наклейкой!

    Хотя в целом я против искусственных стен в студии, это довольно гениально — дизайнер Элейн Бернс использовала «плантационные ставни», чтобы создать искусственное входное пространство, которое блокирует ее кровать от зрителей, когда они впервые входят в пространство, но при этом пропускает свет и воздух пропускать. Это может потребовать некоторой работы и изобретательности, поскольку Элейн сделала их на заказ, но это того стоит (особенно в вашей квартире, а не в аренде).Вы можете увидеть полную экскурсию по ее студии здесь. Главное помнить, что это работает, потому что ставни открытые и воздушные, а не сплошные.

    Моя любовь к Ikea Expedit (ныне Kallax) как к разделителю квартиры-студии хорошо задокументирована в этом пространстве. Это похоже на прозрачную стену: она разделяет пространство, но пропускает свет и воздух, поэтому не отсекает предметы и не делает пространство меньше, чем оно есть на самом деле. Это также , лучший для дополнительного хранения и супер-удовольствия при стилизации и декорировании… Я очень скучаю по своему! Это фото из моей первой квартиры-студии.

    Это стратегия, на которую я пришел случайно! Когда мои грузчики выгружали мои вещи в мою новую квартиру, мой главный мужчина Хулио (он был моим грузчиком и помогал мне во всем, он лучший) расстелил коврик в спальне, и по какой-то странной причине я подумал: нет, я не хочу этот коврик больше. Он выглядел скептически настроенным, спрашивая, уверен ли я, что хочу от него избавиться? Я был полностью да! Выкинь это! Он в основном убедил меня оставить его, по крайней мере, на время, и что вы знаете — это оказался идеальный способ создать визуальное различие между гостиной и спальней.Спасибо, Хулио!

    Я наткнулся на это изображение в Instagram Кейт Сингер и подумал, что это такой классный пример нетрадиционных идей для разделения квартиры-студии ! Кровать с балдахином, очевидно, создает тонкое разделение — как я уже упоминал выше, скорее , предложение разделения. Я думаю, что это действительно здорово, и если бы я делал это снова в этой квартире, я бы серьезно подумал о кровати с балдахином. Это почти заставляет вашу кровать ощущаться как кокон, но при этом она остается открытой, легкой и воздушной.

    Я буду бесконечно благодарен Дарлин из Филдстоун-Хилла за то, что она предложила мне этот трюк! Вывернув мой стол из стены (в моей старой квартире), а не вплотную к ней, это во многом способствовало созданию ощущения разделения в моей старой квартире — особенно с большой книжной полкой Ikea прямо напротив. Обратите внимание: это отличное занятие в в любом пространстве , а не только в студиях! Поворот мебели так, чтобы она выступала из стены, действительно помогает создать более динамичный и интересный план этажа.Попробуйте это с предметом своей мебели — может показаться, что это не сработает, но дизайнеры делают это постоянно, особенно со столами — вы можете увидеть отличный пример здесь. Плоско прижать всю мебель к стене — не лучший вариант … просто повернув одну деталь, вы действительно сможете произвести большое впечатление. И снова конечно же это отличные идей деления однокомнатной квартиры!

    Еще одно — если ваша студия устроена в таком плане этажа, где ваша кровать выступает в середину комнаты с жилой зоной напротив (а не жилой зоной рядом с ней, как моя студия), поместите предмет мебели в конце кровати, а затем поставить на нее высокие предметы (телевизор или пару ламп) — отличный способ «спрятать» кровать.Это дом Джеки Сафферт, изображенный на The Everygirl, и мне нравится, как она поставила туда телевизор, а напротив него диван — идеальное расположение!

    Как спроектировать однокомнатную квартиру и создать умный и стильный дом

    Дизайн квартиры-студии требует творческого и практического мышления. В этом сообщении блога я покажу вам, как можно украсить однокомнатную квартиру и максимально использовать свой небольшой дом. Но обо всем по порядку, что такое однокомнатная квартира?

    Что такое однокомнатная квартира?

    Студия — это небольшой дом, в котором гостиная, спальня и кухня расположены в одной комнате.Однако в некоторых апартаментах-студио есть отдельная кухня. Хотя технически квартира является двухкомнатной, она все равно считается однокомнатной, потому что гостиная и спальня по-прежнему объединены.

    У большинства людей однокомнатная квартира ассоциируется со студенческой жизнью (я тоже жил в студии, когда впервые ушел из дома), но студии предназначены не только для молодежи, и они, конечно, не обязательно должны быть похожи на комнату в общежитии.

    В этом посте я покажу вам, как украсить однокомнатную квартиру, чтобы она выглядела как настоящий дом, в котором можно стильно жить, развлекаться и спать.

    С чего начать отделку однокомнатной квартиры?

    Прежде всего, когда вы хотите спроектировать свою однокомнатную квартиру, вам нужно подумать о том, чего вы хотите от дома. В квартире-студии действительно можно сделать все, если продумать ее дизайн.

    Вы любите готовить и званые обеды? затем расставьте приоритеты для кухни и обеденной зоны. Вы работаете / учитесь дома? убедитесь, что у вас есть подходящее место на столе.

    Это не означает, что вам нужно урезать другие части вашего крошечного дома, но все дело в том, что вы больше всего цените в своей квартире и сделаете это своим приоритетом.

    В этом посте я покажу вам, как можно разделить студию на отдельные зоны, дам советы о том, как разумно использовать пространство, и приведу несколько примеров лучших цветовых схем в квартире-студии.

    Как поделить однокомнатную квартиру

    В идеале вы хотите создать отдельные зоны в вашей небольшой студии, одну для гостиной / столовой и отдельную зону для сна, чтобы создать иллюзию квартиры с 1 спальней.

    Есть много способов, которыми вы можете разделить пространство в вашей квартире-студии.От разделения книжных полок до кроватей-чердаков или творчества с цветом и текстилем. Прокрутите вниз, чтобы найти идеи, как разделить однокомнатную квартиру.

    Разделите студию книжными полками

    Высокая книжная полка IKEA Billy создает уютный уголок спальни (фото: Bjurfors)

    Книжный шкаф за кроватью и альт! вы создали отдельную спальню. Украсьте книжный шкаф растениями, книгами и уникальными предметами, чтобы сделать его эффектным предметом (фото: Mikkel Dahlstrøm )

    Книжный шкаф ИКЕА Каллакс часто используется для разделения пространства.Он работает так хорошо, потому что он не только создает места для хранения вещей, но и потому, что кабинки открыты, через которые вы можете видеть, а также пропускает естественный свет, что делает его менее тесным. (фото: York Avenue )

    Небольшого открытого книжного шкафа достаточно, чтобы создать отдельную зону спальни (фото: Линдси Браун)

    Выше вы видите пример удивительной работы своими руками. Однокомнатная квартира теперь выглядит как двухкомнатная благодаря книжной полке из фанеры.

    Отверстия гарантируют, что естественный свет не теряется, а под шкафами создается столь необходимое пространство для хранения вещей, если вы живете в небольшом доме (дизайн: Sandy Wen )

    Открытая система стеллажей за кроватью создает более уединенное место для сна (фото: IKEA).

    Разделить студию ковриками

    Коврики можно использовать для создания отдельных зон. Обычно их используют в гостиной в студии. Они не только отлично подходят для разделения, но и привносят в пространство тепло и текстуру.

    Яркие коврики не только добавляют яркости этой квартире-студии, но также разделяют пространство на гостиную и спальню (фото: Жаклин Клер)

    Над ковром расположена зона отдыха, а также он привносит цвет в нейтральную студию (стиль: Эмма Фишер и фото: Йонас Берг)

    Большой полосатый ковер (IKEA) подчеркивает зону отдыха в студии. (фото: Bjurfors)

    Разделить студию помогает не только коврик, но и художественные работы.Помещая только произведения искусства над диваном и оставляя зону спальни свободной от картин на стенах, вы создаете разные зоны. (фото: Stadshem)

    Коврик Амелии Уайделл создает уютный уголок для отдыха (фото: Андреа Папини)

    Разделите студию (передвижными) экранами

    Экраны

    идеальны в однокомнатной квартире, потому что они очень гибкие. Вы можете переместить его в любое место, которое вы хотите скрыть от обзора (вы знаете … когда вы не помыли посуду или не застелили постель) плюс вы также можете использовать его, чтобы повесить одежду или другие предметы

    Преимущество экранов в том, что их можно сколько угодно выдвигать.Ты еще не застелил постель? Что ж, давайте скроем это, но если вы хотите, чтобы ваша студия была одним открытым пространством, просто закройте экран и уберите его. (фото: Подъезд Маклери)

    Складная ширма своими руками, созданная Пеллой Хедеби в IKEA Ivar для естественного вида в вашей студии ( см. Руководство здесь )

    Разделить студию кроватью-чердаком

    Если вы не против лазить каждый вечер и не боитесь упасть с кровати, вы можете выбрать кровать-чердак, чтобы создать отдельную спальню в своей квартире-студии.Это экономит массу места, а ваша спальня находится вне поля зрения.

    Студия в теплых коричнево-красных тонах от ИКЕА с кроватью-чердаком и уютным гостиным уголком под кроватью. Текстуры, теплые цвета и декор делают эту комнату супер-хюгге.

    Розовая однокомнатная квартира с кроватью-чердаком, под чердаком гардеробная! (фото: Alvhem)

    Темная студия с кроватью-чердаком дизайнера интерьеров и фотографа Хенрика Неро

    Если вам не нравится подниматься на высоту, вы можете выбрать середину.Эта небольшая студия создана Пеллой Хедеби для IKEA с кроватью-чердаком с нижним ящиком (фото: Рагнар Омарссон)

    Идея, приведенная выше, предназначена для домашних мастеров среди нас. Это кровать-чердак, диван и система стеллажей в одном, а также на колесиках для большей гибкости (фото: Fantastic Frank)

    ИКЕА умеет украсить небольшое пространство. Кровать-чердак создает уютный уголок для отдыха с большим книжным шкафом для дополнительного хранения.

    Кровать-чердак в этой скандинавской квартире-студии гарантирует, что в студии достаточно места для большой рабочей зоны.Мне нравятся детали изогнутой кровати-чердака, приятный дизайнерский штрих.

    Они использовали укромный уголок в этом доме, чтобы создать спальню-чердак со встроенным шкафом под скандинавским минимализмом

    с кроватью-чердаком над кухней и небольшой обеденной зоной. Лестница на чердак выполняет двойную функцию, она же кладовая

    .

    Разделить однокомнатную квартиру шторами

    Используя занавеску для разделения вашей квартиры-студии, вы можете скрыть определенный аспект вашей студии. Его можно использовать для создания отдельной зоны спальни, но вы также можете использовать его, чтобы скрыть полки, которые могут выглядеть загроможденными.И привнесение текстуры в дом — всегда хорошая идея, чтобы добавить в пространство тепла.

    фото: Fantastic Frank

    Над спальней была поднята занавеска, ведущая к гостиной, которую можно закрыть для большей уединения (фото: Элли Колин)

    Эта однокомнатная квартира использует несколько вариантов разделения. Большой коврик в гостиной, занавеска вокруг кровати и книжный шкаф для создания отдельной рабочей зоны (фото: Женевьева Гарруппо)

    Занавеска за диваном создает отдельную зону спальни (фото: Бенджамин Эдвардс)

    Вы также можете использовать прозрачные шторы, чтобы создать иллюзию отдельной зоны спальни, это создает достаточно уединения для вашей спальни, не теряя слишком много естественного света. .

    Разделить студию (стеклянной) стеной

    Шкафы IKEA Ivar с промышленной стеклянной перегородкой наверху, отделяющей спальню от гостиной

    Узкая стеклянная стена разделяет спальню и гостиную. Используя стеклянные стены, вы не теряете естественный свет, что может быть полезно, если свет идет только с одной стороны (фото: Bjurfors)

    Вы можете добавить стену половинной высоты, чтобы создать уединение в спальне, но это не сделает комнату тесной или темной.А на стене можно показать искусство / повесить телевизор

    Разделить студию кроватью с балдахином

    Кровать с балдахином создает отдельную зону для вашей кровати, плюс вы можете использовать ее, чтобы повесить шторы, чтобы еще больше закрыть ее, или вы можете использовать ее, чтобы продемонстрировать свою одежду или добавить немного зелени с висящими растениями.

    Прекрасный пример кровати с балдахином в доме Челсе Анн.

    Разделите студию грамотной расстановкой мебели

    Размещая мебель определенным образом, вы легко можете создавать зоны в своей студии.Хорошим примером является размещение дивана у изножья кровати, чтобы вам не всегда приходилось смотреть на кровать (вы даже можете добавить экран, чтобы скрыть его еще больше)

    Промышленная однокомнатная квартира разделена размещением дивана под углом к ​​кровати. Теплый коврик помогает разделить студию на гостиную и спальню

    ИКЕА, наверное, король дизайна небольших помещений. Выше мансардная студия с письменным столом за диваном (кроватью)

    Простой, но эффективный: небольшой низкий книжный шкаф за кроватью, чтобы отделить ее от гостиной.

    Винтажный L-образный стол Arne Vodder разделяет гостиную и спальню (фото: Мелани Ридерс)

    Винтажный диван у изножья кровати для создания отдельной гостиной. Мне нравится, как он размещен под углом, который может быть разумным, если ваша студия узкая.

    Поскольку диван расположен посередине студии, он создает динамическое разделение между гостиной и спальней (фото: Анна Спаллер)

    Разделите студию, используя укромные уголки вашего пространства

    Если вам повезет, в вашей квартире-студии есть уголок.Вы можете использовать это, если хотите создать в своей студии отдельные зоны. Часто уголок используется для размещения кровати, но вы также можете создать домашний офис в своем студийном уголке (например, если вы много работаете из дома). Вы можете увидеть идеи небольшого домашнего офиса (включая домашние офисы в туалете / укромном уголке в , это сообщение в блоге )

    Им повезло в доме наверху, уголок достаточно большой, чтобы поставить двуспальную кровать, и его можно закрыть занавеской. Конечно, вам не обязательно использовать уголок для кровати, например, если вы живете с кем-то в студии и работаете / учитесь дома, вы также можете создать закрытое рабочее пространство в укромном уголке.Или, может быть, область ремесел, которую вы не всегда хотите видеть. (фото: BOSTLHM)

    Уголок, достаточно большой для кровати, сделанной из комодов IKEA Malm, чтобы добавить столь необходимое место для хранения вещей в однокомнатной квартире.

    Если в вашей студии нет укромного уголка на плане этажа, вы можете создать его, добавив к своей студии стену туалета, как показано выше. Вы можете закрыть двери днем, а ночью вы можете залезть в спальню.

    Уголок спальни, выкрашенный в темный цвет, под наклонным потолком, который можно закрыть занавеской (фото: IKEA)

    Разделить однокомнатную квартиру разными красками

    Еще один способ создать различные зоны — использовать кисть.Окрашивая одну область в другой оттенок, вы можете создать иллюзию отдельной зоны. (если вы хотите сохранить спокойствие в своей студии, вы можете выбрать 2 цвета из одной палитры. Подробнее о цветовых палитрах см. ниже в этом посте)

    Многофункциональная и универсальная мебель в студии

    Многофункциональная мебель просто необходима, если вы живете в однокомнатной квартире. Я уже упоминал книжные полки выше, где вы объединяете место для хранения вещей с перегородкой, но есть и другие варианты.

    Мебель многофункциональная

    Новинка IKEA в этом году — каркас кровати PLATSA. Это система, которую вы можете сами спроектировать в соответствии со своими потребностями. Сверху есть шкаф с открытыми полками, но вы также можете добавить только открытые полки или ящики, что вам нужно! Он не только многофункциональный, но и создает отдельную спальню. Кроме того, под кроватью есть место для хранения вещей, что очень удобно, если вы живете в небольшом пространстве. Используйте все, что у вас есть!

    Спальный блок с большим количеством вещей под ним и стенкой из гофрированной доски, которую можно использовать по мере необходимости (фото: Балаж Глоди)

    Изголовье кровати выполняет двойную функцию, так как оно также используется в качестве книжного шкафа и рабочего стола (фото: В. Т. Вонен)

    Студия с раскладным диваном

    Студия с кроватью типа «Мерфи»

    Кровать-мёрфи идеальна, если у вас мало места и вы хотите спрятать кровать в течение дня.Просто переверните его утром, и вы внезапно получите намного больше подвижного пространства

    Кровать-мёрфи в этой студии скрыта за окрашенными на заказ панелями, она не только скрывает кровать в дневное время, но и является красивым предметом интерьера в вашем маленьком доме. (фото: Элейн Мусива)

    Студия с раскладными столиками

    Складные столы созданы для небольших помещений. Есть несколько вариантов, если вы хотите использовать эту идею экономии места. Вы можете купить несколько раскладных столов и письменных столов (например, IKEA Norden), вы можете сделать их самостоятельно и даже прикрепить к стене.

    Рабочее пространство, созданное в системе IKEA Ivar. Стол можно сложить, когда он вам больше не нужен (и отличная идея для покраски!)

    Складной столик, который служит зеркалом, когда вы складываете его к стене Ps: вместо зеркала вы также можете демонстрировать искусство, когда он сложен (см. Руководство по Handimania )

    Раскладной стол середины века от Urban Outfitters, не только экономящий пространство, но и суперстильный

    Цветовые решения в однокомнатной квартире

    В большинстве статей о дизайне квартир-студий будет сказано, что маленький дом нужно красить в нейтральную, светлую цветовую гамму, я не согласен! Я здесь не для того, чтобы сказать вам, что одна цветовая гамма — лучший вариант для квартиры-студии.

    Я думаю, что цвет в домашнем дизайне очень личный, некоторым нравятся вещи минималистичные и нейтральные, а другие предпочитают делать яркое заявление. Не думай слишком много о том, что советуют другие, чего ты хочешь? Какие цвета делают вас счастливыми и которыми хочется окружать себя каждый день?

    Когда дело доходит до украшения вашего дома, нет ничего правильного или неправильного. Если вам нравится обилие цветов, сделайте это! Вы можете использовать цвет по-разному, красить стены, добавлять красочную мебель или добавлять яркие штрихи тканями и домашним декором.

    Если вы чувствуете себя немного растерянным, когда дело доходит до выбора правильных цветов, то существует несколько «рекомендаций по цвету».

    • Цвета одинаковой температуры создают гармоничный вид. Цвета можно разделить на 2 группы: теплые цвета (например, бежевый или коричневый) и холодные цвета (например, синий и зеленый).
    • Монохромные цвета. Хотя цветовая температура — это довольно широкий спектр, вы можете сузить его и выбрать монохромную палитру. Это цвета одного оттенка, такие как нежно-розовый и ярко-розовый или скандинавская палитра белый / серый / черный.
    • Контрастные цвета усиливают друг друга . Если вы выберете 2 цвета на противоположной стороне спектра, они будут усиливать друг друга, и вы создадите сильный красочный статус. Подумайте, например, о розовом с синим.

    Ниже вы можете увидеть примеры квартир-студий во всех цветовых решениях, так что вы увидите, что не существует одной «идеальной» цветовой схемы для студии.

    Эта однокомнатная квартира попадает в категорию «контрастные цвета»: фиолетовый vs.желтый и красный против синего. В нем много цветов, но он создает веселый, яркий и индивидуальный дом (фото: Матье Лакот)

    Перейди на темную сторону! Полностью покрытая черной краской, винтажная мебель и кровать с балдахином, эта студия, безусловно, делает заявление. Кто сказал, что маленький дом должен быть белым? (стиль: Rydman и фото: Boukari )

    Немного менее экстремальный, чем предыдущий пример, но эта студия также окрашена в темные цвета и обставлена ​​винтажной мебелью.Добавьте немного розового в контраст с синими тонами, и вы создадите красивый теплый дом. (ну и посмотрите на полку над дверным косяком, очень умно!) (фото: Йонас Берг)

    Яркие стены и текстуры в яркой однокомнатной квартире (фото: Rima Brindamour )

    Вы можете подумать, что монохромный — это только белый / серый интерьер, но это тоже монохромный. Нежно-розовые стены и темно-розовый бархатный диван — все в той же цветовой палитре. Он красочный, но спокойный. (фото: Лаура Мецлер)

    Холодная цветовая палитра в этой однокомнатной квартире за счет сочетания серого с зеленым.Если покраска всех стен — это для вас слишком сложно, но вы все же хотите добавить цвет, вы можете создать эффектную стену. (фото: Bjurfors)

    Светло-серая основа украшена голубым и нежно-розовым. Розовый и синий — всегда приятные контрастные цветовые сочетания. (фото: Андерс Бергштедт)

    Свет и покой. Если вы предпочитаете минималистичный вид для своей квартиры-студии, вы можете выбрать светлую монохромную цветовую схему со светло-серыми, бежевыми и светлыми деревянными элементами мебели (с оттенком латуни / горчично-желтого цвета)

    Идеи экономии места для однокомнатной квартиры

    Это может показаться логичным, но использует все пространство, которое у вас есть , если вы живете в квартире-студии.Это часто означает, что вам нужно идти наверх! В этом посте я уже показывал идеи лофтов, чтобы создать отдельную спальню и освободить пространство на полу, а также другую многофункциональную мебель.

    Еще один умный способ сэкономить место — использовать занавески или раздвижные двери вместо обычных дверей (в конце концов, для нормальной двери требуется дополнительное пространство, чтобы открываться). Не забывайте все пространства, которые вы обычно игнорируете, например, пространство над и за дверями.

    В студии над стенами полки доходят до потолка, чтобы использовать все пространство для хранения, которое вы можете получить.Кроме того, полки также служат рабочим местом, что делает его многофункциональным! (стиль: Copparstad, фото: Boukari)

    Одна стена в этом помещении ИКЕА полностью используется как место для хранения вещей. С занавеской вы можете легко скрыть ее из виду, чтобы создать более чистый вид.

    Это уже появлялось в этом посте несколько раз, но кровать с местом для хранения вещей под ней — идеальный способ добавить место для хранения вещей и создать небольшой разрыв между спальней и жилым пространством (фото: Йонас Густавссон )

    Плюс кушетки, подобной показанной выше, — это то, как она открывается.В отличие от кроватей с ящиками для хранения, этот вариант не требует слишком много места вокруг кровати, чтобы открываться. Идеально подходит для любой сезонной одежды и других вещей, которые вам не нужны так часто.

    Пространство над дверцами, которое большинство людей игнорирует, идеально подходит для полок

    Итак, что мы можем извлечь из этого поста о том, как спроектировать однокомнатную квартиру?

    • сначала подумайте о том, что для вас важно в доме, расставьте приоритеты в своей основной функции.
    • внимательно посмотрите на планировку вашего пространства, есть ли укромные уголки? вы хотите создать разные зоны? откуда идет свет?
    • получить многофункциональную мебель
    • подумайте о цветовой гамме, которую вы хотите в своем доме (и не обращайте внимания на людей, которые говорят, что квартиры-студии всегда должны быть оформлены в светлых тонах)
    • go up! и используйте все пространство, которое у вас есть

    Но, что наиболее важно, этот пост о том, как спроектировать однокомнатную квартиру, показывает вам, что, даже если вы живете маленьким, вам, безусловно, не нужно идти на компромисс в отношении стиля

    Хотите еще больше вдохновения для однокомнатной квартиры? Посмотрите на номер квартиры-студии на The Nordroom или взгляните на доску квартир-студий / лофтов Nordroom на Pinterest

    5 эффективных советов по перегородке для вашей квартиры

    Дом | Блог | 5 эффективных советов по разделению вашей квартиры

    Время чтения: (Количество слов:)

    Разделение или создание пространства в вашей квартире стало популярным, особенно если более одного жильца работают из дома.Однако, когда вы живете в квартире, нужно быть осторожным, чтобы не установить какие-либо решения, которые могут повредить стены или интерьер. Вот несколько умных советов о непостоянных перегородках, которые обеспечат вам уединение и место для работы и отдыха в квартире-доме.

    1. Добавление переносных экранов

    Разделение комнаты переносными экранами — это эффективный способ создания необходимых перегородок в вашей квартире. Хорошая новость в том, что портативные экраны не обязательно должны быть скучными и унылыми.Есть множество декоративных элементов, которые не только добавляют функциональности, четко определяя пространство, но и выглядят потрясающе. Например, складные перегородки из белого дерева добавляют яркости и привлекательности любой комнате без компромиссов.

    2. Разделитель книжной полки

    Книжная полка может не только хранить книги. Достаточно большая книжная полка может служить перегородкой, которая станет стильным дополнением любой комнаты и одним из самых эффективных способов разбить пространство и разделить разные области.Вы не только получите эффективную стену, чтобы разбить комнату, но также получите дополнительное пространство для хранения, которое пригодится. Книжные полки сегодня бывают самых разных стилей и цветов.

    3. Мебельная перегородка

    Вы даже можете разделить пространство с помощью имеющейся мебели, что даст вам ощущение отдельного пространства и больше уединения для вашего образа жизни или работы. Это может быть просто перемещение мебели для создания четких границ между комнатами или между областями внутри комнаты.Например, перемещение стола и стола в угол комнаты с диваном, чтобы закрыть его, может помочь создать отдельное рабочее пространство, которого раньше не существовало.

    4. Искусственные растения

    Искусственные растения или стены из растений также являются хорошим способом разделить пространство и сделать его более приватным — будь то для отдыха или работы. Они могут помочь вам создать красиво оформленное рабочее пространство, одновременно выступая в качестве предмета интерьера в вашей квартире. Они также не блокируют свет и глубину, благодаря чему ваша квартира по-прежнему будет выглядеть светлой и просторной.Например, большие горшки с искусственными растениями, расположенные вместе в линию, создают четко очерченное пространство, отдавая дань уважения природе, внося ощущение умиротворения и спокойствия.

    5. Шторы

    Шторы предназначены не только для украшения окон. Они также служат отличным способом закрыть пространство от других. Вы можете выбрать любой тип, цвет и стиль занавески в соответствии с вашими потребностями. Например, прозрачные шторы не только великолепно смотрятся, но и позволяют свету проникать в вашу квартиру, не загораживая его и не заставляя комнату чувствовать себя маленькой и тесной.

    Временные перегородки — идеальный выбор для создания уединения, выделения пространства и направления движения, не требуя от вас каких-либо постоянных структурных изменений пространства. Используйте эти умные идеи, чтобы создать в квартире визуально привлекательные перегородки как для работы, так и для отдыха.

    Как сделать вентиляцию в подвале гаража: Вентиляция в погребе гаража — как правильно сделать

    01.12.2021 0 Разное

    Вентиляция в подвале гаража своими руками. Варианты установки

    Обустройство подвального помещения в гараже – обычное явление. Это очень удобно, практично, при этом образуется довольно приличный объем, который можно использовать как место хранения вещей, урожая, консервации. Как правило, подвал и используют как хранилище продуктов, овощей. В связи с этим возникает дополнительная потребность качественного проветривания как самого подвала, так и гаражного помещения в целом. Вентиляция в подвале гаража – простой, надежный способ организовать нужный для этих помещений микроклимат.

    Особенности устройства подвала в гараже

    • Гаражный подвал представляет собой изолированную от внешней среды конструкцию. Вход обустраивается внутри гаража.
    • Полностью отсутствуют источники естественного притока воздуха.
    • Учитывая глубину, на которой он оборудуется, можно говорить о том, что зимой там достаточно тепло. Это неизбежно вызывает скопление конденсата.
    • Через входной проем влажность проникает в гаражное помещение, создает там избыточную сырость, что сказывается на строении самым негативным образом.
    • Обустройство подвала вентиляцией проходит через или с помощью гаражного пространства.
    • Размещение подвала в земле требует особенной гидро- и теплоизоляционной отделки внутренних поверхностей (пропитка пола, стен, специальными материалами, утепление перекрытий минватой).

    Зачем нужна вентиляция подвала в гараже?

    Для сохранения благоприятной микросреды подвального помещения крайне необходимо его постоянное эффективное проветривание, что обусловлено рядом причин:

    • В холодное время года земля вокруг подвала не промерзает, ее температура остается положительной, прогревая воздух помещения. Это создает высокий уровень влажности, который способствует постоянному скоплению конденсата.
    • Сырость пагубно влияет на деревянные элементы, части подвала, является благоприятной средой появления плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов, влаголюбивых насекомых. Это особенно опасно, если подвал предполагается использовать как хранилище для урожая.
    • Также крайне нежелательно поступление избытка влаги внутрь помещения гаража, где она будет оседать на металлических поверхностях, вызывая коррозию (автомобиля в частности).
    • Если рядом проходят грунтовые воды, высокая влажность будет сохранятся долгое время. Поэтому подвальное помещение должно просушиваться постоянно.
    • Кроме того, необходимо соблюдать определенный температурный режим, когда летом требуется прохлада, зимой – допустимый уровень тепла (если речь идет о хранении овощей, консервации).
    • При устройстве подвала под гаражом высока вероятность проникновения туда токсичных веществ, паров топлива, выхлопных газов и т.д. Пусть их будет малое количество, тем не менее это совсем не желательно.

    Учитывая приведенные факторы, с уверенностью можно говорить о том, что правильная вентиляция гаража с подвалом просто необходима. При этом само гаражное помещение также должно хорошо проветриваться.

    Вентиляция в офисе. Как организовать, нормативы. Все самое интересное про вентиляцию!

    Естественная вентиляция подвала в гараже

    Естественное устройство вентиляции в подвале гаража – самый простой, наименее затратный из всех возможных способов. Данный вариант проветривания отличается преимущественно недостатками, нежели достоинствами. Но при определенных условиях может стать довольно хорошим решением организации воздухообменных процессов подземного хранилища.

    Плюсы:

    • Легкость монтажа, простой принцип действия, основанный на законах физики.
    • Доступная стоимость.
    • Минимум усилий по установке.

    Минусы:

    • Силы естественного воздушного потока может не хватить для хорошего проветривания подвального пространства. Особенно, если оно постоянно набирает влагу из земли.
    • Летом, когда температура воздуха высокая, тяга слабеет, иногда совсем прекращается, циркуляция воздуха останавливается.
    • Большая зависимость от атмосферных условий среды.
    • Сбой воздухообмена из-за сильного ветра с неподходящей стороны.

    Естественная вентиляция может быть эффективной, когда:

    1. подвал устроен с хорошей тепло-, гидроизоляцией;
    2. конденсат не скапливается большими объемами;
    3. почва вокруг сооружения не насыщена грунтовыми водами, а значит, избыточная влажность внутри него отсутствует;
    4. вход приточного канала устроен внутри наружной стены гаража, а не в потолочном перекрытии.

     

    Принудительная вентиляция в подвале гаража

    Устройство вентиляции в подвале гаража принудительным способом – наилучший вариант, особенно для хранилища урожая.

    Представляет собой организацию воздухообмена при помощи приточных/вытяжных электрических механизмов. Они размещаются внутри вентиляционных каналов (канальные вентиляторы), проемов (осевые, центробежные вентиляторы). При этом необходимо проследить за электрической безопасностью при установке. Ведь сооружение – с большим уровнем влажности. Оно должно быть качественно гидроизолировано, всю проводку также рекомендуется заизолировать.

    Преимущества механического проветривания для подвального пространства:

    • Постоянная смена воздушных потоков нормализует уровень влажности. Сырость не застаивается, выводится наружу.
    • Кратность смены воздуха подвального пространства – согласно установленным санитарным нормам.
    • Температурный режим соответствует приемлемым показателям.
    • Нормализуется микросреда, способствующая долгому хранению урожая, препятствующая появлению плесени, грибка, гнили, насекомых (если речь идет об использовании подвала как погреба).
    • Проникающие пары химических веществ, токсичные газы, выхлопные продукты выводятся через вытяжной канал, не задерживаясь внутри подвального пространства.
    • Время работы регулируется таймером.

    Недостатки:

    • Стоимость оборудования.
    • Затраты на электроэнергию, от которой работают механизмы.
    • Монтаж системы проветривания усложняется.

     

    Комбинированная система вентиляции подвала гаража

    Комбинированный вариант также позволяет организовать хорошую вентиляцию в подвале гаража, сэкономив при этом на приточном вентиляторе. Здесь вентиляционный механизм устанавливается внутри вытяжного проема/канала, образуя с естественным проветриванием смешанный тип циркуляции воздуха.

    Для подключения вентилятора требуется подведение электропитания, хорошо заизолированного. Принцип действия – за счет усиления оттока отработанного воздуха увеличивается тяга, и соответственно приточный воздух поступает большим объемом.

    Достоинства:

    • Хорошие показатели вентилирования хранилища.
    • Увеличивается отведение застоявшегося воздуха
    • Возможность устанавливать временные интервалы работы вентилятора (при наличии таймера).
    • Не самый сложный вариант установки.

    Недостатки:

    • Затраты на электроэнергию.
    • Стоимость вытяжного оборудования.

     

    Как правильно сделать вентиляцию в подвальном помещении

    Рассмотрим несколько вариантов, как сделать вентиляцию в подвальном хранилище своими руками. Приведенные ниже способы – монтаж системы естественного проветривания, которая с легкостью станет принудительной или комбинированной после дополнительной установки вытяжных/приточных вентиляторов.

    Гараж + подвал
    Очень часто вентиляционные каналы из хранилища проходят сквозь гаражное помещение и выводятся за его пределы. Здесь есть два варианта размещения воздуховодов.

    Вариант 1. Прямая подача воздуха снаружи гаража своими руками схема.

    1. Определить, где будут располагаться вентиляционные каналы. Наиболее эффективный вариант – противоположные углы, чтобы поступающий воздух по возможности максимально охватил весь объем пространства. В наружной стене постройки строго вертикально над приточным подвальным проемом размечается отверстие выхода трубы для поступающего воздуха.
    2. Вычислить необходимый диаметр трубы из расчета 1,5 см диаметра на 1 м² помещения.
    3. Сделать проемы внутри стен для вытяжного/приточного воздуховодов соответствующего размера. Важно, чтобы приточный проем располагался на высоте не более 20 см от пола, вытяжной – не ниже 10 см от перекрытия, а лучше внутри потолка. Так вырастет разница в температуре, а значит увеличится тяга.
    4. Установить воздуховоды (пластиковые, асбест-цементные, из нержавейки или др.). Вытяжная труба выводится через гараж как можно выше (для усиления воздухообмена). Минимально – 50 см над гаражной кровлей.
    5. Приточный канал небольшой, через гаражное помещение выводится к наружной стене строения. Расстояние от приточного проема до окончания вытяжки – от 250-300 см.
    6. Главное, чтобы диаметр труб сохранял свою величину по всей длине. Использовать как можно меньше сгибов.
    7. После монтажа воздуховодов, необходимо устранить зазоры возле труб с помощью монтажной пены, цементного раствора.
    8. Снаружи приточный выход закрывается решеткой, защищающей его от мелких животных, мусора.
    9. Вытяжка оснащается металлическим колпаком для защиты от атмосферных осадков. Можно установить дефлектор, чтобы усилить тягу воздуховода.
    • Для регуляции воздушного потока можно установить заслонки. Особенно актуально зимой, при сильных морозах. Когда нужно сохранить температуру внутри подвала, приточный канал перекрывается такой заслонкой.

    Это общая схема монтажа естественной вентиляционной системы для подвального пространства. Чтобы организовать принудительное (механическое) или смешанное проветривание, достаточно установить внутри воздуховодов вентиляторы, которые усилят циркуляцию воздушных потоков.

     

    Вариант 2. Косвенный приток воздуха из гаражной вентиляционной системы.

    Схема установки идентична первому варианту с той лишь разницей, что приточный канал выходит внутрь гаражного строения. Свежий воздух забирается не с улицы, а из самого помещения, куда он попадает через общегаражную вентиляцию. Приточный воздуховод располагается рядом с вентиляционными решетками внутри ворот, либо приточным отверстием внутри гаражной стены.

    Недостаток данного варианта – вместе со свежим воздухом внутрь подвального пространства попадают токсические химикаты, пары топлива. При эффективной циркуляции воздуха они выводятся наружу. Если же проветривание налажено слабо, могут оседать внутри хранилища.

     

    Подвал + смотровая яма

    Устройство системы воздухообмена, когда рядом с подвалом находится смотровая яма:

    1. Для подвального помещения монтируется вытяжной канал, выводится над гаражной крышей (см. вариант 1).
    2. Для гаража также устанавливается вытяжная труба.
    3. Внутри гаражных ворот/наружной стены проделываются вентиляционные проемы, устанавливаются решетки для поступления воздушного потока.
    4. Внутри ямы, рядом с вентиляционным проемом ворот устанавливается приточная труба, по которой свежий воздух будет поступать внутрь смотрового отсека.
    5. В противоположном углу ямы сквозь стену монтируется еще один приточный воздуховод, но уже для подвала.

    Воздухообмен происходит следующим образом. Через вентиляционные решетки гаражных ворот/наружной стены воздушный поток попадает внутрь строения, а также в приточную трубу смотровой ямы. Далее, двигаясь вперед через промежуточный воздуховод, оказывается внутри подвального хранилища. После, отработанный, воздух отводится вытяжным каналом. Параллельно выводится застоявшийся воздух из гаражного помещения.

    Данный способ организации вентилирования хорош тем, что происходит проветривание сразу всех помещений здания.

    Вентиляция погреба в гараже — делаем своими руками

    У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

    Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

    Правильный воздухообмен

    Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

    Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

    В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх. Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже. Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

    Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества. Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения. Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

    Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

    Какая вытяжка нужна вашему погребу?

    Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов.
    Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

    Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

    Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

    1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
    2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

    Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

    Устройство естественной вытяжки

    Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича. Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе. Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

    Правильное устройство естественной вытяжки.

    Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

    Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

    Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

    Выполнение работы происходит поэтапно:

    • Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
    • Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
    • Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

    Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

    Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

    Организация принудительной вытяжки

    Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

    Схема монтажа канального вентилятора.

    Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

    Вот еще способы:

    • Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
    • Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
    • Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

    Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

    Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

    все секреты правильного выбора. Установка вентиляции в погребе под гаражом

    Для чего нужна вытяжка в погребе гаража

    Многие автовладельцы оборудуют под гаражами небольшие погреба, где хранят законсервированные продукты и другие продовольственные запасы. При неправильном устройстве подвала срок хранения припасов резко снижается.

    Качественная вентиляция защитит помещение под гаражом от целого ряда негативных факторов:

    1. При недостаточном воздухообмене в яме появляется конденсат и увеличивается влажность. Это приводит к порче продуктов, возникновению плесени и грибка на стенах, спёртости воздуха.
    2. В зимний период температура воздуха в подземном погребе намного выше, чем в гараже. При отсутствии вентиляции воздух поднимается и выносит наружу влагу, скопившуюся в овощной яме. Это приводит к появлению коррозии на кузове автомашины и металлических предметах, находящихся в помещении.
    3. При отсутствии вентиляции в подвале хранящиеся припасы становятся токсичными. На это влияют работа двигателя авто и ядовитые испарения от химических жидкостей, находящихся в гаражном помещении. Чтобы свести воздействие токсических соединений к минимуму, вентиляционная система должна обеспечивать устранение воздуха из ямы и его поступление внутрь. Это решается с помощью установки приточно-вытяжной вентиляции.

    Грамотная вытяжная система позволит избежать последствий неблагоприятных факторов. Благодаря приточной трубе к хранимым продовольственным запасам будет беспрепятственно поступать свежий воздух. Через вытяжную трубу будут выходить излишки влаги, токсичные и ядовитые вещества.

    Виды вентиляционных систем

    В основе работы любой вытяжной системы лежит принцип циркуляции воздуха. Отработанные пары, содержащие множество вредных примесей, выходят из помещения, уступая место свежему воздуху. Это значит, что для организации стандартной вентиляции необходимы две разных трубы: одна на вход, другая на выход.

    Специалисты различают два вида вентиляционных систем:

    • Естественная. Излишки влаги и другие вредные вещества удаляются из подвала с помощью тепловой конвекции. Нагретый пар, скопившийся в верхней части ямы, самопроизвольно поднимается и покидает помещение, освобождая место более сухому воздуху, поступающему с улицы.
    • Вентиляция принудительного типа. Воздухообмен между подвальным помещением и улицей происходит с помощью дополнительных механических нагнетателей. Подобная схема намного эффективнее естественной, однако требует некоторых финансовых затрат и постоянного доступа к электроснабжению.

    Естественная

     

    Естественная вытяжная система отличается лёгкостью установки, отсутствием сложных механизмов регуляции и автономностью. Достаточно закрепить две трубы, одна из которых будет служить для вывода отработанного воздуха из помещения, другая — для ввода.

    Если вытяжка устанавливается в яме, можно обойтись только выходной трубой. Воздух может поступать в подземное помещение и через обычный лаз с лестницей, по которому владелец спускается в погреб.

    Среди достоинств естественной вентиляции можно выделить:

    1. Лёгкость монтажа.
    2. Небольшая стоимость материалов и работ по установке.
    3. Отсутствие шума.

    Основной недостаток такой системы — нестабильная работа. В летний период циркуляция воздуха может приостановиться. В холодное время в трубах возникает иней, из-за чего возможна закупорка отверстия. Чтобы избежать проблем, летом в трубы нужно установить специальные вентиляторы, зимой организовать утепление.

    Существуют и другие недостатки естественной вентиляции:

    1. Нельзя регулировать работу системы.
    2. Нельзя нагревать или охлаждать воздух.
    3. Нет фильтров, вследствие чего в подвальное помещение могут проникать вредные вещества с улицы.

    Принудительная

    В процессе принудительной вентиляции воздух нагнетается внутрь помещения, проходит фильтрацию, подогревается или охлаждается (в зависимости от времени года и настроек системы) и распространяется по вентиляционным каналам. Такая система, установленная в погребе под гаражом, обеспечит оптимальный микроклимат в помещении независимо от погодных и других условий.

    В трубу могут встраиваться вентиляторы или турбины

    Среди недостатков принудительной вентиляции можно отметить:

    1. Сложность монтажа.
    2. Большое количество механических деталей, которые могут выйти из строя.
    3. Необходимость в подключении к централизованному энергоснабжению.
    4. Высокая стоимость оборудования.

    Плюсы и минусы вентиляции

    Вентиляция погреба в гараже в зависимости от способа организации бывает:

    • естественной;
    • принудительной.

    Основными преимуществами естественной системы служат:

    • отсутствуют проблемы при монтаже;
    • нет шума;
    • не требует дополнительных вложений;
    • мало весит.

    При создании такого вентилирования используются две трубы, отвечающие за приток и отвод воздуха. Главными недостатками описанной конструкции служат:

    • отсутствуют фильтры;
    • работает нестабильно;
    • не меняет температуру приходящего воздуха;
    • не регулируется.

    Внимание! Для естественного вентилирования свойственно промерзание труб в зимнее время и недостаточное проветривание помещения в жару. Это стоит учитывать при частой работе транспортного средства в гараже.

    Принудительная система вентилирования отличается искусственным способом нагнетания воздуха.

    Ее плюсами служат:

    • способность механизма нагревать либо охлаждать воздух;
    • фильтрование воздушных масс;
    • создание нужного микроклимата в помещении.

    Принудительная вентиляция в гараже имеет и ряд недостатков:

    • постоянное энергоснабжение;
    • недешевое оборудование;
    • сложность монтажа и ремонта.

    Перед тем как устанавливать ту или иную описанную систему, следует взвесить все «за» и «против», после чего подобрать нужный вариант. Это поможет уберечь семейный бюджет от ненужных расходов, а голову – от лишних проблем.

    Требования к вентиляционной системы в гараже с подвалом

    Решив поставить в погреб вентиляционную систему, учитывают некоторые особенности и требования. Так, основная задача подобной конструкции — вывод из погреба лишней влаги и приведение к балансу температур внешней среды и помещения. Если речь идет об организации вытяжки в подвальной яме, то именно влажности уделяют особое внимание. Подвальные помещения иного типа требуют других подходов.

    Независимо от того, о какого типа подвале идет речь, выбирают между двумя типами вентиляции:

    1. Естественной.
    2. Принудительной.

    Первый вариант — самый популярный из-за своей дешевизны и простоты. Принцип его работы заключается в установке минимум двух труб, одна из которых служит в роли приточной, а другая — вытяжной. За счет разницы температур между внешней средой и помещением, воздух циркулирует по ним в обоих направлениях.

    Недостаток подобной конструкции в том, что она не обеспечивает циркуляцию воздуха во время минимальной разницы температур. Да и регулировать показатели влажности сложно.

    Для избежания вышеописанных проблем прибегают ко второму варианту — принудительному вентилированию. Кроме более легкого контроля, ее плюс еще и в том, что такая система дает возможность обойтись лишь одной трубой. Хотя владельцы гаражей и подвалов предпочитают две.

    Устройство вентиляции в гараже

    Как сделать вытяжку в гараже? Вентилирование гаражного погреба можно сделать путем прокладывания канала через кирпичную кладку. При этом диаметр сечения канала должен быть не более размера кирпича. Такая система позволит создать воздухообмен в подвальном помещении. На образующееся сечение важно установить мелкопористую сетку, способную защитить помещение от насекомых с птицами.

    Эффективная вытяжка для гаража естественным способом включает в себя противоположно расположенные парные трубы.

    В результате через просвет первого воздуховода будет выходить воздух, а через просвет второго – приходить свежий воздух. Описанная схема вентиляции погреба в гараже будет работать всегда.

    Для обеспечения максимально эффективного воздухообмена приточную трубу следует размещать относительно пола не менее чем на сорок сантиметров. Вытяжную трубу устанавливают под потолком. Вентилирование естественным способом можно делать с применением труб из:

    • поливинилхлорида;
    • жести;
    • асбестоцемента.

    Естественная вытяжка не является самым лучшим вариантом вентилирования подгаражного подвала, но с ее помощью удается улучшить состав воздуха внутри помещения.

    Этапы сооружения вентиляции

    Как правильно сделать вентиляцию в погребе под гаражом? Для получения отличного результата следует пользоваться последовательным алгоритмом проведения работ:

    1. Установка вытяжного воздуховода. Закрепление данной трубы осуществляется так, чтобы наружный конец возвышался над гаражной кровлей не менее чем на сорок сантиметров. Противоположный край данного воздуховода должен располагаться не менее чем на полтора метра от поверхности пола.
    2. Монтаж приточного воздуховода. Приточный воздуховод фиксируют на противоположной стене от вытяжной трубы. При этом делается небольшой отступ от пола. На улицу трубопровод выводят не менее чем на двадцать сантиметров.
    3. Установка металлической сетки. Вентиляционная система должна защищаться от проникновения птиц с грызунами. Для этого хорошо подходит сетка из металла с некрупными отверстиями. Сетку закрепляют на трубе с помощью специальных креплений либо саморезов.
    4. Присоединение колпачков. Просветы выходных каналов следует накрывать колпачками. Это позволит предотвратить проникновение в помещение дождя, града или снега.
    5. Установка заслонок. С целью контролирования работы вентиляционной системы в гаражном подвале рекомендуется установка заслонок. Благодаря таким нехитрым приспособлениям можно осуществлять регулировку воздушного потока в осенне-зимнее время. При этом недопустимо выстуживание помещения, что позволит избежать заморозки продуктов питания.

    Совет! Самым экономичным вариантом создания вентилирования в гаражном погребе служит проделывание отверстия внизу стены с обязательным закрыванием сеткой. Теперь каждый знает, как сделать вентиляцию в гараже своими руками.

    Дополнительные элементы

    Грамотно организованная вентиляционная система в гаражном подвале требует задействования дополнительных приспособлений. При создании такой системы, как принудительная вентиляция в гараже, своими руками схема подразумевает использование таких комплектующих:

    • вентилятор;
    • печной или кондиционирующий нагревательный блок;
    • воздуховод;
    • воздухораспределитель с диффузорным корпусом;
    • вентиляционный тройник.

    Принудительное вентилирование эффективно для гаражных погребов больших размеров. Встроенный вентилятор обеспечивает поступление уличных воздушных масс в находящееся под гаражом подвальное помещение. Переключатель скоростей регулирует объем поступившего воздуха с параллельным его очищением и нагреванием.

    При установке принудительной системы необходимо грамотно подобрать вентиляторное устройство, способное осуществлять должный уровень воздухообмена в большом помещении. Принудительную вентиляцию можно монтировать по схеме установки естественного, которая описана выше. После монтирования труб в их середину ставят вентилятор, способный нагнетать воздух.

    Важно! На приточную трубу можно поставить диффузор в виде флюгера, естественное вращение лопастей которого будет обеспечивать хороший воздухообмен. Применение моноблока позволяет создать желаемый вариант воздухообмена, необходимого для гаражного погреба.

    Пошаговая монтажная инструкция

    Рассмотрим для примера последовательность монтажа комбинированного варианта естественной вентиляции с дополнительной механической вытяжкой.

    Канальный вентилятор позволяет легко превратить естественную систему вентиляции в принудительную, а при необходимости вернуть ее к первоначальному виду

    Для этого потребуются отрезки пластиковых труб диаметром 110 мм с резиновыми уплотнителями, канальный вентилятор, встраиваемый внутрь воздуховода, на 10 – 15 Вт с питанием от сети 220 В.

    Общую длину вытяжного участка выбираем в пределах 3 – 4 м, приточного – в зависимости от глубины подвала и расстояния до выхода за периметр гаража. Также нужны будут два съемных отрезка по 30 см. Один для вентилятора, другой для его замещения. При необходимости можно предусмотреть слив конденсата, тогда дополнительно потребуются тройник и колено. Последнее используется еще и при поворотах трубопровода.

    Из инструментов понадобятся: перфоратор, бур, зубило, пробойник, коронка на 125 мм для сверления отверстий в бетоне. При большой толщине потолка, стен будет нужен удлинитель.

    Хорошим дополнением к набору инструментов для перфоратора будут ручные пробойники. Ими выбивают из бетона фракции щебня или гравия, которые могут встречаться при сверлении, тем самым сохраняя дорогие сверла (победитовые или с алмазным напылением)

    Обустройство вентиляции в подвале гаража проводим в два этапа.

    Сначала проделываем все необходимые отверстия в бетонных перекрытиях, кирпичных перегородках внутри подвала, гаража и на крыше. Затем монтируем трубы.

    Этап #1 — сверление отверстий

    Придерживаемся следующей последовательности действий:

    1. Определяем местоположение отверстий приточной и вытяжной трубы в подвале. Они должны располагаться по диагонали в разных углах потолка или верхней части стены. При этом, приточная труба должна выходить на северную сторону гаража, а вытяжная – на крышу, либо на южную.
    2. Из подвала сверлим буром в потолке центр будущего отверстия под вытяжку.
    3. На верху, в гараже, размечаем окружность 125 мм вокруг просверленного центра. Делаем буром несколько отверстий внутри нее. Затем сверлим коронкой. В случае попадания на армирующие пруты, освобождаем их от бетона зубилом и срезаем сабельной ножовкой по металлу.
    4. Приставляем трубу вертикально из полученного отверстия в полу до потолка, и отмечаем положение ее центра. Сверлим буром отверстие.
    5. На крыше гаража повторяем операции пункта 3.
    6. Аналогично делаем отверстие для подачи в подвал воздуха с улицы, выполняя пункты 2 и 3.

    На этом наиболее трудоемкая часть работы завершена.

    Сверлить бетонные перекрытия удобней в последовательности снизу вверх. Так проще обеспечить точность совмещения отверстий. Не забывайте использовать очки и респиратор

    Этап #2 — монтаж труб и вентилятора

    Следующий этап – установку труб и монтаж вентилятора – проводим в таком порядке:

    1. Закрепляем вентилятор внутри одного из съемных отрезков трубы.
    2. Монтируем в гараже вытяжной участок, соединяя три отрезка. Местоположение вентилятора выбираем из расчета удобства доступа. Верхняя труба минимум на метр должна выходить над крышей, нижняя – заходить в погреб до уровня потолка. Между ними вставляем отрезок трубы с вентилятором, вращение которого должно быть направлено на вытяжку вверх.
    3. Устанавливаем приточную трубу, опуская ее в погреб от 0,5 м до 0,2 м над полом. Входную часть выводим на северную сторону от гаража, поднимая на 20 см над землей. Отверстие заканчиваем коленом или тройником с защитной металлической сеткой.
    4. Заделываем стыки труб с перекрытиями раствором или монтажной пеной.
    5. Подключаем вентилятор и проверяем тягу в подвале, прислоняя листок бумаги к вытяжному отверстию.
    6. Утепляем участок трубы над крышей любым доступным материалом. Если гараж не отапливается, то утеплить нужно всю вытяжную трубу.

    Использование вентилятора может потребоваться только в летние месяцы. В остальное время года достаточно будет естественной циркуляции воздуха. Для этого необходимо просто заменить фрагмент трубы с вентилятором на такой же отрезок без него.

    Установка принудительной вентиляции в подвале

    Система принудительного вентилирования в подвале под гаражом использует принцип подачи свежего воздуха, независимо от температурных условий вне помещения.

    Из-за безветренной погоды температура воздуха на улице в летнее время зачастую выше, чем в погребе. Решить эту проблему можно с помощью вентилятора.

    Перед монтажом вытяжной системы нужно тщательно продумать место установки вентилятора. Его нельзя монтировать в погребе или на крыше: это сложный электроприбор, который выйдет из строя при попадании влаги. Из-за повышенной шумности его не рекомендуется ставить и внутри гаража.

    Вариантов два:

    1. Установить вентилятор на входной трубе в месте, где происходит забор воздуха. Вход в канал дополнительно защищается москитной сеткой. Из-за того, что выход трубы расположен низко, зимой необходимо следить за уровнем снега.
    2. Установить канальный вентилятор.

    Первая часть монтажа принудительной вентиляционной системы ничем не отличается от естественной. Устанавливаются входная и вытяжная трубы. Входная труба идёт от земли в погреб, выходная — от потолка подвала сквозь крышу гаража или выходит параллельно полу наружу и поднимается вне помещения.

    Дальнейшая установка происходит поэтапно:

    1. В трубу встраивается вентилятор.
    2. Укладывается кабель для запитки вентилятора.
    3. Монтируется выключатель.
    4. Снаружи вытяжная труба закрывается мелкозернистой решёткой для защиты от грызунов, птиц, случайного мусора. Также устанавливается защитный козырёк, исключающий попадание осадков внутрь.

    Организация принудительной вытяжки

    Если решено делать принудительную вентиляцию в гараже с подвалом, стандартные вытяжные каналы дополняют специальными вентиляторами, обеспечивающими принудительный воздухообмен. Самостоятельное изготовление подобной системы не составляет особого труда. Это связано с тем, что она по своей конструкции мало отличается от естественной вытяжки.

    Важнейшим достоинством искусственного проветривания считают его способность поддерживать как температурный режим, так и режим влажности в любых условиях. Для устройства принудительной вентиляции своими руками внутри гаража обустраивают ведущие к поверхности трубы. Их делают несколько: часть отвечает за приточную, а часть — за вытяжную подачу воздуха. В трубы, отвечающие за вытяжку, и устанавливают электрический вентилятор.

    Вентилятор — не единственное средство, с помощью которого организовывают принудительную вытяжку. Для этого используют и такие способы, как:

    • диффуз-флюгер;
    • дефлектор;
    • нагревательная лампочка.

    Первый способ требует действия потоков входящего воздуха на вершине приточной трубы. Второе же устройство устанавливают на вытяжную трубу, и оно создает зону разряженного воздуха. Что касается лампочки, то она нагревает входящие потоки до нужного уровня температуры.

    Проектирование

    Первый этап работ по самостоятельному созданию принудительной вентиляционной конструкции — ее проектирование. Составляется схема подвала и расположения вентиляционных каналов. На ней рисуют и то, как именно будут проходить каналы-трубы.

    Во время проектирования решают, куда они выходят и как производится забор воздуха. Так, важно предусмотреть правильное расположение заборной поверхности на крыше или стене гаража своевременно.

    Приобретение необходимых материалов

    По окончанию проектирования приобретают все необходимое для создания системы и её монтажа. В частности, не обойтись без:

    • вентиляционных труб;
    • защитных решеток;
    • козырьков для уличных концов труб;
    • дефлекторов;
    • вентиляторов;
    • кабеля;
    • крепежных хомутов;
    • дюбелей и саморезов;
    • молотка;
    • дрели.

    Этого инструментария хватит для выполнения всех стандартных монтажных работ. Главное – правильно рассчитать количество на основании созданной схемы.

    Выполнение монтажных работ

    Наиболее распространенный вариант принудительной вытяжки — с двумя трубами. Первым делом пробивают в намеченных местах стен отверстия и монтируют крепежные конструкции. Далее на полу собирают сами воздуховоды. Изгибов в них избегают. В трубы помещают вентилятор, и проводят провода для их питания. Неподалеку устанавливают выключатели.

    После того, как трубы установлены на свои места, с внешней стороны ставят козырьки, защищающие от осадков, и мелкозернистые решетки против птиц и грязи.

    Проверка работы системы

    Проверку тяги в вентиляции производят просто — с помощью зажженной свечи или спички. При наличии хорошего потока воздуха пламя отклоняется в ту или иную сторону (зависит от типа канала).

    Частые ошибки

    Хотя процесс монтажа достаточно прост, многие допускают ошибки, в результате чего вентиляционная конструкция работает со сбоями, не полностью справляется с удалением конденсата или не действует вовсе. Наиболее распространенные ошибки происходят, как правило, именно на этапе установки:

    • Использование вместо канала простой дыры в стене. Такое решение особенно сильно может навредить, если в погребе содержатся овощи: нет никакой гарантии, что воздух будет выветриваться из помещения, а не, напротив, входить в него, и если это случится в зимнее время, продукты вымерзнут, и есть их будет нельзя. Оборудованные каналы должны иметь определенное сечение и угол подъема.
    • Если система вентиляции в подвале в гараже сделана по естественной схеме, ошибочным будет монтировать трубы горизонтально: в этом случае тяга практически исчезает, возобновляясь только при внешних перемещениях воздуха. В случае, если все же кажется целесообразным монтировать трубы в таком направлении, необходимо разместить их с небольшим углом наклона (до 10-12 градусов). Полностью горизонтальная конструкция будет работать только тогда, когда она оснащена устройством принудительной перегонки воздуха.
    • Если выходное отверстие находится слишком низко, тяга сильно уменьшается. По этой причине рекомендуют выводить трубу над кровлей гаража.

    Переоборудование естественной системы в принудительную

    Естественная система вытяжки для погреба не всегда может справиться с объемом воздуха.  Если в подполе стала появляться плесень или грибок, появился неприятный запах, стоит усилить работу системы. Делается это следующими способами:

    • Диаметры труб увеличивают. На 10 квадратных метров максимальным может быть сечение в 15 см. в таком случае она должна быть единственной;
    • Наращивают высоту вытяжки, что улучшит тягу;
    • Делаются дополнительные каналы для отвода и поступления воздуха;
    • Ставят вентилятор внутрь труб, который сделает тягу принудительной.

    Переоборудование происходит в следующей последовательности:

    • Подводят кабели питания электроэнергии к месту установки вентилятора;
    • Демонтируют решетку, которая выполняет декоративную функцию;
    • Устанавливают вентилятор;
    • Снова ставят решетку на место;
    • Подключают вентилятор к сети.

    Как правило, достаточно бывает дополнения одним вентилятором на вытяжке. Для усиления тяги можно сделать такой же и на входе. Чтобы ещё сильнее сделать воздухообмен, можно поставить вентилятор центробежного типа. Нужно быть готовым к тому, что он очень шумный.

    Как только все работы закончены, проверяют тягу. Достаточно поднести свечку или спичку,  в зажженном состоянии – движение пламени покажет наличие тяги. Вытяжка для погреба в гараже готова к работе.

    Рекомендации специалистов

    При устройстве вентиляции в погребе гаража следует учитывать ряд следующих моментов:

    • Функционирование естественной конструкции во многом зависит от климатических условий, погоды, сезона и температуры. Пик эффективности такой системы приходится на поздние осенние месяцы и зиму, когда перепад между температурными режимами так силен, что воздух циркулирует по помещению без использования оборудования.
    • Если в погребе устроена естественная система, следует внимательно следить за колебаниями температур: попадание внутрь большого объема холодного воздуха приводит к промерзанию, может навредить хранящимся внутри вещам и продуктам. Если температура резко падает, следует частично перекрыть каналы снаружи. Обычно для очень морозной зимы продухи оставляют открытыми только на четверть, осенью и весной  можно открывать их наполовину.
    • Летом перепад между температурой внутри и снаружи минимален, движение воздушных масс практически прекращается. По этой причине, если гараж с погребом находится на участке в южном регионе, нецелесообразно устраивать естественную вентиляцию: стоит отдать предпочтение комбинированной схеме, чтобы в теплый сезон включался вентилятор.
    • Если погреб маленький, можно устроить систему из одной трубы, однако потребуется разделить ее на выводной и принимающий канал. Каждый из них оснащается собственной задвижкой, которая необходима для регулировки интенсивности потока.

    Вывод: если в гараже обустроен погреб или подвал, служащий для хранения заготовок, инструмента, свежих овощных или злаковых культур, создание вентиляционной конструкции обязательно. Наиболее эффективной считается комбинированная система, а естественная вентиляция обходится дешевле всего. Вне зависимости от типа конструкции смонтировать ее своими руками вполне возможно, на это понадобится минимум инструментов, а работа займет в среднем 1-2 дня.

    Выводы

    В заключении следует так же отметить, что многие ставят в приточную вентиляцию дополнительно вентиляторы для нагнетания воздуха. В этом вопросе нет однозначного ответа, хорошо это или плохо. Поскольку вытяжка в подвале гаража, как и строение его самого, имеет разные проектные нюансы.

    Многие не могут сделать вертикальную трубу по причине технологических особенностей конструкции, и приходится делать изгибы, муфты и колена. В таком случае принудительная вентиляция оправдывает себя. В иных случаях, в выключенном состоянии вентилятор создаёт препятствие для потока.

    Учитывая все конструктивные особенности вашего погреба в гараже и местоположения, вы сможете правильно установить вентиляцию и обеспечить хорошие условия хранения овощей и солений.

    Источники

    • https://prorab.guru/stroitelstvo/ustanovka-ventilyatsii-v-pogrebe-pod-garazhom.html
    • https://stroim.guru/polezno-znat/kak-sdelat-ventilyatsiyu-v-garazhe-s-podvalom.html
    • https://garazhyk.ru/kommunikatsii/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom
    • https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyatsiya-pogreba-v-garazhe.html
    • https://AeroClima.ru/ventilyaciya/v-podvale-garazha/
    • https://ProPodval.ru/mikroklimat/ventilyatsiya/kak-pravilno-sdelat-vytyazhku-v-pogrebe-v-garazhe.html
    • https://VentilyaciyaDom.ru/garazha/ventilyatsiya-v-pogrebe.html

    [свернуть]

    Вентиляция подвала в гараже своими руками, схемы, видео

    В поисках свободного пространства для строительства погреба многие выбирают гараж. Необходимо побеспокоиться о наличии качественной вентиляции, благодаря ей все продукты и консервация будут храниться продолжительное время.

    Оглавление:

    1. Основные требования
    2. Вентиляция естественного типа
    3. Монтаж принудительной системы

    Правила организации воздухообмена

    В проекте необходимо учитывать такие параметры:

    • Высота потолков.
    • Площадь.
    • Количество размещающихся машин.
    • Размеры погреба.

    Отсутствие вентиляции может вызвать проблемы:

    • Конденсат и повышение влажности. Портятся все хранящиеся продукты питания, на стенах образуется грибок, плесень; спертый воздух.
    • Зимой в подполье температура меньше, чем в самом помещении. Скопившаяся в погребе влага выталкивается наружу, на кузове транспортного средства и других металлических изделиях появляется коррозия.
    • Все продукты станут токсичными и опасными для принятия в пищу. К этому приводит скопление газов, вредных веществ и всевозможных химических жидкостей.

    Суть работы вентиляции погреба в гараже сводится к тому, чтобы заменять влажный воздух на свежий, а особое внимание уделяется смотровой яме. Отсутствие вытяжки спровоцирует отравление опасными парами и газами.

    При планировании, расчете и разработке следует отталкиваться от таких правил:

    • На 1 м2 используется канал с сечением 26 см2.
    • На притоке и выводе воздушных масс труба должна иметь одинаковый диаметр.
    • Интенсивность воздухообмена зависит от высоты выхода канала наружу: чем выше, тем активнее проходит этот процесс.
    • Устройство вытяжки обязательно включает установку дефлектора. За счет этого значительно увеличивается тяга и в подвале поддерживается приятный микроклимат.
    • Наличие защитной решетки. Она не будет допускать проникновения грызунов, листьев, веток и прочего мусора.

    Данные правила нужно соблюдать и при организации воздухообмена гаража без смотровой ямы.

    Способы организации воздухообмена

    Есть работающие схемы:

    • Принудительная.
    • Естественная.

    В первом случае делается два канала. Первый выполняет роль притока, второй – оттока. Чтобы воздухообмен был еще более усиленный, дополнительно устанавливается вентилятор. Здесь существует важный нюанс: зимой при минусовой температуре воздуховод может забиваться инеем. Чтобы этого не допустить, трубы в обязательном порядке утепляются.

    Важно! Проживая в местности, где лето и зима занимает по половине года, такой способ гораздо эффективнее. Без резких скачков температуры воздуха естественная схема неэффективна.

    Естественная система не требует вентиляторов в погребе. Делается вытяжка и приток посредством одной трубы с двумя отсеками. Циркуляция осуществляется за счет разницы температуры. Если гараж слишком большой, то данный принцип малоэффективный. Для верхнего и нижнего этажа нужна индивидуальная вытяжка, в противном случае помещение проветриваться не будет.

    Обустройство естественной вентиляции

    Предварительно делаются необходимые расчеты и чертеж. Если площадь сравнительно небольшая, тогда устанавливаются две трубы в противоположных углах. За счет этого будет организована вытяжка отработанных воздушных масс. Одна монтируется на высоте от пола на расстоянии 1,5 метра, она будет использоваться для притока. Вытяжка воздуха осуществляется с противоположной стороны от потолка на 300 мм. Особых требований по выбору материала нет, для вентиляции погреба идеально подойдет пластик. Поливинилхлорид не подвергается коррозии и отлично справляется с перепадами температур.

    Инструкция:

    • Первый воздуховод размещается на высоте от пола 2000 мм (где-то под потолком), а вторая часть выходит наружу и выше крыши гаража на 500 мм.
    • Этот канал следует утеплить, чтобы исключить образование наледи при минусовой температуре.
    • С противоположной стороны нужно так же поставить трубу для притока свежего воздуха, она должна выходить наружу.
    • После этого монтируется защитная решетка или металлическая сетка.
    • Устанавливаются заслонки. Это очень эффективно в период, когда приток свежего воздуха необходим в небольших дозах.

    Как сделать принудительную вентиляцию?

    В этом случае вытяжка в погребе будет работать независимо от погодных условий на улице или внутри. Бывает так, что в летнее время года безветренная погода и в подвале температура ниже, чем снаружи. Эта проблема устраняется, если на вытяжку поставить вентилятор.

    Необходимо тщательно продумать, в каком месте лучше установить вентилятор. В подполье его монтаж запрещен, по причине шумности в процессе работы не рекомендуется располагать внутри гаража. Есть два способа:

    • Размещение на входной трубе. Это то место, где происходит забор воздушных масс. Дополнительно защищается от попадания насекомых при помощи москитной сетки. В зимнее время следует контролировать, чтобы внутрь не попал снег, так как это отверстие находится сравнительно низко.
    • Канальный вентилятор.

    Также осуществляется монтаж вытяжной и входной трубы. Первая должна быть около земли в погребе, а вторая – возле потолка и выходить на крышу гаража. Последующее устройство выглядит так:

    • Происходит установка вентилятора внутрь вент-канала.
    • Чтобы подключить этот электрический прибор, подводится питающий кабель. Для его управления хорошо поставить тумблер на включение/выключение.
    • Снаружи обязательно закрывается защитной сеткой и козырьком для предотвращения попадания осадков.

    Как быть, если существует естественный воздухообмен? В таком случае необходимо переоборудование системы. Особенно эти меры оправданы, когда:

    • образуется большой объем конденсата;
    • обнаружен грибок или плесень;
    • спертый воздух.

    Исправить данное положение можно несколькими способами:

    • Увеличить диаметр: если подполье имеет площадь не больше 12 м2, то на вытяжку следует установить канал сечением 120–150 мм.
    • Нарастить трубу, выходящую на улицу. Это увеличит скорость обмена воздушных масс. Также размещается дефлектор для поднятия тяги.
    • В погребе или гараже сделать дополнительные приточные или вытяжные каналы, после этого нужно понаблюдать за изменениями.
    • В трубу разместить вентилятор. За счет этого организуется принудительная циркуляция.

    Самый дешевый и требующий наименьших трудозатрат – последний метод. Первые три подразумевают серьезные работы и финансовые вливания. Реализовать поставленную задачу можно таким образом:

    • К выбранному месту осуществляется подводка электрического кабеля.
    • Удаляется декоративная и защитная решетка.
    • Монтируется вентилятор.
    • Обратная установка решетки.
    • Подключение электрического вентилятора.

    Чаще всего этот агрегат достаточно разместить на вытяжной трубе. Если это не помогло, на входной канал размещается второй. Для достижения максимального результата рекомендуется приобрести центробежное устройство. Учитывая высокий уровень его шума, монтаж осуществляется снаружи помещения. В конце всех работ необходимо проверить тягу, поднеся зажженную спичку.

    польза и необходимость, этапы конструкции и монтажа, влияние погодных условий

    Гараж не всегда является всего лишь местом, где хранится автомобиль. Многие владельцы считают это место отличным решением проблемы отсутствия площадки для ремонта своей машины, а отдельные умельцы в погоне за оптимизацией полезной площади устраивают целый погреб в подвале гаражного помещения. Встречаются гаражи и с вовсе необычной функциональностью. Такие могут выступать в роли спортивного зала или места для музыкальных репетиций. По причине такого большого спектра проблем, которые способен решать гараж с подвалом, имеет смысл задуматься о том, чтобы вентиляция в подвале гаража была устроена достаточно надежно и хорошо выполняла те задачи, которые на нее возложены.

    Почему так важна циркуляция воздуха в гараже, если он с подвалом

    Часто гаражное помещение бывает снабжено подвалом. Подвал может выполнять как функцию смотровой ямы, так и погреба, в котором хранятся летние заготовки и овощи. Как бы он ни использовался, грамотно устроенная вентиляционная система – вещь необходимая. Каким образом ее устроить, каждый владелец решает по-своему, но каждый владелец занимается монтажом самостоятельно. И это вполне объяснимо – услуги по установке специального оборудования слишком дорого стоят.

    Вредное воздействие атмосферных осадков, а также влага, которая может поступать в помещение из-за хранящихся там продуктов, заставляют всерьез задуматься о создании комфортного микроклимата. Коррозийным процессам могут оказаться подвержены несущие конструкции самого гаража. Если в самом гараже хранится автомобиль, который часто эксплуатируется, то он также попадает в зону риска. Немаловажную роль грамотная организация циркуляции воздушных масс играет и для здоровья людей, бывающих в конкретном помещении.

    Какие существуют варианты устройства вентиляции в подвальном помещении

    Для того чтобы ответить на вопрос: как сделать вентиляцию в подвале гаража, для начала нужно ознакомиться с теми способами создания хорошего микроклимата, которые будут доступны для самостоятельного монтажа:

    • механический;
    • естественный;
    • комбинированный.

    Установка механической вентиляции – это достаточно сложный процесс. Исполнителю, чтобы его осилить, придется вооружиться не только необходимыми знаниями и опытом, но и рублем. В среднем такая система может стоить около 2 тысяч долларов. По этой причине, если вы собираетесь все-таки сэкономить на вентиляции, то этот способ вряд ли можно назвать подходящим для вас. Но преимущества, конечно, есть. Именно с помощью механической вентиляции можно надолго забыть о значении слова «конденсат».

    Естественная вентиляция подвала гаража своими руками является одним из наиболее экономичных способов обеспечить в помещении постоянную и равномерную циркуляцию воздуха. При этом совершить ее установку будет вам под силу, даже если вы никогда не занимались подобными работами.

    Секрет состоит в том, чтобы устроить в помещении два отверстия: одно из них будет предназначено для вытяжки, другое – для притока нового воздуха. Из-за разности температур снаружи и внутри помещения такие конструкционные изыски помогут решить задачу вентиляции гаражного подвала.

    При устройстве данных отверстий важно грамотно рассчитать необходимый диаметр, это делается легко и зависит от площади подвала. Если она, например, составляет 21 квадратный метр, то 21×15мм=315. Получившееся число – это диаметр для вентиляционных отверстий нашего подвала в миллиметрах.

    Еще одно важное обстоятельство – это расположение отверстий. По отношению друг к другу они должны быть устроены на противоположных стенах по диагонали. Вытяжка устанавливается под потолком, а приточное отверстие, соответственно, прорубается рядом с полом. Хорошим решением проблемы с грызунами и насекомыми, которые могут попадать в подвал, будет установка сеток на отверстия.

    Устройство вентиляции в подвале гаража комбинированным способом будет, пожалуй, оптимальным вариантом, если вы решили заниматься этим делом без посторонней помощи. В данном случае предполагается установка специального вентилятора на вытяжное отверстие. Эту вентиляцию иначе называют принудительной. Как это работает: с помощью вентилятора выдувается загрязненный старый воздух, а в это время из приточного отверстия поступает необходимое количество свежего воздуха с улицы. Преимущества:

    1. низкая стоимость
    2. не нужна специальная квалификация для проведения работ
    3. здоровый микроклимат в помещении
    4. возможность отключения в те часы, когда нет нужды в активном воздухообмене

    При комбинированной вентиляции электрический вентилятор вполне может быть заменен поворотным диффузером-флюгером или даже обычной лампочкой. Последняя действует следующим образом, когда ее устанавливают в вытяжную трубу: нагревает воздух, вследствие чего увеличивает скорость его движения.

    Думаете, что вентиляция – лишняя трата времени и денег?

    Если вы считаете, что вентиляция в подвале гаража – это вопрос, не требующий сиюминутного решения, то вам стоит задуматься о том, какими могут быть последствия столь беспечного отношения. В некоторых ситуациях они будут необратимыми. Отсутствие специальной системы вентиляции в данном случае может грозить следующими неприятностями:

    • разрушение несущих конструкционных частей гаража из-за повышенной влажности;
    • серьезная поломка автомобиля в виду коррозийных процессов;
    • проблемы со здоровьем у всех, кто вынужден бывать в данном помещении;
    • невозможность полноценного использования подвала в качестве погреба по причине плохого микроклимата.

    Согласитесь, что если посчитать затраты на нейтрализацию последствий невнимательного отношения к условиям, которые может предоставить ваш гараж не только железному другу и заготовкам на зиму, но и вам, то они будут гораздо больше, чем может стоить правильная вентиляция гаража с подвалом.

    Как могут влиять погодные условия на ваш выбор

    Отдельного разговора требуют климатические условия региона, в котором непосредственно находится гаражное помещение. Самые сложные случаи можно встретить в наших широтах в зимний период, когда минусовая температура может стать виновницей порчи всех ваших продуктов и чрезмерного переохлаждения помещения. Как ни странно, районы с теплым климатом также могут не быть предпочтительными, особенно если вы выберете самый простой способ вентилирования помещения.

    Итак, сначала рассмотрим первый случай: вентиляция подвала гаража зимой. Из-за возможного перемерзания продуктов, вентиляция подвала гаража зимой требует особенного подхода. В частности, она не должна быть беспрерывной. В холодных районах по этой причине имеет смысл устанавливать полностью автоматизированную систему вентиляции, которую можно в любой момент отключать. В связи с высокой стоимостью последней возможно и использование комбинированного способа, но там эффект уже будет ниже.

    Что касается условий в теплое время года или в теплых регионах страны, то там также естественная вентиляция подвала в гараже не будет иметь никакого смысла ввиду отсутствия разности температур, с которым придется встретиться на практике. Это означает, что также будут востребованы комбинированная и механическая или автоматизированная вентиляция.


    Конечно, наибольшего комфорта не только для автомобиля и продуктов, но и для себя любимого, можно добиться лишь с полностью компьютеризированными устройствами, но ценовая преграда в данном случае является практически непреодолимой. Часто это происходит не только и не столько из-за отсутствия материальных средств, но потому что эти расходы в результате себя не оправдывают, так как в отдельных случаях они превосходят стоимость самого строения. Выбор же в сторону естественной вентиляции можно оправдать исключительно ее низкой ценой.

    Итак, можно подытожить, что среди трех способов устройства вентиляции в подвале гаражных помещений, наиболее оптимальным будет комбинированный тип. Он одновременно хорош и по ценовым характеристикам, и по качественным показателям, что делает смешанную вентиляцию самой популярной среди владельцев гаражей. Радует также и возможность справиться с поставленными задачами самостоятельно, что практически невозможно в случае с автоматизированной системой.

    Как правильно сделать вентиляцию в подвале. Схема вентиляции подвала. Естественная вентиляция подвала

    Подвал — это место, которое хозяева используют по-разному: в одних оно реализуется как комната для хранения овощей, продуктов, заготовок, у других — сооружение для выращивания грибов и растений, а третьи просто складывают там ненужные вещи. Но если в подвале нарушена вентиляция, то хранить продовольственные продукты там будет опасно, к тому же они будут быстро портиться, а живые растения вообще не смогут там развиваться. Поэтому так важно наладить качественный воздухообмен в подземном помещении, что, кстати, под силу сделать и мастерам не имеющим в этом деле практических навыков.

    Оглавление:

    1. Устройство вентиляции подвала. Рекомендации
    2. Предназначение вентиляции в подвале гаража
    3. Как сделать вентиляцию в подвале гаража. На какой вентиляционной системе остановить свой выбор
    4. Как сделать естественную вентиляцию в подвале. Какие нюансы необходимо учесть в процессе монтажа
    5. Как сделать вентиляцию в подвале дома. Особенности монтажа принудительной вентиляции своими руками

    Устройство вентиляции подвала. Рекомендации

    Хорошая вентиляционная система — это та, которая обеспечивает непрерывный цикл циркуляции воздуха, поэтому прежде чем подойти к ее планировке и монтажу необходимо ознакомится с некоторыми рекомендациями опытных практиков, которые позволят качественно сделать вентиляцию в подвале своими руками.

    1. Включайте оборудование вентиляции в проект до начала строительства.

    2. Выбирая трубы, обратите внимание на их диаметр, все они должны совпадать, чтобы приток и отвод были равномерными. Для помещений с повышенной влажностью покупайте материал с более широкими отверстиями, чтобы ускорить естественным путем циркулирующий процесс. Помните, что на подвал в котором хранятся овощи, фрукты и заготовки негативно повлияет выбор труб с разным диаметром, особенно если вытяжная деталь будет уже приточной.

    3. Не располагайте вентиляционные дыры рядом с друг другом, это не позволит качественно проветривать сооружение. Оптимальным их размещением станут противоположные углы или стены комнаты. Чистый воздух должен не просто войти во внутрь подземной комнаты, он должен полностью по ней пройти и вытеснить застоявшийся.

    4. Для вентиляционной системы в малогабаритных постройках подойдут обычные пластиковые, канализационные трубы. Надежный и абсолютно бюджетный вариант.

    5. В летний период утеплительные материалы из люков и воздуховодных труб снимаются в обязательном порядке.

    6. Не забывайте об установке заслонок, без них вентиляционный процесс будет нарушен и , при необходимости, отрегулировать его будет невозможно, особенно это касается перехода из зимнего в летний период и наоборот.

    7. Оборудуйте подвальное помещение двумя дверями, одни сплошные, другие решеточные. Это нужно для поддержки оптимальной температуры внутри сооружения.

    8. Устанавливая приточные трубы избегайте изгибов, которые станут причиной загрязнений и нарушения циркуляции воздуха.

    Учитывая эти требования хозяева могут избежать глобальных проблем, которые негативно сказываются на функциональности подвальной вентиляции.

    Предназначение вентиляции в подвале гаража

    Существует много факторов, которые появляются при неправильно организованной вентиляционной системе подвала или ее отсутствии. Это касается и гаражных помещений, под которыми находятся подземные застройки. Итак, выделим несколько причин, которые объяснят почему так важен воздухообмен в таких конструкциях. Во-первых, в зимний период активно проявляется воздействие конденсата, из-за нагревания воздуха, который поднимается наверх и провоцирует появление повышенной влажности в гараже, где как правило находится автомобильная и другая техника. Это чревато скорейшим образованием ржавчины, появлением плесени и гнили на стенах и т.д.

    Во-вторых, появление конденсата пагубно влияет на овощи и фрукты, а также на заготовки из них, которые так часто хранятся в гараже. Их сохранности способствует оптимальный для того микроклимат помещения, который создать при влиянии конденсата практически не возможно без вентиляции.

    В-третьих, гараж — это место работы с маслом, бензином и другими веществами, которые при повышении температур испаряются и негативно влияют на человеческий организм. Все выхлопные газы и т.п. пары топлива можно обеспечить только при правильной установке и организации воздушных потоков. Поэтому так важно в гараже и подвале под ним установить хорошую вентиляционную систему, чтобы обеспечить постоянный приток и отток воздуха.

    Как сделать вентиляцию в подвале гаража. На какой вентиляционной системе остановить свой выбор

    Без наличия качественной вентиляции подвал в скором времени отсыреет, на стенах будет размножаться плесень и грибок, а после его придется полностью перестраивать. Чтобы эти негативные последствия не реализовались, на этапе строительства гаража следует уделить особое внимание воздухообмену в подземном помещении, учесть все стандарты и нормы при организации вентиляции, которая может быть как естественной, так и принудительной. Редко встречаются комбинированные варианты. Более подробно об этих разновидностях читайте в таблице.

     Типы вентиляционной системы
    1. Естественный Данный тип называют наиболее доступным, к тому же с ним могут справится мастера без опыта в строительстве. Он заключается в использовании двух металлических труб приточной и вытяжной, что способствуют циркуляции воздуха. Такая система подходит только для небольших гаражей, так как воздухообменник нужно регулярно осматривать и чистить. Недостатком естественного типа можно назвать его сезонность, так как в жаркий период она практически перестает функционировать, из-за примерно одинаковой температуры внутри помещения и на улице. В зимнее время труба может затекать водой или забиваться снегом, промерзать, поэтому на ней должен быть предусмотрен козырек и просто необходимо ее регулярно осматривать. Удаление влаги при естественной вентиляции происходит путем тепловой конвекции: нагретый воздух выходит наружу, а освободившийся объем подземного помещения наполняется притоком свежего.
    2. Принудительный Данный тип требует привлечения дополнительной техники, собственно, вентиляторов, которые организовывают искусственный обмен воздуха подвала и улицы. Принудительный воздухообмен требует денежных вложений, но при этом он характеризуется своей эффективностью и предназначается для крупногабаритных объектов. Для реализации искусственной вентиляции требуется электроснабжение подвала. Оптимальные условия при таком оснащении сохраняются в подвале круглый год.  
    3. Комбинированный  Комбинированный тип вентиляции в подвалах гаража встречается крайне редко, из-за того, что ее эффективность максимально проявляется только в летнее время, когда воздухообмен нужно максимально усилить.

    Рассмотрим самый простой вариант организации естественной вентиляции в подвале гаража. Ввести его в действие можно двумя методами: первый заключается в выводе трубы наружу сквозь пол, потолок и крышу постройки; второй подразумевает вывод системы через стену подвального помещения, при этом нижняя часть воздухоотводной трубы располагается горизонтально, а далее уже поднимается вертикально отдельно от гаражного здания.

    Как утверждают практики, использовать с этой целью можно любую трубу, с средним диаметром, главное не просчитаться с ее длиной, ведь в готовом варианте воздуховод должен быть на полметра — метр выше чем самая высокая точка крыши гаража. К тому же, чтобы обеспечить качественную вентиляцию хозяину стоит знать, что длина вытяжной трубы должна варьироваться у отметки трех метров, этого будет достаточно для качественного оттока и притока свежего воздуха. Чтобы увеличить интенсивность естественной вентиляции практики рекомендуют устанавливать специальный дефлектор, аэродинамическое устройство, которое позволяет создать разрежение потока и защищает подвал от проникновения пыли и различных осадков.

    Как сделать естественную вентиляцию в подвале. Какие нюансы необходимо учесть в процессе монтажа

    Конечно же вентиляционная система должна планироваться непосредственно при возведении подвала, но бывают случаи когда ее обустройством занимаются в уже готовой конструкции. В первом случае у строителей появляется возможность спрятать в грунт вытяжной воздуховод, а в кирпиче оставить проем под саму трубу. Если же это не получилось изначально, то в потолке подвала проделывается отверстие, куда вставляется вытяжка. Очень важно, чтобы она была надежно закреплена как снаружи так и внутри основания. Если подвал находится под жилым, частным домом, то вывод трубы организовывается в уровень с общим вентиляционным проходом здания.

    Второе отверстие для приточного воздуха необходимо располагать в другой стороне подвала, под жилой постройкой, согласно правилам, выход получается в наружной стороне застройки, при этом сама труба внутри подземного помещения находится в половой зоне, на расстоянии 30-50 сантиметров от основания. Для того, чтобы можно было сохранять в подвале оптимальный микроклимат и при необходимости управлять им на воздуховоде проделывают специальные отверстия под заслонки.

    К тому же в зимний период, из-за собравшегося конденсата в трубе появляется иней, поэтому нужно ее утеплять. С этой целью используют разнообразную ткань, теплоизоляционные материалы разного характера и т.д. Согласно, санитарным нормам, проделанные отверстия требуется оборудовать решетками, это необходимо для защиты от грызунов и птиц. Чтобы проверить функциональность сооруженной естественной вентиляции необходимо подготовить лист бумаги, его подносят к воздуховоду. Если он начинает шевелится значит система полноценно работает.

    Каким бы ни был подвал, но его нужно регулярно проверять, следить за влажностью в помещении, Особенно это касается небольших сооружений. От хозяина требуется регулярное проветривание, а еще лучше монтаж решетчатой двери. По советам специалистов, в подвале лучше всего разместить емкость с солью или известью, эти материалы хорошо поглощают влагу и дезинфицируют пространство.

    Как сделать вентиляцию в подвале дома. Особенности монтажа принудительной вентиляции своими руками

    О том, как смонтировать принудительную вентиляцию подвальной комнаты пишут многие специалисты и все настаивают на ее реализации на начальном этапе стройки, дабы избавится от лишних денежных затрат. Жаркая, безветренная погода, да еще и ночи не предвещают похолодания — это прямое указание на то, что в подвале должна господствовать не естественная, а принудительная вентиляция, которую можно организовать своими руками исходя из нескольких ранее проверенных способов. Схема данного устройства основывается на механической подаче уличного воздуха, который перед тем как попасть в подземное помещение проходит обработку фильтрами и получает оптимальный температурный режим. Одновременно с этим процессом воздух, который находится внутри, вытягивается через отводной канал на улицу, это значит что циркуляция не прекращается ни на миг.

    Для обустройства принудительной вентиляционной системы хозяину необходимо потратить не маленький бюджет на покупку таких материалов как:

    • диффузоры;
    • воздухозаборники;
    • нагнетатели;
    • вентканалы и т.д.

    Стоит отметить, что монтаж займет не так много времени как кажется, вот только следует быть особо внимательным к уровню влажности подвала, а следственно и работе с деталями, которые функционируют от электроэнергии. Для надежности лучше обратиться к знакомым электрикам,чтобы установить предохранители, дабы нейтрализовать возможное замыкание или пробои на корпус.

    Итак, для подвала средних размеров закупают, как правило, один вентилятор, для крупногабаритных зданий их понадобится два. Согласно планировке, одно из устройств устанавливают на месте вытяжного канала, на внутренний просвет, так как это позволит усилить вытяжку. Все вентиляционное оборудование начинает работать после включения, для этого предусматриваются специальные выключатели или рычаги. Когда техника находится в рабочем режиме воздух начинает отходить, а его недостаток компенсируется за счет приточного канала. В габаритных помещениях требуется больший объем воздуха, поэтому устанавливается второй вентилятор, с помощью которого приток и отток уравновешиваются. Для более подробной информации о том как сделать вентиляцию смотрите видео:

    Правильно делаем вентиляцию погреба в гараже: схема устройства вентиляции в подвале

    Вентиляция погреба в гараже необходима независимо от того, каким образом он используется. В нем устраивают мастерскую, зону отдыха, кладовку, где хранят консервы, инструменты, старые вещи, пространство оборудуют под репетиционную базу, мини-бар, кухню и жилую комнату. Даже если в нем не планируется проводить много времени, внутри следует обеспечить воздухообмен.

    Делаем вентиляцию в подвале гаража

    Почему нужна вентиляция
    Варианты систем

    Подбор деталей
    Пошаговая инструкция по монтажу

    В большинстве случаев подвал гаража представляет собой закрытое помещение без окон, фрамуг и других устройств, позволяющих провести проветривание. Двери для этого недостаточно. Требуются комплексные меры, без которых находиться внутри в течение долгого времени опасно. Одним из факторов является нехватка кислорода. Опасность представляют и токсичные вещества, например, бензин, растворители, химические средства. Их испарения способны нанести серьезный вред здоровью.

    Постоянный приток нужен даже в помещении, куда редко заходят люди. Без непрерывной циркуляции на стенах и потолке скапливается конденсат, приводящий к их разрушению. Процесс ускоряют микроорганизмы, размножающиеся во влажной среде. В таких условиях вещи и продукты быстро приходят в негодность, а металлические детали и инструменты покрываются ржавчиной.

    При правильном устройстве системы находиться внизу будет безопасно. Она представляет собой одну или две трубы, которые обеспечивают поступление свежих потоков и удаление отработанных газов. Разработать схему и провести монтаж можно своими руками без помощи профессиональных инженеров и ремонтно-строительной бригады.

    Однотрубная система

    Она представляет собой один канал, проложенный в грунте либо через несущие конструкции и облицовку. Второй вариант проще в исполнении, так как при его использовании не нужно рыть котлован на территории. Кроме того, подземные коммуникации испытывают деформации из-за перемещения подвижного грунта. При размещении внутри здания придется пожертвовать пространством в углу или возле стены.

    Однотрубная конструкция представляет собой вытяжку, работающую за счет перепада давления в доме и на улице. Чем больше высота, тем оно ниже, поэтому выход лучше расположить на крыше.

    Недостатком однотрубной модели является слабая циркуляция. Чтобы она не останавливалась, нужно держать дверь постоянно открытой.

    Двухтрубная схема

    Она состоит из впускного клапана и вытяжки. Такой способ вентиляции в подвале гаража более эффективен. Для нормальной циркуляции необходим одновременный приток и отток. Место удаленного отработанного воздуха, насыщенного паром и углекислым газом, должен заполнять свежий. Клапан монтируют на стену чуть выше среднего снегового уровня. Этот показатель берут из СНиПа. Клапан через патрубок выводят внутрь и размещают на высоте 20-40 см от пола. Вход в вытяжку должен находиться на противоположной стороне. Его делают в потолке либо в верхней части стены. Эти два устройства следует монтировать в противоположных углах помещения, иначе появятся «мертвые» зоны. Чтобы происходило полное обновление, поток должен проходить весь объем целиком.

    Важно учитывать перепад высот, от которого зависит сила тяги. Расстояние от верхней точки до впуска должно быть не менее 1 м.

    Интенсивность движения зависит и от температуры на улице. Зимой она увеличивается, поэтому для ее регулирования на входное отверстие необходимо установить заслонку. Изменяя ее положение, можно регулировать пропускную способность.

    Электрические вентиляторы

    Летом температура внутри и снаружи здания не отличается. При использовании естественной вентиляции активная циркуляция прекращается. Чтобы решить проблему, на вытяжку устанавливают вентилятор, работающий от розетки либо подключенный напрямую к электрическому щитку. Для запуска нужно нажать на выключатель.

    Во влажных погребах электрику размещать опасно. Проводку лучше протянуть сверху, закрепив выключатель у двери в верхней части строения.

    Существуют модели на подвижных петлях. Их монтируют на входное отверстие. Когда устройство выключено, его с помощью петель перемещают в сторону, оставляя канал открытым. Если этого не сделать, при выключенном моторе лопасти будут перекрывать сечение.

    Перед тем как сделать вентиляцию в погребе гаража, необходимо рассчитать, какой объем воздуха должен обновляться в единицу времени. По этому параметру подбирается мощность оборудования.

    Они должны быть безопасными, удобными в монтаже и при использовании. На свойства системы влияет несколько факторов.

    Критерии

    • Форма сечения — прямоугольные изделия более компактны. Их проще разместить в помещении на стене или потолке. Круглые отличаются от них более высокой эффективностью.

    • Форма канала — от нее зависит скорость течения. Чем меньше изгибов, тем она больше.

    • Вытяжка и впускной патрубок должны иметь одинаковое сечение. Вентилятор используется не всегда. Для естественной циркуляции необходимо, чтобы воздушный объем обновлялся равномерно.

    Диаметр рассчитывают по формуле: D = 2√ S/π, где S — это площадь канала. По техническим нормативам она составляет не менее 1/400 площади перекрытия. Для поверхности в 10 м2 понадобятся вход и выход с минимальным сечением 0,025 м2. π — постоянная величина, равная 3,14.

    Подставив значения в формулу, получим: D = 2√ S/π = 2 √ 0,025/3,14 = 18 см.

    Эксплуатационные характеристики зависят от материала.

    Материалы

    • Пластик — обладает легкостью, гибкостью и высокой прочностью. Благодаря своей эластичности стенки способны выдерживать значительные нагрузки. Главный недостаток — легкоплавкость. Коммуникации следует прокладывать как можно дальше от приборов отопления, горелок, любых горячих поверхностей. Изделия теряют форму при температуре от 60 градусов. ПВХ не имеет защитного слоя, поэтому контакт с химически активными веществами способен сделать деталь непригодной для использования. Применяются сборные элементы с толщиной стенки от 4 мм. Они легко режутся в бытовых условиях обычной пилой по дереву.

    • Металл — обладает химической стойкостью, небольшим весом и способностью выдерживать значительные механические нагрузки. В отличие от пластика сталь и алюминий подвержены коррозии. При повреждении внешнего цинкового слоя деталь лучше сразу заменить, поскольку спасти ее уже не удастся. Поверхность хорошо переносит высокие температуры и противостоит механическим воздействиям. Вмятины можно выпрямить, однако после них останутся заметные следы. Металл отличает способность резонировать и усиливать звук. Кроме того, сталь и алюминий прекрасно проводят температуру и электричество. Чтобы устранить эти недостатки, трубу оборачивают слоем теплоизоляции.

    • Асбест — обладает хорошими показателями по прочности, не проводит ток и не распространяет звуковые волны. Он не вступает в реакцию с химически активными веществами и не плавится. У него мало недостатков, однако использовать этот материал не рекомендуется, поскольку долгий контакт с ним вреден для здоровья. Асбест подойдет для прокладки подземных коммуникаций. Он обладает большой массой и плохо поддается обработке. Для резки понадобится дисковая пила по бетону. Детали надежны, долговечны, но неудобны в монтаже.

    В качестве примера рассмотрим двухтрубную систему. При общей площади 10 м2 диаметр воздуховодов будет равен 18 см. Материал изделий — ПВХ. Заготовки распиливают на элементы нужной длины с помощью пилы по дереву или металлу.

    Монтажные работы удобнее проводить на стадии строительства здания, когда есть возможность задать размеры и пропорции с учетом коммуникаций. Каналы часто размещают внутри стен. Предположим, что ограждающие конструкции, перекрытия и кровля уже построены.

    Впускной клапан

    Это устройство нужно расположить снаружи на высоте, выбранной по среднему снеговому уровню, прибавив еще 10 см. При слое осадков 0,9 м оно будет находиться на расстоянии 1 м от земли. В кирпичной или бетонной стене отверстие для него можно пробить перфоратором, но лучше использовать вращающуюся насадку с алмазной коронкой. Она делает ровный круглый срез с гладкими краями. Их не придется дополнительно укреплять и подравнивать. Размеры точно соответствуют заданным. Кромка не осыпается.

    Патрубок присоединяется к клапану и спускается вниз. На расстоянии 20-40 см от пола устраивается выпуск. Рукав можно спрятать под отделкой либо закрыть декоративным коробом. Его фиксируют на вертикальной поверхности с помощью хомутов, крепящихся на шурупы с дюбелями.

    Снаружи ставят решетку, защищающую от попадания мусора, насекомых и грызунов. Без нее внутреннее пространство придется постоянно прочищать. Сделать это довольно сложно.

    Если рукав состоит из нескольких частей, используют два способа стыковки.

    Способы стыковки рукава
    • Муфты, тройники и уголки изнутри смазывают силиконовым герметиком или клеем, затем вставляют в них трубу и проворачивают, чтобы состав равномерно заполнил пространство между деталями. Изделия могут иметь на одной стороне раструбы, позволяющие проводить стыковку без вспомогательных деталей. Место склейки нельзя трогать до полного высыхания клеевого состава.

    • Гладкие стороны без раструбов соединяют при помощи фланцев — муфт с резиновыми прокладками. Их корпус представляет собой два хомута на болтах. При затягивании болтов хомуты плотно сжимают сборные элементы, находящиеся между ними.

    Монтаж вытяжки

    Отверстие для нее размещают на стороне, противоположной от впускного клапана. Железобетонное перекрытие сверлят перфоратором или алмазной коронкой, деревянное пилят электрическим лобзиком.

    Трубу заводят в отверстие и фиксируют на стене хомутами. Снизу ее закрывают уплотнительным кольцом и замазывают герметиком. Сверху крепят решетку.

    Чем меньше изгибов имеет канал, тем эффективнее он работает. Без них сложно обойтись, если он соединяется с общей шахтой. Такой способ применяется в зданиях, включающих в себя гараж. Он избавляет от необходимости устанавливать отдельную трубу на крыше, но у него есть серьезный недостаток. Общий стояк рассчитан на определенное давление, и его запаса не всегда хватает на увеличение потока. В результате перегрузки шахты отработанный воздух начинает поступать в верхние комнаты.

    При монтаже отдельного выхода в перекрытиях и кровельном пироге проделывают отверстие. Самое сложное — вырезать его в черепичном покрытии. Часть отделки придется удалить, чтобы сделать красивое обрамление.

    Верх вытяжки должен выступать на 40-50 см над уровнем кровли. Его ставят как можно дальше от стен и конька и фиксируют уплотнительным кольцом на винтах. Чтобы увеличить тягу, на верхний конец монтируют дефлектор. Он представляет собой систему заслонок, закрывающих выпускное отверстие от ветра, но позволяющих воздуху выходить снизу. Когда ветер обдувает трубу, со стороны, противоположной направлению потока, создается разрежение.

    Чтобы понять, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, нужно знать, для чего он будет использоваться. Интенсивность проветривания зависит от назначения помещения. Ее регулируют приточными устройствами и управляемыми клапанами. При подключении электрооборудования следует соблюдать меры предосторожности. В условиях высокой влажности проводку и выключатели необходимо перенести на верхний этаж. Внутри не допускается установка выключателей, подключение удлинителей и приборов, потребляющих много энергии. Использование розеток возможно только с устройством защитного отключения (УЗО).

    • Материал подготовил:
      Артем Филимонов

    9 различных способов вентиляции гаража — Вентиляция гаража — Водоснабжение, вентиляция и воздушные системы всего дома

    У вас есть гараж? Вам нужны хорошие идеи о том, как улучшить запах в гараже и обеспечить вентиляцию предметов внутри? Вам повезло, потому что в этом блоге мы расскажем о различных способах вентиляции гаража. От установки вытяжного вентилятора, который будет выводить неприятные запахи из вашего гаража, до использования осушителя, чтобы в воздухе было меньше влаги, мы обсудим 9 различных способов улучшить вентиляцию вашего гаража!

    Во-первых, давайте рассмотрим некоторые негативные последствия отсутствия надлежащей системы вентиляции в вашем гараже.

    Окись углерода и горячие автомобильные жидкости являются серьезными причинами утечек и отравлений угарным газом. Оба вещества без запаха, вкуса и цвета бесшумно убивают. Правильная система вентиляции гаража может решить многие из этих проблем. В этой статье подробно рассказывается об опасностях, связанных с угарным газом, и о том, как адекватные системы вентиляции гаража могут помочь предотвратить или облегчить большинство из них.

    Контейнеры для горячего мусора — причина вонючих вонючих гаражей. Низкокачественный вытяжной вентилятор и вывоз мусора являются результатом плохой вентиляции в гаражах и других застойных местах в вашем доме.Эти мусорные баки обычно выделяют неприятный запах, который трудно почувствовать или попробовать на вкус.

    Плохая вентиляция гаража может привести к пожару на чердаке. Хотя это может показаться маловероятным, наличие электропроводки в системе вентиляции вашего гаража может привести к пожару на чердаке, если вентилятор не работает должным образом. Внутренние нагревательные кабели и воздуховоды также могут излучать тепло из гаража, вызывая пожар. Хотя можно было бы установить систему отопления, отводящую тепло из гаража через удлинитель, это дорогое решение и часто не экономичное.

    А теперь давайте быстро рассмотрим 9 способов, как лучше всего охладить воздух в вашем гараже.

    — Одно из предложений — установить гаражный вытяжной вентилятор. Это поможет избавиться от неприятных запахов из вашего гаража, чтобы, когда в него заносят предметы, они не улавливают все эти ужасные запахи. Еще одна отличная идея для улучшения вентиляции в вашем гараже — использовать осушитель. Осушители — еще один способ уменьшить количество влаги в воздухе, что поможет улучшить вентиляцию.

    — Еще одно отличное предложение для вентиляции гаража — использовать оконный вытяжной вентилятор. Оконные вытяжные вентиляторы могут удалить неприятный запах и обеспечить выход горячего влажного воздуха из гаража, чтобы он не скапливался внутри.

    _ Один из способов улучшить вентиляцию гаража — использовать напольный вентилятор. Напольные вентиляторы отлично подходят для вытягивания горячего влажного воздуха и всасывания свежего прохладного бриза, чтобы они могли циркулировать по вашему гаражу, прежде чем их вытащат из окон или вентиляционных отверстий.

    — Хороший способ сохранить прохладу в гараже — открыть окна по обе стороны от него, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Откройте их на несколько часов и посмотрите, как идут дела!

    — Еще одно предложение — установить вытяжные вентиляционные отверстия на стенах. Это поможет избавиться от неприятных запахов. Вы можете найти вытяжные вентиляционные отверстия для своего гаража во многих стилях и размерах. Вот несколько интернет-магазинов, которые продают вентиляционные отверстия для гаражей:

    • — Amazon
    • — eBay
    • — Домашнее депо
    • — Лоуэс

    Мы рекомендуем Amazon.com, потому что они предлагают бесплатную двухдневную доставку с Prime и широкий выбор вентиляционных отверстий для гаражей, доступных от разных продавцов и производителей.

    Гаражные вентиляторы дороже напольных вентиляторов и вытяжных вентиляционных отверстий, но отлично справляются с удалением неприятных запахов рядом с автомобильными шинами, если они расположены рядом друг с другом, или обеспечивают дополнительную циркуляцию при работе над проектами с краской.

    — Еще одно предложение — использовать гаражные вентиляционные отверстия в потолке или крыше.Они будут вытягивать горячий воздух из гаража и позволять свежему воздуху проходить через него, прежде чем также будет выпущен наружу.

    — Хороший способ сохранить прохладу в гараже — открыть окна по обе стороны от него, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Откройте их на несколько часов и посмотрите, как идут дела!

    _ Один из способов улучшить вентиляцию гаража — использовать напольный вентилятор. Напольные вентиляторы отлично подходят для вытягивания горячего влажного воздуха и всасывания свежего прохладного бриза, чтобы они могли циркулировать по вашему гаражу, прежде чем их вытащат

    — Наконец, вы можете установить вентилятор для гаража, чтобы удалить неприятный запах или подать свежий воздух.

    В заключение, лучшие идеи вентиляции гаража — это вентиляторы гаража, вытяжные вентиляторы гаража и естественная вентиляция. Если вам интересно, какой из них лучше всего подходит для вас, мы порекомендуем серьезно рассмотреть крышный вентилятор как постоянный и надежный способ поддерживать прохладу в вашем гараже.

    Вентилятор гаражный потолочный

    Гаражный потолочный вентилятор — это комбинация вентилятора для всего дома и вытяжного вентилятора.Система вентиляции гаража предназначена для того, чтобы воздух в помещении оставался свежим и свободным от пыли, запахов, пыльцы, спор плесени и всех других частиц, которые могут затруднить дыхание для людей, страдающих аллергией или астмой. Если не проветривать помещения ежедневно, особенно во время строительных работ, таких как покраска или облицовка поверхностей плиткой, факторы риска серьезных заболеваний чрезвычайно высоки.

    Amazon предлагает широкий выбор этих вентиляторов, и самое замечательное в них то, что они были специально разработаны с учетом строительных норм и правил, чтобы безопасно обеспечивать бесперебойный поток CFM (кубических футов в минуту) для максимальной эффективности работы в пределах вашего жилого чердака, обеспечивая при этом необходимая циркуляция воздуха под потолочными дефлекторами.

    Механическая вентиляция для пристроенного гаража

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

    Полевой контрольный список национального оценщика

    2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
    Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8
    2,4 Стены, примыкающие к крышам подъездов или гаражей.
    Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах, а также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры, для обеспечения выравнивания, если в некондиционном пространстве.Альтернативы в сносках 11 и 12. 10, 11, 12
    2.6 Этажи над гаражами, этажи над не кондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные этажи.

    4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
    4.7 Стены, отделяющие пристроенные гаражи от жилого пространства, герметизированы, а также установлен воздушный барьер в полостях пола, совмещенных с этими стенами.
    4.9 Двери, прилегающие к безусловному пространству (например,g., чердаки, гаражи, подвалы) или условия окружающей среды, выполненные в значительной степени воздухонепроницаемыми с помощью герметизирующей прокладки или аналогичной прокладки.

    7. Система механической вентиляции всего дома.
    7.7.1 Воздухозаборник забирает вентиляционный воздух непосредственно снаружи, а не с чердака, подполья, гаража или соседнего жилого помещения.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

    EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

    5.4 Пристроенные гаражи.

    Примечание. Выполнение требований ENERGY STAR соответствует следующему требованию Indoor airPLUS:

    Изолируйте пристроенные гаражи от кондиционируемых помещений следующим образом:

    • Герметизировать общие стены и потолки между пристроенными гаражами и жилыми помещениями перед установкой изоляции (Rater-F 2.4, 2.6 и 4.7).
    • Используйте уплотнительную прокладку или аналогичную прокладку, чтобы убедиться, что все двери между жилыми помещениями и прилегающими гаражами по существу герметичны (Rater F 4.9).

    Дополнительные требования Indoor airPLUS:

    • Установить автоматический доводчик на все межкомнатные двери между жилыми помещениями и прилегающими гаражами, И
    • В домах с только вытяжной вентиляцией всего дома выполняется одно из следующих двух требований:
      • Оборудовать пристроенный гараж вытяжным вентилятором с минимальной установленной производительностью 70 кубических футов в минуту, который выводится прямо на улицу.Вентилятор должен быть подключен для непрерывной работы или с автоматическим управлением вентилятором (например, датчиком движения), который активирует вентилятор всякий раз, когда гараж занят, и должен работать не менее 1 часа после того, как гараж был освобожден. Если используется вытяжной вентилятор (не проходящий через стену), проверьте и проверьте минимальную производительность 70 кубических футов в минуту, ИЛИ
      • Убедитесь, что воздушный барьер между гаражом и домом может поддерживать перепад давления более 45 Па, в то время как в доме поддерживается перепад давления в 50 Па по сравнению с окружающей средой.Во время этого испытания все рабочие проемы гаража должны быть закрыты.

    Консультации:

    1. EPA рекомендует установить вытяжной вентилятор в гараже, если предполагается, что покупатель жилья будет занимать гараж для работы или отдыха в течение продолжительных периодов времени.

      2. Настоятельно рекомендуется использовать вентиляторы

    2. с сертификатом ENERGY STAR.
    3. Предоставить жильцам информацию в комплекте информации для покупателя о важности и методах обеспечения надлежащей вентиляции в гараже, когда он находится в гараже в течение продолжительных периодов времени.

    4.3 Расположение вентиляционного оборудования и воздуховодов. В гараже не установлено вентиляционное оборудование или воздуховоды.
    Примечание: Воздуховоды и оборудование могут быть расположены в каркасных пространствах или полостях здания, примыкающих к стенам или потолку гаража, если они отделены от пространства гаража сплошным воздушным барьером.

    5.2 Сигнализация угарного газа. Во всех домах, оборудованных устройствами для сжигания топлива, или в прилегающем гараже должна быть установлена ​​сигнализация угарного газа (CO) в центральном месте в непосредственной близости от каждой отдельной спальной зоны (например,g., в коридоре, примыкающем к спальням.) Сигнализация (и) должна быть подключена (и) с резервным аккумулятором и размещена в соответствии с NFPA 720. Сигнализация должна быть сертифицирована CSA 6.19-01 или UL 2034.

    7.3 Информационный комплект для владельцев и жителей. Рекомендации: предоставьте покупателю жилья информацию, которая касается важности обеспечения того, чтобы варианты вентиляции с ручным управлением (например, ванная комната, гараж (если применимо), вытяжные вентиляторы на кухне, открывающиеся окна и двери и т. Д.) Использовались при наличии сильных источников загрязнения. , например, при использовании обычных бытовых товаров (например,g., чистящие средства, пестициды), а также при использовании гаража для хобби или другой деятельности, вызывающей загрязнение.

    Система вентиляции подвала — Система вентиляции дома

    1. Система вентиляции EZ Breathe устанавливается на внешней стене — для этого требуется 6-дюймовое вытяжное отверстие. Наиболее популярным местом для вытяжного отверстия является балка обода над фундаментной стеной.

    2. Вентиляционная решетка EZ Breathe с жалюзи устанавливается снаружи дома — точно так же, как вентиляционная труба сушилки! Включает сетку с мелкими ячейками для защиты от проникновения вредителей.

    3. Телескопический желоб EZ Breathe подходит для любой высоты фундаментной стены, что упрощает установку.
    — Стандартный желоб — для стен до 8 футов
    — Удлинительный желоб — для стен до 10 футов
    — Подъемный желоб — для стен до 5 футов

    4. Установите и забудьте Панель управления:
    —     Скорость вентилятора = средняя — высокая
    — гигростат = 35% — 45%

    Гарантия производителя 10 лет — гарантия на все блоки EZ Breathe.

    Система вентиляции EZ Breathe поможет улучшить качество воздуха за счет борьбы с естественным «эффектом стека» (законом физики, который гласит, что теплый воздух поднимается) в доме, тем самым позволяя существующей системе отопления и кондиционирования воздуха в вашем доме решать проблемы подвал. Система вентиляции EZ Breathe создает столь необходимый путь для выхода грязного подвального воздуха и вводит имеющийся чистый, сухой воздух с верхних этажей, чтобы заменить этот влажный, загрязненный воздух. Никаких дополнительных каналов для обогрева или охлаждения не требуется, система вентиляции EZ Breathe поможет воздуху циркулировать по всему дому.Весь дом выиграет от увеличенного воздухообмена, что создаст более чистую и здоровую среду обитания, которую вы можете увидеть и почувствовать!

    Незавершенные и законченные подвалы создают риск токсического воздействия на весь дом. Чтобы сделать ваш дом менее токсичным, важно контролировать утечки воды и попадание воды из подвала в остальную часть дома. Кроме того, борьба с плесенью важна, так как этот токсин больше, чем любой другой подвергает вашу семью наибольшему риску.Влажность и конденсат в подвале чаще всего создают риск возникновения плесени.

    Улучшает качество воздуха, снижает количество загрязняющих веществ »

    Воздействие затхлых подвалов

    Затхлые подвалы обычно считаются нормальным явлением, но опасные микроскопические споры плесени, переносимые по воздуху, являются причиной запаха; вызывая аллергию, астму и другие респираторные заболевания. Удаляя влагу, запахи и загрязненный воздух, системы вентиляции подвала могут создать здоровую среду, которая будет циркулировать по всему дому.Независимо от того, используется ли подвал обычно или нет, закончен он или нет, его циркуляция воздуха оказывает значительное влияние на качество воздуха в остальной части дома. Чистый и здоровый подвал имеет большое значение для улучшения здоровья всего дома.

    Предотвращение чрезмерной влажности и роста плесени

    Влажный воздух может повредить мебель, бытовую технику и другие материалы (например, ковер) в вашем подвале. Влага в воздухе образуется в виде конденсата на поверхности предметов, который быстро впитывается, в результате чего сам предмет становится влажным.

    Другими словами, если вы не стали наливать ведро воды на предмет, то не стоит оставлять его в плохо проветриваемом подвале. Плохо проветриваемый подвал может быть раем для плесени и грибка. По данным Центра по контролю за заболеваниями, плесень часто встречается в средах с большим количеством влаги. Системы вентиляции подвала помогают ограничить количество избыточной влаги в воздухе, обеспечивая более естественный пригодный для дыхания воздух.

    Как помогают системы вентиляции EZ-Breathe:

    Система вентиляции EZ Breathe, размещенная в подвале дома, решает эти проблемы с влажностью в подвале, выпуская водяной пар в его источнике, тем самым снижая вероятность появления бактерий и плесени. , рост плесени и целый ряд неблагоприятных факторов риска для здоровья, связанных с грязным воздухом в подвале.

    Если влажность и конденсация остаются чрезмерными, подвал вашего дома может создать угрозу здоровью всего дома; Поскольку в подвалах, как правило, прохладнее, чем в других частях дома, важно правильно изолировать трубы и стены и проветривать пространство, подавая в это пространство свежий более сухой воздух. Сохранение подвала в тепле и сухости в зимние месяцы имеет решающее значение для снижения выработки токсинов в доме.

    Просмотр технических характеристик продукта / Просмотр галереи продуктов

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 866-822-7328.

    Варианты вентиляции для мужской пещеры

    Мужские пещеры. Идеальная комната для безудержного веселья и праздников, вызванных тестостероном, в доме сегодня. Эти комнаты могут быть комнатой вашей мечты, наполненной всеми вещами (и игрушками), которые вы любите больше всего. Но хорошо ли вентилируется ваша мужская пещера?

    Скорее всего, если ваша пещера для мужчин находится в гараже или подвале, в ней может не быть правильной вентиляции, соответствующей вашим потребностям. Вот что вам нужно знать.

    Большинство людей думают о комфорте животных, планируя вентиляцию в своих человеческих пещерах.Это понятно. Вы хотите сохранять спокойствие и комфорт, что бы ни происходило в вашей любимой видеоигре, на льду (для фанатов хоккея) или в любимой футбольной команде.

    Но вентиляция — это гораздо больше, чем просто охлаждение летом или обогрев зимой. Кроме того, необходимо убедиться, что воздух циркулирует эффективно, влажность указана на ближайшем выходе, а ваши драгоценные вещи и памятные вещи не повреждены плесенью, плесенью, влажностью или жарой.

    Каковы ваши варианты вентиляции пещеры для людей?
    В прошлом вашими основными вариантами очистки воздуха было сочетание осушителей для удаления влаги и очистителей воздуха для уменьшения содержания токсинов в воздухе внутри вашей мужской пещеры. Мужчины, которые намереваются курить трубки, сигары или сигареты в своих мужских пещерах, могут оценить возможности устройства «поедания дыма», но, вероятно, не будут в восторге от фактора шума, производимого этими инструментами.

    Мы рекомендуем один инструмент, чтобы выполнить работу, не отрываясь от предназначения, дизайна или дружественного к человеку характера вашей мужской пещеры: Гаражный вытяжной вентилятор QuietCool .Неважно, находится ли ваша мужская пещера в гараже, на чердаке, в мастерской или где-то еще. Вентилятор QuietCool Garage Fan — это эффективный инструмент для отвода дыма и влаги из пещеры вашего человека и выпуска их на улицу.

    Этот вентилятор является энергоэффективным, дует 1452 CFM , потребляя при этом ничтожные 47 Вт мощности, что позволяет ему опережать конкурентов, когда дело касается энергоэффективности. Вы даже можете использовать его с гаражами, которые имеют чердаки, чтобы поддерживать прохладу и комфорт в обоих помещениях для вашей мужской пещеры и ее гостей в течение всего года.Более того, GA ES-1500 работает почти бесшумно, поэтому вы никогда не пропустите ни минуты комментария, даже во время интенсивных ударов по любимой траве.

    Свяжитесь с нами сегодня , чтобы узнать больше о вариантах предотвращения попадания влаги в человеческую пещеру и при этом сделать ее прохладным и комфортным местом для собраний. 1.888.229.5757

    Как правильно проветрить гараж

    Гаражи, как и подвалы, могут быть
    трудно правильно вентилировать.Но пренебрегая проветриванием
    гараж может привести к неприятным запахам и проблемам с плесенью и грибком. А также
    если вы склонны проводить время в своем гараже, то это может быть
    очень неприятно без должной вентиляции. Если вы припаркуете машину в
    ваш гараж или храните там химикаты, тогда также могут накапливаться пары
    и сделать воздух в гараже немного токсичным. С прикрепленным
    гаражи, эти пары могут проникнуть даже в ваш дом.

    Если вы ищете способы
    должным образом
    проветрите гараж, а затем читайте наши главные советы…

    Окна

    Если в вашем гараже есть окна или
    гаражные ворота, а затем открывать их хотя бы на короткое время каждый день
    поможет вдохнуть свежий воздух в ваш гараж.Если там
    нет окон, тогда вы можете установить их в своем гараже
    дверь, но убедитесь, что вы учитываете
    факторы, указанные в этой статье при принятии этого решения.

    Откройте двери

    Если вам не нужно открывать окна,
    тогда открытие гаражных ворот будет лучшим способом дать свежий
    воздух. Еще лучше, если в вашем гараже есть боковая дверь — откройте обе
    чтобы пропустить воздух. Убедитесь, что вы выходите только из гаража
    дверь открыта, если это безопасно, i.е. когда вы здесь, чтобы держать
    глаз на это. Никогда не оставляйте дверь гаража открытой на ночь.

    Вентс

    Если вы не хотите устанавливать окна,
    тогда добавление вентиляционных отверстий — еще один отличный вариант. Установка форточки в
    крыша вашего гаража или высоко на стенах предпочтительнее, так как теплые
    воздух поднимается вверх, позволяя этому теплому воздуху выходить из вентиляционных отверстий. Делать
    убедитесь, что вентиляционные отверстия установлены таким образом, чтобы предотвратить попадание дождя
    свой гараж. Вентиляционные отверстия турбины — идеальное решение, поскольку они эффективно
    вытяните воздух из своего гаража.

    Вентиляторы

    Вентиляторы также помогают втягивать воздух и
    из вашего гаража. Есть множество различных типов поклонников, которые вы
    могли использовать, в том числе:

    • Потолочный вентилятор
    • Оконный вентилятор
    • Вытяжной вентилятор

    Оцените место в гараже и
    бюджета, чтобы определить, какой тип вентилятора лучше всего подходит для вас. Выхлоп
    вентиляторы особенно эффективны, но некоторые типы стоят дороже
    и мешает установке.

    Если вы хотите проветрить гараж с помощью
    добавление окон в гаражные ворота или установка новых гаражных ворот,
    тогда свяжитесь с нами для
    наши услуги по установке и обслуживанию гаражных ворот вокруг
    Саванна, Джорджия.

    Лучший вентилятор для вентиляции подвала

    Воздух в вашем доме затхлый или затхлый? Потому что в таком случае у меня есть для вас решение.

    Мы все знаем, что воздух в нашем подвале обычно влажный, загрязненный и низкого качества. Но многие ли из вас знают, что большое количество воздуха в вашем жилом помещении на самом деле исходит из этого же места?

    Горячий застоявшийся воздух, который скапливается в этих местах, имеет тенденцию подниматься и уходить на верхние этажи дома, делая его нездоровым и антисанитарным для жизни.

    Единственный способ избежать этого — принять меры, чтобы качество воздуха под вашим домом было на высшем уровне. И один из лучших способов добиться этого — купить качественный вентилятор для подвального помещения.

    Привет! Я Стейси Смит, и сегодня я здесь со списком лучших вентиляторов для подвала ! Итак, без лишних слов, давайте перейдем к делу.

    Начав это руководство с одной из моих главных рекомендаций, у нас есть вентилятор AC Infinity Ventilation Fan AC-TT3 из серии AIRTITAN.Он оснащен высококачественной рамой из анодированного алюминия с вентиляторами класса IP-44 и программируемым контроллером.

    Этот высокопроизводительный вентилятор был разработан для регулирования как влажности, так и температуры, при этом он вписывается практически в любое ограниченное пространство. ЖК-дисплей этого вентилятора оснащен интеллектуальным термостатом, регулятором осушителя и настраиваемой скоростью вращения вентилятора для простоты использования.

    Это также позволяет вам запрограммировать скорость вращения вентилятора, чтобы соответственно повышать и понижать температуру и влажность и исключать все шансы роста плесени в помещении.

    Если этого было недостаточно, этот вентилятор также оснащен двойным 120-миллиметровым вентилятором постоянного тока с ШИМ-управлением, который оптимизирует воздушный поток при значительно более низком уровне шума и энергопотребления. Кроме того, известно, что вентиляторы IP-44 обладают высокой устойчивостью к пыли и жидкости, а также чрезвычайно устойчивы к погодным условиям.

    Последняя особенность этого вентилятора, которую я нашел очень полезной, — это его способность выводить любые нежелательные химические вещества, запахи, дым или даже тепло. Эта функция предотвращает накопление вредных загрязняющих веществ и всегда сохраняет воздух чистым и свежим.

    Я был впечатлен тем, насколько компактным и тихим был этот вентилятор по сравнению с другими вентиляторами с аналогичными характеристиками. Вы почти даже не заметили бы, как он работает, если бы не обращали пристального внимания!

    Еще меня поразило, насколько простым было его использование и настройка. ЖК-панель управления исключительно удобна для новичков, что позволяет вам даже устанавливать таймеры для работы с индивидуальной скоростью.

    Так как этот вентилятор имеет пропускную способность только 120 кубических футов в минуту, он будет оптимально работать только в помещениях площадью 120 квадратных футов или меньше.Следовательно, он не подходит для тех, кто хочет вентилировать большие площади.

    Плюсы и минусы AC Infinity AIRTITAN AC-ATT3

    • Простота использования
    • Очень качественная и прочная конструкция
    • Защита от атмосферных воздействий, пыли и жидкостей
    • Компактность и экологичность
    • Подходит только для небольших помещений

    2. Вентиляционный вентилятор iPower 4 дюйма, 195 куб. Футов в минуту

    Когда я наткнулся на эту модель iPower, я искал более универсальный вентилятор.Он крошечный и портативный, и его можно установить в нескольких местах по-разному.

    Основные характеристики продукта

    Этот продукт представляет собой встроенный вентилятор, что означает, что вы можете разместить его между двумя воздуховодами, чтобы эффективно переносить влажный воздух из одного помещения в другое. Его CFM составляет 195, что означает, что он идеально подходит для вентиляции комнаты размером примерно 200 квадратных футов.

    Универсальность этого вентилятора успешно выделила его среди конкурентов.Это потому, что он не только проветривает обычные подвалы, ванные комнаты и ползунки, но также идеально подходит для палаток для выращивания растений, теплиц и гидропоники.

    Дефлектор потока, установленный на этом устройстве, концентрирует поток вентилятора и снижает турбулентную кинетическую энергию, тем самым значительно снижая производимый им шум. Создаваемый звук составляет всего около 30 дБ, что едва ли можно назвать шепотом.

    Что в нем нравится?

    Я просто обожаю миниатюрную конструкцию этого вентилятора! Он занимает минимум места и идеально подходит для использования там, где не подходят вентиляторы большего размера.Это также один из лучших вентиляторов, доступных на рынке.

    Тем не менее, мой любимый аспект этого продукта — его доступность. Это один из самых дешевых вентиляторов, с которыми мне приходилось сталкиваться, и тем не менее его низкая цена никоим образом не снижает его качества и эффективности.

    Что в нем не нравится?

    Некоторые пользователи обнаружили, что мощность этого вентилятора ниже, чем у других, которые они использовали. Это означает, что он не обеспечивает поступление свежего воздуха в комнату так эффективно, как утверждается.Однако это не полностью вина вентилятора, так как качество воздуховода также играет роль.

    Плюсы и минусы вентилятора iPower 4 дюйма 195 CFM

    • Очень доступный и малошумный продукт
    • Универсальный и многофункциональный
    • Легкий и компактный
    • Простота установки и обслуживания

    3. Вытяжной вентилятор Hugoome 300 CFM

    Далее у нас есть вентилятор Hugoome Shutter, который можно установить как на окна, так и на стены, в зависимости от ваших предпочтений.Он белый и структурирован как традиционный вытяжной вентилятор, но перед ним стоят жалюзи или ставни, что выгодно отличает его от аналогов.

    Основные характеристики продукта

    Как я упоминал выше, этот вентилятор можно использовать как настенный, так и оконный вентилятор. Таким образом, у него есть отличительные особенности, которые используются для обоих этих креплений. Например, когда он установлен в качестве оконного вентилятора, он имеет функцию изменения направления, которая позволяет ему всасывать свежий воздух и удалять грязный воздух.

    С другой стороны, как настенный вентилятор, он имеет значительный воздушный поток с возможностью выпуска до 300 кубических футов в минуту и ​​воздухозаборника 380 кубических футов в минуту. Это не только способствует правильной циркуляции воздуха, но и с легкостью удаляет влажность, дым и другие запахи.

    Еще одна особенность, которая отличает этот вентилятор от конкурентов, — это разнообразие размеров, в которых он доступен. Доступный в четырех отдельных размерах, 6, 8, 10 и 12 дюймов соответственно, этот вентилятор предлагает клиентам несколько вариантов.

    Что в нем нравится?

    Этот 8-дюймовый вариант, будучи вторым по величине, уже имеет самый большой CFM среди всех других вентиляторов в моем руководстве. Так что, если вы хотите приобрести вентилятор для сравнительно большой комнаты, то этот вентилятор для вас! Мне нравится, как этот вентилятор может с относительной легкостью творить чудеса даже в комнате площадью 300–350 квадратных футов.

    Но подождите, это еще не все, потому что этот вентилятор — одно из самых мощных устройств в моем списке и одновременно одно из самых дешевых.Поэтому неудивительно, что это вошло в мои главные рекомендации для вас.

    Что в нем не нравится?

    Для этого вентилятора требуется окно или стена с наружным отверстием на другой стороне. Однако у многих людей могут быть помещения или подвалы, которые не соответствуют этим требованиям.

    Плюсы и минусы вытяжного вентилятора Hugoome 300 CFM

    • Универсальность
    • Самый высокий CFM
    • Долговечный, безопасный и доступный
    • Простая установка
    • Требуется окно или стена с прямым доступом снаружи

    4.Вентиляционный вентилятор Tjernlund X2D

    Если вы ищете вентилятор с более похожей на вентиляцию конструкцией, то эта модель Tjernlund — то, что вам нужно. Это настенный вентилятор с кнопочным контроллером, который для простоты использования необходимо отдельно прикрепить к той же стене.

    Основные характеристики продукта

    Вентиляционный вентилятор Tjernlund имеет несколько нестандартную конструкцию и имеет два отдельных вентилятора в большом корпусе того же устройства. Он имеет воздушный поток 90 CFP в минуту и ​​требует для работы всего 40 Вт электроэнергии по сравнению с другими осушителями, которым требуется до 1000 Вт.

    Его кнопочный контроллер имеет регулируемые настройки и три режима, в которых вы можете его запустить. В то время как в первом режиме из комнаты удаляется только затхлый воздух, во втором — свежий воздух, а в третьем и последнем — одновременно. Прочный уличный капюшон с магнитными крышками на зиму делает эту машину невероятно выносливой и долговечной.

    Что в нем нравится?

    Мне очень нравится, что кнопочный контроллер этого вентилятора полностью отдельный и подключен к вентилятору только тонким проводом.Такая конструкция позволяет установить контроллер в любой доступной для вас части стены.

    Такая функция пригодится, если вы устанавливаете вентилятор на высоте, недоступной для повседневной работы. Значительно низкая мощность, необходимая для использования этого вентилятора, также делает его фаворитом среди потребителей, заботящихся об окружающей среде.

    Что в нем не нравится?

    Как вы могли заметить, этот вентилятор имеет значительно низкий CFM.Это делает его неприятным вариантом для потребителей, которые хотят вентилировать большие помещения. Более того, этот вентилятор также значительно дороже своих аналогов из-за качественного внешнего вида и конструкции.

    Плюсы и минусы вентилятора Tjernlund X2D

    • Простота установки
    • Низкое энергопотребление и экологичность
    • Прочная и прочная конструкция
    • Простота использования и обслуживания

    5. ALORAIR VentirPro-S2

    Мы подошли к моему любимому вентилятору для подвальных помещений — ALORAIR VentirPro-S2.ALORAIR — одна из самых высоко оцененных марок вентиляторов в моем путеводителе, которая уже много лет известна своим надежным обслуживанием.

    Основные характеристики продукта

    Этот вентилятор необычной конструкции с двумя вентиляторами по бокам выделяется среди конкурентов своим современным внешним видом и эргономичным дизайном. Двигатели постоянного тока с двойным шаром и вентилятор с семью лопастями могут одновременно перемещать до 240 кубических футов в минуту.

    Вентилятор оснащен многофункциональной панелью управления с ЖК-экраном и кнопками.ЖК-экран, расположенный в центре устройства, постоянно отслеживает и отображает температуру и влажность в помещении. В то же время кнопки на панели управления позволяют настраивать временные циклы, скорость ветра, влажность и температуру.

    Размеры этого продукта составляют всего 18 дюймов x 1,7 дюйма x 9 дюймов, что делает его очень компактным и идеальным для помещений с ограниченным пространством. Само устройство рассчитано на длительный срок службы, изготовлено из прочной нержавеющей стали и является оснащены вентиляторами со степенью защиты IP-44 для устранения всех форм затхлого запаха в подвалах и подвалах.

    Что в нем нравится?

    Думаю, можно с уверенностью сказать, что это один из самых лучших вентиляторов для подвалов. Он не только специально разработан для проветривания темных и влажных помещений, но также экономит ваши деньги и энергию во время работы.

    Высокий рейтинг CFM делает его идеальным для более эффективной вентиляции больших помещений, чердаков и подполья, составляющих до 260 квадратных футов. Отмеченная звездой служба поддержки клиентов ALORAIR также предоставляет 2-летнюю гарантию на продукт.

    Что в нем не нравится?

    Единственным недостатком этого вентилятора является то, что он создает звук в 48 дБ, что намного выше рекомендуемого диапазона для вентиляторов. Более громкий звук также может означать, что со временем он станет только громче. Однако это не проблема, если вы хотите установить это в пространстве для сканирования.

    Плюсы и минусы ALORAIR VentirPro-S2

    • Идеально для вентиляции больших помещений
    • Эргономичный дизайн
    • Водо- и атмосферостойкость
    • Прочный и долговечный

    На этом мы подошли к концу моего списка лучших вентиляторов для подвала .Для вашего удобства я также составил список факторов, которые вы, возможно, захотите учесть, прежде чем покупать вентилятор. Эти факторы помогут вам определить, какой тип вентилятора подойдет вам идеально.

    1. Типы вентиляторов

    Сегодня на рынке доступны четыре типа вентиляторов.

    Во-первых, у нас есть потолочные вентиляторы, которые, как следует из названия, устанавливаются на потолке комнаты. Эти вентиляторы выходят на улицу через длинный воздуховод, проходящий над подвесным потолком.Такие вентиляторы идеально подходят для кухонных устройств, потому что горячий воздух, производимый во время готовки, имеет тенденцию подниматься и собираться ближе к верху.

    Во-вторых, у нас есть настенные вентиляторы, которые напрямую подключаются к улице через вырез в стене. Эти вентиляторы отлично подходят для вентиляции большинства стесненных пространств, но для них необходима стена с прямым выходом на улицу с противоположной стороны.

    В-третьих, у нас есть встроенные вентиляторы, которые обычно устанавливаются внутри или между воздуховодами. Они больше подходят для комнатных палаток, теплиц, гидропоники, а также для обычных кухонь, ванных комнат и подвалов.

    Наконец, у нас есть комбинированные вентиляторы, которые по сути представляют собой нечто среднее между одним или несколькими вентиляторами, упомянутыми выше. Эти вентиляторы обладают множеством функций и подходят для вентиляции большинства помещений.

    2. Производительность по воздуху

    Проще говоря, «воздушный поток» — это количество воздуха, обмениваемого вентилятором в минуту. Пропускная способность воздуха измеряется в кубических футах в минуту (CFM) и определяется размером рассматриваемого вентилятора. Приблизительно 1 куб. Фут / мин обычно требуется для вентиляции одного квадратного фута площади комнаты.

    Следовательно, чем больше комната / пространство, тем выше необходимый вам CFM и тем больше должен быть вентилятор. Следовательно, вы захотите приобрести вентилятор в зависимости от размера комнаты, которую вы хотите вентилировать.

    3. Качество

    Вентиляторы производятся и доступны в ассортименте материалов, начиная от различных типов пластика и заканчивая различными металлами. Хотя металлические вентиляторы более качественные и долговечные, чем их пластиковые аналоги, они не подходят для всех мест.

    Например, если вы живете в месте с высокой влажностью, например на побережье, металлические вентиляторы будут подвержены ржавчине. В этом случае вы можете приобрести качественный пластиковый вентилятор вместо металлического.

    4. Эквивалентная длина воздуховода

    Тип воздуховодов, прикрепленных к вентилятору, в равной степени влияет на их производительность и эффективность, как и на качество вентиляторов. Длина и длина воздуховодов определяют величину давления, которое вентилятор должен преодолеть для оптимальной работы.

    Следовательно, важно выбирать воздуховоды из правильного материала. Воздуховоды, сделанные из гладкого материала, как правило, имеют давление, равное длине воздуховода. Таким образом, если вы просто вычислите значение эквивалентной длины воздуховода, вы легко сможете измерить давление, которое вентилятор должен преодолевать.

    4. Производимый шум

    Исторически известно, что вентиляторы и вытяжные вентиляторы издают громкий и неприятный звук при каждом использовании. Однако современные технологии наконец-то преодолели эту особенность и начали производить вентиляторы, которые излучают гораздо более низкий уровень шума.

    Большинство вентиляторов, доступных сегодня на рынке, указывают количество производимого шума, чтобы помочь вам приобрести относительно тихий вентилятор. Однако говорят, что некоторые из этих вентиляторов становятся более шумными после использования. Поэтому рекомендуется тщательно изучить отзывы о вентиляторе, который вы собираетесь купить.

    5. Дополнительные функции

    Сегодня доступно множество вентиляторов, и каждый из этих вентиляторов обладает уникальными характеристиками. Следовательно, во время покупок вы можете столкнуться с дополнительными функциями вашего вентилятора, такими как таймеры, обогреватели, фонари и т. Д.

    Эти различные функции могут быть полезны в зависимости от ваших настроек и помещения, в котором вы хотите установить вентилятор. Например, таймер может включить автоматическое отключение, что полезно для людей, которые заботятся об экономии энергии, или для людей, которые не оставайся дома много.

    Следовательно, вы всегда должны учитывать эти дополнительные функции и проверять, полезны они для вас или нет. Это может помочь вам выделить определенный вентилятор среди остальных и без труда принять решение о покупке еще одного.

    В этом разделе я хотел бы ответить на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов и проблем, которые могут у вас возникнуть в отношении вентиляторов.

    Услуги по гидроизоляции подвала и подполья в Вестборо

    Начало >> Система вентиляции гаража >> Зона обслуживания

    EPA заявляет, что самый большой источник плохого качества воздуха в помещении

    — это пристроенный гараж.

    Токсины:

    • Бензол
    • Окись углерода
    • Дым
    • Дымы краски
    • Пестициды
    • Дымовые газы
    • Выхлоп автомобиля
    • Пары удобрений

    Знаете ли вы… «74% домов с детекторами угарного газа, которые сработали, были вызваны утечкой загрязняющих веществ и токсинов в дом из пристроенного гаража!»

    Остановите гаражные пары от загрязнения вашего дома в Массачусетсе или Род-Айленде!

    Система вентиляции гаража E-Z Breathe® — это не требующий обслуживания блок , который защищает ваш дом и семью
    от токсинов и плохого качества воздуха, что приводит к более чистой и здоровой среде обитания.

    Газ
    Дымовой    		 Бензол В воздухе
    Токсины    		 Гараж
    Бытовая техника    		 Углерод
    Окись    		 Аллергены

    Легковые автомобили / Грузовики

    Мотоциклы

    Газонокосилки

    Газовый обрезной станок

    Цепные пилы

    Снегоуборочные машины

    Ручной электроинструмент

    Легковые автомобили / Грузовики

    Бензин

    Пластмассы

    Резина

    Красители

    Краски

    Пестициды

    Краски / Разбавители

    Скипидар

    Убийцы сорняков

    Удобрения / гербициды

    Газ радон

    Мышьяк

    Плавиковая кислота

    Формальдегид

    Газовые обогреватели

    Пропан

    Обогреватели

    Водонагреватели

    Стирально-сушильная машина

    Легковые автомобили / Грузовики

    Мотоциклы

    Электроинструменты

    Приборы

    Пылевые клещи

    Бактерии, передающиеся по воздуху

    Pet Dander

    Споры плесени

    Пыльца

    Ваш пристроенный гараж портит ваш дом?

    EPA заявляет, что самым большим источником плохого качества воздуха в помещении является пристроенный гараж.Выхлопные газы автомобилей, токсичные химические вещества и летучие органические соединения присутствуют почти во всех гаражах, и они могут легко попасть в дом через открытые двери, щели, воздуховоды и другие отверстия в стенах / потолках.

    Плохое качество воздуха напрямую связано с респираторными и другими проблемами со здоровьем. Улучшенная вентиляция может помочь предотвратить астматические реакции. E-Z Breathe® уменьшит количество триггеров, которые усугубляют астму и аллергию.

    Бензол

    Согласно исследованию, все пластиковые предметы в вашем автомобиле выделяют бензол, токсин, вызывающий рак.Бензол не только вызывает рак, но и отравляет кости, вызывает анемию и снижает количество белых кровяных телец. Продолжительное воздействие может вызвать лейкемию и увеличивает риск некоторых видов рака. Это также может вызвать выкидыш у беременных.

    Наслаждайтесь экологически чистой жилой средой с

    E ● Z Breathe ® Вентиляционная система

    E ● Z Breathe

    ® Система вентиляции гаража Преимущества:

    • Выхлопные системы Выхлопные газы, окись углерода, пары краски, пестициды, удобрения и другие вредные загрязнители, обнаруженные в гараже, которые, как было доказано, попадают в ваш дом.
    • Соответствует рекомендациям EPA «Indoor Air Plus» для здорового дома
    • Изменяет направление воздушного потока из гаража в дом
    • Бесшумная работа
    • Всего 2–4 доллара в месяц для работы
    • Обеспечивает безопасность вашего гаража и дома

    Как это работает

    E-Z Breathe ® работает за счет воздухообмена. Проще говоря, он удаляет застоявшийся воздух, а также загрязняющие вещества и влагу, которые с ним приходят.E-Z Breathe ® обеспечивает воздухообмен, втягивая воздух по всему гаражу, чтобы заменить выхлопной токсичный воздух.

    E-Z Breathe ® — система вентиляции. E-Z Breathe ® создает обмен застоявшегося воздуха на свежий воздух, тем самым создавая здоровую атмосферу.

    Идеальная система вентиляции гаража для вашего дома в Массачусетсе или Род-Айленде:

    • Удаляет вредные загрязнения
    • Контролирует влажность
    • Обогрев / охлаждение до уровня, комфортного для пассажиров
    • Приносит свежий воздух

    ПОЧЕМУ E ● Z Breathe

    ® : Эффективный выбор для здорового дома от Pioneer Basement

    • Не требует обслуживания и проста в эксплуатации, без фильтров для замены или ведер с водой для опорожнения
    • Энергоэффективность: стоимость эксплуатации составляет менее 2–4 долларов в месяц
    • Большая производительность: один блок E-Z Breathe® работает сравнимо с семью осушителями воздуха
    • Универсальность: E-Z Breathe ® используется в полных подвалах, перекрытиях или подпольях

    Доверьте свою систему вентиляции гаража подвалу Pioneer в Род-Айленде или Массачусетсе

    Система E-Z Breathe ® — это необслуживаемое устройство, которое помогает защитить ваш дом и семью от избыточной влаги, плесени, токсинов, аллергии и плохого качества воздуха, что приводит к более чистой и здоровой среде обитания.

    Цвет провода земля: Какого цвета провода фазы, ноля, заземления

    01.12.2021 0 Разное

    Каким цветом обозначаются земля, фаза и ноль

    Всем нам периодически приходится сталкиваться с проблемами, связанными с неисправностью проводки и порой даже ремонтировать её самостоятельно.

    Но прежде чем приступать к столь увлекательному и порой необходимому делу, неплохо было бы понять, с чем придётся работать. Для начала давайте разберёмся, что такое земля, фаза и ноль.

    Определение 1

    Фаза – это провод, в котором есть ток и напряжение.

    Такое название этого провода обусловлено тем, что ток к нам в квартиры подаётся переменный трёхфазовый с электрических подстанций, фазой в этом случае называется аргумент, определяющий начальное положение колебательного процесса.

    Так как в нашей стране обычно используется трёхфазная система электроснабжения, то фазовый угол между ЭДС одинаковой частоты составляет $120°$, а частота тока – $50$ Гц.

    В США же, например, напряжение составляет около $120$ Вольт, а частота тока при этом $60$ Гц.

    Определение 2

    Ноль – это провод, по которому остаточный ток течёт назад в замкнутом контуре, так как ток способен течь только по замкнутым контурам.

    Именно благодаря нулевому проводу происходит выравнивание напряжений между фазами.

    В России в обычных домах напряжение между фазовым и нулевым проводом чаще всего около $220$ В. Для обозначения нулевого провода на схемах используют букву $N$, если же нулевой провод одновременно выполняет функцию нулевого защитного провода, то на схеме он может быть обозначен аббревиатурой $PEN$.

    Определение 3

    Земля – это провод, через который производится отвод с нулевого провода остаточного тока в землю.

    Земля используется во избежание коротких замыканий и ударов током в случае возникновения каких-либо неполадок в системе. В квартиру обязательно должен быть проведён нулевой провод от внешнего к ней источника тока.

    Готовые работы на аналогичную тему

    Рисунок 1. Обозначение фазы на электрических схемах

    Как обозначается земля, фаза и ноль на электрической схеме

    Наиболее часто на схемах фаза обознается буквой $L$, тогда как ноль обозначается буквой $N$, а заземление — по-разному в зависимости от происхождения источника схемы.

    В англоязычной литературе можно встретить обозначение заземления буквами $GND$, также заземление может обозначаться с помощью различных знаков на схеме, например:

    Рисунок 2. Заземление на схемах

    Сигнальная земля – это заземление, относительно которого определяются потенциалы всех сигналов в схеме.

    Для более простой работы с электрическими сетями сейчас введены специальные стандарты и применяется специальная маркировка кабелей по цвету и иногда c условными знаками.

    В случае проведения электрических работ важно не забывать соблюдать нижеприведённые правила для простоты дальнейшей поддержки, быстрой идентификации провода и уменьшении количества ошибочных подключений, а также для более лёгкой обслуживания электропроводки внутри вашей квартиры.

    Ноль, фаза и земля — маркировка по цвету

    Ознакомившись с этим разделом статьи, вы с лёгкостью сможете наконец починить любимую люстру вашей бабушки и вам больше не придётся задаваться нижеперечисленными вопросами, мешавшими вам спать по ночам:

    • Бело-синий провод это фаза или ноль?
    • Черный провод это фаза или ноль?
    • Красный провод это фаза или ноль?
    • Белый провод это фаза или ноль?
    • Синий провод это фаза или ноль?
    • Коричневый провод это фаза или ноль?
    • Голубой провод это фаза или ноль?
    • Синий цвет провода у фазы или ноля?
    • Какого цвета нулевой провод в электропроводке?
    • Какого уже цвета фазовый и нулевой провод и сможет ли дальтоник заметить разницу?

    Рисунок 3. Какие цветом маркируются провода фаза ноль и заземление

    Для России и стран СНГ принят определённый стандарт по расцветке для проводов земля, фаза и ноль.

    Рисунок 4. Цвета электрических проводов земля фаза ноль

    Цвет фазного провода

    Определение 4

    Если проводка выполнена по стандартам, то фазы (токоведущие провода) в ней коричневые, чёрные и серые, причём для провода всего с тремя жилами предпочтителен коричневый цвет для фазы.

    Иногда в жизни приходиться столкнуться с цветами проводов фазы и нуля не по ГОСТ, в таких случаях фаза может быть красной, белой, розовой, фиолетовой, оранжевой и даже белой и бирюзовой.

    Если это ваш случай – будет лучше воспользоваться индикаторной отвёрткой или какими-либо другими методами для того чтобы понять, где ток.

    Цвет нулевого провода

    Определение 5

    Нулевой провод чаще всего синего или сине-белого цвета.

    Бывает, что попадаются более интересные альтернативы, где нулевой провод совмещён с заземляющим.

    Рисунок 5. Какого цвета нулевой провод?

    Цвет заземления

    Определение 6

    Для маркировки земли в соответствии со всеми правилами обычно принято выбирать жёлтые, зелёные и полосато-жёлто-зелёные цвета.

    Наиболее грамотно и правильно сточки требований ПУЭ и ГОСТ использовать для заземления провода жёлто-зелёного цвета по всей их длине чтобы в случае необходимости проведения работ на середине протяжённости кабеля нельзя было бы спутать заземление с каким-либо другим проводом.

    Рисунок 6. Цвета электрических проводов земля фаза

    Цвета проводов для цепи постоянного тока

    В электрической цепи постоянного тока для положительного полюса $»+»$ обычно используют коричневый провод, а для отрицательного $»-«$ серый. Для нуля также предпочтителен цвет провода синий.

    По итогам статьи хотелось бы напомнить, что если вы хотите долго жить – лучше избегать контактов проводов между собой не зная наверняка, какой где, так как соединение нуля с фазой может привести к резкому скачку тока в цепи и соответственно, немалым бедам, например, пожару или удару током.

    Если вы столкнулись с нестандартным цветовым решением в проводке – будет лучше воспользоваться какими-либо другими способами понять где что, например, вольтметром.

    Цвет провода земли в трёхфазной сети: международные требования к маркировке

    Заземляющий проводник соединяет электрическое устройство (или иную металлическую конструкцию) с землёй, которая имеет отрицательное значение потенциала электростатического поля. Заземление предназначено для отвода тока в случае пробоя на корпусе прибора.

    Главная задача земельной шины — защита механизма от разрушения, а человека — от травмы. Поэтому при ремонте или монтаже электрических сетей специалисты обязаны знать цвет земли.

    Цветные провода

    Чтобы электрический прибор заработал, на него подаётся питание от источника энергии. Это осуществляется с помощью проводов. Чтобы создать разность потенциалов на контактах, потребуется как минимум два провода — нулевой и фазовый. Для безопасной работы к устройству подводится заземляющая шина.

    Таким образом, к электрическому механизму должны быть подключены фаза, ноль, земля. Цвета проводов укажут на предназначение каждой шины.

    В европейском сообществе цветовая маркировка электрических проводников осуществляется в соответствии со стандартом IEC 60445, принятым в 2010 году. На территории России действует ГОСТ 50462 от 2009 года, который полностью соответствует международным правилам.

    Цвет земли

    Современные стандарты требуют наличия шины заземления в сети и заземляющего контакта на электрическом устройстве. Следует помнить, что гарантийные обязательства фирмы производителя распространяются только на приборы, которые имеют надёжное соединение с заземлённой линией.

    Кабель заземления — это провод жёлто-зелёного цвета. Многожильный провод окрашен в жёлтый цвет с продольной зелёной полосой. Проводник с одной жилой имеет основной зелёный фон. Вдоль провода идёт жёлтая линия.

    Иногда встречается нестандартная однотонная окраска — жёлтая или зелёная. По регламенту Международной электротехнической комиссии использование проводов в таком цветовом варианте запрещено.

    На приборах и электросхемах «земля» обозначается латинскими буквами PE. Аббревиатура соответствует английскому выражению Protective Earth, что в переводе с английского языка означает «защищённое заземление».

    Фазовая жила

    Для окрашивания изоляционного слоя проводов, по которым подаётся напряжение, используются любые цвета. Наиболее часто употребляются чёрный, красный и белый, что, однако, не соответствует требованиям технических нормативов.

    На схемах фазовые проводники отмечаются буквой L. Специалисты по-разному расшифровывают значение условного сокращения. Это может быть Line («линия»), или Lead («подводящий провод»), или Live («напряжение»).

    В сетях с несколькими подающими ток шинами каждая фаза обозначается своей цифрой (L 1, L 2, L 3). Цвет фаз в трёхфазных сетях может быть любым, за исключением жёлтого, зелёного и синего. Однако европейские правила устанавливают чёткие цветовые различия фазовых проводов:

    • L 1 — коричневый.
    • L 2 — чёрный.
    • L 3 — серый.

    Если в сети имеется всего три провода, то возникает вопрос о цвете фазы. В однофазной цепи с напряжением 220 вольт используется проводник с коричневой изоляцией.

    Маркировка нейтрали

    Нулевой провод окрашивают в оттенки синего цвета. Жёсткий кабель с одной жилой имеет плотный ультрамариновый цвет. Легко гнущийся многожильный проводник покрыт изоляцией голубого колера.

    Нейтральная шина имеет обозначение N, что означает Null — «нулевой», или Neutral — «нейтральный».

    Правильность подключения

    При работе с существующими электрическими сетями не следует полагаться только на цветовое различие проводников. Отдельные самодеятельные мастера не учитывают раскраску изоляции кабелей при монтаже. Специалисты рекомендуют проверить и определить назначение каждого провода. Отвёртка с индикатором и мультиметр поможет разобраться в электрической разводке.

    С помощью светодиодной отвёртки легко найти фазовый провод, на который подаётся напряжение. Металлическая часть прибора прикасается к оголённому концу проводника. При этом нажимается специальная кнопка. Если индикатор светится, значит, это фазовая линия. Если диод не зажёгся, то это «земля» или «нуль».

    Во время работы необходимо соблюдать меры предосторожности:

    1. Действия с отвёрткой производятся одной рукой.
    2. Запрещается прикасаться другой рукой к стенам и металлическим предметам, чтобы избежать поражения электрическим током.

    Прозвонить электрическую разводку удобно с помощью мультиметра, который снабжён щупами со специальными зажимами. Профессионалы называют их «крокодилами» из-за схожести с челюстью аллигатора.

    Перед работой с однофазной схемой разводки, имеющей три линии, тестер настраивается на измерение напряжения. Переключатель устанавливается на значение 220 вольт. Щупы прикладываются к двум разным проводам.

    Если измерительный прибор не реагирует на прикосновение к проводникам, значит, это «нулевая» и «земельная» линии. Один из «крокодилов» присоединяем к свободному проводу. Мультиметр покажет напряжение, подтверждая подключение к «фазе».

    Следующий шаг — определение «нейтрали» и «земли». Щуп на «фазе» не отключается. Свободным «крокодильчиком» поочерёдно замыкается цепь в оставшихся проводах. Линия, в которой тестер покажет большее напряжение, является нейтральной. К другому проводу подключено заземление.

    Разноцветные провода помогают избежать ошибок при ремонте и монтаже электрических цепей. Работа с проводами разного колера проводится быстрее. Кроме того, разнообразная расцветка кабелей более удобна для электрика. Намного приятнее иметь дело с проводниками различных оттенков, чем смотреть на переплетение однотонных кабелей.

    Какой провод в удлинителе земля — MOREREMONTA

    Тот кто хоть раз имел дело с проводами и электрикой обратил внимание, что проводники всегда имеют различный цвет изоляции. Сделано это не просто так. Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления. Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше.

    Как окрашиваются провода фазы

    При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

    Расцветка фазных проводов

    Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

    На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая — B, третья — C.

    Цвет провода заземления

    По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

    Такого цвета могут быть заземление

    В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

    Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

    Какого цвета нулевой провод

    Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

    Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

    Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

    Как проверить правильность маркировки и расключения

    Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

    Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер — с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

    Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

    На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

    Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

    Итак, запомните, что при прозвонке пары «фаза-ноль» показания мультиметра всегда выше, чем при прозвонке пары «фаза-земля».

    И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

    Бродя по просторам интернета, часто встречал, что многие пользователи задают такой вопрос, какого цвета провод заземления? Честно говоря ответа на него я и сам не нашел поэтому решил об этом написать по подробнее.

    Цветовая раскраска изоляции проводов это один из видов их маркировки. Изоляция окрашивается в разные цвета для того чтобы можно было визуально определить их название и принадлежность (в сетях однофазного и трехфазного тока).

    Благодаря такой цветовой маркировке значительно упрощается монтаж, особенно с большим количеством проводов (например, в электрощите).

    Цвет проводов электропроводки играет очень важную роль во время проведения электромонтажных работ. Однако стоит отметить, что еще начиная со времен существования Советского Союза, цветовая маркировка у проводов не отличалась особо жесткой регламентацией. Преимущественно это было заметно в бытовой электропроводке, где к стати говоря и в наше время не все придерживаются особых правил цветовой маркировки при монтаже.

    В промышленных электроустановках придерживаются четкой маркировки, так как там электроэнергия передается по трем фазам, которые окрашиваются в желтый, зеленый и красный цвет, здесь неправильная маркировка может привести серьезным последствиям и выходу из строя дорогостоящего оборудования.

    Какого цвета провод заземления

    Провода в кабеле имеют разные назначения. Это назначения следует учитывать во время выполнения соединений между проводами, а также для того, чтобы правильно подключать электроприборы. На самом деле очень легко избежать ошибок во время подключения, так как в кабеле у каждого провода свой собственный цвет. Необходимо придерживаться такого простого правила, как: «Во время соединения проводов, не меняй их цвет».

    Согласно правилам, в бытовой электропроводке:

    • — фазный провод L — имеет коричневый или красный цвет;
    • — нулевой рабочий N — (или как его называют «нейтральный» или «ноль») окрашивается в синий цвет;
    • — нулевой защитный PE — (заземляющий проводник) окрашивается в желто — зеленый цвет.
    Согласно правилам ПУЭ 1.1.29 — цвет провода заземления желто — зеленый .
    Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение «PE» и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов.

    Ошибок в соединении участков электросети можно избежать, если соединять коричневый провод с коричневым, синий провод с синим и так далее. Именно по этой причине в подавляющем большинстве кабелей изоляция всех проводов отличается своим собственным цветом. Также заметим, что провод, который окрашен в зелено-желтый цвет, будет постоянно использоваться в качестве заземляющего, то есть его нужно подсоединять лишь на клемму заземления.

    Если для монтажа используется без цветные провода например марки ППВ плоский трехжильный с одинарной изоляцией, то у электриков правилом хорошего тона принято считать заземляющим проводником среднюю жилу.

    Еще один пример как правильно выполняется расцветка проводов. Как видно на фото на шину заземления подключены соответствующие провода и цвет провода заземления является желто-зеленым.

    Электропровода имеют несколько жил, каждая из которых выполняет свою функцию. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Нужно уметь определять их, чтобы корректно выполнять электромонтажные работы.

    Цвет провода заземления

    Для облегчения работ кабели изготавливаются с разной маркировкой: цветовой или буквенной. Использование маркировки уменьшает время ремонта, подключения выключателей или розеток. Но важно не забывать о безопасности.

    Перед проведением ремонтных работ стоит убедиться, за что отвечает каждая жила. Это делается при помощи специальных приспособлений: мультиметра или индикаторной отвертки.

    Как визуально определить принадлежность проводов в розетке

    Окрашивание изоляции жил в конкретные цвета – это способ маркировки электропроводов. Делается для визуального определения назначения того или иного проводника. Такой способ определения назначения является самым наглядным и удобным для электриков. Также производители наносят и буквенную маркировку. Она же отмечается в электрических схемах или на приборах.

    В сетях однофазного тока

    Электропроводка с однофазной сетью 220 В имеет 2 жилы. Одна является фазной, другая – нулевой. Цветовая маркировка обычно следующая:

    • фаза – коричневый, черный, серый, красный, бирюзовый или другой цвет;
    • ноль – синий.

    По общепринятой маркировке фазовый проводник можно окрашивать любым цветом, кроме синего. В синий или голубой традиционно окрашивается нулевая жила.

    Однофазная трехпроводная сеть имеет 3 жилы. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Наличие заземления – одно из главных требований в правилах монтажа.

    Маркировка фазного электропровода – коричневая, нулевого – синяя или голубая, заземление – желто-зеленая.

    В сетях трехфазного тока (трехжильный)

    Трехфазная сеть 380 В может быть с заземляющим проводником и без него. Выделяют трехфазную четырехпроводную и пятипроводную сеть.

    Сеть с четырьмя проводниками содержит 3 фазовые жилы и одну нулевую рабочую. Заземление отсутствует.

    Нулевой проводник обязательно обозначается синим или голубым цветом, для фазы может использоваться любая другая окраска.

    Пятипроводная сеть имеет заземление. Оно обозначается традиционно желто-зеленым цветом. Окраска остальных проводов аналогична: ноль – синий, фазы – других цветов. Обычно для фазовой жилы А предусмотрен коричневый цвет, для В – черный, а для С – серый.

    Чем отличается фаза от нулевой

    Сеть переменного тока разделяется на две составляющие: рабочую фазу и нуль. На фазу подается рабочее напряжение. Ноль необходим для создания непрерывной электрической сети. Также используется и заземляющий проводник. Он предназначается для защиты человека от поражения электрическим током.

    В современных домах используется трехфазная система подачи электроэнергии, состоящая из трех фаз и одного нуля. В каждой из фаз подаваемый ток сдвигается на 120 градусов. Нулевой проводник компенсирует неравномерность нагрузки. При его отсутствии на каждой нагрузке создается различное напряжение, которое приводит к поломке электрооборудования.

    Обозначения и расшифровка

    Проводники имеют не только цветовую, но и буквенную маркировку. Латинскими буквами обозначаются соответствующие жилы на схемах и аппаратуре.

    Также на кабеле может указываться дополнительная информация: сечение, длина, марка и другие необходимые параметры.

    Фазный провод L

    Буквенное обозначение фазного проводника записывается как L (line). Если фаз несколько, дополнительно отмечается и цифра рядом с буквой – L1, L2. Цвет фазного кабеля может быть любым, кроме синего (голубого) и желто-зеленого оттенка.

    Нулевой рабочий N

    Буквой N (neutral) обозначается нулевой или средний проводник. Он окрашивается в синие оттенки. До 2000 года цветовая маркировка нуля была белой.

    Нулевой защитный PE

    Латинскими буквами PE (protect earth) записывается нулевой заземляющий проводник. Встречается и обозначение PEN – это характерно для классической комбинации проводов, смещенной в ноль. Подобная маркировка встречается в системах TN-C-S. Окраска жилы желто-зеленая.

    Бесцветные плоские трехжильные провода при монтаже ППВ: как определить?

    Определить фазовый и нулевой проводник можно и не по маркировке. Это делается при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.

    Найти фазовую жилу при помощи индикатора довольно просто. Нужно токопроводящим жалом отвертки прикоснуться к контролируемому участку цепи.

    Пальцем руки надо коснуться контактной площадки. Если индикатор загорится, то проверенная жила является фазой. В ином случае – это ноль.

    Тестер переведите в положение проверки переменного напряжения с пределом выше 220 В. По очереди нужно проводить измерение между фазой и другим проводником. Большее число – это значение между фазой и рабочим нулем, меньшее – между фазовой и заземляющей жилой. Такой способ используется редко, лучше находить землю по маркировке и подключению к заземляющим контактам.

    Найти фазный кабель можно и при помощи электрической лампочки, вкрутив в патрон. Найдите 2 отрезка электропроводов с оголенными концами – один заземляется. Вторым концом коснитесь жилы. Если лампа загорится, то это рабочая фаза.

    Почему определять фазу и ноль по цвету провода нельзя

    По требованиям ПУЭ, проводники имеют свою цветовую маркировку. Полагаться на 100% на такой способ определения не рекомендуется. Возможно, на заводе перепутали кабели, поэтому советуем провести проверку.

    При самостоятельном проведении работ можно пометить назначение проводов, особенно если они бесцветные.

    Для этого требуется приобрести термоусадочные трубки или изоленту разных окрасок. В соответствии с правилами разрешено делать самостоятельную маркировку не по всей длине электропровода, а только в местах присоединения. Трубку или изоляционную ленту нужно закрепить на соответствующей жиле и записать, какой цвет к какому проводнику относится.

    Всегда ли заземление обозначается зелено-желтым проводом

    Современные общепринятые стандарты требуют, чтобы земля была отмечена желто-зеленым цветом. Это выглядит как желтая изоляция с продольными ярко-зелеными полосами. Иногда встречается окраска из поперечных полос.

    Порой заземляющий электропровод отмечается желтыми или зеленым оттенком. Аналогичное обозначение должно быть и на схеме.

    Проводники, произведенные до 2000 года, имели другую цветовую маркировку. Согласно ей заземление обозначалось черным цветом.

    Определение электропроводов – это обязательный этап перед началом электромонтажных работ. Если перепутать фазовый, нулевой и заземляющий проводники, возможна поломка приборов, нарушение электропроводки или даже возгорание в квартире. Узнать, какая жила за что отвечает, можно несколькими способами. Первым – по цвету изоляции проводника. Это распространенный метод. Вторым – по буквенной маркировке. Если электропровод бесцветный, узнать предназначение жил можно с помощью индикаторной отвертки, мультиметра или электрической лампочки.

    Полезное видео

    Цвет проводов фаза ноль земля: что они обозначают

    Проведение электромонтажных работ практически невозможно без наличия кабелей с изоляцией разных оттенков. Это не рекламные ходы производителя или модный тренд, а необходимость для профессиональных электриков.

    Согласно требованиям цвет проводов: фаза ноль земля должен отличаться друг от друга и иметь соответствующий вариант.

    Понятия фазы, ноля и заземления

    Чтобы ответить на вопрос: “Фаза, ноль, земля – что это такое?”, нужно понять, как подключается проводка в доме. Электричество попадает в жилье от трансформаторного распределителя. Ноль – это провод, соединяющийся с контуром земли на подстанции. Он нужен, чтобы создать нагрузку на фазу, которая присоединена к другому концу обмотки трансформатора. Заземление не входит в схему питания, оно обеспечивает защиту в случае возникновения аварии.

    Цветовая маркировка проводов

    Применение изоляции разных оттенков дает возможность определить принадлежность проводов к определенной группе.

    Кроме того, это позволяет исключить ошибки при монтаже электрики, что убережет от короткого замыкания и удара электротоком при ремонте сети.

    Выбор цветов проводов в трехжильном кабеле происходит согласно единому стандарту.

    Жилы имеют буквенные и цветовые обозначения. Чаще всего применяется изоляция определенного оттенка всего провода, иногда можно указать определенную расцветку на соединениях и его концах.

    Это выполняется с использованием разноцветной изоленты или специальной трубки. Чтобы сделать все правильно, нужно знать, как обозначается фаза и ноль.

    Разновидности оттенков изоляции

    Чтобы электрикам было удобно работать и не приходилось постоянно проверять, где фаза, а где – ноль, используя специальные тестеры, и были приняты некоторые правила для обозначения фазы и нуля (ПУЭ).

    Как отличаются по окраске фазные провода

    Согласно принятому нормативу, жилы фазы бывают таких оттенков:

    • красный;
    • черный;
    • серый;
    • коричневый;
    • розовый;
    • белый;
    • оранжевый;
    • фиолетовый.

    Важно! Провода, которые маркируются буквами L, N, в электрике относятся соответственно к фазе и нолю, жила защиты подписывается РЕ.

    Если сеть с одной фазой является ответвлением трехфазной цепи, то цветовой окрас изоляции жилы должен быть таким же, как и у проводника, к которому она присоединяется.

    Важным моментом является обязательное несовпадение расцветки обозначения фазы с тоном заземления и ноля.

     

     

     

     

    Внимание! Если используется кабель, не имеющий маркировки, на него ставят разноцветные метки в местах стыковки и на концах.

    Желательно, прокладывая проводку по всей квартире, применять одинаковый кабель, чтобы расцветки проводов в электрике были одинаковы везде.

    Цвет рабочего ноля и заземления

    Цвет нулевого провода обычно голубой, а защитная жила заземления изготавливается желто-зеленого цвета с полоскам, которые наносятся продольно или поперечно. Если совмещены функции нулевого и защитного проводника, то цвет его – синий с желто-зелеными полосками на стыках.

    Как определить правильность подключения провода

    Если вы не знаете, какого цвета фаза, чтобы определить, правильно ли соединены проводники, нужно определить фазный и нулевой провод: для этого потребуются специальные инструменты.

    Проверка отверткой с индикатором

    Это самый простой вариант для нахождения фазы. Без индикаторной отвертки не стоит приступать к замене светильников, монтажу выключателей или розеток.

    Работать с инструментом очень просто. Нужно коснуться отверткой провода, и если он под напряжением, то при нажатии на контакт сзади инструмента загорится лампа.

    Световой сигнал означает, что была обнаружена фаза. Это самый простой и часто рекомендуемый электриками способ нахождения фазного провода. Стоимость отвертки невысока, поэтому позволить иметь ее у себя может любой человек. Однако есть свои недостатки, например, она может показывать напряжение там, где оно отсутствует.

    Проверка мультиметром или тестером

    Отдельного специального режима, который поможет определить фазу или ноль, у мультиметра нет: узнать это можно только по наличию цифр на табло или их отсутствию.

    При измерении тестером напряжения электросети нужно выбрать режим для определения напряжения тока в переменной сети. Прежде чем приступать к определению фазы, проверьте прибор на любой рабочей розетке. После этого можно искать красным щупом фазу. Если, установив его на фазе, начнете другим щупом касаться остальных проводов, то найдете ноль (прибор покажет 220В) или заземление.

    А вот установить, где заземление и где ноль, прибором будет сложно. Если необходимо это сделать, то стоит на электрощите отключить провод заземления, тогда при проверке прибором он не будет показывать на этом проводнике 220В.

    Мультиметры современная промышленность выпускает двух видов: аналоговые и цифровые. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Например, аналоговые приборы помогут провести измерения в условиях помех и волн. Цифровой аппарат применяется чаще, его используют строительные организации и производители радиотехнического оборудования.

    В быту также чаще присутствуют цифровые модели приборов.

    Если говорить о технических характеристиках мультиметра, то цифровые модели обладают более точными показаниями измерений, однако они существенно отличаются по стоимости, которая зависит от встроенных функций оборудования. Индикатор может быть цифровым или стрелочным, последний считается более точным. Существуют варианты, которые можно подключать к компьютеру для передачи данных.

    Внимание! Чтобы прибор прослужил длительное время, стоит обращать внимание на его изготовление. Корпус должен быть защищен от ударов и проникновения влаги. Лучше, если в комплекте будет специальный футляр для хранения и переноски оборудования.

    Советы при монтаже электропроводки

    Если при создании электрической разводки в доме не были использованы правила цветовой маркировки проводов, то другим электрикам сложно работать с такой сетью. Проверять фазу и ноль нужно будет только при помощи специальных приборов.

    Если при устройстве сети нельзя приобрести жилы соответствующих оттенков, тогда можно соединения пометить цветной изолентой. Это допускается правилами. Кроме того, при монтаже стоит придерживаться следующих рекомендаций:

    • Стоит выбирать кабели одной фирмы-производителя: в таком случае расцветка жил будет идентична, это исключит ошибки при работе с ними;
    • Если все же пришлось использовать продукцию разных изготовителей или различных оттенков, то стоит промаркировать жилы изолентой соответствующих цветов. Не полагайтесь на память, чтобы потом не гадать, синий провод – это фаза или ноль.
    • Если пришлось удлинять кабель, берите провода с теми цветовыми вариантами, что и на основном.
    • Не стоит применять кабели без заземления (желто-зеленая жила).

    Применяя эти простые советы, вы сможете избежать ошибок при создании электропроводки или ее ремонте. Это убережет вас от неприятностей. Если обслуживать или ремонтировать сеть придется другому электрику, то он быстро разберется, и ему не придется проверять каждый провод приборами.

    Видео по теме: как отличить ноль от заземления

    типовая маркировка + разбор нюансов

    Чтобы облегчить труд электромонтажников, выпуск изоляции кабельной продукции подчинен определенным нормам цветовой маркировки. При подключении многожильного кабеля по окраске полимерной оболочки можно идентифицировать жилу и понять, с каким контактом ее следует коммутировать.

    Разные цвета проводов в электрике, установленные положениями ГОСТ, помогают ускорить процесс монтажа и обеспечить электробезопасность. Согласитесь, понимание цветовой маркировки пригодится каждому домашнему мастеру.

    Предлагаем разобраться в обозначениях электропроводки, узнать стандарты ГОСТ и научиться читать буквенные коды проводов на схемах. Кроме того, мы расскажем, как проверить соответствие подключенной жилы ее назначению, используя индикаторную отвертку или мультиметр.

    Содержание статьи:

    Что говорится в ГОСТ и ПУЭ о цветовой маркировке

    Основным документом, на который стоит опираться при производстве или , является ГОСТ 31947-2012. До его появления единообразия и порядка в области цветового обозначения электропроводки не было.

    До сих пор в старых домах можно встретить провода в одинаковой оболочке, по цвету которой не определить, что подключено – «фаза», «ноль» или «земля».

    Сейчас идентифицировать жилы стало намного легче. Даже без применения тестера можно определить, к какому контакту следует подключить ту или иную жилу – по цвету полимерной изоляции

    В выше обозначенном документе ГОСТ указано, что изоляция кабельной продукции должна отличаться по расцветке. Определенный оттенок должен покрывать провод сплошным слоем – с начала и до конца. Нельзя, чтобы один провод в начале бухты был синим, а конце – белым; также запрещена прерывистая окраска.

    Единственная жила, которая может иметь двухцветную оболочку – это «земля». Официально ей присвоена комбинация зеленый/желтый, по отдельности эти два оттенка использоваться не могут

    Также в нормативных документах содержатся рекомендации по применению различных схем для 3-жильных, 4-жильных и 5-жильных кабелей.

    Например, при производстве 3-жильных кабелей приветствуются следующие комбинации:

    • коричневый – синий – зеленый/желтый;
    • коричневый – серый – черный.

    Если кабель состоит из 4 жил, то рекомендуется также два типовых варианта окраски:

    • коричневый – серый – черный – зеленый/желтый;
    • коричневый – серый – черный – синий.

    Схемы для 5-жильного провода выглядят следующим образом:

    • коричневый – серый – черный – зеленый/желтый – синий;
    • коричневый – серый – 2 черных – синий.

    Синим цветом обозначается «нулевая» жила.

    Не рекомендуют использовать только два цвета – красный и белый.

    К распределению цветов заземляющей жилы предъявляются особые требования: на любом случайно выбранном фрагменте провода длиной 1,5 см один цвет должен покрывать 30-70 % изоляции, второй цвет – остальную площадь

    Окраска должна наноситься прочно и быть хорошо различимой.

    Если обратиться ко второму важному для электромонтажников документу – ПУЭ, то в п.1.1.29 и п.1.1.30 также можно найти информацию о цвете проводов фаза-ноль-земля. Точнее, данные там не расписаны, но есть отсылка к ГОСТ P 50462-92, который уже давно заменен более свежей редакцией ГОСТ Р 50462-2009, действующей и сегодня.

    Материал соответствует информации, изложенной в ГОСТ 31947, но есть некоторые уточнения. Например, особым образом должны окрашиваться провода, выполняющие двойную функцию: если нулевой рабочий совмещен с нулевым защитным, то по всей длине он окрашивается в голубой цвет, а по краям имеет зелено-желтые полоски.

    Схематичное изображение цветовой маркировки проводников. Наряду со цветовым обозначением жилы имеют и буквенное: нулевой – N, защитный – PE, совмещенный нулевой + защитный – PEN

    Таким образом, все цвета, за исключением синего (голубого) и зеленого/желтого, можно применять для окраски изоляции фазного проводника. В эту группу попадают белый и красный цвета, которые почему-то ГОСТом редакции 2012 года не рекомендованы к использованию.

    Пример трехжильного кабеля, изготовленного с учетом норм ГОСТ: зеленая/желтая жила предназначена для заземления, синяя – нулевая, коричневая – фазная

    В приложении А к ГОСТ Р 50462 есть таблица, в которой можно найти буквенные обозначения всех цветов. Например, фазный проводник 1-фазной цепи (L) окрашивается в коричневый цвет, код цвета – BN. Буквенные коды применяют для черно-белых копий схем, на которых не используются различные цвета.

    Маркировка жил для электромонтажных решений

    Не зря в начале статьи прозвучала мысль о том, что цветовое обозначение проводников значительно упрощает процесс монтажа.

    Если вы самостоятельно занимаетесь или , подбираете провода согласно нормам, при подключении электроустойств, монтаже автоматической защиты, распределении жил в распаечных коробках не нужно перепроверять, где фаза, нуль, земля – об этом расскажет цвет изоляции.

    Несколько примеров электромонтажа, когда важна маркировка:

    Галерея изображений

    Фото из

    Соединение жил в распредкоробке

    Монтаж электрической розетки

    Подключение линий к автоматам

    Установка люстры или светильника

    Существуют кабели с большим количеством жил, окрашивание которых не представляется целесообразным. Пример – СИП, в котором используется иной способ определения проводников. Один из них помечен небольшой канавкой по всей длине. Рельефная жила обычно выполняет функцию нулевого проводника, остальные играют роль линейных.

    Чтобы отличать жилы, их маркируют скотчем, термоусадками, буквенными обозначениями, которые наносят разноцветными маркерами. А в процессе электромонтажных работ обязательно производят прозвон – дополнительную идентификацию.

    Проверка правильности подключения

    К сожалению, не все электромонтажники строго соблюдают нормы и при подключении ошибаются в выборе проводника. Поэтому при подвешивании люстры, монтаже розетки или другого электроустановочного устройства лучше дополнительно проверить, соответствует ли изоляция каждой жилы ее назначению.

    Обязательная проверка нейтрали или фазы продиктована нормами техники безопасности и инстинктом самосохранения: если случайно при монтаже перепутать контакты, можно получить неприятную травму – электрический ожог

    Для идентификации монтажники применяют два способа: первый – проверка индикаторной отверткой, второй – использование тестера или мультиметра. Отверткой обычно определяют фазу, а измерительными приборами – нейтраль и нуль.

    Как пользоваться индикатором?

    Даже такие простые устройства, как индикаторные отвертки, бывают разными. Одни из них оснащены небольшой кнопкой, другие срабатывают автоматически, при соединении металлического стержня и токоведущей жилы или контакта.

    Но во все без исключения модели вмонтирован светодиод, зажигающийся под напряжением.

    Индикаторной отверткой предпочитают пользоваться любители, не имеющие специальной квалификации. Профессиональные же электромонтажники ценят точность, поэтому у них всегда с собой тестер

    Отвертка – удобный инструмент для определения фазного проводника. Чтобы узнать, рабочая ли жила, металлическим стержнем отвертки необходимо аккуратно прикоснуться к оголенному проводу.

    Если светодиод загорелся – жила находится под напряжением. Отсутствие сигнала говорит о том, что это земля или нуль.

    При  использовании индикатора следует придерживаться правил ТБ. Даже если ручка отвертки изолирована, рекомендуется надевать защитные (с прорезиненным внутренним слоем) перчатки, как при работе с электрикой в целом

    Процедура проверки выполняется одной рукой, следовательно, вторая свободна. Лучше ее также задействовать – например, для фиксации проводов. Но категорически запрещается второй рукой касаться оголенных частей проводников или металлических предметов, находящихся поблизости (труб, арматуры).

    Правила применения тестера

    Тестер или мультиметр всегда есть в комплекте электромонтажника. Ему приходится работать с подключением жил в электроустановках внутри помещений и . Если проводка монтировалась давно, маркировкой проводов по цвету можно пренебречь.

    Даже если цвета изоляции вроде бы выдержаны, не факт, что они подключены по всем правилам.

    С помощью тестера можно узнать не только вероятность подключения проводников к электросети, но и некоторые параметры: силу тока, сопротивление, напряжение. Мультиметром можно прозвонить диоды, проверить транзисторы, определить индуктивность

    Перед замерами следует изучить инструкцию, которой сопровождаются все измерительные приборы.

    Порядок действий примерно следующий:

    • выставляем значение, которое заведомо больше ожидаемого напряжения, например, 260 В;
    • подключаем щупы в нужные гнезда;
    • прикасаемся щупами к двум проводникам – предположительно фазе и нейтрали;
    • повторяем процедуру с другой парой проводников.

    Сочетание жил фаза-ноль должно выдавать результат, близкий к 220 В. Он всегда будет выше пары фаза-земля.

    В продаже есть как цифровые, современные приборы, так и устаревшие, со стрелками и шкалами значений. Пользоваться цифровыми удобнее. Перед самостоятельным монтажом электроустройств рекомендуем научиться пользоваться или индикаторной отверткой, или мультиметром – полагаться только на цвет жил не стоит.

    Умение использовать мультиметр пригодится домашнему мастеру и для проверки напряжения в розетке. Подробная инструкция по использованию тестера приведена в .

    Выводы и полезное видео по теме

    Общепринятые стандарты цветовой маркировки:


    Способы маркировки в дополнение к цветовой:

    Когда все провода одного цвета – проверка контрольной лампой:

    Цветовая маркировка жил – замечательный способ идентификации провода при его монтаже. Однако в процессе работы с уже установленными кабелями не стоит полагаться только на внешний вид проводников, так как они могут быть подключены ошибочно.

    Обязательно следует использовать дополнительные способы определения жил, и если нельзя поменять сами провода, то нужно промаркировать их цветным скотчем или буквенными символами.

    Есть, что дополнить, или возникли вопросы по цветовой маркировке? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом определения проводников. Форма для связи находится в нижнем блоке.

    Как отличить провода по цвету и маркировке — Домострой

    Зная цветовую маркировку проводов и буквенные обозначения (N,
    L, PE) можно легко обойтись без вызова электрика в случае, если нужно повесить
    люстру или заменить розетку. Это поможет самостоятельно найти фазу и ноль без специальных приборов. И, как минимум, обеспечит безопасность результата
    трудов хозяина, который не перепутает проводники и не устроит замыкание.

    Если говорить про типовые квартиры, то к светильникам и
    розеткам подведены силовые кабели с тремя проводами (трехжильные). Это однофазная сеть с заземлением. Все три провода отличаются
    внешне — изоляция фазы, ноля и земли окрашена в разные цвета.

    Кроме того, стоит знать буквенную и графическую маркировку, которая встречается
    на клеммах подключения (часто идут в комплекте со светильниками) и корпусах
    розеток.

    Фото: © Sibnet.ru

    Ноль всегда синий

    По проводу нейтрали, или нолю, который еще называют пустой фазой, ток возвращается (сбрасывается) обратно от потребителя. Ноль также служит для нейтрализации скачков
    напряжения, то есть, выравнивая нагрузки в сети, чтобы на выходе обеспечивались
    стабильные 220 V (Вольт). Буквенное обозначение «N» — это первая буква от
    английского слова «neutral».

    Нулевой провод всегда синий или голубой. Из экономии некоторые
    производители ограничиваются узкой полосой на белой неокрашенной изоляции провода, но
    это полоса тоже обязательно синяя. Этот же цвет используют иностранные
    производители. 

    Фото: © Sibnet.ru

    Разноцветная фаза

    Через фазный проводник проходит (рабочее) напряжение. Провод рабочей фазы обозначается буквой «L» — от английского слова «line» (линия). Согласно отечественному
    ГОСТ Р 50462-2009, для фазы рекомендуется использовать коричневую или черную
    изоляцию. Однако допускаются вариации (кроме синего, желтого и зеленого).
    Поэтому можно встретить фазные провода и белого, и фиолетового, и красного цвета, особенно в импортных приборах. Есть производители, которые считают, что яркие цвета сделают
    провод более заметным и таким образом заставят быть осторожнее при монтаже.

    Пятижильные силовые кабели (три фазы, нейтраль и
    заземление) встречаются в трехфазной сети. Такая сеть идет от электростанций, далее внутри строений-потребителей она разветвляется на отдельные фазы. Вряд ли с
    трехфазным кабелем можно столкнуться при мелком ремонте в квартире (таким
    образом могут быть подключены только старые электроплиты), но знать, все же
    стоит. В этом наборе рекомендуемые цвета
    для фаз — черный, коричневый и серый.

    Желто-зеленое заземление

    Заземляющий проводник, или земля служит безопасности. Название
    происходит от того, что по этому соединению опасный заряд (например,
    образовавший на корпусе неисправного прибора) мгновенно стекает в землю. Таким
    образом заземление защищает человека от удара током.

    Провода заземления может не быть в однофазных сетях старых построек, однако такое встречается все
    реже — при ремонте электрики рекомендуют и монтируют сеть с землей.

    Чаще всего изоляция заземляющего провода желто-зеленая.
    Иногда провод бывает только желтым или белым с зеленой полоской. Заземление маркируется буквами «РЕ» — от английского «protective earthing» (защитное
    заземление). Но на схемах, корпусах и клеммниках может обозначаться не буквами,
    а специальными символами (см. таблицу).

    ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:Провода и скрутки: чем медь лучше алюминия?Если желто-зеленый провод имеет дополнительную синюю оплетку,
    то это заземление, совмещенное с нейтралью. В этом случае буквенное обозначение
    — «PEN», от английского «protective earth and neutral» (защитная земля и
    нейтраль).

    СОВЕТ: Полной гарантии, что в вашем доме провода соединены в
    соответствии с цветами, нет — человеческий фактор встречается в любой области.
    Кроме того, изоляция проводов может оказаться одного цвета. В этом случае справиться самостоятельно тоже можно — поможет
    индикаторная отвертка. Это очень простой инструмент, который можно приобрести
    практически в любом хозяйственном магазине.

    В прозрачной ручке такой отвертки имеется неоновая лампочка
    или светодиод. На конце ручки контактная пластина, на которой нужно держать палец
    во время тестирования. Если коснуться металлическим жалом (щупом) отвертки оголенного
    провода фазы под напряжением, то лампочка загорится, если нулевого — нет.

    Перед
    использованием в работе лучше протестировать саму индикаторную отвертку. Самый
    простой способ — вставлять металлическое жало в отверстия рабочей розетки
    (держа палец на контактной площадке).

    Цветовая маркировка электрических проводов. Какого цвета и как обозначаются провода ноля, фазы и земли в электрике

    Существует, по сути, не так много всяческих видов проводников и их подключений. В электроэнергетике различают питающие и защитные проводники. Некоторые слышали такие слова как «нулевой» и «фазный» провод. Однако тут и возникают вопросы. Как определить ноль и фазу в реальной сети?

    Какие существуют проводники в розетке?

    Можно разобраться с вопросом «что такое фаза и ноль», не углубляясь в дебри выяснения строения, преимуществ и негативных моментов в трехфазных или пятифазных цепях. Все разобрать можно фактически на пальцах, раскрыв самую обычную домашнюю розетку, которая поставлена в квартиру или частный дом лет десять — пятнадцать назад. Как видно, эта розетка подключается к двум проводкам. Как определить ноль и фазу?

    Как работают провода в розетке и зачем они нужны?

    Как видно, есть определенные различия между рабочими и нулевыми. Какое обозначение фазы и нуля? Голубоватая или синяя окраска — это цвет провода фаза, ноль же обозначается любыми другими цветами, за исключением, естественно, голубых цветов. Он может быть желтым, зеленым, черным и в полоску. По ток не идет. Если взяться за него и не касаться рабочего, то ничего не случится — на нем нет разницы потенциалов (в сущности, сеть не идеальна, и небольшое напряжение все-таки может быть, но измеряться оно будет в лучшем случае в милливольтах). А вот с фазным проводником так не пройдет. Прикосновение к нему может повлечь за собой электрический удар, даже со смертельным исходом. Этот провод всегда находится под напряжением, к нему идет ток от генераторов и трансформаторов и станций. Необходимо всегда помнить о том, что касаться рабочего проводника ни в коем случае нельзя, так как напряжение даже в сотню вольт может быть смертельным. А в розетке составляет двести двадцать.

    Как определить ноль и фазу в таком случае? В розетке, разработанной с учетом европейских стандартов, находится сразу три проводника. Первый — фазный, который находится под напряжением и окрашен в самые разные цвета (за исключением голубых оттенков). Второй — ноль, который абсолютно безопасен для прикосновения и окрашен в А вот третий провод называют нулевым защитным. Он обычно окрашен в желтые или зеленые цвета. Раположен он в розетках слева, в выключателях — снизу. Фазный провод находится справа и сверху соответственно. Учитывая такие окраски и особенности, легко определить, где фаза, а где ноль, а где защитный нулевой провод. Но для чего он?

    Зачем нужен защитный проводник в евророзетках?

    Если фазный предназначен для подвода тока к розетке, нулевой — для отведения к источнику, то зачем европейские стандарты регламентируют еще один провод? Если оборудование, которое подключено, работает исправно, и вся проводка находится в работоспособном состоянии, то защитный нулевой не будет принимать участие, он бездействует. Но если вдруг где-то произойдет или же перенапряжение, или замыкание на какие-то части приборов, то ток попадает в места, находящиеся обычно без его влияние, то есть не соединенные ни с фазой, ни с нулем. Человек просто сможет ощутить электрический удар на себе. В самой худшей ситуации можно даже погибнуть от этого, так как сердечная мышца может остановиться. Именно тут и нужен защитный нулевой провод. Он «забирает» ток короткого замыкания и направляет его в землю или к источнику. Такие тонкости зависят от конструкции проводки и характеристик помещения. Поэтому можно спокойно прикасаться к оборудованию — не будет никакого электрического удара. Все дело в том, что ток всегда протекает по пути наименьшего сопротивления. У тела человека величина этого параметра составляет более одного килоОма. У защитного проводника сопротивление не превышает нескольких десятых долей одного Ома.

    Определение назначения проводников

    Как определить ноль и фазу? Любой человек так или иначе сталкивался с этими понятиями. Особенно, когда необходимо починить розетку или заняться монтажом проводки. Поэтому необходимо точно понимать, где какой проводник. Но как определить ноль и фазу? Необходимо помнить, что все манипуляции подобного рода с электричеством опасны. Поэтому в случае неуверенности в своих действиях лучше обратитесь к специалисту. Если уже и подходить к розетке и проводам в ней, то необходимо для начала полностью обесточить всю квартиру. Как минимум, это может сохранить здоровье и жизнь. Как уже говорилось ранее, обычно обозначение фазы и нуля делают с помощью окраски. При правильной маркировке отличить их не составит никакого труда. Черный (либо коричневый) — цвет провода фаза, ноль обычно имеет голубоватый или синеватый оттенок. Если же установлена розетка европейского стандарта, то третий (защитный нулевой) выполнен зеленым или желтым цветом. Что делать, если проводка одноцветная? Как правило, в таком случае на концах проводов обычно находятся специальные изоляционные трубочки, имеющие необходимую цветовую маркировку. Их называют «кембрики».

    Определение проводников с помощью специальной отвертки

    Как определить ноль и фазу? Для этого удобнее всего купить специальную индикаторную отвертку. Рукоятка такого прибора изготавливается из полупрозрачного или прозрачного пластика. Внутри встроен диод — светящаяся лампочка. Верхняя часть у такой отвертки металлическая. Как определить ноль и фазу этим методом?

    Порядок выполнения работ при измерении с помощью индикаторной отвертки:

    • обесточиваем квартиру;
    • зачищаем слегка концы проводов;
    • разводим их в стороны, для того чтобы случайно не вызвать короткое замыкание путем соприкосновения фазы и нуля;
    • включаем рубильник и подаем ток в квартиру;
    • берем отвертку за ручку, которая имеет диэлектрическое покрытие;
    • кладем палец (большой или указательный) на контакт, который расположен на тыльной части розетки;
    • прикасаемся рабочим концом индикатора к одному оголенному проводнику;
    • внимательно наблюдаем за реакцией отвертки;
    • если диод загорелся, то можно с уверенностью констатировать, что ;
    • методом исключения понимаем, что оставшийся проводник — это ноль.

    Индикаторная отвертка реагирует на наличие напряжения. Естественно, что в нулевом проводе его нет. Однако имеется существенный недостаток такого метода. С помощью индикаторной отвертки нельзя понять, как определить: фаза, ноль, земля — где что в случае с европейской розеткой.

    Метод определения фазы и нуля с помощью вольтметра

    Если провода не окрашены в соответствующие цвета, и под рукой нет индикаторной отвертки, то можно пойти другим путем. Нам необходим вольтметр (мультиметр, тестер). Необходимо выставить его на необходимый диапазон — свыше двух сотен вольт переменного тока. Как тестером определить фазу? Берем один проводник, который отходит от прибора (обозначенный V). Прикрепляем его на предварительно обесточенный проводник (любой). Затем подаем ток (включаем рубильник). И просто фиксируем, что показывает дисплей прибора. После всего вышеуказанного снова выключаем питание и перебрасываем зажим тестера уже на другой проводник. Если на дисплее ничего нет, то это означает, что перед нами находится либо ноль, либо заземляющий защитный нулевой провод. Однако можно использовать и другой метод, который отвечает на вопрос: «Как определить ноль и фазу, а также заземление». Для этого снова обесточиваем квартиру, фиксируем зажим V на одном их проводов. Второй также бросаем на любой из трех проводников. Включается напряжение. Если стрелка не двигается, то вы выбрали нулевой и защитный. Соответственно, напряжение снова необходимо выключить и поменять положение клемы V (закинуть ее на другой неиспользуемый ранее проводник). Снова включаем ток и делаем соответствующие замеры. Затем проводим ту же самую операцию, но снова меняем проводник. Теперь необходимо сверить результаты. Если первая цифра оказалась больше, то значит что мы измеряли напряжением между фазным проводником (на котором висела клема V) и нулевым. Соответственно, второй провод будет является защитным заземляющим. Этот метод основан на измерении разности потенциалов.

    Экзотические способы определения фазы и нуля в проводке

    Существуют и «народные методы», которые не подразумевают наличие каких-либо специальных приспособлений. Использовать их можно разве что в самых крайних случаях, так как они сопряжены с повышенной опасностью для здоровья и жизни. Например, метод картошки. Для этого на предварительно обесточенные проводники надевают свежесрезанный кусок картошки. Необходимо не допустить прикосновение проводов друг к другу, чтобы не было короткого замыкания между ними. Затем буквально на пару секунд подают напряжение и смотрят на картошку. Если один участок возле провода посинел, значит к нему подведена фаза.

    Практически каждый, кто имел дело с электрической проводкой, замечал, что провода в изоляции могут иметь различную окраску. Но мало кто знает, что это действие облегчает работы при монтаже электропроводки, и даже существуют специальные правила устройства электроустановок, следуя которым можно существенно снизить риск трагических последствий при работе с электричеством. Так в чем же суть цветовых обозначений и что они обозначают, — ответы на эти вопросы будут приведены ниже.


    Основная задача маркировки изоляции проводов

    В первую очередь провода обозначают определенными цветами для обеспечения безопасности при проведении работ. В назначении цвета для каждого провода применяются стандарты ПУЭ (правила устройства электроустановок) и международные евростандарты. Каждый электромонтер может без особых усилий отличить, какое напряжение несет
     (или нет) каждый провод, а также определить, где находится фаза, ноль и заземление.

    Конечно, если в пример взять подключение к сети одноклавишного выключателя, определить назначение каждого провода без цветовой маркировки не составит особого труда. Но если рассмотреть подключение распределительного щитка, то здесь уже без специальных обозначений не обойтись. Ведь в случае неправильного соединения токоведущих частей может произойти короткое замыкание, проводка начнет нагреваться (и, как следствие, произойдет возгорание), а в худшем случае произойдет поражение электрическим током человека
    , проводящего монтаж, или людей, находящихся вблизи.

    В современной редакции ПУЭ предлагается вести не только цветовое обозначение, но и буквенное, что значительно облегчает работы в электроустановках.

    Понятие фазы и ноля в электрике

    Прежде чем приступить к рассмотрению цветовой маркировки
    , необходимо сначала разобраться с понятиями фазы и ноля в электропроводках.

    Буквенные обозначения применяются на схемах в электрике
    .

    Для правильного проведения электромонтажных работ необходимо безукоризненно следовать правилам соединения токоведущих частей, соответственно, все провода цепи должны заметно различаться между собой. Становится резонным вопрос о том, каким цветом обозначаются фаза и ноль в электричестве. Ниже приведены описания каждого случая в отдельности
    .

    Цвета проводов фаза, ноль, земля

    Как уже говорилось ранее, расцветка проводов в электрике на заводах-изготовителях проводится согласно ПУЭ.

    Обозначение заземляющего провода

    Провод заземления
     обычно обозначают желтым, зеленым и желто-зелеными цветами. Производители могут наносить полосы желто-зеленого цвета — как в продольном, так и в поперечном направлении. Кроме того, рекомендуется наносить буквенную маркировку. Однако нанесенная буквенная маркировка не исключает цветовой маркировки. Обозначение цветом, согласно ПУЭ, является обязательным. На примере распределительного щитка, этот провод подключают к шине заземления, корпусу или металлической дверце.

    Нулевой провод

    Говоря о нуле, не следует его путать с заземлением. Обозначается синим или бело-голубым цветом. Но в некоторых случаях провод заземления совмещается с нулем. Тогда его окрашивают в зелено-желтый цвет, а на концах обязательно имеется синяя оплетка. Как в однофазной, так и в трехфазной цепи используется всего один нулевой провод. Это происходит вследствие того, что в трехфазной цепи максимальный сдвиг одной фазы может быть равным 120°, что позволяет пользоваться одним нулевым проводом.

    Обозначение фазного провода

    В зависимости от типа проводки электрическая цепь с переменным током может быть как однофазной, так и иметь три фазы. Рассмотрим оба этих случая отдельно.

    • Однофазная проводка

    Используется в сетях с напряжением 220 W. Чаще всего фазный провод окрашивается в черный, коричневый или белый цвет, однако можно встретить и другую маркировку провода: коричневый, серый, фиолетовый, розовый, оранжевый или бирюзовый. Также принято буквенно обозначать L. Это необходимо не только на схемах, но и в условиях плохой освещенности или если провода были покрыты пылью.

    В связи с тем, что именно фаза представляет наибольшую опасность при проведении работ, именно эти части имеют наиболее яркую окраску для быстрой идентификации и впоследствии проведения более аккуратных действий с ними.

    • Трехфазная проводка

    Используется в сетях с напряжением 380 W. Ранее все провода и шины в трехфазной сети окрашивались в желтый, зеленый и красный цвета (Ж-З-К), которыми соответственно обозначали фазы A, B, C. Эти обозначения представляли трудности в связи со схожестью желто-зеленой маркировки проводов заземления. Поэтому, согласно ПУЭ, с 1 января 2011 года введены новые нормативы, где фазы имеют обозначение L 1, L 2 и L 3, при этом каждая имеет коричневый, черный и серый цвета (К-Ч-С).

    На примере трехжильного провода. Цвета проводов трехжильного кабеля: синий, коричневый и желто-зеленый. Коричневый — это фаза, синий — ноль, а желто-зеленым обозначают заземление.

    Это были приведены варианты расцветки в сетях с переменным током.

    Расцветка проводов в сетях постоянного напряжения

    В сетях с постоянным током применяется иная цветовая и буквенная маркировки проводов и шин. Принципиальным отличием здесь считается отсутствие ноля и фазы в привычном понимании. В этой проводке используется положительный проводник, обозначаемый красным цветом и знаком «+», и отрицательный проводник синего цвета со знаком «-«, а также нулевая шина голубого цвета, которая обозначается латинской буквой M .

    Не все люди, проводящие работы по монтажу электрических сетей, следуют установленным правилам маркировки. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу, следует сначала проверить наличие тока в проводах при помощи мультиметра или обычной отвертки-индикатора. В дальнейшем обозначить провода необходимым цветом при помощи цветной изоленты или специальных термообжимов. Также есть специальные приборы, позволяющие наносить буквенную маркировку.

    Практичность и безопасность монтажа электропроводки во многом достигается за счет цветовой маркировки проводов
    . Каждая жила покрывается защитной оболочкой определенного цвета. При монтаже в электрощите, распределительных коробках, или при подключении розеток и выключателей такая цветовая систематизация позволяет безошибочно и быстро выполнить все работы.

    Для более четкого понимания маркировки, перейдем от общих фраз к более детальному анализу, рассмотрим конкретные примеры и выделим главные правила безопасной работы с электропроводкой.

    Первым делом, стоит ознакомится с видами электрических цепей:

    • Цепь переменного тока однофазной сети 220 В применяется в домах и квартирах.
    • Трехфазная сеть 380 В переменного тока применяется как на производстве, так и в частных домах (при необходимости).
    • Сеть постоянного тока находит свое применение в промышленности, транспорте, высоковольтных электрических подстанциях.

    В каждом из рассмотренных случаев используется единый стандарт соединения электрических проводов.

    Маркировка проводов в однофазной сети 220 В

    Рассматривая данный тип сети, можно выделить две вариации. Первая состоит из двух жил, вторая – из трех. Как можно понять, основное отличие между ними – в наличии или отсутствии проводника заземления (PE).

    Двухпроводная проводка
     относится к устаревшему типу и встречается все реже. Такое проектирование разрешено ГОСТом и подходит для помещений с невысокими требованиями к безопасности. Используемая в старых домах двухжильная проводка TN-C имела совмещенную нейтраль и землю (PEN). С учетом современных требований, такая схема считается не безопасной.

    Как и какими цветами маркируются жилы в двухпроводной однофазной проводке? Рассмотрим несколько вариантов:

    (L)
    		(N)
    		Если использовать цельный провод с коричневой и синей жилой, то первая должна идти на фазу, а вторая на нулевой рабочий проводник. Данный порядок не стоит изменять. Единственное исключение — в качестве маркировки фазного проводника можно использовать черный, красный, серый, фиолетовый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый цвет. Для подстраховки, соответствующие жилы с обоих концов рекомендуется пометить бирками с подписью L (фаза) и N (ноль).
    (L)
    		(PEN)
    		Данная схема в качестве фазного проводника (L) имеет традиционную коричневую жилу. Как и в предыдущем случае, коричневое покрытие может быть заменено на один из допустимых цветов. Трехцветный (желтый, зеленый, синий) проводник (PEN) используется одновременно как нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE). Несмотря на объединение N и PE, фактически, у конечного потребителя заземление отсутствует.

    Начиная с седьмой редакции ПУЭ (правила устройства электроустановок), электропроводка в квартире или доме должна осуществляться трехжильным кабелем с медными жилами (трехпроводная схема
    ).

    Рассмотрим, какие проводники входят в трехпроводную схему, и как они маркируются:

    Фаза L
    (от английского Live
     — живой) — рабочий провод под высоким напряжением.    		Основной цвет жилы – коричневый (возможно, коричневая полоса на белом фоне)
    Допустимый цвет жилы: черный, красный, серый, фиолетовый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый цвет.
    Нейтраль (рабочий ноль) N
    (от английского Neutral
    ) – вспомогательная жила без напряжения, по которой в рабочем состоянии протекает нагрузочный ток.    		Основной цвет жилы – синий, голубой (возможно, голубая полоса на белом фоне)
    Земля (защитный ноль)
     PE
     (от английского Protective Earth
     -защитная земля) – отдельная ненагруженная жила для заземления. При нормальных условиях по защитному нулю ток не протекает.    		Основной цвет жилы – желтые и зеленые полосы (возможно, зеленая полоса на желтом фоне).

    Маркировка проводов в трехфазной сети 380 В

    Как и в однофазном варианте, трехфазная сеть может быть с заземлением или без него. Исходя из этого, выделяют трехфазную сеть с четырьмя и пятью жилами. Четырех проводная система 380 В включает три фазных (L) и одну жилу рабочего зануления (N). В пяти проводной системе добавляется жила защитного зануления (PE).

    Цветовая маркировка жил в трехфазной сети следующая:

    • Фаза A (L1) – провод в коричневой оболочке.
    • Фаза B (L2) – провод в черной оболочке.
    • Фаза C (L3) – провод в серой оболочке.
    • Рабочее зануление (N) – провод в синей (голубой) оболочке.
    • Защитное зануление (PE) – провод в желто-зеленой оболочке.

    Фазные жилы в определенных случаях могут иметь другие цвета. Во избежание путаницы, применение синего и желто-зеленого цвета для их маркировки недопустимо.

    Маркировка проводов в сети постоянного тока

    Сеть постоянного тока включает в себя только положительную (+) и отрицательную (-) шину. По нормативам провода (шины) с положительным зарядом окрашиваются в красный цвет. Провода (шины) с отрицательным зарядом окрашиваются в синий цвет. Средний проводник, если таковой имеется, имеет голубой цвет.

    В случае, когда двухпроводная электрическая сеть постоянного тока выполнена путем ответвления от трехпроводной сети, положительный провод двухпроводной сети маркируется так же, как и положительная жила трехпроводной цепи, с которой он соединен.

    Как определить L, N, PE

    Если возникают сомнения по поводу цветовой маркировки проводов в конкретной цепи, необходимо обезопасить электромонтажные работы и провести предварительное определением фазы, нейтрали и земли. Следующие приемы помогут безошибочно проверить
    L
    ,
    N
     и
    PE
    :

    • Самый простой вариант, когда имеется двухпроводная однофазная сеть. В этом случае потребуется лишь индикаторная отвертка. При контакте с фазной жилой лампочка в индикаторе должна загореться. Определив L, в цепи остается лишь провод рабочего зануления, при контакте с которым индикатор в отвертке не светится.
    • Более сложная ситуация – когда в кабеле проводки три жилы. Если фазу, как и в предыдущем случае, можно определить с помощью индикаторной отвертки, то для поиска рабочего и защитного зануления потребуется мультиметр (тестер). После того, как фазная жила (L) найдена, на ACV (может обозначаться V~ измерение переменного напряжения) на отметке выше 220 В, фазный щуп красного цвета фиксируется на фазной жиле, а черным щупом определяется ноль и земля. При контакте с рабочим занулением (N) прибор будет отображать напряжение в пределах 220 Вольт. При касании щупом защитного зануления (PE) – показания будут ниже 220 Вольт.

    Если приобретенный кабель имеет жилы не соответствующего нормам цвета, или проводка уже проложена и имеет неверную маркировку, нужно провести дополнительную идентификацию.

    Дополнительная маркировка проводов

    В процессе электромонтажа концы жил помечаются при помощи термоусадочных трубок или цветной изоляционной ленты. Дополнительно, на провод или прикрепленную к проводу бирку можно нанести буквенное обозначение жил:

    • L – фаза.
    • N – нейтраль (рабочее зануление).
    • PE – земля (защитное зануление).

    Цветовая маркировка электрических проводов в разных странах

    Страна (регион)
    		Цвет наружной изоляции проводника или жилы
    Фазный проводник L1
    		Фазный проводник L2
    		Фазный проводник L3
    		Рабочее зануление N (нейтраль)
    		Защитное зануление PE (земля)
    США
    . Общепринятые цвета (120/208/240 В).    		черныйкрасныйсинийсеребристыйзеленый
    США
    . Альтернативная цветовая маркировка (277/480 В).    		коричневыйоранжевый или фиолетовыйжелтыйсерыйзеленый
    Канада
    . Обязательные цвета.    		красныйчерныйсинийбелыйзеленый или без изоляции
    Канада
    . Трехфазные установки с изолированной нейтралью.    		оранжевыйкоричневыйжелтыйбелыйзеленый
    Индия и Пакистан. Великобритания
     до 31 марта 2004 года. Гонконг
     до апреля 2009 года. Малайзия, ЮАР и Сингапур
     до февраля 2011 года.    		красныйжелтый или белый (ЮАР)синийчерныйжелто-зеленый или зеленый
    Европа и все страны, пользующиеся стандартом CENELEC
     (IEC 60446) с апреля 2004 года. Великобритания
     с 31 марта 2004 года. Гонконг
     с июля 2007 года. Сингапур
     с марта 2009 года.    		коричневыйчерныйсерыйсинийжелто-зеленый
    Европа
    . Обозначение шин.    		желтыйкоричневыйкрасный
    СССР
    . Обозначение шин.    		желтыйзеленыйкрасныйсинийжелто-зеленый, встречается черный
    Россия, Украина, Беларусь
    . Обозначение шин.    		желтыйзеленыйкрасныйголубойжелто-зеленый

    Ознакомившись с основой цветовой маркировкой проводов, при проектировании проводки и иных электромонтажных работах не должно возникнуть трудностей. Четко соблюдайте все унифицированные правила. А в случаях малейшего сомнения, обязательно проверяйте кабель при помощи индикаторной отвертки и мультиметра.


    Переход на привычное напряжение 220 В проводился еще в годы существования Советского Союза и закончился в конце 70-х, начале 80-х. Электрические сети того времени выполнялись по двухпроводной схеме, а изоляция проводов использовалась однотонная, преимущественно белого цвета. В дальнейшем, появилась бытовая техника повышенной мощности, требующая заземления.

    Схема подключения постепенно изменялась на трёхпроводную. ГОСТ 7396.1–89 стандартизировал типы силовых вилок приблизив их европейским. После распада СССР были приняты новые стандарты, основанные на требованиях Международной электротехнической комиссии. В частности, для повышения безопасности при работе в электрических сетях и упрощения монтажа, вводилась цветовая градация проводов.

    Нормативная база

    Основным документом, описывающим требования к монтажу электросетей, является ГОСТ Р 50462–2009, в основе которого лежит стандарт МЭК 60446:2007. В нем изложены правила, которым должна соответствовать цветовая маркировка проводов. Касаются они производителей кабельной продукции, строительных и эксплуатирующих организаций, деятельность которых связана с монтажом электрических сетей.

    Расширенные требования к монтажу содержатся в Правилах устройства электрических установок. В них приведен рекомендуемый порядок подключения, с отсылкой к ГОСТ-Р в пунктах касающихся цветовых градаций.

    Необходимость разделения по цвету

    Двухпроводная система подразумевает наличие в сети фазы и нуля. Вилка для таких розеток используется плоская. Оборудование устроено таким образом, что правильность подключения роли не играет. Не важно на какой контакт будет подана фаза, аппаратура разберется самостоятельно.

    При трехпроводной системе, дополнительно предусмотрено наличие заземляющей жилы. В лучшем случае, неправильное подключение проводов, приведет к постоянному срабатыванию защитного автомата, в худшем — к повреждению оборудования и пожару. Использование цветной градации для жил, позволяет исключить ошибки при монтаже и избавляет от необходимости использования специальных приборов, предназначенных для измерения получаемого напряжения.

    Трехпроводная система

    Посмотрим на разрез трехжильного провода, который применяется для прокладки бытовых электросетей.

    Цвет проводов указывает, где находятся фаза, ноль и земля. Дополнительно, на рисунке приведены типовые буквенные обозначения, применяемые в электрических схемах. Взяв в руки такой чертеж, можно визуально определить правильность выполненного подключения.

    Давайте заглянем в ГОСТ и посмотрим, насколько приведенная на рисунке цветовая маркировка проводов соответствует требованиям. Пункт 5.1 общих положений содержит описание двенадцати цветов, которые должны использоваться для маркировки.

    Девять цветов выделяется для обозначения фазных проводов, один для нулевого и два для заземления. Стандартом предусматривается выполнение заземляющего провода в комбинированном желто-зеленом исполнении. Разрешается продольное и поперечное нанесение полос, при это преимущественный цвет не должен занимать более 70 % площади оплетки. Отдельное использование желтого или зеленого цвета в защитном покрытии прямо запрещается пунктом 5.2.1.

    Указанная схема применяется при однофазном подключении, подходящем для большинства электрических приборов. Запутаться в ней, при правильно маркированном проводе, практически невозможно.

    Пятипроводная система

    Для трехфазного подключения используются пятижильные провода. Соответственно три провода выделяются под фазы, один под нейтральный или нулевой и один под защитный, заземляющий. Цветовая маркировка, как в любой сети переменного тока применяется аналогичная, в соответствии с требованиями ГОСТ.

    В этом случае важным моментом будет правильное подключение фазных проводников. Как видно на рисунке, защитный провод выполнен в желто-зеленой оплетке, а нулевой — в синей. Для фаз использованы разрешенные оттенки.

    С помощью пятижильных проводов можно выполнять подключение сети 380 В с правильно выполненным расключением.

    Совмещенные провода

    В целях удешевления производства и упрощения подключений применяются также провода двух или четырехжильные, в которых защитная жила совмещена с нейтральной. В документации они обозначаются аббревиатурой PEN. Как вы догадались, складывается она из буквенных обозначений нулевого (N) и заземляющего (PE) проводов.

    ГОСТом предусмотрена для них специальная цветовая маркировка. По длине они окрашиваются в цвета заземляющей жилы, то есть в желто-зеленый. Концы должны быть в обязательном порядке окрашены в синий цвет, им же дополнительно обозначаются все места соединений.

    Поскольку места, в которых выполняется подключение заранее определить невозможно, в этих точках провода PEN выделяют с помощью изолирующей ленты или кембриков синего цвета.

    Нестандартные провода и маркировка

    Приобретая новый провод, вы разумеется обратите внимание на цветовую маркировку жил и выберете тот вариант, где она нанесена правильно. Что делать в том случае, когда проводка уже выполнена, а цвета проводов не соответствуют требованиям ГОСТа? Выход в этом случае такой же, как и с проводами PEN. Придется выполнить ручную маркировку, после того, как вы определитесь с ролью, выполняемой подходящими к оборудованию жилами. Простым вариантом будет использование цветной изоленты соответствующих оттенков. Как минимум, стоит обозначить защитный и нейтральный провода.

    При профессиональном монтаже возможно применение специальных кембриков, представляющих собой полые отрезки изоляционного материала. Делятся они на обычные и термоусадочные. Вторые не требуют подбора по диаметру, но не имеют возможности повторного использования.

    Встречаются также специально изготовленные маркеры, с международным буквенно-цифровым обозначением. Их применяют на вводных и распределительных щитах, к примеру, в многоквартирных домах или административных зданиях.

    Цифровые метки, совместно с цветом провода, позволяют определить к какому потребителю подается питание.

    Дополнительные требования

    Поскольку линии, как и разводка, могут выполнятся с применением различной кабельной продукции, существует ряд правил по их взаимному подключению. Подключение трехпроводного кабеля к пятипроводному должно выполняться с соблюдением цветовой маркировки от ведущего к ведомому. Соответственно заземляющий и нейтральный цвета должны совпадать.

    Фазное подключение, в данном случае выполняется с использованием объединяющей шины. С одной стороны, к ней присоединяются три жилы, с другой стороны — одна, которая и будет фазой в новом ответвлении.

    При монтаже бытовых электросетей, по требованиям безопасности, запрещается использовать проводку с алюминиевыми, а также многопроводными жилами. Должен использоваться только кабель с цельной медной жилой.

    Трехпроводная система постоянного тока

    В системах постоянного тока, также используется трехпроводная система, но назначение проводов другое. Разделение выполняется на плюсовой, минусовой и защитный. Согласно ГОСТ в таких сетях применяется следующая цветовая маркировка:

    • Плюсовой — коричневый;
    • Минусовой — серый;
    • Нулевой — синий.

    Поскольку отдельно провода под системы постоянного тока выпускать нерационально, указанная цветовая градация применяется в основном для окраски токопроводящих шин.

    В заключение

    Как видите, цвета проводов в электрике не прихоть производителя, а мера, направленная на обеспечение требований безопасности. При соблюдении правил монтажа обслуживать такие сети намного проще, а разобраться в подключении может не только специалист электрик, но и мы с вами.

    Видео по теме

    Те, кто хоть раз в жизни имели дело с электропроводами, не могли не обращать внимания, что кабели всегда имеют разный цвет изоляции. Придумано это не для красоты и яркой окраски. Именно благодаря цветовой гамме в одежде провода легче распознавать фазы, заземление и нулевой провод. Все они имеют свойственную им окраску, что во много раз делает удобной и безопасной работу с электропроводкой. Самое главное для мастера – это знать, какой провод каким цветом должен обозначаться.

    Цветовая маркировка проводов

    При работе с электропроводкой максимальную опасность представляют провода, к которым подключена фаза. Соприкосновение с фазой может привести к летальному исходу, поэтому для этих электропроводов выбраны самые яркие, например, красный, предупреждающие цвета.

    Кроме того, если провода маркированы разными цветами, то при ремонте той или иной детали можно быстрее определить какие именно из пучка проводов необходимо проверить в первую очередь, и которые из них наиболее опасны.

    Чаще всего для фазных проводов используется следующая расцветка:

    • Красные;
    • Черный;
    • Коричневый;
    • Оранжевые;
    • Сиреневые,
    • Розовые;
    • Фиолетовые;
    • Белый;
    • Серые.

    Именно в эти цвета могут быть окрашены фазные провода. Вы сможете проще разобраться с ними, если исключите нулевой провод и землю. Для удобства, на схеме изображение фазного провода принято обозначать латинской литерой L. При наличии не одной фазы, а нескольких, к букве должно быть добавлено численное обозначение, которое выглядит так: L1, L2 и L3, для трехфазных в 380 В сетях. В некоторых исполнениях первая фаза (масса), может быть обозначена буквой A, вторая – B, а уже третья – C.

    Какого цвета провод заземления

    В соответствии с современными стандартами, проводник заземления должен иметь желто-зеленый цвет. С виду он похож на желтую изоляцию, на которой имеются две продольные ярко-зеленые полосы. Но встречается иногда и окраска из поперечных зелено-желтых полос.

    Иногда, в кабеле могут иметься только ярко-зеленые или желтые проводники. В данном случае «земля» будет обозначаться именно таким цветом. Соответствующими цветами она же будет отображаться и на схемах. Чаще всего инженеры рисуют из ярко зелеными, но иногда можно заметить и желтые проводники. Обозначают на схемах или приборах «землю» латинскими (на английском) буквами PE. Соответственно этому маркируются и контакты, куда «земляной» провод нужно подключать.

    Иногда специалисты называют заземляющий провод «нулевым и защитным», но не стоит путать. Если вы увидите такое обозначение, то знайте, что это именно земляной провод, а защитным его называют потому, что он что снижает риск удара током.

    Ноль или нейтральный провод имеет следующий цвет маркировки:

    • Синий;
    • Голубой;
    • Синий с белой полоской.

    Никакие цвета в электрике для маркировки нулевого провода не используются. Таким вы его найдете в любом, будь то трехжильном, пятижильном, а может и с еще большим количеством проводников. Синим и его оттенками обычно рисуют «ноль» на различных схемах. Профессионалы называют его рабочим нулем, потому, что (чего нельзя сказать о заземлении), участвует в электропроводке с питанием. Некоторые, при прочтении схемы называют его минус, в то время как фазу все считают «плюс».

    Как проверить подключение проводов по цветам

    Цвета проводов в электричестве придуманы для того, чтобы ускорить идентификацию проводников. Однако, полагаться лишь только на цвет опасною, ведь какой-либо новичок, или безответственный работник из ЖЗК-а, мог подключить их неправильно. В связи с этим, перед тем, как приступить к работам, необходимо удостовериться правильности их маркировки или подключения.

    Для того, чтобы выполнить проверку проводов на полярность, берем индикаторную отвертку или мультиметр. Стоит заметить, что с отверткой на много проще работать: когда вы прикасаетесь к фазе загорается вмонтированный в корпус светодиод.

    Если кабель двухжильный, тогда проблем практически нет- вы исключили фазу, значит второй проводник, который остался, это ноль. Однако часто встречаются и трехжильные провода. Здесь уже для определения вам понадобиться тестер, или мультиметр. При их помощи так же не сложно определить, какой проводов фазный (плюсовой), а какой – нулевой.

    Делается это следующим образом:

    • На приборе выставляется переключатель таким образом, чтобы выбрать шакалу более 220 В.
    • Затем нужно взять в руки два щупа, и держа их за пластиковые ручки, очень аккуратно дотрагиваемся стержнем одного из щупов к найденному проводу-фазе, а второй прислоняем к предполагаемому нулю.
    • После этого на экране должно будет высветиться 220 В, или то напряжение, которое есть по факту в сети. Сегодня оно может быть ниже.

    Если на дисплее появилось значение 220 В или что-то в этом пределе, то другой провод – это ноль, а оставшийся – предположительно «земля». В случае, если значение, появившееся на дисплее меньше, стоит продолжить проверку. Одним щупом опять прикасаемся к фазе, другим к предполагаемому заземлению. Если показания прибора будут ниже, чем в случае с первым измерением, то перед вами «земля». По стандартам она должна быть зеленого или желтого цвета. Если вдруг показания получились выше, это означает, что где-то напутали, и перед вами «нулевой» провод. Выходом из этой ситуации будет либо искать, где именно подключили провода неправильно, или оставив все как есть, запомнив, что провода перепутаны.

    Обозначения проводов в электрических схемах: особенности подключения

    Начиная любые электромонтажные работы на линиях, где уже проложена сеть, необходимо убедиться в правильности подключения проводов. Делается это с помощью специальных тестирующих приборов.

    Необходимо запомнить, что при проверке соединения «фаза-ноль» показания индикаторного мультиметра всегда будут выше, чем в случае прозвонки пары «фаза-земля».

    Провода в электрических цепях по нормам имеют цветную маркировку. Данный факт позволяет электрику в короткий промежуток времени найти ноль, заземление и фазу. В случае, если эти провода подсоединить неправильно между собой, то возникнет короткое замыкание. Иногда такая оплошность приводит к тому, что человек получает удар электрическим током. Поэтому, нельзя пренебрегать правилам (ПУЭ) подключения, и необходимо знать, что специальная цветовая маркировка проводов предназначена для обеспечения безопасности при работе с электропроводкой. Кроме того, данное систематизирование значительно сокращает время работы электрика, так, как он имеет возможность быстро найти нужные ему контакты.

    Особенности работы с электропроводами разного цвета:

    • Если вам нужно установить новую, или заменить старую розетку, то определять фазу вовсе необязательно. Вилке вовсе неважно, с какой стороны вы ее подключите.
    • В случае, когда вы подключаете выключатель от люстры, то нужно знать, что нему необходимо подавать конкретно фазу, а к лампочкам только ноль.
    • Если цвет контактов и фазы и нуля совершенно одинаковый, то значение проводников определяется с помощью индикаторной отвертки, где рукоятка изготовлена из прозрачного пластика с диодом внутри.
    • Перед тем, как определить проводник, электрическую цепь в доме или другом помещение нужно обесточить, а проводки на концах зачистить и развести в стороны. Если этого не сделать, то они могут нечаянно соприкоснуться и получится короткое замыкание.

    Использование цветной маркировки в электрике намного облегчило жизнь людей. Кроме того, благодаря цветовым обозначениям, на высокий уровень поднялась безопасность при работе с проводами, которые находятся под напряжением.

    Обозначения и цвета проводов в электрике (видео)

    Рейтинг 4.50
    (1
    Голос)

    Рекомендуем также

    Цветовые коды проводки

    — электрические стандарты NEC и 3-фазный

    Электричество питает мир. Он загорается, включается и заряжает почти все, к чему мы прикасаемся, одним щелчком переключателя. Но за пластинами переключателей и розетками прячется разноцветная, похожая на спагетти сеть проводов: красный, черный, желтый, зеленый — каждый предназначен для соединения и защиты.

    Независимо от того, устанавливаете ли вы, ремонтируете или модернизируете провода, как вы могли заметить, нет двух абсолютно одинаковых систем проводки. Но у большинства действительно есть по крайней мере одна общая черта: способ идентифицировать каждый провод.То же самое и с цветом.

    Проще говоря, цвет облегчает работу с проводами. Просто спросите тех, кто часто контактирует с проводами, в основном:

    • Электрики
    • Электротехники
    • Подрядчики
    • Техники
    • Домовладельцев

    Вместо того, чтобы гадать… Этот провод горячий? Нейтрально? Для заземления? Беглый взгляд на цвет провода может показать его роль в питании прибора или цепи. Это просто.Это безопасно. И он разработан, чтобы избавить вас от догадок при выполнении электромонтажных работ.

    Но так было не всегда.

    Краткая история цветовых кодов проводки

    Цветовое кодирование проводов появилось только в 1928 году. Национальный электротехнический кодекс (NEC) был первым, кто на него ссылался, и сегодня продолжает устанавливать стандарты для электротехнической промышленности. Использование единого цветового кода упрощает оценку электропроводки и обеспечивает безопасность как лицензированных профессионалов, так и домовладельцев.

    6 Преимущества использования проводов с цветовой кодировкой

    Color имеет множество преимуществ, особенно при использовании с электрическими проводами.

    1. Цвет привлекает наше внимание

      Это не тайна, наше внимание привлекает цвет. По сравнению с нецветными предметами больше нашего визуального внимания привлекают цветные. Для электриков цвета проводов показывают, как мощность перемещается в цепях.

    2. Цвет повышает безопасность

      Цвет предупреждает нас об опасности.В случае электричества распознавание красного электрического провода (горячего провода) может означать снижение риска поражения электрическим током, ожогов, поражения электрическим током и пожаров. Если тело столкнется с сильным скачком напряжения, на восстановление могут уйти годы.

      « Вы не можете понять, просто посмотрев на пациента, каковы некоторые из сложных, изменяющих жизнь последствий электрических травм. ”
      — Джон Чо, эрготерапевт и клинический координатор амбулаторной программы реабилитации Back on Track в больнице Св.Реабилитационная больница Джона. [1]

      Таким образом, профилактика является ключевым моментом, когда речь идет об электробезопасности. А цвет может помочь снизить общие риски.

    3. Color улучшает производительность памяти

      Мы лучше запоминаем, когда используются цвета, чем когда их нет. Это потому, что цвета играют важную роль в хранении информации в системе памяти. Поскольку электрические провода окрашены, легче понять их назначение в сети.

    4. Color сокращает время простоя

      В коммерческих, жилых или промышленных помещениях неправильная идентификация проводов может привести к случайным отключениям, вызывая неожиданные простои как для жителей, так и для рабочих. Цветные провода предотвращают перебои в работе, создавая надежную систему идентификации.

    5. Цвет может сократить расходы

      Ремонт неправильного провода стоит дорого. Отключение электроэнергии может привести к пропущенным транзакциям и потерям продаж.Использование цветных проводов может в конечном итоге сэкономить деньги предприятиям.

    6. Цвет снижает риск материального ущерба

      Поражение электрическим током, например перегрев проводов или возгорание, может привести к значительному материальному ущербу. Использование цветных проводов может снизить этот риск за счет правильного подключения цепей.

    Стандарты цветовой кодировки проводов NEC

    Хотя существуют международные цветовые коды проводов, в СШАсоответствует Национальным электротехническим нормам ® (NEC). Код обозначен как NFPA 70 ® , потому что NEC спонсируется Национальной ассоциацией противопожарной защиты. Хотя это и не федеральный закон (штат может принять его по своему усмотрению), он одобрен Американским национальным институтом стандартов (ANSI). Каждые три года NEC проверяет, изменяет и принимает последний кодекс. Текущий NEC последний раз обновлялся в 2020 году.

    Зачем следовать NEC?

    Законы и безопасность

    Большинство предприятий соблюдают NEC, потому что это закон штата.Другие следуют ему, потому что это считается лучшим методом повышения безопасности на рабочем месте. Травмы и инциденты могут быть дорогостоящими, поэтому к проводке, независимо от ее объема и масштаба, следует отнестись серьезно.

    Связь и устранение неисправностей

    Помимо повышения безопасности новых установок, выполнение требований NEC обеспечивает связь для будущих проектов. Рабочие, ремонтные бригады и подрядчики (которые часто обновляют провода) привыкли полагаться на эту систему цветовой кодировки. Это упрощает и ускоряет устранение неполадок.

    Образование и последовательность

    Если вы хотите стать дипломированным электриком, ваше обучение потребует твердого понимания NEC. Это обеспечивает согласованность как при новом строительстве, так и при обновлении проводки в уже существующем здании.

    Стоимость

    За соблюдение стандартов кодирования проводов не взимается дополнительная плата. Тонкая оболочка из ПВХ, которая оборачивает каждую проволоку, стоит одинаково для каждого цвета.

    Эти льготы побуждают компании принимать методы, принятые в их области.

    Цветовые коды электропроводки

    Приведенное ниже руководство по цветовому кодированию проводов применимо к электропроводке в США. Хотя могут быть исключения (например, старая проводка, региональные различия, был установлен провод неправильного цвета), этот раздел можно использовать в качестве общего обзора цветовых кодов электрических проводов.

    Помимо определения провода по цвету, всегда проверяйте, не находятся ли провода под напряжением. Наибольшую озабоченность вызывают горячие провода, по которым электрический ток проходит от электрической панели к розеткам и осветительным приборам.

    Черные провода

    Укажите горячий провод, по которому проходит электричество. Перед работой с этими проводами необходимо отключить автоматический выключатель. Они идут от источника питания (панели выключателя) к электрическим розеткам и выключателям и подключают настенные выключатели к вентиляторам, освещению, приборам и машинам.

    Красные провода

    Укажите вторичный горячий провод, по которому проходит электричество.Перед работой с этими проводами необходимо отключить автоматический выключатель. Их можно использовать для соединения детекторов дыма, настенных выключателей для освещения потолочных вентиляторов, а также для подключения к розеткам электроприборов на 240 вольт, таких как кондиционер, электрический водонагреватель, плита или сушилка.

    Белые провода с черной или красной лентой

    Укажите горячий провод, по которому проходит электричество.Перед работой с этими проводами необходимо отключить автоматический выключатель. Когда вы видите модифицированный белый провод (обернутый черной или красной лентой), это означает, что провод горячий, а не нейтральный. Вы можете увидеть их в розетках на 240 вольт, заменяя красный провод вторым проводом под напряжением.

    Медные провода

    Укажите заземляющий провод. Эти провода обеспечивают путь для электрического тока в случае короткого замыкания в устройстве или срабатывания прерывателя.Эти оголенные провода подключаются к розеткам, выключателям и металлическим корпусам приборов и пропускают ток на землю.

    Зеленые провода или зеленые с желтой полосой провода

    Укажите заземляющий провод. Эти провода уменьшают электрическую перегрузку (которая может вызвать пожар) за счет перенаправления чрезмерного электричества. Они заземляют электрическую цепь, подключившись к клемме заземления в розетке и подключившись к металлической полосе (шине) в электрической панели.

    Белые провода или Серые провода

    Укажите нулевой провод. Эти провода несут электричество обратно в блок выключателя. По сути, они возвращают питание от горячего провода обратно к заземленной части электрической панели, чтобы замкнуть цепь.

    Синие провода и желтые провода

    Указывает на наличие горячей проволоки.Обычно они находятся в кабелепроводе для подключаемых электрических устройств. Голубые и желтые провода, известные как путешественники, позволяют управлять устройством или освещением из разных мест.

    Цветовые коды трехфазных проводов

    Добавляете ли вы бытовой прибор или промышленное оборудование, вам необходимо знать эти цветовые коды электропроводки. В США по этим проводам с цветовой кодировкой подается питание от автоматического выключателя к устройству.

    Питание переменного тока

    Переменный ток (AC) — это мощность, выходящая из розеток в домах и на предприятиях.

    Дома и офисы: 120, 208 или 240 Вольт

    • Фаза 1 — черный провод
    • Фаза 2 — Красный провод
    • Фаза 3 — Синий провод
    • Нейтраль — белый провод
    • Земля — ​​зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод

    Промышленное оборудование: 277 или 480 Вольт

    • Фаза 1 — Коричневый провод
    • Фаза 2 — оранжевый провод
    • Фаза 3 — желтый провод
    • Нейтраль — Серый провод
    • Земля — ​​зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод

    При питании высоковольтных устройств убедитесь, что вы правильно маркируете провода и кабели и при необходимости добавляете знаки безопасности.Эту идентификацию можно использовать во время блокировки, если необходимо обесточить оборудование.

    Питание постоянного тока

    Постоянный ток (DC) используется в сотовых телефонах, фонариках, автомобилях и солнечных батареях. Его также можно использовать для промышленных процессов и для передачи большого количества энергии из удаленных мест.

    • Плюс — красный провод
    • Минус — черный провод
    • Земля — ​​белый или серый провод

    Как Брэди может помочь

    Подобно тому, как нет двух одинаковых электрических проектов, вы обнаружите, что поддержка Brady бывает разных форм и размеров.Мы предлагаем промышленные принтеры этикеток, этикетки для кабелей, маркеры проводов, термоусадочные рукава, знаки электробезопасности и программное обеспечение — эффективные и простые способы передачи важной информации и обеспечения безопасности.

    В дополнение к цветному идентификатору мы предлагаем высококачественные материалы для маркировки проводов и кабелей, которые помогут вам соответствовать требованиям. Некоторые из них самозатухающие, другие устойчивы к воздействию химикатов, масел и влаги. Маркеры для проводов и кабельные этикетки Brady долговечны и предназначены для того, чтобы оставаться видимыми в любой окружающей среде.

    Brady также производит предварительно напечатанные и индивидуальные бирки и знаки безопасности. Их также можно создавать с помощью принтеров по запросу. Информирование других о потенциальных электрических опасностях (этикетки кабелепровода, маркеры напряжения, электрические панели, вспышка дуги, маркировка блокировки) может снизить угрозу травмы. Независимо от того, размещаете ли вы в помещении или на улице, просто знайте, что текст, графика и цвет выдержат элементы, истирание, повторяющиеся разливы и чистки.

    Если вам нужны дополнительные решения, мы готовы помочь.

    Новости больницы. (нет данных) Невидимые травмы от поражения электрическим током и возвращение пациентов в нормальное русло .

    Цветовая маркировка электрических проводов и клеммных винтов

    Электрические провода и винтовые клеммы имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам сопоставить каждый провод с правильной клеммой. Но это не значит, что цветовое кодирование всегда является надежным ориентиром.Например, иногда вместо черных проводов используются белые провода, а некоторые устройства, такие как розетки и лампы, могут быть перевернуты назад и по-прежнему работать (даже если это создает потенциальную опасность поражения электрическим током). Понимание основ электрических цепей и цветовой кодировки поможет вам оценить существующую проводку и избежать некоторых типичных ошибок при установке новых.

    Базовая цветовая кодировка проводов

    Простая стандартная электрическая цепь имеет черный или красный «горячий» провод, по которому подается питание от источника питания к устройству (например,g., выключатель, приспособление, розетка, прибор), белый нейтральный провод, по которому питание подается обратно к источнику питания, и зеленый или неизолированный медный провод заземления, который соединяет устройство с системой заземления дома.

    Черный или раскаленный провод обычно подключается к винтовой клемме латунного цвета или черному проводу электрических устройств. Белый нейтральный провод обычно подключается к клемме серебристого цвета или к выводу белого провода. Зеленый или оголенный провод заземления почти всегда подключается к заземляющему винту на устройстве, распределительной коробке или корпусе устройства или к зеленому проводу.

    Конечно, всегда есть исключения из правил, и есть много законных и не очень легитимных способов подключения устройств, которые не следуют базовой цветовой кодировке, поэтому никогда не делайте предположений, основанных только на цветовом кодировании.

    Клеммы однополюсного переключателя

    Однополюсные переключатели имеют только две клеммы и винт заземления. Клеммы подключаются только к горячим проводам в цепи и являются взаимозаменяемыми, поэтому клеммы одного цвета. Эти переключатели обычно не подключаются к нейтрали, поэтому клемма для нейтрального провода отсутствует.

    Ель

    Клеммы трехпозиционного переключателя

    Цветовая кодировка на трехпозиционных переключателях очень важна. Эти переключатели имеют две клеммы светлого цвета и одну клемму темного цвета, а также винт заземления. Светлые терминалы — это терминалы Traveller , они взаимозаменяемы. Клемма темного цвета — это общая клемма , которая передает питание от источника к осветительной арматуре. Как и в случае однополюсных переключателей, нейтральные провода не подключаются к трехпозиционным переключателям.При замене трехпозиционного переключателя провод, подключенный к общей клемме на старом переключателе, должен быть подключен к общей клемме на новом переключателе.

    Выходные клеммы

    Розетки или розетки обычно имеют две винтовые клеммы цвета латуни и две клеммы серебристого цвета. Латунные клеммы предназначены для горячих проводов, а серебряные клеммы — для нейтральных проводов. Если в электрическом ящике есть только один провод под напряжением и один нейтральный провод, провод под напряжением можно подключать к любой латунной клемме; нейтраль может подключаться к любому серебряному выводу.Каждая клеммная пара электрически соединена металлическим контактом. Вы можете удалить эту вкладку для специальной конфигурации проводки, называемой разделенной проводкой.

    Белый провод с маркировкой «горячий»

    Иногда белый провод используется как провод под напряжением, а не нейтраль, в ножке переключателя или петле переключателя между переключателем и осветительной арматурой. В одном из распространенных сценариев переключатель добавляется к устройству, которое подключено без настенного переключателя (как может быть в случае с устройством с вытяжной цепью). Электропитание подается на осветительную арматуру, поэтому там уже есть горячий, нейтральный и заземляющий провод.Новый кабель с черным, белым и заземляющим проводом проходит от монтажной коробки к только что установленному переключателю.

    Черный провод от нового кабеля подключается к черному проводу под напряжением в монтажной коробке и к одной из клемм однополюсного переключателя. Белый провод от нового кабеля подключается к клемме горячего провода прибора или проводу горячей проволоки и к другой винтовой клемме на переключателе; он служит вторым горячим проводом в контуре переключателя. Чтобы четко указать, что новый белый провод используется в качестве горячего провода, его следует обернуть лентой из черной или красной изоленты возле обоих концов провода.Это означает, что белый провод «закодирован для горячего».

    Провод заземления в новом кабеле подключается к выключателю и приспособлению. Если блок выключателя или прибора металлический, заземление также подключается к кабелю, прикрепленному к каждой коробке (металлические коробки должны быть заземлены).

    Проводка шнура лампы

    У большинства шнуров ламп есть только два провода — провод под напряжением и нейтральный провод. Если вы внимательно посмотрите на шнур, одна половина имеет небольшие выступы на изоляции шнура, а другая половина гладкая.Рифленая половина — нейтральный провод. Есть правильный и неправильный способ соединения этих двух проводов, даже если лампа будет гореть в любом случае.

    Горячий провод (гладкая изоляция) должен подключаться к клемме цвета латуни на розетке; он подключен к небольшому металлическому язычку внутри розетки, который подает питание на лампочку. Нейтральный провод (жесткая изоляция) должен подключаться к клемме серебристого цвета, которая присоединяется к металлической втулке с резьбой патрона лампы, куда она вкручивается.

    Предупреждение

    Если вы перевернете проводку и подключите горячий провод к клемме нейтрали, вы запитаете металлическую втулку. Если кто-то открутите лампочку и одновременно коснется ее основания и гильзы, его тело станет частью цепи, и он может получить удар током.

    Цвета электрических проводов | Мистер Спарки Электрик DFW

    Понимание цветов электрических проводов обеспечивает безопасность электриков, жителей и бытовых приборов каждый раз, когда электрическая система находится на техническом обслуживании или ремонте.Различные цвета обозначают назначение провода в цепи.

    Помните, что все провода в определенное время могут пропускать электрический ток, поэтому со всеми ними следует обращаться с одинаковой осторожностью. Крайне важно понимать провода, которые могут представлять наибольшую опасность — провода под напряжением.

    Горячие провода — это провода, по которым электрический ток под напряжением проходит от электрической панели или блока выключателя к местам назначения, таким как розетки или осветительные приборы. Их также называют линейными проводами.

    Цветовые коды электрических проводов

    1.Черные провода — Горячий
    Черные провода передают питание на розетки и переключатели во всех типах цепей, а также могут использоваться в качестве ножек переключателя, связи между переключателем и электрической нагрузкой. Все черные провода всегда считаются находящимися под напряжением, и при обращении с ними следует проявлять особую осторожность.

    2. Красные провода — горячие
    Красные провода — это вторичные токоведущие провода в цепях 220 В, которые также могут использоваться в различных ножках переключателя. Красные провода в основном используются для подключения системы электроснабжения дома и проводных детекторов дыма, так что, если срабатывает одна сигнализация, все срабатывают.

    Красные провода используются при установке потолочных вентиляторов там, где могут быть выключатели света. Электрики могут связать красный и черный провод или два красных провода.

    3. Синий и желтый провода — горячий
    Синий и желтый провода могут передавать питание, но они обычно не используются в проводке розеток. Вместо этого они действуют как провода под напряжением, протянутые через кабелепровод. Например, желтые провода могут служить ножками выключателя для структурного освещения, потолочных вентиляторов или розеток, соединенных с выключателями света.

    Синие провода в основном используются в качестве переключателей в трех- или четырехпозиционных переключателях, например, в переключателях внизу и вверху лестницы, управляющих одним и тем же светом (трехсторонним).

    4. Белые провода с красной или черной лентой — горячий
    Когда белые провода покрыты черной или красной лентой, они являются горячими проводами.

    5. Зеленые провода — Заземление
    Зеленые провода используются для заземления электрических цепей. Провода подключаются к клемме заземления в розетке сейфа и проходят к шине заземления в электрической панели.

    Таким образом, провода играют роль отказоустойчивого устройства, которое обеспечивает выход электричества под землю, если какой-либо провод под напряжением в цепи соприкасается с металлом или любым проводящим материалом.

    Зеленые провода следует соединять только с другими зелеными проводами, и при возникновении неисправности в цепи они могут оказаться под напряжением, что требует осторожного обращения. Зеленые провода также никогда не следует использовать для каких-либо других целей, поскольку это может представлять опасность поражения электрическим током.

    Винты заземления на любых электрических устройствах также часто окрашиваются в зеленый цвет.

    6. Оголенные медные провода — Заземление
    Заземление обеспечивает безопасный путь, по которому электричество возвращается на землю в случае электрического повреждения.Поскольку все электрические устройства должны быть заземлены, ко всем из них подключаются неизолированные медные провода, включая арматуру, выключатели, розетки и металлические корпуса или рамы приборов.

    Также необходимо заземлить электрические металлические коробки, поскольку они являются токопроводящими.

    7. Белые или серые провода — нейтраль
    Слово «нейтраль» может вводить в заблуждение, поскольку оно менее опасно или имеет меньший электрический ток. Однако с ними следует обращаться осторожно, потому что они могут проводить электрический ток, в основном, когда токовая нагрузка схемы несимметрична.

    Нейтральные провода подключаются к токопроводящей металлической части электрической панели, которая притягивает электрический ток, который распространяется по дому. Эта металлическая деталь называется нейтральной шиной. Серые провода можно соединять только между собой.

    Белые и серые провода при неправильном обращении представляют опасность поражения электрическим током, поскольку по ним передается питание обратно на электрическую панель. При работе с белыми проводами убедитесь, что они имеют или не имеют красной или черной ленты вокруг них, так как это будет означать, что они использовались в качестве горячих проводов.

    Важно понимать цвета электрических проводов, на которые также обращают внимание провод нагрузки и провод c. Нагрузочные провода соединяют светильник и выключатель света. Когда переключатель замкнут, он позволяет электричеству течь от переключателей света к осветительным приборам, включая свет.

    Часто возникает путаница между линейным и нагрузочным проводами. Итак, какого цвета провод нагрузки? Провода нагрузки в основном черные, но красный также можно использовать в качестве вторичного провода нагрузки.

    Они также подключаются к верхней половине коммутатора, а линейные провода подключаются к нижней половине коммутатора.

    Провода

    C, иначе называемые обычными проводами, являются еще одним важным проводом для полного понимания цветового кода электрического провода. Обычно они встречаются в современных домах или домах, подвергшихся современной реконструкции.

    Это потому, что они используются в умных термостатах, которых не было в традиционных домах. Умные термостаты нуждаются в постоянном питании, чтобы поддерживать питание цветных светодиодных экранов и радиомодулей Wi-Fi.
    C-провода отвечают за обеспечение непрерывного питания 24 В путем замыкания цепи провода R (источника питания) на плату управления системы HVAC.

    Какого цвета провод C и как его идентифицируют?

    Провод c в основном синий, но в некоторых случаях может быть черным.

    Перед тем, как приступить к ремонту электрических проводов, убедитесь, что в них нет напряжения, отключив основное электропитание. Мультиметр можно использовать для поиска и устранения неисправностей и проверки электропроводки в доме.

    Его также можно использовать для проверки наличия электрического тока и определения его силы. Это часто бывает полезно в домах, где электрическая система устарела и устарела или где нет проводов под напряжением.

    В разных регионах и странах используются разные цветовые коды электрических проводов. Таким образом, перед работой с любыми электрическими проводами важно понимать область и цветовую маркировку проводов.

    Мистер Спарки-электрик DFW, штатный электрик в Америке, обслуживает Даллас, Ирвинг и другие с командой сертифицированных электриков. Помимо аварийного электрического ремонта, некоторые из услуг электрика, предоставляемые компанией, включают ремонт электрических розеток / выключателей, установку потолочного вентилятора, установку освещения, ремонт электропроводки, установку ландшафтного освещения и проверку домашней электросети.Позвоните нам сегодня по телефону 214-613-0481.

    Объяснение разноцветных электрических проводов

    Перед тем, как приступить к любым электромонтажным работам, отключите электропитание домашней электрической панели от розетки, над которой вы будете работать. Оберните переключатель в коробке выключателя лентой, чтобы никто случайно не перевернул выключатель. Используйте тестер напряжения или измеритель напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

    Вот краткое изложение электрических проводов:

    Черный провод — это «горячий» провод, он передает электричество от панели выключателя к выключателю или источнику света.

    Белый провод — это «нейтральный» провод, он забирает неиспользованные электричество и ток и отправляет их обратно на панель выключателя.

    Зеленый провод (иногда он может быть неокрашенным) провод является «заземляющим» проводом, он отводит электричество обратно к панели выключателя, а затем выводится наружу к стержню, который закопан в землю. Это сделано для того, чтобы электричество не проходило через вас!

    Когда в розетку входит только один кабель, это означает, что розетка является последним приспособлением в цепи.Питание поступает от сервисной панели по черному (горячему) проводу через другие розетки, выключатели и осветительные приборы в цепи и начинает свое возвращение к источнику через белый (нейтральный) провод. Черный провод подключается к латунной клемме; белый провод к серебряному выводу.

    Два кабеля, входящие в розетку, указывают на то, что розетка — не последнее приспособление в цепи. Один из черных проводов получает питание от сервисной панели; другой отправляет его на другие нагрузки в цепи.Белые провода позволяют току проходить через розетку, а другие нагрузки в цепи возвращаются к панели.

    Если вы опасаетесь проводить электромонтажные работы, обратитесь к лицензированному электрику для обновления или ремонта. Лицензированные электрики позаботятся о том, чтобы электрическая система вашего дома соответствовала всем необходимым нормам безопасности.

    цветов электрических проводов: что они означают?

    К счастью, вы не Том Круз в середине фильма «Миссия невыполнима», пытающийся обезвредить ядерную бомбу и отчаянно пытающийся определить, какого цвета провод перерезать.

    L&M Строительство новых электромонтажных работ

    Но, хотя буквально спасение мира может быть не вашим делом, вы, как домовладелец, вероятно, задаетесь вопросом, что означают электрические провода разного цвета в вашем доме. Это руководство поможет вам понять эти электрические цвета и узнать, как безопасно взаимодействовать с проводами, когда вы их встречаетесь.

    Прежде чем мы перейдем к значению цветовой кодировки, у нас есть важное сообщение от менеджера нашего филиала в Атланте по поводу окраски проводов.

    «Цвет проводов зависит от качества электриков, которые их используют». — Дэвид Смит, менеджер филиала L&M Electric

    Дэвид считает, что, хотя окраска имеет значение, цвета не всегда используются правильно или единообразно (, хотя они надежны при покупке массовых товаров для дома, таких как потолочные вентиляторы ). Помните об этом при чтении нашего следующего руководства по электричеству. И, как мы это делаем в полевых условиях, проверьте свои провода, чтобы убедиться, что расцветка соответствует ожидаемой.

    Значение цвета электрических проводов

    Для электриков простой способ определить цель происходящего за пределами того, что может видеть человеческий глаз, — это использовать проводку с цветовой кодировкой. В жилых помещениях мы используем цвета для электропроводности: ЧЕРНЫЙ , КРАСНЫЙ и СИНИЙ (синий цвет не так распространен в жилых помещениях, но часто встречается в потолочных вентиляторах ). Эти проводящие энергию черный, красный и синий «горячие» провода можно найти по всему дому с проводкой.

    Для возврата электричества в электрическую панель бытовые электрики используют БЕЛЫЙ провод , также известный как нейтральный провод. Будь то лампочка или другое электрическое устройство, все электричество возвращается к панели через этот провод. Возвращаясь к панели, белый цвет соединяется с нейтральной полосой, где черный провод соединяется с выключателем.

    Кронштейн для потолочного монтажа в новом доме

    И последний цвет, который обычно встречается в домах, — это ЗЕЛЕНЫЙ провод заземления , также известный как страховочный провод, контролирует электричество (, если он выйдет из-под контроля, ).Когда дело доходит до заземления, эта функция электрической системы дома является высшим приоритетом национальной электрической кодовой книги. Когда вся проводка заземлена надлежащим образом, автоматические выключатели сработают, когда это необходимо, и вы и ваша семья останетесь в безопасности в других опасных ситуациях.

    Помимо этого цвета, единственный другой тип проводки, с которым вы иногда сталкиваетесь, — это проводка из чистой меди без цветного покрытия. Этот тип неизолированной медной проводки встречается во всех электрических коробках.Если в доме используется алюминиевый провод, в качестве заземляющего провода будет использоваться оголенный алюминиевый провод без пластикового покрытия. Обычно это встречается в некоторых приложениях с напряжением 220 В и в служебном проводе, который проходит между внешним счетчиком и главной панелью. Хорошие заземляющие провода не держат электричество ( сбрасывают в землю, ), как задумано.

    Исправление неправильной окраски проводов с помощью ленты для фазирования

    Как мы уже упоминали в начале статьи, цвет полезен только в том случае, если он используется правильно.Ошибки случаются даже с лучшими электриками, но часто они являются результатом того, что кто-то не обращает внимания или отвлекается на работе (, который, к счастью, чаще встречается в розетках, чем в электрических панелях ). Точность подбора цветов также является хорошей причиной, по которой мы подталкиваем людей с дальтонизмом к выбору другой профессии.

    С помощью различных инструментов для тестирования мы можем убедиться, что цвет соответствует тому, как на самом деле провод используется для электричества. А при обнаружении ошибки можно использовать электрическую фазировочную ленту для обновления окраски провода в ситуациях, когда замена провода нецелесообразна или невозможна.Вы знакомы с самым распространенным цветом изоленты — черным. Но электрическая фазирующая лента встречается и в других цветах радуги. При необходимости мы обновляем эти цветные провода при обслуживании наших клиентов по ремонту электрооборудования.

    Завершение разговора о цвете электропроводки

    При работе с жилыми домами черный, красный и синий — это «горячие» провода, белый — нейтральный, возвращающий питание на панель, а зеленый — провод заземления, передающий электричество в землю, когда для него нет другого безопасного места.

    Цвет не всегда соответствует действительному электрическому движению, поэтому обязательно проверьте их перед ремонтом или установкой электрооборудования. Более того, электрики L&M доступны на всей территории юго-востока США ( около метро Атланта , Нэшвилл , Хантсвилл, Бирмингем, Гринвилл и Колумбия ), поэтому позвоните нам по телефону 1-770-978-2300 для бесплатной консультации по поиску и устранению неисправностей.

    цветов электрических проводов: основы

    Во всем мире электрические провода имеют разные цвета, чтобы определять, что они из себя представляют. Даже если вы не профессиональный электрик, знание разницы между кабелями под напряжением, нейтралью и заземлением может спасти вам жизнь. Цветовая кодировка электрических проводов восходит к 1879 году, сразу после того, как Томас Эдисон представил электрическую лампу, и страховые компании настаивали на наличии системы, чтобы люди случайно не ударили себя током.Сегодняшние цвета проводов отличаются от старых, и они даже отличаются в зависимости от местоположения. Например, электрические коды цветов для проводов в Великобритании немного отличаются от кодов в США. Но что означают цвета проводов в наших домах?

    Черные провода — горячие

    Черные провода являются общепринятым стандартом для любых кабелей, по которым электричество проходит от панели к месту обслуживания. Вы также можете иметь белый провод, помеченный изолентой как горячий провод. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя использовать черный провод в качестве заземляющего или нейтрального.Электрики должны знать, какой из проводов является горячим, потому что неправильное обращение с ним может привести к смерти.

    Красные провода — горячие

    Красные провода — это тоже провода под напряжением. Обычно они используются в установках с напряжением 240 В, где требуется подача второй горячей проволоки к розетке. Они также обычно используются для соединения детекторов дыма, чтобы при срабатывании одного из них сработали все.

    Белые провода с красной / черной лентой — горячий

    Обычно белые провода — это нейтральные провода. Однако в некоторых случаях белый провод модифицируют, добавляя к нему красную или черную ленту.Эта модификация означает, что кабели используются как провод под напряжением, и с ними следует обращаться с осторожностью. Они могут попасть в розетки на 240 вольт, заменив красный провод вторым проводом под напряжением.

    Оголенные медные провода — заземление

    Медные провода — самый распространенный тип заземления. Электрические устройства требуют заземления, чтобы они оставались безопасными для использования людьми. В случае неисправности заземление позволяет электричеству перемещаться на землю, устраняя вероятность поражения электрическим током.Металлические электрические коробки и приспособления требуют заземления и обычно используют для этой цели неизолированный медный провод. Пластиковые конструкции не нуждаются в заземлении.

    Зеленые провода / Зеленые и желтые провода — заземление

    Альтернативой медным проводам является сплошной зеленый провод или зеленый провод с желтой полосой. Они сразу же распознаются электриками как заземление и рассматриваются как таковые. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать эти типы проводов в качестве токоведущих или нейтральных.

    Белые или серые провода — нейтраль

    Если вы заметили белый или серый провод, убедитесь, что он не обернут черным, поскольку это будет означать, что он используется в качестве горячего провода.Если внутри коробки есть клейкая лента, будьте осторожны, так как она могла образоваться из-за белых или серых проводов. Термин «нейтральный» вводит в заблуждение, потому что многие непрофессионалы считают, что с этими проводами можно играть безопасно. Правда в том, что они по-прежнему несут электричество и могут вызвать неприятный электрошок, если вы не будете осторожны. Нейтральные провода возвращают питание к сервисной панели, замыкая цепь.

    Другие провода

    В электрических кабелепроводах вы можете встретить синие и желтые провода.Иногда они используются в качестве горячей проволоки в этих трубопроводах. Синие кабели также используются в качестве разъемов для трех- и четырехстороннего переключения.

    Электромонтаж с профессионалами

    Замена домашней электропроводки — это работа, которую лучше всего доверить специалистам. LiveWire выполнила множество проектов по электромонтажу и изменению электропроводки, поэтому мы знаем наиболее эффективный и безопасный способ сделать это. Избегайте поражения электрическим током. Предоставьте электричество специалистам. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам решить проблемы с электропроводкой прямо сейчас!

    Для чего нужен красный провод при установке светильника? | Руководства по дому

    Автор Майкл Логан Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Соглашения о цвете проводов предотвращают ошибки проводки, которые могут вызвать поражение электрическим током, вызвать пожар или повредить приборы или приспособления.Производители проводов поставляют провода самых разных цветов, и электрик должен использовать провод правильного цвета для домашней проводки. Назначение красного провода для подключения светильника различается, но в большинстве случаев легко определяется.

    Национальный электротехнический кодекс

    NEC резервирует определенные цвета проводов для определенных целей. Зеленый зарезервирован для земли и может иметь желтые полосы. Заземляющий провод часто представляет собой голую медь. Белые провода зарезервированы для заземленного проводника, часто называемого нейтралью.Серый также допустим как нейтральный, но используется редко. Другие цвета оставлены на усмотрение электрика, но черный, красный и другие цвета либо всегда находятся под напряжением, либо пропускают ток от выключателя.

    Кабель в оболочке

    Самая распространенная домашняя проводка — это кабель с неметаллической оболочкой с тремя проводами: черный, белый и неизолированный. Некоторые экранированные кабели включают четвертый красный провод, что позволяет использовать их для подключения светильников с трехпозиционными переключателями или потолочного вентилятора с отдельными переключателями света и вентилятора.Кабель в оболочке с красным проводом всегда сопровождается черным проводом, белым проводом и оголенным проводом. В очень старых домах может быть кабель, который исключает оголенный провод.

    Кабельная проводка

    В некоторых домах проводка заключена в кабелепровод. Металлический кабелепровод может служить заземляющим проводом, поэтому неизолированные или зеленые провода не используются. Белый провод — нейтраль, все остальные цвета — горячие. Электрики часто используют черные, красные или синие провода для подачи электричества в цепь от главной панели.Они могут использовать другие цвета для проводки переключателя, например желтый или коричневый. Оранжевые провода часто используются для соединения детекторов дыма.

    Расчет кубатуры бетона онлайн калькулятор: Онлайн калькулятор расчета бетона для ленточного фундамента

    01.12.2021 0 Разное

    Онлайн калькулятор расчета объема бетона

    Для точного определения времени выполнения работ по бетонированию и количества расходуемого материала следует провести расчеты, в этом поможет онлайн калькулятор расчета объема бетона.

    Калькулятор объема бетона самостоятельно рассчитает для вас необходимое количество раствора, предоставив максимально точные цифры. Расход учитывается в кубических метрах.

    Блок: 1/2 | Кол-во символов: 356
    Источник: https://xn--90ahbaonenchcp3af4b1a.xn--p1ai/kalkulyator-rascheta-betona.html

    Информация по назначению калькулятора

    Онлайн калькулятор расчета и подбора составов тяжелых бетонов на цементном вяжущем с применением крупного и мелкого заполнителей. С учетом пластифицирующих добавок, метода уплотнения и подвижности бетонной смеси. Расчет примерный, и может отличаться от реального, в зависимости от применяемых материалов, их влажности и других характеристик. Для более точного определения пропорций необходимо производить пробный замес.

    Для расчета пропорций на один замес в бетоносмесителе, необходимо указать количество бетона равное рабочему объему бетоносмесителя (60-70% от общего).

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 765
    Источник: https://stroy-calc.ru/raschet-betona

    Общие правила расчета

    Рассчитать объем бетона можно с использованием онлайн-калькулятора или, вспомнив школьный курс геометрии, сделать все расчеты самостоятельно.

    В качестве исходных данных можно использовать:

    • конфигурацию фундамента;
    • его параметры: длину, ширину, толщину, глубину.

    В бетонной конструкции обязательно присутствует арматура, которая тоже занимает определенный объем. Но поскольку он незначителен (менее 1% от всего фундамента), этой переменной обычно пренебрегают.

    Полученное значение объема необходимо увеличить примерно на 10%, поскольку неизбежны потери бетона при его транспортировке, приготовлении и заливке. Кроме того, смесь уплотняется и уменьшается в объеме при штыковании, поскольку из нее удаляется воздух.

    Следует быть внимательным при расчетах: как правило, при необходимости срочного заказа дополнительной порции бетона расходы на его приготовление и доставку существенно увеличиваются.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 910
    Источник: https://TvoiDvor.com/beton/kak-pravilno-rasschitat-kubaturu-betona/

    Плитное основание

    Плитный фундамент — это один из видов мелкозаглубленных фундаментов, который используется в малоэтажном строительстве в случае сложных грунтов, например, пучинистых или неравномерно оседающих. Он представляет собой монолитную прямоугольную или квадратную плиту толщиной от 0,3 до 0, 5 м.

    Чтобы рассчитать куб бетона, достаточно найти произведение следующих величин:

    • ширина;
    • длина;
    • высота.

    Если в конструкции фундамента предусмотрены ребра жесткости, объем каждого ребра вычисляется отдельно. Полученные значения суммируются и прибавляются к объему плиты.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 567
    Источник: https://TvoiDvor.com/beton/kak-pravilno-rasschitat-kubaturu-betona/

    Готовимся определить объем бетона – как посчитать без ошибок

    Готовясь к выполнению расчетов, следует запомнить, что потребность в бетонной смеси определяется в кубометрах, а не в килограммах, тоннах или литрах. В результате ручных или программных расчетов будет определен объем связующего раствора, а не его масса. Одна из главных ошибок, которую допускают начинающие застройщики – выполнение расчетов до того, как будет определен тип фундаментной основы.

    Решение о конструкции фундамента принимается после выполнения следующих работ:

    • производства геодезических мероприятий, позволяющих определить свойства грунта, уровень замерзания и расположение водоносных жил;
    • вычисления нагрузочной способности базы. Она определяется на основании веса, конструктивных особенностей строения и природных факторов.

    Как рассчитать количество (объем) бетонной смеси

    Легко рассчитать объем бетона, используя специальную программу или онлайн-калькулятор, которые учитывают множество факторов:

    • разновидность сооружаемой основы;
    • габариты фундамента, его конфигурацию;
    • марку смеси, применяемую для бетонирования;
    • глубину промерзания грунта.

    Точность, с которой посчитан объем бетона, зависит от используемых для расчета данных.

    Они разные для каждого типа фундамента:

    • при расчете ленточного основания учитываются его габариты и форма;
    • для столбчатой основы важно знать количество бетонных колонн и их размеры;
    • рассчитать куб бетона для цельной плиты можно по ее толщине и размерам.

    От полноты используемых для расчета данных зависит точность полученного результата.

    Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1544
    Источник: https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona

    Количество компонентов для смеси

    Готовый бетон не всегда выгодно покупать, поскольку он имеет короткий срок реализации. В большинстве случаев домашние строители предпочитают приобретать сухие компоненты и изготавливать бетонную смесь самостоятельно. При покупке необходимо оперировать весовыми единицами, а не мерами объема.

    Следовательно, перед строителем, наконец-то вычислившим необходимый объем бетона, теперь стоит новая задача — определить, сколько понадобится для его создания стройматериалов, а именно:

    1. Цемента — основного, вяжущего элемента смеси, способного при соединении с жидкостью образовывать пластичную массу.
    2. Щебня — наполнителя, препятствующего усадке цементно-песчаной стяжки, от которого зависит прочность бетона.
    3. Песка, формирующего текучесть бетона, то есть его способность заполнять собой мельчайшие щели, распределяясь равномерно по всему объему.
    4. Воды, которая обеспечит реакцию гидратации, в процессе чего и образуется цементный камень.

    Самостоятельный расчет количества ингредиентов довольно сложен, поскольку необходимо учесть множество факторов, в частности: марку используемого цемента, фракцию щебня и форму его зерен, сорт песка, его чистоту и влажность, а также не забыть, что при добавлении воды объем сухих ингредиентов уменьшается примерно на треть за счет уплотнения.

    В среднем вес кубометра тяжелого бетона варьируется в пределах от 1800 до 2500 кг, в зависимости от вышеперечисленных факторов.

    При этом вес его отдельных компонентов следующий:

    • щебень — от 1150 до 1300 кг;
    • песок — от 600 до 750 кг;
    • цемент — от 250 до 450 кг;
    • вода — от 150 до 200 кг (литров).

    Для получения точных значений можно воспользоваться онлайн-калькулятором либо таблицами, где обычно используется аббревиатура ВЦ. Это водоцементное соотношение — отношение массы воды к массе цемента. ВЦ — одна из важнейших характеристик бетона, определяющая его прочность. Можно найти и таблицы, указывающие соотношение компонентов смеси.

    Задавая исходные данные онлайн-калькулятору или выбирая нужную строчку в таблице, следует учитывать следующее:

    1. Марка бетона. В частном строительстве для создания фундамента, как правило, используется бетон М200 или М250. Для особо ответственных элементов конструкции, а также в случае грунтов, насыщенных влагой, предпочтение отдается маркам М300 и М350.
    2. Марка цемента: самым экономичным вариантом будет использование при создании бетонной смеси определенной марки цемента, для которого соответствующий параметр выше в 1,5−2 раза. Самые предпочтительные варианты — М400 и М500. Не следует путать марку цемента и марку бетона — это разные вещи, характеризующие различные материалы. Первый параметр определяет прочность цемента, а второй — устойчивость к сжатию бетонной смеси.

    Размер зерна щебня или гравия подбирается таким образом, чтобы он не превышал 1/5 минимального параметра конструкции (для плоских плит — 1/3) и половины расстояния между прутьями арматуры. Щебень отличается от гравия, прежде всего, остроугольной формой зерна и шероховатой поверхностью, благодаря чему обеспечивается более прочная сцепка с другими элементами смеси, чем при использовании округлых и гладких зерен гравия.

    Если правильно посчитать кубатуру бетона, это поможет избежать ошибок в определении количества бетона, а также компонентов бетонной смеси.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 3253
    Источник: https://TvoiDvor.com/beton/kak-pravilno-rasschitat-kubaturu-betona/

    Общие сведения по результатам расчетов

    • Количество цемента

      • — Общее расчетное количество необходимого цемента на весь объем.

    • Количество воды

      • — Общее расчетное количество необходимой воды на весь объем.

    • Количество мелкого и крупного заполнителей

      • — Общее количество мелкого и крупного заполнителей на весь объем в килограммах.

    • Плотность бетонной смеси

      • — Плотность бетонной смеси в сыром состоянии.

    • В/Ц

      • — Водоцементное соотношение бетонной смеси.

    • Пропорции

      • — Относительное соотношение компонентов бетонной смеси. Ц — часть цемента; П — часть мелкого заполнителя; Щ – часть крупного заполнителя; В – часть воды.

    • Стоимость

      • — Стоимость каждого материала и общая на весь объем.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 933
    Источник: https://stroy-calc.ru/raschet-betona

    Как рассчитать бетон в кубах для фундаментной основы

    Для всех типов оснований потребность в бетоне определяется по формуле, учитывающей суммарный объем возводимых фундаментных конструкций. При этом в обязательном порядке учитывается и часть фундамента, заливаемая в грунт. Для выполнения расчетов следует руководствоваться размерами, указанными в проектной документации.

    Рассмотрим, как рассчитать объем бетона для различных типов оснований:

    • ленточного;
    • столбчатого;
    • плитного;
    • ростверкового.

    Определение потребности в бетонном растворе для каждого вида фундаментной основы имеет свои особенности.

    Блок: 4/11 | Кол-во символов: 600
    Источник: https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona

    Рассчитать объем бетона фундаментной плиты или стяжки

    Калькулятор ниже производит расчет бетона на плитный фундамент в соответствии со строительными нормами и правилами. Для расчета плитного фундамента необходимо знать площадь и толщину плиты, т.к. плита – это обыкновенный прямоугольный параллелепипед.

    Плитный фундамент представляет собой замкнутую железобетонную цельную монолитную плиту, которая укладывается под всю площадь дома, распределяя тем самым нагрузку по всей длине.

    Введите свои данные в поля для расчёта:

    Площадь (м2):Толщина стяжки (см):

    Площадь = Длина * Ширина фундаментной плины

    Для выполнения расчетов нужно вести длину и ширину помещения (площадь основания), толщину стяжки. Измерить прямоугольник можно по самой опалубке или взять цифры из чертежной документации.

    Если количество воды при изготовлении смеси определяете “на глаз”, а песок может быть разного объема и плотности, калькулятор может дать погрешность 10-20 %.

    Периметр/длина фундамента (м.п.):Высота фундамента (м):
    Ширина фундамента (см):

    Правильно посчитать кубатуру бетона в этом случае намного сложнее: длину конструкции, в которую входит периметр с внешней стороны и длину всех перегородок между комнатами, мы должны умножить на ее высоту и ширину (при условии, что лента фундамента имеет по всей длине одинаковое сечение).

    Обязательно нужно учитывать глубину грунтовых вод, ландшафт, почву и прочие факторы при расчете высоты фундамента.

    Высота сваи (м):Диаметр сваи (м):

    Столбчатый фундамент считается одним из самых простых в изготовлении и, кроме этого, достаточно экономным по затратам на стройматериалы.

    Фундамент состоит из ростверка (верхней части свайного или столбчатого фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов здания) и свай (вертикальных опорных элементов), поддерживающих горизонтальную часть конструкции над грунтом. Расчет объема бетона здесь сложнее, чем в предыдущих случаях.

    Ширина помещения (м):Длина помещения (м):
    Высота помещения (м):Толщина слоя штукатурки (см):

    Нужно заранее спланировать расход материалов при штукатурных работах, так как неожиданная остановка в работе может сказаться на качестве выполненной работы.

    Калькулятор может давать погрешность от 3 до 10% объема из-за не точности производства земляных работ, усадки грунта (бетон тяжелее воды в 2.5 раза), а так же незначительные потери при разгрузке бетона.

    Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2492
    Источник: https://xn--90ahbaonenchcp3af4b1a.xn--p1ai/kalkulyator-rascheta-betona.html

    Столбчатая и комбинированная основа

    Столбчатый фундамент — это отдельно стоящие железобетонные столбики круглого или квадратного сечения. Чтобы посчитать объем бетона для такого основания, необходимо:

    1. Определить количество опор.
    2. Найти площадь сечения каждой из них. Для круглых столбов вычисления выполняются по формуле площади круга: S = πr2, для квадратных — как произведение величин сторон.
    3. Умножив площадь сечения на глубину фундамента, найти объем бетона, необходимого для заливки одной опоры.
    4. Умножить полученное значение на количество опор.

    Таким же методом определяется объем бетона для свайного фундамента, который используется при строительстве легких сооружений на пучинистых грунтах или при глубоком залегании несущего слоя. Если свайный фундамент укреплен ростверком — конструкцией в форме параллелепипеда, то дополнительно подсчитывается и необходимый для него объем, как это делается для ленточного фундамента.

    В случае комбинированного фундамента в конструкции присутствуют элементы столбчатого и ленточного фундамента. При расчетах определяется:

    • объем бетона для заливки столбчатых элементов;
    • объем бетона для заливки ленточных элементов;
    • полученные значения суммируются.

    Каким бы способом ни выполнялись вычисления объема бетона, не нужно забывать прибавлять к результату величину, составляющую 10% от полученного значения и округлять до целых в сторону увеличения.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1372
    Источник: https://TvoiDvor.com/beton/kak-pravilno-rasschitat-kubaturu-betona/

    Рекомендации

    При изготовлении растворов нередко возникают проблемы. На площадку привозят цемент более низкой марки, чем требуется для изготовления состава определенного класса прочности. Чтобы достигнуть нужного эффекта, его количество увеличивается на 15%. Мелкозернистого песка добавляют на 10% больше и это не скажется на качестве.

    Чаще всего цемент предлагается в бумажных мешках по 50 кг. Это удобная тара, позволяющая быстро рассчитать его объем для выполнения запланированных работ. Для этого высчитывается, сколько мешков цемента содержится в 1 кубе бетона. Для получения этого объема М300 потребуется 329/50=6,58 мешков или 6 мешков и 29 кг. Это значение умножается на объем раствора, который заливается. Если нужно изготовить монолит 40 м³ из М300, то потребуется 40·6,58=263,2≈264 мешка или 13,2 т. При этом качество смеси будет соответствовать заявленным параметрам при соблюдении технологии изготовления.

    Правильно рассчитанное количество цемента в кубометре смеси позволит достичь нужных технических и эксплуатационных характеристик. Не нужно забывать и о качестве наполнителей и воды. Они должны соответствовать заявленным параметрам, не содержать посторонних включений и примесей. Это поможет предварительно рассчитать финансовую составляющую и оптимизировать расходы на строительство. При покупке лучше останавливаться на качественных марках 400 или 500, поскольку их потребуется меньше при схожей цене.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1417
    Источник: https://betonpro100.ru/raschety/rashod-tsementa-na-1-kub-betona

    Помощь онлайн-калькулятора

    Если нет желания часами сидеть за вычислениями, можно воспользоваться найденным в интернете онлайн-калькулятором, который не только выполнит все расчеты, но и предоставит дополнительные данные о количестве материала для опалубки и арматуры, необходимых объемах компонентов бетонной смеси.

    Для выполнения расчета потребуется предоставить программе следующие данные:

    1. Тип фундамента: плиточный, ленточный, столбчатый, комбинированный.
    2. Параметры конструкции: длина, ширина, толщина внутренних и внешних элементов, глубина.
    3. Предполагаемая марка бетона. Эти данные потребуются для определения количества компонентов смеси.

    После введения данных калькулятору потребуется всего несколько секунд, чтобы выполнить максимально точно все расчеты, сэкономив время и нервы. Кроме того, вероятность ошибки в этом случае минимальна при условии, что начальные значения были введены правильно.

    Недостатком онлайн-калькулятора является ограниченность выбора возможных конфигураций фундамента, поэтому он неприменим для сложной конструкции. Но если разбить ее на более простые элементы, то вычисления могут быть выполнены автоматически.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1136
    Источник: https://TvoiDvor.com/beton/kak-pravilno-rasschitat-kubaturu-betona/

    Как посчитать бетон для столбчатой основы с железобетонным ростверком

    Для повышения прочностных характеристик столбчатой основы выступающие части опор объединяют железобетонной конструкцией, которая называется ростверком. Он выполняется в виде цельной железобетонной ленты или плиты, в которой забетонированы оголовки колонн.

    Решая, как рассчитать бетон в кубах для ростверка, необходимо выполнить следующие операции:

    Как рассчитать объем бетона для строительства ленточного фундамента и свай

    1. Определить площадь сечения ростверка, умножив его толщину на высоту;
    2. Рассчитать объем ростверка, перемножив площадь сечения на длину конструкции.

    Полученное значение соответствует потребности в бетонной смеси для бетонирования ростверковой основы.

    Блок: 7/11 | Кол-во символов: 740
    Источник: https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona

    Как правильно рассчитать куб бетона для возведения стен

    Калькулятор расчета количества бетона на ленточный фундамент на сайте

    Для постройки массивных зданий сооружают прочные коробки из бетона, усиленного стальной арматурой. Для определения потребности в стройматериале, перед строителями возникает задача рассчитать объем бетона для таких конструкций. Для выполнения вычислений используйте следующую формулу – V=(S-S1)хH.

    Расшифруем входящие в формулу обозначения:

    • V – количество бетонной смеси для возведения стен;
    • S – общая площадь стенной поверхности;
    • S1 – суммарная площадь оконных и дверных проемов;
    • H – высота бетонируемой стенной коробки.

    При выполнении расчетов общая площадь проемов определяется путем суммирования отдельных проемов. Алгоритм расчета напоминает определение потребности в бетоне для плитного основания и легко может быть выполнен самостоятельно с использованием калькулятора.

    Блок: 9/11 | Кол-во символов: 901
    Источник: https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona

    Как посчитать куб бетона для заливки пола

    Как рассчитать объем бетона для пола

    Для повышения нагрузочной способности пола и обеспечения его плоскостности выполняется бетонная стяжка. После застывания бетона такая поверхность служит основой для укладки напольных покрытий или керамической плитки. Для предотвращения растрескивания толщина формируемой бетонной стяжки составляет 5–10 см. Это связано с тем, что более тонкий материал растрескивается в процессе эксплуатации. Важно правильно рассчитать куб бетона, чтобы сформированная стяжка была прочной и имела предусмотренную проектом толщину.

    Формула для определения количества раствора V=Sxh расшифровывается легко:

    • V – количество заливаемого материала;
    • S – суммарная площадь бетонируемой стяжки;
    • h – толщина бетонной основы.

    Разберемся, как выполнить вычисления для помещения с размерами 6х8 м и толщиной бетонной основы 0,06 м:

    1. Определите площадь напольной поверхности, перемножив длину и ширину помещения – 6х8=48 м2.
    2. Вычислите объем заливаемого бетонного состава для формирования стяжки, умножив площадь на толщину слоя – 48х0,06=2,88 м3.

    Руководствуясь приведенным алгоритмом, можно легко определить количество бетонного состава для бетонирования пола. Возникают ситуации, когда черновая поверхность имеет уклон. В этом случае формируемая стяжка имеет разную толщину по площади помещения. В данной ситуации можно использовать усредненную толщину слоя, что снижает точность вычислений.

    Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1444
    Источник: https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona

    Заключение – для чего необходимо знать, как рассчитать куб бетона

    Занимаясь строительством и планируя самостоятельно изготавливать бетонный раствор или приобретать его на предприятиях железобетонных изделий в необходимом количестве, важно знать, как рассчитать объем бетона. Это позволит спрогнозировать сумму предстоящих расходов, своевременно приобрести стройматериалы, и выполнить работы в запланированные сроки. Произвести расчеты можно как вручную на калькуляторе, так и с помощью программных средств. Главное – овладеть методикой вычислений и использовать для определения количества бетона достоверные данные.

    Блок: 11/11 | Кол-во символов: 615
    Источник: https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona

    Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 23719
    Количество использованных доноров: 6
    Информация по каждому донору:

    1. https://stroy-calc.ru/raschet-betona: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1698 (7%)
    2. https://TvoiDvor.com/beton/kak-pravilno-rasschitat-kubaturu-betona/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 7238 (31%)
    3. https://xn--90ahbaonenchcp3af4b1a.xn--p1ai/kalkulyator-rascheta-betona.html: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 2848 (12%)
    4. https://www.navigator-beton.ru/articles/raschet-obema-betona-dlya-fundamenta.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3607 (15%)
    5. https://betonpro100.ru/raschety/rashod-tsementa-na-1-kub-betona: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2484 (10%)
    6. https://pobetony.expert/raschet/kak-rasschitat-obem-betona: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 5844 (25%)

    Расчет бетона на ленточный фундамент: онлайн калькулятор

    Любая стройка начинается с заложения основания, воспринимающего нагрузку, которую оказывает на него дом или забор. Самым популярным является ленточный фундамент, в состав которого входит бетон и армирующие элементы. Железобетонную ленту закладывают под тяжелые сооружения с массивными перекрытиями. Точный предварительный расчет количества смеси позволяет залить фундамент за один прием, избежать необходимости докупать бетон и тратить деньги на его доставку.

    Оглавление:

    1. Технология расчета для дома
    2. Фундамент для забора
    3. Онлайн калькулятор

    Факторы, влияющие на расчет бетона на ленточный тип фундамента

    Количество бетонной смеси напрямую зависит от линейных размеров основания сооружения. Суммарная длина ленты определяется по проекту: бетон обязательно заливают под наружные стены и несущие простенки. Высота вертикальных граней ленты подбирается с учетом рельефа участка, уровня залегания подпочвенных вод, плотности и пучинистых свойств грунта, а также уровня его промерзания.

    Сечение ленты, а затем и ее ширину рассчитывают исходя из характеристик грунта и общей нагрузки на фундамент. Последний параметр определяют как сумму веса сооружения с отделкой, массы жильцов дома, снеговой нагрузки. Расчет площади подошвы выполняют путем деления суммарной нагрузки на табличное значение сопротивления грунта. В формулу включают коэффициент условий работы фундамента – он зависит от сочетания типа грунта и жесткости конструкции.

    Полученную опорную площадь умножают на коэффициент надежности. В среднем он составляет 1,2 и соответствует 20%-ному запасу, обеспечивающему снижение давления на основание. Разделив площадь горизонтального сечения ленты на ее высоту, получают искомую величину – ширину ленточного фундамента.

    Как самому рассчитать бетон для фундамента

    Определить кубатуру смеси можно самостоятельно, применяя простейшие формулы. Для этого нужно знать ширину ленточного фундамента, его высоту и общую длину. Длина ленты определяется как сумма периметра и несущих простенков. Высота складывается из надземной части и глубины заложения, ширину берут из предварительного расчета несущей способности фундамента.

    Условно примем ширину равной 0,3 м, высоту – 1,6 м, длину – 40 м. Бетон рассчитывают как объем параллелепипеда:

    V = 0,3 х 1,6 х 40 = 19,2 м3.

    Чтобы упростить расчет количества бетона и избежать при этом ошибок, можно использовать программу-калькулятор. Для этого готовят стандартные исходные данные:

    • схему ленточного основания;
    • длину и ширину дома;
    • ширину и высоту ленты.

    В программе указано, в каких единицах следует выражать линейные параметры. Обычно калькулятор позволяет рассчитать не только бетон: параллельно выполняется расчет профиля, длины и общего веса арматуры, размеров опалубки, объема теплоизоляционных материалов

    В качестве примера предлагается определить количество расходных материалов, необходимых для того чтобы заложить основание под дачный однокомнатный домик. В калькулятор вводят параметры из таблицы 1.

    Таблица 1

    СхемаКвадрат
    Бетон, маркаМ200
    Ширина фундамента6 м
    Длина6 м
    Высота ленты70 см
    Ширина ленты40 см

    После введения данных выбирают опции – например, расчет арматуры или опалубки. Есть программы, в которых арматура рассчитывается по умолчанию, на основании размерных параметров и в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003.

    В результате вычислений калькулятор выдает сформированные в виде таблицы результаты.

    Таблица 2

    Наименование параметраЗначение параметраЕдиница измеренияПримечание
    Суммарная длина ленточного основания22,4мРасчет выполнен по осевой линии ленты.
    Площадь подошвы8,96м2Площадь поверхности, на которую опирается фундамент. По ней определяют размеры гидроизоляции.
    Площадь наружной боковой поверхности ленты16,8м2Она равна площади утеплителя, которым фундамент закрывают с наружной стороны.
    Чистый объем бетонной смеси6,3м3Из-за усадки бетон следует заказать с 10-15%-ным запасом.
    Масса раствора14,74тЭто приблизительная масса с учетом средней плотности раствора марки М200
    Давление, которое оказывает фундамент на почву0,165Кгс/см2Распределенная нагрузка на единицу площади опоры

    Если выбрана дополнительная опция расчета арматуры, то калькулятор выкладывает следующую информацию: минимальный диаметр продольных арматурных прутьев, число рядов арматуры в каждом поясе, наименьший диаметр поперечных хомутов, шаг арматуры, ее общую длину и вес.

    Расчет опалубки предусматривает вычисление кубатуры пиломатериалов, необходимых для создания формы, в которую будет залит бетон. Толщина досок определяется на основании ГОСТ Р 52086-2003, размеры досок и их количество рассчитываются в зависимости от того, насколько велик фундамент.

    Расчет объема раствора под ленточный фундамент для ограждения

    Этот тип основания используют, чтобы установить забор практически из любого материала. В качестве него используется бетон, кирпич, металл, дерево. Чтобы получить основание высокого качества, учитывают плотность грунта, глубину его промерзания, уровень расположения грунтовых вод. Так как забор считается легким сооружением, в его основание обычно заливают «тощий» бетон марки марки 150. При условии легкого или скального грунта пригодна бетонная смесь марки 100 с невысоким содержанием цемента. На участках со сложным рельефом и рыхлым грунтом желательно использовать 200-й бетон.

    Чтобы рассчитать объем смеси, нужно для начала выяснить габариты ленты. Ее длина соответствует протяженности забора, ширина чаще всего составляет 0,4 м. Средняя глубина ленточного фундамента для забора — 0,5 м. Она является оптимальной для деревянных и металлопрофильных ограждений. Для более массивных конструкций делают фундамент глубокого заложения, проходящий ниже уровня промерзания грунта (обычно разница составляет 30 см).

    Пример расчета

    Требуется изготовить основание под забор из армированных бетонных блоков общей длиной 25 м. Ограждение устанавливается на участке с пылеватым песчаным грунтом, промерзающим на глубину 1,5 м. Бетон для заливки ленты считают так:

    Н = 25 х 0,4 х (1,6 + 0,3) = 19 м3.

    Если смесь будет изготавливаться самостоятельно, следует помнить: фундамент будет прочным лишь при условии составления рецептуры бетона в соответствии со строительными нормами.

    Как рассчитать объема бетона для фундамента в лоток

    При планировании фундамента одной из ключевых операций можно назвать расчет кубатуры бетона, необходимо для устройства надежного и прочного основания. Объем бетона для каждого типа фундаментной конструкции (ленточный, свайно-ростверковый, плитный и т.д.) будет отличаться. Также на величину влияет глубина основания и марка используемого цемента, используемые соотношения всех сыпучих материалов.

    Детали расчета бетонной кубатуры

    Чаще всего строители для того, чтобы рассчитать объем бетона, определяют кубатуру опалубки. Объем, вмещаемый внутрь подготовленной опалубки, равен требуемому количеству раствора. Определяется эта величина по чертежам или при выходе на местность и снятии необходимых мерок. Обмер реальных габаритов дает гораздо более точный результат.

    В интернете существует масса онлайн-калькуляторов, в которые вносятся будущие размеры фундамента (высота, толщина стен, длина и ширина) и система выдает точный расход бетона. Помимо этого, многие сайты строительной направленности подсказывают начинающим мастерам лучшие соотношения сыпучих ингредиентов смеси.

    Каждому типцу фундаментной конструкции требуется свой объем бетона. Рассмотрим основные, наиболее распространенные виды оснований.Объем бетона для плитного фундамента

    Монолитная плита – наиболее трудоемкий тип фундамента, требующий большого расхода сил и раствора. Измерить прямоугольник можно по самой опалубке или взять цифры из чертежной документации. Для вычисления объема такого основания, необходимо площадь подошвы умножить на высоту опалубки. А под площадью подошвы понимается величина, образованная произведением длины и ширины будущего ростверка.

    Разрез плитного фундамента

     

    Пример: ростверк обладает длиной 12 м и шириной 10 м, высота плиты – 40 см. перемножаем исходные данные: 10 х 12 х 0,4 = 48 куб. м. Эта цифра подразумевает небольшой запас, т.к. в фундаментной структуре помимо раствора будет присутствовать армирующий каркас. Кроме всего прочего, часть бетонной смеси не выльется из лотков, что сократит полезный объем материала.

    Важно: невозможно вычислить объем требуемого бетонного раствора до сотни граммов. Все способы подразумевают небольшие погрешности.

     

    Расход бетона на ленточное основание

    Под ленточной фундаментной конструкцией понимается прямоугольник, внутри которого – пустоты. Число перегородок под несущими стенами определяет степень заполнения внутренней площади основания.

    Чтобы определить бетонную кубатуру на такой фундамент, нужно из объема всего параллелепипеда вычесть объем внутренних перегородок. Чтобы результаты вычислений обрели наглядность, стоит немного усложнить вышеупомянутый пример:

    1) объем фундамента по опалубке 10х12 м;

    2) ширина ленты – 40 см;

    3) заглубление в грунт – 2 м;

    4) толщина единственной внутренней ленты – 50 см.

    Внешний вид ленточной фундаментной конструкции

     

    Для начала вычисляется объем основания по внешним границам – 10 х 12 х 2 = 240 куб. м. Далее – внутренний объем параллелепипеда: ((10-0,4-0,4) х (12-0,4-0,4)) х 2 = 206,08 куб. м. Разница объемов составляет 33,92 куб.м (240 – 206,08). Полученная цифра – объем лент по периметру всего здания. Следующий этап – определение объема внутренней перегородки: (10-0,4-0,4) х 0,5 х 2 = 9,2 куб. м. Общий итог: 33,92 + 9,2 = 43,12 куб. м. Столько бетона нужно, чтобы залить основание с исходными параметрами.

     

    Расход бетона на столбчатый фундамент

    Чтобы рассчитать кубатуру бетона на столбчатое основание, необходимо сложить объем двух параллелепипедов – подошвы и столба и увеличить в столько раз, сколько этих столбов должно быть по проекту. Традиционно шаг между опорами столбчатого фундамента – 2 метра.

    Пример столбчатого основания

     

    Пример: строится дом размерами 6 х 6 м. Здание будет распределять свою нагрузку на 20 столбов-опор (из них 4 – угловые, 16 – внутренние). Подошва каждого столба – 50 х 50 х 20 см, габариты столба – 30 х 30 х 80 см.

    Расчеты: объем основания равен 1 куб. м (20 х 0,5 х 0,5 х 0,2). Объем столба – 1,44 куб. м (20 х 0,3 х 0,3 х 0,8). Требуемое количество бетонного раствора – сумма полученных величин 2,44 куб. м (1 + 1,44).

     

    Бетонная кубатура на буронабивное основание, имеющее монолитный ростверк

    Чтобы рассчитать объем нужного бетона, необходимо сложить кубатуру всех цилиндров-столбов и прямоугольного ростверка. Для удобства расчетов сложная фигура разбивается на множество простых, принцип «от простого – к сложному» здесь реализован очень эффективно.

    При определении кубатуры каждой колонны перемножаются площадь ее подошвы и высота, измеряемая от самого низа до нижнего уровня ростверка. Кубатура круга вычисляется как ¼ часть от произведения 2 диаметров основания и постоянной величины пи (=3,14): .

    Разрез буронабивного фундамента с ростверком

     

    Пример: фундамент опирается на 20 колонн, диаметр каждой – 40 см, глубина погружения в почву – 2,5 м. габариты ростверка – 10 х 12 х 0,3 м.

    Теперь расчеты. Кубатура столбов – 6,28 куб. м (20 х ( ¼ х 3,14 х 0,4 х 0,4) х 2,5). Объем, который имеет ростверк – 36 куб. м (10 х 12 х 0,3). Суммарный объем – сложение двух полученных выше величин (36 и 6,28 куб. м) – 42,28 куб. м. Столько требуется бетона для заливки основания с исходными размерами. Для определения числа лотков необходимо знать объем одного, который и будет в дальнейшем ориентиром.



    Марка бетона


    М100М200М250М300










    Описанные примеры расчетов позволяют определить нужное количество бетона для заливки фундамента. Зная общий объем и вместимость лотков, можно приобрести требуемые сыпучие материалы (щебень, песок и цемент) практически без погрешностей.

    Калькулятор объема раствора

    Ступени на самом деле представляют собой серию небольших бетонных плит, уложенных друг на друга. Таким образом следует рассчитывать объем. Вам нужна максимальная высота лестницы, максимальная глубина, высота каждой ступеньки и ширина лестницы. Считайте каждую ступеньку плитой, рассчитайте ее объем, а затем прибавьте его к объему другой лестницы.

    Безусадочная прецизионная затирка QUIKRETE® (№ 1585-00) — это высокопрочная неметаллическая затирка, предназначенная для точной затирки и общих строительных работ.Добавляйте только воду, чтобы добиться текучести и высокой прочности.

    Бесплатный онлайн-калькулятор балки, который рассчитывает реакции, отклонение и рассчитывает изгибающий момент, а также Калькулятор реакции балки и расчет изгибающего момента будут запущены после того, как «Решить» … 6. Вычислить абсолютные объемы. Для одного кубического ярда воздухововлекающего бетона объем воздуха можно определить простым умножением содержания воздуха на 27. Для этой смеси содержание воздуха из шага 1 выше составляет 5 процентов; следовательно, объем воздуха равен 0.05 x 27 = 1,35 кубических футов.

    • Калькулятор фактов и объемов бетона для наших клиентов в Сиднее Компания Municipal Ready-Mix Ltd. накопила обширные знания в области бетона, обслуживая промышленный район Кейп-Бретон за последние 63 года. Мы хотели бы поделиться с вами базовой информацией и советами, от ингредиентов, используемых для смешивания бетона, до мер предосторожности при обращении. Wv snap changes 2020

      Eternium best warrior build

      Производители сборного железобетона, работающие в сотрудничестве с торговыми ассоциациями, такими как Национальная ассоциация сборного железобетона, разработали инструменты для упрощения расчетов, которые инженеры обычно используют при проектировании систем ливневых вод.Одним из них является Калькулятор задержания / удержания ливневой воды.

      Хорошее эмпирическое правило: возьмите свои расчеты и добавьте от 4% до 10% к общей сумме, чтобы учесть отходы, разлив, чрезмерную выемку грунта, оседание, распространение форм, потерю захваченного воздуха или любые другие изменения объема. Бетон можно заказывать с шагом ½ ярда. Осадка — просадка — это мера плотности бетона. 4-дюймовая просадка (…

    • Калькулятор объема бетона — калькулятор конструкции — это простой инструмент для расчета объема фундаментов, перекрытий, квадратных колонн, стержневых колонн и ступеней.Он также рассчитывает общую стоимость и количество бетона, необходимого для строительства фундаментов, плиты, квадратной колонны, стержневой колонны и ступеней. Калькулятор объема бетона — особенности калькулятора строительства: — Расчет объема и общей стоимости для различных … Расписание мотокросса по трассе Сакраменто

      Трансмиссия C4 на продажу

      Рассчитайте объем, площадь поверхности, отношение площади к объему и диагональ прямоугольной коробки ( прямоугольный параллелепипед).

      Объем бетона = 1 м3 (влажный объем) Сухой объем = 1x 1.54 м3 = 1,54 м 3 Сообщите нам с помощью вышеупомянутой информации, я рассчитаю количество цемента, песка и заполнителей.

    • Введите размеры своего проекта в дюймах и футах и ​​рассчитайте приблизительное количество переработанных материалов в кубических ярдах, кубических футах и ​​тоннах, необходимое для вашего проекта. Плотность измельчения асфальта: 2410 фунтов / ярд³, или 1,21 т / ярд³, или 0,8 ярда³ / т Функция подполя в qlikview

      Обновление Volvo ecm

      15 декабря 2017 г. · Теперь давайте рассчитаем вес железобетонных труб Hume. Трубы Юма = Объем трубок Юма x Плотность используемого материала = 0.07068 x 2500 = 176,714 кг.

      Сверхпрочная эпоксидная затирка с высокой текучестью. Conbextra EP935 Сыпучий водовытесняющий эпоксидный раствор для затирки под водой. Conbextra EP300 DP Низкий экзотермический трехкомпонентный раствор на основе эпоксидной смолы, подходящий для заливки больших объемов. Conbextra EP300 DP предназначен для заполнения зазоров от 10 до 300 мм. Эпоксидный раствор Conbextra …

    • БЕТОННЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ. Воспользуйтесь нашими удобными калькуляторами, чтобы определить потребности вашего проекта. Информация здесь подскажет, какой кубический метр вам понадобится для вашего проекта; свяжитесь с Boro для получения информации о ценах.Калькулятор объема бетона 1.4 переписывание уравнений и формул дает ответы на большие математические идеи

      Какова цель этого отрывка_

      Для расчета кубических ярдов бетона необходимо выполнить следующие шаги: Отметьте пространство, которое должно быть заполнено бетоном, и разделите его на меньшие формы, если область слишком большая. Рассчитайте объем общей площади по соответствующей формуле. Преобразуйте объем в кубические ярды необходимого бетона. Деинсталлировать net framework

      Введите объем, выберите единицу объема и укажите материал или вещество для поиска.Используйте * в качестве подстановочного знака для частичных совпадений или заключите строку поиска в двойные кавычки для точного совпадения. Вес выбранного предмета рассчитывается исходя из его плотности и введенного объема.

    • Введите количество кирпичей (8 дюймов x 2 дюйма x 4 дюйма) или блоков (8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов) в поле ниже, которое вы планируете использовать в своем проекте. Калькулятор подскажет необходимое количество сумок в зависимости от размера сумок, которые мы несем. Этот калькулятор основан на строительном шве 3/8 «. Схема двигателя Vw 1.4 tsi

      Подключитесь к netsuite с помощью odbc

      Concrete Calculator.Калькулятор бетона оценивает объем и вес бетона, необходимые для покрытия заданной площади. Покупка немного большего количества бетона, чем предполагаемый результат, может снизить вероятность недостатка бетона. Perc h730 vs h730p

      Amvic Ampex Estimator можно использовать для быстрой оценки количества панелей и объема бетона, необходимых для данного проекта. Поскольку большинство проектов не являются простыми прямоугольниками или квадратами, обычно к окончательной смете добавляют 1-2 панели.

    • Ширина: Длина: Толщина (в дюймах) дюймы Футы Ноги Grayleakedmods

      Комплект материалов pro zip

      Калькулятор объема. Определите приблизительный объем бассейна. Индекс насыщенности Ланжелье (LSI) Оцените общий баланс воды, введя результаты теста воды для … Стереонаушники или колонки Csgo

      Калькулятор объема — это бесплатный онлайн-инструмент, который отображает объем для заданного трехмерного изображения Процедура использования Калькулятор объема выглядит следующим образом: Шаг 1: Введите длину, ширину, высоту в…

    СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ. 6351 Промышленный привод Knox. Сент-Луис, MO 63139 (тел.) 314.781.1573 (факс) 314.781.0621

    3 апреля 2020 г. · Многие поставщики бетона, такие как WestrocInc.com, предлагают на своем веб-сайте бесплатный калькулятор объема, который автоматически переводит единицы измерения. При использовании этих калькуляторов убедитесь, что числа, которые вы вводите, указаны в правильных единицах измерения. Когда бетонная поверхность не прямоугольная, расчеты усложняются.

    бетонный калькулятор ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НАСТОЯЩИЙ КАЛЬКУЛЯТОР И ЕГО СВЯЗАННЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ТЕКСТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ ГАРАНТИИ.ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

    Рассчитайте объем и вес в английских или метрических единицах для более 40 геометрических фигур и различных материалов. Выберите из таких металлов, как алюминий, чугун или сталь, или из таких термопластов, как …

    40 jackson street freehold nj

    Введите проект в дюймах и футах и ​​рассчитайте приблизительное количество переработанных материалов в кубических ярдах, кубических футов и тонн, что вам нужно для вашего проекта.Плотность измельчения асфальта: 2410 фунтов / ярд³ или 1,21 т / ярд³ или 0,8 ярда³ / т

    Следовательно, чтобы найти объем параллелепипеда на основе векторов, необходимо вычислить тройное скалярное произведение данных векторов и взять величину результата. нашел. Наш бесплатный онлайн-калькулятор находит …

    Команды, отвечающие качеству звука

    Калькулятор бетона можно использовать для оценки объема и веса бетона, который вам понадобится для размера или площади земли, которую необходимо покрыть. При покупке советуем покупать немного больше, чем рассчитанный результат.

    КАК ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАСЧЕТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СТАЛЬНЫХ ПАРКОВ В БАЛКАХ, КОЛОННАХ И ПЛИТЫ БЕЗ ГРАФИКА ИЗГИБА, вес стального стержня, количество стальных стержней, расчет стального стержня в колонне перекрытия, сталь в бетоне

    React iis subfolder

    Knowbe4 exchange 2016

    23 апреля 2018 г. · По сути, вы вычисляете объем, а затем конвертируете его в кубические ярды. Для бетона формула объема выглядит следующим образом: длина x ширина x толщина. Чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится, разделите необходимые кубические ярды на урожайность.Используйте следующие показатели урожайности на каждый размер мешка: 40-фунтовый мешок дает 0,011 кубических ярдов

    Devexpress gridcontrol row click event пример

    Живого перепела на продажу, техас

    Clan hecata pdf

    M1 garand rebuild

    Ips патч инструмент

    Проблема датчика влажности сушилки Maytag

    • Troy bilt storm 2410 частей

    • Библейские персонажи, принимавшие неверные решения

    • Identity7 проверка на безработицу

    • Евангелие 12 августа 2020 г.

    • Устранение неполадок с контроллером Switch Pro

    • Страхование транспортных тарелок

    • Carrier reefer unit wonpercent27t start 9000 corporation

    Быстрые клавиши для оценки круглых бетонных форм | Better Living — Шарлоттсвилль, Вирджиния — Троя, Вирджиния — Шарлоттсвилль, Вирджиния

    Существует несколько способов расчета количества изогнутых плит и труб.Мы проверяем стандартную математику, добавляем ярлык и на всякий случай бросаем шпаргалку.

    Поделиться

    «Быстрые способы оценки круглых бетонных форм»

    Когда дело доходит до оценки количества бетона, большинство специалистов по ремонту полагаются на предложение субподрядчика. Но иногда проще самостоятельно оценить затраты на небольшую работу, например, на плиту патио или группу бетонных опор для поддержки настила.Оба этих примера включают расчет необходимого объема бетона, что достаточно просто для прямоугольной плиты, но немного сложнее для цилиндрической трубы или полукруглой террасы.

    В наши дни вы можете ввести несколько цифр в онлайн-калькулятор, который покажет необходимое количество бетона. Но математика, лежащая в основе расчета, проста, и вам не повредит напомнить, как произвести расчет вручную, на случай, если ваш Wi-Fi мигает. Кроме того, я только что обнаружил классный ярлык, который стоит знать.

    Объем цилиндра: #TheHardWay

    Форма трубы — это высокий тонкий цилиндр, а круглая плита — это короткий широкий цилиндр. Как и для всех цилиндров, для вычисления объема (V) необходимо умножить площадь круга (πr 2 ) на высоту (h). Давайте сначала посмотрим на 10-дюймовую трубку высотой 6 футов. Чтобы найти объем, необходимо: 1) найти радиус; 2) конвертировать дюймы в футы; и 3) подставьте результаты в формулу V = πr 2 x h [1] .

    Ярлык

    Хорошо, это было весело, но гораздо проще обратиться к таблице стандартных диаметров труб и количества бетона, необходимого для их заполнения на фут высоты [2] .

    Тем не менее, фактическая математика пригодится, когда цилиндр представляет собой плиту для террасы. И это немного проще благодаря ярлыку, который я обнаружил во время просмотра видео на нашем дочернем веб-сайте ProTradeCraft.com, на котором изображен Тим Оделл из Odell Complete Concrete, подрядчика по бетону, обслуживающего округ Ориндж, Калифорния,

    Из множества обучающих видеороликов, доступных на веб-сайте компании и на канале YouTube, этот посвящен расчету количества бетона, необходимого для изогнутой плиты внутреннего дворика.В нем Оделл раскрывает ярлык, которого я никогда раньше не видел: площадь круга составляет 78,5% площади квадрата того же размера. Давайте посмотрим на пример.

    Оделл ссылается на рисунки террасной плиты в форме пирога, выступающей на 18 футов над домом. Плита представляет собой идеальную четверть круга, и, используя свой ярлык, он находит площадь, беря квадрат того же размера, а затем умножая его на 0,785, чтобы найти площадь формы пирога [3] . Все, что осталось для получения объема, — это умножить на толщину плиты, которая в данном случае составляет 4 дюйма.Чтобы на самом деле заказать бетон, вы, конечно, должны перевести его в кубические ярды.

    Сокращение трубки

    Этот маленький трюк, так сказать, завершающий круг, работает и с бетонными трубчатыми формами. Возвращаясь к предыдущему примеру трубы диаметром 10 дюймов, площадь 10-дюймового квадрата составляет 100 квадратных дюймов (10 x 10) или 0,69 квадратных футов (100/144). Умножьте это на 0,785, и вы получите 0,545 квадратных футов для площади 10-дюймового круга, образованного трубкой. Объем трубы 6 футов высотой по-прежнему равен 3.3 кубических фута (0,545 х 6).

    Довольно гладко.

  • Эта статья изначально была размещена на Pro Remodeler
  • Чтобы просмотреть эту статью в исходном виде, щелкните здесь!

    • как рассчитать количество бетона как работает цементная мельница

    Расчет бетонной смеси

    бетон уменьшается. 4 Это расчет: w / c фунты. воды / фунт. цемента ж / м м фунт. воды / фунт. цементного водно-цементного отношения Часто, когда обсуждается вода / цемент, на самом деле он используется в качестве эталонного водоцементного отношения www.cretepipe.org Водоцементное соотношение Вода должна быть питьевой или соответствовать ASTM 1602

    Рассчитать количество материалов для бетона Цемент, песок …

    Таким образом, количество цемента, необходимое для 1 кубического метра бетона 0,98 / 0,1345 7,29 мешков цемент. Количество материалов для производства 1 м3 бетона можно рассчитать следующим образом: Требуемый вес цемента 7,29 x 50 364,5 кг. Масса мелкозернистого песка 1,5 х 364,5 546,75 кг.

    Бетонный счетчик Keohane Readymix

    Бетонный счетчик Бетон Keohane Readymix поставляется в кубических метрах, от минимум 1 куб.Количество 5 кубических метров. После того, как вы сделаете замеры, воспользуйтесь нашим Калькулятором бетона ниже, чтобы вычислить, сколько вам нужно.

    Как рассчитать количество мешков с цементом в …

    Для 4,894 м3 бетона Объем цемента составит 4,8946,2430,54 мешка. KCIS, геодезисты рассчитывают объем бетона в кубических метрах, стены в квадратных метрах и так далее на основе чертежей, но они не рассчитывают мешки с цементом или количество арматурных стержней. Однако мы все работаем вместе, чтобы делать друг другу комплименты.

    Как рассчитать количество цемента, песка и крупного заполнителя …

    Грубый заполнитель Грубый заполнитель / бетонные детали Объем бетона 3 / 5,5 2 1,09 м 3. Соотношение воды и цемента. Согласно IS 10262 2009, коэффициент водоцемента для бетона принимается равным 0,45. Требуемое количество воды. Соотношение воды и тепла X Объем цемента

    Калькулятор бетона

    Расчет объема квадратной плиты Использование калькулятора. Расчет объемов бетонных плит, стен, нижних колонтитулов, колонн, ступеней, бордюров и водостоков.Введите размеры вашей бетонной конструкции в сантиметрах или метрах в единицах США, дюймах или футах или метрических единицах, чтобы получить объем бетона, который вам понадобится для изготовления этой конструкции, в кубических ярдах.

    Калькулятор бетона Сколько мне нужно CEMEX UK

    Используйте Калькулятор объема бетона Readymix, чтобы рассчитать объем бетона, необходимый для вашей работы. Если вы не знаете, как рассчитать объем различных форм, вы можете использовать Калькулятор общей формы, который предоставит вам соответствующие уравнения.Минимальная стоимость заказа 1м. 1. Рассчитайте свой объем. 2. Выберите свой проект.

    Калькулятор бетона Площадь в квадратных метрах

    Очевидно, именно здесь наш калькулятор бетона может помочь вам точно рассчитать количество в кубических ярдах, равное одному кубическому ярду 27 кубическим футам. Для больших бетонных работ объемом от 4 кубических ярдов и более калькулятор бетона может помочь вам увидеть количество, которое необходимо доставить грузовиком готовой смеси.

    Калькулятор объема бетона.org Learn Math …

    Стандартный портландцементный бетон имеет прочность на сжатие от 3000 до 6000 фунтов на квадратный дюйм psi, или от 20 684,27 до 41 368,54 килопаскалей кПа. Напротив, его предел прочности составляет всего от 300 до 700 фунтов на квадратный дюйм от 2757,9 до 4826,33 кПа. Это может быть проблемой для высоких зданий.

    Состав цемента

    Состав цемента. Введение Портландцемент приобретает свою прочность в результате химических реакций между цементом и водой. Этот процесс известен как гидратация.Это сложный процесс, который лучше всего понять, сначала поняв химический состав цемента.

    Калькулятор бетона Калькулятор объема готового бетона

    Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором бетона, приведенным ниже, для расчета объема, который вам понадобится для ряда конструкций, включая квадратные плиты, фундаменты, круглые плиты, колонны, лестницы и отверстия в столбах забора. Просто введите соответствующие цифры предполагаемой конструкции вместе с подходящими единицами измерения, а затем нажмите «Рассчитать», чтобы просмотреть окончательную цифру объема.

    Каковы правильные коэффициенты смешивания бетона Таблица соотношений

    Для производства 27 кубических футов бетона 3000 фунтов на квадратный дюйм соотношение бетонной смеси составляет: 517 фунтов цемента или 234 кг 1560 фунтов песка или 707 кг 1600 фунтов камня или 725 кг 32 34 галлона воды или 132 л. При таком соотношении смешивания вы получите прочную, долговечную бетонную смесь, подходящую для большинства бетонных проектов.

    как рассчитать цемент в m бетонной смеси

    как рассчитать цемент в m бетонной смеси.Итак, требуемый объем бетона m. Теперь, когда мы рассчитали требуемый объем, пришло время вычислить микроингредиенты. Расчет материала бетона для указанного выше объема плиты m x m x M m нам нужно m влажного объема бетона из m смеси, соотношение смеси, m. отправить сообщение

    Расчет объемов материалов Калькулятор объема материалов …

    Расчет объемов материалов Воспользуйтесь этим калькулятором строительных материалов, чтобы определить, сколько бетона или грунта вам потребуется для вашего следующего строительного проекта. Введите размеры, а затем нажмите 39, вычислите 39, и вы сразу узнаете количество любого конкретного материала, который вам нужно заказать, будь то песок, гравий или скальпирование MOT Type 1.

    Калькулятор стоимости бетона Лучший способ рассчитать стоимость бетона …

    Лучший калькулятор стоимости бетона — это позвонить в местную бетонную компанию Redimix и спросить у директора завода, какова их стоимость за кубический ярд бетона, доставляемый к вам домой или в проект. В Интернете и даже на моем веб-сайте есть множество калькуляторов бетона, которые рассчитают стоимость, но сначала вам нужно узнать цену за ярд, поэтому вы …

    Как рассчитать объем бетона для перекрытий … ГРАЖДАНСКОЕ ЧИТАТЬ

    Для расчета количества цемента, песка, заполнителя и воды, необходимых для любого объема бетона.Сначала мы должны определить объем бетона, а затем рассчитать количество отдельных ингредиентов. Начнем с основ. Определение объема: Объем — это объем занимаемого пространства.

    Калькулятор цементного бетона Калькулятор PCC Калькулятор RCC …

    Рассчитайте проект цементно-бетонной смеси или оцените, какой объем цементобетона потребуется для вашего строительства, с помощью нашего бесплатного онлайн-калькулятора. Точно знать, сколько мешков, кг и тонны цемента, песка и заполнителя необходимо для конкретного соотношения цемента, песка и заполнителя m20, m15, m10, m7.5

    Калькулятор и оценщик бетонных блоков CEMEX USA

    Калькулятор и оценщик бетонных блоков CEMEX USA Калькулятор и оценщик бетонных блоков Используйте приведенные ниже калькуляторы блоков для расчета необходимого количества материалов.

    Concrete Calculator Apps в Google Play

    Concrete Calculator — это бесплатный калькулятор со следующими функциями: Расчет количества цемента, песка и заполнителя в бетоне. Сколько бетонных мешков с премиксом требуется для вашего проекта.Возможность установить собственный размер мешка и количество мешков с премиксом. Подсчитайте количество кирпичей, необходимых для строительства стены, по площади. Калькулятор штукатурных работ.

    ASTM C138 Плотность, выход и содержание воздуха в бетоне по ACI …

    Урожайность используется для определения того, поставил ли поставщик бетона заказанное количество бетона. Например, если подрядчик заказывает 7 ярдов, а бетонная заливка недостаточна для заполнения конструкции, можно провести испытание текучести, чтобы определить, действительно ли было доставлено 7 ярдов.Чтобы рассчитать доходность, выполните следующие простые шаги.

    Как рассчитать количество цемента, песка, заполнителя и воды …

    Как рассчитать количество цемента, песка, заполнителя и воды в 1 м3 бетонных работ boldgalileo 26 июня 2020 г. Бетонные работы, QA / QC Engineering Оставить комментарий 5,906 Виды Что ж, это основные моменты оценки здания, которые должен пройти каждый инженер-строитель.

    Расчет количества цемента и песка для штукатурки

    Плотность цементно-песчаного раствора 2200 кг / куб. М. Примерно Итак, количество штукатурного раствора 1: 4 на один мешок цемента 50 кг 336/2200 0.153 совм. Шаг 3: Рассчитайте необходимый объем штукатурки. Количество штукатурного раствора, необходимого для оштукатуривания 100 кв. Футов. Площадь 10 кв. М толщиной 12 мм 10 x 0,012 0,12 куб. М фунтовые мешки. Чтобы ваши столбы оставались прочными на долгое время, не забудьте проделать отверстия в три раза больше диаметра столба и в 1 3 раза глубже забора.

    Что такое водоцемент. Руководство и расчет Civilology

    Расчет количества воды для бетона. Как видно из диаграммы, соотношение W / C варьируется от 0,4 до 0,7 в зависимости от условий воздействия. Если нам нужно рассчитать количество воды для бетона, сначала найдите содержание цемента в объеме. Следовательно, необходимое количество воды 0,5 х 50 кг 25 литров / мешок цемента 50 кг.

    Калькулятор бетона Подсчитайте, сколько бетона нужно купить

    Наш бесплатный калькулятор бетона позволяет легко определить, сколько метров бетона вам нужно.Просто введите желаемую ширину, длину и толщину бетона. Нажмите кнопку «Расчет», и вы получите ответ. С помощью нашей формулы для расчета бетона и онлайн-калькулятора бетона легко научиться рассчитывать необходимое количество бетона.

    Ввод данных о дозировании портландцементного бетона в …

    1022PCC Portland Cement ConcreteConcrete. … Цементный завод. Введите здесь удельный вес цемента … рассчитайте необходимое количество бетона.

    как рассчитать расход бетонных материалов в кубических метрах…

    Как рассчитать кубометры бетона. Подсчитать количество кубических метров бетона, которое вам нужно будет залить на образовавшемся участке, несложно. Следуя этим простым шагам, вы можете вычислить количество

    Расчет количества цемента и песка в строительном растворе

    Процедура расчета: 1. Рассчитайте сухой объем материалов, необходимый для 1 м 3 цементного раствора. Рассматривая пустоты в песках, мы предполагаем, что материал состоит из 60 пустот. То есть на 1м 3 влажного цементного раствора 1.Требуется 6 м 3 материалов. 2. Теперь рассчитаем объем материалов, используемых в цементном растворе, исходя из его пропорций.

    Основы бетона в строительстве от Construction Knowledge.net

    Для химической гидратации бетонной смеси необходимо добавить минимальное количество воды, примерно 25 от веса цемента. Однако в реальном процессе смешивания требуется от 35 до 40 единиц воды, чтобы пройти процесс смешивания, добраться до фактического цемента и вызвать эффективную гидратацию.

    Руководство по проектированию бетонных смесей

    бетонных смесей. Также полезно иметь под рукой копии стандартов, упомянутых в спецификациях проекта и в ACI 318. Если проекты смеси представлены для работы, указанной несколькими профессионалами-проектировщиками, например, строительные работы, каждый специалист-проектировщик, определяющий бетонные смеси, должен четко указать, какая смесь проекты, которые они рассмотрели.

    Thumb Rules для гражданского строительства Thumb Rules для гражданского …

    4. Thumb Rules для опалубочных работ.Затраты на опалубку приняты равными 1518 от общей стоимости строительства здания. Работы по опалубке выполняются, чтобы привести бетон в форму. Правило большого пальца для оценки необходимой опалубки: в 6 раз больше бетона или в 2,4 раза больше площади цоколя.

    Цементная печь Understanding Cement

    Производство цементной печи. Большая часть портландцемента производится во вращающейся печи. По сути, это длинный цилиндр, вращающийся вокруг своей оси раз в две минуты. Ось наклонена под небольшим углом, конец с горелкой находится ниже.Вращение заставляет муку постепенно проходить от того места, где она входит в холодный конец, к …

    Как рассчитать материалы в бетонном фундаменте. Здание …

    Для этого расчета сложите сумму отношения 1 2 47. Рассчитайте кубический объем бетона для фундамента. Исходя из предыдущей статьи, общая длина траншеи была принята 65,6 метра. Высота бетонной балки составляет 1,1 м или 1100 м с изображения 2. Ширина — 0,225 м или 225 мм. следовательно общий объем бетонных балок 65.6 м x 1,1 x 0,225 16,236.

    Глава 4: Детали конструкции, Раздел 90: Бетон

    Чтобы определить консистенцию бетона, выполните Калифорнийское испытание 533, Метод испытания на проникновение шарика в свежий портландцементный бетон, или ASTM C143, Стандартный метод испытания на оседание гидравлической жидкости. Цементный бетон, в зависимости от типа работ, указанных в Разделе 901.02G 6, Количество воды и проникновение или оседание …

    Калькулятор содержания хлорид-иона в бетонных смесях

    Обычно цементы и заполнители имеют значение 0.00x число. Вода, например, может составлять 30 частей на миллион. Общее содержание хлоридов в фунтах и ​​общее содержание хлоридов по массе вяжущего будут отображаться под таблицей расчетов.

    ОТДЕЛ ТРАНСПОРТИРОВКИ OKLAHOMA СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ …

    портландцемента во всех отчетах заводов, как описано в ASTM C150, Приложение A1. 2. Включите содержание CO 22 в портландцементе во все отчеты завода. Определите содержание CO в соответствии с ASTM C 114. Когда содержание CO 2 превышает 1.0 или когда добавлено какое-либо количество известняка, укажите C 3 S, рассчитанное в ASTM C150, приложение A1, используя …

    Калькулятор объема отверстий для бетона

    Используйте этот калькулятор объема отверстий для столбов, чтобы точно рассчитать количество бетон, необходимый для отверстий под столбы любого размера с или без столба стандартного размера. Возвращает кубические ярды и количество мешков. Этот бесплатный инструмент разработан в качестве вспомогательного средства для строительства заборов, сараев, зданий с каркасом столбов или всего, что имеет столб в земле.

    Содержание цемента в бетоне марки м10

    Конструкция бетонной смеси в соответствии с Индийскими стандартами. c Максимальное водоцементное соотношение и / или максимальное содержание цемента для получения … обозначили бетонные смеси ряда марок как M10, M15, M20, M25, M30, …

    Сколько мешков с бетоном мне нужно Housesumo. com

    Рассчитать объем прямоугольной или квадратной подушечки очень просто. Длина x ширина x глубина Требуемый объем. 8 x 9 x 0,292 21,024 кубических футов. Итак, сколько мешков с бетоном мне нужно? Количество мешков по 80 фунтов 21.024 0.60 35.04. 60-фунтовые мешки 21,024 0,45 46,72 и 30-фунтовые мешки 21,024 0,3 70,08 мешки.

    Вода в бетоне для строительства Pros

    Количество воды в бетоне контролирует многие свежие и затвердевшие свойства бетона, включая удобоукладываемость, прочность на сжатие, проницаемость и водонепроницаемость, долговечность и атмосферостойкость …

    Состав цемента

    Состав цемента . Введение Портландцемент приобретает свою прочность в результате химических реакций между цементом и водой.Этот процесс известен как гидратация. Это сложный процесс, который лучше всего понять, если сначала понять химический состав цемента.

    Калькулятор бетонных бордюров для бетона Мэриленд

    Бетон можно заказывать с шагом в ярд. Slump Slump — это мера плотности бетона. Типичным является падение на 4 дюйма, измеряющее расстояние, на которое упадет мокрый бетонный конус. Если вы хотите больше осадки, всегда безопаснее всего отрегулировать просадку на заводе для бетона.Регулировка осадки на стройплощадке приведет к повреждению бетона.

    Прочность бетона PSI ProMatcher

    Прочность бетона измеряется в фунтах на квадратный дюйм или PSI. PSI — это мера прочности на сжатие или способность материала выдерживать нагрузки и выдерживать сжатие. 1. 25003000 фунтов на квадратный дюйм. Большинство бетонов имеют рейтинг PSI от 2500 до 3000. Этот тип бетона можно использовать для тротуаров и жилых проездов.

    Как оценить количество песка и цемента, необходимое для…

    Шаг 2: Рассчитайте объем 35 блоков. Если объем 1 блока равен 0,0143, объем 35 блоков 0,0143 35 0,502 м 3. Шаг 3: Рассчитайте объем песка, необходимый для 35 блоков. Объем 1 мешка цемента составляет 34,72 литра 0,03472 м 3. Это получается, зная, что масса 1 мешка цемента 50 кг, а плотность …

    Исследование и анализ прочности бетона GGBS

    содержит около 10 от веса цемента. Было написано несколько статей / статей о сокращении выбросов CO2 из бетона.Предварительно за счет использования меньшего количества цемента и большего количества дополнительного цементного материала, такого как GGBS. В настоящее время исследователи используют отходы

    Соотношение бетонной смеси Цемент, песок, заполнитель и вода

    Соотношение бетонной смеси 1: 3: 3 При смешивании 1 части цемента, 3 частей песка с 3 частями заполнителя получается бетон с компрессионным сила 3000 фунтов на квадратный дюйм. При смешивании воды с тремя ингредиентами образуется паста, которая связывает их вместе, пока бетонная смесь не затвердеет.Прочность бетона обратно пропорциональна соотношению вода / цемент …

    ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ NCMA

    Кладочный цемент: 1 Перемешанный цементный материал, в который для приготовления раствора добавляется песок и вода. 2 Гидравлический цемент, предназначенный для использования в растворах при кладке. Бетонная кладка средней плотности: Блок, у которого плотность в печи составляет не менее 105 фунтов / фут 3 1680 кг / м 3, но менее 125 фунтов / фут 2 000 кг / м 3. 4

    Re: Цемент Срок годности Страница 2 из 4

    Индекс измельчаемости часто рассчитывается исходя из количества оборотов мельницы, необходимых для достижения заданной степени помола цемента.Остатки Блейна или сита. Это можно определить, взяв репрезентативные образцы из лабораторной шаровой мельницы после последовательных возрастающих оборотов и проверив эти образцы на тонкость.

    Предыдущая: высококачественные производственные дробилки в Индии с маркировкой CE iso
    Следующая: дробление и просеивание песка продукт pdf

    1. Home
    2. Продам дробильное оборудование

    как рассчитать количество бетона как работает цементная мельница

    ASTM C138 — Плотность, выход и содержание воздуха в бетоне по ACI

    Хотите больше учебных материалов? В нашем онлайн-курсе ACI есть викторины и два практических теста, которые помогут вам пройти тест.

    Плотность

    Чтобы определить плотность, вы заполняете емкость бетоном. Этот контейнер должен иметь известный объем (4), минимум 0,20 кубических футов. Сначала взвесьте пустой контейнер (1) и запишите это значение с точностью до десятых (0,1) фунта. После выполнения надлежащих процедур для заполнения контейнера (т.е. заполнения его за три подъема, ударов молотком, забивания стержней, отталкивания с помощью отбойной пластины) выполните следующие действия:

    Этапы расчета плотности

    1. Взвесьте контейнер с бетоном ( 2) — запишите значение с точностью до десятых долей фунта
    2. Вычтите вес пустого контейнера из веса полного контейнера (2) — (1) = вес бетона (3)
    3. Разделите вес бетона на известный объем (3 ) / (4) = плотность, или масса свежей единицы

    Есть несколько уникальных процедур, перечисленных в ASTM C138, которые следует запомнить.

    Осадка

    1. Если <1 "= необходимо использовать вибратор, способный производить не менее 9000 колебаний в минуту
    2. Если 1″ — 3 «= можно использовать вибратор или трамбовочный стержень.
    3. Если> 3″ = нельзя использовать вибратор, используйте только утрамбовочный стержень
    • При использовании вибратора заполните и измерьте вибрацией в двух равных слоях, а не в трех.
    • Вставьте вибратор в трех разных точках для каждого слоя прибл. На 3 дюйма в нижележащий слой
    • Масса молотка должна быть 1,25 + -.5 фунтов для контейнеров .5 куб. Футов. или меньше
    • Масса молотка 2,25 + — 0,5 фунта для контейнеров размером более 0,5 куб. футов.
    • Используйте разделительную пластину, а не стержень.
    • Размеры металлической разделительной пластины — толщина 1/4 дюйма
    • Размеры стеклянной или акриловой пластины — толщина 1/2 дюйма

    Выход

    Выход используется для определения того, Поставщик бетона доставил заказанное количество бетона.

    Например, если подрядчик заказывает 7 ярдов, а заливка бетона не позволяет заполнить конструкцию, можно выполнить испытание текучести, чтобы определить, действительно ли было поставлено 7 ярдов.Чтобы рассчитать доходность, выполните следующие простые шаги. Обратите внимание, что вы должны рассчитать плотность до расчета урожайности.

    Для начала возьмите общую массу всех загруженных материалов (заполнитель, вода, цемент — эта цифра будет предоставлена ​​вам во время теста). Общая масса материалов — это общий вес.

    1. Выход на партию куб. Фут. Общий вес / вес свежей единицы = выход на партию в футах
    2. Выход на партию в кубических ярдах. Общий вес / (вес свежей единицы x 27) = выход партии в ярдах
    3. Урожайность в куб.м. Урожайность в кубических ярдах x 0,764 = выход в кубических метрах (1 кубический ярд = 0,764 кубометров. Этого не будет в тесте).
    4. Урожайность на кубический ярд в куб. футы / куб. ярд. Урожайность на партию [результат из (a)] / доставленных куб. Ярдов = выход на куб. Ярд. в куб. фут / куб. ярд.

    Относительный выход — это отношение фактического объема полученного бетона к объему, рассчитанному для партии. Под ним понимается соотношение 1: 1. Если относительная доходность равна 1.00 или больше, то поставленные ярды равны или больше, чем было заказано. Если рассчитывается меньше 1,00, то поставленных ярдов меньше, чем было заказано.

    Запомните эту формулу

    Относительный выход = выход на партию в ярдах (б) / куб. ярдов. доставлено

    Расчет содержания воздуха

    Содержание воздуха можно рассчитать в случае, если ваш счетчик воздуха не работает должным образом. Чтобы рассчитать это, у вас должна быть теоретическая плотность. Эту информацию можно получить у поставщика бетона, у которого есть эта информация о дизайне смеси для смеси, с которой вы работаете.Опять же, вам потребуются результаты по свежей единице веса.

    Вот еще одна формула, которую следует запомнить

    Теоретическая плотность = фактическая плотность (вес свежей единицы) / теоретическая x 100 = расчетное содержание воздуха

    Поскольку теоретическая плотность, полученная в лаборатории, не содержит воздуха, вы сравниваете этот лабораторный вес со свежим весом который содержит воздух. Воздух в пробе свежей массы делает ее легче, чем теоретически.

    Приведенная выше формула позволяет вычесть свежую воду из теоретической и получить расчетный процент содержания воздуха без проведения фактического теста.Для теста ACI все, что необходимо, — это уметь распознавать порядок формулы, написанной выше.

    Калькулятор готовой смеси для бетона — Расчет количества бетона

    Калькулятор готовой смеси для бетона

    Калькулятор готовой смеси для бетона — определение ширины и длины плиты

    Одним из наиболее важных факторов, определяющих прочность и долговечность бетонной поверхности, стены или колонны, является смесь используемого бетона. Доказано, что правильное смешивание бетона и других «ингредиентов», таких как каменные заполнители, может эффективно продлить срок службы бетонных поверхностей, стен и колонн.Учитывая это, строителям очень важно иметь правильные размеры при смешивании бетона для достижения лучших результатов. К счастью, есть ряд инструментов, которые строители могут использовать, чтобы помочь им в этом. Одним из этих инструментов является калькулятор бетона, который может помочь строителям определить объем бетона, который им понадобится для различных целей.

    Если вы используете калькулятор бетона, чтобы определить объем бетона, который вам нужен для бетонной поверхности, все, что вам нужно сделать, это ввести соответствующую информацию в калькулятор, и вы сразу получите оценку.К ним относятся длина, ширина и желаемая толщина поверхности. Чтобы оценить объем бетона, который вам нужен для стен, вам нужно ввести высоту стены, длину стены и толщину стены. После того, как вы это сделаете, все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока калькулятор выдаст вам приблизительный объем бетона, который вам нужен. Для колонн все, что вам нужно ввести, — это диаметр и высота колонны, а калькулятор d автоматически выдаст вам необходимый объем бетона.

    С помощью этого калькулятора бетона вы можете быть уверены, что смешаете бетон идеально. Кроме того, при использовании калькулятора бетона у вас будет прямой и точный расчет количества воды и сухого бетона, которые вы должны смешать вместе. Наш удобный калькулятор бетона позволяет узнать точное количество бетона, которое вам понадобится, еще до начала вашего проекта.

    Определение кубических футов и как его рассчитать для такого материала, как цемент? — Список Pinnacle

    Цемент — ключевой компонент любого строительного объекта.Предположим, вы работаете инженером на строительной площадке. Объем цемента будет рассчитываться каждый раз, когда будет построена конкретная секция. У вас не было бы времени использовать емкость, а затем определять объем по шкале. Это ни в коем случае не практический подход.

    Понимание кубических футов

    Когда вы вычисляете объем объекта, его единица измерения указывается рядом с числовым результатом. Например, объем прямоугольника может составлять 100 кубических футов.Следовательно, кубические футы — это единица измерения объемов.

    • Есть несколько вариантов, используемых для расчета локтевых футов, когда вы имеете дело с цементом или любой другой жидкостью. Вы можете рассчитать объем емкости вручную, чтобы проверить, сколько потребуется цемента. Этот способ явно не лучший выход и приводит к ненужным затратам времени.
    • Лучше всего рассчитать кубические футы с помощью онлайн-калькулятора. Почему это лучшая альтернатива? Процессы ручного расчета требуют огромных усилий, что может вызвать проблемы? Инженер-строитель может не иметь времени или математических навыков, чтобы вывести правильные результаты вручную.Вот почему лучше использовать калькулятор.

    Процесс использования счетчика кубических ярдов

    Онлайн-калькулятор можно использовать для определения объема, если измерения производятся в ярдах. Вот как вы можете использовать калькулятор кубических ярдов и быстро получать результаты.

    Введите длину, ширину и высоту

    Формула расчета объема имеет следующий вид

    Объем = Длина X Ширина X Высота

    Следовательно, чтобы рассчитать объем, вам необходимо ввести эти измерения в соответствующие текстовые поля.Инструмент определит объем на основе этих трех значений, поэтому их необходимо ввести правильно. Когда вы закончите этот шаг, переходите к следующему.

    Выберите единицу измерения объема

    По сути, это четвертый вход, который должен выбрать пользователь. Если вы хотите, чтобы объем был рассчитан в ярдах, сделайте соответствующий выбор и нажмите кнопку «Рассчитать». После этого объем вам будет показан.

    Использование онлайн-инструмента для преобразования футов

    Калькулятор кубических футов используется для вычисления объема в различных единицах.Если вы хотите определить результаты в кубических футах или кубических ярдах, этот инструмент легко справится с этой задачей.

    • Как можно использовать этот инструмент для преобразования кубических футов в ? На этот вопрос есть очень простой ответ. Для начала определите объем в кубических футах. После этого измените единицу громкости на желаемый выходной формат. Например, если вы хотите, чтобы результат был рассчитан в ярдах, выберите его. После нажатия кнопки «рассчитать» вам будет показан преобразованный результат.

    Калькуляторы кубических ярдов не имеют стоимости

    Пользователи не рассматривают программные приложения по множеству причин. Некоторые из них доступны только в платных версиях, и не всем они доступны. Чего нельзя сказать о счетчиках кубических ярдов, и люди не сталкиваются с какими-либо проблемами при их использовании. Причина в том, что это бесплатные варианты, поэтому пользователям не нужно беспокоиться ни о какой цене. Воспользоваться ими может любой желающий, никоим образом не беспокоясь о ценовом факторе.

    • Для большинства пользователей установка технического программного обеспечения и приложений может стать проблемой. Обычно у них нет навыков для выполнения этой задачи. Однако, если вы используете калькулятор кубических ярдов, выполнять такие действия не нужно. Этот инструмент имеет онлайн-доступ, и для его использования не требуется завершать установку. Пользователи могут легко получить к нему доступ через смартфоны, планшеты и компьютеры.
    • Если вы посмотрите на этапы использования этого инструмента, в этом нет ничего сложного.Это простой процесс, требующий ввода нескольких параметров. Как только пользователь завершит этот этап, будет определено правильное значение объема цемента.

    Известные онлайн-инструменты для расчета кубических футов означают 100% эффективность

    Когда вы говорите о строительном проекте, он включает в себя бесчисленные вычисления, интерпретации и численные оценки. Объем цемента необходимо определять несколько раз. Отказ от использования надежного инструмента просто означает, что вы получите неверные результаты.Любое строительное предприятие может обернуться полным провалом, если расчеты цемента неверны. Поэтому лучший выход — использовать надежный калькулятор кубических футов.

    Подводя итоги

    Математические вычисления всегда могут пойти не так, если у вас нет надежного инструмента для их выполнения. Это причина, по которой вам нужно использовать хороший вариант для определения кубических футов. Этот инструмент используется для различных задач, в том числе для расчета кубических футов цемента для строительства и других целей.Большинство строительных проектов завершаются поэтапно и требуют большого расхода цемента. В результате вычисления, связанные с количеством, выполняются то и дело. Становится довольно сложно выполнить эту задачу без использования известного инструмента. Калькулятор кубических ярдов довольно прост в использовании, и общий процесс также короткий. Все, что вам нужно сделать, это ввести входные значения и выбрать единицу измерения, в которой должен быть определен объем. По сравнению с ручным процессом написания формул и последующего выполнения вычислений этот процесс намного проще.Короче говоря, пользователи получают правильные ответы, не совершая ошибок.

    .

    Как очистить герметик от ванны: Как убрать силиконовый герметик с ванны: 10 проверенных средств

    01.12.2021 0 Разное

    способы удаления с разных поверхностей

    По окончанию ремонтных работ в ванной, обычно остается несколько недочетов, которые необходимо устранить после отделочных работ. Одной из таких проблем является поиск ответа на вопрос чем удалить силиконовый герметик, который так прочно обосновался на поверхности. Когда клей еще не высох, задача решается сразу, но если прошло некоторое время, и силикон застыл – стоит приложить небольшие усилия.


     

    В каких случаях стоит удалять герметик

    Применение герметика в строительных и отделочных работах связано с его структурой: пастообразная масса выдавливается из тубы и равномерное наносится на щели и зазоры. Очень часто герметичный клей используют в ванной комнате – это связано с водоотталкивающими свойствами вещества, а также с обеспечением полной герметичности с помощью клея.

    Прежде чем ответить на вопрос чем очистить силиконовый герметик, который уже застыл, важно разобраться, в каких случаях это сделать крайне необходимо:

    • По завершению работ по герметизации щелей было обнаружено, что клей нанесен на поверхность неправильно, и зазор не был заполнен силиконом в соответствии с правилами. Тогда придется полностью удалять слой и заново переделывать процесс полимеризации.
    • Материал изношен. Со временем, герметик может темнеть и покрываться трещинами – это будет являться сигналом к удалению старого клея.
    • На поверхности герметика четко просматривается плесень, грибок и воздействие бактерий.
    • Если герметик оказался на поверхности ванной случайно, из-за неосторожности в процессе работы.

    Очень важно при использовании силиконового клея соблюдать рекомендации по правильному нанесению вещества. Таким образом, можно избежать повторного переделывания работы, и проблема будет лишь в том, чтобы удалить остатки герметика после ремонта.

    Механические способы удаления старого герметика

    В процессе выполнения работы очень важно убирать все образовавшиеся капли и подтеки. Следует помнить, что удалить застывший герметик гораздо сложнее, чем еще не высохший материал. Застывая на поверхности, из клея данного типа испаряется растворитель, что приводит к надежному прилеганию материала к поверхностям. Из этого следует, что свежий герметик можно удалить бензином или спиртом, а вот застывший материал только механическим или химическим способом.

    Метод механического удаления клея заключается в применении подручных инструментов. Это строительные и канцелярские ножи, стамески, ножницы, шпателя и скребки. В качестве основного средства используются абразивные чистящие порошки или сода. Прежде чем очистить силиконовый герметик от ванны, необходимо учесть материал ее изготовления. Если ванная акриловая – такой способ не подойдет.

    Механический метод будет актуальным при загрязнениях на эмалированных ваннах, керамической плитке или стекле. Выполнять процесс удаление нужно с осторожностью, чтоб не повредить поверхность.

    Технология работы

    Очистка механическим путем имеет такую последовательность:

    1. С помощью острого ножа, шпателя или скребка аккуратно срежьте основной слой застывшего вещества.
    2. Очистите поверхность от стружки герметика, применяя кисть.
    3. Оставшийся слой покройте абразивным средством.
    4. Потрите поверхность, используя поролоновую губку для посуды или мочалку. Необходимо добиться результата, чтобы клей исчез.
    5. Если потребуется и материал поверхности позволяет это сделать, можно использовать наждачную бумагу с мелкой фракцией для финишной шлифовки.
    6. Следы от силикона удаляются с помощью воды.

    Пищевая сода это одно из абразивных средств, чем можно очистить герметик от ванны – она не потребует больших затрат  и порадует результатом.

    Комбинированные методы очистки поверхностей

    Способы комбинированного удаления герметика заключаются в применении, как химических веществ, так и инструментов.Основными из них являются:

    • Удаление с помощью поваренной соли.
    • Применение ацетона.
    • Очистка средством уайт-спирит.
    • Удаление герметика с помощью специальных химических составов.

    Поваренная соль является одним из частых ответов на вопрос как удалить засохший герметик с поверхности. Уровень эффективности метода зависит от давности нанесения клея. Технология удаления заключается в использовании куска марли или бинта, сложенного в 5 слоев. На бинт наносят соль, и сверху капают воду. Влажной солевой массой тщательно протирают место, где остался силикон. При этом необходимо следить за тем, чтоб соль не высохла и не испортила поверхность.

    Применение ацетона совершенно не подойдет, как способ удалить застывший герметик с пластиковых ванн. Химическое средство попросту испортить нанесенный акрил. На других поверхностях ацетон отлично справится с загрязнением. Для этого нужно нанести средство на старый герметик и подождать некоторое время, чтоб материал размягчился. После этого аккуратно удалить клей, а место загрязнения промыть водой.

    Средство уайт-спирит зарекомендовано как эффективный очиститель поверхности различных веществ. Этот метод – комбинированный и подразумевает применение острого ножа. Прежде чем очистить застывший силиконовый герметик, срежьте его слой ножом. Возьмите мягкую тряпочку и смочите ее средством. Протрите тряпочкой лишь небольшой участок поверхности, потому как уайт-спирит имеет свойство быстро высыхать.

    Подождите некоторое время и удалите силиконовый клей, который будет иметь форму желе. Процедуру необходимо повторять до того момента, пока вся поверхность не станет чистой.

    Использование специальных смывок для силикона – наиболее эффективный метод очистки. Такие составы выпускают в форме аэрозолей, паст, растворов. Каждое из средств имеет свои особенности взаимодействия с различными поверхностями, а также индивидуальный срок воздействия на силикон. Химические составы это те растворители, чем можно удалить герметик в ванной комнате практически не прилагая усилий.

    Меры предосторожности

    Не стоит забывать о мерах безопасности во время работы с такими веществами. Перед применением обязательно прочтите рекомендации по использованию. Следуйте таким советам:

    • Перед очисткой испытайте средство на небольшом незаметном участке поверхности.
    • При использовании аэрозольных средств, одевайте респиратор.
    • Следите за тем, чтобы химический состав не разъел поверхность ванной.

    Наиболее эффективными являются средства для очистки иностранного производства, однако они имеют более высокую цену, чем отечественные марки составов.

    Рекомендации по очистке различных поверхностей

    Частым вопросом среди людей, столкнувшихся с проблемой очистки старого клея, является задача, как очистить акриловую ванну от герметика. Для этого рекомендуется применение смывок для старого силикона, которые предназначены специально для акриловых поверхностей.

    Чтобы удалить герметик с зеркала или стекла, можно использовать механический метод удаления, при этом соблюдая осторожность.

    Перед началом очистки, ознакомьтесь с предоставленными советами, а также внимательно прочтите инструкции по применению химических составов, чтобы избежать порчи ванной.

    Видео:

    Как убрать силиконовый герметик с акриловой ванны без повреждения ее покрытия различными средствами и методами

    Перед тем как убрать силиконовый герметик с акриловой ванны следует ознакомиться со всеми доступными способами и средствами, при помощи которых удастся осуществить снятие, а также с важными нюансами, что позволят избежать возможного повреждения акрила.

    Разновидности и свойства силиконовых герметиков

    Прежде чем выяснить, чем и как убрать силиконовый герметик с акриловой ванны следует узнать, что из себя он представляет.

    Эта изолирующая паста является материалом, который способен контактировать с разными поверхностями. Он производится из низкомолекулярного каучука и застывает за короткий промежуток времени. Затвердевание герметика происходит при температуре около 20°. После застывания он приобретает водостойкость и с трудом поддается удалению.

    Силиконовые герметики бывают 2 разновидностей:

    • Кислотные. Имеют запах, который напоминает уксус. В их составе присутствует большое количество агрессивных компонентов. Их нанесение следует производить в хорошо проветриваемых помещениях и обращаться с ними предельно осторожно.
    • Нейтральные. Практически не имеют запаха. Могут наноситься на любые поверхности. Такие герметики не являются агрессивными, поэтому они не способны причинить вред здоровью человека.

    После застывания данные силиконы приобретают ряд следующих качеств:

    • Прочность. Достигается благодаря наличию в составе кремния.
    • Эластичность. Силиконовые герметики даже после затвердения остаются довольно пластичными.
    • Гигиеничность. В их составе содержатся антибактериальные компоненты, которые предотвращают возникновение грибка.
    • Стойкость к воздействию множества разных чистящих средств.

    В каких случаях следует производить удаление силиконового герметика

    Несмотря на большое количество положительных качеств, иногда все же возникают некоторые обстоятельства, при которых требуется удаление силикона:

    1. Ошибки, допущенные в ходе нанесения. При неправильном заполнении участков между стеной и ванной, когда после затвердевания обнаружились оставшиеся зазоры, из-за которых уплотнение не приобретает необходимой герметичности. В таком случае приходится осуществлять зачистку всего шва и производить повторное нанесение.
    2. Изношенность швов. Ничто не вечно. Если ремонтные работы давно не проводились, то поверхность шва может покрыться трещинами и стать темного цвета. В таком случае старый герметик следует полностью снять и заменить новым.
    3. Неосторожность при нанесении. В ходе работ даже специалист может допустить ошибку. При неаккуратном нанесении герметик может попасть на не предназначенное место.
    4. Возникновение грибковых поражений. Чаще всего его появление происходит из-за плохой вентиляции в помещении, из-за чего присутствующие в составе антибактериальные добавки не справляются должным образом со своей основной функцией.

    Некоторых из указанных причин можно избежать, соблюдая аккуратность при проведении нанесения.

    Механический способ

    Перед тем как удалить силиконовый герметик с акриловой ванны необходимо приготовить или приобрести обычное лезвие для бритвы, либо канцелярский или строительный нож для порезки обоев.

    Сам же процесс снятия каждым из них осуществляется следующим образом:

    1. В первом случае бритвенное лезвие следует приложить к поверхности акриловой ванны и аккуратным движением срезать им герметик по всему периметру. Во время работ остатки снимаемого силикона следует удалять при помощи кисточки. При его использовании вероятность оцарапать покрытие минимальная, однако нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не порезаться.
    2. При использовании ножа необходим инструмент с острым лезвием. Снимать им силикон следует неторопливо, срезая слой за слоем.

    Медленное снятие герметика ножом позволит избежать возможного повреждения акрилового покрытия ванны.

    Удаление силикона химическими средствами

    Обычные чистящие порошки и абразивные средства не помогут произвести удаление силиконового герметика, однако ими с легкостью нанести царапины или другой ущерб акриловому покрытию ванны. Во избежание подобных отрицательных последствий следует купить один из специальных составов, которых сегодня большое количество в магазинах:

    • Растворитель. При его использовании необходимо обильно смочить участки с присутствующим силиконом. В течение 60-90 минут происходит его размягчение, после чего вооружившись мягкой тряпкой, следует нанести на обработанные области Fairy или другую подобную смесь для мытья посуди, а затем приступать к оттиранию ею герметика до полного удаления.
    • Очиститель силиконовых остатков Lugato Silicon-Entferner – хорошо справляется со снятием силикона с разных поверхностей, в том числе и с акрила. Средство имеет вид пасты, которую нужно наносить на герметик. Удаление силикона следует производить по истечении нескольких часов после нанесения при помощи деревянного шпателя.
    • Смывка Пента 480. Является жидкостью, что позволяет осуществлять снятие герметика или освежение силиконовых швов. Для удаления ею следует пропитать ветошь, которую далее нужно приложить к обрабатываемому участку. Чтобы снизить количество испарений в ходе реакции нужно накрыть силикон полиэтиленом.
    • Аэрозоль. Отдав ему предпочтение необходимо обязательно одевать перчатки и респиратор. Встряхнув на протяжении нескольких секунд баллончик можно приступать к распылению на поверхность герметика. Удаление следует осуществлять спустя 20 минут, протирая участки с нанесенным аэрозолем салфеткой или тряпкой.
    • Средство Soudal Silicone Remover – эффективно справляется со снятием силикона. Состав имеет аромат лимона и вид геля. Для точного нанесения вместе с ним поставляется кисточка и шпатель. Его рекомендуется использовать при удалении старого герметика, прежде чем наносить новый.
    • Уайт-спирит. Жидкостью нужно пропитать ветошь, которой дальше необходимо производить втирание на участках, на которых остался герметик. Предварительно силикон следует аккуратно срезать при помощи лезвия бритвы или канцелярского ножа.

    Не всегда даже вышеперечисленные составы способны с первого раза полностью справиться с удалением силиконового герметика, поэтому в некоторых случаях может потребоваться их повторное нанесение.

    Обратите внимание! Нанесение химических средств нужно обязательно производить посредством кисточки, тряпки или распылителя.

    Народные средства

    Когда дома отсутствуют специальные составы и нет возможности их приобрести, то снятие силиконового герметика можно произвести следующим образом:

    • Уксус. 70% составом следует хорошо пропитать ветошь. Далее ее необходимо положить на место, с которого производится удаление герметика, периодически осуществляя усиленное протирание поверхности. Через некоторый промежуток времени уксус поспособствует размягчению, после чего удаляемая изолирующая паста отстанет от ванны.
    • Поваренная соль. Ее следует немного увлажнить и нанести на влажную тряпку, которой далее можно оттереть остатки герметичной массы.
    • Дихлофос. Известное средство, к использованию которого прибегают при травлении разных насекомых и других паразитов, но помимо этого данный состав аккуратно и просто позволяет удалить герметик. Из-за токсичности производить его нанесение следует при обязательном одевании респиратора и защитных перчаток.
    • Спирт. Им следует пропитать тряпку, а далее ее необходимо в течение 1-1,5 часа подержать в месте, где присутствует силиконовый герметик. По истечении указанного времени изолирующая паста размякнет, обеспечив более простое снятие.

    Обратите внимание! Для получения максимального эффекта от использования указанных средств необходимо предварительно перед их применением прогреть стенки ванны.

    Если ни одно из указанных средств не помогло, то можно воспользоваться бензином или керосином. Для этого следует пропитать тряпку в одной из указанных жидкостей, после чего протереть ею место, на котором присутствует герметик. По истечении некоторого времени и размягчении силикона можно осуществить его удаление, используя деревянную лопатку.

    Полезные советы при снятии силиконового герметика

    До проведения удаления необходимо обезопасить ванну, осуществив ее накрытие полиэтиленовой пленкой, которую следует приклеить по краям скотчем. В таком случае загрязнений будет существенно меньше.

    Перед тем как отмыть силиконовый герметик с поверхности ванны следует попробовать осуществить его снятие наружного слоя на наименее заметном участке. Если спустя некоторый промежуток времени используемый химический состав полностью исчез, то можно производить нанесение на оставшихся местах.

    Во время применения средств следует обязательно соблюдать меры предосторожности, надевая резиновые перчатки, а также осуществляя проветривание помещения.

    Если герметик плохо снимается, то нужно прибегнуть ко всем возможным способам, пока не удастся добиться положительного результата.

    Обратите внимание! Нельзя производить сдирание силиконового герметика силой, поскольку в таком случае вместе с ним может отойти часть акрилового покрытия ванны.

    Выяснив чем и как убрать силиконовый герметик с акриловой ванны, каждый сумеет не только быстро и эффективно справиться с его снятием своими руками, но и исключить вероятность нанесения вреда поверхности акрила.

    Видео:

    Вас может заинтересовать:

    Как убрать силиконовый герметик с ванны из акрила, чугуна или стали

    Герметик обладает высокой износоустойчивостью и эластичностью, поэтому очистить его излишки не просто. Убрать присохший силикон с ванны поможет уайт-спирит, бензин, ацетон или уксус. Смажьте дефектный участок – через время достаточно будет стереть растворившийся состав. Оставшиеся следы и разводы тщательно натрите мелкой поваренной солью или порошком для мытья посуды, после чего промойте горячей водой.

    При помощи герметика очень удобно замазывать стыки между ванной/душевой кабиной и стенкой. Однако, идеально ровно обработать стыки может не получиться, а неаккуратное соскабливание может повредить эластичный шов.

    Как устранить излишки

    Что лучше растворить, оттереть или срезать

    При устранении засохшей плевы можно применять различные способы, но некоторые из них могут спровоцировать нежелательные последствия. Убрать силиконовый герметик с ванны сложно из-за его устойчивости к механическим повреждениям и эластичности. Срезание допустимо, но есть риск повреждения засохшей плёнки. Самый оптимальный вариант – обработать растворителем.

    Если средство попало на стеклянную поверхность душевой кабинки, лучше воспользоваться советами по удалению силикона со стекла.

    Активные химические растворы

    В жидком состоянии устранить излишки намного легче при помощи бензина или спирта. Процесс очень кропотливый, ведь можно зацепить ванну и повредить ее, что приведёт к повреждению швов и повторной обработке. Лучше всего применять для снятия излишков специально предназначенные средства:

    • растворители;
    • абразивные вещества;
    • пемзы.

    Они изготавливаются в виде жидких растворов, паст и спреев, а наносятся губкой или кисточкой. По истечению 2–3 часов верхний слой смягчится и его можно легко устранить.

    Примечание! Химические специализированные средства растворяют эмаль, резину, краску, поэтому наносить их нужно очень аккуратно.

     

    Уайт-спирит – популярное средство для устранения силикона

    Очень удобно использовать для снятия герметика ацетон, бензин, уайт-спирит.

    Данные средства являются химическими, но не такими опасными, как абразивные вещества. Последний – самый популярный, не создающий зловония в доме.

    Во избежание непредвиденной порчи имущества рекомендуется попробовать применить химическое средство на незаметном участке.

    Самый безопасный способ, позволяющий снять застывший силиконовый герметик с ванны, – разогревание. Используя строительный фен, вы нагреете и размягчите структуру. После чего все легко удалится, не повреждая целостность сантехники и шва.

    Советы по удалению с разных поверхностей

    Современные ванные комнаты декорируют различными материалами. Некоторые не способны сохранить внешнюю привлекательность после взаимодействия с химическими веществами. Если в вашем дизайне чугунная, акриловая поверхность, керамическая плитка, применяйте индивидуальный подход, чтобы очистить свежий или старый герметик от ванны и стены.

    Акриловые поверхности

    Чтобы смыть герметик с акриловой ванны, нельзя применять несколько видов химических средств, из-за чего очистка такой сантехники усложняется. Проще всего купить специально предназначенные вещества для ухода за акриловой поверхностью (у производителей ванн и душевых кабин).

    Устранение  с акриловой поверхности

    Не применяйте для очистки акрила такие вещества:

    • ножи, скребки, ножницы и пр.;
    • растворители органического происхождения;
    • абразивные вещества.

    Чтобы оттереть застарелый силиконовый герметик, оставьте поверхность обработанной на 24 часа. Если химических веществ рядом нет, воспользуйтесь щадящим мыльным раствором. Регулярно смазывайте герметичное средство на протяжении 2 суток, а затем отскребите его от акрила, насухо вытрите и обработайте спиртом/водкой для обезжиривания.

    Чугунные и стальные поверхности

    Ванны из стали и чугуна покрывают эмалью, чтобы избежать коррозии металла и придать сантехнике привлекательности. Такое покрытие позволяет применение химической и механической очистки, но выполняйте процедуру с максимальной аккуратностью, придерживаясь таких правил:

    Устранение герметика со стальной ванны

    • крупные излишки снимают ножом, но очень аккуратно, чтобы не поцарапать эмаль;
    • от застарелых остатков избавляются при помощи специальной тёрки или металлического скребка;
    • выравнивание поверхности выполняют наждачной бумагой или пемзой.

    После устранения цветного герметика остаётся пятно, легко устраняемое моющим средством или порошком для посуды. Нужно потереть губкой (круговыми движениями) и смыть тёплой водой.

    Примечание! Если жирное пятно после герметика не смывается, натрите загрязнение обычной столовой мелкоабразивной солью, слегка смоченной водой. Обрабатывайте эмаль лёгкими круговыми движениями.

    На плитке на стене

    Керамические плиты износоустойчивы и практически не поддаются воздействию химических веществ, но протирать их нужно аккуратно, придерживаясь такой последовательности:

    Устранение с плитки в ванной

    1. Устранить излишки канцелярским или бытовым ножом, не дорезая до самой плиты, чтобы не поцарапать.
    2. Размягчить средствами «Silicon- Entferner», «Пента 840» или «Уайт-спирит».
    3. Механически воздействовать на излишки деревянным самодельным скребком.

    Примечание! Если химикатов под рукой не оказалось, воспользуйтесь керосином, бензином или уксусом,  но обязательно наденьте защитные перчатки, чтобы не обжечь кожу.

    Подробно об очистке стен от силикона читайте в материале Как отмыть силиконовый герметик с кафельной плитки.

    Профилактика лучше борьбы с последствиями

    Отмыть засохший герметик от ванны сложно, поэтому придерживайтесь определённых правил его нанесения:

    • наносите на стык поверхностей тонким слоем;
    • старайтесь не наносить силикон непосредственно на ванну и кафель;
    • сразу после обработки шва смажьте его бензином и разровняйте;
    • удалите лишнее и уделите особое внимание бокам ванной – вытрите не засохший, растворившийся герметик.

    Данные меры позволят убрать свежий герметик, что сделать намного легче, чем бороться с присохшим средством. Неверное его удаление может стать источником появления чёрной плесени и разгерметизации швов.

    Не помешает познакомиться с промышленными и народными методами борьбы с плесенью.

    Виды и свойства герметиков

    Сегодня существуют герметики 2-х типов: одно- и двухкомпонентные. Первые используются для простых строительных, монтажных работ, во время ремонта жилища, а вторые применяются в более крупных  промышленных масштабах, поскольку их использование подразумевает смешивание с другими компонентами.

    Бытовые однокомпонентные изготавливаются из основного вещества – силикона и дополнительного средства, характеризующего разновидность герметичного средства:

    • кислотные (сочетаются с цветными металлами) – данный тип считают универсальным, поскольку применяют практически во всех бытовых случаях;
    • щелочные – редкие герметики, применяемые для особых работ;
    • нейтральные – обладают качествами обоих видов, поэтому хорошо подходят для герметизации ванной, кухни и проведения др. строительно-монтажных работ.

    Каждый тип содержит дополнительные примеси, придающие ему различные оттенки и свойства. Самыми распространёнными являются экстендеры, снижающие силиконовую вязкость, и фунгициды, предотвращающие образование грибков и чёрной плесени. Именно поэтому герметик – самое лучшее вещество для обработки стыков между ванной и стеной.

    Посмотреть, как удаляется силикон с ванны на практике, можно в видеоролике:

    Как снять герметик с ванны в домашних условиях, как отчистить от него плитку

    При ремонте в ванной комнате особое внимание мастера уделяют герметизации всех швов во избежание попадания туда влаги, вызывающей разрушение и появление плесени.

    Как бы старательно ни проводилась работа, неизбежно появляется необходимость очистки поверхностей от излишков изолирующей массы. Чем отчистить герметик от ванны, плиток кафеля, пластиковых декоративных панелей, нужно поинтересоваться заранее, потому что с удалением затягивать нежелательно. Старая засохшая масса будет сниматься сложнее и дольше в отличие от свежих, не успевших полностью полимеризоваться капель.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Механические и химические методы

    Обычно для изолирования швов в домашних условиях применяют силиконовые составы, излишки которых можно убирать посредством механических приспособлений или химических жидкостей. Выбор способа зависит от природы загрязненной поверхности ванны, должен осуществляться после ознакомления с рекомендациями специалистов.

    Для механической очистки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты:

    • скребок;
    • не очень острый нож;
    • несколько шпателей;
    • смеси абразивного действия;
    • ластик;
    • пемза;
    • станок с закрепленным в нем лезвием;
    • наждачная бумага.

    Химическое удаление силикона проводят с помощью органических растворителей: уайт-спирита, ацетона, специальных видов бензина, других очищающих жидкостей, способных растворять полимер. Перед нанесением растворов на ванну кисточкой или распылением из аэрозоля полезно снять силиконовое пятно герметика механически, тогда остатки размягчатся быстро и снимутся легко. Детали процесса определяются характером материала, который подвергали гидроизоляции, и количеством времени, прошедшим после нанесения герметика.

    Удаление с кафеля

    В домашних условиях сначала лишний слой нужно срезать или снять шпателем, после чего оставшиеся следы обработать растворителем. Если жидкостей имеется несколько, то решить, как удалить герметик с плитки в ванной, можно после предварительных экспериментов. Сделайте несколько тампонов из тряпок, смочите их растворителем, приложите к пятнам и засеките время, через которое силикон размягчится. Выберите наиболее подходящий состав.

    Если имеющиеся жидкости не смогут как следует снять клей-герметик, лучше их поменять на новые составы, которые в продаже представлены в большом количестве. Это позволит не отдирать силиконовую массу с большими усилиями.

    Счищать налет следует очень аккуратно, исключив возможность повреждения глазури на кафеле, иначе удаление не улучшит, а ухудшит внешний вид помещения.

    Очистка с поверхности ванны и из швов

    При заделке швов между ванной и стенкой неизбежно остаются следы на краях, убрать которые можно, принимая во внимание структуру и характеристики поверхности. В большинстве случаев ванны делают из акрила, чугуна или стали, покрытых эмалью. Адгезия наружного слоя с герметиками различается, поэтому иногда не сразу получается решить, чем удалять герметик с ванны, а только после того как определен характер материала.

    Обратите внимание! С акриловых поверхностей излишки изолирующей массы можно убрать только специальными жидкостями, присутствующими в продаже.

    Ткань, пропитанную растворителем, накладывают на пятна, оставляют приблизительно на 1 час, затем протирают загрязненные места ванны мягкими лоскутами.

    С металлических поверхностей, покрытых эмалью, герметик можно сначала аккуратно счистить шпателем или другим механическим инструментом, затем провести обработку растворителями.

    В продаже имеются ванны и раковины, сделанные из металлических сплавов, без эмалевых покрытий. Поверхность обработана специальными методами, хорошо выдерживает контакт с водой любой температуры. Для удаления герметика из силикона с нержавеющих покрытий растворителями кислого или щелочного характера пользоваться нельзя – они оставят пятна. Излишки, которые успевают засыхать на ванне очень быстро, в домашних условиях можно размягчать горячим воздухом из фена, затем отмывать тряпочкой.

    Легко очищается нержавеющая поверхность специальными растворителями мягкого действия, главное при покупке точно сформулировать потребность продавцу, чтобы не приобрести агрессивный растворитель для других материалов.

    Если со временем слой герметика между ванной и стенкой потемнел, лучше его снять полностью, поддев острым концом ножа или любого другого инструмента, вытянуть полимер, как шнур, из щели. Подобным способом можно реставрировать швы между кафельными плитками, после чего в образовавшееся узкое пространство накладывают новый слой силикона.

    Старые швы могут не вытянуться как нить, тогда имеет смысл разрушить их целостность, образовавшиеся кусочки герметика удалить с помощью пылесоса. Перед нанесением новой порции герметика освободившиеся полости шва следует хорошо промыть водным раствором мыла, обработать антисептиками, просушить и только после этого вносить тонким слоем пасту из полимера.

    Очистка с поверхности ванны и из швов

    При заделке швов между ванной и стенкой неизбежно остаются следы на краях, убрать которые можно, принимая во внимание структуру и характеристики поверхности. В большинстве случаев ванны делают из акрила, чугуна или стали, покрытых эмалью. Адгезия наружного слоя с герметиками различается, поэтому иногда не сразу получается решить, чем удалять герметик с ванны, а только после того как определен характер материала.

    Обратите внимание! С акриловых поверхностей излишки изолирующей массы можно убрать только специальными жидкостями, присутствующими в продаже.

    Ткань, пропитанную растворителем, накладывают на пятна, оставляют приблизительно на 1 час, затем протирают загрязненные места ванны мягкими лоскутами.

    С металлических поверхностей, покрытых эмалью, герметик можно сначала аккуратно счистить шпателем или другим механическим инструментом, затем провести обработку растворителями.

    В продаже имеются ванны и раковины, сделанные из металлических сплавов, без эмалевых покрытий. Поверхность обработана специальными методами, хорошо выдерживает контакт с водой любой температуры. Для удаления герметика из силикона с нержавеющих покрытий растворителями кислого или щелочного характера пользоваться нельзя – они оставят пятна. Излишки, которые успевают засыхать на ванне очень быстро, в домашних условиях можно размягчать горячим воздухом из фена, затем отмывать тряпочкой.

    Легко очищается нержавеющая поверхность специальными растворителями мягкого действия, главное при покупке точно сформулировать потребность продавцу, чтобы не приобрести агрессивный растворитель для других материалов.

    Если со временем слой герметика между ванной и стенкой потемнел, лучше его снять полностью, поддев острым концом ножа или любого другого инструмента, вытянуть полимер, как шнур, из щели. Подобным способом можно реставрировать швы между кафельными плитками, после чего в образовавшееся узкое пространство накладывают новый слой силикона.

    Старые швы могут не вытянуться как нить, тогда имеет смысл разрушить их целостность, образовавшиеся кусочки герметика удалить с помощью пылесоса. Перед нанесением новой порции герметика освободившиеся полости шва следует хорошо промыть водным раствором мыла, обработать антисептиками, просушить и только после этого вносить тонким слоем пасту из полимера.

    Народные средства

    В домашних условиях не всегда имеются подходящие растворители для ванны, в удаленных от города населенных пунктах купить их сложно. Поэтому изобретательные хозяева апробировали подсобные средства, обеспечивающие вполне удовлетворительные результаты.

    Остатки герметика на ванне оттирают увлажненной солью, нанесенной на ткань, затем промывают поверхность водой. Силикон удается снимать раствором уксусной эссенции, правда, запах при этом ощущается сильный и неприятный, поэтому помещение нужно проветривать.

    Самые смелые экспериментаторы в домашних условиях удаляют герметик с ванны с помощью аэрозольных инсектицидов, например дихлофоса. Это очень нетривиальное и опасное занятие, пары растворителя токсичны, поэтому работу выполнять можно только в крайнем случае, предварительно надев респиратор.

    Особенности работы в домашних условиях

    Прежде чем удалять герметик с ванны, нужно аккуратно попробовать очистить маленький участок в наименее заметном месте. Проведите осторожную механическую обработку, протрите поверхность, внимательно ее рассмотрите. Если никаких пятен, следов не осталось, можно применять способ на остальной части ванны.

    Перед обработкой растворителем также следует провести пробную очистку участка с минимальными размерами. Только в случае полной уверенности в положительном результате опыт можно использовать для остальной работы.

    Даже самые аккуратные люди пачкают руки и одежду, которые лучше очищать сразу, не теряя времени. Свежие пятна герметика смываются горячей водой, в то время как застывшие остатки силикона можно убрать только специальными жидкими средствами. Нужно проверить на изнанке, не повреждает ли жидкость ткань, затем смочить загрязнения, оставить на час одежду в закрытом полиэтиленовом пакете, вынуть и почистить тщательно щеткой.

    По окончании процедуры одежду следует снять и постирать в стиральной машинке, обычно результат устраивает хозяев.

    Загрязненные силиконовым герметиком руки желательно очищать сразу и быстро, пока смесь не застыла. Можно просто их протереть плотным полиэтиленом или целлофаном, свежая паста убирается таким способом легко.

    Руки с засохшими следами силикона можно замочить на полчаса в солевом растворе, после процедуры грязь легко снять щеточкой.

    Безопасное удаление герметика и быстрая очистка поверхностей от герметика

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    Спасибо за посещение нашего сайта. Мы сообщаем вам ниже следующую информацию для того, чтобы объяснить политику сбора, хранения и обработку информации, полученной на нашем сайте. Также мы информируем вас относительно использования ваших персональных данных.
    ЧТО ТАКОЕ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»?
    Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его услугами (далее — “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение распространяется также и на сайты компаний партнёров с которыми у нас существуют соответствующие обязательственные отношения (далее — «Партнёры»).

    Получение и использование персональной информации
    Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнёров.
    Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте.
    Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений:
    А. совершение заказа продукта или услуги
    B. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа
    продукта или услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте.
    C. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих окон, баннерной рекламы.
    D. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения».
    E. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи.
    Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или) любой другой информации, которую мы сочтём связанной с последующим использованием нашего сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом пользователе в случае, если мы сочтём, что наш сайт был использован данным пользователем для совершения незаконной деятельности.
    Мы можем предоставлять сторонним партнёрам нашего Сайта информацию о пользователях, которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения статистических данных.

    Сторонние ссылки
    Мы не несём ответственности за точность, конфиденциальность и пользовательские соглашения любых сторонних партнёров, которые могут рекламироваться на нашем сайте. Любые сторонние рекламные материалы, размещаемые на нашем сайте, принадлежащие сторонним рекламодателям, никак не связаны с нашим сайтом.
    Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, cookie, запрашиваемые продукты и посещённые страницы. Данная информация записывается с целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для входа в систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях (например, проблемы с оплатой), так и для ведения процесса деловой коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации
    В ходе процесса регистрации и (или) когда вы отправляете персональные данные нам на нашем Сайте, вы имеете возможность согласиться или не согласиться с предложением передать ваши персональные данные нашим сторонним партнёрам с целью осуществления с вами маркетинговых коммуникаций. Если с вами связываются представители любых этих сторонних партнёров, вы должны уведомить их лично о ваших предпочтениях по использованию ваших персональных данных. Несмотря на все выше сказанное, мы можем сотрудничать со сторонними партнёрами, кто может (самостоятельно или через их партнёров) размещать или считывать уникальные файлы cookie в вашем веб-браузере. Эти cookies открывают доступ к показу более персонализированной рекламы, контента или сервисов, предлагаемых вам. Для обработки таких cookies мы можем передавать программный уникальный зашифрованный или хэшированный (не читаемый человеком) идентификатор, связанный с вашим email-адресом, онлайн-рекламодателям, с которыми мы сотрудничаем, которые могут разместить cookies на вашем компьютере. Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.

    Неидентифицирующая персональная информация
    Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас, когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего провайдера интернет-услуг.
    Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не запрещённых законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам.
    Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем Сайте.

    Несовершеннолетние
    Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернет.

    Безопасность
    Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов.
    Мы настоятельно рекомендуем Вам никому не разглашать свой пароль. Если вы забыли свой пароль, мы попросим Вас предоставить документ для подтверждения Вашей личности и отправим Вам письмо, содержащее ссылку, которая позволит Вам сбросить пароль и установить новый. Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счёте Вы несёте ответственность за сохранение в тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации. Мы не несём ответственности за, и не можем контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаёте третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несём ответственности за содержание личной информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.

    Согласие
    Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми изменениями.

    Как и чем удалить герметик с ванны: виды ванн, эффективные средства

    Соединение между ванной и примыкающей стенкой делает водонепроницаемым слой силиконового герметика. Этот материал отлично сцепляется с другими веществами, образуя ровное, герметичное соединение. Но через некоторое время слой этого материала разрушается, покрывается плесенью, приобретает непривлекательный вид. Тогда требуется избавиться от устаревшего герметика для замены новым. Это делают механически или химическими средствами.

    СодержаниеРазвернуть

    Методы удаления герметика

    Очистить соединения в ванной комнате от слоя старого герметика возможно двумя основными методами:

    • механически удаляя куски материала разными приспособлениями;
    • химическим воздействием разрушая структуру герметика различными веществами, легко снимая его без повреждения прилегающих материалов.

    Перед использованием химии внимательно изучают состав препарата, способ его применения. Выбранное вещество должно взаимодействовать только с герметиком, не нарушать структуру других материалов. Обычно средства, направленные на удаление именно силикона, не взаимодействуют с другими покрытиями. Но если выбрано другое вещество, перед его применением важно прочитать инструкцию.

    Механическое устранение

    Удалить герметик между ванной и плиткой механически возможно, если чаша эмалированная, стеклянная или покрыта керамической плиткой. Тогда силикон соскабливают подходящими инструментами или оттирают абразивными порошками. Сначала верхний слой материала вырезают ножом, штапелем либо лезвием, а затем остатки герметика оттирают абразивными порошками, наждачкой либо пемзой.

    После удаления всех остатков материала место, где он находился, выглядит, как загрязненное, жирное пятно. Чтобы привести поверхность в порядок, этот участок сначала очищают абразивным порошком, который используется для чистки кухонных приборов. Затем поверхность промывают любым моющим веществом, ополаскивают горячей водой.

    Важно!

    Когда герметик изначально наносили на идеально ровную, гладкую поверхность, оттереть его почти невозможно. Тогда для облегчения задачи используют строительный фен. После размягчения силиконового состава горячим воздухом его просто снять механически.

    Чистка поваренной солью

    Многим удается удалить силиконовый герметик с ванной обычной столовой солью. Ею посыпают участок, где нужно снять силикон. Затем протирают круговыми движениями это место сложенной в несколько раз, смоченной водой марлей. Протирать нужно, слегка нажимая на поверхность, постоянно смачивая ткань, чтобы соль оставалась влажной. Успешность подобного варианта зависит от состояния герметика, давности его нанесения.

    Химическое удаление

    Для избавления от застарелого затвердевшего силиконового слоя удобнее пользоваться растворителями на основе химикатов. Для решения этой задачи применяют очищенный бензин, растворители на органической или неорганической основе или уайт-спирит. Застарелые загрязнения такого рода отличаются стойкостью, поэтому быстро убрать их не удается. Здесь для снятия используют комплексный метод.

    Сначала основную часть толстого слоя убирают механическими методами. Ножом, лезвием либо другим подходящим инструментом счищают основную массу старого герметика. Потом на оставшиеся загрязненные участки тряпкой наносят выбранный реагент. Дождавшись смягчения силикона и превращения его в желеобразное вещество, отдирают его от покрытия ванны и кафеля. Затем на жировые следы насыпают бикарбонат натрия и отчищают, двигаясь вкруговую. В завершение поверхность промывают любым мыльным раствором с горячей водой.

    Важно!

    Из доступных в хозяйстве химикатов, растворяющих силиконовый герметик, результативнее всего это делает уайт-спирит. Поэтому рекомендуется использовать его первым для разрушения следов затирки.

    Применение очистителей и смывок

    Чтобы убрать старый силиконовый герметик с ванны, в магазинах сейчас есть много специальных химикатов. Успешно решают этот вопрос такие средства:

    • Dow Corning OS-2;
    • Пента-840;
    • Sili-kill;
    • Quilosa Limpiador;
    • Silikon-Entferner.

    Выбранным очистителем либо смывкой покрывают герметик любым удобным способом. Затем ожидают положенное по инструкции время и оттирают остатки. При этом сначала рекомендуется опробовать действие химического вещества, нанеся его на незаметный участок ванны. Это спасет от порчи покрытие, если препарат на него действует агрессивно. Все действия делают в перчатках из резины. Когда используется аэрозольное средство, защищают органы дыхания респиратором. Закончив убирать герметик, чашу ванны промывают теплым мыльным раствором.

    Как удалить старый силиконовый герметик, учитывая особенности ванны

    До очищения затирки с поверхности ванны либо кабинки душа, оценивают применяемый на них материал. Силикон отлично герметизирует швы, но еще и намертво сцепляется с поверхностями. Большой риск, что покрытие будет испорчено, если использовать неподходящий метод.

    Как убрать силиконовый герметик с акриловой ванны

    С акрилом силикатные смеси сцепляются хуже, чем с остальными веществами. Поэтому отодрать его относительно легко. Следы покрывают очистителем и выжидают от 30 до 40 минут, как прописано в инструкции. За это время загрязнения становятся мягче и несложно затем снимаются мягкой ветошью. Отчищенную ванну затем отмывают мыльным горячим раствором.

    Важно!

    При очищении акриловых поверхностей особенно эффективно действует Dow Corning OS-2. Этот очиститель без следа отмывает замазку, не повреждая покрытие.

    Читайте также

    Как отчистить силиконовый герметик от эмалированной ванны

    Эмаль на поверхности сантехники отлично выдерживает как механическую чистку, так и обработку химическими растворителями. Сначала можно механически снять слой герметика с душевой кабины или ванны. Затем остатки нужно растворить уайт-спиритом либо очистителями.

    Как отмыть ванну из чугуна

    Чугун стойко переносит чистку порошком с абразивными частицами и воздействие большей части химических веществ. Порядок действий такой:

    1. Вырезают поверхностный слой замазки любым подходящим инструментом.
    2. Остатки убирают мягкой проволочной губкой либо скребком из пластика.
    3. Затем мелкой наждачкой зачищают следы силикона.
    4. Засевший в зазоре между стеной и ванной материал поддевают заостренным концом ножа и вытягивают постепенно. Эту работу начинают выполнять от угла ванны. Если внутри остались частицы замазки, их оттирают пемзой, а затем зачищают мягкой ветошью.

    Как отчистить металлическую ванну

    Чтобы убрать следы замазки с металлической ванны, не рекомендуется применять препараты с содержанием щелочи или кислоты. Они способны вызывать окисление сплава появление на сантехнике и кранах потемневших участков.

    Для мягкого растворения герметизирующего вещества применяют препарат Dow Corning OS-2. Им обрабатывают затвердевший полимер и выжидают указанное в инструкции время. Замазка после этого скатывается шариками и легко счищается с поверхности.

    Если нет возможности воспользоваться специальным средством, чтобы очистить силикон, можно разогреть вещество горячим воздухом из строительного фена. После этого замазку несложно удалить механически. Не повреждая поверхность, убирает следы полимера поваренная соль.

    Очищение кафеля

    В процессе ремонта стены ванной комнаты, облицованные кафелем, часто пачкаются силиконом. Затирка выходит на поверхность после обработки швов и за короткий срок полимеризуется. Потом применяют специальные вещества, чтобы оттереть ее.

    Удалять силикон с кафельной плитки нужно в такой последовательности:

    1. Срезают ножом либо лезвием большие куски замазки. Для глазированной поверхности пользуются скребком из древесины или пластмассы, чтобы не испортить.
    2. Остатки полимера размягчают любым подходящим растворителем. Смачивают в выбранном веществе ветошь и прикладывают ее к испачканному месту на непродолжительное время.
    3. Удаляют размягченную массу ненужной материей.
    4. Жировые следы на обработанной поверхности смывают мыльным раствором.

    Меры предосторожности

    Для сохранения покрытия ванны либо душевой кабины, перед очищением застывшего полимера выбранное средство пробуют на неприметном месте. Выждав указанное в инструкции время, оценивают состояние покрытия. Удалять замазку начинают, если материал не повредился.

    Чтобы не пришлось лишний раз возиться с отмыванием силикона, в процессе его нанесения удаляют потеки и брызги, попавшие на ванну или стену. Покрытие из поликарбоната или полиакрилата разрушается под влиянием силикона. Поэтому их совмещать не разрешено.

    Работая с агрессивными химическими веществами, обязательно используют перчатки из латекса или каучука. Когда растворяют замазку аэрозолем, дополнительно надевают респиратор.

    Обработка стыков в ванной силиконом

    До нанесения полимера поверхности очищают от пыли и жира. Иначе соединение не будет качественным. Для этого их протирают уайт-спиритом. Затем используют строительный фен, чтобы просушить покрытие и улучшить взаимодействие структур.

    Перед нанесением замазки на маленьком расстоянии от будущего шва приклеивают малярный скотч. Он убережет поверхности от расползания вещества и его отслоения в будущем. Скотч приклеивают по возможности ровно, чтобы будущий стык был красивым.

    Обычный герметик упаковывают в тубу с пластиковым наконечником. Его кончик срезают так, чтобы диаметр среза соответствовал ширине шва. Затем тубу помещают в специальный пистолет и вводят вещество по всей длине обрабатываемого стыка.

    Читайте также

    Затем шов разглаживают пальцем, заполняя все возможные пустоты. Перед этим палец смачивают водой, чтобы герметик к нему не прилип. После этого снимают малярный скотч. Это делают аккуратно, попутно разглаживая пальцам все неровности. Срок высыхания полимера определяется его маркой. Обычно это время указывается на тубе.

    В заключение

    Во время герметизации шва силиконовой замазки правильно не допускать ее попадания на ванну или, облицованную кафелем, стену. Если же так случилось, убирать вещество нужно до его застывания. Для полного очищения застарелой замазки пользуются одним из предложенных методов. При правильном выполнении всех действий работа не занимает много времени и сил.

    Чем удалить силиконовый герметик


    Силиконовые герметики активно применяются в быту и строительстве. С их помощью можно соединять детали, герметизировать зазоры, щели, уплотнять поверхности, устранять утечки. При правильной отделке вы сможете предотвратить появление плесени, рост бактерий в ванной комнате, качественно монтировать оконные и дверные рамы. Поскольку в ходе герметизации на поверхности могут оставаться излишки герметика, нужно знать, как правильно их удалить. Поскольку существуют риски повреждения поверхностей, важно тщательно продумать, как вы будете удалять состав.


    Также вам придется удалять герметик в том случае, если вы хотите создать новые уплотнения. Для этого старый состав нужно растворить или соскрести острым предметом. Излишки застывшей консистенции могут стать причиной плохой адгезии, что негативно отразиться на сроке эксплуатации материала.


    Обозначим, что удаление затвердевшего герметика может занять определенное время и требует усилий. Если старый силикон наносился слишком давно, демонстрируя прочное сцепление, вас ждет задача «со звездочкой». Аналогично и со слоем герметика на пористой поверхности. В данной статье мы расскажем, как удалить силиконовый герметик с ванны с минимальными рисками образования царапин на поверхности.

    Удаление герметика


    Обновление герметичного слоя на ванной может быть связано с рядом факторов: влага, накипь, плесень в ванных комнатах, появление трещин, обесцвечивание. Чтобы освежить эстетичность помещения или подготовиться к новой герметизации, придется удалять старый слой материала. Воспользуйтесь простым лайфхаком, который поможет вам удалить непригодный герметик:

    1. Размягчаем соединения. Самый простой способ – воспользоваться химическим раствором, который вы легко найдете в продаже. Раствор проникает в соединение и разрушает его, после чего устранить силикон будет намного легче. Важный момент: исследуйте состав раствора, чтобы он подходил для использования на вашей поверхности. В противном случае агрессивные компоненты могут повредить поверхность. Растворы для удаления герметиков не обязательно универсальны, а подходят для определенных поверхностей. Если вы работаете на деликатной поверхности, такой способ вам не подходит.

    2. Срезаем застывший силикон. Воспользуйтесь заточенным кухонным ножом, канцелярским или лезвием. При удалении многослойного герметичного шва лучше всего подойдут плоскогубцы. Существуют также специальные инструменты для аккуратного удаления герметика. Делайте все с особой осторожностью, чтобы не осталось следов на ванной.

    3. Очистка поверхности. Как только герметик будет удален, обработайте область от накипи или пятен (часто остаются желтые пятна). Для большинства поверхностей подойдет метол очистки тканью, пропитанной отбеливателем или чистящим средством. Так, вы сможете избавиться от остатков раствора и плесени. Деликатные поверхности нужно очищать более безопасными составами. Например, денатурированный спирт. Он не способен повредить разные типы поверхностей. В инструкции от производителя должно быть указано, какие растворы быстро помогут вам избавиться от силиконового герметика. Просушите естественным образом поверхность, прежде чем начинать наносить новый герметик.


     

    Как удалить силиконовый герметик с пористых и гладких поверхностей?


    Пластик. Для устранения силикона с пластика воспользуйтесь специальным раствором. Его формула разработана для бережного проникновения в состав силикона и его разрушения. Изначально попробуйте срезать силикон. Удалить слой герметика можно канцелярским ножом или лезвием. Убедитесь, что выбранный состав подходит для пластика, на который вы хотите его наносить. Оставьте раствор на 1-2 часа (точное время указано в инструкции). Силикон должен разбухнуть, после чего можно заново попробовать его соскрести. Делайте это аккуратно, после чего вытрите поверхность тряпкой. Она должна быть сухой и чистой перед новым этапом герметизации. Старайтесь не использовать сильные чистящие средства с агрессивными компонентами в составе. Они способны повредить пластик. Гидроксид калия, входящий в состав большинства чистящих растворов, недопустимо использовать для пластиковых изделий.


    Металл. Такие поверхности наименее подвержены повреждениям, поэтому силиконовый герметик с металлического основания убрать проще. Силикон часто наносят на металлические изделия раковин, ванн, душевых кабин. Если вы не намерены покупать специальный раствор, попробуйте альтернативный способ в виде механического удаления герметика. Используйте острый инструмент, канцелярский нож или лезвие, для удаления слоя силикона. Тут важно придерживаться правил безопасности при обращении с острыми предметами. Старайтесь не поцарапать металл. Эксперты советуют не экспериментировать с проволочными щетками, после которых остаются следы. Для решения проблемы подойдет абразивный чистящий порошок, разбавленный с водой. Важно понимать, что он не навредит металлу, но может стать причиной порчи других материалов. Перед использованием убедитесь, что вы не попадете на менее прочные поверхности.


    Стекло. Силиконовый герметик часто используют для установки оконных рам, сантехники, душевых кабин, излишки герметика могут оставаться на стекле. Силикон для стекол – отличное решение проблем утечки. Но, использовать абразивные растворы нельзя. Иначе на стекле останутся царапины. Как и в случае с другими материалами, можно  протестировать лезвие или скребок для удаления затвердевшего слоя. Работа со стеклом – это деликатный процесс. Чтобы удалить герметик, поможет протирка спиртом. Для этого смочите тряпку спиртовым раствором и бережно протрите стекло.


    Древесина. Поскольку герметик часто применяется для установки дверей и окон, силикон встречается в дверных рамах. С деревом нужно обходиться бережно, поскольку агрессивные составы способны повредить его структуру. Специальные растворы должны быть специально для древесины. Протестируйте состав на малозаметном месте, чтобы убедиться в безопасности использования. Некоторые средства для удаления герметиков нельзя использовать на необработанной древесине. Этот момент также нужно предусмотреть. Древесину нельзя слишком увлажнять, поскольку излишняя влага негативно отразится на состоянии материала. Дерево часто поддается окрашиванию или другой отделке. Если вы не хотите повредить верхний слой, убедитесь в безопасности использования раствора. Если альтернативного способа не нашли, придется заново красить деревянную поверхность после манипуляций.


    Душевые кабины. Силиконовые герметики – отличный вариант для монтажа душевых кабин, герметизации, устранения утечек. Если вам нужно нанести новый силиконовый герметик и избавиться от старого, вы будете удалять его с пластика, стекла, плитки. Поэтому, важно определить природу материала, с которым вы будете иметь дело. На первом этапе вам нужно устранить потоки воды. Поверхность должна быть сухой и чистой. Важно, чтобы используемые растворы подходили для нанесения на все виды материалов, которые встречаются в конструкции душевой кабины. Помощником в удалении герметика станет обычный фен. Под воздействие теплого воздуха герметик размякнет, после чего его проще убрать с поверхности.


    Ванна. Они могут быть изготовлены из плитки, акрила, пластика, металла, стекловолокна и даже фарфора. При выборе раствора учитывается тип поверхности. Узнайте точно, из какого материала изготовлена ваша ванна, чтобы без проблем удалить силиконовый герметик. Справиться с задачей вам поможет растворитель из ПВХ. Вы можете нанести его и оставить его примерно на час, прежде чем пытаться избавиться от всего силикона вокруг вашей ванны. Для новой герметизации, как и в случае с душевой кабиной, нужно убедиться в сухости поверхности. Влага препятствует хорошей адгезии.


    Стеклопластик. Из этого материала изготавливают сантехнику, которую часто герметизируют силиконовым составом. Ванна может быть сделана из более прочного материала, но покрыта стеклопластиком. Следовательно, вам стоит быть аккуратными при работе с герметиком на поверхности. Стекловолокно придает изделиям красивый глянцевый вид, поэтому мало кому захочется избавиться от него из-за герметизации.


    Одежда. Когда вы работаете с силиконовым герметиком, сложно предотвратить попадание материала на одежду. Если вы сразу заметите пятно, устранить его будет проще, чем после полимеризации. Для этого натяните текстиль и воспользуйтесь безопасным предметом, который подцепит силикон. Когда герметик впитался, потребуется приложить больше усилий. Из домашних подручных средств подойдет раствор уксуса.


    Пропитайте ватный диск уксусом и оставьте на несколько минут на одежде. После этого постарайтесь аккуратно убрать остатки силикона влажной тряпкой. Также можно попробовать действие спирта. После пропитывания спиртом потрите место дефекта мягкой кухонной губкой. Через время вы заметите, как силикон будет понемногу отслаиваться, образовывая крошечные комки клея.


    Если вы испортили одежду герметиком, можно еще попробовать термическое воздействие с использованием утюга. Затвердевший клей нагревают утюгом через марлю или бумагу. Из-за нагрева соединение разрушается. Холод также воздействует на силиконовое соединение. Возьмите одежду, на которой есть пятно, поместите ее в пакет и погрузите в морозильную камеру. Достаньте через время и попробуйте убрать силикон. Перекись кислорода – еще одно средство для борьбы с силиконом на текстиле.


    Кожа. Специалисты рекомендуют использовать защитные перчатки, но даже если силикон попал на кожу рук, выход есть. Опустите руку в подсоленную теплую воду. Затем потрите загрязненное место жесткой мочалкой. Сразу снять у вас может не получиться. Дайте время силикону размокнуть в воде, после чего еще раз разотрите мочалкой или пемзой.


    Другое средство – хозяйственное мыло. Оно неплохо справляется с клеем, как и подсолнечное масло. Если вы выбрали масло, рекомендовано его немного подогреть. Если же вышеописанные способы и помогли избавиться от силикона на коже, придется использовать химические составы. После их применения обязательно воспользуйтесь смягчающими средствами, чтобы не травмировать кожу.

    Заключение: как безопасно снять герметик


    Чтобы не тратить свое время на удаление герметика с одежды и кожи, продумайте средства защиты и наденьте спецодежду. Вы не испачкаете поверхности, если предварительно воспользуетесь малярной лентой вокруг участка нанесения  силикона.


    Придерживайтесь простых правил и используйте только средство, которое не повредит поверхность. Внимательно читайте инструкции и выдерживайте нужное количество времени, чтобы просто и безопасно удалить затвердевший герметик.


     


     

    Средство для удаления герметика — Советы по легкому удалению герметика

    Если вы устали смотреть на тот же грязный герметик на некоторых светильниках в вашем доме, но не знаете, как 1) удалить герметик и 2) как его нанести, мы готовы помочь. Первое, что вам следует знать, это то, что герметику нужно время, чтобы высохнуть и затвердеть. Если в вашем доме только одна ванна, подумайте, как повторное конопатение может повлиять на ваш распорядок дня.

    🛠 Для получения более быстрых и простых руководств, присоединяйтесь к Pop Mech Pro!

    Второе, что вам нужно знать, это то, что весь старый герметик должен быть полностью удален перед нанесением любого нового герметика.Этот процесс может занять много времени, но оно того стоит, потому что ваш новый герметик будет выглядеть лучше и легче приклеится к цели. Вот как приступить к удалению старого герметика.

    Инструменты, которые могут понадобиться

    Растворитель подрядчика (2 упаковки)

    Апельсиновый соль
    amazon.com

    22,16 долл. США

    Универсальные скребки и скребки для мини-бритвы

    Длинногубцы VISE-GRIP

    Шаг 1. Смягчите герметик с помощью средства для удаления герметика.

    Шаг 2. Разрежьте размягченный герметик универсальным ножом со свежим лезвием или скребком для герметика. Если повезет, большая часть выпадет на волю. Если нет, то немного дополнительной смазки для локтей должно помочь.

    Шаг 3. С другой стороны, если есть несколько слоев или если герметик очень толстый, вам может потребоваться вытянуть материал из стыка с помощью плоскогубцев.

    Шаг 4. Сгребите оставшиеся куски герметика из стыка, используя крючок малярного инструмента «пять в одном» или острый шпатель.

    Шаг 5. Очистите поверхность и удалите плесень. Удалите мыльную пену с помощью безаммонизированного очистителя для ванн.

    ⚠️ Не используйте аммиачный очиститель перед нанесением отбеливателя, поскольку при смешивании они выделяют ядовитые пары.

    Убейте любую плесень на поверхностях, используя раствор 1/3 стакана отбеливателя на 1 галлон воды.Используйте кисть или кисть для поролона, чтобы нанести раствор и втереть его в зазор, оставленный удаленным герметиком. Потрите пораженный участок щеткой или пластиковым диском, промойте, а затем вытрите поверхность чистой тряпкой.

    Шаг 6. Наконец, нанесите каплю герметика для плитки и ванны, который содержит фунгицид, такой как DAP Kwik Seal Plus или Red Devil Duraguard.

    Храните герметик и инструменты вместе в небольшом ведре, чтобы быстро и легко получить доступ ко всему, что вам нужно в следующий раз, когда вам придется почистить и повторно заделать некоторые приспособления в вашем доме.

    Инструменты для герметика

    Универсальный герметик для акрилового латекса

    Комплект для уплотнения силиконового герметика 3 в 1

    Универсальный герметик Kwik Seal

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Средство для удаления герметика | Как удалить старый герметик

    Как удалить герметик для ванной? С терпением — и в большом количестве.

    Сделать несложно, но если поторопишься, пожалеешь. Кроме того, немного терпения окупается, делая работу намного проще.

    Как удалить старый герметик

    Шаг 1. Нанесите средство для удаления герметика, например средство для удаления герметика 3M или гель для удаления силиконового герметика McKanica.Тогда наберитесь терпения. Очень терпеливый. В инструкциях указано, что нужно подождать 2 или 3 часа, но чем дольше вы ждете, тем легче снимется. Ночевка хорошая. Если это особенно сложная работа — например, очень старый затвердевший герметик или нанесение нескольких слоев — подождите 24 часа.

    Шаг 2. Используйте инструмент для удаления герметика, чтобы отделить герметик. (См. Видео ниже.) Профессионалы используют универсальный нож или лезвие, но не поддавайтесь соблазну, если ваши руки не так устойчивы, как у хирурга. В противном случае вы можете повредить ванну, раковину, душ или стену, которую пытаетесь улучшить.Большая часть герметика должна легко отделяться длинными полосками, хотя, возможно, вам придется использовать плоскогубцы или пинцет, чтобы вытащить некоторые кусочки.

    Популярные чтения

      3 красивых решения для устранения беспорядка на улице

      Двор и патио

      Не нужно все это прятать в гараже. Вот как создать аккуратное хранилище во дворе.

      11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

      Слайдшоу

      Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

      Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

      Живопись и освещение

      Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

    FIX IT Home Improvement Channel

    Кстати, знаете ли вы, что слово «герметик» пришло от судостроителей, которым нужно было что-то для герметизации своих лодок? Сегодня большинство производителей маркируют герметик для домашнего использования как «герметик».”

    Шаг 3. С помощью небольшого шпателя, зубной щетки и / или крючка малярного инструмента 5-в-1 (см. Рисунок ниже) соскребите оставшиеся кусочки герметика (этот шаг также требует немного терпения).

    Шаг 4. Очистите поверхность спиртом. Затем уничтожьте любую плесень или грибок смесью 1/3 стакана отбеливателя на 1 галлон воды. Дайте полностью высохнуть на воздухе (опять же, проявите терпение) перед нанесением нового герметика.

    СОВЕТ: Если вы планируете повторно замазать облицованную плиткой стену душа или ванны, тщательно очистите плитку, прежде чем удалять старую замазку.Мыльная пена и другая грязь с поверхности могут препятствовать прилипанию герметика. Вы не хотите, чтобы вода попадала за плитку в стену, так как это может привести к появлению неприятной плесени и грибка.

    Связанный:

    ванная — Как безопасно и чисто удалить герметик с пластиковой ванны?

    ванная — Как безопасно и чисто удалить герметик с пластиковой ванны? — Обмен стеками товаров для дома

    Сеть обмена стеком

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange

    2. 0

    3. +0

    6. Авторизоваться
      Подписаться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено
    77к раз

    Мне действительно нужно заменить герметик вокруг ванны, но сначала я хочу как следует поработать и удалить старые вещи.

    Ванна пластиковая, стены облицованы плиткой.

    Как лучше всего удалить старый материал, не оставляя следов или повреждений, чтобы можно было нанести свежий герметик?

    Аарти

    1,12377 золотых знаков1919 серебряных знаков2929 бронзовых знаков

    Создан 30 июл.

    Нил БарнуэллNeil Barnwell

    30522 золотых знака33 серебряных знака99 бронзовых знаков

    1

    Возможно, вам придется прибегнуть к старой доброй смазке для локтей.

    Герметик должен сниматься с плитки проще всего, как механически, соскребая пластиковым краем — плоский край клеящего средства должен быть подходящим, а при необходимости — химически (хотя я не уверен на 100%, что вы можете использовать) в качестве застекленную поверхность трудно повредить.

    Пластиковая ванна может вызвать больше проблем. Я бы начал с трения или соскабливания пластиковой кромки, но будьте осторожны. Химические вещества также могут повредить поверхность. Вы можете попробовать использовать безопасное чистящее средство для пластика.

    Создан 30 июл.

    ChrisF ♦ ChrisF

    16.7k55 золотых знаков4848 серебряных знаков7373 бронзовых знака

    Я купил набор, похожий на этот, и он неплохо работал как для удаления старого герметика, так и для повторного нанесения нового.Он пластиковый, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы что-нибудь поцарапать им.

    Создан 30 июл.

    Доресум

    15.4k2727 золотых знаков7474 серебряных знака116116 бронзовых знаков

    1

    Это отличная статья о том, как удалить различные типы герметика.В нем также рассказывается о плюсах и минусах различных типов герметиков при повторной герметизации.

    Из статьи:

    Силиконовый герметик можно удалить
    острая, однолезвийная бритва в бритве
    держатель лезвия. Будьте очень осторожны, чтобы сохранить
    бритва наклонена так низко, чтобы вы не
    поцарапать ванну или душевой поддон,
    особенно если это пластик или
    стекловолокно. Универсальный нож также может
    использоваться, чтобы разрезать герметик между
    плитка и ванна, если бритва
    не могу вытащить это, особенно в
    более глубокие карманы и углы! Иногда,
    если у вас есть фарфоровая ванна, маленький
    черные линии появятся на
    фарфор, когда соскребаешь герметик,
    хотя вы знаете, что не
    поцарапать поверхность.Эти знаки
    обычно снимаются с алкоголем
    вытирать. Если нет, используйте немного
    чистящий порошок или Soft Scrub … с
    минимум воды.

    Создан 30 июл.

    Джефф Видмер Джефф Видмер

    8,0321212 золотых знаков4444 серебряных знака6363 бронзовых знака

    Обычно для уплотнения ванны используется силиконовый герметик, который нужно счистить.Обычно вы можете удалить большую его часть, но пятна и остатки остаются, и я не знаю растворителя для удаления застывшего силикона.

    Один совет, который я где-то читал (никогда не пробовал), — это использовать ластик для черчения — знаете, белый с бумажным рукавом. Очевидно, он удалит пятна и последние остатки прилипшего герметика. Если вы попробуете это сделать, сообщите, насколько хорошо это сработало!

    Создан 30 июл.

    1

    Средство для удаления герметика 3M творит чудеса — , если оно совместимо с вашей ванной.Он не съел нашу стекловолоконную ванну, но он съел акриловую основу. Обычно вы накидываете его и оставляете на несколько минут, чтобы размягчить старый герметик, а затем соскребаете.

    Создан 21 авг.

    nstenznstenz

    779 бронзовых знаков

    Я использую белый уксус для окончательной очистки.Он также очищает любые минеральные отложения рядом с герметиком. Хорошо очистите, так как вы хотите, чтобы новый силикон хорошо держался.

    Найл К. ♦

    20.5k1616 золотых знаков8585 серебряных знаков124124 бронзовых знака

    Создан 29 янв.

    Уокер

    1111 бронзовый знак

    Ответ Уокера хороший.Силиконовый герметик растворим в уксусной кислоте, обратите внимание на его запах при нанесении. А уксус состоит из 4% уксусной кислоты, вы можете купить более крепкие вещества в магазине сантехники, но уксус работает.

    Не растворяет полностью старый силикон, но нарушает герметичность между ним и пластиком и не повреждает акрил. Он также удаляет известковые отложения.

    Создан 03 ноя.

    1

    У нас есть окантовка ванны из стекловолокна, и после использования бритвенного лезвия я нанес на нее Bar Keepers Powder, и после небольшого трения влажной тканью все сошло, не потускнело и не поцарапало поверхность.Я больше никогда не буду наклеивать подставку для шампуня.

    Создан 19 апр.

    Я использовал средство для удаления герметика Lift Off, чтобы удалить его большую часть. Это сработало отлично, но удалить остатки было непросто, пока я не попробовал Mr.Чистую подушечку Magic Eraser, которую снял сразу!

    Найл К. ♦

    20.5k1616 золотых знаков8585 серебряных знаков124124 бронзовых знака

    Создан 27 июн.

    Высокоактивный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

    Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

    Ваша конфиденциальность

    Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать все файлы cookie

    Настроить параметры

    Как очистить герметик — депо силикона

    Ваша ванна выглядит так, как будто она была обведена коричневым маркером? Кто-то важный приходит в гости — свидание или осуждающий родитель? Может быть, ваше новогоднее решение — быть немного чище.Какой бы ни была причина, пора очистить конопатку. Вот что вам следует иметь в виду при выполнении этой работы:

    Оценка

    Первый шаг — определить, насколько далеко зашли дела. Гниль для герметика похожа на кариес: для этого может потребоваться просто полировка, или она может попасть на корень.

    Сначала намочите старую зубную щетку, быстро протрите линию герметика и ополосните. Если вы видите вертикальные линии (трещины) или кажется, что плесень находится «за» герметиком, у вас глубокая гниль, и вам необходимо удалить герметик.В противном случае вы, вероятно, можете просто очистить поверхность.

    Получение Белый

    Прежде чем снимать перчатки и защитные очки, подумайте о более легком подходе. Вы можете использовать либо небольшую чашку уксуса, либо пасту из 1 части воды и 1 части пищевой соды. Нанесите любой из них на уплотнение с помощью старой зубной щетки и тщательно потрите.

    Не смешивайте уксус и пищевую соду. Некоторые советуют смешивать их, потому что химическая реакция протекает драматично. Но цель — избавиться от плесени и сырца, а не проводить крутой научный эксперимент.И расчесывание этих веществ делает их бесполезными.

    Если это не сработает, вам следует перейти к чистящим средствам, содержащим отбеливатель, или приготовить собственный раствор отбеливателя.

    Сначала наденьте защитные очки и перчатки. Затем откройте окно для вентиляции. Смесь должна быть из стакана отбеливателя на 1 галлон воды. Опять же, используйте зубную щетку и дайте ей постоять около 10 минут, прежде чем сполоснуть и дать ей высохнуть.

    Удаление

    Если вам нужно подтянуть герметик, используйте безопасную бритву, чтобы приподнять верхнюю часть и швы герметизирующей линии, не врезаясь в герметик полностью.Идея состоит в том, чтобы отделить герметик от поверхностного соединения, не измельчая материал.

    Таким образом, старый герметик можно вытащить из трещины в патронах, и вам не придется втыкать в щель шпателем, чтобы удалить старый продукт.

    После того, как весь герметик удален, соскребите остатки старого герметика безопасной бритвой. Протрите и протрите область с помощью процесса отбеливания, описанного выше, за исключением использования стальной ваты №4, не содержащей мыла. Промойте и дайте ему полностью высохнуть перед добавлением нового герметика.

    Силиконовое депо

    Заплесневелый герметик случается, но он не должен испортить вашу ванную комнату. Silicone Depot имеет стойкий к плесени герметик, который продлит время между чистками. Силикон является предпочтительным герметиком для ванн и ванных комнат, потому что он устойчив к растрескиванию и может выдерживать жесткую чистку. Итак, позвоните нам!

    Главный совет по нанесению силиконового герметика

    Первым проектом, которым мы занялись сразу после переезда в наш дом около двух лет назад, была временная модернизация ванной комнаты.Помимо множества других работ, мы обновили все силиконовые соединения. Однако через два года они стали немного действительно, отвратительно грязными.

    По краям ванны пятна плесени, и она выглядит очень грязной. После долгого откладывания работы мы наконец-то решили переделать силикон в эти выходные, и вот как мы это сделали.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

    1. Сначала удалите имеющийся силикон с помощью ножа Стэнли. Просто разрежьте с каждой стороны, и вы сможете оторвать большую часть силиконовой полоски. Будьте осторожны, чтобы не повредить ванну / раковину / душ, плитку или пальцы!

    При необходимости вы можете использовать старую отвертку, чтобы соскрести по области и приподнять остатки силикона.

    2. Затем, когда вам удастся удалить большую часть старого силикона, осторожно используйте лезвие бритвы, чтобы соскоблить все оставшиеся кусочки, которые могут все еще прилипать к плитке / поверхности, на которую вы хотите нанести новый силикон.

    Поверхность должна быть чистой, полностью очищенной от грязи и силикона.

    3. Когда участок станет максимально чистым, используйте старую тряпку, чтобы протереть его немного скипидаром (или заменителем скипидара). Это удалит последние следы грязи и смазки, которые могут помешать прилипанию нового силикона.

    3. Приготовьтесь. Перед нанесением нового силикона приготовьте смесь теплой воды и жидкости для мытья посуды в небольшой емкости (вам придется выбросить ее, когда закончите, так что не используйте то, что хотите оставить).Убедитесь, что смесь воды и средства для мытья посуды очень скользкая.

    4. Вырежьте очень маленькое отверстие на кончике насадки силикона и вставьте тюбик силикона в пистолет для уплотнения. Теперь нанесите тонкую полоску силикона вдоль зазора, который вы хотите заполнить. Он не обязательно должен быть идеальным, но постарайтесь быть максимально аккуратным и не применяйте слишком много.

    5. Сглаживание области. Иногда это может быть сложно, но смесь воды и средства для мытья посуды значительно облегчает задачу. Просто окуните палец в жидкость (убедитесь, что она скользкая), а затем, с минимальным давлением, проведите пальцем по линии силикона, сглаживая ее по ходу движения.

    Получите наш любимый силикон!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Если вы заметили сопротивление или налет силикона на пальце, просто окуните его в воду и промойте, чтобы удалить грязь и снова сделать палец скользким.

    6. Продолжайте движение, пока все не станет гладким, и убедитесь, что силикон полностью высох.

    Вот и все! Как видите, нанести силикон очень просто. Удаление старого и заплесневелого силикона заняло около часа, но теперь работа сделана, это имеет огромное значение.Не могу поверить, что мы так долго откладывали это.

    Если вы хотите убедиться, что у вас есть идеально ровная линия и аккуратный край силикона, вы можете попробовать использовать этот метод, который мы используем при наложении герметика.

    Если вам понравился этот проект, вы полюбите и эти!

    Герметик для ванной — пусть он будет свежим и белым

    Если вы потратили время и деньги на создание идеальной ванной комнаты, последнее, что вам нужно, — это пожелтевший или даже заплесневелый герметик через несколько месяцев.Это случается с лучшими из нас. Кажется, что герметика хватает только на ограниченный период времени, и в конечном итоге вы получите черные точки, которые не будут стираться и, кажется, проникли в сам герметик.

    Мы наносим герметик на большинство предметов ванной комнаты. Он будет использоваться между плиткой и ванной или душем, между стеной и дверцей душа, вдоль задней части раковины и даже между туалетом и полом. Убедитесь, что вы используете правильный продукт, правильно его применяете и ухаживаете за ним.

    Любые проблемы с герметиком могут легко привести к попаданию воды туда, где она не должна быть, и проблемам с плесенью, влажной и гниющей древесиной или гипсокартоном и нестабильными креплениями.

    Конечно, когда герметик достиг стадии плесени, вы ничего не можете сделать, кроме как заменить его. К счастью, это простая работа, с которой может справиться каждый.

    • Посетите местный магазин DIY и поищите белый герметик, который одновременно является гибким и содержит ингредиенты, препятствующие образованию плесени.
    • С помощью обычного ножа сломайте края герметика в местах, где они соприкасаются с плиткой и ванной или душевым поддоном.
    • Вы можете использовать метилированный спирт, чтобы разрушить герметик, чтобы соскрести как можно больше его из зазора. Важно оставить место как можно более чистым, поэтому не торопитесь.
    • Заклеить новый герметик длинной тонкой полоской по всей длине. Большинство герметиков поставляются с насадкой, предназначенной для этой работы.
    • Окуните палец в смесь жидкости для мытья посуды и воды, а затем проведите пальцем по бусинке, вытирая палец на ходу.Ваш палец будет скользить по герметику, делая его гладким и проталкивая его в щель.

    Хотя этот процесс может показаться простым, вы действительно хотите избежать этого, если это вообще возможно. Так как же избежать появления плесени и пятен на герметике?

    • Выбор подходящего герметика — первый важный шаг. На рынке есть номера, содержащие фунгицид и предназначенные для влажных помещений. Некоторые даже предлагают гарантию, которая даст вам душевное спокойствие.
    • Отсутствие плесени в ванной комнате поможет гарантировать, что герметик выдержит испытание временем.Это означает, что вам следует регулярно проветривать ванную комнату и использовать вытяжные вентиляторы и окна, чтобы предотвратить скопление конденсата.
    • Старайтесь избегать участков герметика, на которых может скапливаться вода. Ванна должна быть расположена ровно, и в герметике не должно быть углублений или борозд, на которых вода может образовывать пятна.
    • Регулярно очищайте герметик хорошим очистителем от плесени или просто белым уксусом. Протирайте уплотнения после каждого душа или ванны, чтобы они оставались максимально сухими.
    • Также подумайте о средствах, которые вы используете в душе или ванне. Если они сильно окрашены или вы моете окрашенные волосы, со временем они могут накапливаться, вызывая обесцвечивание герметика. Это особенно актуально, если вы красите волосы в ванне или душе. Если это так, вы можете подумать о покрытии герметиком.

    Герметик — неотъемлемая часть интерьера вашей ванной комнаты, и вам не обойтись без него. Но правильный выбор, нанесение герметика и уход за ним позволят ему отлично выглядеть на долгие годы.

    Как удалить силиконовый герметик с нескольких поверхностей

    Научиться удалять силиконовый герметик непросто, но стоит знать, как это сделать.

    Это универсальное вещество, которое можно использовать для различных работ, но даже в этом случае иногда необходимо знать, как удалить силиконовый герметик.

    Силиконовые герметики удобны для защиты вашей ванной комнаты и для герметизации окон, среди множества других задач.

    Однако это не длится вечно.

    Иногда может потребоваться удалить силиконовый герметик, чтобы его можно было заменить.

    Некоторым людям трудно удалить силиконовый герметик с определенных поверхностей.

    Либо из-за своего расположения, либо из-за того, что он упорно прилипает к материалу.

    Как удалить силиконовый герметик

    К счастью, удалить силиконовый герметик зачастую проще, чем вы думаете.

    Работаете ли вы с пластиком, металлом, стеклом, деревом или стекловолокном, вы можете удалить его быстро и эффективно, и поверхность останется чистой.

    Прежде чем вы начнете удалять силиконовый герметик откуда угодно, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, какие методы вы можете использовать.

    Как удалить силиконовый герметик с пластика

    Удалить силиконовый герметик с некоторых поверхностей проще, чем с других.

    Например, вы можете легко отделить гладкую плитку.

    Как удалить силиконовый герметик с пластика может быть немного сложнее.

    Удаление силиконового герметика без повреждения пластика иногда является проблемой, потому что герметик любит прилипать.

    Вы можете избавиться от большей части этого, но он все равно может оставить небольшие кусочки.

    При удалении силикона с пластика есть риск поцарапать пластик, поэтому будьте осторожны.

    Простой подход к удалению силиконового герметика с пластика

    Если вам нужен простой способ решения проблемы, средство для удаления силиконового герметика предлагает вам один вариант.

    Средство для удаления силиконового герметика разрушает герметик, помогая избавиться от застрявших остатков.

    Сначала удалите как можно больше герметика с помощью съемника.

    Затем убедитесь, что ваше средство для удаления силиконового герметика подходит для того типа пластика, на который вы хотите его нанести.

    Можно использовать тюбик с герметиком или картридж и пистолет для картриджей.

    • Просто нанесите средство для удаления.
    • Оставить на несколько часов
    • Когда вы вернетесь, он будет опухшим
    • Теперь легче соскоблить.
    • Теперь вы можете протереть все, чтобы все было аккуратно и аккуратно.

    Старайтесь не использовать сильные чистящие средства для удаления силиконового герметика с пластика.

    Пластик легко повредить, особенно агрессивными чистящими средствами.

    Лучше держаться подальше от таких вещей, как гидроксид калия.

    Следует особенно избегать многократного использования сильных составов при удалении силикона с пластика.

    Как удалить силиконовый герметик с металла

    Когда вы сталкиваетесь с задачей удаления силиконового герметика с металла, возможно, вам не придется действовать так бережно, как с пластиком.

    Его можно использовать на различных металлических предметах, таких как раковины и ванны в вашей ванной комнате.

    Опять же, вы можете использовать средство для удаления силиконового герметика, если хотите попробовать что-то, что может облегчить его удаление.

    Обычно их можно использовать на металле, поэтому вам не придется беспокоиться о каких-либо повреждениях.

    Однако, если вы решите не использовать какие-либо специальные продукты, лучшим выбором может быть хорошее количество смазки для локтей.

    Используйте острый инструмент, чтобы удалить как можно больше герметика, стараясь не повредить металл (или себя!).

    Используйте щетку из щетины или нейлоновый скребок, чтобы избавиться от еще большего количества герметика, но не используйте проволочную вату.

    Вы также можете приготовить очиститель, используя абразивный чистящий порошок, смешанный с водой.

    Только будьте осторожны, он не касается других поверхностей, так как он должен хорошо работать с обычным металлом, но может повредить другие материалы.

    Удаление оконного уплотнителя со стекла

    Силиконовый герметик часто используется для уплотнения оконных стекол, чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха.

    Также применяется для стеклянных душевых кабин и ширм в ванных комнатах.

    Но он может изнашиваться или был неправильно применен в первый раз, поэтому вам необходимо удалить его.

    Очевидно, что вы не хотите использовать что-либо слишком абразивное для стекла, иначе вы получите царапины.

    Как и в случае с другими материалами, можно безопасно использовать лезвие бритвы или скребок для удаления излишков герметика, если вы соблюдаете осторожность.

    Нагревание поможет удалить герметик, не повредив стекло.

    Фен, вероятно, самый простой способ сделать это, если он у вас уже есть.

    Медицинский спирт бережно избавляется от любых мелких осколков, которые могут остаться, не повреждая стекло.

    Стекло можно протереть губкой, смоченной спиртом, или попробовать протереть спиртом и тряпкой.

    Только не забывайте осторожно удалять оконный герметик с любых стеклянных поверхностей.

    Как удалить силиконовый герметик с дерева

    Вы можете найти силиконовый герметик, такой как Adiseal Adhesive and Sealant, на дереве.

    Особенно вокруг деревянных окон или дверных коробок.

    Он также используется в различных других помещениях дома.

    Если вам нужно заменить герметик для дерева или удалить его полностью, вам нужно подумать, как это сделать, не повреждая древесину.

    Если вы собираетесь использовать средство для удаления силиконового герметика, скорее всего, оно подойдет для дерева.

    Но вы можете сначала провести выборочный тест, просто чтобы убедиться.

    Некоторые средства для удаления герметика запрещают использовать их на необработанной древесине.

    При удалении силикона с дерева можно выполнить многие из тех же действий, что и для других материалов.

    Используйте скрап, чтобы удалить все, что вы можете, затем используйте тепло, средство для удаления герметика или влажную ткань, чтобы удалить любые остатки.

    Однако при работе с деревом нужно быть осторожным, чтобы не намочить его слишком сильно.

    Слишком много влаги может повредить древесину.

    Вы можете использовать чистящее средство для дерева, чтобы правильно очистить дерево, не повредив его.

    Еще один момент, который следует учитывать, — это то, что дерево часто окрашивают или окрашивают.

    Возможно, вам придется проявить особую осторожность, если вы не хотите повредить отделку.

    Как вариант, приготовьте немного краски или морилки для подкраски, когда закончите.

    Как удалить силиконовый герметик с душевых кабин

    Силиконовый герметик в душевых кабинах не пропускает воду в места, где ее не должно быть.

    Однако, возможно, его потребуется заменить, если он не был применен должным образом в первый раз, или если он начал портиться или покрылся плесенью.

    Если вы удаляете силиконовый герметик из душевой кабины, вам придется иметь дело с разными материалами, от пластика и стекла до плитки.

    Хорошее начало — знать, с каким материалом вы имеете дело.

    Во-первых, убедитесь, что все сухо, чтобы герметик легче снимался и вы не промокли.

    После того, как вы удалите силикон, вам нужно будет снова все тщательно высушить, прежде чем наносить новый герметик.

    Опять же, вы можете использовать скребок или лезвие, чтобы избавиться от большей части силиконового герметика.

    Но у вас все равно останется несколько упрямых битов, которые не так легко удалить.

    Поскольку вы можете иметь дело с двумя материалами одновременно, например с пластиком и плиткой, убедитесь, что используемые вами чистящие средства или растворы подходят для обоих.

    В случае сомнений использование нагрева фена или теплового пистолета может помочь облегчить удаление герметика.

    Простые шаги по удалению герметика для ванны

    Ванны — еще одно место, где часто используют силиконовый герметик для соединения двух разных материалов.

    Часто приходится иметь дело с пластиковой ванной и кафельными стенами.Но ванны также могут быть изготовлены из металла, стеклопластика и даже покрыты фарфоровой эмалью.

    Стена вашей ванной комнаты также может быть не облицована плиткой.

    Его можно покрасить или даже использовать гидроизоляцию.

    Рекомендуется сначала узнать, из чего сделана ваша ванна, чтобы наилучшим образом удалить силиконовый герметик.

    Независимо от материала, с которого вы удаляете силикон, рекомендуется протестировать любые продукты на небольшом, предпочтительно скрытом участке, чтобы убедиться, что вы не собираетесь его повредить.

    Средство для удаления герметика с ванны — это очиститель на основе ПВХ.

    Может помочь ослабить связи в герметике, чтобы его было легче удалить.

    Вы можете нанести его и оставить на некоторое время, прежде чем пытаться избавиться от силикона вокруг ванны.

    Как и в случае с душем, перед нанесением нового силиконового герметика необходимо убедиться, что все полностью высохло.

    Как удалить силиконовый герметик со стеклопластика

    Некоторые душевые кабины и ванны изготовлены из стекловолокна или покрыты им.

    Ваш стекловолокно, вероятно, красивый и глянцевый, и вы не хотите рисковать его испортить.

    Будьте очень осторожны, решая, подходят ли растворители для стекловолокна.

    Вы можете проверить небольшой участок, чтобы увидеть, какой эффект оказывают на него какие-либо химические вещества, прежде чем приступить к дальнейшим действиям.

    Начните соскребать все, что можно, лезвием или скребком, чтобы удалить большую часть герметика.

    Не двигайтесь слишком быстро, иначе вы можете поскользнуться и поцарапать что-нибудь.

    Растворы для удаления силиконового герметика могут не подходить для использования на стекловолокне, поэтому перед использованием ознакомьтесь с инструкциями или этикеткой.

    Теперь вы знаете, как удалить силиконовый герметик

    Если вы не уверены в использовании сильнодействующих продуктов, попробуйте использовать спирт или уайт-спирит.

    Для удаления герметика может потребоваться немного больше консистентной смазки, но это поможет защитить стекловолокно.

    1 … 16 17 18 19 20 … 609