admin

Фундамент под баню 6х4

От крепости и надежности основания конструкции будет зависеть долговечность всей бани. Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками выбирается наиболее часто, особенно если грунт песчаный, а участок ровный. Ленточный фундамент будет стоить довольно дорого, и работы будут достаточно длительными и трудоемкими, однако надежность такого типа основания перекрывает все недостатки.

Ленточный фундамент под баню 6х4 настолько прочен, что может спокойно выдержать баню в 2 этажа. Ленточная конструкция отличается низкой теплопроводностью, а это особенно важно, ведь в бане будут повышенные температуры. Ленточная конструкция дает возможность создания погреба или же подпола.

Для того, чтобы заметно сэкономить, можно сделать мелкозаглубленный вариант. Объем бетонной стяжки здесь будет значительно меньшим, что закономерно снизит расходы, а прочность такого фундамента окажется вполне достаточной для одноэтажного строения.

Перед началом работ важно привести участок в порядок, очистить его от всякого рода мусора, полностью ликвидировать травяной покров и разровнять территорию. После подготовительной стадии необходимо качественно сделать разметку. У ленточного фундамента должны быть идеально правильные углы, ведь от этого будет зависеть надежность всей конструкции. Разметка выполняется при помощи нейлоновой веревки, рулетки, колышков, ватерпаса.

Сначала отмеряется один из углов. От него в обе стороны натягивается веревка на расстояние, равное длине стен. В полученных местах забиваются колышки. После того, как аналогично установлены метки, обозначающие все стены, необходимо проверить, насколько стены перпендикулярны.

Для того, чтобы не пришлось вымерять углы, лучше использовать для проверки теорему Пифагора.

Следующий этап – разметка внутренних стен и местоположения печи.

Когда разметка полностью готова, по ней выкапываются траншеи для будущей заливки бетона.

Если почвы имеют мягкий состав, то ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками должен быть заглублен не менее, чем на метр. Если же грунт достаточно твердый, то достаточным будет заглубление на полметра.

Ширина канала для заливки бетона считается несколько сложнее. Если почвы твердые, то к ширине внешней стены добавляется 15 см, если мягкие – 25 см. Траншеи для внутренних перегородок могут быть и более узкими, однако если грунт мягкий, то лучше оставить ширину такой же, как и для внешних стен.

Вначале в траншею засыпается 20-сантиметровая подушка из песка и гравия. Она нужна для предотвращения деформаций, термоизоляции бетона, амортизации давления, защиты от влажности.

Для того, чтобы очертить фундамент под баню 6х4 ленточный, конструируется деревянная опалубка. Внутри нее делается армирование, которое повышает прочность и эластичность бетона. Далее после тщательного перемешивания заливается бетон, заводской или собственноручно составленная смесь из цемента, щебеня и песка. После заливки бетон накрывается полиэтиленовой пленкой, которая периодически смачивается до полного застывания. После того, как бетон высохнет, опалубка снимается, а фундамент покрывается слоем гидроизоляции.

Устройство ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками

Установка фундамента под постройку — очень важный и ответственный этап в строительстве даже такого небольшого объекта, как баня размером 6х4. Но, зная все тонкости работы, можно вполне справиться и самому с этой работой, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Вначале надо определиться с выбором типа фундамента, в зависимости от состава почвы, близости грунтовых вод, климатических условий, планировки строения, использования строительных материалов для бани. В целях экономии иногда выбирают более дешёвые варианты: свайные или столбчатые фундаменты. Но они заметно проигрывают по многим качествам ленточным фундаментам, которые отличаются большой прочностью и надёжностью, хорошо сохраняют тепло, что очень важно для бани, где надо поддерживать высокотемпературный режим. Более высокая стоимость ленточного фундамента и трудоёмкость его установки оправдывается высоким качеством и длительностью в эксплуатации.

Виды ленточных фундаментов

• Ленточно-свайные устанавливаются на пучинистых и слабых грунтах или, если планируется создать полуподвальное помещение.
• Поверхностные — самая малозатратная и простая конструкция. Применяется на твёрдых почвах, при отсутствии близко к поверхности грунтовых вод, для лёгких сооружений.

• Заглубленные подходят для зданий с тяжёлыми стенами, особенно на сложных грунтах, промерзающих и влажных.

• Мелкозаглубленные — наиболее рентабельный вариант. Отличаются надёжностью в сочетании с низкой стоимостью. Особенно подходят для местностей, где высокие грунтовые воды, пучинистые почвы.

Подготовка к работе. Разметка участка

Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

Рытьё каналов для заливки бетоном

По намеченным линия выкапываются траншеи глубиной, в зависимости от выбранного вида фундамента. Для ленточно-свайных и заглубленных — от 1,5 метра, мелкозаглубленных — около 70 см (если земля мягкая, то не менее 1 метра, при твёрдой породе можно 50 см), для поверхностных — 40 см. Глубину траншеи необходимо рассчитывать и по толщине промерзания грунта в данной местности. Глубина должна быть на 20 см ниже этого уровня. Дно траншеи делается обязательно ровным.

Создание подушки

На дне траншеи выкладывается сначала слой песка, толщиной 10-20 см, а затем такой же слой щебня. Песок надо хорошо разровнять и полить водой для его уплотнения. После полного высыхания сверху насыпается щебень, плотно утрамбовывается и выравнивается.

Установка опалубки

По размеру будущего фундамента устанавливается опалубка из фанеры или обрезной доски. Для экономии можно временно использовать или толстую фанеру, предназначенную для сплошного настила под мягкое покрытие крыши, или обрезную доску, подготовленную для обрешётки крыши под металлочерепицу.

Высота опалубки делается на 10 см выше уровня заливки бетоном. Щиты для опалубки можно собирать при помощи гвоздей или шурупов. Важно только, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны конструкции, чтобы опалубку можно было бы потом легче снять. Щиты нужно укрепить деревянными распорками, тогда они не опрокинуться при заливке тяжёлым бетоном.

Гидроизоляция

Для изоляции от влаги, на дне траншеи можно выложить рубероид или полиэтиленовую плёнку. Опалубку надо тоже покрыть плёнкой или пергамином с помощью строительного степлера, чтобы её не повело от воды, и для защиты от протекания бетона через щели.

Создание армирующего каркаса

Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

Подготовка отверстий для вентиляции и коммуникаций

После установки арматуры надо сделать проёмы для вентиляции и проведения коммуникационных систем. Для создания вентиляционного отверстия кусок пластиковой трубы закрепляют выше уровня грунта, для коммуникаций — ниже (потом трубу можно будет откопать для проведения через неё нужных коммуникаций). Подготовить отверстия заранее гораздо легче, чем потом делать их в готовой стене.

Бетонирование фундамента

Для заливки ленточного фундамента используется бетон марки не ниже м400, потому что для несущей конструкции требуется более прочный материал. Расход на ведро цемента: три ведра щебня и два — песка. Можно использовать состав из 2 вёдер цемента и одного -песка. В холодное время года добавляется пластификатор.

Все компоненты смешиваются в сухом виде, а затем разбавляются водой. Затем готовый раствор заливается в опалубку. Для монолитности, желательно это делать за один приём, или делать слои бетона не менее 20 см. Для выхода воздуха из смеси надо воспользоваться вибратором или постучать по опалубке.

Фундамент полностью затвердевает через 3 недели. За это время в сырую прохладную погоду его надо укрывать плёнкой, а в сухую, жаркую — поливать периодически водой, чтобы не растрескивался. Когда фундамент будет готов, надо покрыть его гидроизоляционным слоем и можно начинать возводить стены.

инструкция по монтажу своими руками и замер глубины мелкозагубленного фундамента

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Содержание статьи

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка .
• Создание арматурного каркаса.
• ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО!

Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на .

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО!

Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Опалубка для бани своими руками

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Как сделать опалубку для фундамента бани

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента под баню из сруба. Как мы ее соберем, такое и будет качество всего ленточного фундамента в целом. К монтажу опалубки надо подходить серьезно и делать все со знанием дела, исключив даже минимальные возможности разрушения опалубки при заливке бетоном. Например, если опалубка для фундамента изготовлена из слишком тонких досок, то можно с гарантией говорить, что она не выдержит давления жидкого бетона. В результате он разольется по строительному участку, и все придется делать заново с дополнительными затратами.

Далее будем руководствоваться чертежом в статье о проектировании фундамента для бани 5×6 метров из сруба.

Содержание статьи

Инструменты для монтажа опалубки под фундамент

1. Ручная дисковая пила.
2. Шуруповерт.
3. Уровень 800-100 мм.
4. Лазерный или водяной уровень.
5. Ножовка по дереву.
6. Молоток.
7. Монтировка.
8. Отвес.
9. Рулетка 10 м.
10. Угольник.
11. Прочный шнур.
12. Доска 50x200x6000 для опалубки.
13. Бруски 40×40.
14. Доска 50x100x6000.
15. Саморезы по дереву 50 мм и 90 мм.

Разметка фундамента под опалубку

В предыдущей статье мы вырыли траншеи под фундамент для бани и сделали в них песчаную подушку. Для этого мы использовали обноски, процесс установки которых подробно описан в статье по разметке фундамента под баню. При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

• Прикрепляем к обноскам горизонтальные бруски 40×40, уровень верхних граней которых должен отстоять на 300 мм от нулевого уровня бани. Это и будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Проверяем лазерным или водяным уровнем горизонтальность установленных брусков, верхние грани которых должны лежать в одной плоскости.
• На брусках с помощью отвеса по отметкам на обносках отмечаем карандашом толщину стенки фундамента, то есть 400 мм.
• Натягиваем и закрепляем на брусках шнуры, отступив от внутреннего и внешнего периметров фундамента по 50 мм в сторону увеличения толщины стенки. Расстояние между внутренним и наружным шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стенок фундамента. Когда установим доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
• Чтобы натянутые шнуры не мешались, будем натягивать их последовательно вдоль каждой траншеи. Когда установим опалубку, перейдем к следующей траншее.

Как сделать опалубку для фундамента под баню

• Вбиваем снаружи колья 50x100x1500 мм вдоль внешних и внутренних шнуров с шагом 1200 мм таким образом, чтобы их верхние торцы были выше уровня натянутого шнура на 100-150 мм. Колья вбиваются строго вертикально и по натянутым шнурам. Любое отклонение от этого приведет к изменению требуемых размеров, и, как следствие, к искажению самого ленточного фундамента для бани в худшую сторону.
• Доски начинаем закреплять к кольям по направлению сверху вниз. Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутого шнура и закрепляем саморезами со стороны опорных кольев. Чтобы было удобней работать и выставлять горизонталь, можно в качестве упоров закрутить саморезы под нижнюю грань доски.
• Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаем таким же образом, поджимая их друг к другу монтировкой.
• Возможно, последнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не подрезать, тогда надо будет сделать соответствующую выборку под доску в подушке. Как вариант, можно взять доску 50×100 мм.
• Схема крепления опалубки в углах показана на эскизе I.
• И последнее, что надо выполнить – это установить подпорки под каждый вбитый кол и верхние планки, скрепляющие стенки опалубки. В противном случае, масса жидкого бетона будет такова, что неизбежно приведет к деформации опалубки. Важно: верхние планки закрепляем слегка, так как еще придется устанавливать армирующий каркас.
• Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения нижней доски с подушкой, зазоры между опалубкой и грунтом засыпаем ранее выбранным грунтом. Достаточно засыпать слой 100-150 мм и немного утрамбовать его.

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

• Опалубку для столбчатых опор делаем из тех же досок в любом удобном для себя месте. Она должна представлять собой прямоугольный короб с внутренними размерами 400×400 мм и высотой 700 мм. Крепление досок производится саморезами в торец доски. Вертикали и горизонтали проверяем простым уровнем.
• Готовый короб устанавливаем в яму под столбчатую опору строго вертикально по натянутым шнурам.
• Так же как и для ленточного фундамента, снаружи засыпаем слой грунта 100-150 мм и утрамбовываем его.
• После того, когда монтаж опалубки будет закончен, снимаем все обноски. Можно одну или две оставить для контроля нулевого уровня бани.

Рекомендации по установке опалубки

1. Для опалубки под фундамент лучше применять строганные с одной стороны доски и влажностью не менее 25%. Строганная сторона доски обращается внутрь опалубки.
2. Применять при монтаже сухие доски не рекомендуется, так как они будут забирать много влаги из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой бетоном доски обильно поливаются водой.
3. Рекомендуется боковые внутренние стенки опалубки закрыть полиэтиленовой пленкой. Это хорошо сделать тогда, когда доски слишком сухие.
4. Для ввода внутрь бани подземных инженерных коммуникаций (воды, канализации, электричества, отопления и т.п.) следует предусмотреть соответствующие отверстия для закладки в них пластмассовых трубок (гильз) согласно проекту. Кроме того, для вентиляции подпольного пространства бани на противоположных сторонах фундамента также закладываются вентиляционные трубки в количестве не менее двух штук.
5. Чтобы не допустить промерзание внутренних полостей закладных трубок, их укладывают как можно ниже в грунт. Особенно важно это делать для отвода канализации и подачи воды.
6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (лаги, перекрытия, стропила и т.п.). Поэтому, перед монтажом их надо обработать антисептиком.
7. Подробнее о закладных трубках будет рассмотрено в следующей статье об установке армированного каркаса в опалубку фундамента под баню.

Существует много способов того, как сделать опалубку для фундамента бани, да и не только для нее. Надеюсь, что представленный мной вариант даст ответ на один из вопросов о том, как построить баню из сруба своими руками. А уже в следующей статье будет рассказано об армировании фундамента.

Перейти в главную статью о строительстве бани своими руками.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

• способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
• простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
• быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
• достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
• универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

• кирпичный;
• бутовый;
• песчаный;
• грунтоцементный;
• железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.

После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.

Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!

[Решено] Как правильно залить фундамент под баню

Как правильно залить фундамент под баню

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка площадки

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Разметка

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

Разметка осуществляется в таком порядке до обозначения всех углов

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

Вид вырытой траншеи

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Вид засыпки в составе конструкции

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото — рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Опалубка

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Опалубка

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

На фото бота опалубки с перемычками и установленными подпорками

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

На фото связанный армирующий каркас

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Клипсы для скрепления хомутовКаркас, скрепленный клипсами

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Заливка бетона в опалубку

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Мастика для гидроизоляции фундамента

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Факторы, влияющие на высоту и ширину фундамента

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на почву.

Влияние грунта

Подготовка участка твёрдой земли

Тип и состав основания влияет и на размеры фундамента для бани и на его вид, ленточный или свайный.

Для ленточного замечательно подойдут:

• каменистый грунт;
• песчаное основание;
• сухие суглинки.

Столбчатый целесообразен при:

• влажной глине;
• грунте из торфа.

Прочные породы дают возможность углубления траншеи лишь на 50 см, а мягкое нестабильное основание требует в два раза большего расстояния, не менее одного метра. Над землёй в обоих случая необходимо, чтобы бетон возвышался на 30 см над зоной промерзания почвы.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Таким образом, размер фундамента под баню в высоту выходит около 80 см при стабильном плотно грунте и около 130 см в мягкой рыхлой почве.

Ширина фундамента для бани от основания не зависит, на неё значительное влияние оказывают тип конструкции и ширина стен. Рассмотрим более подробно.

Влияние вида фундамента

В этом разделе речь пойдёт о том, какую вы будете использовать конструкцию: ленточную или свайную. Рассмотрим для начала их преимущества и недостатки:

Ленточный

Цельнолитая конструкция

Представляет собой монолитную бетонную структуру по всему периметру здания.

Плюсы

• Очень высокая прочность. Без труда выдерживает двухэтажные постройки.
• Дополнительная теплоизоляция. Имеет более высокую значимость в нашем случае, так как для полноценного функционирования бани или сауны необходима оптимально высокая способность хранить тепло внутри помещения.
• Возможность создания в дальнейшем погреба или подпола.

Минус

• Более высокая цена конечного результата из-за использования большего количества строительных материалов.

Особенности основания под печь

Отдельно следует разобрать изготовление фундамента под печь. В этом случае инструкция слегка отличается от заливки общего основания.

Рассмотрим два варианта отличающихся применяемым материалом:

Металлическая печь

Железная печка для обогрева

Чтобы разобраться с размерами в данном случае, рассмотрим весь ход установки:

• Копаем полуметровое углубление. Ширина и длина при этом зависят от размеров данной модели печи.
• Засыпаем щебень слоем в 25 см.
• Тщательно утрамбовываем.

Совет: для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.
Это намного увеличит качество подушки.

• Заливаем сверху тонкий слой густого цемента.
• Ждём 24 часа.
• Укладываем слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовую плёнку толщиной 3 мм.
• Заливаем всю яму бетонным раствором. Состав смеси: цемент песок и гравий в пропорциях 1:2,5:4.
• При необходимости поднять печное основание до высоты общего фундамента используем обожжённые кирпичи.

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Основание под кирпичную конструкцию требуется намного более прочное из-за добавочного веса:

• Углубление в почве делаем на 70 см.
• Ширину и длину копаем на 10 см больше, чем сама печь. Это позволит создать разграничительную прослойку для защиты бетона от движений почвы.
• Дно засыпаем пятнадцатисантиметровым слоем песка, смачиваем и тщательно трамбуем.
• Сверху песка сыпем щебень и тоже трамбуем.
• Затем ещё раз повторяем создание песчаного слоя.
• После оседания всей подушки устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку.
• Внутрь помещаем конструкцию из соединённых мягкой проволокой металлических прутьев. Это значительно увеличит прочность бетона.

Совет: не используйте сварку для соединения арматуры.
При этом нарушается эластичность металла.

Армирование фундамента

• Заливаем раствор бетона. Формулу его изготовления используем такую же как и при установке железной печки.

Бетонирование

• Через трое суток снимаем детали опалубки.
• Обрабатываем сверху гудроном.
• Зазоры между массой бетона и землёй засыпаем гравием вперемешку с песком.

Совет: не связывайте фундаменты банной печи и всего здания.
Потому что они могут произвести разную усадку и разрушить друг друга.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Виды фундаментов

Виды фундаментовВиды фундаментов

Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Правила возведения фундаментов для бани

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

• индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
• неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Строительные предписания

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.

Бутобетонный ленточный фундамент
Бутобетонный фундамент своими рукамиБутобетон из крупных камней

Конструкция ленточного фундамента

Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Конструкция ленточного фундамента

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Схема мелкозаглубленного основания

Выбор сечения ленточного фундамента

Выбор сечения ленточного фундамента

Условные обозначения на изображении:

• а — прямоугольный фундамент через стену;
• б — ступенчатый;
• в — прямоугольный под стену из бруса;
• г — фундаментная стена для подполья;
• д — сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Расчет длины ленточного фундамента

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

• бутовые — более 60 см;
• железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, — более 40-60 см;
• кирпичные — 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Нагрузки на фундамент

Основание для ленточного фундамента

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Песчаная подушка — схемаТрамбовка песчаной подушки
Избыток воды приводит к обратному — разуплотнению грунтовой подушкиУтрамбованная песчаная подушка

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Песчаная подушка должна быть выровнена по уровню

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.

Видео — Песчаная подушка под фундамент

Устройство опалубки

Устройство опалубки из дереваУстановка опалубки — схема
Изготовление опалубкиСхема опалубки для ленточного фундамента
Устройство опалубки

В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.

Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.

Влагостойкая фанера для опалубки
Опалубка из обрезной доскиОпалубка из стекло-магнезитовых листов

Видео — Опалубка деревянная

Укладка арматуры

Укладка арматуры

Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.

Схема армирования ленточного фундамента

Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.

Схема сварки арматурных соединений

В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.

Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.

Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.

Видео — Приготовление бетона для фундамента бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.

Заливка раствора в опалубку

Выравнивание раствора лопатой

Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.

Защита фундаментной ленты

Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.

Процесс снятия опалубки

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент с ростверкомСтолбчатый фундамент

Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.

Когда следует возводить столбчатый фундамент?

Схема устройства ленточно-столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.

Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.

Пример обустройства железобетонного столбчатого фундамента

Материалы для создания столбчатого фундамента

Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь

Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.

Сечение столбов

Столбчатый фундамент с уширением

В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.

Создание столбчатого фундамента

Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.

При обустройстве деревянного столбчатого фундамента, необходимо предварительно подготовить материал. Осуществляется покрытие антисептическим и защитным составом, с помощью которых гарантируется отсутствие паразитарных явлений на дереве, его порча грызунами, также ликвидируется подверженность разным грибковым заболеваниям, обеспечивается огнестойкость.

Фото деревянного столбчатого фундаментаДеревянный фундамент
Деревянный фундаментДеревянные сваи, выполненные из лиственницы

Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.

Фото столбчатого фундамента под баню

Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.

Схемы различных столбчатых оснований

Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.

Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.

Конструкция ростверка

Столбчатый фундамент — нюансы обустройства

Свайный фундамент

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Создание скважин

Создание скважин

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Видео — Столбчатый фундамент

Армирование и бетонирование фундамента

Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.

Опалубка для сваи

Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.

Опущенный в лунку рубероидОбустройство фундамента

Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.

1. Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
2. В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.

Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.

Армирование свайного фундамента

Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.

Заливка бетона в армированные основанияПример заливки бетона

Создание ростверка

При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.

1. Монолитный.
2. Состоящий из железобетонных конструкций.

Конструкции ростверков

Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.

1. Высота фундамента выше 3 метров.
2. Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.

Ростверк — фото

Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет — специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.

Ростверк из бруса

Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.

Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

инструкция по монтажу своими руками и замер глубины мелкозагубленного фундамента > Домашнее инженерное оборудование

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Содержание статьи

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО!
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО!
Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опopными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее прострaнcтво которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедypa, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой прострaнcтвенную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

Какой фундамент сделать под баню 6х4 своими руками: схема, технология, видео

    Если вы всерьез решили заняться строительством бани или сауны, вам необходимо четко продумать план своих действий, их масштаб. Нужно будет подобрать необходимый материал для строительства, выбрать место расположения будущей парной, построить фундамент. Баня – это не обычное здание. Именно из-за этого фундамент под нее следует подбирать особо тщательно, принимая во внимание особенности рельефа, тип грунта.

Читайте также: Как сделать опорно-столбчатый фундамент своими руками

Существует несколько важных показателей, на которые необходимо обратить внимание при выборе фундамента для будущей парной:

• грунт, его вид и состав;
• уровень расположения грунтовых вод;
• размер будущего строения.

Определяем тип почвы

Самым распространенным видом парной считается строение размером 6×4, хотя это, конечно же, не предел. Тут все зависит от вашего пожелания и трудолюбия. Немаловажным при заложении фундамента является определение типа почвы, на которой вы будете проводить строительные работы. Если вы не разбираетесь в типах грунта, в таком случае можете отнести образец земли в специальную лабораторию. Геологический анализ даст информацию о составе грунта на вашем участке.

Читайте также: Какой фундамент лучше залить на болотистой местности

Самостоятельное исследование почвы достоверного результата не принесет, но сохранит ваши финансовые сбережения. Вы можете узнать у соседей, какая почва на вашем участке. Основополагающий показатель устойчивости конструкции, которую вы построите, – это сопротивление почвы, рассчитанное по формуле (кг/см²). Чем выше данный показатель на вашем участке, тем надежнее и устойчивее будет стоить фундамент под баню.

Считается, что наиболее подходящим видом почвы для строительства основания под парную является песчаная почва. Желательно, чтобы подземные воды пролегали как можно глубже, это убережет вас от проседания постройки. При желании на любой почве реально построить парную. Следует учитывать: чем более мягкая и зыбучая почва, тем легче должна быть конструкция. Это необходимо, чтобы баня потом просто не ушла под землю. Также лучше избегать местностей с тем типом почвы, который содержит множество грунтовых вод, так как это приведет к проседанию фундамента.

Читайте также: Сколько времени должен стоять фундамент после заливки

Подбираем тип фундамента

Если все же вы решительно настроены возводить основание под сауну даже на неудачном грунте, то существует несколько вариантов, как решить возможную проблему прогрузания фундамента:

1. Ленточный фундамент для парной с подушкой из утрамбованного песка идеально подходит для пучинистой почвы. К пучинистым грунтам относятся почвы, состоящие по большей части из песка. Они обладают свойством увеличиваться в объеме при низких температурах и уменьшаться при высоких, из-за чего поверхность нестабильна. Это может вызвать повреждение фундаментов и надземных конструкций.
2. Для грунта с высоким содержанием гравия, глины, песка подходит ленточный и столбчатый фундамент.
3. Если на вашем участке в состав грунта входит плотный мелкозернистый песок или кварц, вы можете сооружать любое основание под парную.

Стоит отметить основное правило строительства фундамента: чем выше уровень промерзания почвы, чем она рыхлее, тем глубже вам придется сделать основание под постройку. Наиболее оптимальным вариантом основания под баню является ленточный фундамент. Он помогает надолго сохранить высокие температуры в бане, что необходимо при ее эксплуатации. Он также является прочным, рассчитан на долгосрочное пользование.

Вы можете соорудить поверхностный фундамент. Это позволяется делать только в том случае, если почва, на которой вы планируете строительство, устойчивая, и вы уверены, что она не просядет. Углубленный тип конструкции – самый оптимальный для построек со стенами, имеющими большой вес, особенно если на участке промерзающий и влажный грунт. Вариант с небольшим углублением – самый бюджетный, менее энергозатратный. Он обладает хорошим соотношением цены и эксплуатационных характеристик, поэтому он достаточно популярен.

Порядок выполнения работ

Сначала необходимо выбрать материал для основы: это могут быть бетонные блоки, кирпичи, газобетонные блоки, пенобетон. Далее стоит обозначить этапы постройки:

• подготовка и разметка участка;
• работы с почвой;
• процесс опалубки;
• установление армирующего каркаса;
• добавление вентиляционных отверстий;
• непосредственно заливка бетона.

Подготовка и разметка участка заключается в том, чтобы расчистить территорию, избавиться от верхнего слоя почвы. Затем вам необходимо будет разметить чищеную территорию. Для этого по периметру вбиваются колышки-клинья, между ними натягивается леска или капроновая нить. По разметке выкапываются ямы заданной глубины (в зависимости от характеристик почвы). Из обрезной доски с гладкой поверхностью или фанеры делается опалубка. Учтите, по высоте она должна быть выше уровня бетона на 15-20 см.

Заливка бетона

Чтобы сделать фундамент под баню 6×4 своими руками, необходимо применять бетон марки не ниже М200. Это обеспечит наибольшую прочность запланированной парной. Для раствора используется вода, цемент, щебень, песок, различные пластификаторы и средства для упрочнения раствора. Вы можете воспользоваться таблицей при расчете заливки бетона, ее фото несложно найти в Интернете. Полученным бетоном заливают опалубку. В заключение следует сказать, что сделать фундамент под баню самостоятельно вполне возможно, если правильно все рассчитать.

Как построить фундамент гравийного навеса

а. Рулетка

Это подарок для любого строительного объекта!

г. Маркировочная краска

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

г. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху при установке фундамента под навес из гравия. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло с буровым долотом ½ ”

Это будет для сверления отверстий по периметру фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

эл. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры, чтобы закрепить периметр.

г. Шуруповерт

Если скрутить углы периметра вместе перед разбивкой, это значительно упростит работу фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, он станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Это необходимо для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно упростит транспортировку и разбрасывание гравия по сравнению с использованием только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При работе с электроинструментом вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз.Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

В то время как обычный прямой уровень полезен для выравнивания в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона вашего фундамента гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу.Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Для хорошего уплотнения фундамента гравийного навеса нет ничего лучше газового виброплита. Это не только сэкономит вам много времени при использовании ручного тампера, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочной основой для вашего сарая.Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

делаем ленточный фундамент под баню своими руками

Фундамент — это фундамент любого здания. А в бане — помещении с повышенной влажностью и дренажными особенностями — крайне важно правильно обустроить такой фундамент, чтобы построенная баня прослужила как можно дольше и радовала хозяев.

Если он будет построен из блоков или кирпича, целесообразно залить сплошной монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.Для более легких конструкций из бруса применимы бревенчатые или каркасные бани, столбчатые, свайные или мелкополосные фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т. Д.

Этот тональный крем самый популярный. Залить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

• инструменты для земляных работ;
• кольев, шнуров и измерительных инструментов;
• щитов опалубки;
• металлическая фурнитура и вязальная проволока;
• бетон готовый или бетономешалка, инструменты, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;

Саморезы

• и отвертка или строительный степлер;
• гидроизоляция — мастика и рубероид.

Препарат

Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, который будет оборудован. Так, например, выгребная яма и септик должны располагаться вдали от точек водозабора, водоемов, соседних территорий. Если слив бани подключен к центральной канализации, то конструкцию можно возвести в любом удобном месте на участке, например, на небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть участок перед ванной от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Наценка

Сделаем разметку исходя из масштабного проекта будущей бани.Потребуется разметить внешние и внутренние линии стен.

Для разметки внешнего периметра нужно взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов постройки.

Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра ванны.Если они равны, то можно начинать разметку внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура обозначит высоту фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине ленточного основания.Вбиваем колья и натягиваем шнур с помощью отвеса, угольника и рулетки. Размечаем шнуром расположение будущих перегородок.

Раскопки

Осторожно, чтобы не нарушить разметку, необходимо рыть котлованы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

Дно траншей необходимо утрамбовать с помощью виброплиты или вручную утрамбовать и выровнять, проверяя гидравлическим уровнем.

Сразу после утрамбовки траншеи засыпать песком. Толщина подушки может быть такой:

• фундамент неглубокий — до 7 см;
• глубокий фундамент — до 15 см;
• фундамент типа «плавающий» — до 40 см.

Также важно выровнять песок по горизонтали и утрамбовать его, обильно смочив водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, утрамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно проводить через 2-3 дня, когда он высохнет.

Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять в аренду, что значительно упростит процесс строительства.Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.

Устанавливаются в траншеях, снаружи подпираются бревнами и кольями. Между стенами опалубки устанавливают деревянные поперечные подкосы и металлические стойки с шагом 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. Щиты крепятся к земле длинными гвоздями (20 см), между собой — саморезами или степлером.

В щитках сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверлить бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите пергамин степлером. Это предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео — Опалубка из бруса своими руками

Видео — Опалубка для ленточного фундамента несъемная из EPS

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (> 12 мм продольной и 6-8 мм поперечной, вертикальной арматуры). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для завязывания армопояса, сварочный аппарат, рулетка.

Лента состоит из продольных (четыре и более), поперечных и вертикальных арматурных стержней.В этом случае вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, а в углах здания должна быть усилена. Сечение армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Отрезан до необходимой длины. На земле выкладываются продольные и поперечные стержни, которые в точках соприкосновения связываются проволокой. Каркас не рекомендуется сваривать, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении заливного бетона или эксплуатации построенной ванны.

Продольные стержни раскладываются и соединяются между собой с нахлестом около 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то каркас имеет смысл делать не из двух, а из трех продольных арматурных стержней. При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных стержней. Также сверху каркас усилен П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания ленточного основания.

По углам ванны каркас дополнительно усилен арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.

Готовая соединенная рама устанавливается на пластиковые опоры. Чтобы предотвратить смещение в процессе заливки, между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепежи.

Видео — Вязание арматуры крючком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило — солидность, то есть все заливать в опалубку нужно за один день.Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать уже готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей ванны.

Можно самостоятельно приготовить бетон, смешав сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 — 1 часть;
• песок просеянный — 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

Бетон укладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатой, шпателем и при этом либо протыкается арматурным стержнем, либо уплотняется вибрационным сверлом. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно простукивать стены опалубкой.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать приклеиванием двух слоев рубероида к битумной мастике.

Баня с грядками — оптимальное использование небольшой площади. Сруб с обрешеткой и рубленой верандой

Вам это интересно?

Можно ли оставить кругляк внутри сруба при распиловке «в лапу»?

Как лучше всего слить воду?

Нужен фундамент под печь?

Какое кровельное покрытие лучше?

Получите подробную консультацию по всем вопросам.

Бревенчатые дома в наличии
от 3х5 до 4х6
с доставкой завтра

Баня с кроватями 4х6 от Good Bath.

Строительство бани на кровати за 185 000 руб.

Как только вы становитесь счастливым обладателем земельного участка, сразу возникает вопрос — нужно с чего-то начинать, что-то нужно строить впервые.

С нашей точки зрения, наиболее оптимальный проект для начала разработки участка — это баня 4х6 с кроватями.Вы сразу получаете комфортабельный дом, в котором можно жить вполне комфортно и не торопясь задумываться и строить основной дом. Когда дом построен и баня (после отделки) начнет выполнять свои основные функции, пространство над парилкой и умывальником превратится в уютное спальное место для гостей и место для игр детей.

Баня с бухтами выглядит так же, как баня с мансардой, только в этом случае стропила сделаны из доски 50х150.На таких плоских стропилах легко утеплить крышу и обшить вагонкой. На правом фото видно, что ножки немного выступают в комнату относительно пятой стены. При этом лестница не мешает подходу к плите.

Можете посмотреть, как можно оборудовать баню полами

Если пристроить к бане веранду, можно получить вторую кровать

Посмотрите, как можно оборудовать сауну двумя кроватями

Планировка бани 4х6 в два этажа

Этапы строительства бани с кроватями

Если есть вопросы по бане с полями — звоните и мы подробно проконсультируем, либо напишите

185000 рублей и на вашем сайте будет:

1.Мебель 4х6 , пятистенная с внутренним протектором (вырезание угла «в лапу», размер 4х6 — внутренний размер от стены до стены)

2. Чистая высота от пола до потолка 2 м 30 см.

3. Половые лаги и балки перекрытия из тесаного бревна.

4.Система рафтинга под двускатной крышей с высотой конька 2м. 50см. их доски выполняются 50х150

5. Стропильная балка выступает за стены сруба примерно на 50 см, а скаты крыши опускаются ниже стропильной балки на 15-20 см, что позволяет получить:

6.Раскрой — доска необрезная 25мм.

7 крыша обшита рубероидом (возможно покрытие кровли любым другим материалом).

8 фронтонов зашиты вагонкой и в них сделана рама под окна «тройной свет»

9 чистый пол в бане и на палатах — дощатая шпунтовая 38мм.

10 две двери для ванны из доски 50мм. и два двойных окна 60×60

11 сруб собран на мхе и установлен на столбах 40х40х40, собранных из фундаментных блоков на песчаном грунте (песок предоставляется заказчиком)

ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ СВОЙ ДОМ

ДО ПРИХОДА К ВАМ,

Напишите нам

И мы пришлем Вам фото готового бревенчатого дома нужного Вам размера.

Мы не обещаем больше, чем действительно умеем. НО! Мы делаем то, что обещали, ХОРОШО!

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проект бани с кроватями от Good Bath
Сауна 4х6 с кроватями — идеальный вариант дома для пустого участка от Good Bath

Ванна с лаком.

На наш взгляд, наиболее грамотным проектом для начала застройки участка является баня с грядками, размер сруба может быть 6х4 и 6х6, причем тот, который пожелает хозяин своего участка. Вы сразу получаете комфортабельный дом, в котором можно жить вполне комфортно и не торопясь задумываться и строить основной дом. После того, как дом будет построен и баня (после отделки) начнет выполнять свое основное предназначение, пространство над парилкой и умывальником превратится в уютное спальное место для гостей.

Баня с бухтами выглядит так же, как баня с мансардой, только в этом случае стропила сделаны из доски 50х150. На таких плоских стропилах легко утеплить крышу и обшить вагонкой. Если добавить крыльцо, то при желании можно сделать пролет над крыльцом.

ВАРИАНТ В ПРУГЕ 150×150 мм от 180000 руб.

ВАРИАНТ В БРЕВНЕ ф 24-26 от 266000 рублей

Всего 266000 руб. и на вашем участке будет ванна обработанная под рубанок:

1.Рубка 4х6, пятистенная

2. Чистая высота от пола до потолка 2 м 20 см.

3. Балки перекрытия из тесаного бревна (балки перекрытия по желанию заказчика).

4.Система стропил для двускатной крыши с высотой конька 2м. 50см. их доски выполняются 50х150

5. Стропильная балка выступает за стены сруба примерно на 50 см, а скаты крыши опускаются ниже стропильной балки на 15-20 см, что позволяет получить:

а). Довольно симпатичный внешний вид.

б) Пониженный скат крыши защищает стены от дождя

в). У стены получается около 70 см. сухое место, где можно сжечь поленницу.

6. Распил — Доска необрезная 25мм. (по желанию заказчика возможна установка обрезной)

7. Крыша покрыта рубероидом (возможно покрытие кровли любым другим материалом).

8. Фронтоны рубленые бревна (обсуждаются — зашиты вагонкой и в них сделана рама под окна «тройного света») »

9.Чистый пол в бане и палатах — паркетная доска 38мм.

10. Две двери для ванны из борта.

11.Блокхаус будет использоваться для буксировки

12. Устанавливается на столбы 40х40х40, собранные из фундаментных блоков на песчаной подушке (песок предоставляется заказчиком). Ленточный фундамент по предварительной договоренности

Возможны любые изменения по Вашему запросу.

Баня с полиролями
С нашей точки зрения, наиболее грамотным проектом для начала застройки участка является баня с грядками, размер сруба может быть 6х4 и 6х6, причем та, что у хозяина пожелания сайта.Вы сразу получаете комфортабельный дом, в котором можно жить вполне комфортно и не торопясь задумываться и строить основной дом.

Покупка пустующего земельного участка открывает прекрасные перспективы для его развития. Можно построить дом, баню, гараж и теплицу.

Но начать следует с одного.

Фото бани с кроватью

Баня с грядками будет отличным выбором для первой постройки, ведь это:

• Возможность испытать прелести использования собственной земли.Ведь личная парилка — мечта многих.
• Жилье по минимальной цене и в короткие сроки. Строительство полноценного большого дома может занять долгие годы и потребовать очень больших затрат.

Конструктивные особенности

Отдых на полях

В такой постройке отсутствует горизонтально подшитый потолок бани. А парилка и моечная сверху покрыты половицей. Расположенные на них матрасы станут прекрасным местом для отдыха и ночевки на весь период строительства основного дома или на период посещения коттеджа.Для удобства посещения устанавливается лестница.

Кровати с установленной к ним лестницей

Совет: обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию под крышей.
Иначе, пока банная печь работает, там будет слишком душно и жарко.

Кровати для ванны значительно увеличивают ее функциональность при минимальных затратах.

В целях экономии семейного бюджета все строительные работы можно проводить своими руками. Для этого мы рассмотрим их поэтапную реализацию.

Ленточный фундамент для бани

Возможна установка ленточного или свайного основания. Свая дешевле и возможна установка на наклонных или низинных участках. Но ленточный фундамент для бани более прочный и имеет повышенную теплоизоляцию, что особенно приветствуется при планировке теплолюбивой бани. Давайте посмотрим, как добавить его в закладки.

• Подготавливаем землю, удаляя весь мусор и удаляя верхний слой растительности.
• Наносим маркировку клиньями и шнуром.Забиваем клинья по углам будущей постройки и натягиваем между ними шнур.
• По разметке выкапываем траншею глубиной в полметра и на десять сантиметров шире, чем толщина планируемых стен.

Совет: под внутренние перегородки траншею можно вырыть заподлицо со стенами в целях экономии, так как они еще не имеют несущей нагрузки.

• Делаем пятнадцатиметровую подушку из гравия, тщательно ее утрамбовывая.
• Укладываем деревянную опалубку по бокам.
• Снизу устанавливаем армированные штанги.
• Залить бетоном.
• Накрыть фольгой и залить водой в течение месяца, пока она полностью не затвердеет.

Возведение сруба

Бревенчатый дом — исконно традиционное строение для бани, его конструкция разберем далее.

Режущий материал и метод

Самый лучший и самый распространенный материал — это сосна, благодаря ее прочности, водостойкости и низкой теплопроводности.Сами бревна следует выбирать диаметром около 25 см.

У этого есть два преимущества:

• Чистая площадь 4 м на 6 м.
• Простота проведения последующей внутренней отделки.

Совет: для комнаты отдыха можно использовать оцилиндрованное бревно.
Придаст интерьеру естественный вид, усиливая единение с природой.

Парилка и стирка

Парилка в бане

Шестиметровую стену дома делим на секции по 2.5 м и 3,5 м. Большую часть оставляем для туалета бани, а меньшую снова делим, но на этот раз для парилки и умывальника. В них бревна обязательно должны быть качественно обтесаны, так как тогда будет проводиться обшивка утеплителем и гидроизоляцией.

Чтобы создать этажи над этими двумя комнатами, действуем следующим образом:

1. Делаем сетку высотой 2,3 м.
2. Поверх них укладываем отшлифованные доски, получая под кровлей 12 м 2 дополнительной площади.
3. Делаем конек два с половиной метра.
4. Устанавливаем стропила из досок сечением 50 мм на 150 мм, при этом выпускаем их на полметра из-под сруба, а уклон крыши опускаем на 20 см.
   Это даст несколько преимуществ:

• Привлекательный интерьер крыши.
• Защита стен от атмосферных осадков.
• Около семидесяти сантиметров сухого места для создания поленницы.

Монтаж кровли своими руками

В целях экономии изначально можно покрыть крышу обычным рубероидом.Это недорого и удобно.

При большем бюджете можно сначала уложить полиэтиленовую пленку и сверху установить любой рубероид на свой вкус.

Полы могут быть деревянными или бетонными. Деревянный пол будет смотреться эстетичнее, дополняя общую природную композицию.

• Укладываем на фундамент толстые балки.
• На них устанавливаем черновой слой не строганных досок толщиной 25 мм.

Устройство чернового пола в бане

• Прикрепляем бревна сверху.
• Между лагами кладем утеплитель и гидроизоляцию.

Утепление подполья в бане

• Создаем финишный слой из рифленой доски 38 мм. Так же используем его для крепления плат.

Через некоторое время после постройки здания каркас усадится, и тогда можно будет переходить к внешней и внутренней отделке по своему вкусу.

Заключение

Сложно выбрать между постройкой бани или жилого дома на новом участке? Постройте баню с перекрытиями! Вы получите и возможность попариться, и место для ночлега, пока ведется долгосрочное строительство основного корпуса.

Баня деревянная отделанная

Сауна с грядками — оптимальное использование небольшой площади
Баня с грядками: видео инструкция по установке своими руками, цена, фото

Сауна из сруба 6х4 «в чаше» с бухтами и верандой 2х4

Что такое лопаточная ванна?

В обычной бане, в гардеробной потолок не делают. Потолок есть только в ванной и умывальнике. А на потолке над парилкой из моечной уложены половицы — это полы.

Общий потолок всей бани, повторяющий форму кровли, подшивается по стропилам по всей площади кровли и утепляется.

Полати позволяют получить дополнительное место в одноэтажной ванне, например антресоли. На кроватях можно сделать место для отдыха или хранить какие-то вещи.

Для устройства перекрытий требуется, чтобы стропила опирались не на внешние балки перекрытия, а непосредственно на стены сруба. В этом случае стропила врезаются в стены сруба и называются стропилами стен.Тогда потолочные балки можно будет делать только над ванной и умывальником. И вам не обязательно устанавливать их в комнате отдыха. Это дает возможность сделать лестницу для подъема на пол.

Баня с поплавками имеет свои характеристики:

• Обогреть всю банную комнату сложнее, так как под крышей добавляется дополнительный объем.
• Под крышей скапливается теплый воздух, и на полу будет теплее, чем внизу.
• Потолок в комнате отдыха намного выше, чем в банно-моечной.
• У нас есть дополнительная площадь (а не холодный чердак) для спального места или хранения вещей.

Набор пиломатериалов для бани 6х4 из сруба «в чашу», с пролетами и верандой с рубленой «юбкой»

(набор входит в стоимость бани)

• Бревенчатый дом пятистенный ( пятая врезная стена с пропилом наружу ), углы срезаны «в чашу», стены внутри не обтесанные (кругляк), бревна обработаны скребком. .Диаметр бревна в срубе не менее 22 см.
• Бревенчатый каркас веранды (бревна нижнего и верхнего венцов цельные, выпускаются по 2 м), бревенчатая «юбка» вылета с тремя стойками по всему периметру веранды приподнята на 1м (в на фото левая стена глухая к потолку).
• Балки перекрытия и перекрытия — бревно обтесанное с двух сторон (каретка). Расстояние между бревнами в раме 80 см.
• Стропильная система — брус 150х50, высота в коньке до 2х.5 мес. Стропила устанавливаются с шагом 60 см (под утеплитель).
• Обрешетка — доска обрезная 2-го сорта 25 мм, крыша покрыта рубероидом.
• Фронтоны крыши — вагонка 22 мм, брус 150х50 на каркас фронтонов.
• Чистая высота первого этажа от пола до потолка 2,10 м.
• Межвенцовый утеплитель — мох или пакля, гвозди, скобы.
• Колонный фундамент из блоков 20х20х40 см на песчаной подушке.

Цена бани 6х4 с верандой 2х4 с рубленой юбкой, с пролетами, с комплектом пиломатериалов, доставка и монтаж 316 000 руб.

Сауна из сруба 6х4 — в чаше — с грядками и верандой 2х4
Цена бани в чаше с бревнами 6х4 с верандой с комплектом материалов, доставка и монтаж.Проект, планировка бани сруб 6х4 с верандой.

В рамках роуд-шоу «Удобная Москва»: как инвестировать в транспортные узлы инвесторам будут представлены семь столичных объектов коммерческого развития транспортных узлов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Организатором собрания и последующих конкурсов выступит городской отдел М …

Самозанятые перечислили в бюджет Москвы около полумиллиарда рублей налогов

В Москве в 2019 году 194 тысячи человек были зарегистрированы как самозанятые.В бюджет столицы перечислено 495,4 млн рублей налога на профессиональный доход, сообщил заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. В Москве работают около 60% от общего числа российских плательщиков профессионального налога на прибыль, подчеркнул вице-мэр …

Подведены итоги конкурсных процедур по определению частного концессионера на проектирование, строительство и эксплуатацию моста через реку.Лена под Якутском. Это была компания, которая представила частную концессионную инициативу, представляя консорциум Госкорпорации Ростех и VIS Group. Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. «Проект строительства моста через …

Новый аэропорт будет построен в Арктике

Главгосэкспертиза России провела экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство аэропорта Утренний для авиаперевозок вахтового персонала и производственных грузов на Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение в г. Ямало-Ненецкий автономный округ.По результатам рассмотрения дано положительное заключение. Аэропорт «Утро» будет расположен на Гыданском полуострове …

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщил заместитель Мэра Москвы по экономической политике, имущественным и земельным отношениям Владимир Ефимов. «В ежегодном рейтинге лучших городов, опубликованном 7 января, Москва поднялась на 5-е место, опередив Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим.Повышение в рейтинге …

В Москве завершено строительство школы будущего

Коммунарка, ТыНАО. Школу № 2070 посетили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Во время осмотра здания Татьяна Москалькова и Владимир Жидкин осмотрели обучающие классы-трансформеры, спортивные залы, театральную студию, концертный зал, интерактивную мультимедийную библиотеку, химическую лабораторию…

На наш взгляд, наиболее грамотным проектом для начала застройки участка является баня с грядками, размер сруба может быть 6х4 и 6х6, причем тот, который пожелает хозяин своего участка. Вы сразу получаете комфортабельный дом, в котором можно жить вполне комфортно и не торопясь задумываться и строить основной дом. После того, как дом будет построен и баня (после отделки) начнет выполнять свое основное предназначение, пространство над парилкой и умывальником превратится в уютное спальное место для гостей.

Баня с палатами
пр.
пр.
пр.

Баня с бухтами выглядит так же, как баня с мансардой, только в этом случае стропила сделаны из доски 50х150. На таких плоских стропилах легко утеплить крышу и обшить вагонкой. Если добавить крыльцо, то при желании можно сделать пролет над крыльцом.

ВАРИАНТ В ПРУГЕ 150×150 мм от 180000 руб.

ВАРИАНТ В БРЕВНЕ ф 24-26 от 266000 рублей

Всего 266000 руб.и на вашем участке будет ванна обработанная под рубанок:

1.Сруб 4х6, пятистенный

2. Чистая высота от пола до потолка 2 м 20 см.

3. Балки перекрытия из тесаного бревна (балки перекрытия по желанию заказчика).

4.Система стропил для двускатной крыши с высотой конька 2м. 50см. их доски выполняются 50х150

5. Стропильная балка выступает за стены сруба примерно на 50 см, а скаты крыши опускаются ниже стропильной балки на 15-20 см, что позволяет получить:

а).Довольно симпатичный внешний вид.

б) Пониженный скат крыши защищает стены от дождя

в). У стены получается около 70 см. сухое место, где можно сжечь поленницу.

6. Распил — Доска необрезная 25мм. (по желанию заказчика возможна установка обрезной)

7. Крыша покрыта рубероидом (возможно покрытие кровли любым другим материалом).

8. Фронтоны рубленые бревна (обсуждаются — зашиты вагонкой и в них сделана рама под окна «тройного света») »

9.Чистый пол в бане и палатах — паркетная доска 38мм.

10. Две двери для ванны из борта.

11.Блокхаус будет использоваться для буксировки

12. Устанавливается на столбы 40х40х40, собранные из фундаментных блоков на песчаной подушке (песок предоставляется заказчиком). Ленточный фундамент по предварительной договоренности

Возможны любые изменения по Вашему запросу !!!

Доставка рассчитывается отдельно.

Покупка пустующего земельного участка открывает прекрасные перспективы для его развития.Можно построить дом, баню, гараж и теплицу.

Но начать следует с одного.

Баня с грядками станет отличным выбором для первой постройки, потому что это:

• Возможность ощутить прелести использования собственного участка. Ведь личная парилка — мечта многих.
• Жилье по минимальной цене и в короткие сроки. Строительство полноценного большого дома может занять долгие годы и потребовать очень больших затрат.

Конструктивные особенности

В таком здании по горизонтали нет. А парилка и моечная сверху покрыты половицей. Расположенные на них матрасы станут прекрасным местом для отдыха и ночевки на весь период строительства основного дома или на период посещения коттеджа. Для удобства посещения установлена ​​лестница.

Совет: обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию под крышей.
Иначе, пока банная печь работает, там будет слишком душно и жарко.

Кровати для ванны значительно увеличивают ее функциональность при минимальных затратах.

В целях экономии семейного бюджета все строительные работы можно проводить своими руками. Для этого мы рассмотрим их поэтапную реализацию.

Фундамент

Возможна установка ленточного или свайного основания. Свая дешевле и возможна установка на наклонных или низинных участках.Но также имеет повышенную теплоизоляцию, что особенно приветствуется при планировке теплолюбивой бани. Давайте посмотрим, как добавить его в закладки.

Инструкции:

• Подготавливаем землю, удаляя весь мусор и удаляя верхний слой растительности.
• Наносим маркировку клиньями и шнуром. Забиваем клинья по углам будущей постройки и натягиваем между ними шнур.
• По разметке выкапываем траншею глубиной в полметра и на десять сантиметров шире, чем толщина планируемых стен.

Совет: под внутренние перегородки траншею можно вырыть заподлицо со стенами в целях экономии, так как они все равно не имеют несущей нагрузки.

• Делаем пятнадцатиметровую подушку из гравия, тщательно ее утрамбовывая.
• Укладываем деревянную опалубку по бокам.
• Снизу устанавливаем армированные штанги.
• Залить бетоном.
• Накрыть фольгой и залить водой в течение месяца, пока она полностью не затвердеет.

Возведение сруба

Бревенчатый дом — исконно традиционное строение для бани, его конструкция разберем далее.

Режущий материал и метод

Самый лучший и самый распространенный материал — это сосна, благодаря ее прочности, водостойкости и низкой теплопроводности. Сами бревна следует выбирать диаметром около 25 см.

У этого есть два преимущества:

• Чистая площадь 4 м на 6 м.
• Простота проведения последующей внутренней отделки.

Совет: для комнаты отдыха можно использовать оцилиндрованное бревно.
Придаст интерьеру естественный вид, усиливая единение с природой.

Парилка и стирка

Шестиметровую стену здания делим на отрезки 2,5 м и 3,5 м. Большую часть разделим, а меньшую снова разделим, но на этот раз для парилки и помывочной. В них бревна обязательно должны быть качественно обтесаны, так как тогда будет проводиться обшивка утеплителем и гидроизоляцией.

Чтобы создать этажи над этими двумя комнатами, действуем следующим образом:

1. Делаем сетку высотой 2,3 м.
2. Поверх них укладываем отшлифованные доски, получая под кровлей 12 м 2 дополнительной площади.
3. Делаем конек два с половиной метра.
4. Устанавливаем стропила из досок сечением 50 мм на 150 мм, при этом выпускаем их на полметра из-под сруба, а уклон крыши опускаем на 20 см.
   Это даст несколько преимуществ:
   • Привлекательный интерьер на крыше.
   • Защита стен от атмосферных осадков.
   • Около семидесяти сантиметров сухого места для создания поленницы.

Крыша

В целях экономии изначально можно покрыть крышу обычным рубероидом. Это недорого и удобно.

При большем бюджете можно сначала уложить полиэтиленовую пленку и сверху установить любой рубероид на свой вкус.

Этаж

Полы могут быть деревянными или бетонными.Деревянный пол будет смотреться эстетичнее, дополняя общую природную композицию.

означает:

• Укладываем на фундамент толстые балки.
• На них устанавливаем черновой слой не строганных досок толщиной 25 мм.

• Прикрепляем бревна сверху.
• Между лагами кладем утеплитель и гидроизоляцию.

• Создаем финишный слой из рифленой доски 38 мм.Так же используем его для крепления плат.

Через некоторое время после постройки здания каркас усадится, и тогда можно будет переходить к внешней и внутренней отделке по своему вкусу.

Заключение

Сложно выбрать между постройкой бани или жилого дома на новом участке? Постройте баню с перекрытиями! Вы получите и возможность попариться, и место для ночлега, пока ведется долгосрочное строительство основного корпуса.

Видео в этой статье предоставит вам дополнительный материал. Используйте свой сайт оптимально!

Цена на баню формируется из комплекта с доставкой и сборкой в ​​пределах 100 км от КАД Москвы и Санкт-Петербурга, также доставка бесплатна частично до Тульской, Калужской, Тверской, Владимирской. Рязанская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая области. Для точного расчета доставки — уточняйте по телефону. Мы не обязуемся приобретать весь комплект ванн, вы можете исключить из набора все, что вам не подходит, сумма будет пересчитана.

Комплектация бани из бревна с кроватью:

• Сруб пятистенной бани (пятая внутренняя стена устанавливается по согласованию с заказчиком. Тип примыкания к стенам с разрезом 45 градусов). Добавлять. перегородки по договоренности.
• Юбка веранды вырезана из бревна высотой 1м. Опорные стойки (бревно) 3-4 шт. (в зависимости от размера). Левая или правая стена веранды прорезается до потолка.
• Режущие уголки — чаша, продольный паз бревна полукруглый (лунный паз).
• Диаметр бревна — в среднем 24см.
• Бревна чистятся скребком. Возможна обработка рубанком под действием.
• Утеплитель между бревнами — мох или пакля.
• Пол — бревна — в срубе и на веранде, балки перекрытия — бревна — в парилке с санузлом и на веранде. В комнате отдыха нет потолочных балок.
• Высота нетто от пола до потолка 2,1м — парилка, умывальник, веранда. (можно увеличить).Гостиная — наклонные потолки.
• Крыша двускатная над бревенчатым домом и верандой — высота конька 2,3 — 2,5 м. (в зависимости от размера).
• Кровати расположены над парилкой и умывальником. (размер этажа согласовывается с заказчиком)
• Стропила — брус 50х150мм.
• Каркас фронтона — брус 50х150мм.
• Фронтоны зашиваются вагонкой (толщина 22мм) или обрезной доской (толщина 25мм).
• Обрешетка — доска обрезная 25мм.2 класс.
• Временная кровля — рубероид.
• Размеры бани по осям бревна.
• Планировка внутри сруба — по согласованию с заказчиком.

Цена ванны 4х5 + 2 (4х7) с доставкой и сборкой 280 000 руб.

Цена ванны 4х6 + 2 (4х8) с доставкой и сборкой 310 000 руб.

Цена ванны 5х5 + 2 (5х7) с доставкой и сборкой 324000 руб.

Цена ванны 5х6 + 2 (5х8) с доставкой и сборкой 365000 руб.

Цена ванны 6х6 + 2 (6х8) с доставкой и сборкой 426000 руб.

Цена ванны 6х7 + 2 (6х9) с доставкой и сборкой 530 000 руб.

Часто задаваемые вопросы:

Как заказать и купить бревенчатый дом:

• Заказать сруб бани врезкой в ​​чашу — только на условиях предоплаты, при заключении договора.

Каковы сроки доставки и сборки:

• Срок поставки с момента заказа 3-4 недели. При наличии сруба доставка возможна от 3 до 7 дней. Монтаж 3 — 5 дней.

Как вы платите:

• Оплата производится в три этапа: 1) Предоплата при заключении договора. 2) После разгрузки сруба бригадой монтажников у заказчика. 3) После завершения сборки и приемки сруба вами.

Требования заказчика:

• Заезд на стройку, на стройку. При отсутствии заселения передача сруба осуществляется бесплатно до 15 м от транспорта, далее 300 руб / каждый метр за передачу всего комплекта сруба.
• Размещение команды из 3-4 человек на время сборки (3-5 дней).
• При отсутствии жилья можно заплатить 8-12 тысяч рублей (в зависимости от размера) за весь период сборки.

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Копать ямы и заливать бетонные опоры — это тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали собрать свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости.Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой площадки на уровне земли. Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой каркас пола, обработанный давлением, который поддерживается ригельной доской и бетонными опорами и увенчан 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось.Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , сделанных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, затем добавляет два — балка шириной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Прикрепите регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху гроссбухи, должна быть на 4–7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанного дерева шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине под прямым углом.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опор на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4: Установите опоры стоек и боковые балки обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору, расположив его так, чтобы он не мешал подвесам балок, и отметьте его местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Обработанная под давлением 2 шт. Для двойных боковых балок и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная под давлением ложа 2х для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с балкой обода с другой стороны.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 штанги для балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6. Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Присоедините отделку и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишными гвоздями 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

инструментов:

Экскурсия по самостоятельному строительству садового домашнего офиса

Полное самостоятельное строительство изолированного садового офиса для удаленных, кочевников, домашней работы, музыкальной или письменной студии, домашнего торгового оборудования с ограниченным бюджетом (удваивается как садовая комната, домашний кинотеатр)

РЕДАКТИРОВАТЬ: это повторный пост со старого сайта, где партнерские ссылки Amazon оправдали публикацию всей рецензии.Они все еще включены, как и были изначально, просто чтобы вы знали. Их удаление — это большая работа и очень небольшая выгода! Изначально он был написан в 2017 году. С тех пор офис меня не подводил!

Что все это значит

В этом посте рассказывается, как этот новичок своими руками построил садовый офис, в котором тепло, комфортно и, надеюсь, продуктивно круглый год. Для работы из дома и, конечно же, для развлечений. Все по бюджету. В том числе штукатурка.

Если вы один из примерно миллионов профессионалов в сфере надомной работы, с 2.По оценкам, только в Великобритании 5 миллионов человек могут управлять бизнесом из дома, ИМХО, вам следует подумать о том, чтобы собрать время и деньги вместе, чтобы построить себе офис, чтобы выйти из дома и иметь фиксированную, выделенную «рабочую зону». В качестве бонуса он также служит кинотеатром и садовой комнатой.

Офис, описанный в этом посте, находится в длинном саду (бывшая собственность муниципалитета, с садом 40×8 м, предназначенным для послевоенного выращивания овощей!) И занимает последние 10 м длины. Сделай сам по-прежнему, вероятно, самый дешевый способ получить большое теплое пространство такого рода в настоящее время.Он выдержал 2 шторма (спасибо за испытания, атлантические штормы 2017 года!) И полностью водонепроницаем. Он также работал при минусовых температурах на маслонаполненных обогревателях, полностью проверяя изоляцию также в первые несколько недель эксплуатации.

Единственное, за что я бы не советовал браться, это, конечно же, электрику. Предоставьте это профессионалу, и обязательно изучите этот раздел, чтобы подумать о графике проекта, размещении розеток, кабелей и т. Д. То же самое для любой проточной воды.

Руководство должно сэкономить вам приличное количество времени, денег и стресса, подготовив вас к вещам, которые стали для меня слишком очевидными — только после того, как я их испытала. Это также сэкономит вам много часов на изучение и переваривание большого количества информации, потому что я уже многое сделал для вас.

Вы можете использовать его для составления собственного дизайна на основе изложенных мной основ, уменьшая (или увеличивая) размер и объем проекта в соответствии с вашим бюджетом или местным законодательством. Например, вы можете отказаться от гипсокартона, изоляции, пароизоляции, электрики и просто выбрать садовую комнату на солнечной энергии (или без нее), сэкономив около 2000 фунтов стерлингов на 6×5 или еще больше, уменьшив размер вдвое.

Я включу все инструменты, необходимые для полноты картины, на случай, если вам что-то не хватает в своей коллекции.

Это руководство должно было стать книгой и, возможно, еще появится в будущем, но сейчас я размещаю его здесь, чтобы доработать его с учетом отзывов читателей. Дайте мне знать, если вы хотите что-нибудь добавить или изменить, через контактную форму на боковой панели.

EDIT, март 2021 г .: Теперь вы можете получить полное руководство, включая фотографии и 3D-планы, а также список раскроя и деталей, включая разбивку затрат по каждому элементу списка.Они доступны в моделях Model 1 (6x5m), Model 1A (5x3m) и заказных версиях по адресу: Model 1 / 1A guide и списки деталей

Это улучшенные модели по сравнению с описанными ниже. Столяр с более чем 25-летним опытом работы еще больше укрепил конструкцию, и я исправил некоторые мелкие проблемы, которые у меня были с моей сборкой (кромки для гипсокартона!), А также обеспечил, чтобы она оставалась высотой менее 3 м, независимо от того, как сад падает.

Скоро появится, надеюсь, еще в марте 2021 года, модель 2 с немного более высокими характеристиками, все еще менее чем за 10 тысяч фунтов стерлингов.Он будет включать в себя встроенный боковой навес, двустворчатые двери, панорамное окно с сиденьем у окна и многое другое. Вы можете сделать предварительный заказ здесь: руководство по модели 2 / 2A и предварительный заказ списков деталей.

Зачем строить собственное?

Имеет ли смысл выделить отдельное рабочее место подальше от дома?

Все зависит от вашей ситуации. Если вы уже работаете из дома, скажем, в качестве фрилансера или консультанта, и / или планируете делать это в течение следующих нескольких лет, вы, вероятно, рассматриваете это более серьезно, чем тот, кто хотел бы работать из дома в один прекрасный день в будущее, может быть.Или, если вы цифровой кочевник и путешествуете по миру вместе со своей работой, вам вряд ли она понадобится прямо сейчас, но, возможно, когда вы вернетесь домой, вам может понравиться выделенное место.

Моя ситуация связана с тем, что я работаю из дома полный рабочий день, как я работаю с 2004 года. Я также хотел иметь место для развлечений, отдыха и общения, которое было бы вдали от дома. В конце сада были редко встречающиеся клумбы, и это было широкое открытое пространство, которое было почти бесполезно. Хорошо, насекомые, птицы и мелкие млекопитающие оценили это, но мы строим для них другие пространства вокруг сада.Пространство, которое у нас было, требовало этого.

Немного предыстории…

У нас родился ребенок в 2014 году, и мне удалось продолжить работу в свободной комнате в течение первого года, а затем в офисе в 30 минутах езды на втором году, поскольку дома стало становиться все более шумным. Не поймите меня неправильно, я хочу как можно больше времени проводить с малышом, но работа позволяет это, поэтому разделение помогает провести линии и убедиться, что я могу работать наилучшим образом.

Офис, который я арендовал, был недавно отремонтированным бывшим зданием Rolls-Royce, финансируемым ЕС, и стоил около 150 фунтов стерлингов в месяц.Очень дешево для уровня комфорта и предлагаемых услуг. Просто это никогда не было «моим пространством». Я пришел к выводу, что мне нужно, чтобы мое личное пространство было максимально комфортным и продуктивным. Кроме того, он был всего 3х3 м, что не дает много места для передвижения, когда в нем установлена ​​мебель. Расположен в шумном поместье, где большую часть дней ездят мотоциклы. К тому времени, когда срок аренды истек на первый год, я решил, что это было бы более рентабельно, если бы я наконец построил дома достойное рабочее место. Это также поможет избежать ежедневных часовых пробок.

Другие причины, по которым люди могут построить домашний офис на открытом воздухе или изолированное садовое здание, включают желание иметь место для письма, рисования, создания музыки, творчества или общения. Где-то они могут отключиться от своих обычных привычек и распорядка дома, где-то прийти и почитать, расслабиться и уйти от всего этого. Не заходя тоже далеко.

В итоге я построил домашний офис с очень небольшими планами. Этот пост поможет вам сделать то же самое, только с большим планированием и более реалистичными ожиданиями, чем я имел, с точки зрения цены, времени и необходимых материалов.Вы можете изменить настройку в любое время в соответствии с вашим зданием и пространством, просто будьте осторожны с каждым последующим шагом и тем, как он впишется в ваш новый план.

Образ мышления и перспектива

Будьте готовы к большим усилиям. Ваше мышление должно оставаться позитивным, потому что очень легко впасть в уныние на полпути к построению. Делайте маленькие шаги. Не позволяйте себе ошеломить. Обратитесь за поддержкой к опытным людям. Даже если кажется, что он не продвигается вперед, это так. Когда вы строите, это просто трудно увидеть.Это очень полезный процесс, но вам просто нужно пройти через него, чтобы добраться до этой полезной части.

Затем в некоторых разделах проекта создается впечатление, что вы совершили огромный скачок вперед, и повышается моральный дух. Но не забегайте вперед, иначе вы легко впадете в уныние, когда найдете себе работу на выходные. Потом еще и т. Д.

Вспомните, зачем вы это делаете. Не позволяйте ни похвалам, ни критике добраться до вас. И «хорошо сделано», и «я бы так сделал…» могут в равной степени подорвать моральный дух.Придерживаться плана. Соответствие цели — вот цель. Все остальное — бонус. В качестве дополнительного преимущества вы, скорее всего, сбросите вес и нарастите мышцы, если сделаете это в течение короткого периода в несколько месяцев. Продолжайте есть и пить! Делайте перерывы. Согните в коленях. Я мог бы продолжать … но в основном заботиться о себе и сохранять спокойствие.

По сути, у меня были выходные на 3 месяца. Не стесняйтесь делать больше или меньше в зависимости от ваших навыков и уровня энергии. У меня низкий уровень навыков, но высокий уровень энергии, поэтому я проработал большую часть дней, потраченных на это.

У постройки собственного офиса / сада есть несколько недостатков. А именно потерянное семейное время и необходимость в больших физических усилиях. Однако как нечто, что будет стоять годами и приносить массу удовольствия, эти краткосрочные жертвы можно сопоставить с долгосрочными выгодами.

Преимущества

— огромная экономия затрат при покупке готового дизайна, дополнительное пространство, повышенный комфорт, понимание того, как ремонтировать и ремонтировать, и даже повышение цены на дом, которое дает гораздо более высокую отдачу, чем готовый дом.Подробнее об этом ниже.

Регламент

Какие правовые ограничения существуют в отношении вашего проекта офисного здания?

Насколько я понял из чтения (и перечитывания) правил, касающихся садовых построек, в Великобритании вам разрешено строить конструкции площадью до 30 м² (с оговорками — 15 м² без них) на высоте 2,5 м². м у карниза и 4 м до вершины А-образной рамы, или 3 м для односкатной крыши. Все при условии, что вы отойдете на 1 м от границы, а здание будет более чем в 10 метрах от вашего дома и не займет 50% территории сада.

UK Garden Office or Building Rules

Страница портала планирования

«Если площадь здания составляет от 15 до 30 квадратных метров, вам, как правило, не требуется подавать заявление на утверждение строительных норм при условии, что в здании НЕТ спальных помещений и оно находится на расстоянии не менее одного метра от любой границы или он изготовлен из практически негорючих материалов ».

Хозяйственные постройки считаются разрешенной застройкой, не требующей разрешения на строительство, при соблюдении следующих ограничений и условий:

• Нет хозяйственных построек на участке перед стеной, образующей основной фасад.
• Хозяйственные постройки и гаражи должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра для любой другой крыши.
• Максимальная высота 2,5 метра в случае здания, ограждения или контейнера в пределах двух метров от границы жилого дома.
• Без веранд, балконов и возвышенностей.
• Не более половины площади земли вокруг «первоначального дома» * будет занято пристройками или другими постройками.

Для более близких к этому строений площадь конструкции ограничена 15 м². В здании не разрешается спать. Это по причинам, аналогичным правилам расстояния, но все они связаны с пожарной безопасностью. Все, что превышает эти размеры, или снабжено водопроводной или канализационной сетью, или построено перед вашим домом, требует планирования. Затраты на планирование могут превышать 1000 фунтов стерлингов.

Для тех, кто находится в любой другой стране, правила зонирования или планирования зависят от вас, пока вы их исследуете, но вы можете масштабировать эту сборку вверх или вниз в зависимости от того, что им требуется.Это простой деревянный каркас, который можно обрезать по размеру.

Еще один аспект, который я считал важным, — это поговорить с соседями. Это повлияет на них, поэтому объясните свои планы и позвольте им прокомментировать. Мои соседи со всех трех сторон были дружелюбны и поддерживали меня после нескольких объяснений.

Сколько стоит построить садовый офис?

Сколько денег имеет смысл потратить на сборку?

По состоянию на 2017/18 год готовые садовые офисы аналогичной спецификации (занимаемая площадь 30 м2) стоили от 12 000 до 20 000 фунтов стерлингов и выше.Небольшие арендованные офисные помещения могут стоить от 1000 фунтов стерлингов в год плюс ставки до 5 тысяч фунтов стерлингов и выше.

Таким образом, если вы потратите 1–3 тысячи фунтов стерлингов, ваш домашний офис окупится всего за несколько лет по сравнению с арендованным офисом, что повысит ваш денежный поток и стоимость дома. Это может быть от 5 до 15% по некоторым оценкам (источник: gardenrooms.co.uk) или, более консервативно, 5% по словам директора Move with Us Саймона Кинга, что соответствует новой кухне или кинозалу. Новая спальня может принести около 10% для сравнения (источник: shedworking.co.uk). Это равносильно увеличению на 10 тысяч для дома на 200 тысяч или на 15 тысяч для дома на 300 тысяч. Держите ваши расходы ниже этой суммы, и вы будете расти, пока цены на жилье будут продолжать расти или оставаться стабильными.

При стоимости в 700–1000 фунтов стерлингов / м2 для переоборудования чердаков или 1200–1600 фунтов стерлингов / м2 на дополнительные комнаты (данные RICS), это означает, что ваша рентабельность инвестиций как минимум в 5 раз выше при использовании садового строения, подобного описанному здесь, при цене фунтов стерлингов. 125 / м2 для внутреннего пространства 6×4 м или 100 фунтов стерлингов для всей площади 6×5 м, если это повысит стоимость вашей собственности на 5% по сравнению с 10% для первого.

Вы, конечно, можете в ближайшие годы расширить и улучшить характеристики своего офиса, и все по ценам «сделай сам», сделав его пространством, которое может расти вместе с вами.

Бюджет в моем случае: 3 тысячи фунтов стерлингов на внутреннее пространство 4×6 м с палубой 1×6 м. Оцените от половины до 2/3 этой стоимости для офиса площадью 15 м2. Вы также можете заменить облицовку, фурнитуру, поверхности и т. Д. В соответствии с вашим стилем и потребностями в сокращении или добавлении бюджета.

Полная разбивка расходов для офиса доступна на странице «Руководства, раскрой и списки запчастей» здесь.Большинство пошло на новые материалы, такие как древесина, облицовка, крепеж и т. Д., А также на гипсокартон, штукатурку и полы.

Стоимость электричества была уменьшена до минимума, потому что я провел своего рода обмен рабочей силой с электриком, когда он строил свою пристройку. Он уделил мне несколько дней, чтобы помочь мне, за что я всегда буду благодарен. Точно так же мой племянник и его друг пришли, чтобы помочь установить опоры, мой тесть, чтобы поставить стены, и друг семьи, чтобы помочь в течение одного дня.В остальном я был в основном один, но помощь была неоценимой.

Эко-аспекты строительства садового офиса

Вся древесина была получена из экологически чистых источников, по возможности использовались подержанные предметы, бетон не заливался. Двери / окна имеют двойное остекление, достаточного только для достаточного освещения, чтобы уменьшить теплопередачу внутрь или наружу, в зависимости от сезона. Тепло удерживается термо / пароизоляцией, а также изоляцией из стекловолокна на полу, стенах и потолке. Текущее потребление энергии должно быть низким.Конструкция может быть удалена с небольшим повреждением земли вокруг нее.

Дополнительные экологические соображения:

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_concrete

https://en.wikipedia.org/wiki/Certified_wood

Когда лучше всего начинать строительство?

В идеале вы должны начать сборку весной и закончить ее в разгар лета, чтобы воспользоваться погодой. В противном случае в теплую погоду вы сможете спокойно работать на открытом воздухе, пока вы собираете ракушку.Разве что работа в холодную и сырую погоду вас не беспокоит! А вот на солнышке заводить друзей легче…

Если возможно, постарайтесь выделить хотя бы одну или две недели на сборку, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Это позволит вам работать внутри в удобное для вас время. Имейте в виду, что затягивание на выходные может быть медленнее и отнимать больше времени с семьей, но если это ваш единственный вариант, то это, безусловно, выполнимо. Я сделал комбинацию того и другого, начиная с июля, затем взял неделю отпуска, чтобы сосредоточиться на офисе в августе, затем снова работал по выходным, затем взял месяц (более или менее) на сборку (более или менее) для работы в сентябре, а затем еще в выходные в октябре.

Резюме

Строение, которое я построил, имеет размер 6х4 м с 1-метровым настилом спереди. Он стоит около 3000 фунтов стерлингов и представляет собой комфортабельный номер, которым можно пользоваться круглый год. У вас, конечно, не обязательно быть такого размера, и он может быть даже вдвое меньше для более быстрого нагрева / охлаждения и более рентабельной сборки.

Варианты фундамента

Прокачка

Пространство после прополки и расчистки нескольких дней

А с другой стороны видна бетонная садовая дорожка

Какие проблемы есть на вашей земле для прочного и ровного фундамента?

Прочный, сухой и ровный фундамент гарантирует, что ваш офис будет стоять столько, сколько нужно, и в любых погодных условиях.Рискуя здесь, вы рискуете испортить вашу тяжелую работу через несколько месяцев или лет. Даже без разрешения на строительство у вас все еще есть обязательства по ответственному строительству.

Нам нужно подумать о распределении веса, предложив прочное основание, варианты дренажа и опор.

Мое дело

Я подсчитал, что переместил около 5 тонн почвы, чтобы опустить заднюю часть сада, прежде чем я понял, что мог бы переместить переднюю часть участка вверх с гораздо меньшими усилиями.Тем не менее, учитывая высоту фасада офиса, вероятно, было бы неплохо утопить всю площадь на 30 см, чтобы она не так сильно выделялась.

Около 5 тонн почвы

Когда земля выровнялась, я начал выкапывать опоры. Взяв лазерный нивелир, я попытался убедиться, что хотя бы моя база будет ровной. Мне удалось использовать бесплатные объявления, чтобы найти достаточно гравия и твердого материала, чтобы заполнить основание каждого основания.Мне также удалось найти около 40 бетонных блоков для использования в качестве подушек. Я действительно рассматривал возможность использования садовых плит под бетонными блоками, но для необходимого количества, я решил, что твердый сердечник будет самым простым решением и позволит избежать большего движения мерзлого грунта, если он частично закопан ниже линии замерзания.

Блоки стоят всего 1 фунт стерлингов каждый, поэтому тратить время на поиск бесплатных блоков не было абсолютно необходимым, даже если это действительно сэкономило 50 фунтов стерлингов.

Черновая первая компоновка блоков

Есть бетонная садовая дорожка, которая проходит через участок в виде буквы L, поэтому я использовал ее как самую низкую точку для установки ряда опор.Из них я взял лазерный уровень и с помощью его владельца, электрика, который так много помогал с этой сборкой, я использовал измерительную ленту, чтобы убедиться, что линия лазера всегда падает на 5 см над блоком. Это высота самого лазера, когда он сидит на блоке. Я использовал рулетку на верхней части блока, чтобы убедиться, что лазер каждый раз находился на 5 см над блоком. Для точной регулировки, опять же с использованием идеи электрика, были использованы два бетонных блока на каждую опору с слоем раствора между ними.Этот слой раствора можно отрегулировать по мере необходимости, чтобы выровнять их, просто нужно несколько ударов молотка для выравнивания или больше раствора, если он слишком низкий.

Мой 11-летний племянник и его друг помогли мне замешать много раствора при подготовке основания. Мы использовали примерно 1/2 мешка цемента, оставшегося после работы над домом несколько лет назад.

Я закончил тем, что установил опоры на расстоянии 1,2 м слева направо и на разных расстояниях спереди назад. Я полагал, что передняя часть спины имеет меньшее значение с точки зрения поддержки, потому что балки перекрытия были основными опорами и распределяли нагрузку на них.С толщиной балки, которую я использовал, они даже поддерживали бы пол, если бы у меня было только по одной опоре на каждом конце, как в некоторых домах, где балки первого этажа перекрывают стену до стены без средних опор. Поэтому я подумал, что расстояния в 1,2 метра будет достаточно. Но при этом не учитывалась гибкость пола.

Единственное, о чем я сожалею, — это то, что я не разместил балки пола на расстоянии 600 мм, чтобы сделать пол более жестким и избежать наслоения OSB, которое я в конечном итоге сделал для компенсации.

Поэтому я бы порекомендовал вам устанавливать расстояние между центрами 600 мм, потому что это просто имеет больше смысла и является стандартом по какой-то причине, даже если это дороже в древесине.Это лучший пол, и он может сэкономить слои OSB для повышения жесткости, что может стоить столько же.

У вас также есть возможность использовать угловые кронштейны для крепления рамы к опорам. Это будет зависеть от веса материалов, но в моем случае в этом не было необходимости. Офис выдержал штормы 3 x 50 миль в час + (Ирма и т. Д.) И не сдвинулся ни на дюйм. Когда все материалы уложены, он очень много весит. Но как и бетон, так что прикрепите его, если хотите дополнительного спокойствия.

Сваи / анкеры

Я рассматривал возможность использования труб из ПВХ, заполненных бетоном / цементом, в качестве свай для опоры здания, но выбрал более простые опорные площадки.Я не хотел, чтобы древесина соприкасалась с землей, поэтому идея свай могла бы сработать таким образом, но также требовала большого количества бетона, чего я пытался избежать. Вы можете подумать об этом, если это подходит для вашей земли или здания. Гораздо проще получить правильные высоты и уровни с помощью ваших труб перед их заполнением, чем с помощью бетонных блоков.

Бетонная плита / плот

Не выбрано по соображениям стоимости, окружающей среды и влажности. Бетон стоит сотни за квадратный метр, а мне нужно покрыть много квадратных метров, на возведение уходит недели, затрудняет повторное использование земли и требует укладки кирпича, что еще больше увеличивает сложность и стоимость.Если вы уверены, что бетон — правильное решение для вас, это самая устойчивая и надежная основа на месте. Вам нужно будет изменить план, чтобы он соответствовал брусу поверх вашего кирпичного слоя, и не забудьте вашу влажную мембрану, чтобы вода не поднималась из бетона.

Он также может быть теплее, чем метод опор / свай, при условии, что под ним не будет дуть холодный воздух. Но мы приняли меры по противодействию этому с помощью теплоизоляции и пароизоляции. Он будет соприкасаться с землей, образуя тепловой мост, но какой из них теплее, будет зависеть от ваших обстоятельств.В любом случае утепленный пол значительно снизит риск.

Если вы выберете бетон, примите во внимание ситуацию оттока воды и включите разумный план дренажа там, где это необходимо.

Выпрашивать, покупать или брать взаймы (ссылки на Amazon):

Аккумуляторная циркулярная пила Makita

Набор дрели и ударной отвертки Makita

Ручная пила Spear & Jackson Predator

Нож Стэнли

Плотницкий карандаш

Самовыравнивающийся лазерный уровень Stanley

Уровень короткий — для электрических розеток, быстрые проверки

Длинный спиртовой уровень — для балок и больших пролетов

Длинная лопата — защити свою спину!

Тачка колесная

Винты из оцинкованной стали 90 мм (от Screwfix в Великобритании, получили 3 фунта стерлингов за сотню)

Основание обрамление + настил

Уложены первые балки каркаса

Начало добавления предварительно нарезанных головок

См. Изображение.Общие размеры 6×5 м, центры 1,2 м. В нескольких точках поддерживается бетонными опорами.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Это, как и многие другие части оригинального дизайна, было улучшено в новой «Модели 1». Рама, крыша и проемы были проверены столяром с 25-летним опытом, а усовершенствования на прочность были сделаны с очень небольшими дополнительными затратами. Вся дополнительная информация по этой конструкции находится здесь: Руководство по модели 1 / 1A и списки запчастей

Не экономьте на балках, используйте бревна 6x2in (извините, что смешиваю метрические, британские — добро пожаловать в Великобританию 2017!), Которые достаточно прочные, чтобы выдерживать большой вес.

Заставьте продавца древесины предварительно распилить столько, сколько возможно. Более длинные длины имеют более высокую стоимость метра. В моем случае это было что-то более 5 или 6 метров. Я не учел этого и заплатил цену. Определенно можно избежать.

Также неочевидно — цены без НДС (налога с продаж) почти на все. За исключением товаров в их магазине. Попросите доставщика древесины помочь доставить его обратно.

Предварительно просверлите пиломатериалы на 3 или 4 мм (сверла на 4 мм меньше ломаются… Я использовал около 5 сверл 3 мм при угловых работах) перед завинчиванием.Это гарантирует, что ваши бруски останутся на одном уровне с наилучшим возможным креплением.

Ищите оцинкованные или нержавеющие винты. Вы выдержите больше, чем думали. В Великобритании шурупы для дерева 90/100 мм из нержавеющей стали очень популярны, но они не всегда доступны и во многих случаях требуют предварительного заказа.

Мне помогли получить квадрат и ровную поверхность, а также собрать, но мне потребовалось всего несколько часов с опытным человеком под рукой. Хорошие размеры, предварительная распиловка лесоматериалов, предварительное сверление отверстий под винты — все это помогает обеспечить прочную и надежную раму.

Мембрана под основанием для защиты от ветра и изоляция в

Подложил мембрану под каркас (приколол с помощью степлера) и залил изоляцией — стекловолокно попало в горло, в глаза… повсюду. Я не нашел ссылок на рак в моем быстром поиске исследований в Интернете, но если вы хотите потратить больше на изоляцию, минеральная вата или пена с фольгой — хорошие варианты. Однако они стоят в 2-4 раза больше, и, поскольку я использовал много, это не укладывалось в бюджет. Подробнее об изоляции ниже.

Начало утепления пола

Было бы здорово, если бы кто-нибудь мог написать мне, если бы они знали, как улучшить эту настройку изоляции пола — я волновался, что пароизоляция из фольги сделает изоляцию ниже бессмысленной, поскольку в любом случае ни воздух, ни холод не могут попасть внутрь, кроме мембраны и стекловолокна. внизу, наверное, было бы холоднее и нашел бы способ обдувать… Я подумал, что ремни и подтяжки. Также вызывало беспокойство скопление воды на пароизоляции, поэтому края барьера загнуты внутрь и герметизированы с внутренней стороны здания под 3 слоями 9 мм OSB.

Фундамент утепленный — OSB next

Стена подъемная

Для этого потребовалась помощь, сделал столбы с винтами с обратным углом (думаю, змеиные зубы) на них, чтобы удерживать их на месте, пока мы прикрепляли их к основанию OSB и друг к другу.

Каркасы стен, за день

Стены UP

Профнастил готов

Требуется встроить фасад в щель — самая сложная стена включала окно 2х1м и дверь 1х2м.Построили все 3 боковые стены за один день, а вот переднюю самостоятельно построили целый день.

Укладка кровли

Обшивка кровли OSB 18мм

Левый свес сзади 40-50см. Больше спереди, чтобы покрыть колоду. Карнизы — подумайте, сколько места у вас должно быть навесом.

Также мне помогли поднять стропила на крышу — вернулся, чтобы получить больше стропил, основываясь на строгих рекомендациях относительно центров в 600 мм, как следовало бы сделать с полом. Сплошная крыша важна!

В этот день мне помогал друг семьи, раздавал оставшиеся листы, давал советы по свисанию и т. Д.

Если OSB покрыли мембраной в течение нескольких недель, прежде чем купили стальные листы для кровли — они почти выжили, если их скрепить скобами и положить на них кирпичи. Было несколько довольно серьезных ураганов, и все это пережило первое испытание. У меня были видения, как он отрывается и улетает, но это кажется достаточно сложным!

Shell UP!

Альтернативы

Резиновое покрытие для пруда толщиной 3 мм. Я слышал, что некоторые люди его используют.

Упаковка и гидроизоляция

Staplegun подарил всем мембрану без бренда.Большое спасибо Алану на https://www.space4work.com/ за это пожертвование. Обертка предотвратит попадание воды, проникающей сквозь сталь, на покрытие OSB внизу.

Инструменты

Tacwise Staplegun

Домашняя мембрана

Окна и двери

Обрамление фасадной стены заняло целый день, было неудобно

Я решил поставить двери и окна только с одной стороны (перед), потому что а) у нас есть сады по обе стороны и Б) я хотел сохранить как можно больше тепла, находясь в U.Климат К. Я тоже не возражаю против темноты и все же хотел кинематографического эффекта.

Двери, которые я купил подержанными в магазине в Мэтлоке, по интернет-рекламе по цене 35 фунтов стерлингов. Мы отшлифовали и покрасили их в серый цвет в тон окна. Им нужен новый замок.

Окно, которое я получил от строителя из Ковентри, который использовал устройство в своем собственном доме, но решил, что они не подходят для его кухни, поэтому их установили только на шесть месяцев. Он был чистым и в хорошем состоянии, я купил его за 50 фунтов стерлингов.Нужны новые замки, или я могу просто оставить их, потому что они вполне безопасны, когда их закрывают.

Хотите больше окон? Больше денег и времени. Лучше сосредоточиться на освещении.

Я забыл включить подоконник отдельной деталью в обмер оконного проема. Для этого нужно было вынуть полоску рамы. Также неверно измерен дверной проем, и нужно было довольно много отшлифовать его. Потребовалось много потраченных впустую часов. Измерьте путь более чем в два раза. И с прикрепленной дверью. Не будь бесцеремонным в этом вопросе.Разложите их на земле вместе и тщательно измерьте. Оставьте зазор 5 мм для петель и места для перемещения. Исключатель тяги может позаботиться о мелких зазорах.

Окно и двери, наконец, наклеены на мембрану

Задняя часть окна и двери

Варианты облицовки садовых офисов

Облицовка началась довольно быстро, поверх реек OSB

Поехал за обшивкой за дешевый фасад.Нанесение занимает много времени, но аккуратно и недорого от продавца древесины. Я прикрепил 3-метровые рейки к OSB вертикально, а затем с помощью небольших медных гвоздей прибил обшивку через равные промежутки времени. У меня были гвозди от предыдущей работы над домом — надеюсь, они не станут зелеными и не отметят фасад!

Альтернативы стоят до 18 фунтов стерлингов за квадратный метр, что в два раза дороже, чем вся постройка, чтобы покрыть все вокруг. Это может быть сделано позже, если позволят средства и время.

Weatherboard почти готово, пришлось получить больше, так как после распиловки был недопустим

На этом этапе также был выполнен этап настила, пришлось купить еще несколько отрезков длиной 6 м при доливке облицовки

Электрика и Интернет

Желоб для отмачивания и прокладки кабелей

Катушка армированного кабеля длиной 45 м, использованная от дома, потребовалась вышеупомянутая рабочая станция для электромонтажа.Обычно это стоит около 500 фунтов стерлингов для подрядчика.

Электрика и кабели ушли в траншею вместе с дренажем земли, в котором нуждался наш сад (завернутый в геотекстиль, чтобы он не забивался), так что это просто отдельные дополнительные расходы в размере ~ 60 фунтов стерлингов, которые большинству людей не понадобятся. Наш сад находится на низком уровне по отношению к соседям со всех сторон, поэтому зимой заболевает и задерживает воду во время шторма. Это должно помочь направить и удерживать воду от лужайки.

Для Интернета я купил оптоволоконное оборудование, в то время как большинство людей будут счастливы от Wi-Fi, я нахожусь в 30 метрах от дома.Он по-прежнему находится на прямой видимости, но сигнал будет зависеть от скорости загрузки / выгрузки ~ 1/5 от кабельной скорости. В идеале мне нужна самая быстрая скорость загрузки / передачи данных для бизнеса и торговли, поэтому оптоволоконный кабель (20 фунтов стерлингов — ebay) упал в траншею вместе с CAT6 в качестве резервного, который входит в коммутатор на этом конце и имеет преобразователь волокна в Ethernet. в конце дома.

Электроэнергия проведена через балки крыши

Электропроводка проходила через балки достаточно высоко, чтобы впоследствии не было шурупов для гипсокартона.Деревянные вставки слева от изображения выше предназначены для блока выключателя. Провода для светодиодной ленты 2/3 вверх по передней стене и подвесной светильник в центре.

Расположение гнезд было двойным в каждом заднем углу, по два спереди. Один у двери для уличных вещей, один под окном для радиаторов, на отдельной подъезде.

Изначально планировалось установить настенный телевизор, и мы спрятали кабелепровод для кабеля HDMI за стеной и розетку посередине стены

За исключением уличных розеток, у нас есть удлинители и розетка у двери для таких редких случаев.Я сделал дополнительную пробивку в стене для моей радиоантенны, которая будет добавлена ​​позже.

Также были установлены 3 световых соединения для освещения палубы.

Получите справку о продаже дома и действующую страховку

Wi-Fi / Fiber / Ubiquiti и т. Д.

Кровля / сайдинг

Для остальных трех сторон и крыши, после использования обшивки спереди, я нашел стальные листы коробчатого профиля по цене 10 фунтов стерлингов за штуку. Примерно 30 таких и некоторые кромочные элементы (гидроизоляция / подтекание кромок) позже — были предложены те, которые для прочности были закручены, — и сотни стальных винтов с резиновыми шайбами ​​позже, и у нас была прочная и водонепроницаемая крыша.

Дышащая мембрана

Я волновался, что он будет звенеть и звенеть под дождем, но из-за того, что изоляция и другие слои были прикреплены напрямую, без промежутков между ними, любой небольшой шум приглушен до почти полной тишины.

Начиная снизу, с перекрытием сверху на 60 см, с одной или двумя силиконовыми бусинами между и вдоль боковых краев

Смотри, это перекрытие — там нет дождя!

Именно в области кровли и сайдинга я впервые познакомился со стальной шлифовальной машиной и почувствовал различные размеры дисков и давление, применяемое при шлифовании.Дешевые от Screwfix были великолепны и мгновенно пробили сталь. Более толстые требовали немного большего «толкания» и создавали больше беспорядка.

Само собой разумеется, будьте осторожны на крыше. Мне удалось самостоятельно поднять простыни, но здесь будет полезен напарник. Также не садитесь по краям и внахлест. Легко забыть однажды накрыть…

Сайдинг, откуда приходят электричество и интернет

Еще сайдинг

Изоляция

Заливка стен

Более широкий угол

И наоборот…

И снаружи.Выглядит более законченным, чем есть на самом деле … Вот где это может деморализовать — придерживайтесь этого!

Изучив множество вариантов изоляции, я пришел к выводу, что стекловолокно будет наиболее рентабельным с эквивалентными значениями R для более дорогой изоляции из пенопласта (Celotex) или Rockwool.

Очень сложно найти выгодную сделку по большому количеству более дорогой изоляции, но очень легко найти хорошую сделку по стекловолокну. Одной из моих проблем была акустическая изоляция, желание смотреть фильмы и слушать музыку на большой громкости, не беспокоя соседей, и стекловолокно также подходит здесь, с легкостью заглушая низкие низкие звуки.Больше, чем изоляция из пенопласта.

Основным недостатком стекловолокна является то, что с ним очень сложно работать. Несмотря на то, что волокна легко разрезать и уложить на место, они проникают абсолютно повсюду, покрывая вашу одежду и тело и оставляя ощущение, будто вы сто раз провалились через пятно крапивы задом наперед.

Я действительно изучал, есть ли связь с раком после приличного кашля после работы с ним, но все исследования, которые я обнаружил, не показали никакой связи. И это изучение людей, которые работали с ним на регулярной основе.Но носите маску, потому что она действительно останавливает кашель. Или потратьте больше средств на пенопласт или утеплитель типа Rockwool.

Для изоляции крыши, когда она не была плотно прижата к месту, я использовал длинные винты, установленные под углом, чтобы удерживать ее на месте. Это было не идеально, но сработало. Также подумайте о том, чтобы обернуть проволоку вокруг шурупов или использовать сетку.

Инструменты

Celotex

Rockwool

Стекловолокно — от лесопромышленника

Сетка

Пароизоляция

Время космической фольги

В своих стремлениях к науке до самой сборки я также искал рентабельные методы отражения тепла обратно в здание.Вопрос пароизоляции может оказаться весьма сложным, в зависимости от вашего местного климата и сценария использования в офисе.

Если вы находитесь во влажном или влажном климате на улице, цель состоит в том, чтобы сохранить влажность снаружи здания, но при этом оставить внутреннюю влажность. После установки прочного барьера со стопроцентной защитой от влажности существует риск того, что вы можете создать проблемы с образованием конденсата на теплой стороне барьера. Это может привести к появлению плесени и повреждению.

Преимущество в том, что холодный воздух не может поступать внутрь, а весь ваш приятный теплый воздух остается внутри.Вопрос лишь в том, где разместить барьер, чтобы избежать проблем с конденсацией и максимально удерживать тепло.

Инструменты

Пленка пароизоляция

Лента из фольги для стыков

Альтернативы

Если вы выбрали изоляцию из пенопласта на фольгированной основе, значит, ваш пароизоляционный слой является встроенным. Если вы думаете об использовании минеральной ваты или стекловолокна, тогда вы можете купить рулоны пароизоляции или использовать гипсокартон на фольгированной основе.Оба имеют свою цену, и я думаю, что пароизоляционные ролики более эффективны, но немного сложнее.

Рулоны пароизоляции бывают разного уровня качества. Мне отправили неправильный размер от местного поставщика, и я был вынужден купить еще один рулон и отправился искать самый рентабельный на eBay. Тот, который я в итоге купил, стоил 30 фунтов стерлингов за 50 миллионов, но был только односторонним и был очень тонким по сравнению с более качественным, который я купил сначала, который был усилен с двух сторон и очень толстым.

Исходный поставщик закончил тем, что отправил полный рулон правильного размера бесплатно, но это заняло у них слишком много времени, и в итоге я использовал более дешевый рулон.

подсказок

Оставить достаточно длинные створки пароизоляции над краем основания. Я думал, что да, но к тому времени, когда я сложил их обратно под стенные рамы, их оказалось недостаточно для надежного уплотнения. К счастью, рама сидит плотно, с гипсокартоном / штукатуркой / плинтусом спереди, но я предпочел бы иметь возможность заклеить и ее для полноты картины.

Гипсокартон или гипсокартон

Стены были без проблем для одного человека, потолок — для двоих

Если у вас есть подъемник из гипсокартона, сделайте это. Так сложно выровнять доски вручную из-за всех вырезок и небольших ошибок в измерениях на такой сборке. Используйте более легкие потолочные доски, не пытайтесь резать большие 12-миллиметровые доски, как я. Они весят по 22 кг каждый, и когда они начинают соскальзывать с рук или спины… плохие времена.Выбирайте более легкие доски и используйте платформу или какой-нибудь подъемник, и ваша следующая работа, штукатурка, будет вам благодарна. Преодоление пробелов — это PITA. Дополнительные советы в разделе о штукатурке ниже.

Доехали до конца, потом заделали зазоры

Пропустил трюк с гвоздями на краях, вызвал проблемы с гипсокартоном и, возможно, пробил электрику, когда я вбивал гвозди под углом в древесину. К счастью, электрик проложил кабели достаточно высоко, чтобы их не было видно. Все проверено на УЗО и индивидуально.

Видите импровизированные опоры на дальней стене? Убедитесь, что у вас есть балка для досок, в которую можно войти… ой

Винты по электрике — реальный риск. Только для этого электрик наложил на каждую двойную цепь. В конце концов, она мне не понадобилась. Я подумал, что мы можем справиться с моей проблемой с гипсокартоном.

Штукатурка

Первоначальный план состоял в том, чтобы вызвать штукатура, чтобы он сделал работу за два или три дня, как только я заберусь изнутри.Штукатур, с которым я разговаривал, процитировал как минимум трехдневный труд плюс расходы и был доступен только после Рождества, до которого оставалось три месяца. По его словам, все пытались сделать штукатурку до Рождества.

Итак, я вернулся к своему плану Б, который видел в магазине DIY Wickes; кадки из гипса-премикса. Я провел небольшое исследование в Интернете и попал на форум штукатур, где несколько отзывов о его использовании были очень положительными, и многие участники форума сочли, что лучше не говорить о продукте! Отзывы на сайте Wickes также были положительными: все говорили, как легко было подать заявку.Так что я зашел и взял пять банок Knauf Pro-Roll.

Результат 3-4 дней штукатурки. Вы можете видеть, что более толстые участки все еще сохнут. Потребовалось несколько дней, чтобы повсюду уйти.

Я использовал облегченную версию, в красных кадках. Это стоило 25 фунтов стерлингов за ванну. В конце концов, мне понадобилось еще три, чтобы добавить к этому, учитывая размер комнаты, так что в итоге я потратил 200 фунтов на штукатурку. Я был впечатлен отделкой, и хотя некоторые кромки нуждались в чистке и подрезке, работа была более чем удовлетворительной.

Другая сторона…

У нас в доме на стенах еще больше следов от штукатурки, сделанных профессиональным штукатуром во многих местах. Странно то, что я узнаю типы следов — край шпателя, нервный ряд линий… все то, что я пытался сгладить, чего не заметил наш профессионал в нашем доме!

Мне все еще нужно засыпать и отшлифовать определенные области, но я работаю в офисе уже больше месяца и с тех пор сосредоточился на меблировке и фурнитуре.Я мог бы позволить некоторым пятнам остаться там, где они есть сейчас. Поскольку он высыхает до ярко-белого цвета, нет необходимости красить его, так что это была экономия времени по сравнению с наймом штукатура.

Обратной стороной штукатурки было много времени и усилий, проведенных вдали от семьи. Чтобы покрыть все изнутри, вероятно, потребовалось 3-4 дня. Кроме того, это была самая утомительная часть сборки, особенно при отделке потолка. Но я определенно почувствовал себя более стройным после того, как приложил усилия.Конечно, меньшие по размеру здания потребуют меньше работы на этом фронте.

Несколько советов по штукатурке

Убедитесь, что ваши гипсокартонные работы аккуратны и у вас есть минимальные зазоры, потому что они требуют много времени, чтобы загладить их, использовать много штукатурки и их почти все еще можно увидеть даже после четырех или пяти проходов. Даже с использованием холста.

Обратите особое внимание на расстояние между стропилами на крыше, так как вскоре вы можете начать сносить на большие расстояния при облицовке гипсокартоном и в конечном итоге получить доску, на которой не будет последнего стропила для крепления.

Убедитесь, что каждый угол стен и потолка примыкает к гипсокартону. Очень неприятно использовать гвозди под углом 45 °, которые не гарантируют удержание 22 кг на месте и часто просто проходят сквозь них. Я мог полагаться на тот факт, что у кромочных досок было по крайней мере две балки, которые нужно было захватывать, а третья — так себе под углом.

По возможности арендуйте гипсокартонный подъемник или вызовите более одного человека. Мой друг Пит помог мне поднять потолочные доски с помощью двух лестниц и Т-образной перекладины, которые мы сделали.Временами мы боролись. Также подумайте о более тонких гипсокартонах для потолка, они избавят вас от тяжелого подъема и удержания.

Если вы решите использовать Pro-roll, используйте валик, чтобы нанести ровный и толстый слой по одной доске за раз, а затем затирать шпателем слева направо до почти однородного состояния. Затем дайте ему поработать 15 или 20 минут и вернитесь, чтобы окончательно закончить. Это избавит вас от следов от шпателя, которые легко засосать, когда продукт еще влажный. Вы всегда можете сошлифовать оставшиеся следы позже, что довольно эффективно.

Полы

Пол быстро разошелся, клей на этот вид не понадобился

Он добавил жесткости и теплоизоляции, а также выглядел более аккуратно.

Купил довольно привлекательный ламинат по цене 8 фунтов за кв.м. Уложен напротив OSB-пола, стараясь получить некоторую жесткость и как можно меньше порезов. Что-то вроде 20 рядов по 4 доски, поставлялись в упаковках по 9. Площадь 6х4 стоила 180 фунтов стерлингов за покрытие, плюс базовая белая поролоновая подложка за 15 фунтов стерлингов (плюс еще одна, которую я получил).Лежит сутки, клея не требуется. Вы отрезаете концевую часть и используете обрезку, чтобы начать следующий ряд, создавая ступенчатый узор, чтобы все стыки не совпадали.

Команда декора вскоре переехала в

Вдобавок к нему выпал плинтус. 1 фунт стерлингов за метр предварительно окрашенного МДФ.

В некоторых областях комнаты, где мои промежутки были широкими, есть небольшая податливость, но вы действительно не чувствуете этого с ламинатом на нем.

После вывоза всей офисной мебели в…

Аааи мы в начале ноября, как раз к Рождеству.После старта в июле! Все изображения, которые я сделал, имеют временные метки, поэтому я вижу, что в те месяцы это были в основном выходные дни, с одним месяцем «перерыва» на работу, так что можно сказать, что на это потребовалось 3 месяца выходных. Несколько полных недель работы с двумя людьми были бы эквивалентом.

Теперь проектор установлен на потолке, но это был тестовый режим

Этот проектор фактически заполняет всю стену, если его использовать с другой стороны, но на расстоянии 3 м он заполняет экран размером 100 дюймов. Это всего лишь дешевый, начального уровня, но достаточный для моих нужд.Когда 4k проекторы станут доступными, я подумаю о том, чтобы выбрать один, но до тех пор это выглядит очень хорошо и по-прежнему дает ощущение кино. За 65 фунтов стерлингов — в настоящее время предлагается за 55 фунтов стерлингов. Я использовал 10-метровый кабель HDMI, для которого потребовались стержни и несколько часов помощи друга-электрика / волшебника, который помог с этим и с питанием.

Инструменты

Ламинат — пример

Комплект для установки на пол

Подложка из пеноматериала

Лента паровая

Альтернативы

OSB, покрытая смолой (хотя трудно содержать в чистоте при строительстве).Плитка. Ковровая дорожка. Инженерная древесина… Ваш звонок!

Освещение

Я использовал светодиодную ленту длиной 5 м, предлагающую 100 цветов. Красный для созерцания звезд (сохраняет ночное зрение) и оранжево-красный для теплого контрового света зимними вечерами.

Я построил небольшую платформу, на которой он мог сидеть, прикрепленную к стене. Ничего особенного, но красиво рассеивает свет.

Есть подвесной светильник, но он дает резкий и некрасивый центральный свет. Тогда есть лампы в углах, которые намного теплее.

Инструменты

Светодиодная лента 5м

Отопление

Некоторые варианты:

• Масляный радиатор
• Инфракрасный
• Плита или дровяная горелка

Я остановился на масляных радиаторах после нескольких дней тестирования инфракрасного обогревателя. Масляный наполнитель намного лучше нагревает комнату.

Я бы хотел построить печь, но я просто не мог заставить себя поджечь огонь в деревянное здание, в которое дети, скорее всего, будут играть в будущем.Дым, опасность пожара… Я пока не пойду, если не найду переносную горелку или плиту, которая может выходить в окно.

Ниже приведены некоторые примеры работы изоляции и радиатора в снежный день для некоторых экстремальных измерений. Во всяком случае, по нашим меркам — в этой части света нечасто идет снег!

Записки снежного дня

Снежный день 1: Около 0C на улице, 5C в офисе, небольшой обогреватель мощностью 500 Вт работал 30 минут, так что только начинал. Температура поднялась до 17C к 14:00 с 1.5 кВт масла заполнено. Надо было просто включить большой радиатор с 7 утра, чтобы ускорить это.

Конец снежного дня, 10C в офисе в 23:00 (11 ноября), и я уезжаю на маленьком обогревателе на утро. Таким образом, при минусовой температуре он теряет тепло при 1 или 2 градусах в час. Не слишком потрепанный!

Снежный день 2: На следующий снежный день утром в офисе было 8.6C после того, как меньший обогреватель мощностью 750 Вт оставил включенным с 23:00 до 9:00. Может, помогли уберечь от холода, но не слишком-то полезно.Хотя ночью было -5C и выше.

Возврат к 10C также через 30 минут 1,5 кВт. Дает около 1,5 градуса за 30 минут или 3 ° C в час при температуре наружного воздуха 0-5 ° C. Скорость увеличивается с течением дня. Должно быть 16C к 12 часам. В 12:15 было 16,3 C. Еще час, и мы находимся при комнатной температуре 🙂 Кажется, обогреватель мощностью 1,5 кВт имеет значение. 14.10 и 19.4C…

Снежный день 3: следующий день (13 ноября) здесь начинается в 10C в 9 утра, небольшой — только с 7:30 утра, должно быть намного быстрее до комнатной температуры.5С снаружи.
Сейчас 12:30, в офисе 17.3, только самый большой работает последние 2 часа.

Холодный день 4: На следующий день (14 ноября) 11C в 9:30 после небольшого перерыва. 3С снаружи.

Грелка 10C в день, до 22C к 12.00 с 9.30 утра Нагреватель мощностью 1,5 кВт включен.

Более теплый день (21 декабря) на улице 11C, в офисе было 13.9 в 9.30 после 2 часов работы обогревателя мощностью 500 Вт.

Инструменты

Масляный радиатор мощностью 500 Вт

Масляный радиатор мощностью 2 кВт

2.Масляный радиатор мощностью 5 кВт

Экстры, принадлежности и меблировка

Мы купили жалюзи в IKEA, tupplur, за 24 фунта стерлингов. Это затемняющие шторы шириной чуть более 2 м, и это означает, что я могу использовать проектор в дневное время, а также обеспечить немного уединения или защиты от солнца по мере необходимости.

Нам была нужна серая версия этой шторки, но она была распродана в тот день, когда мы пошли, вернее, один остался где-то в магазине. В то время я не понимал, что могу купить его на Amazon!

Ребекка сделала занавеску из старой ткани костюма, которую мы вешаем на карниз, который у нас уже есть, для большей изоляции дверей.

Проектор

— Elephas начального уровня, который мы получили, работает очень хорошо и стоит 65 фунтов стерлингов. Сейчас он составляет 55 фунтов стерлингов, так что я надеюсь, что скоро выйдут лучшие модели линейки.

Инструменты

Ikea Tupplur затемняющая штора

Светодиодный проектор Elephas

Кондиционер

Считаю переносной агрегат на лето.

Кондиционер

Солнечная

Еще не сделано, но как будет изложить в другом посте, если интересно.Особенно, если вы просто используете сарай или мастерскую. Или вы можете включить обогреватель теплицы, если в нем выращиваете какие-либо растения.

Альтернативы

Создание собственного с нуля может занять месяцы, поэтому, если у вас уже есть экономия и вы хотите быстрее приступить к работе, примите во внимание следующее:

Купите один

Бюджет (3-5 тыс. Фунтов стерлингов) вне выставки от любой из этих компаний (будет небольшим)

Средний (5-10 тыс. Фунтов стерлингов) — наборы для самостоятельного изготовления

Верхний предел (более 10 000 фунтов стерлингов) — Высокий уровень, высокая цена!

Рассмотрите классифицированные участки также для подержанных сараев, если у вас есть хороший доступ к вашему саду, чтобы перемещать его по частям.Ebay, preloved и др.

Неофисные

Караваны в удовлетворительном состоянии могут быть утеплены и обшиты. Разрешение на строительство не требуется. Гораздо меньше работы, гораздо меньше денег. Вещи не самые привлекательные, но функциональные.

Структурированные изолированные панели

, или SIP, могут быть идеей для будущих сборок — изучите их, когда они станут более доступными. Дешевый, легкий и хорошо изолированный, вы можете построить его в кратчайшие сроки.

Конец

Спасибо за чтение! Теперь возьмите инструменты и приступайте к строительству 🙂

Теперь вы также можете купить полное руководство и список деталей / вырезов для здания на странице Gumroad, если это сэкономит ваше время! Есть планы 3D, списки затрат, пошаговые инструкции и все, что вам нужно.

Дайте мне знать по электронной почте по ссылке ниже, если у вас есть какие-либо предложения или вопросы. я
Добавлю в сообщение все, о чем несколько раз спрашивали или что кажется важным.

PS — Этот пост был размещен на shedworking.co.uk, где вы найдете множество других примеров подобных зданий!

PPS — Пост получил небольшую волну освещения в прессе в марте 2021 года, когда его подхватили Country Living, The Express, Real Homes и несколько небольших сайтов. Надеюсь, это приведет к еще нескольким визитам сюда и к большему количеству самостоятельных построек!

3 цвета 3.2M Wall Sealing Bath Deluxe Клейкая лента Самостоятельная водонепроницаемая

3 цвета 3.2M Wall Sealing Bath Deluxe Клейкая полоса Самостоятельная водонепроницаемая

3 цвета 3,2M Wall Sealing Bath Deluxe Клейкая полоса Самостоятельная водонепроницаемая 3 цвета 3.2M Wall Sealing Bath Deluxe Клейкая полоса Самостоятельная водонепроницаемость / guestless323764. html, Стена, Водонепроницаемый, Клей, 4 доллара США, cbmelipilla.cl, Цвета, Самоклеющаяся, 3,2 млн Промышленные научные клеи, герметики и смазки / guestless323764.html, Стена, Водонепроницаемый, Клей, 4 доллара США, cbmelipilla.cl, Цвета, Самоклеющаяся, 3,2 млн Промышленные научные клеи, герметики, смазки

$ 4

3 цвета 3,2 м уплотнительная лента для стен, самоклеящаяся ванна, водонепроницаемая

|||

3 прокладки запечатывания стены цветов 3.2М, ванна собственной личности слипчивая водоустойчивая

Тексты песен.com — это огромная коллекция текстов песен, информации об альбомах и избранных видеоклипов для, казалось бы, бесконечного множества артистов, собранных совместно нашим большим музыкальным сообществом и редакторами .

Просмотрите нашу базу данных песен и исполнителей по алфавиту или воспользуйтесь нашими возможностями расширенного запроса для поиска по ключевым словам . Вы можете следить за своими любимыми художниками, обсуждать и оценивать существующие работы, а также переводить произведения практически на любой язык.

ОТПРАВИТЬ НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Swae Lee, Post Malone

 Эй, ау, ау, ау (ох)
Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Ай, айы
Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Излишне говорить, что я держу ее под контролем
Тем не менее она была плохой-плохой (да)
Callin ', это уходит сейчас, детка, я крушение (крушение)
Крушение у меня, детка, ты крушение (крушение)
Излишне говорить, что я держу ее под контролем
Тем не менее она была плохой-плохой
Callin ', это уходит сейчас, детка, я крушение
Сбой у меня дома, детка, ты крушение
Думая плохо, теряю хватку
Кричать мне в лицо, детка, не спотыкайся
Кто-то взял большой L, не знаю, как это чувствовалось
Смотрю на тебя боком, вечеринка на наклоне
Ох-ох, от некоторых вещей ты просто не можешь отказаться
Она хочет кататься на мне, как в круизе
И я не пытаюсь проиграть
Тогда ты остаешься в пыли
Если я не застрял рядом с тобой
Ты подсолнух
Я думаю, твоя любовь будет слишком сильной
Или ты останешься в пыли
Если я не застрял рядом с тобой
Ты подсолнух
Ты подсолнух
Каждый раз, когда я ухожу от тебя
Вы не делаете это легко, нет, нет
Хотел бы я быть там для тебя
Дай мне повод пойти
Каждый раз, когда я ухожу
Я слышу, как ты говоришь мне обернуться
Борюсь за мое доверие, и ты не отступишь
Даже если нам придется рискнуть всем прямо сейчас, о
Я знаю, ты боишься неизвестного (известного)
Ты не хочешь быть один (один)
Я знаю, что всегда прихожу и ухожу (и ухожу)
Но это вне моего контроля
И ты останешься в пыли
Если я не застрял рядом с тобой
Ты подсолнух
Я думаю, твоя любовь будет слишком сильной
Или ты останешься в пыли
Если я не застрял рядом с тобой
Ты подсолнух
Ты подсолнух
Да 

Авторы: Остин Ричард Пост, Уильям Уолш, Карл Остин Розен, Картер Ланг, Халиф Малик ибн Шаман Браун, Луи Рассел Белл

Тексты песен © Universal Music Publishing Group, Sony / ATV Music Publishing LLC, Kobalt Music Publishing Ltd., Warner Chappell Music, Inc.

Тексты песен предоставлены и лицензированы LyricFind

Цитата

Используйте ссылку ниже, чтобы добавить эти слова в свою библиографию:

Ты нам нужен!

Помогите нам создать самую большую коллекцию текстов песен, редактируемых людьми, в Интернете!

Самый большой ресурс Интернета для

Музыка, песни и слова

Участник сети STANDS4

Посмотреть видео с песней

Подсолнух [Человек-паук: Через вселенные]

Наша любимая коллекция

Популярные исполнители

»

Наша любимая коллекция

Популярные тексты

»

Тест

Вы музыкальный мастер?

»

‘)

Strona nie została znaleziona — Szkolenie Psów | Piesełkowo

Macie czasem wrażenie, że Wasz pies Было ignoruje?

Zastanawiasz się, e może to wina genów i jest głuchy?

Siadasz czasami na ziemi i tak dumasz- czy jego głuchota to może wynik złego prowadzenia, albo braku twojej wiedzy dotyczącego psiego wychowania?

Zastanawiasz się gdzie tkwi błąd? Чему на роби?

Prosisz psa dziesiąty raz, żeby do Ciebie przyszedł, a on zajmuje się swoimi sprawami.

Natomiast nie jesteś w stanie w ciszy zjeść cukierka, bo szelest budzi go z najgłębszego snu?

Co się takiego dzieje, że pies Nas nie słucha?

Jeśli twój pies słyszy dziesiąty raz «Iwan» to te nawoływanie jest tak samo ważne, jak zeszłoroczny śnieg. Pies owszem słyszy ten komunikat, ale pozostaje obojętny na jego treść.

Ustal jedno słowo, które będzie Twoim słowem kluczem! Twój pies jest troszkę takim ludzkim dwulatkiem, a jak miałeś choć raz do czynienia z takim stworzeniem to wiesz, że zawiłe i zbyt złożone komunikaty nie przejdą.

«Иван, до меня»! — zupełnie wystarczy!

Nie przesadzaj z ilością komunikatów, które są odbierane u psa, jako zakazy, nakazy a nasz ton głosu sugeruję rychłą karę!

Jak wołasz to wesoło, jakbyś zapraszał na super wydarzenie, a nie wywoływał go z szeregu. Czy ty byś chętnie przybiegał do kogoś krzyczy, grozi i gestykuluje dłońmi, jak szaleniec?

Bywa tak, że wydając polecenie Naszemu psiakowi wymagamy od niego, natychmiastowego wykonania- tymczasem one przychodzi na zawołanie w takim czasie i w takim poczucie jakim.Czy takie samo skupienie mieliśmy mając dwa lata, jakie mamy teraz? Do wszystkiego potrzeba cierpliwości, doświadczenia i dobrania odpowiedniego metod.

Zdarzyło Ci się iść z psem w nowy teren, albo zabrać go na wybieg dla psów, czy wywalić mu wszystkie zabawki na ziemię i czego oczekujesz, e to krótznie „do Iwan”,

Jeżeli psa pochłania coś bez reszty, to nie oczekuj przywołania rodem z filmików na you tubie. Zawołałeś psa, a on nie przyszedł to nie wołaj kolejny raz tylko idź sprawdzić co go zaabsorbowało i zabierz go „bez słowa” z ten sytuacji.

Następnym razem będziesz mądrzejszy, a środowisko psa do nauki przywołania nie zaplanujesz w tak bardzo atrakcyjnym środowisku.

Jak wołać, eby pies przychodził na zawołanie?

Prosty komunikat — «Iwan, do mnie», bez zbędnych opowiadań o tym co mu dasz, jak wróci, albo co mu zrobisz, jak tego nie zrobi.

Ton komunikatu- niech będzie przyjacielski i zachęcający do podejścia, a nie taki który będzie powodować wahanie ze strony psa.

• Użyj gestu- kucnij i wystaw dłonie w formie zachęty do podejścia.

• Nie goń króliczka, a króliczek niech dogoni ciebie — zawołaj i schowaj się za drzewo, pozwól psiakowi zdobyć cel i nagródź go kontaktem socjalnym.

• Baw się w przywołanie! Wołaj i puść wolno!

Zawołaj ponownie i puść wolno.

Lata mieszkam na ląsku i całe swe dzieciństwo wychowywaliśmy się na dworze bez nadzoru rodziców.

Puścić dziecko, czy nie puścić- czy sobie poradzi? — Rodzice się nad tym nie zastanawiali, ale eby mieć pewną kontrolę moja

postawiła warunek!

„Możesz być na dworze, ale co 15 minut się meldujesz na domofonie, że jesteś! „

To dawało mamie poczucie bezpieczeństwa, a mnie swobodę i radość z wolności przy czym nie zapominałam o obowiązkach, które narzuciła.

Mieliśmy umowę- ja się melduje- ona zwraca mi swobodę- niezły układ nie?

Pamiętaj o byciu konsekwentnym — Jak wołasz to doprowadź to do końca!

Nie odpuszczaj i nie poddawaj się, bo na każdym etapie nauki twój pies Cię Obserwuje i uczy się czegoś nowego.

Установка балконного блока своими руками

Замена старых оконных конструкций и дверей при выполнении ремонтных работ нередко касается замены балконного блока. Установка блока более сложная, так как он состоит из нескольких скрепленных элементов. Если заняться его заменой самостоятельно, то можно хорошо сэкономить, установив своими руками, главное обладать базовыми штукатурными и слесарными навыками, и придерживаться инструкций.

Как установить балконный блок своими руками

В первую очередь до монтажа нужно приобрести подходящую балконную конструкцию. Оконный рынок предлагает стандартные, отличающиеся по типу и габаритам, балконные блоки. В панельных домах размеры также разнятся, поэтому важно произвести точные замеры внутри балконного проема, с небольшим запасом на отштукатуренные щели. Для нестандартных объектов архитектуры, старинных построек может потребоваться индивидуальный проект остекления.

Инструменты для выполнения остекления балкона и установки балконного блока:

• 
  строительно-монтажный пистолет, шуруповерт, электрическая дрель, перфоратор, то есть механическое оборудование;

• 
  кисти различного диаметра, валики;

• 
  шпатель, штукатурная «тёрка»;

• 
  киянка из дерева или резины;

• 
  приспособления для измерения и разметки: малка, рулетка, угольная и простая линейка, пузырьковый или лазерный строительный уровень.

Часть монтажного оборудования можно взять напрокат. Существует немало сервисов, которые сдают в аренду электрические инструменты.

Также понадобятся следующие расходные материалы:

• 
  шурупы, дюбели, анкер-болты – крепежные изделия;

• 
  монтажные клинья;

• 
  раствор для штукатурки, шпаклевка, краска – для подготовки и покраски откосов;

• 
  герметик, монтажная пена.

Теперь можно начинать демонтаж балконного блока своими руками. Время года влияет на порядок работ. Зимой сборку лучше проводить до начала демонтажа, чтобы не охлаждать помещение. Использование лома или монтировки ускорит процесс. С помощью «болгарки» можно разрушить крепления, детали старого балконного блока.

Для демонтажа балконной конструкции переплета потребуется снять:

• 
  штапики с глухих оконных створок, чтобы удалить стекла;

• 
  поворотные створки и полотно двери с петель;

• 
  отлив, если балкон не застекленный.

Проем нужно очистить и выровнять вертикально и горизонтально. Так старая штукатурка, пыль, грязь не будут мешать ремонту.

После того, как закончены подготовительные работы, можно приступить непосредственно к монтажу. Балконные блоки из различных материалов монтируют по похожим принципам. Следующая универсальная инструкция подходит для установки изделий из дерева, пластика, металлопластика.

Сборка балконного блока перед установкой

Этап заключается в проверке совместимости элементов балконной конструкции. Им не стоит пренебрегать для долговечного и качественного остекления балкона. Когда комплект только вынули из коробки, нужно сделать следующее:

1. 
   Убрать стеклопакеты. Они закреплены в глухих оконных створках штапиками, которые нужно отогнуть ножом, а затем снять.

2. 
   Снять створки, балконную дверь с петель.

3. 
   Объединить коробку двери с оконной рамой: перевернуть коробку на бок, просверлить отверстие для крепежа (с шагом 500-700 мм) с внутренней стороны. Уложить соединительный профиль на пену. Вкрутить гайки с винтами, либо саморезы, подходящие по длине под глубину перегородки внутри профиля. Повторить шаги для одной из сторон оконной рамы.

4. 
   Прямой способ крепления: сделать отверстия для установки коробки в проем, также с шагом 500-700 мм. Диаметр и расположение зависит от типа крепежа.

5. 
   Установить Г-образные кронштейны, для ограничения подвижности всей конструкции.

Прежде чем перейти к непосредственно монтажу блока, владельцу открытого балкона нужно установить отлив. Он выполняет функцию защиты окна сверху – от дождя, снега.

В процессе установки важно соблюдать вынос над выходом, а так же угол наклона. Козырек выставляют по уровню в горизонтальном положении. К стене нагилями необходимо прикрутить отгиб верхнего края. Если возникла щель, то ее можно заделать пенополиуретановым герметиком.

Порядок монтажа балконного блока

Сначала раму, смежную с балконом, примеряют в проёме. Чтобы соблюсти правильную ориентацию, используют клинья (дерево или пластик). Узкие концы помещают с противоположных сторон коробки. Затем её смещают выше или ниже, левее или правее, подстукивая соответствующие клинья киянкой.

Клинья обязательно ставят под вертикальные импосты. Чтобы в дальнейшем утеплить выход на балкон, предусматривают зазоры.

Для будущих отверстий на балконном блоке и проеме ставят метки. Если коробка крепится анкер-болтами (прямое крепление), то сверлом делают разметку. Если для крепления используют кронштейны, они привинчиваются на коробку и раму.

Установка балконного блока из ПВХ, закрепляемого кронштейнами, проводится следующим образом:

1. 
   В соответствующие пазы продевается кронштейн с ушками.

2. 
   К раме прикручиваются обыкновенные кронштейны.

3. 
   В откосе создаются выемки под крепеж анкерных крыльев или кронштейнов. Для точности попадания кронштейны отгибаются.

4. 
   Рама выставляется, ориентируется.

5. 
   К стенке кронштейн прикрепляется саморезами по бетону или дюбелями.

6. 
   Нижние клинья остаются для опоры, боковые вынимают.

7. 
   Стеклопакеты вставляются в глухие оконные створки, закрепляются при помощи штапиков.

8. 
   На петли навешиваются двери, оставшиеся створки.

Не желательно удалять заводскую защитную плёнку после завершения монтажа. Она в дальнейшем защитит коробку от следов краски, раствора штукатурки.

В стандартном комплекте элементов балконного блока, как правило, находится подоконник, иногда – дверной порог. Если же детали приобретают отдельно, то выбирают из того материала, в котором выполнен переплет. Можно заказать подоконники из акрила в различных цветовых решениях.

Установка балконного откоса

Откос на балконе можно отделать штукатурным раствором или сэндвич-панелями. Первый вариант сложнее: для него нужны штукатурные инструменты. Состав наносят на разровненный балконный откос в несколько слоев: черновой делают ровным алюминиевым правилом, остальные – затирают с помощью полутерка или штукатурной гладилки.

Малкой формируют «рассвет» – зазор между переплетом и откосом. Последний слой шпатлюют и зашлифовывают универсальной, либо акриловой шпатлевкой. После балконные откосы покрывают эмалевой, водоэмульсионной или масляной краской, используя валики, краскопульт, кисти.

Установка ПВХ откосов (так же возможен вариант сэндвич-панелей) – самый простой способ отделки. Они поставляются вместе с оконным блоком. Поверхность под сэндвич-панели нужно сделать ровной раствором из цемента или гипса. Панели не требуют дополнительных работ по отделке балкона, только обрезки по площади откоса.

Приведенная инструкция поможет вам установить балконный блок своими руками, избежав типичных ошибок, или же проконтролировать работу строителей при остеклении балкона.

2020-02-25 09:43

Светлые Окна

Россия,
Москва,
Чермянский проезд, д. 5

Установка балконного блока своими руками: замеры, подготовка, монтаж окон

Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.

Особенность 1: помощник

На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.

Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.

Особенность 2: как быть с прежним блоком?

Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.

Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.

Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.

Особенность 3: какой нужен блок?

Виды балконных блоков

Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:

Типовой балконный блок

• Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
• Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
• «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
• Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.

Особенность 4: материал

Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.

Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?

Особенность 5: стандартный или заказной?

Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.

Стандартные размеры балконного блока

Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.

Примечания:

1. Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
2. Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.

Особенность 6: замер

Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.

Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.

Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.

Примечания:

1. Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
2. Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери – пластиковым.
3. Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.

На свободном месте эскиза нужно указать следующее:

• «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
• «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
• «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.

Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.

Особенность 7: вентиляция

Схема вентиляции утепленного балкона

Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.

Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.

Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.

Особенность 8: доставка к месту установки

Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

• При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
• Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
• Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
• После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

• По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
• Закрепляем дверную раму саморезами.
• Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
• Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.

Особенность 10: подоконник

Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.

Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.

Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.

Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.

В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.

Без особенностей

Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.

Видео: монтаж балконного блока

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

монтаж своими руками, как установить, видео

Содержание статьи

Современный металлопластиковый вариант балконной двери и окна создают прекрасный вид и комфортные условия. Установка балконного блока состоит из ряда простых операций, требует внимания к мелочам, но в целом процесс несложный. Выполнить эту работу может при желании человек, не имеющий профессиональных навыков в этой области.

Балконный блок ПВХ состоит из балконной двери и окна. Существуют разные вариации этого сочетания. Например, окно расположено справа или слева от двери. Возможен вариант: балконная дверь между двух окон.
Каждый из элементов блока может кроме распашного механизма открывания иметь ещё и откидной. Окна также бывают и глухие, которые не открываются.

В комплект входят:

• откосы,
• отлив,
• порог,
• подоконник,
• фурнитура.

Если рассмотреть из чего состоит балконная дверь — это коробка и дверное полотно. Окно имеет раму и створки.

Подготовительные работы

Следует освободить пространство от лишних вещей и мебели, чтобы можно было проводить установку новой конструкции, накрыть плёнкой то, что нельзя вынести из комнаты, во избежание попадания строительного мусора и пыли.

Чтобы осуществить монтаж балконного блока, следует подготовить для него место, выполнив демонтаж старой конструкции.

• Снимают створки окон и полотно двери.
• Для удаления деревянной рамы её следует в нижней части распилить ножовкой. После этого вынуть частями из проёма, поддев монтажным ломом.
• Снимают с откосов штукатурку, если она есть, при помощи перфоратора.
• Счищают с поверхности проёма остатки уплотнителей, утеплителя, монтажной пены, используя щётку.

Если предшествующей конструкцией был также металлопластиковый балконный блок, то его демонтаж начинается с удаления всех креплений, шурупов, накладок с рамы после снятия внутренней части дверей и окон.

Проём следует освободить от отделки до капитальной стены.

Проем, готовый к установке новой конструкции

Пошаговая установка балконного блока

Для работы по установке балконной двери и окна понадобятся инструменты:

• болгарка,
• пистолет для пены,
• электролобзик,
• рулетка,
• шуруповёрт,
• уровень,
• перфоратор,
• резиновая киянка.
• дрель,
• канцелярский нож,
• молоток,
• угольник,
• маркер,
• ножницы по металлу,
• монтировка.

Сборка балконного блока

Перед установкой пластикового балконного блока следует соединить дверную конструкцию и оконную в одно целое. Для этого необходимо поставить оконный блок с балконной дверью на верхние стороны, состыковать боковые части. Между ними следует расположить соединительную планку. Надо хорошо проверить, чтобы верхние стороны рам, которые оказались на полу, были на одной линии. Для этой операции необходимо выбрать ровную поверхность.

Совет: Если окно имеет подвижную створку, её на время монтажа для удобства нужно снять. В дверном балконном блоке нужно снять с петель дверь.

Два комплекта соединяют шурупами. Для них заранее делают отверстия на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга в раме дверного блока и начинают скручивание конструкций с его внутренней стороны. После этого получается единый балконный блок.

Также рекомендуем к прочтению нашу статью: «Монтаж окон ПВХ по ГОСТу: инструкция». Она будет полезна для общего знакомства с технологией, элементы которой также присутствуют и в монтаже блочной конструкции.

Окна и двери из ПВХ, а особенно их фурнитура, требую определенного ухода. О полезных средствах для этого читайте здесь.

Выбираем элементы крепления

Анкерная пластина для крепления оконных и дверных конструкций

Балконный блок может крепиться при помощи:

• нагелей,
• анкерных пластин,
• анкерных болтов.

Каждый из видов крепления имеет свои преимущества и недостатки и может быть выбран для работы.

Совет: Выберите для крепления анкерные пластины. В этом случае можно производить установку, не разделяя рамы и стеклопакеты.

Подготовка балконного блока к установке

На двух боковых и верхней горизонтальной поверхности рамы закрепляют монтажные пластины. Их присоединяют шурупами. От углов конструкций отступают пятнадцать сантиметров и устанавливают пластины так, чтобы они были повёрнуты к внутренней стороне блока. Между крайними пластинами нужно прикрепить промежуточные на расстоянии друг от друга 50 ÷ 70 см. Шуруп пропускать посредине ширины блока в углубление профиля.

По периметру блока с внешнего края наклеивают ленту ПСУЛ. Это уплотнительный элемент, предписанный нормативами с целью защиты от влаги и ультрафиолетовых лучей монтажной пены.

Если предусмотрена установка москитной сетки, на этом этапе на окно прикручивают кронштейны для её крепления. Примеряют сетку, чтобы она равномерно накрывала проём, намечают места установки кронштейнов и прикрепляют их шурупами.

Последовательность монтажа

Рассмотрим, как установить балконный блок своими руками:

1. Если в комплект входит порог, то можно сразу начинать монтаж блока. В случае его отсутствия, следует изготовить порог и с него начать установку.

   Рекомендуется использовать пластиковые монтажные клинья, а не деревянные

2. Блок ставят на подставки (монтажные клинья), которые после окончания работ остаются на месте, не вынимаются. Их предусматривают под каждый вертикальный элемент блока. Для того, чтобы конструкцию сориентировать в пространстве строго вертикально и горизонтально (поперечные элементы) используют подставки разной высоты.
3. Временную фиксацию в проёме делают также при помощи монтажных клинышек.
4. Проверяют уровнем правильность расположения в плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Клиньями делают корректировку погрешностей. Их удобно использовать как парные элементы. Строительный уровень кладут на горизонтальный элемент блока. При необходимости подправить – молотком подбивают клинья в нужном направлении. После этого прикладывают уровень к вертикальной составляющей блока и регулируют его расположение клиньями, которые установлены слева и справа между блоком и стеной.
5. Теперь фиксируют блок креплением заранее подготовленных пластин. Их аккуратно разгибают и подтягивают к стене, чтобы не сдвинуть выверенный в пространстве блок. Для крепления пластины через отверстие одной из них сверлят перфодрелью отверстие в стене, глубиной в восемь сантиметров.
   Крепление анкерных пластин

   Шуруповёртом вкручивают в это отверстие шуруп, присоединяя пластину к стене. И так последовательно крепят все заготовленные монтажные пластины.

   Установленный блок в проеме

Установка отлива для открытого балкона

• От заготовки отлива отрезают ножницами по металлу по намеченной линии часть, которая соответствует ширине окна.
• Со стороны балкона устанавливают выкройку слива, прикручивают шурупами к профилю из монтажного комплекта.
• С наружной стороны оконного проёма можно, по желанию, установить декоративные уголки. Зазоры соединения слива со стеной с двух сторон заполняют герметиком.

Заделка зазоров монтажной пеной

Запениваем монтажные швы

В соответствии с нормативами верхний горизонтальный шов не должен превышать по ширине двадцать миллиметров, а боковые между блоком и стеной могут быть до пятидесяти пяти миллиметров в зависимости от размеров конструкции. Со стороны помещения необходимо заполнить зазоры монтажной пеной, оставляя свободной одну треть пространства. Это будет технологический просвет, который пена займёт после застывания и расширения.

Для того, чтобы пена прошла все необходимые технологические этапы, швы оставляют в покое на сутки. После этого специальным ножом срезают излишки застывшей пены. Качественный шов не должен иметь в своей структуре пустоты.

Установка дополнительных деталей

Установка балконного блока своими руками почти завершена. Осталось доработать детали.

Устройство подоконника

Подоконник подгоняют по размеру, чтобы он хорошо стал под окно. Его ширина должна позволять задвинуть его при установке за раму окна на два сантиметра.

Из кусочков древесины следует сделать бруски, которые подкладывают под устанавливаемую деталь во избежание её прогиба. Бруски подбирают по размеру, чтобы обеспечить угол наклона подоконника в два градуса.

На элемент кладут груз, а после заполняют стыки монтажной пеной. Груз нужен, чтобы застывающая пена не приподняла конструкцию.

Заполнение стыков подоконника:

• сначала в месте соединения с окном,
• боковые стороны,
• под подоконником в месте соединения со стеной, но не на самый край.

После суточного технологического перерыва можно убрать груз.

Запениваем пространство под подоконником

Внутренние откосы

Откосы на балконном блоке можно оштукатурить или установить декоративную деталь – специальные внутренние откосы. Часто в комплект входят сэндвич панели. Они сделают внешний вид откосов современным и эстетичным, кроме того, утеплят проём.

В зависимости от того, где у вас находится балкон, возможны разные варианты его оформления. Это могут быть шторы для спальни с балконной дверью, для кухни или зала. Специфика подбора аксессуаров с фото-примерами.

Часто после ремонта становится актуальным вопрос о том, как отмыть пластиковый подоконник. Ответ на него вы найдете в нашей статье.

Советы по организации освещения на лоджии читайте тут. Вы узнаете как провести электричество правильно подобрать светильники.

Последовательность работ:

1. Заготавливают отрезки стартового профиля по размеру длины верхней рамы и боковых поверхностей.
2. Заготовки крепят шурупами по периметру блока с трёх сторон.
3. Замеряют необходимые размеры для верхней панели и боковых частей.
4. Вырезают панели нужных размеров.
5. Вставляют панели в прикрученный стартовый профиль, сначала верхнюю деталь, а потом боковые элементы.
6. Один край панели получается закреплённым в профиле, а под часть панели, выступающей в комнату, в зазор между элементом и стеной набрызгивают небольшое количество пены, слегка отогнув конструкцию и прижав затем на место к стене. До момента застывания пены откосы на проектных положениях удерживаются при помощи малярного скотча. После суточного перерыва, скотч снимают, лишнюю пену обрезают.

Декоративные наличники

• Заготавливают наличники (F-профили) необходимого размера.
• Одевают детали на концы декоративных панелей, в углах следует выполнить соединение под сорок пять градусов.
• Места соединения боковых и верхних панелей, а также снизу боковых декоративных элементов с подоконником заделывают силиконовым герметиком.

Откосы в завершенном виде

Установка балконного блока видео

Здесь представлен видеосюжет на тему нашей статьи о том, как установить балконный блок самостоятельно. В нем вы найдете полезные советы от профессионалов.

Установка балконного блока по ГОСТ. Крепление пластиковых окон

Watch this video on YouTube

Монтаж балконного блока своими руками

Гуляя по улицам города, мы все чаще видим пластиковые балконы, которые своим белоснежным видом прекрасно освежают дом. Однако не только из-за красоты хозяева делают выбор в пользу металлопластиковых балконов. На таком балконе зимой теплее, уютнее, поверхности не нуждаются в частой уборке, да и по деньгам выгоднее, чем выбирать натуральное дерево.

Металлопластиковый балконный блок под дерево

Самый распространенный вариант балконного блока – металлопластиковая конструкция, включающая двери, выходящие на балкон и окна. Хочется отметить, что эта долговечная, привлекательная и удобная конструкция давно зарекомендовала себя как более практичная по сравнению с деревянными аналогами. Балконные блоки с ПВХ покрытием сегодня успешно устанавливаются в домах, офисах и квартирах. Поэтому очень важно знать, как осуществляется монтаж балконного блока.

ПВХ-конструкции: плюсы и минусы

ПВХ профили для балконных блоков отличаются рядом преимуществ, среди которых долговечность, герметичность, теплоизоляционные характеристики и высокое качество и т. д. Остановимся подробнее.

• Длительный срок эксплуатации.

Срок службы изделия 25 лет и более;

• Герметичность.

Балконный блок ПВХ защитит вашу квартиру от лишних шумов и дорожной пыли;

• Теплоизоляция.

Потери тепла из вашей квартиры через окна и балкон сводятся к минимуму;

Со временем изделие не меняет своих свойств и внешнего вида. Тем более серьезные современные производители с каждым годом улучшают качество своей продукции, расширяют ассортимент. Окна и балконные блоки с дверью оснащаются различными функциями проветривания, защитой от детей и тому подобное.

Качественный пластик не нарушит микроклимат квартиры

• Доскональный дизайн.

Дизайн металлопластиковых балконных блоков идеально подойдет как для дома, так и для квартиры. Тем более цветовая палитра не ограничивается только белым цветом – вы можете выбрать любой оттенок, в том числе и натурального дерева.

• Эстетичность.

Без преувеличения можно сказать, что через такие окна в дом попадает больше солнечного света, что визуально расширяет пространство.

• Главное преимущество – сравнительно доступная цена. Балкон из дерева обойдется намного дороже.
• Еще один важный плюс – установка. Она не очень сложная, нужно лишь знать, как правильно установить балконный блок.

 Минусы

Если говорить о минусах, то их можно перечислить на пальцах одной руки. А именно – низкая степень экологичности поливинилхлорида, из которого изготавливают металлопластиковые балконные блоки. При высоких температурах (особенно летом, под воздействием солнца) токсичность материала возрастает. По этой причине не рекомендуется осуществлять монтаж балконного блока на солнечной стороне домов, где конструкция может прогреваться до слишком высоких температур.

Какими бывают балконные блоки

Блоки для балконных проемов, предлагаемые производителями сегодня подходят для разных видов помещений, а не только для стандартных квартир.

Тип фурнитуры может быть разным, а в зависимости от него двери можно разделить на:

• поворотные;
• поворотно-откидные;
• раздвижные.

Балконный блок с поворотно-откидной дверью

В классической поворотной двери прижим имеется только в трех точках, в то время как в поворотно-откидной – в пяти. Кроме точек прижима, поворотно-откидная снабжена важной функцией микропроветривания. Важная особенность – возможность разгерметизации двери: открывается как наружу комнаты, так и внутри.

Варианты заполнения балконных дверей

Если вы хотите узнать, как самому установить балконный блок, необходимо хотя бы немного разбираться в типах заполнения балконных дверей.

1. Классический вариант. Дверь состоит из двух частей: непрозрачной сэндвич-панели в нижней части, и прозрачной (стеклянной)в верхней. Такая дверь защитит помещение от потерь тепла.
2. Прозрачные балконные двери в верхней и нижней части позволят увидеть красоту отделки лоджии или балкона.
3. Французский стиль. Являет собой стеклянное заполнение окон и двери, благодаря чему в квартиру попадает много тепла и света. Новый ремонт будет смотреться еще более выигрышно на фоне такого балкона.
4. Портальный тип. Это более модернизированный вариант французского типа с раздвижной системой. Под окнами нет радиаторов отопления – все просто, лаконично и красиво! Однако об отоплении все же стоит позаботиться, и лучше установить их на стены. В противном случае в холодное время года нижняя часть двери может промерзать насквозь. Монтаж балконного блока в этом случае имеет свои особенности, и его можно начинать только после того, как приборы отопления перенесены на стены.

Начинаем монтаж балконного блока

Балконный блок включает окна и двери, скрепленные пластиковыми соединителями. В этом и заключается особенность их конструкции. К окнам обязательно нужно установить подоконники (с внутренней стороны), а к двери небольшой порог. Итак, рассмотрим последовательность работ и расскажем, как установить балконный блок.

Монтаж балконного блока

Этапы установки балконного блока:

1. Начать нужно с демонтажа старой двери и окон. Однако делать все работы нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверной проем;
2. Затем делаются замеры проема – внутри и снаружи помещения;
3. Проверяются откосы – они должны быть ровными, без дефектов;
4. С помощью распорных клиньев коробка выставляется по уровню;
5. По периметру проема высверливаются отверстия;
6. При помощи крепежных деталей к стенам прикрепляется рама и коробка;
7. Стыки герметизируются минеральной ватой или монтажной пеной;
8. Теперь необходимо проверить правильность установки; удалить защитную пленку, установить стеклопакеты, фурнитуру, откосы и подоконники.

 Важные особенности

Перед тем как начинать монтаж балконного блока осмотрите его на предмет сколов, царапин и трещин, ведь при транспортировке конструкция может повредиться.

Под рукой должны быть нужные инструменты – в этом и заключается вероятность того, что вы сможете сделать работу своими руками. Вам не обойтись без шурупов, анкера, монтажной пены, заглушек на подоконник, дрели и т. п.

Если конструкция исправна, и установка балконной двери делается правильно, при установке рамы в пластиковые соединители послышится характерный щелчок. Для укрепления конструкции коробку с рамой необходимо скрепить шурупами, а на торец конструкции наклеить уплотнительную ленту.

Видео о том, как установить балконный блок

Узнав, как установить балконный блок своими руками, вы решите для себя, стоит ли привлекать к этой работе монтажников или можно справиться самостоятельно. Если вам надоела старая балконная дверь, почему бы не поменять ее сейчас?! С нашим сайтом сделать это несложно и даже интересно. Главное, что после замены в вашей квартире станет теплее и светлее!

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Установка глухого окна своими руками

Глухое окно из дерева гарантирует высокий уровень естественного освещения в помещении, да и вследствие отсутствия большого количества фурнитуры и поворотных механизмов стоимость его существенно ниже, в сравнении с открывающимися моделями.

В процессе оформления собственного жилья мы стараемся создать комфортные условия для проживания. Важную роль в формировании комфорта как в квартире, так и в доме играют окна. Они пропускают дневной свет в комнаты и предотвращают выход теплого воздуха наружу. Окна из древесины бывают различного строения и с разными опциями. В этой статье мы поговорим о глухих окнах.

Окна могут быть с открывающимися створками или комбинированные: одни створки открываются, а другие — нет. Выбор зависит от предназначения окон и актуальности их открывания. Не все окна в доме должны быть открывающимися, часто владельцы выбирают «глухие» деревянные конструкции.

Задача «глухих» деревянных окон

Основная особенность «глухих» окон заключается в том, что они не открываются, следовательно, помещение нельзя будет проветрить. Однако такие конструкции пользуются популярностью, их устанавливают в комнатах с несколькими окнами, когда хотя бы одно из них открывающееся. Также их устанавливают на лестничных клетках в частных домах.

При выборе подобных конструкций стоит помнить, что глухие деревянные окна обладают свойством поглощать и отдавать влагу и являются «проводниками» между улицей и домом. Таким образом, в помещении, невзирая на невозможность проветривания, все равно будет формироваться приятный микроклимат.

Конечно же, такие окна полностью герметичны, поскольку отсутствие открывающих створок сводит к минимуму появление щелей между рамой и подвижными частями. Это существенно повышает уровень теплоизоляции и звукоизоляции.

Глухое окно пропускает больше солнечного света, в сравнении с конструкцией, имеющей открывающиеся створки. Для подобных окон применяют разные стеклопакеты: двухкамерные с тремя слоями стекла, или однокамерные с двумя слоями стекла. Сама рама бывает разной толщины — от 68 мм до 93 мм. Выбор толщины рамы и количества стекол зависит от климата, и актуальности сохранения тепла.

Для повышения привлекательности такого окна применяют различные декоративные элементы и разные методы оформления. К примеру, стекло для стеклопакета можно взять не обычное прозрачное, а тонированное, зеркальное, витражное, сатиновое и так далее. Выбор довольно обширный. Кроме этого, можно воспользоваться декоративными элементами, которые монтируются на стекло, к примеру фьюзинг или шпросы. Они сделают окно очень привлекательным, а в комнате сформируют особую атмосферу.

В продаже можно встретить:

• деревянные глухие мансардные окна
• глухие окна для гардеробных комнат, холлов, и прочих помещений, которые не требуют регулярного проветривания
• деревянные глухие окна на балкон. Балконы и лоджии, чаще всего, остекляют полностью, но для проветривания достаточно одного, максимум двух, открывающихся окон. Все остальное заполняется глухими окнами, обеспечивающими максимальное освещение в светлое время суток, и при этом существенно снижающими цену остекления помещения
• глухие окна в жилых помещениях, к примеру, больших гостиных, столовых или каминных комнатах. Помещения большой площади нуждаются в большом количестве окон, не только в плане освещения, но и по правилам гармоничного интерьерного проектирования. Аналогично балконам, в таких комнатах открывающихся моделей достаточно две – три штуки.

Достоинства:

• экологичность 
• безопасность для человека
• высокие теплоизоляционные характеристики, достигаемые низким коэффициентом теплопроводности материала
• паропроницаемость
• высокие показатели шумоизоляции
• привлекательный внешний вид
• эстетичность
• возможность легкой интеграции в стиль любого интерьера или архитектурную форму
• длительный период эксплуатации.
• неприхотливый уход
• большой эксплуатационный срок.

Замеры окна

Установка глухого окна начинается с замеров будущего окна. Если вы заказываете окно в профессиональной фирме, то сотрудник приедет к вам домой и все сделает сам.

Однако, владея информацией о том, как грамотно это сделать, всю работу можно выполнить своими руками. При выполнении замеров, помните, что оконный блок обязательно должен иметь размеры на 10-20 мм по периметру меньше проема. Эти зазоры нужны для компенсации неровностей и прокладки утеплителя и герметика в процессе выполнения шва. Снизу проема также нужно учесть и ширину подоконника, к которой нужно прибавить те же 10-20 мм.

Измерять ширину и высоту проема, для получения более точных параметров, нужно как минимум

в трех местах: по краям и в середине. Иногда стоит дополнительно измерить и диагональные размеры. Если откосы покрыты слоем штукатурки, его лучше снять, поскольку под слоем штукатурки довольно проблематично вычислить ширину проема.

Если окно будет вставляться в проем «с четвертью», то нужно принять во внимание, что выступ обязательно должен перекрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с наружной стороны окна. Установить глухие окна своими руками проще, чем открывающиеся модели. Демонтаж старого оконного блока нужно выполнять очень аккуратно, чтобы избежать повреждения проема, с которого после этого необходимо убрать строительный мусор и грязь.

Теперь можно начинать монтаж рамы нового окна. В процессе установки оконной рамы соблюдайте такие правила:

• недопускайте использования проема для формирования притолоки стены, поскольку в таком случае рама жестко фиксируется и «замуровывается». Вследствие чего минимизируется способность нормально выполнять свои функции
• отсутствие технологических зазоров между окном и проемом станет причиной возрастания нагрузки на конструкцию
• важным моментом является правильность определения глубины установки оконного блока в проем. Учтите, что ширина наружного откоса должна быть более 10 см, а внутреннего – более 17 см
• глубина установки должна быть соизмерима с толщиной рамы. 

В случае полного соблюдения все правил, точка росы будет находиться между стеклами, и, естественно, на внутренней поверхности стекол не будет формироваться конденсат.

Интересно, что толщина рамы в сантиметрах должна быть равна средней минусовой температуре вашего климатического региона.

Не стоит устанавливать окна с длинной рамой и тонким пакетом, поскольку подобная оконная конструкция будет играть исключительно декоративную функцию.

Установка окна на дюбели

Многих интересует вопрос, как сделать глухое окно на дюбелях? Об этом и расскажем далее. Монтаж на дюбели обладает преимуществом в сравнении с анкерным методом. Оно заключается в том, что коробка не будет подвергаться никаким механическим действиям, а, значит, ей не страшны перекосы, выкручивания или смещения.

Установить окно этим способом сможет даже не опытный домашний мастер. Работа выполняется в следующем порядке:

• подготовка проема (о ней мы писали выше)
• определение местоположения рамы
• нанесение герметика, к которому прикладывается уплотнитель в нижней части проема
• монтаж коробки и расклинивание при помощи клиньев. Перед этим стоит демонтировать стеклопакеты
• при помощи строительного уровня нужно выровнять коробку по отношению к ширине и высоте проема, в этом вам помогут бруски и клинья
• теперь можно крепить раму к проему при помощи дюбелей. Прежде всего нужно просверлить отверстия, в которые вставляются дюбели и закрутить саморезы
• после этого можно вставить извлеченные стеклопакеты.

Следующим этапом работы являются теплоизоляционные работы. Они выполняются при помощи монтажной пены. Наносится пена несколькими приемами, равномерным слоем. Не усердствуйте с нанесением пены, помните, что она увеличивается в размерах.

Зазор закрывают специальной компенсационной лентой, которая выступает защитой от перепадов температур.

Последним этапом является установка подоконника, начинающаяся с обрезки лишних кусков затвердевшей пены и нанесения цементного раствора.

Установка окна при помощи колодок