admin

Полусухая стяжка пола своими руками видео: Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: технология работы

16.11.2019 0 Своими руками

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: технология работы

Современное строительство предлагает новые стратегии, которые гарантируют отличный результат в кратчайшие сроки. Полусухая стяжка – немецкая технология, которая зарекомендовала себя высокой эффективностью и незначительными финансовыми затратами. Если работы проводятся професионалами, поверхность не требует обработки и готова для укладки финишного покрытия раньше, чем в случае с обычной мокрой стяжкой.

Технология полусухой стяжки своими руками – простое решение многих собственников, которые хотят сэкономить на ремонте. Подробное описание всех этапов представлено ниже.

Что нужно?

Важно понимать, что скорость и качество стяжки определяется в первую очередь профессиональным оборудованием. Данная технология предполагает использование пневмонагнетателя и виброзатирочной машины. Полусухую стяжку можно делать на монолитной плите, деревянном полу, хорошо утрамбованном и подготовленном грунте. Поверхность должна быть хорошо уплотнена, поверх нее обязательно укладывается пленка, которая обеспечивает гидроизоляцию и предупреждает быстрый уход влаги в основание.

В качестве материала используют цементно-песчаную смесь. Улучшить ее характеристики помогают армированные волокна, в некоторых случаях добавляют керамзит, гранитную крошку.

Полусухая стяжка пола своими руками в квартире станет отличной основой для любого покрытия: плитки, ламината, линолеума.

Пошаговая инструкция для технологии полусухой стяжки своими руками

Процесс включает в себя четыре основных этапа.

  1. Подготовка основания. Поверхность очищается от посторонних предметов, заделываются трещины и межплиточные стыки. Монтируется тепло- и звукоизоляция, поверх кладут гидроизоляционный слой: изолон, ППЭ или полиэтилен. По периметру фиксируют демпферную ленту, которая отделяет стены от стяжки. На этом этапе выполняется разметка пола, определяются уровень и границы заливки. Процедура требует опыта и квалификации, чтобы нанести «линию горизонта» по всей квартире. Для наглядной индикации уровня выставляются маяки.
  2. Создание рабочей смеси и подача ее на объект. Технология характеризуется быстрым монтажом – передвигаться по полу разрешается через 12 часов. В емкость для смешивания вносят цемент и песок в соотношении 1 к 3,5-1 к 4. Армирующие волокна добавляются из расчета 40 гр на 1 м2 (расчет приведен для толщины в 50 мм). К сухим компонентам добавляется жидкость в пропорции 5 частей смеси и 1 часть воды. Соотношение названо для марки цемента М500, оно может варьироваться в зависимости от типа цемента и толщины слоя. Интересуясь, как делать полусухую стяжку пола своими руками, многие не учитывают, что замес должна проводить техника. Только в этом случае получается однородный раствор оптимальной консистенции. Для упрощения размешивания раствора вручную, а также для повышения удобоукладываемости используют пластификатор. Мы рекомендуем применять пластификатор АрмМикс с низким расходом — вам потребуется всего 1 литр на 20 м2.
    Готовую смесь пневмонагнетатель подает в помещение, что исключает загрязнение стяжки, попадание в состав посторонних включений.
  3. Выравнивание пола. Распределение готовой смеси проводят, ориентируясь на маяки из раствора и лазерный нивелир. Разравнивание выполняют вручную, с помощью правила добиваясь поверхности одного уровня. Процесс требует опыта и квалификации, только в этом случае перепад высоты не будет превышать 2 мм на 2 м, как и у механизированной полусухой стяжки . Поскольку смесь естественным образом теряет влагу, все манипуляции нужно проводить быстро и слаженно.
  4. Затирка. Этап предусматривает уплотнение верхнего слоя и создание идеально ровной поверхности, готовой к монтажу финишного покрытия. Оптимальное время затирки – в течение часа: важно, чтобы верхние 2 см покрытия еще не схватились и поддавались обработке. Различают ручную и машинную шлифовку. Первая выполняется теркой, вторая – затирочной машиной, которой управляет оператор в бетоноступах. Для лучшего сцепления на поверхность наносят небольшое количество воды. Машина уплотняет и равняет верхний слой.

Полусухая стяжка своими руками в квартире завершается нарезкой компенсационных швов, площадь карты не должна превышать 36 м2. Этот этап снимает напряжение слоя, предупреждает появление трещин и разрывов, позволяет смеси образовать качественный монолитный блок.

Как правильно делать полусухую стяжку пола

При кажущейся простоте процесс требует опыта и специальных знаний. Оптимальное количество людей для обслуживания оборудования составляет 5 человек. Это позволяет вовремя выполнить все операции, чего не всегда удается добиться собственными силами.

Если вас интересует качественная полусухая стяжка пола под ключ, обращайтесь в компанию «Еврострой». Бригада мастеров профессионально выполняет все операции в полном соответствии с немецкой технологией.

Полусухая стяжка пола своими руками: устройство и технология работ

В современном строительстве альтернативой привычной всем мокрой стяжке или сухой стяжке на основе гипсокартона существует так называемая полусухая стяжка. Ее использование в первую очередь связано с желанием ускорить процесс формирования основания пола во время строительства зданий. По существу технология полусухой стяжки рассчитана на выполнение с использованием дополнительного специального оборудования. Однако также может быть сформирована полусухая стяжка пола своими руками.

Плюсы полусухой стяжки

  • Основными преимуществами такого способа является уменьшенное потребление воды при приготовлении раствора и, как следствие, снижение риска, что избыток влаги попадет в перекрытие или к соседям. Также уменьшается время полного высыхания и можно быстрее приступить к дальнейшим этапам ремонта или стройки.
  • Немаловажным плюсом полусухой стяжки становиться возможность сформировать идеально ровную поверхность самой стяжки без необходимости прибегать к использованию нивелированных самовыравнивающихся наливных полов. Последние хоть и позволяют создать крепкое и ровное покрытие поверх стяжки, однако существенно увеличивают время, затраченное на работы.
  • В завершение уменьшается риск возникновения трещин и усадок во время высыхания.

Базовые этапы формирования стяжки

Любое устройство полусухой стяжки в большинстве своем, подобно способу использования мокрой стяжки и состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Укладка слоя гидроизоляции;
  3. Установка маяков;
  4. Распределение раствора для полусухой стяжки;
  5. Сравнивание поверхности, затирка стяжки.

Использование гидроизоляции определенно технологическими особенностями полусухой стяжки. Ведь в результате получается слой с достаточно большой паропроницаемостью в сравнении с вариантом мокрой стяжки. Такой вид стяжки называется плавающим. Это можно указать как недостатки полусухой стяжки вместе с тем, что конечное покрытие выдерживает несколько меньшие нагрузки. К тому же слой гидроизоляции предотвращает чрезмерное впитывание влаги основой пола (плиты перекрытия) и позволяет надлежащим способом закрепиться раствору.

Основное отличие от мокрой стяжки будет определяться на этапе распределения раствора и его разравнивания, стягивания по поверхности пола.

Полусухую стяжку следует выполнять с формированием слоя раствора не меньше 30 мм и вплоть до 80 мм. Под стяжкой можно распределить утеплитель или звукоизолирующий материал. В качестве теплоизолятора используются только плотные и прочные материалы. Лучше всего подойдет пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Если теплоизоляция необходима в незначительной степени или в случае формирования слишком большого слоя стяжки, используется насыпка керамзита.

Простейшее устройство полусухой стяжки (без теплоизоляции и/или керамзита)

Подготовка поверхности

Если проводится ремонт и замена старой стяжки, то она полностью удаляется вплоть до основания. Не следует оставлять места, в которых она вроде бы еще держится нормально. После полного демонтажа можно приступать к очистке поверхности от грязи и пыли. Желательно основу по всей площади прогрунтовать, однако можно обойтись и без этого с учетом использования слоя гидроизоляции.

На этом же этапе производятся замеры для расчетов необходимого количества раствора. По стенам выводится уровень горизонта. Для этого наносится одна метка на стене, и от нее по всему периметру проводится линия, определяющая горизонт. Выполнить горизонтальный перенос метки на другие стены можно с использованием водяного уровня, ручных уровней или же лазерного нивелира, который спроецирует прямую линию на всех стенах.

Используя лазерный нивелир, значительно легче определить наивысшую точку на полу. Иначе это делается ручными замерами, сравнивая высоту каждого участка пола по отношению к отмеченной линии на стене. Определение самой высокой точки позволит выявить наличие перепадов высоты пола и поможет скорректировать количество необходимого раствора. Приблизительно на 100 м2 при перепаде высоты на 1 мм требуется 0,16 м3 раствора. Также и со всеми неровностями на основании.

Укладка слоя гидроизоляции, теплоизоляции

В качестве материала для формирования слоя гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной в пределах от 100 и до 200 мкм. Полосы пленки укладываются нахлестом друг на друга не менее 15 см. На стены гидроизоляция должна подниматься на 15-20 см. Пленка никак не закрепляется на основании. Можно для удобства закрепить край пленки на стене, однако следует это выполнять внимательно, чтобы не задрать ее в углах и на стыке стены и пола. Достаточно будет закрепить пленку только с одной стороны.

Подробнее о гидроизоляционных работах на примере ванной читайте здесь.

Поверх пленки при необходимости укладываются листы теплоизолятора. Листы следует укладывать плотно друг к другу, не допуская сильного прижима между ними и стенами, иначе они неизбежно поднимутся в некоторых местах. Если используется керамзит, то выбирается такой песок, у которого размер гранул колеблется от 2 до 6 мм, желательно сферической формы. Слой керамзита необходимо хорошо уплотнить и разравнять.

Дополнительно укладывать армирующие сетки или наваривать арматуру не следует. Технология полусухой стяжки не рассчитана на такое усиление. Лучше всего при необходимости добавить в раствор фиброволокно из пропилена толщиной порядка 15 мкм. Это придаст прочности стяжке и снизит риски появления трещин. Помимо этого фиброволокно придаст большей эластичности раствору, и его легче будет разравнивать впоследствии.

Установка маяков

Для выравнивания поверхности потребуются маяки. Специальные рейки, на которые будет упираться правило при распределении раствора. В случае использования полусухой стяжки предъявляются более жесткие требования к маякам. Так что лучше использовать имеющиеся в продаже Т-образные профили, которые называются маячковыми. Их следует распределить параллельно одной из стен. Первый маяк укладывается на расстоянии в 20-30 см от стены, последующие на достаточном расстоянии друг от друга и меньшем, чем длина правила, на 10-15 см.

Устанавливать маяки можно на раствор, вымеряя уровень из верхней грани согласно предполагаемому уровню стяжки. Для этого используются замеры от линии горизонта, проведенной ранее, и с использованием уровня. Устанавливать маяки можно на раствор. Используется такой же раствор, как и в стяжке без каких-либо добавок гипса или шпаклевки.

Приготовление раствора и его распределение по поверхности

Раствор готовится с пропорциями цемента и песка 1:3, также добавляется фиброволокно из расчета 0,5-0,6 кг на 1 м³, т. е. фактически так же, как и обычная цементно-песчаная стяжка.

Количество воды следует определить опытным путем. Раствор в итоге не должен быть текучим. При сжатии его в кулаке может выступить незначительное количество воды, а раствор должен сохранить свою форму. Также если нанести раствор на пол и попробовать его разравнять затиркой, то он не должен прилипать к инструменту и должен образовывать гладкую поверхность без катышек и трещин.

Распределение раствора по поверхности следует начинать по периметру, тем самым придавливая края гидроизоляции в месте захода на стену. Далее начинается заполнение одной полосы между маяками. Лучше всего, когда один человек готовит одну порцию раствора, а второй в это время разравнивает предыдущую. Раствор укладывается примерно по уровню и утрамбовывается, для этого достаточно утрамбовать его ногами. Только если используется автоматические системы приготовления и подачи раствора можно за раз заполнить всю поверхность и впоследствии уже приступить к разравниванию.

Сравнивание и затирка поверхности

Утрамбованный раствор распределяется правилом, которое краями упирается в маяки. Постоянно перемещая правило из стороны в сторону, его понемногу продвигают вперед. Если видно, что где-то нахватает раствора, его добавляют мастерком или кельмой и придавливают, после чего повторно проходятся правилом.

Для завершающего выравнивания необходимо затереть поверхность. Для этого существует специальная дисковая шлифовальная установка для выравнивания полусухих стяжек. В случае самостоятельного формирования стяжки подойдет широкая затирка, которой с усилием и круговыми движениями растирают поверхность. Готовую поверхность лучше всего накрыть пленкой для создания наилучших условий для схватывания раствора в первый день.

После завершения работ и сравнивания необходимо выждать не меньше 12 часов, чтобы раствор схватился, и можно было на него становиться. В это время можно, если требуется, удалить маяки и затереть образовавшиеся пустоты. Используется для этого чуть более жидкий раствор. Только через 4 дня допускается монтаж последующей финальной отделки пола.

Видео: формирование стяжки своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

особенности технологии и пошаговая инструкция

Чтобы напольное покрытие прослужило долго, важно обеспечить для него надежную основу. Сейчас часто используют полусухой способ – среднее между сухой и мокрой стяжкой. Одним из аргументов в пользу такого основания называют то, что полусухая стяжка пола своими руками может быть выполнена обычным «домашним мастером» с некоторым опытом проведения ремонтно-строительных работ. Главное преимущество – скорость отвердения, уже через 4-5 дней можно приступать к дальнейшей отделке.

Прежде чем приступать к подготовке основания для укладки ламината, линолеума или любого другого напольного покрытия, полезно будет разобраться, что такое полусухая стяжка пола, какова ее конструкция, основные преимущества и недостатки.

Полусухая стяжка для теплого пола

Конструкция и составляющие раствора ↑

Существует две технологии укладки полусухой стяжки – с армированием и без него. Для армирования используют металлическую сетку, а во втором варианте – усиливают прочность добавлением полипропиленовой фибры, что позволяет получить на выходе не только прочное, но и функциональное основание. «Пирог» такой стяжки по слоям может выглядеть следующим образом:

  1. Слой гидроизоляции.
  2. Теплоизолирующий слой.
  3. Армирующая сетка.
  4. Тело стяжки.

Технология с армированием

Первые два слоя этого «сэндвича» не являются обязательными. Но их включение в состав позволяют существенно улучшить функциональные и эксплуатационные характеристики полусухой стяжки пола.

Укладка без армирования

В качестве гидроизолирующего слоя часто используется обычная полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм. Она помогает предотвратить протекание влаги к соседям снизу и защищает тело стяжки от влаги, которая может проникнуть из помещения с повышенной влажностью, расположенного этажом ниже (подвал, цокольный этаж).

Гидроизоляция пола

Для монтажа теплоизолирующего слоя часто используется пенополистирол (обычный или экструдированный). Если планируется стяжка большой толщины, то теплоизоляцию можно выполнить с помощью керамзита. Особенно актуальна теплоизоляция для помещений, под которыми расположены неотапливаемые или слабоотапливаемые объемы – арки, подъезды, подвалы. Кроме теплоизолирующей функции, этот слой помогает обеспечить и дополнительную звукоизоляцию.

Теплоизоляция перекрытия

Полусухую стяжку выполняют из песчано-цементной смеси с добавлением незначительного количества воды – это и есть принципиальное отличие от мокрой стяжки.

Преимущества и недостатки новой технологии ↑

Если говорить о преимуществах, которыми обладает полусухая стяжка в сравнении с мокрым аналогом, то это:

  • существенное сокращение сроков готовности;
  • использование меньшего количества воды, которая не протечет на нижний этаж;
  • всесезонность работ по заливке из-за меньшего количества влаги;
  • меньшая вероятность растрескивания;
  • лучшие тепло- и звукоизолирующие показатели тела стяжки из-за его пористой структуры;
  • практически полное отсутствие усадки раствора.

Механизация при монтаже полусухой стяжки пола

Серьезных недостатков у полусухой стяжки практически нет. Единственное, о чем стоит сказать, – готовить раствор с небольшим содержанием влаги и разравнивать его на месте укладки сложнее, чем сырой. Поэтому для приготовления лучше использовать механизированные средства, а для укладки придется затратить больше физических усилий.

Сама по себе технология изготовления полусухой стяжки пола не отличается особой сложностью. Поэтому ее вполне можно сделать своими руками. Важно лишь соблюдать технологические требования и временные зазоры при укладке материалов.

Видео: Как сделать полусухую стяжку пола своими руками

Подготовка основания для укладки бетонной смеси ↑

От подготовки зависит качество результата, поэтому пренебрегать ею не стоит.

  • Если в качестве основания выступают бетонные плиты перекрытия, то надо удалить все непрочно держащиеся фрагменты и весь мусор. Чтобы максимально тщательно собрать пыль, можно использовать для этих целей пылесос.
  • Если на базовой поверхности есть значительные неровности, выбоины, трещины, то их необходимо выровнять цементно-песчаным раствором. Можно для этих целей использовать самовыравнивающиеся смеси. После высыхания раствора поверхность лучше обработать грунтовкой, которая не даст в дальнейшем образовываться цементной пыли.

    Подготовка поверхности

  • В большинстве случаев поверхность перекрытия не бывает абсолютно горизонтальной. И если это не учесть при монтаже полусухой стяжки своими руками, пол также будет с наклоном. Поэтому на этапе подготовки необходимо четко определить уровень. Для этого определяется самая высокая точка в помещении и от нее начинается отсчет. Удобнее всего «отбить» линию с помощью лазерного уровня. Но можно использовать и обычный гидравлический.

Важно! Толщина полусухой стяжки должна быть не менее 30 мм в самой тонкой ее части.

Использования лазерного уровня при монтаже

  • Еще одна операция, которую необходимо выполнить на подготовительном этапе – монтаж демпферной ленты. Прокладывается она по периметру помещения в нижней части. Именно там, где стяжка будет примыкать к стенам. Демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена и выполняет функции компенсатора линейных расширений при колебаниях температуры.

Монтаж демпферной ленты

Для удобства монтажа демпферная лента имеет самоклеящуюся полосу. Поэтому предварительно стоит очистить ту часть стены, где будет выполняться монтаж. В редких случаях монтаж выполняется пластиковым крепежом дюбель-гвоздь. Ширина ленты подбирается таким образом, чтобы она в наклеенном состоянии была чуть выше, чем поверхность стяжки. Излишки потом легко обрезаются ножом.

Монтаж гидроизоляции и теплоизолирующих слоев ↑

Полиэтиленовая пленка укладывается на пол без дополнительного крепежа к поверхности основания. Для того чтобы предотвратить в дальнейшем сдвижку полос относительно друг друга, соседние полотна можно дополнительно проклеить скотчем.

Важно! Застилая пленку, не забывайте про нахлест соседних полотен на 15-20 см друг на друга и загиб полотна на стену.

Листовой утеплитель укладывают впритык друг к другу. Но без дополнительных усилий, чтобы слой не «вздыбился». Если позволяет высота помещения, то лучше сделать два слоя со смещением один относительно другого. Тем самым перекроются места стыков и снизится вероятность образования мостов холода.

Эту же проблему можно решить, используя листы с торцевыми замками, которые также обеспечивают разрыв путей проникновения холодного воздуха.

Важность и технология установки маяков ↑

При заливке полусухой стяжки пола своими руками малоопытным мастерам трудно выдержать заранее определенный уровень поверхности. Для упрощения процедуры заливки используют маяки. Они помогают сделать поверхность ровной, без провалов и ненужных выпуклостей.

Чаще всего в качестве маяков используют металлические Т-образные планки, которые называют малярными маяками. Обычно их устанавливают по направлению от дальней стены к стене, на которой расположена входная дверь, с шагом сантиметров на 20-30 меньше, чем имеющееся в распоряжении правило. Иногда малярные маяки заменяют профилем для монтажа гипсокартона.

Монтаж маяков для укладки раствора

Ставят маяки на специально насыпанные горки густого раствора. Высота этих горок должна быть примерно равна или чуть выше предполагаемого уровня стяжки. Шаг расстановки этих горок по одному измерению определяется имеющимся в наличии правилом, а по другому, должен обеспечить достаточную жесткость маяков. Ведь если они в работе начнут прогибаться под действием усилий, прикладываемых к правилу, польза от них будет стремиться к нулю.

Выставляют маяки строго с использованием строительного уровня. Причем следует отслеживать не только соответствие линии одного маяка «отбитой» заранее нулевой отметке пола. Важно, чтобы они все образовывали единую плоскость, по которой и нужно потом двигать правило.

Подготовка раствора для разных технологий ↑

Основные ингредиенты смеси – песок и цемент. Пропорция, в которой они смешиваются, зависит от того, какой результат планируется получить на выходе:

  • Если речь идет об обычном выравнивании, например, для теплого пола, то можно на одну часть цемента брать четыре части песка.
  • Для чистового слоя под плитку, ламинат или другое покрытие лучше смешивать в пропорции 1:3.
  • Раствор для стяжки с армированием рекомендуется готовить из одной части цемента трех частей песка.

Важно! При выборе марки цемента, лучше ориентироваться на М400 и выше.

Фиброволокно для цементно-песочных смесей

При замешивании раствора вручную, сначала в корыте или другой емкости смешивают песок и цемент, а потом в него понемногу подливают воду. Если в работе используется бетономешалка, то последовательность не настолько принципиальна. Но для сохранения однородности состава лучше сохранить тот же порядок внесения компонентов.

Количество воды, добавляемой в раствор, сугубо индивидуально в каждом случае. Зависит это от влажности песка. Ориентиром должна служить консистенция готового раствора. Он должен без проблем лепиться в «снежки», но при этом не отдавать воду. Именно такая влажность соответствует технологическим нормам приготовления раствора для полусухой стяжки.

В качестве альтернативы армированию используют полипропиленовую фибру. По сравнению с базальтовым, металлическим или стекловолоконным фиброволокном, полипропиленовое экологически безопасно, не разрушается со временем, не дает дополнительного веса.

Для полусухой стяжки пола с фиброволокном характерны:

  • повышенная прочность без дополнительного армирования;
  • меньшее время схватывания раствора и набора им номинальной прочности;
  • большая гладкость поверхности.

Также добавление фибры делает нехарактерным растрескивание поверхности готовой стяжки, а консистенция раствора становится более эластичной, удобной при разравнивании правилом.

В процессе приготовления раствора расход фибры определяется исходя из его общего объема. Обычно ориентируются на 600-800 г на куб. м. Этого достаточно для получения нужной консистенции.

Выкладка раствора

Инструкция по бетонированию пола ↑

Работу с раствором по всему помещению желательно делать за один день, чтобы избежать неравномерного по площади застывания цементно-песочной смеси. В такой ситуации место стыка двух «разновозрастных» фрагментов может стать потенциально слабым участком всей конструкции. Поэтому все работы лучше выполнять бригадой из 2-3 человек для обеспечения непрерывности работ и их ускорения.

  1. Выкладку раствора начинают с линий по периметру, стартуя с самого дальнего от входа угла. Таким образом, придавливается утепляющий и гидроизолирующий слои, не допускается их сдвижка в процессе работы.
  2. Заполняют дорожки между маяками, опять же – от дальнего угла.
  3. После того как раствор вложен в отсек между соседними маяками, его желательно немного утрамбовать.
  4. Приступают к вытягиванию поверхности. Для этого правило концами кладут на маяки и возвратно-поступательными движениями с одновременным перемещением вправо-влево разравнивают пол.
  5. Если при вытягивании поверхности проявляются дефекты, связанные с нехваткой раствора, можно набросать небольшие добавки и повторно пройтись правилом или загладить мастерком. На качестве это не скажется.
  6. Если в качестве маяков использовались Т-образные планки, то их можно оставить в теле стяжки. Из-за небольшого размера они будут практически незаметны.
  7. Если уровень выставляли с помощью профилей для монтажа гипсокартона, то их лучше после заливки извлечь, а образовавшиеся борозды позже заполнить раствором, слегка его утрамбовав.

Выравнивание поверхности правилом

Финишная отделка поверхности ↑

По прошествии нескольких часов после выкладки и разравнивания раствора полусухая стяжка достаточно схватится, чтобы начинать финишную обработку поверхности, заключающуюся в затирке и шлифовании. Делается это для того, чтобы придать максимальную прочность и сделать поверхность гладкой. После чего можно переходить к укладке финишного напольного покрытия.

Схема полусухой стяжки

Прежде чем приступать к шлифовке, желательно металлическим шпателем срезать имеющиеся бугры и затереть этот фрагмент пола полиуретановой или деревянной теркой. Сначала корректируемый участок орошают водой из пульверизатора, а потом затирают с цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1.

Удобнее всего для затирки и шлифовки использовать специальную машину. Она не только делает поверхность гладкой, но и за счет собственной массы и вибрации утрамбовывает тело стяжки. Обработка происходит в несколько этапов с последовательной сменой шлифкругов разной зернистости – от большой к маленькой. Если нет возможности использовать шлифмашину, то также подойдут для этих целей дисковая затирочная установка или обычные терки.

Шлифовка полусухой стяжки

После подробного рассмотрения процедуры монтажа полусухой стяжки пола своими руками, хотелось бы обратить внимание на некоторые нюансы, пренебрежение которыми может существенно повлиять на конечный результат.

Видео: Полусухая стяжка пола по пенополистиролу

Первое – это выставление маяков. На этом этапе важно выдержать именно единую плоскость. Это не только облегчает работу с правилом, но гарантирует горизонтальность пола.

Если полусухая стяжка делается в помещении больше 15 кв. м, то через 24 часа после шлифовки и первичного схватывания раствора рекомендуется проложить деформационные швы. Это необходимо для того, чтобы к минимуму свести растрескивание. Делают шов с помощью правила. Глубина – треть от толщины залитого слоя, а ширина – пара-тройка миллиметров. Места, где выполняют деформационные швы, – дверные проемы, линии между колоннами, несущими элементами.

Деформационные швы

После затирки и шлифовки, полусухую стяжку пола надо обязательно накрыть полиэтиленовой пленкой. В противном случае будет происходить не схватывание раствора, а его высыхание. Время схватывания составляет до недели. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия на пол.

Защита раствора от чрезмерного высыхания

Таким образом, специальные навыки для монтажа полусухой стяжки пола своими руками не понадобятся. Тщательное соблюдение всех технологических требований с предварительным ознакомлением видео по монтажу гарантирует успех. Но можно привлечь к выполнению работ профессионалов, а самому, используя знания, контролировать процесс.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками, маяки для стяжки

Готовая стяжка пола

Наша статья расскажет, как сделать полусухую стяжку пола, какие материалы и инструменты для этого используются. К тому же, мы подробно рассмотрим технологию и последовательность выполнения этапов. Если ранее традиционная цементно-песчаная стяжка пола полностью отдавалась власти бетона, то в последние несколько лет в силу стремительного развития у него появились серьезные конкуренты.

Постепенно стяжка из бетона теряет свои лидирующие позиции на строительном рынке, а на смену им приходит полусухая стяжка, которая, по сути, является неким «слоеным пирогом». Как правило, первым слоем у такой стяжки является изолирующая пленка (защищает от негативного воздействия влаги), после ее идет утеплитель, а наверх укладываются листы из гипсокартона.

Технология создания стяжки

Укладка стяжки пола полусухого типа является довольно серьезным процессом, которому нужно уделять особое внимание. При этом каждый из этапов создания полусухой стяжки требует профессионального отношения, обязательного использования только качественных и современных материалов. Как и традиционная бетонная стяжка пола своими руками, укладка полусухой состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать последовательность выполнения и придерживаться технологии.

Подготовка основания пола

Проверка стяжки по уровню

Заключается суть этого этапа в очистке пола, заделывании трещин и сколов. В тех случаях, когда наблюдаются отслоения в толще основания, их нужно обязательно зачистить и зашпатлевать – только в этом случае полученная поверхность сможет выдерживать нагрузки в процессе дальнейшей эксплуатации, и ремонт пола в скором времени требоваться не будет.

Выставление уровня. Для того, чтобы устройство основания пола было действительно качественным и надежным, следует обязательно выставить нулевой уровень на любой произвольной высоте. Это горизонталь, на основании которой в дальнейшем будут делаться отметки на других участках той же стены и прочих стен. В результате удастся получить множество отметок, расположенных на одном уровне – они помогут определить горизонталь на каждом из этапов работ. В том случае, когда этот этап работ не выполняется с должной тщательностью, не удастся получить ровную поверхность готового напольного покрытия или же для достижения этого результата потребуется большее количество материалов для устройства наливного пола.

Совет! Для повышения качества и точности, лучше всего использовать специальный инструмент – лазерный уровень. Если такого уровня нет, то подойдет обычный водяной.

Приготовление смеси

Готовим раствор для стяжки

Полусухая стяжка пола цементом выполняется с добавлением специальных полимерных материалов – пропиленовой фибры. На этом этапе производится приготовление такого раствора и его подготовка для заливки. Кроме того, нужно обязательно помнить, что в такой стяжке будет совсем немного воды, а потому главное не «переборщить» с жидкостью.

Обратите внимание! Для того чтобы определить достаточное количество воды в смеси, можно воспользоваться простым способом: нужно взять в руку раствор и сжать. При этом, влага должна проступить, а сама смесь остаться довольно цельным комком. Это наиболее оптимальный уровень влаги в смеси.

Устройство изоляции

Перегородки и стены помещения, производя монтаж стяжки пола, нужно изолировать при помощи полипропиленовой ленты. При этом, верхний край такой ленты обязательно должен быть выше уровня заливки раствора. Таким образом, удастся предотвратить негативное воздействие на стяжку процессов сжатия-расширения.

Установка маяков

Выравнивание по направляющим

Порядок укладки пола предполагает установку специальных маяков при помощи выравнивающей рейки. В нашем случае такие маяки для стяжки пола будут исполнять роль неких направляющих, ведь именно по ним будет производиться выравнивание плоскости смеси. Важно точно установить все маяки, ведь от этого напрямую зависит ровность и качество полусухой стяжки пола после завершения работ.

Установка маяков производится параллельно, тогда как расстояние между ними должно быть обязательно таким, чтобы используемую рейку-правило можно было бы на них опереть. Кроме того, важно установить маяки таким образом, дабы они могли надежно фиксироваться в выбранном положении и не смешались. Затем происходит заливка стяжки по маякам.

Бетонирование пола: необходимо обязательно равномерно заполнить раствором всю площадь (в том числе, и ту, где установлены маяки). Маяки в стяжке остаются после заливки. Поверхность стяжки в процессе выполнения работ должна быть выровнена при помощи подготовленного ране правила.

Затирка швов

Как правило, для повышения эффективности и производительности лучше всего использовать специальную затирочную машину. Благодаря такому инструменту, удастся не только значительно выровнять поверхность пола, но и добиться упрочнения поверхностного его слоя, повысив надежность и качество.

После выравнивания затирка производится не ранее, чем через 10-15 минут. Важно закончить такую процедуру до того, как раствор начнет «схватываться». Как результат такой работы, удастся получить идеально ровную и качественную поверхность, готовую для проведения укладки любого напольного покрытия.

Нарезка усадочных швов: для предупреждения возникновения усадочных трещин обязательно нужно выполнить нарезку специальных швов, которые носят название усадочных – они помогут избежать глубоких разломов в готовой поверхности стяжки. Глубина таких швов должна быть не менее 1/3 глубины наложенного слоя. Создать такие швы можно при помощи все той же используемой ранее рейки-правила.

Затирка швов стяжки

Современная полусухая стяжка, в отличие от традиционной, которая использовалась на протяжении многих лет, нуждается в некотором специальном уходе после укладки. Так, следует отметить, для более эффективного и качественного схватывания на больших площадях созданную стяжку нужно укрыть слоем полиэтилена. Таким образом, удастся сохранить оптимальный микроклимат и исключить возникновение преждевременных трещин. Другой вариант – регулярный полив стяжки водой.

По прошествии 12 часов созданная стяжка пола может спокойно выдержать вес взрослого человека. В то же время, спустя 94 часа можно спокойно проводить работы по укладке напольного покрытия. Очень важно, чтобы на соблюдении всего срока схватывания производился контроль состояния стяжки пола – на ее поверхности не должно быть трещин и прочих дефектов, так как они могут повлечь существенное снижение качества поверхности, ухудшить состояние будущего напольного покрытия.

Современная полусухая стяжка – наиболее оптимальный и эффективный способ создания качественного основания для укладки напольного покрытия. Кроме того, как можно видеть, сама технология создания стяжки данного типа является сравнительно простой, а потому ее выполнение под силу каждому человеку, даже если он не имеет специального строительного образования и навыков.

После создания полусухой стяжки пола и ее высыхания на нее можно укладывать абсолютно любое покрытие, начиная от традиционной кафельной плитки и заканчивая современным паркетом и ламинатом.

Полусухая стяжка пола своими руками: недостатки, технология, видео

Процесс стяжки полусухого типа выполняется по тем же принципам, что и стандартная заливка пола бетонным или цементно-песчаным раствором. Аналогичны цели применения обоих типов стяжек – выравнивание начальной основы, по сути, они выполняют отшлифованного промышленного пола или базисной опоры. Только используется другой состав строительной смеси, и технологические принципы произведения работ несколько усовершенствованы. В чем же еще состоят отличия новой методики от стандартной, и чем продиктована ее популярность в профессиональных кругах и среди владельцев городских и загородных квадратных метров?

Отличительные преимущества полусухой заливки

Упоминающийся в названии эпитетом «полусухая» стяжка приобрела заслуженно – в приготовлении раствора по новой технологии используется значительно меньший объем воды. В процессе замеса в емкость добавляется минимальное необходимое для гидратации цемента количество жидкости, то есть, для начала процесса становления устойчивых кристаллических связей.

Рис. Консистенция раствора для полусухой стяжки на первом этапе

Не получая чрезмерной влаги, строительная смесь для полусухой стяжки пола твердеет и трансформируется в цементный камень. За счет этого превращения заливка приобрела несколько существенных преимуществ:

  • В первую очередь – высокие показатели прочности, которые прямо пропорциональны уровню надежности и устойчивости будущего строительного элемента. Поскольку используется ровно такой объем влаги, сколько достаточно для установки молекулярных связей компонентов, процесс испарения лишней в этих связующих цепях жидкости не происходит. Следовательно, не должны образовываться излишние поры, каверны, пустоты.
  • Отсутствие усадки и ускоренные темпы приготовления стяжки за счет отсутствия необходимости испарения избыточной воды.
  • В помещении не повышается показатель влажности, что позволяет параллельно выполнять другие отделочные операции. Существенным плюсом стало и то, что сооруженные перед стяжкой конструкции помещения, в первую очередь, деревянные дверные коробки и оконные рамы не подвергаются порче от сырости. Полусухая стяжка пола исключила эти проблемы.

Срок высыхания полусухого раствора

Затирку безусадочного покрова поверхности выполняют вслед за процессом выравнивания стяжки правилом. И ожидать, пока застынет полусухая стяжка пола. Сколько сохнет раствор, замешивающийся по новой методике? Через 12 часов по залитому полусухой смесью полу можно будет перемещаться! А выждав сутки, в этом помещении уже вполне допустимо производить дальнейшие работы по отделке обустраиваемого помещения.  Приступать к завершающей укладке полового покрытия также разрешено намного раньше, чем при использовании старого способа заливки.

Но есть нюансы. Полусухая стяжка пола – технология модернизированная, но несовершенная, поэтому период допуска к разным видам работ различается. Он зависит от характеристик, применяемых для устройства пола, покрытий:

  • керамогранит или плитку, устойчивых к влиянию влаги, можно начинать укладывать спустя двое суток;
  • постелить линолеум допускается через неделю;
  • приступать к укладке паркета или монтажу ламинированного пола рекомендуется через 28 дней, выждав сроки, указанные в технологических предписаниях, стандартных для любых типов цементно-песчаных заливок.

Рис. Напольные покрытия, укладываемые после полусухой стяжки

ВНИМАНИЕ! Не доверяйте утверждениям, что к монтажу любых типов финишных покрытий можно предпринимать спустя 48 часов. Состав полусухой стяжки пола содержит воду, следовательно, жидкость, хоть и в минимальных пределах, будет испаряться.

Минусы применения полусухого раствора

При всех достоинствах обновленной технологии выравнивания, полусухая стяжка пола имеет недостатки. Например, упомянутая в преимуществах повышенная прочность, замедляющая растекание смеси. В результате в местах пересечения пола со стеной раствор не заполняет пустоты в углах, приобретая округлые формы.

Полусухая цементно-песчаная стяжка пола также не рекомендована для применения на больших, превышающих 75 м², площадях. Предел нижних показателей мощности заливаемого слоя равен 30 миллиметрам, оптимальный коэффициент толщины – 40-50 миллиметров.

Полусухая стяжка пола своими руками

Сначала производятся подготовительные процессы, в том числе – диагностика пола. Путем постукиваний молотком по цементной поверхности определяются отслаивающиеся сегменты, удаляются перфоратором и заполняются раствором цемента. Сбиваются бугорки, расшиваются и заливаются повторно щели.

ВАЖНО! Необходимо подровнять цементным раствором линии стыков пола со стенами, пусть даже деформационные участки в этой области не были обнаружены.

После этого можно переходить к приготовлению смеси для  полусухой стяжки пола. Видео по этой теме, предоставленное в сети, содержит подробные инструкции по соблюдению пропорций применяемых материалов. Также в интернете есть фото, полусухая стяжка пола, на которых показана поэтапно.

Основные этапы выполнения полусухой стяжки своими руками на фото:

Замес раствора

Покупается очищенный карьерный или речной песок, цемент и добавки для повышения показателя растекаемости. В качестве емкости для замеса можно использовать как специально предназначенную для этого металлическую тару, так и подручный инвентарь – можно соорудить корыто из досок и фанерного листа. Также для ускорения процесса можно применять оборудование для полусухой стяжки пола, например, арендовать бетономешалку.

Материалы, входящие в состав раствора для этого вида стяжки, должны соответствовать технологическим требованиям. Показатель крупности у песка не должен превышать 2,5. Максимально допустимое в песке содержание тонкодисперсных глинистых соединений  — 3%, полное отсутствие растительных остатков и торфяных прожилок. Рекомендован естественный уровень влажности, но этот показатель не имеет конкретного значения, соответственно и точные пропорции объема воды для замеса полусухой цементной массы заранее неизвестны. Они определяются по ходу процесса замешивания на глаз. Вода должна быть взята из проверенного водоема, не содержать биологических или технических отходов. Вполне подойдет обычная водопроводная.

В центр емкости для раствора для полусухой стяжки пола своими руками поочередно засыпаются по три лопаты песка и по одной цемента, пока не будет достигнут необходимый объем. Далее все сухие компоненты перемешиваются, и вливается вода, в которую предварительно нужно добавить фиброволокно. По технологии воду доливают до достижения смесью консистенции под названием супеси – песок должен слипнуться в комок, при надавливании на который выделения влаги должны отсутствовать.

Использование фиброволокна

По причине нестабильного показателя влажности песка, жидкость доливается «на глаз», что может привести к превышению ее объема в смеси. Если из комка приготовленного раствора выделяется влага, необходимо добавить небольшое количество цемента и песка. В каждое ведро воды, применяемой для замеса состава, подмешивается полипропиленовая фибра, около 80 грамм на ведро. Более точные пропорции фиброволокон, рассчитанные на кубометр раствора, указываются производителем в инструкции.

Механизированный способ

Выполняется также стяжка пола полусухая и механизированным способом. Замес заливки и подача материала на запланированный периметр производится пневмомашиной. Исполнение работ вручную от механизированного способа отличается тем, что устройство полусухой стяжки пола по технологии предусматривает послойное выполнение: заливается сначала первая часть раствора и выполняется трамбовка, потом формируется верхний слой стяжки, вытягивается правилом и шлифуется. Терять свои выравнивающие свойства полусухая масса начинает примерно через 40 минут-час, поэтому нужно успеть произвести заливку раствора до истечения этого времени.

Рис. Полусухая стяжка пола механизированным  способом

Заранее по периметру должны быть установлены линейные маяки таким образом, чтоб правило опиралось на рельсы, расстояние от стены до направляющих должно равняться 20-30 сантиметрам. Смесь накидывается на пол, не достигая отметки на маяках, тут же трамбуется, сверху засыпается оставшаяся часть полусухого раствора, стяжка уплотняется, разравнивается и шлифуется.

Спустя сутки в помещениях площадью свыше 15 м² необходимо нарезать вдоль стен деформационные швы шириной 3 миллиметра и глубиной, равной трети высоты слоя. Заливка застилается полиэтиленом и перекрывается листами, оставляется на неделю для затвердения. В жаркую погоду 5 последующих дней стяжку будет необходимо смачивать, чтоб она не трескалась и не деформировалась.

В итоге получаем ровную плоскость пола, в последующих коррекциях перед укладкой паркета, плитки или других покрытий, поверхность не нуждается.  Усадки полусухая стяжка пола не дает, трещины на ней не образовываются. Это идеальная основа для установки теплого пола.

 
Рис. Полусухая стяжка пола – вид готовой поверхности

Полусухая стяжка пола своими руками и видео как делается укладка

При выполнении строительных и ремонтных работ в частном доме, производственном помещении, гараже или квартире, зачастую в качестве основания для пола используют такой строительный материал, как бетон. Почему этот монолит для напольного покрытия так распространен? Все просто! Бетон – надежный материал, который обладает всеми необходимыми свойствами обеспечивающими долговечность и качество поверхности пола, он прост в использовании и дешево стоит.

Бетонную стяжку из цементно-песчаного раствора и других компонентов можно выполнить самому без применения громоздкого и дорогостоящего оборудования. Полусухая стяжка пола своими руками станет надежным основанием для пола любого здания или сооружения. Эта поверхность не побоится серьезного изменения влажностных и тепловых характеристик, сохранит прочность с течением времени, а также защитит поверхность пола от распространения микроорганизмов (грибка и плесени).

В статье речь пойдет о полусухой стяжке пола. Описаны преимущества и недостатки такого метода. Даны практические советы о том, как сделать монтаж основания пола собственными силами.

Виды стяжки для пола

Устройство основных видов стяжек

Различают несколько видов стяжек для пола:

  1. Сухая. Делают насыпной слой из инертного материала (песка, керамзита, перлита), сверху укладывают листы фанеры, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые плиты и т. д. Конструкция служит основанием для напольного покрытия.
  2. Полусухая. Используют жесткий полусухой цементно-песчаный раствор с добавлением фиброволокна или других пластификаторов. Смесь укладывают, выравнивают правилом и дают затвердеть. Можно произвести шлифовку верхнего слоя с помощью шлифовальной машины.
  3. Мокрая. Осуществляется заливка цементно-песчаной смеси или самовыравнивающихся полимерных составов в опалубку или непосредственно на пол помещения. Срок твердения стяжки составляет 28 дней. Во избежание растрескивания поверхности, необходимо ежедневно увлажнять бетон или накрыть основание полиэтиленовой пленкой до набора прочности. Заливка раствора может привести протеканию цементного раствора сквозь стыки плит перекрытия.

Преимущества и недостатки полусухой стяжки пола

Полусухая стяжка создаёт хорошую звуко и теплоизоляцию

Полусухая стяжка пола своими руками имеет ряд преимуществ перед конкурентами:

  • увеличение звуко и теплоизоляционных характеристик готовой конструкции за счет пористой структуры материала;
  • верхний слой готового основания не растрескивается;
  • поскольку используемый раствор содержит небольшое количество воды в своем составе, исключена возможность протечек при укладке полусухой стяжки, например, в офисе или квартире;
  • полусухая стяжка практически не подвержена усадке;
  • все материалы из доступной ценовой категории;
  • цементно-песчаный раствор для этого метода укладки можно делать самостоятельно;
  • сделать монтаж полусухой стяжки можно самому, используя подручный инструмент, без применения дорогостоящего оборудования;
  • в результате образуется ровное и монолитное основание, не требующее доработки.

Готовую стяжку необходимо накрывать плёнкой для равномерного высыхания

К недостаткам полусухой стяжки можно отнести:

  • полусухой цементный раствор тяжелее перемешивается до однородной массы, чем текучий аналог;
  • необходимо защитить свежеприготовленную стяжку от воды с помощью полиэтиленовой пленки;
  • полусухая цементная стяжка имеет рыхлую структуру, которая при нарушении технологии и повышенных нагрузках на излом может деформироваться и разрушаться.

Верхний слой полусухой стяжки более прочен, поскольку при выравнивании цементно-песчаного раствора правилом и обработке поверхности шлифовальной машиной происходит уплотнение материала. Нижние слои такой стяжки, в свою очередь, пористые и подвержены разрушению. Однако такая особенность отмечается только при нарушении технологии укладки полусухой стяжки пола. Если следовать всем инструкциям, прочность конструкции сохранится в течение многих лет.

Монтаж полусухой стяжки сократит сроки ремонта, поскольку твердеет состав не 28 дней, как при укладке стяжки «мокрым» методом. Всего через 3–4 дня можно приступать к монтажу напольного покрытия пола.

Технология укладки полусухой стяжки

Пример укладки полусухой стяжки на утеплённую поверхность

Существуют следующие технологии укладки полусухой стяжки:

  • стандартная – смесь укладывается на подготовленное основание из грунта или инертных материалов, из бетонных плит перекрытий или из старого древесного покрытия;
  • плавающая – для устройства дополнительной гидроизоляции укладка производится на противофильтрационное покрытие, например, полиэтиленовую пленку;
  • теплоизоляционная и шумоизолирующая – в качестве подложки используют тепло- и звукоизоляционный материал.

Рассмотрим стандартную технологию укладки полусухой стяжки.

Подготовка основания пола

Подготовка основания – это важный этап в формировании пола. Необходимо отнестись к этому процессу ответственно.

Рекомендуем к прочтению:

Если основанием служит грунт, то нужно удалить весь плодородный слой земли. Гумус является сыпучей и рыхлой почвой, которая со временем разлагается в связи с содержанием в ней органических элементов (трав, кустарников, корней). Такой грунт неустойчив. Неизбежное изменение объемов слоя земли в результате перегнивания растений, может привести к деформации, разрушению и проседанию цементно-песчаной стяжки.

Оставшийся грунт уплотняется с помощью трамбовки. Такой инструмент можно сделать самостоятельно, посмотрев следующее видео:

Если в качестве основания для стяжки выступает плита перекрытия или старый бетонный пол, то требуется очистить пространство от мусора и обеспылить поверхность с помощью промышленного или бытового пылесоса. Следует устранить серьезные неровности основания с помощью самовыравнивающихся смесей, грунтовок или клеевых составов.

Чтобы компенсировать изменения объемов готовой стяжки пола из-за вариации температурных и влажностных характеристик, по периметру наклеивают демпферную ленту.

Монтаж маяков

Задача этого этапа состоит в том, чтобы определить отметку нулевого пола и выставить маяки для последующей ровной укладки стяжки из цементно-песчаной смеси.

Совет. Направляющими маяками могут служить металлические специализированные профили, деревянные рейки, арматура и другое. Опоры для нивелирования перепадов маяков необходимо зафиксировать у основания пола. Удобно делать опоры из цементного раствора или гипсовой смеси.

Требуется установить направляющие на опоры и выровнять маяки в плоскости по нулевому уровню пола. Укрепить опоры путем нанесения дополнительного раствора сверху маяков. Дать смеси застыть. Еще раз проверить горизонтальность установки направляющих.

Как правильно установить маяки смотрите на видео:

Внимание! Чтобы верно рассчитать количество маяков и выполнить их монтаж, необходимо учитывать длину правила, которым будет выравниваться полусухой цементный раствор стяжки.

Приготовление раствора

Пример состава полусухой стяжки с фиброволокном

Для приготовления цементно-песчаного раствора можно использовать готовые смеси в мешках или самостоятельно смешать все компоненты.

Рекомендуем к прочтению:

Делается раствор в пропорции 1:4 — одна часть цемента к четырем частям песка.

Для этого сначала в бетономешалку выливается 10 литров воды, затем засыпается 4 совковых лопаты чистого песка без примеси глины. На следующем этапе необходимо засыпать ведро цемента объемом 10 литров. Лучше использовать цемент марки не ниже М400. Требуется выждать 3–4 минуты, чтобы все компоненты раствора тщательно перемешались, а затем в бетономешалку добавить оставшиеся 8 лопат песка. В результате получается полусухой готовый раствор цементно-песчаной смеси.

Подробная инструкция по приготовлению раствора для полусухой стяжки приведена на видео:

Армирование стяжки пола с помощью фиброволокна

В качестве армирующего материала можно использовать полипропиленовую фибру. Этот компонент наделит стяжку дополнительными положительными характеристиками:

  • добавит гладкости и ровности поверхности стяжки;
  • уменьшит усадку и не допустит образование трещин;
  • увеличит прочность конструкции без применения металлической сетки;
  • повысит скорость твердения раствора и набора его прочности.

Фиброволокно добавляют в бетономешалку при приготовлении раствора. Расчетное количество полипропиленовой фибры составляет 600–800 грамм добавки на 1 м3 раствора.

Укладка полусухой стяжки с фиброволокном видео:

Бетонирование пола

Укладка готового раствора производится поступательно путем заполнения полусухим цементным раствором пространства между направляющими маяками и последующем выравниванием его с помощью правила. Скользим правилом по направляющим маякам и разравниваем цементный раствор так, чтобы поверхность стяжки оставалась целостной и ровной, без выпуклостей и впадин. Если раствора не хватает в определенном месте, добавляем его мастерком и снова выравниваем уложенную смесь правилом. Такое основание пола, затвердев, сформирует монолитную конструкцию.

После того как монтаж стяжки завершен необходимо выждать 12–24 часа. Затем можно делать шлифовку поверхности стяжки шлифовальной машинкой, дисковой затирочной установкой или вручную.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками смотрите на видео:

Технология полусухой стяжки пола своими руками (видео)

Не секрет, что неровные полы могут стать причиной порчи любого интерьера. Уложить на такие полы ламинат или паркет довольно сложно. Для того чтобы этого избежать, понадобится стяжка пола.

Схема полусухой стяжки пола.

Выбор стяжки зависит от того, в какие сроки необходимо уложиться, какие подразумеваются затраты.

Все можно сделать своими руками.

Характеристика полусухой стяжки пола

Это такое выравнивание полов, которое подразумевает применение жесткого полусухого раствора, в основе которого лежат цемент и песок. Такой способ стяжки пола примечателен тем, что он отличается повышенной прочностью (эту прочность обеспечивает сетка из металла). Надо отметить, что подобная стяжка имеет целый ряд преимуществ, в ней используются материалы по доступной цене, но высокого качества. Когда песчано-цементный раствор нанесен, его следует выровнять правилом и тщательно отшлифовать. После этого никакой дополнительной обработки не требуется: не надо ни ровнять его, ни лишний раз шлифовать.

Когда осуществляется монтаж полусухой стяжки, можно не волноваться по поводу того, что из раствора будет просачиваться жидкость, чему явно не обрадуются жители нижнего этажа. Можно сделать полусухую стяжку с фиброволокном, которая отличается долговечностью и устойчивостью к механическому воздействию. Необходимо отметить отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики этой стяжки. Можно осуществить такой монтаж при помощи механизированных средств.

Когда применяется полусухая стяжка пола?

  1. Когда нет много времени на длительные ремонтные работы.
  2. Когда перекрытия не отличаются толщиной и есть вероятность того, что будут затоплены нижние этажи.

Наносится этот тип стяжки на такие основы:

  1. В домах старого образца это деревянные перекрытия.
  2. В современных многоэтажных зданиях это бетонные перекрытия.

Устройство полусухой стяжки пола.

Для полусухой стяжки пола необходимо обзавестись такими материалами:

  1. Песок (он должен быть тщательно просеян).
  2. Фиброволокно.
  3. Цемент.
  4. Вода.
  5. Изолон или полиизол.

Как приготовить раствор для выравнивания?

Технология такой стяжки подразумевает использование высококачественного раствора. От того, как качественно он сделан, во многом зависит, насколько качественной и надежной будет стяжка.

Схема технологии производства и укладки полусухой стяжки.

Если используется раствор с применением фиброволокна, то в пневмонагнетатель нужно засыпать 120 л песка, 50 кг цемента, 150 г качественного фиброволокна. Если комната имеет площадь 20 кв.м, то понадобится 0,54 кг фибры. Все компоненты нужно тщательно смешивать (делается это не менее 3-х минут). После этого добавляется вода, раствор нужно перемешать еще раз, с помощью шланга он подается туда, где планируется делать стяжку.

Нужно учитывать, что для полусухой стяжки пола потребуется приобрести такие инструменты:

  1. Пневмонагнетатель.
  2. Машинка для шлифования.
  3. Бетономешалка.
  4. Строительный уровень.
  5. Маячки.
  6. Мастерок.
  7. Терморезка.
  8. Шпатель.
  9. Терка из дерева (можно использовать терку из полиуретана).

Особенности технологии полусухой стяжки пола: первый вариант

Есть несколько вариантов такого процесса, каждый из них заслуживает особого внимания.

Укладка стяжки.

  1. Сначала нужно тщательно подготовить помещение, убираются остатки прежних полов, нужно смести весь мусор.
  2. Теперь нужно приступать к грунтовке основания. Если есть глубокие ямы, то их нужно покрыть грунтовкой (можно использовать для этого специальный клей). Изъяны остаться могут, но они должны быть сглажены максимальным образом. Грунтовка нужна еще и для того, чтобы предупредить впитывание влаги основанием пола.
  3. Наступила очередь укладывания демпферной ленты, что особенно актуально, когда осуществляется монтаж теплых полов. Нужно учитывать, что на качество пола оказывает влияние и температура. Лента может быть использована готовая, а можно разрезать большой рулон, который сделан из вспененного полиэтилена. Таким образом, обеспечивается звукоизоляция и стяжка сохраняется гораздо дольше.
  4. После того как приготовлен раствор, нужно приступить к его укладке. Сначала укладывается первый слой, толщина которого составляет 20 мм. Он должен быть хорошо утрамбован, а потом надо приступить к укладке арматурной сетки. Куски сетки нужно связать проволокой, можно также все сварить. Сверху нужно насыпать 3-4 см полусухого раствора, потом все еще раз тщательно утрамбовывается. Следует учитывать, что если в растворе есть фиброволокно, то армирование сеткой уже не нужно.
  5. Для того чтобы поверхность была идеально ровной, нужно провести работы по выравниванию залитого раствора. Перепады основания определяются при помощи лазерного уровня. Для качественного исполнения работ нужно обязательно использовать маячки. В этой роли можно применять профили для гипсокартона, они укладываются в раствор, а потом по ним выравнивается поверхность (для этого используется правило). Для установки маячков из профилей нужно всю поверхность расчертить линиями. Очень важно, чтобы расстояние таких линий не было больше длины правила. Вдоль линий следует насыпать кучи раствора, именно на них и следует уложить профиль. Потом на профиль нужно уложить правило (оно должно лежать ребром). Следует убрать лишний материал, углубления рыхлятся, раствор добавляется снова.

Теперь раствор необходимо затереть, для этого применяется терка. После того как раствор слегка застынет, нужно вынуть профили, оставшиеся следы требуется быстро залить раствором, затем все шлифуется. Здесь нужно использовать шлифовальную машинку.

Технология стяжки подразумевает ухаживание за ней. Когда она уложена, на нее нужно наложить пленку. Это делается для того, чтобы стяжка не высыхала быстрее, чем надо. Чтобы цементный камень созрел, необходим влажностный режим, который должен обеспечиваться в течение суток. Толщина стяжки при этом должна быть около 5 см. Если все сделать должным образом, то уже спустя 4 суток можно накладывать напольное покрытие, как правило, декоративное.

Второй вариант (с использованием армирования)

Такая технология стяжки делается с применением раствора и сетки из металла, они укладываются на слой материалов, которые имеют теплоизолирующее свойства.

Схема установки маяков для стяжки.

  1. Следует тщательно подготовить помещение, остатки старого пола недопустимы.
  2. Если на полу имеются неровности, то от них необходимо избавиться. Резкие переходы, выпуклости и углубления совершенно недопустимы. Выпуклости нужно сбить или счистить, все смачивается водой, потом наносится раствор или клей.
  3. Очень важна звукоизоляция. В помещении нужно проложить ленту (при ее производстве используется вспененный полиэтилен). Кромочная лента крепится жидкими гвоздями. Лишнее обрезается, а полученная кромка обеспечивает звукоизоляцию.
  4. Чтобы не было поступления влаги, надо герметично проклеить все швы, после чего наступает очередь наплавления. Следует нагреть рулоны, наплавить на основу и стены (на их нижние края), потом полосы нужно склеить.
  5. Одним из последних этапов являются затирка и шлифование. Именно благодаря им можно получить идеально ровное покрытие. После того как стяжка затвердевает, нужно сбить бугры, для этого используется металлическая стяжка. Потом поверхность нужно отшлифовать специальной шлифовальной машинкой.

Полусухая стяжка полов пользуется большой популярностью во многом потому, что она является долговечной и очень прочной. Этому способствует использование фиброволокна или армирующей сетки. Очень прочная конструкция, короткие сроки рабочего процесса — все это отличает полусухую стяжку пола от других способов.

Самые лучшие посты

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками

  • Варианты укладки
  • Основные плюсы и минусы
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Подготовительные мероприятия
  • Обычный способ установки маяков
  • Смешивание раствора
  • Укладка готовой смеси
  • Раствор
  • Стоимость

Основным компонентом метода полусухой стяжки является использование сухой строительной смеси. Помимо качественного цемента, смесь содержит различные добавки, позволяющие использовать ее при определенных обстоятельствах и погодных условиях.За счет монтажных работ на укладку напольного покрытия уходит намного меньше времени, а качество прочности и долговечности значительно повышается. Достаточное количество положительных моментов повышает востребованность и интерес со стороны исполнителей.

Варианты укладки

Прежде чем узнать, как сделать полусухую стяжку, следует остановиться на конкретных вариантах укладки раствора:

  1. Использование полиэтиленовой основы. Здесь его еще называют «плавающим» из-за того, что он не соприкасается ни с основанием пола (потолком), ни со стенами, ни в каком месте.
  2. Отказ от подложки. Монтажные работы производятся непосредственно на основании плиты перекрытия. Никаких дополнительных элементов здесь не требуется.
  3. Изготовление стяжки с подкладкой для звукоизоляции. Шумоизоляционные мембраны устанавливаются сразу на залитую стяжку. Если сюда еще добавить пенополиэтилен, результат будет более чем отличный.
  4. Улучшение теплоизоляционных свойств за счет использования соответствующей основы. Этот вариант больше подходит и оптимален в частном строительстве, когда квартиры расположены на первых этажах домов.Чаще всего материалом здесь выступает плита из минеральной ваты.

Каждый из этих вариантов устройства полусухой стяжки в комнате отличается конечным результатом. Вы даже можете соединить их вместе и тем самым повысить удельные характеристики пола. Но в большинстве случаев внимание уделяется самому строению или помещению, где проводятся работы.

Основные плюсы и минусы

Глядя на отзывы в интернете, полусухая стяжка пола своими руками выполняется очень быстро и не требует определенных знаний в строительстве.Но нет необходимости бежать с головой в магазин и приобретать сухую строительную смесь. Важно понимать, в чем преимущества полусухой стяжки пола, и с какими трудностями вы можете столкнуться. Если говорить о недостатках, то чаще всего при выполнении полусухой стяжки своими руками не соблюдается технология. Любые нарушения приводят к негативным последствиям.

Среди положительных моментов выделяются самые основные, позволяющие не задумываться о том, какую стяжку пола лучше делать в квартире, а остановимся на полусухом варианте:

  • Чаще всего такой вариант устройства стяжки будет стоить немного дешевле «мокрого» варианта.
  • Повышены свойства тепло- и звукоизоляции помещения, в котором проводятся монтажные работы. Это достигается за счет пористой структуры самого готового раствора.
  • Пол становится идеально ровным под любое напольное покрытие. Никаких других мер по выравниванию делать не нужно. Это сокращает время, необходимое для выполнения работы, а также экономит энергию и деньги.
  • После полного высыхания залитого раствора появление трещин и мест выпадения осадков сводится к нулю.Это наиболее характерно для «мокрых» полов.
  • Готовый раствор не течет на нижние этажи, и вам не нужно беспокоиться о том, что вас затопит. Причина всего этого в малом количестве используемой воды.

Но это только основные моменты, которые привлекают потребителей. Владельцы квартир в новостройках особенно задумываются о том, как сделать полусухую стяжку своими руками.

Они стараются как можно быстрее провести все работы, чтобы заселиться и отметить новоселье.Но нельзя забывать о недостатках, с которыми можно столкнуться при использовании полусухой стяжки при создании «чернового» варианта пола. Чаще всего это связано с несоблюдением пропорций создания раствора, а именно с большим количеством добавленной воды. Если выполнить все по пунктам и требованиям производителя строительной сухой смеси, то проблем не будет. При выполнении полусухой стяжки пола в квартире своими руками других недостатков практически нет.

Но механизированная версия вносит свои коррективы. В первую очередь, речь идет о дороговизне использования специализированного оборудования. Даже аренда стоит дорого, не говоря уже о покупке за разовое выполнение работы. Со временем это будет намного быстрее, но придется заплатить приличную сумму денег. Вы должны быть готовы к расходам.

Необходимые материалы и инструмент

Если вы уже знаете, как делается полусухая стяжка пола, вам следует подумать о покупке необходимого материала и инструментов для работы.Именно качество материалов повлияет на срок службы готовой стяжки, а также проявление ее положительных свойств и характеристик. Основные составляющие здесь — песок и цемент. Лучше всего ориентироваться на проверенного продавца и конкретного производителя. Нередки случаи обмана потребителей, когда под видом качественного сырья продается совершенно другой товар, существенно отличающийся по качеству. В общем вам понадобится:

  • Цемент.Оптимальный сорт — М-500.
  • Песок. Он должен быть крупнозернистым и слегка влажным.
  • Вода.

Нельзя забывать о рабочих инструментах. Раствор проще приготовить миксером. Для выравнивания раствора подойдет правило определенной длины. Чтобы все делалось без вреда для здоровья — покупайте перчатки и специальные очки. Последующий уход за стяжкой осуществляется с помощью терки для пенополистирола или металлического шпателя, металлического гребня, напоминающего обыкновенные грабли для листвы.Поверх налитого раствора укладывается полиэтиленовая пленка, необходимая для равномерного распределения влаги по слою. Также в комплекте есть нивелир (точнее лазерный).

Кто-то подумает, что ни в коем случае нельзя выполнить стяжку без армирования. Здесь нельзя не согласиться. Но вместо привычной в современном мире стальной сетки полусухая стяжка в квартире выполняется с добавлением стеклопластика.

Работу лучше выполнять по 2-3 человека за раз.Один будет перемешивать раствор, второй распределяет его по площади комнаты, а третий уже начинает утрамбовывать и шлифовать поверхность под напольное покрытие.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к распределению раствора по площади в комнате, очень важно подготовить основание. Это даст ответ на вопрос, как правильно и качественно сделать полусухую стяжку пола своими руками. Убивается весь имеющийся мусор, а также грязь. В этом случае пригодится строительный пылесос, который даже способен собрать всю пыль.В любом случае при выполнении работ он будет лишним. Мелкие деформации поверхности удаляются наждачной бумагой. Более заметные — снятые или встроенные. Здесь используется цементный раствор, который не дает усадки.

Гидроизоляционный слой важен. В качестве материала подойдет полиэтиленовая пленка минимальной толщиной 200 мкм. Есть и специализированные материалы, например, Изолон. Он выполняет защитную функцию от влаги, а также улучшает свойства звуко- и теплоизоляции в помещении.Выбор останется только за исполнителем. В любом случае они выполнят все необходимые качества для будущего «чернового» пола.

Оптимальный вариант укладки гидроизоляционного слоя — сплошной лист. Но не всегда будет хватать на всю площадь в комнате. В этом случае можно производить запуски одного элемента на другой с расстоянием 15-20 см. Они должны не примыкать друг к другу, а входить. Также важно прокладывать пленку на стенах на высоте чуть выше будущей стяжки.Впоследствии его без проблем можно будет отрезать.

Многие умеют делать полусухую стяжку, но забывают о стенах в комнате. Их тоже нужно подготовить к работе. Стены и любые архитектурные конструкции необходимо утеплять. В этом случае используется демпферная лента. Проклеивается по всему периметру. Верхний край ленты должен выступать над стяжкой. Демпферная лента помогает противостоять растрескиванию раствора после высыхания, и ему не страшны никакие сжатия и расширения под воздействием внешних и внутренних факторов.По окончании работы все выступы легко вырезать канцелярским ножом.

Обычный способ установки маяков

Нулевая линия пола определяется с помощью лазерного или обычного уровня. По нему устанавливают маячки для полусухой стяжки пола.

Опоры для маяков могут быть изготовлены из цементного раствора или гипсовой смеси. Направляющие маяки выставляются из металлического профиля, деревянных реек, арматурных элементов и т. Д. Все установленные маяки имеют одинаковый уровень. Чем больше их количество, тем точнее будут конечные результаты, поверхность пола станет ровнее.Важно учитывать длину используемого правила. Расстояние между маяками должно быть меньше этой длины примерно на 10-15 см.

Когда берутся маяковые профили, их крепят к основанию параллельно одной из выбранных стен в комнате. Первый устанавливается примерно в 200 мм от стены. Затем они равномерно и оптимально распределяются по всей площади.

Смеси для маяков из цементного раствора можно купить готовыми в любом строительном магазине.Но если дан ответ, как сделать полусухую стяжку своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно. Главное точно соблюдать пропорции и чтобы сам раствор не был редкостью.

Смешивание раствора

При замешивании раствора следует соблюдать одно очень простое правило — готовить его по заданным пропорциям без отклонений.

Цемент и песок берутся в соотношении 1 к 3, причем на каждый кубометр готового раствора в качестве армирующего элемента берется 600 грамм фибры.На каждые взятые 100 кг цемента нужно добавить 1 литр пластификатора.

В качестве емкости для приготовления раствора подойдет любая идеальная посуда, бочка. Альтернативой является специальный микшер. Стоит придерживаться очередности работы:

  1. Речной песок в количестве 130 литров засыпается в использованную емкость.
  2. Добавлены волокна и пластификатор, 140 г и 0,5 л соответственно.
  3. Заливается 50 кг цемента.
  4. Все компоненты тщательно перемешивают, после чего добавляют около 15 литров воды.

Емкость может быть любого объема, но всегда следует соблюдать пропорции. Самое главное, чтобы раствор не получился жидким. Качество проверяется следующим образом: небольшое количество нужно сжать в кулак, а если нет выделения влаги, то можно приступать к монтажу. Однако он не должен рассыпаться.

Укладка готовой смеси

Выставлены маяки, армированный фиброй раствор замешан, можно приступать к работе.Полусухая стяжка самостоятельно начинается от стены напротив входа. Расстояние между двумя установленными маяками заполняется и с помощью правила подтягивается вправо и влево к себе.

Не стоит бояться закрыть несколько оголенных маяков, так как чаще всего они навсегда остаются в растворе. Иногда профили вынимают, а пустоты заполняют готовой смесью, после чего ее необходимо утрамбовать. В этом случае толщина стяжки обычно делается не менее 40 мм.Многое будет напрямую зависеть от ровности основания.

После того, как стяжка будет уложена по всей комнате, ее следует утрамбовать. Оптимальный вариант, если этот процесс будет выполнять другой человек во время заливки раствора. Это немного сократит время, но вам не придется отвлекаться на другую работу.

Этапы выполнения полусухой стяжки

Раствор

Когда весь раствор после установки будет тщательно утрамбован, можно переходить к заключительным работам — затирке швов.Если не хотите тратить лишние деньги и привлекать за дополнительную плату спецтехнику, то можно взять затирочную планку определенной ширины. С его помощью круговыми движениями натирается вся поверхность. Более достойной альтернативой является шлифовальное оборудование дискового типа. Работа с его помощью будет выполнена качественнее и в кратчайшие сроки. Кроме того, дополнительно проводится трамбовка.

Не лишним будет привлечь к работе еще одного человека, особенно если сама территория большая, на которой проводится установка.Необходимо соблюдать сроки шлифования поверхности. Он начинается не ранее, чем через 20 минут после укладки раствора, но нельзя допускать простоя более шести часов.

Стоимость

Каждый хочет знать, сколько стоит сделать полусухую стяжку пола. Помимо приобретения всех необходимых инструментов для работы, а также материала сюда стоит добавить цену на доставку к месту установки, подъем на конкретный этаж, оплату подсобных рабочих, аренду спецтехники (к счастью, шлифовального устройства будет достаточно).Конкретные затраты следует определять при выборе в магазине, а также в компании, предоставляющей такие услуги.

Но этот вариант стяжки оптимален по причине отличного конечного результата. Самое главное — соблюдать технологию монтажа «чернового» пола и никаких нюансов точно не возникнет.


Видео:

Видео:

Видео:

Финишер для бетонной стяжки, полусухая смесь песка и цемента

0,00 €
Цена не вкл.НДС @ 23%

Новый умный способ отделки полусухой шлифовкой A -я цементная стяжка.

Новые технологии ускоряют отделку старых методов отделки стяжки.

Идеально подходит для подрядчиков по укладке полов и плиток, которым требуется отличная гладкая поверхность.

Специально разработан для выравнивания и выравнивания поверхностей, таких как промышленные полы, плиты, проезды, гаражи, подвалы, своды, коридоры, небольшие помещения и другие труднодоступные места.

Благодаря небольшому весу и выдвижной рукоятке / рулевому колесу им можно управлять и управлять им только одной рукой!

Рулевая колонка также имеет регулировочный винт для подъема или опускания рулевой колонки в соответствии с требованиями оператора для максимального комфорта оператора.

Он действительно передает раздражающую вибрацию оператору, и им можно управлять без малейшей усталости.

Дополняет наш компактор / выравниватель HERON и превосходно подходит для компаний, занимающихся укладкой полов, и генеральных подрядчиков при подготовке к укладке плитки, подогрева полов и т. Д.

Два размера: Модель шириной 60 см легко проходит через большинство внутренних дверных проемов.
Модель 75 см удобнее для работы на больших площадях.

Благодаря своему легкому весу, его может легко доставить на место из фургона одним человеком, не напрягая спину.

Управление кончиками пальцев, позволяет легко скользить по обрабатываемой поверхности для очень быстрой отделки.

Легче, чем другие поплавки для быков или силовые поплавки.

Технические характеристики:
Вес корпуса машины: 22 кг (60 см) 30 кг (75 см)
Двигатель Honda GX35
Бак для воды: 3 литра
Максимальные габаритные размеры: 0.60 x 3,80 x 0,5 M / 0,75 x 3,8 x 0,5 M
Минимальные габаритные размеры: 0,60 x 1,65 x 0,5 M / 0,75 x 1,75 x 0,5 M
Диаметр диска: 60 ​​см. / 75 см
Максимальная мощность: 1,18 кВт
Скорость вращения диска 30 — 80 об / мин.

См. Комментарии других подрядчиков ниже .. .

Чего вы ждете? Не тратьте зря драгоценное время — спросите о Colibri сегодня.
R.O.I. Звоните (01) 830 22 50
UK, включая N Irl Call 00353 87 245 6078
Другие страны +353 87 245 6078

полусухих поверхностей вибростяжка

  • Виброрейка для полусухого песка и цементной смеси для

    Heron — это универсальная виброрейка новой конструкции, созданная для стяжки и уплотнения полусухой стяжки пола из песчано-цементной смеси при подготовке к последующим работам по укладке пола, таким как полы с подогревом, укладка мраморной плитки и т. Д.Его также можно использовать для выравнивания крупных и мелких заполнителей. Виброрейка для бетона xinyucreate, Виброрейка для бетона. Название: Линейка уровня бетона Применение: Строительство Тип топлива: четырехтактный бензиновый двигатель Метод вождения: привод с гибким валом Длина в сухом состоянии: 1/6 м (стандартные 2 метра) Мощность продукта: 1,2-1,6 л.с. Материал: алюминий Цвет: Требуется заказчиком вибростойка для полусухих поверхностей «Fruitful Mining», 27 июня 2013 г. · Полусухая бетонная виброрейка Igoe International. Узнайте, как один человек может закончить 100 м2 полусухого песка и цемента всего за 1 час.Heron — это недавно разработанная универсальная вибрационная утрамбовочная машина для стяжки, созданная. Опустите лезвие на рабочую поверхность под углом 6 ° и двигайтесь назад; »Подробнее

  • Бетонная вибропеска и цементная стяжка Honda Engine

    Heron — это универсальная виброрейка новой конструкции, созданная для выравнивания, уплотнения и отделки полусухой стяжки пола при подготовке к последующей укладке пола. Его также можно использовать для выравнивания крупных и мелких заполнителей. Это экономит много времени и избавляет от ломки традиционного способа работы.Быстрая стяжка пола IMPERIAL Interiors LLC, Полусухая стяжка — это новая европейская технология, очень сильная, быстрый монтаж, чистая работа, без трещин, быстрое нанесение, дешевая цена, подходит для любого типа пола, такого как плитка, эпоксидная смола, дерево, ламинат. , микроцемент. Подготовка основания и степень воздействия Легкие стяжки и основания Лёгкие стяжки Latelite, Latermix Forte, Facile и Fast в мешках имеют полусухую консистенцию «влажной земли», укладываются традиционными методами и соответствуют всем требованиям строительной площадки.

  • Как правильно смешивать стяжку пола Необходимо знать Как правильно смешивать стяжку?

    Смеситель свободного падения, опять же, это не будет решением для вас, потому что, поскольку это полусухая смесь, она заканчивается комками, и вы не смешиваете продукт правильно, потому что в итоге получаются шарики стяжки. Итак, что вам действительно нужно, так это смеситель принудительного действия, лопастной смеситель виброрейки Wacker Neuson, Hydronic Surface Heaters. Для оттаивания мерзлых грунтов, выдержки бетона и защиты от обледенения трубопроводов и оборудования.Высокая эффективность за счет замкнутого контура теплоносителя через гибко соединяемые шланги. Поиск дилеров; Воздухонагреватели косвенного нагрева. Производство чистой, сухой бетонной стяжки для отделки поверхности двигателя Honda Вибрационная стяжка, бетонная виброрейка для отделки поверхности двигателя Honda Введение продукта A. Подходит для плоских цементных и бетонных поверхностей во время строительных площадок, строительства дорог и т. Д. B. Высокая скорость и эффективность, легкость в использовании. Растекание и вибрация

  • Быстрая стяжка пола IMPERIAL Interiors LLC

    В продаже есть готовая сухая смесь для полусухой стяжки пола, но у наших руководителей, раствор мытой засеянной независимо от песка, портландцемента, пластификатора и стекловолокна.Когда полусухая стяжка пола Китайская бетонная стяжка, Производители бетонных стяжек, Китайские производители бетонных стяжек Выбирайте высококачественные бетонные стяжки 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей бетоносмесителей, поставщиков бетонорезов, стяжку для пола: лучший состав сухие, Готовые смеси цементные, гипсовые, для сухой и полусухой стяжки, универсальные для фундаментов или оштукатуривания. Цемент песок используется для окончательного выравнивания перед настилом ковролина, линолеума, это

  • Китай Стяжка пола, Стяжка пола Производители, Поставщики

    Китайские производители стяжек пола Выбирают высококачественные продукты для стяжки пола 2020 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей напольных машин, поставщиков электронных напольных покрытий, оптовых продавцов Amazon: бетонная стяжка, TOMAHAWK 1.Газовый вибрационный двигатель бетонной стяжки Honda мощностью 8 л. С. С 10-футовым комплектом планок с прямым краем из алюминиево-магниевой доски и рукоятками на 360 ° с двигателем GX35 Honda 4.3 out Легкие стяжки и основания Latermix Cem Mini является полужидким, универсальным и легким из них стяжки (вес всего 600 кг / м 3) и дает наибольшее снижение нагрузки. Все стяжки Laterlite можно смешивать традиционными способами (в бетономешалке) или смешивать и закачивать в пневматическую стяжку.

  • виброрейки Wacker Neuson

    Поверхностные водонагреватели.Для оттаивания мерзлых грунтов, выдержки бетона и защиты от обледенения трубопроводов и оборудования. Высокая эффективность за счет замкнутого контура теплоносителя через гибко соединяемые шланги. Поиск дилеров; Воздухонагреватели косвенного нагрева. Производите чистое, сухое, здоровое тепло без остатков сгорания. Amazon: виброрейка Echelon с высотой 12 футов и 4, 7 лучших стяжек. Ezvid Wiki. Видео по сопутствующим товарам. 2:53. Нажмите, чтобы воспроизвести видео. 7 лучших бычьих поплавков. Ezvid Wiki. Следующая страница. Загрузите свое видео. Видео. Отзыв покупателей: 7 лучших стяжек.Смотрите полный обзор. Ezvid Wiki. Программа для партнеров на месте. Отзывы клиентов. 5 звезд (0%) 0% Amazon: бетонная стяжка, TOMAHAWK 1,8 HP Honda Газовый вибрационный двигатель для бетонной стяжки с 10-футовым комплектом планок с прямым краем из алюминиево-магниевой плиты и рукоятками 360 ° с двигателем GX35 Honda 4.3 из 5 звезд 22 1484,99 долларов 1484 доллара. 99

  • Смесь для стяжки пола: лучший состав сухой

    Готовые смеси цементные, гипсовые, для сухой и полусухой стяжки, универсальные для фундаментов или оштукатуривания.Цементный песок используется для окончательного выравнивания перед настилом ковролина, линолеума, может применяться над системами отопления, применяется в уличных условиях. Обычная толщина слоя от 40 до 80 мм, поэтому при значительной полусухой стяжке пола (67 фото): за и против, делаем, стяжка — это слой цементно-песчаного раствора, уложенный на черновой пол из комната. Основное назначение стяжки — выравнивание поверхности под финишное покрытие. Отсутствие стяжки отрицательно сказывается на повседневной жизни людей, находящихся в помещении.Представьте, что вы переехали в новую квартиру, где черновое основание представляет собой обычную железобетонную плиту: Типы бетонных вибраторов для уплотнения, Поверхностные вибраторы, обычно используемые, — это вибраторы с поддоном и виброрейки. Основное применение вибратора данного типа — уплотнение небольших плит толщиной не более 150 мм, ямочный ремонт и ремонт плит тротуара. Рабочая частота около 4000 об / мин при разгоне от 4g до 9g. 4. Вибростол для бетона

  • Легкие стяжки и основания Laterlite

    Latermix Cem Mini — полужидкая, самая универсальная и легкая из этих стяжек (вес всего 600 кг / м 3), обеспечивающая максимальное снижение нагрузки.Все стяжки Laterlite можно смешивать традиционными способами (в бетономешалке) или смешивать и перекачивать с помощью пневматического конвейера для стяжки пола для легкой транспортировки на требуемый пол. Центр знаний о стяжках. Так как стяжки переходят во влажную, как при полусухом покрытии, а не на жидкую стяжку, а при полусухой укладке, она обычно будет влажной на мокрой. Для других типов стяжек, иногда в качестве разглаживающего состава, используется грунтовка. Обычно грунтовка высыхает при укладке стяжки.Подготовка поверхности Стяжки пола и полы с подогревом — это лучшая практика. Стяжки, как правило, представляют собой полусухую формулу, которую наносят вручную, а затем затирают до финишного покрытия, или жидкую, сыпучую смесь, которая перекачивается в положение и на заданную глубину. Верхняя поверхность стяжки может нуждаться в насечке, шлифовании или шпонке для подготовки к нанесению грунтовки и клея для укладки плитки; Шлифование, шпонирование и т. Д.

  • Как сделать стяжку пола своими руками homify

    Некоторые из наиболее распространенных ошибок связаны с нетерпением.Люди часто недооценивают время полного высыхания стяжки — от двух часов до 30 дней. Но при правильном проведении исследований и контроле качества проблем можно избежать. Перед началом фундамент должен быть полностью готов для стяжки. Power Pole Screed Vibrating Bull Float Concrete Cement, другое + строительная + техника. A. Бетонная стяжка JY-36S подходит для плоских цементных и бетонных поверхностей во время строительства строительных площадок, строительства дорог и т. Д.B. Высокая скорость и эффективность, легкость в использовании. Сочетаемая и вибрирующая отделка вместе. Заявление о методе стяжки сверху и снизу, плотные стяжки и покрытия должны быть полностью утрамбованы с помощью вибрирующей балки, вибратора или руки в зависимости от условий на площадке. В стяжках поверх компенсационных швов в основании, швы должны быть заполнены битумной пропиткой для швов плит, помещенной на всю глубину и обработанной заподлицо с поверхностью.

  • Китайская стяжка для отделки поверхности с двигателем Honda Gx35

    Китайская стяжка для чистовой обработки поверхности с двигателем Honda Gx35 (YT36S), Подробная информация о Китайской стяжке, бетонной стяжке из чистовой стяжки с двигателем Honda Gx35 (YT36S) Нинбо Хайшу Chengzhong Construction Machinery Factory Полусухая.Производительность. 240㎡ / ч. Амплитуда вибрации. 2,4 мм. Сертификация. ISO9001: 2000, CE, SGS. Вибрационная финишная стяжка для бетонных поверхностей, 16 октября 2020 г. · 12-футовая алюминиевая стяжка и 6-футовая доска. В комплекте 12 футов (3,6 м) и 6 футов алюминиевая стяжка! плотность железобетона. мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов. 4-тактный газовый двигатель в качестве основного двигателя, сильная ударная сила, долговечность и стабильная работа.,

    • Как мыть бетонные полы — Лучшие чистящие средства для цемента

    Concrete Arts в Гудзоне, Висконсин

    Ни один тип напольного покрытия не требует ухода, как и декоративный бетон.Бетонные полы относительно просты в уходе по сравнению с другими типами полов, особенно ковровыми, но они требуют регулярного ухода. То, сколько ухода за полом потребуется, во многом зависит от количества трафика, которое он получает.

    Вот некоторые из многих преимуществ бетонных полов, связанных с обслуживанием:

    • Нет швов, линий затирки или волокон, задерживающих грязь.
    • Устойчив к пятнам, воде и истиранию при правильной герметизации.
    • Удобно для домашних животных, легко очищается от грязных лап и несчастных случаев.
    • Простая чистка сухой или влажной шваброй.
    • Минимальное плановое обслуживание с повторным нанесением герметика каждые несколько лет.

    Можно ли профессионально очистить пол? Найдите ближайшего к вам подрядчика по очистке бетона.

    КАКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ?

    • Чистящее средство с нейтральным pH лучше всего подходит для декоративных бетонных полов. Попросите вашего подрядчика или производителя герметика или воска порекомендовать их любимые чистящие средства.
    • Избегайте агрессивных чистящих средств, таких как нашатырный спирт, цитрусовые, отбеливатель, уксус или чистящие средства для сосны, поскольку они могут вступать в реакцию с бетоном и травить поверхность.Подробнее о выборе очистителя для бетона.

      • Подушечки из микрофибры

    • рекомендуются как для сухой, так и для влажной уборки.
    • В коммерческих помещениях с интенсивным движением можно использовать такое оборудование, как автоматический скруббер или поворотный буфер

    Магазин чистящих средств, воска и швабры для бетонных полов

    КАК ЧИСТИТЬ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

    изображения hfz / Shutterstock

    Людям, у которых есть бетонные полы, нравится, как быстро и легко их чистить. Основные шаги следующие:

    1. Ежедневно сушите шваброй для удаления грязи и мусора
    2. Влажная швабра с очистителем с нейтральным pH при необходимости
    3. Убирайте разливы с пола как можно быстрее, чтобы они не испачкали поверхность

    Базовую очистку легко сделать самостоятельно, но если ваш проект требует особого внимания, наймите подрядчика по очистке бетона рядом с вами.

    КАК СДЕЛАТЬ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ

    • При проектировании пола имейте в виду, что рисунки пропилов образуют узкие бороздки на поверхности, в которых может скапливаться грязь.
    • В местах с интенсивным движением, таких как входы и фойе, сократите техническое обслуживание и износ, используя коврики или коврики для дома. Напольные коврики для улицы также помогают уменьшить количество собираемой грязи и песка.
    • Всегда соблюдайте график герметизации или технического обслуживания, рекомендованный вашим подрядчиком по бетону, чтобы ваш декоративный пол выглядел наилучшим образом.

    ВИТРАЖ БЕТОН УХОД

    Очистка:

    В большинстве случаев бетонные полы, окрашенные в жилых помещениях, подвергаются легкому пешеходному движению, и этот простой режим уборки позволит им на долгие годы выглядеть как новые:

    • Регулярно сушите шваброй для пыли или влажной шваброй, чтобы уберечь грязь и сажу от истирания.
    • Влажная швабра с очистителем с нейтральным pH и водой для периодической более глубокой очистки.
    • Защитите с помощью хорошего пленкообразующего герметика и слоя воска или финишного покрытия.При необходимости наносите повторно, в зависимости от степени износа, обычно каждые несколько лет.

    Соблюдайте тот же режим для окрашенных полов в коммерческих помещениях; однако необходимо более частое нанесение защитного воска из-за увеличения пешеходного движения.

    Герметики:

    Пятна на полу всегда следует защищать с помощью хорошего герметика, чтобы он защищал от воды, грязи, пятен и истирания. Этот верхний слой защиты не только продлевает срок службы вашего пола, но также может улучшить цвет и добавить блеск.Герметики на водной основе обычно рекомендуются для использования внутри помещений, потому что они не содержат вредных паров. Для получения дополнительной информации см. Этот список общих вопросов о герметиках для бетонных полов.

    Воск:

    Для дополнительной защиты от пятен, грязи и истирания многие подрядчики рекомендуют нанести поверх герметика хороший промышленный воск для полов, предназначенный для бетонных полов. Этот слой помогает сохранить герметик, принимая на себя основной удар ежедневного износа. Мелкие царапины и следы износа намного легче отшлифовать от воска, и воск также легче нанести повторно, чем герметик.Это восковое покрытие часто называют жертвенным защитным слоем.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИРОВАННОГО БЕТОНА

    Благодаря процессу уплотнения и полировки полированные бетонные полы чрезвычайно долговечны. За ними, как правило, легче ухаживать, чем за другими типами декоративных бетонных полов, поскольку они не требуют герметика или воска. Благодаря этой базовой очистке полированный бетон должен сохранять свой блеск в течение многих лет:

    • Регулярно сушите шваброй для удаления грязи и песка.
    • Время от времени смачивайте швабру очистителем с нейтральным pH или специальными очистителями и кондиционерами, предназначенными для полированного бетона. Эти чистящие средства не только очищают поверхность, но и оставляют после себя грязеотталкивающую пленку. Их можно наносить шваброй и не требуется полировка.
    • Если пол со временем начинает терять свой блеск, простое полирование поверхности обычным полировальным составом может помочь. Если требуется дополнительная доработка, полы можно слегка отполировать мелкозернистым абразивом.См. Этот контрольный список для ухода за полированными полами.

    ОЧИСТКА ГЛАВНОГО БЕТОНА

    Поверхности, не обработанные декоративной отделкой, такой как морилка или полировка, по-прежнему нуждаются в регулярном уходе. Как и в случае с декоративным бетоном, тип и объем технического обслуживания зависят от износа пола, которому подвергается пол — от легкого пешеходного движения до тяжелых транспортных средств и смазки. Еще одно соображение при очистке обычного бетона — зачем его чистить? Это плановое обслуживание или подготовка к окрашиванию или декоративному нанесению?

    Для повседневного технического обслуживания:

    1. Очистите поверхность от пыли и мусора с помощью метлы, воздуходувки или садового шланга.
    2. Для удаления пятен сначала попробуйте теплую воду и мягкую (неметаллическую) щетку для чистки. Перейдите от мягкого мыла к крепкому и, наконец, добавьте нашатырный спирт.
    3. Для стойких пятен могут потребоваться химикаты или обезжириватели. (Их следует использовать только на гладком бетоне, а не на окрашенных или полированных поверхностях.)
    4. Мойка с электроприводом может применяться как для наружных, так и для частично наружных поверхностей, например, гаражей.
    5. Герметизация бетона после хорошей очистки может значительно облегчить следующий проход.

    Не используйте соляную кислоту для очистки бетона, если вы планируете окрашивать бетон в будущем.Дополнительные сведения об этом и подготовке поверхности перед окрашиванием или декоративным нанесением см. В разделе «Очистка полов перед окрашиванием бетона».

    Видео по уходу за бетонным полом

    Уход за бетонным полом с интенсивным пешеходным движением
    Продолжительность: 02:50
    В этом видео вы узнаете, как поддерживать бетонный пол в тяжелом состоянии и при интенсивном пешеходном движении.

    Уход за бетонным полом с легким пешеходным движением
    Продолжительность: 01:48
    В этом видео вы узнаете, как ухаживать за бетонным полом, чтобы он не подвергался легкому использованию и пешеходному движению.

    Посмотреть другие видео по уходу за бетонным полом

    ЭТАЖНЫЙ РЕМОНТ

    Устранение мелких недостатков:

    Если на вашем бетонном полу есть небольшие трещины, царапины или выбоины, эти недостатки почти всегда можно отремонтировать с помощью подходящего материала для ремонта. Если растрескивание более серьезное или широко распространенное, возможно, на пол необходимо нанести покрытие. В некоторых случаях можно выделить существующие трещины в полу и сделать их частью конструкции пола с помощью окрашивания, распиловки и других методов (см. Включение трещин в дизайн бетонного пола).

    Fixing Discoloring:

    При правильном нанесении пятна и красители для бетонного пола глубоко проникают в поверхность, обеспечивая стойкий цвет, который не отслаивается, не отслаивается и не выцветает. Однако кислотные пятна, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, могут иметь темпераментный характер и вызывать непредвиденные изменения цвета. Также возможно, что пятна от разливов или других несчастных случаев впитаются в бетон, если пол не защищен герметиком или воском. Есть несколько методов, которые вы можете использовать для исправления пятен и обесцвечивания пола: от нанесения тонированного герметика до полного изменения цвета с помощью нового слоя морилки или красителя.См. Эти советы по установке обесцвеченных бетонных полов.

    Подробнее об обслуживании и ремонте бетонных полов: Как исправить бетонные полы: советы экспертов

    Советы по покупке герметика для бетона

    разбор всех возможных вариантов стяжки любой Заливка стяжки пола по маякам

    При использовании наливного пола маяки не нужны, так как смесь имеет самовыравнивающиеся свойства, ее можно вывести «на ноль» без ущерба для характеристик.

    Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя — 3 см, в нижних точках домика может достигать 10 см. Поэтому информация для отдельного разработчика о том, как установить маяки для стяжки пола для повышения производительности и качества, актуальна для отдельного разработчика.

    Перед тем, как правильно разместить маяки для стяжки, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня делать разметку на стенах не нужно.

    Важно! Для обеспечения нормального срока службы стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см и более в верхней части основания. Их нельзя сводить «в ноль», поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нуля и использование наливных полов.

    Горизонтальный ритм

    Взбивание производится по технологии:

    Смысл описанных выше действий — найти самую высокую точку в квартире / доме.Там, где расстояние от лазерного луча до пола минимально, находится самая высокая точка пола. Уровень чистового пола отсчитывается от самой высокой точки квартиры, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому до наивысшей точки прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки. Все маяки должны быть установлены на этот уровень.

    Пример: Для упрощения мы не будем рассматривать квартиру или дом, мы покажем пример для одной прямоугольной комнаты.Допустим, по результатам замеров в углах комнаты у нас получилось: 1-й угол — 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Итак, самая высокая точка — 62 см. Значит, для заливки цементной стяжки нужно залить ее до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

    Затем нужно выставить маяки на найденном уровне, т.е. расстояние до маяков отсчитывается точно от виртуальной плоскости, построенной уровнем. Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на который уложено нужное расстояние, это не будет каждый раз измерять рулеткой.О конструкции маяков и способах регулировки их уровня поговорим позже.

    Совет! Для удобства замеров рекомендуем нарисовать на листе бумаги план квартиры / дома и нанести на этот план каждое измерение, так он будет более наглядным и практичным. По-другому можно нанести результаты измерений прямо на стены, рядом с местом измерения.

    Важно! Полы в квартире состоят из уложенных плит перекрытия большого формата, поэтому наивысшая точка чаще всего (на 99%) будет находиться с одной стороны от печи, а не посередине.

    При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно довести до «нуля» или опустить максимум на 5 см, если нижняя точка находится у входной двери, а для выравнивания горизонта необходимо сделать ступеньку у входа. в квартиру.

    Совет! Вместо лазерного устройства можно использовать гидравлический уровень, технология полностью идентична указанной, но конструкции требуют гораздо больше времени и менее точны. Если у вас нет лазерного уровня, вы можете арендовать его по очень доступной цене.

    Разновидности маяков для плавающей стяжки

    Выбор методики, как самостоятельно поставить маяки под стяжку пола, зависит от бюджета и навыков отделочника. Есть две основные категории маяков:

    Маяки изготавливаются из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или лески.

    Путевая точка

    Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высококвалифицированным отделочным мастером или использованием наливного пола можно использовать точечные маячки — ориентиры, вкрученные в основание саморезами или кучу быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

    Важно! Стяжки не армируются, так как заливаются на заведомо прочное бетонное основание. Однако их можно врезать в коммуникации и контуры теплого пола, который перед установкой маяков необходимо уложить на плиту перекрытия.

    Номер ссылки

    При достаточном бюджете на отделку желательно использовать эталонные маяки для стяжки полов из наливных смесей или бетона с различными наполнителями. Эталоны представляют собой штативы с центральной ввинчивающейся штангой, имеющей шкалу на резьбовой части, и опорный столик для установки линейки на верхнем уровне.

    Технология установки маяков имеет вид:

    • контрольных показателя расположены в шахматном порядке;

      • Опорные столы

    • скручены до общего горизонтального уровня по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной отметке уровня;
    • смесь укладывается на нижнюю шкалу каждого ориентира;
    • , после чего эти устройства вытаскиваются мастером;

      • Самовыравнивающиеся смеси

    • закрывают на этих участках самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивают правилом или шпателем.

    Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетона применяется очень редко.

    Существуют полимерные реперы без опорных столиков и треножников в виде вертикально расположенной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основания с помощью самоклеющейся подошвы.

    Устанавливаются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки снимается линейка, основание остается в бетоне, отверстие заделывается цементным раствором или стартовой смесью.

    Штифт

    Дешевле, но сложнее в установке, штыревой маяк из дюбелей-гвоздей для систем ГКЛ. Установка выглядит следующим образом:

    • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше длины линейки;
    • забивание в отверстия полимерных дюбелей;
    • вкручиваем специальные саморезы так, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

    Важно! После укладки и разравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, шурупы откручиваются, отверстия заделываются стартовыми смесями.

    Минометные марки

    Более дорогой, но менее сложный способ изготовления маяков для заливки стяжек — марки раствора по технологии:

    • конусных сваи из стартовой замазочной смеси укладываются по порядку с интервалом по длине правила, с шагом 0.6 — 0,7 м рядами;
    • верх конусов срезан линейкой или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или отметкам на стенах комнаты;

    Совет! После укладки раствора маяки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, отторгнутый некоторыми бетонными и наливными полами.

    линейный

    Линейные маячки, служащие направляющими для правила, счищающие излишки бетона при заливке, более удобны для хозяина дома.При использовании направляющих для раствора необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они закладываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для систем ГКЛ снимаются после частичного схватывания смеси, пазы заделываются бетоном.

    Миномет

    При наличии достаточного количества стартовой шпаклевки можно установить линейные маяки по методике:

      Полосы смеси

    • укладывают конусом поперек стены, в которой расположен дверной проем;
    • по отметкам на стенах или лучу построителя лазерных плоскостей их верхний край срезается в общем горизонтальном уровне по правилу;
    • после застывания направляющих между ними укладывается бетон;
    • , как правило, юстировка производится по этим маякам.

    Технология требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

    Штукатурка

    Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, которыми длинные элементы крепятся к ограждающей конструкции здания.

    Профиль устанавливается на бетонное основание перекрытий либо на пластиковые клинья (шаг опор 0.4-0,6 м), либо на кучах быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость лепных маяков очень мала, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опор.

    Профиль

    При значительной толщине стяжки идеальным вариантом для маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются горизонтально на быстротвердеющую стартовую замазочную смесь или фиксируются к бетонному основанию саморезами.

    Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль встроенным в стяжку.

    Пиломатериалы

    Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может использовать в качестве маяков брус подходящего сечения. Так как эти элементы восстанавливаются, то пиломатериал перед укладкой на основание достаточно обработать антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после извлечения очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

    Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериалы редко имеют идеальную геометрию, техника применяется не часто.

    трубчатый

    Еще одним вариантом бюджетного выравнивания линейных элементов для перемещения линейки являются квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие марочные маяки, снимаемые по окончании выдержки бетоном обычным способом, описанным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона, не повредив прилегающие к ним участки, намного сложнее.

    Направляющие от трубы.

    Маяки для сухой стяжки

    В отличие от наливных полов и традиционного бетона, в сухой стяжке используется двухслойный гипсоволокнистый лист, уложенный поверх керамзитовой крошки.

    В классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты материалов, готовых к укладке, направляющие служат маяками для разравнивания керамзитового песка:

    Однако набор этих устройств редко используется отдельными разработчиками. Используются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена ранее в данном руководстве.В этом случае домашнему мастеру стоит учесть:

    Важно! Точечные маяки для сухой стяжки используются очень редко, так как правило цепляется за саморезы, а ориентиры недостаточно популярны среди отечественных отделочников.

    Таким образом, в качестве маяков можно использовать различные материалы, установленные по-разному. Это позволяет корректировать бюджет на отделку и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

    Стяжка пола нужна для ее выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для совмещения необходимы ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке комнаты и одновременно служат ориентирами для правила.Стяжка пола по маякам может быть из разных растворов (бетон, цемент), сухая или полусухая. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ монтажа и материал маяка.

    Виды маяков

    Устройство стяжки пола может производиться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки делают из отдельных элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие бывают маяки и как их устанавливают, мы расскажем дальше.

    Проблесковые маячки

    Не устанавливайте штыревые маячки своими руками без надлежащего опыта. Этот ориентир для выравнивания часто используют опытные мастера при устройстве полусухих стяжек из бетона и цементно-песчаного раствора. Точечные маячки идеально подходят для наливных полов. Это связано с его небольшой толщиной и способностью смеси самотекать. Длина штыревого маячка должна быть на 2-3 см больше расчетной высоты стяжки.

    Самый примитивный хлыстовой маяк — это обычный саморез, вкручиваемый в основание.Чтобы установить уровень такого маяка, его необходимо вкрутить или вкрутить с помощью обычной отвертки. Но гораздо удобнее использовать ориентиры с регулируемой клавишей сбоку. Стоимость таких маяков минимальна.

    Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, так как при вкручивании их в деревянное основание легко повредить слой утеплителя, что категорически недопустимо. Но с устройством сухой стяжки шурупы можно вкручивать и в деревянный пол.

    Что нужно сделать для установки штыревых маячков своими руками:

    1. Просверливаем две дырочки в полу у стены напротив входной двери. При этом от угла следует отступить по 30 см с каждой стороны. Вставляем дюбель в отверстие и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка находилась на уровне верха стяжки пола (разметку нужно делать заранее с помощью лазерного уровня).
    2. Натягиваем леску на саморезы. Он должен точно совпадать с линией уровня выравнивающего слоя.
    3. Далее просверливаем по леске под леской в ​​полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать своими руками, шаг может составлять 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. Вкрутите шурупы на дюбелях в отверстия. Эти маяки тоже нужно установить на горизонте (леской).
    4. Аналогично устанавливаем маячки по всей плоскости пола.

    Видео по установке пин-маяков:

    Заливка наливного пола по точечным маякам происходит следующим образом:

    1. Несмотря на то, что полимерные композиции считаются самотечными, мастера предпочитают делать полы на маяках.После подготовки бетонного основания (пылеулавливание, заделка трещин и грунтовки) на пол устанавливают саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
    2. На маяках натянули леску. Это позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
    3. Заливается самовыравнивающаяся смесь. Его цена в среднем составляет 2,7-2,9 доллара. При необходимости смесь добавляется или удаляется при помощи уголка.
    4. После заливки пола точечные маячки необходимо вывернуть, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через потолок.

    Минометные маяки

    Еще одна разновидность точечных маков — это кучи из известняка. Такие достопримечательности удобно делать своими руками. Он подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь оголившийся маяк легко сбить с незатвердевшего раствора. Стоимость раствора зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, которым будет заливать выравнивающий слой.Для наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных свай.

    Несложно понять, как установить маяк на отвал для навозной жижи. Это видно по фото. Однако, чтобы сделать это правильно, необходимо знать некоторые нюансы своего устройства:

    1. На полу необходимо разметить линии, по которым будут открываться кучи раствора. От каждой стены в комнате следует отступить на 30 см. Шаг рядов — 1-1,5 м или длина правила.И шаг ворсов в один ряд 30-50 см.
    2. Замесите раствор, который мы планируем укладывать как стяжку. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, из большего объема цемента. Нормы для полусухой смеси с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
    3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера, чуть выше ожидаемого уровня стяжки.
    4. Далее укладываем линейку на раствор и вдавливаем в них кучи, чтобы они стали на одном уровне с разбивкой выравнивающего слоя на стенах комнаты.
    5. Избыточное решение, защищающее правило, может быть удалено.
    6. Спустя сутки, когда смесь застынет, маяковые отвалы покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.

    О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

    Совет: при укладке маяковых свай на бетонный пол можно предварительно выровнять пол с помощью саморезов, вкрученных в основание.Затем складываем кучи вокруг шурупов и выравниваем их поверхность с головкой шурупа. На следующий день откручиваем саморезы, и засыпаем кучи стяжкой.

    Скамейки для самовыравнивающихся смесей

    Многие мастера считают, что не важно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо установить маячки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

    Скамейки для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см.Маяки для устройства стяжки устанавливаются в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит рэпер. Это специальное устройство вне уровня и фиксированных направляющих.

    Такие устройства удобно использовать для наливных смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль настила пола. В этом случае требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Цены на такие смеси зависят от производителя и составляют 4 доллара.7-4.9.

    Радиомаяки

    На многих видеороликах по устройству стяжки пола используются линейные маяки. Правила устройства для них такие же, как и для точечных ориентиров. Единственное отличие — все точки соединены одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

    На фото один из маяков этого типа из металлического профиля. Их можно делать из профилей гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор.В зависимости от способа крепления к полу различают такие типы маяков:

    • Для начала нужно сделать на фундаменте грядки из раствора. В этом случае раствор укладывается поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Поверх конька укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания штукатурных стен или досок.
    • Второй способ выполнения линейных маяков позволяет экономить раствор, складывая отдельные кучи раствора, а не целые гряды.Также поверх точечных насыпей можно уложить профили, доски, рейки или трубы, совместив их с уровнем.
    • Линейные маяки могут быть изготовлены из гипсокартонных профилей, уложенных на саморезы, вкрученные в основание.

    Видеоинструкция устройства линейных маяков своими руками:

    Заливная стяжка

    После установки ориентиров остается выполнить укладку раствора для стяжки. Независимо от того, какой раствор раствора вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси по маякам одинакова.

    Обновлено: 05.02.2019

    Основание полов почти никогда не бывает идеальным. Всегда можно найти всевозможные трещины и впадины, ямки и провисания. Чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой на нее любого покрытия, нужны специальные ориентиры-маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в комнате.

    С помощью маяков легко создать такую ​​плоскость, благодаря которой можно будет контролировать толщину заливки в любом месте.Они помогают мастеру направить правило в нужное русло и правильно распределить засыпку или залитую смесь. Во многом установка маяков зависит от качества и свойств основания и материалов и планировки, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств исполнителя. Чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.

    Она готова если:

    После подготовки основания начинаются работы по установке маяков для выравнивания поверхности.

    Горизонтальный уровень пробивает обычный уровень. На стенах комнаты на подходящей высоте делаются маркеры. По точкам проводится отмеченная линия. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем идет самая низкая и самая высокая точка генитальной поверхности. Сделать это довольно просто. От горизонтали, отмеченного уровнем и рулеткой, необходимо во многих местах отмерить расстояние до пола. В том месте, где она самая маленькая и находится наивысшая точка, поэтому здесь стяжка по своей толщине должна быть минимальной (3 см).Методическим замером определяется необходимый уровень стяжки.

    Максимально сильноточная точка может располагаться в центральной части этажа помещения. Так же легко это проверяется малярным шнуром. Достаточно растянуть его по ширине комнаты и просмотреть по длине растяжки. Если будет найдено новое самое высокое место, сработает еще один нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить выступающий участок.Удар здесь будет в самый раз.

    Чтобы пол был максимально ровным, маяки необходимы каждому, кто занимается его выравниванием, независимо от того, возьмется за это дело опытный мастер или любитель.

    Выставленные на нулевом уровне, они руководят правилом, служат своего рода ориентиром. Такая работа может показаться утомительной и длительной, но от правильности ее выполнения будет зависеть конечный результат.

    Даже самому опытному мастеру для получения поверхности без изъянов требуются указатели, которые на самом деле являются направляющими, установленными на начальном (0) уровне.Продвигая правило по этим своеобразным знакам, можно выровнять весь раствор до идеальной поверхности.

    Расчет количества маяков для комнаты

    Маяки обычно ставят параллельно, входная дверь служит началом их пути, их движение ведет к противоположной стене. Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии отступают от стен на 3-4 дециметра. Для начала нужно рассчитать, где будет находиться маяк №1.

    Например: S (расстояние) между предполагаемой параллелью — 6,55 м. Правило 1,5 м. У стены должен быть запас 15 см, то есть 1,35 м от стены. В ряду рядом с первым от края он будет где-то S = 1 м, а между крайними останется 3,85 м. При максимуме S между маяками 1,2 метра будет 3,85 м: 1,2 м = 3,2 (маяки). Понятно, что в этом случае, помимо крайностей, будет достаточно еще 2.

    (6.55 — 0,7) / 5 = 1,17 м.

    0,7 — От боковых маяков до стен.

    5 — количество зазоров между маяками.

    Как установить маяки на саморезы

    Первый маяк устанавливают так, чтобы он перекрывал самую высокую точку основания. Основание делается из бетона в заданной точке с помощью дрели, его диаметр должен составлять 6-10 мм. В него вбивают колотую древесную стружку, а в колотую стружку вкручивают саморез. Следующий находится на противоположном конце.Сверху на шурупы кладут правило, на нем — уровень, следующий шуруп должен находиться на той же горизонтали, что и первый. От одного самореза к другому натягивается леска или шнур.

    На леске, а точнее прямо под ней проделываются отверстия в 50, 60 см друг от друга. Во все отверстия ввинчиваются заглушки и вкручиваются шурупы. Все они должны находиться на одном уровне с натянутой нитью или леской.

    Следующий маяк ставится параллельно указателю номер 1.Выполняются те же действия, что и в начале. Обе параллели также должны быть на одной горизонтали. Это проверяется с помощью уровня. Можно растянуть леску (шнур) на той же высоте поперек уже натянутой. Выравнивание необходимо проводить:

    • по длине маяка;

      • Уровень

    • между всеми маяками.

    Для удобства отслеживания уровня пола на саморезы можно прикрепить детали из перфоленты. В дальнейшем их скручивают.

    Видео — Как установить маячки на саморезы

    Видео — Самостоятельная установка маяков под стяжку на саморезы

    Можно выбрать другой способ расчета. Здесь понадобится гипс или цемент. Слайды вставлены из плотной композиции. Они должны располагаться вдоль намеченных полос. Маяки кладут в раствор так, чтобы их верхние части касались натянутой веревки. С добавлением алебастра все может пойти намного быстрее. Все схватывается в среднем за 15 минут.

    Категорически недопустимо использование в качестве подкладок материалов, быстро впитывающих влагу. Они очень быстро потеряют первоначальную форму и в конечном итоге приведут к образованию ненужных трещин и свай в стяжке.

    Какие материалы можно использовать

    Для выравнивания полов можно использовать маяки разных типов. Во-первых, легко использовать готовые, специально разработанные для стяжки пола. Во-вторых, часто вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27 * 28.Чтобы он не гнулся, нужно вставить один в другой. В результате получится сечение в форме квадрата. Правило для такого маяка будет легче продвигать.

    В-третьих, хорошей альтернативой будут брусочки (высота 3 см, ширина 3 см). Перед применением их следует смочить водой, чтобы бруски не сразу впитывали влагу из цемента.

    В-четвертых, в крайнем случае, маяки выкладывают из раствора, смешанного с 1 частью цемента и 1 извести.

    Инструменты и материалы:

    • перфоратор;
    • дрель, отвертка;
    • молоток, зубило;
    • правило
    • пленка полиэтиленовая;
    • саморезы;
    • цемент;
    • гипс или алебастр;
    • шпагат, красящая нить, шнур;
    • емкостей для раствора;

      • Смеситель

    • , смеситель;
    • роликовый;
    • уровень.

    Видео — Самостоятельная установка маяков на раствор

    После того, как маяки будут готовы, а раствор затвердел, можно делать саму стяжку. Однако лучше делать это на влажной поверхности, поэтому основание либо загрунтовать, либо из соображений экономии просто смочить обычной водой.

    В результате улучшится сцепление с дорогой. Во избежание «мокрых сюрпризов» соседей снизу хорошо видны стыки между стеной и полом. Если есть зазоры, их лучше вспенить.

    Раствор лучше всего делать следующим образом: в первую емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Во второй — наливается вода, затем туда же заливается сухая смесь из первого. (2 л. / 10 кг.). Все это перемешиваем до однородной массы, пару минут отстаиваем и снова перемешиваем.

    Берется приготовленный раствор. Разметку и выравнивание следует начинать с дальнего края. Раствор раскладывается между маяками и гоняется по правилу. При этом действовать нужно плавно, без резких движений, слегка ведя из стороны в сторону.Правило нельзя отрывать от соседних рельсов. «Лишняя» масса загоняется по стяжке вниз к месту следующей заливки раствора.

    Смешайте раствор, желательно небольшими порциями. Для стягивания лучше взять линейку трапеций. Желательно, чтобы это происходило постоянно. Это удобно, когда работают два человека. Один набирает раствор, другой готовит и разливает смесь по ведрам.

    После хорошего схватывания, когда появляется возможность ходить по поверхности, не повредив ее, плиты вытаскивают, а ямки из них заделывают шпателем той же смесью, которую они залили.При смешивании необходимо правильно соблюдать пропорции, обычно 1/3. Если все же на поверхности появились неприятности в виде луж, от них следует сразу избавляться, так как это чревато образованием углублений. Используйте правило, чтобы удалить их. Если в качестве маяков были установлены профили, то после установки стяжки профили удаляются. Возникшие в результате этого неровности устраняются так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не убирают.

    При заливке пола на небольшом участке, будь то ванная или туалет, можно использовать игольчатый валик, чтобы распределить стяжку по поверхности.

    Примерно через месяц стяжка созревает. Его покрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой или смачивают валиком. Для тех, кто не хочет заниматься увлажняющими процедурами, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. Это решит проблему появления трещин на поверхности стяжки.

    Сушка должна происходить in vivo. Не разрешается сушить поверхность с помощью всевозможных нагревательных приборов. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому растрескиванию и последующему разрушению стяжки.

    При соблюдении всего вышеперечисленного работы по выравниванию пола в маяках дадут свои приятные результаты.

    Beacon выравнивание пола: результат

    В помещении будет ровная поверхность для любого финишного покрытия, которое благодаря идеальной ровности прослужит долгое время не одному поколению жителей.

    Видео — Выравнивание пола маяков: инструкции от А до Я

    Видео — Выравнивание уровня маяков: важные секреты маяков

    Чтобы ламинат или линолеум ложился идеально ровно, основание для них должно быть максимально гладким, для чего нужно научиться отделывать профнастил, инструкция по строительству которого подробно изложена ниже. Почему лучше делать самому — довольно очевидно. Ведь это будет означать значительную экономию средств (которые в противном случае были бы потрачены на оплату труда мастеров) и приобретение изрядного количества опыта.

    Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся все осуществить и контролировать самостоятельно. Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к работе, — это подготовить все необходимые инструменты, а также оборудование, наличие которого требует технология стяжки пола в квартире.

    Необходимые инструменты

    По приоритетности применения вам потребуются: водяной уровень, карандаш, отбивная нитка, рулетка.Также убедитесь, что у вас есть под рукой шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, обычно шпатель и терка, а также лопата. Часть работы будет проще выполнять в резиновых сапогах, наличие которых следует учитывать заранее.

    Логично, что без стройматериалов стяжку можно сделать только сухой, вылить по старинному методу из глины, которую можно выкопать за домом, а потом накрыть щитами. Однако это не лучшее решение, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка.Мы рассчитываем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки по стандартной формуле объема. Одна доля получившейся фигуры — это цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора стяжки теплого пола добавляют 100-150 грамм жидкого мыла.

    Добавьте жидкое мыло для эластичности.

    И, наконец, сам процесс. Роль стяжки заключается не только в том, чтобы выровнять пол, она необходима как для того, чтобы скрыть трубы теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером.Есть разные, и если вы хотите получить источник тепла, спрятав трубы в толщу цемента, в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на жестком основании пола, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиты пенополистирола с достаточной твердостью), поверх которого будут располагаться трубы.

    Сайт мастеров сайта подготовил для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

    Как сделать стяжку пола — последовательность действий

    Первый и основной процесс — это обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока вы не знаете объем работ, вы не умеете потребуется много цемента или песка.Впереди много этапов работы, и только после того, как вы сделаете первый шаг, вы узнаете, какими цифрами придерживаться для компонентов стяжки.

    Стяжка пола Мастер-класс — пошаговая схема

    Шаг 1: Определяем горизонт и уровень заливки

    Когда подготовка к стяжке завершена, с помощью гидравлического уровня находим горизонт на высоте 1,5 метра , и начертите разметочные линии мелом, покрытым мелом.

    Затем меряем рулеткой расстояние до основания и находим самую дальнюю от нее и ближайшую к ней точку, тем самым определяя разницу уровней в комнате

    На основе замеров можно рассчитать, как правильно залить стяжку пола, а также то количество материалов, которое для этого потребуется.составляет 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке, перемещая маркеры по углам вниз до уровня заливки и отбивая цепочку новых линий, по которым будет проходить новая поверхность основы.

    Шаг 2: Подготовка основания

    Следующий этап — подготовка пола к стяжке, не потребует особых трудозатрат, если в помещении под финишное покрытие планируется сделать систему обогрева.

    Роль основания в этом случае будет отводиться утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее укладываются изогнутые по определенной схеме (змейке или спирали) металлопластиковые или пропиленовые трубы, закрепленные специальными креплениями. Если стяжку теплого пола для пленочного электронагревателя планируется заливать прямо до потолка, ее необходимо тщательно очистить и даже помыть.

    Шаг 3: Установить маяки по уровню

    Достигнув приемлемого состояния основания или подложки от утеплителя с ТЭНами, пора приступить к установке маяков, без которых невозможно установить стяжку под теплый пол.Для этого в две противоположные стены по линии будущей стяжки вбиваем через 1-1,5 метра дюбеля, к которым привязываем шнур (можно капроновый).

    Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, поднимая и опуская с помощью деревянных клиньев, размещаем параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен) с равными интервалами. .

    Они необходимы для того, чтобы впоследствии выровнять стяжку под теплый пол.

    Шаг 4: Закрепление маяков и установка теплового шва

    Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут перемещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно закрепить. В потолке просверливаются отверстия, в которые с двух сторон профиля вкручивается пара саморезов, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

    Затем на шурупы наматывают вязальную проволоку так, чтобы маячок надежно закрепился на месте.

    Осталось только сделать термогильзы по периметру помещения, скрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

    Шаг 5: Замешивание раствора

    Итак, маяки расставлены по комнате, защитные гильзы надежно закреплены, пора приступить к устройству стяжки пола. Для раствора берем мешки цемента марки 400 по 50 кг, не менее, но песок продается на вес или кубометры, для работы потребуется в 4 раза больше .Соответственно, в большой емкости, которая может служить старой баней (лучше использовать компактную мобильную бетономешалку), смешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; когда состав станет однородным, добавляем воду. По консистенции должна быть густая сметана.

    При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса застывания состава.

    Шаг 6: Залить и выровнять Правило

    Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не потребует каких-либо особых технологий.

    Следим за тем, чтобы небольшая порция раствора, выложенная на ровном месте, слегка уплыла, но не растеклась жидкостью, то есть соответствовала должной степени густоты. Затем просто заливаем смесью между стеной напротив двери и вторым маячком от нее (первый должен исчезнуть под раствором).

    Выровняйте раствор лопатой.

    Выравниваем раствор

    С помощью правила окончательно доводим смесь до уровня маяков.

    Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустот

    Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как сделать черновую стяжку пола своими руками, видео подскажет простой способ добиться желаемого результата без изъянов.

    Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом раствор желательно разравнивать так, чтобы он был немного выше маяков, тогда после усадки он будет на одном уровне с ними.При наличии системы отопления стяжку без пустот можно выполнить предельно простым методом — достаточно слегка подпереть армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

    Шаг 8: Правило выравнивания после застывания

    Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, вам придется работать, как правило, прямо по жидкой смеси, для чего, собственно, и вам перед укладкой стяжки на пол нужно подготовить резиновые сапоги.

    Все, что остается, — это подождать, пока заливка достаточно затвердеет, чтобы ее можно было перемещать. Как правило, время высыхания стяжки пола составляет не менее двух недель, в течение которых нужно регулярно смачивать поверхность водой через день. После застывания цемента следует взять правило и удалить, соскоблив верхний слой до маяков, излишки собрав в ведро.

    Шаг 9: Удаление маяков из затвердевшего цемента

    Как завершается устройство стяжки пола, видео лучше всего расскажет, но в этом нет ничего сложного, и зачастую достаточно только инструкции.После того, как поверхность стала более гладкой, а из-под слоя раствора появились маячки, берем шпателем и аккуратно вырезаем толщину заливки с обеих сторон профилей.

    Затем кусачками перерезаем проволоку для вязания крючком и снимаем трубы, постукивая по ним молотком, чтобы не приподнять прилипшие слои.

    Поверхность для извлечения трубы

    Для этого добавьте немного свежего цемента и воды в очищенный раствор, который помещается в ведро, тщательно замесите и заполните смесью бороздки, сделанные из профильных труб.

    После удаления остатков цементно-песчаной смеси остается только затирка стяжки пола.

    Делается теркой и водой. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность теркой.

    После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную форму, которой вы добились, срезаем лишний термический шов заподлицо с поверхностью канцелярским ножом, остальное впоследствии будет скрыто под плинтусами .Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.

    При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры самый важный этап — это начало — стяжка пола. Гладкий пол гарантирует идеальное покрытие и качественный интерьер. Однако стяжка пола довольно грязная и трудоемкая.

    Рассмотрим традиционные способы стяжки:

    Маяковая стяжка пола

    Ниже представлены описания и подробные фото видов и расположения стяжек пола по маякам.

    Укладка цементно-песчаной стяжки — один из «мокрых» и самых сложных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех типов помещений. Основные преимущества стяжки при правильной укладке — ударопрочность, стойкость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток — возможна усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть похожа на густую густую сметану.

    Сухая стяжка проще в установке, долговечна и экологична, имеет низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, в отличие от традиционной стяжки, и с экономической точки зрения этот вариант более выгоден.

    Насыпная смесь для пола представляет собой быстротвердеющую смесь, которая обладает большой укрывистостью и способна выровнять даже самые сложные полы. Но под наливным полом также рекомендуется стяжка, так как цена наливной смеси достаточно высока. Используйте его как завершающий этап укладки пола. Но именно по такому типу любое напольное покрытие можно сразу же укладывать сразу после высыхания, исключив «скрип половиц» — именно на это и жалуются мастера пола самостоятельно.

    Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола необходимо выбрать один из указанных выше вариантов. Тем более что стоит рассмотреть недорогие варианты, ведь маяки навсегда останутся на полу.

    Маяки П-образные, из гипсокартона и саморезы.

    Рассмотрим подробнее классический вариант завязки на маяки на саморезы.

    В начале всех работ необходимо демонтировать старые перекрытия от покрытия до плит перекрытия — удалить доски, бревна, аккуратно удалить перфоратором верхний слой цемента, который был уложен на плиты перекрытия. .

    Отступив от стен вправо и влево на 15-35 см от входа, разметить площадку пола с точками, по которым будут проходить маяковые профили, затем просверлить отверстия под дюбеля, закрепив профиль, и покрыть дюбель гипсовой смесью в основе — это поможет придать профилю устойчивость и неподвижность при укладке. Выровнять уровень маяков можно фанерой, доски — уровнем. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает.Поэтому разводить его можно очень густо.

    ВАЖНО: старайтесь укладывать профиль маяка так, чтобы линейка затем спокойно скользила по ним, а концы его сторон свешивались вниз на 10-15 см.

    По возможности пол можно гидроизолировать частично или полностью. Для этого можно использовать разные материалы — изопласт, пенофенол и даже большие отрезки полиэтилена. Такая манипуляция поможет защитить соседей внизу от возможных протечек с вашей стороны или уберечься от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цокольном этаже.

    Все стыки слоев необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что этот слой увеличивает слой стяжки на 1-2 см.

    По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонним скотчем, но если материал позволяет, просто дайте ему подняться на 3-5 см вверх по краям стены — стяжка удержит ее на основании без движение.

    Затем укладываем основу стяжки — слой керамзита. Это облегчит вес всей стяжки и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.

    ПРИМЕЧАНИЕ: по возможности укрепить насыпь из керамзита армированной сеткой.

    Самым важным этапом является определение уровня стяжки по высоте, разметив ее на стенах. Сделать это можно с помощью лазерного уровня и уровня минимальной длиной 50-60 см. Важно — проведите разметочную линию ОЧЕНЬ заметным карандашом или даже маркером — так можно будет более уверенно распределить цементно-песчаную смесь.

    Приготовить раствор для стяжки по маякам: идеальный состав смеси — 1 часть цемента и 4 части гравийно-песчаной смеси.

    ВАЖНО: при большом или слишком малом количестве воды смесь может расслоиться и дать усадку.

    Разложите стяжку примерно на 2-5 мм ниже профиля, так как при высыхании она увеличивается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки — это правило.

    Правило — специальный инструмент для оштукатуривания. Чем она длиннее, тем легче выровнять стяжную смесь. Движения на этом этапе работы активные, вправо-влево. Чтобы предотвратить образование пустот и пузырей, важно перемещать большой слой массы.

    Сейчас выполняется финальное действие — выравнивание пола по маякам — именно в этом случае можно использовать готовые сыпучие смеси для пола. Слой такой стяжки — не более 2-3 см. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с эстетической точки зрения. Особенно хорошо выполнять такие манипуляции, если вы хотите сразу настелить пол.

    Обязательно между слоями нанести грунтовку — она ​​предотвращает появление трещин и сколов, улучшает адгезию покрытия.Показателем достаточного количества нанесенной грунтовки и ее хорошего качества является слегка липкий блестящий слой после высыхания.

    Что такое стяжка пола? Его типы, материалы, конструкция и использование

    Стяжка пола

    состоит из цементных материалов и песка, смешанных на основе подходящего состава смеси, и применяется для обеспечения ровной поверхности для отделки пола, которая наносится на поверхность стяжки пола.

    Итак, стяжка пола является основой для отделки пола и сильно влияет на качество отделки пола.В этой статье будут рассмотрены различные аспекты стяжки пола.

    Рис.1: Детали стяжки пола

    Рис.2: Устройство стяжки пола

    Обсуждаются следующие моменты, касающиеся стяжки пола:

    • Виды стяжки пола
    • Материалы для стяжки пола
    • Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?
    • Процедура стяжки пола
    • Как построить успешный стяжной пол?

    Виды стяжки пола

    Существуют различные типы стяжки пола, которые определяются в зависимости от требований, применения и функциональности пола:

    • Несвязанная стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 6)
    • Пол из цементной стяжки (Рисунок 3 и Рисунок 4)
    • Пол с плавающей стяжкой (Рисунок 3 и Рисунок 5)
    • Стяжка пола с подогревом (Рисунок 3 и Рисунок 7)

    Фиг.3: Различные типы стяжек пола; (A) Стяжка со стяжкой, (B) Стяжка с плавающей стяжкой, (C) Стяжка без стяжки и (D) Стяжка с подогревом

    Рис.4: Стяжка пола

    Рис.5: Полы с плавающей стяжкой

    Рис.6: Полы без склеивания стяжкой

    Рис.7: Стяжка пола с подогревом

    Материалы для стяжки пола

    Для устройства стяжки пола используются следующие материалы:

    • Цемент
    • Чистый и острый песок
    • Вода
    • Иногда добавляют добавки для получения определенных свойств.Для усиления стяжки могут быть использованы полимерные материалы или металлическая сетка или стекло.

    Указанные выше компоненты правильно смешаны в зависимости от пропорций приготовленного материала. Если толщина стяжки пола не превышает 40 мм, то рекомендуемая смесь: 1 портландцемент: 3 песка или 1 портландцемент: 4,5 песка.

    Однако следует рассмотреть вариант 1 цемент: 1,5 мелкий песок: 3 крупный заполнитель (максимальный размер заполнителя 10 мм), если толщина стяжки пола превышает 40 мм.

    Следует знать, что усадка при высыхании уменьшается по мере уменьшения соотношения цемента к песку.

    Необходимо указать подходящее количество воды для обеспечения необходимой удобоукладываемости, поскольку чрезмерное количество воды снизит прочность стяжки пола, а недостаточное количество воды приведет к плохому уплотнению.

    Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?

    Стяжки пола должны иметь соответствующую толщину в зависимости от типа стяжки и частоты применения.Рекомендуемая толщина стяжки пола в зависимости от типа стяжки пола и условий строительства представлена ​​в Таблице-1.

    Таблица-1: Рекомендуемая стяжка пола в зависимости от типа стяжки и условий строительства

    Рекомендуемая толщина стяжки пола, мм Тип стяжки пола и состояние конструкции
    12 Для монолитного строительства. В этом случае стяжка пола будет укладываться не более чем через 3 часа после укладки бетона.Это гарантирует удовлетворительную связь между стяжкой пола и уложенным под ней бетоном.
    40 Для стяжки пола на затвердевшем бетоне. Бетон следует разрезать подходящими способами, затем очистить, смочить и, наконец, укладывать стяжку. Это не только обеспечит хорошее сцепление, но и замедлит высыхание стяжки и предотвратит образование трещин.
    50 Для стяжки пола на водонепроницаемой гидроизоляционной мембране. В этом случае связи между стяжкой и слоем под ней не будет, и, следовательно, усадка не будет сдерживаться.
    65 Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Рекомендуется только для домашнего применения, в противном случае следует увеличить толщину стяжки. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
    75 Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Это рекомендуется для применений, отличных от домашнего использования. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
    • Прочность стяжки пола должна составлять 20 МПа для бытового применения и 30 МПа для промышленного использования
    • Он должен быть прочным и компактным, чтобы обеспечивать удовлетворительную основу для отделки пола
    • Следует правильно карри, чтобы предотвратить усадку и быстрое высыхание, которые могут привести к образованию трещин. Таким образом, он должен претерпеть почти всю усадку, которую может испытать стяжка пола перед нанесением финишной отделки. Это позволит предотвратить возникновение трещин.
    • Наконец, поверхность стяжки пола должна быть ровной и гладкой.

    Процедура стяжки пола

    • Оценить поверхность основания
    • Сметные материалы для стяжки
    • Подготовить базу
    • Приготовить смесь для стяжки пола
    • Нанесите связующие вещества, такие как вода или связующий раствор
    • Уложить смесь для стяжки пола
    • Наконец, тщательно закрепите уложенные материалы

    Как можно построить успешную стяжку пола?

    • Выберите подходящего и подходящего подрядчика по стяжке пола
    • Выберите подходящий тип стяжки пола
    • Изготовить правильную и подходящую смесь для стяжки пола
    • Постройте стяжку пола, используя соответствующий и приемлемый процесс укладки стяжки
    • Правильный подход к защите стяжки пола

    Подробнее:

    Что такое стяжка в бетонной конструкции? Свойства и состав стяжек

    Часто задаваемых вопросов по стяжке | Часто задаваемые вопросы

    Что такое стяжка? / Что такое стяжка пола? / Что такое бетонная стяжка?

    Стяжка

    — это тонкий слой специального бетона, который заливается на бетонное основание пола (или даже на пол с подогревом) для создания гладкой ровной поверхности, на которой можно разместить последнее напольное покрытие, такое как ковер или плитка.

    Из чего делается стяжка?

    Большинство стяжек изготавливаются из цемента и острого песка для тонкой стяжки или цемента и более крупного заполнителя 6-10 мм для тяжелых или промышленных стяжек.

    Существуют ли разные виды стяжки?

    Да. Ниже приведены четыре основных типа стяжки, хотя стяжки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием ряда добавок для обеспечения различных качеств.

    • Связанная стяжка полностью приклеивается к подготовленному бетонному основанию с помощью специального связующего вещества или грунтовки.Часто применяется, когда необходимы более тонкие стяжки.
    • Несвязанные стяжки укладываются на гидроизоляционную мембрану или полиэтиленовую пленку, которая отделяет последний слой стяжки от бетонного основания. Часто применяется для старых бетонных оснований.
    • Плавающая стяжка укладывается на слой теплоизоляции, который обычно находится поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.
    • Стяжка для теплого пола по сути аналогична плавающей стяжке, но ее укладывают поверх труб теплого пола вместо изоляционного материала.

    Что делает стяжка? / Для чего можно использовать стяжку?

    Стяжка

    используется для выравнивания бетонного основания. Он обеспечивает гладкую и ровную поверхность, которая лучше всего подходит для укладки напольных покрытий, таких как ковролин или плитка. Его также можно использовать для покрытия теплоизоляции или труб теплого пола, предлагая термически эффективное решение.

    Почему так важна укладка стяжки?

    Стяжка необходима для получения гладкой и ровной поверхности основания, которое может быть неровным и небезопасным. Как правило, уровень поверхности пола не должен отличаться более чем на 5 мм на площади 3 метра, и правильно уложенная стяжка может гарантировать это.

    Можно ли заливать бетонную стяжку?

    Да, основная цель стяжки — залить ею бетонный черновой пол.

    В чем разница между бетоном и стяжкой?

    И бетон, и стяжка состоят из цемента, заполнителя и воды, но стяжка представляет собой более гладкую и текучую смесь, изготовленную из более мелкого заполнителя. Бетон, с другой стороны, намного крупнее, с более твердыми заполнителями. Дополнительный заполнитель в бетоне придает ему дополнительную прочность и долговечность.

    Как долго сохнет стяжка? / Сколько времени нужно для застывания стяжки?

    Стяжка разного типа и толщины требует разного времени для высыхания или отверждения.Перед тем, как по нему ходить, следует оставить не менее 24-48 часов, хотя с некоторыми добавками это время можно сократить до 12 часов. При интенсивном движении, укладке напольного покрытия или перемещении по нему мебели и инструментов лучше оставить его как минимум на 5–7 дней. Большинство стяжек достигают своей полной прочности через 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого времени, чтобы использовать выглаженную поверхность.

    Как скоро вы сможете ходить по стяжке после ее укладки / заливки / укладки?

    Стяжку

    следует оставить не менее чем на 24–48 часов перед тем, как по ней ходить.Это время можно сократить с помощью определенных добавок, однако всегда лучше проконсультироваться со своим строителем, прежде чем ходить по стяжке, чтобы убедиться, что вы не повредите ее.

    Как скоро я смогу укладывать стяжку плиткой после ее укладки?

    Поскольку стяжки (и все продукты на основе цемента) могут давать усадку при высыхании или затвердевании, очень важно дать им полностью затвердеть перед укладкой плитки. Это может занять до 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого, чтобы уложить последнее напольное покрытие. Однако вы можете поговорить со своим строителем о добавках, которые можно использовать для сокращения этого времени.

    Подходит ли стяжка для всех типов полов и всех типов недвижимости?

    Да. Стяжку можно использовать как в жилых помещениях, так и в коммерческих и даже промышленных помещениях. Если стяжка будет использоваться в тяжелых условиях, смесь можно адаптировать, чтобы выдержать дополнительный вес и движение.

    Как выровнять стяжку?

    Стяжку пола следует заливать прямо в нужное место, и для ее выравнивания можно использовать деревянную терку с прямой кромкой. Сначала найдите четыре точки уровня, а затем потяните поплавок по поверхности, используя точки уровня в качестве направляющих.

    Также можно использовать наливные стяжки пола; они имеют более текучую консистенцию.

    Повреждает ли стяжку солнечный свет?

    Технически нет, но пока стяжка застывает, важно, чтобы она сохраняла определенное количество влаги, чтобы обеспечить полную прочность стяжки. Если стяжка укладывается под прямыми солнечными лучами или сильной жарой, ее следует защитить брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.

    Можно ли заливать / укладывать стяжку в любую погоду?

    Стяжку пола

    можно заливать как в сырую, так и в холодную погоду, пока температура наружного воздуха остается выше 3 ° C, хотя для достижения наилучших результатов необходимо принять некоторые меры предосторожности.Поскольку большая часть стяжки укладывается в помещении, эти меры обычно включают в себя особую осторожность при транспортировке и хранении материалов, обеспечение водонепроницаемости поверхности и обеспечение того, чтобы стяжка успела полностью затвердеть перед использованием. EasyMix Concrete доставит стяжку за пределы вашего участка, а в очень жаркие дни это приведет к увеличению скорости отверждения.

    Самовыравнивающаяся стяжка?

    Традиционные стяжки не являются самовыравнивающимися, однако многие современные стяжки могут быть самовыравнивающимися. Они идеально подходят для больших площадей — узнайте больше у поставщика стяжки.

    Может ли стяжка быть завершающей отделкой пола?

    Да. Многие люди предпочитают покрывать стяжку широким спектром напольных покрытий, от ковра до плитки, но в коммерческих условиях часто бывает более экономически выгодно оставить его незащищенным.

    Кроме того, современная тенденция дизайна интерьера к промышленному минимализму побудила многих домовладельцев выбрать стяжку в качестве окончательной отделки пола.

    У меня теплый пол — нужна ли стяжка?

    Да. Стяжка — идеальное решение для полов с подогревом; стяжка защищает систему отопления и дольше сохраняет тепло, что делает ее более экономичной в использовании.

    Нужна ли стяжка для мощения?

    Выглаживающая плита

    не обязательна для укладки мощения, но она предлагает ряд значительных дополнительных преимуществ, таких как более аккуратный участок и меньше времени и рабочей силы. Простой замедлитель схватывания в смеси сохранит ее работоспособность в течение всего дня, так что вы можете просто положить сверху тротуарную плитку.

    Как вы ухаживаете за стяжкой?

    Стяжка

    не требует постоянного обслуживания или ухода. Если стяжка уложена правильно, в ней не должно быть никаких дефектов или дефектов в будущем.

    В чем преимущества смешивания стяжки на месте с помощью объемного миксера?

    Между готовой стяжкой и стяжкой, смешанной на месте, очень мало различий, но каждая из них имеет свои преимущества.

    Смешанная стяжка на месте предлагает большую гибкость, и с помощью квалифицированного поставщика стяжки, который готов выполнить смешивание, они могут адаптировать смесь в соответствии с вашими потребностями.

    Нужна ли стяжка бетонного пола? / Нужна ли стяжка для всех бетонных полов? / Нужна ли стяжка для всех полов?

    Да. Без стяжки получить ровный бетонный пол, достаточный для покрытия пола, будет крайне сложно.

    Какая минимальная толщина стяжки? / Какой толщины должна быть стяжка пола? / Какая глубина стяжки пола мне нужна?

    Минимальная толщина, при которой вы можете укладывать стяжку, будет зависеть от типа стяжки и области применения.Для некоторых тяжелых условий эксплуатации потребуется бетон гораздо большей толщины, чтобы обеспечить его прочность — всегда лучше проконсультироваться с вашим строителем перед заказом.

    • Толщина стяжки: минимум 25 мм ок.
    • Толщина бесшовных стяжек: минимум 50 мм прибл.
    • Толщина плавающей стяжки: минимум 65 мм ок.
    • Толщина стяжки теплого пола: минимум 65 мм ок.

    Стяжка какой толщины нужна для пола в гараже / плитки / теплого пола?

    Для применений, которые будут интенсивно использоваться, например, в гараже, где будет припаркован автомобиль, или на полах с подогревом, обычно лучше всего подходит плавающая стяжка с минимальной толщиной около 65 мм.Тем не менее, каждое приложение индивидуально, и всегда рекомендуется проконсультироваться со своим строителем или профессиональным монтажником, чтобы убедиться, что вы получите правильное решение.

    Сколько мне нужно стяжки?

    Чтобы узнать, сколько стяжки вам нужно заказать, просто воспользуйтесь нашим калькулятором бетона и позвоните сотрудникам EasyMix, чтобы разместить заказ.

    Стяжка звукоизолирована?

    Смеси для стяжки могут быть адаптированы для обеспечения звукоизоляции. Обратитесь к специалисту, чтобы узнать больше.

    Можно ли использовать стяжку снаружи?

    Стяжку

    можно использовать на открытом воздухе, хотя большинство людей предпочитают использовать бетон, так как он легче укладывается и обеспечивает повышенную прочность и долговечность.Тем не менее, стяжка может значительно облегчить такие работы, как укладка дорожного покрытия.

    Мой пол неровный — сможет ли стяжка выровняться?

    Если бетонный пол в хорошем состоянии и немного неровный, стяжка может быть идеальным решением для его выравнивания при правильной установке. Однако, если пол очень неровный или поврежден, для достижения наилучших результатов всегда лучше поднять его и ретранслировать.

    Можно ли перекачивать стяжку?

    Стяжку

    можно перекачивать непосредственно в нужное место с помощью специального насоса для стяжки, хотя в EasyMix в настоящее время мы предлагаем только традиционную доставку по желобу.

    Сколько стоит стяжка?

    Подробнее о ценах на стяжку можно узнать на нашей странице цен на стяжку.

    .

    Как правильно настелить ламинат на деревянный пол: можно ли класть ламинат на деревянный пол, требования к базовому основанию, технология и порядок укладки, фото, видео

    15.11.2019 0 Разное

    можно ли класть ламинат на деревянный пол, требования к базовому основанию, технология и порядок укладки, фото, видео

    Простота укладки ламината позволяет выполнять монтаж на любое основание Простота укладки материала позволяет выполнять монтаж ламелей практически на любое основание, в том числе и деревянное. Чтобы выполнить укладку максимально качественно, очень важно знать основы технологии, раскрывающей секрет, как положить ламинат своими руками на деревянный пол быстро и правильно.

    Целесообразность укладки ламината на деревянный пол

    Ответ на вопрос, можно ли стелить ламинат на деревянный пол, чаще всего зависит от показателей прочности основания. Большинство потребителей, которые отдают предпочтение финишной отделке пола на основе ламината, сомневаются в возможности монтажа ламелей на деревянные полы и задумываются о демонтаже деревянного покрытия.

    Безусловно, удаление деревянного основания занимает достаточно много времени, к тому же эта работа является не только трудоемкой, но и грязной. Однако следует помнить, что в некоторых случаях демонтажа не избежать. Так, укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо. Прикрытие испорченной поверхности не сможет остановить процесс загнивания древесины, и спустя некоторое время ламинат будет также затронут гниением.

    Укладывать ламели на деревянные полы, которые гниют или поражены грибками, недопустимо

    Альтернативой дорогостоящим демонтажным работам может стать локальная замена наиболее пораженных гниением участков с последующим применением гидроизоляционных материалов. В качестве подложки в этом случае целесообразно использовать влагостойкие листы фанеры.

    Также читайте материалы:

    Подготовка деревянного пола к укладке ламината

    Деревянное основание должно быть правильно визуально оценено, что позволит выработать схему его качественной подготовки к монтажу ламелей.

    Оценка состояния

    Ламинированные панели могут быть уложены на полы из древесины только после проведения всего комплекса мероприятий по качественной подготовке поверхности. Древесина является хорошей основой для ламината, но ее состояние должно быть подходящим для проведения работ по укладке финишного покрытия.

    Незначительные по глубине неровности могут быть устранены при помощи электрического рубанка или шлифовальной машинки

    Нередко перед монтажом ламината требуется провести ремонт деревянного основания. Наиболее частыми дефектами являются скрип полов в результате рассыхания и деформация поверхности. Кроме того, ремонтные работы могут потребоваться при необходимости осуществить укрепление расшатанных деревянных половиц основания. Иногда приходится использовать дополнительные крепежи. Выявить основные неровности можно при помощи строительного уровня. Такой способ позволит правильно выполнить оценку объема мероприятий по выравниванию основания.

    Технология выравнивания

    Незначительные по глубине неровности могут быть устранены при помощи электрического рубанка или шлифовальной машинки. Значительно выступающие и сильно расшатанные половицы следует укреплять посредством саморезов, но не гвоздей, что позволит предотвратить процесс расшатывания и скрипы основания. Более значительные перепады устраняются с помощью листовой фанеры. При этом следует помнить, что перепады по высоте в один сантиметр на каждые три метра площади практически незаметны.

    Более значительные перепады устраняются с помощью листовой фанеры

    Для локальной или полной замены деревянного покрытия следует применять только качественную и сухую древесину, что поможет застраховать поверхность от деформаций и искривления. Целесообразно покрыть деревянное основание листовой фанерой или ДСП-плитами. Если поверхность относительно ровная, допускается покрытие стандартной, но толстой и достаточно прочной подложкой.

    Ремонтные работы

    Ремонт деревянного основания необходим, если оно имеет значительные повреждения или является уже слишком старым и ветхим. Древесину, выбранную для замены демонтированных половиц, следует выдержать в помещении в течение нескольких дней.

    Перепады по высоте более пяти миллиметров устраняются при помощи дополнительных фанерных подкладок, использование которых может заменить трудоемкие работы по обустройству бетонной стяжки. Между листами подложки следует выдерживать зазор в один сантиметр.

    Подготовка деревянного пола к укладке ламината (видео)

    Самыми затратными являются ремонтные работы, предполагающие демонтаж всех половиц с полной или частичной заменой лаг.

    Особенности монтажа

    От того, насколько правильно будут подобраны материал подложки и его толщина, в конечном счете будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации финишной отделки пола ламинатом.

    Выбор подложки

    Типичными проблемами, сопровождающими использование некачественной подложки, являются появление расходящихся швов, поломка замковых соединений, проявление неровностей и «гуляющих» ламинированных планок.

    Битумная подложка является оптимальным вариантом для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности

    Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы.

    1. Битумная подложка является влагостойким основанием. Это оптимальный вариант для недостаточно ровного основания в помещениях с высокими показателями влажности.

    2. Пробковая подложка представляет собой наиболее дорогой вариант материала и обладает высокими эксплуатационными качествами. Характеризуется стойкостью к деформационным изменениям, грибковым и плесневым поражениям.

    3. Подложка на основе вспененных полиуретанов представлена в нескольких вариантах, отличающихся по толщине и плотности. Это самый бюджетный вариант. Рекомендуется приобретать более толстую подложку с повышенными показателями жесткости или осуществлять укладку двойного слоя материала.

    Существует несколько видов подложек под ламинат, которые применяются при укладке покрытия на деревянные полы

    Использование подложки

    Качественную подложку под ламинированное напольное покрытие следует приобретать с незначительным превышением по количеству или объему. Такое правило обусловлено увеличением расхода материала в результате необходимости осуществить подрезку подложки ввиду особенностей конфигурации отделываемого помещения.

    Очень важно запомнить главное правило: для более качественного основания можно использовать менее дорогостоящую подложку.

    Монтаж ламината на деревянное основание

    В настоящее время наиболее востребованы два способа, в соответствии с которыми осуществляется расположение ламелей на поверхности пола.

    1. Прямая укладка предполагает расположение ламелей в параллельном падающему из окна свету направлении или перпендикулярно оконному проему. Такой вариант помогает нивелировать стыки, но может потребовать повышения расхода ламинированных планок на пять процентов.

    2. Диагональная укладка предполагает расстановку ламелей с выдерживанием угла к стене в тридцать пять градусов. Расход материала может возрасти на 15 %. Такой вариант помогает зрительно увеличить пространство и больше подходит для незначительных по площади помещений.

    Существует два вида замковой системы ламината

    Ламинаты с системой «Click»

    Наиболее новый и легкий в плане монтажа вариант замковой системы. Укладка осуществляется начиная с дальнего угла с установкой распорных клиньев с шагом в один сантиметр. Стыкование планок производится путем присоединения торца второго элемента под углом в двадцать пять градусов к первому, затем панели необходимо защелкнуть, несильно нажав на присоединяемый элемент.

    Ламинаты с системой «Lock»

    Укладку следует начинать с дальнего от дверного проема угла. Планки ламината стыкуют в горизонтальном направлении с совмещением пазов, которые можно слегка подбивать специальной киянкой из резины. Подбив ламелей следует выполнять аккуратно, но до получения полной фиксации.

    Процесс монтажа клеевого ламината наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом

    Ламинаты клееные

    Клееные ламинаты в последнее время в значительной степени утратили былую популярность. Процесс монтажа такого отделочного материала для полов наиболее трудоемкий, что обусловлено необходимостью обрабатывать торцевые части планок клеевым составом с последующим соединением всех элементов между собой. Некачественная обработка торцевых частей делает соединение менее прочным и неустойчивым к влаге. Демонтаж покрытия приведет к полному разрушению всех элементов, что сделает их непригодными для повторного использования.

    Укладка ламината на деревянный пол (видео)

    Даже очень качественное и уложенное в соответствии со всеми правилами ламинированное напольное покрытие прослужит недолго, если не соблюдать требования по эксплуатации и уходу. Очень важно не только соблюдать режим влажности и температуры в помещении, но и ограждать ламинат от травмирующих факторов, а также проводить своевременную и правильную очистку такого напольного покрытия.

    Узнай как укладывать ламинат на деревянный пол и зачем

    В настоящее время покрытие пола ламинатом является очень популярным. Его применяют при желании обновить интерьер помещения, с целью скрыть дефекты старого покрытия.

    Как правильно класть ламинат на деревянный пол, если он старый

    Вопрос как положить ламинат на старый деревянный пол интересует многих. Специалисты считают, что его желательно полностью демонтировать, особенно при короблении поверхности. Затем необходимо произвести бетонную стяжку для выравнивания основы под ламинат. Этот способ потребует дополнительные значительные расходы. Но можно провести укладку и на существующий пол или использовать фанеру в качестве подложки.

    Прежде всего, необходимо осмотреть поверхность пола. Если некоторые его половицы при ходьбе прогибаются, то проблему можно решить, прикрутив в этих участках доски к лагам саморезами или прибив гвоздями. Для исключения скрипа половиц, зашпаклевывают зазоры. Под действием нагрузки, лаги могут прогибаться и требовать ремонта. Для упрочнения, под лаги подкладывают кирпичи, устанавливают брусья. Если обнаружена неровность пола, его необходимо выровнять и сверху подложки положить ламинат.

    Чтобы убедиться в том, что нет участков с гнилью, необходимо поверхность пола простучать молотком. При неповрежденной древесине, звук будет отчетливый и громкий. При приглушенном звучании, требуется замена старых деревянных досок на новые доски. Даже если они еще крепкие, их необходимо заменить, так как со временем гниль может распространяться. Для исключения появления грибка, желательно поверхность обработать антисептическим составом. Так же необходимо провести гидроизоляцию деревянного основания. Старые доски могут быть заражены древоточцами. Свидетельством является появление на поверхности канавок в виде углублений. Доски настила необходимо обработать специальным защитным составом.

    Как уложить ламинат на деревянный пол, если он не ровный

    Как ламинат положить на деревянный пол? Прежде всего, необходимо определить его неровность. Определить ее можно используя уровень, ватерпас, двухметровую планку. Перепады его поверхности должны составлять не более 1,5-2 мм/1м2. При небольших перепадах высоты, пол можно быстро отшлифовать машинкой или использовать рубанок.

    Как положить ламинат на деревянный неровный пол, если старый деревянный пол очень неровный, а шлифование не решает проблему выравнивания? Можно ли стелить ламинат на деревянный пол в этом случае? Можно, но стелить пол необходимо только на ровную, горизонтальную поверхность. В этом случае необходимо применить заливку пола. Однако этот способ для деревянного настила применяют сравнительно редко и только наливной стяжкой.

    При наличии деревянной поверхности, все же интересен вопрос: как положить ламинат на неровный деревянный пол без перекосов? Необходимо при выравнивании пола использовать составы со стекловолокном, которые быстро застывают. Для гидроизоляции можно использовать плотную пленку из полиэтилена. Куски пленки должны укладываться внахлест, с припуском в15 – 20 сантиметров.

    Чаще всего выравнивание деревянного пола производится фанерой или плитами ОСП. Это эффективные способы, не требующие больших затрат – поверхность получается идеальная. Плиты ОСП намного дешевле фанеры, применяются они все чаще строителями так, как модуль упругости материала плит на порядок выше. Срок эксплуатации с плитами более длительный. Бетонное основание изготовляется на основе пористых наполнителей.

    Как укладывать ламинат на деревянный пол

    Прежде всего, необходимо в качестве подложки уложить плиты ОСП. Размеры плиты тщательно подбираются в зависимости от толщины ламината. При нажатии на пол, толстая подложка проседает слегка, могут деформироваться замковые соединения ламината. При монтаже плит используются шурупы или гвозди. При этом расстояние между ними должно быть в 2, 5 раза больше толщины плиты. Между соединяемыми плитами должен быть зазор величиной в 5 миллиметров, который заливается монтажной пеной. Под подложкой должна быть гидроизоляция, которая исключит образование конденсата, защитит древесину от разрушения.

    Как положить ламинат на деревянный пол? — Укладка ламината на подложку

    Укладка с подложкой и без подложки не отличается. Главное — ламели должны ложиться горизонтально, а замки плотно защелкиваться. Для более плотной укладки ламелей, используют «подбивку» с помощью деревянного бруса. Для обеспечения качественной укладки крайнего ряда, используют струбцины. Для того, чтобы стыковочные швы сделать малозаметными, укладывать ламели можно с небольшим смещением рядов. Ламинат укладываются плавающим способом — не фиксируется с основанием. При этом есть ряд требований: перепад по высоте на расстоянии двух метров не должен превышать 2–3 миллиметров, зазоры не должны быть более 1–2 миллиметра, не допускаются ступеньки. Основание под ламинатом должно быть жёстким, прочным.

    Ламинат выкладывают всегда по направлению света. Можно укладку проводить с применением элементов дизайна. Мы рассмотрели, как правильно положить ламинат на деревянный пол. Теперь он долго будет украшать ваше помещение, вписавшись в интерьер.

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

    Отделка деревянного пола бывает различной. Подходящим вариантом станет покрытие из дерева, так как натуральный материал сохранит экологичность и гармонично впишется в интерьер. Деревянная поверхность приятна на ощупь и долго держит тепло. Кроме того, материал легко устанавливать и обрабатывать. Вы без труда добьетесь желаемого цвета, оттенка или блеска.

    Ламинат представляет древесноволокнистую плиту с высокой плотностью, которую характеризует привлекательный внешний вид и долгий срок службы. При этом материал стоит дешевле, чем пробковое покрытие, паркет или массивная доска из натурального дерева. О монтаже и отделке деревянного пола в загородном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

    Как правило, ламинат укладывают на выровненную бетонную стяжку. Однако можно настелить материал и на древесное покрытие. В этой статье мы рассмотрим, как правильно положить ламинат на деревянный пол.

    Особенности установки ламината

    По бокам плит ламината установлены замки, которые при монтаже должны плотно состыковываться с соседней доской. Поэтому постелить ламинат на деревянный пол можно только на жесткую ровную поверхность.Если настил неровный, замки быстро износятся и разойдутся, а на стыках образуются щели. Это приводит к деформации и порче материала. Технология укладки ламината на деревянный пол допускает перепад поверхности в 1мм два метра.

    Таким образом, доски пола должны быть без щелей, гнили и других заметных повреждений. Они должны обладать достаточным запасом прочности и ровной поверхностью без сучков, впадин и выступов, не прогибаться при нагрузке и не скрипеть.

    Если планируется укладка ламината на старый деревянный пол, поверхность предварительно выравнивают и заменяют доски, если они прогнили или скрипят. Давайте рассмотрим подробнее, как подготовить покрытие и как правильно стелить ламинат на деревянный пол.

    Подготовка деревянного пола

    Перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, важно устранить прогибы досок, скрипы и другие дефекты. Для этого к бетонной основе прочно закрепляют лаги, а затем половые доски жестко связывают друг с другом. Сначала поперек лаг укладывают половые доски и закрепляют саморезами или гвоздями. Когда доски и лаги закреплены, шатающиеся доски дополнительно скрепляют еще одним материалом. Можно взять ДСП толщиной свыше 15 мм.

    ДСП должны укладываться сверху досок пола и закрепляться саморезами. Перед установкой на плите ДСП размечают сетку с ячейками 10Х10 сантиметров. Крепление материалов делают по линиям пересечения сетки и укладывают плиты на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Такой зазор необходим, чтобы деревянные плиты могли расширяться при необходимости без деформации пола.

    После укладки панелей ДСП площадь пола шлифуют полосами внахлест на 10 сантиметров. Если пол новый и ровный, то возможен монтаж ламината на пол без фанеры сразу на деревянную основу. Однако перед началом работ поверхность обязательно выравнивают шлифовальной машинкой. А теперь давайте детально рассмотрим, как положить ламинат на деревянный пол.

    Виды крепления ламината

    Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, важно правильно подобрать материал и способ соединения. Доски разделяют по виду замка. Система соединения “Lock” предполагает, что шип и паз расположены в одной горизонтальной плоскости. В этом случае доски ламината укладывают горизонтально, вставляя шип в паз. Такое соединение характеризует легкость в установке. Но оно не очень прочное, так как шипы могут обламываться. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать такой вид ламината.

    Система “Click” более крепкая и надежная. Она подразумевает трехмерную конструкцию, при которой панели укладывают под определенным углом. Это наиболее популярное соединение, которое отличается прочностью и долгим сроком службы. Кроме того, покрытие при необходимости легко можно разобрать.

    Для кухни и помещений с высокой влажностью выбирают клеевой ламинат. Он образует единую монолитную поверхность, которая отличается высокой плотностью и прочностью. Но монтаж таких материалов осложняется тем, что в замковые соединения нужно наносить клей. Такая поверхность не применима к полам с подогревом! Кроме того, использовать полученную поверхность можно не ранее, чем через 10 часов после монтажа.

    Технология укладки ламината на пол из дерева

    • После выравнивания поверхность пола застилают гидроизоляционной пленкой для защиты деревянных материалов от гниения, появления плесени и грибка;
    • Затем устанавливают подложку толщиной 3 мм. Подложку делают полосами из пробкового дерева или полипропилена и монтируют стык в стык, затем закрепляют при помощи строительного скотча или ленты;
    • Установку ламината проводят от окна к входной двери, начиная с угла. Первый ряд кладут в промежутке от стены на 8-10 мм от стен, а между стеной и материалом помещают клин. Такой зазор нужен, чтобы компенсировать расширения деревянных плит при перепадах температуры или влажности;
    • Первый ряд укладывают полностью и начинают с целой панели. Второй ряд начинает половина доски. Он тоже укладывается до конца. Таким образом, четные ряды начинают с целых панелей, а нечетные — с половины;
    • Если используется замок ““Click””, каждый следующий ряд укладывают в торцевой замок к предыдущему под углом 25 градусов. Для этого последнюю доску первого ряда нужно подрезать;
    • Каждый следующий ряд ламинированных панелей размещают со смещением стыков предыдущего на 40 сантиметров и более;
    • После установки ламината по периметру вынимают клинья между материалом и стеной, а затем устанавливают плинтус.

    Завершающие работы

    После завершения работ устанавливают плинтуса. В этом случае важно крепить плинтус только к стене, а не к плитам ламината! Эксперты рекомендуют выбирать только деревянные планки. Такие изделия гармонично дополнят конструкцию, придадут помещению законченный вид и сохранят натуральность пола. Перед установкой материалы оставляют в помещении на два-три дня, чтобы они “привыкли” к температуре и влажности в помещении.

    Изделия укладывают вдоль стен так, как они должны быть установлены. Монтаж начинают с одного из углов. При креплении следите, чтобы плинтус максимально плотно прилегал к стене. Первую планку с одной стороны запиливают под угол, а с другой — для соединения. Запил для соединения делают под углом 45 градусов. Остальные плинтуса укладывают также, делая запилы и прикрепляя к стене с помощью саморезов.

    Плинтуса после установки шпатлюют и покрывают лаком. Ламинат покрывать лаком не нужно! Пластины уже покрыты защитной пленкой, которая не может впитывать жидкие материалы. Кроме того, материал из-за нанесения лака может потрескаться в некоторых местах.

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками требует внимательности и аккуратности в работе. Важно правильно уложить плиты, от этого будет зависеть срок службы напольного покрытия. Если работы будут выполнены неграмотно, скоро изделия начнут отходить друг от друга, поверхность станет неровной и некрасивой. Кроме того, в щели может проникнуть вода, в результате деревянный пол деформируется и придет в негодность. Чтобы избежать таких проблем, обращайтесь к профессионалам!

    Мастера “МариСруб” выполнят работы по монтажу и отделке пола в деревянном доме, в том числе укладку ламината. Гарантируем качество и надежность! Решили построить свой загородный коттедж или дачный домик из бревна или бруса? Предлагаем полный комплекс работ, который включает установку сруба, возведение фундамента и кровли, монтаж пола и потолка, проведение инженерных сетей и заключительную отделку. Строим деревянные дома под ключ и под усадку под индивидуальному или типовому проекту.

    Стелим ламинат на деревянный пол

    Укладка ламината на старое деревянное основание постоянно вызывает множество вопросов. Некоторые утверждают, что делать это нежелательно, другие не видят никаких проблем. Как разобраться в этом вопросе?

    Если выбор в пользу панельного паркета уже сделан, то полезно будет узнать некоторые нюансы и правила размещения ламината на деревянный пол.

    1. Ламинат на деревянный пол: особенности укладки
    2. Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала
    3. Подготовка деревянного пола под ламинат
    4. Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол
    5. Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа
    6. Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция
    7. Обслуживание и уход

    Ламинат на деревянный пол: особенности укладки

    Ламинат – доступная альтернатива дорогому паркету. Это покрытие применяется в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат достаточно прост в монтаже, но в тоже время требователен к качеству основания пола.

    Владельцы старых домов и квартир, в которых пол выполнен из древесины, часто сталкиваются с вопросом: «Можно ли постелить ламинат на деревянный пол?». Специалисты уверяют, что такая технология вполне допустима, если соблюдено основное требование – качественная подготовка деревянного основания.

    Чтобы понять особенности укладки панелей, необходимо разобраться в специфике деревянного основания и определить возможные причины нарушения целостности ламината.

    1. Дерево – недостаточно стабильный материал. Ему свойственно ссыхание, порча и т.д. Эти процессы приводят к образованию щелей между досками. Если панели ламината уложить поверх расшатанного деревянного пола, нагрузка на замки «паркета» существенно возрастет. Замковое соединение является слабым местом напольного покрытия.
    2. Деревянный пол со временем теряет свои характеристики. Поэтому очень важно, перед укладкой ламината провести ревизию пола и выявить слабые стороны самого пола и подпольных конструкций (опорных брусьев, лаг). При определении каких-либо проблем необходимо провести ремонтные работы.

    От укладки ламината придется отказаться в не отапливаемых помещениях и в комнатах с повышенной влажностью – ванные, кухни. Под действием влаги планки могут деформироваться и потеряют первоначальный вид.

    Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала

    Долговечность эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от правильности выбора ламината. Существует определенная классификация панелей, основной параметр выбора – назначение помещения.

    • Класс 31 – для укладки в домах, квартирах и коммерческих помещениях с небольшой проходимостью;
    • Класс 32 – подходит для отделки комнат с проходимостью средней интенсивности – кухни, коридоры;
    • Класс 33 – ламинат предназначен для общественных зданий с высокой проходимостью;
    • Класс 34 – сфера применения – крупные торговые центры, аэропорты, поликлиники, школы и другие помещения, где постоянно скапливается много людей.

    От типа ламината зависит и его стоимость. Покрытие класса 31 – наиболее доступно по цене. Ламинат класса 34 очень прочный, износоустойчивый и способен выдерживать существенные механические нагрузки. Единственный недостаток – высокая стоимость.

    На ценовую политику напольного покрытия оказывают влияние и дополнительные характеристики:

    • толщина HDF плиты (основание ламината) – чем больше этот размер, тем дороже покрытие;
    • толщина защитного слоя;
    • наличие тиснение, фасок, дополнительной обработки и т. д.;
    • страна-изготовитель – европейские производители оценивают свой товар дороже, китайских и отечественных;
    • бренд – ламинат популярных марок, хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке, обойдется дороже панелей неизвестных компаний.

    Подготовка деревянного пола под ламинат

    Диагностика старого напольного покрытия

    Основание пола перед укладкой ламината надо тщательно осмотреть. Рекомендуется проверить исправность, как внешнего покрытия, так и внутреннего каркаса. Обычно выполнять демонтаж пола нет необходимости – достаточно визуального осмотра.

    Об удовлетворительном состоянии пола и возможности укладки ламината свидетельствует ряд факторов:

    1. Во время ходьбы половицы не прогибаются. Допустимы незначительные изменения уровня пола под тяжелыми предметами мебели, например, под плотяным шкафом.
    2. Деревянное покрытие не имеет впадин, выступов и сучков.
    3. Горизонтальность пола – максимально допустимый перепад плоскости основания по высоте составляет 2 мм на каждые 2 метра.
    4. Отсутствие щелей между досками пола. Недопустимо наличие мест, пораженных гнилью.
    5. При ходьбе деревянный пол не скрипит.

    Если перечисленные требования выполнены, то можно приступать к следующему этапу – размещение подложки. В противном случае придется провести ремонт основания.

    Важно! Чтобы выявить протухшие половицы или убедиться в нормальном состоянии дерева, надо избавиться от старого слоя краски. Внешний вид покрытия должен быть практически одного цвета по всей плоскости пола.

    Ремонт деревянного основания

    Устранение скрипов. Необходимо пройтись по полу и выявить места, где основание сильно скрипит под ногами. Если некоторые из половиц прогибаются, то доски дополнительно фиксируют гвоздями или саморезами к лагам. В том случае, когда проведенные мероприятия не дали должного результата, может потребоваться более капитальный ремонт – упрочнение самих лаг. Под внутренний корпус пола устанавливаются кирпичи или брусья – они надежно фиксируют деревянное основание, препятствуя его расшатыванию.

    Важно! Если после укрепления чернового пола планируется его выравнивание электрорубанком или циклование, то для фиксации лаг надо использовать гвозди. Шляпки гвоздей перед циклованием следует заглубить в древесину.

    Половицы могут скрипеть из-за трения друг о друга. Для исключения этого явления иногда достаточно щели засыпать тальком или графитом, а видимые зазоры зашпаклевать.

    Поврежденные/подгнившие доски подлежат замене. Для их выявления напольную поверхность простукивают молотком. Звуки от постукивания по здоровой древесине имеют более громкое звучание, а по протрухшей – глухое.

    Даже если доски только частично прогнили и на первый взгляд выглядят надежными и прочными, их все равно надо заменить, иначе гниль перейдет на «здоровые» элементы пола.

    Предотвратить появление и распространение плесени/грибка удастся, обработав древесину антисептическим составом и обеспечив основание пола хорошей гидроизоляцией.

    Важно! Если на половицах выявлены углубления (небольшие канавки), то поверхность надо обработать биозащитным составом. Наличие канавок свидетельствует о том, что настил поражен древоточцами.

    Проседание пола. Поврежденный участок разбирается – снимается несколько половиц. Под лаги подкладываются несколько опорных клиньев. Если подавляющее большинство деревянных лаг находится в неудовлетворительном состоянии, то придется демонтировать пол и устанавливать новые детали каркаса.

    Выравнивание пола под укладку ламината

    Рассмотрим три способа выравнивания деревянного пола:

    • циклевание поверхности – метод оптимален, если неровности не существенные;
    • укладка листовых материалов;
    • обустройство мокрой стяжки.

    Для циклевание пола понадобятся следующие инструменты:

    • наждачная бумага;
    • резиновый шпатель;
    • циклевальная машина;
    • ручной рубанок;
    • строительный уровень.

    Перед обработкой пола надо углубить гвозди. После прохождения циклевальной машиной проверить ровность покрытия уровнем. Если на полу выявлены сколы и трещины их надо устранить, используя шпаклевку по дереву. Когда раствор полностью высохнет необходимо повторно зашлифовать пол.

    Циклевание пола – очень пыльный и шумный процесс. По его завершении стружку и пыль обязательно надо удалить пылесосом еще до укладки ламината.

    Качественно подготовить основание под ламинат можно при помощи плит ДСП, ОСБ, ГВЛВ, фанеры и прочих листовых материалов. Для этих целей хорошо подойдут листы фанеры толщиною 12-15 мм, размерами 50*50 см или 75-75 см. Желательно использовать влагостойкий материал.

    Некоторые нюансы, связанные с применением фанеры:

    1. Покрытие раскладывают в разбежку, шаг смещения – пол листа. Благодаря такой технологии нагрузка на напольное покрытие распределяется равномерно.
    2. Фанеру «садят» на клей и крепят к деревянному основанию саморезами. Клей наносится зубчатым шпателем на всю площадь листа, саморезы распределяются по краям фанеры.
    3. Между плитами фанеры, а также между стеной и фанерным покрытием должны оставаться технологические зазоры (10 мм). Это расстояние необходимо для температурного расширения фанеры.

    Уложенные листы фанеры следует обработать шлифовальной машинкой, а по завершению покрыть олифой.

    Еще один способ выравнивания деревянного пола – мокрая стяжка. Ровное бетонное покрытие – идеальный вариант для монтажа ламината. Для его реализации понадобится усилить конструкцию балок и лаг. Это необходимо, чтобы основание спокойно выдерживало тяжесть бетонного раствора.

    Процесс достаточно трудоемок, но результат позволит эксплуатировать покрытие ламината длительный срок без проведения ремонтных работ. Это объясняется практичностью и неподвижностью бетонного слоя.

    Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол

    Прежде чем положить ламинат на деревянный пол необходимо основание застелить подложкой. Этот слой выполняет ряд важных задач:

    • устраняет незначительные неровности пола;
    • повышает тепло- и звукоизоляцию;
    • служит дополнительной защитой от влаги;
    • предотвращает соприкосновение чернового пола с плитами ламината, предупреждая трение и быстрый износ напольного покрытия.

    Строительный рынок предлагает три основных типа подложки под щитовой паркет.

    Пенополиэтиленовая подложка – самый популярный вариант, так как имеет оптимальное соотношение цена-качество. Материал содержит слой алюминиевой фольги или металлизированной пленки. Основные характеристики: теплоизоляция, влагостойкость и биостойкость. Недостатки – проседание и подверженность воздействию УФ-лучей.

    Выбирая пенополиэтиленовую подложку надо обращать внимание на плотность материала – чем она выше, тем качественнее и долговечнее. Под «квартирный» ламинат подойдет подложка толщиною 2 мм. Под ламинированные панели толщиною от 9 мм необходимо подбирать полиэтилен толщиной не менее 3-х мм.

    Хорошие эксплуатационные характеристики показывает двухслойная подложка из полистирола. Защитный материал состоит из алюминиевой фольги и слоя полистирола. Подложка не поражается грибками, плесенью, не боится влаги и относительно недорога. Минусы материала: полистирол прессуется под большой нагрузкой и плохо раскатывается при укладке.

    Совет. Минимальными показателями влагопоглощения обладает экструдированный полистирол. Укладка такой подложки под ламинат позволяет обойтись без влагозащитного слоя. При размещении полистирола вдоль стен оставляют вентиляционный зазор порядка 10 мм.

    Пробковая подложка изготавливается из прессованной крошки коры дуба. Такой материал может быть полностью натуральным или комбинироваться с битумом или резиной.

    К числу основных достоинств подложки относятся:

    • жесткость материала – подложка не продавливается при нагрузках;
    • безопасность применения;
    • хорошие тепло- и звукоизоляционные качества;
    • лучше остальных покрытие маскирует неровности чернового пола;
    • биостойкая;
    • неограниченный срок службы.

    Главный минус пробкового материала – боязнь влаги. Поэтому такая подложка не подойдет для монтажа теплого пола и для обустройства кухонь, ванных и помещений с высоким уровнем влажности.

    Совет. Пробковая подложка высокого качества не просвечивается. Для укладки ламината на деревянный пол подойдет «пробка» толщиною 2 мм.

    Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа

    Установка ламината на деревянный пол производится несколькими способами:

    • система Click;
    • система Lock;
    • клееный ламинат.

    Замковое соединение Click – самый распространенный способ монтажа ламината. Панели стелятся легко – крепление шип в паз под углом 30-40°. Панель ламината опускается на соседнюю ламель и фиксируется в замке. Шов получается практически незаметным. Монтажные работы следует начинать с угла, противоположного двери.

    Крепление Lock применяется редко, так как подобный ламинат нуждается в ровном основании. Lock укладывается путем забивки паза одной ламели в другую молотком. За счет такой фиксации разобрать покрытие для проведения ремонта будет сложно.

    Наиболее дорогой метод – клеевой. Этот способ напоминает кладку паркета по использованию шип пазов и по стяжке. На торцы панелей наносится клей, после чего планки надежно фиксируются между собой. Клеевое крепление применяется там, где пол подвергается высоким нагрузкам – общественные помещения с высокой проходимостью. Для бытового применения этот способ используется редко из-за высокой трудоемкости процесса.

    Укладка ламината отличается не только способом крепления, а и вариантами расположения панельного паркета:

    1. Классическая кладка – самая распространенная и экономная. Отходы при такой установке составляют около 5%. Стелется ламинат от окна по направлению света. Обрезки панелей длиною 30-40 см используются в конце ряда.
    2. Диагональная кладка идентична классическому расположению, но панели стелятся под углом в 45°. Такая кладка смотрится очень красиво и визуально расширяет комнату. Минус диагонального способа – увеличение отходов отделочного материала до 15%.
    3. Кирпичная кладка – каждый последующий ряд панелей смещается по отношению к предыдущему на половину. Кирпичный способ обеспечивает максимальную прочность покрытия. Недостаток раскладки – высокий перерасход ламината (15-20%).
    4. Елочная кладка – расположение ламелей под углом 90° по принципу паркета. Для этого способа необходимо использовать полосы со спецзамками.

    Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

    Первым делом необходимо определиться со способом укладки ламината и выполнить расчет необходимого материала. Порядок расчет количества ламината при расположении ламелей традиционным методом:

    1. Вычислить общую площадь комнаты – умножить ширину помещения на его длину.
    2. Полученное значение увеличить на 10%. Этот зазор будет компенсировать расход панелей при порезке.

    Последовательность укладки ламината:

    1. Настил подложки. Защитный материал раскатать вдоль основного покрытия. Стыки между полотнами проклеить строительным скотчем.
    2. Сборка ламината начинается от левого угла комнаты, противоположного двери. С панелей, укладываемых в первом ряду спилить замки. Выполняя установку, следует помнить, что между покрытием и стеной должен быть зазор для компенсации линейных расширений. Для удержания этого расстояния выставляются пластиковые колышки или деревянные распорки.
    3. Первая панель располагается в угол, а вдоль стен вставляются распорки. В паз крепления устанавливается вторая доска под углом 30° и легким нажатием защелкивается.                                                                                                
    4. Для подрезки ламината лучше использовать твердосплавные режущие диски. Если требуется подрезка последней ламели, но ее длина после этого составит менее 30 см, то необходимо укорачивать  и первую панель. В результате порезки длина первой и последней ламели должна составлять более 35-40 см.
    5. Укладка второго ряда начинается с обрезанной панели с предыдущего ряда, если она не короче 30 см. После полной сборки ряда его «заводят» под боковые крепежи первого ряда, устанавливают в паз под углом и защелкивают.
    6. Описанным методом собираются все последующие ряды.                                                                                                    
    7. Для укладки завершающего ряда может потребоваться подрезка панелей по длине. Ее выполняют с учетом компенсационного зазора.

    Если в помещении присутствуют трубы отопления/водоснабжения то их придется обходить:

    1. Измерять расстояние стены до трубы и нанести отметку на ламель, где будет разрез.
    2. Измерить диаметр трубы.
    3. Вырезать в ламинате окружность диаметром на 15 мм больше трубы.
    4. Панель разрезать поперек, проходя через центр вырезанной окружности.
    5. Уложить части ламината на пол и соединить их между собой. Фрагменты ламината желательно «посадить» на клей.
    6. Вокруг трубы закрепить специальные заглушки.

    Обслуживание и уход

    Чтобы ламинат длительное время радовал красивым внешним видом, понадобится соблюдать некоторые правила обслуживания и ухода за напольным покрытием:

    • избегать попадания большого количества воды на стыках панелей;
    • подкладывать под ножки диванов, кресел, массивных столов и шкафов мягкую ткань или использовать войлочные накладки;
    • чистить ламинат сразу после загрязнения, применяя специальные средства;
    • панельный паркет не желательно подметать веником – рекомендуется пользоваться пылесосом или шваброй для сухой уборки.

    Укладка ламината на деревянный пол: видео

    Как правильно класть ламинат на старый деревянный пол

    Как правило, ламинат укладывают на подготовленное бетонное основание. Однако сейчас многие успешно монтируют это покрытие и на довольно старые деревянные полы. Общая технология укладки в этом случае мало отличается от стандартной. Но деревянные основания имеют свои особенности и поэтому, прежде чем приступить к установке напольного покрытия, следует разобраться как правильно класть ламинат на деревянный пол.

    Ламинат на старый деревянный пол

    Особенности деревянных покрытий

    Перед монтажом ламината на деревянный пол, стоит уделить внимание важным особенностям такого основания:

    • дерево, рано или поздно, утратит свои основные свойства. Перед тем, как что-то предпринимать в отношении пола, важно убедиться в его хорошем состоянии и уделить повышенное внимание опорным брусьям и лагам;
    • дерево не может похвастаться такой же устойчивостью и стабильностью, как бетон, поэтому незначительные смещения как самого покрытия, так и основания могут серьезно навредить полу.

    Сделанные давно деревянные полы не отличаются своей ровностью. Перед укладкой ламината настоятельно рекомендуется максимально устранить все видимые дефекты. Это убережёт панели от расхождений и растрескиваний.

    Ремонт деревянного основания

    После работ по выравниванию и укреплению деревянного пола следует позаботиться о подложке под ламинат. На строительных рынках наиболее популярны варианты, изготовленные из:

    • натуральной пробки;
    • вспенённого полипропилена;
    • переработанной хвои;
    • пенополиуретана;
    • фольги;
    • битума.

    Как класть ламинат на старый деревянный пол? Инструкция

    Для получения хорошего результата, пользуются давно проверенными методическими указаниями, рекомендованными специалистами и производителями ламината.

    1. Начинайте с самой дальней от двери стены. Ламинат укладывается по стыкам, но крайне важно постоянно контролировать положение панелей относительно стены. Монтаж покрытия на деревянное основание происходит перпендикулярно расположению досок. Между стеной и ламинатом всегда должен оставаться зазор. Для этого используют клинья-ограничители из пластика или дерева.
    2. Как только начальный ряд будет закончен, подрежьте последнюю доску до нужной длины с помощью электролобзика.
    3. Специалисты советуют начинать укладку второго ряда с короткой панели. Это придаст полу более естественный и красивый вид. Для этого берется новая панель и от нее отрезается примерно треть всей длины. С этой части и приступайте к монтажу нового ряда. Также возможно использование отреза от последней панели прошлого ряда.
    4. Укладка всех последующих рядов проводится аналогично первому ряду.
    5. Сначала нужно соединить все доски ряда между собой и только потом скреплять их с предыдущим рядом. Допустимо подбивать панели молотком, не пренебрегая использованием предохранительного бруска.
    6. Во время монтажа покрытия следите за соблюдением расстояния между ламинатом и стенами и не забывайте про ограничительные клинья.
    7. Для установки последнего ряда подпиливайте панели по длине, исходя из необходимого размера.

    Размещать панели на полу можно различными способами: классическими рядами, «ёлочками» или более замысловатыми узорами.

    По окончании всех работ, следует убрать ограничители у стен и приступить к установке декоративного плинтуса. Для маскировки мест срезов воспользуйтесь специальными заглушками. Если требуется, заранее вырежьте отверстия для различных технических коммуникаций.

    После всех этих действий, приступают к монтажу дверного порога. Его задача – дополнительно закрепить покрытие и скрыть перепад высот между комнатами.

    Уложить ламинат на деревянное основание своими руками достаточно просто. Рассчитывайте, что на выполнение всех работ уйдёт приблизительно 4-5 дней. Из них 3 или даже 4 полных дня пойдут на подготовку основания для нового покрытия.

    Теперь, изучив особенности деревянных оснований и тонкости укладки ламината можно приступать к самостоятельному ремонту и не бояться возможных затруднений и плохого результата.

    устройство, правильная конструкция, варианты как уложить самостоятельно

    Перед укладкой пола всегда возникает необходимость тщательной подготовки. Таковы современные технологии. Под ламинат, да и другие материалы, это чаще всего бетонная стяжка пола.

    Вероятно, поэтому сложно найти инструкции по деревянной основе под такой пол. Попробуем написать такую, устранить этот недостаток. Надеемся, это поможет уложить ламинат на деревянной основе своими руками.

    Особенности деревянного основания под ламинат

    Ламинат давно уже никакая не экзотика, пожалуй, сейчас нет покрытия, распространенного более, чем когда-то диковинный ламинат.

    Деревянный пол вполне возможен, как основание под ламинат. Он имеет свои преимущества перед бетонным. Надо только знать разницу укладки ламината на деревянную основу и на бетон.

    Уже на этапе подготовки, разобравшись, что грозит ламинату на деревянной основе, нужно понять, как эту основу делать. Как обезопасить будущий ламинат.

    Вообще ламинат совсем не капризен по отношению к основанию. Необходимо, чтобы оно не смещалось, то есть было стабильным, конечно, ровным, обязательно чистым и сухим. Все это деревянное основание, конечно, может обеспечить.

    Следует обратить внимание! Производители подложек обещают, что они компенсируют недостатки основания. Это не больше, чем реклама. Не стоит надеяться только на подложки, хотя их применение обосновано, они нужны. Об этом далее.

    Есть два главных отличия основы из дерева от основы бетонной.

    1. Низкая стабильность деревянного пола. Большой ошибкой будет уложить ламинат на старый, расшатанный пол. На такой основе пластины ламината будут разъезжаться, что приведет с поломке его замков, Такой ламинат останется только выбросить.
    2. Это то, что деревянные покрытия менее долговечны, чем бетонные. Прежде, чем уложить ламинат на деревянный пол, надо проверить состояние всех его конструкций, включая подпольные. Это важно. Если есть проблемы, необходимо тщательно отремонтировать и только тогда приниматься за ламинат.

    Готовим деревянный пол для укладки ламината

    Итак, перед укладкой ламината на деревянный пол, последний внимательно просматривается, причем не только верхнее его состояние, но и подпольное, что совсем не менее важно.

    Позвольте посоветовать! Чаще всего полное вскрытие пола не требуется. Его состояние можно определить без этого. Пол вскрывается, если есть серьезные проблемы, которые устранить трудно. Например, прогнили лаги.

    Пол необходимо простучать, просто осмотреть, уничтожить трещины. Обязательна проверка пола уровнем на горизонтальность.

    Все это анализируется и принимается решение. Можно уложить ламинат, если:

    • Визуально пол без повреждений. Нет трещин, щелей, гнилых досок. Если же это не так, устраняем недостатки.
    • Пол прочен
    • Не прогибается, выдерживает не только человеческий вес, но и более высокие нагрузки
    • Конечно, пол не должен скрипеть.
    • Он горизонтален. Самое большее, что допустимо, перепад 2 мм на 2 метра. На полу нет сучков, выступов, он ровный.

    Если какой-то из этих пунктов не выполняется, надо пол ремонтировать. Невозможно — тогда лучше отказаться от идеи укладки ламината. Если же все в порядке, можно приступать к монтажу.

    Ремонт деревянного основания

    Чаще всего бывает проблема с горизонтальностью пола, перепад по уровню. О том, как своими руками исправить этот недостаток будет рассказано далее, но и без этого проблем может быть много.

    • Подгнившие, ломаные доски пола заменяются без вариантов. Правда, иногда можно доску перевернуть и положить на лаги бракованной стороной вниз. Это, ни в коем случае, не касается досок с гнилью, те выбрасываются безжалостно.
    • Расшатанные доски, естественно, укрепляются. Для этого используются саморезы.
    • Еще небольшой совет. Иногда для укрепления досок нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это в том случае, если предстоит выравнивание или циклевание пола. Шляпки гвоздей забиваются в древесину как можно глубже.
    • Иногда доски пола расшатываются вместе с лагами. Тут уж придется укреплять лаги в бетонном основании. Этого сверлится отверстие, и лаги укрепляются. Используется анкер.
    • При просевших половицах делается вот что. Эти половицы разбираются, на лаги укладываются клинья, чтобы пол поднять. При необходимости заменяются сами лаги.
    • Всякие отверстия, щели, трещины шпаклюются.

    Выравнивание пола циклеванием

    Небольшие неровности пола, не более 6 мм на один метр можно выровнять циклеванием или рубанком.

    Внимание! Небольшие локальные неровности пола под основание ламината можно убрать с помощью наждачной бумаги или применить ручное циклевание.

    Перед работой шлифовальной машины, чтобы ее не повредить, необходимо углубить все шляпки гвоздей. Выравнивание пола лучше проводить участками, проверяя каждый отдельно после выполнения работы.

    После завершения работы надо проверить весь пол уровнем. Исправить, если есть недостатки. Необходимо тщательно пропылесосить пол. Очень тщательно! Пыль недопустима. Она может попасть в замки ламината, это вызовет его скрип, очень неприятный для уха. Нужен ли такой сюрприз?

    Выравнивание пола фанерой

    Это еще способ выравнивания деревянного пола.

    • Нужна толстая фанера, 15 мм, не менее. Вообще, чем толще материал для выравнивания, тем лучше. Тут необходимо посоветоваться с бюджетом. Но менее 15 мм точно фанера не подойдет.
    • Настилаемый материал обрабатывается антисептиком или олифой, предупреждаем появление плесени, грибка.
    • Пол под фанеру или ДСП, конечно, выравнивается. Используются клинья на лаги — деревянные или пластиковые. Иногда лаги сами бывают регулируемыми, тогда пользуются их винтами для регулировки.
    • Фанера «кроится» под размер комнаты, используется пила по дереву.
    • Подготовленные листы укладываются на место, опять проверяется уровень, если надо, корректируется.

    Важно! Эти подготовленные листы надо разложить так, чтобы швы не сходились в одной точке, то есть листы должны располагаться со смещением.

    • После всего этого, листы крепятся к старому полу.

    Два изложенные способа помогут подготовить качественное деревянное основание под ламинат. Если же информации покажется недостаточно, можно еще поискать в Интернете статьи на эту же тему.

    Монтаж подложки ламината

    На основание для ламината кладется полиэтиленовая пленка. Это для гидроизоляции. На пленку кладется подложка под ламинат. Подложка исполняет следующие функции.

    • Она компенсирует оставшиеся неровности, которые будут после выравнивания пола в той или иной степени обязательно.
    • Служит теплоизоляцией, что немаловажно, теплый пол приятнее.
    • Также исполняет функции звукоизоляции. Если теплоизоляция особенно важна на первом этаже, то звукоизоляция, наоборот — на последующих. В общем, подложка важна на всех этажах.

    Выбор подложек впечатляет.

    • Есть пенополиэтиленовые подложки простой и повышенной стойкости.
    • Существуют из натуральной пробки.
    • Можно воспользоваться подложками из битумного полотна. Их изготавливают с некоторым вкраплением пробковых зерен.

    Подложки под ламинат бывают как в листах, так и в рулонах. Любая подложка укладывается встык, фиксируется скотчем, необходимо избежать смещения.

    После укладки подложки приступают к главному действию, ради чего все и затевалось, укладке ламината на пол. Это ответственный момент, хотя не надо думать, что все другое было проще и не столь важно.

    В деле каждый элемент имеет значение, и от каждого, казалось бы, пустяка зависит окончательный результат и эффект произведенной работы.

    Укладка ламината

    В Интернете море советов, как уложить ламинат, как это сделать наиболее качественно, быстро, долговечно. Необходимо полазить по Интернету, почитать, сравнить, изучить.

    После этого вполне возможна самостоятельная укладка ламината, своими руками. Действительно, сумев сделать титанический труд но подготовке пола, не суметь завершить начатое?

    Итак, как же это делается:

    • Начинать следует от угла. Настилаем подложку и выкладывается первый ряд панелей. Они стыкуются торцами. Необходимо контролировать выравнивание по стене.
    • Ламинат следует укладывать поперек доски. Это закон.
    • Между стеной и ламинатом должен быть зазор в 8 мм. Для этого устанавливаются ограничители. Бывают пластиковые, бывают деревянные.
    • Когда ряд панелей дойдет до противоположной стены, необходимо скорректировать величину последней панели. Делается это лобзиком.
    • Торцевые швы между панелями первого и второго ряда (так же и в последующих рядах) не должны совпадать. Это надо учесть, начиная выкладывать второй ряд и последующие. Так пол будет намного лучше и презентабельнее смотреться. .
    • Чтобы так получилось можно использовать оставшийся фрагмент панели, при прокладке первого ряда. Это если он достаточно длинный. Если нет, придется вырезать новый нестандартной длины.
    • Если резать из нового, получится более аккуратно. Лучше использовать новую панель. Например, отрезать от нее треть. Получится смещение в треть доски. Не жадничайте. Отходы от панелей будут в любом случае, без этого не обойтись. Зато вид пола порадует.
    • Второй ряд собирается аналогично первому.
    • После этого ряды стыкуются. Замки подбиваются осторожно молотком через брусок.
    • Далее работа продолжается. Необходимо смотреть, чтобы укладка была правильной, оставался зазор у стен.
    • Отличается установка последнего ряда. Для него почти всегда приходится пилить панели вдоль. Что и говорить, что сделано это должно быть со всевозможной аккуратностью. Ну, если возникла небольшая неточность, ее прикроет плинтус.

    В самом конце вынимаются клинья, что ставились у стены для достижения зазора между полом и ламинатом и монтируются плинтусы.

    После прочтения данного материала можно смело браться за дело и пусть ваш пол будет самым красивым, жилье — уютным, а семья — счастливой.

    Что такое ламинат

    Расскажем немного, про само покрытие — ламинат. Изготавливается он из ДСП, сочетает в себе гибкость и прочность. Планки ламината соединяются между собой замками, поэтому его можно быстро собрать, что мы, собственно, и делали в этой статье, и разобрать.

    Бывает, впрочем, и клеевой ламинат. Полы из ламината могут быть с самыми разными рисунками, самых разных цветов. Поверхности разных ламинатов очень отличаются друг от друга — быть, например, глянцевой, имитировать, причем удачно, грубо обработанное дерево, очень походить на паркет. Выбор большой. Он зависит от вкуса человека, собирающегося стелить ламинат, от интерьера и предназначения помещения.

    Кстати, очень важно учитывать, в каком помещении стелится ламинат. Ламинаты делятся на классы в зависимости от их способности к звукоизоляции, устойчивости к царапинам и так далее.

    Уже уложенный ламинат хочется сохранить. Существуют специальные средства для уборки помещения с ламинатом, ими надо пользоваться. Царапины на ламинате заделываются ремонтным карандашом. Пятна можно оттирать и бензином, и ацетоном, и спиртом. Надо аккуратнее двигать мебель.

    Желаем вашему ламинату долгой жизни!

    можно ли сделать своими руками, подготовка, монтаж

    Оглавление статьи:

    Деревянный пол – это красиво и стильно, но только если он не постелен около 4- лет назад. Этой болезнью болели и продолжают болеть хрущевки и жители частных домов старой постройки. Со временем доски расшатываются, половицы начинают скрипеть и доставляют огромные неудобства. Еще одним минусом старых полов можно назвать их неровность, перепады между высотой досок создают дополнительные проблемы и дискомфорт при ходьбе по ним. Для того, чтобы убрать эти минусы и нужна укладка ламината на деревянный пол.

    Чтобы осуществить укладку ламината, можно использовать различные способы того, как постелить ламинат на деревянный пол.

    Можно полностью убрать доски, залить пространство стяжкой, а затем стелить ламинат на деревянные полы. Этот способ хорош, но дорог, ведь при его использовании необходимо сделать это по всей квартире во избежание перепадов высоты, а это сильно ударит по карману. Банально заменить доски, это быстро и эффективно, но снова решающим фактором выступает немалая цена работ, а также то, что со временем и эти доски придут в негодность. Выровнять пол фанерой – это сравнительно дешево и эффективно, и довольно экологично, именно это мы и будем делать, но вначале необходимо исправить старый пол, чтобы затем постелить ламинат на деревянный пол.

    Как подготовиться?

    Подготовка деревянного пола под ламинат очень важное и ответственно занятие. Из комнаты надо убрать мебель, чтобы не дергать ее в процессе работы. Если отопительный радиатор висит слишком низко, придется снять и его.

    Пол перед укладкой необходимо тщательно очистить и выровнять.

    Старые плинтуса отдираем, проверяем пространство на возможные остатки гвоздей, а большие выступы убираем рубанком. Перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол, надо хорошо помыть и пропылесосить пол.

    Чтобы увидеть, насколько пол приподнимается над плиточной основой, необходимо просверлить по центру пола пару отверстий.

    Такой метод позволит выяснить, какие шурупы будут покупаться для прокрутки досок. Стандартная длина шурупов составляет 8-10 см., но если квартира находится на первом этаже, то можно рассчитывать на внушительные 25 см.

    Стоит помнить, что после повышения уровня пола дверь может открываться с трудом, либо не открываться вовсе, ведь в процессе подъёма высота полы вырастает более чем на 1.5 см., а укладка ламината на деревянный пол еще больше увеличит высоту.

    Подгонка двери по высоте.

    Это легко решается подпилом двери обычной пилой. Подпилить дверь становится намного сложнее если она имеет ламинированное покрытие, непрофессиональный или неаккуратный распил может дать сколы. Для подпила ламинированной двери понадобится циркулярная пила или лобзик с фрезером, в противном же случае выручит обыкновенная столярная мастерская.

    Расчет количества материалов

    После подготовки пола и дверей необходимо просчитать, какое количество шурупов нам потребуется, для этого надо посчитать количество лаг в комнате, их можно определить по гвоздям или щелям в стене. Далее считаем сколько в комнате досок и множим на количество лаг.

    Каждая доска должна быть прикручена шурупом к лаге, имея шаг в 40-60 см. Так, если в нашей комнате есть 11 лаг, на которых лежат 28 досок, то по итогам расчетов нам потребуется 308 шурупов, учитывая и запас в 10-20 % от общего количества. Длина шурупов должна быть такой, чтобы они в закрученном состоянии не доставали до бетонной основы.

    Фанеру надо прикручивать шурупами через каждые 15 см длины, если сделать меньше, то она будет болтаться во время ходьбы. Чтобы рассчитать количество шурупов, необходимых для прикручивания фанеры надо посчитать ширину комнаты и ее длину, затем поделить на 15 см, а получившиеся значения умножить, результат и будет необходимым количеством шурупов.

    Чтобы рассчитать количество ламината, нужно произвести замеры комнаты, расчеты же лучше производить в самом магазине с помощью продавца, т.к. ламинатные панели бывают разными. Рассмотрим на примере комнаты размером 17 квадратных метров. Одна коробка ламината имеет материала на покрытие около 2.6 м2. Производим деление 17 на 2.6 = 6.53, цифра округляется до 7. Это означает, что для покрытия пола всей комнаты нам понадобится семь коробок. Такого количества дерева вполне хватит, если мы будем стелить ламинат на деревянные полы классическим способом, но при укладке по диагонали лучше запасти еще один коробок материала.

    Важный момент – выбор ламината.

    При покупке будет нелишним проследить за одинаковыми партиями поставок ламината. В разных партиях и рисунок может отличаться. Нужно проследить и за целостностью пачки – если она повреждена, значит замок материала может быть неисправным. После приобретения всех необходимых материалов станет понятно, можно ли класть ламинат на деревянный пол, или же надо дополнительно приобрести еще расходников.

    Прокручиваем пол

    Суть этой процедуры заключается в том, чтобы притянуть доски к лагам при помощи шурупов, после чего пол перестанет скрипеть. Если шурупы сложно вкрутить в дерево, то предварительно необходимо просверлить дырки, а уже затем прикручивать доски к лагам. Стоит следить, чтобы каждая доска была плотно прикручена, нелишним будет и опробовать пол на предмет скрипения. Когда мы будем укладывать ламинат на деревянные полы – возможные скрипы приведут к переделыванию всей работы.

    Первый шаг в устранении скрипа.

    Если в процессе монтажа ламината на деревянный пол планируется поменять дверь, то очень полезно будет подпилить откосы, в которые должен зайти плинтус, а ламинат благодаря этому сможет лечь как можно дальше в угол, если же подпил откосов для вас стал сложной задачей, рекомендуем посмотреть видео.

    Если во время ремонта были найдены щели, через которые дует сквозняк, или проникают звуки, их довольно просто заделать своими руками при помощи баллончика монтажной пены. Не стоит забывать, что перед задувом щели нужно смочить поверхность водой, а после распыления пену также нужно немного намочить.

    Укладываем фанеру

    После прокрутки пола начинаем класть фанеру. Если вы задумываетесь чем выровнять деревянный пол, готовящийся под ламинат – используйте фанеру. Весь процесс заключается в том, чтобы класть листы материала на пол и прикручивать их каждые 15 см, такой разброс позволит фанере плотно прилегать к лагам, а также не допустит образования “пузырей”.

    При укладке фанеры желательно оставлять зазор между листами, и между материалом и стеной. Расстояния в 0.5-1 см будет достаточно, чтобы при возможном расширении не появились скрипы, а материал не вздулся. Продольный стык досок необходимо делать особенно тщательно, его нужно дополнительно прокрутить, чтобы потом не получить перепад высоты. Фанера поможет сделать поверхность пола абсолютно гладкой и ровной, но, если пол был с перекосом изначально, то эта процедура не поможет, и ламинат на деревянный пол ляжет неровно.

    Кладем подложку

    После того мы выровняли деревянные полы под ламинат, необходимо уложить подложку – она сделает пол более устойчивым к нагрузкам и обеспечит дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Подложка подойдет из абсолютно любого материала, можно взять самый дешевый – полипропилен. Перед тем, как подложка будет уложена, еще раз проверим и почистим пол, чтобы ничего лишнего не оказалось под ламинатом.

    Укладка подложки с небольшим заходом на стены.

    Подложка кладется с небольшим залезанием на стены (оно обрежется), а отдельные листы склеиваются обычным строительным скотчем. Подложка кладется одним слоем, подгоняется по стыкам.

    Но не стоит обольщаться и выбирать самый дешевый материал, иногда он может стать причиной накопления большого количества статического напряжения. Отзывы клиентов показывают, что от этого даже может испортиться техника, да и вообще прикосновение к любой металлической поверхности будет вызывать ощущения не из ряда приятных.

    Этапы монтажа

    Вот и закончились подготовительные работы, теперь стелим ламинат на деревянный пол. Перед началом укладки желательно несколько дней его подержать в ремонтируемом помещении, дабы дерево адаптировалось к влажности воздуха.

    Панели ламината с “Click”-замками.

    Укладка ламината на деревянный пол начинается с угла помещения, причем хорошо если это будет просматриваемый угол. Если же в комнату ведет дверь, которая открывается вовнутрь, то укладывать стоит от нее, чтобы не возникло проблем с монтажом последнего ряда. Если в процессе получаются широкие стыки, то их надо расположить вдоль света, так щели немного замаскируются и станут менее заметными даже после неизбежного расширения. Современный монтаж ламината на деревянный пол не требует использования клея, так как имеет специальные замки. Этот тип кладки называют плавающим, т.к. он не имеет жесткого крепления к полу, а практически свободно лежит на подложке.

    Стоит учитывать, что во время смены сезонов, а значит и климатических условий, ламинат произвольно меняет свои размеры, именно поэтому его нельзя жестко фиксировать при помощи саморезов или других фиксаторов. По бокам панелей есть замки, которые соединяются, если одну из панелей вставить под углом, а затем опустить.

    Укладка ламината на деревянный пол начинается с угла комнаты, с ее короткой стороны прикрепляется следующая.

    Последнюю в ряду панель скорее всего надо будет распилить, это делается с использованием пилы, которая имеет мелкие зубцы, иначе можно получить сколотые кусочки. Но неаккуратно отпиленные части потом могут быть закрыты плинтусом, поэтому нет ничего страшного в том, что край может иметь неровности или следы неаккуратной работы.

    Главное правило, которого стоит придерживаться при укладке ламината – это то, что нужно оставлять вокруг труб, стен и дверей небольшое пространство примерно в 1 см. При этом не стоит оставлять проем более 2 см, т.к. плинтус может впоследствии и не закрыть это пространство и на фото пол будет выглядеть ужасно.

    Извините, ничего не найдено.

    Для того, чтобы обеспечить ровный зазор возле стены, можно приобрести набор, который поможет установить ламинат на деревянный пол, в него входят: специальные клинья, лапа для прокладки последнего ряда и специальный клинышек для подбивания панелей.

    Для того, чтобы улучшить герметичность швов, можно приобрести пасту-герметик, чтобы промазывать ею замки перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол. Но в чрезмерно влажных помещениях вместо ламината лучше стелить линолеум или плитку.

    Второй и последующие ряды укладываются по аналогии с первым, периодически подстукиваясь сбоку, чтобы уменьшить щели между полосами ламината. Важным нюансом является то, что укладка ламината своими руками производится в шахматном порядке, т.е. если первый ряд кладется на деревянный пол с целой плитки ламината, то второй начинается с половинки, а третий – снова с целой. Если следовать этому методу, то места соединений будут прочнее, а обрезков станет меньше. Чаще всего при укладке последнего ряда панели приходится подпиливать, таким образом подгоняя по ширине, при этом учитывая требуемый зазор у стены.

    Далее крепим плинтуса, за которые прячутся провода, скрываются оставшиеся щели. Завершающим штрихом будет монтаж дверного порога, который выполняет скорее декоративную функцию, скрывая перепады высот между комнатами. Но в принципе, если планируется уложить ламинат на деревянный пол по всему дому, то лучше всего будет сделать покрытие бесшовным, т.е. покрытие в одной комнате будет постепенно “перетекать” в соседнюю.

    Монтаж ламината окончен, теперь в доме не будет скрипов и стуков, а внешний вид комнат стал намного привлекательнее и современнее, ну а если укладка на деревянный пол стала непреодолимой задачей -есть масса видео на эту тему.

    Могу ли я положить ламинат на твердую древесину?

    Несомненно, ламинат приобрел огромную популярность в последнее десятилетие, поскольку он обеспечивает отличный баланс между экономичностью, долговечностью, привлекательностью и простотой укладки. Часть той простоты установки, которая делает ламинат столь желанным, заключается в том, что его можно быстро установить непосредственно на многие виды поверхностей с минимальными усилиями или вообще без них. Ремоделеров, устанавливающих ламинат, часто спрашивают: « Могу ли я положить ламинат поверх твердой древесины? ”К счастью, мы можем уверенно ответить Да на этот вопрос!

    Соображения по установке ламината поверх твердой древесины

    Ламинированный пол можно укладывать непосредственно на твердую древесину, часто без необходимости подготовки.Если у вашего ламината есть встроенный подслой, вы можете установить его прямо поверх древесины твердых пород . Если новый пол не имеет встроенного нижнего слоя, просто раскатайте его и приклейте клейкой лентой к деревянному полу и приступайте к укладке ламината.

    Если ваш паркетный пол имеет очень грубую форму, вам нужно будет проделать некоторые подготовительные работы перед укладкой ламината. Любые выступающие гвозди или крепежные детали необходимо вытащить (или надежно утопить в древесине), а любые изогнутые или загнутые вверх половицы необходимо отшлифовать.Если паркетный пол волнистый, вам нужно будет немного поработать, чтобы выровнять его до перед укладкой ламината.

    Укладка ламината поверх твердой древесины во многих случаях является отличным вариантом. Во-первых, если вы когда-нибудь захотите вернуться к исходной твердой древесине, вы можете просто вытащить ламинат, и старый пол не пострадал . Кроме того, ламинат может имитировать внешний вид и стиль оригинального напольного покрытия, без необходимости восстановления старой древесины твердых пород.Наконец, в зависимости от ламината, который вы выберете, и состояния вашего текущего пола, установка ламинатного пола может быть на дешевле, чем восстановление вашего старого деревянного пола.

    Справедливости ради стоит отметить, что многие домовладельцы считают настоящий паркетный пол гораздо более привлекательным и ценным, чем ламинат. У него больше очарования и персонажа , и вам, возможно, лучше его восстановить, если он не в слишком плохой форме. Кроме того, настоящая древесина твердых пород более долговечна, чем ламинат, хотя ее можно отремонтировать, если есть незначительные повреждения или повреждение только одной доски.

    Укладка ламината часто является частью реконструкции кухни или ванной комнаты. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу ремонта или ламината, New Life Kitchen & Bath с радостью вам поможет. Мы предоставляем бесплатные сметы на все наши услуги, и нам нравится разговаривать с вами, даже если вы не готовы начать проект.

    Руководство «Можно ли установить ламинат поверх этого?»

    Руководство «Могу ли я установить ламинат поверх этого?»

    Мы перечисляем в алфавитном порядке все доступные типы полов, чтобы вы могли легко определить, можно ли укладывать ламинат на этот конкретный тип пола.Помните, что ламинат, как и Laminate Wood Flooring от Swiss Krono USA, является плавающим полом — он будет расширяться и сжиматься при изменении температуры и других условий. Это означает, что выбор чернового пола (то есть того, на что вы устанавливаете ламинат) должен обеспечивать правильную опору.

    • Бамбук: не рекомендуется.
    • Кирпич: № Даже если пол из кирпича находится в отличном состоянии, существует вероятность слишком большого отклонения поверхности, которое может вызвать нагрузку на замковую систему ламинат-пол.А если пол находится ниже уровня земли, миграцию влаги будет слишком сложно контролировать.
    • Ковровое покрытие, тафтинговое: № Ковровое покрытие, его набивка и все скобы должны быть полностью удалены — до основания — перед укладкой ламината.
    • Ковровые покрытия, коммерческие или игольчатые: № Некоторые типы и стили коммерческих или «внутренних / наружных» ковровых покрытий могут выглядеть безвредными, но его и любой клей, использованный для его приклеивания, необходимо удалить перед укладкой ламинатного пола.
    • Ковровая плитка: № Все должно уйти. При укладке ламината может остаться только черный пол.
    • Керамическая плитка: Да при условии, что поверхность пола ровная и ровная (согласно нашим спецификациям на ламинат) и состояние пола хорошее. Сами плитки должны быть гладкими. Вы должны использовать отступы. Проверьте, нет ли трещин или неплотных плиток и затирки — это могут быть признаки плохого состояния пола, вызванного отложениями, которые могут вызвать проблемы для ламинатного пола.
    • Бетонная плита (над уровнем земли): Да. Надземный бетонный пол, скорее всего, будет в коммерческом здании. Если это так, и вы не являетесь владельцем здания, вам лучше сначала проверить. Если здание новое строительство, бетон должен быть полностью выдержан в течение как минимум 90 дней перед установкой. Мы по-прежнему рекомендуем пароизоляцию толщиной 6 мил и, конечно же, подкладку перед укладкой ламината.
    • Бетонная плита (ниже уровня): Да , но будьте осторожны.Обычно они находятся в жилых подвалах, и вы должны быть осторожны, чтобы избежать миграции влаги из земли через бетон. Мы рекомендуем несколько способов проверить это и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы это контролировать. И бетон должен полностью затвердеть минимум за 90 дней. Вы должны использовать пароизоляцию толщиной 6 мил и, конечно же, подкладку. Любые водостоки, французские или другие, являются явным признаком того, что этот бетонный пол не подходит для укладки ламината.
    • Пробка: Да. Но то, что это пробковый пол, не означает, что вы можете пропустить подкладку. Он все равно понадобится вам перед укладкой ламината.
    • Грязь: №
    • Конструкционная древесина: Не рекомендуется под плавающими полами.
    • Твердая древесина: Да. Имейте в виду, что во многих старых домах (от 40 до 50 и более лет) доски могут быть в плохом состоянии, деформированы и т. Д. Внимательно осмотрите. Несоответствие ровности и ровности поверхности пола может создать точки напряжения для замковых соединений, что впоследствии вызовет проблемы.
    • Ламинат: не рекомендуется для плавающих полов. Вместо этого возьмите весь старый ламинат. Вы можете повторно использовать подложку для нового пола, если она в хорошем состоянии.
    • Линолеум: Да, при условии, что поверхность ровная и ровная (согласно нашим спецификациям на черновой пол) и состояние пола хорошее. Вы должны использовать отступы.
    • LVT Пол (плитка или доски): Да. Поверхность должна быть ровной и ровной (в соответствии с нашими требованиями к основному полу), а состояние пола должно быть хорошим.Вы должны использовать отступы. Некоторые изделия LVT представляют собой плавающие системы или «свободную кладку», и их легко снимать (предпочтительно). Если пол приклеен, убедитесь, что вы удалили весь клей перед укладкой ламината.
    • Натуральный камень (мрамор, травертин и др.): В зависимости от обстоятельств. если абсолютно ровный и надземный, то да; если текстурированные или грубые, нет.
    • Наружные полы, веранды, патио или настил любого типа: никогда. Ламинированные полы — это полы внутри помещений для контролируемых сред.
    • Пол OSB: Да. Ориентированно-стружечная плита иногда используется в качестве чернового пола в строительстве. Как и все черновые полы, он должен соответствовать спецификациям ламината.
    • Фанера: Да. Фанера чаще всего используется в качестве чернового пола в строительстве. Как и все черновые полы, он должен соответствовать требованиям по укладке ламината.
    • Керамогранит: Да. Поверхность пола должна быть ровной и ровной (в соответствии с нашими техническими условиями на черновой пол), а состояние пола должно быть хорошим.Сами плитки должны быть гладкими. Вы должны использовать отступы. Проверьте, нет ли трещин или неплотных плиток и затирки — это могут быть признаки плохого состояния пола, вызванного оседанием, что может вызвать проблемы и для вашего ламинатного пола.
    • Плитка Saltillo: № Плитка Saltillo красивая, но она немного мягкая по сравнению с керамикой и фарфором и пористая, потому что на нее не наносится глазурь. Плитка True Saltillo также имеет следы животных и неровную поверхность. Не стоит класть на него ламинат.
    • Листовой винил: Да, при условии, что поверхность ровная и ровная (согласно нашим спецификациям на черновой пол) и состояние пола хорошее. При укладке ламината поверх листового винила необходимо использовать прокладку.

    Когда вы будете готовы купить ламинат, посетите нашу линию напольных покрытий SWISS KRONO. У нас есть разные полы, устойчивые к влаге; их пожизненная гарантия защищает от разливов, которые могут оставаться до 24 часов.Кроме того, у нас есть множество других вариантов напольных покрытий толщиной от 12 мм с пожизненной гарантией до толщины 7 мм и 15-летней гарантией.

    Укладка ламината поверх бетона — полное руководство

    Как установить ламинат поверх бетона

    Ламинат — популярный вариант напольных покрытий из-за его привлекательности, долговечности, устойчивости к царапинам и, что наиболее важно, простоты укладки. Ламинат можно укладывать практически на любой черный пол с минимальной подготовкой, поэтому многие домовладельцы решают его укладку как самостоятельный проект.Но когда дело касается бетонных оснований, чрезмерная влажность вызывает определенную озабоченность. При правильной укладке ламината на бетонный черновой пол необходимо учитывать множество факторов. Если вы эффективно соблюдаете все эти критерии, вы можете быть уверены, что укладка вашего пола будет выполнена идеально.

    Вот руководство по укладке ламината на бетон, чтобы получить красивый пол, который прослужит долгие годы.

    Процесс укладки ламината на бетон

    Процесс укладки зависит от типа ламинированных досок и плиток, которые вы выберете.Их можно плавать на черновом полу, например, если они оснащены системой защелкивания. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для установки:

    • Половые доски: Купите на 10% больше квадратных футов половиц, чем необходимо, чтобы у вас было достаточно на складе на случай потерь.
    • Подложка: Подложка должна выбираться с учетом метода укладки, а также основания пола в помещении.
    • Инструменты и принадлежности: Пилы, резиновые молотки, рулетки и карандаши — основные инструменты, которые вам понадобятся под рукой, даже если вы нанимаете профессионалов для установки.
    • Клеи и гвозди: Нужны ли вам клеи, специально предназначенные для укладки ламината, или гвозди, зависит от выбранного вами метода укладки.

    Если у вас есть доски с гребнем и пазами, все, что вам нужно, — это резиновый молоток и подходящая подкладка. Плиты ламината должны быть размещены и защелкнуты друг с другом, начиная с любого угла. Возможно, вам придется обрезать доски по краям комнаты и придать им форму для лучшей поддержки.

    • Начните укладку ламината, совместив гребень с пазом.Сильно надавливайте на доски, сдвигая доски вместе.
    • Во время установки убедитесь, что вы оставили зазор на расширение 1/4 дюйма со всех сторон. Вот инструкция по укладке ламината.
    • Прочтите рекомендации производителя перед началом процесса установки.
    • Убедитесь, что ваши бетонные основания находятся в идеальном состоянии, чтобы получить безупречный ламинат.
    • Помните, что бетонные плиты не защищены от влаги. Примите все необходимые меры для обеспечения беспроблемной установки.

    Перед тем, как приступить к этому этапу, подготовьте черновой пол и осторожно уложите основание.

    Подготовка чернового пола

    Первое, что нужно учесть перед укладкой, — это подготовка чернового пола.

    • Если бетонная плита новая, вы должны дать ей, по крайней мере, 30 дней для высыхания перед укладкой любого типа пола. Если бетонная плита уже установлена, то перед установкой необходимо проверить три вещи: сухость, уровень и чистоту.
    • Убедитесь, что на черновом полу нет пыли, мусора и других нежелательных элементов.
    • Поверхность должна быть гладкой и ровной. (Для измерения используйте длинный уровень; любое отклонение от 3/16 до дюйма на каждые 10 футов недопустимо.) Любая шероховатость на черновом полу может создать проблемы при установке. Используйте шлифовальную машину для бетона, если чувствуете, что черновой пол требует отделки.

    Выбор подходящей подложки из ламината

    Подложку следует выбирать в соответствии с черным полом.В случае бетона необходимо учитывать следующие критерии и типы подложки:

    Проблемы, создаваемые бетонным черным полом

    • Пористый материал, подверженный колебаниям влажности
    • Клей разрыхляется, когда влага просачивается через
    • Без правильной подкладки плитки и доски могут деформироваться снизу
    • Часто имеет неровности и скрипы, что приводит к неравномерной установке

    Подходящая подложка

    • Пеноизоляция: Подходит, если используется дополнительная пароизоляция.
    • На виниловой основе: Это также обеспечивает шумоподавление и защиту от влаги при условии, что швы тщательно герметизированы.
    • Пробка: Одна из самых дорогих подложек, в первую очередь подходит для снижения уровня шума.

    Вы также можете проверить этот блог наших экспертов, в котором подробно обсуждается лучшая основа для ламината поверх бетонного основания.

    Установка влагозащитного барьера

    Следующее, что нужно учитывать, — это влажность.Черновой пол должен быть сухим, иначе можно повредить ламинат.

    • Многие домовладельцы считают бетон твердым материалом, сквозь который не проникает влага. Правда в том, что пары влаги могут легко проходить через бетонную плиту и вызывать декламацию и коробление ламината.
    • Чтобы решить эту проблему, используйте влагомер и проверьте влажность. Если показание больше или равно 4,5%, укладывать пол небезопасно.
    • Если ваш черновой пол проходит испытание на влажность, поместите ламинат в комнату, где он будет укладываться, и оставьте его на три дня для акклиматизации.
    • Начните укладку с укладки пластикового пароизоляционного материала (толщиной минимум 6 мм) или любого другого барьера, рекомендованного производителем, на бетонный черновой пол, чтобы предотвратить попадание влаги на ламинат. Используйте виниловую ленту, чтобы закрепить барьер и предотвратить его выпадение.
    • Если вы хотите построить удобные полы, добавьте слой ламината поверх пароизоляции. Поскольку бетон чрезвычайно твердый, по полу может быть неудобно ходить, если на нем нет набивки.
    • Если вы не уверены, что сможете идеально укладывать ламинат, доверьте это установщику профессионального пола.

    Несколько вопросов, которые люди часто задают о ламинатных полах

      1. Какие чистящие средства для ламината лучше всего?

    Ламинат можно чистить влажной шваброй или пылесосить и использовать средства для мытья полов, специально разработанные для дерева и ламината.
      • Влажная швабра, иногда с последующей сушкой пола мягкой и сухой тканью из микрофибры.
      • Промокните излишки жидкости и разливы папиросной бумагой и другими впитывающими материалами. Убедитесь, что они не сидят на полу слишком долго.
      • Не используйте воск, полировку, чистку паром или чистку пола металлической мочалкой.

      1. Где я могу установить ламинат?

    Ламинат — универсальный материал для напольных покрытий, который можно использовать практически везде.

    Однако, поскольку ламинат изготавливается из прессованной древесины, избегайте его установки в местах с высокой влажностью и высокой вероятностью намокания, например, в ванных комнатах, верандах, саунах и верандах.

      1. Почему выбирают ламинат?

    Ламинат доступен по цене, прочен, разнообразен и отлично выглядит, что делает его популярным.

    Многие домовладельцы предпочитают ламинат, потому что он выглядит и ощущается как древесина твердых пород по гораздо более доступной цене. Более того, установка очень проста и удобна для самостоятельного изготовления, если вы выберете планки для пола с защелкой.

      1. Каковы преимущества ламината для здоровья?

    Ламинат — это здоровый выбор для домовладельцев, страдающих аллергией на пыль и имеющих проблемы с летучими органическими соединениями и ПВХ.

    Полы ламинатные из стружки и прессованной фанеры; эти материалы не токсичны и не выделяют летучих органических соединений. Это отличный выбор, если у вас есть домашние животные и / или дети.

      1. Влияет ли ламинат на климат?

    Поскольку ламинат состоит из древесных стружек и фанерных плит, он подвержен влиянию климата.

    Прежде чем приступить к укладке, необходимо дать ламинату время для акклиматизации.Кроме того, должен быть оставлен достаточный расширительный зазор, чтобы он не трескался и не коробился.

    Ламинат очень универсален, но его установка на бетон может быть сложной задачей. Однако, если вы хорошо знакомы с подкладкой и влагозащитными покрытиями, которые можно использовать вместе с ламинатом, безупречный монтаж возможен.

    Сообщение навигации

    Как уложить ламинат

    Прежде чем начать учиться укладывать ламинат, важно убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты.Мы разделили их на 2 группы. Основные предметы , те, без которых невозможно укладывать ламинат. И у нас есть рекомендованных позиций . Продукты, которые упростят работу или помогут создать более профессиональную отделку.

    Предметы первой необходимости

    • Ручная пила
    • Карандаш
    • Подложка
    • Рулетка

    Рекомендуемые товары

    • Наколенники
    • Влагомер
    • проставки
    • Тяговая штанга
    • Электро пилорама (для замены ручной пилы)
    • Лобзик
    • 2 м. Long Spirit Уровень

    Перед тем, как начать

    Перед укладкой важно осмотреть ламинат .Если вы обнаружите какие-либо дефекты, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПОЛ. Во-первых, поговорите со своим поставщиком, чтобы определить наилучший путь вперед. Многие производители не подтверждают гарантию в случае установки дефектного напольного покрытия.

    Нередко можно обнаружить очень легкие повреждения краев и особенно углов ламинатных полов. Это будет в основном поверхностным, поскольку процесс обработки может создать небольшие дефекты вдоль защелкивающейся системы, которые не повлияют на качество или эксплуатационные характеристики пола.Однако большие сломанные участки или большие участки поврежденных защелкивающихся систем являются поводом для беспокойства, и вам следует связаться с вашим поставщиком, прежде чем продолжить установку.

    Условия площадки под укладку ламината

    Плохие условия на стройплощадке — главная причина выхода ламинатного пола из строя. Научиться укладывать ламинат действительно важно только после того, как вы проверите условия на участке. Наиболее важные проверки — влажность и уровень пола. Установщик всегда несет ответственность за определение приемлемости условий на площадке, хотя вы можете проверить это самостоятельно перед покупкой пола.Это важное испытание следует проводить следующим образом:

    • Уровень влажности должен составлять от 45% до 65%. Это можно проверить с помощью гигрометра. Мы рекомендуем прочитать наше руководство по влажности и паркету .
    • Бетон или дерево Черновые полы должны иметь влажность не более 12% MC при испытании на контакт поверхности или менее 3% на более распространенном измерителе влажности бетона. NB У разных счетчиков разные шкалы, поэтому важно проверять их документацию.
    • Уровни чернового пола не должны превышать 3 мм на расстоянии 1 м в любом направлении. Это необходимо проверить и измерить с помощью длинного спиртового уровня и линейки перед началом установки. Неровные полы следует выровнять с помощью выравнивающих досок, фанеры или наливных материалов.

    Ваш поставщик, скорее всего, не возьмет на себя ответственность за проблемы с укладкой ламината, если они обнаружат какие-либо доказательства неправильных условий на стройплощадке. Если вы не уверены в этом, свяжитесь с нами в Wood Floor Warehouse, и мы будем рады помочь.

    Как акклиматизировать ламинат

    Только при соблюдении правильных условий на площадке можно акклиматизировать ламинат. Храните ламинат в закрытом виде в упаковке и ровно на земле в помещении, где он будет укладываться. Большинство производителей настаивают на 48-часовой акклиматизации, но прочтите инструкции, чтобы убедиться, что у вас правильный период времени.

    При укладке ламината на пол с подогревом убедитесь, что каждый пакет полов отдельно лежит на земле.Не штабелируйте коробки. Кроме того, ознакомьтесь с инструкциями производителя на предмет любых конкретных требований, касающихся акклиматизации системы теплого пола. Некоторые производители могут настаивать на более длительном периоде акклиматизации.

    При акклиматизации условия проживания в помещении с включенным отоплением должны быть нормальными. Ваш ламинатный пол не приживется должным образом, если в комнате холодно или если вокруг него ведутся работы по мокрой дороге, такие как покраска или штукатурка.

    Чтобы получить более подробную информацию об этом, прочтите нашу статью — Как акклиматизировать ламинатный пол.

    Как уложить ламинат

    Перед установкой обязательно прочтите собственные руководства по установке, рекомендованные производителем. Обучение укладке ламината обычно осуществляется таким же образом, но для некоторых типов напольных покрытий часто требуются определенные методы.

    Перед началом укладки убедитесь, что весь существующий пол и подложка сняты, чтобы получилось ровное основание. Поскольку снаружи любого ламинатного пола необходим расширительный зазор, у вас есть возможность удалить существующие плинтусы, установить новый пол, а затем снова установить плинтус.Или вместо этого используйте бортик, чтобы скрыть компенсационный зазор после установки.

    Уложить ламинат можно быстро и легко, и его можно уложить в большинстве помещений любого дома (обычно за исключением влажных). Мы рекомендуем виниловые полы click или водостойкие ламинатные полы во влажных помещениях.

    Укладка с использованием подложки является наиболее распространенным методом, так как в этом случае ее можно укладывать на любой черновой пол. Он очень удобен в использовании и не требует обучения или опыта.Полы из ламината просто защелкиваются без использования какого-либо клея. Разные этажи будут щелкать по-разному, чтобы убедиться, что вы знакомы с тем, как пол щелкает, прежде чем начать.

    Подложка из ламината

    Важно использовать правильный вид подложки из ламината . Для бетонного основания необходимо использовать подложку с влагонепроницаемой мембраной. Вы можете увидеть наш ассортимент — Подложки для бетонных оснований . а над деревянным черным полом ознакомьтесь с нашим ассортиментом подложки для деревянного чернового пола .У каждого из них есть свои особенности и преимущества, например, выравнивающие и изолирующие подложки.

    Укладка ламинатного пола

    После установки подложки начните защелкивать пол. Начните с прямой стены и уложите первый ряд, соединив все кромочные доски. Первая доска должна быть 1/2 доски, затем продолжайте движение вдоль ряда. Используйте распорки, чтобы обеспечить зазор 10 мм от стены. Если у вас нет распорок, некоторые отрезки от ламината подойдут.

    Теперь начните следующий ряд с полной доски. Это обеспечит хорошее расстояние между швами. Вы можете использовать обрезки для начала будущих рядов, при условии, что стыки будут находиться на расстоянии более 300 мм друг от друга. Если стыки расположены слишком близко друг к другу, это часто может выглядеть некачественно и может повлиять на прочность установки. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до другой стороны комнаты, следя за тем, чтобы вокруг всего оставался 10-миллиметровый зазор.

    Сюда входят:

    • Все стены
    • Трубы радиатора
    • Дверные коробки
    • Плинтус
    • Лестница
    • Другие напольные покрытия
    • Кухни

    После того, как пол был установлен, вы можете скрыть зазор по периметру, используя бортик (также известный как scotia) или плинтус, толщина которого должна быть не менее 12 мм, чтобы учесть любую возможную усадку.Кроме того, необходимо оставить расширительный зазор у дверей, через которые пол переходит из одной комнаты в другую, и напротив любых других препятствий, таких как лестницы или радиаторные трубы. В специализированном магазине ламината, таком как Wood Floor Warehouse, вы найдете большой выбор дверных планок и аксессуаров, которые подходят вашему полу и скрывают зазоры расширения.

    Не кладите очень тяжелые (более 200 кг) на ламинатный пол, так как это может ограничить движение, вызывая проблемы с выступом. Часто пол можно установить под плинтус или под фальц.Обычно это включает:

    • Кухонный гарнитур
    • Островные единицы
    • Рояль
    • Каменный камин и окружение

    Чтобы узнать больше о том, как европейские ламинатные полы проходят испытания и аккредитацию, посетите веб-сайт европейских производителей ламинатных полов.

    После укладки ламинатного пола можно сразу же им пользоваться. Я настоятельно рекомендую прочитать наше руководство по уходу за ламинатом , чтобы убедиться, что ваш пол будет выглядеть великолепно в течение многих лет.

    Часто задаваемые вопросы о ламинатных полах — ответы на ваши вопросы

    Что такое полы из ламината и как их делают?

    верх

    Ламинат — это универсальный, прочный, привлекательный продукт, который может выглядеть по-разному, как камень или плитка, но в основном он известен тем, что выглядит как древесина твердых пород. Несмотря на то, что они выглядят одинаково, на самом деле для изготовления ламинатного пола не используется цельная древесина. Ламинат состоит из нескольких слоев материала, сплавленных вместе под высоким давлением.Большинство ламинатных полов состоит из влагостойкого слоя под слоем HDF (ДВП высокой плотности) или МДФ (ДВП средней плотности). Он увенчан фотографическим изображением пола из натурального дерева в высоком разрешении. Затем на него наносят чрезвычайно твердое и прозрачное покрытие из специальной покрытой смолой целлюлозы для защиты от износа. Ламинированный пол идеально подходит для тех, кто хочет получить прочный пол за небольшую часть цены и времени установки, чем пол из твердых пород дерева, но при этом он выглядит привлекательно, как настоящая древесина твердых пород.Ламинат также является экологически чистым, поскольку при его строительстве используется меньше древесины и более эффективно используется древесное волокно.

    В чем разница между ламинатом и паркетом?

    верх

    Как ламинат, так и паркет можно использовать для отделки домов или для полов в офисах и на предприятиях. Хотя некоторые люди по-прежнему предпочитают твердую древесину, выбор ламината дает несколько преимуществ. Твердая древесина твердых пород (обычно толщиной 3/4 дюйма) должна укладываться только над уровнем земли, чтобы избежать коробления и коробления.Ламинат, однако, более универсален, создавая впечатление дерева выше или ниже сорта. В отличие от древесины твердых пород, их можно укладывать на другие поверхности пола, а это значит, что вы можете укладывать ламинат поверх старого кухонного линолеума или плитки, при условии, что пол чистый, ровный и не имеет проблем с влажностью.

    Как соединяются панели пола из ламината?

    верх

    Существует много типов систем стыковки кромок, используемых для соединения панелей ламината вместе. Некоторые соединения ламинатного пола защелкиваются вручную, в то время как для других требуется легкий постукивание с помощью молотка и отбойного молотка.Третьи используют комбинацию щелчка по краю и щелчка по краю панелей. Хотя большинство различных систем хорошо подходят для защиты ламинатного пола, важно внимательно прочитать инструкции по укладке ламината. Прежде чем приступить к укладке, ознакомьтесь с принципами сцепления полов и потренируйтесь на нескольких деталях.

    Где я могу установить ламинат?

    верх

    Ламинат — это универсальный продукт для напольных покрытий.Его можно установить практически в любой комнате вашего дома, над или под землей, над деревом или бетоном. Имейте в виду, что есть несколько мест, которые не рекомендуются. Поскольку ламинат является продуктом для деревянных полов, не рекомендуется устанавливать ламинат во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты, сауны, закрытые веранды или веранды, или в любом другом месте, где может потребоваться влажная уборка. Длительное воздействие влаги такого типа может привести к деформации или вздутию сердцевины ламината.В некоторых случаях с помощью специальных процедур укладки можно установить ламинат в ванных комнатах, где вода не будет стоять на полу в течение длительного времени. Помимо этого, ламинат очень универсален: его можно устанавливать в гостиных и столовых, кухнях, коридорах, холлах, спальнях, подвалах, на лестницах, в офисах, торговых помещениях и во многих других местах.

    Каковы преимущества ламината перед полом из твердой древесины?

    верх

    Цена.Ламинированные полы обычно составляют половину стоимости традиционных полов из твердых пород дерева. Иногда экономия даже больше, в зависимости от типа напольного покрытия. А благодаря последним технологическим инновациям ламинат становится все больше и больше похож на настоящее дерево. Ламинат легче установить, чем твердую древесину, и многие люди могут установить его самостоятельно, не имея опыта столярных работ, в то время как цельная древесина требует определенного уровня знаний. С ламинатом вам не понадобятся гвозди и / или клей, как в случае с более новыми системами фиксации ламината.Таким образом, установка происходит быстро и занимает меньше времени, чем может быть установлена ​​массивная древесина, и ваш готовый пол будет устойчивым к царапинам и выцветанию — двум областям, где твердые породы дерева, как известно, более уязвимы.

    Что мне нужно знать перед тем, как я начну укладывать ламинатный пол?

    верх

    Подумайте об этом, прежде чем начинать установку:

    • Убедитесь, что ваш черный пол ровный, сухой и гладкий.
    • Всегда используйте подкладку под ламинат для звукоизоляции.У некоторых ламинатов нижний слой встроен в нижний слой, если нет, найдите хороший.
    • Ламинат и пароизоляция / пароизоляция могут быть установлены поверх бетона, деревянного пола, виниловой плитки, линолеума, плитки или практически любой другой твердой плоской поверхности.
    • Будьте особенно осторожны при укладке ламината поверх лучистого отопления. Перед началом работы убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции по напольным покрытиям из ламината и системе лучистого отопления.
    • Внимательно прочтите инструкции производителя ламината по укладке.
    • Дайте ламинату прижиться в комнате, где он будет установлен, как можно дольше (не менее 48 часов), открыв коробки и оставив ламинат в неустановленном виде в комнате.
    • Перед установкой внимательно осмотрите каждую панель ламината на предмет дефектов или повреждений.
    Что мне нужно сделать перед установкой?

    верх

    Вы должны акклиматизировать ламинатные доски в течение 48 часов в комнате, где они будут установлены, прежде чем устанавливать их.Это означает, что откройте коробки и позвольте ламинатным плитам приспособиться к окружающей среде. Установка должна производиться при комнатной температуре не ниже 15 ° C (65 ° F). До, во время и через три дня после укладки необходимо обеспечить температуру поверхности пола 59 ° F и общую температуру в помещении 64 ° F.

    Должен ли я постоянно расшатывать доски при укладке ламината?

    верх

    Первый ряд следует начинать с полной доски, второй ряд с 2/3 доски и третий ряд с 1/3 доски.Расстояние между стыками от одного ряда к другому для оставшейся части установки должно быть 8 дюймов или больше.

    Как определить направление укладки ламината?

    верх

    Чтобы решить, с чего начать планировку пола, примите во внимание поступающий свет. Обычно лучше всего укладывать ламинат так, чтобы доски располагались параллельно свету, проникающему в окна или стеклянные двери. При любой установке стартовая стена должна быть максимально длинной и прямой.

    Будут ли отходы резки?

    верх

    В среднем при установке от 7% до 10% общей покрываемой площади будет потрачено впустую по нескольким причинам, как правило, порезы, повреждения досок во время установки или ошибки.

    В чем причина необходимого 10-миллиметрового зазора, оставленного по периметру интерьера и вокруг других препятствий внутри него?

    верх

    Поскольку ламинатный сердечник изготовлен из дерева, он подвержен расширению, вызванному комнатной температурой и уровнем влажности.Деформационный зазор — необходимая часть любой успешной укладки, поскольку он оставляет пространство для расширения пола, поскольку он реагирует на внешние воздействия температуры и влажности. Когда ламинат подвергается воздействию более высоких температур или повышенной влажности, ламинат расширяется наружу. Отсутствие важного элемента внешнего зазора может привести к короблению отдельных досок ламината, когда доски толкаются наружу к стенам или другим препятствиям.

    Первый ряд не получился ровным.Могу я продолжить?

    верх

    Не продолжать. Абсолютно ровный первый ряд — это фундамент — возможно, самая важная часть успешной установки. Если ваши первые ряды не выровнены должным образом или стыки не герметичны, вся установка будет нарушена. (Ошибка будет увеличиваться по мере продолжения установки.) По обеим сторонам и по краям все доски должны быть параллельны друг другу, иначе между досками будут клиновидные зазоры. Если остатки попадут в канавки, это также может привести к плохому выравниванию.Не забудьте перед установкой убедиться, что все канавки чистые.

    Как правильно выбрать молдинги?

    верх

    Вот краткое руководство по лепным украшениям и их лучшему использованию при создании ламинатного пола:

    Как установить молдинги?

    верх

    Молдинги можно приклеивать или прибивать гвоздями только к стене, но не к полу.

    Что такое плавающий пол?

    верх

    Плавающий пол пол построен со всеми его частями, прикрепленных друг к другу, но ни с одной из этих составных частей, закрепленных на опорной полу.Практически все ламинатные полы устанавливают как плавающие.

    Что такое HDF и из чего он сделан?

    верх

    Древесноволокнистая плита высокой плотности, HDF, в основном представляет собой влагостойкую волокнистую панель высокой плотности. Изготавливается из древесных остатков (опилок, стружки и щепы) деревоперерабатывающих заводов. Этот древесный материал измельчают в пульпу, к которой добавляют меламино-мочевинно-формальдегидную смолу. Затем эту пульпу сушат и прессуют в панели.

    Как бумага наносится на сердечник HDF?

    верх

    Бумага, пропитанная меламином, термически сплавлена ​​с сердцевиной и покрыта износостойким слоем из оксида алюминия.

    Почему на бетоне используется гидроизоляция?

    верх

    Бетонные полы под землей способны хранить огромное количество воды. Крайне важно избегать любого прямого контакта между ламинатом и бетонным полом, потому что почва под бетоном может передавать влагу в пол. Установка гидроизоляции на все бетонные поверхности является обязательной для успешной укладки и продления срока службы ламинатного пола.

    Как увеличить блеск пола?

    верх

    Блеск не может быть изменен, так как это производственная характеристика.Поэтому ни в коем случае нельзя полировать ламинат воском или полировать.

    Можно ли укладывать ламинат на ступеньках?

    верх

    Да, ламинат можно укладывать на ступеньки, но при такой исключительной укладке доски следует приклеивать обычным клеем для дерева. Молдинги и переходы нужно прибить гвоздями. Вы также должны убедиться, что это соответствует вашим местным строительным нормам.

    Можно ли укладывать ламинат в моем навесе на веранде или в патио?

    верх

    Нет, ламинат необходимо укладывать в помещении с контролируемым климатом.

    Можно ли укладывать ламинат поверх ковра?

    верх

    Нет, перед установкой необходимо полностью удалить весь ковер и набивку.

    Как часто узор текстуры древесины повторяется на вашем полу?

    верх

    Шаблоны повторяются через каждые 20 досок.

    Как чистить ламинат?

    верх

    Ламинат — красивый, не требующий ухода, долговечный пол. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить ламинат в чистоте и обеспечить долгие годы его службы.Просто протрите шваброй или пропылесосьте мягкую щетку или насадку для деревянных полов, чтобы сохранить ламинатный пол чистым от пыли, грязи или песка.

    • Можно использовать влажную ткань или швабру, чтобы не повредить панели ламината, но не используйте чрезмерное количество воды. Тщательно вытрите пол чистой мягкой тканью.
    • Немедленно удалите пролитую жидкость или воду с мокрых ног или обуви чистой сухой тканью, губкой или бумажным полотенцем. Не позволяйте излишкам жидкости оставаться на поверхности ламинатного пола.
    • Не используйте моющие средства на основе мыла, абразивные чистящие средства или комбинированные средства для чистки и блеска на ламинатном полу.
    • Не используйте стальную вату или другие губки, которые могут поцарапать ламинатные панели.
    • Не воск и полируйте ламинат.
    • Не очищайте паром и не используйте химические вещества, которые могут повредить поверхность ламината.

    Для удаления стойких пятен или пятен на ламинатном полу используйте ацетон или жидкость для снятия лака для стойких веществ, таких как смола, асфальт, краска или масло.Затем протрите влажной тканью.

    Как мне ухаживать за ламинатом и поддерживать в хорошем состоянии?

    верх

    Хотя ламинатные полы обладают высокой устойчивостью к пятнам и истиранию, они не являются прочными. Чтобы обеспечить максимальную долговечность и красоту вашего ламинатного пола, мы рекомендуем следующие методы в рамках обычного ухода и ухода за вашим полом.

    • Поместите коврик снаружи внешних входов, чтобы собрать лишнюю влагу, песок, песок и другие потенциально опасные вещества, которые могут попасть на ламинатный пол.
    • Используйте только цветные и устойчивые к царапинам ковровые покрытия или подушечки на ламинатной поверхности.
    • Избегайте попадания острых предметов с сосредоточенным весом, таких как высокие каблуки, на ламинатный пол.
    • Используйте защитные войлочные прокладки под ножки мебели или широкие колесики под выравниватели.
    • Не передвигайте мебель или бытовую технику по ламинатному полу. Если вы используете тележку на колесиках для перемещения мебели или техники, положите чистый лист гладкой фанеры или другой защитный слой на поверхность ламината.
    • Время от времени переставляйте мебель для повышения устойчивости к вмятинам.
    • Не обрабатывайте и не герметизируйте ламинатные панели пола после их установки.
    • Никогда не шлифуйте, не лакируйте или не ремонтируйте поверхности ламината.
    Как исправить мелкие царапины?

    верх

    Мелкие царапины или вмятины можно отремонтировать с помощью пасты для ремонта ламината. Его можно купить в большинстве розничных магазинов напольных покрытий.

    В чем разница между коричневой сердцевиной и зеленой сердцевиной в ламинате?

    верх

    Ядра такие же.Экологичный продукт является результатом добавления красителя к клею при производстве сердцевины из древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF) в ответ на общие рыночные предпочтения.

    Как заменить одну доску пола из-за повреждения?

    верх

    Если планка, которую необходимо заменить, находится близко к краю комнаты, просто разберите пол до положения заменяемой доски, а затем снова установите планку (и). Если вам нужно заменить одну труднодоступную доску, существует более сложная процедура.Лучше всего позвонить в компанию, у которой вы купили напольное покрытие, и попросить специалиста по продукту для получения конкретных инструкций.

    Что такое рейтинг переменного тока ламината?

    верх

    Уровень твердости

    по переменному току является стандартизированной мерой, принятой Ассоциацией европейских производителей ламинатных полов (ELPF). AC измеряет стойкость к истиранию, ударопрочность, устойчивость к пятнам и ожогам сигарет, а также набухание по краям. Если ламинат не может соответствовать требованиям для каждого из этих рейтингов, в утверждении для данного рейтинга переменного тока будет отказано.Классы переменного тока 4 и 5 одинаково подходят для использования в жилых помещениях, как и AC3, но несколько больше подходят для коммерческих приложений с интенсивным движением. Номиналы переменного тока ниже 3 рекомендуются только для использования в жилых помещениях с низкой интенсивностью движения. Вот более подробное руководство:

    Как установить паркетные полы

    Паркетные полы красивы, служат на всю жизнь и просты в установке. Без специальных инструментов вы можете перейти с чернового пола на захватывающий всего за день. Прежде чем мы начнем с того, как укладывать паркетные полы, давайте рассмотрим несколько основ.

    Твердая древесина и ламинатный паркет

    Паркет — массив дерева, спиленный из дерева. Три самых популярных вида древесины включают дуб, орех и гикори, хотя также пользуются спросом клен и вишня.

    Ламинированный «деревянный» пол состоит из нескольких слоев материала, ламинированных вместе, чтобы напоминать настоящую древесину — подложки, композитного древесноволокнистого сердечника, фотографии с изображением дерева с высоким разрешением и прозрачного защитного герметика, устойчивого к царапинам и выцветанию.

    Несмотря на то, что ламинат прошел долгий путь с точки зрения долговечности и внешнего вида, это не цельная древесина, и он не укладывается таким же образом.

    Советы по установке деревянных полов:

    • Паркетные полы следует укладывать поверх фанеры толщиной ¾ дюйма на уровне земли или выше, но не в подвале и ни в коем случае прямо на бетоне.
    • Всегда следуйте инструкциям производителя.
    • Чтобы определить необходимое количество напольного покрытия, умножьте длину на ширину комнаты, чтобы получить квадратный метр, а затем прибавьте 10 процентов для отходов и поврежденных досок.
    • Уложите паркетные полы перпендикулярно балкам пола, параллельно самой длинной стене, оставив по периметру расширительный зазор ¾ дюйма.
    • Соедините концы досок над балкой пола, где это возможно, избегая стыков, образующих H. Сохраняйте стыки, которые выровнены как минимум в два ряда.
    • Перед тем, как начать, рассчитайте ширину последней строки. Если он будет меньше дюйма, сократите ширину первого ряда пополам.

    Этапы укладки деревянных полов:

    Готовы преобразить свое пространство с помощью нового паркета? Следуйте этим инструкциям по укладке деревянных полов.

    Акклиматизация пола

    • Дайте напольному покрытию адаптироваться к комнатной температуре и влажности в течение трех-пяти дней перед укладкой. Это хорошее время, чтобы разложить доски из нескольких ящиков на полу и перемешать их, чтобы изменить оттенки и длину. (Ящики, как правило, все одного оттенка.) Расположите их так, как вы их устанавливаете.
    • Сейчас также хорошее время, чтобы проверить, нет ли поврежденных или деформированных деталей. Не выбрасывайте их; они могут пригодиться позже.
    • После того, как доски акклиматизировались, выберите самые прямые для первых 2 рядов.

    Подготовьте черновой пол

    • Удалите старый пол и любые остатки. Удалите ковровые полосы и плинтусы. Вакуум.
    • Старые напольные покрытия могут быть из асбеста. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом.

    Установите платы

    • Первый и последний ряды комнаты должны быть прибиты к поверхности доски. (Если у вас нет опыта, прикрутите эти ряды, чтобы их было легче удалить, если это необходимо.) Все остальные ряды будут прибиты через язычок.Если вы не используете гвоздезабиватель для пола, просверлите отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии 1/2 дюйма от края с канавкой, чтобы предотвратить раскалывание.
    • Положите первую доску на отрезанный отрезок канавкой к стене. Установите-дюймовые распорки для компенсационного зазора по длине и на конце между доской и стеной.
    • Забейте гвозди для пола в просверленные отверстия.
    • Постучите по следующей доске на месте, используя брусок и молоток. Гвоздь на место.
    • Зенковать все гвозди.
    • Когда дойдете до конца, обрежьте доску по размеру (лицевой стороной вверх на пиле), не забывая оставить зазор расширения expansion дюйма.
    • Теперь закрутите глухой гвоздь под углом 45 градусов вдоль края выступа на каждой балке пола по всей длине ряда.
    • Чтобы начать второй ряд, наденьте паз доски на шпунт первого ряда и постучите по нему бруском. Продолжайте движение вниз по ряду, не забывая смещать суставы как минимум на 6 дюймов. Когда ряд закончен, забейте на место глухой гвоздь.
    • Продолжайте установку остальных панелей, не забывая расставлять стыки, соблюдая компенсационные зазоры и смешивая плиты из разных коробок.
    • На этом этапе у вас будет место для использования гвоздезабивателя для пола. Расположите его так, чтобы гвоздь прошел сквозь язык, и постучите молотком. При необходимости отрегулируйте давление воздуха на гвоздодер, чтобы зенковать гвозди.
    • Используйте лобзик, чтобы вырезать вентиляционные отверстия или выступы, например очаг камина, чтобы подогнать их под доски.
    • Заколите два последних ряда лицевых ногтей вдоль язычной стороны.У вас не будет места, чтобы продолжать использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому не забудьте просверлить пилотные отверстия диаметром 1/32 дюйма на расстоянии ½ дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание.
    • Возможно, вам придется отрезать доски такой длины, чтобы они уместились в последнем ряду. Не забудьте оставить расширительный зазор ¾ дюйма. Используйте тягу, чтобы соединить доски вместе. Затем гвоздь для лица.
    • В завершение срежьте лишнюю подложку, отшлифуйте и при необходимости протрите. Затем заполните отверстия для гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева и замените плинтусы и молдинг обуви, чтобы закрыть компенсационный зазор.
    • Наконец, добавьте пороги для полной установки.

    Инструменты и материалы:

    Как установить ламинатный пол

    Фото: doityoureslf.com

    Ламинированный пол позволяет домовладельцам выглядеть деревянными с меньшими затратами, и его легко укладывать. Фактически, столярные изделия с пазом и пазом или щелчком делают установку ламината идеальным вариантом для среднестатистического мастера. Если вы хотя бы в меру удобны, владеете некоторыми основными инструментами и можете следовать инструкциям, то вы можете следовать этим инструкциям по укладке ламината.

    Инструменты и материалы, доступные на Amazon:
    — Рулетка
    — Уровень
    — Ручная пила / копировальная пила
    — Молоток
    — Отрезной блок
    — Тяговая штанга
    — Распорки
    — Подложка из пенопласта
    — Ламинат

    Шаг 1: Подготовка
    Перед тем, как вырвать старый пол, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и материалы для проекта, потому что, как только вы начнете, одна или две поездки в домашний центр вызовут только стресс и задержки.Когда вы измеряете комнату, чтобы определить ее квадратные метры, запланируйте покупку на 10% больше, чем это строго необходимо, чтобы учесть доски, которые будут обрезаны для концевой арматуры.

    Шаг 2. Акклиматизируйте новый пол
    Полы сжимаются и расширяются при изменении температуры и влажности, поэтому, по крайней мере, за неделю до укладки вам нужно будет начать акклиматизировать пол к условиям вашего помещения. Разложите доски ровно или штабелируйте их в комнате, где вы планируете их установить.Не забывайте снимать пластиковую упаковку; это способствует циркуляции воздуха, что способствует процессу акклиматизации.

    Шаг 3: Подготовьте черновой пол
    Удалите и храните молдинги, прежде чем делать что-либо еще. Затем, работая от края одной стены, осторожно приступайте к поднятию старого настила. По ходу работы удаляйте гвозди и скобы (или прихватки, если вы натягиваете ковровое покрытие). Уберите мусор и осмотрите поверхность черного пола на предмет участков, требующих ремонта. Установка поверх бетона? Убедитесь, что он полностью затвердел и не содержит влаги.

    Шаг 4: Укладка подложки
    Некоторые ламинатные полы продаются с предварительно прикрепленной пеной подложки (также известной как пароизоляция). В противном случае, подкладку, продаваемую отдельно, можно устанавливать по одной полосе, начиная с самой длинной стены. Следуйте инструкциям производителя по формированию стыковых кромок и герметизации швов.

    Как класть паркетную доску видео: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

    14.11.2019 0 Разное

    Как стелить паркетную доску на бетон, видео, настелить паркет

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Виды напольного покрытия и их особенности

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическомстиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Подготовка основания пола

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Готовим деревянный пол

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Подготовка основание из бетона

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности. Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Технология и способы как своими руками укладывать паркетную доску

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску.

    Как постелить, уложить паркетную доску плавающим способом на бетонный пол своими руками

    Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Как укладывать паркетную доску своими руками

    Паркетная доска и ее укладка
    Особенности паркетной доски
    Инструменты для укладки паркета
    Подготовка к укладке
    Советы по укладке паркетной доски

    В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.

    Паркетная доска и ее укладка

    На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.

    У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.

    Особенности паркетной доски

    Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.

    Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.

    Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.

    Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.

    Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).

    Инструменты для укладки паркета

    Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • молоток;
    • измерительный инструмент;
    • лобзик и пила;
    • электрическая дрель;
    • клинышки для распорок;
    • маркер или карандаш для разметки;
    • крепежи: гвозди, саморезы и т.д.

    Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.

    Два основных варианта решения данной задачи:

    • заливка бетонной стяжки;
    • создание лагового покрытия.

    Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.

    Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.

    Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.

    Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.

    После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.

    Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.

    Советы по укладке паркетной доски

    Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.

    Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах. Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

    Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».

    По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).

    Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

    Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.

    Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

    Итог

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

    Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий. 

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Виды напольного покрытия и их особенности

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическомстиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Подготовка основания пола

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Готовим деревянный пол

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Подготовка основание из бетона

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности.

    как правильно укладывать паркетную доску видео

    Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Технология и способы как своими руками укладывать паркетную доску

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску. Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Паркетная доска и ее укладка
    Особенности паркетной доски
    Инструменты для укладки паркета
    Подготовка к укладке
    Советы по укладке паркетной доски

    В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.

    Паркетная доска и ее укладка

    На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.

    У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.

    Особенности паркетной доски

    Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.

    Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.

    Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.

    Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.

    Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).

    Инструменты для укладки паркета

    Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • молоток;
    • измерительный инструмент;
    • лобзик и пила;
    • электрическая дрель;
    • клинышки для распорок;
    • маркер или карандаш для разметки;
    • крепежи: гвозди, саморезы и т.д.

    Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.

    Два основных варианта решения данной задачи:

    • заливка бетонной стяжки;
    • создание лагового покрытия.

    Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.

    Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.

    Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.

    Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.

    После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.

    Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.

    Советы по укладке паркетной доски

    Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.

    Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах.

    Укладка паркета на бетон: требования, подготовка, монтаж

    Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

    Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».

    По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).

    Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

    Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.

    Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

    Итог

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

    Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий. 

    Укладка паркета на бетонный пол своими руками

    В виду того, что стоимость работы квалифицированного мастера стоит не дешево, укладка паркета на бетонный пол своими руками сейчас очень актуальна. Однако для того, чтобы ваш пол выглядел роскошно и благородно, вам необходимо будет соблюсти ряд требований и условий. Придерживаться их придется в обязательном порядке.

    Выбираем вид паркета

    При правильном выборе и уходе, такой капризный материал, как дерево, может служить десятилетиями. Даже учитывая его чувствительность к перепаду температур и влажности в помещении.

    Паркет бывает четырех видов:

    1. массивная доска;
    2. штучный паркет;
    3. паркетная доска;
    4. художественный паркет.

    Каждый из них имеет свои преимущества, но паркетная доска предпочтительней из-за цены и широкого ассортимента. Классикой для такой доски будет древесина бука, дуба, клена, граба и других пород. Цвет и материал обработки вам поможет выбрать консультант в магазине.

    Если вы предпочтёте масло лаку, то это будет окончательным решением на срок службы этого паркета.

    Основные требования к основанию и материалам

    Для начала оцениваем нашу основу под укладку.

    Обратим внимание на:

    • Влажность стяжки бетонного основания – допускается максимум 5% относительной влажности перед началом работ, потому нежелательно использовать паркет на кухне;
    • Норма отклонения основы от горизонтальной плоскости – на площади 2 м допускаются перепады до 2 мм в любую сторону. Это условие прописано в «Изоляционных и отделочных покрытиях» СНиП 3.04.01;
    • Максимальный наклон плоскости пола относительно горизонта – важно для нормальной работы напольного покрытия и удобства эксплуатации. Разрешено 0,2% длины комнаты, но от общего перепада не больше 50мм;
    • Влажность и температура комнаты – оптимально допускается 40-60% влажности и 18-23С температуры.
    • Прочность бетонной стяжки на сжатие – может быть более 150 кгс/см2. Это соответствует марке бетона М150.
    • Чистота рабочей поверхности – особенно это касается старой бетонной стяжки. Надо убрать останки старого покрытия, в частности битум и замасленные участки, пыль;

    Почему именно ровный пол?

    Срок службы паркета напрямую зависит от того, насколько качественно вы проведете выравнивание пола.

    Дефект основы приведет:

    1. к дополнительной шлифовке, истончающей рабочий слой паркетин;
    2. к появлению жуткого скрипа половиц;
    3. к трещинам и ломке гребней паркетных досок.

    Как подготовить бетонную основу под паркет

    На фото видно, как должна выглядеть ровная стяжка под паркет.

    Из всего вышеизложенного стало понятно, что особое внимание необходимо уделить именно подготовке бетонной основы под паркет.

    Разберем вопрос более детально.

    Варианты бетонной основы:

    1. Старая стяжка.
    2. Пол, нуждающийся в бетонировании.

    Первый вариант потребует вашей внимательности и усердия. Значимые дефекты, вроде ям, трещин и выбоин следует устранить. Для этого надо отметить проблемные зоны и воспользоваться алмазным кругом, который легко произведет резку железобетона по периметру неликвидных участков. Затем с помощью нового раствора выровнять поверхность.

    При необходимости прокладывания новых труб или стояков в старой стяжке можно применить алмазное бурение специальными коронками по бетону.

    Во втором варианте выполнить стяжку можно доверить специалистам либо соорудить её самостоятельно. Обычно в квартирах уже выполнена черновая стяжка, поэтому нам необходимо ее проверить на ровность и качество. Сначала проверяем пол двухметровым алюминиевым правилом, с целью выявления перепадов уровня плоскости. Прикладывать нужно в нескольких местах, замеряя зазоры линейкой, если таковые имеются. Следует помнить норму: на 2 м допустимый зазор 2 мм.

    При эпизодических перепадах, локальных бугорках или выбоинах можем ограничиться плоским шлифованием поверхности бетона абразивным кругом или циклевкой. Также поможет использование шлифовальной машины с наждачным кругом. Ниверирующая масса сгладит неровность в 1-2 см.

    Прежде, чем заливать стяжку, гидроизолируйте отверстия пола и стыки, сквозь которые может просочиться вода.

    Как стелить паркетную доску на бетонный пол

    Ведь ремонт соседям – дорогое удовольствие. Есть демократичный материал – гидростеклоизол. Хотя и толстая полиэтиленовая пленка в 200 микрон вполне подойдет, ее надо завернуть на стены на 10 см.

    Устанавливаем колышки и натягиваем крепкую нить, которая значительно облегчит уравнивание пола. Заливаем и ровняем смесь, используя игольчатый валик. Если перепад составляет 7-8 см, то вам стоит оценить, выдержит ли ваше перекрытие такой вес.

    Проблема решаема:

    1. Слой керамзита под стяжку – плюс в цене, минус во влагоотдаче.
    2. Экструдированный пенополистирол – легкий и плотный материал, с отличной тепловой и звукоизоляцией, но на него нужен слой раствора от 3 см.

    Далее очищаем пол, грунтуем составом, повышающим адгезию, и готовим раствор, учитывая рекомендацию производителя. Толщина минимального слоя составит 1-3 см, в зависимости от состава и сохнет около недели.

    Кроме самовыравнивающейся смеси существует альтернативный вариант выровнять пол при помощи фанеры и лаг, но мы оставим его для другой статьи

    Чтобы стяжка набрала проектную прочность, нужно выждать 28 суток от дня заливки пола. Нельзя каким-то образом ускорять этот процесс.

    Укладка паркета на бетонный пол своими руками

    Пройдя сложный период подготовки, мы подошли к самому важному. Используя следующую инструкцию, укладка качественного паркета на бетонный пол своими собственными руками, пройдет достаточно просто.

    • Освобождаем наше помещение от посторонних предметов, выметаем грязь и хорошенько пылесосим.
    • Грунтуем стяжку праймером. Как правило, на упаковке клея указан предпочтительный материал. Используем кисть или валик и ждем полного высыхания.
    • Следуя инструкции от производителя, готовим клей, можно с добавлением отвердителя, перемешиваем. Оставляем зазор в 10-15 мм для деформаций от температурных расширений.
    • С помощью зубчатого шпателя, наносим клей. Вдавливаем доску и проверяем уровнем.

     

    • Уложив два-три ряда, дайте клею высохнуть. Используя молоток и деревянный брусок, старайтесь плотнее подгонять паркетные доски.
    • После укладки паркета устанавливаем плинтус. Кляймеры, которыми крепится плинтус необходимо ставить каждые 40-50 см
    • После того, как укладка паркета на бетонный пол своими руками завершена, поверхность шлифуют, циклюют и шпаклюют.
    • Когда пол просох, закрываем окна, двери и лакируем поверхность паркета. Также можно использовать масло или воск.

    Чтобы паркетная доска успела акклиматизироваться, ее необходимо занести в комнату заранее.

    С помощью данной статьи вы легко сможете разобраться с популярным во всем мире способом отделки пола, а если еще придерживаться советов производителей, то вы получите действительно качественное напольное паркетное покрытие.

    Сегодня выбор материалов для покрытия пола очень велик. Но несмотря на это паркетная доска остается очень востребованной и популярной. Перед тем как класть паркетную доску, нужно завершить все предварительные ремонтные работы и обеспечить чистоту в помещении.

    Перед укладкой паркетной доски необходимо подготовить под нее основание: убрать весь мусор, подмести и вымыть пол, а также уложить листы фанеры.

    Подготовительные работы

    Перед началом укладки паркета, нужно произвести разборку старого покрытия. Все плинтусы тоже следует снять. Если планируется их повторное использование, тогда нужно произвести маркировку плинтусов. Сделать это можно с помощью обычного портняжного мелка. Саму паркетную доску перед началом работ необходимо оставить в помещении, в котором будет делаться ремонт. Необходимо это для того, чтобы доска приняла параметры влажности комнаты.

    Само основание, на которое необходимо класть паркетную доску обязательно должно быть сухим. Также оно должно быть однородным (без трещин) и твердым. В нем не должно быть пустот, которые можно определить с помощью простукивания. Выравнивание основания делается при помощи различных строительных смесей. При выравнивании пола, нельзя допускать перепада высоты по плоскости более 2 мм. При большем размере доска будет постоянно деформироваться и в итоге сломается.

    Схема паркетной доски.

    После подготовки основания пола, с его поверхности необходимо полностью убрать весь мусор (песок, грязь, пыль и т.д.). На чистую поверхность нужно уложить листы фанеры толщиной 3-4 мм. Она не должна расслаиваться и иметь хорошее качество. Для улучшения свойств тепло- и гидроизоляции, поверхность пола можно предварительно смазать мастикой, а потом уложить фанеру.

    Затем фанеру необходимо прикрепить к полу при помощи дюбелей. Шаг крепления должен составлять 20-30 см. Важно помнить, что фанерные листы нужно укладывать в шахматном порядке. В заключение их нужно отшлифовать с помощью специальной машинки.

    Укладка паркета и необходимый инструмент

    Класть паркетную доску — достаточно сложная работа. В процессе ее проведения необходимо постоянно выдерживать необходимые температурные показатели и параметры влажности. Температура в помещении не должна падать ниже 10-11°С, влажность — не выше 60-65%.

    Чтобы выполнить требуемые работы, понадобится следующий инструмент:

    • строительный уровень;
    • электролобзик;
    • резиновый молоток;
    • шуруповерт;
    • шлифовальная машинка.

    Перед тем как класть паркетную доску, необходимо на основании фанеры нанести специальный клей. На большую поверхность его сразу наносить не стоит, чтобы избежать отвердения клея. Лучше его наносить на размер 2-3 досок. После укладки доску нужно прижать и держать так в течение 1 минуты. Следующую паркетную доску нужно класть таким же образом. Затем ее подбивают с помощью резинового молотка к предыдущей доске, одновременно прижимая ее своими руками к основанию. От прижима лишний клей, находящийся под доской, будет выдавливаться.

    Укладываем паркетную доску на бетонный пол

    Его нужно сразу убирать с помощью мягкой тряпки, чтобы не испортить поверхность паркета.

    Схема крепления паркетной доски.

    Все элементы паркетного пола должны быть уложены очень плотно, без зазоров. Доски, находящиеся около стен, должны быть уложены на расстоянии 12-15 мм. Это обеспечит технологический зазор, который нужен для того, чтобы пол немного «плавал». Это сохранит паркет от сломов, которые могут возникать от большой на него нагрузки. Эти зазоры не будут потом видны, они закроются плинтусом.

    Примерно через час после того, как весь паркет будет уложен, его нужно будет простукать резиновым молотком. Эта процедура нужна, чтобы определить наличие пустот. При их обнаружении на доски нужно поставить дополнительный груз и оставить на 2-3 дня. Через это время паркет полностью затвердеет и «облежится».

    Заключительные работы

    После полного затвердевания пола, необходимо произвести его шлифовку. Выполнить это можно с помощью шлифмашинки. Производится она поэтапно: сначала используются круги с грубым абразивом, а затем с более мелким. Эта процедура поможет убрать все образовавшиеся неровности и сделать окончательную подготовку. После этого с помощью получившейся пыли и стружки необходимо заделать микротрещины. Их остатки необходимо убрать.

    Схема укладки паркетной доски.

    Следующим шагом нужно перейти к нанесению грунта и шпаклевки. Каждый материал нужно положить в 2 слоя. Делается это с помощью малярного валика. Через 20-30 часов грунт со шпаклевкой полностью высохнут, тогда можно приступать к нанесению лака. Минимальное количество слоев должно быть равно 3-м, но лучше — 7-8 слоев. Полное высыхание лака наступит через 7-10 дней. Раньше лак трогать не следует, а то можно испортить его поверхность.

    Заключительным этапом нужно произвести полировку лаковой поверхности. Выполняются эти работы с помощью специальной сетки, на которую нанесен мелкий абразив. После этого необходимо установить плинтусы и навесить двери. В течение первых 2-3 недель на полу нельзя делать влажную уборку и следует оберегать его от механических воздействий.

    Процесс монтажа паркета достаточно сложен.

    Но если научиться тому, как правильно класть паркетную доску, то можно получить в помещении шикарную обстановку, которая будет радовать долгие годы и не выйдет из моды. Более того, такой пол будет обладать хорошей звуковой и тепловой изоляцией.

    Укладка паркета и паркетной доски своими руками видео (скоро)

    Помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов призвана эта статья

    Паркет создаст эстетическое восприятие только при условии грамотной укладки. Самостоятельная работа имеет место, если тщательно подготовиться к процессу – проштудировать правила, подготовить основание и сам материал. Эта статья призвана помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

    Виды укладки

    Как укладывается паркетная доска? Традиционная укладка параллельными полосами называется классической.

    Классическая укладка паркетной доски

    Она остается популярной, так как не требует особого мастерства – ламели имеют замковые соединения шип-паз. Остается только соединять доски между собой, соотносясь с площадью укладки.

    Другие виды:

    • Французская ёлка
    • Английская ёлка
    • Голландская укладка
    • Художественный паркет

    Полезная информацияЛюбая технология, отличающаяся от классической, требует увеличения числа паркетных досок – расход увеличивается до 50%.

    Варианты оснований для укладки паркета

    Паркет кладут на основание, приготовленное несколькими способами: на стяжку, на лаги и на черновую поверхность пола. Перед тем как правильно укладывать паркетную доску, важно узнать подробности:

    На стяжку

    Укладка паркета возможна только при идеально ровном основании – иначе поверхность из досок грозит пойти существенными перепадами и в будущем ламели из-за неплотного стыкования выпадут из своих мест. Также существенным минусом считается влажность основания – на свежеприготовленную стяжку укладывать паркетную доску – запрещено.

    Важно выдержать срок, потом замерить специальным прибором влажность поверхности и после удовлетворительных данных приступить к работе. Это тормозит ремонт, особенно если другого места жительства нет.

    На лаги

    • Отличие от предыдущего способа укладки в следующих достоинствах основания:
      Возможность укладки в короба утеплителя или коммуникаций (запрещена только водяная система подогревающих полов).
      Повышаются звукоизоляционные качества.
      Скорость монтажа высокая.
      Единственный минус – такому способу подготовки основания фигурная укладка паркета недоступна.

    На фанеру

    Достоинство способа в идеальной поверхности будущего паркетного покрытия. Однако, чтобы достичь такого результата, требуется провести тщательную работу:

    • Выбирается качественная шпунтованная влагостойкая древесина.
    • Бетонный пол гидроизолируется.
    • Каждый уложенный лист фанеры проверяется на уровень.
    • Креплению уделяется повышенное внимание. Большие зазоры, болтанка – запрещены.
    • После настила чернового деревянного пола, всю поверхность пропитывают специальными антисептическими и влагоотталкивающими средствами.

    Все манипуляции отнимают много времени, но результат того стоит

    Способы укладки паркета

    Подразумевается укладка паркета своими руками к основанию. Для этого есть 4 способа:

    Плавающий пол

    Безклеевая технология заслужила популярность, благодаря скорости монтажа и возможности демонтировать покрытия без повреждений, например, если решено переезжать или заменить часть паркетных досок. Такие ламели имеют механический замок – шип-паз, позволяющий соединять доски между собой с минимальными зазорами. Используется в классической укладке паркета.

    Укладка на клей

    Соединение планок в шип-паз + смазывание клеем основания и замков теряет преимущество в демонтаже и дальнейшем использовании досок. Однако, обеспечивает герметичное покрытие, препятствующее проникновению влаги внутрь. Важно приобретать клей на безводной основе, иначе высыхающая влага демонтирует паркетные доски.

    Крепление саморезами и клеем

    Наиболее прочный способ – все планки надежно укреплены со всех сторон. Однако, демонтировать паркет уже не получится.

    Остается надеяться на долгий срок эксплуатации.

    Крепление саморезами

    Обычно, такой способ характерен для настила паркета на фанеру.

    Инструкция для самостоятельной работы по каждому способу

    Итак, определившись со способом настила паркета, видом будущего покрытия и даже приобретя материал, приступают к этапам укладки. Правила укладки паркетной доски следующие:

    • Подготовка основания.
    • Подготовка паркетной доски.
    • Монтаж.
    • Для каждого описанного способа манипуляции одинаковы.

    Инструменты и материалы

    Вне зависимости от технологии укладки паркета, они одинаковы.

    • Молоток деревянный (киянка). Его удары мягче, неспособные повредить дорогостоящий паркет.
    • Крепеж. В зависимости от способа выбирают гвозди, клей или ведут укладку по встроенным замкам.
    • Электролобзик. Тонкое полотно точно выделит нужный участок, в отличие от пилы-ножовки.
    • Средства измерения – рулетка, угольник, уровень. Рекомендованы легкостирающиеся маркеры – химические останутся на поверхности навсегда.
    • Деревянные клинья. Они требуются для соблюдения зазоров в момент линейных расширений между доской и стенами.
    • Дрель.
    • Шлифовальная машина.

    Если требуется предварительная работа с основанием, то приобретаются инструменты с материалами и для него: деревянный брус, фанера, сухие смеси для стяжки. Перфоратор, правило, армирующая сетка. До работы с паркетом, основание уже должно быть полностью готово.

    Подготовка паркета

    До того как постелить паркетную доску самому, манипуляции с купленным покрытием заключаются в следующем: его освобождают от упаковки и раскладывают по горизонтальной поверхности. Доски оставляют на несколько суток в помещении, где пройдет адаптация к климату. В дальнейшем это скажется на лучшем качестве поверхности – ее не поведет, не покоробит, планки спокойно воспримут установленное положение. Далее, производят выборку паркета – доски с минимальным браком откладывают, они пойдут на подрезку или вставки.

    Подготовка основания

    Так как технология укладки разная, то и подготовка пола отличается. Например:

    • На бетон. Старую стяжку при помощи перфоратора снимают. Пол очищают – возможно, использовать пылесос – и грунтуют для лучшей адгезии с новым составом. Для паркетного покрытия применяют два вида стяжек – полусухую (предварительно загрунтованную клеем) и сухую. Это позволит начать работы максимум через неделю или сразу, в случае применения сыпучего состава. При классическом замешивании раствора требуется выжидать месяц, постоянно замеряя влажность пола – она должна составить не более 2%. Перед началом укладки паркета, стяжку накрывают гидроизолирующим материалом.
    • На лаги. Предварительная работа с основанием – аналогична. Затем, соотносясь с уровнем, устанавливают лаги – деревянные брусья сечением в 2 см и шириной в 5 см. Шаг крепления – через каждые 10 см, иначе есть риск перелома паркетной доски. Внешние ребра лаг должны находиться в одной плоскости – важное условие для будущего положения паркета. По желанию в образованные короба укладывается минеральный утеплитель.
    • Способ «на фанеру» несложный, но отнимет больше времени. Фанера аналогично паркетным доскам выдерживается и укладывается на подготовленные лаги или гидроизоляцию в шахматном порядке. Должны присутствовать зазоры, иначе при линейных расширениях, есть риск перелома, особенно если качество древесины вызывает сомнения в плане сушки. Затем готовая поверхность циклюется. Вниманию представлена – технология укладки паркета на фанеру видео.

    Плавающий пол может укладываться на любое из описанных оснований. Правило одно – это классическая паркетная доска – не художественный или модульный паркет. Подробнее в статье «Виды паркета».

    Монтаж штучного и модульного паркета

    Итак, основание и доски для укладки готовы. Приобретены материалы и инструменты. Можно приступать к укладке паркета. Инструкция, следующая:

    Требуется составить план на бумаге с указанием разметки отдельных планок и реальных размеров. Так, легче ориентироваться на плоскости.

    Сразу решают, будет ли метод клеевым или плавающим.

    Вне зависимости от вида укладки – елочка, классическая – первая паркетная доска укладывается в дальний угол помещения. Между нею и стеной устанавливается деревянный клин. Плотное прилегание запрещено, иначе деформируется все полотно.

    В безклеевом методе планки вставляются одна в другую, образуя угол или продолжая ряд. Работа при помощи клея предполагает промазывание замкового механизма всех ламелей и обязательного слоя на основании до того, как положить паркетную доску. Киянкой элементы подбиваются друг к другу.

    Сразу нарезать паркет по определенному рисунку – нельзя. Есть риск ошибиться. Лучше скрупулезно вымерять каждую паркетную доску. Если работа утомительна, всегда есть возможность заказать услугу профессионалам.

    Работа продолжается до покрытия всей площади. После этого деревянные клинья вынимают.

    Шпатлевка и шлифовка паркета

    В процессе работы, паркетная доска получает повреждения, особенно если качество низкое или среднее (см. таблица цены и качества). Поэтому готовую поверхность важно привести в идеально состояние. Для этого готовят шпатлевку (древесная пыль и клей) и ею замазывают стыки, щели, возможные сколы.

    Остается отшлифовать всю площадь готового паркета.

    Специальной машинкой процедура пройдет быстро. За ее неимением пользуются наждачной шкуркой крупной и мелкой зернистости. На первый раз снимают все неровности, на второй – наводят лоск.

    Грунтование и лакировка – завершающий этап

    Выбор лака зависит от желаемого эффекта. Глянцевый – подчеркнет красоту рисунка, матовый – приглушит интенсивность. До вскрытия площади лаком, поверхность пылесосят и наносят грунтовочный состав. Так, лак ляжет ровно. Его наносят в несколько слоев – от 3 до 9. Каждому слою дают на впитывание сутки.

    Лак оставляют сохнуть в абсолютном безветрии – нельзя открывать окна, двери, включать вентиляцию.

    Заключение

    Постелить паркет своими руками – несложно, если провести предварительные работы качественно. Подробная инструкция окажет помощь домашнему мастеру, даже если дело начато в первый раз. Наглядный пример – укладка паркетной доски своими руками (видео). Однако наш совет – доверить укладку профессионалам, т.к. от качества укладки зависит срок службы напольного покрытия.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Укладка паркетной доски. Видео-инструкция по правильной укладке

    Подготовка поверхности

    Укладка паркетной доски производится на ровную, сухую, чистую поверхность. Пол следует предварительно исследовать на наличие неровностей и перепадов. Допустимый перепад: 1-3 мм на погонный метр. Если перепады имеются, нужно производить укладку паркетной доски после стяжки пола.

    Инструменты для укладки паркетной доски

    • Скотч
    • Электролобзик или ножовка по дереву
    • Молоток с резиновым бойком (киянка)
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Угольник
    • Набор для укладки паркетной доски или ламината

    Укладка подложки под паркетную доску

    После того, как выровняли поверхность, наша задача постелить под паркетную доску гидроизоляцию и подложку. Гидроизоляция — это прочная пленка, которая расстилается по всему помещению единым полотном. Подложка служит шумоизоляцией, утеплителем, а также выравнивает мелкие дефекты поверхности.

    Существует большой выбор подложек: пенополиэтиленовые, фольгированные, битумно-пробковые, а также пробковые.

    Пробковая подложка — самый подходящий вариант для укладки под паркетную доску, потому что это долговечный, натуральный материал, который сохраняет свои качества на протяжении всего эксплуатационного периода. Подложка встречается в 2х вариантах: рулоны и плиты.

      

    Сначала расстилается гидроизоляция. Если остается нахлест на стены до 10 см, не следует его сразу подрезать, лучше это сделать, когда уже будет постелена паркетная доска. После гидроизоляции укладывается подложка. Стыки следует проклеивать клейкой лентой (скотчем). Не следует класть листы подложки внахлест, так как это может привести к появлению скрипов.

    Инфо! Часто встречается подложка, которая включает в себя гидроизоляцию, в таком случае вы сэкономите немного времени

    Как укладывать паркетную доску

    Совет! Перед укладкой паркетной доски желательно выдержать ее в помещении в течение 2-3х дней упакованной.

    Выбор направления

    Выбор направления укладки осуществляется по направлению света от окна. То есть перпендикулярно окну, если это возможно. Это придаст полу лучший вид, визуально ровную поверхность, а также лучше скроет стыки.

    Если помещение является длинным и узким, то укладка всегда осуществляется вдоль длинной стороны.

    Начинать класть паркетную доску следует с той стороны, которая будет всегда видна. Так как первый ряд всегда состоит из целых досок, а последний нужно подогнать под оставшееся пространство между стеной и предпоследним рядом. Таким образом, начинать нужно с той стороны, где будет меньше всего мебели.

    Укладка первого ряда

    Первая паркетная доска кладется “защелочной стороной” (Click tongue) к стене. Обязательно между стеной и доской нужно оставить зазор в 10 мм, для этого используйте клинышки.

    Торец второй доски нужно прикрепить к первой с помощью укладки шипа в паз. Если есть зазор в соединении, то доски следует подбить киянкой, через деревянный брусок до полного прилегания.

    Важно! Бить нужно не слишком сильно, иначе можно повредить замковое соединение.

    Заканчиваем первый ряд

    Когда все целые доски в ряду уложены, наступает важный момент: нужно замерять последнюю и обрезать ее:

    1. Для этого переверните доску на 180 градусов, защелочная сторона в таком случае прилегает к стене, а лицевая к полу.

    2. Плотно прижмите доску к клинышку возле стены и отмерьте с помощью рулетки расстояние от стены (клинышка) до планки.

    3. Проведите намеченную линию карандашом с помощью угольника, чтобы она была четко под 90 градусов.

    4. Остается разрезать доску ножовкой или электролобзиком. Это следует выполнять не спеша и максимально ровно.

    С оставшегося куска (если он не меньше 50 см) начнем следующий ряд. Это сэкономит время на резку, также можно начать следующий ряд отрезав половину целой доски или треть, тогда кладка будет более аккуратной, наподобие кирпичной. Тут придется резать и первую, и последнюю доску ряда. Такие виды укладки называются соответственно — со сдвигом в треть и в половину доски.

     

    После того как обрезали доску, ее нужно закрепить. Возле стены делать это с помощью киянки и бобышка невозможно. Тут используется монтажный ломик.

    Второй ряд и следующие

    Начинаем с остатка от конца предыдущего ряда. Или же отрезаем, в зависимости от того, какой рисунок вы выбрали.

    Важно! Минимальный сдвиг составляет 40 см.

    Собираем второй ряд торец в торец аналогично первому. Дальше весь ряд нужно прикрепить к первому, используя такую же систему замкового сцепления, как и торец в торец.

    Когда замки сцеплены, нужно аккуратно простучать по всему рядку киянкой через бобышек до полного сцепления. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не посбивать замки с другого края. Так крепятся и последующие ряды.

    Последний ряд

    Чаще всего последний ряд приходится резать по длине. Следует отмерить нужную ширину с учетом клинышек. При забивании используйте монтажный ломик.

    На данном этапе укладка паркетной доски окончена. Убираются излишки гидроизоляции, клинышки. Все готово для установки плинтусов.

    Вышеописанная инструкция укладки паркетной доски носит название “плавающая укладка”. Существует также “жесткая технология” укладки паркетной доски.

    “Жесткая” укладка паркетной доски

    Этот вид укладки пользуется меньшей популярностью, чем “плавающий метод”. В этом случае подложка не нужна. Здесь паркетную доску правильно укладывать на листы влагостойкой фанеры толщиной 10 мм и более.

    В данном случае паркетные доски приклеиваются к фанерам с помощью клеевого состава, рекомендованного производителем. Такой вид укладки сложнее “плавающего”, потому что нужно успевать наносить клей и приклеивать доски в достаточно быстром темпе, чтобы клей не успевал засыхать.

    Укладка паркетной доски видео

    Больше информации

    Задать вопрос

    как правильно положить, как уложить и укладывать паркетную доску самому на бетонный пол, фото и видео


    Содержание:


    Паркетное покрытие очень ценится на сегодняшний день, поскольку древесина является не только эстетически красивым материалом, а еще и делает помещение теплым и уютным. Если речь идет о том, как класть паркет, то не стоит думать, что укладка вызовет какие-либо трудности, ведь она мало чем отличается от монтажа обычного дощатого настила.


    Преимущества паркетной доски


    Несмотря на высокую стоимость, многие владельцы выбирают именно паркетную доску из-за следующих ее особенностей:

    • изготавливается данный материал из натуральной древесины различных пород: дуб, лиственница, сандаловое дерево и т.д. Естественно, высокую стоимость формируют именно используемые при производстве ресурсы;

    • если работник досконально ознакомился с тем, как правильно уложить паркет, то и в результате он получит высококачественное, прочное и долговечное напольное покрытие;

    • эстетическая красота натуральной древесины высоко ценится и делает любое помещение презентабельнее, как на фото, так и при визуальном осмотре.

    Подготовка к укладке


    Перед тем как положить паркет, необходимо произвести тщательную подготовку поверхности под укладываемые материалы.


    При подготовке задача работника заключается в следующем:

    1. Обработка основания. В первую очередь речь идет об устранении каких-либо дефектов основания связанных с его неровностью. Оно должно быть гладким, без шероховатостей и прочих перепадов высоты, которые могут создать пустоты под паркетным настилом. Пол не будет долговечным, если под ним имеются зазоры, т.к. в таких местах будет наблюдаться повышенная нагрузка. Решается проблема достаточно просто: демонтируются и зачищаются все слои в перекрытии вплоть до чернового пола (бетонной плиты или стяжки), оставшиеся неровности сбиваются, вмятины и сколы заделываются при помощи цементного раствора. Мусор, пыль и грязь выметаются, либо устраняются при помощи мощного (промышленного) пылесоса.

    2. Создается гидроизоляционный слой из толстого полиэтилена, уложенного поверх чернового основания внахлест с заступом в 10-15 сантиметров. Причем наползать листы должны не только друг на друга, но и на стены, чтобы сформировать подобие «корыта» в перекрытии. По окончанию работ выступающие куски полиэтилена можно будет подрезать, а будет надежно укреплен под стяжкой.

    3. Если речь идет о том, как правильно укладывать паркет, то любой специалист скажет, что без качественной стяжки в этом деле не обойтись. Выполняется заливка для того, чтобы устранить любые неровности, оставшиеся после подготовки чернового основания. Необходимо этого для того, чтобы перед тем как правильно класть паркетную доску создать для этой процедуры подходящие условия, а именно отсутствие перепадов более 2 миллиметров на 2 сантиметра длины основания (прочитайте: «Укладка паркета на стяжку по проверенной технологии»). Использовать цементно-песчаную стяжку рекомендуется в тех случаях, когда необходимо устранить неровности более 2 сантиметров, а меньшие дефекты устраняются посредством современных самовыравнивающихся смесей. Заливается стяжка на очищенное основание. Проверять уровень залитого раствора можно при помощи длинной деревянной рейки (правилом). Правильно залитая и высушенная стяжка не будет содержать трещин, зазоров, отслаиваний и т.д.

    4. Однако возникает вопрос, как положить паркет на бетонный пол: без прослойки или с каким-то материалом в качестве разделяющего слоя. На голую бетонную стяжку материалы не укладываются, потому необходимо использовать прочные листовые материалы. Лучше всего для укладки на бетонную стяжку подойдет листовая влагостойкая фанера. Необходимо разделять материал на квадраты размером 50х50 сантиметров и закрепить на полу при помощи саморезов и дюбелей (детальнее: «Как укладывается фанера под паркетную доску — технология»). Поверхность фанеры после укладки тщательно шлифуется. Некоторые специалисты считают, что можно и без использования фанеры создать ровное основание под укладку паркетной доски, но традиционный метод гораздо надежней, хоть и требует дополнительных затрат.

    5. Говоря о том, как правильно положить паркет, необходимо не забывать о паркетной подложке. Прокладка под паркетную доску это материал с большим спектром функциональных задач. Без нее покрытие будет менее прочным и комфортным (детальнее: «Какая подложка под паркет наиболее оптимальна»).



    Основные задачи подложки:

    • сглаживание остаточных неровностей пола после выравнивания основания;

    • повышение шумоизоляции перекрытий;

    • увеличение теплоизоляционных характеристик;

    • обеспечение равномерного распределения нагрузок на паркетный настил;

    • защита от влаги, значительно увеличивающая срок эксплуатации покрытия.


    На современном строительном рынке представлено большое количество подложек. Самыми популярными являются: простой полиэтилен, пробка, композиционный или разделительный материал.

    Укладка паркетной доски


    Далее речь пойдет о том, как правильно класть паркет с соблюдением основных условий монтажа досок. Производить работ следует при температуре воздуха от 18 до 23 градусов по Цельсию и влажности от 45 до 60 процентов.




    Если соблюсти эти условия и все технологические особенности укладки паркетной доски, то можно получить надежный настил, который прослужит от 6-8 десятилетий.

    Способы монтажа паркета


    Если речь идет о том, как самому положить паркет, то необходимо выбрать один из следующих способов монтажа:

    1. Плавающий. Паркетные доски скрепляются межу собой при помощи замковых соединений, на которые нельзя допускать попадание клея. В связи с этим паркет укладывается исключительно на подложку. Замки являются соединениями современными, высокопрочными и позволяют с легкостью произвести замену отдельных досок. Паркет в таком случае более устойчив и не зависит от температуры воздуха в комнате. Стоит отметить, что результаты монтажа этим и последующими способами внешне мало чем отличаются между собой, но плавающий способ на фото и при визуальном осмотре будет выглядеть более эстетично. Причина заключается в том, что отсутствуют какие-либо крепления.

    2. Клеевой. При помощи клеевой смеси уложить паркетную доску можно исключительно поверх фанерного настила. Для правильной укладки необходимо подобрать клей, который будет соответствовать породе древесины используемой при производстве паркета. Подбирается смесь обычно по консистенции в ней воды, поскольку именно влага разрушает древесину. Наносится клей на доску с внутренней стороны при помощи шпателя. Затем изделие прочно прижимается к полу и придерживается, чтобы произошло сцепление, и при укладке следующих элементов не было сдвигов. После того как покрытие будет уложено рекомендуется оставить полы минимум на 5-7 дней, чтобы клей просох и выветрились все вредные вещества, выделяемые при укладке из клеевой смеси.

    3. Традиционное крепление при помощи является наиболее простым. Вбиваются крепежи насквозь через доску и фанеру таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не создавали дискомфорта при ходьбе. Естественно, об эстетичности не может быть и речи, поскольку места креплений будут видны при визуальном осмотре. Читайте также: «Как укладывать паркетную доску – последовательность монтажа».




    Каждый способ укладки предполагает оставление компенсационного зазора между покрытием и стеной. Это позволит избежать деформации настила, если доски расширяться при повышении температуры в помещении. Читайте также: «Как стелить паркет своими руками – советы и секреты».

    Завершение работ


    После того как паркет уже уложен, на его поверхности могут остаться различные шероховатости, которые следует устранить. Для этого пол циклюют и шлифуют с использованием автоматических или механических инструментов. Шлифовка производится грубым и тонким методом с уменьшением зернистости бумаги на шлифовальном круге.


    Щели между досками заполняются специально шпатлевкой в тон древесине. Затем пол обрабатывается грунтовым составом и полиуретановым лаком. Примерно 3-4 слоя позволят создать надежное защитное покрытие и повысить эстетичность древесины за счет глянцевого, матового или полуматового эффекта.




    Итог


    Если соблюдать правила укладки, представленные в статье, то паркетный настил будет качественным, прочным и долговечным. Любые сложности укладки помогут решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за закупку материалов, правильный монтаж и введения пола в эксплуатацию.

    Технология укладки паркетной доски + видео

    Выбор напольного покрытия – это довольно важный этап при устройстве полов в доме или квартиры. И от этого зависит то, какие материалы придется использовать для отделки внутреннего пространства помещения. А поскольку дерево всегда являлось наиболее популярным материалом, то многие люди до сих пор стараются применять паркетную доску.

    В зависимости от профессионализма укладчика паркета напрямую зависит и срок службы такого покрытия. К тому же для устройства пола можно не нанимать мастеров, особенно если есть возможность выполнить все необходимые работы собственноручно. Благодаря поэтапному плану можно легко уложить напольное покрытие своими силами.

    Виды паркетной доски

    Традиционно специалисты классифицируют паркетную доску по количеству полос, которые видны на декоративном слое. В соответствии с этой классификацией она может быть:

    • Однополосной. В этом случае благодаря особой технологии стало возможным изготовление панели из цельного деревянного массива с сохранением натуральной текстуры древесины.
    • Двухполосной. В этом виде покрытия основание изготовляется из цельного или составного полотна. Финишный слой создается из двух планок.
    • Трехполосной, где конструкция панели состоит их трех фрагментированных полос.

    Преимущества

    Широкое применение паркетной доски объясняется рядом таких немаловажных причин, как:

    • более высокая устойчивость к внешним воздействиям, по сравнению с натуральной древесиной;
    • пропитка поверхности в заводских условиях особыми защитными составами и отсутствие необходимости дополнительной обработки;
    • более низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом;
    • отсутствие необходимости циклевания.

    Тем не менее, как и у любого отделочного материала, паркетная панель имеет также и некоторые недостатки:

    • поскольку текстура доски имеет одностороннее направление, то стоит забыть о фигурной укладке напольного покрытия;
    • не обладает высокой влагостойкостью, так что необходимо принять дополнительные защитные меры.

    Начальный этап

    Решив использовать паркетную панель необходимо для начала высчитать площадь, которую требуется застелить, чтобы не покупать лишний материал. Далее, нужно обследовать основание на предмет щелей и выбоин, а также при наличии уклона необходимость создания дополнительной стяжки при помощи цементно-песчаного раствора.

    В том случае если дефекты не существенны, то можно использовать обычную подложку. Непосредственная укладка покрытия выполняется на предварительно закрепленный фанерный лист, на который для создания пароизоляции выстилается специальный картон. В этом случае применяют полиуретановую подложку. Также очень часто при укладке используют и пробковую подложку толщиной 3-4 мм.

    Способы монтажа

    Паркетная доска может быть уложена следующими способами:

    • плавающим;
    • клеевым.

    В первом случае соединение панелей между собой выполняется посредством специальной технологии замкового соединения, благодаря чему установка или демонтаж выполняется очень легко и просто.

    Второй способ подразумевает применение клея для соединения напольного покрытия с основанием. Необходимо нанести клеевой состав по всей длине на нижние пазы доски, и если укладка будет осуществляться по диагонали, то начинать ее стоит от угла помещения.

    Процесс укладки занимает не одного дня и для него необходим минимальный набор инструментов, а именно:

    • ножовка по дереву или электролобзик;
    • пластмассовый брусок для подбивки и молоток;
    • струбцины и ограничительные клинья;
    • угольник и строительный уровень;
    • рулетка.

    Основа и устройство напольного покрытия

    Для качественного настила паркетной доски без клеевого соединения требуется, чтобы основание было крепким, чистым и максимально ровным. Существует два типа оснований под напольное покрытие – бетонная стяжка и деревянные полы с регулировкой по высоте.

    Бетонная стяжка должна быть без значительных перепадов, иначе напольное покрытие будет скрипеть. А деревянные полы с возможностью регулировки по высоте позволяют поднимать поверхность на пять и более сантиметров, что дает возможность сэкономить время на устройство и прокладывать под ними различные коммуникации.

    Перед тем как приступать к монтажу напольного покрытия следует упакованный материал оставить на 2-3 суток в помещении, где будет осуществляться ремонт. Под панели необходимо настелить пробковую или синтетическую подложку, которая позволит защитить доску от излишней влаги, для чего стыки подвергаются дополнительной герметизации.

    Вначале выполняется устройство первых двух рядов, которые необходимо укладывать параллельно падающим из окна лучам дневного света. Для этого вдоль стен, нужно в первую очередь установить специальные клинья, и уложить первые панели в шахматном порядке. Зазор должен быть минимум 10 мм. Этот зазор является компенсационным швом, который позволяет защитить паркетную доску от механических воздействий при расширении материала в случае перепадов температур и влажности.

    После укладки и прижатия к клиньям первых двух панелей, можно приступать к монтажу второго ряда. Длина ближайшей к стене панели второй линии должна быть минимум 80 см. В идеале поперечный шов первого ряда находится ровно посередине паркетной доски второго. Расстояние между поперечными швами параллельных рядов должна быть не менее полуметра, иначе крепление панелей будет непрочным.

    Далее, панель второй линии входит в замковый механизм паркетной доски первого ряда под углом порядка 20˚, но не фиксируется. Точно так же вставляется следующая панель второго ряда, но уже происходит защелкивание и подбивается вместе с первой доской в замковом соединении. После того как паркетные доски при помощи бруса будут подогнаны друг к другу до исчезновения швов, они прочно фиксируются таким же образом происходит укладка всего пола в помещении, за исключением последнего ряда.

    Для укладки последних паркетных панелей необходимо очень точно замерить расстояние кромки предпоследнего ряда до стены. Панель последнего ряда для создания компенсационного зазора должна иметь ширину на 10 мм меньше замеренного расстояния. После на пазах предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку, наполнить клеем и вставить панель последнего ряда. Плотно вставить доску последнего ряда можно посредством монтажной лапы, которая поставляется в комплекте с паркетной доской.

    На последнем этапе выполняют установку и фиксацию плинтусов, для чего следует изъять все распорные клинья. Крепление плинтусов выполняют непосредственно к стене, и они не должны плотно прижиматься к паркетной доске. При выборе плинтуса следует учитывать, что по ширине он должен легко перекрывать компенсационный зазор.

    Что лучше: паркет, паркетная доска или ламинат

    Ламинированная и паркетная доска – это наиболее популярные в настоящее время виды напольных покрытий. Оба этих отделочных материала позволяют получить прочное и надежное покрытие, и иногда они настолько схожи внешне, что человеку далекому от строительства бывает сложно их различить. Так, в чем заключается различие между паркетной доской и ламинатом?

    Производство. Ламинированные панели для напольного покрытия можно сравнить с фотообоями, перенесенными на многослойную ДВП, в то время как паркетная доска – это три слоя натуральной древесины, склеенных перпендикулярно друг к другу и два из которых делается из дешевого сырья, а верхний лицевой только из ценных пород дерева.

    Внешний вид.Ламинированная панель чаще всего имеет имитацию под натуральную древесину, но все планки имеют один и тот же рисунок. С паркетной панелью все обстоит иначе, так как рисунок на ней идентичен натуральной структуре дерева, и двух одинаковых панелей просто не найти.

    Практичность. Ламинат, благодаря устойчивости к истиранию является более практичным в сравнении с паркетной доской. Паркетные панели нуждаются в более бережном отношении и не переносят больших механических нагрузок, а также температурных перепадов и скачков влажности.

    Особенности ухода. Если планируется устройство полов из паркетной доски в кухне, то необходимо сразу купить специальные средства по уходу. Если пол моется шваброй, то она должна быть слегка влажной, а при использовании моющего пылесоса не рекомендуется включать функцию «пар». Также чувствителен к влажности и ламинат, но не настолько сильно как паркетная доска. Не рекомендуется применять и бытовую химию.

    Срок эксплуатации. Паркетная панель только на вид может показаться хрупким материалом, но если за ней соответствующим образом ухаживать, то она может прослужить до 30 лет. К тому же паркетной доске можно значительно повысить срок эксплуатации благодаря периодическому проведению реставрации, но не более 4 раз за все время. Ламинат же прослужит 7-20 лет, а с более высоким классом износостойкости, то дольше.

    Стоимость. Ламинат высокого качества не сильно отличается по стоимости от паркетной доски, поэтому выбирая то или иное напольное покрытие, принимайте во внимание его свойства и особенности помещения, в котором будет выполняться укладка.

    Рекомендации специалистов

    Напольное покрытие желательно выбирать от известных производителей из-за хорошей геометрии панелей.

    Не стоит выполнять напольное покрытие из паркетных панелей в помещениях с высокой проходимостью, например, в прихожей, так как реставрацию пола нужно будет делать гораздо чаще, чем в гостиной или спальне.

    Монтаж паркетных панелей следует выполнять при +18-24˚C и влажности порядка 30-60%. В этом случае напольное покрытие прослужит очень долго.

    Перед тем как приступать к работам по устройству напольного покрытия паркетные панели необходимо оставить примерно на 2 суток в помещении, где будет настилаться пол.

    При укладке доски, возле стен создают специальные зазоры шириной 10-15 мм для компенсационных швов, поскольку древесина может расширяться при изменении влажности и температуры и эта мера позволит избежать вздутия покрытия.

    Замковое соединение между паркетными досками можно значительно облегчить, если смазать замки восковой или парафиновой пропиткой. Герметики в данном случае использовать не стоит.

    Укладку следует начинать от дверного проема, продвигаясь к окну.

    Следование этим простых советов позволит покрытию из паркетных панелей прослужить максимально долгое время.

    Сколько стоит монтаж

    Цена на работы по укладке во многом зависит от способа монтажа и составляет порядка 9-10$ за 1м² за «плавающий» пол и за клеевой вариант на цементной стяжке обойдется примерно в 13-14$ за 1м². Это вызвано тем, что при клеевом способе укладки необходимы дополнительные материалы.

    И в завершение представляем вниманию видео-урок, в котором показана вся технология поэтапного монтажа паркетной доски



    Итог


    Если соблюдать правила укладки, представленные в статье, то паркетный настил будет качественным, прочным и долговечным. Любые сложности укладки помогут решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за закупку материалов, правильный монтаж и введения пола в эксплуатацию.

    Технология укладки паркетной доски + видео

    Выбор напольного покрытия – это довольно важный этап при устройстве полов в доме или квартиры. И от этого зависит то, какие материалы придется использовать для отделки внутреннего пространства помещения. А поскольку дерево всегда являлось наиболее популярным материалом, то многие люди до сих пор стараются применять паркетную доску.

    В зависимости от профессионализма укладчика паркета напрямую зависит и срок службы такого покрытия. К тому же для устройства пола можно не нанимать мастеров, особенно если есть возможность выполнить все необходимые работы собственноручно. Благодаря поэтапному плану можно легко уложить напольное покрытие своими силами.

    Виды паркетной доски

    Традиционно специалисты классифицируют паркетную доску по количеству полос, которые видны на декоративном слое. В соответствии с этой классификацией она может быть:

    • Однополосной. В этом случае благодаря особой технологии стало возможным изготовление панели из цельного деревянного массива с сохранением натуральной текстуры древесины.
    • Двухполосной. В этом виде покрытия основание изготовляется из цельного или составного полотна. Финишный слой создается из двух планок.
    • Трехполосной, где конструкция панели состоит их трех фрагментированных полос.

    Преимущества

    Широкое применение паркетной доски объясняется рядом таких немаловажных причин, как:

    • более высокая устойчивость к внешним воздействиям, по сравнению с натуральной древесиной;
    • пропитка поверхности в заводских условиях особыми защитными составами и отсутствие необходимости дополнительной обработки;
    • более низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом;
    • отсутствие необходимости циклевания.

    Тем не менее, как и у любого отделочного материала, паркетная панель имеет также и некоторые недостатки:

    • поскольку текстура доски имеет одностороннее направление, то стоит забыть о фигурной укладке напольного покрытия;
    • не обладает высокой влагостойкостью, так что необходимо принять дополнительные защитные меры.

    Начальный этап

    Решив использовать паркетную панель необходимо для начала высчитать площадь, которую требуется застелить, чтобы не покупать лишний материал. Далее, нужно обследовать основание на предмет щелей и выбоин, а также при наличии уклона необходимость создания дополнительной стяжки при помощи цементно-песчаного раствора.

    В том случае если дефекты не существенны, то можно использовать обычную подложку. Непосредственная укладка покрытия выполняется на предварительно закрепленный фанерный лист, на который для создания пароизоляции выстилается специальный картон. В этом случае применяют полиуретановую подложку. Также очень часто при укладке используют и пробковую подложку толщиной 3-4 мм.

    Способы монтажа

    Паркетная доска может быть уложена следующими способами:

    • плавающим;
    • клеевым.

    В первом случае соединение панелей между собой выполняется посредством специальной технологии замкового соединения, благодаря чему установка или демонтаж выполняется очень легко и просто.

    Второй способ подразумевает применение клея для соединения напольного покрытия с основанием. Необходимо нанести клеевой состав по всей длине на нижние пазы доски, и если укладка будет осуществляться по диагонали, то начинать ее стоит от угла помещения.

    Процесс укладки занимает не одного дня и для него необходим минимальный набор инструментов, а именно:

    • ножовка по дереву или электролобзик;
    • пластмассовый брусок для подбивки и молоток;
    • струбцины и ограничительные клинья;
    • угольник и строительный уровень;
    • рулетка.

    Основа и устройство напольного покрытия

    Для качественного настила паркетной доски без клеевого соединения требуется, чтобы основание было крепким, чистым и максимально ровным. Существует два типа оснований под напольное покрытие – бетонная стяжка и деревянные полы с регулировкой по высоте.

    Бетонная стяжка должна быть без значительных перепадов, иначе напольное покрытие будет скрипеть. А деревянные полы с возможностью регулировки по высоте позволяют поднимать поверхность на пять и более сантиметров, что дает возможность сэкономить время на устройство и прокладывать под ними различные коммуникации.

    Перед тем как приступать к монтажу напольного покрытия следует упакованный материал оставить на 2-3 суток в помещении, где будет осуществляться ремонт. Под панели необходимо настелить пробковую или синтетическую подложку, которая позволит защитить доску от излишней влаги, для чего стыки подвергаются дополнительной герметизации.

    Вначале выполняется устройство первых двух рядов, которые необходимо укладывать параллельно падающим из окна лучам дневного света. Для этого вдоль стен, нужно в первую очередь установить специальные клинья, и уложить первые панели в шахматном порядке. Зазор должен быть минимум 10 мм. Этот зазор является компенсационным швом, который позволяет защитить паркетную доску от механических воздействий при расширении материала в случае перепадов температур и влажности.

    После укладки и прижатия к клиньям первых двух панелей, можно приступать к монтажу второго ряда. Длина ближайшей к стене панели второй линии должна быть минимум 80 см. В идеале поперечный шов первого ряда находится ровно посередине паркетной доски второго. Расстояние между поперечными швами параллельных рядов должна быть не менее полуметра, иначе крепление панелей будет непрочным.

    Далее, панель второй линии входит в замковый механизм паркетной доски первого ряда под углом порядка 20˚, но не фиксируется. Точно так же вставляется следующая панель второго ряда, но уже происходит защелкивание и подбивается вместе с первой доской в замковом соединении. После того как паркетные доски при помощи бруса будут подогнаны друг к другу до исчезновения швов, они прочно фиксируются таким же образом происходит укладка всего пола в помещении, за исключением последнего ряда.

    Для укладки последних паркетных панелей необходимо очень точно замерить расстояние кромки предпоследнего ряда до стены. Панель последнего ряда для создания компенсационного зазора должна иметь ширину на 10 мм меньше замеренного расстояния. После на пазах предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку, наполнить клеем и вставить панель последнего ряда. Плотно вставить доску последнего ряда можно посредством монтажной лапы, которая поставляется в комплекте с паркетной доской.

    На последнем этапе выполняют установку и фиксацию плинтусов, для чего следует изъять все распорные клинья. Крепление плинтусов выполняют непосредственно к стене, и они не должны плотно прижиматься к паркетной доске. При выборе плинтуса следует учитывать, что по ширине он должен легко перекрывать компенсационный зазор.

    Что лучше: паркет, паркетная доска или ламинат

    Ламинированная и паркетная доска – это наиболее популярные в настоящее время виды напольных покрытий. Оба этих отделочных материала позволяют получить прочное и надежное покрытие, и иногда они настолько схожи внешне, что человеку далекому от строительства бывает сложно их различить. Так, в чем заключается различие между паркетной доской и ламинатом?

    Производство. Ламинированные панели для напольного покрытия можно сравнить с фотообоями, перенесенными на многослойную ДВП, в то время как паркетная доска – это три слоя натуральной древесины, склеенных перпендикулярно друг к другу и два из которых делается из дешевого сырья, а верхний лицевой только из ценных пород дерева.

    Внешний вид.Ламинированная панель чаще всего имеет имитацию под натуральную древесину, но все планки имеют один и тот же рисунок. С паркетной панелью все обстоит иначе, так как рисунок на ней идентичен натуральной структуре дерева, и двух одинаковых панелей просто не найти.

    Практичность. Ламинат, благодаря устойчивости к истиранию является более практичным в сравнении с паркетной доской. Паркетные панели нуждаются в более бережном отношении и не переносят больших механических нагрузок, а также температурных перепадов и скачков влажности.

    Особенности ухода. Если планируется устройство полов из паркетной доски в кухне, то необходимо сразу купить специальные средства по уходу. Если пол моется шваброй, то она должна быть слегка влажной, а при использовании моющего пылесоса не рекомендуется включать функцию «пар». Также чувствителен к влажности и ламинат, но не настолько сильно как паркетная доска. Не рекомендуется применять и бытовую химию.

    Срок эксплуатации. Паркетная панель только на вид может показаться хрупким материалом, но если за ней соответствующим образом ухаживать, то она может прослужить до 30 лет. К тому же паркетной доске можно значительно повысить срок эксплуатации благодаря периодическому проведению реставрации, но не более 4 раз за все время. Ламинат же прослужит 7-20 лет, а с более высоким классом износостойкости, то дольше.

    Стоимость. Ламинат высокого качества не сильно отличается по стоимости от паркетной доски, поэтому выбирая то или иное напольное покрытие, принимайте во внимание его свойства и особенности помещения, в котором будет выполняться укладка.

    Рекомендации специалистов

    Напольное покрытие желательно выбирать от известных производителей из-за хорошей геометрии панелей.

    Не стоит выполнять напольное покрытие из паркетных панелей в помещениях с высокой проходимостью, например, в прихожей, так как реставрацию пола нужно будет делать гораздо чаще, чем в гостиной или спальне.

    Монтаж паркетных панелей следует выполнять при +18-24˚C и влажности порядка 30-60%. В этом случае напольное покрытие прослужит очень долго.

    Перед тем как приступать к работам по устройству напольного покрытия паркетные панели необходимо оставить примерно на 2 суток в помещении, где будет настилаться пол.

    При укладке доски, возле стен создают специальные зазоры шириной 10-15 мм для компенсационных швов, поскольку древесина может расширяться при изменении влажности и температуры и эта мера позволит избежать вздутия покрытия.

    Замковое соединение между паркетными досками можно значительно облегчить, если смазать замки восковой или парафиновой пропиткой. Герметики в данном случае использовать не стоит.

    Укладку следует начинать от дверного проема, продвигаясь к окну.

    Следование этим простых советов позволит покрытию из паркетных панелей прослужить максимально долгое время.

    Сколько стоит монтаж

    Цена на работы по укладке во многом зависит от способа монтажа и составляет порядка 9-10$ за 1м² за «плавающий» пол и за клеевой вариант на цементной стяжке обойдется примерно в 13-14$ за 1м². Это вызвано тем, что при клеевом способе укладки необходимы дополнительные материалы.

    И в завершение представляем вниманию видео-урок, в котором показана вся технология поэтапного монтажа паркетной доски

    Паркетная доска как выбрать и на какие критерии опираться + Видео

    Казалось бы, паркетную доску подобрать совсем несложно. Достаточно облюбовать материал и узор, и дело в шляпе. Но нет – оказывается, нужно хоть немного, а разбираться в свойствах дерева. Ведь разные фирмы производят очень похожие внешне доски паркета, характеристики которых могут существенно отличаться. Итак, паркетная доска как выбрать ее правильно, какого производителя предпочесть, на что обращать внимание, обо всем по порядку.

    Из чего и как делают паркетную доску

    Данное напольное покрытие – многослойное. Внешним слоем служит весьма эффектная древесина ценных пород. Ее немного – это всего лишь пластинка шпона. Чтобы красивое дерево не стиралось, его покрывают сверху лаком или специальным паркетным маслом.

    Чтобы пол не деформировался при изменении температурно-влажностных условий, внутренний слой доски паркета делают из HDF плит (редко), либо из досок (ламелей), изготовленных из недорогой древесины. Причем эта прослойка, включающая в себя замки, расположена перпендикулярно отделочному шпону. Чтобы паркет не прогибался и приобрел нужную жесткость, добавляют еще один — изнаночный слой.

    Ну, а теперь рассмотрим, из каких этапов состоит процесс изготовления паркета.

    • Первым делом нужно отобрать подходящие по размеру доски из дерева ценных пород. На них не должно быть дефектов. Отобранный материал следует хорошо просушить, а затем распилить на куски нужной длины и ширины. Полученные одинаковые доски шлифуют и сортируют, проверяя соответствие заданным параметрам.

    • Приступают к изготовлению нижнего и центрального слоев паркетной доски. Для них используется более дешевая древесина. Берут обрезные доски, распиливая их на ламели нужного размера. Из них же делают и пластины шпона. Далее материал следует высушить.

    • Остается только собрать весь этот «слоеный пирог». Вначале приклеивают к среднему слою отделочный. Как уже говорилось, ламели располагают перпендикулярно декоративному шпону. После высыхания клея приклеивают к центральному слою основание.

    • Последний этап — вырезание замковых соединений во внутренней части каждой паркетины. Для этого применяется фрезерный станок.

    Если внутренняя часть доски паркета сделана не из дерева, а из ХДФ, то особых отличий в технологии ее изготовления нет. К плотной ХДФ плите приклеивается вначале шпон из ценных пород дерева, а затем – основание, не дающее паркету прогибаться.

    Читайте также:

    Многообразие паркетных досок, их виды и селекция

    Решая, какую выбрать паркетную доску, неплохо будет знать, какими бывают ее разновидности. Перечислим их.

    Доска паркетная однополосная – ее отделочный слой представляет собой цельное полотно. Узор древесины проявляется наиболее красиво и четко.

    Доска паркетная двухполосная – верхний слой состоит из двух ламелей, тщательно подогнанных. По длине они могут разделяться на 2 или 3 части.

    Доска паркетная трехполосная – 3 ряда ламелей в ней расположены параллельно. Они смещены по длине, и в результате получается характерный рисунок – палубный, плетенка или елочка,

    Доска паркетная четырехполосная – делается по тому же принципу, только ламелей в верхнем слое уже 4.

    Паркетная доска многополосная – верхний ее слой представляет собой многоцветный узор из маленьких планок.

    Селекция паркетной доски представляет собой классификацию верхнего ее слоя по таким показателям как:

    • метод распиливания;

    • число сучков на древесине, их величина;

    • под каким углом расположены древесные волокна;

    • имеется ли заболонь, а если имеется, то ее размеры;

    • цвет поверхности.

    У каждого производителя свои требования к селекции. Впрочем, имеется достаточное количество и общих параметров сортировки. В частности, способ, которым распиливают древесину для верхнего отделочного слоя.

    Способы распила древесины для верхнего слоя

    1. Распил радиального типа – это разрезание ствола дерева по линии, проходящей через его сердцевину. При таком способе доска по всей длине имеет однородную текстуру и окраску. Ее волокна параллельны годовым кольцам дерева, в результате расстояние между этими кольцами очень маленькое. При радиальном способе древесина усыхает и разбухает в два раза меньше, чем при тангенциальном. Но при этом получается немало отходов и брака, а доска в итоге выходит недешевой.

    2. Распил тангенциального типа характеризуется тем, что линии разреза не проходят через центр ствола и касаются годичных колец. В результате поверхность доски имеет яркий и интересный рисунок, на котором явственно проступают эти кольца. Цена такой доски ниже, так как отбраковывается совсем немного. Но технические характеристики ее уступают радиальной доске.

    3. Распил смешанного типа – это способ, при котором комбинируются и радиальный, и тангенциальный распилы.

    Классификация верхнего слоя паркетной доски

    1. Радиал селект. 

    Он считается самым высшим сортом паркета. Текстура его равномерная, абсолютно не наблюдается лучей сердцевидной формы. Древесина не содержит ни одного сучка и дефекта. Заболони также не наблюдается. По ГОСТ 862.1-85 такое дерево соответствует категории А.

    Однако выглядит поверхность такого паркета не очень оригинально, даже можно сказать – чересчур просто. Узор его незамысловат, цветовых оттенков немного. Поэтому для паркетной доски подобную древесину используют редко. Из нее делают, как правило, щитовой паркет.

    2. Селект. 

    Другое название этого сорта паркета – стандарт. Он также принадлежит к высшей категории. Натуральный рисунок у него более четкий, а плавные и нежные переходы от тона к тону – глубже, чем при предыдущем распиле. Дефекты древесины, такие, как сучки и царапины, недопустимы. Не должно быть и заболони. По характеристикам, согласно ГОСТу 862.1-85, это дерево также соответствует категории А.

    3. Натур. 

    Распил у данного сорта паркета является смешанным. То есть в нем присутствуют доски, распиленные как радиальным, так и тангенциальным способом. Несмотря на то, что этот паркет относится к высшему сорту, в нем могут встречаться маленькие (не более 2 мм) сучки, а также прожилки, сердцевидные лучи и заболонь. Рисунок натурального дерева проявляется очень ярко, перепады оттенков хорошо видны. Каждый изготовитель указывает свое допустимое количество таких дефектов.

    4. Рустик. 

    В данном сорте паркета, второе название которого – кантри, также имеются доски, распиленные обоими способами. Красивый натуральный рисунок очень хорошо просматривается, переходы от тона к тону весьма эффектны. Что касается качества, то здесь могут быть и заболонь, и мелкие повреждения древесины, и прожилки, и волокна, расположенные наклонно. Сучки, даже достаточно крупные, вполне допустимы, как и сердцевидные лучи. Древесина, по ГОСТу 862.1-85, соответствует категории Б. Количество допустимых дефектов определяет изготовитель.

    5. Эконом. 

    Второе название этого сорта паркета – робуст. Впрочем, уже и по первому названию становится ясно, что это самый дешевый сорт. Здесь нет строгой нормы распила. В этом паркете могут присутствовать доски, распиленные любым из способов, причем в любом соотношении. Завод-изготовитель сам определяет, сколько в древесине может быть трещин, сучков, лучей сердцевидной формы. Вполне допускаются заболонь, наклонные волокна и прожилки.

    Читайте также:

    Как выбрать паркетную доску, чтобы пол и глаз радовал, и служил долго

    Выбираем практичный декор

    Часто при выборе паркетной доски хозяева квартиры в первую очередь обращают внимание на внешний вид. Однако это не всегда верно с практической точки зрения, особенно если приобретается доска темного цвета. Она выглядит, без сомнения, роскошно и изысканно. Но ухаживать за таким напольным покрытием надо очень тщательно – он не потерпит небрежного обращения. Надо заметить, что самым «нежным» и совсем непрактичным является темный одноцветный паркет с блестящей лаковой поверхностью. Если его поцарапать (а это всё равно случится рано или поздно), то некрасивые белые полосы будут очень заметны.

    Поэтому, если вашей мечтой является непременно паркет темных оттенков, то остановите свой выбор на матовом лаке. Подойдет и масляное покрытие. Не так заметны будут царапины и на паркете, поверхность которого имеет двухцветный контрастный узор. Это может быть либо брашированная доска двух цветов, либо экзотическое темное дерево без эффекта тонирования. Ведь если напольное покрытие имеет перепады цветовых тонов, то мелкие повреждения и пыль не так бросаются в глаза.

    Лакированное или масляное покрытие?

    Строгого правила в этом случае нет. Но более практично светлую паркетную доску отлакировать, а темную – покрыть масляной смесью или воском.

    Термообработка

    Термообработка — процесс при котором древесину нагревают до порядка 185 0С, это придает паркетной доске большую стабильность и обеспечивает глубокое прокрашивание. В дальнейшем на такой доске могут быть не так видны царапины. Однако некоторые породы древесины обработанные таким способом в дальнейшем могут выцветать под действием света, какие именно смотрите в таблице в низу этого материала.

    О брашировании

    Такой обработке в основном подвергают дубовый паркет. При брашировании по наружному слою доски проходятся специальными щетками. В результате удаляются мягкие древесные волокна, а поверхность приобретает рельефность. Благодаря этому отлично маскируются появившиеся на паркете невзначай царапины или вмятины. Уход за ним не представляет никакой сложности, скопления грязи в небольших рельефных углублениях не образуется.

    Босиком по такому полу пройтись приятно – он теплый на ощупь, заноз от дерева не нем не бывает.

    Три полосы или одна?

    Зачастую приходится решать, какую паркетную доску лучше выбрать — однополосную или трехполосную. Зависит выбор от того, сколько свободного места имеется в комнате. Естественно, нужно учитывать, что часть помещения будет занята мебелью – эту площадь в расчет не берем. Таким образом, если свободное пространство пола невелико, лучше остановиться на трехполосной паркетной доске.

    Если всё же хочется выбрать для маленькой комнаты однополосный паркет высшего сорта, то приобретайте небольшие доски. Например, от производителей Coswick, Barlinek или Panaget. Надо заметить, что однополосная паркетная доска не так подвержена деформации, как трехполосная. Ведь даже если средний ее слой меняет свои размеры при неблагоприятных условиях, верхнее цельное полотно не позволит доске деформироваться.

    Тип и поколение замковой системы

    Не столь важно, какого поколения замок стоит на паркетной доске. Плюсом современных 5G-замков, имеющих пластиковые вставки, является лишь быстрота сборки. Но никак не может быть определяющим фактором то, что пол собирается за пару часов вместо четырех. А вот специалисты по укладке паркета оценивают свою работу исходя из того, какой тип замка собирают.

    Совместимость паркетной доски с теплыми полами

    Относительно совместимости с теплыми полами можно сказать, что нет идеально подходящей для них паркетной доски. Все изготовители деревянных напольных покрытий утверждают одно: что нельзя сочетать с обогреваемым полом породы дерева, хорошо впитывающие влагу. В частности, это клен, бук, ятоба (бразильская вишня) и еще несколько экзотических пород.

    Зависимость качества доски от твердости верхнего слоя древесины

    Качество паркетной доски почти не зависит от твердости древесины, из которой она изготовлена. Ведь если ходить по паркету на острых «шпильках», то следы останутся в любом случае. Кстати, красное дерево и другие экзотические породы, обладающие высокой плотностью, могут использоваться только в тех помещениях, где температура и влажность достаточно стабильны.

    Особенности которые нужно учитывать при выборе цвета паркетной доски

    Ни в интернете, ни в каталоге вы не сможете точно выяснить, какой именно цвет имеет паркетная доска. Ведь сфотографирована она разными фотокамерами, а также при разных условиях освещенности. Кроме того, и монитор компьютера может искажать цвета. Поэтому только поход в магазин поможет правильно подобрать нужный оттенок.

    Выбирать паркет лучше всего в светлое время суток, чтобы холодный свет от люминесцентных ламп не исказил картину. Ведь дома мы, как правило, используем лампы с теплым светом, напоминающий естественный солнечный.

    И еще один совет, как правильно выбрать паркетную доску в магазине. Нужно уложить ее на пол, чтобы свет из окна падал на нее так же, как это будет в квартире.

    Доска крупного формата ни у одного изготовителя не подбирается по распилу. Поэтому в паркете, выполненном из древесины одного вида, будет естественная текстура. Так что не пытайтесь искать особо красивый узор дубового паркета, перебирая продукцию разных фирм.

    Что касается сортов паркетной доски, то у различных производителей они могут отличаться. В основном применяется сорт Натур, в котором имеется некоторое количество дефектов. Эту древесину с большими сучками используют для паркета темных оттенков который будет тонироваться. Светлый паркет делают из сырья более высокого качества потому как там сучки будут слишком бросаться в глаза.

    Выбирая паркетную доску, имейте в виду, что и в одной партии оттенки дерева могут несколько различаться. Ведь даже доски, сделанные из одного и того же древесного ствола, всё равно имеют небольшие отличия по цвету. Особенно заметна разница в оттенках у красного дерева. Сглаживает цветовые различия такая операция, как тонирование. Но даже после него оттенки будут слегка отличаться. Кстати, тонировка двух разных партий паркета также может давать разные результаты.

    Древесина, не подвергнутая тонированию, будет хорошо сочетаться с мебелью, плинтусами и дверными коробками. Кроме того, восстановить ее проще, чем тонированное дерево.

    На что необходимо обращать внимание при покупке паркетной доски

    На витрине обычно либо выставлены отдельные планки, либо из них собраны щиты. Планка хороша тем, что позволяет рассмотреть материал со всех сторон, оценив его технические характеристики. А на щите можно увидеть стык и то, как сочетаются между собой оттенки отдельных планок. Только надо помнить, что щиты обычно подбираются – планки низкого качества или неприглядные внешне просто отрезают или не берут для создания щита.

    Поэтому, решая, как выбрать производителя паркетной доски, посмотрите разные модели. Именно так вы объективно оцените качество продукции данной фирмы. Ведь технологическая линия у всех моделей одна и та же – недостатки, если они есть, проявят себя рано или поздно.

    Важно, чтобы древесина, из которой сделан паркет, была правильно просушена. Этот процесс нельзя назвать быстрым. Поэтому дешевая паркетная доска часто бывает недосушенной – слишком торопятся получить прибыль ее производители. Специалист сумеет по звуку (характерному хрусту) определить, насколько сухой является доска. Ну, а если такого опыта нет, возможно ли определить, что паркет сделан из сырой древесины? Существует несколько приемов – перечислим их.

    • У трехполосной доски ламели не должны выступать – ее поверхность должна быть ровная и гладкая. Впрочем, для пород дерева, хорошо впитывающих влагу, делается исключение. Это, например, ятоба, береза, вишня, клен, бук. Все изготовители допускают небольшие перепады ламелей по высоте. А вот для дуба (или другой стабильной древесины) это уже является браком.

    • Доска из трех полос должна иметь незаметные и красивые стыки между ламелями. Показателем высокого качества марки является наличие однополосного паркета, у которого отсутствует фаска.

    • Не должно быть сколото лаковое покрытие на стыках между ламелями. Это значит, что доска была сырой. Особенно это видно на паркете темного дерева.

    • Если на темном паркете имеются непонятные светлые полосы, то это значит, что лак на дерево был нанесен сразу, без грунтования поверхности. Такое лаковое покрытие неизбежно потрескается, когда древесина будет сужаться и расширяться.

    • Взгляните на внутренний слой доски паркета. В идеале он должен быть сделан из одинаковых брусков, распиленных радиальным методом. Между ними должно быть некоторое пространство, чтобы предупредить возможное расширение древесины летом. Причем небольшое количество выпавших сучков вполне допускается, так как на прочности паркета это не отражается.

    • Нельзя, чтобы совпадали зазор между брусочками внутреннего слоя и стык верхних ламелей. А ведь для дешевого паркета это практически норма, к сожалению. Во время смены сезонов это приводит к растрескиванию лака на стыках. Поэтому для паркетной доски со средней и высокой ценой такой дефект недопустим.

    • Слой шпона с изнаночной стороны доски должен быть цельным. Материал – береза или сосна. Не беда, если имеются следы выпавших маленьких или средних сучков. Китайский паркет отличается тем, что с изнанки сделан из древесины гевеи – в Европе такого не практикуют. Такой шпон не имеет сучков, а поверхность его слегка ворсистая.

    • Самые дешевые виды паркета имеют изнанку, собранную из отдельных частей. Обычно для этого используются отходы фанеры. Доска из-за этого становится менее стабильной, но нельзя сказать, что она намного хуже других бюджетных вариантов. Ведь снижение цены неизбежно влечет за собой появление недостатков.

    • Толщина отделочного слоя имеет значение. Даже если изготовитель клянется, что этот слой составляет 4 мм (это норма), лучше проверить визуально. Ведь на самом деле может оказаться, что его толщина всего 3, а то и 2,5 мм. Хоть и не влияет это на стабильность паркетной доски, но обман есть обман — верить такому производителю больше нельзя.

    • Придя в магазин, понюхайте паркет. Посторонних запахов, кроме слабого запаха дерева, быть не должно. Если почувствуете «химию», то есть повод насторожиться. Это значит, что применялись краски, которые, испаряясь, могут причинить вред здоровью, особенно детскому. А вот небольшой запах жженого дерева не должен вызывать подозрений. Впрочем, это касается лишь темного паркета, который подвергся термообработке. Через некоторое время от запаха и следов не останется.

    • Если паркетная доска слегка выгнута, то это не является браком. Дело в том, что планки при вытаскивании из пленочной упаковки вбирают некоторое количество влаги из воздуха. Даже доска премиум-класса может гнуться. Хотя в идеале долго сохнущая в естественных условиях древесина практически не подвержена изменениям.

    Показатели качества паркетной доски, которые не увидишь но знать о них нужно

    1. Дерево, высохшее за длительный срок в естественных условиях, не изменяет своих свойств и размеров при колебаниях температуры и влажности. На стыках между ламелями у такой доски не появится трещин лака или щелей. Даже если пол будет полностью залит водой, то паркетная доска правильной сушки не испортится.

    2. Клея для соединения слоев паркетной доски требуется немало. Добросовестные производители берут для этого экологичный клей ПВА. Доска получается прочной и долго служит. НО это обходится достаточно дорого. Поэтому не очень честные фирмы-изготовители, пытаясь сэкономить, уменьшают количество клея или берут дешевый клей низкого качества. Мало того, что он может быть вредным для человека, так еще и паркет начинает скрипеть и расслаиваться. В частности, его верхний слой отходит от доски.

    3. Экологичность и внешний вид паркета зависят и от того, каким лаком и маслом он покрыт. Слишком дешевое лаковое покрытие быстро покрывается царапинами. И еще: не столь важно, сколько слоев лака имеется. Главное – качество. Очевидно, что 2 слоя хорошего лака лучше, чем 10 слоев дешевого лакового покрытия.

    Чтобы вы могли ориентироваться в характеристиках ценных пород древесины представляем вам следующую таблицу, которая поможет определиться с выбором данного напольного покрытия.

    Таблица основных характеристик ценных пород древесины















































    Порода древесиныТвердость, среднее значение по БринелюСтабильность в условных еденицахСпособность со временем, на свету изменять цвет
    Дуб, Дуб крассный3,74Не меняет
    Бук3,81Приобретает красноватый тон
    Бук + термообработка4,12На свету со временем выцветает
    Вишня Американская3,24Очень сильно темнеет
    Вишня Европейская и Черешня3,54Очень сильно темнеет
    Клен Канадский4,82Приобретает кремовый оттенок
    Клен Европейский4,02Приобретает желтоватый тон
    Орех Американский4,04Изменяет цвет до тобачно-коричневого
    Орех Европейский / Грецкий5,04Тон древесины может быть до светло-коричневой
    Ясень4,02Тон древесины может быть от белого до серовато-розового
    Ясень + термообработка4,33На свету, со временем выцветает
    Береза3,03Древесина может содержать много более темных сучков
    Берреза + Термообработка3,24На свету, со временем выцветает
    Береза Корельская / Скандинавсткая3,53Не меняет
    Груша3,52На свету, со временем приобретает зеленый красноватый тон
    Акация4,02Тон древесины может быть от бело-желтой до бело-розовой, который не меняется
    Экзотические породы древесины
    Амарант5,03Сильно темнеет
    Ангелик4,42Сильно темнеет
    Афрормозия3,83Сильно темнеет
    Бубинга4,23Очень сильно темнеет
    Венге4,22Темнеет до угольно черного цвета
    Гонкало / Тигровое дерево4,12Древесина имеет двойной цвет и со верменем, на свету темнеет
    Дусси / Афзелия4,04Очень сильно темнеет
    Зебрано3,23Древесина имеет двойной цвет и со временем, на свету темнеет.
    Ироко / Камбала3,55Очень сильно темнеет
    Ипе / Лапачо6,02Очень сильно темнеет
    Кепас5,51Очень сильно темнеет
    Курупай5,04Древесина имеет явный двойной цвет, со временем на свету чильно темнеет
    Макассар5,52Древесина имеет двойной цвет и со временем, на свету темнеет
    Махагон / Сапеле4,23Очень сильно темнеет
    Менгарис5,03Очень сильно темнеет
    Мербау4,54Очень сильно темнеет
    Моаби4,13Очень сильно темнеет
    Мутения / Овенкол4,43Заметно темнеет
    Ногал3,53Заметно светлеет и выцветает
    Олива / Оливковое дерево6,03Дрервесина имеет двойной цвет и со временем темнеет
    Палисандр3,53Изменяет цвет до серо-желто-коричневого
    Панга3,53Заметно темнеет
    Роузгам5,22Очень сильно темнеет
    Розовое Дрерво4,43Заметно темнеет
    Сукупира5,02Заметно темнеет
    Тик3,55Заметно темнеет
    Ярра5,52Заметно темнеет
    Ятоба5,53Очень сильно темнеет

    Расшифровка значений стабильности:

    1. не стаблильна, древесина сильно деформируется даже при незначительных перепадах влажности;

    2. Средне-стабильна, древесина заметно, но не сильно деформируется при перепадах влажности;

    3. Относительно стабильна, происходит незначительная деформация древесина при небольших перепадах влажности;

    4. Стабильна, практически не подвержена деформированию при небольших перепадах влажности;

    5. Абсолютно стабильная, не подвержена деформированию даже при больших перепадах влажности.

    Видео. Паркетная доска — выбор и укладка

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как укладывать паркетную доску своими руками

    Home » Как укладывать паркетную доску своими руками

    Как укладывать паркетную доску своими руками

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическом стиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности. Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску. Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Похожие статьи

    Сделай сам: Укладка паркетной доски из паркетной доски

    Я мечтал иметь паркетный пол задолго до того, как мы переехали в наш нынешний дом. Еще в 2010 году, когда мы переехали в наш предыдущий дом, одним из самых первых проектов, за которые мы взялись, была укладка нового соснового пола в нашей гостиной. В то время мне нравились темные окрашенные полы, и мы так и поступили. Перенесемся через несколько лет после этого, и я понял, что создал что-то вроде стержня для своей спины, потому что хотел, чтобы пол был одинаковым по всему дому, а это означало, что почти каждый этаж, который мы сделали после этого, был также из темной морилки. напольное покрытие.Дерьмо.

    Не поймите меня неправильно — все было нормально. Просто через несколько лет я передумал, но поскольку я не хотел, чтобы пол в разных комнатах был разным, я просто продолжал это делать, пока мы не переехали. Фактически, самыми последними областями, которые мы сделали, были коридор и спальня. Опять же, из темной мятой сосны. Я поклялся себе, что если снова представлюсь, я выберу что-нибудь менее модное и более классическое. Я по уши влюбилась в внешний вид паркета и знала, что не приму ничего меньшего, когда мы наконец переедем в наш следующий — и навсегда — дом.

    Когда мы осматривали эту собственность, первое, что я заметил, когда вошел в дверь, был красивый оригинальный паркет по всему коридору. У меня уже было ощущение, что этот дом был «Единственным», но это заключило для меня сделку. И хотя в то время я надеялся, что под коврами в других комнатах будет скрываться еще больше паркета, к сожалению, этого не произошло. Тем не менее, я почувствовал это на вкус и хотел большего!

    Так что все это просто для того, чтобы сказать, что это немного неприятный момент — наконец-то получить эти полы в моем доме.После многих лет укладки различных полов — от сосны до плитки и шифера — пришло время перейти к укладке паркета. Конечно, я был очень уверен в способностях Уэйна, но это, вероятно, было новым испытанием. Я знал, что профессиональные установщики берут очень высокую плату за установку паркета, но, глядя на различные видеоролики на YouTube и знакомясь с процессом, казалось, что это довольно легко сделать в пределах нашей рулевой рубки. И я искренне верю, что любой достаточно компетентный домашний мастер может сделать то же самое.

    Прикрепите на потом !!

    Почему мы выбрали паркетный пол

    После долгих исследований я выбрал инженерный пол, так как мне нужно было что-то износостойкое, подходящее для использования на кухне. Он немного прочнее, чем массив дерева, и не реагирует на тепло и влажность так, как натуральное дерево, что означает, что его можно использовать на кухне. А внутри структурированных слоев инженерного пола находится слой натурального дерева толщиной 4 мм сверху, что означает, что он выглядит неотличимым от пола из цельного дерева и при необходимости может быть отшлифован, по крайней мере, несколько раз.После обсуждения с моим подрядчиком мы отказались от теплого пола, но мы могли бы легко использовать его с этим продуктом.

    Сейчас существует много разных видов паркета, поэтому я могу только рассказать, что мы сделали с материалами, которые у нас были. Я работаю с компанией Luxury Flooring над этим проектом, которая предоставила нам деревянные полы со скидкой в ​​обмен на то, что мы поделимся с вами нашим проектом. Я выбрал стиль 70 мм на 350 мм из натурального дуба, обработанного маслом в елочку, который имеет общую толщину 11 мм, включая 4-миллиметровый слой дуба высшего качества.Я выбрал именно этот размер, потому что он максимально соответствовал размеру оригинального паркета в соседнем коридоре.

    Luxury Flooring также предоставляет 25-летнюю гарантию на наши полы. Это лучше, чем у многих действительно высококачественных производителей напольных покрытий, на которых я смотрел, и — учитывая, что стоимость была почти вдвое дешевле, — качество было легко сопоставимым. У них также были отличные отзывы о Trust Pilot и они обеспечивали невероятное обслуживание клиентов. Фактически, я уже решил, что собираюсь покупать их продукты, поэтому, когда они предложили работать вместе над этим, это было действительно легкой задачей!

    ** ОБНОВЛЕНИЕ СЕНТЯБРЬ 2020 — Год спустя я хотел дать вам небольшую обновленную информацию о том, что, по моему мнению, мы могли бы улучшить, чтобы вы увидели эти примечания в моем сообщении, помеченные такими звездочками! **

    Вот как мы закончили укладку паркета в нашем помещении…

    Шаг 1. Начните с ровного этажа

    Мы выбрали довольно простую 2-миллиметровую подложку из акустической пены, но мы также купили древесноволокнистую плиту отдельно, чтобы положить ее поверх — я скоро пойму, почему! Luxury Flooring предлагает на веб-сайте огромный выбор различных видов подложки (наряду с множеством вариантов напольных покрытий), в зависимости от ваших требований, поэтому стоит проверить веб-сайт или поговорить с одним из их представителей, чтобы получить лучший совет по вашему конкретному вопросу. черновой пол.Мы начали с бетонного чернового пола в пристройке помещения и оригинального деревянного пола в столовой.

    К счастью, поскольку наш подрядчик уложил бетонный пол на кухне, мы знали, что он уже ровный. К счастью, оригинальный сосновый пол в столовой тоже был ровным. Кстати, наш предыдущий дом был эдвардианским (построен в 1906 году) и был чертовски шатким. Я имею в виду, что каждый пол, каждая стена и каждый потолок были кривыми. Это викторианский дом (построен в 1896 году), и, к счастью, в нем меньше шатких мест, а полы в столовой и гостиной на удивление ровные.Так что это спасло нас от работы.

    Однако, если ваши полы неровные, вам в первую очередь необходимо позаботиться об этом. Мы подготовились к худшему, так что вы можете представить себе наше удивление, когда мы поняли, что у нас не так уж много подготовки, кроме удаления нескольких заблудших гвоздей и более надежного прибивания некоторых досок (возможно, были кричащие и высокие -пять происходит). Возможно, вам придется залить самовыравнивающуюся смесь на полы, прежде чем начать, чтобы они полностью выровнялись.В противном случае у вас будут скрипучие полы и большие зазоры между досками.

    Шаг 2: Подложка

    Второй шаг — выбрать подложку. Теперь пол в коридоре был выше, чем в столовой (и, кстати, в гостиной на противоположной стороне). Я не уверен, почему это так, но у нас была разница в 21 мм между этажами, поэтому мы решили создать дополнительный слой подложки. Сначала была уложена 2-миллиметровая подложка, а затем мы поместили 7-миллиметровый картон сверху.

    Это не только позволило полностью выровнять полы с коридором (честно говоря, сколько раз я могу сказать «уровень» в одном сообщении в блоге ?!) , но также увеличило уровень изоляции под нашими полами — необходимость для нас в старом доме! Конечно, используемая подложка будет различаться в зависимости от того, с чего вы начинаете, и планируете ли вы использовать пол с подогревом. Опять же, я просто делюсь нашим методом, вот что мы использовали!

    Шаг 3. Найдите свою среднюю точку

    Следующим шагом было найти середину комнаты и решить, в какую сторону будет укладываться пол.Мы решили, что лучше всего будет смотреться середина эркера, а узор будет идти параллельно самым длинным стенам. Мы нарисовали прямую карандашную отметку по длине середины комнаты. Это точка, из которой будут исходить все остальные доски, поэтому этот средний ряд является вашим самым важным. Это должно быть прямо!

    Шаг 4: приклейте первый ряд

    Затем мы начали укладывать средний ряд по центральной линии. Как только мы узнали, что положение правильное, мы использовали клей ПВА, чтобы доски оставались совершенно неподвижными, когда мы защелкнули другие доски на месте.

    ** ОБНОВЛЕНИЕ: используйте больше клея, чем вы видите здесь — доски действительно должны быть приклеены к этой подложке, чтобы они сопротивлялись любому движению **

    Шаг 5: Работайте от центра и вовне

    Затем мы работали наружу, по одному ряду по направлению к стенам от этой средней точки, щелкая каждую последующую доску, чтобы сформировать красивый узор паркета. По пути мы использовали клей, чтобы убедиться, что все ровно и прочно, и использовали резиновый молоток, чтобы убедиться, что все части плотно прилегают друг к другу, чтобы не было зазоров.

    ** ОБНОВЛЕНИЕ: когда мы укладывали пол в нашей гостиной (вы можете видеть это здесь), мы решили использовать клей под каждой доской, и это означало, что на этих этажах у нас было гораздо меньше движения, чем на здесь. В этих местах мы использовали больше клея в областях с интенсивным движением и меньше в областях, которые не были, и я считаю, что это причина того, что у нас появилось несколько зазоров на полу в столовой и на кухне, так что да, используйте повсюду много клея (не забудьте сразу удалить излишки с верхней части досок во время работы!) **

    На этом этапе я был так рад, что мы выбрали паркет с системой установки щелчком, потому что, когда мы оба работаем над ним, работа идет довольно быстро, и возникает немедленное чувство удовлетворения! И да, несмотря на изображения, подразумевающие обратное, я работал с одной стороны, а Уэйн работал с противоположной — я как раз тот, кто всегда стоит за камерой!

    Шаг 6: Подготовка к установке бордюра из паркета

    Теперь мы хотели совместить ту же планировку с тем, что было в коридоре, чтобы включить в себя две доски, которые проходили по периметру комнаты, создавая границу.В некоторых областях доски доходили до стены достаточно далеко, чтобы мы могли просто отрезать их, чтобы создать пространство, необходимое для границы.

    В других местах, где полная доска не поместится, мы использовали обрезки, чтобы заполнить промежутки, а затем отрезали их по прямой линии.

    Надеюсь, изображения объясняют это лучше, но, по сути, мы нарисовали карандашную линию шириной границы плюс 3 мм расширительный зазор поперек паркетных досок, а затем использовали ручную циркулярную пилу, установленную на 12 мм. подложка внизу.Это сделало работу намного быстрее!

    ** ОБНОВЛЕНИЕ Итак, как я уже сказал, мы оставили зазор расширения 3 мм между плинтусами и полом — я подумал, если это действительно меня беспокоит, в конечном итоге мы будем использовать обрезки, чтобы прикрыть его, но, честно говоря, это не совсем заметно, поэтому мы не потрудились сделать это, и пока все в порядке **

    Шаг 7: Укладка бордюра из паркета

    Наконец, мы проложили бордюр по всему периметру столовой. После того, как вы сделаете все разрезы на месте, граница будет довольно легко защелкиваться.Конечно, нам пришлось измерить и обрезать трубы радиатора, и некоторые углы были сложнее, чем другие, но я думаю, что Уэйн здесь отлично поработал!

    На кухне выше у нас есть плинтусы на всех стенах, поэтому нам не нужно было делать границы в этих областях (потому что они были бы только закрыты!), Поэтому просто зашли достаточно далеко, чтобы пол уходил под единицы.

    В дверном проеме Уэйн повторил то, что было сделано с оригинальным паркетом в нашем коридоре, так что это было немного сложнее, но получилось действительно красиво.Не могу передать, насколько меня радует эта деталь. В какой-то момент в будущем мы будем шлифовать и смазывать исходный паркет маслом, чтобы он максимально соответствовал этому напольному покрытию.

    В итоге мы завершили все за несколько дней — полный рабочий день в субботу, несколько часов в воскресенье и еще один полный день в следующие выходные. Я искренне восхищаюсь тем, как все это получилось, и это оказалось намного проще, чем мы думали. Надеемся, что результаты говорят сами за себя!

    ** ОБНОВЛЕНИЕ СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА: Когда мы укладывали пол, нам сказали, что «можно герметизировать сверху, но в этом нет необходимости».Поскольку у нас было так много дел, мы решили, что не будем этим заниматься, потому что это стало на одну работу меньше, о которой нужно было беспокоиться. Тем не менее, я бы рекомендовал использовать герметик для покрытия полов после их укладки. Хотя в гостиной все было хорошо, но на нашей кухне, где на пол падают продукты / масло, у нас было несколько пятен, и это разбило мне сердце! Так что нам придется вернуться к этим областям, посыпать их легким песком и заделать все этажи. Как только мы выполним эту работу, я смогу сообщить, какие продукты мы использовали, но я бы порекомендовал сделать это сразу после того, как вы уложите пол, чтобы избавить вас от сердечной боли в дальнейшем! **

    Монтаж кухни начинается на этой неделе! Я очень рад, что закончу эту работу, так что держитесь крепче, и я уверен, что скоро расскажу больше.А пока задавал мне вопросы в комментариях! Я хотел бы знать, что вы думаете о напольных покрытиях!

    Заявление об ограничении ответственности: мы получили скидку на наши напольные покрытия от Luxury Flooring в обмен на освещение в моем блоге и социальных сетях. Я работаю только с теми брендами, которые люблю и думаю, что вы тоже полюбите их, и без колебаний рекомендую их продукцию. Спасибо за поддержку брендов, которые поддерживают Swoon Worthy.

    Вы видели эти сообщения?

    Как положить ламинат поверх паркета | Home Guides

    Ламинированные полы можно укладывать практически на любую твердую поверхность, включая фанеру, бетон, виниловые полы и паркетные полы.Паркетный пол — это, как правило, пол из твердых пород дерева, поэтому он может использоваться в качестве чернового пола для ламината. Поскольку большинство ламинатов соединяются между собой планкой без использования клея или крепежа, их можно удалить, если вы позже передумаете и снова захотите вернуться к паркетному полу.

    Подготовьте комнату, удалив существующий основной каркас с помощью 6-дюймовой монтировки. Слегка надавите на планку, чтобы отделить лепнину, так как слишком большое давление приведет к врезанию бруска в гипсокартон, оставляя после себя неприглядные следы.

    Обрезать дверную коробку для увеличения высоты ламината над существующим паркетным полом. Поместите небольшой кусок ламината лицевой стороной вниз на кусок подстилки пола и сдвиньте эти два материала вверх к дверному косяку. Ламинат / подложка будет служить направляющей для пилы «ласточкин хвост». Положите пилу на направляющую и обрежьте лишнюю обшивку дверцы.

    Натянуть один слой стяжки поверх паркетного пола. Подложка выглядит как тонкий поролон и обеспечивает амортизацию новому ламинатному полу, предотвращая скрипы и позволяя новому полу немного податиться.Соедините края вместе, но не перекрывайте их. Чтобы предотвратить смещение, заклейте края вместе изолентой.

    Создайте расширительный зазор вдоль всех стен. Расширительный зазор обычно составляет около 5/16 дюйма для ламината. Разместите дистанционные блоки вдоль стены, чтобы создать зазор. Блоки правильного размера часто идут в комплекте с вашим напольным покрытием.

    Поместите первый ламинат доску плотно разделительный блок с языком платы, обращенном внутрь помещения. Положите следующую доску встык с первой, так как вы устанавливаете первый ряд параллельно ближайшей стене.Сдвиньте две доски вместе, ударив молотком по блоку для постукивания, чтобы защитить край доски пола. Продолжайте, пока все доски не встанут на свои места в первом ряду.

    Обрежьте последнюю доску в первом ряду, чтобы она встала на место, используя ручную пилу или лобзик. Лезвие инструмента определяет, как подойти к пропилу, поскольку доски имеют тенденцию вырываться, когда лезвие выходит из доски. Чтобы обеспечить отрыв на обратной стороне доски, поверните доску лицевой стороной вверх при обрезке с помощью ручной пилы; при обрезке лобзиком лицом вниз.

    Поместите доску параллельно первому ряду, когда вы начнете второй курс. Сдвиньте доску на место, приподнимите ее всего на несколько градусов и защелкните. Шпунт доски в первом ряду вставляется в паз, фрезерованный на краю новейшей доски. Убедитесь, что концы досок не совпадают, чтобы не испортить внешний вид пола или не нарушить структурную целостность нового пола. Чтобы получить более прочный и чистый вид, расположите швы в шахматном порядке.

    Защелкните доски на месте, пока пол не будет готов.Обрежьте доски по мере необходимости, чтобы они поместились в пространствах, где требуются только частичные доски.

    При необходимости разорвите доски для последнего ряда. Последние доски нужно немного убедить, когда они встанут на место. Усовершенствуйте их с помощью тяги для ламинатного пола, специального приспособления, предназначенного для этой цели.

    Прибейте плинтус обратно на место, используя молоток и гвозди.

    Ссылки

    Наконечники

    • Как и любой натуральный материал, ламинат расширяется и сжимается при изменении влажности.Поскольку ламинат не прибивается и не приклеивается к основному полу, он считается «плавающим», позволяя полу двигаться как единое целое. Деформационный зазор поглощает это движение, предотвращая коробление между отдельными досками.
    • Продольная доска означает ее продольный разрез.

    Писатель Биография

    Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе.Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    Как выбрать и установить паркетные полы: полное руководство

    Несмотря на преимущества инженерных полов, некоторые домовладельцы по-прежнему предпочитают массивную древесину. «В твердой древесине есть что-то ощутимое, — говорит Миллер. «Это чувствуется под ногами, да и тише».

    2. Выберите готовую отделку или отделку по месту.

    Доски из твердых пород дерева можно приобрести с необработанной поверхностью, которая будет обработана профессионалом после установки, или с предварительной отделкой, которая прибывает с уже нанесенными морилкой и финишным покрытием.Преимущество предварительно обработанной древесины заключается в том, что «вы точно знаете, что получаете», — говорит Кэролл, отмечая, что после выбора продукта у вас будет точный образец для согласования цветовой палитры вашего дома и выбора других элементов дизайна. такие как текстиль, настенные покрытия и столярные изделия. Готовый пол также требует меньше времени на укладку, потому что не нужно наносить краситель или герметик. «Когда вы решаете закончить строительную площадку, — добавляет он, — вы немного играете в кости и полагаетесь на навыки подрядчика по укладке полов, чтобы все сделать правильно.”

    Тем не менее, отделка на месте позволяет добиться такого уровня настройки, который нравится многим домовладельцам и дизайнерам. «Таким образом, мы сможем лучше контролировать пятно и блеск», — говорит Миллер. Конечный продукт также будет более гладким, отмечает Миллер, потому что необработанный пол обычно шлифуется после того, как он прибит гвоздями, а затем обрабатывается как единая непрерывная плоскость. «Это небольшая деталь, — говорит она, — но она имеет значение».

    3. Выберите тип отделки

    По словам Джонса, существует целый спектр отделочных материалов, от проникающего масла до маслоподобных гибридов, полиуретанов для окончательной отделки и предварительно отвержденных УФ-отверждением уретановых покрытий.Но для упрощения большинство видов отделки можно разделить на две категории: масло или полиуретан.

    Масло проникает в древесину и имеет «очень мягкий, матовый и естественный вид», — говорит Кэролл. Но он не так устойчив к пятнам и повреждениям, как полиуретан, который создает твердое верхнее покрытие на поверхности дерева, которое «более устойчиво к износу, особенно для людей с детьми или когда еда летает по кухне».

    Масло легче царапает, но делает царапины менее заметными.«Их также легко подправить от точки к месту, когда возникает проблема», — говорит Кэролл. «При использовании полиуретана, как правило, необходимо заменить доску или полировку и покрыть заново весь участок пола».

    «Техническое обслуживание — это предложение« заплати мне сейчас или заплати позже », — говорит Джонс. «С мягким масляным покрытием вам будет легче обслуживать, но вам придется делать это чаще. Чем сложнее вы работаете с полиуретанами, тем реже вам приходится проводить техническое обслуживание, но тем сложнее это обслуживание ».

    4.Подумайте о типах древесины

    В Северной Америке дуб — король напольных покрытий из твердой древесины не зря. «Это очень прочное дерево, которое хорошо переносит морилку», — говорит Джонс. Он также имеет привлекательное натуральное зерно и широко доступен по всему региону, что обеспечивает разумные цены. В дизайнерских кругах особенно популярен белый дуб, потому что в нем нет розовых тонов красного дуба.

    Грецкий орех — еще один популярный выбор. Хотя он немного мягче, чем дуб, он имеет глубокий цвет, что делает его идеальным для помещений, где требуется более темная отделка.«Если вы меняете цвет, лучше всего начать с натурального материала, который вы как можно меньше увеличиваете, чтобы получить желаемый оттенок», — говорит Кэролл. Грецкий орех, добавляет он, — это естественный выбор, когда вы желаете «более насыщенного и теплого тона». Другие легкодоступные лиственные породы Северной Америки включают гикори, вишню, клен и ясень. Выбор во многом зависит от личных предпочтений в отношении цвета и текстуры.

    5. Выберите свой образец зерна

    Бревна разрезаются тремя различными способами — гладко-распиленной, продольной и четвертичной — что дает три разных рисунка волокон.Обычная распиловка дает традиционную текстуру древесины с волнистыми узорами, известными как соборы. «Это именно то, о чем вы думаете, когда слышите термин« текстура древесины », — говорит Кэролл.

    Установка новых полов из твердых пород дерева в нашем старом доме — «Золотой улей»

    Шаг 3: отсортируйте доски

    Расстановка деталей и их укладка так же важны, как и качественная работа гвоздей. У меня есть несколько советов по выбору досок и их раскладке.

    Откройте весь пол и оцените все до единого.Вытащите все, у кого есть ожоги, сучки, выбоины или повреждение языка. Отложите их в «кучу металлолома». Вы не хотите, чтобы на полу возникли какие-либо из этих повреждений, но вы все равно можете использовать их в качестве обрезков, просто срезав повреждение или установив крошечные дефекты под шкафом. Я установил много таких уродливых под своими шкафами, потому что не хотел останавливаться на них к тому времени, когда мы добрались до видимых частей кухни. В конце концов, это был спорный, потому что я заказал столько избытка, что я мог бы использовать более хорошие доски под кабинами.Ну что ж!

    При поиске повреждений уделите время сортировке зерна по качеству. Четвертные части — самые красивые, пестрые трещины на втором месте, а затем чистое прямое зерно на третьем — по крайней мере, на мой взгляд. Идея их разделения состоит в том, чтобы обеспечить равномерное распределение действительно выдающихся предметов, чтобы они не были собраны в одну секцию, а также чтобы они не оказались в скрытых углах или под шкафами. Видите тот кусок выше, на котором, похоже, изображен тигровый глаз? Мне понравился этот, поэтому я установил его прямо на пороге, где я видел его все время.О, это так красиво!

    Во время сортировки также сортируйте по размеру. Доски можно менять по длине, чтобы создать движение и разнообразие. Также разумно сортировать по размеру, чтобы, когда вам нужно сделать разрез в стене, вы могли взять доску, которая идеально подходит, или которую нужно удалить всего на дюйм. Я не хотел тратить впустую длинные доски, отрезая 7-дюймовую секцию, а затем оставляя кусок лома, который был слишком мал, чтобы использовать его по всей комнате.

    Наконец, выложите следующие пару рядов, которые собираются прибить.Это дает вам время, чтобы убедиться, что зерно именно такое, как вы хотите, но также вы хотите избежать повторяющихся стыков. Избегайте этих стыков, обведенных красным!

    Как укладывать паркет из массивной древесины

    Укладка массивного деревянного пола — это работа, которую вполне реально выполнить своими руками, но, очевидно, не у всех есть время или желание сделать это. Если вы хотите, чтобы кто-то другой укладывал его за вас, вам нужно попросить сделать эту работу строителя, местного плотника или столяра. Некоторые поставщики также могут порекомендовать специалистов по монтажу полов.

    Когда ваш пол прибывает, вы должны дать ему акклиматизироваться в комнате перед его укладкой. Некоторые типы напольных покрытий следует оставить в упаковке, пока они акклиматизируются, а другие необходимо удалить, поэтому обратитесь за подробностями к своему поставщику. Поставщик также сможет сказать вам, как долго вам нужно их оставить — некоторым требуется всего 24 часа, другим может потребоваться больше времени.

    Когда вы кладете твердый деревянный пол, лучше всего укладывать его фиксированным способом, а не «плавающим» (обычно используемым для инженерных плит).Это связано с тем, что пол из цельной древесины имеет более высокую тенденцию к перемещению и должен быть прикреплен к черному полу, чтобы избежать проблем в будущем. Вы можете прикрепить его к бетону, балкам перекрытия или существующему деревянному полу.

    При креплении к бетону:

    • убедитесь, что бетон прочный и ровный. Если это не так, то лучший выход — прикрутить к нему основание из ДСП или фанеры, а затем прибить или приклеить к нему новый деревянный пол.
    • Если вы крепите пол непосредственно к бетону, лучше всего приклеить его.Вы также можете взглянуть на некоторые из самоклеящихся мембран, но будьте осторожны, они невероятно липкие, и как только древесина прилипнет к мембране, удалить ее практически невозможно.

    Если вы крепите пол из массивной древесины к существующей древесине:

    • лучшим вариантом будет прибивание гвоздями. Несмотря на то, что новую доску хорошо класть под углом 90 ° к старой, это не обязательно. Тем не менее, это важно, если вы прибиваете гвоздями непосредственно к балкам.
    • Поскольку вы, вероятно, будете прикреплять плиты из массивной древесины к черному полу, подложка обычно не используется, но для этой цели вы можете купить решетчатую подложку с предварительно вырезанными пазами, которые позволяют приклеивать пол непосредственно к полу. черный пол (попробуйте Acoustalay Slatted Glue Through Underlay, доступный от Screwfix).

    В идеале перед началом работы плинтусы следует удалить, чтобы добиться аккуратной отделки. Однако некоторые домовладельцы предпочитают оставлять плинтусы на месте и использовать квадрантные бусинки, чтобы закрыть зазор между полом и плинтусом, хотя отделка редко бывает достаточно полированной.

    Большинство напольных покрытий из массивной древесины имеют края с пазом и пазами и могут быть приклеены или прибиты потайными гвоздями, но прежде чем вы начнете, помните, что вам нужно оставить зазор для расширения вокруг стен примерно на 15 мм, чтобы обеспечить движение.Вы можете подобрать пластиковые распорки, которые сделают всю работу за вас.

    В зависимости от размера вашей комнаты, на укладку деревянного пола может уйти от двух до трех дней, хотя следует отметить, что укладка неподвижного твердого пола является более трудоемкой задачей, чем установка деревянного пола. Однако результаты говорят сами за себя.

    Step-by-Step

    1. Акклиматизируйте доски и решите, в каком направлении вы собираетесь их укладывать. Если вы прикрепляете их непосредственно к балкам пола, они должны будут проходить под углом 90 ° к ним. .Удалите все открывающиеся внутрь двери.

    2. Снимите плинтусы с помощью лома (поместите деревянный или пробковый брусок между стеной и ломом, чтобы избежать повреждений.

    3. Пропылесосьте и очистите черный пол и, если используется, отрежьте и установите подложку.

    4. Расположите пластиковые распорки вдоль самой длинной и прямой стены.

    5. Закрепите первый ряд досок — если доски имеют гребешок с пазом, убедитесь, что паз обращен к стене, и начинайте с угла. Гвоздь или клей в зависимости от как вы решили закрепить доски и помните, что расширительный зазор нужно будет пройти по краям всего помещения, в том числе на концах досок.

    6. Положите второй ряд, начиная с отрезка доски в конце последнего ряда, который вы уложили. Разместите концевые стыки соседних рядов примерно на 30 см. Вы можете купить монтажные инструменты, чтобы соединить концы досок вместе. Двигайтесь по комнате, затягивая каждый стык краевым блоком.

    7. Когда вы дойдете до труб, отметьте положение на доске, которая укладывается вокруг них, просверлите отверстие примерно на 5 мм больше, чем диаметр трубы, и сделайте два пропила, идущих от края доски к поверхности. стороны отверстия.Установите доску на место и приклейте обрезанный кусок дерева обратно за трубой.

    8. Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, вероятно, придется разрезать доски по длине. Измерьте зазор между досками и стеной, вычтите 15 мм и распилите доски по размеру. Закрепите стыки и надавите на место.

    9. Установите плинтус на место или установите новый.

    Наша оценка
    Два-три дня
    Стоимость: Сделай сам или 300–500 фунтов стерлингов (рабочая сила)

    Деревянный пол

    Многие люди в наши дни выбирают конструкционную древесину, а не массивную.Он более устойчив, чем массивная древесина, и поэтому менее подвержен движениям. Он состоит из слоя твердой древесины, приклеенной к нескольким слоям мягкой древесины, и имеет края с пазом и пазом, которые можно соединять вместе без необходимости прибивания гвоздей или склеивания.

    Его можно уложить как плавающий пол поверх существующего пола (дерево, бетон, плитка — вы называете это), и он разработан для использования с подложкой. Чем лучше продукт, тем толще слой массивной древесины сверху, что особенно важно, если в какой-то момент требуется шлифовка для устранения каких-либо пятен.

    Быстрый и простой способ отремонтировать паркетный пол с пряжками

    Нет ничего лучше роскошного деревянного пола, чтобы превратить дом в впечатляющее зрелище. При всех его преимуществах и привлекательности у паркетных полов нет реальных недостатков; но, как и в случае с любым другим напольным покрытием, он требует определенного ухода, чтобы предотвратить повреждение.

    Злейший враг паркета — это избыток влаги; и, к сожалению, слишком большое скопление воды может привести к худшему из возможных сценариев — короблению.Для гордого и счастливого домовладельца мало что может быть хуже, чем увидеть, как красивый деревянный пол начинает прогибаться; но во многих случаях изогнутые паркетные полы действительно можно отремонтировать — даже в рамках домашнего проекта — так что они будут выглядеть как новые.

    Что такое пряженная древесина твердых пород?

    [Tweet «Паркетные полы могут быть повреждены по-разному. Например, царапины и небольшие царапины можно считать частью повседневной носки, и в большинстве случаев их можно легко отшлифовать или замазать морилкой или лаком.”]

    Тем не менее, паркетные доски иногда могут расширяться или сжиматься — и когда это происходит, кажется, что ваш пол начал жить собственной жизнью.

    Внезапно вы заметите участки, где половицы приподняты по краям, или доски, у которых внезапно появляется неприглядный горб в центре. В серьезных случаях ваши половицы могут выглядеть так, как будто они на самом деле поднимаются над черным полом. Все эти сценарии указывают на то, что ваш паркетный пол коробится — и если вы заметили какой-либо из этих красных флажков, пора принять меры и устранить повреждение.

    Предупреждающие знаки из твердой древесины с пряжкой

    Предупреждающие знаки изогнутой древесины твердых пород включают:

    • Трещины или зазоры между досками из твердых пород древесины.
    • Закругленные кромки: термин «чашеобразный» используется, когда древесные плиты загибаются по краям.
    • Коронка: «Коронка» обозначает вздутую область, которая возникает, когда повреждение влагой заставляет древесные плиты подниматься посередине.
    • Подъем: «Подъем» относится к поврежденным участкам, где доски фактически отрываются от черного пола.

    [Tweet «Наиболее распространенными признаками деформации пола из твердых пород древесины являются чашеобразные формы и венчики. Подъем является отличительной чертой чрезмерного коробления и обычно происходит только после серьезной водной катастрофы, такой как наводнение ».]

    Причины изгибов твердых деревянных полов

    Повреждения, вызванные водой, являются основной причиной коробления. Это может произойти, когда пол внезапно залит большим количеством воды, но это также может произойти, когда содержание влаги увеличивается с течением времени. Накопление влаги может начаться с чего-то столь же простого, как серия небольших разливов (особенно, если они не были немедленно устранены), но накопление влаги также вызвано естественным повышением и понижением уровня влажности.Поскольку избыток влаги может накапливаться постепенно, вы можете даже не осознавать, что существует проблема с влажностью, пока не начнете замечать уже нанесенный ущерб из-за расширения, сжатия и подъема половиц из-за насыщения влагой.

    Повреждение из-за влаги и коробление могут также влиять на ламинированные полы примерно таким же образом. Техники ремонта аналогичны и включают удаление излишков влаги, сушку участка и замену поврежденной ламинированной плитки на новую.

    Изгиб (как для ламината, так и для полов из твердой древесины) также может возникнуть, если пол был установлен неправильно. Несоответствующий или недостаточный клей, неправильная установка гвоздей или плохая конструкция основания пола могут привести к короблению, которое может начаться уже через несколько дней после укладки. В конце концов, лучший способ убедиться, что у вас правильно уложенный деревянный пол, — это доверить эту работу профессиональным специалистам по установке.

    Один важный совет: хорошая компания по производству напольных покрытий предоставит комплексные услуги по установке вместе с вашим новым напольным покрытием.Например, Express Flooring всегда предлагает своим клиентам сделку по продаже и установке напольных покрытий, которая включает в себя профессиональные услуги по установке, и все это включено в одну общую цену.

    Определение степени повреждения из-за изгиба

    Когда дело доходит до изогнутых паркетных полов, хорошая новость заключается в том, что ваш пол может не нуждаться в серьезном ремонте. Изогнутый пол с незначительными повреждениями иногда можно отремонтировать, просто удалив лишнюю влагу, но при серьезном изгибе потребуется замена деревянных досок.

    Если вы видите область с незначительным короблением и / или другими незначительными признаками повреждения водой, не повредит сначала выбрать легкий выход и попробовать этот быстрый и простой ремонт.

    Незначительное устранение изгибов

    Впитайте всю лишнюю влагу на поврежденном участке полотенцами, а затем очистите это место с помощью хорошего дезинфицирующего очистителя, безопасного для деревянных полов. Это важный шаг, потому что лишняя влага может оставаться в грязи и мусоре. После очистки тщательно просушите и пропылесосьте поверхность.

    Вы также можете ускорить процесс сушки, установив на поверхность электрический вентилятор после того, как вы вытерли влагу полотенцем. Затем оставьте осушитель воздуха минимум на 24 часа. Если коробление незначительное, во многих случаях доски могут вернуться в нормальное состояние.

    Если на досках все еще видны участки повреждений и коробления, их необходимо заменить.

    Инструменты, необходимые для фиксации деревянных полов с пряжками

    • Мел или жирный карандаш
    • Линейка или прямая кромка
    • Циркулярная пила
    • Монтировка
    • Зубило
    • Молоток
    • Полотенца
    • Пылесос
    • Скребок для пола
    • Запасные доски. Это могут быть запасные доски, от которых вы избавились при укладке пола, или новые из местного магазина, продающего паркетные доски или доски для пола.Если вы не можете найти совпадения, купите доски из натурального дерева (убедитесь, что вы выбрали ту же породу дерева, что и ваш пол) и протрите их в тон.
    • Клей для пола или гвозди (в зависимости от того, приклеены ли ваши доски или прибиты гвоздями)
    • Утяжелитель или утяжелители (для укладки на доску во время высыхания клея)

    Примечание: Ремонт паркетных полов с помощью Монтаж по принципу «шпунт-паз» требует профессиональных столярных навыков, а также значительного владения пилой и зубилом.Ремонт шпунтованного пола — это не проект, сделанный своими руками, его должен выполнять только специалист по профнастилу.

    Как отремонтировать паркетные полы с пряжками

    Ремонт паркетных полов с пряжками не так сложно, как кажется, но важно следить за каждым шагом и ничего не упускать.

    1. Сначала возьмите мел или жирный карандаш и обведите рамкой все поврежденное место. Используйте линейку или линейку, чтобы линии оставались прямыми и ровными.
    2. Установите циркулярную пилу в соответствии с глубиной доски и сделайте рез по квадрату, который вы только что нарисовали.
      Вот хороший прием:
      • Сделайте два параллельных надреза по длине поврежденной доски, расположив их на расстоянии полдюйма от краев длинной доски.
      • Обрежьте центр под углом.
      • Повторите это для каждой заменяемой платы.
    3. Используя монтировку или долото и молоток, удалите поврежденную доску. Это помогает удерживать долото под углом 45 градусов к доскам и аккуратно постучать молотком. Вы также можете сломать пропилы на концах, а затем проделать стамеску прямо через продольный надрез, сделанный вами в центре.
    4. С помощью полотенец удалите всю лишнюю влагу, затем тщательно высушите область с помощью пылесоса. После того, как вытереть полотенцем и пропылесосить, при необходимости поместите на место электрический вентилятор и оставьте его там до полного высыхания.
    5. Если для деревянных досок используется клей, можно использовать скребок для удаления липких остатков клея с основания. Соскобленные вручную остатки поднимутся легче, если вы атакуете их под углом движением вперед-вниз (короткие быстрые движения помогут).
    6. Вставьте новую доску в область, которую вы только что вырезали. Сначала отрежьте доску нужных размеров, затем поместите ее в нужное место и продолжайте обрезку, пока она не встанет должным образом.
    7. Прикрепите доску с помощью клея или клея, равномерно нанеся на поверхность. Если вам нужно заменить большую площадь, или если ваш пол был установлен с помощью гвоздей, вы также можете использовать молоток и гвозди для замены досок, но обязательно используйте гвозди подходящего размера для установки. На больших участках вы также можете прибить все доски, а затем приклеить окончательную доску.
    8. Если вы используете клей, поместите на доску тяжелый груз минимум на 45 минут. Это поможет доске схватиться на ровном уровне, пока клей высохнет.

    Советы, как избегать пряжек на паркетных полах

    Хорошие новости: защитить паркетный пол от коробления относительно легко. Следуя этим простым советам, вы можете предотвратить накопление влаги, а также другие виды повреждений пола.

    1. Немедленно вытрите пролитую жидкость.Дерево быстро впитает пролитую воду — и вместо того, чтобы высыхать, со временем скопившаяся влага будет накапливаться. Избыточная влажность не только вызывает коробление; это также вызывает рост плесени между половыми досками и черным полом.
    2. Всегда проверяйте, нет ли утечек, пропитывающих половицы влагой. Горячие точки включают раковины, посудомоечные и стиральные машины. Кроме того, места для ползания печально известны тем, что улавливают влагу и вызывают повреждение от влаги. Один из способов предотвратить это — установить отстойник или осушитель воздуха, чтобы сохранить сухость в помещении.
    3. Некоторые типы обуви, в том числе определенные стили на высоком каблуке или туфли с шипами, могут нанести серьезный ущерб деревянному полу. Избегайте ношения такой обуви при ходьбе по твердому паркету. В местах с интенсивным движением рекомендуется установить защитную войлочную подушку или коврики.
    4. Используйте воду экономно при мытье полов из твердых пород дерева и не мыть их слишком часто. Обязательно тщательно высушите их после мытья полов.
    5. Существует множество видов средств для глубокой очистки паркетных полов, но проверьте в инструкциях производителя, что вы используете именно тот продукт, который вы используете.В противном случае вы можете поцарапать или повредить покрытие.
    6. Для быстрой и легкой полировки без влаги используйте мягкую сухую полировальную подушечку. Убедитесь, что он абсолютно неабразивный и подходит для деревянных полов. Нет необходимости использовать воду или какое-либо чистящее средство — просто протрите сухую подушку круговыми движениями, и ваши полы приобретут прекрасный блеск.

    Покупка лучшего деревянного пола

    Если вы хотите инвестировать в паркетный пол, пусть вас не пугает ни один из этих наихудших сценариев.Пол из твердых пород дерева — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать для своего дома. На самом деле, по данным Национальной ассоциации риэлторов, паркетные полы — одна из главных особенностей, которые ищут сегодня покупатели жилья, а установка паркетных полов может повысить продажную цену вашего дома на 2,5%.

    Если вы готовы начать покупать паркетные полы и живете в Фениксе или Тусоне, штат Аризона, или поблизости от них, Express Flooring может вам помочь. Компания Express Flooring, располагающая миллионным запасом напольных покрытий, предлагает лучшие в стране паркетные полы, а также каменные полы, ковровые покрытия, кафельные полы, виниловые полы и ламинат для вашего дома или офиса.

    Лучше всего то, что Express Flooring переносит весь магазин в ваш дом, так что вам не придется идти по бесконечным проходам с образцами напольных покрытий. Просто скажите нам, что вы ищете, и мы доставим образцы, образцы и каталоги прямо к вашему порогу, чтобы вы могли сесть и выбрать то, что вам нужно, не выходя из гостиной. Наши профессиональные консультанты по дизайну дадут вам необходимую помощь и посоветуют, чтобы сделать ваш дом красивее и комфортнее.

    Plus, мы предоставим вам смету продажи и укладки напольных покрытий, которая включает в себя общую стоимость напольных покрытий и укладки.Таким образом, не будет шока от наклеек — только одна низкая цена со скидкой.

    Лучше всего мы позаботимся обо всем, от укладки полов до перемещения и замены мебели. Мы используем только лучших лицензированных специалистов по укладке, чтобы обеспечить правильную и профессиональную укладку вашего пола, и мы подкрепляем их работу пожизненной гарантией на укладку.

    Еще больше причин покупать у Express Flooring

    • Установка на следующий день
    • Низкие скидки каждый день
    • Фантастические распродажи круглый год
    • Сотни качественных торговых марок всегда в наличии
    • Доступное финансирование
    • Скидки для учителей, пожилые люди, государственные и общественные работники

    Если вы готовы инвестировать в красивый паркетный пол, обязательно свяжитесь с Express Flooring, чтобы назначить бесплатную домашнюю смету и консультацию по дизайну.Мы доступны семь дней в неделю, в том числе по вечерам, поэтому все, что вам нужно сделать, — это взять трубку или отправить электронное письмо. Как только вы это сделаете, вы можете оказаться в нескольких днях от роскошного паркетного пола своей мечты по доступной цене.

    Монтаж напольных покрытий — мастер-класс (фото + Видео) | Своими руками

    Напольное покрытие оказывает огромное влияние на атмосферу в помещении: оно может сделать комнату светлой и радостной, а точнее сдержанной и уютной. Пол меняет восприятие мебели — уже имеющейся или новой, а также определяет, как быть с дизайном стен — обновить или оставить прежним.

    Делая ремонт самостоятельно, важно правильно оценить не только эстетические и функциональные возможности материалов, но и собственные навыки в отделочных работах. Ведь неудачный монтаж за один раз испортит самое замечательное напольное покрытие.

    ЛАМИНАТ — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

    Считается, что ламинат 21-23 класса оптимален для квартиры или частного дома. Но лучше купить 32, он дороже, но прослужит дольше, и его можно положить куда угодно (кроме кухни и ванной).

    Основные преимущества ламината — доступность, разнообразие и простота укладки. Элементы с замковым соединением укладываются «плавающим» способом, без клея, с этим справится начинающий мастер. (Сложнее выбрать рисунок из широкого ассортимента! Кстати, пол на фото — ламинат в стиле загородного дома, ширина доски 24 см). Мастера говорят: «Здесь главное терпение и тщательность». Важно точно измерить наконечники и угловые выемки.При распиливании лобзиком доски пола следует класть лицевой стороной вниз, чтобы декоративное покрытие не отслаивалось!

    Соедините концы первых половиц.

    Передние кромки должны быть заподлицо.

    Чтобы отрезать концевую часть, положите паркетную доску рядом с собранным рядом и отметьте длину квадратом.

    Смещение концов должно быть не менее 30 см.

    Следующая доска соединяется с предыдущей и прижимается. Слегка постучите рукой, чтобы защелкнуть замок.

    Плинтусы укоротить стулом и вставить в крепления, прикрепленные к стене. Для уголков есть готовые пластиковые соединения.

    Для ламината важна шумоизоляция. Чем плотнее и тяжелее изоляционный материал, тем лучше. Некоторые производители предлагают ламинат с нанесенным изоляционным слоем. Такие полы лучше защищены от шума, так как между ламинатом и утеплителем нет зазора.

    КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ — ПОДРОБНОЕ ВИДЕО

    ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

    Тот, кто хочет почувствовать себя под ногами дерева, выбирает натуральный паркет, но есть и другие варианты.

    Паркет или массивная инженерная доска легче укладывать, особенно неклейкую — с замковыми соединениями. Обратите внимание: при «плавающей» укладке элементов из любых древесных материалов (как и для ламината) необходима пароизоляция или звукоизоляция с алюминиевым покрытием.

    1. Укладка паркетной доски плавающим методом на слой звуко- и пароизоляции. Работаем по аналогии с ламинатом, расстояние от стены — 1 см (деформационный зазор). Пол с передним замком защелкивается с торцов, половицы без замка стыкуются встык.Лопатку необходимо разместить над гребнем половицы, чтобы не повредить доску ударом молотка.

    2. Наклейка бамбуковых полов.

    Клей наносится зубчатым шпателем (размер B2-B4) на ровный, цельнотянутый пол, первый ряд точно выровнен (расстояние до стены 1 см), остальные половицы стыкуются постукиванием с помощью молоток. Половые доски можно укладывать на клей в течение 30 минут. Клей не должен попадать между пазом и гребнем замка.

    УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ — ВИДЕО

    Ссылка по теме: Паркет дубовый — монтаж трехслойной доски дуба своими руками

    ШВЕЙНАЯ СТАЛЬ ПВХ

    Кованые плиты и плитки из поливинилхлорида (ПВХ) легко укладываются благодаря фиксирующим краям.

    Покрытие на фото — толщина 4,2 мм, с системой соединения «щелчок». Несмотря на небольшую толщину, полимерный материал обеспечивает комфорт при ходьбе — половицы слегка гибкие и теплые на ощупь.Звукоизоляция не нужна, но требования к ровности основания высокие. Еще проще — справиться с самоклеящимися половицами, которые уложены на непыльное и загрунтованное основание. Но рулонное покрытие требует большого мастерства и навыков владения специальным инструментом: полотно необходимо правильно разрезать, идеально проклеить и сварить швы.

    ПРОГРЕСС

    Разрежьте половицы лобзиком, ножом или специальным ножом для ламината и ПВХ.

    Для соединения концов половиц необходимо немного приподнять уже уложенные…

    … затем вставьте следующее.

    При приклеивании элементы комбинируются встык.

    Перед тем, как положить последний ряд половиц, нужно в нескольких местах замерить расстояние до стены.

    Смотрите также: Монтаж напольной плитки и панелей ПВХ (винил) своими руками

    МАРМОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ — УКЛАДКА

    Не все знают, что мармолеум (натуральный линолеум) выпускается не только в рулонах, но и в виде плитки с замками «щелчок».

    Укладывается аналогично ламинату и паркетной доске. Раскройте лобзик с изнаночной стороны. Для соединения концов нужно немного

    Поднимите предыдущую половицу. Здесь мы покажем, как красиво уложить такое покрытие вокруг подступенков.

    Место расположения труб следует отметить на доске квадратом и карандашом.

    Просверлите просверленные отверстия Форстнера немного больше диаметра труб.

    Заднюю часть нужно вырезать в виде трапеции, не забывая о шве между стеной и половицей шириной 10 мм.

    УСТАНОВКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ

    Ковры подкупают теплом и уютом. К тому же это самое «тихое» укрытие, которое только может быть в доме. Дети могут от души порезвиться с игрушками, не нарушая покой старших.

    Рулонный ковролин — ковролин — крепится двусторонним скотчем или методом полного приклеивания.

    В стыках требуется точность, обеспечить ее совсем несложно.

    Коврики с коротким ворсом

    В работе используйте специальный нож (лезвие имеет вид крючка).Открывайте ковер всегда, начиная с углов. Черенки делают по диагонали снизу вверх.

    Затем необходимо провести нож вдоль стены, второй рукой сильно прижимая крышку в углу.

    А вот как действовать при укладке ковров в ниши и дверные проемы: по внешним углам нож стоит по диагонали вверх и всегда далеко от ниши.

    Образовавшийся треугольник аккуратно загибаем на стену и разрезаем ножом — идеальный вырез для ниши!

    По окончании раскроя половину ковра отгибают и прикладывают к основе универсальным клеем.Придерживайтесь, затем аналогично идите с другой половинкой.

    Чтобы стык получился аккуратным, следует использовать технику «двойного пропила»: расположить панели внахлест не менее 10 см …

    … и по направляющей разрежьте обе панели за один прием острым ножом. Держите нож максимально вертикально.

    Обрезки можно снимать — панели ставятся ровно сзади. Осталось нанести под края клей и отжать ковролин.

    Натяжные потолки монтаж своими руками видео: фото и видео инструкция технологии монтажа

    13.11.2019 0 Потолки

    Натяжные потолки «Своими руками» комплекты для монтажа и установки: видео и отзывы

    Хотите, чтобы квартира выглядела привлекательно и аккуратно? Начните с потолка! Натяжной потолок – это практично и красиво, а натяжной потолок, установленный своими руками – в 2 раза дешевле, а собственная работа всегда радует больше, чем выполненная кем то!

    Производственная компания «5 Элемент» выводит на рынок новый продукт версии «сделай сам» – комплект «Натяжной потолок своими руками», который поможет вам установить натяжной потолок самостоятельно без профессиональных инструментов. Но как это сделать без газового оборудования? Предлагаем вам технологию, при которой вы смонтируете потолок без использования газового оборудования, своими силами!

    Вам не придется переплачивать специалистам за монтаж полотна. С комплектом «своими руками» вы сбережете деньги на другие покупки. Натяжной потолок «своими руками» — это полный комплект: полотно, багет, маскировочная лента, а также шпатель для заправки полотна и супер-клей. И все это с экономией до 60%!

    Не стоит переживать за сложность работы. Инструкция с картинками детально объяснит, как установить багет, натянуть полотно и закрепить светильники. Даже если у вас нет опыта ремонта, вы установите натяжной потолок за 2-3 часа!

    Еще одно преимущество – возможность выбора. Вы почувствуете себя настоящим дизайнером, подбирая размер, цвет и текстуру полотна для своего будущего потолка.Установите натяжной потолок «своими руками» из версии комплекта «сделай сам» самостоятельно, и все знакомые будут приятно удивлены вашей работой!

    В КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧЕНО ВСЕ!

    В комплект натяжной потолок «своими руками» включено все, что нужно для работы. Разработаны разные наборы для потолка в спальне, детской, гостиной, кухни, прихожей/коридора, ванной, туалета, балкона/лоджии и загородного дома. Вы можете подобрать вариант к любому помещению на свой вкус. В комплект входит потолочное полотно, багет, все детали для монтажа светильников, клей, лопатка. Комплект включает также пошаговую инструкцию со схемами. При желании, вы можете заказать комплект на заказ у наших менеджеров.

    Подбери свой размер комплекта
    Это займет меньше минуты.

    Длина помещения

    Ширина помещения

    Запас полотна (с каждой стороны)

    Важно!

    Рекомендованный производителем запас — 15 см

    Обращайте внимание, какое количество точек освещения можно установить при помощи крепежных элементов, входящих в состав выбранного комплекта

    Не забудьте докупить необходимые комплектующие, если хотите установить большее количество светильников или люстр

    Заказать комплект

    Площадь кухни, м2

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 1.8×0.9 м.

    Состав комплекта №1:

    • Полотно:2×1 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:6.96 м.п.
    • Гарпун:6.5 м.п.
    • Декоративная лента:6.5 м.п.
    • Закладная для светильника:1 шт.
    • Термокольцо: 1 шт.
    • Подвес прямой:1 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:4 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:120x19x11 см.
    • Вес:2.7 кг.

    Цена: 1650 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 1.8×1.52 м.

    Состав комплекта №2:

    • Полотно:2×1.6 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:8 м.п.
    • Гарпун:8 м.п.
    • Декоративная лента:8 м.п.
    • Закладная для светильника:4 шт.
    • Термокольцо: 4 шт.
    • Подвес прямой:4 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:16 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:120x19x11 см.
    • Вес:3.4 кг.

    Цена: 1950 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 1.9×2.1 м.

    Состав комплекта №3:

    • Полотно:2×2.2 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:9.28 м.п.
    • Гарпун:9 м.п.
    • Декоративная лента:9 м.п.
    • Закладная для светильника:4 шт.
    • Термокольцо: 4 шт.
    • Подвес прямой:4 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:16 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:120x19x11 см.
    • Вес:3.95 кг.

    Цена: 2175 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 1.9×2.8 м.

    Состав комплекта №4:

    • Полотно:2×3 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:11.6 м.п.
    • Гарпун:11 м.п.
    • Декоративная лента:11 м.п.
    • Закладная для светильника:4 шт.
    • Термокольцо: 4 шт.
    • Подвес прямой:4 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:16 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:120x19x11 см.
    • Вес:5.1 кг.

    Цена: 2700 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 1.9×3.8 м.

    Состав комплекта №5:

    • Полотно:2×4 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:12.76 м.п.
    • Гарпун:12.5 м.п.
    • Декоративная лента:12.5 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:6.1 кг.

    Цена: 3075 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 1.9×4.8 м.

    Состав комплекта №6:

    • Полотно:2×5 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:15.08 м.п.
    • Гарпун:15 м.п.
    • Декоративная лента:15 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:6.8 кг.

    Цена: 3275 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 2.6×2.8 м.

    Состав комплекта №7:

    • Полотно:2.7×3 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:12.76 м.п.
    • Фиксирующий шнур:12 м.п.
    • Декоративная лента:12 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:5.95 кг.

    Цена: 3075 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 2.6×3.8 м.

    Состав комплекта №8:

    • Полотно:2.7×4 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:13.92 м.п.
    • Фиксирующий шнур:14 м.п.
    • Декоративная лента:14 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:7.1 кг.

    Цена: 3550 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 2.6×4.8 м.

    Состав комплекта №9:

    • Полотно:2.7×5 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:16.24 м.п.
    • Фиксирующий шнур:16 м.п.
    • Декоративная лента:16 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:8.05 кг.

    Цена: 3975 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 2.6×5.8 м.

    Состав комплекта №10:

    • Полотно:2.7×6 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:18.56 м.п.
    • Фиксирующий шнур:18 м.п.
    • Декоративная лента:18 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:9.25 кг.

    Цена: 4450 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.1×2.8 м.

    Состав комплекта №11:

    • Полотно:3.2×3 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:13.92 м.п.
    • Фиксирующий шнур:13 м.п.
    • Декоративная лента:13 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:6.6 кг.

    Цена: 3375 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.1×3.8 м.

    Состав комплекта №12:

    • Полотно:3.2×4 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:15.08 м.п.
    • Фиксирующий шнур:15 м.п.
    • Декоративная лента:15 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:7.8 кг.

    Цена: 3860 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.1×4.8 м.

    Состав комплекта №13:

    • Полотно:3.2×5 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:17.4 м.п.
    • Фиксирующий шнур:17 м.п.
    • Декоративная лента:17 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:8.75 кг.

    Цена: 4275 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.1×5.8 м.

    Состав комплекта №14:

    • Полотно:3.2×6 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:19.72 м.п.
    • Фиксирующий шнур:19 м.п.
    • Декоративная лента:19 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:10.2 кг.

    Цена: 4725 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.8×3.8 м.

    Состав комплекта №15:

    • Полотно:4×4 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:17.4 м.п.
    • Фиксирующий шнур:17 м.п.
    • Декоративная лента:17 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:9.25 кг.

    Цена: 5025 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.8×4.8 м.

    Состав комплекта №16:

    • Полотно:4×5 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:18.56 м.п.
    • Фиксирующий шнур:18.5 м.п.
    • Декоративная лента:18.5 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:10.55 кг.

    Цена: 5775 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 3.8×5.8 м.

    Состав комплекта №17:

    • Полотно:4×6 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:20.88 м.п.
    • Фиксирующий шнур:20.5 м.п.
    • Декоративная лента:20.5 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:12.85 кг.

    Цена: 6900 Р

    Натяжной потолок, комплект для комнаты 4.8×4.8 м.

    Состав комплекта №18:

    • Полотно:5×5 м.
    • Выберите фактуру полотна:
    • мат белый (в наличии)мат цветной (на заказ)сатин белый (на заказ)сатин цветной (на заказ)лак белый (на заказ)лак цветной (на заказ)
    • Профиль-багет:20.88 м.п.
    • Фиксирующий шнур:20.5 м.п.
    • Декоративная лента:20.5 м.п.
    • платформа ПВХ под люстру
      (D 180×250): 1 шт.
    • термокольцо (D 50): 1 шт.
    • Подвес прямой:2 шт.
    • Саморезы 4.2х11 мм:8 шт.
    • Обвод для трубы:1 шт.
    • Скотч малярный:1 шт.
    • Шпатель монтажный, клей:1 шт.
    • Габариты:2 кор. 120x19x11 см.
    • Вес:11.75 кг.

    Цена: 7000 Р

    Натяжные потолки «БЕЗ УСТАНОВКИ» — особенности производства

    Комплекты натяжные потолки «своими руками» из версии «сделай сам» мы изготавливаем сами. Производственная компания «Пятый Элемент» производит натяжные потолки уже более 7 лет, и за это время мы вошли в Топ 10 на рынке Северо-Запада по производству натяжных потолков. С 2009 года мы постоянно расширяем свое присутствие на рынке РФ и СНГ. Собственное производство позволяет производить отличную продукцию по низким ценам. На заводе все организовано по новейшим технологиям, и установлено новейшее европейское оборудование. Производство комплектов ведется в 2 рабочие смены.

    Компания имеет в своем распоряжении большой склад готовой продукции, комплекты поступают в самые известные торговые сети и специализированные магазины. Технология постоянно развивается, а эксперты изучают спрос и разрабатывают новые виды комплектов различных цветов и фактур.

    СЕРТИФИКАТЫ

    «5 элемент» — компания с безупречной репутацией. Мы работаем только с добросовестными производителями полотен. Наши партнеры — это известные европейские фирмы. Поэтому высокое качество продукции гарантировано! Наши натяжные потолки соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Всё это подтверждено сертификатами. По запросу мы предоставляем любой из сертификатов.

    Натяжные потолки своими руками. Монтаж и установка натяжного потолка

    Виды натяжных потолков

    Вам не обязательно нанимать мастеров, монтаж натяжного потолка под силу любому человеку, достаточно прочесть инструкцию. Наша статья предоставит вам исчерпывающую информацию о том, как смонтировать натяжной потолок своими руками.

    Существует два основных вида натяжных потолков:

    • Поливинилхлоридные, более известные как ПВХ

    • Тканевые (текстильные)

    Рассмотри плюсы и минусы обоих видов.

    Критерий сравнения

    Поливинилхлоридные (ПВХ)

    Тканевые (текстильные)

    Цена

    Умеренная

    Высокая

    Цвет

    Множество ярких и насыщенных цветов

    Ограниченный выбор, однотонные

    Водонепроницаемость

    Непроницаемы

    Водопроницаемы

    Прочность

    Легко повредить

    Высокая прочность

    Пожаробезопасность

    Пожаробезопасны

    Пожаробезопасны

    Уход после монтажа

    Достаточно протирать с помощью специальных средств

    Сложнее ухаживать, особенно при загрязнениях

    Фото конечного вида потолков

    Поливинилхлоридные потолки бывают:

    Сатиновые

    Матовые

    Глянцевые

    Так как тканевые натяжные потолки менее распространены, в этой статье мы будем рассматривать только монтаж потолков из ПВХ. Если же вас заинтересовали тканевые потолки, то инструкции по их установке вы найдете в статье Монтаж тканевых натяжных потолков.

    Монтаж натяжных потолков своими руками

    Замеры

    Для начала снимите замеры с помещения, в котором собираетесь устанавливать натяжной потолок.

    Важно! Точность замеров, залог успешного монтажа. Отнеситесь внимательно к этому процессу. Погрешность не должна составлять более 0.5 см.

    Замеры производятся на той высоте, где в будущем будет установлен крепежный профиль. Минимум 3 см от чернового потолка! Высота зависит от самого низкого уровня потолка плюс 3 см вниз. Если вы планируете размещать в натяжном потолке светильники, сразу учитывайте их высоту (примерно 7 см).

    Подготовка потолка

    Убедитесь, что потолок чист. Любой мусор, отслаивающаяся шпаклевка и побелка могут повредить натяжной потолок. Очистите потолок, даже можете пройтись грунтовкой, так вы точно избавитесь от мелких частичек.

     

    Также следует полностью закончить проводку и подвести провода к местам, где вы хотите видеть люстры или лампы.

    Подготовка комнаты

    При установке натяжного потолка используется тепловая пушка, уберите все чувствительные к высокой температуре предметы из комнаты.

    Важно! Тщательно соблюдайте технику пожарной безопасности.

    Инструменты для монтажа натяжного потолка своими руками:

    Технология монтажа натяжных потолков

    В первую очередь необходимо вывести уровень. Нужно найти самый низкий уровень потолка, после чего от этого места отмеряем минимум 3 см либо высоту потолочных светильников. Далее прокладываем горизонтальную линию по периметру помещения используя красящую нить либо простой карандаш.

     

    В данной статье рассмотрим крепеж на алюминиевый багет с гарпунным типом крепления. Почему мы выбрали именно такое сочетание? При монтаже натяжного потолка на багет создается значительная нагрузка, ведь ПВХ пленка выдерживает нагрузку до 100 л. на 1 м2 . Пластиковый багет попросту может не справиться с задачей.

    Гарпунный тип крепления дает нам больше преимуществ, чем штапиковый, а именно:

    • Проще и быстрее монтировать натяжной потолок

    • Возможность частичного либо полного демонтажа, при замене или ремонте потолка

    • Надежность и практичность

    • Эстетичность

    Гарпунный тип крепления стоит дороже и требует тщательных замеров, но он стоит потраченных денег и сил.

    После того, как вы вывели уровень, подготавливаем профиль, он станет основой при креплении натяжного потолка. Берем пластиковый или алюминиевый (надежнее) багет гарпунного (практичнее) или штапикового способа крепления. Предварительно просверливаем в нем отверстия. Диаметр отверстия 6 мм, используем дюбеля такого же диаметра, длинна дюбеля и шурупов 6 см.

    Расстояние между соседними отверстиями зависит от типа стены.

    • Гипсокартон, бетон, кирпич — 8 см

    • Кафель, металл — 12 см

    • По краям профиля (углы) — не более 2-х см

    Важно! Не забудьте отрезать профиль в местах угловых соединений. Делается это вот так:

    Далее крепим профиль к стене придерживаясь уровня.

    Важно! Заранее убедитесь, что в местах крепления нет проводки.

    Монтаж стоек осветительных приборов

    Количество и тип светильников вы выбираете на свое усмотрение. Главное помнить, что мощность встраиваемых в натяжной потолок точечных светильников не должна быть выше 35 — 40 Вт.

    Крепеж осуществляется с помощью стоек, после чего к ним ведется проводка.

    Для крепежа люстры, берем квадратную фанеру, крепим к ней четыре кронштейна.

    После чего закрепляем на потолке.

    Важно! С помощью отвеса или лазера отметьте на полу места, соответствующие центру светильников. Так после установки потолка вам будет легче их найти.

    Монтаж пленки ПВХ

    Прежде, чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь со следующими предосторожностями:

    • Пленка ПВХ боится острых предметов

    • Не пачкайте полотно, не роняйте на пол, используйте перчатки

    • Не подносите близко к пленке нагревательные приборы

    • Разворачивайте полотно постепенно

    • После разворота развесьте полотно на прищепки по углам помещения

    • Выполняйте работу вдвоем и более

    Не спеша разворачиваем ПВХ пленку, предварительно прогрев комнату до 50 С.

    Развешиваем пленку на угловые подвесы. Далее на пленку направляем горячий воздух, прогреваем до 60-70С.

     

    Важно! Расстояние от газовой пушки до пленки должно быть не менее 1.5 м, не перегрейте пленку. Периодически проветривайте помещение.

    Крепить пленку начинаем с базового угла (указан в инструкции к вашей пленке), затем крепим диагонально противоположный угол, повторяем тоже со следующей диагональю. После закрепления углов, начинаем крепить в средней точке, между углами. Повторяем для всех стен. Далее фиксируем по всему периметру помещения. Делайте крепления на расстоянии 15-20 см, затем крепите оставшиеся участки.

    Не перестаем прогревать!

     

    После того, как пленка закреплена, прогреваем помещение еще 20 минут, после чего можно проветрить.

    Монтаж светильников

    Потолок готов, осталось только прикрепить светильники либо люстру.

     

    Полный видео-урок по монтажу натяжных потолков

    Больше информации

    Задать вопрос

    Монтаж натяжных потолков своими руками: технология установки и видео

    Натяжные потолки широко применяются в современном дизайне помещений. Надежность, прочность и широкая цветовая гамма материала, из которого они изготавливаются, позволяют создавать многоуровневые композиции. Выполнить монтаж натяжных потолков своими руками совсем не сложно.

    Глянцевый натяжной потолок

    Существует два распространенных вида натяжных потолочных систем. Их различают по материалу потолочного полотна: тканевые и пленочные ПВХ.

    Тканевый потолок изготавливается на основе ткани сотканной из полимерных нитей и пропитанной специальными полиуретановыми составами. Ширина рулона 3,1 м, 4,1 м, 5,1 м. Благодаря большой ширине полотен их называют бесшовными потолками.

    Тканевый натяжной потолок

    К достоинствам таких потолков можно отнести следующее:

    • Они могут применяться в не отапливаемых помещениях (беседки, павильоны)
    • Их легко и быстро устанавливать
    • Не требуется применение тепловой газовой пушки

    Самым популярным видом все же является натяжной потолок, изготовленный из поливинилхлоридной пленки (ПВХ). Стоимость такого потолка заметно ниже тканевого. Он может производиться практически любых цветов и оттенков.

    Натяжной потолок ПВХ

    Плюсы натяжных потолков ПВХ:

    • Широкая цветовая гамма
    • Может иметь глянцевую поверхность
    • Задерживает воду при потопе сверху (защита интерьера)
    • Простота установки
    • Легко моется обычными мыльными средствами

    Тепловая пушка для натяжных потолков прогревает помещение до +60-70 град. Если обои плохо приклеены, то они могут отойти от стены.

    Пример чертежа

    Однако не трудно заметить что, потолки ПВХ во многом выигрывают. В этой статье мы подробно рассмотрим, как проводится установка натяжного потолка самостоятельно в квартире или загородном коттедже.

    Расчет комплекта

    Для примера будем использовать помещение размером 4 х 4 м. Это стандартный зал девятиэтажки постройки 1980-90 х годов.

    Багет

    Чтобы рассчитать натяжное полотно надо нарисовать план помещения и максимально точно перенести размеры стен на чертеж. Обязательно измерьте диагонали потолка и так же отобразите их на схеме (длина стен может быть разной).

    Все углы на рисунке обозначают буквами латинского алфавита, начиная с левого нижнего угла (A, B, C, D). Между точками указываются размеры. На рисунке отметьте место расположения светильников.

    Крепление багета

    Технология натяжных потолков ПВХ предусматривает крепление пленки на специальный профиль – багет гарпунного типа. Для крепления к багету на край пленки ПВХ приварен гибкий профиль – гарпун. Багет может быть пластмассовым или алюминиевым. По качеству они примерно одинаковы, но по цене пластик естественно ниже.

    Количество багета равно периметру помещения. В нашем случае 4 х 4 = 16 м погонных. Важно помнить! При подрезке багета по размеру его длина может уменьшиться, поэтому рекомендуется брать с запасом +10-15 см.

    Между стеной и полотном вставляется окантовка натяжного потолка. Это гибкий профиль – заглушка равный периметру помещения. Его требуется тоже 16 м + 10-15 см.

    Закладная деталь на потолке

    В принципе это все, что необходимо вам сделать для расчета комплекта. Далее с чертежом вы отправляетесь на фирму, которая занимается установкой натяжных потолков, и делаете заказ материалов.

    Важно помнить! По количеству светильников необходимо заказать пластмассовые термокольца. Их клеят к полотну специальным клеем. Клей заказывайте там же.

    Монтаж багета производится на дюбель-гвозди пластиковые 6 х 40 мм. Делается это с шагом 30-40 см. Для установки точечных светильников понадобятся прямые алюминиевые подвесы (П-образные). Для монтажа более тяжелых и габаритных люстр деревянный брус или толстая фанера.

    Прогрев полотна

    Подготовка инструментов

    Пока ожидаете свой комплект, приготовьте следующий инструмент:

    • Уровень лазерный или водный
    • Малярная красящая обивочная нить
    • Дрель ударная электрическая
    • Шпатель для натяжного потолка
    • Ножовка по металлу или болгарка
    • Молоток
    • Тепловая пушка газовая
    • Зажимы для потолочного полотна (крокодилы — 2 шт)
    • Рулетка, карандаш и канцелярский нож
    • Напильник или наждачная бумага

    Перед тем, как натягивать натяжные потолки, газовую пушку можно взять в аренду на той фирме, где оформляли заказ.

    Разметка уровня горизонтальной плоскости

    Потолок ПВХ можно опускать на минимальный уровень 3 см от плит перекрытия. Однако, если вы планируете установку встраиваемых точечных светильников, то уровень полотна надо опускать на высоту светильника.

    Заправка полотна шпателем

    Для разметки горизонтальной плоскости используют лазерный или водный уровень. По стенам карандашом ставят отметки и соединяют их при помощи отбивочной

    По отмеченной линии с помощью электрической дрели, дюбелей и саморезов крепят профиль для натяжного потолка — багет. При этом расстояние (шаг) между дюбелями 7-15 см. Важно помнить! Соединять профиль в углах запрещено. Стыки выносят на стену и крепят с шагом 2 см.

    Крепление закладных деталей приборов освещения

    В нашем случае на потолке будет установлена одна накладная люстра по центру. Для этого устанавливаем на потолок закладную деталь. К потолку дюбелями крепим П-образные подвесы. К ним саморезами монтируем квадратную фанерную заготовку. По ее центру высверливаем отверстие и выводим через него провод освещения.

    Полотно натяжного потолка всегда поставляется с инструкцией по установке. На полотне так же обозначен базовый угол – с него начинается монтаж. При помощи подвесных зажимов (крокодилов) полотно закрепляют в двух противоположных углах к багету.

    Важно помнить! Перед тем как начинать прогрев из помещения следует убрать комнатные растения и легкоплавкие пластмассовые изделия.

    При помощи тепловой пушки разогревают окружающий воздух до температуры +60 градусов. Такая температура делает полотно эластичным и податливым, что значительно облегчает монтаж.

    Прогрев выполняется постоянно до завершения натягивания полотна.

    Кромка потолочного полотна имеет специальный профиль – гарпун. При помощи шпателя гарпун заправляют в паз профиля до щелчка. По правилам сначала заправляют углы, а потом середину.

    Установка светильников

    Когда полотно остынет, натяжной потолок установиться полностью (натянется) и можно приступать к креплению люстры. Для этого в месте закладной детали (ее нащупываем рукой) клеем приклеивают пластиковые термокольца. После высыхания клея внутри кольца прорезают отверстие, подключают и прикрепляют саморезами накладную люстру.

    Декоративная заглушка в багете

    В щель между стеной и натяжным потолком вставляют декоративную вставку. Окантовка натяжного потолка закроет зазор и скроет мелкие неровности стены. Монтаж завершен. Видео как устанавливают натяжные потолки, поможет вам визуально ознакомиться с технологическим процессом.

    видео уроки, монтаж своими руками

    Мы выражаем огромную благодарность всем профессионалам и выдающимся специалистам, принявшим участие в создании данных роликов: «Потолочный спецназ», г.Коломна, Салон «Черутти», г.Нижний Новгород, ООО «Черутти», г.Минск, ООО «Абеон-СТ», г.Новосибирск, Студия «Парсек», г.Серпухов. Основная подборка из более полусотни видео-роликов (готовые работы, уроки монтажа, реклама тканей, сезонные акции и т.д.) расположена в видео-разделах наших профилей в соц. сетях и, конечно, на нашем канале YouTube .

    Общий монтаж, 3:58

    Электрошпатель, 0:15

    Детальный монтаж, 9:41

    Промо монтаж, 1:51

    Небольшая подборка коротких полезных видео с разыми «фишками».

    Стойка под люстру, 0:50

    Ставим запасовку, 0:10

    Разогрев складок, 0:33

    Обход трубы, 0:58

    Обход кабель-канала, 0:52

    Обрезка полотна, 0:39

    Быстрый крепеж, 0:57

    «Гнилые» стены, 0:06

    Далее показана технология установки на анимированных роликах; анимация в файлах проигрывется автоматически и показывается в режимие нон-стоп. Если в окне браузера изображения статичны, то в настройках следует разрешить показ анимации на веб-страницах.

    Алгоритм монтажа в помещении с внешними выступающими углами

    При раскладке полотна в Г-образном помещении следует делить помещение на условные части, каждая из которых обрабатывается как отдельное помещение. На рисунке вначале фиксируется полотно натяжного потолка в основной части комнаты. В зоне выступающего угла делается разрез таким образом, чтобы второй участок полотна попадал во вторую часть помещения. Важно соблюдать принцип «от центра к углам» для обеих частей помещения. По этой же методике происходит установка потолка в любых помещения с выступающими углами.

    Алгоритм монтажа в помещении без выступающих углов

    От обозначенных в центре участков (последовательно пронумеровано от 1 до 4) полотно закрепляется от стены к углам. Крепление следует осуществлять равномерно по каждой стене. Например, закрепившись в двух точках влево вправо от центра на первой длинной стене, следует перейти на противоположную длинную стену и сделать аналогичное действие. После этого переходим на первую узкую стену, затем – на ее противоположную.

    Соблюдение данных правил призвано помочь профессиональным монтажникам, незнакомым с технологией Черутти. Кроме того, оно будет полезно для желающих установить любые тканевые потолки своими руками. Напоминаем, что при первом заказе мы бесплатно предоставляем иллюстрированное Руководство по установке.

    Как сделать двухуровневые натяжные потолки своими руками?

    Интерес к натяжным потолкам растет с каждым днем. Сегодня они находятся на пике своей популярности. И это неслучайно, потому что благодаря современным технологиям появляются материалы с новыми свойствами. Дизайнеры, используя их, создают потрясающие проекты. Один из таких материалов поливинилхлоридная пленка. Применение этого материала позволяет создать идеально ровную, гладкую, бесшовную поверхность любых размеров не используя краски и шпаклевки. Она, к примеру, может быть красивой матовой или же иметь вид зеркального глянца. Поливинилхлоридная пленка очень пластичный материал, что дает возможность использовать ее для монтажа поверхности любой формы. А огромная цветовая гамма помогает в решении любых задач. Несложная технология монтажа и хорошие эстетические свойства дают возможность многим самостоятельно использовать ПВХ-пленку в личных проектах. Сильным сдерживающим фактором, препятствующим самостоятельному воплощению проекта в жизнь, служит отсутствие понимания технологии монтажа двухуровневых покрытий. Поэтому давайте внимательно и поэтапно разберем, как можно смонтировать двухуровневые натяжные потолки своими руками. А то, насколько красивыми могут быть двухъярусные навесные поверхности можно увидеть на видео и фото, представленные далее.

    Устройство двухуровневого натяжного потолка

    Конструкция двухуровневого натяжного потолка представляет собой пару уровней натянутой ПВХ-пленки с некоторым смещением относительно друг друга. Первый или верхний уровень служит для выравнивания всех неровностей основного потолочного перекрытия и служит базовым для монтажа следующего уровня. Нижним или вторым уровнем достигаются различные дизайнерские решения и фантазии. Для монтажа применяется багет специальной конфигурации. Он монтируется под полотном в виде жесткого каркаса. Материалом для покрытия поверхности служит поливинилхлоридная пленка.

    На заметку: Можно выбрать любой цвет и фактуру: матовую или глянцевую. Создается эффект разделенного на две части. Нижняя часть может быть выполнена в виде любой геометрической формы и размера.

    Монтаж двухуровневого потолка

    Как и любое другое дело, сборку двухуровневых натяжных потолков начинают с подготовительных работ. Можно позаботиться об инструментах и материалах используемых на всех этапах работы. Нам будут необходимы:

    • рулетка, линейка, карандаш, маркер, бумага для разметки, калькулятор;
    • строительный и гидравлический уровни;
    • чоклайн;
    • перфоратор;
    • болгарка;
    • ножовка по металлу;
    • молоток;
    • дюбеля, шурупы;
    • тепловая пушка;
    • ПВХ пленка, багет.

    Приобретая пленку, учитывают цвет и какой должна быть поверхность матовая или глянцевая.

    Разметка

    От разметки может завесить весь результат будущей работы. Поэтому к пункту подходим с особым вниманием. Что необходимо сделать:

    • измеряем высоту всех углов комнаты и находим самый нижний угол. Отступаем от него примерно 5 см и ставим контрольную метку. Горизонтальным уровнем переносим метку на все углы комнаты и соединяем их между собой при помощи чоклайна. Создаем периметр верхнего уровня потолка;
    • далее наносим разметку нижнего уровня в соответствии с составленным проектом. Проект удобно создавать на бумаге в клеточку;
    • размечаем линию перехода между уровнями. Все размеченные контуры должны четко выделяться. Если все предусмотрели, разметка готова;
    • рассчитываем точные размеры полотна ПВХ.

    Монтаж каркаса

    1. Монтаж каркаса начинают с установки профиля или багета по всему периметру как верхнего, так и нижнего уровней. Багет крепят на стены шурупами в подготовленные заранее при помощи перфоратора отверстия. Таким образом, формируют жесткий каркас, по всему периметру потолка, который будет удерживать полотно ПВХ.
    2. Полотно подвешивают на веревках к углам помещения и нагревают до 60-70 ℃. Для нагрева используют тепловую пушку. При такой температуре поливинилхлоридная пленка становится эластичной и мягкой.
    3. На следующем этапе монтажа ПВХ-полотно растягивают по периметру потолка. Для этого потребуется помощь нескольких человек. Разогретое полотно хорошо тянется. При помощи строительного шпателя края полотна заводят в багет и фиксируют определенным способом. Первым устанавливают верхний уровень. После тщательной укладки полотна монтируют второй. Лишнее удаляют. Помещению дают остыть до комнатной температуры. Остывая, пленка приобретает упругие свойства и натягивается.

    Конечно, профессиональная бригада выполнит работу по установке и монтажу быстро и качественно. Но как мы поняли, описание монтажа 2-х уровневых натяжных потолков в сопровождении с видео сделает эту работу вполне посильной задачей. Нужно лишь обзавестись необходимым инструментом, основным и наиболее дорогим, из которых является тепловая пушка. А еще необходимы усердие, время и некоторые строительные навыки.

    Читайте также: Как сделать двухуровневый натяжной потолок?

    Видео по теме

    необходимые инструменты, как сделать каркас, продумать проект, при необходимости заменить полотно, фото и видео примеры


    Содержание статьи:


    Совсем недавно натяжные потолки считались элитным типом отделки, но уже сегодня такое оформление интерьеров можно найти у рядовых граждан. В данной статье мы расскажем о том, как создать натяжной потолок своими руками, при этом значительно сэкономив на услугах монтажников и добившись небывалой красоты интерьера. 

    Как оказывается, монтаж натяжных потолков своими руками это не слишком сложное дело. Главное — обладать определенными навыками отделочных работ, а также иметь необходимые материалы и инструменты. 


    Натяжные потолки своими руками монтируются в несколько этапов:

    • снятие замеров;

    • установка крепежного профиля;

    • монтаж стоек для светильников;

    • установка пленки потолка;

    • монтаж светильников.

    После того, как вы приобрели полотно натяжного потолка, его извлекают из упаковки и кладут в теплое сухое место. При этом запрещается класть что-либо сверху. Долгое хранение может негативно сказаться на материале, на его поверхности возникают заломы. В принципе, в них нет ничего страшного, но полностью избавиться от таких неровностей на поверхности можно не раньше чем через полгода. Читайте также: «Почему пахнет натяжной потолок».


     


    Технология монтажа натяжных потолков своими руками

    Первый этап установки натяжного потолка своими руками (выполнение замеров) требует от вас большой аккуратности и кропотливости. От правильности замеров в дальнейшем будет зависеть весь процесс монтажа. Но сама процедура не столь сложна, как ее описывают на некоторых ресурсах.

    Сперва необходимо взять чистый лист бумаги. На него схематично наносятся все размеры. При этом схема должна быть с видом сверху. Замеры проводят на высоте установки крепежного профиля (прочитайте: «Натяжной потолок: сколько см от потолка»). При этом допускается погрешность не более 0,5 см. 

    В процессе замеров необходимо найти периметр потолка. Его заносят в чертеж. Затем проверяют размеры всех диагоналей. То есть из каждого угла замеряют длину линии ко всем остальным. Помните, что в конфигурациях комнаты отличных от прямоугольника, диагоналей может быть больше двух. Все полученные результаты заносят в чертеж (прочитайте: «Как натянуть натяжной потолок своими руками»). 


    Затем на схеме следует нанести места расположения и размер всех окон, входных дверей, коммуникаций и выступающих элементов. Благодаря этому спайка полотен натяжного потолка может быть произведена в наименее заметных местах.


    После того как все размеры сняты, можно отправляться в специализированный магазин, так как там есть оборудование для раскроя натяжных потолков. 

    Второй этап — монтаж крепежного профиля

    Теперь время создать каркас для натяжного потолка. Крепление профиля к стене осуществляют по всему периметру комнаты с примыканием профилей друг к другу, учитывая технологию монтажа натяжных потолков. Перед их установкой необходимо провести ровную линию по всем стенам комнаты — именно по ней происходит закрепление профилей. Длина крепежных элементов должна соответствовать длине стороны потолка за вычетом 2 см. 


    Сложность при установке крепежных профилей может возникнуть в месте их угловой стыковки. В данном случае в углах комнаты профили обрабатывают аналогично плинтусам, то есть обрезанием под углом 45 градусов. Но тут существует одно отличие. Возьмите в руки линейку и профиль. Начиная от места нахождения замка, отмерьте расстояние в 5 мм. Именно от этой точки производят обрезание под углом в 45 градусов. 


    После того как профиль подготовлен соответствующим образом, переходят к его закреплению. Не забывайте строго следовать размеченной линии. 


    Для того, чтобы достигнуть оптимального расположения профилей, необходимо крепить их с определенным шагом:


    Натяжной потолок своими руками, подробное видео:



     


    Установка стоек для светильников


    После того как закреплены все профили, можно переходить к установке стоек под светильники. 


    Сперва следует определить места, в которых вы хотите видеть освещение. После этого, в размеченных точках монтируют специальные стойки, на которые позже будут установлены сами светильники. Также проводится электропроводка. С помощью отвесов или лазера на пол проецируют расположение светильников. Это необходимо для дальнейших работ. Более подробно о правильном монтаже системы освещения, а также о возможных вариантах вы сможете прочесть в других наших публикациях. А сейчас мы перейдем к более важному этапу работ, а именно монтажу пленки натяжного потолка. 


    Перед натягиванием пленки на каркас под натяжной потолок, следует упомянуть о некоторых особенностях конструкции, которую мы создаем:

    • натяжные потолки весьма уязвимы к режущим и колющим предметам;

    • полотно стойко к влаге и температурам вплоть до 100 градусов;

    • работая с потолком, не допускайте его загрязнения, для этого не опускайте материала на грязный пол и перед работой помойте руки;

    • для системы освещения запрещается использовать лампы накаливания мощностью более 60 Вт;

    • к полотну нельзя подносить элементы нагревательных приборов;

    • разворачивать полотно для монтажа необходимо равномерно и медленно, при этом нагревая его;

    • после того как полотно будет развернуто, его подвешивают на прищепках по углам комнаты;

    • если полотно лаковое, то его необходимо будет глянцевать. Процедура эта не слишком сложная. Возьмите любой источник теплого воздуха (строительный или обычный фен, газовый генератор и т. д.) и водите им по полотну. После того как поверхность начнет блестеть и дрожать под потоком воздуха, глянцевание можно считать выполненным. Это мероприятие позволяет придать потолочной поверхности еще большего блеска и насыщенности;

    • монтаж полотна начинают с углов. Необходимо зафиксировать в специальных замках по 10-15 см пленки с каждой стороны угла. 


    Теперь переходят к натягиванию самой пленки на крепежные профили. Эта процедура не отличается сложностью, но перед натягиванием полотно следует нагреть. При нагревание площадь пленки увеличивается, что позволяет легко вставить ее в крепеж. После остывания полотно натягивается, тем самым образуя идеально ровную плоскость. 


    Но важно не перегреть полотно, так как тогда оно будет провисать. Потолок небольших размеров можно греть обычным феном. Разогретое полотно крепят с середины каждой стороны. При этом в крепежный элемент сперва заправляют одну половину, а затем половину на противоположной стороне комнаты (по диагонали). Так поэтапно вы закрепите натяжной потолок своими руками по всему его периметру. 


     


    Окончательный этап установки пленки заключается в ее прогревании на протяжении 15-20 минут. После этого ее оставляют в покое до полного остывания. Саму комнату необходимо проветрить — открыть все двери и окна. Если же на дворе зима, то лучше ограничиться простым открыванием дверей в другую комнату


    На этом можно считать, что натяжной потолок своими руками готов. Если вы в качестве крепления использовали профиль типа «гарпун», то его необходимо подбить деревянным бруском и киянкой. Это необходимо сделать для того, чтобы крепление надежно село в паз. 

     


    Дальнейшая работа связана с установкой светильников. Помните, мы отмечали на полу расположение опорных элементов? Используя эти метки, гораздо легче найти центр крепления светильника под пленкой. Теперь прямо на полотне необходимо отметить это место маркером. Далее кольца для светильников намазывают специальным клеем и приклеивают их к полотну так, чтобы отмеченный центр совпал с центром защитного кольца. Уделите особое внимание качеству приклеивания по всей его окружности. 


    После высыхания клея по внутреннему периметру кольца прорезают отверстие. Теперь вы сможете спокойно прикрепить к опоре светильники и отрегулировать их. На этом процедура установки натяжного потолка считается завершенной, и вы можете насладиться результатом своего собственного труда. 

    Натяжной потолок своими руками — как самостоятельно сделать натяжной потолок, фото и видео уроки

    Плюсы и минусы натяжных потолков

    Популярность натяжных потолков обуславливается тем, что они обладают рядом преимуществ:

    • монтаж натяжного потолка дает возможность сделать поверхность идеально гладкой. Простой процесс выравнивания потолка очень сложный, поэтому самостоятельно с ним справиться практически невозможно. Что не скажешь о натяжном потолке. Максимально быстро получается гладкий потолок.

    • монтаж натяжного потолка не представляет собой в принципе ничего сложного. Его установка требует создания каркаса, который устанавливается по площади комнаты, затем необходимо разогреть комнату, натянуть и установить полотно. Натягивают полотно аккуратно и не спеша.

    • натяжной потолок имеет длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию на полотно от 15 лет. Когда здание садится подвесной потолок трескается, но это совсем не грозит натяжному потолку.

    • такому потолку совсем не страшно затопление, он способен выдержать массу воды до 100 – 120 килограмм на 1 м2. После этого всю воду легко собрать, а полотно примет свой первоначальный вид.

    • натяжной потолок гарантирует теплоизоляцию и звукоизоляцию, его можно устанавливать в любых комнатах, даже с низкими потолками.

    • большой выбор натяжных потолков и их привлекательный дизайн.

    • не требуют специального ухода, достаточно помыть потолок влажной тряпкой.

    Но, как и любой другой материал, натяжные потолки имеют и недостатки. Полотно очень легко испортить острым предметом. Но главный недостаток материала – слишком высокая стоимость. Она может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен долларов за квадратный метр.

    Виды натяжных потолков

    Натяжные потолки изготавливаются из таких материалов:

    • пленочные потолки, которые изготавливаются из пвх пленки. Такие потолки устанавливают исключительно в нагретом помещении.

    • тканевые потолки, которые создаются из прочной сетки с тканевой фактурой, пропитанной полиуретаном.

    Что касается внешнего вида, то в данном случае существуют такие виды натяжных потолков:

    • глянцевые потолки;

    • матовые;

    • сатиновые.

    Любой из вышеперечисленных видов может быть представлен в разных оттенках. Большой популярностью пользуются потолки с рисунком. Если в каталоге не нашелся оптимальный вариант, можно сделать индивидуальный заказ. Отдельного внимания достоин такой вид натяжных потолков, как звездное небо. Такой потолок не оставит равнодушным ни одного человека. Звезды можно не просто напечатать на потолке, но и изобразить их за счет вмонтированной подсветки. Такой потолок будет переносить всех находящихся в комнате в другой фантастический мир.

    Как выбрать натяжной потолок?

    Первым делом, необходимо определиться со способ установки и типом используемого материала. Тканевые и пленочные потолки производятся с разной шириной и зачастую установка натяжного потолка не может быть осуществлена без швов и перемычек. При выборе натяжного потолка стоит учитывать помещение, в котором оно будет устанавливаться. Так, например, для кухни лучше всего выбирать пленочные глянцевые потолки, они устойчивые к повышенной влажности, их можно легко помыть. Для ванной стоит выбирать пленочные глянцевые потолки. Глянцевая поверхность будет отражать все предметы, что визуально увеличит пространство. В гостиную комнату можно приобрести сатиновый или матовый потолок. Для спальни отличным вариантом станут матовые потолки. При покупке потолков обратите внимание на их стоимость. Натяжные потолки не могут стоит дешево, поэтому слишком низкая цена должна насторожить покупателя. За низкую цену можно приобрести полотно китайского качества, которое прослужит максимум три года.

    Монтаж натяжного потолка самостоятельно

    Если вы уже определились с расцветкой и выбрали подходящий вариант для комнаты, необходимо сделать монтаж натяжного потолка. Если вы решили сделать это самостоятельно, то обязательно необходимо просмотреть видео уроки. Такие уроки помогут не допустить ошибок во время работы и сделать монтаж натяжного потолка качественно. Теперь приступаем к установке потолка:

    • первым делом, надо заранее спланировать освещение комнаты, при необходимости надо поменять проводку.

    • затем необходимо закрепить профиль, в зависимости от того, какой способ установки выбран. Необходимо определить самую низкую точку потолка, уровнем указать по всей площади горизонтальную линию.

    • профиль стоит сначала крепить по указанным меткам клеем, а затем крепить шурупами.

    • комнату необходимо разогреть до 40 градусов, и следить, чтобы такая температура держалась на протяжении всех работ. Но, если выбран тканевый натяжной потолок, то прогревать комнату не нужно.

    • Затем, с помощью строительного фена, необходимо прогреть полотно до 60 градусов.

    • затем нужно закрепить полотно в каком-либо углу помещения, его натягивают и сразу же крепят в противоположном углу.

    • после этого надо закрепить полотно в профиль.

    • лишнее полотно необходимо отрезать.

    • в конце надо расправить все складки.

    После того как в комнате температура придет в норму, полотно станет идеально ровным. Казалось бы, что весь процесс занимает не более часа и справиться с ним сможет даже школьник. Но это не так, любая малейшая ошибка может привести к порче полотна. Чтобы этого избежать, надо внимательно просмотреть видео уроки. После того как монтаж потолка завершен, у вас наверняка возникнет вопрос «Как мыть натяжные потолки». Они не требуют специального ухода. Достаточно хотя бы изредка протирать их влажной тряпкой.

    Даже изучив видео уроки, не все смогут справиться с поставленной задачей, ведь установка натяжного потолка трудоемкий процесс. Поэтому лучше сразу обратиться за услугами специалистов. Найти достойных мастеров, которые смогут сделать монтаж натяжных потолков быстро и качественно можно на сайте YouDo. Работники сайта внимательно следят за отсутствием накрутки рейтинга, что доказывает, что на сайте представлены объявления только надежных специалистов.

    10-шаговое руководство по установке натяжного тканевого потолка

    Натяжные тканевые потолки — это разумное, экономичное и долгосрочное решение практически всех старых, шелушащихся и лепных потолков. Если вы ищете способ скрыть свой потолок из попкорна, возможно, вам подойдет тканевый потолок. Это минимальные решения для ухода за домами, которые хотят выглядеть шикарно и элегантно. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это выбрать только один дизайн, поскольку современные технологии проектирования и производства позволили создать на рынке сегодня тысячи различных стилей и тематик тканевых натяжных потолков.

    Выберите подходящий цвет и дизайн

    Первое, что вам нужно сделать, это выбрать дизайн. Как мы уже упоминали, это будет непросто. Прежде чем выбирать цвет, узор и дизайн, обратите внимание на остальной декор комнаты, ее предназначение, осветительные приборы, высоту и естественное освещение. Правильный производитель натяжных потолков из ткани может предложить вам все, от плоских белых потолков до воссоздания Моне; в зависимости от вашего вкуса. Вы можете украсить потолок своего ребенка радугами и единорогами или украсить потолок ванной комнаты маленькими бабочками.Однако помните, что выбор одного и того же дизайна для нескольких комнат может снизить стоимость производства.

    Выберите подходящий материал для вашей комнаты

    После того, как вы выбрали дизайн, следует выбрать материал потолка. У вас есть несколько вариантов, в том числе ткань и ПВХ. Хотя ткань недорогая и прочная, ПВХ водостойкий. Большинство домов выбирают тканевые потолки для гостиных и спален, а потолки из ПВХ — для гаража, ванной комнаты и подвала.Если у вас есть проблема с влажностью в доме и углы вашего потолка имеют тенденцию собираться плесенью, вы можете поговорить с компанией по производству натяжных потолков, чтобы узнать, какие потолки лучше всего подходят для вашего дома.

    Выберите поставщика с хорошей репутацией

    Выбор подходящего поставщика для потолка будет иметь решающее значение в процессе установки и оплаты. Лучшие разработчики и поставщики не только предлагают конкурентоспособные цены, но и обеспечивают полную установку. Вы также можете ожидать от них исчерпывающих инструкций по обслуживанию после того, как они завершат установку вашего нового потолка.

    Подготовить помещение к потолочной установке

    Подготовка комнаты — головная боль, когда вы ремонтируете потолок по старинке. Эти современные натяжные потолки не требуют, чтобы вы убирали всю комнату и убирали мебель. Возможно, вам понадобится место для лестницы и людей, которые придут для установки. В остальном этот шаг не доставит хлопот покупателям натяжных потолков.

    Установка алюминиевых направляющих

    Специалисты по монтажу прикрепят новый натяжной потолок с помощью алюминиевых направляющих.Если вы думаете о самостоятельной установке натяжного тканевого потолка, возможно, вам стоит пересмотреть свое решение. Установка алюминиевых гусениц — трудоемкий процесс, если у вас нет инструментов. Они требуют правильного параллельного размещения по всему потолку. Помните, что они будут служить основой для растяжки ткани.

    Выберите свои любимые осветительные приборы и потолочные украшения

    При выборе дизайна и материала следует подумать о светильниках.Это поможет вам выбрать единый дизайн и материал. Кроме того, вы можете посоветовать профессиональным специалистам по установке точное размещение источников света в комнате. Эластичные ткани открывают несколько возможностей для осветительных приборов, включая встраиваемые светодиоды, светильники для горшков и подвесные светильники. Назначение комнаты и пространства должно подсказать вам, какие светильники подойдут для этого пространства. Установщики должны иметь возможность полностью скрыть провода под потолком, а также полностью скрыть основания светильников.Информирование специалистов по установке о ваших планах освещения поможет им отрегулировать высоту алюминиевой платформы, чтобы разместить проводку и приспособления для максимальной поддержки.

    Нагревание эластичной ткани

    Этот шаг имеет решающее значение для размещения и работоспособности натяжного потолка. Профессионалы обогреют помещение для максимального растяжения ткани. Обычно они используют локальные источники тепла, чтобы натянуть потолок и закрепить их на алюминиевых направляющих. Некоторые компании достигают этого с помощью портативных газовых обогревателей, другие используют электрические источники сухого тепла.

    Размещение натянутой ткани на направляющих

    Специалисты прикрепляют натяжной тканевый потолок к направляющим, когда он достигает максимальной эластичности. Без экспертных рекомендаций вы можете не знать, сколько тепла необходимо для правильного натяжения ткани по рельсам. Обычно сначала идут углы, а затем остальная часть потолка надежно прикрепляется к направляющим.

    Размещение светильников

    Затем специалисты приклеивают укрепляющие кольца к полотну.Если вы хотите прикрепить светильники и другие аксессуары, профессиональные установщики вырежут для них отверстия и протянут их через эти отверстия. Наконец, они соединяют пружины с основаниями осветительных приборов над полотном и под исходным потолком. Это не только обеспечивает достаточную поддержку, но и позволяет фарам светить свободно, не высовываясь из проводов.

    Последний штрих к совершенству

    Последний шаг довольно простой, но требует много времени. Закончив установку натяжного потолка, профессионалы возьмут влажную ткань или чистящее средство и удалят все отпечатки рук или частицы грязи, оставшиеся на поверхности потолка.Короче говоря, специалисты по установке обладают опытом и подготовкой, чтобы безупречно завершить работу.

    Монтаж натяжного тканевого потолка действительно прост. Можно описать метод в 10 простых шагов, но даже в этом случае он может показаться сложным, если у вас нет необходимых инструментов и навыков. Профессионалу нужно время, чтобы отточить свои навыки, необходимые для установки тканевых потолков. Уход за потолочной тканью, когда она начинает растягиваться от жары, непросто для любого непрофессионала.

    Хотя вы можете захотеть установить потолок своими руками, особенно если это натяжной тканевый потолок, вам следует сначала поговорить с производителем и продавцом, чтобы узнать, выполнимо ли это. У многих продавцов есть точные спецификации, которым необходимо следовать на этапах установки. Перед тем, как приступить к новому проекту, обязательно поговорите со специалистом.

    Натяжной потолок: как правильно смонтировать самый популярный потолок отделки

    Системы натяжных потолков стали чрезвычайно популярными в последние десятилетия.Все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение натяжному потолку для своих помещений из-за его блестящего внешнего вида, а также качества звукоизоляции. Эта поделка натяжного потолка своими руками поможет правильно смонтировать систему своими руками.

    Вам понадобится:

    • перфоратор,
    • лестница,
    • газовый баллон,
    • тепловая пушка,
    • лазерный уровень,
    • дюбеля,
    • молоток,
    • отвертка,
    • лопатка,
    • острый нож.

    Выбор материалов и инвентаря

    Но самое главное — это материал натяжного потолка. Прежде чем приступить к поиску понравившегося натяжного потолка, необходимо произвести замеры помещения — периметра, площади потолка. Также потребуются багеты или крепежный профиль — это алюминиевые или пластиковые профили, на которые будет натягиваться пленочная мембрана. Следует отметить, что алюминий более прочен и надежен, а пластик дешевле. Все материалы должны соответствовать периметру вашей комнаты с учетом водопровода или труб отопления.Лучше купить чуть больше, чем наверняка. Вам также следует купить достаточно дюбелей или шурупов. Чем чаще они протыкаются, тем прочнее будет профиль.

    Самые популярные типы натяжных потолков:

    • Система натяжных потолков ПВХ,
    • Система виниловых натяжных потолков,
    • Система тканевого натяжного потолка.

    При работе с тканевым потолком вам не понадобятся тепловая пушка и газовый баллон. Возможно, какие-то шумоизоляционные материалы пригодятся, если наверху живут шумные соседи.Отличные варианты — тонкие плиты из минеральной ваты. Звукоизоляционный материал крепится к основному потолку с помощью шурупов и удерживается натянутыми синтетическими тросами. Веревки нужны, чтобы продлить срок службы утеплителя, поскольку он со временем треснет и может даже упасть.

    Типы установки

    Натяжные потолки из ПВХ и винила можно монтировать следующими способами:

    • ледниковый метод,
    • клиновой метод,
    • гарпунного метода.

    Гарпунный тип установки считается наиболее надежным.Но некоторые дополнительные приспособления необходимо заказывать у компаний-производителей, поскольку для изготовления сварочных пленок и высокочастотных гарпунов используются специальные высокочастотные станки. Если это слишком дорого, мы рекомендуем использовать метод остекления или клин.

    Тканевые потолки обычно пропитываются пенополистиролом, поэтому его установка никогда не вызывает проблем.

    Строительный рынок сейчас предлагает широкий выбор моделей натяжных потолков — как по качеству, так и по цвету и цене.Дешевизна — самый опасный аспект при выборе натяжного потолка — более дешевые профили могут серьезно навредить вашему здоровью. При покупке не стесняйтесь просить продавца проверить его на наличие дефектов. Выбор цвета будет зависеть от ваших предпочтений и стиля, в котором предполагается выполнить весь интерьер комнаты. Белый цвет потолка универсален и может визуально сделать комнату выше. Если белый цвет вам наскучил, вы можете выбрать фотопечать, виниловые наклейки или художественную роспись.

    Подготовительные работы

    Перед установкой натяжного потолка необходимо натянуть и выполнить все черновые работы. Всю мебель необходимо убрать, так как она может быть повреждена из-за повышения температуры от теплового пистолета. В зависимости от ваших дизайнерских замыслов необходимо выровнять стены, оштукатурить или покрыть гипсокартоном. Следите, чтобы углы были прямыми, а не закругленными. Это позволит более точно измерить периметр комнаты и облегчить сам процесс установки.Если есть межстрочные швы, их следует очистить, залить монтажной пеной и хорошо запечатать. Перекрытие потолка также необходимо очистить от старого отделочного материала и засыпать грунтовой смесью, защищающей потолок от плесени и грибка. Очень опасно наличие старой отделки потолка — ее кусочки могут отвалиться и остаться внутри натяжного потолка. Это сильно испортит внешний вид натяжной системы. Не забудьте выполнить монтаж электропроводки под натяжным потолком, чтобы не было проблем при установке светильников или люстр.

    Установка натяжного потолка из ПВХ и винила

    Порядок выполнения работ в таком тонком деле, как установка натяжного потолка, очень важен. Следующие шаги подробно описывают технологию монтажа потолка.

    Первый этап — разметка стен. Следует измерить высоту стен во всех четырех углах и нанести на нее отметки. К сожалению, стены во многих многоквартирных домах довольно далеки от совершенства и иногда разница в углах может достигать 2 дюймов и более.Планировку следует делать с учетом того, где будет размещаться люстра или любое дополнительное освещение. С помощью лазерного уровня нанесите линию по периметру комнаты, где будет крепиться багет. Линия должна быть идеально ровной.

    Далее можно переходить ко второму этапу работ — монтажу профиля на стены. Ориентируясь по готовой линии, закрепите профиль к стене с помощью шурупов или дюбелей, выдерживая шаг между ними не более 3 сантиметров.Чтобы было легче и профиль не двигался во время работы, его можно предварительно приклеить. Убедитесь, что дюбели не подходят слишком близко к краю — держитесь на некотором расстоянии. Правильная установка профиля — залог успешного монтажа системы натяжного потолка.

    Следующий этап — установка самой панели. Чтобы выполнить монтаж потолка из ПВХ и правильно натянуть панели, необходимо утеплить помещение с помощью теплового пистолета. Этот шаг нельзя пропустить — поэтому вам необходимо купить это оборудование, даже если вы больше не собираетесь выполнять установку натяжных потолков в своей жизни.Пистолет пригодится для обогрева гаража или помещения зимой. Вы также можете одолжить его у друзей или взять напрокат. Начните установку, только когда температура в комнате достигнет 105 ° F. Конечно, жарко, но ради того, чтобы дела шли блестяще, надо немного потерпеть.

    Важно соблюдать определенную последовательность монтажа пленки. Чистыми руками материал вынимается из упаковки и кладется на чистый пол. Чистый пол — это отсутствие на нем строительного мусора, шурупов, металлических предметов! Затем панель крепится сначала к углам по диагонали — к основному углу, затем к противоположному — по диагонали.Не забудьте подогреть его с помощью теплового пистолета. Кстати, к каждой инструкции по установке прилагается инструкция по установке, которая облегчит вам понимание процесса. Затем следует скрепить уголки. Используйте специальные зажимы с накладкой — это необходимо для защиты панели от повреждений. Постепенно прогревая пленку, необходимо снять зажим, который находится в пазу оболочки натяжного полотна, затем медленно вставить панель в багет.

    При переходе к следующему участку материала предыдущий слегка придерживаем рукой, чтобы он не «выскочил» из профиля.Удерживать его необходимо до тех пор, пока не будет зафиксировано минимум два замка с обеих сторон. Затем следует закрепить остальные уголки. Учтите, что начать легче, чем закончить — чем ближе вы подойдете к концу работы, тем сложнее будет исправить углы. В этом случае нужны помощники.

    Закрепив уголки, можно приступать к закреплению пленки на стенах по прямым линиям. Для этих целей вполне пригодится прямая лопатка, разработанная специально для натяжных потолков.Там, где на панели есть шов, эту зону фиксируют на 2-3 замка. Затем расстояние между углами разделяют на две части, закрепляя их на несколько замков. Затем остальные секции также делятся на равные части. В целом процесс крепления очень похож на навешивание штор на карниз, потому что вы выполняете аналогичные действия — начинаете около краев, затем посередине и остальное делите на равные части.

    В процессе застегивания необходимо вести постоянный контроль, чтобы не было перекосов и складок.Главное вовремя заметить возможную оплошность — ее еще можно устранить еще на этапе монтажа. Если складки станут заметны чуть позже, их можно разгладить с помощью термофена, просто утеплив проблемный участок.

    В самом конце монтажа необходимо установить светильники на заранее подготовленные посадочные места на специальных стойках. Их будет легко найти после установки панелей. Осторожно проделайте отверстия именно там, где это необходимо. Делайте это очень осторожно, медленно, иначе вся работа пойдет не так.Завершающий этап работы — установка цоколя натяжного потолка. Это специальный малярный скотч, который устанавливается в технологический зазор, образовавшийся между потолком и стеной из-за толщины профиля. На этапе выбора материала следует позаботиться о цвете такой ленты — он должен соответствовать цветовой палитре всего помещения. Установить очень просто — утопить в щели и прижать пальцами.

    Если вы не хотите делать заглушку, подумайте о плюшевом широком цоколе.Установка плинтуса имеет свои недостатки и достоинства. Если плинтусы приклеены к обоям, тогда вам придется плотно подогнать бумажные полотна к краю потолка. Если сделать это неосторожно, можно повредить потолок. Острым ножом обрежьте лишнюю бумагу.

    Монтаж тканевого натяжного потолка

    Установка бесшовных тканевых натяжных потолков немного отличается. Главное отличие в том, что вам не понадобится тепловая пушка. Двухуровневые тканевые натяжные потолки сегодня в моде.Сочетание двух типов потолков дает неограниченную свободу фантазии. Для начала нужно выполнить установку короба под натяжной потолок. Коробка может быть любой формы — геометрической, фантазийной, просто окантовкой по периметру — любой из них. Установленная конструкция из гипсокартона сначала оштукатуривается, затем окрашивается в желаемый цвет, а затем выполняются все описанные выше действия — крепление профиля и т.д. Огромный плюс двухуровневого потолка в том, что можно сделать самое необычное. освещение в комнате, не нарушая целостности пленки.

    Меры безопасности: советы профессионалов

    При установке натяжных потолков используется тепловая пушка и газовый баллон. Это оборудование представляет повышенную опасность. Поэтому во избежание взрыва следует соблюдать все меры безопасности. Используйте только те газовые баллоны, срок службы которых еще не вышел. Внимательно проверяйте дату его изготовления и срок годности. Помните, что заправка баллона производится только на специализированной станции! Там он будет проверен на достоверность и заполнен в строгом соответствии с его весом.Неисправный газовый пистолет тоже нельзя использовать. Перед работой необходимо проверить целостность шланга, соединение шланга с баллоном и пистолетом, чтобы убедиться в отсутствии утечки газа;

    Правильный уход за натяжными потолками

    Натяжные потолки терпеть не могу:

    Тканевый материал имеет более высокие прочностные характеристики, чем пленочный материал. Однако оба типа потолков не рекомендуется чистить жесткими щетками, грубыми тканями и абразивами.Также нельзя сильно надавливать на панели во избежание деформации.

    Под воздействием высокой температуры пленочное покрытие может деформироваться.

    Нельзя использовать кислоты или составы, содержащие ацетон — они могут вызвать появление пятен на покрытии.

    Так как современные материалы обладают антистатическим действием, на них особо не оседает пыль. Но если есть, можно попробовать смыть слегка влажной тряпкой. Затем его можно протереть обычной сухой мягкой тканью. Возможные пятна, капли, брызги при необходимости удаляются современными чистящими составами.Не используйте порошковые продукты или продукты с агрессивными ингредиентами. Они могут поцарапать поверхность или размыть цвет — это может привести к деформации некоторых участков. Во время чистки не совершайте круговых движений — могут остаться «невидимые» пятна. Натяжные потолки из ткани просты и неприхотливы в уходе. Но следует избегать использования губок, щеток и абразивных чистящих средств — они могут повредить поверхность. Сегодня на рынке представлено множество аэрозолей и полиролей, разработанных специально для тканевых натяжных потолков.Чтобы тканевый натяжной потолок не потерял своей первозданной красоты, следует регулярно протирать их сухой салфеткой (вполне достаточно одного раза в неделю). Альтернативным вариантом такого ухода может быть следующая процедура очистки: нанести на ткань 10% раствор нашатырного спирта и аккуратно протереть потолок «полусухим» способом.

    Натяжные потолки

    могут быть жизнеспособной альтернативой потолкам из попкорна — список Pinnacle

    Натяжные потолки из ПВХ или полиэфирных тканей могут быть жизнеспособной альтернативой потолкам из попкорна.Их легко и быстро установить, потому что это не требует сложного проектирования или изготовления. Цельная ткань размером с потолок находится на несколько дюймов под крышей. «Гарпун», который представляет собой приспособление, установленное по периметру ткани, облегчает его прикрепление к алюминиевой раме, установленной по окружности комнаты. Процесс монтажа заключается в нагреве потолка до 50 o ° C с последующим растягиванием пленки и вставкой гарпуна в запорный канал алюминиевого профиля.Когда пленка остывает, она сжимается, обеспечивая идеальный потолок.

    Асбест в потолках из попкорна во многих старых домах является причиной для многих домовладельцев отказаться от него и вместо этого выбрать натяжные потолки. Но выбрасывать потолки из попкорна нелегко и непросто, потому что удаление асбеста может быть опасным процессом, требующим для выполнения этой работы специально обученных людей. Хотя современный чистый потолок из попкорна не содержит асбеста, появление натяжных потолков дает больше возможностей для уникального улучшения эстетики вашего дома.

    Вот несколько причин, по которым
    следует продумать новый натяжной потолок по Popcorn Ceiling.
    Решение Филадельфия.

    Получите желаемый стиль и завершите

    Только ваше воображение может
    ограничьте свое творчество при выборе натяжных потолков. Вы можете создать любой дизайн
    и текстуры, выберите любой цветовой оттенок и даже распечатайте любое изображение или произведение искусства на
    натяжные потолки, чтобы он выглядел неповторимо.
    Предпочитаете ли вы глянцевую или матовую поверхность или предпочитаете прозрачную, сатиновую и
    металлическая отделка, вы можете добиться своего.Такова гибкость и универсальность
    натяжных потолков, которые вы можете создать в своем стиле, несущем признаки вашего
    креативность.

    Долговечность имеет значение

    Натяжные потолки бытовые.
    очень прочный и поставляется с 10-летней гарантией от некоторых производителей. это
    отлично подходит для использования в любом климате и окружающей среде, и вы можете безопасно использовать его в
    места с повышенной влажностью. ПВХ это
    влагостойкий и остается невосприимчивым в условиях высокой влажности и
    устраняет проблемы сжатия, расширения любого другого вида
    деформация из-за изменений окружающей среды.Самое главное, что ПВХ — это
    неаллергенен, что делает натяжные потолки абсолютно безопасными для использования в домах,
    офисы и коммерческие здания.

    Очень легкий потолок

    Потолки обычно довольно
    тяжелые конструкции, но натяжные потолки отличаются не только конструкцией
    но также очень легкий. Квадратный метр натяжного потолка из ПВХ весит всего
    240 грамм, что невероятно мало для любых других типов потолков.
    доступный. Установка натяжных потолков помогает минимизировать нагрузку на
    конструкция здания, и она соответствует пожарной классификации UL 732, BS1D0 как
    а также BS2D0.

    Простые в установке вспомогательные и декоративные устройства

    Натяжные потолки создают
    промежуток между потолком и крышей, который является очень полезным пространством для бега
    электрические провода и установка вентиляционного оборудования и других инженерных сетей при
    держать это скрытым от взгляда. Системы освещения вниз легко монтировать из
    потолок и другие устройства, такие как детекторы дыма и вентиляционные решетки
    без сверления или резки и помогает избежать образования мусора.

    Чистка проста, а поскольку натяжные потолки не требуют ухода, это очень удобный выбор.

    Системы натяжных потолков

    Инновационные материалы и качественный монтаж

    Быстрый монтаж, экологически чистые материалы, непревзойденная универсальность и способность создавать необычные световые и акустические эффекты — все это возможно благодаря натяжным потолкам от Azure Designs

    . Универсальность нашего материала позволяет нам создавать новаторские дизайнерские решения, а установка нашими квалифицированными специалистами делает ваш проект реконструкции быстрым и беспроблемным.

    Натяжные потолки — идеальное решение для людей, которые хотят установить сложную систему освещения, визуально изменить пространство комнаты и воплотить в жизнь смелые идеи формы, цвета, фактуры и стиля; а также для тех, кто просто ищет простой, но красивый способ украсить потолок.

    Найдем решение для вашего потолка!

    Преимущества натяжных потолков:

    • Натяжной потолок — это универсальный экологически чистый материал, который выбирают современные дизайнеры, стремящиеся украсить сложные многоуровневые потолки или создать эффектные настенные панели.Тип Инновационный материал и качественный монтаж
    • Быстрый монтаж, экологичные материалы, непревзойденная универсальность и способность создавать необычные световые и акустические эффекты — все это возможно благодаря натяжным потолкам от Azure Designs
    • Универсальность нашего материала позволяет Мы создаем инновационные дизайнерские решения, а установка нашими квалифицированными специалистами сделает ваш проект реконструкции быстрым и беспроблемным.
    • Натяжные потолки — идеальное решение для людей, которые хотят создать сложную систему освещения, визуально изменить пространство комнаты и воплотить в жизнь смелые идеи формы, цвета, фактуры и стиля; а также для тех, кто просто ищет простой, но красивый способ украсить потолок.

    Материалы для натяжных потолков

    Для изготовления натяжных потолков используются два типа материалов: ткань и пленка. У каждого есть свои преимущества, но оба они экологически чистые и представлены в широком ассортименте цветов и текстур.

    Ваш потолок любого цвета, текстуры и стиля

    Используя разнообразие цветов и фактур материала и возможность печати изображений любого размера и типа на натяжном потолке, наши дизайнеры могут гармонизировать внешний вид вашего потолка и почувствуйте себя с существующим или запланированным декором вашего интерьера.Выберите свой стиль и почувствуйте разницу!

    Матовая ткань с подсветкой и 3D-печатью Глянцевая ПВХ-пленка

    Технические преимущества натяжных потолков

    Чтобы создать долговечный эстетический вид потолка, одновременно улучшая акустику и освещение комнаты, ничто не работает лучше всего потолочная система от Azure Designs

    Натяжной потолок и установка освещения

    Монтаж натяжного потолка и системы освещения осуществляется нашими специалистами в удобное для вас время с минимумом шума и отсутствием пыли или напрасно тратить.Это исключает необходимость сложной подготовки — установка может происходить даже в доме с установленной мебелью или на оборудованных рабочих местах.

    Пленка ПВХ со светильниками LED — полупрозрачная пленка ПВХ с подсветкой

    Потолок как в клубе — натяжные потолки из ПВХ

    Натяжные потолки в настоящее время очень популярны, благодаря чему они доминируют на рынке классических подвесных потолков.Впервые на рынке появился продукт, который определенно превосходит существующие решения. Однако какие материалы для натяжного потолка лучше всего подойдут?

    По сравнению с подвесными потолками, натяжные потолки состоят из пристенного профиля и специальной мембраны, которая натягивается между ними. Чаще всего используется пленка ПВХ, к достоинствам которой можно отнести удивительную ровность и гладкость поверхности. Доступный для большинства покупателей материал обладает высокой устойчивостью к царапинам.

    Широкая цветовая гамма и фактура — они подходят к любому стилю интерьера, так как имеют широкую цветовую гамму (более 200 оттенков) и различные фактуры, а также позволяют комбинировать разные материалы.

    Они не крадут пространство — в отличие от потолков из гипсокартона или потолков DSP, натяжные потолки требуют очень мало места для установки.

    Выдерживают до 100 л / м2 воды — не пропускают воду, тем самым уберегая помещение от протечек и необходимости ремонта. Это значит, что они помогают поддерживать хорошие отношения с соседями в случае флуда 😉

    Разборка без искажений — если нужно установить сеть или выполнить другую работу, пленку всегда можно снять, а затем переустановить — без потери качества.

    Отсутствие дефектов и заглядывания труб — маскируют неровности, трещины и другие дефекты потолка, скрывают сетевые кабели, дополнительные слои тепло- и звукоизоляции.

    Прогиб — это очень частый дефект в больших помещениях. Поэтому, если поверхность потолка больше 20м2, некоторые рекомендуют выбрать другое решение или какое-то умное уменьшение поверхности натяжного потолка.

    Долговечность — к сожалению, прочность потолков этого типа на физические повреждения очень мала.Чтобы проделать в нем дырку, не нужно много времени. Когда действительно ударишься о потолок, все вложения обернутся фиаско. Поэтому остерегайтесь высокой мебели и других случаев, когда можно повредить потолок.

    Чистота — многие не советуют такие потолки, например. на кухне. Видимо, потом отмыть от жира, копоти или жира очень сложно. Нельзя использовать слишком много силы.

    Освещение — при замене потолка на натяжной необходимо подготовиться к замене светильников на специальные.У них ограниченная теплоизоляция. В противном случае вокруг потолочного светильника могут появиться желтые пятна.

    Вам нужно установить натяжной потолок?

    Сейчас здесь строители и ведется работа над #ProjectAttic, поэтому я больше задумываюсь о структуре дома и строительных работах, которые необходимо выполнить.

    Когда мы собираемся снять крышу и установить стальные конструкции, чтобы поддержать здание, я вспоминал о всевозможных проблемах.Но полагаю, нам просто нужно доверять строителю.

    Одна работа, которую я не с нетерпением жду, — это когда будет сброшен весь потолок лестничной площадки. Мы решили, что его нужно продлить; есть много трещин, и они только усугубятся после установки новой лестницы. В доме, которому более 100 лет, много движений, и трещины обязательно появятся, даже если дом прочный. Трещины, которые у нас появились более 5 лет назад, не стали хуже, так что это отличная возможность их исправить.

    Возникает вопрос, а стоит ли устанавливать натяжной потолок ?

    Натяжной потолок изготавливается из негорючего ПВХ, который затем при помощи термообработки натягивается на специальную направляющую систему, установленную по периметру комнаты. Они бывают самых разных цветов, белый в большинстве случаев является очевидным выбором, и вы все равно можете установить освещение и любые другие аксессуары, как обычно.

    Barrisol Welch — мировой лидер в производстве натяжных потолков. Обычно они отправляют техника для измерения, а затем возвращают и устанавливают потолок в соответствии с вашими требованиями.Вам больше не придется красить потолок, и в нашем случае у нас больше не будет ни трещин, ни пятен. До недавнего времени я никогда не слышал о натяжном потолке, но, похоже, стоит подумать о нем.

    У нас было много протечек с нашей столетней крыши за эти годы, которые оставили много пятен. Но с натяжным потолком это никогда не будет проблемой — посмотрите видео, чтобы увидеть, как он работает.

    Таким образом, они не только практичны, но и выглядят круто.Цифровая печать позволяет наносить фотографии и изображения на потолочный материал, так что вы действительно можете отправиться в город, если захотите! Что-то думать о.

    Подробнее о Barrisol Welch и натяжных потолках, а также о том, как найти установщика, можно узнать здесь.

    Все изображения любезно предоставлены Barrisol Welch

    Общий пост

    Поделиться — это забота!

    Led light kits for craft

    AeroLEDs создали первые светодиодные фонари для самолетов, навсегда изменив рынок аэрокосмического освещения и подняв стандарты производительности и качества.AeroLEDs стремится вывести освещение на передний план в технологии авионики, переводя это важное требование безопасности из забытой необходимости в желаемый аксессуар.

    Комплекты Rock Light. Выбирайте Baja Designs для высокоэффективных купольных и рок-светильников! Наши купольные и рок-светодиодные фонари водонепроницаемы и могут быть установлены практически в любом месте. Рок-фары имеют оптику на 180 градусов для освещения вашей кабины, моторного отсека, колесных арок или любого другого места, где вам нужен суперяркий и сверхгладкий свет!

    Streamlight производит светодиодные фонари, фонари и налобные фонари для тактических, оружейных и безопасных светодиодных фонарей для пожарных, промышленных специалистов, военной и автомобильной промышленности.Мы считаем, что именно наш практический опыт из реальной жизни приводит к новым идеям и инновациям, которые выделяют Streamlight.

    1,8 мм и 3 мм. Эти светодиодные фонари для моделей могут быть небольшими, но они очень яркие. Они обычно используются в литых полицейских машинах и вертолетах с дистанционным управлением. Чип, Пико и Нано. Эти миниатюрные светодиодные светильники для моделей, самые маленькие из представленных в нашем ассортименте, идеально подходят для небольших помещений в масштабе N и для освещения зданий в масштабе 1/4. Мега и 5мм.

    Найдите комплекты светодиодного освещения, комплекты освещения для камеры и многое другое.Доставка по всей Австралии. Платите позже с помощью Zippay. MEL 03 9273 7500 — SYD 02 9462 8600; Каталог аренды …

    Эти красивые светодиодные стеклянные банки служат держателями для яркого источника света, имитирующего светлячков. Идеально подходят для освещения вашего дома Создайте потрясающее зрелище в любой комнате дома с помощью этой светодиодной светящейся банки. для освещения любой комнаты Банки имеют металлическую крышку с закручивающейся крышкой и прикрепленный кусок деревенского шпагата, на котором держится деревянное сердце. Сама краска на баночке покрыта пятнами…

    Купить Универсальный комплект модуля датчика Rocsai 37 в 1 с реле, светодиодом, аналоговым, ИК-сигналом, светом, краном, модулем переключателя для Arduino за 11025 рупий онлайн. Стандартный комплект Rocsai 37 в 1 сенсорном модуле с реле, светодиодом, аналоговым, ИК, светом, краном, модулем переключателя для Arduino по лучшим ценам с БЕСПЛАТНОЙ доставкой и наложенным платежом. Только оригинальные товары. 30-дневная гарантия на замену.

    Ремесленные огни относятся к световой струне только с одной заглушкой. В этих наборах есть вилка-вилка для подключения к розетке, а в конце — лампочка вместо розетки.Ремесленные струнные светильники обычно используются для небольших проектов освещения, таких как освещение стеклянных блоков или винных бутылок.

    Найти здесь производителей, поставщиков и экспортеров светодиодных ламп, диодных ламп в Индии. Получите контактную информацию и адреса компаний, производящих и поставляющих светодиодные лампы, диодные лампочки, светодиодные лампы по всей Индии.

    Предлагает лучшее в астрономии, робототехнике, дронах, научных наборах и многом другом. Докажите свою гипотезу ради развлечения на сайте Scientifics Online.

    10 выкроек, комплектов и идей ковров с крючками для защелок.Как делать узлы кобры. Получите идеи для проектов своими руками и простые в использовании поделки, которые помогут вам украсить свое пространство. Компания Spruce Crafts использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы с сайтом.

    Craftmade Brands

    Модернизированный комплект светодиодного освещения для Creator Volkswagen T1 Camper Van Light Set, совместимый с 10220 Важное примечание: это только комплект светодиодного освещения. Все строительные блоки, представленные на изображениях и фигурках из фильма «Робот Wall E», «Игрушки из холоднокатаной стали», «Металлическая модель», «Робот ручной работы»…

    Делайте покупки в нашем интернет-магазине, где можно купить украшения для мероприятий, подарки, свечи, товары для цветов и многое другое.

    Можно ли класть плитку на старый плиточный клей: Можно ли класть новую плитку поверх старой? — AfterworkDIY

    12.11.2019 0 Разное

    Можно ли класть новую плитку поверх старой? — AfterworkDIY

     

    (Демонтаж старой плитки)

    Если вам все же придется снимать старую плитку, не страшно! Воспользуйтесь долотом и молотком. Установив острый конец долота на плиточный шов, бейте по долоту молотком. Начинайте, конечно же, с верхних плиток. Берегите глаза и ноги. Собирайте мусор в перчатках – осколки плиточной глазури очень острые.

     

    Грунтуем глазурованную плитку бетонконтактом.

    Мне советовали предварительно зашкурить глазурь или сделать насечки болгаркой. Попытки поцарапать кафель камнем для заточки ножей не увенчались успехом. А делать насечки болгаркой по всей плитке было лень. На свой страх и риск я этот шаг пропустила и перешла сразу к щедрому грунтованию бетонконтактом. Результат оказался просто волшебным. Через сутки после высыхания поверхность стала очень шершавой.

    Важно хорошенько взболтать бетонконтакт, чтобы поднять осадок, который должен в виде «шубы» оказаться на ваших стенах. Затем наносите жидкость кистью и ждите полного высыхания.

     

    Используйте уровень. В моем случае основной горизонталью стала нижняя граница висящих кухонных шкафов, снять которые сил у меня не было. Ниже от нее отложила карандашом параллельные линии.

     

    Прочитав кучу советов и инструкций, попробовав пластификатор для приготовления раствора и жидкие гвозди, я для себя поняла, что обычный серый плиточный клей, купленный на развес в пакете и разведенный в воде, оказался действенным и самым бюджетным средством.

    Раствор готовила на глаз. Он должен быть похож на густую сметану, не течь, но и быть достаточно тягучим, чтобы выдавливаться из тех мест, где его слишком много.

    Попробуйте приготовить небольшое количество и посмотрите, как поведет себя плитка. Если начинает сползать под собственным весом, добавьте в раствор немного сухого клея. Если при наклеивании не получается выдавить клей, чтобы слегка утопить плиточку, то добавьте воды.

    Разводила в воде комнатной температуры, мешала пластиковым шпателем.

    Если вы не владелец заводика по производству ведер, не забывайте очищать свою рабочую тару (и инструменты) в конце работ. Остатки клеевого раствора ни в коем случае не сливайте в канализацию! Слейте все в мусорный пакет, стенки можно очистить ненужно тряпкой или другим пакетом. Максимально очистив ведро и отскоблив остатки со стенок, промойте его водой.

     

    Можно ли класть новую плитку на старую плитку и как правильно это сделать

    Вопрос

    Здравствуйте! Делаем в ванной ремонт и столкнулись с проблемой. Старый плиточный пол очень прочный, ровный, гладкий. Но вот декор и цвет абсолютно не походит к купленному настенному кафелю. До этого стены были просто покрашены, но краску мы легко соскоблили. А вот чтобы сбить напольное покрытие, придется хорошо потрудиться перфоратором, потом заново выравнивать основание и так далее. Это долго и затратно. Мы хотим положить новую плитку на старую.

    Пытался искать ответы на форумах. Одни участники утверждают, что это вполне допустимо. Другие рекомендуют не экономить и решить проблему капитальным ремонтом. А что скажете вы?

    Ответ

    Добрый день! Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают не проводить демонтажные работы. В случае с плиткой этого действительно можно избежать и вот почему.

    Кафель как напольный материал представляет собой тонкие пластины из обожженной глиняной массы высокой плотности и прочности. Выпускается покрытие в огромном разнообразии размеров, но при этом с двумя видами поверхности:

    • Глазурованная глянцевая, полуглянцевая или матовая. Отличительная особенность – гладкая на ощупь поверхность даже при наличии текстурного декора (лаппатирование, рельеф и др.), скользкая во влажном виде. К глазури сложно приклеить что-то именно из-за скользкой поверхности.
    • Неглазурованная матовая. Верх такого покрытия, как правило, мелкопористый, слегка рифленый, легко впитывает грязь и воду. Поэтому рекомендуется после укладки покрыть напольную плитку защитными пленкообразующими или заполняющими поры составами.

      Глазурованная и неглазурованная плитка.

    Укладка плитки, согласно рекомендациям производителей, должна проводиться с использованием контактного клея на цементной, реже – полимерной основе. Цементосодержащие сухие смеси выпускаются абсолютно всеми производителями строительных смесей (от Крепса до Кнауфа), так как состав довольно простой, но добротность материала во многом зависит от качества сырья. Полимерные изделия относятся к узкоспециализированной серии и производятся только самыми крупными концернами химической промышленности (Eurocol, Uzin, Kiilto и др.)

    Кафельную плитку чаще всего кладут именно на цементные сухие смеси. С их помощью можно не только частично выровнять черновую базу, но и хорошо зафиксировать напольное покрытие практически на любом основании достаточной прочности (не менее 150 МПа) и жесткости.

    Старый керамический пол смело можно отнести именно к таким полам. С одним существенным условием – гладкая глазурованная или покрытая лаком (эмалью) поверхность имеет практически нулевой коэффициент сцепления. Но сначала необходимо создать так называемый адгезионный мостик. Или, проще говоря, сделать верх кафеля шероховатым. Достигается это несколькими способами:

    • Нанесением на керамику состава «Бетонконтакт» в 2-3 слоя. Грунт представляет собой акриловую или сополимерную дисперсию с кварцевым наполнителем. После нанесения на поверхности образуется промежуточный слой, благодаря которому становится возможна фиксация нового плиточного пола к старому.

    Можно использовать любые другие грунтовочные составы с маркировкой «для невпитывающих поверхностей». Они позволяют даже класть плитку на улице и подходят для различных сложных оснований, в том числе керамика, камень, битум, асфальт, старый клей и многое другое.

    • Удалением поверхностной эмали или глазурованного слоя болгаркой со специальной насадкой для гранита и камня. Этот способ используется нечасто из-за образования во время работы огромного количества пыли. Однако позволяет положить новую плитку на старую с гарантией того, что ни один элемент не «отлетит» в будущем.
    • Высеканием насечек на поверхности покрытия любым инструментом – топором, болгаркой с алмазной чашкой и т.п. Этот способ в сочетании с грунтованием считается достаточно надежным, к тому же проверен временем.

    Таким образом, клеить новую напольную плитку на старую разрешается при условии наличия шероховатой поверхности. Если покрытие не гладкое, можно просто использовать усиленный плиточный клей.

    Перед работой обязательно проверьте пол на:

    • Наличие дефектов, «пустых» межплиточных швов, выпадающих и неплотно сидящих элементов. Отслоившиеся плитки и остатки старого раствора нужно удалить, а освободившуюся область выровнять при помощи быстросохнущих ремонтных составов или плиточного клея. Точно также устраняются сколы, трещины, щели и другие возможные дефекты.
    • Ровность. Перепады более 2 мм на каждый погонный метр уложенной керамики нужно нивелировать при помощи цементного раствора или клеевого состава для кафеля.

    Далее нужно очистить поверхность, обезжирить, обработать грунтовкой Бетонконтакт либо сделать насечки с последующим удалением пола от мусора и пыли. После этого наносят плиточный клей в соответствии с инструкцией и укладывают керамику.

    Если вы хотите снимать глазурованную или эмалевую поверхность полностью, не забудьте после удаления гладкого покрытия тщательно обеспылить и вычистить основание, обезжирить и загрунтовать. Только после этого можно проводить укладку плитки на клей.

     

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Самое читаемое

    Основа под керамическую плитку — советы и подсказки от профессионалов

    Поверхность, на которую укладывается керамическая плитка,  должна отвечать  четырем основным требованиям:

    • соответствующая сухость

    • отсутствие загрязнений

    • надежность

    • соответствующая степень адгезии

    Все четыре условия довольно редко бывают исполнены одновременно – тогда возникает необходимость в соответствующей подготовке поверхности: очистке, выравнивании, заделывании щелей.

    Керамическую плитку можно класть как на старую основу, которая ранее была покрыта иными материалами, так и на вновь возведенную (бетонную или гипсовую).

    Основа, которая использовалась раньше

    Основа: стена, покрашенная масляной или эмульсионной краской

    Отделанные таким образом поверхности представляют наибольшие сложности во время укладывания новой плитки. Во избежание проблем следует удалить слой краски – это можно сделать механическим путем (тщательно отдирая краску) или при помощи дополнительных химических препаратов, облегчающих удаление старых покрытий. Такие препараты способствуют набуханию слоя краски, что значительно облегчает ее отделение, например, шпателем. Если краска очень крепко прилегает к основанию и трудно ее удалить, можно испытать другой способ – легкими ударами по стене попытаться  пробить слой краски.

    Основа: старая плитка

    Если предыдущий слой плитки держится хорошо, такая поверхность надежна и подходит для нанесения следующего слоя. Силу прилегания старого кафеля лучше всего проверить путем обстукивания – если плитка не издает глухого звука, значит, она хорошо прилегает к поверхности. Если окажется, что часть старой плитки не прочно держится (издает глухой звук), следует ее удалить, а пустые места заполнить выравнивающей массой.

    Прежде чем укладывать новую плитку, следует тщательно очистить поверхность старой – обезжирить, промывая поверхность каустической содой, а затем обильно сполоснуть водой. Особое внимание следует уделить очистке швов.

    Поверхность после удаления старого кафеля

    Если после удаления старого кафеля старый раствор достаточно крепко прилегает к стене, можно ее оставить, удалив  неровности с помощью специальной массы.

    Если нельзя положить плитку на старую поверхность, следует отколоть со стен старый раствор. Однако перед укладыванием нового слоя керамической плитки такую стену следует заштукатурить, не забывая о соблюдении вертикали стены. Свежий слой штукатурки должен как следует высохнуть. Если положить новую плитку на влажную штукатурку, то вследствие натяжек, образующихся в высыхающей штукатурке, на плитке могут появиться мелкие царапины и трещины.

    Новая поверхность

    Новое основание должно быть сухим и «выдержанным» — с момента его нанесения должно пройти от 10-20 дней до нескольких месяцев.

    Бетон

    Плитку можно класть на основу из бетона, вылитую не менее, чем за  три  месяца до этого. В ином случае натяжки, образующиеся в бетоне во время его высыхания, могут привести к тому, что на плитке появятся трещины. В случае бетонных поверхностей перед укладыванием новой плитки полагается применить грунтовочную эмульсию.

    Гипсовые основания

    Если вы намерены положить плитку на гипсовую поверхность следует ее загрунтовать специальной  грунтовочной эмульсией.

    Такая эмульсия снизит влагопроницаемость поверхности и предохранит клей от слишком быстрого высыхания. По утверждению производителей гипсовой плитки, такая плитка грунтуется еще во время производства, но не помешает  дополнительно её защитить, используя соответствующие препеараты.

    Использование плиточного клея для выравнивания поверхностей

    Стандартный способ приклеивания плитки на стены предполагает предварительное их выравнивание строительной смесью по маякам. Точнее, сначала, конечно, нужно полностью очистить поверхность от старых плиток, краски или побелки (особенно – побелки!), если стена слишком гладкая, то нанести засечки и покрыть бетоноконтактом для лучшего сцепления следующих составов, а потом уже – грунтовать и шпаклевать. Если речь идет о поле, то по нему по всем правилам распределяется стяжка, самовыравнивающаяся смесь. Так нивелируются все неровности и перепады поверхности – а они и в старом жилом фонде, и в новом могут достигать рекордных значений в десятки сантиметров. Если не произвести такую подготовку, то плитку невозможно будет уложить ровно и симметрично и скорее всего она быстро отвалится.

    Но есть и другой способ – выравнивать поверхности сразу клеем, на который затем и будет уложена плитка. Не для каждого случая он подходит. И все же есть ситуации, когда такой порядок действий – самый оптимальный или даже единственно возможный.

    А что если стены под плитку выравнивать сразу клеем?

    Когда два сантиметра решают все. Может ли плиточный клей заменить стяжку со шпаклевкой?

    На упаковках клея для плитки производитель указывает, какие перепады поверхности состав может выровнять. Как правило – до 2–3 см. И то при условии, что предварительная подготовка уже произведена. Выравнивать стены клеем – изобретение наших «левшей». Но это необязательно плохо. Если разобраться, классический плиточный клей – та же песчано-цементная смесь только с различными добавками. Еще проще работать с более современными дисперсионным и эпоксидным клеем. (Подробнее о видах плиточного клея, особенностях применения в каждом конкретном случае смотрите здесь.)

    Есть ситуации, когда применение плиточного клея для выравнивания поверхностей перед укладкой является самым простым и верным решением:

    • Санузел настолько мал, стены в нем такие кривые, что если перед облицовкой отштукатурить их по маякам, то площадь помещения очень сильно уменьшится, в него может просто не влезть стандартная ванная (дополнительная проблема – если хозяева ее уже купили).
    • Не хочется (возможные причины: долго, дорого, неохота возиться) поднимать стяжкой уровень пола, на который все равно потом клеить плитку.
    • Ремонт надо завершить в кратчайшие сроки, но обычная смесь для выравнивания сохнет долго – не меньше недели, а окончательно «схватывается» через месяц и даже дольше. Уложишь на не дошедший до кондиции состав плитку, и она может отвалиться по мере затвердевания. Клей же полностью высыхает за пару дней.
    • Все поверхности в помещении, в общем-то, ровные, лишь в одном-двух местах – небольшие перепады или некритичные выемки.

    Если пол идеально ровный, стяжку под плитку может заменить клей

    Когда одним клеем не обойтись

    Порой, зная о возможности укладки плитки сразу на клей без предварительного выравнивая, мастера (даже когда такой подход откровенно не подходит) не хотят заморачиваться дополнительной работой и убеждают заказчиков, что сделают все в лучшем виде с помощью одного только плиточного клея. И хозяевам, мол, выгодно – не нужно тратиться на дополнительные смеси.

    Вот только долго ли продержится дело рук таких плиточников? Есть вероятность, что действительно годы. А может – отвалится через несколько дней.

    Поэтому бездумно соглашаться на это заманчивое предложение не стоит. Лучше посоветоваться с другими мастерами, выслушать разные мнения.

    Если же вы планируете класть плитку самостоятельно, учтите: даже у профессионалов способ «только на клей» считается довольно сложным. Уверены ли вы в своих способностях?

    Если есть возможность, не нужно «изобретать велосипед», пробовать новые хитрые способы ремонтных работ, лучше укладывать плитку по технологии, инструкции к клеевым составам разрабатывались не просто так. Следовать им – самый верный способ получить качественный результат.

    Трудности нас не пугают: выравниваем поверхности плиточным клеем и кладем плитку

    Вынужденно или по желанию, самостоятельно или руками мастеров, но вы решили укладывать плитку только на клей.

    На что обратить внимание:

    • Можно работать с любым клеем, подходящим для данного помещения и плитки.

    Состав на цементной основе дешевле, он схож с другими строительными смесями. Им хорошо выравнивать большие перепады поверхности.

    Эпоксидные и дисперсионные клеи дороже, но и наносить их можно тонким слоем (это при том, что они подходят даже для выравнивания пола).

    • Клей можно наносить на любую поверхность: старый деревянный пол, черновой бетонный, стены, уже когда-то покрытые краской… Но если вы избежали стандартного шпаклевания, это не значит, что подготовка совсем не нужна. Перед нанесением клея стены или пол нужно максимально очистить, обезжирить, выровнять, увеличить адгезию за счет нанесения бетоноконтакта, насечек, грунтовки.
    • Выравнивать и одновременно клеить плитку не получится. Состав наносится слоями. Первые слои клея используются именно для выравнивания, они каждый раз должны полностью высохнуть, «схватиться» – благо, занимает это немного времени. Впоследствии их можно отшлифовать, а затем уже привычным каждому мастеру способом кладется плитка.
    • Поскольку клей затвердевает быстрее, чем шпаклевка, то и готовить (разводить) его нужно небольшими партиями – только на запланированный в ближайшие часы фронт работ.

    Совет. Если вдруг вы решили использовать разные марки клея (например, один был в наличии, другой – докупили), то нежелательно первым слоем наносить тот, что дешевле, хуже качеством. Наоборот – вначале для лучшей адгезии используется состав более высокой марки.

    Этот способ подходит лишь для клеев одного вида, например, только эпоксидного или на цементной основе.

    И самое главное: при укладке не концентрируйтесь только на работе с клеем, не забывайте, что ваша конечная цель – ровные стены и симметричная, красивая раскладка плитки. Перепроверяйте поверхности уровнями, просчитывайте, как лучше выполнить подрезку плитки, «держите в голове» конечный дизайн помещения.

    Конечная цель укладки плитки – долговечность выполненных работ, красивый дизайн, легкость эксплуатации, уборки помещения

    Как удалить с плитки старый плиточный клей

    Как очистить плитку от старого плиточного клея

    Перед тем как очистить старую плитку от клея необходимо оценить ее состояние. Если поврежденных элементов очень много, то часто проще купить новый облицовочный материал, чем тратить время на демонтаж и очистку.

    Можно ли использовать старую плитку повторно

    Повторное использование плитки допускается. Теоретически снять кафель и положить заново можно многократно. Технология укладки ничем не отличается от облицовки новым материалом. Но фактически неизбежно часть демонтированной плитки не пригодна для декоративных целей. В процессе эксплуатации и при снятии появляются царапины, сколы.

    Если нужно получить безупречный результат, то обязательно покупайте новый кафель.

    Старый материал можно положить на пол под ванной или на стену за ней, в подсобном помещении. То есть там, где облицовку не будет видно или ее внешний вид не имеет большого значения.

    Но иногда удается снять большое количество неповрежденных плиток. Тогда единственная сложная задача — удалить старый клей.

    Важное условие — нельзя класть стеновую плитку на пол и наоборот.

    Четыре лучших способа очистки

    Подготовку керамической плитки к повторному использованию выполняют химическими и механическими методами. В первом случае понадобится сильный растворитель плиточного клея, во втором специальные инструменты и приспособления. Выбор подходящего варианта зависит от объема работ и условий, в которых необходимо осуществить очистку.

    Первый способ

    Отмыть клей с плитки помогут специальные средства. Для удаления остатков цемента часто используют раствор с 5% соляной кислоты или средства для чистки унитазов. С этой задачей может справиться и обычная «Белизна» или подобные хлорсодержащие бытовые химические составы.

    Порядок действий:

    1. Уложить плитки на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
    2. Накрыть выложенные ряды тканью, обильно смоченной в средстве. Можно сначала положить сухую тряпку, затем полить ее составом.
    3. Подождать несколько часов.
    4. Протереть каждую плитку металлической губкой для мытья посуды.

    Перед началом обработки рекомендуется проверить  действие выбранного средства на сам кафель. Небольшое количество состава наносят на лицевую сторону одной из поврежденных плиток или на крупный осколок. Через несколько часов средство смывают. Если на обработанной поверхности не появились пятна, то очистка плитки от клея этим составом не испортит внешний вид материала.

    Все средства, пригодные для удаления плиточного клея, содержат кислоты или другие агрессивные химические вещества. При их нанесении обязательно используйте плотные резиновые перчатки. В помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

    Второй способ

    Если нет желания использовать химические средства, то можно попробовать очистить плитку от старого плиточного клея специальной насадкой для электроинструментов — корщеткой. Это приспособление в форме чашки или колеса, состоящей из металлической щетины. Другие названия: щетка обдирочная, абразивная. Корщетку ставят на болгарку или дрель.

     

    При удалении плиточного клея с помощью дрели образуется огромное количество пыли. Нужны защитные очки и респиратор. Работу лучше проводить на улице или в помещениях, где нет людей.

    третий способ

    Если под рукой нет болгарки или дрели и сильного химического средства для очистки плитки от клея, то пойдет самый трудоемкий, но и безопасный способ. Понадобятся: ручная металлическая щетка или шпатель и пищевая сода.

    Порядок действий:

    1. Надеть защитные перчатки.
    2. Соду разбавить водой в соотношении 1:1.
    3. Несколько раз обильно смочить слой плиточного клея полученным раствором. Удобно делать это пульверизатором.
    4. После появления на обработанной поверхности пузырьков начать снимать клей острым шпателем или ручной корщеткой.
    5. Когда инструмент наткнется на неразмягченный слой — снова нанести раствор соды. Затем продолжить механическую обработку до получения полностью очищенной поверхности.

    Вместо  шпателя можно использовать:

    • крупнозернистую наждачную бумагу;
    • пемзу;
    • металлическую губку для посуды;
    • строительную терку.

    Уксус и лимонная кислота для удаления плиточного клея тоже подходят. Их, как и соду, разбавляют водой в соотношении 1:1.

    Четвертый способ

    Предлагаем вашему вниманию видео с ютуба. Автор видеоролика отлично справился с поставленной задачей.

    Всеми перечисленными методами можно не только удалить клей с оборотной стороны керамической плитки для повторного использования, но очистить лицевую поверхность новой от его следов. При выборе в пользу механических способов необходимо учитывать, что неизбежно появление царапин. Поэтому чистить металлическими щетками и инструментами плитку можно только там, где не имеет большого значения безупречность внешнего вида. Иногда размягченный клей удается убрать обычной губкой для посуды.

    Как удалить старый клей для плитки

    Английская компания по обслуживанию недвижимости

    • Посетите фантастический сервис.com
    • Категории

      Меню

      • Товары для дома

        Категории

        • Посмотреть все Товары для дома
        • Электрические наконечники
        • Охрана и безопасность
        • Украшение
        • Сантехника
      • Garden Advice

        Категории

        • Посмотреть все Садовые советы
        • Уход за газоном
        • Правила сада
        • Благоустройство территорий
        • Заводы в Великобритании
      • Руководства по очистке

        Категории

        • Посмотреть все руководства по очистке
        • Чистка ковров
        • Очистка духовки
        • Мытье окон
        • Разблокирование
      • Советы по перемещению и упаковке

        Категории

        • Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
        • Переезд за границу
        • Переезд офиса
        • Советы по упаковке
        • Советы по хранению
      • Проблемы с вредителями

        Категории

        • Посмотреть все проблемы с вредителями
        • Насекомые
        • Заражение грызунами
      • Истории компании

        Категории

        • Посмотреть все истории компании
        • В центре внимания
        • Партнеры
        • Жизнь под изоляцией
        • Познакомьтесь с профессионалами
    • Поиск Общие селекторы

      Только точные совпадения

      Только точные совпадения

      Искать в заголовке

      Искать в названии

      Искать в содержании

      Искать в содержании

      Искать в отрывке

      Искать в сообщениях

      Искать в сообщениях

      Искать на страницах

      Искать на страницах

      скрытый

      Фильтр по категориям

      Все о лужайке

      Все о лужайке

      Советы по чистке ковров

      Советы по чистке ковров

      Руководства по очистке

      Руководства по очистке

      Истории компании

    .

    Удаление клея с полов после снятия плитки | Home Guides

    Автор: Сарабет Асафф Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Удаление плитки часто состоит из двух частей. Сначала берется сама плитка — отрезается, загрунтовывается или вырубается с пола. Затем необходимо удалить клей, который удерживал его на месте. В зависимости от типа плитки и типа клея под ней можно использовать разные методы для ее удаления. Прежде чем приступить к укладке нового пола, необходимо удалить клей.

    Мастика для удаления плитки

    Мастика — это органическое соединение, которое используется для приклеивания настенной плитки, которая используется в сухих помещениях. Его также можно использовать на прилавках и на некоторых старых этажах. Мастика не является водостойкой, при контакте с водой она растворяется и распадается. Чтобы удалить излишки мастики после снятия плитки, смочите несколько тряпок в воде и уложите их поверх мастики. Дайте воде впитаться в мастику, пока она не станет мягкой. Затем соскребите оставшийся клей шпателем.

    Удаление тонкого затвердевшего раствора

    Тонкий затвердевший раствор — это продукт из портландцемента, который используется для облицовки напольной и настенной плитки во многих областях. После высыхания он становится водостойким, прочным и долговечным, но при этом хрупким. Часто большие куски тонко затвердевшего раствора выступают вместе с плиткой, оставляя после себя случайные куски и неровный слой. Его нужно будет растолочь и загрунтовать, чтобы не повредить основание под ним. Вставьте конец монтировки под более крупные куски и надавите на другой конец, чтобы вытащить большие куски.Направьте долото в основание более мелких деталей, удерживая долото под углом 45 градусов к основанию. Ударьте по концу долота молотком, чтобы медленно взбить раствор.

    Удаление клея для виниловой плитки

    Клей для виниловой плитки — это гибкий клей, который со временем становится прочнее. Таким образом, виниловая плитка, уложенная год назад, станет легче, чем плитка, уложенная 20 лет назад. В зависимости от возраста плитки клей может соскребаться быстро, или это может потребовать некоторого терпения.Начните с соскабливания как можно большего количества шпателем. Если он твердый и неподатливый, смягчите его, приложив тепло. Направьте термофен на клей или держите утюг на несколько дюймов над ним; никогда не кладите горячий предмет прямо на клей. Подождите несколько минут, чтобы он начал размягчаться, затем соскребите то, что осталось.

    Использование растворителей

    Иногда тепла и воды недостаточно для смягчения очень старой мастики и клея для виниловой плитки. В этих случаях требуется растворитель, чтобы разрушить клей, чтобы его можно было соскоблить.Купите растворитель, соответствующий типу удаляемого клея. Как можно больше проветрите участок и обильно нанесите растворитель на клей. Подождите не менее часа, чтобы клей начал разрушаться, а затем соскребите остатки. Вы можете обнаружить, что вам нужно использовать комбинацию растворителей с другими методами, чтобы получить весь клей.

    Предупреждение

    Если ваш кафельный пол был уложен до 1984 года и клей под ним имеет черный или смолистый вид, ваш клей может содержать волокна асбеста.Асбест часто использовался в 1960-х и 1970-х годах, а также на некоторых работах в начале 1980-х годов для склеивания виниловой и линолеумной напольной плитки. Если вы подозреваете, что ваш кафельный пол или клей для пола содержат асбест, не пытайтесь удалить его самостоятельно. Это может привести к переносу волокон асбеста по воздуху и может представлять опасность для здоровья. Обратитесь за помощью к профессиональному установщику или специалисту по снятию плитки. В хозяйственных магазинах продаются домашние наборы для проверки на свинец.

    .

    Как удалить старую плитку

    2. Дом и сад
    3. Ремонт дома
    4. Ремонт кухни и ванной
    5. Как удалить старую плитку

    Джин Гамильтон, Кэти Гамильтон

    Удаление плитки не является проблемой легкий проект. Это очень трудоемко, но и платить за это кому-то дорого. Итак, стоит изучить , как удалить плитку и самостоятельно разорвать старую напольную плитку. Обязательно защитите себя во время боя, надев защитное снаряжение, рекомендованное ниже.

    Оборудование для удаления старой плитки

    Примерно за 20 долларов вы можете купить скребок для пола , — инструмент размером с метлу с наклонной стальной головкой, используемый для удаления слоев напольного покрытия. Часто инструмент используется для отделения напольного покрытия от клея.

    Мы рекомендуем использовать следующие инструменты и защитное оборудование для работ по удалению плитки:

    • Скребок для пола
    • Долото ручное
    • Скребок для краски
    • Защитные очки
    • Высококачественные монтажные / кожаные перчатки
    • Пылезащитная маска
    • Паспортный лист

    Как снять плитку

    Если плитка, которую вы удаляете, была уложена в мастику, а не на раствор, вам повезло — скребок для пола сделает эту работу.Однако, если они были установлены в строительный раствор, выполните следующие действия для надлежащего снятия плиточного пола:

    1. Разбейте первую плитку молотком.

      Ударьте молотком по плитке в центре. Края сломанной плитки могут быть очень острыми, поэтому работайте осторожно и для защиты накройте поверхности защитной пленкой.

    2. Используйте стамеску, чтобы выколоть остальную часть плитки. Поместите стамеску в линию раствора на краю плитки и начните откалывать ее. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не удалите несколько плиток.

    3. Разбейте несколько плиток за раз и удалите скребком для пола.

      Вам может повезти, удалив плитку с пола, и вы обнаружите, что клей под полом податлив, и вы можете легко оторвать его от пола, что делает работу легкой. Или вы можете обнаружить, что клей похож на цемент (или представляет собой цемент), и ничто, кроме динамита, не сместит пол.

    4. Удалите раствор с подстилающего слоя молотком.

      Забейте молотком квадратную часть пола площадью 2–3 фута, чтобы разбить оставшийся раствор, а затем скребком соскребите осколки раствора с подложки.

      Если это не приведет к растворению большей части строительного раствора, возможно, будет проще заменить подложку.

      Удаление клея с подложки может быть проблемой. Попробуйте размягчить клей с помощью теплового пистолета, а затем соскоблить его широким шпателем.

    Достаточно просто? Воспользуйтесь новыми навыками DIY и научитесь укладывать новый плиточный пол!

    Об авторе книги

    Джин и Кэти Гамильтон — опытные писатели, занимающиеся рукоделием, и две из самых известных фигур в индустрии товаров для дома.Они появлялись на шоу Today, , Dateline, и CNN.

    ,

    Можно ли класть новую плитку на старую плитку? | Школа ремонта

    Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

    Как оценить состояние старого плиточного покрытия

    Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

    При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

    Укладка плитки на плитку

    Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

    • выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;
    • если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

    Всеми перечисленными методами можно не только удалить клей с оборотной стороны керамической плитки для повторного использования, но очистить лицевую поверхность новой от его следов. При выборе в пользу механических способов необходимо учитывать, что неизбежно появление царапин. Поэтому чистить металлическими щетками и инструментами плитку можно только там, где не имеет большого значения безупречность внешнего вида. Иногда размягченный клей удается убрать обычной губкой для посуды.

    Как удалить старый клей для плитки

    Английская компания по обслуживанию недвижимости

    • Посетите фантастический сервис.com
    • Категории

      Меню

      • Товары для дома

        Категории

        • Посмотреть все Товары для дома
        • Электрические наконечники
        • Охрана и безопасность
        • Украшение
        • Сантехника
      • Garden Advice

        Категории

        • Посмотреть все Садовые советы
        • Уход за газоном
        • Правила сада
        • Благоустройство территорий
        • Заводы в Великобритании
      • Руководства по очистке

        Категории

        • Посмотреть все руководства по очистке
        • Чистка ковров
        • Очистка духовки
        • Мытье окон
        • Разблокирование
      • Советы по перемещению и упаковке

        Категории

        • Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
        • Переезд за границу
        • Переезд офиса
        • Советы по упаковке
        • Советы по хранению
      • Проблемы с вредителями

        Категории

        • Посмотреть все проблемы с вредителями
        • Насекомые
        • Заражение грызунами
      • Истории компании

        Категории

        • Посмотреть все истории компании
        • В центре внимания
        • Партнеры
        • Жизнь под изоляцией
        • Познакомьтесь с профессионалами
    • Поиск Общие селекторы

      Только точные совпадения

      Только точные совпадения

      Искать в заголовке

      Искать в названии

      Искать в содержании

      Искать в содержании

      Искать в отрывке

      Искать в сообщениях

      Искать в сообщениях

      Искать на страницах

      Искать на страницах

      скрытый

      Фильтр по категориям

      Все о лужайке

      Все о лужайке

      Советы по чистке ковров

      Советы по чистке ковров

      Руководства по очистке

      Руководства по очистке

      Истории компании

    .

    Удаление клея с полов после снятия плитки | Home Guides

    Автор: Сарабет Асафф Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Удаление плитки часто состоит из двух частей. Сначала берется сама плитка — отрезается, загрунтовывается или вырубается с пола. Затем необходимо удалить клей, который удерживал его на месте. В зависимости от типа плитки и типа клея под ней можно использовать разные методы для ее удаления. Прежде чем приступить к укладке нового пола, необходимо удалить клей.

    Мастика для удаления плитки

    Мастика — это органическое соединение, которое используется для приклеивания настенной плитки, которая используется в сухих помещениях. Его также можно использовать на прилавках и на некоторых старых этажах. Мастика не является водостойкой, при контакте с водой она растворяется и распадается. Чтобы удалить излишки мастики после снятия плитки, смочите несколько тряпок в воде и уложите их поверх мастики. Дайте воде впитаться в мастику, пока она не станет мягкой. Затем соскребите оставшийся клей шпателем.

    Удаление тонкого затвердевшего раствора

    Тонкий затвердевший раствор — это продукт из портландцемента, который используется для облицовки напольной и настенной плитки во многих областях. После высыхания он становится водостойким, прочным и долговечным, но при этом хрупким. Часто большие куски тонко затвердевшего раствора выступают вместе с плиткой, оставляя после себя случайные куски и неровный слой. Его нужно будет растолочь и загрунтовать, чтобы не повредить основание под ним. Вставьте конец монтировки под более крупные куски и надавите на другой конец, чтобы вытащить большие куски.Направьте долото в основание более мелких деталей, удерживая долото под углом 45 градусов к основанию. Ударьте по концу долота молотком, чтобы медленно взбить раствор.

    Удаление клея для виниловой плитки

    Клей для виниловой плитки — это гибкий клей, который со временем становится прочнее. Таким образом, виниловая плитка, уложенная год назад, станет легче, чем плитка, уложенная 20 лет назад. В зависимости от возраста плитки клей может соскребаться быстро, или это может потребовать некоторого терпения.Начните с соскабливания как можно большего количества шпателем. Если он твердый и неподатливый, смягчите его, приложив тепло. Направьте термофен на клей или держите утюг на несколько дюймов над ним; никогда не кладите горячий предмет прямо на клей. Подождите несколько минут, чтобы он начал размягчаться, затем соскребите то, что осталось.

    Использование растворителей

    Иногда тепла и воды недостаточно для смягчения очень старой мастики и клея для виниловой плитки. В этих случаях требуется растворитель, чтобы разрушить клей, чтобы его можно было соскоблить.Купите растворитель, соответствующий типу удаляемого клея. Как можно больше проветрите участок и обильно нанесите растворитель на клей. Подождите не менее часа, чтобы клей начал разрушаться, а затем соскребите остатки. Вы можете обнаружить, что вам нужно использовать комбинацию растворителей с другими методами, чтобы получить весь клей.

    Предупреждение

    Если ваш кафельный пол был уложен до 1984 года и клей под ним имеет черный или смолистый вид, ваш клей может содержать волокна асбеста.Асбест часто использовался в 1960-х и 1970-х годах, а также на некоторых работах в начале 1980-х годов для склеивания виниловой и линолеумной напольной плитки. Если вы подозреваете, что ваш кафельный пол или клей для пола содержат асбест, не пытайтесь удалить его самостоятельно. Это может привести к переносу волокон асбеста по воздуху и может представлять опасность для здоровья. Обратитесь за помощью к профессиональному установщику или специалисту по снятию плитки. В хозяйственных магазинах продаются домашние наборы для проверки на свинец.

    .

    Как удалить старую плитку

    2. Дом и сад
    3. Ремонт дома
    4. Ремонт кухни и ванной
    5. Как удалить старую плитку

    Джин Гамильтон, Кэти Гамильтон

    Удаление плитки не является проблемой легкий проект. Это очень трудоемко, но и платить за это кому-то дорого. Итак, стоит изучить , как удалить плитку и самостоятельно разорвать старую напольную плитку. Обязательно защитите себя во время боя, надев защитное снаряжение, рекомендованное ниже.

    Оборудование для удаления старой плитки

    Примерно за 20 долларов вы можете купить скребок для пола , — инструмент размером с метлу с наклонной стальной головкой, используемый для удаления слоев напольного покрытия. Часто инструмент используется для отделения напольного покрытия от клея.

    Мы рекомендуем использовать следующие инструменты и защитное оборудование для работ по удалению плитки:

    • Скребок для пола
    • Долото ручное
    • Скребок для краски
    • Защитные очки
    • Высококачественные монтажные / кожаные перчатки
    • Пылезащитная маска
    • Паспортный лист

    Как снять плитку

    Если плитка, которую вы удаляете, была уложена в мастику, а не на раствор, вам повезло — скребок для пола сделает эту работу.Однако, если они были установлены в строительный раствор, выполните следующие действия для надлежащего снятия плиточного пола:

    1. Разбейте первую плитку молотком.

      Ударьте молотком по плитке в центре. Края сломанной плитки могут быть очень острыми, поэтому работайте осторожно и для защиты накройте поверхности защитной пленкой.

    2. Используйте стамеску, чтобы выколоть остальную часть плитки. Поместите стамеску в линию раствора на краю плитки и начните откалывать ее. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не удалите несколько плиток.

    3. Разбейте несколько плиток за раз и удалите скребком для пола.

      Вам может повезти, удалив плитку с пола, и вы обнаружите, что клей под полом податлив, и вы можете легко оторвать его от пола, что делает работу легкой. Или вы можете обнаружить, что клей похож на цемент (или представляет собой цемент), и ничто, кроме динамита, не сместит пол.

    4. Удалите раствор с подстилающего слоя молотком.

      Забейте молотком квадратную часть пола площадью 2–3 фута, чтобы разбить оставшийся раствор, а затем скребком соскребите осколки раствора с подложки.

      Если это не приведет к растворению большей части строительного раствора, возможно, будет проще заменить подложку.

      Удаление клея с подложки может быть проблемой. Попробуйте размягчить клей с помощью теплового пистолета, а затем соскоблить его широким шпателем.

    Достаточно просто? Воспользуйтесь новыми навыками DIY и научитесь укладывать новый плиточный пол!

    Об авторе книги

    Джин и Кэти Гамильтон — опытные писатели, занимающиеся рукоделием, и две из самых известных фигур в индустрии товаров для дома.Они появлялись на шоу Today, , Dateline, и CNN.

    ,

    Можно ли класть новую плитку на старую плитку? | Школа ремонта

    Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

    Как оценить состояние старого плиточного покрытия

    Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

    При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

    Укладка плитки на плитку

    Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

    • выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;
    • если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

    Подготовка поверхности к укладке

    Технология укладки плитки на кафельное основание отличается только на этапе его подготовки. Если уложенная ранее керамика имеет ровное и скользкое покрытие, то это вызывает сомнения, достаточными ли будут силы адгезии (сцепления), чтобы клей надежно удерживал новую плитку. Чтобы обеспечить надежное сцепление, можно поступить двумя способами.

    По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

    Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

    Нанесение насечек болгаркой

    Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

    Более быстрый и эффективный способ — применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

    Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

    Грунтовка старой плитки

    Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

    После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

    Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

    Когда нельзя класть кафель на кафель

    Если со временем старая плитка потрескалась, то это первый признак, что она изготовлена из некачественного материала. В том случае класть кафель на кафель нельзя. Старое покрытие будет продолжать разрушаться, образуя непрочный слой между основанием и новым кафелем, и новое покрытие со временем отвалится.

    Если кладем плитку на пол, имеющий значительный уклон, то выровнять его клеем не удастся. В этом случае нужно снять старое покрытие, выровнять пол обычными способами: бетонной стяжкой, нивелирующими смесями. После этого уложить плитку. Аналогично и при облицовке стен, имеющих отклонение от вертикали, впадины или выпуклости.

    Трещины на напольной плитке могут образоваться из-за неравномерной усадки основания или его деформации. В этом случае старое покрытие нужно обязательно снимать. Далее нужно принять меры для выравнивания основания бетонной армированной стяжкой.

    Новую плитку можно положить двумя способами: на старую плитку или на основание, с которого предварительно снята старая. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа укладки зависит от решения хозяина исходя из конкретных условий.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    можно ли класть, как, в ванной кафельную, видео

    Для обустройства пола в ванной комнате, большинство людей выбирают именно керамическую плитку. Это объясняется тем, что она имеет высокую прочность, не боится влаги и имеет красивый внешний вид. С целью экономии, люди пытаются укладывать новую плитку на старый кафель, но не знают, можно ли это делать и если да, то, как правильно выполнить монтаж.

    Преимущества и недостатки такого способа укладки

    Работы по демонтажу старого покрытия являются трудоемкими, занимают много времени, кроме этого, надо будет еще и выносить строительный мусор. В связи с этим, часто принимается решение, укладывать плитку на плитку. Перед тем как это сделать, необходимо определиться с преимуществами и недостатками такого способа монтажа.

    Основные преимущества данного решения:

    • в связи с тем, что не проводится демонтаж старого покрытия, экономится не только время и силы, но и денежные средства;
    • не надо выносить строительный мусор;
    • нет необходимости выравнивать напольное основание;
    • во время демонтажа, часто повреждается основание, и его надо будет восстанавливать;
    • не происходит запыление помещения, если проводить демонтаж, то придется освобождать не только ванную комнату, но и комнаты, находящиеся рядом с ней.

    Если старая плитка в нормальном состоянии, хорошо держится на основании и высота помещения позволяет положить еще ряд плитки, то ее можно укладывать, не проводя демонтаж старого покрытия.

    Главным недостатком такого способа монтажа является риск того, что в скором времени, новое покрытие может отслоиться. Многие мастера не рекомендуют укладывать плитку на плитку, так как основание должно быть монолитным, а не состоять из множества элементов.

    Другим аргументом является то, что поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть пористой и шероховатой, чтобы обеспечить надежное крепление нового материала с основанием.

    Если предыдущее покрытие было правильно уложено, то проблем с его монолитностью не возникает, и оно будет служить надежной основой для новой плитки. Керамическая плитка, особенно глазурованная, очень гладкая и в ней практически нет пор, поэтому клей не сможет, глубоко проникнуть в основание, и не обеспечит надежное крепление нового покрытия.

    Чтобы решить указанную проблему, необходимо повысить пористость такого основания, а сделать это можно следующими способами:

    • провести зачистку при помощи болгарки или шлифовальной машинки;
    • сделать насечки;
    • нанести на поверхность грунтовочные составы с кварцевым песком, это делает ее шероховатой, после чего клей сможет обеспечить надежное крепление плитки.

    Для того чтобы обеспечить максимальное сцепление, специалисты рекомендуют комбинировать эти способы, а лучше использовать все сразу.

    Требования к основанию

    Перед тем как приступать к выполнению работ, надо внимательно оценить состояние старого покрытия, плитка должна хорошо держаться, на ней не должно быть изъянов. Во время оценки состояния, проводят ее простукивание деревянным или резиновым молотком, если звук будет звонкий, значит, придется удалять старую плитку, так как она плохо приклеена.

    Для ванной важно, чтобы после укладки нового покрытия, оно не было выше уровня порога, иначе вода, которая попадает на пол, будет вытекать в соседнее помещение.

    Если качество и прочность основания нормальные, можно переходить к его подготовке. Чтобы улучшить адгезию нового и старого материала, поверхность надо обработать болгаркой или сделать на ней насечки. Можно использовать такую смесь как «Бетоноконтакт» или ей аналогичную, которая состоит из акриловой основы, песка и цемента, но перед этим, плитку очищают от пыли, грязи и жира. Обязательно защитите места, на которые грунт не должен попадать, иначе потом убрать его будет очень трудно. Для высыхания грунтовки понадобится 3-4 часа.

    Многие специалисты сначала наносят на подготовленную поверхность 2-3 мм клея, ждут, пока он застынет и только после этого приступают к укладке плитки.

    Материалы и инструменты

    Для выполнения указанных работ, вам понадобится следующий набор инструментов:

    • для резки плитки можно использовать плиткорез или стеклорез;
    • чтобы обтачивать острые края, понадобится точильный камень, а для проделывания отверстий под трубы, щипцы;
    • строительный уровень;
    • измерительные инструменты;
    • резиновый молоток, для оценки состояния старого покрытия;
    • мел или карандаш;
    • зубчатый шпатель;
    • пластиковые крестики;
    • болгарка, для зачистки поверхности и нарезания насечек;
    • мастерок;
    • емкость для раствора;
    • перчатки;

    Кроме этого, вам понадобится грунтовка, клей и сама плитка.

    Технология выполнения работ

    Если посмотреть на процесс укладки плитки на плитку и на другие основания, становится понятно, что отличия существуют только на этапе подготовки старого плиточного покрытия. Если вы все будете делать правильно, то сможете уложить плитку прочно и надежно, и она вам прослужит не один десяток лет.

    Последовательность выполнения работ будет такой:

    • сначала проверяют надежность крепления старой плитки, при этом надо тщательно простучать каждый ее элемент при помощи резинового молотка;
    • если были обнаружены дефекты, то указанные элементы удаляют;
    • пустоты, что получились, заделывают при помощи плиточного клея, можно на это место установить новую плитку, чтобы нагрузка распределялась более равномерно;
    • для придания поверхности шероховатости, ее обрабатывают болгаркой и делают насечки;
    • поверхность очищается от пыли, грязи и жира;
    • наносится грунтовка, например «Бетоноконтакт», для ее высыхания понадобится 3-4 часа;
    • когда грунтовка высохнет, при помощи зубчатого шпателя наносится клей на участок площадью не более 1 м2;
    • прикладывают первую плитку и хорошо ее прижимают;
    • следующий элемент укладывают с учетом зазора 1-4 мм, а чтобы швы были одинаковыми, используют специальные пластиковые крестики;
    • во время укладки, надо следить, чтобы деформационные швы нового и старого покрытия не совпадали;
    • после укладки материала и застывания клея, швы заполняют при помощи специальных составов.

    Полноценно эксплуатировать плитку можно только через 5 дней после ее монтажа, это время необходимо для полного застывания клея.

    Советы специалистов по выбору клея

    Для того чтобы выполнять укладку плитки по плитке, надо использовать зубчатый шпатель с высотой гребней 10-15 мм. Некоторые специалисты утверждают, что после того как основание было обработано «Бетоноконтактом», можно использовать любой клей, но стоит ли им верить? В данном случае, к выбору клея надо отнестись ответственно, так как плитка укладывается на старый кафель и в ванной комнате постоянно высокая влажность, поэтому к клею выдвигаются очень высокие требования.

    Многие специалисты предпочитают в данном случае использовать клей «Ivsil Profit», обычно он применяется для укладки керамогранита, но для монтажа кафеля на старую плитку является одним из лучших вариантов. Эффективным является и «Церезит CM17», он также обеспечивает надежное и прочное крепление плитки к гладкому основанию.

    Хорошо мастера отзываются и о таком клеевом составе как «Vetonit Renovation». Этот клей обладает высокой пластичностью и адгезией, поэтому некоторые специалисты рискуют его использовать, даже не повышая шероховатость старого кафеля. Понятно, что клеевые смеси, обладающие таким высокими характеристиками и стоить будут дороже, чем обычные, но в этом случае экономить нельзя. Лучше немного переплатить за клей, зато вы получите прочное и надежное покрытие, которое вам будет служить не один десяток лет.

    Если из швов не удалить остатки клея, то во время нанесения затирки, могут возникать проблемы. Если шов неочищенный, то в этом месте толщина затирочной смеси будет меньше, и она очень скоро начнет трескаться. При использовании цветной затирки, если ее слой будет неравномерным, то после высыхания она получится разного оттенка, что выглядит не очень эстетично.

    Чтобы удалять клей из швов, используется универсальный нож и делать это надо, пока клей ещё полностью не высох.

    Наносить затирку на влажный клей нельзя, в таком случае она может поменять свой цвет. Приступать к затирке швов можно не раньше, чем через сутки после монтажа плитки, все зависит от температуры и влажности в помещении.

    Подведение итогов

    Укладывать плитку на плитку можно только в том случае, когда основание прочное, ровное и надежное. Этот вариант монтажа помогает сэкономить не только время выполнения работ, но и значительные средства, которые тратятся на демонтаж старого покрытия, вынос строительного мусора. Выбирая такой способ монтажа, всегда остается вероятность того, что плитка начнет растрескиваться и отставать, но если соблюдать технологию и рекомендации специалистов, то этот способ позволяет надежно и прочно укладывать плитку.

    Полезное видео

    Как положить плитку на плитку в ванной на пол видео

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Укладка плитки поверх существующих плиток, все, что вам нужно знать

    Один из первых вопросов, который вы можете задать себе при запуске новой работы по укладке плитки: «Могу ли я укладывать плитку поверх существующих плиток». Вопрос во многом зависит от состояния текущей плитки. На практике обычно избегают укладки плитки поверх существующей плитки, однако есть огромное преимущество в том, что не нужно поднимать существующую плитку и избавляться от щебня. Прочтите эти дополнительные советы и рекомендации по укладке плитки, чтобы упростить работу и получить более профессиональную отделку.

    Что вам нужно для облицовки существующей плитки

    Необходимые инструменты:

    Необходимые материалы:

    • Наждачная бумага с зернистостью 80 или ленты для наждачной бумаги
    • Керамическая плитка
    • Клей для плитки (тонкий набор латексной модификации / гибкий )
    • Жидкость для приклеивания латекса
    • Затирка для плитки

    Начните укладывать плитку поверх существующей плитки

    Перед тем, как начать, проверьте состояние текущих плиток, поскольку это будет основой для вашей новой работы по укладке плитки.Ваша плитка должна быть в хорошем состоянии и хорошо приклеена к основанию. Если приклеить поверхность плитки палкой для веника, можно будет обнаружить «пустотелые» звучащие плитки, что обычно является признаком того, что клей для плитки отделился от основного слоя. Если есть какие-то незакрепленные плитки, не укладывайте их плиткой. Если только одна или две плитки отслоились, их можно подтянуть и затянуть тонким слоем клея, либо зазор можно заполнить строительным раствором.

    Имейте в виду, что новый пол будет на 1–3 см (1/3–1 дюйм) выше существующего пола, поэтому вам придется обрезать нижнюю часть дверей, и могут возникнуть проблемы с высотой некоторых из них. счетчик бытовой техники.

    Перед началом подготовительных работ убедитесь, что существующие плитки хорошо очищены и обезжирены. Придайте шероховатость поверхности существующей плитки наждачной бумагой зернистостью 80 или шлифовальной машиной. Если вы кладете плитку на глазурованную плитку, обязательно удалите как можно больше остекления.

    Используйте модифицированный латексом тонкослойный клей или, в качестве альтернативы, смешайте латексную связующую жидкость с качественным клеем вместо воды и смешайте ее небольшими порциями, чтобы избежать высыхания или образования пленки.Полное покрытие клея важно при укладке плитки на существующую плитку, используйте зубчатый шпатель, чтобы уложить клей в одном направлении, а затем сдвиньте плитку перпендикулярно направлению гребня, прежде чем слегка сбить плитку резиновым молотком.

    После того, как все плитки будут уложены, дайте клею полностью затвердеть в соответствии с таблицей характеристик клея. Поскольку клей находится между старой и новой плиткой, воздуху очень мало места, поэтому процесс отверждения может занять немного больше времени, чем на деревянной или цементной основе, в зависимости от состава клея.

    Завершите укладку плитки затиркой между плитками. Если плитка укладывается в зоне, подверженной воздействию воды или дождя, рекомендуется также добавить латексную связующую жидкость в раствор для затирки, чтобы улучшить прочность сцепления.

    Пробовали ли вы укладывать плитку в своем доме на существующую плитку? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, мы будем рады услышать ваши советы и рекомендации.

    Привет, меня зовут Майкл, и я начал этот блог в 2016 году, чтобы поделиться с вами своими приключениями.Я люблю возиться с электроникой, создавать, ремонтировать и строить — я всегда ищу новые проекты и интересные идеи для самостоятельного изготовления. Если вы тоже, возьмите чашку кофе и успокойтесь, я рад, что вы здесь.

    Связанные

    Установка плитки поверх плитки: плюсы и минусы

    При планировании повторной облицовки комнаты плиткой необходимо принять решение о том, как это лучше всего сделать. Многие считают, что лучше всего «укладывать плитку»; однако есть факторы, которые следует учитывать перед применением этой техники.Чтобы помочь вам принять правильное решение, вот плюсы и минусы укладки плитки на плитку.

    ПРОФИ

    Укладка плитки на плитку обычно намного проще и дешевле, чем вытаскивание оригинальной плитки и повторная укладка плитки на пол или стену. Одним из преимуществ этого является экономия времени. Вам не нужно выделять рабочие часы, чтобы вытащить существующую плитку, а это значит, что укладка плитки может быть завершена намного быстрее — и все без большого беспорядка!

    Этот метод также является рентабельным, так как позволяет сэкономить много денег.При укладке плитки вам не нужно беспокоиться о стоимости найма людей для удаления ваших плиток, или, если делает это самостоятельно , вам не нужно беспокоиться о стоимости аренды тяжелых машин для снятия изоляции, необходимых для удаления плитки. плитки.

    МИНУСЫ

    Однако установка плитки поверх плитки также имеет некоторые недостатки. К ним относится высота пола, которая может стать проблемой, поскольку может привести к тому, что облицованный плиткой пол станет слишком высоким и, возможно, заблокирует двери или шкафы, которые соответствуют старому напольному покрытию, перед повторной укладкой плитки.Полы, выложенные плиткой, также могут привести к большому переходу из внешней комнаты в вашу ванную комнату, что может стать причиной несчастного случая.

    Перед применением метода укладки плитки на плитку необходимо произвести точные измерения. Удаление дверей и подрезка их до нужной высоты нового плиточного пола может решить эту проблему. В качестве альтернативы вы можете наклонить плитку у дверного косяка ванной комнаты, чтобы обе поверхности были заподлицо с наклонной плиткой.

    Осмотрите существующие плитки на соответствие

    Осмотр существующей плитки очень важен, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает к основанию.Плитка, которая хорошо приклеивается, не звучит пусто и не барабанит при постукивании. Лучший способ проверить плитки на «барабанность» — это постучать по каждой тыльной стороной отвертки и прислушаться к глухим звукам. Если облицованная плиткой область на 95% свободна от пустотелых звуков, ее можно облицовывать плиткой. Если на плиточном участке есть барабанная плитка, ее необходимо вытащить и заменить до начала работы по укладке плитки. (См. Статью в нашем блоге Как удалить старую плитку на полу ).

    Обратите внимание: если ваш существующий пол неровный, ваш новый повторно выложенный плиткой пол будет таким же.Обязательно выровняйте существующий пол, прежде чем приступить к укладке плитки.

    Клеи, используемые для облицовки плиткой

    При облицовке плиткой различной отделки необходимо использовать специальные клеи для плитки:

    • Плитка с матовой отделкой . Лучшим клеем для этой отделки плитки является Novatex Uni Nova .
    • Плитка Gloss Finish . Эта отделка плитки требует немного больше работы и должна быть обработана в 2 этапа:
      1. Грунтовку Novatex Optimus необходимо нанести валиком на существующий пол, затем
      2. TW60 , стандартный модифицированный клей на основе каучука , наносится рядом для приклеивания плитки к только что подготовленной поверхности.

    Если вы планируете укладывать плитки поверх существующих плиток, примите во внимание эти плюсы и минусы, прежде чем делать это, и посмотрите на текущее состояние ваших плиток. Если все сделано правильно, укладка плитки на плитку может быть экономичным и экономичным вариантом!

    Для получения надлежащих рекомендаций обратитесь в местный магазин Tile Wizards, чтобы убедиться, что вы покупаете продукты, подходящие для вашего проекта. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом плитки .

    магазинов Tile Wizards расположены по всей Австралии:

    • В QLD — Бокарина и Спрингвуд
    • In SA — Lonsdale, Richmond, and Para Hills West
    • В Новом Южном Уэльсе — Кофс-Харбор

    Можно ли положить новую плитку поверх старой?

    Посмотреть все

    Можно ли укладывать плитку поверх существующей настенной плитки?

    Независимо от того, почему вам нужен другой вид, вы можете выложить плитку поверх существующей плитки, если стена прочная и ни одна из старых плиток не потрескалась или не ослабла.Клей для эпоксидной плитки сцепляется с существующей плиткой, что делает его одним из лучших вариантов для укладки плитки на существующую плиточную стену.

    Можно ли установить ретилинг поверх существующей каминной плитки?

    Укладка плитки вокруг камина, к которому уже прикреплена плитка, проще, чем вы думаете. В настоящее время вполне возможно покрыть старую плитку плиткой и избежать затрат времени и денег на очистку и установку задников.

    Можно ли выложить плиткой старый плиточный клей?

    Если вы попробуете выложить плиткой старый клей, это может быть немного сложнее, но это возможно.возможно также облицовка крашеными стенами. все, что вам нужно сделать, это надрезать поверхность, чтобы клей мог прилипнуть, но убедитесь, что вся отслаивающаяся краска удалена, а затем ПВА.

    Можете ли вы наклеить плитку на плитку?

    Плитка поверх существующей плитки

    Если вы хорошо подготовите существующую поверхность, вы можете разместить большинство плиток, которые отклеиваются и наклеиваются, на существующие поверхности. Имейте в виду, что некоторые плитки с отслаиванием и приклеиванием будут хорошо держаться только тогда, когда линии затирки будут заполнены на одном уровне с существующей плиткой.

    Хорошая идея — укладывать плитку?

    Короче говоря, вы можете укладывать плитку на плитку, пока вы работаете на достаточно прочной поверхности. На поверхности существующей плитки не должно быть плесени и плесени, она должна быть полностью ровной (включая раствор) и без деформации или странно размещенных плиток, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою.

    Можете ли вы приклеить плитку к плитке?

    Вера в то, что новая плитка не будет прилипать к старой керамической плитке, заставляет многих домовладельцев думать, что единственный способ сэкономить деньги на новой плиточной работе — это удалить старую плитку самостоятельно.Тем не менее, можно положить новую керамическую плитку поверх существующей плитки, если вы правильно подготовите поверхность существующей плитки.

    Чем покрыть старую каминную плитку?

    Предлагаемый клип 119 секунд

    Самодельная плитка для камина / макияж камина — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного клипа

    Конец предложенного клипа

    Можно ли использовать облицовку и наклеить плитку вокруг камина?

    Изначально я не возражал против этой черной стеклянной плитки.Я обнаружил, что Smart Tiles легко укладывать, отклеивать и наклеивать плитки, устойчивые к воздействию тепла и влаги. Их можно использовать вокруг камина и они идеально подходят для кухни или ванной комнаты.

    Каков срок службы смарт-плитки?

    После полного прилипания Smart Tiles к поверхности — обычно через 48 часов — они становятся устойчивыми к влажности ванных комнат и брызгам воды.

    Как дешево покрыть плитку?

    Steps

    • Положите большой коврик, чтобы покрыть неприглядный кафельный пол.
    • Наклейте виниловые наклейки на пол или фартук, чтобы придать им свежий вид.
    • Используйте клейкую ковровую плитку, чтобы скрыть большие площади плиточного пола.
    • Наклейте контактную бумагу на столешницы для легкого удаления обновления.

    Как долго прослужит облицовка и приклеивание плитки?

    25-30 лет

    Можно ли намокнуть плитку, отклеивающуюся и склеивающуюся?

    4 ответа. Они водонепроницаемы, так что верх можно намочить сколько угодно. Они не являются водонепроницаемыми в том смысле, что они будут удерживать воду на вашем полу, и при этом указанная вода не повлияет на сцепление с полом.Эти плитки могут долго оставаться в воде, но они не будут препятствовать проникновению воды под нее.

    Можно ли класть плитку поверх плитки?

    Плитку можно укладывать непосредственно на бетонную плиту или на деревянный черновой пол с дополнительным слоем подкладки. Плитку можно укладывать даже на существующий плиточный пол. Укладывая плитку поверх плитки, лучше всего использовать модифицированный тонкослойный набор. Это связующий раствор с добавкой латекса или полимера.

    Можно ли выложить плитку в ванной?

    В большинстве случаев вы можете полностью перекрыть старую плитку! Независимо от того, кладете ли вы плитку на пол или стену, вашей новой плитке потребуется прочная основа.Если старые плитки в плохой форме, новые плитки приклеятся неправильно. В случае пола это может вызвать подъем обоих слоев плитки.

    Какой пол можно укладывать на керамическую плитку?

    Ламинат прекрасно сочетается с керамической плиткой. Это тонкая, прочная система полов, не требующая клея и снабженная мягкой подкладкой, которая помогает сгладить любые контуры керамики. Ламинат — это дешевое и быстрое решение для напольных покрытий, которое легко ложится прямо на керамическую плитку.

    Какой клей для плитки лучше?

    Плиточная мастика, которую иногда называют «органической» мастикой или клеем, представляет собой липкий клей для плитки, который поставляется в предварительно смешанных ваннах. Лучше всего подходит для использования в сухих помещениях, таких как стены на кухнях и в жилых помещениях. Мастика — это акриловый клей на водной основе, не обладающий влагостойкостью и термостойкостью.

    Какой клей приклеится к керамической плитке?

    Loctite и Masterbond производят клеи для стекла, а Liquid Nails имеет клей для всех поверхностей, который также работает.Эпоксидные смолы хорошо работают на стекле и гладких поверхностях. Если вы приклеиваете к плитке что-то гибкое, то E-6000 трудно превзойти.

    Будет ли Liquid Nails прилипать к плитке?

    Недорогой, легко смешивается и используется, образует цементное соединение с плиткой, которое сопротивляется растрескиванию и повреждению водой. В отличие от Liquid Nails, вы можете нанести тонкий слой на всю плитку, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Liquid Nails не следует наносить шпателем.

    Как установить плитку Peel and Stick на кухне непосредственно поверх существующей плитки?

    Когда приходит время переделывать кухню, фартук часто становится головной болью.Замена предполагает его поломку и переделку части стены для следующего фартука. Есть ли другая альтернатива, чтобы сэкономить время и деньги?

    Да!

    Не снимайте старую кухонную плиту. Оставь это там. Вы можете просто установить Smart Tiles, отклеивать и наклеивать плитки непосредственно на .

    У некоторых форм плитки (например, ромбовидной) больше текстуры, чем у других. Мы рекомендуем протестировать 1 или 2 плитки перед тем, как делать всю стену.

    Установка Smart Tiles Stick на плитку

    Клей Smart Tiles позволяет укладывать Smart Tiles непосредственно на существующую плитку на фартуке, например, на стеклянную плитку, для простой и быстрой установки.

    Завершите свою кухню Реконструкция с помощью отклеивания и наклеивания плитки в четыре этапа:

    1. Вымойте поверхность и линии затирки мощным средством для удаления жира и дождитесь высыхания.
    2. Измерьте и отметьте самоклеящуюся плитку фартука.
    3. При необходимости срежьте кожуру и приклейте плитку резаком или острыми ножницами.
    4. Теперь выровняйте и приклейте смарт-плитки в удобном для вас темпе.

    Адгезионная способность ко всем поверхностям

    Стеклянная плитка, керамическая плитка и даже окрашенная стена могут быть покрыты настенной плиткой Smart Tiles.

    Состояние стен:

    1. Гладкая
    2. Без вмятин
    3. Чистый
    4. И сухая

    Может потребоваться шлифовка. Для чистки поверхности используйте наждачную бумагу с правильной зернистостью.

    Возможно, вам потребуется отремонтировать некоторые дефекты на предыдущей плитке фартука или линии затирки шпаклевочной пастой.

    Во всех этих случаях не забудьте позже очистить стену.

    Никаких беспорядков при установке защитной панели с отслаиванием и приклеиванием

    Вам нечего сломать, а потом нечего исправить. Больше не нужно беспокоиться о мастерке, молотке, клее и плиткорезе и… больше не нужно беспокоиться о затирке!

    Благодаря самоклеящейся задней панели Smart Tiles вы сможете быстро и без лишних хлопот отремонтировать.

    Преимущества Stick On Tiles и гарантия на клей

    Простая установка на существующий фартук — не единственное преимущество Smart Tiles.Есть и другие, и они гарантированы:

    1. Без специального инструмента; Достаточно резца и линейки.
    2. Smart Adhesive позволяет изменять положение во время установки .
    3. Прочность; устойчивы к жаре и влажности, цвета не выгорают и не желтеют.
    4. Эффект 3-D воспроизводит внешний вид стеклянной плитки благодаря технологии Gel-O, разработанной в наших лабораториях.
    5. Идеально для арендаторов.

    Во время укладки можно изменять положение и регулировку отслаивания и наклеивания плитки без потери клея.

    Используйте фен, чтобы нагреть поверхность, если вы хотите их удалить.

    >> Смотрите видео по установке.

    Вас недоумевает простота установки? Задайте нам свои вопросы в комментариях ниже, и мы ответим в кратчайшие сроки!

    Как удалить старый плиточный клей

    Опубликовано 8 сентября 2020 в Все блоги

    Со временем плитка может повредиться и потребовать замены, и во время этого процесса удаления у вас останется старый клей на стене.Удаление старого клея — важная часть замены любой плитки. Однако важно использовать правильный инструмент, чтобы не повредить другие существующие плитки. К счастью, компания SMART разработала твердый скребок, который идеально подходит для удаления остатков клея.

    Что такое жесткое лезвие скребка?

    Жесткое лезвие-скребок — это многофункциональный аксессуар, предназначенный для различных целей, включая удаление напольных покрытий и силикона. Удаление плиточного клея — лишь одно из многих применений этого универсального лезвия.Предлагая быстрое и эффективное удаление клея, это лезвие мгновенно превратит ваш многофункциональный инструмент в мощный скребок.

    Инструменты для удаления клея

    Как правило, для удаления старого клея следует использовать стандартный скребок. Так как это было бы довольно сложно и трудоемко делать вручную, некоторые продавцы часто используют уловку, заключающуюся в пропаривании старого клея перед соскабливанием. Особенно при удалении большого количества клея. Это по сути расплавляет клей, что значительно упрощает соскабливание вручную.

    Хотя скребки подходят для удаления клея, они требуют гораздо больше времени по сравнению с жестким скребком. Используя лезвие Rigid Scraper, вы добьетесь безупречных результатов быстрее, чем любой другой ручной инструмент.

    Как удалить плиточный клей с помощью жесткого скребка

    1. Убрать плитку

    При необходимости удалите заменяемую плитку, используя молоток и зубило, чтобы аккуратно выколоть плитку.Перед снятием плитки вам может быть проще сначала удалить раствор по краям. Мы рекомендуем использовать лезвие с твердосплавным сегментом для быстрого и эффективного удаления раствора. Узнать больше об удалении затирки.

    1. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

    Когда вы будете готовы удалить клей, прикрепите жесткий скребок к многофункциональному инструменту.

    1. Удалить клей

    Слегка надавите, чтобы удалить старый клей.Перед повторной укладкой плитки убедитесь, что вы смахнули пыль, чтобы создать чистую поверхность.

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть в действии жесткое лезвие скребка, где мы демонстрируем, как удалить старый клей. Найдите своего местного продавца SMART сегодня.

    Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

    Как положить новую напольную плитку на старую

    В каждом таком месте может возникнуть ситуация, когда нужно обновить ванну или кухню, а в частности заменить плитку.Но может случиться и так, что будут трудности со снятием старых покрытий, или, возможно, я не хочу тратить на это время. В этой ситуации возникает один вопрос, можно ли класть плитку на старую плитку или нет. И мы ответим на этот вопрос. Да, может, но есть определенные правила, о которых мы поговорим позже.

    Когда возможна укладка плитки на старую плитку?

    Стоит знать, что возможность укладки нового покрытия на старый фундамент не всегда возможна.И поэтому, в первую очередь, следует определить, когда же мы сможем нарисовать кладку:

    1. Если старое покрытие держится на основе прочно, никаких отходов и следов разрушения.
    2. Таким образом следует избегать удаления старого слоя, так как впоследствии образуется много мусора и пыли.
    3. При качественном уплотнении последующий демонтаж может повлечь за собой повреждение пола, вследствие чего возникнет необходимость в дальнейшем ремонте.
    4. И последней причиной становится то, что удаление позволяет значительно понизить уровень пола, что не всегда желательно.

    При этом следует учитывать и причины, по которым положить новую плитку на старую невозможно. среди них:

    1. Если есть значительные повреждения старой поверхности.
    2. Если есть опасность деформации, повреждения плитки или ее отклеивания от пола.
    3. Если при постукивании по чеку слышен звук, характерный для наличия полости под материалом.
    4. Ели, площадь комнаты небольшая, и даже меньше ее сделать нельзя.В особенности это важно при низких потолках.
    5. Когда, когда под старым покрытием проходят какие-либо коммуникационные системы, например, водопроводные трубы или электрические провода.
    6. При необходимости выровнять пол.
    7. И последний фактор заключается в том, что если мы положим плитку на пол в старой плитке, уровень пола будет слишком высоким и превысит порог. В этом случае потребуется приподнять дверную коробку. Но лучше бы старый слой покрытия удалить.

    Если та или иная плитка плохо хранится, ее следует удалить

    Необходимые материалы для работы

    С учетом рекомендаций специалистов, имеющих большой опыт укладки плитки на старую плитку на пол, можно выделить следующие материалы, требующие работы:

    1. В первую очередь — это бетоноконтакт, грунтовка Ceresit CT 19 или подобная смесь с такими же характеристиками.
    2. А клеевая смесь для плитки, рекомендуется СМ-17 Ceresit или СМ117, она менее подвержена нагрузкам.

    Первый вопрос каждому, почему вы выбрали грунтовку именно бетоноконтакт, ведь мы работаем с плиткой. Объяснимо, такая смесь в своем составе имеет мелкие частицы цемента и смеси такого скрипа, которые создают некую шероховатость на поверхности, в данном случае глянцевой.

    Разные производители Betokontakt

    Потому что, только в условиях использования такой грунтовки можно уверенно гарантировать успех работы.Иначе как покрытие не долговечное, а долговечное. Если не отклеишься совсем за несколько дней.

    Перед укладкой новой плитки обязательно дать Betokontakt хорошо просохнуть.

    Небольшой совет: всегда покупайте немного больше материалов, чем необходимо на основе расчетов. Хотя бы на 10-15% больше, чего вполне достаточно. Такой шаг необходим для того, чтобы устранить недостаток. Со всеми бывают неудачи, и при попытке положить напольную плитку на старую плитку вы можете повредить несколько экземпляров материала, неправильно порезать или просто упасть.Потому что всегда лучше иметь небольшой запас.

    Как положить плитку на старую плитку: пошаговая инструкция

    Теперь перейдем непосредственно к очень важному моменту, на вопрос, можно ли класть плитку на плитку, мы уже ответили, теперь мы пойму, как это сделать. Как и вся работа, это тоже разделено на несколько этапов, подробнее рассмотрим ниже.

    подготовка поверхности

    Для начала нужно убедиться, что старое покрытие достаточно прочное.Если одна из плиток треснула, или скололась, то ее необходимо удалить. Также ранее о возможном наличии пустот, если таковые имеются, материал на этих участках также необходимо удалить. Далее все пустые места необходимо отремонтировать цементным раствором, и дать ему высохнуть.

    После этого перед началом укладки напольной плитки на плитку необходимо полностью очистить покрытие от грязи и пыли. Обратите внимание на затирку. Если он треснул, обязательно удалите.

    Следующим шагом будет покрытие основной грунтовкой, которая поможет создать шероховатость.Такой ход существенно повысит адгезию материалов. Несмотря на то, что такая грунтовка слишком дорогая, она помогает ускорить процесс и повысить качество кладочных работ.

    Также существует другой способ подготовки, исключающий использование дорогих покрытий. В этом случае слой глазури необходимо удалить со старого покрытия. Эта процедура легко выполняется с помощью стандартной шлифовальной машины и шлифовального диска. Поверхность должна хорошо царапаться, что увеличивает адгезию в большое количество раз.

    Кроме того, есть еще и ручной режим, для него также используется наждачная бумага, либо специальные шлифовальные машины поплавки с наличием специальной насадки.

    И последний вариант — это создание выемок на плитке. На всех болгарках снимается 60% слоя глазури, с остальной поверхности проволоки зазубрины. Бежать можно любым инструментом, который его сделает. Этот способ наиболее трудоемкий и требует продолжительного времени. Поэтому специалисты не так часто его используют.

    Укладка плитки на старую плитку на полу

    Пора сразу разобраться, как укладывать плитку на старую плитку.В частности, мы предлагаем пошаговую последовательность действий, которую поделили с нами высококвалифицированные специалисты:

    1. Первым делом замешиваем раствор. Для его приготовления используется готовая клеевая смесь и обычная вода. В емкость наливаем немного воды, затем добавляем в клеящую смесь. Затем состав необходимо перемешать до однородной массы. Важно высаживать смесь строго в соответствии с инструкциями на упаковке.
    2. На пол был нанесен раствор следующего шага.Обратите внимание, что само нанесение осуществляется гладким шпателем, а дальнейшее выравнивание — с помощью шестерни. Этот раствор позволяет избежать излишков клея.
    3. Следующий шаг — укладывать напольную плитку на старую плитку и плотно прижимать. Вы всегда должны следить за тем, чтобы каждый элемент был расположен на уровне. В этом может помочь использование специальных приспособлений для выравнивания пола (СВП). Обратите внимание, если вы допустили ошибку в выравнивании, следует взять еще немного смеси и повторить укладку.
    4. После того, как вы укладывали плитку в ванной на старую плитку, рекомендуется не выходить на покрытие в течение 3-4 дней.По большей части клей просох достаточно дней, но рисковать не стоит.
    5. Через три дня необходимо выполнить затирку швов, это делается с помощью специальной смеси из резинового шпателя и.

    Советы и хитрости

    1. Если вы решили положить новую на старую плитку, максимум укладки нужно обрабатывать только основной клеевой смесью, на сам материал не наносится.
    2. Кроме того, в случае со стандартной смесью, следует более тщательно подготовить основу, так как нужно добиться максимального уровня адгезии.
    3. Все поверхности, кроме обработанных, должны быть защищены от воздействия грунтовки. Это также относится к коммуникационным системам.

    Итак, мы полностью развиваем тему и отвечаем на вопрос, можно ли класть керамическую плитку на плитку. Кроме того, рекомендуем вам посмотреть видео, в котором наглядно показано и рассказывается, как на плитку можно ставить новую плитку.

    Видео:

    Видео:

    Cutback Residue — Совет по плитке Северной Америки

    Могу ли я приклеить плитку к черным остаткам «обрезки», оставшимся после удаления старой виниловой плитки?

    Должен ли человек когда-либо укладывать тонкий слой и плитку на клей, оставшийся после удаления неасбестовой виниловой плитки, зависит от типа оставленного клея.

    Физическое удаление всех покрытий — самый надежный способ убедиться, что у вас есть подходящая поверхность для приклеивания плитки, но старые асфальтовые (черные) клеи (часто называемые «обрезками») могут быть очень трудно удалить, если вы не используете дробеструйное оборудование. К счастью, большинство производителей затирки и строительного раствора делают тонкий набор, который будет сцепляться с «обрезанным» клеем.

    Как правило, «обрезку» следует гладко соскрести, чтобы плитка не ложилась на выступы клея — хотя она не обязательно должна быть абсолютно плоской.Обратите внимание, что не все наборы тонких материалов могут склеиваться с сокращением, поэтому важно убедиться, что используемые наборы тонких материалов предназначены для этой цели.

    Также клей должен быть истинно «обрезанным». Это означает, что он сделан из асфальта, не чувствителен к воде и не размягчается под воздействием воды. Существуют также виниловые клеи на латексной основе черного цвета, которые не удерживаются под керамической плиткой, если они намокнут.

    Если клей размягчается водой, его следует удалить дробеструйной очисткой.Как правило, химическое удаление не является хорошей идеей, потому что растворители, используемые для удаления клея, могут загнать «разрушители сцепления» глубже в бетон.

    Следует также помнить, что удаление эластичной плитки на основе асбеста требует совсем другого обращения, и приведенные выше комментарии не относятся к таким установкам.

    Можно ли укладывать плитку на остатки коврового клея?

    Клей (часто называемый ковровой мастикой), используемый под большинством приклеиваемых ковров, обычно водорастворим и имеет тенденцию препятствовать правильному прилипанию тонкого слоя.

    Какой лучше реноватор: Ошибка 404 – ВсеИнструменты.ру.

    11.11.2019 0 Разное

    Реноватор — мультитул в мире электроинструмента

    У нас в России этот прибор, как и сабельная пила, не особо прижился среди инструментов домашних мастеров. Однако мало кто знает, что реноватор может заменить шуруповерт, шлифмашинку, лобзик, сабельную пилу, гайковерт и другие электроинструменты. Мы расскажем где и как можно использовать этот инструмент, а также объясним, на что обратить внимание при выборе реноватора. Возможно после прочтения статьи и вам захочется иметь в своем арсенале такой многофункциональный инструмент.

    Как можно использовать реноватор?

    Принцип действия этого прибора основан на преобразовании вращательного движения двигателя в высокочастотную вибрацию, которая передается на насадку. Насадка же в свою очередь режет, шлифует или выполняет другие действия в зависимости от ее типа.

    Конечно, в полной мере заменить шуруповерт или сабельную пилу у реноватора не получится. Однако он значительно расширяет возможности мастера и во многих принципиально сложных работах реально спасает. Если вы часто работаете с установкой дверей, окон, изготавливаете мебель и другие деревянные конструкции, которые необходимо шлифовать, тогда реноватор — ваш инструмент.

    Основные критерии выбора реноватора

    Количество колебаний в минуту

    Так как рабочая насадка реноватора в принципе работает от вибрации, то для прибора показатель колебаний является таким же, как для того же шуруповерта количество оборотов патрона. Частота колебания платформы напрямую влияет на скорость прохождения насадки через или по материалу.

    Устройства могут иметь частоту колебаний платформы от 18000 до 23000 кол/мин. Если вам в большинстве своем необходимо выполнять полировку деревянных поверхностей, лучше брать высокочастотные приборы с показанием колебаний в 21 000 — 23 000 кол/мин. Например, можете взять недорогой Диолд МЭВ-0,34 с частотой колебаний до 21 000 кол/мин.

    Стоит правда отметить, что чем выше вибрация, тем больше угол колебаний слева/справа. То есть во время работы насадка будет отклоняться в обе стороны под определенным углом. Для низкочастотных моделей с показателем 16000 — 18000 кол/мин нормальным является угол колебания 1,3 — 1,6°, а устройства с 21 000 — 23 000 кол/мин этот угол уже может составлять 3°. Для шлифовки этот угол не принципиален, а вот для резки пазов чем меньше будет угол, тем ровнее рез.

    Насадки в комплекте

    Для этого инструмента стандартными являются следующие насадки:

    • Пильное полотно. Это стандартная насадка с зубчиками на конце, которой удобно выпиливать пазы, ниши, срезать заподлицо пластиковые и металлические объекты. Подавляющее большинство моделей изначально комплектуются пильными полотнами.

    • Сегментированый диск. Выполняет ту же функцию, что и прямоугольное пильное полотно, но имеет круглую форму. За счет этого увеличивается диапазон реза, и таким диском проще выполнять некоторые запилы. Ryobi и Bosch практически все свои модели комплектуют такими дисками, а вот у других производителей стоит уточнять эту информацию.

    • Шабер. Тоже прямоугольное полотно, но без зубьев. Шабер позволяет строгать и скоблить те места, куда не подлезет электрорубанок.

    • Дельта-платформа. Ее еще называют угловой шлифовальной насадкой. С помощью нее удобно шлифовать и полировать углы. Также, как и пильное полотно, является штатной насадкой для многих реноваторов. Отметим, что эта насадка представляет собой лишь платформу, на которую нужно «посадить» шкурку или шлифовальный лист. А вот наличие таких листов стоит уточнять отдельно. Например, вместе с моделью Ryobi RMT200S идут сразу 6 шлифовальных листов разной зернистости.

    • Для расшивки швов. Рабочий инструмент, позволяющий сделать расшивку швов для придания красивого внешнего вида и эстетичности кирпичной кладки и плитки.

    Дополнительные функции

    Некоторые функции, которые не являются основными, могут повлиять на выбор подходящей модели:

    • Бесключевая замена насадок. У некоторых моделей на корпусе есть так называемый «быстрый сброс», который позволяет без ключа и довольно быстро заменить полотно. Если нужно часто менять насадки, тогда такая фишка реально экономит время.

    • Плавный запуск. Эта встроенная функция ограничивает пусковой ток, поэтому в сети не будет резких скачков, да и на сам двигатель это положительно влияет. Также плавный запуск исключает рывки самого прибора. Однако из опыта скажем, что реноватор из без плавного запуска не выпрыгивает из рук при включении. Представителем устройств с плавным запуском является Elitech МИ 500ЭК

    • Ограничитель глубины. Применяется для глубинных запилов, например, когда нужно вырезать нишу. Если собираетесь делать часты врезки замков, тогда ограничитель не помешает.

    • Подключение пылесоса. Для этой функции в комплекте должен идти специальный патрубок. Особенно это актуально, когда применяете устройство для шлифовки и в процессе работы реально много пыли. Пылеотвод не освобождает от пыли на 100%, но значительно уменьшает ее количество.

    Что еще купить для дома:

    Теги

    инструменты

    советы и обзор многофункциональных и домашних моделей

    Каждому новому времени соответствуют свои термины. Сейчас в моде «мульти»: вместо кастрюль – мультиварки, вместо СМИ – мультимедиа. Набирают популярности в сфере бытовой и домашней механизации свои «мульти» – реноваторы. Ниже представим виды реноваторов с их характеристиками.

    Краткое содержимое статьи:

    Как возник универсальный резак

    Не будем приводить мудреные научные и физические термины, объясняющие принцип работы таких виброагрегатов. Даже не все инженеры смогут понять, как тангенцдвижения инструмента с осциллирующим принципом могут строгать, пилить, выполнять еще около двух десятков работ в домашних условиях.

    Если множество электроинструментов имели аналогами мускульный привод (пила, ручная дрель, топор и так далее), то многофункциональный реноватор не имеет такого предшественника.

    Начало его пошло с электроприспособления немецкой фирмы C. & E. Fein GmbH для разрезания гипсовых накладок на переломы костей.

    Но лишь через 20 лет запатентован дельташлифовальщик – прообраз современного многофункционального резака или мультититула, или реноватора – у него больше десятка различных наименований. Сегодня он производится во многих странах. Мы ниже представим несколько лучших образцов.

    Плюсы и минусы мультититула

    Колебательные реноваторы завоевали рынок электроинструмента. Но… Множество функций у одного ручного аппарата вызывает неоднозначные оценки профессионалов.

    С другой стороны, в домашнем инструментарии всегда хочется иметь агрегат для выполнения различных механических работ. Но универсальность с мощностью в один киловатт имеет свои пределы, и отдельные работы выполнить качественно сложно.

    Но для дома работа реноватором не частая, и интенсивность не чрезмерная, не нужно и ювелирное качество операций с деревом, металлом, керамикой и прочими материалами. И тут чудо-агрегат уже завоевал свои позиции. Сменил насадку и что-то отпилил, поставил другую – пошлифовал и так далее.

    В корпусе, напоминающем уменьшенную форму «болгарки», расположен электромотор с редуктором, преобразующим обороты в ВЧ-колебания невысокой амплитуды. В этом и преимущества перед электропилой и другим режущим приспособлением:

    • их зубья не разбрасывают опилки и стружку по мастерской;
    • оснастка при аварийной неисправности не повредит вашему здоровью;
    • пропил с погружением, или заданный на нужную глубину;
    • обработка эластика.

    Для мультититула нет ограничений, была бы соответствующая оснастка или сменные насадки.

    Несколько его операций:

    • шлифование;
    • очистка старых изделий от многочисленных слоев краски, а металла – от коррозии;
    • прорезка в бетонных и кирпичных стенах углублений для прокладки проводов розеток, выключателей, плафонов, люстр;
    • пропилы любой глубины и формы в деревянных заготовках;
    • срезание со стен старой керамической плитки или гипсовых (бетонных) наслоений.

    Makita TM3000C

    Если эта японская фирма не пропускает вперед по электроинструментам никого, то не стоит говорить: какой реноватор лучше? Ответ один – этой компании.

    Их мультититул обрабатывает дерево, ламинат, линолеум, по замыслу нестандартно кроит керамическую плитку, режет даже бетон, полирует, шлифует все, что хотите.

    Мощность 320 ватт, колебательный процесс в минуту – 6 – 20 тысяч. Плавные пуск и изменение скорости. Вес – 1,5 кг.

    Bosch PMF 250 CES

    Как выбрать реноватор для дома фирма подсказывает: мультититул с мощностью 180, 190 ватт. Но также выпускает и с повышенной электропотребностью – именно 250 CES. Чем подчеркивают важность мощности универсала. Стандартный уровень колебаний.

    Fein FMM 250 Q

    В паспортах важны все показатели, но заглавный рядом с мощностью двигателя – уровень колебаний. У этой модели он несколько выше среднего – 20 тыс. в минуту. Она уменьшается при работе с металлом, а с деревом растет до конца. Регулировка – бесступенчатая.

    Фирма решила проблему пылеудаления, предлагая покупателю ТОПовый набор «мультимастера» с мини-пылесосом.

    Ryobi ONE+ RMT1801M

    Фирма работает и в линейке аккумуляторных универсальных резаков, совместив ее батареи и зарядные приборы от других инструментов серии ONE+. Но их надо покупать отдельно – в комплекте нет.

    Главное преимущество – компактность, малый вес – 0,9 кг и подсветка. Укомплектован насадками и абразивными листами.

    DREMEL MULTI-MAX MM40

    Только Makita и эта фирма установили на своих реноваторах систему нерывкового запуска. Этим инструмент осуществляет начальное уравновешивание движений и мягко входит в материал, чтобы не испортить задуманную деталь.

    Bosch GOP 40-30

    Модель из серии Professional, поэтому у нее большая производительность, чем у некоторых из списка выше. Оснащена светодиодами для видимости при плохом освещении. Snap In позволяет менять оснастку за несколько  секунд.

    Недостатком является наличие одного резака, остальную оснастку придется отдельно докупать – на шлифовку, зачистку и другие операции. Рассмотрите различные модели на фото реноватора, оцените сами их эргономику.

    Фото реноваторов

    Также рекомендуем просмотреть:

    Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

    Какой реноватор выбрать: лучшие производители мультиинструмента 2019

    На чтение 3 мин. Опубликовано

    Поделитья с друзьями в социальных сетях:

    Иметь универсальный инструмент в своем арсенале желает каждый мастер, ведь с помощью всего лишь одного такого устройства можно осуществлять множество операций. К разряду таких можно отнести мультиинструмент реноватор, отличающийся от прочих похожих принципом действия. Все насадки, которые крепятся к нему, функционируют, производя раскачивание, а не вращение. Само устройство являет собой небольшой по размерам ручной аппарат, оснащенный электродвижком, и предусматривающий подсоединение разного рода насадок.

    Что можно делать реноватором?

    Главная отличительная особенность инструмента данного типа – способность реза материала в самых труднодоступных местах. Сфера применения реноватора достаточно обширная:

    • конечная обработка любой детали без опасений повреждения находящихся рядом элементов;
    • производство прямоугольных углублений в дереве;
    • устранение старых лакокрасочных покрытий;
    • шлифовка небольших поверхностей;
    • снятие плитки со стен и пола.

    Этот многофункциональный инструмент в наши дни имеется в продаже в большом количестве, в исполнении от разных торговых марок. Какие из них считаются самыми лучшими в 2019 году? Попробуем вкратце рассказать о наиболее оптимальных с точки зрения продуктивности в работе и качества изготовления.

    Многофункциональный инструмент BLACK&DECKER

    Мультиинструмент от этой ТМ может применяться как домашними мастерами, так и профессионалами. Корпус реноватора изготавливается обычно из ударопрочного пластика, само устройство комплектуется фирменными насадками в количестве до 10 штук.

    Плюсы:

    • оригинальные насадки дешевле, чем аналогичные от других ТМ;
    • в наборе с инструментом идет адаптер насадок приборов от других производителей;
    • достаточно большая мощность движка.

    Минусы:

    • не отмечены.

    Реноватор Einhell

    Устройство реноватора от этой ТМ, как и другие, предусматривает работу от обычной сети питания. Вибрационный механизм, имеющийся во всех моделях, обеспечивает высокую скорость колебаний (до 21000 в минуту).

    Плюсы:

    • компактность конструкций и небольшой вес;
    • удачное соотношение цены и качества;
    • большой ресурс фирменного двигателя.

    Минусы:

    • потенциал для использования только в бытовом сегменте.

    Реноватор AEG

    Работа реноватором от этой торговой марки осуществляется, в основном в профессиональной сфере деятельности. Практически все модели предусматривают большую мощность двигателя. При помощи насадок можно производить глубокую резку материалов, а также подрезание заподлицо, шлифовать поверхности и прочее. Большинство изделий оснащено защитной системой, реверсом и подсветкой.

    Плюсы:

    • отличное качество изготовления;
    • компактность размеров и эргономичность форм;
    • комплектация шлифовальной бумагой.

    Минусы:

    • отсутствие пластикового чемоданчика для транспортировки.

    Реноватор Metabo

    Эта ТМ представляет инструмент реноватор профессионального класса. Множество моделей предусматривают аккумуляторное питание с Li-Ion батареями.

    Плюсы:

    • быстрое крепление оснастки;
    • синхронизация работы двигателя и аккумулятора;
    • долговечность всего инструмента.

    Минусы:

    • комплектация картонной коробкой для хранения.

    Реноватор Fieldmann

    Устройства-мультитул отличаются своей вариабельностью. Оснащение мощными двигателями позволяет эффективно проводить работы по резке, шлифовке или соскабливанию.

    Плюсы:

    • большие разновидности насадок;
    • наличие регулировки оборотов;
    • повышенный эксплуатационный ресурс.

    Минусы:

    • отсутствие пластикового кейса для транспортировки.

    Принцип работы реноватора позволяет получить очень хороший результат в работе мастера, и именно поэтому такие изделия характеризуются возрастающей популярностью на внутреннем рынке.

    Поделитья с друзьями в социальных сетях:

    ▷ Как выбрать многофункциональный инструмент

    Устройство

    — Гравер вращательный. Инструмент, предназначенный в основном для выполнения гравировки и использующий для этого вращающуюся рабочую головку. Впрочем, граверы могут применяться и для других видов работ — сверления, резки, шлифовки и т.п. По сути они являются гибридами дрелей и шлифмашинок, имеющими небольшую мощность и компактные размеры (как самого инструмента, так и рабочих насадок).

    — Гравер ударный. Разновидность гравировального инструмента, в которой для обработки применяется ударное действие. Такие модели имеют более узкую специализацию, чем описанные выше вращательные граверы, они практически не применяются для других целей, кроме гравировки и чеканки.

    — Реноватор. Специфическая разновидность ручного инструмента, по конструкции пребывающая ближе всего к шлифмашинам. Ключевым отличием является принцип действия: насадка реноватора во время работы не вращается, а мелко вибрирует с большой частотой. Разнообразие самих насадок весьма велико, что позволяет выполнять широкий ассортимент работ: шлифовку, зачистку, разрезание, распиливание и др. Большинство подобных моделей, правда, по возможностям проигрывают специализированным агрегатам вроде электропил или электролобзиков, однако при относительно несложных работах небольшого объёма реноватор вполне может заменить сразу несколько инструментов. Кроме того, такие инструменты могут оказаться полезны в сло…жных стеснённых условиях, а точность и аккуратность обработки часто бывает выше, чем при использовании тех же пил.

    — Мультиинструмент. В соответствии с названием, данная разновидность является наиболее универсальной и многообразной по оснащению. Конструкция мультиинструмента включает основной блок и несколько съёмных головок, меняя которые, можно превращать инструмент в дрель, реноватор, лобзик и т.п. С одной стороны, это удобно — носить с собой один универсальный агрегат проще, чем несколько специализированных, притом что мощность и производительность подобных устройств бывает довольно высока. Также отметим, что при необходимости дополнительные головки можно докупать отдельно. С другой — упомянутая универсальность на практике требуется довольно редко, а сами инструменты обходятся дорого. В итоге часто бывает проще приобрести отдельные специализированные модели, чем выложить «круглую сумму» за мультиинструмент или искать дополнительные сменные головки, продающиеся далеко не везде. Поэтому моделей подобного типа на рынке относительно немного.

    — Электростамеска. Инструмент, созданный как электрический аналог обычной стамески, применяемой в столярном, плотницком деле, а также в резьбе по дереву. В электростамесках лезвие совершает вибрирующие движения с большой частотой; благодаря этому подобный инструмент может применяться не только для снятия слоя дерева, но и для долбления, аналогично долоту (причём, в отличие от обычного долота — без использования молотка). В качестве рабочих насадок используются шаберы (см. «Насадки») разной формы и ширины; в некоторых моделях количество насадок в комплекте может достигать полутора десятков.

    Сменные головки

    Виды сменных головок, поставляемых в комплекте с мультиинструментом (см. «Устройство»). Наиболее часто встречаются такие варианты:

    — Реноватор. Реноватор — это инструмент, использующий вибрацию рабочей насадки для осуществления различных видов работ. Подробнее см. соответствующий абзац выше, в пункте «Устройство».

    — Дрель/шуруповерт. Как правило, в данном случае подразумевается универсальная головка, подходящая для работы как в роли дрели, так и в роли шуруповёрта. Однако особенности таких головок и их пригодность для различных видов соответствующих работ могут быть разными, поэтому специфику применения в каждом конкретном случае стоит уточнять отдельно.

    — Электролобзик. Головка для распиливания фанеры, древесины, металла и других материалов при помощи полотна, движущегося взад-вперёд. Сами по себе электролобзики, как правило, достаточно универсальны, и их пригодность для определённого материала связана в первую очередь с наличием соответствующей пилки.

    — Дельташлифовальная. Специфическая разновидность шлифовальных машин — для работы использует треугольную насадку, по форме похожую на греческую букву «дельта» (отсюда и название). Как и реноваторы (см. выше), работают по принципу вибрации рабочей насадки. Применяются такие маши…нки преимущественно в специфических местах, где невозможно использование другого инструмента — например, на заглублённых поверхностях с углами.

    Данный список не является исчерпывающим — в комплекте могут предусматриваться другие разновидности головок, помимо описанных выше.

    Потребляемая мощность

    Электрическая мощность, потребляемая инструментом при работе в штатном режиме. Как правило, в характеристиках указывается мощность при максимальной скорости/частоте движений рабочей насадки.

    Как правило, чем выше данный показатель — тем интенсивнее инструмент может воздействовать на обрабатываемый материал, тем лучше он подходит для сложных условий (больших объёмов работы, твёрдых материалов). В то же время стоит учитывать, что высокая мощность заметно сказывается на энергопотреблении; в моделях с питанием от сети (см. ниже) это создаёт нагрузки на проводку, а в аккумуляторных — требует использования громоздких и тяжёлых батарей и заметно снижает время автономной работы. Да и на габариты, вес и цену самого инструмента этот параметр заметно влияет. Поэтому выбирать модель по потребляемой мощности стоит с учётом специфики работ, для которых её планируется использовать: к примеру, навряд ли имеет смысл приобретать высокопроизводительный профессиональный инструмент для мелкого ремонта по дому или на даче.

    Конкретные рекомендации по оптимальным значениям мощности в зависимости от типа инструмента и целей его применения можно найти в специальных источниках.

    Кол-во оборотов

    Скорость вращения рабочей насадки, обеспечиваемая инструментом. Некоторые модели имеют фиксированную скорость вращения, другие позволяют регулировать её в определённом диапазоне (см. «Кол-во скоростей»).

    Для разных типов инструментов и видов работ оптимальными будут разные значения этого параметра; поэтому выбирать стоит с учётом задач, которые планируется решать при помощи инструмента (лучше всего при этом проконсультироваться со специальными источниками). Отметим только пару общих закономерностей. Так, для гравировки по относительно мягким и податливым материалам (дереву, стеклу, мягким металлам) большой скорости не требуется, а вот для твёрдых и тяжёлых в обработке (стали, драгоценных камней) лучше подходит высокооборотистый инструмент. А вот при сверлении стоит учитывать, что при той же потребляемой мощности (см. выше) большее количество оборотов, как правило, означает меньшие значения крутящего момента. То есть здесь «скоростные» инструменты лучше подходят как раз для мягких материалов, а низкооборотистые — для твёрдых и тяжёлых в обработке.

    Кол-во колебаний

    Частота колебаний рабочей насадки, обеспечиваемая инструментом в режиме реноватора или дельта-шлифовки (подробнее о режимах см. «Сменные головки»). Для разных видов работ и разных материалов оптимальные значения частоты также будут разными; поэтому при выборе стоит проконсультироваться по справочной литературе или у специалиста и убедиться, что выбранная модель будет обеспечивать необходимое количество колебаний.

    В некоторых моделях данный параметр может регулироваться — это делает инструмент более универсальным.

    Величина хода

    Амплитуда движений, совершаемых рабочей насадкой, иными словами — расстояние между крайними точками хода. Данный параметр актуален в первую очередь для электростамесок; при этом в большинстве моделей величина хода не особо отличается от стандартного показателя в 2 мм, вполне достаточного для применения по основному назначению, и данный параметр является скорее справочным, чем практически значимым.

    Макс. кол-во ударов

    Максимальная частота ударов, выдаваемая при работе ударным гравером (см. «Устройство»). Большинство подобных инструментов позволяют регулировать рабочую частоту, поэтому в характеристиках принято указывать именно максимальное её значение.

    Чем больше количество ударов за промежуток времени — тем интенсивнее обработка и тем лучше инструмент будет справляться с твёрдыми, сложными в обработке материалами. Конкретные рекомендации по оптимальному значению данного параметра можно найти в специальных источниках.

    Угол колебаний слева/справа

    Угол колебаний насадки реноватора; указывается как для собственно реноваторов (см. «Устройство»), так и для мультиинструментов с соответствующими насадками.

    Изначально данный параметр принято измерять от среднего положения насадки; соответственно, общая амплитуда будет в 2 раза больше — например, для модели на 1,5° она будет составлять 3°. Отметим, что стандартные значения угла колебаний в реноваторах составляют 1,4 – 1,6° и за эти пределы выходят редко. В некоторых моделях приводятся цифры в 2,5° и даже больше; однако чаще всего это означает, что производитель указал не отклонение от середины, а общую амплитуду.

    В целом данный параметр не является критично значимым: разные модели инструмента не имеют особых различий по углу колебаний, и на возможности реноватора влияют другие характеристики.

    Кол-во скоростей

    Количество регулировок скорости, предусмотренное в конструкции инструмента.

    Высокая скорость обеспечивает хорошую производительность и позволяет справляться со сложными материалами. В то же время реальная потребность в ней имеется далеко не всегда, и высокая частота оборотов/вибраций может приводить к излишнему расходу электричества, а в некоторых случаях — ещё и к ухудшению качества обработки. Поэтому в некоторых моделях может быть несколько регулировок скорости — это позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от текущей необходимости.

    Чем больше таких регулировок — тем шире выбор у оператора. В то же время технические особенности современных инструментов таковы, что предусматривать больше трёх фиксированных скоростей в них обычно незачем. Если же требуется более точная подстройка, производители применяют плавную регулировку скорости (см. «Функции»).

    Диаметр цанги

    Диаметр цанги, предусмотренной в конструкции вращательного гравера (см. «Устройство»).

    Цанга — это специфическая разновидность крепления: разрезная втулка, «лепестки» которой могут сжиматься и разжиматься за счёт закручивания/откручивания зажима. По ряду технических причин такое крепление считается оптимальным для граверов. Чтобы нормально установить рабочую насадку в такой инструмент, необходимо, чтобы она подходила по диаметру цанги (если точнее — крепёжный размер насадки должен не превышать этого диаметра).

    Отметим, что существует несколько стандартных размеров цанги. Наиболее популярным является 3,2 мм, однако есть и другие варианты. А некоторые граверы могут комплектоваться несколькими креплениями разного размера.

    Функции

    — Реверс. Возможность изменять направление вращения рабочей насадки инструмента. Применение реверса зависит от типа инструмента и разновидности работ, для которых он используется. К примеру, при сверлении данная функция может пригодиться для освобождения заклинившего сверла. А в шуруповёртах (см. «Сменные головки») изменение направления вращения является практически обязательным — иначе невозможно было бы переключать инструмент с закручивания на откручивание и обратно.

    — Плавная регулировка скорости. Возможность плавно изменять скорость движения рабочей насадки (частоту вращения или вибраций). Сама по себе регулировка используется для подстройки инструмента под разные типы материалов и работ — для разных случаев и скорость нужна разная. А вот плавная настройка хороша тем, что позволяет максимально точно выставить необходимую скорость — строго фиксированные регулировки в таких моделях отсутствуют, и оператор может выбрать любой вариант от минимального до максимального. Правда, для эффективного использования подобного инструмента требуется определённый навык, однако вряд ли эту проблему можно назвать серьёзной даже для новичков.

    — Плавный пуск. Момент пуска — один из самых сложных в работе любого электродвигателя. При подключении питания напрямую в первые моменты после старта через обмотки идёт ток высокой силы, что приводит к скачкам напряже…ния в сети; кроме того, начало движения происходит очень резко, а это чревато рывками инструмента, с риском выпустить его из рук с соответствующими неприятными последствиями. Функция плавного пуска сводит описанные неприятности если не к нулю, то к минимуму: специальные схемы ограничивают пусковой ток и обеспечивают мягкое и безопасное начало движения.

    — Подсветка. Наличие у инструмента собственной лампы для подсветки места работы. Эта функция особенно полезна при работе в условиях недостаточной освещённости либо в труднодоступных местах, которые трудно осветить иным способом. Отметим, что в данном случае подразумевается именно встроенная система; некоторые модели могут комплектоваться портативными фонарями в виде отдельных устройств, но такие фонари за подсветку не считаются.

    — Подключение пылесоса. Возможность подключения пылесоса непосредственно к инструменту. Для этого обычно используется специальный патрубок, один конец которого выводится к месту обработки, а к другому подсоединяется собственно шланг от пылесоса. Благодаря этому работа становится значительно «чище»; правда, пылесос далеко не всегда на 100% справляется с удалением опилок и других отходов, однако в любом случае он как минимум упрощает последующую уборку. Патрубок для шланга обычно делается съёмным — это позволяет уменьшить общие габариты инструмента в тех случаях, когда пылесос не нужен или отсутствует в пределах досягаемости. Отметим, что перед покупкой модели с данной функцией стоит обратить внимание на её совместимость с конкретным пылесосом, который планируется использовать.

    — Гибкий вал. Гибкий вал представляет собой особую разновидность вспомогательной насадки, поставляемой в комплекте с вращательным гравером (см. «Устройство») — в других инструментах подобная функция не встречается. Внешне данное приспособление похоже на шланг, иногда — довольно большой длины. Один конец такого «шланга» присоединяется к патрону гравера, а на другом имеется собственный патрон, куда и крепится рабочая насадка — вращение на неё передаётся за счёт вала, находящегося внутри «шланга». Часть гибкого вала, удерживаемая в руках при работе, компактнее и легче, чем непосредственно гравер, поэтому наиболее популярными способами использования такого оснащения являются обработка труднодоступных мест (куда сам инструмент попросту не пролезет) и тонкая работа (которую трудно осуществлять массивной машинкой).

    — Бесключевая замена насадок. Наличие в конструкции инструмента зажима, позволяющего заменять рабочие насадки без использования ключа. Существует множество разновидностей таких зажимов, различающихся по процедуре использования, однако все они имеют одну общую черту: работа с креплением осуществляется руками, без использования ключей или других дополнительных приспособлений.

    Общее кол-во насадок

    Общее количество рабочих насадок, поставляемое в комплекте с инструментом.

    Обилие насадок позволяет использовать агрегат с различными материалами и для различных видов работ. В то же время данный параметр заметно влияет на стоимость. Поэтому при выборе нужно исходить из того, насколько важно для вас разнообразие возможностей — дабы не переплачивать за лишние насадки, оказавшиеся на практике бесполезными.

    Отметим, что данный пункт указывается только для граверов (см. «Устройство») — для моделей других типов конкретные виды насадок приводятся в соответствующем пункте (см. ниже).

    Насадки

    Типы насадок, поставляемые в комплекте с инструментом.

    — Дельта-платформа. Насадка для шлифовки, имеющая характерную треугольную форму. Является обязательным элементом оснащения для инструментов с функцией дельташлифовальной машины (см. «Сменные головки»), однако часто встречается и в реноваторах (см. «Устройство»).

    — Сегментированный диск. Насадка в виде «неполного» диска — круга, у которого отсутствует сегмент. Такая насадка подходит только для обработки с применением вибрации, а потому встречается она исключительно в инструментах с функцией реноватора (см. «Устройство», «Сменные головки»). При этом форма насадки позволяет работать как передней, так и боковой частью, что даёт свободу маневра.

    — Шабер. Под шабером обычно подразумевают пластину прямоугольной (или близкой к ней) формы. Такая насадка является одной из самых популярных в реноваторах (см. «Устройство», «Сменные головки») за счёт своей универсальности: она подходит для скобления, зачистки поверхностей, резки и др. Кроме того, шабер традиционно используется в качестве штатной насадки для электростамесок.

    — Пильное полотно. Специализированная насадка для распиливания различных материалов. Её конструкция и способ работы могут различаться в зависимости от…специфики инструмента: так, в электролобзиках (см. «Сменные головки») пильное полотно рассчитано на движение взад-вперёд и выглядит как характерная полоска, в реноваторах оно имеет вид узкой пластины и т.п.

    — Для расшивки швов. Насадка для обработки швов между плитками, кирпичами и т.п. с целью придания им аккуратного вида. Стоит учесть, что форма расшивки может быть разной (выпуклая или заглублённая, прямая или округлая и т.п.), соответственно и насадки для таких работ могут иметь разную форму; конкретные особенности стоит для каждой модели инструмента уточнять отдельно.

    Отметим, что это далеко не все виды насадок, которыми могут комплектоваться современные универсальные инструменты, а лишь наиболее популярные. Помимо них, в комплект могут входить и другие приспособления — например, разнообразные листы для шлифования. А вариант «набор насадок» указывается для инструментов (преимущественно граверов, см. «Устройство»), комплектация которых включает несколько десятков приспособлений; в некоторых моделях это число может превышать полторы сотни.

    Источник питания

    Тип питания, используемый инструментом для работы.

    — Сеть. Питание от обычной бытовой сети 220 В. Данный вариант позволяет создавать агрегаты практически любой мощности — в пределах той, что может пригодиться для ручного инструмента. При этом подобные модели, при прочих равных, весят меньше и стоят дешевле аккумуляторных, а при работе с ними не нужно следить за состоянием батареи, рискуя остаться с «умершим» инструментом в самый неподходящий момент. Главными их недостатками являются зависимость от розеток и наличие сетевого шнура, который ограничивает подвижность, может создавать неудобства и требует повышенной осторожности (дабы кабель не попал под рабочую насадку).

    — Аккумулятор. Питание от собственного встроенного аккумулятора. Подобный инструмент чрезвычайно мобилен и удобен в работе — он не требует подключения к сети, что позволяет работать даже при полном отсутствии розеток поблизости. Да и отсутствие кабеля положительно сказывается на удобстве и безопасности. С другой стороны, мощность аккумуляторных моделей в целом ниже, чем у сетевых, а сам аккумулятор заметно увеличивает не только цену, но и вес и габариты агрегата — современные инструменты потребляют много энергии, а значит, и батареи для них нужны соответствующие. Кроме того, время автономной работы ограничено, а после исчерпания заряда аккумулятор придётся заряжать, что требует времени и наличия питания. Этот н…едостаток в некоторых моделях компенсируется за счёт наличия запасной батареи в комплекте поставки (см. «Сменный аккумулятор»), однако лишь отчасти — второй аккумулятор повышает автономность, но не избавляет от необходимости заряжать севшие батареи. С учётом всего этого обращать внимание на модели с подобным питанием стоит лишь в том случае, когда возможность работы без розеток является для Вас критичной.

    Тип батареи

    Тип батареи, поставляемой в комплекте с аккумуляторной моделью (см. «Источник питания»).

    — Ni-Cd (никель-кадмиевая). Наиболее «давний» из встречающихся в современном электроинструменте вариант. Отличается высокой надёжностью, устойчивостью к перепадам температур и хорошей скоростью зарядки даже при высокой ёмкости (что немаловажно, учитывая «прожорливость» электроинструмента). Главным недостатком данного типа батарей можно назвать ярко выраженный «эффект памяти» — снижение ёмкости аккумулятора в том случае, если он устанавливается на зарядку, не разрядившись полностью. Кроме того, Ni-Cd элементы считаются экологически небезопасными. Тем не менее, они всё ещё широко применяются в инструментах — не в последнюю очередь благодаря невысокой стоимости при достойных эксплуатационных характеристиках.

    — Ni-Mh (никель-металл-гидридная). Такие батареи были созданы как развитие описанных выше никель-кадмиевых. Сохраняя все основные достоинства предшественников, они в то же время лишены большинства недостатков — в частности, практически не подвержены эффекту памяти. Из собственных же недостатков данного варианта стоит назвать несколько меньшую долговечность и большую стоимость, чем у оригинальных Ni-Cd.

    — Li-Ion (литий-ионная). Разновидность батарей, изначально созданная для использования в портативных устройствах; однако с развитием технологии Li-Ion она стала применяться и в электроинструментах. Главным достоинством подобных аккумуляторов в данном случ…ае можно назвать высокую ёмкость при небольших габаритах и весе. Также стоит отметить, что они не подвержены эффекту памяти и способны заряжаться довольно быстро. С другой стороны, данный вариант не лишён и недостатков — это прежде всего чувствительность к слишком низким или повышенным температурам, а также высокая цена.

    Напряжение

    Номинальное напряжение аккумулятора, которым укомплектован инструмент с соответствующим питанием (см. выше).

    Этот параметр обычно подбирается производителем с таким расчётом, чтобы оптимально соответствовать характеристикам определённой модели. Поэтому на практике он является скорее справочным, нежели реально значимым. Впрочем, в некоторых случаях информация о напряжении может пригодиться — например, если Вы ищете запасную батарею или хотите заменить вышедший из строя аккумулятор.

    Ёмкость

    Ёмкость аккумулятора, которым оснащён инструмент с соответствующим типом питания (см. выше).

    Ёмкость — это, по сути, количество энергии, которое способно накопить батарея. Чем мощнее устройство — тем больше энергии ему требуется для работы и тем выше должна быть ёмкость аккумулятора, чтобы его не пришлось слишком часто заряжать. В то же время ёмкие батареи имеют большой вес и габариты, что заметно сказывается на удобстве работы. Поэтому мощность аккумуляторного инструмента относительно невысока — иначе пришлось бы использовать слишком громоздкие элементы питания.

    В некоторой степени от данного параметра также зависит время, которое инструмент способен проработать без подзарядки. Однако с учётом того, что разные модели могут заметно отличаться по энергопотреблению, сравнивать между собой по свойствам батареи имеет смысл только инструменты с очень близкими характеристиками — и то весьма приблизительно.

    Отметим, что один и тот же инструмент может работать с аккумуляторами разной ёмкости — достаточно, чтобы они были совместимы по разъёмам и рабочему напряжению. Впрочем, если Вы ищете запасной аккумулятор или замену для вышедшей из строя батареи, лучше всего подбирать вариант той же ёмкости, что и оригинальный.

    Сменный аккумулятор

    Наличие сменного аккумулятора в комплекте поставки инструмента с соответствующим типом питания (см. выше).

    Благодаря такому аккумулятору в случае исчерпания заряда основной батареи Вам не придётся ждать, пока она зарядится — достаточно установить сменную, и можно продолжать работу (а первый аккумулятор в это время можно поставить на зарядку). Таким образом, данная особенность увеличивает время автономной работы и оптимизирует использование инструмента.

    Сменные аккумуляторы могут продаваться и отдельно, однако покупка комплекта, как правило, проще, а иногда ещё и дешевле.

    Уровень шума

    Уровень шума, производимый инструментом при работе. Для сравнения: шум в 50 децибел приблизительно соответствует шуму в офисном помещении, 60 дБ — средней громкости телевизора, 70 дБ — грузовому автомобилю на расстоянии около 8 м, 80 дБ — шуму уличного движения, 90 дБ — громкому крику.

    Чем ниже уровень шума — тем комфортнее использование инструмента. В то же время стоит учитывать, что данный параметр обычно указывается весьма приблизительно — фактическая «громкость» работы может заметно различаться в зависимости от режима, используемой насадки, обрабатываемого материала и т.п.

    Длина кабеля

    Длина сетевого кабеля может подсказать, на каком расстоянии от розетки можно работать устройством. Поэтому для бытового использования актуальней выбирать модели с коротким шнуром, для строительных работ или использовании на производстве, в гараже лучше подойдет более длинный кабель.

    Ограничитель глубины

    Наличие ограничителя глубины в конструкции инструмента.

    Такое приспособление позволяет контролировать глубину проникновения рабочей насадки при сверлении или пилении. Конструкция ограничителя может быть разной, однако в любом случае он предотвращает погружение в материал на большую глубину, чем заданная. Это заметно облегчает работу: во-первых, риск сделать слишком глубокий пропил или отверстие сводится к минимуму; во-вторых, при оптимально выставленном ограничителе отпадает необходимость регулярно замерять глубину — для получения нужного пропила или отверстия достаточно погрузить насадку «до упора».

    Дополнительная рукоятка

    Наличие дополнительной рукоятки в конструкции или комплекте поставки инструмента (она может быть как встроенной, так и съёмной).

    Такая рукоятка облегчает удержание инструмента двумя руками, что бывает важно при обработке твёрдых материалов, требующих значительного усилия — или при тонких работах, где важна точность и максимальный контроль. Отметим, что стандартно она делается в расчёте на праворуких пользователей, однако многие инструменты позволяют менять расположение рукоятки, для удобства «леворукой» работы.

    Штатив

    Наличие штатива в комплекте поставки инструмента.

    Данная функция встречается в основном среди вращательных граверов (см. «Устройство»). Штатив предназначен для того, чтобы вешать на него инструмент при работе с гибким валом (см. «Насадки») — как правило, это удобнее, чем просто класть машинку на стол или другую поверхность. Без штатива для этого пришлось бы использовать гвоздики, крючки или иные подобные приспособления — а они есть далеко не везде, да и надёжное размещение обеспечивают не всегда.

    Кейс/чехол

    Наличие кейса или чехла в комплекте поставки инструмента.

    Кейсом называют жёсткий контейнер, чехлом — мягкий; основные различия между ними обусловлены именно этой разницей в материалах. Однако назначение обоих приспособлений одинаково: они обеспечивают удобство в хранении и транспортировке. Это удобство обеспечивается как дополнительной защитой (в случае чехлов — от загрязнений, в случае кейсов — ещё и от ударов и сотрясений), так и тем, что все насадки и дополнительные аксессуары, как правило, помещаются внутрь чехла/кейса, благодаря чему снижается риск потерять какой-то из этих предметов.

    Вес

    Вес инструмента может указываться по разным правилам: одни производители учитывают только корпус без насадки, другие — со штатной рабочей насадкой, для мультиинструментов (см. «Устройство») может указываться вес основного блока без сменной головки и т.п. Эти моменты, как правило, уточняются в характеристиках или подробной документации.

    В случае электроинструмента вес имеет двойственное значение. С одной стороны, чем он меньше — тем легче удерживать агрегат в руках при длительных работах и тем удобнее осуществлять тонкую аккуратную обработку. С другой — лёгкий инструмент менее стабилен и имеет повышенную склонность к рывкам, что актуально при сложных условиях и твёрдых материалах.

    Реноватор. Применение и работа. Насадки и характеристики

    Реноватор, или универсальный резак, представляет собой ручной электрический инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Данное оборудование является альтернативным решением, когда существует необходимость в большом наборе инструментов при отсутствии возможности их приобрести, хранить или перевозить. Взяв с собой универсальный резак, можно частично или полностью заменить лобзик, болгарку, плоскошлифовальную машину, стамеску и пилу. Использование реноватора является альтернативным решением, ведь универсальный резак может выполнять практически любые действия кроме сверления.

    На что способен реноватор

    Можно найти сотни способов использования универсального резака. Данный инструмент действительно многофункциональный, поскольку может использовать различные насадки, предназначение которых может быть самым разнообразным.

    Реноватор применяют для следующих работ:
    • Пиление материала.
    • Очистка поверхности от краски и наслоений.
    • Зачистка плиточных швов.
    • Подрезка выступающих элементов заподлицо.
    • Снятие наклеенных слоев.
    • Шлифовка.
    • Вырезка прямоугольных и квадратных отверстий.
    • Создание пазов и пр.

    Реноваторы являются довольно компактным инструментом. Их оснастка имеет скромные габариты, поэтому данное оборудование не отличается высокой производительностью. Инструмент не может в полном объеме заменить узкоспециализированное оборудование, которое предназначено для выполнения одного действия. К примеру, если нужно раскроить доску на планки, циркулярная пила сделает это в десятки раз быстрее и точнее, чем универсальный резак. Реноваторы больше предназначены для обработки поверхностей в труднодоступных местах, а также выполнение небольшого объема работы. Такой инструмент будет уместным, когда нет узкоспециализированного оборудования или его нельзя взять с собой. Реноваторы используют строители, монтажники, кузовщики и даже скульпторы.

    Принцип работы резака

    Внешне реноваторы напоминают угловую шлифовальную машинку, так называемую «болгарку». Их корпус практически одинаковый, хотя у реноваторов он немного легче и тоньше. Главным отличием инструментов является принцип их действия. У болгарки устанавливается отрезной или шлифовальный круг, который вращается, а у реноватора создается колебательное движение. Резак двигает установленную в него оснастку влево и вправо с высокой частотой. При этом диапазон хода насадки составляет всего 3-4 градуса.

    Фиксация оснастки на инструменте в большинстве моделей осуществляется с помощью шестигранного ключа. Это довольно надежная технология, хотя и требует времени на закручивание и откручивание. Гораздо удобнее быстро прижимное приспособление. Оно представляет собой рычаг, установленный с обратной стороны оси крепления оснастки. При его подтягивании ось сужается и на нее беспрепятственно насаживается оснастка. Если установить рычаг в рабочее положение, специальные губки на оси расширяются, и насадка уже не может слететь при работе.

    Основные технические характеристики

    Выбирая реноватор, следует обратить внимание на следующие технические характеристики устройства:
    • Тип питания.
    • Мощность.
    • Частота колебаний.
    • Угол хода оснастки.

    Питание реноваторов, как и подавляющего большинства электрического ручного инструмента, возможно от сети или аккумулятора. Сетевые резаки являются бюджетными. Чтобы сохранить ресурс в данном оборудовании как можно дольше следует соблюдать все рекомендации производителя насчет продолжительности работы и времени на остывание электродвигателя. Подавляющее большинство производителей реноваторов рекомендуют чередовать 15 минут работы с 10 минутами отдыха.

    Аккумуляторные более устойчивы к перегреву, поэтому и не нуждаются в подобной предосторожности. При покупке аккумуляторного инструмента следует учитывать, что зачастую у более дешевого ассортимента аккумулятор не входит в комплектацию поставки. Не разобравшись в этом можно приобрести дешевые резак, который будет нуждаться в дополнительной покупке батареи, что в конечном счете окажется намного дороже, чем изначальная покупка инструмента известного бренда с источником питания.

    Что касается мощности инструмента, то для сетевых устройств она предлагается в пределах от 150 до 600 Вт. Чем мощнее инструмент, тем он быстрее работает, но и весит больше. Поскольку реноваторы больше относятся к точному оборудованию для аккуратной работы, то вес имеет большое значение. В связи с этим для бытовых целей лучше остановиться на инструменте с диапазоном мощности от 200 до 400 Вт.

    Более мощные пригодятся строителям и монтажникам, которые применяют реноваторы для подпиливания материалов в труднодоступных местах, когда работа должна выполняться максимально быстро. Что касается мощности аккумуляторного инструмента, то она измеряется по показателям батареи. Инструменты с аккумуляторами на 18В относятся к профессиональному уровню. Оборудование на 10,8 и 12В является бытовым.

    Следующей немаловажной характеристикой реноватора является частота колебаний оснастки. При выборе инструмента, следует ориентироваться по тому – для каких целей он будет использоваться. Чем шире диапазон настройки скорости колебания, тем для большего количества целей пригодится резак. Почти все реноваторы имеют диапазон от 0 до 22000 движений в минуту. Это вполне достаточный показатель. Более производительный инструмент будет уместным при подпиливании древесины или шлифовании. Чем выше частота колебаний, тем быстрее скорость работы. При этом нужно учитывать, что пилить металл на максимальных оборотах запрещено. Если инструмент будет использоваться только для таких работ, то нет смысла покупать высокоскоростные реноваторы.

    Также немаловажным является угол хода оснастки. Обычно он составляет 3-4 градуса. Чем выше угол, тем быстрее произойдет обработка. При этом большой угол увеличивает вибрацию инструмента. Основным преимуществом, которым обладает реноватор – низкая вибрация. Именно это отличает его от лобзиков и шлифовальных машин. Постоянное движение оснастки влево вправо с высокой частотой по малому углу позволяет практически не ощущать руками никакой вибрации.

    Насадки на универсальный резак

    Многофункциональность, которой обладает реноватор, обусловлена использованием широкого диапазона насадок. Одной из самых главных из них является треугольная шлифовальная пластина. На ее поверхности имеются липучки, предназначенные для закрепления шлифовальной бумаги. С помощью данного инструмента осуществляется шлифовка и зачистка поверхностей.

    Также важным атрибутом является скребок. Он предназначен для снятия краски с твердой поверхности, а также удаления налипших строительных смесей, таких как цемент, клей или монтажная пена.

    В реноваторах используется и стамеска. Она внешне похожа на скребок, но выполнена из более твердого и толстого металла. С ее помощью можно откалывать небольшие кусочки дерева, кирпича или камня. Скорость работы с такой оснасткой намного быстрее, чем при использовании ручной стамески и молотка.

    Также на реноватор можно установить отрезной нож. С его помощью осуществляется обрезка линолеума, резины, картона и подложки под ламинат.

    Один из главных атрибутов любого реноватора является пилочка. Она изготавливаться из различных сталей, поэтому можно найти оптимальную оснастку для среза древесины, металлов и даже керамической плитки.

    Также реноваторы могут оснащаться полукруглыми режущими дисками. Они используются для резки гипсокартона и других материалов. С такой оснасткой можно вырезать пазы, и даже зачищать швы между плитками. Диски выпускаются как с зубьями, так и с алмазным напылением.

    Похожие темы:

    ᐅ Что такое реноватор? — Как работает многофункциональный инструмент

    share.in Facebook
    share.in Telegram
    share.in Viber
    share.in Twitter

    Содержание:

    Среди всех электроинструментов, которые нужны в мастерских или требуются при ремонте, реноватор — не самый известный. Это связано с тем, что его изобрели позже привычных нам болгарок, шуруповертов или перфораторов. Тем не менее, это очень полезный инструмент, на который стоит обратить внимание. Далее мы поговорим о принципе работы реноватора, сферах его применения, видах, а также расскажем, как выбрать реноватор.

    Что такое реноватор?

    Реноватор — это ручной электроинструмент, который способен выполнять множество задач при помощи различных насадок. За это он заслужил звание мультитула или «многофункционального» инструмента. На самом деле, реноваторы могут заменить целую кучу других инструментов — болгарку, машину для шлифования, сабельную пилу и другие. Однако за универсальность приходится расплачиваться меньшими возможностями при выполнении каждой отдельной задачи. Это означает, что можно использовать реноватор для всего, но понемногу. Если нужно резать металл, дерево или шлифовать в большом объеме, лучше подобрать для этого специализированные инструменты.

    Одно из главных достоинств реноватора — его компактность. Он может работать в местах, куда не пролезет болгарка или пила. Существуют специальные насадки, которые позволяют реноватору отрезать материал встык с поверхностью или зачищать поверхность в углу. Например, этим инструментом можно работать вплотную к стене или полу под прямым углом. Реноватор будет очень полезен в домашней мастерской или просто в быту, так как способен закрыть много небольших потребностей в инструменте.

    Принцип работы реноватора

    Реноватор использует в работе принцип осцилляции — низкоамплитудного покачивания. Насадки не вращаются вокруг своей оси, а двигаются из стороны в сторону и вибрируют. Колебательные движения позволяют образовывать минимальное количество пыли при работе. Внутри инструмента установлен электродвигатель, который преобразует электричество во вращение. При помощи редуктора вращение превращается в вибрацию и передается насадке.

    Зачем нужен реноватор?

    Реноваторы обладают поистине широким спектром возможностей и областей применения. Многие из них касаются ремонта, строительства или обработки материалов. Мы приведем случаи, в которых вполне можно обойтись реноватором вместо специализированного инструмента:

    • штробление каналов для кабелей;
    • резка монтированных канализационных труб;
    • резка арматуры внутри стен;
    • отслаивание линолеума с пола;
    • удаление гвоздей и шурупов заподлицо;
    • выборка пазов в древесине и гипсокартоне;
    • покрой листового материала и уплотнителей;
    • подрезка плинтусов и карнизов;
    • расшивание швов на уложенной плитке;
    • нарезка плитки;
    • зачистка поверхностей со сложным рельефом;
    • резка или шлифовка в углах и труднодоступных местах;
    • заточка инструментов.

    Виды реноваторов

    Электрические реноваторы подразделяются на сетевые и аккумуляторные. Они обладают практически идентичной конструкцией, но отличаются наличием сетевого шнура/аккумуляторной батареи. Это дает каждой категории реноваторов свои преимущества.

    Сетевые реноваторы

    Этот инструмент получает электроэнергию напрямую от стационарной сети. Это означает, что вам не нужно будет беспокоиться о его подзарядке. Достаточно включить его в сеть и использовать столько времени, сколько нужно. Однако сетевые реноваторы подойдут только для тех мест, в которых есть сеть.

    Аккумуляторные реноваторы

    Эти реноваторы автономны, что делает их очень удобными при использовании на выездных работах, высоте, в местах без наличия стационарной сети. Вам нужно будет только следить за уровнем заряда батареи.

    Какой реноватор купить?

    Все зависит от того, какие именно материалы вы собираетесь обрабатывать, и какой объем работ нужно выполнить. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут определиться с выбором реноватора и подобрать для себя оптимальную по характеристикам модель:

    1. Аккумуляторные реноваторы автономные, они дают отличную свободу действия и передвижения. Сетевые устройства, в среднем, мощнее аккумуляторных. При покупке определите, какое преимущество для вас важнее.
    2. Мощность в районе 100 Вт подойдет только для работы с относительно мягкими материалами — древесиной, пластиком, линолеумом, гипсокартоном. Чтобы работать с металлом или камнем, лучше выбрать модель с мощностью выше 300 Вт — она также справится с продолжительной работой.
    3. Чем выше скорость движения насадки, тем универсальнее будет реноватор. Высокая частота колебаний повышает чистоту реза, но снижает скорость работы.
    4. Ко многим моделям реноваторов прилагается набор насадок. Как правило, их хватает, чтобы выполнять наиболее распространенные задачи. Однако если у вас есть определенные запросы касательно насадок, лучше приобрести инструмент без них и отдельно собрать для себя подходящий набор.
    5. Насадки можно устанавливать ключевым или бесключевым способом. Бесключевой метод быстрее — если вам нужно часто работать с инструментом и менять насадки, лучше отдать предпочтение ему.
    6. Очень полезной может стать вакуумная насадка, которая предназначена для удаления из рабочей зоны пыли и мелких частиц. Также при работе нельзя обойтись без защитных очков.
    7. Перед покупкой взвесьте инструмент в руке, убедитесь, что он хорошо в ней лежит, им удобно управлять. Дизайн реноватора должен быть практичным и удобным, чтобы инструмент не утомлял руки при продолжительной работе.

    Виды расходников для реноваторов

    Самые популярные насадки для реноватора — полировочные расходники, ножи и пилки. Для каждой определенной задачи подходят свои насадки:

    • Насадки треугольной формы для использования шлифовальных или полировальных листов. Они крепятся к насадке при помощи липучки.
    • Шлифовальные и полировальные насадки (подошвы и языки) из твердых сплавов.
    • Насадки полукруглой или треугольной формы с нанесенной крошкой алмаза или карбида. Они хорошо справляются со штроблением бетона и пилением металлических деталей.
    • Полотна погружного типа з зубцами на торце.
    • Скребки для устранения линолеума или различных мягких синтетических материалов.
    • Ножи для раскройки и штробления.

    Заключение

    Реноватор станет правильным выбором, если вы хотите приобрести мультиинструмент, который может выполнять сразу много задач. Достаточно собрать правильный набор насадок, чтобы получить возможность работать с различными материалами, шлифовать и резать в труднодоступных местах. Реноватор — отличное приобретение для дома или мастерской. При правильном выборе инструмента и соблюдении условий эксплуатации этот инструмент быстро окупит себя и станет надежным помощником.

    что это такое, как работает, возможности, как правильно выбрать

    Сравнительно недавно в экипировке профессиональных и домашних мастеров появился универсальный инструмент, получивший название реноватор или мультитул. Его особенностью являются многочисленные насадки, с помощью которых можно механизировать большое количество технологических операций, применяемых в строительстве, ремонте и других сферах деятельности, связанных с кропотливым и монотонным трудом. Этот многофункциональный инструмент не конкурирует в производительности с узкоспециализированными моделями пил, болгарок или шлифовальных машинок. Его преимущество заключается в возможности выполнения тонкой и точной работы в труднодоступных местах.

    Конструкция и принцип действия

    Любой электроинструмент имеет двигатель, соединенный посредством привода с рабочим элементом, воздействующим тем или иным способом на обрабатываемую деталь. Такой механизм обычно совершает вращательные или возвратно-поступательные движения. В основе создания реноватора в отличие от традиционных устройств заложены два основных принципа.

    1. Использование одного мотора с множеством легко заменяемых насадок, что расширяет функциональные возможности мультитула по сравнению с любой из специализированных моделей привычного типа.
    2. Применение высокочастотных колебаний с малой амплитудой, что позволяет работать предельно точно и аккуратно.

    Большинство реноваторов имеет удлиненный корпус, к которому для удобства оператора могут крепиться эргономичные рукояти. Внутреннее устройство состоит из электрического двигателя, вращающийся вал которого сопряжен с эксцентриком. Его колебания передаются захвату с зафиксированной в нем насадкой.

    Конструкцией обычно предусматривается возможность располагать рабочую поверхность инструмента под разными углами в зависимости от условий применения и вида выполняемой операции.

    Виброинструмент в процессе эксплуатации испытывает высокие нагрузки, поэтому наиболее ответственные его узлы выполнены из качественной стали, а все трущиеся детали всегда находятся в смазке. Самые продвинутые модели оборудуются устройством плавного пуска, позволяющим минимизировать пик негативного воздействия на агрегат, приходящийся на начальный момент работы.

    К сильным сторонам реноваторов можно отнести:

    • широкий диапазон выполняемых операций;
    • удобство применения, основанное на тщательной проработке конструкции и малом весе;
    • высокую надежность при длительном сроке эксплуатации;
    • простое управление и эффективную защиту от перегрузок;
    • полную безопасность для оператора.

    Классификация реноваторов

    Электрический мультиинструмент в первую очередь характеризуется мощностью. По этому показателю различают следующие виды устройств.

    1. Бытовые устройства до 100 Вт, предназначенные для периодической обработки тонких и податливых материалов.
    2. Профессиональные модели, потребляющие более 300 Вт, которые можно применять в интенсивном режиме при воздействии на твердые поверхности, включая работы по бетону, цветным металлам, цементным или керамическим основаниям и прочным пластикам.
    3. Полупрофессиональные приборы, занимающие по своим характеристикам промежуточное положение.

    В зависимости от используемого питания, ручной электрический мультитул может быть сетевой либо аккумуляторный. Первый удобно применять на оборудованном рабочем месте. Второй отличается высокой автономностью, которую ограничивает только емкость аккумулятора.

    Для большинства моделей производители предусмотрели возможность регулирования частоты колебаний. При этом переключения могут осуществляться ступенчато или плавно.

    В каких ситуациях требуется мультитул

    Область применения универсального резака напрямую связана с набором входящих в комплект поставки насадок, которые к тому же несложно приобрести дополнительно. Реноватором можно делать большое количество технологических операций, в число которых входят:

    • демонтаж старых отделочных покрытий стен, пола или потолка до прочного основания;
    • чистка швов;
    • выполнение фигурной резки по материалам, не отличающимся предельно высокой твердостью;
    • изготовление технических каналов нестандартной формы;
    • фрезерование небольших заготовок;
    • грубая подгонка сопрягаемых деталей;
    • раскрой листовых материалов;
    • резка труб или конструкционных элементов, расположенных в труднодоступных местах;
    • расшивка трещин;
    • очистка, выравнивание и шлифование любых поверхностей;
    • заточка режущего инструмента.

    Все эти виды работ можно выполнять и другими способами. Решение о том, что выгодней применить: электролобзик или многофункциональный инструмент, принимают, исходя из конкретных условий. Для резки больших объемов в удобном положении нужен мощный специализированный агрегат. В случае недолгого использования, да еще и в труднодоступном месте потребуется мини инструмент. Промышленная шлифмашина хорошо обрабатывает прямые участки большой площади, но она не способна зачистить поверхность вблизи углов. Реноватор это сделает не так быстро, но предельно качественно и аккуратно.

    Виды используемых насадок

    Работа реноватором зависит от типа применяемой насадки: чем больше их прилагается к инструменту, тем выше его возможности. Наиболее распространенные виды рабочих элементов:

    • полукруглые лезвия, используемые для очистки швов и трещин;
    • скребки для снятия старых отделочных покрытий, устанавливаемые под разными углами;
    • зубчатые полукруглые резцы, применяемые в качестве вибрационной пилы по дереву, гипсокартону и другим податливым материалам;
    • шлифовальные пластины разнообразной формы, позволяющие работать в углах и других сложных участках.

    Для надежности удерживания насадки в фиксаторе ее корпус имеет фигурные вырезы, которые могут быть различными для разных производителей. Правильно закрепить рабочую пластину в приборе позволяет шестигранный ключ или специальный зажим.

    Существуют универсальные переходники, адаптирующие друг к другу изделия большинства изготовителей.

    Что требуется знать при покупке реноватора

    В 2017 году объем продаж реноваторов продолжал расти. Это означает, что потребитель оценил достоинства этого инструмента и стал активно применять его в хозяйственной деятельности. Такое устройство нельзя отнести к дешевым приобретениям, поэтому к его покупке надо отнестись предельно ответственно. Если вы решили выбрать для дома подходящую модель, постарайтесь следовать простым правилам:

    • лучше купить инструмент от известного производителя;
    • кажущаяся экономия от приобретения дешевых насадок обернется дополнительными расходами на частую их замену;
    • при необходимости работы с мощным прибором в условиях мастерской или дома остановите свой выбор на сетевой модели;
    • если при пробном включении реноватора он работает с неприятной для рук вибрацией и быстро нагревается, откажитесь от этого варианта.

    Правильный выбор мультитула и принадлежностей к нему всегда должен быть основан на точном понимании характера предстоящей работы и личных ощущениях от контакта с инструментом. Только в этом случае он принесет вам максимальную пользу и удовлетворение от полученных результатов.

    Что им понравилось в Sweeten Contractors

    Успешное рено — это не только завершение строительства! Узнайте, что сделало это партнерство Sweeten особенным.

    Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая консультации, поддержку и финансовую защиту ремонта до 50 000 долларов — бесплатно.

    Подробный объем работ

    «Мне очень повезло, что Алекс и его команда поработали над ремонтом моей квартиры.С самого начала, когда я впервые встретился с ним, Алекс был дружелюбным, очень дотошным и внимательным к деталям. Он предлагал варианты и рекомендации в соответствии с моими требованиями, не проявляя агрессии. Алекс предоставил мне очень подробный объем работ. Из-за этого компании по управлению недвижимостью моего кооперативного дома потребовалось всего 2 недели, чтобы утвердить работу. Они полностью отремонтировали ванную комнату и кухню, отремонтировали полы, покрасили, заменили стеллажи и решетки в шкафах, а также отремонтировали двери туалетов.»

    Как справиться с трудностями при управлении зданием

    « Мы работали с Эли и его командой над ремонтом кухни в нашем кооперативе. Любой, кто работал или владел кооперативом раньше, знает, что может быть много споров с согласованиями с советом кооператива и управляющей компанией. Эли был отличным партнером в доставке всей необходимой документации управляющей компании и непосредственном общении с ними при необходимости ».

    Работа с бюджетом

    «Мы прекрасно провели время, работая с Джеймсом.Как впервые домовладельцы, мы слышали ужасные истории от друзей о невосприимчивых подрядчиках, с которыми они столкнулись во время ремонта. Конечно, это совсем не наш опыт общения с Джеймсом. Они работали над нашим бюджетом и помогли нам понять, на какие товары стоит тратить деньги, а на какие можно сократить ».

    «Крис очень уважительно относился к нашему бюджету и с радостью сообщил нам, повлияют ли какие-либо изменения, которые мы внесли, увеличивают смету и насколько. Мы слышали так много ужасных историй от наших друзей, которые поначалу заставляли нас нервничать, но Крис и его команда были очень профессиональны и выполнили работу вовремя и в рамках бюджета.Мы в восторге от работы, которую они проделали! »

    Успех ведущих новичков в ремонте

    «Сантьяго было очень приятно и легко работать. Как новички в ремонте, мы поблагодарили его за терпение, когда он ответил на наши 1 000 000 вопросов. Он проявил большую гибкость, помогая нам определить масштаб проекта, который соответствовал нашему бюджету, и помог нам разработать стратегию, позволяющую максимально эффективно использовать наши деньги. На этапе работы его команда помнила о том, что мы все еще живем в космосе (с малышом!), И делала все возможное, чтобы свести к минимуму нарушения в нашей жизни.Они также закончили вовремя и в рамках бюджета! »

    Последовательная, четкая коммуникация

    «Работа с Пелламбом (Полом), несомненно, была лучшим решением, которое я принял. У него невероятные коммуникативные навыки, и он держал меня в курсе от начала до конца. Как дизайнер интерьеров в этой отрасли более 12 лет, я был приятно удивлен, встретив подрядчика с такой гордостью и преданностью своей работе. Его команда своевременно и уважительно работала в моем доме. Мне посчастливилось уйти в отпуск на 2 недели ближе к концу проекта, и когда были обнаружены 2 неожиданные утечки, проблема была решена без колебаний.Пол был всего лишь посланием WhatApp с фотографиями и обновлениями решаемой проблемы ».

    Дружелюбные команды субподрядчиков

    «Во время строительства мы познакомились со всеми рабочими генерального подрядчика, и нам очень понравилось их присутствие. (И даже знать их личности и любимые плейлисты!) Они уважительны и прилежны. Что наиболее важно, они очень опытны и могут давать хорошие предложения и принимать решения. Вторую половину проекта мы жили на территории.Временами это было определенно беспорядочно и неприятно, но команда облегчила нам задачу. Мы искренне это оценили ».

    Руки помощника по материалам и дизайну

    «С самого начала Паулина« получила »то, что мы искали: современную минималистскую эстетику, функциональную для семьи. Ее креативный дизайн пространства, кухни, туалетов и встроенных модулей помог максимально увеличить наше пространство и сделать нашу квартиру намного более просторной, чем можно было бы предположить по фактической площади в квадратных футах. Наша 9-летняя дочь поставила перед ней почти невыполнимую задачу — найти плитку цвета «бирюзовый и радужный» для ее ванной комнаты, и она нашла красивую переливающуюся плитку, которая вызвала восхищение у всех, кто ее видел.»

    Поддержание чистоты на рабочем месте

    « Во время работы я смог остаться в своей квартире, потому что Илья и Нина приняли все меры предосторожности, чтобы накрыть все пластиком, чтобы не было пыли. В конце каждого рабочего дня команда также убирала, насколько это было возможно, рабочее пространство и хранила все в одном компактном пространстве ».

    «Пол и команда были великолепны на протяжении всего пути, и хотя мы выполнили более половины работы до того, как мы переехали, мы переехали, пока верхний этаж все еще ремонтировался, и жили в этом помещении около 8 недель во время строительства. .Команда отлично поддерживала чистоту на объекте, но мы действительно заметили, что они сохранили пыль и всю конструкцию, когда мы переехали сюда! »

    Профи в решении проблем

    «Крис — невероятно отзывчивый генеральный подрядчик и отличный решатель проблем. Он всегда быстро отвечал на электронные письма, текстовые сообщения и телефонные звонки независимо от времени суток. Мой проект был внутренним ремонтом в квартире, в которой никто не жил более 6 лет. Несмотря на некоторые проблемы, включая настолько маленькую ванную комнату, что ванна стандартного размера не могла поместиться, утечка, обнаруженная водопроводчиком Криса, и переход с газовой плиты на электрическую, Крис смог выполнить проект вовремя и близко к первоначальному предложению.»

    Легкость решения больших проектов

    « С Нилом приятно работать. Наш проект был масштабным! Новая крыша, водостоки, окна и сайдинг нашего 95-летнего отдельно стоящего дома. Кроме того, мы полностью выпотрошили и перепроектировали подвал, обновив водопровод и электричество, а также обнаружив и устранив проблему утечки, которая вызвала затопление подвала во время сильных дождей. Выполнение такого разнообразия работы потребовало огромной организации, рабочих недель, запланированных на недели вперед, и сохранения гибкости в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.Нейл относился к каждому шагу с терпением и юмором, и поэтому, когда каждый проект был завершен, мы чувствовали себя счастливыми, уверенными и удовлетворенными тем, что мастерство было тем, чего мы хотели, и все проблемы были решены ».

    Готовы получить от Sweeten спички с генеральным подрядчиком для вашего проекта?

    —

    Мы делаем домашнее задание! Узнайте больше о процессе отбора генерального подрядчика в Sweeten.

    Посмотрите примеры рено из реальной жизни в Sweeten’s Before & Afters.

    Sweeten вручную отбирает лучших генеральных подрядчиков, которые соответствуют местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта.Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи для ремонта и вдохновение, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт с Sweeten .

    Дизайнеры интерьеров делятся лучшими идеями ремонта дома на 2021 год

    Как вы обновите свой дом в 2021 году?

    getty

    В этом году наши отношения с жилыми помещениями существенно изменились. Заглядывая в будущее до 2021 года, пора пересмотреть то, как мы живем в своих домах.Но если 2020 год и научил нас чему-то, так это тому, что будущее невозможно предсказать. Однако единственное, в чем мы можем быть уверены, — это то, что воздействие пандемии будет длиться долгие годы.

    Когда дело доходит до ремонта, необходимо учитывать два фактора: что нужно сделать, чтобы сделать ваш дом максимально комфортным в ближайшем будущем, и какие инвестиции имеют наибольший смысл для перепродажи. Не уверен, с чего начать? Вот те ремонты, которые специалисты и дизайнеры интерьеров предлагают серьезно рассмотреть.

    Создание домашнего офиса

    В настоящий момент большинство людей работают удаленно, и точная дата окончания не известна, поэтому домашний офис или назначенное рабочее место в конечном итоге может стать таким же незаменимым, как кухня или ванная комната. По словам Юстины Блейкни, основательницы Jungalow, домашние офисы необходимы. «Даже когда бизнес и офисы вновь открываются, многие компании сознательно перешли на гибридную модель работы из дома, которая требует, чтобы сотрудники приходили в офис только несколько дней в неделю.”

    Создайте домашний офис, где сможете

    getty

    Однако, если в вашем доме просто недостаточно квадратных метров или правильной планировки, чтобы построить домашний офис, Блейкни предлагает проявить творческий подход к тому, что у вас есть. «Например, если ремонт недоступен, люди могут снять раздвижные двери шкафа и превратить гостевой шкаф в спальню в офис».

    Живопись

    Если вы не планируете оставаться в вашем нынешнем доме более пяти лет, дизайнер интерьеров Кейтлин Скэнлон рекомендует нанести свежий слой краски, чтобы обновить пространство.В конце концов, краска носит временный характер, поэтому этот проект — возможность придать вашему дому по-настоящему индивидуальный вид, не влияя на стоимость при перепродаже. «Это недорогой способ оказать огромное влияние», — говорит она. «Британские бренды красок, такие как Farrow & Ball, положили начало тренду глубоких насыщенных, сильно пигментированных цветов, а бренд Portola Paints из Лос-Анджелеса вывел его на новый уровень!»

    Немного краски может иметь большое значение.

    getty

    Не знаете, какие цвета вы хотите использовать? Спросите себя, как вы хотите чувствовать себя в комнате, которую раскрашиваете.Редактор домашних проектов Apartment Therapy Меган Бейкер говорит: «Как правило, более светлые цвета помогают осветлить комнату и сделать ее немного больше и наполненной светом, в то время как более темные цвета могут помочь вам уменьшить площадь, создавая ощущение пространства. немного уютнее.

    Обновление вашей кухни

    Кухни всегда продавали дома и квартиры, но пандемия сделала новый акцент на важности этой комнаты. «Это означает, что наличие функциональной и красивой кухни становится все более важным приоритетом», — говорит мне агент Эллисон Кьярамонте из Warburg Realty.«Я все чаще и чаще вижу потенциальных покупателей даже в городских квартирах, которые смотрят на кухню не только из-за ее внешнего вида, но и из-за ее функциональности для приготовления нескольких блюд в день и хранения лишних запасов и продуктов».

    Если вы планируете обновить кухню, Кьярамонте рекомендует по возможности добавить кладовую. «Хранение на кухне [является] в приоритете, поскольку в наши дни каждый осознает возможность хранить лишнюю еду и предметы буфета».

    Красивая мраморная кухня

    getty

    С точки зрения эстетики Саманта Галлахер, соучредитель IG Workshop и основатель Art + Loom, рекомендует использовать тот же мрамор для фартука и столешницы, а также, если возможно, по возможности изолировать кухонную вытяжку.«Это придает кухне чистый и современный вид».

    Но имейте в виду, что хотя мрамор Carrera красив и неподвластен времени, это не всегда самый практичный камень из-за его естественной пористости. Сканлон говорит, что если вам нужно что-то более прочное, лучше периодически повторно герметизировать мрамор или выбирать альтернативу, например кварцит.

    Обновление открытого пространства

    Независимо от того, где вы живете, открытое пространство стало намного более ценным из-за COVID.«Раньше иногда террасы / балконы и задние дворы людей бледнели по сравнению с их домами», — говорит Кьярамонте.

    Однако времена изменились. «Заглядывая в будущее, можно сказать, что открытое пространство становится все более ценным, и поэтому максимальное повышение удобства его использования и внешнего вида — отличный способ повысить ценность будущих продаж»

    Открытое пространство сейчас важнее, чем когда-либо.

    Arcwind на Unsplash

    Если вы планируете продать свой дом в ближайшие несколько лет, агент по недвижимости подчеркивает, что добавление тени / дождевика, а также отопления и уличных кухонь — разумное вложение.Она объясняет: «Больше будущих покупателей будут ценить открытое пространство, чем в предыдущие годы, из-за недавнего внимания и свободы, которую дает жизнь на открытом воздухе сейчас».

    Что касается того, что делать, пока мы все еще находимся в разгаре пандемии, Дебора Фрибург, основательница DMF Interiors, говорит: «Сосредоточьтесь на создании своих личных джунглей и на раннем этапе наймите ландшафтного дизайнера, чтобы воплотить в жизнь ваши мечты об оазисе.

    Ее совет как на краткосрочный, так и на долгий срок? «Подумайте о добавлении дополнительных сидений, таких как встроенные скамейки с красочными подушками, для всех ваших социально-дистанцированных повешений.”

    Установка звукоизоляции и разделения

    Поскольку все больше людей находятся дома каждый день, добавление звукоизоляции в комнаты и полы может иметь большое значение, наряду с закрытием открытых планов этажей. «Хотя есть что-то несомненно привлекательное в большом открытом пространстве, напоминающем лофт, я вижу, как все больше покупателей говорят о том, как добавить офис или комнату Peloton на те же квадратные метры», — говорит Кьярамонте.

    Агент по недвижимости рекомендует сделать все возможное, чтобы создать дополнительную отдельную комнату.«Будь то большая гардеробная, отделка подвала, чердака или превращение одной гигантской комнаты в две банки, добавляйте ценность, поскольку количество комнат имеет большее значение, чем когда-либо, для людей, которым требуется уединение и тихое пространство».

    Добавление акцентов, чтобы сделать пространство более гигиеничным

    Одним из основных последствий пандемии является повышенная озабоченность по поводу передачи болезней и микробов. Это уже оказало и будет влиять на дизайн дома. «Wayfair заметила рост спроса на функции громкой связи и бесконтактного управления, а также на очистители воздуха, — говорит мне Пэт Каллерот, эксперт по обустройству дома Wayfair.«Учитывая пандемию и повышенную осведомленность о санитарной обработке, использование громкой связи в домах обеспечивает душевное спокойствие для тех, кто особо заботится о том, чтобы участки, подвергающиеся высокому контакту, и воздух в своих домах был чистым и свободным от микробов».

    Например, даже кажущийся незначительным акт выбора бесконтактного смесителя или умного освещения в дамской или прихожей со станцией для мытья рук может иметь значение как сейчас, так и в будущем.

    Превратите вашу ванную комнату в домашний спа

    Хотите добавить роскоши? Бейкер рекомендует обновить вашу ванную комнату, чтобы сделать ее более похожей на спа.«Для масштабного ремонта это могут быть отдельно стоящие ванны для купания и большой ливневый душ», — говорит она.

    Превратите вашу ванну в спа

    Джаред Райс на Unspalsh

    Еще она предлагает установить биде. После дефицита туалетной бумаги в 2020 году легко понять, почему это имеет смысл. «В этом году я также заметил гораздо больший интерес к биде — от низкотехнологичных вариантов без обогрева до высокотехнологичных сидений для унитазов. Это, безусловно, было связано с массовым распространением туалетной бумаги еще в марте, но я думаю, что это также часть общей тенденции к обновлению ванных комнат «доступного люкса».”

    Эти обновления ванных комнат сделают жизнь лучше в краткосрочной перспективе, а также увеличат стоимость при перепродаже в будущем.

    Сделайте неиспользуемое пространство более полезным

    У многих домовладельцев есть помещения, которые они либо не используют, либо используют недостаточно. Поскольку многие действия, которые раньше происходили на улице, в настоящее время происходят внутри дома и будут такими же в будущем, дизайнер интерьеров Лиз Каан предлагает переосмыслить то, как вы используете свое нынешнее пространство.

    В то время как многие люди превращают формальные столовые в домашние офисы, есть и другие способы использования этих пространств, особенно если там уже есть домашний офис.«Если вы никогда не используете свою обычную столовую, превратите ее во что-то, что приносит пользу вашей семье, например, в игровую комнату, или превратите ее в кухню и сделайте одну большую зону, где вы все можете есть вместе», — говорит она.

    Каан также советует, если у вас есть недостроенный подвал и вам нужно больше квадратных метров, подумайте о его завершении и сделайте его местом для здоровья и фитнеса, например, для массажа, йоги или тренажерного зала. «Еще одна идея — домашний салон, куда ваш мастер по маникюру и парикмахер может прийти и обслужить вас и вашу семью теперь, когда так много услуг было запущено в дорогу.”

    Чердачные и гаражные помещения также заслуживают ремонта. «Гараж может превратиться в офис или студию, что позволит вам работать отдельно от основного дома», — говорит она.

    Как выбрать лучшего подрядчика для работы

    Ремонт дома — серьезное мероприятие, требующее большой подготовки, организации и знаний. Без правильного генерального подрядчика вы можете закончить неудачным проектом и получить в целом не очень приятные впечатления.Не знаете, как выбрать лучшего подрядчика для работы? Начните с тщательного поиска, который включает поиск предложений из уст в уста друзей и соседей, а также поиск на цифровых торговых площадках, таких как Angie’s List и Houzz.

    Несмотря на дороговизну, генеральные подрядчики могут сделать ремонт вашего дома гладким и успешным. В конце концов, маловероятно, что вы, домовладелец, сможете тратить все свое время на наблюдение и управление различными субподрядчиками (подумайте: электрики, сантехники, ремонт гипсокартона и т. Д.).Поверьте нам, когда мы говорим, что ремонт дома — это намного больше, чем может заставить вас поверить HGTV. Опытный генеральный подрядчик должен уметь управлять всеми движущимися частями ремонта дома, включая работу субподрядчика, согласования инспекций, получение разрешений и другие строительные требования. Вот как выбрать лучшего подрядчика для работы за 7 простых шагов.

    Как выбрать лучшего подрядчика для работы

    1. Получить несколько заявок

      Прежде всего, вам необходимо получить предложения как минимум от трех разных подрядчиков.Никогда не принимайте ставки по телефону. Убедитесь, что вы лично встретились с подрядчиком и провели его по дому. Проведение обхода с подрядчиком и подробное объяснение ремонта — лучший способ убедиться, что вы получите точную смету затрат. Также неплохо предоставить подрядчику подробный список любых изменений, которые вы хотите внести в дом. Это гарантирует, что вы получите максимально точную ставку. Получив предложения, сравните оценки и предложения.Если ставка является исключительно высокой или низкой по сравнению с другими ставками, обязательно спросите, почему.

    2. Учитывайте потребности вашего конкретного проекта

      Помимо затрат, важно учитывать, на каких проектах специализируется подрядчик, если таковые имеются. Обязательно спросите подрядчика о предыдущем опыте. Уважаемый подрядчик должен быть в состоянии предоставить вам фотографии и рекомендации из прошлых проектов. Подумайте о конкретных потребностях вашего проекта . Вы ремонтируете одну комнату или весь дом? Вам нужен кто-то, у кого также есть опыт ландшафтного дизайна и сухой стяжки? А как насчет того, у кого есть опыт ремонта дома с деревянным каркасом, а не дома из бетонных блоков? Это типы вопросов, которые вы должны задать себе, определяя, какой подрядчик вам подходит.Например, если вам нужно построить или отремонтировать патио на открытом воздухе, но подрядчик имеет только опыт ремонта кухни, то этот подрядчик может не подходить для этой работы.

    3. Обратите внимание на их стиль общения

      При собеседовании с подрядчиком обратите внимание на его стиль общения. Другими словами: обратите внимание на то, как они общаются с вами. Это в основном по телефону и текстовым сообщениям или подрядчик предпочитает электронную почту? Они медленно отвечают или быстро отвечают на все запросы? Если вам нужен кто-то, кто свяжется с вами молниеносно, не нанимайте подрядчика, который игнорирует ваши звонки и текстовые сообщения в течение длительного времени.Если вы предпочитаете поговорить лично, убедитесь, что подрядчик доступен для встреч дома. Помимо способов, которыми подрядчик общается с клиентами, имейте в виду их особый стиль общения. Они напористые или пассивные? Ремонт дома может занять от нескольких недель до нескольких лет, поэтому важно, чтобы вы согласовывались с подрядчиком и его конкретным стилем общения.

    4. Учитывать их доступность

      Насколько доступен подрядчик? Если подрядчик пользуется большим спросом, вам, вероятно, придется платить больше за его услуги.Кроме того, вам, возможно, придется подождать, пока подрядчик завершит другие проекты, прежде чем они смогут заняться ремонтом вашего дома. Подрядчик, который очень занят, может даже попытаться вывести себя из вашего проекта, сделав исключительно высокую ставку. Однако имейте в виду, что подрядчик, пользующийся большим спросом, — это также тот, кто явно хорошо выполняет свою работу (и, возможно, стоит подождать!). Однако, если вам нужен кто-то, кто сможет начать работу над вашим проектом как можно скорее, вам нужно будет найти более доступного подрядчика.

    5. Убедитесь, что подрядчик лицензирован и застрахован

      Чтобы избежать ограбления, обмана или судебного преследования, крайне важно убедиться, что подрядчик имеет лицензию и застрахован. Без надлежащей страховки вы можете нести ответственность, если субподрядчик или рабочий получит травму во время работы. Помимо телесных повреждений или травм, страховка подрядчика должна покрывать имущественный ущерб. К сожалению, есть подрядчики, которые заявляют, что имеют лицензии и застрахованы, хотя на самом деле это не так.Чтобы убедиться, что вы нанимаете надежного и лицензированного подрядчика, не забудьте спросить его полномочия во время собеседования. Уточните у правительства штата и местного самоуправления, что подрядчик отвечает всем лицензионным требованиям. Для получения дополнительной информации посетите страницу лицензионных ресурсов Better Business Bureau.

    6. Познакомьтесь с их командой и субподрядчиками

      Имейте в виду, что вы будете регулярно взаимодействовать и иметь дело с командой подрядчика и субподрядчиками.При собеседовании с подрядчиком обязательно спросите, кого они используют для определенных проектов ремонта. Например, если вы ремонтируете весь дом, вам, скорее всего, придется иметь дело с несколькими специалистами по обслуживанию, включая электриков, сантехников, специалистов по HVAC, специалистов по настилу полов и т. Д. Вы захотите провести такую ​​же комплексную проверку своих субподрядчиков, как и своего подрядчика. Не забудьте также спросить о стиле управления подрядчиком. Например, они лично наблюдают за каждым аспектом ремонта? Сколько времени они проводят, наблюдая за субподрядчиками? Проверяют ли они всех субподрядчиков?

    7. Проверить обзоры и ссылки

      Наконец, обязательно проверьте отзывы подрядчика.Мы рекомендуем сначала поискать профиль Better Business Bureau подрядчика, чтобы получить информацию об их истории жалоб и отзывах клиентов. Согласно BBB, «Аккредитованные компании BBB берут на себя обязательство соблюдать стандарты аккредитации BBB, в том числе: укреплять доверие, честно рекламировать, говорить правду, быть прозрачными, выполнять свои обещания, быть отзывчивыми к своим клиентам, защищать конфиденциальность и воплощать целостность». Помимо проверки профиля BBB, попросите подрядчика дать рекомендации, по которым вы можете позвонить.

    Готовы к заселению?

    Если вы готовы переехать в недавно отремонтированный дом, вам понадобятся подходящие грузчики для работы. Чтобы найти надежную транспортную компанию, посетите обширную сеть грузчиков Moving.com. Наш веб-сайт позволяет легко найти и забронировать лучшую транспортную компанию для работы. Все компании по переезду в нашей сети имеют лицензии и застрахованы, поэтому вы можете быть уверены, что ваш переезд будет в надежных руках. Удачи и счастливого переезда!

    Как выбрать подрядчика по ремонту

    При выборе подрядчика, который возглавит вашу реконструкцию, эти простые шаги могут означать разницу между полной уверенностью и бессонными ночами.

    Спросите о направлениях
    Молва из уст в уста — лучший способ найти квалифицированного специалиста для выполнения работы. Спросите родственников, друзей и соседей, с которыми у них был хороший опыт. И спросите, что сделало это положительным опытом, как подрядчик решал проблемы и будет ли он снова использовать того же подрядчика.

    Посмотрите на учетные данные
    Имея на руках рекомендации, проведите предварительное исследование, будь то телефонный звонок или посещение веб-сайта подрядчика.Узнайте, имеет ли он или она все необходимые лицензии от государственных и местных муниципалитетов, а также обозначения от любых профессиональных ассоциаций, таких как Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат, Национальная ассоциация индустрии реконструкции и Национальная ассоциация жилищных строителей. Ищите подрядчиков, которые инвестировали в курсовую работу и прошли строгие тесты для получения определенных сертификатов. Однако имейте в виду, что не все сертификаты одинаковы. Сделайте домашнее задание и узнайте требования.

    Интервью кандидатов
    Сузьте список претендентов и назначьте встречи. Постарайтесь оставить это до трех подрядчиков, потому что дальше это может запутать. Чрезвычайно важно, как подрядчик отвечает на вопросы, но общение идет в обоих направлениях. Кандидатам тоже следует задавать много вопросов.

    Проверить ссылки
    Спросите, чтобы увидеть некоторые проекты подрядчиков.Если вы их одобряете, запросите рекомендации и позвоните бывшим клиентам подрядчиков, чтобы проверить их. Спросите, как подрядчики выполняли проекты. Были ли они в срок и в рамках бюджета? Были ли клиенты довольны результатом? Что можно было сделать иначе?

    Помните, что когда вы нанимаете ремонтника, вы покупаете услугу, а не продукт. Качество обслуживания определит качество готового проекта.Вот некоторые вещи, которые вы захотите изучить, и вопросы, которые вы захотите задать на собеседовании с ремонтником.

    Деловой опыт и менеджмент
    Делает ремонт:

    1: Поддерживать постоянный почтовый адрес, адрес электронной почты, личный номер телефона, номер факса, мобильный телефон и голосовую почту?

    2: Есть страховка, защищающая вас от ответственности? На всякий случай попросите копию страховых полисов ремонтника.Кроме того, спросите мастера по ремонту, насколько проект увеличит стоимость дома и получите дополнительную страховку от вашего поставщика.

    3: Вы уже давно присутствуете в сообществе? Как долго компания работает под этим названием? Поддерживает ли специалист по ремонту прочные отношения с подрядчиками, такими как сантехники и электрики, и работает ли с ними как одна команда?

    4: Имеете заслуживающую доверия репутацию среди клиентов и коллег? Есть ли успешный послужной список?

    5: Иметь какие-либо профессиональные обозначения, такие как сертифицированный специалист по ремонту (CGR), сертифицированный дизайнер ванн (CBD) и т. Д.? Как долго ремонтник был членом или какой-либо торговой организацией?

    Получите это в письменной форме
    После выбора подрядчика ознакомьтесь с подготовленными им документами. Они выглядят профессионально? Внимательно изучите договор. Кажется ли это справедливым и сбалансированным? И убедитесь, что юридическое соглашение включает следующее:

    Если все в порядке, можете с уверенностью расписаться на пунктирной линии.

    Лучшие 33 блога о ремонте дома, которым вы должны следовать

    Планируете ли вы ремонт, собираете идеи для начала или просто интересуетесь дизайном дома, блоги о ремонте дома — отличное место для получения идей и вдохновения. Блоги могут показать многие стороны обновления, о которых вы, возможно, не знали. Они также могут предложить советы, советы по изготовлению дома и другие идеи, которые могут быть вам полезны, независимо от того, где вы находитесь в процессе ремонта.

    Блоги по ремонту дома

    Следующие 33 блога по ремонту дома охватывают все стороны, от профессиональных строителей до домовладельцев, сделанных своими руками.Вы обязательно найдете много информации и вдохновения, а также много интересного контента.

    1. Sweeten Blog

    Sweeten — это служба, которая подбирает домовладельцев и подрядчиков для проектов. Но они также ведут блог, в котором есть подробные сообщения обо всех аспектах ремонта дома. На сайте Sweeten вы можете найти много информации и идей, от пристального взгляда на такие вещи, как туалеты и кухни, до публикаций о целых домашних рено, выполненных профессионалами.

    2. Ремонт в стиле ретро

    Если вам нравится винтажный вид или вы собираетесь реконструировать дом в стиле модерн середины века, загляните в блог «Ретро ремонт».Они предлагают идеи, стили и варианты продуктов для старых домов, которым нужен особый стиль, чтобы выглядеть наилучшим образом.

    3. Three Birds Renovations

    Блог Three Birds Renovations, управляемый тремя друзьями, — это хорошо разработанный, наполненный информацией сайт с множеством советов, вдохновения и идей по модернизации от начала до конца. Кроме того, с фотографиями и визуальным вдохновением вы сможете раскрыть свой творческий потенциал.

    4. Эмили Хендерсон

    Ведущая HGTV и стилист Эмили Хендерсон ведет блог с множеством красивых фотографий, идей и советов по реконструкции и обустройству вашего дома.Ищите конкретные проекты или тенденции и материалы, которые вы можете использовать в своем доме.

    5. The Inspired Room

    Блог в The Inspired Room разработан, чтобы помочь вам найти правильный стиль и материалы для вашего нынешнего дома. Имея множество советов и фотографий, вы обязательно останетесь воодушевленными и готовы начать.

    6. Manhattan Nest

    Для горожан, и в особенности жителей Нью-Йорка, блог Manhattan Nest нацелен именно на вас. В этом блоге с идеями ремонта и декора городских квартир есть много уникального контента, которым можно поделиться.

    7. Бабушкин дом «Сделай сам»

    Этот блог «Сделай сам» рассказывает о ремонте дома. Наполненный уникальными идеями о том, как сохранить стиль, он предоставляет много полезной информации, а также дает вдохновение, следуя их рассказам.

    8. Love & Renovations

    Другой блог DIY, Love & Renovations, содержит много интересных материалов, включая проекты DIY, вдохновение, идеи и простые для понимания истории. Здесь также много визуального контента, поэтому вы можете следить за ним, где бы вы ни интересовались.

    9. Бруклинский известняк

    Этот блог начался как способ документировать процесс восстановления известняка, которому более 100 лет. Однако в него вошли не только основной проект, но и более мелкие DIY-проекты, декор и идеи. Следуя этой уникальной истории, вы получите много вдохновения и собственных идей.

    10. Atlanta Homes

    Блог журнала Atlanta Homes & Lifestyles посвящен Атланте и типам ремонта и декора, которые там популярны.Здесь вы найдете множество красиво оформленных домов и фотографий, а также советы, руководства по покупкам и советы для домовладельцев из Атланты.

    11. Newly Woodwards

    Блог Newly Woodwards начинался как способ задокументировать ремонт первого дома пары. Хотя он по-прежнему ориентирован на этот проект, он также наполнен другими идеями для декора, ремесел и образа жизни, что делает его универсальным магазином для всех, кто любит категорию DIY.

    12. Nelson Construction and Renovations

    Эта компания из Флориды ведет блог, в котором рассказывается о некоторых потрясающих реконструкциях и работах, которые они проводят.Благодаря обилию изображений и идей вы найдете много вещей, которые вдохновят вас на реализацию собственного проекта.

    13. Ключ к домашнему дизайну

    Хотите знать, как вы закончите свой новый дом или украсите его после завершения реконструкции? Посетите блог Home Design Key, чтобы найти идеи, вдохновение и места для покупок. Вы найдете все: от идей идеального кафельного фартука и смесителя для кухни до предметов интерьера для вашей новой гостиной.

    14. Строительство модерна

    В то время как многие блоги DIY Reno, как правило, сосредоточены на обновлении старых домов, Building Modern сосредотачивает свое внимание на более современных проектах.В этом блоге «Сделай сам» есть проекты, идеи и вдохновения для людей, перестраивающих более современную собственность.

    15. Kitchen & Bath

    Компания Kitchen & Bath из Торонто имеет очень полезный веб-сайт с советами не только о том, когда проводить ремонт, но и что включать. Вы найдете очень подробные сообщения об этих двух важных комнатах в доме, а также о предметах, которые вы в них кладете.

    16. Renovation Angel

    В блоге Renovation Angel есть много уникального и интересного контента для тех, кто хочет реконструировать.Они перерабатывают высококачественные материалы из старых кухонь для установки на новые. Такой бережливый взгляд на реконструкцию может открыть глаза тем, кто хочет получить высококачественные материалы с ограниченным бюджетом.

    17. The Kitchen Master

    Блог The Kitchen Master с подробным описанием комнаты за комнатой расскажет вам о многих возможностях и идеях для вашего дома. В этом блоге есть информация не только о кухне, но и о ванных комнатах, прачечных и других областях.

    18.Peak Construction

    В блоге Peak Construction есть много хороших советов и идей для проектов и ремонта в вашем доме и вокруг него. От палубы до кухни вы найдете множество очень сжатых идей и информации, которые можно использовать.

    19. My House Design Build

    Блог My House Design Build разбит на категории с удобной навигацией, включая ремонт и дизайн / строительство. Вы найдете информацию, идеи и множество наглядных пособий, которые помогут вам найти то, что вы ищете.

    20. Окна в прибрежной зоне и экстерьер

    Не каждый блог о ремонте фокусируется исключительно на интерьере; У Coastal Windows & Exterior есть доступный блог, в котором будут показаны примеры того, что можно сделать для вашего экстерьера. На этом сайте можно многому научиться: от окон и дверей до сайдинга и кровли.

    21. Powell Homes & Renovations

    Эта компания из Сиэтла ведет блог, в котором есть все, что вы хотите знать о проектировании, строительстве и ремонте дома.С полезными советами и идеями этот блог упрощает ремонт

    22. Конструкции Морзе

    Блог на сайте Morse Constructions помогает объяснить все, что вы хотите знать о ремонте дома. Сосредоточившись на таких вещах, как тенденции, материалы и пространство, вы получите информацию, необходимую для принятия более эффективных решений в отношении вашего дома.

    23. Young House Love

    То, что начиналось как блог, описывающее один ремонт, в конечном итоге превратилось в три ремонта, а также тысячи проектов и советов, сделанных своими руками.В Young House Love есть много информации, идей и ссылок на продукты, по которым вы можете следовать.

    24. Remodelista

    Блог в Remodelista с такими ссылками, как «Ремоделирование 101» и «Вдохновение» доступен для всех, независимо от вашего уровня приверженности к ремоделированию. Вы найдете полезные советы и идеи для любой области дома.

    25. Hammerzone

    Не позволяйте макету и дизайну страницы вводить вас в заблуждение; блог Hammerzone наполнен множеством полезного и интересного контента.Вы увидите проекты всех видов, а также советы о том, как завершить свои собственные проекты, если вы хотите это сделать.

    26. Этот старый дом

    Этот старый дом — это не просто телешоу, это также очень полезный и вдохновляющий блог и веб-сайт. Вы получите практические советы и практические советы по всему, от резки плитки до создания дополнения.

    27. Семейный разнорабочий

    Если вы любитель «сделай сам», то вам действительно понравятся советы и пошаговые инструкции на сайте Family Handyman.В этом блоге каждый проект разбивается на небольшие управляемые этапы, а также приводится информация о расходах и материалах.

    28. Боб Вила

    Блог Боба Вила, широко известный в области ремонта дома, — еще один фантастический центр, где можно найти практические советы. Здесь вы найдете бесчисленное количество проектов, а также инструкции о том, как мастерски выполнить каждый из них.

    29. Дом Гадкого утенка

    Этот блог о проекте реконструкции дома — идеальное вдохновение для любого домашнего мастера.В «Доме Гадкого утенка» вы найдете много информации, идей и руководств о том, как самостоятельно выполнить ремонт.

    30. Centsational Style

    Для проектов с ограниченным бюджетом загляните в блог в Centsational Style. В этом очень эстетичном блоге вы найдете проекты, советы, визуальное вдохновение и советы.

    31. DIY Bungalow

    Блог в DIY Bungalow посвящен проектам «сделай сам», декорированию и декору дома, а также ремонту. Вы найдете простые и сложные проекты, а также вдохновение и идеи для реализации подобных собственных проектов.

    32. Спросите строителя

    Если на самом деле вам нужен практический совет о том, как реализовать проекты в вашем доме, то вы не ошибетесь, выбрав «Спроси строителя». Тим Картер легко разбивает все на пошаговые процедуры для всего, что вам может понадобиться знать о ремонте вашего дома.

    33. Houzz

    Если вы хотите узнать о последних тенденциях, а также информацию и идеи о материалах, мебели и проектах, обязательно загляните в блог на Houzz.Этот мощный веб-сайт наполнен информацией, которую вы можете адаптировать под свои нужды.

    Лучший генеральный подрядчик на Лонг-Айленде

    2021: Лонг-Айлендерс признан Бобом Гессом лучшим генеральным подрядчиком!

    Bob Goess Contracting
    148 Akron St, Lindenhurst
    (631) 991-3968 — bobgoesscontracting.com

    Вы много лет говорили о своем проекте по благоустройству дома. Пришло время вызвать экспертов, которые сделают это.Компания Bob Goess Contracting уже более 60 лет воплощает в жизнь мечты жителей Лонг-Айленда об улучшении жилищных условий. Подрядчик с хорошей репутацией предлагает множество внешних улучшений, от винилового сайдинга и безупречной черепицы до замененных окон, новых строительных окон и дверей для террас. Строительные специалисты также проводят всевозможные внутренние ремонтные работы, включая ремонт ванных комнат, кухонь, готовых подвалов и многое другое. Корпорация Bob Goess Contracting Corp полностью лицензирована и застрахована и использует только материалы высочайшего качества для выполнения впечатляющих проектов, задуманных ее клиентами.Для этой команды не существует слишком большой работы по дому!

    2020: Лонг-Айлендерс признан Бобом Гессом лучшим генеральным подрядчиком!

    Bob Goess Contracting
    148 Akron St, Lindenhurst
    (631) 991-3968 — bobgoesscontracting.com

    Семья Гесс с гордостью обслуживает дома на Лонг-Айленде более 70 лет. Bob Goess Contracting Corp — компания четвертого поколения. С детства Боб работал со своим отцом Биллом Гессом, изучая торговлю.Боб изучил все аспекты бизнеса, начиная от оценки работы и заканчивая ее выполнением. Боб — практический владелец бизнеса и гордится каждой своей работой. Боб и его команда следят за тем, чтобы все было выполнено на высшем уровне. Корпорация Bob Goess Contracting Corp имеет полную лицензию и страховку для работы в графствах Саффолк и Нассау. Bob Goess Contracting Corp предлагает виниловый сайдинг, эксклюзивные наружные работы на заказ, окна, двери, ванные комнаты, кухни, готовые подвалы и многое другое. Для Bob Goess Contracting Corp не существует слишком большой работы по дому! Мы используем только самые качественные материалы и методы, чтобы выполнить работу к вашему полному удовлетворению.Bob Goess Contracting Corp с гордостью предлагает отличные варианты финансирования и принимает все основные кредитные карты.

    2019: Лонг-Айлендерс признан Hogan Construction LLC лучшим генеральным подрядчиком!

    Hogan Construction LLC
    24 Stewart Circle, Centereach
    (631) 767-6526

    Один из ключей к созданию дома — это наличие строительной компании, которой вы можете доверять, особенно если она находится в вашем районе. Это то, чем Hogan Construction стремится быть для своих клиентов.Компания Hogan Construction удобно расположена в Сентрич, и гордится тем, что помогает жителям Длинных островов найти то, что им нужно для следующего большого проекта, чтобы помочь украсить свой дом. Их работа помогает сделать лучше не только ваш дом, но и ваше сообщество, и Hogan Construction понимает это. Их штат заполнен людьми, которые досконально знают свою отрасль и могут помочь вам разобраться в том, что вам нужно для этого специального проекта. Hogan Construction — это местный вариант для любого большого здания или ремонта на Лонг-Айленде.

    советов по поиску авторитетного подрядчика по ремонту дома

    Наем надежного подрядчика — отличный способ убедиться, что ваш домашний проект идет хорошо и получается именно так, как вы хотите. Есть несколько способов найти качественного профессионала по доступной цене. От вопросов о страховке и опыте до оплаты кредитной картой — вот как сделать ваш поиск — и проект — гладким.

    На этой странице:

    1. Как найти местных подрядчиков
    2. Проверьте их зону обслуживания и список
    3. Проверка квалификации подрядчика
      1. Интервью, чтобы найти подходящего подрядчика
      2. Подтвердите, что сервисные специалисты работают для компании
      3. Спросите копию лицензии компании
      4. Спросите подтверждение страховки
      5. Проверить несколько ссылок
    4. Как сравнивать и принимать заявки
    5. Заключение сильного контракта
    6. Как (и когда) платить подрядчику
    7. Не забудьте оставить свой отзыв
    8. Часто задаваемые вопросы

    Как найти местных подрядчиков

    HomeAdvisor позволяет легко связаться с профессионалами рядом с вами .Вы можете читать обзоры, получать расценки и записываться на прием в одном месте.

    Проверьте профессиональную сеть i вашего страхового провайдера, если ваш проект связан со стихийным бедствием или чрезвычайной ситуацией, покрываемой или возмещаемой страховкой. Вы также можете поговорить с подрядчиками о том, могут ли они работать с вашей страховкой.

    В зависимости от типа проекта вы можете обнаружить небольшие различия в процессе найма. Вот совет по конкретным задачам.

    По мере продвижения вы можете задать дополнительные вопросы, чтобы убедиться, что профессионал знает, о чем он или она говорит.Посмотри.

    Готовы начать свой проект по благоустройству дома?

    Найди профессионалов

    Проверьте их зону обслуживания и список

    Сравнение областей обслуживания может помочь вам выбрать подходящего специалиста для вашего проекта. Вы также можете просмотреть списки задач, которые представляют собой краткое изложение типов предлагаемых услуг. Вы можете сравнить списки, посетив профили подрядчиков на HomeAdvisor.com.

    Если эксперт хорошо справляется с работой, но не работает в вашем регионе, неплохо было бы продвигаться вперед с кем-нибудь другим.И наоборот, если профессионал работает в вашем районе, но не имеет квалификации для работы над вашим проектом, важно выбрать другого подрядчика.

    Перепроверьте две вещи, пока ищете местных профессионалов:

    1. Они обслуживают ваш район.
    2. Что они предоставляют вам необходимую услугу.

    Проверка их сэкономит вам время и деньги. Вы не хотите тратить время на собеседование с кем-то, кто либо не может добраться до вашего дома, либо берет дополнительную плату за проезд до вашего района.А ваш проект и бюджет могут диктовать, нанять ли вы менеджера по строительству или генерального подрядчика.

    Наши справочники по сравнению с подрядчиками помогут вам определить, какой профессионал вам нужен:

    Проверка квалификации подрядчика

    Вы можете использовать HomeAdvisor, чтобы помочь оценить квалификацию подрядчика. Мы проверяем профессионалов и награждаем значков успешными подрядчиками. Эти значки можно найти в профиле профессионального консультанта HomeAdvisor, а иногда и на его веб-сайте.

    На этом ваши исследования не заканчиваются. Как только вы найдете несколько перспективных компаний, позвоните и задайте несколько вопросов об истории работы, лицензировании и многом другом:

    • Выполняли ли вы подобную работу раньше?
    • У вас есть список рекомендаций, с которыми я могу связаться?
    • Когда вы сможете приступить к работе?

    В большинстве случаев ответы, которые вы получите на эти три вопроса, дадут вам очень хорошее представление о том, какой специалист подходит для вашего проекта. Если у вас более одного лидера, эти дополнительные вопросы помогут вам сузить круг вопросов.

    • Сколько у вас лет опыта?
    • Какой у вас постоянный служебный адрес?
    • Есть ли у вас лицензия на работу в моем районе?
    • Когда вы получили лицензию на ведение бизнеса?
    • Как вы поступаете с жалобами на гарантийное обслуживание?
    • Есть ли у вас страхование компенсации работникам, имущественного ущерба и личной ответственности?

    Любой хороший подрядчик ответит на эти вопросы, и большинство из них оценит работу с клиентом, который проявляет такой активный интерес к поиску хороших услуг.С другой стороны, если подрядчик затрудняет вам ответы на эти вопросы, вы, вероятно, захотите найти кого-нибудь еще.

    СОВЕТ. Если ваша интуиция подсказывает вам, что что-то не связано с подрядчиком, вы, вероятно, правы.

    Как узнать, есть ли у подрядчика лицензия

    В вашем штате может потребоваться лицензирование, регистрация или сертификация. Их точные различия и определения зависят от того, где вы живете. Узнайте больше о лицензионных требованиях подрядчика, чтобы убедиться, что ваш потенциальный подрядчик соблюдает правила.

    Готовы начать свой проект по благоустройству дома?

    Найди профессионалов

    Интервью для поиска подходящего подрядчика

    Интервью — важный способ познакомиться с профессионалом. Забегая вперед, вы можете посмотреть их портфолио и обзоры в Интернете. Какие жалобы у людей? Что вам нравится в их работе? Используйте это время, чтобы позволить профессионалам решить ваши проблемы, а также рассказать вам о том, что они могут для вас сделать.

    Этот разговор также дает возможность увидеть, как ваша личность переплетается с их личностями.Сообщите им о своих предпочтениях, например о том, как вы хотите общаться, а также о своем графике и бюджете. Вы также можете задать вопроса, которые предотвратят мошенничество и обеспечат ваше удовлетворение в течение этого времени. Вот еще несколько вопросов, которые помогут направить разговор.

    Подтвердите, что услуги профессионалов работают для компании

    Убедитесь, что этот профессионал работает на компанию, которую они говорят. HomeAdvisor проверяет каждый профессиональный профиль , чтобы убедиться, что профессионалы действительны, но всегда рекомендуется перепроверить.

    Когда компания свяжется с вами, обязательно узнайте имя и номер того, с кем вы разговариваете. Таким образом, вы можете ссылаться на них, когда перезвоните, а также убедитесь, что то, что они вам говорят, известно всем, с кем вы могли бы работать.

    Попадание на одну страницу снижает вероятность недопонимания между вами и компанией.

    Спросите копию лицензии компании

    Важно, , чтобы вы подтвердили, что их лицензия все еще в хорошем состоянии.Также имейте в виду, что в некоторых штатах или провинциях не требуется лицензирование, если стоимость работы ниже определенной суммы в долларах.

    Вы можете найти список лицензионных требований вашего штата на веб-сайте HomeAdvisor. Прежде чем приступить к работе с профессионалом, убедитесь, что его квалификация актуальна и приемлема для вас.

    Всегда полезно получить копию страхового свидетельства профессионала для будущих записей и на случай, если что-нибудь случится. Это хороший способ почувствовать себя в большей безопасности в домашнем проекте и отсеять потенциальных мошенников.

    Спросите подтверждение страховки

    Попросите компанию по номеру предоставить копию их страхового свидетельства. Рекомендуется убедиться, что полис по-прежнему находится на хорошем счету в страховом агентстве.

    Когда вы звоните по телефону, также полезно понимать ограничения профессиональной страховки. Страхование общей ответственности обычно покрывает подрядчика от несчастных случаев, произошедших на работе. Однако есть исключения из покрытия , и вам следует убедиться, что вы точно понимаете, как подрядчик покрывается при работе над вашим проектом.

    Проверить несколько ссылок

    Помимо чтения рейтингов и обзоров HomeAdvisor, подумайте о проверке дополнительных ссылок.

    Компании часто будут размещать отзывы клиентов на своем веб-сайте , а также у Google и Yelp есть отзывы о компаниях. Это могут быть полезные инструменты, позволяющие убедиться, что подрядчик, которого вы используете, будет выполнять свою работу наилучшим образом.

    Готовы начать свой проект по благоустройству дома?

    Найди профессионалов

    Как сравнивать и принимать заявки

    Лучшая цена и самая низкая цена — это редко одно и то же, и это помогает иметь представление об истинной стоимости проекта.Более дорогая ставка может включать более качественные материалы или более опытных профессионалов. Более низкие ставки могут быть связаны с сокращением углов или использованием дешевых материалов. Лучшая ставка обычно находится где-то посередине: она работает в рамках вашего бюджета и не снижает качества.

    После принятия ставки у вас не будет много возможностей для маневра в цене, но вы сможете договориться о плане платежей и бюджете на случай непредвиденных обстоятельств.

    Нет отраслевых стандартов для конкретных сумм в планах платежей.Есть два основных варианта оплаты, каждый со своими достоинствами и недостатками:

    1. Стоимость плюс фиксированная плата: Подрядчик взимает согласованный сбор за управление и координацию (обычно 13% -20%) плюс фактическая стоимость проекта. В контракте будет указана предполагаемая стоимость на каждом этапе. Это должно точно соответствовать общей фактической стоимости, если только не возникнут непредвиденные обстоятельства, и в вашем контракте должно быть указано, что ваш подрядчик будет предоставлять вам все квитанции и отчетность через регулярные промежутки времени.Этот вариант обеспечивает большую гибкость, но оценить окончательную стоимость гораздо сложнее.
    2. Основа заявки: Вы и ваш подрядчик составляете бюджет для всего проекта и согласовываете график платежей, все это будет в вашем контракте. Если у вас ограниченный бюджет, это более привлекательный вариант.

    Каждый подрядчик индивидуален и имеет разные ожидания в отношении цены первоначального взноса. В некоторых штатах есть законы, ограничивающие сумму денег, которую подрядчик может запросить для первоначального взноса, а также ограничения на окончательный платеж сверх согласованной суммы.

    Хорошая идея для ваших платежей: обеспечьте их своевременное и качественное выполнение в соответствии с условиями вашего контракта. Таким образом, вам не придется платить, пока вы не получите нужные услуги.

    Несколько вещей, которые следует помнить о способе оплаты:

    • Наличными не платить . Скорее всего, это мошенничество, если ваш подрядчик требует или требует, чтобы вы платили наличными.
    • Вы можете оплачивать небольшие проекты чеком или кредитной картой. Если возможно, оплатите кредитной картой. Таким образом, у вас будет больше возможностей для обращения в суд, если с вашим подрядчиком что-то пойдет не так. Компания-эмитент кредитной карты может помочь больше, чем ваш банк.
    • Можно финансировать крупные проекты. Если вы выберете этот вариант, убедитесь, что в вашем контракте указано, что он недействителен до тех пор, пока вы не получите финансирование.

    Заключение сильного контракта

    Важно четко обозначить планы вашего проекта, на случай, если в будущем возникнут споры.Составление и подписание контракта между вами и профессионалом снижает вероятность возникновения проблем.

    Вот как определить хороший контракт:

    • Написано на фирменном бланке компании.
    • Содержит название компании, адрес, номера телефонов и применимый номер лицензии.
    • Должен содержать имя потребителя, адрес проекта и номера телефонов.
    • D получил при написании.
    • Включает подробное описание работы.
    • Указывает цену каждой задачи.
    • Включает ожидаемую / предполагаемую дату начала и окончания.
    • Предоставляет график платежей.
    • Включает оговорку о прекращении действия.
    • Содержит пункт о том, что защищает домовладельца от любого потенциального залогового удержания механика после полной оплаты.
    • Разрешения нужны, и кто их вытянет.

    Нужна дополнительная информация? Подробную информацию о вас следует искать в форме договора подрядчика.

    Готовы начать свой проект по благоустройству дома?

    Найди профессионалов

    Как (и когда) платить подрядчику

    Есть несколько вариантов оплаты проектов по благоустройству дома.Но когда придет срок оплаты, нужно помнить о нескольких вещах.

    Платите компании, а не человеку.

    Убедитесь, что компания сама управляет всеми финансами. Это позволяет избежать споров об оплате. Это также гарантирует, что профессионалы выполнят ту работу, которую они должны делать.

    Оплата кредитной картой или чеком.

    Кредитные карты предпочтительнее . Получите квитанцию ​​ на все платежи.

    Оплата наличными оставляет место для мошенничества, в то время как кредитные карты оставляют цифровой или бумажный след.Вы можете удобно и безопасно оплатить свой проект через приложение HomeAdvisor.

    Удерживайте оплату последнего счета, пока не будете полностью удовлетворены.

    Не платите полностью, пока профессионал не завершит ваш проект, а вы не проведете заключительную проверку. Получайте подписанные релизы от любых субподрядчиков при полной оплате от генерального подрядчика.

    Для более крупных проектов не производите окончательный платеж, пока не пройдете окончательную инспекцию здания.

    Не забудьте оставить отзыв

    Написание обзора может помочь как профессиональным, так и будущим домовладельцам, таким как вы.Независимо от того, был ли у вас хороший, отрицательный или промежуточный опыт, обмен подробностями может помочь подрядчику узнать о тех областях, в которых он может улучшить, а домовладельцы могут сделать осознанный выбор о том, нанимать этого профессионала или нет.

    Киловатты в амперы: Таблица перевода Амперы в Ваты – Блог Elektrovoz

    10.11.2019 0 Разное

    Как перевести Амперы в Киловатты и обратно: правила и примеры

    Как перевести Амперы в Киловатты: принципы перевода + практические примеры с пояснениями

    Амперы и киловатты — разные физические величины. Первая — количество или сила тока, вторая — напряжение. Перевести амперы в киловатты можно только условно. Собственно речь идет не о переводе в прямом смысле, а о соответствии мощности величине силы тока или наоборот, согласованности между силой тока и установленной мощностью.

    О том, как зная одну величину, вычислить другую, пойдет речь дальше.

    Содержание статьи:

    • Причины для выполнения перевода
    • Правила проведения перевода
      • Однофазная электрическая цепь
      • Трехфазная электрическая цепь
    • Примеры перевода ампер в киловатты
      • Пример №1 —перевод А в кВт в однофазной сети 220В
      • Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети
      • Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети
      • Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети
    • Выводы и полезное видео по теме

    Причины для выполнения перевода

    Мощность и ток — ключевые характеристики оборудования. Если известна только одна из них, возникает необходимость в переводе одной величины в другую.

    Ситуация такая возникает, когда нужно выбрать коммутационную и защитную аппаратуру типа предохранителя или автомата. При этом обязательным является условие, что потребляемая суммарная мощность — величина известная. Под потребителями подразумевается как любая бытовая техника, так и осветительные приборы.

    Чтобы определить, какой прибор и в каком месте можно эксплуатировать с соблюдением правил безопасности, нужно уметь правильно интегрировать амперы в киловатты

    На всех аппаратах, относящихся к потребителям, как правило, указывают номинальную потребляемую мощность. На защитной аппаратуре, наоборот, обозначают номинальный ток. Во втором случае определяют суммарную мощность, которую способен выдержать предохранитель либо автомат по известным номинальным токам.

    Правила проведения перевода

    Часто, изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.

    Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:

    • тестером;
    • токоизмерительными клещами;
    • электротехническим справочником;
    • калькулятором.

    При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:

  • Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
  • Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
  • Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.

    • В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.

    Однофазная электрическая цепь

    На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.

    Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил

    Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Отсюда вытекает:

    кВт = (1А х 1 В) х 1 0ᶾ

    А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример. Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы. Получим:

    220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт

    Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.

    Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.

    Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.

    Трехфазная электрическая цепь

    В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.

    Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода

    После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети. Основные формулы имеют следующий вид:

    Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I

    Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U

    Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.

    На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.

    Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.

    Примеры перевода ампер в киловатты

    Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.

    Бывает так, что на этикетке электроприбора присутствует значение мощности в кВт. В этом случае придется киловатты переводить в амперы. При этом I = P : U = 1000 : 220 = 4,54 А. Справедливо и обратное — P = I х U = 1 х 220 = 220 Вт = 0,22 кВт

    Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.

    Пример №1 —перевод А в кВт в однофазной сети 220В

    Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А. Применим формулу:

    P = U х I

    Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт. Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.

    По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт. В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А. Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения шнура и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.

    Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети

    Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей. Среди них:

    • четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
    • один обогреватель мощностью 3 кВт;
    • один ПК мощностью 0,5 кВт.

    Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.

    Розетки, АВ в своей маркировке содержат амперы. Для непосвященного человека сложно понять, отвечает ли нагрузка по факту расчетной, а без этого невозможно правильно выбрать предохранитель

    Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт. Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.

    Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А. Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.

    Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.

    Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети

    Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А. В формулу подставляют известные данные и получают:

    P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт

    Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.

    Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети

    Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт. В ватах это будет:

    13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт

    Далее, сила тока:

    I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А

    Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.

    Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.

    Выводы и полезное видео по теме

    О связи ватт, ампер и вольт:

    Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.

    Источник

    ★ Перевод киловатт в амперы таблица | Информация



    Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Сколько ампер киловатте таблица Перевод киловатт амперы в. .. Амперы в киловатты: перевод для однофазных и трехфазных. Таблица как перевести вт в ампер. Ток, А, Мощность, кВт. .. Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры. Онлайн калькулятор перевод ампер киловатты и киловатт в амперы поможет определить какая мощность нагрузки соответствует номинальной силе. .. Как перевести и киловатты в амперы?. измерения киловатт час имеют схожесть названии но, более того. величин, п.6 Единицы, не входящие в СИ фрагмент таблицы 5. Вольт и киловольт амперы применяются при. Издательство Cob Cottage Company, перевод с английского языка: Карпенко. .. Формула Ватт в Ампер Онлайн калькулятор. Как перевести Амперы в Киловатты формула, пример, таблица конвертации для напряжения 12, 220 и 380 вольт. .. и киловатт час Какая разница?. Как перевести амперы однофазной трехфазной сети правила расчета. Формулы, таблица перевода ампер в киловатты и наоборот.. .. Как перевести амперы в киловатты обратно: правила и примеры. Как просто перевести Ватты Вольт Амперы и наоборот. Формула расчета ВА в Вт.. .. Амперы в киловатты: как рассчитать, таблица. Алгоритм. Интеграция ампер киловатты обратно в однофазных и трехфазных цепях. Таблица для легкого перевода. Несколько примеров. .. Как перевести Амперы в Киловатты формула, пример, таблица. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Перевод Вольт Амперы Ватты, перевести ВА в кВт.. На данный момент сделать перевод величин в прямом обратном Таблица переводов киловатт и ампер..
    Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Нам поможет перевести амперы ватты калькулятор онлайн. Перед тем как значений ваты киловаты Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт. .. Амперы ватты: формула и таблица перевода силы тока в. 13 апр 2013 Для того чтобы Ватты кВт нужно полученное значение перевести амперы киловатты трехфазной сети. 0.75 мм2, так он в одной таблице не числится как силовой.. .. перевод ампер киловатты и киловатт в амперы. Сколько ампере ватт, перевести амперы. конвертеры, формулы, справочники, таблицы много другой полезной и нужной Иногда такая задача как перевод ампер ватты или в киловатты, либо. .. Сколько ампер в киловатте таблица PDF Free Download. того, чтобы произвести перевод с помощью онлайн калькулятора, ввести определенные величины в указанные графы. Но для этого нужно. .. Перевести амперы: калькулятор перевода ампер в ватты. Для перевода ампера в киловатты и где I – амперы, P – ватты, U – вольты.. .. Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения. единиц мощности Международная система СИ На этой кВт Киловатт. Конвертер и таблица перевода величины.. .. Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. Пересчет квт в амперы. Очень часто, зная одну величину,. .. Пересчет квт в амперы Морской флот. – это сила тока амперах – мощность в ваттах U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I P √3xU, Таблица перевода Ампер – Ватт:. .. кВт Киловатт. величин. Конвертер единиц. 23 июн 2018 Как перевести амперы киловатты однофазной 220 и трехфазной сети 380 В правила расчета. Формулы перевода, таблица. .. Как перевести Киловатты. Формула амперы в. 12 фев 2018 Как выполнить перевод ампер киловатты ватты. Формулы и таблица, с помощью которых можно быстро перевести силу тока в.

    Как перевести амперы в ватты

    Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» — маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

    Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

    Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U – ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

    Что такое сила тока:

    Переводим ватты в амперы

    Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

    На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» — это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

    Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

    Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

    Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

    Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

    Как быть, если сеть трехфазная

    Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.

    Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).

    Заключение

    Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.

    Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.

    Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех — √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.

    Андрей Повный 

    Подписывайтесь на наш Телеграм-канал чтобы знать больше https://t.me/ieport_new

    перевод для однофазных и трехфазных сетей

    Характеристики электрооборудования — мощность и потребляемый ток. Если указывается только одна из этих величин, то требуется переводить амперы в киловатты. Данные преобразования нужны для определения номиналов автоматов защиты и выбора сечения питающих проводников, расчета и проектирования системы электроснабжения, учета потребленной электроэнергии.

    Все необходимые понятия для расчетов имеются в школьном курсе физики, за исключением нюансов использования реактивной нагрузки. Сколько ампер в киловатте, определяется для постоянного и переменного тока одинаково при условии использования активных потребителей. Индуктивная или емкостная нагрузка требует учитывать коэффициент мощности. Формул того, как перевести амперы в киловатты, несколько, и они не требуют сложных вычислений.

    Перевод для сетей 220 вольт

    Формула мощности связывает между собой напряжение питания, потребляемые ток и мощность:

    P=U•I

    В цепях с реактивной нагрузкой, где имеется индуктивная и емкостная нагрузки, значение активной мощности корректируется путем ввода в выражение коэффициента мощности:

    Pa=U•I•cosø

    Перевод ампер в киловатт для однофазных сетей производится подстановкой исходных значений в приведенные формулы. Первая используется в случае активной нагрузки, а вторая — при реактивной (электродвигатели). Подставляя ток и напряжение в вольтах и амперах, мощность получается в ваттах. Для мощной нагрузки принято ватты переводит в более удобные величины:

    1000 Вт = 1 кВт.

    Таковы основные правила перевода электрических величин.

    Сети на 380 вольт

    Перевод значений тока в мощность для трехфазной сети не отличается от вышеприведенного, только необходимо учитывать тот факт, что потребляемый нагрузкой ток распределяется по трем фазам сети. Перевод ампер в киловатты осуществляется с учетом коэффициента мощности.

    В трехфазной сети нужно понимать различие фазного и линейного напряжения, а также линейных и фазных токов. Также возможны 2 варианта подключения потребителей:

    1. Звезда. Используется 4 провода — 3 фазных и 1 нейтральный (нулевой). Использование двух проводков, фазного и нулевого, является примером однофазной сети 220 вольт.
    2. Треугольник. Используется 3 провода.

    Формулы того, как перевести амперы в киловатты для обоих типов соединения, одинаковы. Различие заключается только в случае соединения треугольником для расчета отдельно подключенных нагрузок.

    Соединение звездой

    Если брать фазный проводник и нулевой, то между ними будет фазное напряжение. Линейным называют напряжение между фазными проводами, и оно больше фазного:

    Uл = 1.73•Uф

    Ток, протекающий в каждой из нагрузок, такой же, как и в проводниках сети, поэтому фазные и линейные токи равны. При условии равномерности нагрузки ток в нулевом проводнике отсутствует.

    Перевод ампер в киловатты для соединения звездой производится по формуле:

    P=1.73•Uл•Iл•cosø

    Соединение треугольником

    При данном типе соединения напряжения между фазными проводами равняется напряжения на каждой из трех нагрузок, а токи в проводах (фазные токи) связаны с линейными (протекающими в каждой нагрузке) выражением:

    Iл = 1.73•Iф

    Формула перевода соответствует приведенной выше для «звезды»:

    P=1.73•Uл•Iл•cosø

    Такой перевод величин используется при выборе автоматов защиты, устанавливаемых в фазные проводники питающей сети. Это справедливо при использовании трехфазных потребителей — электродвигателей, трансформаторов.

    Если используются отдельные нагрузки, соединенные треугольником, то защита ставится в цепь нагрузки в формуле для расчета используют значение фазного тока:

    P=3•Uл•Iф•cosø

    Обратный перевод ватт в амперы осуществляется по обратным формулам с учетом условий подключения (тип соединения).

    Поможет избежать вычисления заранее составленная таблица перевода, где приведены значения для активной нагрузки и наиболее распространенного значения cosø=0.8.

    Таблица 1. Перевод значений киловатт в амперы для 220 и 380 вольт с поправкой cosø.

    Мощность, кВтТрехфазный переменный ток, А
    220 В380 В
    cosø
    1.00.81.00.8
    0,51.311.640.760.95
    12.623.281.521.90
    25.256.553.,43.80
    37.859.804.555.70
    410.513.16.107.60
    513.116.47.609.50
    615.719.69.1011.4
    718.323.010.613.3
    821.026.212.215.2
    923.629.413.717.1
    1026.232.815.219.0

    Как перевести амперы в киловатты и наоборот для сетей в 220 и 380 вольт — правила

    Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?

    Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.

    Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.

    Предварительные подсчеты

    Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.

    После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.

    Формула расчета напряжения

    При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.

    Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.

    Перевод для сетей 220 вольт

    Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.

    Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.

    Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.

    Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.

    Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.

    Таблица расчета номинальной силы тока для автомата

    Сети на 380 вольт

    Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.

    Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.

    Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.

    По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.

    К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.

    Формулы для вычислений при трехфазном напряжении

    Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.

    Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот

    Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.

    В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.

    Похожие статьи:

    Перевести амперы в киловатты: инструкция + формулы

    В этой статье наш сайт “Все-электричество” решил вам предоставить инструкцию по переводу амперов в киловатты. Как известно, в амперах (А) измеряют силу электрического тока, в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт) – электрическую мощность, в вольтах (В) – напряжение. Нередко, чтобы подобрать автомат, соответствующий нагрузке, возникает необходимость перевести амперы в киловатты.

    На устанавливаемых при электромонтаже автоматах, розетках, электросчетчиках и т.п. стоит маркировка в амперах, т.е. указывается сила электрического тока, которую они могут выдержать. В то же время на электрических бытовых приборах указывается потребляемая ими электрическая мощность. В этой статье вы найдете информацию, как перевести амперы в киловатты. Если вам будет интересно, тогда читайте про НШВИ наконечник.

    Перевести амперы в киловатты

    В наши дома и квартиры подается переменный ток промышленной частотой 50Гц и напряжением 220В.

    В однофазной сети амперы в киловатты можно перевести, воспользовавшись следующей формулой:

    P = I ×U, иными словами Вт = А × В – электрическая мощность есть произведение силы тока на приложенное напряжение.

    Для перевода в киловатты полученное число необходимо разделить на 1000.

    1кВт = 1000 Вт

    Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про клеммники Wago.

    Перевод киловаттов в амперы

    Киловатты в амперы переводим по формуле:

    I = P ÷ U , или А = В ÷ Вт

    Например, рассчитаем силу тока при пользовании электрической печкой мощностью 2 кВт. Воспользуемся формулой I = P ÷ U. I = 2000 ÷ 220 = 9,1 А.

    В трехфазной сети амперы в киловатты можно перевести, используя такую формулу:

    P = √3 × I × U , или Вт = √3 × А × В, √3 ≈ 1,73

    Для перевода в киловатты полученное число необходимо разделить на 1000.

    Перевод киловаттов в амперы осуществляют по формуле:

    I = P / √3 × U, или А = Вт / √3 × В, √3 ≈ 1,73

    Амперы в киловатты можно также перевести, воспользовавшись таблицей, которая расположена выше.

    Рекомендуем прочесть: как пользоваться мультимером.

    Как перевести амперы в киловатты в однофазной и трехфазной сети

    Таким вопросом приходится задаваться довольно часто. Например, при выборе индивидуального автомата защиты на линию подключения мощной бытовой техники или осветительного прибора; если требуется рассчитать номинальное сечение жил проводов (кабеля) под определенную нагрузку.

    Автор считает, то слово «перевести» в данном случае не совсем верно отражает суть того, что хочет понять неискушенный в электротехнике человек. Уместнее говорить о соотношении между размерностями совершенно разных (хотя и взаимосвязанных) характеристик – силы тока и мощности. Вот с этим и разберемся.


    При любых эл/технических расчетах необходимо помнить, что на территории РФ потребителю поступает ~ 220 В/50 Гц. Это отечественный стандарт для электрических сетей.

    Общая информация

    Чтобы лучше понять, как перевести амперы в киловатты, следует вспомнить школу и некоторые физические величины + уроки математики.

    • Приставка «кило» указывает на то, что данный показатель следует умножить на 1 000. И неважно, о чем идет речь – весе в граммах или тоннах, длине в метрах и так далее.
    • Сила тока обозначается в «А», мощность – в «Вт», напряжение на линии – в «В». Все остальные их выражения – не более чем производные. Например, мкА, мВт, кВ.
    • В инструкциях на некоторые приборы (к примеру, «бесперебойники» к ПК) мощность указывается не в «Вт», а в «В .А» (вольт-ампер). На бытовом уровне это практически одно и то же, и никаких дополнительных преобразований данных величин не требуется. Разницу знают специалисты, но для вопроса перевода ампер в киловатты она большого значения не имеет.

    На заметку!

    Не следует путать киловатты с «кВт/час». Это совершенно разные характеристики, показывающие: первая – мощность устройства, вторая – потребленную им эл/энергию (или выполненную работу).

    Правила перевода ампер в киловатты для разных электрических цепей

    ~ 1ф

    Достаточно вспомнить известный закон Ома: мощность (P) = сила тока (I) х напряжение (U).

    Соответственно, кВт = (1А х 1 В) х 1 000.

    Пример

    В среднем мощность стиральной машинки лежит в пределах 1,8 – 2 кВт. Если для нее ставится отдельная розетка, то определяем силу тока (берем значение P по максимуму): 2000 Вт /220 В = 9 А. Следовательно, для прокладки линии понадобится медный провод сечением (мм2) не менее 0,5.

    ~ 3ф

    Здесь несколько иначе, так как добавляется множитель √ 3.

    Так как это величина неизменная, то нередко сразу же указывается результат этой математической операции – 0,7. Следовательно, для трехфазной цепи получаем расчетную формулу: P = 0,7 (I х U). Мощность – в ваттах. Умножив результат на 1 000, можно определить ее в кВт.

    Как сделать обратные переводы, например, определить ток по мощности, догадаться не трудно – все формулы простейшие. Но чтобы сэкономить читателю время, автор дает некоторые подсказки.

    Остается напомнить, что все величины, подставляющиеся в формулы, необходимо изначально перевести в одну систему единиц. Так как напряжение в основном берется в «вольтах», то ток должен быть в амперах, а не в мА или мкА. То же касается и мощности – не кВт, а Вт.

    Калькулятор преобразования

    кВт в Ампер • Электрические калькуляторы Org

    Калькулятор преобразования

    кВт в Ампер используется для расчета ампер из известных киловатт мощности в цепях постоянного, одно-, двух- или трехфазного переменного тока. Введите известные кВт и системные напряжения, чтобы найти ток в цепи.

    Постоянный ток, кВт в А

    Это отношение 1000 кВт к напряжению системы.

    Математически

    I = [кВт * 1000] / E

    Пример: приводной клиновой ремень генератора постоянного тока мощностью 50 кВт, 100 В постоянного тока на электростанции по производству цемента.Найдите амперы.

    Решение: I = [50 * 1000] / 100 = 500 А

    Однофазный, кВт до А

    Однофазные и все другие цепи переменного тока вводят дополнительное понятие коэффициента мощности в знаменателе. Однофазная формула — это отношение коэффициента мощности, умноженного на тысячу киловатт, на рабочее напряжение.

    Математически

    I = [кВт * 1000] / [E * PF]

    Пример: однофазная цепь переменного тока на 120 В имеет нагрузку 20 кВт.Система работает с коэффициентом мощности 0,85. Рассчитайте амперы.

    Решение: I = [20 кВт * 1000] / [120 * 0,85] = 196 A

    Двухфазный, от кВт до А

    Здесь формула идентична предыдущей, с той разницей, что в знаменателе введено 2.

    Математическое уравнение:

    I = [кВт * 1000] / [E * PF * 2]

    Пример: Двухфазная цепь 200 В, работающая при 0,8 PF, нагружена нагрузкой 10 кВт. Найдите текущий.

    Решение: I = [10 * 1000] / [200 * 0.8 * 2] = 31,25 A

    Трехфазный, кВт до А

    Расчет трехфазных кВт / Ампер включает отношение коэффициента мощности, умноженного на напряжение, умноженное на 1000, и дополнительный коэффициент 1,73, который представляет собой эквивалент √3, и добавляется, потому что схема является трехфазной по своей природе.

    Математически:

    I = [кВт * 1000] / [E * PF * 1,73]

    Пример: к трехфазной цепи на 400 В подключена нагрузка 50 кВт. Найдите ток, если коэффициент мощности равен 0.9.

    Решение: I = [50 * 1000] / [400 * 0,9 * 1,73] = 80,28 A

    Другие калькуляторы:

    Калькулятор тока трехфазного асинхронного двигателя: полезный калькулятор для определения FLA и RLA в трехфазном асинхронном двигателе

    Калькулятор счетов за электроэнергию: используется для определения стоимости бытовых приборов в вашем счете.

    Калькулятор цветового кода 4-полосного резистора: полезный инструмент для расшифровки 4-х полосных резисторов.

    Калькулятор цветовой кодировки 5-полосного резистора: Выдает значение 4-полосного резистора.

    Калькулятор резонансной частоты RLC: полезный электронный инструмент для определения частоты, на которой резонирует цепь.

    Преобразование ампер в киловатты | SensorLink Corporation

    Специалисты по защите доходов используют информацию из различных источников, чтобы указать им места, где есть подозрения на отключение электроэнергии. Находясь в полевых условиях для расследования, персонал коммунального предприятия должен определить, есть ли расхождения между источником и счетчиком доходов. Поскольку коммерческий счетчик отображает нагрузку либо в ваттах, либо в киловаттах, показания в усилителе, полученные на источнике, необходимо будет преобразовать.Это преобразование позволяет быстро проверить в полевых условиях любую неэффективную загрузку.

    Как рассчитать мощность: Амперы x Вольт = Ватты *

    Как рассчитать Киловатты: (Амперы x Вольт) / 1000 = Киловатты

    Сначала снимите текущие показания на служебном входе. При подключении к сети, быстрое измерение амперметра может быть выполнено с помощью амперметра под напряжением на двух выводах питания, идущих к метеорологической головке заказчика. Или, для подземных работ, быстрое измерение трансформатора, устанавливаемого на площадку.

    Номинальное напряжение для однофазной сети в Северной Америке составляет 240 В переменного тока между фазой и фазой или 120 В переменного тока между фазой и нейтралью. Стандарт ANSI C84.1 утверждает, что напряжение должно быть в пределах +/- 5%. При таком понимании допустимо принять измерение, используя номинальное напряжение, если невозможно снять показания постоянного напряжения с помощью вольтметра, находящегося под напряжением.

    В качестве примера, сторона A подачи составляет 28 А, а сторона B подачи — 32 А. Зная, что напряжение составляет примерно 120 В, киловатты можно быстро вычислить следующим образом:

    (28 + 32) x 120 = 7200 Вт

    7200/1000 = 7.2 Киловатта

    Теперь, когда рассчитаны киловатты, вы можете просмотреть показания счетчика доходов для сравнения.

    Сравните измерение источника с твердотельным измерителем

    Запишите показания твердотельного измерителя, удаленно или с портативного устройства, и сравните это измерение с ваттами или киловаттами, рассчитанными от источника.

    Сравните измерение источника с электромеханическим измерителем

    Киловатт-час (Кх), обороты диска и время в секундах необходимы для расчета ватт на электромеханическом счетчике.Используйте значение Kh, указанное на паспортной табличке счетчика. Чтобы определить нагрузку за определенное время, подсчитайте, сколько раз диск вращается за интервал не менее 60 секунд. **

    Как рассчитать нагрузку (в ваттах): (Kh x оборотов диска x 3600) / (время в секундах)
    Пример: счетчик с Kh 7,2 сделал 14 оборотов за 70 секунд

    Нагрузка (в ваттах): (7,2 x 14 x 3600) / (70) = 5148 Вт

    Нагрузка (в киловаттах): (5148) / (1000) = 5,148 киловатт

    Заключение

    Быстро и легко сравнить измерения источника и коммерческого счетчика, если они относятся к одной и той же метрике.Дальнейшее расследование, чтобы определить, где произошло переключение, необходимо, когда разница между источником и счетчиком больше, чем позволяет коммунальное предприятие, с техническими потерями.

    * Предполагается, что коэффициент мощности равен единице.

    ** Карманный справочник по счетчикам мощности, 3-е издание, февраль 2006 г. — Alexander Publications

    Понимание значений киловатт и энергозатрат. Киловольт-амперы — продукты критического питания

    КВВ и КВА

    Посмотрите на любую электрическую машину, и вы найдете номинальную мощность.Обычно это указывается в киловаттах (кВт), но иногда вы можете увидеть номинальное значение в кВА или киловольт-ампер. Хотя оба рейтинга выражают мощность, они разные.

    Киловатт

    Киловатт — это реальная или фактическая мощность, которую обеспечивает машина: напряжение x ток. Это количество энергии, которое газогенератор может обеспечить в зависимости от его мощности.

    Киловольт-ампер

    . Киловатт-ампер — это «кажущаяся» мощность, обеспечиваемая машиной. Оно всегда будет выше, чем номинальная мощность в кВт, но для работы доступна только часть кВА.В ситуациях постоянного тока (DC) кВт и кВА одинаковы, потому что напряжение и ток не расходятся по фазе. В случае переменного тока (AC) это не так. В системах переменного тока напряжение и ток могут не совпадать по фазе. В этом случае номинальная мощность в кВт показывает, сколько фактической мощности доступно, а в кВА указывает на превышение тока.

    Другими словами, кВА — это количество тока, которое устройство может потреблять, а кВт — это количество энергии, которое устройство выдает.

    Коэффициент мощности

    Разница между номинальной мощностью в киловаттах и ​​киловольт-ампером — это так называемый коэффициент мощности. Коэффициент мощности — это значение, которое изменяется для каждого электрического устройства или машины, где-то между 0 и 1. Значение выражается в процентах, где 100% представляют собой единицу тока. При единице нет разницы между кВт и кВА. Чем ближе к 100% этот показатель машины, тем более эффективно он использует электроэнергию, что становится важным при оценке генераторов.

    Почему имеет значение кВА

    В то время как в США для обозначения номинальной мощности чаще всего используется кВт, в большинстве остальных стран мира используется кВА. Хотя киловольт-амперы могут показаться посторонними данными, на самом деле это не так. Вам необходимо знать кВА, чтобы убедиться, что на вашем предприятии есть необходимые возможности проводки для передачи этого дополнительного тока, даже если машина не будет его использовать. Генераторы также имеют номинальную мощность в кВА, поэтому вы можете определить, сможет ли он выдержать дополнительный ток для реактивных нагрузок.

    Узнайте больше о генераторах и источниках питания от Critical Power Products & Services

    Для получения дополнительной информации об измерении производительности генератора свяжитесь с Critical Power сегодня!

    Ампер до

    кВт

    Ампер в киловатты преобразование

    Как преобразовать электрический ток в амперах (A) в электрическую мощность в киловаттах (кВт)

    Конверсия из ампер постоянного тока в киловатты

    Мощность P в кВт вычисляется путем умножения напряжения V в вольтах (В) на фазный ток I в амперах (A) и последующего деления результата на 1000.

    P (кВт) = I (A) × V (V) /1000

    Следовательно:

    киловатт рассчитывается путем умножения вольт на амперы и последующего деления на 1000.

    Киловатт = ампер × вольт / 1000

    или

    кВт = А × В / 1000

    Пример

    Рассчитайте потребляемую мощность в электрической цепи с напряжением питания 110 В и током 2 А.

    Решение

    P = I × V /1000

    P = 2A × 110 В / 1000 = 0,22 кВт

    Преобразование однофазных ампер переменного тока в киловатты

    Фактическая мощность P в киловаттах рассчитывается путем умножения фазного тока I в амперах (А) на коэффициент мощности PF , умноженного на действующее значение напряжения В в вольтах (В), а затем деления результат на 1000.

    P (кВт) = PF × I (A) × V (V) /1000

    Следовательно:

    Киловатт = амперы, умноженные на вольты, умноженные на коэффициент мощности, деленные на 1000.

    Киловатт = PF × ампер × вольт / 1000

    или

    кВт = PF × A × V / 1000

    Пример

    Учитывая, что фазный ток в цепи равен 4 А, коэффициент мощности равен 0,9, а среднеквадратичное напряжение составляет 110 В, рассчитайте фактическое потребление мощности в цепи.

    Решение

    Мощность P = PF × I × V /1000

    П = 0.9 × 4A × 110 В / 1000 = 0,396 кВт

    Преобразование трехфазных ампер переменного тока в киловатты

    Реальная мощность P в киловаттах в трехфазной цепи переменного тока вычисляется путем умножения квадратного корня из 3 на фазный ток I в амперах (А), умноженный на коэффициент мощности PF , умноженный на линию в строке RMS V LL напряжение в вольтах (В) и результат деления на 1000.

    P (кВт) = √ 3 × PF × I (A) × V L-L (V) /1000

    Следовательно;

    Киловатт = квадратный корень из 3-х вольт, умноженных на коэффициент мощности, деленный на 1000

    Киловатт = √ 3 × PF × ампер × вольт / 1000

    или

    кВт = √ 3 × PF × A × V / 1000

    Пример

    Рассчитайте потребляемую мощность электроприбором, учитывая, что его среднеквадратичное напряжение составляет 110 В, его фазный ток составляет 4 А, а коэффициент мощности равен 0.9.

    Решение

    P = √ 3 × PF × V × I / 1,000

    P = √3 × 0,9 × 4A × 110 В / 1000 = 0,685 кВт

    Преобразователь Киловатт в Вольт-ампер

    Киловатт равен одной тысяче (10 3 ) ватт. Эта единица измерения обычно используется для выражения выходной мощности двигателей и мощности электродвигателей, инструментов, машин и нагревателей.Киловатт-час, энергия, расходуемая устройством мощностью 1000 ватт за один час, обычно используется в качестве расчетной единицы для энергии, поставляемой потребителям электрическими коммунальными службами.

    Этот инструмент преобразует киловатты в вольт-амперы (квт в ва) и наоборот. 1 киловатт = 1000 вольт-ампер . Пользователь должен заполнить одно из двух полей, и преобразование произойдет автоматически.

    1
    киловатты =
    1000 вольт-ампер

    Формула киловатт в вольт-амперах (кВт в ва). Va = кВт * 1000

    Пересчет киловатт в другие единицы

    = 26000 ва

    200 кВт = 200000 ва =

    Таблица киловатт в вольт-ампер

    1 кВт = 1000 ва 11 кВт = 11000 ва 21 кВт = 21000 ва
    12 кВт кВт = 12000 ВА 22 кВт = 22000 ВА
    3 кВт = 3000 ВА 13 кВт = 13000 ВА 23 кВт = 23000 ВА
    4 кВт = 4000 ВА 14 кВт = 14 кВт 24 кВт = 24000 ва
    5 кВт = 5000 ва 15 кВт = 15000 ва 25 кВт = 25000 ва
    6 кВт = 6000 ва 16 кВт = 16000 ва
    7 кВт = 7000 ва 17 кВт = 17000 ва 27 кВт = 27000 ва
    8 кВт = 8000 ва 18 кВт = 18000 ва 28 кВт = 28
    9 кВт = 9000 ВА 19 кВт = 19000 ВА 29 кВт w = 29000 ва
    10 кВт = 10000 ва 20 кВт = 20000 ва 30 кВт = 30000 ва
    40 кВт = 40000 ва 70 кВт = 70000 ва 100 кВт = 100 кВт
    50 кВт = 50000 ва 80 кВт = 80000 ва 110 кВт = 110000 ва
    60 кВт = 60000 ва 90 кВт =

    ва

    		 120 кВт = 120000

    500 кВт = 500000 ва 800 кВт = 800000 ва
    300 кВт = 300000 ва 600 кВт = 600000 ва 900 кВт =

    0 ва

    400 кВт ва 700 кВт = 700000 ва 1000 кВт = 1000000 ва

    Преобразование мощности

    Что такое кВтч и Ач?

    Одна из трудностей с электромобилями — это количество новой терминологии и жаргона, которые их окружают.Киловатты и киловатт-часы особенно важны, поскольку они объясняют скорость зарядки , скорость зарядки , диапазон емкости аккумулятора, эффективность и различные другие факторы.

    Для тех, кто всю жизнь водил бензиновые и / или дизельные автомобили, это совершенно новая территория, которая поначалу может показаться немного сложной. Тем не менее, все, что требуется, — это краткое ознакомление: термины и единицы измерения очень просты для понимания, и, как только вы освоите их, вы никогда не оглянетесь назад.

    Любой, кто имеет опыт работы в области электроники или электротехники, скоро заметит, что в используемых терминах нет ничего нового.Техническая терминология вращается вокруг понятий киловатт и ампер.

    Что такое ампер и ампер-час?

    Начнем с ампер: это единица измерения скорости потока электронов (например, электричества) или тока в проводнике (то, что проводит или контролирует электричество) за секунду. Усилители не часто используются в повседневной терминологии электромобилей, но их понимание поможет вам разобраться в более распространенных единицах измерения.

    Электроны — это крошечные отрицательно заряженные частицы. Поскольку они заряжены отрицательно, они отталкиваются друг от друга, а это означает, что если один приближается к другому, последний удаляется от него. Переместите один электрон по линии, и остальные будут двигаться. Это основная концепция тока или электричества.

    Мера этого тока известна как ампер. Один ампер (А) имеет стандартное определение 6,24 x 10, что соответствует мощности 18 электронов, протекающих за секунду. Чем больше у вас ампер, тем выше ток.Например, типичный портативный компьютер имеет ток около 3 А (три ампера).

    Ампер-час (Ач) — это единица, отличная от ампер; он используется для оценки количества энергии, которое может удерживать аккумулятор. Проще говоря, он используется для определения силы тока, который батарея может обеспечить за час. Следовательно, ампер-часы используются для определения срока службы батареи. Ампер-часы, разделенные на амперы, показывают нам время автономной работы в часах. Таким образом, батарея емкостью 2 Ач может потреблять два ампера в течение часа, прежде чем разрядится, или четыре ампера в течение получаса.

    Что такое киловатты и киловатт-часы? С другой стороны,

    Ватт — это единица измерения мощности. Ватт — это сумма силы тока и напряжения. Напряжение можно представить как величину электрического давления, оказываемого проводником или цепью; сила, которая толкает электроны по цепи. Амперы — это скорость, с которой электроны движутся мимо заданной точки.

    Таким образом, мощность — это соотношение силы и скорости. Формула работает следующим образом:

    Мощность (Вт) = Ампер x Вольт

    Вт используются для определения количества мощности, которое проходит через данный блок питания.Киловатт (кВт) — это просто тысяча ватт.

    Киловатт-час (кВтч) — как и ампер-час — отличается от ватта. Киловатт-час — это мера энергии — сколько энергии потребляется за определенный период. Аккумуляторы электромобилей обычно измеряются в киловатт-часах: это можно представить как эквивалент топливного бака бензинового или дизельного автомобиля. Чем больше аккумулятор, тем больше энергии у вас и больше будет пробег вашего электромобиля .

    Это полезно для расчета времени зарядки, поскольку зарядные устройства всегда оцениваются по их мощности, измеряемой в кВт.Таким образом, если у вас дома есть настенное зарядное устройство 7 кВт , то для выработки 7 кВт · ч электроэнергии потребуется один час.

    Таким образом, вы можете разделить емкость аккумулятора автомобиля на мощность зарядного устройства, чтобы рассчитать время зарядки. Таким образом, для зарядки Nissan Leaf с аккумулятором 40 кВтч, подключенным к зарядному устройству на 7 кВт, потребуется около пяти с половиной часов.

    40 кВтч ÷ 7 кВт = 5,71 часа

    Однако важно отметить, что это не всегда верно, особенно в случае быстрых зарядных устройств или , которые обычно используют источник постоянного тока.В этих случаях зарядка последних 20% почти полной батареи займет больше времени, чем первые 20% разряженной, так как становится все труднее втиснуть энергию в элементы с такой высокой скоростью.

    Вот почему многие производители указывают время быстрой зарядки от 10 до 80%. А поскольку эти последние 20% сложнее заполнить с помощью быстрой зарядки, многие водители предпочитают покидать общественные зарядные станции, когда они достигают 80%, вместо того, чтобы дольше ждать полного заряда аккумулятора.

    Как рассчитать емкость аккумулятора

    Емкость батареи — это количество энергии, хранящейся в батарее. Он сообщает вам, сколько энергии может обеспечить вам аккумулятор и в течение какого времени. Звучит расплывчато? Позвольте мне пояснить дальше.

    Каждая батарея имеет максимальный предел мощности, который может быть извлечен из нее в любой момент времени. Он предоставляется производителем как часть спецификации аккумулятора. Емкость аккумулятора говорит нам, как долго он может отдавать энергию при максимальном пределе мощности.Математически это можно определить так:

    Емкость = Мощность X Продолжительность

    Это означает, что если мы потребляем меньше энергии, батарея прослужит дольше. Теперь мы знаем из предыдущего поста, что мощность рассчитывается в киловаттах (кВт). Итак, мощность измеряется в кВтч (киловатт-час).

    Само определение батареи говорит о том, что она преобразует химическую энергию в электрическую. Емкость батареи также измеряется количеством электроэнергии, израсходованной ею за определенный период времени.Вы знаете, что электричество измеряется в амперах. Таким образом, емкость аккумулятора также измеряется в ампер-часах (Ач). Здесь

    Мощность = Электричество X Продолжительность

    ампер-час — это более часто используемая единица измерения емкости аккумулятора.

    Двухстворчатые двери купе межкомнатные: Раздвижные межкомнатные двери: 120+ фото

    09.11.2019 0 Разное

    Раздвижные межкомнатные двери: 120+ фото

    2019-10-15

    Ищете оригинальный способ оформить дверной проем и интерьер дома? Сотрудники компании по изготовлению деревянных изделий Vinchelli давно убедились, что раздвижные межкомнатные двери – лучший вариант зонирования пространства. В зависимости от модели, конструкционных особенностей, используемых материалов, раздвижные двери купе способны визуально увеличить помещение или компенсировать излишнюю ширину проема. Только двери-купе могут органично вписаться в большой проем или зонировать квартиру-студию. Одинарные, двойные и тройные, подвесные и откатные – удачно сочетаются с любыми параметрами помещений.

    Естественно, в этом случае речь идет о продукции, изготовленной с соблюдением технологии, из дорогостоящих материалов. Бюджетные аналоги не способны создать необходимый уют и обеспечить должное качество. Поэтому мы будем рассматривать только элитные образцы раздвижных дверей, произведенных по спецзаказу.


    Плюсы и минусы раздвижных межкомнатных дверей

    Как и любой механизм, раздвижные двери-купе обладают перечнем достоинств и недостатков. Стоит отметить, что преимуществ у таких изделий намного больше.

    Достоинства раздвижного механизма Винчелли

    Удобство. Неоспоримым плюсом межкомнатных дверей-купе является их эргономичность. Пользоваться ими очень удобно. Они легко открываются, не требуют сложного обслуживания, не начинают скрипеть при длительной эксплуатации.

    Разнообразие материалов. В изготовлении дверей раздвижного типа используются различные материалы: дерево, стекло, металл, пластик. Благодаря этому фантазия дизайнеров в процессе разработки не ограничивается стандартными вариантами моделей. Используя чистые материалы или комбинируя их, можно создавать произведения искусства.

    Качество. Для изготовления элитных межкомнатных конструкций применяются инновационные технологии в области обработки материалов. Сначала их подготавливают, потом – шлифуют, красят, покрывают лаком. Дополнительный плюс – квалификация рабочих, которые каждый год проходят подготовку и обучение за границей. Поэтому изготовленные сотрудниками компании Винчелли изделия служат десятилетиями, не выгорая, не деформируясь, не ломаясь.

    Легкость установки. Монтаж раздвижных механизмов представляет собой несложную процедуру. При осуществлении монтажных работ не страдает внутренняя отделка помещений. Эта особенность конструкции важна в том случае, если в комнатах был сделан свежий ремонт.

    Изготовление под заказ: любой возможный дизайн, стиль, размер. Главное преимущество дверей с раздвижным механизмом Винчелли – огромное количество вариантов конструкций. Мы сможем изготовить изделие любой сложности на заказ.

    Недостатки дверей-купе

    Минусов у раздвижных межкомнатных дверей практически нет. А те, что есть, касаются преимущественно откатных изделий. Именно они смущают покупателей необходимостью вносить изменения в конструкцию полов. Также некоторые модели требуют наличия места для сдвижения. Перечисленные проблемы легко решаются правильным подбором модели и конструкции изделия.


    При необходимости сохранить целостность полов и снизить уровень шума, следует устанавливать подвесные откатные модели. Если же места для открывания двери не хватает, стоит обратить внимание на конструкции с системой монтажа внутри проема.


    Материалы, используемые при изготовлении раздвижных дверей

    В производстве элитных раздвижных дверей используются разнообразные материалы. Их объединяет только один показатель – качество. Так, при выборе древесины работники Vinchelli отдают предпочтение дубу, ясеню, ольхе, груше и вишне.

    Фактура этих древесных материалов отличается четкостью и красотой рисунка, приятной текстурой. Перечисленные виды древесины одинаково хорошо смотрятся при любом способе обработки.

    Полностью деревянные межкомнатные двери представляют собой классический вариант, который удачно вписывается в любой интерьер. Это связано с тем, что их изготавливают по тем параметрам и требованиям, которые предъявляют заказчики. Поэтому даже стандартные модели без дополнительного оформления металлическими или стеклянными вставками выглядят оригинально. Особенно удачно смотрится дерево натуральных оттенков с видимой роскошной фактурой материала.

    Вторым по популярности материалом для изготовления межкомнатных конструкций является стекло. Оно также отличается разнообразием цветовой гаммы и текстуры. Стекло используют прозрачное и матовое, белое и разноцветное. Из него делают стильную мозаику, которую вставляют в профили из дерева.


    Единственный недостаток стекла – это хрупкость материала. Но наши специалисты решили эту проблему. В производстве элитных раздвижных дверей используется только прочное стекло.

    Дверные изделия со вставками из металла чаще устанавливают на входе в дом. Однако тонкие листы шлифованного и окрашенного металла великолепно смотрятся внутри здания. К примеру, шлифованная металлическая накладка с растительным или цветочным орнаментом будет отлично смотреться в комбинации с деревом.


    Металл – это материал с высокой прочностью, что позволяет использовать изделия из него на протяжении многих десятилетий. С течением времени конструкция не теряет своей привлекательности.

    Все перечисленные материалы успешно комбинируются между собой. Это позволяет создавать гибридные конструкции, радующие глаз разнообразием текстур. Обычно совмещают стекло и дерево.

    Кроме материала самого изделия, также чрезвычайно важна фурнитура. К ней относятся ролики, петли, ручки и другие элементы конструкции. Особенно это касается моделей с внешними петлями.


    Фото дверей в интерьере

    Реализуя различные идеи дизайна, можно полностью преобразить помещение за счет удачно подобранного оформления межкомнатных дверей. Допускается смело комбинировать все возможные цвета, материалы и формы. Преимущество индивидуального изготовления элементов интерьера на заказ состоит именно в том, что фантазия заказчика не имеет ограничений. Рассмотрим несколько интересных вариантов декорирования дверей в интерьере.

    Матовое стекло в интерьере кухни
    Для комнаты с небольшой площадью лучше всего использовать конструкции со вставками из стекла.
    Они не так массивны, как полностью деревянные, и органично сочетаются с любым дизайном интерьера.

    Черно-белые двери в японском стиле
    При оформлении спальни удачной идеей будет внести в это помещение атмосферу страны восходящего солнца.
    Классическая черно-белая входная группа станет настоящим украшением комнаты.

    Классическая белая арка
    Дверной проем в виде арки визуально расширяет помещение, делает его светлее и просторней.
    Чтобы усилить этот эффект, дверное полотно лучше подбирать в светлых тонах.
    Также простора добавит остекление в верхней части входной группы.
    Белая арка разгружает комнату, избавляет от ощущения пресыщенности яркими расцветками мебели и предметов декора.

    Дерево и стекло в футуристическом дизайне
    Белая деревянная дверь со стальной фурнитурой и толстым матовым стеклом сможет дополнить футуристический дизайн интерьера, делая комнату похожей на космический корабль.
    Такое оформление невероятно удачно. К тому же, классические очертания двери позволяют хозяевам в любой момент кардинально изменить обстановку и дизайн комнаты, не трогая данное изделие.

    Белое дерево в классическом интерьере
    Чаще всего санузел отличается малыми габаритами.
    Поэтому установить в эту комнату навесную дверь раздвижного типа – удачное решение.
    Изделие из белого дерева будет эффектно смотреться в любом интерьере.
    Также стоит обратить внимание на фурнитуру.
    Она должна быть одновременно удобной и красивой.
    Итальянские дверные ручки – прекрасный вариант.

    Игра на контрасте
    Классические двустворчатые раздвижные конструкции цвета мореного дуба удачно оттенят светлые, пастельные тона гостевой комнаты.
    Модное и практичное решение – аккуратно скрыть пенал дверей за гипсокартонной стеной, а роликовый механизм – под верхней балкой рамы.
    Такая идея дизайнера подчеркнет изящный интерьер и освободит место в комнате.

    Акцент на красном
    При декорировании прихожей в светлых тонах неплохим вариантом будет внести в это помещение яркую деталь интерьера.
    Красная глянцевая дверь – отличное дизайнерское решение!
    При желании ее можно дополнить еще одним ярким элементом декора, к примеру, люстрой в аналогичном стиле.

    Ажурная резьба
    Оригинальным решением является резьба по дереву в греческом стиле.
    Декорированные таким образом межкомнатные входные группы эффектно смотрятся в интерьере спальни.
    Они создают романтичную атмосферу и радуют глаз необычностью форм.
    Такие изделия выполняются вручную, а значит совершенно уникальны.

    Сочетание дерева и стекла наиболее распространенный вариант дизайна межкомнатных входных групп. В 2019 году в тренде светлые оттенки, матовые белые стекла, скрытые модели конструкций. Белый цвет и общий стиль изделия принято подчеркивать позолоченной итальянской фурнитурой. Само дверное полотно изготавливается из легких пород дерева. Это позволяет снизить вес изделия и использовать конструкции с роликовой нижней направляющей без установки рельса.


    Разновидности конструкций, форм и размеров дверей

    Раздвижные межкомнатные двери по конструкции делятся на несколько видов.

    Классические
    Стандартные или классические – дверное полотно закрепляется вдоль стены и двигается по прямой линии.

    Радиусные или полукруглые
    Радиусные или полукруглые – створка двери изогнута и передвигается по круговой траектории.

    Складные – «гармошка» из нескольких дверных полотен, скрепленных между собой.

    Кассетные
    Кассетные двери-купе отличаются от классических тем, что скрываются в стене.

    Каскадные
    Каскадные – несколько дверных полотен движется по отдельным рельсам и направляющим.

    Внутрипроемные (две или три створки устанавливаются внутри дверного проема, передвигаясь по нескольким рельсам и регулируя ширину прохода).

    По типу открывания раздвижные межкомнатные двери бывают трех видов: откатные, раздвижные, складные. Разница между откатной и раздвижной конструкцией минимальна. Первая движется с помощью рельса и чаще всего монтируется поверх дверного проема. Вторая передвигается при помощи направляющей и системы противовесов, преимущественно, скрываясь внутри стены или гипсокартонного пенала.

    Складные входные группы также называют «гармошкой». Их устанавливают там, где нет возможности оборудовать пенал для скрытой модели и верхнюю направляющую для навесной конструкции.


    Перечисленные конструкции обладают двумя способами открытия: ручным и автоматическим. Во втором случае двери открываются с помощью датчика движения или управляются пультом. Их обычно устанавливают в офисах или крупных торговых центрах.

    Размеры входных межкомнатных групп делятся на стандартные и нестандартные. Ширина стандартного дверного проема колеблется от 0,55 метра до 0,9 метра, а высота – от 1,8 до 2-х метров. Если межкомнатный портал отличается от названых параметров, он является нестандартным.

    Форма и размер напрямую зависят от вида конструкции. К примеру, только навесные изделия бывают полукруглыми (изогнутыми).


    Цвета раздвижных дверей

    Так как дизайн межкомнатных входных групп разрабатывается совместно с интерьером комнаты, цветовая гамма этих изделий отличается разнообразием. Самыми распространенными являются: белый, венге, махогон, красное дерево.

    Выбор расцветки напрямую связан со стилем и дизайном интерьера. К примеру, в стиле лофт можно использовать несколько вариаций раздвижных дверей с внешней фурнитурой. Конструкция изделий в данном случае идентична, но различная цветовая гамма делает их принципиально разными.

    Расцветка важна не только при выборе оттенка дерева. Схожие между собой модели стеклянных элементов также производят совершенно разный эффект, который зависит от цветовой гаммы стекла. Классическое матовое стекло с аккуратным рисунком, обрамленное рамой цвета натурального ореха, будет отличным решением для межкомнатной входной группы в спальне или гостиной. А вот аналогичная модель, но уже из черного стекла с растительным орнаментом, органично впишется в дизайн коммерческих помещений: офисов, кабинетов, бизнес-центров.


    Дизайн и оформление дверей между комнатами

    При разработке дизайн-проекта в Винчелли учитывается множество нюансов: функциональное назначение конструкции, интерьер комнат, личные предпочтения заказчиков. В результате получается оригинальное изделие, которое сочетает в себе эргономичность, качество и изысканный итальянский стиль.

    Классика жанра

    Дерево натуральной расцветки смотрится благородно. Особенно, если из него изготовлено качественное дверное полотно.

    Для оформления такой модели межкомнатной входной группы могут использоваться вставки из стекла (фацетного, витражного, матового и др.)

    Металл с орнаментом

    Металлические изделия могут выглядеть легкими и изящными, если они изготовлены настоящими мастерами. Так, к примеру, дизайн четырехстворчатой двери с двумя створками, украшенными металлическими вставками с цветочным орнаментом, необычайно красив. Мы сможем изготовить такую конструкции из деревянной основы со вставками из любого вида металла.

    Навесные конструкции из дерева со стеклом смотрятся стильно, не препятствуют проникновению света, украшают и дополняют комнату. Вариантов дизайна и оформления таких изделий немало. В 2019 году в моде матовые и цветные стекла с разнообразными рисунками. Светлые цвета следует применять при декорировании лоджий, а темные – в офисах и кабинетах.

    Деревянные двери со стеклом чаще всего сочетают со стальной фурнитурой. Она долговечна, эргономична, красива. Нередко окантовку для дверного полотна из стекла выполняют из полированного дерева.


    Идеи раздвижных дверей в нише

    Ниша представляет собой небольшое по размерам углубление в стене, которое задействуют для размещения декоративных деталей интерьера – ваз, статуэток, фоторамок. А вот большие ниши можно использовать в качестве полезного пространства, как гардеробную, книжный или кухонный шкаф.

    Открытая ниша выглядит не эстетично, поэтому установка раздвижных дверей позволит не только сохранить содержимое в целостности, но и улучшить интерьер комнаты. Особенно это касается угловых ниш – с помощью раздвижной конструкции помещение будет визуально увеличено, а полезное пространство в шкафу использовано по максимуму.

    Как и обычные межкомнатные, дверные полотна в нишу изготавливают из дерева или с комбинацией со стеклом, металлом. Каждый материал по-своему хорош. Чаще всего используют полностью дерево – из него можно сделать «скрытую» дверь, которая спрячет пространство от посторонних глаз.

    В нишу чаще всего устанавливают следующие раздвижные конструкции: двери-купе и каскадные.


    Кроме дизайна дверного полотна для оформления ниши, необходимо продумать вопрос освещения. Оптимальный вариант – установить автономную светодиодную подсветку. Она визуально увеличит пространство, сделает его более объемным. Естественно, подсветка должна гармонировать с основным освещением комнаты.


    Фотогалерея

    Раздвижные межкомнатные двери – рациональное решение для обустройства интерьера дома. Они функциональны и эстетичны. Представленные ниже фотографии позволяют в этом убедиться.

    Раздвижные межкомнатные двери в интерьере


    Нажмите на фото для просмотра

    Если вы хотите приобрести качественные и красивые раздвижные двери на заказ (Москва, МО и другие города), то вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 721-84-95. Мы предложим лучшее решение для реализации всех ваших пожеланий.

    «BELWOODDOORS» — interior doors

    Оригинальность и привлекательность межкомнатных дверей раздвижного типа привлекают все больше людей. Раздвижные межкомнатные двери способны дополнить интерьер комнаты, оформленной в различных стилях. Это достигается благодаря многообразию конструкций и дизайнерских решений. 

    Материалы раздвижных дверей

    Раздвижные двери позволяют предать помещению своеобразную легкость и современный вид за счет применения для их производства разнообразных материалов. По материалу внутренние дверные блоки с раздвижной системой делятся на следующие модели:

    • Эконом-класса. Для их изготовления используют плиты МДФ либо ламинированные ДСП.

    • Элитные. Для производства дверей такой категории применяют массив ценных пород древесины.

    • Стеклянные. С полным либо частичным остеклением полотна с различной степенью прозрачности.

    • Пластиковые.

    • Комбинированные. При их производстве грамотно комбинируются различные материалы. Например, цельный массив либо шпон со стеклом.

    Также раздвижные внутренние двери различают по количеству полотен. С учетом ширины проема их могут устанавливать как с одной, так и двумя створками.

    Преимущества двухстворчатых раздвижных дверей

    • Отличаются более привлекательным и оригинальным видом, чем распашные «собратья».

    • Отсутствует необходимость установки порога.

    • Позволяют эффективно экономить полезное пространство возле дверного проема, так как полотно перемещается в одной плоскости со стеной. Это наиболее актуально для владельцев малогабаритных квартир.

    Но вместе с этим двухстворчатые двери раздвижного типа имеют и несколько недостатков. Главный из них – плохая тепловая и шумовая изоляция помещения.
    Но если привлечь к установке дверного блока с раздвижной системой профессионалов, то этот параметр можно значительно улучшить.

    Так же рекомендуем ознакомится:

    Двери купе межкомнатные Эко шпон двустворчатые

    Специально для ценителей тонкого вкуса и разнообразия была разработана дверь из эко шпона с декоративным покрытием. Раздвижные межкомнатные двери из эко шпона очень удобны как в применении, так и в плане дизайнерского оформления. Желая визуально увеличить пространство в помещении, как можно больше сохранить свободного места, потребитель, конечно же, обращает свое внимание на раздвижные двери, это является отличным решением в данном вопросе. На сегодняшний день существует множество разнообразных идей стилистов, огромное множество уникальных новейших разработок, каждый наш потенциальный покупатель может соорудить в своем жилище, что — то неповторимое и индивидуальное. Раздвижные двери, или как их еще называют двери – купе пользуются огромной популярностью. Количество створок может быть одна и более, все зависит от вашей фантазии и желания. Дверное полотно сдвигается параллельно стене, или же непосредственно в саму стену. Если это многостворчатые раздвижные двери, процесс происходит немного иначе. Очень часто откатные двери применяются при установке в широкие проемы, в случае если стандартные двери установить нет возможности, если квартира с небольшими габаритами, дабы сэкономить пространство, либо разделить помещение. Большой популярностью пользуются двери-купе при установке в гардеробную комнату, кладовую.
     
    ОСОБЕННОСТИ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ЭКО ШПОНА:

    • Огромные дизайнерские возможности.
    • Закрывание и открывание происходит автоматически.
    • Значительная экономия пространства.
    • Бесшумное открывание и закрывание.
    • Не повредятся при сквозняке.
    • Не подвергаются механическому воздействию.

     Где можно купить раздвижные откатные межкомнатные двери из зко шпона по низкой цене, с установкой в городе Красноярске?
    Конечно же, в нашем интернет магазине, где представлен огромный выбор дверей различной конфигурации, в самом разном цветовом решении и дизайнерском оформлении. Наши опытные специалисты непременно помогут вам определиться с выбором модели, посоветуют лучшую подходящую фурнитуру. Раздвижные двери – купе пользуются популярностью во многих странах, со временем вытесняя распашные. Они практичны, очень удобны в использовании.
    Экспериментируйте, пробуйте что – то новое, будьте смелее в своих решениях, ваши друзья и близкие оценят это! Выбирайте наши межкомнатные откатные двери – купе!

    межкомнатные раздвижные модели на роликах и в нишу, выбираем направляющие и профиль для стеклянных купейных дверей

    Установка дверей-купе признанно считается одним из самых эргономичных и рациональных способов зонирования жилой площади. Благодаря простому и надежному в использовании механизму они являются функциональным и практичным предметом интерьера. Полюбились межкомнатные двери-купе не только владельцам квартир и домов, но и производителям, благодаря чему их модельный ряд отличается разнообразными изделиями с различными конструкциями и механизмами движения, у каждого из которых есть определенные характеристики и отличия.

    Особенности и преимущества

    Раздвижные двери – отличное решение как для малогабаритных квартир, так и для просторных частных домов. Эти изделия способны служить в качестве полноценной межкомнатной двери, но также могут быть дополнительной перегородкой для зонирования. Особенность этих конструкций заключается в устройстве механизма их движения. Изделия имеют ряд достоинств:

    • Позволяют организовать дверные проемы без порогов;

    • Легки в использовании;

    • Дают возможность эргономично использовать пространство;

    • Безопасны в эксплуатации;

    • Гарантируют отсутствие повреждений и царапин от створок на полу и стенах;

    • Имеют длительный эксплуатационный срок;

    • Легки в ремонте и замене деталей механизма движения створок.

    В целом, особенности раздвижных одновременно заключают в себе их преимущества, но у них есть и минус – слабая звукоизоляция. Также стоимость купе немного выше чем у классических дверей, тем не менее, функциональность, оригинальность дизайна, практичность и эргономия значительно перевешивают в пользу раздвижных моделей. Базовые комплектующие элементы раздвижных дверей следующие:

    • Створки;

    • Коробка;

    • Механизм движения створок.

    Дополнительно могут быть элементы фурнитуры и фиксаторы створок, иначе их называют ограничителями движения. Фиксаторы необходимы для того, чтобы дверь не выходила из пазов и не двигалась дальше направляющих рельс. Фурнитура у раздвижных дверей может и отсутствовать, но стоит заметить, что она значительно отличается от привычных всем дверных ручек.

    Не на всех типах дверей-купе можно установить выступающие ручки, чаще всего они бывают скрытыми, то есть вмонтированными в полотно, чтобы не препятствовать движению створок. Ручки могут быть любой формы и размера.

    Мнение, что раздвижные подвесные двери не предусматривают наличие замков, в корне ошибочно. Конечно, не все модели снабжаются данным элементом фурнитуры, но они имею место быть и даже представлены в нескольких вариациях:

    • независимый, когда кнопка или защелка блокирует движение створок;

    • полноценный замок, аналогичный тем, что устанавливается для обычных распашных дверей.

    Конструкция системы

    Все раздвижные двери можно разделить на две группы, классифицируя их по типу конструкции. Данная классификация лежит в основе разработки и исполнения изделий. Первая конструкция – параллельно-сдвижная, а вторая – раздвижно-складная. Между собой эти группы, как следует из их названий, отличаются способом движения дверных створок. Помимо этого, они могут быть снабжены различными механизмами движения, отличаться технологией монтажа и типом конструкции. Следует рассмотреть каждую из систем по отдельности:

    • Параллельно-сдвижная система может состоять как из одной, так и из большего количества дверных полотен. Принцип их открытия и закрытия заключается в параллельном поверхности стен движении, то есть они раздвигаются вдоль вертикальных плоскостей.

    • Раздвижно-складная система аналогичным образом может включать в свою конструкцию от одной до нескольких створок, принцип движения которых напоминает гармошку.

    Возвращаясь к механизмам движения створок, можно сказать, что на их тип влияют габариты, масса и особенности конструкции изделия. Система движения купейных дверей заключается в том, что специальные ролики ездят по направляющим рельсам, тем самым обеспечивая плавный ход створок. Механизмы могут отличаться материалом, который использовался для их изготовления, способом крепления и количеством роликов или салазок.

    Направляющие рельсы купейного механизма могут располагаться сверху или снизу либо сразу и вверху, и внизу, и их расположение в определенной плоскости имеет большое значение. Так, например, навесные конструкции с двумя направляющими являются наиболее прочными и долговечными. С большей вероятностью можно встретить в массивных конструкциях две направляющие.

    Самый распространенный механизм – направляющие снизу, он доступен владельцам жилых помещений только с ненадежными конструкциями потолков (гипсокартонные, натяжные) и стен, но важно учитывать, что их забивная способность приводит к тому, что они легко загрязняются внутри, но при этом сложно чистятся. Механизмы с направляющими только сверху предусматривает расположение рельсы на потолке или дверном проеме. В раздвижно-складной системе движения створок предусматривается исключительно установка направляющих рельс для кареток (не путать с роликами) сверху дверного полотна.

    По количеству направляющих и их форме выделяют следующие:

    • Однополосная;

    • Двухполосная;

    • Прямая;

    • Изогнутая (для радиусных дверей).

    Обратите внимание, что для дверей весом менее 60 кг достаточно одного роликового механизма с верхним подвесом.

    В целях обеспечения долгой и безопасной эксплуатации с увеличением массы системы рекомендуется устанавливать дополнительные ролики, то же потребуется и для широких дверных полотен (более 1 м).

    Помимо вышеперечисленных разновидностей, двери могут иметь механизм движения ручного типа либо автоматического. Ручные механизмы требуют прямого физического воздействия на створки дверей, то есть пользователю необходимо взяться за ручку и отодвинуть ее в направлении, которое нужно для открытия или закрытия створок. Автоматические дверные механизмы по принципу действия достаточно сложны, их датчики реагируют на движение или приближение. Они приводят створки в действие таким образом, что специальные откатные элементы сдвигают створки.

    Это удобно и практично, но очень дорого и не всегда необходимо в жилых помещениях.

    Виды

    В свою очередь, двери с параллельно-сдвижной системой можно классифицировать по количеству створок в конструкции. Они бывают следующих типов:

    • Одностворчатые;

    • Двухстворчатые;

    • Трехстворчатые;

    • Конструкции с большим количеством створок.

    Еще один критерий классификации – «парковочное место». Данный фактор зависит от того, сколько участков стены занимают створки в разложенном состоянии. Выделяют однопарковочные и двухпарковочные системы. По способу движения створок конструкции разделяют на нижеприведенные:

    • Стандартные двери-купе. Классический вид механизма, где створки дверей двигаются по направляющим рельсам вдоль стены, при этом количество панелей не важно.

    • Кассетные двери. Направляющие кассетных дверей, встроенные в стену, позволяют створкам дверей при открывании скрываться в дополнительных нишах из гипсокартона (пеналах), в остальном принцип действия схож с обычными дверьми-купе.

    • Радиусные двери. Этот вид конструкции имеет необычную округлую форму, в остальном, принцип их движения может быть аналогичен как дверям-купе, так и кассетным дверям.

    • Каскадные двери. Всегда состоят не менее чем из двух створок, одна из которых может быть неподвижной, а может и двигаться в согласии с другими частями. Этот вид конструкции имеет характерную особенность: у каждой двери имеется своя направляющая рельса, а в открытом виде створки обязательно собираются с одной стороны проема.

    • Проемные двери. Механизм движения этого вида имеет две направляющие, как и каскадные двери, но его особенность заключается в том, что он расположен внутри дверного проема, и при открытии оставляет свободной только одну половину доступную для прохода.

    Конструкции с системой раздвижно-складного типа делятся на два вида:

    • Двери-книжки.

    • Двери-гармошки.

    Принцип движения данных видов купейных дверей интуитивно понятен уже из названия. Благодаря особенностям сложения, эти двери наиболее компактны и неприхотливы в использовании и уходе, они занимают минимальное количество пространства, даже если захватывают большую часть дверного проема. Единственный недостаток этих изделий – проблемы с шумоизоляцией и изоляцией от запахов, что актуально, если речь идет о кухонной зоне. Зато в качестве декоративного элемента или элемента зонирования они незаменимы.

    Назначение

    Раздвижные двери отличаются наивысшим уровнем функциональности и универсальности, так что использовать их можно вне зависимости от назначения помещения. Есть несколько ситуаций, когда обойтись без двери-купе просто невозможно:

    • Наличие нестандартного дверного проема, куда совершенно невозможно установить классическую дверь;

    • Малогабаритные площади помещений или нехватка свободного пространства;

    • Необходимость зонировать пространство без потери рабочей площади, ущерба дизайну интерьера, тем самым разделяя комнату на две зоны;

    • Особенности планировки и расстановки мебели требуют ее расположения вдоль стен, тогда раздвижная дверь – идеальное решение, особенно кассетная, так как она совершенно не занимает пространство комнат;

    • При желании оригинально обустроить интерьер комнаты, следует выбрать радиальные, угловые или стеклянные раздвижные конструкции. Они прекрасно разнообразят интерьер;

    • Необходимость скрыть нишу с дополнительной зоной или системами хранения;

    • Сомнения владельца относительно выбора между перегородкой и полноценной дверью.

    В любом помещении купейные двери станут прекрасным дополнением интерьера, будь то узкая прихожая, в которой можно установить только одну дверь-купе, перегородка на кухню, разделяющая ее и зал, потайная дверь в кладовку, гардеробную комнату или рабочую зону, межкомнатная в спальню, гостиную или на балкон.

    Нет никаких ограничений по установке, главное – наличие дверного проема, правильное наполнение механизма и желание владельца жилого помещения дополнить пространство ультрасовременным, комфортным в использовании и необычным изделием.

    Размеры

    Прежде чем определиться с предполагаемым размером конструкции раздвижной двери, необходимо полностью провести замеры помещения, при этом составив примерный план с учетом расстановки мебели и дополнительных элементов в виде розеток и выключателей, схемы электропроводки и подобного. Как раз данные детали чаще всего располагаются у дверных проемов и могут препятствовать движению створок либо вообще не допускать монтаж изделия.

    Только потом можно рассчитать габариты дверного проема. Желательно сделать это в нескольких точках, чтобы сверить результат и в случае неправильной геометрии провести коррекцию и выровнять проем. После этих действий можно приступать к расчету длины направляющих; если их несколько, то для верха и для низа расчеты должны производиться по отдельности, но в итоге все равно совпадать. Двери-купе не терпят косых дверных проемов.

    Следующее – расчет габаритов створок двери. Здесь есть простая формула для расчета высоты: от высоты дверного проема необходимо вычесть 4 см. Для расчета ширины нужно уже точно определиться с видом механизма движения и количеством створок, но здесь тоже имеется формула: ширина дверного проема плюс 2,6 см, умноженные на количество створок. Полученное число нужно разделить на количество створок. 2,6 см – это погрешность на пересечение створок дверей.

    Как заведено, у любого предмета мебели есть свои стандарты габаритов конструкции. Их принято делить на европейские и отечественные. Общепринятые габариты у российских производителей: 2 м – максимальная высота, ширина составляет до 0,9 м при учете толщины стен не более 7 см.

    Существует большая вероятность наличия нестандартного дверного проема в жилом помещении, поэтому у каждого владельца есть возможность заказать проектирование и изготовление дверей на заказ по индивидуальным параметрам. Это увеличит стоимость изделия, но сделает его идеальным дополнением интерьера. Сделанные по индивидуальным проектам изделия принято считать нестандартными.

    Нестандартность таких моделей может заключаться не только в их дизайне, но и в ширине или высоте конструкции. Они могут быть в ширину не более 0,5 м и состоять из одной створки. Такие межкомнатные двери очень узкие и не совсем удобны для регулярного использования, а вот в качестве декоративного предмета интерьера или потайной двери в гардеробную или кладовую вполне способны сойти.

    Более интересный вариант конструкции – двери шириной более 2 м. Они состоят из большого количества полотен, каждое из которых может быть абсолютно независимо от других.

    Широкие раздвижные двери имеют достаточно тяжелую конструкцию, поэтому могут потребовать не только установки дополнительных роликов или кареток, но и укрепления несущей стены или конструкции потолка.

    Материалы полотна

    Материал, из которого изготавливаются раздвижные двери, может быть разнообразным. Варианты поражают воображение своим исполнением и комбинаторикой. Именно материал является одним из самых важных факторов, влияющих на качество и надежность конструкции, на втором месте располагается сборка. Нельзя забывать, что и стоимость изделия напрямую зависит от того, из чего оно было изготовлено. Следует рассмотреть несколько наиболее распространенных материалов для дверей-купе:

    • Натуральная древесина. Наиболее дорогостоящие изделия изготавливаются именно из натурального массива дерева различных пород. Дерево может стать как основным материалом для фасада, так и выступать в качестве декоративных вставок в комбинации с другими материалами.

    • МДФ или фанера. Панели из этого материала считаются самыми востребованными на мебельном рынке благодаря своей «гибкости» МДФ панели легко поддаются обработке как в плане окрашивания, так и в плане фрезеровки.

    • ЛДСП или ДСП. Самый дешевый из всех доступных материалов, низкоэкологичен, но при этом долговечен и надежен в эксплуатации. Он представлен в большом количестве оформлений под имитацию древесных пород.

    • Оргстекло. Несмотря на необычное применения стекла, его довольно часто используют не только для оформления фасада, но и для изготовления самих створок. Важный аспект– применение при производстве только ударопрочного стекла с дополнительной защитой от осколков. В своем исполнении может быть цветное и матовое оргстекло, с декоративным напылением, глянцевым покрытием и так далее.

    • Пластик. Пластиковые створки дверей медленно, но верно уходят в прошлое, но зато этот материал используется для изготовления роликов и кареток для механизмов движения.

    • Металл (сталь, алюминий, медь). Данные материалы используются для оформления фасада и профиля, а также, в основном, для изготовления направляющих рельс. Из них может быть сделана фурнитура, декоративные вставки и так далее.

    • Ротанг и бамбук. Очень редко створки из этих материалов встречаются в домах или квартирах, гораздо чаще их используют в качестве декоративных вставок.

    Цвета

    При выборе расцветки дверных элементов у будущих владельцев возникает множество вопросов, ответить на которые достаточно сложно. Именно поэтому дизайнеры разработали несколько простых концепций по цветовой гамме, оттенкам для дверей и эффекту, который они придадут помещению:

    • Изделия светлых тонов. Белые двери и изделия пастельной цветовой гаммы, идеальны для классических интерьеров, а в некоторых случаях и для античных. Благодаря своей светлой гамме они способны визуально расширить пространство, особенно если их цвет монохромен по отношению к стенам, то есть совпадает.

    • Двери темных тонов. Черные и древесные оттенки придают интерьеру полноту красок и глубину, они могут сочетаться с отделкой пола, плинтусов или мебели, как по цвету, так и по фактуре, при этом контрастируя со стенами либо, наоборот, сливаясь с ними.

    • Натуральные тона. Исключительно древесные оттенки от самых светлых березовых пород или дуба беленого до насыщенного венге, они придают интерьеру роскошь и лучше всего гармонируют с фасадами мебели.

    • Стеклянная фактура. Двери, выполненные из стекла не просто так отнесены в отдельную группу. Их сложно сочетать с отделкой пола или стен, но при этом они идеально перекликаются с декором помещения и его фактурой и гаммой цветов.

    Таким образом, можно выделить три основным способа выбора цветовой концепции:

    • Принцип сочетания с полом;

    • Под цвет предметов интерьера;

    • Сочетание с отделкой стен;

    • Комбинация нескольких способов.

    Дизайн фасада

    Двери-купе разнообразны не только в своих конструктивных особенностях, но и в стилевом и дизайнерском исполнении. Для их декорирования используются различные техники и материалы:

    • Комбинированные вставки из тканей и кожи;

    • Инструктирование матовым стеклом;

    • Зеркальные поверхности с витражами или фацетом;

    • Стекла с росписью или орнаментом;

    • Пескоструйная печать;

    • Фотопечать;

    • Виниловые наклейки;

    • Роспись по дереву;

    • Фасады с фрезеровкой;

    • Фурнитура различных форм и размеров, например, деревянные резные ручки;

    • Комбинирование вставок из различных материалов и так далее.

    Важно, чтобы дизайн дверей гармонично вписывался в интерьер и не выглядел чужеродно. Для этого нужно учитывать не только цветовую гамму, но и декорирование в совокупности с фактурными решениями. Необходимо определиться с принадлежностью двери-купе: либо она в том или ином помещении будет представлять собой предмет интерьера, либо элемент отделки. В зависимости от этого и выбирается дизайнерское оформление.

    Главное – не бояться экспериментировать, полагаясь на собственный вкус и советы дизайнеров.

    Современные стили

    Выбор стилевого оформления, дизайна и цветового решения зависит от интерьера и вкусовых предпочтений владельца. В целом, для гармоничного оформления стоит придерживаться основных канонов того или иного направления в дизайне интерьера. Следует рассмотреть несколько примеров:

    • Стили, которым присущ ярко выраженный аскетизм, такие как хай-тек, модерн, минимализм и техно, прекрасно будут дополнены лаконичными конструкциями из металла и стекла, возможно, пластика. Чем проще геометрическое оформление, тем лучше.

    Предпочтительнее использовать гладкие фактуры, матовые либо глянцевые покрытия полотен и практически полное отсутствие декорирования.

    • Лофт и ретро стили требуют натуральных материалов с эффектом старения, желательно без дополнительных элементов и вставок, дополненные орнаментом или ручной росписью.

    • Романтические стили типа прованс и кантри. К первому направлению подбираются двери светлых тонов из натурального или имитирующего древесину материала с эффектом старины и изысканными узорами. Кантри также предпочитает дерево, но уже без покраски и искусственных обработок. Нужен чистый и первозданный вид дерева с отчетливым рисунком в теплой цветовой гамме.

    • Оформленные в экостиле помещения лучше оборудовать изделиями из натуральной древесины с инкрустированием тканями или кожей.

    • Классика и традиционные стили также будут рады изделиям из натуральных материалов с росписью, оригинальной и необычной фурнитурой, например, коваными ручками.

    • Азиатские и этнические стили лучше всего примут в свой ансамбль древесину или МДФ ярких расцветок с инкрустированием текстилем, стеклом, бамбуком или ротангом (восточное направление).

    Как правильно выбрать?

    Покупка любого предмета мебели или элемента декора интерьера – всегда ответственное занятие. Никто не хочет приобрести изделие, которые не впишется в дизайн-композицию или будет недолговечным или опасным в использовании. Для того, чтобы грамотно подойти к выбору раздвижных дверей, стоит детально рассмотреть требуемые характеристики для каждого из ее элементов:

    • Полотно. Принцип прост, это самый масштабный по габаритам элемент двери, потому с него и стоит начинать. Во-первых, важно подобрать материал створок, подходящий к интерьеру помещения, а также подходящий по стоимости под планируемый бюджет.

    • Коробка. Здесь важно учитывать качество и прочность, а также соответствие дизайну полотен.

    • Механизм движения створок. Это один из самых важных параметров при выборе, ведь у каждого из типов этих механизмов свои особенности. Обязательно нужно учитывать наличие свободного пространства для движения створок, предпочтительную систему движения, ширину и высоту дверного проема.

    Обратите внимание, что при покупке необходимо проверять качество изготовления роликов, кареток и направляющих.

    Колесики должны быть из прочного пластика с резиновым покрытием, а направляющие – либо из алюминиевого профиля, либо из стали. Первый металл более эстетичен, а второй более прочен. Учитывается вес полотен, их количество. В мебельном салоне или другом специализированном магазине важно несколько раз проверить работу механизма движения дверей, учесть наличие шумов, скрипов.

    Дверь должна двигаться ровно, не болтаясь и не сходить с направляющих. Сами полотна нужно исследовать на наличие деформаций, сколов и прочих повреждений.

    Только после того, как все эти действия были проведены, дизайн и стилевое оформление понравилось будущему владельцу, а конструкция дверей идеально совпала с имеющимися замерами, можно осуществить покупку. Следующий этап – доставка, монтаж и сборка. Конечно, конструкция дверей-купе проста, но все же лучше доверить ее установку профессионалам, гарантирующим качество.

    После монтажа двери и закрепления последних штрихов в виде фурнитуры необходимо еще раз тщательно проверить работу механизма, состояние коробки и створок, убедиться с помощью уровня в том, что двери стоит ровно, как и ее направляющие.

    Если все в порядке и конструкция работает без погрешностей, можно с уверенностью сказать, что выбор сделан правильно.

    Красивые варианты в интерьере

    Прозрачные двери-купе из оргстекла в коридоре добавляют классическому интерьеру нотки современности и легкости благодаря подсветке и разделителям.

    Компланарные черно-белые раздвижные двери идеально вписываются в идейную композицию современного минималистичного интерьера.

    Безрамочные конструкции дверей со вставками из поликарбоната и разделителями из светлой древесины, подобранной по принципу сочетаемости с фасадом мебели и конструкции пола.

    Накладные двери-купе с верхнеподвесным механизмом в необычном сочетании с классическими деталями интерьера в ультра современном стиле.

    Гостиная в стиле модерн дополнена тройными межкомнатными дверями-купе с древесными окантовками, дополнительными стеклянными вставками.

    Двойные двустворчатые кассетные двери-купе, встраиваемые в стену, выступают в качестве межкомнатных и являются прекрасной преградой для запахов и звуков.

    Кассетные двери-купе выглядят как часть конструкции шкафов благодаря идеально подобранной фактуре, цвету и оформлению фасадов.

    Подробнее смотрите далее.

    Раздвижные межкомнатные двери: плюс и минусы конструкции

    Сегодня межкомнатные двери могут иметь самые необычные формы и конструкции. Одними из самых популярных видов являются раздвижные межкомнатные двери. Дверная система, в которой полотно сдвигается в сторону по стене, называется раздвижной.

    Встроенные сдвижные конструкции позволяют экономить и декорировать жилое пространство, как никакие другие. Двойные витражные или зеркальные раздвижные двери в зал подчеркнут его объем, усилят впечатление наполненности пространства светом. Дизайн помещения, в котором стоят сдвижные двери, всегда будет отличаться в лучшую сторону.

    Плюсы и минусы

    Сдвижные двери обладают рядом преимуществ, основными из которых являются:

    • Не занимают место перед ними. Скрытые в стене створки не загромождают проход.
    • Двойные позволяют регулировать ширину прохода.
    • Выполняют роль перегородки при делении комнат на зоны.

    Как и любая другая конструкция, сдвижная имеет свои недостатки:

    • Необходимость наличия пространства, называемого «парковкой», по бокам.
    • Для перемещения створок используются откатные ролики, которые издают много шума.
    • Сдвижные двери стоят дороже обычных. Особенно зеркальные и витражные.
    • Требуется периодическое обслуживание.

    Конструкции и материалы

    Встроенные раздвижные межкомнатные двери, полностью скрывающиеся в стене или двигающиеся параллельно ей, оснащены специальным механизмом. На дверном полотне имеются откатные ролики, а на полу, потолке или в стене направляющие, по которым откатные ролики бегают.

    Различаются следующие виды конструкций:

    • Стандартная. Направляющие – прямые.
    • Радиусная. Направляющие имеют радиальную форму.

    В зависимости от устройства полотна и механизма, оба этих вида делятся на подвиды:

    • Гармошка.
    • Купе.
    • Пенал.
    • Перегородка.

    Сдвижные створки отодвигаются в стороны параллельно стене. Направляющие монтируются на потолке или полу параллельно стене.

    В зависимости от числа створок, они делятся наследующие типы:

    • Одностворчатые. Используются в маленьких помещениях с небольшими проемами. Крепятся как к потолку, так и к стене.
    • Двухстворчатые. Двойные применяются для оформления больших проемов. Как правило, двойные створки могут фиксироваться, что очень удобно.

    Изделия чаще всего украшаются стеклянными вставками. Особо ценятся зеркальные и витражные.

    В радиусной конструкции створки перемещаются по дуге. Подходит для нестандартного помещения, имеющего овальную или круглую стену. Обслуживание такой сложнее.

    Сдвижные конструкции изготавливаются с применением следующих материалов:

    • Натуральное дерево.
    • МДФ.
    • Стекло.

    Часто встречаются комбинации.

    Двери типа «Гармошка»

    Двери, которые складываются, удобны в использовании, но предоставляют минимум звуко- и теплоизоляции. Вариант для небольших квартир.

    Конструкция полотна и работа механизма основаны на принципе ширмы. Створка состоит из ламелей, складывающихся с помощью системы, в которой использованы откатные ролики.

    Данные скрытые сдвижные конструкции являются одними из самых недорогих. Лучше всего использовать для кухни или рабочего кабинета. Подходят для зонирования комнат.

    Двери типа «Купе»

    Конструкции типа «Купе» набрали большую популярность, особенно двойные. Лучшие варианты применения – кухня, коридор или кабинет.

    Данные сдвижные конструкции отличаются экономией пространства и простотой установки. Обслуживание имеет сложности, но не более других. Створки уходят в стену или плотно прилегают к ней. В последнем случае используют зеркальные или витражные, которые служат украшением стены.

    Кассета (ниша в стене, в которую заходит створка это и есть кассета) может быть одна, если створки сдвигаются в одном направлении. Вторая кассета монтируется в противоположной стене.

    Монтаж не требует наличия дверной коробки и порожка. По стоимости не выходят из среднего ценового сегмента.

    Двери типа «Пенал»

    Конструкции практически не пропускают шум. Ролики на створке двигаются по рельсам параллельно стене, плотно закрывая все пространство проема. Отличие заключается в способе крепежа и перемещения полотен. Кассеты может быть две или одна. Иногда кассеты оборудуются в фальш-стенах из гипсокартона.

    Отличаются компактностью и функциональностью, благодаря чему широко используются в любых типах помещений, как одинарные, так и двойные. Современные механизмы обеспечивают плавное открытие/закрытие. Использование доводчиков избавляет от характерного шума.

    Полотна производятся из всего спектра известных дверных материалов. Часто встречаются зеркальные, витражные или с обычным стеклом.

    Двери в заводском исполнении поставляются с полным комплектом фурнитуры и замками. Комплектующие производятся из качественных материалов, благодаря чему изделия имеют высокие эксплуатационные свойства.

    Двери типа «Перегородка»

    Конструкция раздвижной перегородки включает две створки и более. Изготавливают их из алюминиевого профиля, после чего заполняют стеклом. Металлопластиковые витражные и зеркальные смотрятся великолепно. Цвет рамы изделия может быть любым. Часто можно увидеть металлопластиковые перегородки под дерево.

    Металлопластиковые перегородки удобны в пользовании и функциональны. Отличаются бесшумностью благодаря доводчикам. Наиболее предпочтительные зоны применения – кухня и кабинет.

    Металлопластиковые межкомнатные перегородки отлично подходят для балконов. Конструкция высоко устойчива к температурным перепадам и имеет высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Отличаются большим сроком эксплуатации (до 50 лет), а смотрятся элегантно и современно. Обслуживание почти не требуется.

    Раздвижные стеклянные межкомнатные двери

    Металлопластиковые и деревянные сдвижные двери с остеклением весьма популярны. Конструкция состоит из цельного стекла и алюминиевой или деревянной коробки. Как правило, полотно сдвигается только в одну сторону. Двойные могут сдвигаться в разные.

    Данный вид межкомнатных дверей обеспечивает отличную звукоизоляцию. Для конструкции предусмотрено использование специальной фурнитуры. Поскольку она тяжелее обычной, крепление к коробке выполняется с использованием трех – четырех петель. Все модели, включая зеркальные и витражные, производятся с использованием закаленного стекла.

    Стоимость таких изделий во много раз превышает стоимость обычных деревянных. Если зеркальные модели выполнены с использованием мурано, их цена может в несколько раз превосходить цену обычных стеклянных.

    Витражные могут стоить очень дорого, особенно, если сделаны известными мастерами.

    Преимущества автоматических дверей

    Использование автоматических дверей набирает обороты. Популярность объясняется их достоинствами:

    • Экономия тепла.
    • Увеличение долговечности дверного блока. Створки полностью закрываются или открываются, что исключает вероятность ударных нагрузок. Поворотно-откатные механизмы работают плавно и без рывков.
    • Удобство пользования.

    К недостаткам относятся высокая стоимость и обязательное периодическое обслуживание.

    Принцип работы автоматических дверей состоит в перемещении створок электродвигателем через поворотно-откатный или поворотно-раздвижной привод. Различают следующие виды автоматических конструкций:

    • Одностворчатые.
    • Двустворчатые. Двойные створки наиболее практичны для жилищ. Двустворчатые конструкции широко используются в офисах и учреждениях.
    • Многостворчатые с различным количеством подвижных створок. Чаще используются для гардероба.

    Автоматических конструкций с одной створкой больше всего используется в быту. Из двухстворчатых автоматических межкомнатных дверей наиболее популярны стеклянные.

    Устройство автоматических дверей телескопического типа имеет две направляющие, по которым движутся ролики. Принцип работы автоматических дверей складывающегося типа отличается от обычной «гармошки» тем, что створки не раздвигаются, а поворачиваются поворотно-раздвижным механизмом вокруг своей оси.

    Решение автоматических дверей с поворотно-раздвижным механизмом используется с целью увеличения ширины прохода там, где створкам уходить некуда.

    Электроника автоматических дверей имеет пять режимов работы.

    • Стандартный. Движение возможно в обе стороны.
    • Зимний. Створки открыты наполовину.
    • Закрытый.
    • Открытый. Створки открыты полностью.
    • Односторонний. Движение возможно в одном направлении.

    Регулировка автоматики – залог долголетней бесперебойной работы автоматики. Правильная регулировка и обслуживание поворотно-раздвижного механизма может быть выполнена только квалифицированным персоналом.

    Не все режимы требуются для автоматических межкомнатных дверей, но регулировка позволяет реализовать скрытый функционал:

    • Время открытого состояния.
    • Дальность срабатывания сенсора.
    • Скорость движения створок.

    Правильно выполненная регулировка поворотно-откатных устройств позволяет изменять силу закрытия/открытия замков и устранить ненужное хлопанье дверьми. Кроме этого, регулировка автоматики позволяет менять режим работы в зависимости от ситуации.

    Выбор

    В первую очередь обращается внимание на функциональность, звукоизоляцию и надежность конструкции. Все это обеспечивается конструктивными особенностями и материалами. Выбор осуществляется в зависимости от решаемых задач.

    На видео можно ознакомиться с установкой раздвижной двери:

    Для гостиной требуются двустворчатые двери из ценных пород дерева – дуба или красного, если ваша квартира отделана в классическом стиле. Хорошо подойдут из лиственницы и ясеня. Белые двери используются для украшения интерьеров в стилях рококо и барокко.

    Для кухни лучше всего стеклянные, а для спальни или детской – из дуба или ясеня. Данные материалы обладают лучшими звукоизоляционными свойствами. В гардеробную берут многостворчатые. Купе лучше подходят для гардероба.

    Особой популярностью пользуются итальянские изделия. Вообще, итальянские двери высоко ценятся, особенно белые и под дуб. Итальянские дизайнеры предоставляют широкий выбор моделей. Наши изделия порой не хуже, чем итальянские, но значительно дешевле.

    Для каких комнат выбирают раздвижные двустворчатые двери?

    Межкомнатные конструкции на роликах кардинально изменили подход к формированию и организации жилого пространства. Устанавливаемые в широкие проёмы либо используемые вместо стен в процессе зонирования помещений, они экономят квадратные метры, разгружают территорию, украшают интерьеры. Эффективными инструментами совершенствования обстановки являются раздвижные двустворчатые двери.

    Хозяева домов и квартир успешно применяют их в обустройстве:

    • гостиных, проходы которых по ширине часто составляют 130-190 см. Распашные полотна могут смотреться громоздко, создавать «слепые» зоны, уменьшая полезную площадь. Изделия на роликах, открывание которых выполняется по прямой линии либо вдоль параллельных направляющих, легки, изящны и компактны. Ощущение воздушности подчёркивается за счёт того, что современная система не нуждается в напольном рельсе. Раздвижная двустворчатая дверь имеет подвесное исполнение;

    • столовых и террас, которые могут примыкать к залам. Благодаря откатной конструкции несложно оборудовать выходы в смежные помещения, не возводя глухих границ. Так, территория, примыкающая к дому, станет частью интерьера гостиной, если использовать стеклянные модели. А столовая хотя и приобретёт обособленность, в архитектурном смысле останется продолжением зала;

    • гардеробных, которые обычно создаются в пределах спален или прихожих. Обладающие компактностью и визуальной невесомостью, раздвижные двустворчатые межкомнатные двери не займут много места даже в малоразмерном коридоре. При этом они помогут организовать удобный участок для хранения одежды и предметов быта и обеспечат комфортный доступ к содержимому полок.

    Как оформляют изделия?

    Модели на роликах известны не только своей функциональностью, но и интересным внешним видом. Оснащённые инновационной механикой, лёгкие, лаконичные, они служат идеальными союзниками для урбанистических композиций. Но и при построении традиционных ансамблей от них отказываться не стоит. Спрятав фурнитуру за декоративной планкой, систему можно вписать в интерьер, отражающий черты английского или японского направления, прованса, кантри.

    Знакомясь с изображениями и ценами двустворчатых раздвижных межкомнатных дверей, в любом классе реально найти эффектные решения, облик которых создают:

    1. эмали широчайшей палитры, в том числе, с выразительным глянцевым блеском;

    2. ценные породы древесины, используемые в виде шпона;

    3. стеклянные вставки, витражи, зеркала, занимающие различную площадь и подчёркивающие изящество полотен;

    4. металлические элементы – кромки, молдинги, дополняющие немногословный образ современных конструкций;

    5. патина, которая превращает новое изделие в шикарную раритетную вещь;

    6. резьба, посредством которой на створках появляются рельефные рисунки различной тематики, и т. д.

    Чтобы купить раздвижные двустворчатые двери в комплекте с удобными и долговечными итальянскими аксессуарами, стоит обратиться в салоны бренда Academy. Компания занимается доставкой и установкой моделей купейного, кассетного, складного типа и предоставляет гарантии.

    Двери двустворчатые раздвижные — надёжно и красиво

    Межкомнатные двери в квартиру нужно выбирать тщательно. Речь идёт не только о выборе компании, в которой вы их закажете, но и о конструкции двери, материале полотна и механизме открывания. Обратившись в «Ремстрой», вы не прогадаете. Здесь вы сможете подобрать удобную именно для вас межкомнатную дверь.

         Особой популярностью в последнее время пользуются двери двустворчатые раздвижные. Их заказывают не только в офисы, но и в частные дома и квартиры.

         Бесшумные рельсы

         Механизм открывания «купе», когда двери не открываются нараспашку, а задвигаются, бесшумно двигаясь по «рельсам», давно полюбился многим. Такие двери, с одной стороны, экономят пространство, если вы имеете привычку оставлять двери открытыми. С другой, это просто удобно: открываются они лёгким движением руки. А как красиво они выглядят! Вариантов конфигураций масса. Вы можете выбрать двери с глухим полотном или же со вставками из стекла, которые можно оформить фотопечатью. Только представьте, как чудесно будут выглядеть такие двери между смежными комнатами или же при входе в гостиную.

          Осторожно, двери закрываются

         Существует два варианта крепления двустворчатых раздвижных дверей: полотно может открываться вдоль стен или заходить внутрь конструкции. «Рельсы», по которым двигаются двери, могут располагаться как на полу, так и на верху коробки. При «накладном» типе конструкции рельсы будут виды и потребуют дополнительного декорирования. Да и мебель вдоль дверей в этом случае не поставишь: будет задевать при открывании. Зато механизм, когда двери двустворчатые раздвижные полностью прячутся в стены, более сложен в исполнении. Для створок в этом случае монтируются специальные кассеты. Двери полностью заходят в стены и не занимают пространство вдоль них. Компания «Ремстрой» установила уже тысячи подобных дверных конструкций. Пора и вам модернизировать своё жильё и заказать двустворчатые двери с раздвижным механизмом. Вы непременно оцените качество работы и удивитесь, как быстро и слаженно работают специалисты компании. Ну а ваши близкие оценят красоту и удобство новых дверей.

    Двустворчатые раздвижные двери — Холодильные камеры

    AMP Industry производит исключительно двустворчатые раздвижные двери для холодильных камер MOD 808TP2 — 809TP2 — 809TL2 — 812TXL2 — 812TXXL2. Раздвижные двери могут использоваться, когда проем превышает 1,20 м, когда тележки с поддонами входят в холодную камеру и в случаях, когда персоналу приходится очень часто открывать двери. Они идеально подходят для промышленных предприятий с крупногабаритными грузами и объектов, где требуется постоянное открывание дверей. Технические характеристики и применяемый метод производства делают их идеальными для пищевой промышленности, например для предприятий по упаковке фруктов, мясной, молочной, логистической и т. Д.Двустворчатые раздвижные двери для холодильных камер от amp делятся на категории в зависимости от требуемой температуры. Их можно устанавливать как в холодильных, так и в морозильных камерах.

    MOD 808TP2 до 0 ° C
    MOD 809TP2 до -2 ° C
    MOD 809TL2 до -25 ° C
    MOD 812TXL2 до -30 ° C
    MOD 812TXXL2 до -40 ° C

    Дополнительная информация:
    — Угловая рама из прочного материала, усиленная ПВХ, современного немецкого дизайна и высокой механической прочности.В соответствии со стандартами HACCP. EASY-PASS (быстрая и легкая сборка).
    — Стандартное дверное полотно с полиуретановой изоляцией от BAYER (Германия) плотностью 42 кг / м³, с впрыском на нагретом прессе 500 тонн. Поверхность двери изготовлена ​​из листов немецкой стали на 30% толще, чем у конкурентов, пластифицирована до толщины 200 мкм с помощью пленочного покрытия Sanitary Steel с антибактериальными свойствами.
    — Механизм скольжения современного дизайна, исключительные скользящие свойства. Очень мягкое закрывание и легкое расцепление.Крышка механизма скольжения из круглого изогнутого алюминиевого профиля.
    — Стандартная алюминиевая боковая панель, анодированная, адаптированная к панелям. Обеспечивает отличное прилегание к прокладкам без дополнительных компонентов на полу.
    — Внешняя заслонка Inox 304 современного дизайна, сверхпрочный рычаг.
    — Пограничные прокладки, изоляционные свойства с ульевыми ячейками и отличной адгезией, а также с нагревательным элементом двери, установленным для размораживания.

    Пятилетняя гарантия включена в цены.

    Amazon.com: Best — легкая алюминиевая входная дверь 48 x 48 дюймов (двухстворчатая): сад и открытая площадка

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Приблизительный размер проема: 48 дюймов в ширину x 48 & frac78; высокая

    • Материал: Легкий алюминий: дверь 0,064 и рама 0,080, Поверхность: Фрезерование

    • Замок / защелка: 4 кулачковых защелки с отверткой

    • Петля: Петля со скрытым пальцем открывается на 180 °

    • Фланец: алюминиевый экструзионный фланец со скосом 1-5 / 16 ”

    Двери холодных камер — Производитель панелей и дверей холодильной камеры из Нойды

    Использование / применение Замок двери холодильного склада
    Материал корпуса Композитный
    Марка Ozla
    Тип фазы Однофазный, трехфазный
    Количество дверей Многодверный
    Сделки в Новый
    Цвет Белый
    Страна происхождения Страна происхождения Сделано в Индии

    Эффективность, гигиена и срок службы холодильной камеры зависят от панелей и аксессуаров, входящих в состав конструкции.Поэтому холодильные камеры OzlaPlast построены с использованием сборных панелей PUF, разработанных специально для таких применений и произведенных в соответствии с международными стандартами качества и надежности на самых современных объектах. Эти панели упакованы с улучшенной изоляцией из вспененного полиуретана высокой плотности для обеспечения высокоэффективной изоляции и имеют металлическую отделку (на выбор: алюминий, предварительно окрашенная сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь или Galvalume). Модульные по своей природе, эти панели с пазом и пазом различной толщины и размеров предназначены для легкого сцепления на месте с образованием холодильных камер любого размера и для любого применения.Каждая часть холодильной камеры — стены, потолок, пол, двери и даже Т-образные стены и углы — имеют специальные панели, предназначенные для этой цели, чтобы обеспечить идеальную подгонку. Эти модульные холодильные камеры не просто собрать на месте. Их также легко разбирать и перемещать, когда это необходимо, или даже увеличивать или разделять на несколько комнат по мере необходимости. Эффективность, гигиена и срок службы холодильной камеры зависят от панелей и аксессуаров, которые входят в состав конструкции. Поэтому холодильные камеры Blue Star построены с использованием сборных панелей PUF, разработанных специально для таких применений и произведенных в соответствии с международными стандартами качества и надежности на самых современных объектах.Эти панели упакованы с улучшенной изоляцией из вспененного полиуретана высокой плотности для обеспечения высокоэффективной изоляции и имеют металлическую отделку (на выбор: алюминий, предварительно окрашенная сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь или Galvalume). Модульные по своей природе, эти панели с пазом и пазом различной толщины и размеров предназначены для легкого сцепления на месте с образованием холодильных камер любого размера и для любого применения. Каждая часть холодильной камеры — стены, потолок, пол, двери и даже Т-образные стены и углы — имеют специальные панели, предназначенные для этой цели, чтобы обеспечить идеальную подгонку.Эти модульные холодильные камеры не просто собрать на месте. Их также легко разбирать и перемещать, когда это необходимо, или даже увеличивать или разделять на несколько комнат, если это потребуется в дальнейшем.
    Изолированная панель для холодильного склада, Изолированная панель из ППУ, Двери для холодильного склада, Изолированные панели из ППУ, Панель из ППУ для холодильной камеры, Панель из ППУ, Пуф, Панель, Кровельная панель, Гофрированная крыша, гофрированная панель, Панель PPGI, Панель PEB, Комната PEB, Панель холодной комнаты, холодная комната, холодильная камера, чистая комната, панель чистой комнаты, лист пуфа, плита пуфа.

    БОЛЬШОЙ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ДВОЙНОЙ ПАНЕЛЬ ДОСТУПА ДОСТУПНАЯ ДВЕРЬ СУХОЙ СТЕНЫ (двери с самым большим доступом) | Бесплатный объект BIM для Revit

    Best Access Doors
    1-800-483-0823
    BestAccessDoors.com
    [email protected]

    BA-LO2D Двухстворчатая панель доступа с большим отверстием

    Когда дело доходит до коммерческих зданий, может потребоваться большой проем для установки или удаления оборудования из здания через крышу. Конечно, необходима конструкция, обеспечивающая удобный, экономичный доступ на крышу.Что может быть лучше, чем установка двустворчатых подъездных дверей?

    В Best Access Doors вы найдете нашу двухстворчатую панель доступа BA-LO2D с большим открытием, которая идеально подходит для коммерческих строительных проектов. Эта модель дверей поставляется с защелкой кулачка цилиндра с ключом и защелкой кулачка цилиндра с отверткой, которая входит в стандартную комплектацию всех наших дверей. Вы можете модернизировать запорный механизм до кулачковой защелки с ключом для безопасности или до более прочного врезного замка с ригелем. Кроме того, эту дверь можно подготовить врезной, чтобы она соответствовала вашему цилиндру.

    Благодаря двойным дверям, которые идеально подходят для больших проемов, коммерческие подрядчики предпочитают BA-LO2D. Эта модель изготовлена ​​из холоднокатаной стали 16 калибра. Он включает внутреннюю разблокировку панели, чтобы открывать панели изнутри. Он также имеет непрерывную петлю рояля и выступающий фланец для завершения сборки двери.

    Если есть что-то, что подрядчикам нравится в нашей продукции, так это высококачественная белая порошковая грунтовка DuPont для наших дверей! Это позволяет нашим клиентам оставить дверь белой краской или перекрасить в выбранный цвет.

    Интересна ли эта модель дверей? Не сомневайтесь, купите BA-LO2D из нержавеющей стали 304 №4 или с матовой отделкой. Если вам нужен другой размер, чем тот, который мы предлагаем, вы также можете запросить другие размеры и получить их всего за пять дней.

    В Best Access Doors вы также можете воспользоваться нашим набором индивидуальных вариантов защелок. Кроме того, мы гордимся широким выбором вариантов доставки, которые мы предоставляем нашим клиентам. Дверные изделия нестандартных размеров мы можем изготовить и отправить всего за пять дней!

    Не ищите больше и свяжитесь с нами сегодня, позвонив нам по телефону 1-800-483-0823 или напишите нам по адресу sales @ bestaccessdoors.com. Наша команда обслуживания клиентов мирового класса с нетерпением ждет возможности помочь вам со всеми вашими потребностями в дверных проемах.

    Best Access Doors всегда готовы сотрудничать с вами в ваших текущих и будущих строительных проектах!

    П.С. Не пропустите наши промо-акции и обновления, подписавшись на наши страницы в социальных сетях — вы можете найти нас в Instagram и Twitter @BestAccessDoors. Вы также можете посмотреть наши видео в Best Access Doors на YouTube.

    Видео о продукции — Одностворчатая дверь с механическим приводом

    Одностворчатая дверь с механическим приводом

    0:21

    5 марта 2009 г.

    Jamison Door Company
    Одностворчатая дверь с электроприводом
    www.jamisondoor.com
    1-800-532-3667

    Двери холодильных камер — Pfeuffer

    Двери холодильных камер

    Наши универсальные дверные конструкции — идеальное решение для любых ваших требований.

    Каждый сектор, будь то промышленный, коммерческий или кулинарный, требует специальных дверных решений. Наша линейка дверей Pfeuffer разработана специально для отрасли и охватывает все требуемые температурные диапазоны от + 80 ° C до -120 ° C. На протяжении десятилетий мы предлагаем безопасное охлаждение и оптимальные условия хранения, идеально разделяя холод и тепло. Будь то рыба, мясо, колбаса и выпечка, флористика, напитки, фармацевтика, медицинская техника или химические продукты, надежная установка и разделение помещений гарантированы в любое время.

    Варианты дверей

    Мы предлагаем вам широкий ассортимент дверей, изготовленных на наших собственных заводах, чтобы они соответствовали вашим холодильным камерам и камерам глубокой заморозки. Будь то распашная дверь, люк или раздвижная дверь, различные створки, фурнитура, поверхности, рамы, материалы и размеры обеспечивают идеальный результат охлаждения. Мы будем рады проконсультировать вас по поводу специальных размеров и индивидуального дизайна, а также предоставить предложения по решению, включая технические чертежи.

    Дверное полотно 85 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура OSKAR — магнитная планка ручки, Петли кромочные с антиподъемным устройством, регулируются по высоте.
    Поверхность RAL 9002 оцинк. листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама, Блочная рама
    Ширина в свету От 600 мм до 1400 мм
    Высота в свету от 1000 мм до 2600 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 85 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура OSKAR — магнитная планка ручки. Петли с фиксатором высоты, регулируемые по высоте. Активная створка со встроенной ручкой.
    Поверхность RAL 9002 оцинк. листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама, Блочная рама
    Ширина в свету от 1200 мм до 2000 мм
    Ширина в свету от 1000 мм до 2600 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 85 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура Нержавеющая сталь — Система запирания Euro 2000, Петли с фиксатором высоты, регулируемые по высоте.
    Поверхность RAL 9002 оцинк. листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама, Блочная рама
    Ширина в свету От 600 мм до 1400 мм
    Высота в свету от 1000 мм до 3100 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 85 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура Нержавеющая сталь — Система запирания Euro 2000, Петли с фиксатором высоты, регулируемые по высоте.Фиксированная створка на шпильке.
    Поверхность RAL 9002 оцинк. листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама, Блочная рама
    Ширина в свету от 1200 мм до 2800 мм
    Высота в свету от 1000 мм до 3100 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 85 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура Закрытие кромки, кромочные ленты CNS, с подступенком
    Поверхность RAL 9002 оцинк. листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама, Блочная рама
    Ширина в свету От 400 мм до 1400 мм
    Высота в свету От 400 мм до 2000 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 80 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура Направляющая для гигиенических трубок из нержавеющей стали, снаружи: ручка из нержавеющей стали, внутри: кожух ручки
    Поверхность RAL 9002 оцинк.листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама
    Ширина в свету От 700 мм до 2900 мм
    Высота в свету от 1000 мм до 3800 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 80 мм вспененный полиуретан
    Дверная фурнитура Направляющая для гигиенических трубок из нержавеющей стали, снаружи: ручка из нержавеющей стали, внутри: кожух ручки
    Поверхность RAL 9002 оцинк.листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама
    Ширина в свету от 1200 мм до 3800 мм
    Lichte Höhe от 1000 мм до 3800 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Дверное полотно 120 мм вспененный полиуретан, от 2400 мм ширины в свету — дверное полотно, состоящее из нескольких частей
    Дверная фурнитура Направляющая для гигиенических трубок из нержавеющей стали, снаружи: ручка из нержавеющей стали, внутри: кожух ручки
    Поверхность RAL 9002 оцинк. листовая сталь, нержавеющая сталь 1.4301, матовая, круглая, полосатая, * Другие цвета по запросу
    Тип рамы Рама для кирпичной стены, Зажимная рама для панельного монтажа, Плоская рама
    Ширина в свету от 1000 мм до 5000 мм
    Высота в свету от 1000 мм до 5000 мм
    * Особые размеры и примечания по запросу

    Прокрутите или коснитесь таблицы влево / вправо

    Принадлежности и детали

    Большой выбор аксессуаров дополняет наш ассортимент дверей для холодильных и морозильных камер Pfeuffer и гарантирует, что ваша дверь может быть адаптирована в соответствии с вашими желаниями и требованиями, например:

    • Трубчатая подача рельса встроена в дверную коробку
    • Специальные конструкции рамы по запросу
    • Элемент выравнивания давления без подогрева
    • Обратное закрытие для дверей, открывающихся внутрь
    • Различная дверная фурнитура (например,грамм. Печать Oskar или евро 2000)
    • Многоточечные замки (например, двух- или трехточечные замки)
    • Дверной контактный выключатель, бесконтактный (индуктивный) или механический
    • Различные системы защиты от ударов (например, из пластика или нержавеющей стали)
    • Интегрированные стеклопакеты (с подогревом или без обогрева) в различных конструкциях

    Раздвижные межкомнатные двери / двери купе от производителя, цена

    .

    Отличительное преимущество раздвижных дверей в том, что благодаря своей конструкции они экономят место в помещении.Если комната небольшая или коридоры очень узкие, то установка дверей купе — самое подходящее решение.

    При выборе двери раздвижного (купе) больше свободного места для расстановки мебели, бытовой техники и предметов интерьера.

    Дверь раздвижного отсека состоит из собственно дверного полотна, двух роликовых роликов, перемещающихся по направляющей (рельсу), нижнего флажкового ролика, набора стопоров и врезной ручки.

    Для раздвижных дверей используем фурнитуру Laguna (Польша) на вес двери до 100 кг.

    Фабрика Dorum изготовит на заказ межкомнатные раздвижные двери под размер вашего проема. Предлагаем купить их с доставкой по всей Украине.

    Есть 2 варианта установки раздвижных дверей

    Первый (наиболее частый, менее трудоемкий и относительно недорогой) — створка перемещается по стене

    Над проемом крепится деревянная балка, к которой крепится направляющая. На нижнем конце полотна выбрана канавка для ролика флажка, предохраняющего створку от поперечных колебаний.Заглушки надежно предохраняют ролики от выпадения из рельса в крайних положениях.

    После сборки и регулировки монтажная планка и направляющая вместе с роликами закрываются декоративной фальшпанелью.

    Таких дверей купе может быть:

    • одностворчатый (одностворчатый) — полотно перемещается либо влево, либо вправо относительно проема;
    • двустворчатые (две створки) используются, когда ширина проема слишком велика (обычно больше 1.2 метра), а полотна движутся по одной направляющей.

    Следует отметить, что единственный недостаток дверей межкомнатных отсеков — плохая звукоизоляция и герметичность, из-за необходимости зазора между полотном и стеной (около 5 мм).

    При установке двери межкомнатного купе остается вопрос внутренней отделки портала проема.

    Есть вариант оклейки обоями или плиткой, но, к сожалению, в процессе деятельности человека проемы пачкаются, углы сбиваются, обои подтягиваются.Элегантным и практичным решением будет изготовление декоративной коробки из фальш-МДФ с таким же покрытием, как и дверное полотно. Конструкция надежно защищает проем от механических воздействий, а за декоративным покрытием так же легко ухаживать, как и за мебелью.

    Второй вариант установки раздвижной двери — створка перемещается внутрь стены

    В открытом состоянии раздвижная дверь входит в подготовленную нишу внутри стены.

    Классическая спальня в светлых тонах: 100 фото примеров дизайна интерьеров

    08.11.2019 0 Разное

    100 фото примеров дизайна интерьеров

    Содержание:

    1. Важность выбора правильного цвета
    2. Нежные расцветки для интерьера
    3. Парижская элегантность
    4. Скандинавский стиль
    5. Восточная тема
    6. Морской стиль
    7. Классическая спальня
    8. Гламур

    Спальня — очень важная комната в доме. Это место мира, спокойствия и восстановления после долгого, часто напряженного рабочего дня. Когда вы входите в спальню, должны чувствовать приятную атмосферу, которая с порога дает гарантию хорошего отдыха, глубокого сна и заряда энергии на следующий день. Правильный декор может превратить комнату в настоящий храм отдыха. Чтобы достичь этого эффекта, рассмотрите спальню в светлых, нежных тонах, которые успокаивают чувства и побуждают вас расслабиться. Смотрите вдохновение на фото для идеального места уединения.

    Дизайн спальни в светлых тонах: важность выбора правильного цвета

    Спальня — это место отдыха и возрождения, неограниченного отдыха, блаженного сна. Цвета, которые окружают, оказывают огромное влияние на здоровье и благополучие, а также на качество сна. Прочитайте, как выбрать лучший цвет красок в спальне.

    Исследователи утверждают, что современные люди не только слишком мало спят, но и вообще не заботятся о качестве личного отдыха. Это напрямую влияет на благополучие и здоровье человека. Пренебрежение этим аспектом жизни делает людей раздражительными, возникают проблемы с концентрацией внимания, часто наблюдаются гормональные нарушения. Как спать лучше? Внесите в комнату несколько простых изменений! Выберите подходящие цвета красок для спальни! Помните, что расцветки имеют почти магическую силу:

    • они делают ваше дыхание устойчивым;
    • артериальное давление стабилизируется;
    • позволяют расслабиться, избавиться от стресса, успокоиться перед сном.

    Поэтому, если вы хотите должным образом заботиться о качестве сна, выбирайте для комнаты светлые тона.

    Современная спальня в светлых тонах: нежные цвета

    Какая краска для спальни подойдет лучше всего? Здесь четко определены правила. Следует выбрать такие цвета, которые вместо того, чтобы стимулировать, успокаивают и убаюкивают. Интересно, что здесь нет запрещенных расцветок, однако оттенки слишком высокой интенсивности не рекомендуются. Это относится, прежде всего, к теплым цветам, которые с более высокой насыщенностью могут восприниматься как яркие, почти раздражающие или слишком стимулирующие. Так что, красный в арбузном оттенке не будут хорошей идеей. Аналогично с оранжевыми цветами. Отдайте предпочтение нежной пастели, которая в случае спальни будет создавать самые лучшие комбинации.

    Интерьер спальни в светлых тонах: элегантность прямо из Парижа

    При поиске идеи украсить спальню светлыми цветами стоит обратить внимание на французский стиль, который представляет собой идеальное сочетание харизмы, ностальгии и романтики. Это выражается, в частности, в простоте с небрежной элегантностью, оттенком шика и в светлых, бледных тонах стен. Парижская стилистика опирается на богатую историю стилей интерьера, поэтому, вдохновляясь ее предположениями, вы получите вечное очарование, особенно когда делаете ставку на уникальные детали. Французский стиль спальни любит нежность. Мягкая отделка этого типа добавляет трехмерности и придает комнате немного роскоши, даже если остальная часть оборудования довольно скромная. Если вы ищете цвет стен, который перенесет вас в парижские будуары, то выбирайте все оттенки белого.

    Обои в спальню: светлые тона для скандинавского стиля

    Обустройство спальни должно вдохновить вас на расслабление и спокойствие, поэтому создайте скандинавский стиль. Интерьеры, выдержанные в этом стиле, относятся к желаниям чистоты, глубокого дыхания и баланса. Стремясь воплотить их в жизнь, поклейте стены в светло-серые или белые обои. На таком фоне красиво будут смотреться белые, серые и светлые породы дерева, поэтому выбирайте и аксессуары, сохраненные в этом цвете. Интересными акцентами станут черные и сочные зеленые живые растения.

    Экзотика в спальне: восточная тема

    Вы с наслаждением смотрите на культуру Востока? Обустройте свою спальню таким образом, чтобы она стала данью восточным интерьерам. Нежные стены, покрытые бежевой краской, прекрасно сочетаются со светлым деревом, белым и серым. Сила предложения — оригинальные детали: деревянная подсветка панели за кроватью с интересным рисунком, подушки в форме ролика и большие окна от потолка до пола. В таком месте вы можете достичь состояния дзен в любое время суток.

    Морской стиль спальни в светлых тонах

    Как насчет красивой спальни, где вы будете чувствовать себя владельцем райского пляжа над теплыми голубыми водами морей? В светлой спальне преобладают мягкие бледно-бежевые расцветки. Выберите нежно-голубой цвет для текстиля или стен. Плюсом здесь является минимализм в обустройстве, так как достаточно установить только большую кровать, две тумбочки и пару кресел, покрывая все белыми накидками.

    В светлую спальню могут легко вписаться такие аксессуары, как сине-серые постельные принадлежности. Это создает хороший набор. Простые современные лампы и модернистская картина с позитивным посланием делают светлую спальню прекрасным местом для молодых и энергичных людей.

    Классическая спальня в светлых тонах с яркими аксессуарами

    Если вы любите роскошь и спальни, которые рассматриваете как храмы в квартире, то светлая отделка комнаты должна быть дополнена темными аксессуарами. Они придают интерьеру изысканность и ранее упомянутую роскошь. Стоит обратить внимание на красивую отделку окна, театральные шторы, которые позволяют фантазировать. Еще один элемент, на который стоит обратить внимание, — это деревянная отделка.

    Гламурный стиль

    Чистая, светлая спальня в стиле гламур — это отличная идея дизайна интерьера для молодой женщины, которой характерен современный, но девичий стиль. Светлая спальня может быть подчеркнута несколькими дополнениями: розовое изголовье из блока интересной фактуры, которое украшено торшерами.  Прикроватные светильники также хранятся в этом стиле. Целое дополняется богатой люстрой, которая не только осветляет и расширяет  спальню, но и дает вам возможность наполнится нотками роскоши.

    Существует масса других интересных идей для спальни в светлых тонах. Ознакомьтесь с фото-галереей, чтобы подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

     

     

    Спальня в светлых тонах +75 фото идей интерьера

    Светлая спальная комната — классический атрибут современных квартир и домов. Здесь большое значение имеют удобство и комфорт, ведь от обстановки зависит качество сна. Создание спальни с нуля начинается с подбора материалов. Потом определяются с цветами оформления: основным и дополнительными. Выбор стилевого направления — ключевой момент. Понадобится учесть все идеи и технические нюансы.

    В спальных комнатах принято украшать стены, оставляя поверхность мебели максимально свободной. Кровать, вместительный шкаф, тумбочки, полочки, туалетный столик и 1—2 кресла — эти немногие элементы сформируют внутреннюю атмосферу. Если разместить их правильно, получится образцовое, с точки зрения стиля, помещение. Для покупки именно той мебели, которая нужна, следует проконсультироваться с опытными специалистами. Стандартная спальня в светлых тонах имеет много плюсов.

    Особенности: преимущества и недостатки

    Спальня — место отдыха и сна, и комфорт здесь на первом месте. Хорошей основой для создания уютной атмосферы являются светлые стены и мебель. Первое важное преимущество светлых помещений заключается в возможности создания эффектов объема.

    Второй плюс — «управляемость» размером пространства. Белые и другие светлые оттенки сочетаются с любым цветом видимого спектра. Они активно эксплуатируются в подавляющем большинстве стилевых направлений. Помещения с нехваткой естественного освещения нужно выполнять исключительно в светлых тонах.

    У светлых спален имеется два серьезных минуса. Блеклые тона являются нейтральными и при их избытке обстановка станет скучной, а края предметов размытыми. В результате понадобится много работать с акцентами. Второй важный недостаток выражается в быстром загрязнении белых поверхностей и, соответственно, частых уборках.

    Еще несколько аргументов в пользу светлого помещения:

    1. Подходит под большинство мебельных комплектов.
    2. Положительно влияет на нервную систему.

    Стили интерьера

    В спальной комнате не так много вариантов расстановки мебели, сколько потенциальных способов выражения дизайнерской мысли. Помещение в светлых тонах — хорошее место для украшения различными текстурами и фактурами, так что стоит задуматься о рисунках и росписях, стилях, связанных с изобразительным искусством.

    Если бюджет на оформление комнаты не ограничен жесткими рамками, то можно приглянуться к историческим стилям и течениям, основывающимся на шике и помпезности. При этом важно не перегрузить комнату декором.

    Творческим людям, для которых важна сосредоточенность и нацеленность на результат, подойдет обстановка в стилистике минимализма, сканди или лофт. Решение найдется и для любителей колорита, например, провинциальный стиль кантри. В любом случае не стоит портить целостную цветовую гамму из похожих оттенков с минимальными контрастами.

    Классический

    Данный стиль основывается на классицизме и барокко и тяготеет к проявлению роскоши. Светлая спальня в классической стилистике выглядит «мягко» и содержит минимальное количество контрастов. Выполняется она из природных материалов, мебель — из окрашенного в белый цвет дерева.

    На стены вешают картины, в идеале хотя бы две-три. Фактуры в классической стилистике представлены натуральными тканями и деревом. Среди важных нюансов — гармония в пропорциях и «продуманность» освещения.

    Модерн

    Спальня в «современном стиле» первой половины XX в. отличается совокупностью ровных, наклоненных и изогнутых линий. В комнате со светлыми стенами найдется место и для темных элементов — модернистское направление не запрещает контрасты. Количество декоративных элементов нужно согласовывать с габаритами помещения.

    Большие спальни оформляют разнообразно, маленькие — просто. Рядом со светлой кроватью хорошо смотрятся круглые и квадратные ковры. Что касается общего фона, то идеальная цветовая гамма включает белый и песочный цвета.

    Скандинавский

    Первым делом потребуется определиться с судьбой громоздких предметов. Придется убрать большие шкафы. Стиль хорошо себя проявляет, если помещение еще пустое и только начинает оформляться, поэтому владельцам новых квартир следует подумать насчет такого варианта в дизайне.

    В «скандинавской» спальне стены и мебель должны быть в светлых тонах, без примесей и включений. Пол выполняется из природных материалов. Изголовье кровати украшают. Личные вещи предпочтительно хранить на полочках и рейлах.

    Особое внимание уделяют декору: сама мебель должна быть простой, а вот стены и полки необходимо декорировать различными сувенирами, фотографиями и прочим.

    Лофт

    Спальню украшают несколькими элементами промышленного или бытового предназначения:

    • трубами;
    • досками;
    • металлическими конструкциями.

    В помещении нужно разместить кровать строгой формы. К светлой лучше покупать темную постель и наоборот. Белые стены следует украсить каким-то рисунком, но лучше только одну из них — за кроватью.

    Вместе со спальной мебелью гармонируют винтажные тумбочки. В целом комната оформляется в духе минимализма, но одновременно не стоит забывать, что маленькое пространство — не самое лучшее место для создания обстановки в стиле лофт.

    Контемпорари

    Стиль основывается на спонтанном соседстве элементов обстановки. Благодаря этому в спальной комнате пригодятся самые разные предметы. Важной особенностью контемпорари является связь элементов обстановки с искусством.

    В геометрическом плане дизайн комнаты выполняется просто: необходимы просторность и общий функционализм. Однако эстетика тоже ставится на одно из первых мест. Желательно, чтобы кровать была модульной — это одно из особенных требований стиля.

    Кантри

    Все, что необходимо для формирования аутентичной провинциальной обстановки, — приглушенные тона. Можно попытаться создать ее при использовании только светлых красок — стилистика это позволяет.

    Для кантри уместны как компактные, так и громоздкие мебельные комплекты. Спальню не принято обставлять роскошной мебелью, однако дорогая люстра будет актуальна. Стены белятся или оклеиваются обоями, возможен комбинированный вариант. По максимуму используются ткани с рисунками.

    Минимализм

    Суть стилистики минимализма проста, но есть и ряд требований. Удобство, лаконичность и функционализм — все эти качества присутствуют в полноценном минималистском интерьере. Ложе необходимо освободить от больших элементов по периметру.

    Шкафы и тумбочки должны быть вместительными, но не громоздкими. На поверхности и стенах оставляют минимум деталей. Мебель необходимо покупать в светлых тонах, без ярких акцентов. Такие комплекты универсальны — подойдут не только к светлой, но и к темной спальне.

    Особенности отделки и выбор материалов

    Материалы должны соответствовать запланированному проекту, чтобы не испортить общей картины. Главные критерии выбора — экологичность и долговечность. Большинство материалов на рынке «пытаются» соответствовать данным стандартам.

    Стены отделывают побелкой или обоями. На одну из них можно нанести фотообои в светлых тонах. Со стенами должна гармонировать кровать. И на первом, и на втором экономить не стоит.

    Следующий момент — выбор пола. Ламинат, паркетная доска, пробковое покрытие, ковролин и линолеум — выбирают в основном среди этого. Затем понадобится решить, что делать с потолком: оставить тот, что есть, или установить конструкцию — натяжную или подвесную. Потребуется выбрать вариант освещения.

    Отделка светлой спальни предусматривает соблюдение комплексных правил относительно оформления различных поверхностей:

    1. Четкость линий и лаконичность форм.
    2. Отсутствие драпированных штор.
    3. Нейтральные тона.
    4. Отсутствие «смешанных» цветов.
    5. Зрительное увеличение пространства.

    Стены – в каком цвете оформить?

    Несколько цветов, которые допустимы для создания светлой обстановки:

    • желтый;
    • белый;
    • светло-розовый;
    • бежевый;
    • небесно-голубой.

    Спальню можно отделать искусственным камнем, вагонкой, пластиковыми панелями, главное, чтобы оттенки были светлыми. Самые привычные и быстрые решения — побелка и обои. Флизелиновые обои покупают в комнаты с выходом на солнечную сторону, а для других спален подойдут бумажные. Встречаются варианты с текстурами, узорами и рисунками.

    Рядом с кроватью можно расположить 3D рисунок в ярких тонах. Поверхности могут быть глянцевыми или матовыми, но обязательно в светлых цветах или оттенках, например, пастельных (пудровый, персиковый).

    Потолок

    Среди вариантов есть в том числе подвесные и натяжные потолки. Их можно окрашивать или штукатурить. Цвет верхней части спальни подбирается, учитывая окрас пола и стен, для создания согласованного цветового решения.

    Понадобится определиться по поводу текстуры потолка. Глянцевая поверхность будет частично отображать все содержимое спальни, визуально увеличивать и осветлять пространство. Матовая поверхность хорошо рассеивает свет. Сатиновый потолок — это красивые переходы между глянцем и матовой поверхностью.

    Пол – выбор покрытия

    Паркет, ламинат и пробка — варианты для светлой спальни. Паркет следует выбирать декоративный. Самым твердым и износостойким материалом из трех является ламинат. Его «верх» содержит корунд, а это один из самых прочных минералов.

    Пробковый материал — эластичный и износостойкий. Оптимальная цветовая гамма — кремовый, белый, кофейный. Следует избегать выраженных теплых или холодных цветов. Уютную и светлую атмосферу легко создать с помощью ковролина, однако на нем будет собираться много пыли.

    Выбор мебели

    Она подбирается, исходя из стиля оформления комнаты. В помещениях поменьше габаритную мебель, в том числе кровать и шкаф, лучше приобретать в тон к стенам. На рынке имеется большой выбор светлых мебельных комплектов — либо из светлых пород дерева, либо окрашенные варианты. Комплекты разноцветного постельного белья пригодятся для корректировки внешнего вида спального места и смены обстановки.

    Среди всех светлых спален выгодно выделяются светло-серые и кофейные. Там с помощью стен, мебели, белья, матрасов и различных предметов можно сделать много переходов к светлым и относительно темным цветам.

    Визуальное восприятие у всех разное, но некоторый контраст между цветом стен с одной стороны и кроватью, постелью, шкафом с другой, должен присутствовать. Главный элемент спальни, кровать, желательно покупать со светлой кожаной обивкой. Большие комнаты — место для цветовых контрастов и массивной мебели.

    Выбор текстиля

    Важная роль отводится шторам. Их оттенок может быть приглушенным или относительно ярким, насыщенным. Подойдут монотонные и полосатые варианты, шторы с небольшим едва заметным рисунком или узором с тонкими линиями. Вертикальные полоски «поднимут» потолок, горизонтальные «раздвинут» стены шире. В небольших помещениях нельзя использовать шторы темнее светлых оттенков коричневого.

    В просторных же они тоже могут стать неуместными, создав «темное» пятно. Не меньше внимания уделяется и постели. Белье выбирают тщательно, с учетом личных предпочтений. В светлом помещении понадобится согласовать его цвет и текстуру со стилем интерьера, цветом стен и кровати. Однако яркие краски и рисунки приветствуются.

    Постельное белье может быть акцентом или логическим продолжением украшающих деталей. Ради красивого оформления спальни необходимо приобрести многослойное покрывало с отчетливой фактурой.

    Декор и аксессуары

    Декором часто выступают картины. Они разбавляют монотонность стен, прерывают комбинацию полос. Для поддержки эффекта от размещения полотен помещение украшается вазочками, салфетками и подушками. В абсолютно белом интерьере нужны черные линии: рамки створок окон, картин, края мебели. Однако черный цвет можно заменить на синий и фиолетовый.

    Небольшие элементы нужны в ярких тонах. Это позволит избавиться от ощущения холода в спальне. В больших комнатах по традиции кладут прикроватный коврик. Во всех светлых спальнях найдется место для настенного рисунка. Он может занимать от нескольких квадратных метров до целой стены. Обычно выбирается поверхность у изголовья кровати или напротив него.

    В спальнях без элементов роскоши желательно размещать вазоны с красивыми растениями. Не стоит ограничивать себя с украшением комнаты различными узорами и текстурами.

    Светлые цвета и оттенки спальни

    Светлых оттенков гораздо больше, чем темных. Следовательно, в светлом дизайне проявится больше разнообразия. В нем встречаются варианты от белого и светло-серого до сиреневого и светло-голубого. Белая комната выглядит просторно и лаконично, в ней хочется что-то придумывать и экспериментировать.

    Спальня в светло-серых оттенках позволяет подчеркивать любые цветовые акценты и играть со светом и тенью. Легкие оттенки коричневого и приглушенные пастельные цвета — это своеобразность, колоритность и «десертное» настроение. Приоритет можно отдать романтике, сделав помещение в «отбеленных» розовых красках.

    По-особому смотрятся светлые оттенки бирюзового и фиолетового цветов. Они красиво компонуются с белым и способны вдохновлять. Светло-фиолетовый прибавит интерьеру статусности. Самое необычное решение — легкие желтые тона.

    Белая спальня

    Это красивое и «смелое» решение. Белый — классический цвет, и это оставляет множество вариантов для оформления. Но главный плюс заключается в легкости и ненавязчивости обстановки. Белая комната визуально просторнее, чем темная, а ее гамма может быть представлена множеством оттенков.

    Белый цвет — основа для реализации в интерьере многих стилей. Для него характерны универсальная сочетаемость с другими цветами.

    Однако имеется несколько минусов:

    1. Однообразие.
    2. Сложность уборки.
    3. Возможны ассоциации с больницей.

    Светло-серая спальня

    Данный окрас больше тяготеет к белому, нежели черному. К нему относятся такие оттенки, как стальной, каменный, жемчужно-серый и дымчатый. Они разные и непохожие друг на друга, что позволяет сделать дизайн оригинальным, стильным и современным.

    Светло-серый можно сделать как фоновым, так и доминирующим. В спальной комнате можно будет размещать яркие и сдержанные акценты. Светло-серый цвет благоприятно влияет на самочувствие.

    Светло-коричневая спальня

    Легкие кофейные оттенки гарантируют уют и приятный «климат» внутри комнаты. Со светло-коричневой палитрой отлично сочетаются такие дополнения, как картины, вазоны, большие шторы и толстые покрывала. Улучшить восприятие цвета можно за счет чередования белых и светло-коричневых линий. Обстановка в комнате может быть скромной или, наоборот, дорогой и пышной. Много мебели производится в светлых оттенках коричневого. Это упрощает ее подбор.

    Светло-зеленая спальня

    Комната выглядит живой и вдохновляющей, если окрашена в салатовый и светлые оттенки зеленого. Это отличный вариант для маленьких помещений. Стены можно отделать фотообоями или украсить рисунками. Обои и побелка светло-зеленого цвета будут смотреться одинаково хорошо. Для пространства с зеленым окрасом мягкие тона лучше, чем «угрожающие» кислотные. Выбирать оттенок нужно осторожно, чтобы светло-зеленый цвет не «отдавал» желтым.

    Светло-бежевая и кремовая спальня

    Телесный (светло-бежевый) цвет по характеристикам похож на кофейный. Он помогает расслабиться. При этом помещение не стоит перегружать большим количеством предметов. В качестве стиля оформления можно выбрать кантри, прованс или минимализм. Поверхность комнаты можно отделать «под камень» или «под ткань». Чтобы интерьер не был однообразным, на стене можно нарисовать крупный узор. У всех кремовых оттенков похожая текстура.

    Светло-голубая спальня

    Она «подарит» ощущение прохлады и свободы. Цвет неба способствует быстрому засыпанию, визуально увеличивает пространство. Голубой интерьер очень хорошо воспринимается на подсознательном уровне. Светло-голубые комнаты советуют людям с болезнями верхних дыхательных путей. Среди недостатков стоит выделить ощущения холода и упрощение интерьера. Другими словами, дорогой декор будет выглядеть проще. Голубой цвет иногда вызывает апатию.

    Светло-розовая спальня

    Светло-розовые оттенки сочетаются с такими цветами:

    • сиреневый;
    • салатовый;
    • лазурный;
    • белый;
    • серый.

    Спальная комната — отличное место для розовых тонов. Розовый и его оттенки являются основой непринужденной романтической обстановки. В такую комнату стоит купить кровать с изголовьем в виде «сердца». Однако не принято использовать данные цвета в качестве доминирующих или ограничиваться только этой гаммой, иначе комната получится инфантильной и несерьезной. С розовым чаще всего применяют белый. Эта комбинация проверена временем.

    Светло-желтая спальня

    Желтый — цвет бодрости. В спальне он применяется редко, однако светло-желтые оттенки, иногда на грани с бежевыми и кремовыми, — вариант, заслуживающий внимания. Для реализации светло-желтой палитры можно выбрать общий фон или мебель. Стоит воздержаться от размещения в такой комнате большого количества объектов. Желтый совместим с небольшим количеством стилей, поэтому обстановка планируется тщательно.

    У некоторых людей желтый может вызвать раздражительность!

    Светло-бирюзовая спальня

    На спектральном круге бирюзовый цвет находится между голубым и зеленым. Светло-бирюзовый имеет некоторые сходства с салатовым. Цвет бирюзы правильно относить к холодным, поэтому при подборе соседствующих тонов это должно учитываться. Светло-бирюзовый очень красиво смотрится с белым, это одна из самых эффектных цветовых комбинаций. В спальне необходимо держать много текстиля. Большое количество декора не испортит внешний вид помещения.

    Светло-сиреневая и светло-фиолетовая спальня

    Светлые оттенки фиолетового и светло-сиреневый цвет (имеет розовый отлив) — «помощники» в создании роскошного и презентабельного вида. С ними комбинируют голубой и белый. Со светло-фиолетовым хорошо смотрится кровать с шелковыми тканями, светильники с абажурами и классическая люстра. Отделывать стены желательно обоями. Светло-фиолетовый может не подойти для оформления спальни, в которой живут молодые люди.

    Кроме того, фиолетовые и сиреневые оттенки могут «давить» на человека.

    Похожие оттенки:

    • фиалковый;
    • глициния;
    • гелиотроп.

    Как разнообразить светлую спальню и сделать ее не скучной

    Светлый интерьер — место для оригинальных решений и комбинаций. Допустимо добавление насыщенных красок и подчеркивание отдельных частей комнаты или ее деталей.

    К первому виду дополняющих элементов можно отнести коврик, покрывала, накидки, подушки и шторы. Единственное условие их применения — они должны относиться к той же стилистике, что и все помещение. Второй путь заключается в использовании контрастирующей меблировки.

    Шкаф, кровать и другая мебель могут быть относительно темными. Разница со стенами может составлять несколько тонов. Дверь и створки окна лучше подбирать в один цвет со стенами — пространство окажется визуально шире и более презентабельным. Люстры с темным каркасом, комнатные растения, картины и панно разбавят светлые цвета, избыточную концентрацию различных оттенков, близких к белому.

    Если в комнате есть светлые полочки, то на них лучше хранить книги с темным переплетом.

    Заключение

    Светлая спальня — преимущество, а не недостаток. Здесь могут раскрыть себя различные дизайнерские задумки. Преимущества комнаты в белых тонах гораздо значимее минусов. Ощущение холода и другие несущественные недостатки компенсируют легкость, просторность, уют, возможность рассматривать различные текстуры, которые были бы скрыты в темной обстановке.

    Вопрос отделки светлого помещения не связан с большим количеством трудностей. Не станет проблемой выбор мебельного комплекта и материалов для ремонта. Для оформления спальни потребуется выбирать среди разнообразия стилей, таких как классический, модерн, сканди, лофт, контемпорари и многих других.

    Чаще всего в светлой спальне можно встретить бежевый и светлые оттенки серого, коричневого и фиолетового цветов. Вариант оформления исключительно в белых тонах продолжает пользоваться большой популярностью.

    Светлая спальня — 100 лучших фото красивого оформления спальни в белых тонах

    Настроение и хороший сон хозяев зачастую зависят от того, как выглядит их спальня. Она должна быть воздушной, легкой, располагающей для отдыха. Поэтому многие мастера советуют оформлять дизайн спальни в светлых, а иногда даже совсем белых тонах.

    Конечно, не всякое сочетание предметов интерьера дает идеальную картинку и ощущение комфорта. Рассмотрим самые актуальные дизайнерские решения спальни в светлых красках. Они помогут избежать всевозможных ошибок при создании идеального интерьера.

    Оглавление статьи:

    Преимущества использования светлых тонов в декоре спальни

    После тяжелого трудового дня хочется полежать, отвлечься от посторонних мыслей, «очиститься» от всего негативного. Спальня в светлых тонах просто создана для отдыха, так как палитра белых и нейтральных оттенков – это символ спокойствия, чистоты, умиротворенности.

    Немаловажен и тот факт, что при использовании белого цвета в интерьере спальни не будет возникать ощущения замкнутости, стены не будут «давить», так как цвет визуально расширяет пространство.

    Кроме того, с белым тоном сочетаются абсолютно любые цвета, в том числе и производные от него бежевые, молочные, кремовые. А разбавление его черным оттенком дает ошеломляющий стильный эффект.

    Стиль «кантри» при декорировании спальни

    Интерьер кантри хорошо подходит для тех, кто любит традиционный уклад жизни и, если можно так сказать, «старину». Белый цвет в таком варианте необходимо разбавлять чем-то контрастным в том же стиле: плетеным ковриком, вязанным покрывалом, антиквариатными настенными часами, живописными картинами пейзажей. Также на фоне белых стен и полов можно выбрать кровать с массивным, резным изголовьем в бежевых или кремовых тонах. Спальня будет смотреться шикарно!

    Необходимо взглянуть на фото светлой спальни кантри, чтобы понять для себя подходит такой стиль именно вам или нет.

    «Контемпорари» или изысканная роскошь

    Стиль контепрорари дизайнеры зачастую называют «современным». Здесь нет резных деталей, старинных люстр и больших ковров. Все предельно четко и лаконично: современная мебель, минимум занятого пространства, прямые линии и формы.

    Светлые тона при использовании стиля будут придавать спальне особую изящность, особенно, если использовать бежевый и кремовый оттенки, а также цвет слоновой кости. Для наибольшего лоска по периметру комнаты на потолке или полу можно использовать черные или темные окантовки.

    Интерьер светлой спальни контепрорари будет отлично выглядеть, если дополнить его торшером на длинной ножке, прямоугольными темными настенными часами или покрывалом в полоску.

    «Гламурная классика» – стиль барокко

    Любителям «пышных» комнат с рюшами, обоями в цветочек, портеров с ламбрекенами, резных туалетных столиков с круглым зеркалом по душе придется стиль барокко.

    Дизайн светлой спальни в таком варианте требует к себе особого внимания: одной деталью (например, светильником в стиле хайтек) можно испортить весь вид комнаты. Поэтому стоит до мелочей продумать все элементы интерьера.

    Для общего тона рекомендуется использовать нежно-розовые, светло-сиреневые, салатовые цвета. Присутствие «золота» в большинстве случаев обязательно. Стены можно как однотонно покрасить, так и наклеить обои в нежный цветочек, либо интересный не слишком яркий узор.

    Белые тона спальни в японском стиле

    Большую популярность в наше время набирает японская тематика. Для дизайна спальни — это не исключение.

    Чисто белая кровать будет отлично сочетаться со стенами, окрашенными в бамбуковый цвет. А можно вообще вместо кровати сделать большой подиум либо татами. Вместо шкафов обычно используются раздвижные перегородки (сёдзи), либо бельевой шкаф встраивается в подиум.

    Для более завершенной картинки интерьера можно использовать настенные веера, миниатюрные скульптурки, куклы.

    Фото спальни в светлых тонах приложены ниже. Просмотрите и может найдете тот вариант интерьера, который придется по душе и будет приносить только ощущения внутренней гармонии и удовольствия!

    Фото лучших интерьеров спальни в светлых цветах

     

    дизайн интерьера в пастельных тонах с темной кроватью, идеи декора в современном и классическом стиле

    Если гостиная или кухня – сердце любого дома, то спальня – её самый сокровенный, даже интимный уголок. В спальне мы по-настоящему расслабляемся, отдыхаем и наслаждаемся неспешным времяпрепровождением. Светлая спальня станет лучшим выбором при создании интерьера, поскольку такие оттенки снимают напряжение и благоприятствуют отдыху и расслаблению.

    Особенности

    Сегодняшний тренд в дизайне интерьера – минимализм. Слепо следуя моде, мы по-прежнему хотим привнести в свое жилище домашний уют и тепло, которые невозможно представить без светлых оттенков в оформлении. Итак, какими особенности, которыми обладает светлая спальня:

    1. Светлые оттенки визуально расширяют пространство и скрывают несовершенства его линий и геометрии комнаты в целом;

    2. Они сочетаются с практически любыми другими цветами и позволяют расставить в интерьере спальни акценты легко: зеленый или голубой ковер в белой комнате будет смотреться великолепно и кстати;

    3. Светлый интерьер располагает к отдыху и расслаблению после трудового дня;

    4. Выглядит более опрятным, нежели темная отделка;

    5. Практичен – на светлом полу или мебели пыль не видна, в отличие от ламината и кровати в цвете «венге»;

    6. Светлая спальня может создаваться в любом стиле – минимализме, хай-тек, классике, модерне, провансе и прочих. Белая или светлая отделка – как чистый холст для художника – создателя уникального интерьера;

    7. Светлый интерьер – не только белый и бежевый. Это могут быть приглушенные пастельные тона голубого, сиреневого, лимонного, розового, серого и других цветов и даже черный, создающие контраст или акценты в спальне;

    8. Светлая спальня прекрасно смотрится в любой квадратуре, будь то 10 или 20 кв. м., а то и больше.

    Интерьер спальни в светлых тонах позволяет визуально менять пропорции комнаты – расширять, удлинять и увеличивать её пространство. «Холодные» белоснежные стены и темное напольное покрытие сделают помещение просторнее и зрительно приподнимут потолок, сделают шире стены. Чтобы закончить образ светлой комнаты, добавьте несколько темных акцентов – выбирайте обивку стульев или дивана, каркас кровати или целый комплект мебели в тон к полу (при этом остальная мебель и отделка должны быть светлыми от белоснежного до бежевого и коричневого).

    Дизайн светлой спальни – не обязательно белый и бежевый в её отделке. Стены могут быть выкрашены в мятный цвет (чем не светлый? ), а комната наполнена белой мебелью.

    Акцент может быть отдан черной стене или темным узорам в отделке.

    Для узкой спальни светлый (особенно белый) цвет – верное решение, которое позволит расширить пространство. Кровать можно установить и вдоль стены, и посередине комнаты, важнее создать уютную домашнюю обстановку с помощью текстиля и освещения

    Стили

    Существует огромное количество стилей в интерьере, о которых мы даже не знали или слышали отдаленно: неопластицизм, биоморфизм, готика, наконец. Поговорим о более привычном оформлении спальни и начнем разговор с классики.

    Классический

    Старая или современная классика прочно обосновались в интерьере спальни – массивная кровать с высоким изголовьем, тяжелый шкаф, изящный комод и согревающие семейные фотографии на стенах. Для классической спальни характерно использование натуральных пород дерева в мебели и сдержанных принтов на обоях и текстиле. В классике нет минимализма, напротив, в интерьере такой спальни должно быть много мебели, текстиля и прочих аксессуаров, которые создают домашний уют. Обязательным элементом становится мягкий ковер на полу, длинные тяжелые шторы или портеры, картины на стенах, вазы, подушки, зеркала.

    В классической спальне главным акцентом становится кровать. Обычно она является частью комплекта мебели одного стиля и цвета – обязательно деревянного. На втором месте по важности – люстра. Вне зависимости от габаритов комнаты, в ней обязательно должен быть этот осветительный прибор – хрустальный или металлический, и пара торшеров на прикроватных тумбах.

    Спальня в английском стиле – тоже своеобразная классика. Она отличается строгостью и сдержанностью форм, приглушенными тонами в отделке и дороговизной. В «английской» спальне нет места дешевым ДСП и МДФ, здесь присутствует только натуральный массив дерева (мебель, напольное покрытие, двери), натуральная кожа и камень, чаще мрамор. Главной в интерьере спальни становится кровать – огромная, тяжелая, с изящным изголовьем и пышным дорогим текстилем. Настоящие аристократы не забывают и о камине – для спальни он, конечно, подходит не всегда, но смотрится эффектно. Если говорить об освещении «английской» спальни, то здесь «нет» следует сказать светодиодам и лампам дневного света, говорите «да» одной изящной люстре и нескольким бра на стенах в форме средневековых свечей с мягким желтым свечением.

    При оформлении не обойтись без аксессуаров вроде подушек, зеркал, рамок с фотографиями, ковра и статуэток, памятных тарелок или ваз.

    Модерн

    Этот стиль – следование моде и использование самых актуальных трендов в интерьере комнаты или квартиры. Спальня в современном стиле обычно выполнена в приглушенных оттенках и не лишена натуральности – дерева, стекла и камня. Если говорить о цветах, то в приоритете серые, бежевые, коричневые, белые и черные оттенки, чуть менее – синие, зеленые и желтые (не кричащие), которые, скорее, становятся акцентом и присутствуют в одном-двух предметах мебели или декора.

    «Фишкой» стиля модерн становятся плавные линии – изогнутые формы кровати, отсутствие острых углов на шкафу и комоде, прикроватных тумбах (или полное их отсутствие). Мягкость интерьера достигается в приглушенном свете и использовании локальных осветительных приборов – несколько бра вместо одной люстры.

    Скандинавский

    Стиль в интерьере характеризуется уютом и минимализмом, простотой и комфортом. Такая спальня по-настоящему светлая не только за счет отделки, а потому что в ней много света благодаря большим окнам или правильно расставленным светильникам с дневным светом. Мебель в скандинавском стиле практичная и натуральная, преимущественно деревянная или металлическая. Вместо высокого шкафа – навесные полки, вместо ковра с золотыми нитями и бахромой – скромная хлопковая дорожка или коврик из овечьей шкуры, вместо прикроватных тумб – небольшие столики в виде табуретки.

    В «скандинавской» спальне создается пространство для хранения вещей, поэтому целесообразно выбирать кровать с подъемным механизмом или выдвижными ящиками, навесные системы хранения вещей и бесконечные полки (преимущественно открытые). Чтобы почувствовать этот стиль и вдохновиться идеями, обратите внимание на модели спален от Ikea, где практичность и минимализм нашли свое отражение.

    Лофт

    Стиль лофт подразумевает под собой простоту и шик в одном флаконе. Его визитной карточкой становится стена из красного кирпича (или любая другая «неотделанная»). Лофт можно узнать по потолочным балкам и панорамным окнам, высоким потолкам, которые становятся неотъемлемой частью интерьера. Лофт напоминает складское помещение или фабрику, мастерскую, цех из-за «голых» стен. Для спальни современного формата выбирайте простую, но стильную мебель, лучше дизайнерскую, и оставляйте максимум простора – не загромождайте пространство очередными креслами или тумбами.

    Стиль лофт хорошо смотрится в большой квадратуре и комнате с высокими потолками, где есть место разгуляться. В небольшой однушке лофт, как минимум, будет некстати, как максимум – создаст ощущение незаконченности ремонта.

    Контемпорари

    Этот стиль в интерьере можно охарактеризовать как изысканная роскошь. Спальни контемпорари дороги и изящны, в них используется современная мебель и учитываются все тренды. Если говорить о форме мебели, то она прямая, без скошенных углов, если о материале – то они исключительно натуральные. Дизайнеры используют все оттенки бежевого от слоновой кости до золотистого, при этом не пренебрегают пудровыми сдержанными цветами – лавандовым, голубым, серым и розовым.

    Хорошо дополняют стиль контемпорари контрастные детали – черное обрамление картин, торшеры и светильники, мебель вроде журнального столика или серии полок.

    Кантри

    Деревенский стиль в интерьере спальни подразумевает использование натурального дерева и тканей. Это может быть прованс с состаренной мебелью и обилием легкого текстиля – занавесок, пледа, множества подушек. Его особенностью становятся приглушенные пудровые оттенки: светло-голубой, светло-розовый, светло-желтый, лавандовый. Ещё для прованса характерен цветочный принт на шторах, стенах (обоях), подушках и даже мебели.

    Классический кантри приемлет дерево и другие «неотесанные» природные материалы – вся мебель в спальне может быть деревянной или разбавлена экологическими атрибутами (в провансе приветствуются металлические кровати). В нем много бежевого и коричневого, которые гармонично переплетаются между собой и создают контраст.

    В каком цвете оформлять стены?

    Белый цвет стен – самый универсальный и практичный. Он зрительно увеличивает пространство и без него не обойтись в совсем крохотной спальне, для которой придется выбирать исключительно белый цвет стен и мебели, а разбавлять эту пучину яркими акцентами – текстилем и аксессуарами. Белые обои и темный пол тоже делают пространство шире. Чтобы поддержать темный пол, дизайнеры советуют подбирать некоторую мебель к нему в тон: каркас кровати или текстильную обивку на креслах.

    Белоснежные стены имеют и минусы. Например, они просто могут наскучить или со временем измараться. Тогда на помощь придут картины и рамки для фотографий, которые и разбавят пространство и скроют его недостатки. Если спальня расположена на северной стороне, то белоснежные стены будут некстати, потому что привнесут в спальню холодность и заберут уют.

    Разнообразить белые и светлые стены помогут лепнина и резные элементы на мебели – изголовье кровати, дверцы шкафа, стулья, кушетки, кресла, стол и прочие.

    Бежевые стены – хороший выбор для спальни на северной или южной стороне дома. Для создания уютного интерьера дизайнеры рекомендуют сделать облицовку стен деревянными или из камня панелями, а мебель выбрать белоснежную или контрастную. В создании бежевой спальни важно использовать несколько оттенков этого цвета – от молочных до коричневых и использовать дерево – темное, светлое.

    Спальня в голубых и зеленых тонах располагает к отдыху и спокойному времяпрепровождению. Выбирайте светлые мятные оттенки и сочетайте их с белыми и бежевыми цветами в мебели и текстиле.

    Так, голубые стены превосходно сочетаются с белым полом и деревянными предметами мебели. Только не стоит красить комнату в один тон, создайте акцент на одной стене с помощью узоров, а на другой используйте основной цвет. Зонирование комнаты – не только оригинальный, но и практичный подход к её оформлению.

    Серые тона хорошо смотрятся с белыми, голубыми и розовыми, с деревом и в оформлении и глянцевыми поверхностями. Выбирайте их для южного расположения комнаты, чтобы она не была слишком мрачной и холодной.

    Коричневые оттенки стен идеально подойдут для создания спальни в стиле «кантри», особенно если выбирать деревянные накладки вместо обоев или панели с имитацией камня вместо фото.

    Комната в зеленых тонах хороша по-своему, и, скорее, подходит под описание прованса или нестрогой английской классики, ровно как и розовая или сиреневая спальня в приглушенных оттенках, разумеется.

    «Теплая» спальня может быть белоснежной. Уют ей подарит деревянный пол и уютная мягкая спинка кровати.

    Желтая спальня смотрится оригинально, стильно и современно, невероятно тепло и солнечно. Она станет идеальным решением для северной стороны квартиры или дома.

    Какое покрытие выбрать на пол?

    Самое распространенное покрытие – ламинат. Он самый прочный и самый доступный и не уступает по характеристикам даже паркету. Ходите по спальне на каблуках – присмотритесь к ламинату, на нем не останется следов от шпилек. Выбираете с точки зрения привлекательности – также подойдет ламинат.

    Паркет – хороший выбор для дорогого интерьера. Им можно выложить замысловатый рисунок на полу и придать спальне ещё больше оригинальности. Прекрасный «заменитель» – паркетная доска, доступная по цене и не уступающая первому по статусу.

    Если говорить о цвете пола в спальне, то он обычно такой же, как и во всей квартире или по крайней мере, в нескольких ближайших комнатах. Нет неправильного цвета пола, есть неудачный выбор и неправильное сочетание стиля и материалов.

    Белый паркетный пол подойдет для любого современного стиля – минимализма, классики, модерна, визуально расширит пространство, сделает его светлее. Здесь важно выбрать холодный или теплый оттенок белого – первый хорошо сочетается с себе подобными – холодными цветами (черным, серым, красным, желтым), второй – с теплыми (бежевыми, коричневыми).

    Пол серого цвета придаст интерьеру спальни оригинальность и элегантность. Он идеален для создания классического образа комнаты. Серый пол лаконично смотрится с белыми или светло-бежевыми стенами и черным оттенком мебели.

    Бежевый ламинат или паркетная доска (ковролин и другие покрытия) – классика интерьерного жанра. Его не выбирает только ленивый (или тот, у кого в спальне плитка), но сделать его действительно интересным – задача непростая. Бежевый пол хорошо смотрится с белыми стенами и бежевыми, но важно создать контраст с помощью белого плинтуса или белоснежных дверей.

    Рыжие или коричневые оттенки пола подойдут к бежевым и белым стенам, мебели более темного или напротив, светлого оттенка. Для создания современного интерьера подойдет белая мебель и синие акценты – смотрится шикарно. Древесные тона на полу привнесут нотку уюта и тепла в любую спальню и особенно светлую.

    Черный ламинат или паркет хорош для большого пространства. Он олицетворяет роскошь и отменный вкус, требует тщательно подобранной мебели в тон и создания обязательного контраста.

    Выбор мебели

    Незаменимый предмет мебели в любой спальни – кровать. Она диктует стиль и образ комнаты, занимает большее пространство и наиболее любима хозяевами дома или квартиры.

    Выбирая кровать с высоким мягким изголовьем, вы отдаете дань уюту и практичности. Остальная мебель комнаты может быть абсолютно любой. Хорошо, если она будет в тон к каркасу мебели – тогда получится классический интерьер. Изголовье кровати может стать акцентом целой комнаты, как на фотографиях.

    Металлическую кровать выбирают личности неординарные, смелые. Такая мебель смотрится легко и изящно, она хорошо сочетается с деревом и создает интерьер в стиле прованс, кантри. Кровать с балдахином подойдет для просторной комнаты и позволит создать романтический образ.

    Обычная деревянная кровать с низким изголовьем – самый практичный и простой выбор. Чтобы кровать стала не только спальным местом, но и местечком для хранения, выбирайте модель с подъемным механизмом. Светлая спальня смотрится стильно с темной кроватью и неважно, будет последняя массивной или изящной.

    Комод обычно сочетается со стилистикой спальни и выступает, скорее, её практичным моментом. Комод, прикроватные тумбы и даже шкаф выбирайте в стиле кровати и комнаты в целом, если хотите получить гармоничную классику.

    Двери – немаловажная деталь. Выбирая двери в спальню, важно учитывать интерьер целого дома или квартиры. Разные по стилю и цвету, они будут смотреться как минимум нелепо. Для светлой спальни одинаково подойдет и темное, и светлое полотно. Белые двери хорошо смотрятся в интерьере кантри, прованс, английской и обычной классике. Темные, практически черные полотна уместны в интерьере модерн, лофт и любом другом современном стиле. Классические деревянные цвета оставьте для классики – они дополнительно создадут уют.

    Бежевые полотна отлично сочетаются с современным стилем модерн.

    Темные контрастные двери придется поддержать темной или контрастной мебелью.

    Двери со матовым стеклом гармонично смотрятся в модерн стиле, а глянец уместен в классике. Выбор полотна для спальни зависит и от его формы – плоские прямоугольные двери (не важно, какого цвета) подойдут для оформления современной спальни – лофт, модерн, но не классики и тем более английской. Современная мода диктует новые правила – пусть цвет полотна и плинтуса будет единым, а пол немного отличаться от них. Не привязывайте цвет пола к цвету двери – это уже устаревшая практика.

    Декор

    Дизайнеры все чаще отдают предпочтение спальням с акцентной стеной, которая отличается от других рисунком, орнаментом, фактурой. Акцентная стена, как правило, гармонирует с основным оттенком комнаты и зрительно разделяет пространство, не делает его скучным. Возле неё обычно ставится изголовье кровати или вообще она ничем не загромождается. Особенно хорошо и необычно смотрятся различные фактуры – дерево, камень, стекло, отличные от основных стен.

    Акцентная стена не заменяет остальной декор в комнате: дизайнеры советуют использовать в спальне много текстиля (особенно подушек) и не пренебрегать картинами, фотографиями, статуэтками, вазами, подсвечниками. На первый взгляд, скучную белую или бежевую спальню хорошо бы разбавить яркими акцентами: сиреневым пуфом или креслом, парочкой подходящих подушек.

    Или контрастным черным: темное кресло и текстиль весьма кстати в белоснежной комнате.

    Без светильников не обойдется ни одна комната, а в спальне их должно быть несколько. Точечное освещение позволяет чувствовать себя комфортно и создать определенную атмосферу – романтическую, сдержанную, расслабляющую или пробуждающую.

    Реальные примеры

    Спальня в обычной квартире обычно небольшая – порядка 15-20 квадратов, а то и меньше, и это прекрасный повод сделать её стильной и современной. Главное правило – чем меньше комната, тем светлее она должна быть. Светлые тона в интерьере визуально расширяют пространство, особенно если в нем действительно сложно развернуться.

    Отличный пример – скромная спальня с двуспальной кроватью, расположенной в её самом сердце. Посмотрите, здесь нет ничего лишнего – кровать, пара светильников на стенах и тумба, вероятно, в другом конце комнаты расположен небольшой шкаф.

    В очень маленькой спальне дизайнеры рекомендуют делать практически белоснежные «легкие» стены и ставить светлую мебель. Отвлекать внимание от размеров помещения они предлагают с помощью акцентов – необычной картины, цветных подушек, контрастного текстиля или деталей мебели – изголовья кровати, комода, оформлении шкафа.

    Уютная спальня стандартного размера порядка 20 кв. м. вмещает в себя комплект спальной мебели и имеет яркий акцент – текстиль на кровати.

    Спальня в пастельных тонах особенно нравится женщинам, ведь эти комнаты буквально воздушные.

    Настоящая женская спальня – обилие текстиля и зеркала, зеркала, зеркала. Зеркальное изголовье зрительно увеличит площадь комнаты, а меховой текстиль придаст уюта комнате.

    Флористические узоры, кованная кровать черного цвета, изысканная белая мебель и обилие контрастного текстиля – комнаты современной леди, предпочитающей изыски комфорт.

    Идеи интерьеров со светлой спальней — в следующем видео.

    особенности нежного дизайна (90 фото)

    Чтобы создать атмосферу, благоприятную для отдыха и сна в спальне, нужно органично сочетать стилистику, формы и цветовую гамму. Самый простой дизайн – монохромный, легкий, без раздражающих элементов.

    Но безликость всей отделки и мебели вызовет скуку и неудобство.

    Останется ощущение недосказанности и дискомфорта, не будет законченного образа. Поэтому так важен баланс форм, сочетание цветов и аксессуаров.

    Белая спальня

    Если дизайн состоит лишь из белого цвета, это будут ассоциации с больницей. Только поэтому не часто выбирают интерьер спальни в светлых тонах, тем более белые.

    Психологи считают, что изменить эмоции и даже ассоциации можно. Опытные дизайнеры предлагают много вариантов шикарных спален в белоснежных тонах.

    В классике часто встречаются белые оттенки: лепнина, цвет мебель, мягкие ковры и пр. Традиционный способ придать белой спальни изысканное благородство – это дизайн спальни в светлых тонах.

    Удачно будут смотреться мебель из дерева, оформленная резьбой, изголовье, прикроватные тумбочки с изящными ножками. Белая обивка или кожа добавят элегантности и торжественности. Белая люстра из хрусталя со свечками-плафонами отлично вольются в общий стиль.

    Белоснежные шторы из тонкого тюля, подушки и покрывало с ажурной отделкой добавят мягкости и домашнего уюта в интерьер. Эстетика текстиля приятно порадует любого владельца квартиры (дома).

    При попадании солнечных лучей в белоснежную спальню через тонкий тюль создастся аура тепла. В классической спальне в светлых тонах это создаст сказочную атмосферу, где легко заснуть. Если грамотно создать освещение, вечером обстановка приобретет романтический характер.

    В этом помогут светильники в форме свечек, можно на тумбочках поместить подсвечники со свечами, потрясет воображение звездный натяжной потолок. У любого источника света желателен рассеянный теплый свет, это добавит домашнего уюта.

    Идеи спальни в светлых тонах

    Можно оформить в разных вариантах светлую спальню. Например, выбрать обои для спальни в светлых тонах, это могут быть бежевые, кремовые, либо белые оттенки.

    Если небольшая площадь, то такие цвета актуальны, чтобы визуально расширить пространство. Шторы также можно сделать «невидимыми», добавив эффекта.

    Если нет возможности или желания менять обои, создать светлый тон можно мебелью (кровать, шкаф-купе, тумбы или комод). Этого же цвета подбирают шторы, покрывало, ковер. Такая комбинация при любых стенах создаст ощущение светлой комнаты, но необходим белый (кремовый) потолок.

    Оригинальный дизайнерский прием, когда светлый пол из ясеня, либо беленого дуба. Он хорошо смотрится в экостиле, минимализме или модерне. Красива ковровая плитка светлых тонов, мрамор и другие покрытия.

    К светлых тонам относятся не только бело-кремовые оттенки. Впечатление наполненного естественного света можно добиться с помощью элементов из натурального дерева.

    Стильная мебель, выполненная из клена, а также ясеня или дуба в сочетании с полом эффектно придадут ощущение светлой комнаты.

    Интерьер природных оттенков и материалов сделают спальню особенно уютной.

    Интересные акценты для спальни

    Пастельные оттенки стен – отличная поверхность для дизайнерских решений, подобно холсту для художника. Особенно актуально создать максимальный комфорт в маленькой спальне в светлых тонах.

    Вариантов, чтобы раскрасить интерьер очень много. Самый популярный и простой способ, если элементы дизайна будут перекликаться между собой.

    Например, шторы, подушки, покрывало и ковер будут объединены одним сюжетом, цветом, формой или еще чем-либо. Существует основное правило: все детали интерьера должны быть в единой стилистике.

    Можно играть на контрастах. Светлый фон отделки идеален для темной мебели, она станет более выразительной.

    Например, черно-белый (бело-коричневый) дизайн спальни. Для объединения темной мебели с белоснежными стенами (потолком), можно добавить двери (окна) в темных тонах, небольшие элементы этого оттенка.

    Отлично впишутся в спальню в светлых тонах отлично впишутся аксессуары (картины, растения, светильники и пр.). Белый фон хорошо гармонирует с голубым, бирюзовым и золотистым оттенками. Такие сочетания наиболее эффектны для благородного интерьера.

    Фото спальни в светлых тонах




    Спальня в светлых тонах — 140 фото оригинальных идей и советы по подбору уютных аксессуаров

    Психологи рекомендуют оформлять спальни в теплых тонах, так как это положительно влияет на хороший сон хозяев. Такая обстановка располагает к легкости и полноценному отдыху, способствует просыпанию с превосходным настроением. Поэтому многие дизайнеры рекомендуют комнаты для отдыха оформлять в светлых, порою даже в белых тонах. Рассмотрим, из чего состоит интерьер спальни в светлых тонах.

    Спальня — это место, где человек отдыхает после трудного рабочего дня, за ее дверью остаются все стрессы и суета обыденной жизни. В ней должна царить интимная обстановка, насыщенная уютом и спокойствием.

    Человек должен полностью расслабиться, ведь от этого будет зависеть качество и продолжительность сна. Здесь человеку нужно восстановить свои силы для следующего дня, решения новых жизненных вопросов.

    Созданию такого уюта способствует светлый фон. На просторах интернета можно найти множество фото спальни в светлых тонах, где превосходно показано сочетание разных стилей.

    Содержимое статьи:

    Цветовая гамма

    В этой комнате предпочтительными считаются бежевые и светлые оттенки. Они способствуют полноценному отдыху, и возможности расслабиться человеку. Для романтических встреч предпочтительны абрикосовые оттенки.

    При выборе цвета важно соблюдать необходимое соотношение обоев, потолка, пола, штор, постельного белья и покрывала. Эти элементы должны работать в комплексе и дополнять друг друга.

    Лишь правильно подобранная цветовая гамма позволит создать превосходный дизайн спальни в светлых тонах, способствующий уюту этого пространства.

    Функциональность спальни

    Эта комната, как и любая другая, имеет свою функциональность. Ее игнорирование существенно повлияет на полноценный отдых человека. Важно возле кровати иметь удобную тумбочку, где можно вечером перед сном разместить недочитанную книгу, а по утру поставить чашечку кофе.

    Порою в этой комнате устанавливается красивый шкаф либо комод для личных вещей хозяев. Важно выдержать правильное соотношение этой мебели как по интерьеру так и по цветовой гамме. Ведь она должна выглядеть как одно целое и дополнять друг друга.

    Кровать

    Кровать – это самый главный предмет любой спальни. Она должна быть просторной и соответствовать личным требованиям хозяина, позволять полноценно расслабить мышцы тела. Как правило, ее устанавливают изголовьем к окну.

    Благо, сейчас огромный выбор этого товара, можно найти любую модель, способную удовлетворить самых требовательных людей. Превосходно смотрится кровать с выдвижными ящиками, она позволяет сэкономить пространство и рационально его использовать.

    Место для одежды

    Идеальным решением для любой женщины — это отдельная гардеробная комната. Однако, ввиду объективных причин позволить это могут далеко не все. В условиях ограниченного пространства, все равно, можно создать уютную обстановку.

    Следует рационально и продуманно использовать имеющееся пространство. Так, вещи можно хранить в специальных шкафах для одежды, в кровати с выдвижными ящиками, в прикроватных тумбах и комодах.

    Обои

    Важным элементом считаются обои для спальни в светлых тонах. Они позволят отражаться солнечному свету, и тем самым визуально увеличивают пространство комнаты. Как правило, используются однотонные обои с несильно выделяющимся рисунком.

    Немаловажным является качество обоев, позволяющее увеличить их срок эксплуатации и улучшить эстетический вид. Сейчас на рынке есть большой ассортимент этого товара.

    Освещение

    Это один из основных элементов данного пространства, от него зависит весь вид спального гарнитура. В современной спальне оно должно состоять из нескольких элементов, способных осветить как всю комнату, так и только необходимую зону. Кроме этого оно должно регулироваться, что позволит создать расслабляющую и интимную атмосферу.

    Потолочные светильники хорошо дополняются настенными лампами и бра. Превосходно смотрятся элементы декора, позволяющие дополнить функциональность освещения.

    Защита от солнечного света

    Важно не только добавить освещенность искусственными элементами, но и ограничить естественный солнечный свет. Для этого необходимо правильно оборудовать окна.

    К примеру, хорошо работает специальное напыление на оконные стекла, или правильно установленные ролеты. Удачно подобранные занавески теплого тона настроят внутреннюю обстановку комнаты на романтический лад.

    Классическая спальня

    При учете всех вышеперечисленных элементов дизайна возможно создать классическую спальню в светлых тонах, которая будет отвечать всем запросам хозяев. В ней должно соответствовать полное сочетание спального гарнитура в эстетическом и цветовом диапазоне.

    Заключение

    Как видим, для профессионалов нет ничего сложного. Даже спальню с ограниченным пространством можно сделать удивительно легкой и комфортной при использовании. Применение теплых тонов позволяет визуально расширить пространство и создать дополнительную атмосферу уюта.

    Фото спальни в светлых тонах




    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉




    Спальня в классическом стиле в светлых тонах: дизайн интерьера с фото

    Классический стиль один из популярнейших стилей. Еще издавна классика украшала дворцовые палаты. Именно комната выполненная в этом стиле может рассказать о своем владельце как об успешном, обеспеченном и утонченном человеке.

    Спальня в классическом стиле – возвращение к традициям и утонченности прошлых десятилетий.

    Классический стиль был, есть и будет эталоном, примером красоты. Классика так и переводится с латинского – образцовый. От классического стиля всегда навевает роскошью и утонченностью. Но в то же время он создает в комнате чувство уюта и комфорта.

    В интерьере присутствуют как винтажные коллекционные предметы мебели, так и стилизованные, но не менее качественные и дорогие.

    Для классического стиля характерны следующие факторы.

    • Преимущественно светлые теплые оттенки. Вся мебель, стены и аксессуары подобраны в пастельных тонах, в основном в бежевых.
    • Отсутствие хаотичных и разрозненных элементов. Каждая деталь стоит на своем месте и не пытается как-то выделится.
    • Много свободного пространства. Просторные комнаты с большими окнами и зеркалами, которые делают их еще больше.
    • Большое количество декоративных элементов в отделке. Особенное внимание уделяется изголовью кровати.

    Для обустройства интерьера можно привлечь профессиональных дизайнеров или заняться этим самостоятельно.

    • Дорогое и качественное ковровое покрытие и текстиль. Обилие подушек на кровати и огромные плотные портьеры с ламбрекеном и тюлем. В классическом стиле уважают натуральные ткани.
    • Внимание к мелким деталям. Подсвечники, картины, статуэтки, вазы сочетаются друг с другом и не разнятся.
    • Правильные очертания, симметрия. В центре находится кровать или другой значимый предмет, а уже от него на определенном расстоянии располагается остальная мебель.
    • Предпочтение отдается натуральным материалам. Дерево, камень, гранит, шелк, бархат, атлас, парча.

    Утонченность интерьера в классическом стиле придется по душе эстетам и тем, кто живет «глазами».

    Дизайн стен в классическом стиле

    Для декора стен можно использовать обои, декоративную штукатурку и такие натуральные материалы как дерево и камень.

    Противопоставленный минимализму дизайн характеризуется обилием декоративных элементов, деталей, подразумевает использование дорогих материалов и качественных технологий.

    Обои под классический стиль бывают разных видов.

    • Флизелиновые.

    Дорогие, но качественные обои. Состоят из целлюлозы. Поверхность может быть рифленой. Флизелиновыми обоями можно скрыть неровности стен.

    Сами обои можно перекрасить в другой цвет.

    Это двухслойные обои. Одна сторона – бумажные или флизелиновые обои, другая – сам текстиль. Чем дороже ткань, тем дороже обои. В классическом интерьере смотрятся выигрышно, но есть большое количество проблем.

    Их сложно устанавливать, они впитывают запахи, собирают пыль, боятся влаги.

    Самые дешевые и доступные обои. Легко наклеить, но трудно отодрать, так как тонкие.

    Состоят из бумаги, следовательно недолгий срок службы.

    Декоративная штукатурка в классическом стиле бывает нескольких видов:

    • Венецианская.

    Это покрытие может выглядеть как полированный камень или мрамор, а также как ткань.

    Благодаря специальному лаку блестит на свету.

    Самая большая группа. Используются наполнители для формирования необычных узоров. Создается под дерево или камень.

    Популярна благодаря своим объемным рисункам.

    Подбор мебели для спальни в классическом стиле

    Желательно с деревянными опорами и резным изголовьем. Располагается в центре. Именно от кровати зависит выбор остальной мебели.

    Большой шкаф с резными элементами перекликающийся с изголовьем кровати.

    • Тумбы, комоды, столики.

    Как правило, у изголовья кровати с двух сторон располагаются тумбы или столики.

    При создании дизайна в классическом стиле каждый элемент подбирается с особой тщательностью, так, чтобы он сочетался с другими предметами интерьера.

    Кроме кровати в центре композиции может находится большая люстра.

    • Настенные украшения.

    Картины, зеркала, фрески исполняют свою главную функцию – украшение комнаты.

    • Предметы декора.

    Подсвечники, вазы, статуэтки, настольные лампы.

    В основе дизайна лежат традиционные направления и стили, которые модернизируются с учетом потребностей современного человека.

    • Темный вариант мебели.

    В комнату с темной мебелью лучше подойдут светлые стены: слоновая кость, бежевый, белый.

    Важно! Если в комнате плохое освещение, то лучше не использовать большое количество темной мебели.

    • Светлый вариант мебели.

    В комнате со светлой мебелью подойдут темные стены. Если же вы поставите светлую мебель в комнату со светлыми стенами, комната станет визуально больше.

    Мебель из дорогих сортов древесины, обитая шелком, бархатом, замшей – вариант, привычный для спальни в классическом стиле.

    В настоящее время современная классика – это лучшее решение для обустройства спальной комнаты. Для современной классики характерны следующие черты.

    • Минимализм.
      В отличие от классического стиля здесь отсутствует пышность и нарядность. ;
    • Присутствие искусственных материалов, которые сочетаются с природными.
    • Светлые просторные комнаты;
      В современной классике очень большую роль отдают освещению. За счет больших окон в комнатах естественного света больше, чем искусственного.
    • Простая мебель с плавными линиями, переходящими в прямые.
    • Гармония и спокойствие.
      Благодаря простоте и просторности человек, находящийся в комнате, испытывает умиротворение.

    Для отделки пола используется паркет, а также ламинат, керамическая плитка, имитирующая мрамор и гранит.

    В современной классике нет ненужных деталей. Каждая вещь по-своему нужна. В этом стиле допустимо использование простой и скромной лепнины в качестве украшения комнаты.

    В качестве основных цветов используются те же самые цвета что и в классическом стиле: бежевый, светло-коричневый, молочно-белый. В качестве акцентных цветов подойдут любые.

    Спальня может быть выполнена в любых оттенках, однако в качестве базовых принято использовать теплые пастельные тона.

    Если спальная комната выходит на балкон, то можно снести перегородки. Благодаря этому приему в комнате станет просторней и комфортнее. Спальня станет интереснее, благодаря необычной форме комнаты. Из-за отсутствия перегородок в комнату будет поступать больше света. К тому же балкон легко можно превратить в зону отдыха или рабочую зону. Но придется получить разрешение на перепланировку от жилищной инспекции. Балкон от спальни можно отгородить при помощи штор. А если вы не хотите сносить перегородки, то все равно можно обустроить балкон по вашему вкусу.

    Гармоничность интерьера достигается за счет расположения одинаковых элементов и их комбинирования.

    Если у вас нет балкона, то наверняка есть окно, а, может, и два. Чтобы комната выглядела аристократично нужно навешать на окно большое количество тканей: шторы, тюль, ламбрекен. Если у вас в комнате два маленьких окна, то можно сделать визуализацию того, что это одно большое окно, просто прикрепив одну большую гардину над двумя окнами сразу.

    Также если у вашего окна низкий подоконник, который вполне может выдержать вас, то неплохой идеей было бы накидать на него декоративных подушек, а рядом поставить шкафчик с книгами, чтобы читать перед сном.

    В спальнях располагаются оригинальные произведения, для квартир среднего класса допустимо использование репродукций.

    Если у вас одно окно, то наверняка в комнату поступает недостаточное количество света. Такие комнаты лучше всего декорировать в светлых тонах и с достаточным количеством искусственно-осветительных приборов. А если два окна, то можно без страха и сомнения использовать в декоре темные цвета. Для освещения будет достаточно одной люстры, но только если окна расположены с солнечной стороны.

    Люстра в декоре комнаты играет одну из важнейших ролей. “Из света рождается цвет”. Если в комнате будет недостаточное количество осветительных приборов, то вы не увидите красоты классического стиля, так как для него самое главное хорошее освещение.

    Если ваше окно находится не с солнечной стороны, то люстра необходима.

    Люстра в классическом должна быть выполнена из натуральных материалов: латунь, дерево, бронза. Лучшая в классическом стиле люстра – это большая роскошная с неисчислимым количеством резных деталей и возможно даже хрусталем.

    Предпочтение отдается творчеству признанных творцов и классиков.

    Важно! Если у вас небольшая комната или низкие потолки, то люстра не должна быть слишком громоздкой.

    Не стоит забывать и про дополнительные источники света, такие как настольные лампы. Они должны сочетаться с люстрой, иметь общие черты дизайна. Но если и этого освещения не хватит, то можно использовать бра и торшеры.

    Главное не переборщить со светом, всего должно быть в меру иначе в комнате вам будет неуютно.

    Шторы в классическом стиле. Особенности

    • Строгие пропорции, симметрия.

    Как и во всем в классическом стиле необходимо соблюдать пропорции

    К современным тенденциям относят устремленность к простым линиям и формам.

    • Благородные натуральные ткани.

    Для портьера подходят: шелк, атлас, парча, бархат. Для тюля любые легкие прозрачные ткани; держатель для портьера может быть из любых материалов. Чаще всего в роли держателя выступает полоска ткани с кистями на концах.

    Классическому стилю чужд минимализм, однако он не терпит и вычурности.

    • Громоздкость.

    Стандартные шторы в классическом стиле – это два плотных портьера, тонкий прозрачный тюль и торжественный ламбрекен, украшающий окно. Днем портьеры подвязывают специальным держателем. Возможны и другие комбинации оконных занавесей: совмещение разных видов портьера, тюля.

    При подборе интерьера важно не переборщить с отдельными элементами: все они должны гармонировать друг с другом.

    Важно! При низких потолках ламбрекен использовать не желательно, так как он визуально уменьшит высоту комнаты.

    При выборе штор необходимо отталкиваться от общего дизайна комнаты, его цветовой палитры. Шторы должны подходить хотя бы к одному предмету мебели. Но не стоит переусердствовать и покупать все в одном и том же цвете. Цвета должны сочетаться. Иначе получится так, что шторы сольются со всей комнатой и станут незаметными.

    Представления о традициях и нормах в дизайне меняются каждую эпоху и нередко переплетаются с современными тенденциями.

    Таким образом, для создания классического стиля в спальной комнате необходимо только сильное желание и фундаментальные знания об этом стиле.

    Центральным предметом спальни всегда остается кровать, которую украшают дорогими покрывалами.

    ВИДЕО: Красивые спальни в классическом стиле.

    50 вариантов дизайна спальни в классическом стиле:

    26 лучших цветов стен для спальни | Идеи покраски для спальни

    ИДЕИ СПАЛЬНИ

    Если вам нужны идеи при выборе цвета стен для спальни, вы можете выбрать их сотни. В этой статье мы предложим вам рассмотреть 26 цветов стен спальни, которые помогут зажечь жизнь, добавить привлекательности или просто придать вашей спальне новую ауру и внешний вид с тех пор, как вы в последний раз рисовали на свежем пальто.Рассмотрим несколько из этих отличных вариантов.

    Вдохновляющие цвета стен спальни

    Изображение: домик из четырех человек

    Поддон светлый

    Бледный не скучный; это приглашение творить. С этой опцией вы полностью контролируете, как украсить стены. Кроме того, чистый и мягкий тон не будет отражать свет и отвлекать вас, когда вы пытаетесь заснуть ночью.

    персик

    Черный коврик или темная акцентная стена с персиковым оттенком — отличное сочетание, которое действительно будет выделяться в вашей спальне.Он идеально сочетается со стеной бледно-голубого или мятно-зеленого оттенка. И он хорошо сочетается практически с любым оттенком / материалом мебели. Правильный декоративный / акцентный коврик действительно объединит любое пространство.

    Изображение: hello

    Светло-сиреневый

    Этот приглушенный пастельный оттенок успокаивает и успокаивает. Это именно то, что вы хотите, выбирая лучшие цвета для перекраски спальни. Он также хорошо сочетается с белым, черным, желтым, синим или любыми другими художественными предметами, которые вы хотите добавить в свою спальню.Варианты безграничны с этим успокаивающим покрытием.

    Изображение: Молли Хоу Дизайн

    Бледно-бежевый

    Он теплый, нежный, универсальный и чистый. Бежевый не скучный, даже если перед ним стоит слово «бледный». Благодаря четкому и яркому интерьеру и большому пространству это создаст ощущение простора и легкости в вашей спальне, и вам будет приятно каждый раз, когда вы ступите в нее.

    Бархатцы

    Если вам нравится желтый цвет, но вы не можете найти идеальный оттенок, тогда вам подойдут ноготки! Он великолепно сочетается с синими и зелеными акцентами, большой бежевой лампой / абажуром и хорошо сочетается с нежными оттенками белого или бежевого во всей спальне.

    Бледно-голубой

    Идеально подходит для декора в пляжном стиле. Добавьте анкер к стене или мягкие океанические тона и произведения искусства в спальне. Или добавьте теплую коричневую мебель по всей спальне, чтобы создать успокаивающий эффект в пространстве. Если вы любите океан, это отличный оттенок для вашей спальни.

    Светло-серый

    Светло-серый цвет придаст вашей спальне мягкий ледяной оттенок. Вы можете сочетать его с элегантными золотыми штрихами, чтобы объединить пространство.Оливковая или нефритовая цветовая палитра и акцентная стена творят чудеса, создавая визуальный шедевр с этим тоном.

    Крем

    Этот вариант отлично подходит для тех, кто любит творить. Крем аккуратный, чистый, немного темнее белого. Таким образом, ваша спальня будет иметь намек на что-то уникальное, и вы сможете хорошо сочетать ее с любым акцентным элементом или мебелью.

    Изображение: вкус коко

    Пляжная тематика / Песок

    Жить у воды? Любите пляж? Принесите это в свою спальню.Цвет песка (светло-желтый / коричневый) — отличный вариант для цветов стен вашей спальни. Это успокаивает и помогает расслабиться; это то, что вы хотите ночью, не так ли?

    Изображение: коттедж с морской звездой

    Мятно-зеленый

    Лето, мечты, океан… это лишь некоторые из многих мыслей, которые приходят в голову с этим цветом. Он элегантный и мягкий, но смелый и привлекает внимание к пространству. Вы можете хорошо сочетать его с коричневым или черным, поэтому независимо от того, какая мебель у вас в помещении, она будет хорошо сочетаться с этим оттенком.

    Теплый коричневый

    Выделенный золотыми вставками, бордюрами, белыми подушками и успокаивающей синей стеной с акцентом, вы можете объединить любую спальню. Более теплый тон также создает успокаивающий эффект, который идеально подходит, чтобы помочь вам спать по ночам.

    Изображение: Pelizzari Studio

    Небесно-голубой

    Этот ледяной синий оттенок привлекает внимание, успокаивает и не подавляет пространство. Он приятен для глаз и хорошо сочетается с другими яркими цветами, более светлыми оттенками или чем-то средним.Сделайте эффектную стену, акцентную стену или покрасьте всю комнату в этот успокаивающий цвет.

    Военно-морской флот

    Это один из лучших цветов стен спальни для создания сбалансированного пространства спальни. Он может служить акцентом на стене и создавать смелую, увлекательную атмосферу. Он хорошо сочетается с белым, серым, желтым и подчеркивает пространство, привлекая внимание к глубокому цвету на расстоянии.

    Розовый румянец

    Пыльно-розовые, лиловые, кремовые тона и элегантные бежевые акценты помогут объединить это пространство.Он легкий, успокаивающий и создает тональный якорь для мебели и акцентов, которые вы решите добавить в спальню.

    Изображение: Kvarteret Makleri

    Purple Dream

    Слово «мечта» в названии, должно быть, это хорошо для вашей спальни, верно? Более светлый оттенок фиолетового успокаивает и манит. Он хорошо сочетается с черным или коричневым, поэтому вы можете выбрать идеальные акценты и мебель для пространства, исходя из личных предпочтений при косметическом ремонте.

    Изображение: color & chic

    Зеленый

    Яркий цвет привлекает внимание, и вы будете счастливы, просто глядя на него.Будь то детская спальня или ваша собственная, если вам нужен поп, свежий и бодрящий, не ищите больше, выбирая цвета стен для спальни.

    Изображение: @ SIXAT21

    Клюквенно-красный

    Смелый, но элегантный. Он будет отлично смотреться с черным, белым, коричневым и даже нейтральным декором в спальне. Сделайте акцент на стене или раскрасьте в этот цвет всю спальню.

    Изображение: Fanny Prat

    Изумрудно-зеленый

    Ваша спальня появится.Он насыщенный, манящий, теплый и вызывает чувство счастья на одном дыхании. Он хорошо сочетается с белым или коричневым и станет идеальным фоном для ваших уникальных произведений искусства.

    Изображение: квартирная терапия

    Ярко-белый

    Нет ничего более привлекательного или чище. Кроме того, это один из лучших цветов стен в спальне для творческого мышления и духа. Это ваш холст, и вы можете выбрать другие предметы / декор, чтобы подчеркнуть этот смелый и яркий цвет.

    Изображение: Kimber Interiors

    Шалфей зеленый

    Sage — отличный вариант для потолка, бордюров или всей спальни.Это успокаивает, элегантно, возбуждает и помогает раскрыть пространство. Соедините его с разными оттенками коричневого, чтобы передать это ощущение на улице в вашей спальне.

    Игристое серебро

    Монохромный цвет идеально подходит для деревянного пола, темной деревянной мебели или ярко-синей стены с акцентом. Это действительно создает чистое и элегантное жилое пространство.

    фиолетовый

    Для тех, кто не хочет перегружать спальню, это отличный выбор. Он светлый, успокаивающий, хорошо сочетается с более светлыми оттенками, и вы можете покрасить в фиолетовый цвет всю спальню или пару акцентных стен в этот цвет, чтобы объединить пространство.Он тонкий и хорошо сочетается с наслоением.

    Изображение: m. Кунякина

    Полужирный черный

    Это воплощение шика и стиля. Черная краска, изголовья, акцентные стены и небольшая белая рамка вдоль половицы действительно выделят вашу спальню от всего остального дома.

    Кремово-желтый

    Кремово-желтый поможет вам чувствовать себя счастливым и теплым каждый раз, когда вы входите в спальню. Стены выделяются, и вы можете добавить цвета, чтобы сбалансировать яркость в более темных тонах / оттенках с помощью плафонов, ламп и мебели.

    Изображение: House & Home

    Серый шифер

    Добавьте коричневую мебель, теплые плюшевые ковры и темно-коричневый потолочный вентилятор, и ваша спальня будет выглядеть как что-то из журнала.

    Тан

    Это идеальный вариант, если вы хотите сбалансировать спальню. Покрасьте противоположные стены в коричневый и добавьте акцентные стены темно-синего или темно-синего оттенка, чтобы создать поп. Вам понравится отделка и то, как смело выглядит ваша спальня.

    Изображение: @celeste.escarcega

    Связанные

    22 Цветовые схемы красивой спальни | Идеи цветовых блоков

    ИДЕИ СПАЛЬНИ

    Color привносит характер, качество и атмосферу в любое пространство, и спальня не исключение. Оживите свою спальню свежими красками, чтобы придать ей выразительности. Ниже представлены 22 цветовые схемы спальни, которые успокоят, поднимут настроение и придадут вашей спальне особый стиль.

    Потрясающие цветовые схемы спальни

    Какие цвета считаются хорошими цветами для спальни? Что ж, варианты безграничны. У вас могут быть разные цветовые комбинации, которые источают ту же теплоту и приятную атмосферу, которая нравится всем нам. Ниже приведены некоторые идеи, которые помогут подобрать хорошие цвета для спальни. Ознакомьтесь с ними и не стесняйтесь комментировать, какой из них вам больше всего нравится.

    Шоколадный, серый, бирюзовый цветовая палитра спальни

    Темные цвета не обязательно уменьшат комнату.Вышеупомянутая цветовая гамма создает темную, капризную, чувственную атмосферу. Если вы хотите получить больше вдохновения об этом стиле, вы можете ознакомиться с идеями декора спальни в бирюзовом цвете в одной статье!

    Темно-синий с кораллами

    Эти два цвета уравновешивают друг друга и придадут вашей спальне шикарный и стильный оттенок.

    Эта комбинация идеально подходит для более тяжелой мебели из темного дерева и металлических деталей. Он может превратить спальню в более старинный вид, добавив ей современного, но все же теплого стиля.

    Пастельные тона

    Пастельная цветовая гамма успокаивает и создает спокойную атмосферу в любой спальне.

    Не бойтесь смешивать пастельные тона, чтобы создать свою уникальную палитру. Более нейтральный или приглушенный фон позволит выделить нежные тона вашей пастельной цветовой схемы.

    Несколько идей для пастельных цветовых решений: Мята перечная прекрасно сочетается с сиреневым. Розовый и желтый хорошо сочетаются друг с другом. Синий, желтый и фиолетовый — всегда безопасный выбор.

    Сначала выберите основной цвет (синий, розовый, пурпурный, зеленый, серый), затем используйте цвета, которые вы предпочитаете на основе основного цвета, расставляйте акценты и создавайте сказочные комбинации.

    Горчичный с пурпурным

    Эта яркая цветовая гамма спальни не для слабонервных. Лучше всего он подходит для акцентных предметов, таких как подушки, покрывала и коврик. Он также отлично подходит для детской комнаты.

    Безусловно, он создает атмосферу роскоши и страсти.Вы можете включить в свой дизайн некоторые восточные элементы, такие как узоры, формы и аксессуары. Завершите идиллическую картину, добавив свечи или курильницы.

    Индиго в белой цветовой гамме спальни

    Индиго — загадочный оттенок. Он прекрасно сочетается с белым, но лучше всего его использовать в качестве акцентного цвета. Однако, если вы можете выдержать темные стены, покрасьте стены спальни в индиго и заверните кровать в индиго / белое белье. В конце концов, спальни с белой мебелью восхитительны и довольно успокаивают, особенно в сочетании с этим оттенком индиго.

    Черный с белым

    Нет двух цветов вместе столь же известных, как черный и белый. Если вы любите вневременной декор, вам подойдет эта цветовая схема. Вы можете найти этот черно-белый набор здесь. Хотя большая часть мебели здесь темного оттенка, вы все же можете выбрать белые пододеяльники, которые создадут впечатление спальни с белой мебелью. Это отличная идея, если у вас уже слишком много темноты в спальне и вы хотите нарушить доминирование этого цвета.

    Спальни в серой и белой цветовой гамме

    Желто-серая спальня

    Все эти цвета хорошо сочетаются друг с другом или в сочетании двух. Например, серый и черный хорошо сочетаются друг с другом, а также белый и желтый. Комбинация большого и белого цвета в спальне — особенная особенность использования. Спальня с серыми стенами имеет что сказать и представляет собой очень стильный декор! Не бойтесь попробовать это!

    Желто-серая спальня была, есть и будет современной.Эта цветовая блокировка создает прекрасную атмосферу в вашей комнате. Вы можете повсюду иметь желтые детали, такие как подушки или одеяла. Или вы можете поиграть с другими частями, например, с желтой мебелью. В любом случае, желто-серая спальня — это то, чему люди будут завидовать. Расслабляющий, красивый и, прежде всего, уютный и теплый — вот некоторые из его особенностей.

    Совет: вы можете добавить некоторые белые детали, например белую штору и белые лампы или картины на стене. Этот цвет подчеркнет остальную часть комнаты и создаст уютную атмосферу.

    Серый, кремовый и фиолетовый

    Самый универсальный оттенок в этой группе — фиолетовый. Пурпурный может быть бледно-лиловым, сливовым, лиловым или сиреневым. Опять же, оттенки белого и серого прекрасно сочетаются друг с другом для создания изумительной серой спальни с красочными деталями! Обратите внимание, что в этом случае вы также можете поиграть с белым ковриком для спальни. В этом примере это довольно пушистое и современное, что придает комнате большую уютную атмосферу.

    Purple добавит роскоши вашей спальне.Попробуйте его с другими тканями и материалами, такими как шелк, хлопок, лен, металл и стекло. Фиолетовые текстуры действительно могут оживить более приглушенную палитру фона, добавляя в комнату немного вашей индивидуальности.

    Горчичный, черный, кремовый и серый

    Эту уникальную цветовую схему можно использовать во многих комбинациях. Например, одна стена может состоять из полос или огромных кругов всех четырех оттенков. Или у вас может быть спальня с серыми стенами и другими цветами для декора.

    Это вариант для тех, кто любит смелую цветовую комбинацию спальни. Это определенно отличный выбор цвета для спальни. Горчица добавляет чудесные яркие ноты, не будучи слишком громкой. Это поможет вам сделать комнату с меньшим естественным освещением ярче и больше.

    Серый с белым

    Эта классическая комбинация будет отлично смотреться в полоску на стене или по всей комнате. Стильная обстановка придаст вашей комнате приятный тон.В этой спальне с серыми стенами вам захочется провести в постели весь день!

    И белой мебели есть чему позавидовать! Белые кресла и белые подушки — вот некоторые из этих примеров, создающих великолепный эффект. Попробуйте это, и вам это понравится!

    Обожаю этот серый современный ковер! Вы можете найти его здесь, а настенные зеркала здесь. Дизайн интерьера от Maison Market

    Серый, белый и коричневый

    Это несколько приглушенное нейтральное цветовое сочетание идеально подходит для спален с непринужденным классическим декором.

    Создается эффект сказочной спальни, которая кажется мирной и чистой. Эта комбинация также хорошо сочетается с латунными или золотистыми вставками, пастельными оттенками синего или зеленого.

    Дизайн интерьера от Моргана Харрисона.

    Темно-серый с коричневым

    Эта цветовая гамма спальни, дополненная декоративным бельем или правильным декором стен, может быть легко оживлена. Что действительно помогает в этом, так это то, что он принадлежит тем спальням с белой мебелью.Белые элементы делают пространство ярче. В этом примере вы можете заметить белую дверную коробку, которая выделяется. Кроме того, белые окна и торшер, а также пододеяльник являются хорошим дополнением к общему декору.

    Изображение: alise o’brien photography

    Серый с оранжевым

    Оранжевый полностью доминирует над серым в любой цветовой гамме. Светло-серые стены с серым и оранжевым полотном и другими акцентами смотрятся фантастически.

    Orange — яркий, веселый и молодой.Используемый в качестве цвета спальни, он действительно может создать современный и эклектичный дизайн, но также привнесет некоторые яркие штрихи в более традиционный интерьер.

    Серый и оранжевый — это союз, заключенный на небесах, предлагающий бесконечные комбинации. Для более драматичной палитры вы можете использовать более холодный серый оттенок. Вы также можете попробовать разные оттенки оранжевого, в зависимости от ваших предпочтений. Более теплые тона в сочетании друг с другом могут отлично подойти для более традиционной спальни с более тяжелой мебелью. Попробуйте более яркие оттенки оранжевого для более современного образа, который идеально подойдет для подростковой спальни.

    Кровать западный вяз

    Красный, розовый и серый

    Эта романтическая цветовая гамма создает чувственную атмосферу. У нас также есть несколько других идей серой спальни, которые могут вам понравиться, с другими цветами или без них!

    Сочетание красного и розового также может создать более непринужденную атмосферу и оживить спальню. Добавьте драматизма с помощью роскошных тканей или смягчите его с помощью узоров и более легких тканей, таких как лен. Аксессуары из стекла или прозрачного пластика также могут помочь вам сдвинуть дизайн в желаемом направлении.

    Особые комбинации со специальными цветами

    Черно-белый и желто-салатовый

    Само по себе черное и белое — это классика. Добавление желто-лаймового оттенка создает ощущение ар-деко. Если вы хотите, чтобы ваша спальня выглядела шикарно, выберите это цветовое сочетание. Никто не может отрицать, что это хорошие цвета для спальни! Еще в этом случае видна белая мебель, на лампе даже кровать (в полоску) и подушки.

    Бирюзовый с фиолетовым

    Эта комбинация выглядит потрясающе.Почему бы не попробовать?

    Бирюза, также известная как бирюзовый, — это еще один эффектный цвет, который доминирует в пространстве своими яркими, но элегантными тонами. В сочетании с фиолетовым он создает более темный интерьер, но при этом остается современным и свежим. Попробуйте его с металлическими или золотыми аксессуарами, которые могут нарушить более тяжелую цветовую палитру. В зависимости от выбранных вами оттенков фиолетового и бирюзового, эта палитра может создать более винтажную эстетику 70-х годов. Выбор за вами!

    Фотография Эммы Ли

    Белый песок с серебром

    Красивое сочетание для пары постарше или младше.

    Если ваш выбор — элегантный гламур, то это цветовое сочетание для вас. Спальня по-прежнему выглядит уютной, практичной и чистой. Однако более блестящие серебряные тона и аксессуары действительно могут усилить гламур. Примерьте его на подушках, рамах, постельном белье или лампах. Стремитесь к менее сдержанному дизайну? Тогда попробуйте обои с блестящими серебряными деталями.

    Спальни с белой мебелью, золотой и бежевой

    Идеальная цветовая гамма спальни, величественная и элегантная.Прекрасно работает как цветовая комбинация для гостевой комнаты. Мебель разных оттенков оживляет и придает помещению шикарный вид. Элегантная эстетика белой мебели в сочетании с золотыми тонами просто поражает.

    Черный, коричневый, белый и зеленый

    Если у вас есть пляжный домик или дом в стиле бревенчатой ​​хижины, эта комбинация будет великолепна в качестве цветовой палитры спальни.

    Разработан Джорджем Марроне для конкурса «Улучшение дома и сада».

    Белая спальня с акцентами цвета морской волны, фуксии и лайма

    Яркое, радушное и веселое сочетание цветов. Он отлично подходит для пляжного домика или детской спальни.

    Это определенно более яркая и смелая палитра для ценителей цвета. Эти яркие цвета на белом или кремовом фоне создают молодой и радостный образ. Попробуйте цветочные узоры или полоски и добавьте веселья с помощью фактурного материала и необычных аксессуаров. Обними радугу!

    Синий Тиффани, цветовая палитра спальни черно-белая

    Эта восхитительная цветовая схема настолько же шикарна, насколько и изысканна.Белая мебель создает гармонию и свежесть в сочетании с красивым и шикарным синим цветом Тиффани.

    Желтый с оранжевым

    Мне нравится эта цветовая гамма для спальни. В сочетании оранжевого и желтого есть что-то от природы приятное. Это определенно хорошие цвета для спальни!

    Изображение: Одеяло «Тициан»

    Какие цветовые схемы спальни вам нравятся больше всего? Это черно-белое? Это спальня с серыми стенами? Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях ниже.И если цвета не то, что вы ищете, вы также можете прочитать о других идеях для спальни!

    Связанные

    лучших цветов краски для спальни — 18 лучших оттенков для окраски стен спальни

    1

    «Skylight» от Farrow & Ball

    «Мне нравится этот цвет для спальни, он может выглядеть свежим и чистым с белыми и серыми или зелеными акцентами. Я также склонен сочетать его с насыщенными шоколадно-коричневыми акцентами, когда я собираюсь создать угрюмый образ.»- Лиз Каан , Лиз Каан и Ко.

    Купить

    2

    «Носегей» Бенджамина Мура

    «Один из моих любимых цветов краски для спальни -« Носегей »Бенджамина Мура. Цвет задает мягкий и мечтательный тон в спальне. Спальня ощущается счастливой, но спокойной, что идеально подходит для пространства, где клиенты ищут комфорта и приходят расслабиться ». — Gideon Mendelson , Mendelson Group

    Купить сейчас

    3

    «Салон Драб» от Farrow & Ball

    «Очень теплый и изысканный.Я бы описал это как угрюмый цвет, имеющий очень успокаивающий эффект. Он очень хорошо работает с золотыми рамками для картин и латунной фурнитурой. Хороший цвет для сочетания с ним — «Светло-серый» от Farrow & Ball для всех столярных изделий ». — Александр Доэрти , Александр Доэрти Дизайн

    Купить сейчас

    4

    «Черника» Бенджамина Мура

    «Один из наших любимых цветов для окрашивания спален, особенно детских, — это Blueberry от Бенджамина Мура.Часто нам нравится окрашивать спальни в темные цвета и добавлять светлую мебель, чтобы заставить глаз думать, что комната больше и содержит больше естественного света ». — Кэролайн Грант , Dekar Design

    Купить сейчас

    5

    «Белая цапля» Бенджамина Мура

    «Мне нравится этот цвет. Это мечтательный белый зефир
    , свежий и свежий, но с легкими теплыми оттенками. Мы использовали этот цвет в загородных и городских домах.Хитрость заключается в том, чтобы пронести его через пространство в качестве основного фона, позволяющего выделяться искусству, текстурам и мебели »- Кевин Дюмэ , Дюмэ

    Купить сейчас

    6

    «Удивительный серый» Шервина Уильямса

    «Это идеальный теплый серый цвет, который меняется со светом. Он успокаивает и успокаивает, но далеко не утомляет» — Келли Аллен, MA Allen Interiors

    Купить сейчас

    7

    «Skylight» от Farrow & Ball

    «Этот бледно-голубой серый цвет великолепно смотрится с белыми льняными шторами, создавая успокаивающий оазис в спальне в стиле дзен.»- Энн Хепфер

    Купить сейчас

    8

    «Дыхание слона» от Farrow & Ball

    «Мне нравится использовать этот оттенок, потому что он имеет оттенок темно-розового в серой основе, очень приятный, но тонкий цвет для спальни.» — Кэтрин Пули

    Купить сейчас

    9

    «Кружево шантильи» Бенджамина Мура

    «Он кажется чистым и ярким, но без холода и» спячки «.» — Melanie Burstin, Homepolish

    Купить

    10

    «Установочный гипс» от Farrow & Ball

    «Установочная штукатурка прилегает к розовому цвету тысячелетия и, как таковая, сейчас в моде. Но помимо этого оттенок успокаивает и умиротворяет, а это все, что я ищу в спальне. собираетесь спать по ночам, я всегда советую использовать меньше контраста и больше тональности.»- Джастин Дипьеро, WeWork

    Купить сейчас

    11

    «# 16 Руссильон» от Arte Constructo

    «Я использовал эту известковую краску для залитой солнцем главной спальни в пляжном домике. Цвет — Руссильон №16 на диаграмме. Легкое движение известковой краски возвращает ощущение старого мира и то, как она отражает свет. Он такой красивый. Он отлично смотрится на контрасте с чистой выкрашенной в белый цвет отделкой и полом. Но он также прекрасно смотрится на фоне деревянных балок из вторичного дуба и бронзовых металлических полок в другой обстановке.»- Миа Юнг, Ик Клигерман Баркли

    Купить

    12

    «Готэм» Бенджамина Мура

    «В воздухе витает ощущение падения, и в выходные дни, когда я все утро лежал в постели, я обожаю Готэм из коллекции Color Stories. Он городской, шикарный, драматичный и уютный, и может быть очень универсальным, если дизайн требует чего-то насыщенного и темного «. — Марго Натансон, Homepolish

    Купить сейчас

    13

    «Цветочная коробка» Бенджамина Мура

    «Flower Box — это сланцево-синий цвет унисекс с оттенком лаванды, который успокаивает перед сном и заряжает энергией в утреннем свете.Кроме того, он достаточно мягкий, чтобы не обидеть клиентов, которые привыкли к нейтральным цветам стен. Я люблю его в сочетании с кремовой обивкой, темным окрашенным деревом и даже яркими акцентами, такими как мандариновая отделка на белом постельном белье. « — Росс Купер, Homepolish

    Купить

    14

    «Mindful Gray» Шервин-Уильямс

    «Этот цвет — отличный выбор, потому что он может сделать его безмятежным и спокойным или игривым и ярким, в зависимости от выбранного вами постельного белья и аксессуаров.»- Тания Наяк , Тания Наяк Дизайн

    Купить

    15

    «Швейцарский кофе» Данна Эдвардса

    «Я лично люблю черный в сочетании со швейцарским кофе Dunn Edwards. Он достаточно драматичный и нейтральный, чтобы подходить ко всему. Я даже использовал его в своей спальне». — Корин Ловик, Коллекция Корин Ловик

    Купить сейчас

    16

    «Серый джентльмен» Бенджамина Мура

    «Я люблю этот серо-голубой цвет для спален.Для меня синий цвет в спальне успокаивает. Я также тяготею к темным цветам для спален, это заставляет комнату чувствовать себя коконом — местом, где можно уютно устроиться на ночь. Этот цвет проверяет оба эти флажка, и название краски Gentleman’s Grey одинаково круто! » — Джей Джефферс, Джей Джефферс — СТУДИЯ

    Купить

    17

    «Спокойствие» Бенджамина Мура

    «Что может быть более подходящим для уединения в спальне, чем чувство спокойствия, способствующее тишине, размышлениям и расслабляющим моментам.»- Дайна Дабек , Homepolish

    Купить

    18

    «Соловей» Бенджамина Мура

    «Отправной точкой для создания изысканной и мрачной спальни всегда является цвет краски. Мне нравится оттенок Nightingale Бенджамина Мура — он красивый серый со сливовыми оттенками и глубиной в течение многих дней! Идеально подходит для того, чтобы задать тон многослойному роскошному будуару ». — Jennifer Jones, Niche Interiors

    Купить сейчас

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    20 Фантастических цветовых схем спальни

    Цвета помещения, вероятно, имеют наибольшее первоначальное влияние на то, как вы себя чувствуете в этом пространстве. Цвета мягкие и мечтательные? Смелые и яркие? Они приглушены и безмятежны? Спальня — прекрасное место, где можно представить цветовую схему и схему , которая соответствует настроению, которое вы хотите чувствовать больше всего, пока находитесь там. Это для всех разное, но концепции, лежащие в основе выбора цветовой палитры для спальни , довольно стандартны.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Если вам интересно узнать больше о цветовых схемах для спален и о том, как создать желаемое пространство, читайте дальше. Надеюсь, вы найдете вдохновение и информацию, которая поможет вам выбрать идеальную цветовую палитру для спальни.

    Связанный: 10 лучших наматрасников из пены с эффектом памяти, позволяющие проснуться освеженными и безболезненными

    Красно-бело-черная спальня.

    Посмотреть в галерее

    Черно-белый — это классическая цветовая схема , конечно, , но добавление красного в смесь просто выводит цвета на совершенно новый уровень энергии. Красный известен как самый энергичный из всех цветов, поэтому он прекрасно сочетается с однотонной черно-белой палитрой. Великолепная цветовая гамма для современной спальни , которая полна вдохновляющей энергии.

    Нейтрально-серый с яркими акцентами.

    Посмотреть в галерее

    Мягкие серые тона на стенах, потолке и более крупные аксессуары создают безмятежную, но современную обстановку спальни.Но яркие красные акценты вдыхают жизнь и индивидуальность в нейтральное пространство.

    Холодный синий и белый.

    Посмотреть в галерее

    Синий и белый как цветовая комбинация в целом представляет собой вечно свежую, чистую и чистую комбинацию. Как и цветовая схема для спальни , синий и белый имеют тот же эффект. Спальня этих цветов выглядит дружелюбно, «по-домашнему» и уютно. Обязательно добавьте немного землистых тонов (например, деревянную мебель), чтобы заземлить воздушное пространство.

    Винтажный розовый и серый.

    Посмотреть в галерее

    Розовый и серый — это классическая цветовая комбинация, которую можно использовать в самой очаровательной детской или самой шикарной спальне хозяев. Все зависит от оттенков, блеска и дозировки цветов. Чтобы создать очаровательную винтажную атмосферу в цветовой гамме спальни, держите розовые тона бледными, как если бы они со временем поблекли.

    Розово-оранжевая спальня.

    Посмотреть в галерее

    Для спальни, ищущей жизнерадостную атмосферу ретро, ​​розовый и оранжевый — отличная цветовая палитра, которую стоит исследовать.Сами цвета смелые, но сама комната не обязательно должна быть мандариновой от пола до потолка и Барби. Добавьте свежие цвета в произведения искусства и поместите их в своей просторной, нейтральной спальне, чтобы получить веселую и омолаживающую цветовую схему спальни.

    Свежий зеленый и розовый.

    Посмотреть в галерее

    Розовый часто ассоциируется с младенцами или молодыми девушками, но, по правде говоря, он является прекрасным акцентом в зеленой спальне. Как родственник красного, розовый может играть роль дополнительных цветов с зеленым… обычно более успешно, потому что спальня не будет выглядеть как Рождество круглый год.

    Двухцветные нейтралы.

    Посмотреть в галерее

    Серый с серо-коричневым, кремовый с угольным или коричневый с слоновой костью — все это создает прекрасную и успокаивающую цветовую гамму спальни. Соединение двух разных нейтральных оттенков вместе для создания цветовой схемы обеспечивает разнообразие в расцветке (что делает более интересным визуально), не нарушая успокаивающей нейтральности.

    Лесно-зеленый с землисто-коричневым.

    Посмотреть в галерее

    Цветовая комбинация, встречающаяся повсюду в природе, — это то, к чему мы, безусловно, можем относиться серьезно, и лесной зеленый с землисто-коричневыми не исключение.Хотя глубина и темнота этих цветов могут быть немного подавляющими, ключ к тому, чтобы сделать эту спальню живой и привлекательной, — обеспечить много естественного света. Идеальный — и естественный — баланс естественной цветовой палитры.

    Зеленый и фиолетовый.

    Посмотреть в галерее

    Легко увлечься цветовой схемой спальни (или любого другого помещения, если на то пошло) и сделать так, чтобы эта палитра определяла каждое решение декора для пространства. Но правда в том, что цветовая схема спальни может дать общее вдохновение для общей атмосферы пространства — детали и декор не обязательно должны быть конкретно в этой палитре, чтобы быть эффективными.Как эта зелено-фиолетовая виньетка для спальни. Здесь нет эксклюзивной зеленой и фиолетовой конфигурации, но атмосфера присутствует. {Найдено на amandanisbetdesign}.

    Весенний зеленый и голубой.

    Посмотреть в галерее

    Названия цветов говорят сами за себя, не так ли? Эти аналогичные цвета (рядом друг с другом на цветовом круге) были вместе с незапамятных времен, и сегодня они представляют собой идеальную цветовую схему для спален.

    Современные оранжево-синие.

    Посмотреть в галерее

    Определенно полезно смотреть за пределы основных цветов при выборе цветовых схем для спальни.Этот мягкий небесно-голубой, например, прекрасно смотрится с темно-коричневым оранжевым. Множество узоров и деталей делают спальню уютной и уютной.

    Голубой в прибрежном стиле с кремово-белым оттенком.

    Посмотреть в галерее

    С научной точки зрения синий и зеленый успокаивают. Если это атмосфера вашей идеальной спальни, мы рекомендуем черпать вдохновение у моря. Кремово-белые, напоминающие облака или белые шапки, бледные цвета морской волны, как сама вода, в сочетании с некоторыми землистыми тонами (деревянный пол здесь, как морской песок) — все вместе создают поистине безмятежное пространство.

    Изысканная, но юная спальня в сине-фиолетовых тонах.

    Посмотреть в галерее

    Женственная лаванда начинает жить собственной жизнью, когда она сочетается с неженственными цветами. Причина, по которой синий и фиолетовый так хорошо сочетаются друг с другом, заключается в том, что они расположены непосредственно рядом друг с другом на цветовом круге. Их называют аналогичными цветами. Из аналогичных цветов получаются прекрасные цветовые схемы. {Найдено на joystreetdesign}.

    Глубокий чирок и коньяк (или карамель).

    Посмотреть в галерее

    Коньяк — это изысканный, насыщенный кожаный оттенок, который выигрывает от присутствия другого цвета.Но для достижения наилучших результатов цвет сочетания также должен иметь глубокие, насыщенные тона. Вот почему темно-бирюзовый и коньячный так хорошо сочетаются в цветовой гамме спальни. Цвета успокаивающие, но серьезные, изысканные, но теплые. А добавление в смесь блеска латуни просто преувеличивает, не так ли?

    Серо-желтая спальня.

    Посмотреть в галерее

    Эта современная цветовая палитра приобрела популярность в последние годы по разным причинам. Ощущение «бесцветности», которое вызывает серый цвет, является идеальным фоном для веселого желтого.Цветовая гамма спальни изысканная, свежая и современная — все это веские причины для того, чтобы выбрать такой вариант оформления спальни.

    Уютный, выдержанный коричнево-синий цвет.

    Посмотреть в галерее

    Хотя серые стали основой нейтральности в современных цветах, это не означает, что коричневые отсутствуют. Насыщенные темно-коричневые тона добавляют привлекательности и зрелости этой величественной спальне. Мрачный цвет смягчается такими деталями, как роскошный бархат на изголовье и изножье. Темно-синий — идеальный дополняющий цвет — достаточно смелый, чтобы его заметили, но изысканно.{найдено на сайте helengreendesign}.

    Классический красный и синий.

    Посмотреть в галерее

    Очень легко взять изящную морскую цветовую схему, такую ​​как красный и синий, и превратить пространство в комнату, оформленную в морском стиле. Но даже те, у кого нет тенденций к морскому декору, могут использовать классическое сочетание красного и синего цветов. Используйте небольшие вариации красного (например, коралловый) и сделайте темно-синий второстепенным (или наоборот), чтобы внести забавный поворот в классическую цветовую схему спальни.

    Слои белоподобных родственников.

    Посмотреть в галерее

    Независимо от того, отклоняетесь ли вы в сторону более прохладной серой стороны белого или более теплого цвета слоновой кости, спальня, основанная на белоснежности, имеет тенденцию казаться мягкой, легкой и яркой. Чтобы завершить цветовую схему вашей спальни, добавьте несколько заземляющих элементов, например, темно-синий плед или состаренный металлик. {Найдено на helengreendesign}.

    Спальня люкс серебристо-синего цвета.

    Посмотреть в галерее

    В мерцающем серебряном декоре есть что-то, что во многих случаях кажется роскошным.Использование этого серебристого блеска в качестве основной части вашей цветовой палитры для спальни (а также его более матового синего аналога) — это путь к светлой, яркой и роскошной спальне, не вызывающей чувства подавленности. Внимание к фактурным деталям и включение зеркальных поверхностей делают это пространство изысканным и даже теплым, несмотря на его супер-прохладную палитру.

    Черно-белая спальня.

    Посмотреть в галерее

    Вы вряд ли когда-нибудь ошибетесь с черно-белым в качестве цветовой схемы, даже (особенно?) В спальне.Инь и янь этих полярных противоположностей, резкий контраст, который они излучают, создают привлекательное и драматичное пространство спальни.

    Лучшие и популярные цвета красок для гостиной 2021 года, о которых вы должны знать

    Решить, в какой цвет покрасить гостиную, — непростая задача. Выбирая лучший цвет для своей гостиной, вы должны помнить, что это пространство, в котором вы будете развлекать гостей, возвращаться домой после работы, сидеть сложа руки и расслабляться, а также получать удовольствие от других занятий.Итак, конечно, вы захотите выбрать цветовую схему, которая привлекает внимание и в то же время успокаивает. Может быть, поэтому все больше и больше домовладельцев шокированы тем, какой оттенок стал лучшим цветом для стен гостиной в 2021 году!

    Мы дадим вам несколько советов и приемов, как выбрать идеальную цветовую палитру для вашей гостиной, а также несколько великолепных примеров самых популярных цветов гостиной для вдохновения!

    Воспользуйтесь лучшими онлайн-услугами по дизайну дома на Spacejoy

    Совет 1. Используйте теорию цвета

    Вам не нужно быть специалистом по искусству, чтобы знать свою теорию цвета, но небольшое исследование действительно поможет! Теория цвета — идеальный инструмент, который поможет вам найти цветовую схему для вашей гостиной, особенно если вы уже настроены на цвет или два и не знаете, что его дополняет.Не волнуйтесь, вам не придется часами рыскать по веб-сайтам, чтобы найти идеальную цветовую палитру для своей гостиной. У вас есть инструменты, которые создадут его для вас! Эти недорогие инструменты могут создавать столько цветовых схем, сколько вам нужно. Нет правила, которое гласит, что вы должны следовать тем, которые они предложили, вы всегда можете внести несколько корректировок и выбрать то, что сделает вас по-настоящему счастливым!

    Совет 2: Найдите отпечатки!

    У всех нас был момент, когда вам настолько нравился декоративный акцент или аксессуар, что вы создавали все свое пространство вокруг этого одного предмета.Иногда это может быть принт, в который вы влюбились. Возможно, вы только что купили себе новый диван и вам очень нравится его цветовая гамма, поэтому вы хотите, чтобы вся ваша гостиная дополняла его. Что ж, вы не одиноки! Если вы ищете акцентную стену, поищите самый смелый цвет на своем принте и поработайте над ним. Если вы ищете что-то более сдержанное, присмотритесь к мельчайшим деталям ткани с принтом, и вуаля, вы получите цветовую схему, которая вам нравится!

    Знай свой оттенок

    Цвет — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Место, где это имеет наибольшее значение, — это, к сожалению, выбор популярных цветов краски для гостиной для вашего дома. Теоретически цвета должны хорошо сочетаться, но это не так, и виноват полутон. Например, когда вы пытаетесь найти, какие цвета сочетаются с бежевой плиткой для гостиной, вам нужно присмотреться и изучить оттенки этого конкретного оттенка. Бежевый с зеленым оттенком не сочетается с серой мебелью с синим оттенком, потому что они выполнены в разных цветовых схемах.Как только вы это освоите, вы сможете идеально сочетать свою мебель и декор, не задумываясь!

    Пусть потечет

    Распространение цвета по всему дому очень важно, особенно если у вас меньше места для работы. Нейтральные цветовые палитры сейчас очень популярны, потому что светлые нейтральные тона во всем доме создают иллюзию простора, чем он есть на самом деле. Даже если ваш дом не обязательно следует одной и той же цветовой схеме, наличие одного основного цвета и последующее использование его для создания разных палитр в разных комнатах также придаст вашему дому уникальную, но взаимосвязанную цветовую схему.

    Вдохновляйтесь!

    В наше время вы получаете миллион различных референсов и стилей одним нажатием кнопки. Вы можете зайти на Pinterest, чтобы увидеть, что другие люди, похожие на вас, сделали со своим пространством в ваших любимых цветах. Портфолио онлайн-дизайна (не для того, чтобы хвастаться, но наше довольно приятное), показывает вам множество различных вариантов окраски и цветовых схем. Вы также можете искать идеи декора, используя свои любимые цвета, чтобы придать вашему пространству сплоченность.Фактически, те же самые магазины, у которых вы собираетесь выбирать цвета, могут быть очень информативными и полезными, предлагая вам изысканный дизайн, который вы могли бы использовать. Конечно, это не означает, что вы должны полностью следовать правилам! Просто возьмите кусочки вдохновения из различных дизайнов и создайте совершенно уникальное пространство, посвященное вам!

    Наши опытные дизайнеры из Spacejoy собрали несколько примеров самых популярных цветов и сочетаний для гостиной в этом году.Посмотри!

    Возвращаясь к основам с белым

    Сюрприз! По мнению многих дизайнеров интерьеров, в этом году самой популярной краской для жилых комнат является белый цвет. Несмотря на то, что в прошлом белые стены считались унылыми и скучными, похоже, что 2021 год — это безмятежность и спокойствие (и это правильно). Поскольку белый цвет универсален, он может сочетаться с широким спектром стилей мебели и эстетикой дизайна. Таким образом, даже если ваш вкус к дизайну интерьера со временем изменится, вам не нужно беспокоиться о перекрашивании стен.

    Нейтральные цвета никогда не выходят из моды, но в 2021 году мы уходим от серых и бежевых оттенков. Некоторые из лучших цветов для гостиных в этом году — лесной орех, мятно-зеленый, грибной и золотисто-желтый. Нейтральные оттенки идеально подходят тем, кто хочет сплошного цвета для всего дома. Варианты мебели также довольно бесконечны с нейтральными оттенками, но они добавляют больше уюта, чем полностью белый дом.

    Более теплые нейтральные тона — отличный выбор для современного стиля фермерского дома, в то время как более холодные тона поддаются эстетике современного интерьера середины века.

    Наши любимые нейтральные цвета White Heron (OC-57), Golden Straw (2152-50) и Crystalline (AF-485).

    Темные цвета, вторгающиеся в нейтральные цветовые схемы

    Домовладельцы и дизайнеры не чураются более темных цветов. Фактически, это один из самых популярных цветов для гостиной в году. Например, мы видим дома с потолками угольного цвета. По словам Бенджамина Мура, модным цветом краски для гостиной будет Blue Danube, и мы уверены, что мы увидим много акцентных стен с темно-синими оттенками для гостиных.Как и наши классические нейтральные цвета, более темные оттенки хорошо сочетаются с кремом и желтым для создания более теплого ощущения, а серые и белые — для создания образа в зимней стране чудес.

    Наши любимые темные цвета: Oxford Grey (2128-40), Crushing Green (HC-125) и Red Pepper (PPU2-02).

    Не стесняйтесь краснеть

    Мы скоро увидим взрыв румян в наших гостиных. Светло-лавандовый, румянец, нежные кремы и многое другое возвращаются в качестве популярных цветов для гостиной в этом году.Освежающая альтернатива классическим белым или бежевым тонам, эти мягкие воздушные тона гармонируют с любым пространством и хорошо сочетаются с другими цветами. Еще один отличный вариант для тех, кому нужна однотонная цветовая гамма краски, которая подходит для каждой комнаты. Мы видим, как румяные тона становятся все популярнее в домах в стиле бохо, современном гламурном стиле и современных традиционных гостиных.

    Наши любимые тона румян: First Light (2102-70), Dusty Lilac (N110-1) и Bubble Shell (S160-3).

    Make It Pop с оттенками драгоценных камней

    И последнее, но не менее важное: не забывайте о цветах вашей электростанции.Мы говорим о синем павлине, изумрудно-зеленом и желтом цитриновом. Это гонорары за цвет не зря! Это акцентные цвета стен года. Когда бы вы ни захотели заявить о себе, эти драгоценные тона сделают любую комнату яркой. Больше для эклектичного современного дома, который любит производить неизгладимое впечатление. Те, кто выбирают этот цвет, хотят развлечься и продемонстрировать свой смелый, но элегантный стиль.

    Начните свое дизайнерское путешествие с приложением Spacejoy Home Interior Design

    Наши любимые оттенки драгоценных камней: Blue Danube (2062-30), Bluebird (PPU15-12) и Secret Meadow (S360-6).

    Нашли свой цвет? Давайте спроектируем гостиную вашей мечты

    Теперь, когда у вас есть краска желаемого цвета для гостиной, пора добавить мебель. Начните проект сегодня и поработайте с одним из наших дизайнеров, чтобы найти лучшие украшения, которые дополнят цвет стен вашей гостиной.

    56 лучших цветовых идей для спальни

    Ваша спальня — это уединенный оазис; место отдыха и релаксации. Узнайте, как сделать так, чтобы его цвета обволакивали, вдохновляли и успокаивали вас.

    Большинство людей проводят около трети своей жизни во сне и еще семь лет, пытаясь заснуть. Сегодня мы проводим еще больше времени в спальнях, наблюдая за Netflix и пользуясь телефонами. Поскольку мы посвящаем так много часов своей жизни этим священным местам, наши спальни должны радовать все наши чувства.

    Цветовая гамма спальни не должна быть скучной, но она полезна, если вы находите цвета успокаивающими и сонными. Если вы предпочитаете яркие цвета во всех комнатах, это тоже нормально.Просто не выбирайте какой-либо цвет краски, прежде чем опробовать его в своей спальне.

    Принесите домой полоски краски, чтобы сузить выбор, а затем вернитесь за небольшой бутылкой с образцами. Нарисуйте его на части стены или раскрасьте большой кусок плаката. Вы можете перемещать этот гигантский образец краски по комнате, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть рядом с вашей мебелью и тканями в разное время дня.

    Не торопитесь, наслаждаясь этой подборкой лучших цветовых идей для спальни и сохраните те, которые вас вдохновляют.

    1. Идеи цветов для спальни с акцентом

    Любой цвет краски может работать как цвет акцента спальни. Глубокие драматические оттенки синего или пурпурного — это холодные оттенки, которые хорошо подходят для акцентирования цветов на стенах спальни. Серая стена — идеальный акцент практически в любой цветовой гамме, а в зависимости от оттенка может выделить темные или светлые аксессуары.

    Источник: @ evani.hogar_ через Instagram

    Источник: @ideas через Instagram

    При использовании акцентного цвета обязательно добавьте его штрихи в постельное белье, произведения искусства или аксессуары.В некоторых случаях постельное белье и произведения искусства могут быть единственными источниками выбранного вами акцентного цвета. Самые яркие и пастельные тона красиво смотрятся на нейтральных стенах, полах и мебели.

    2. Идеи цветов для черно-белой спальни

    Черный и белый — это классическое сочетание цветов в моде, искусстве, фотографии и дизайне интерьеров. Хотя черный и белый иногда создают отвлекающие контрасты, его правильное использование создает чистый фон практически для любого стиля дизайна. Современные интерьеры, сельские дома, коттеджи и современные интерьеры включают элементы, которые фантастически выглядят в черно-белых тонах.

    Красный, пожалуй, самый распространенный акцентный цвет для черного и белого пространства, но любой цвет работает против этих двух. Лаванда и более яркие оттенки фиолетового — великолепные акцентные цвета в черно-белой комнате. Желтый может быть слишком ярким для многих спален, но не бойтесь сочетать его с черным и белым, если это ваш любимый цвет.

    3. Идеи синего цвета спальни

    Синий — самый любимый цвет в мире, и это определенно самый популярный оттенок, когда дело касается оформления спальни.Каждому оттенку синего есть место в дизайне спальни. Глубокий синий — великолепно успокаивающий оттенок, который хорошо работает как основной цвет спальни или как вторичный цвет акцента. Водянистая бирюза хорошо сочетается с дизайном пляжного коттеджа и теплой деревянной отделкой.

    Голубой джинсовый деним с оттенком бледно-серого помогает преодолеть разрыв между синей и серой цветовой палитрой. Темно-синий цвет является классическим для спальни и обеспечивает сплошной фон для ярких цветов, таких как красный или желтый.Каждый оттенок синего великолепно смотрится на фоне натурального дерева, а синий выглядит чистым и прохладным в сочетании с современными металлическими или стеклянными аксессуарами.

    4. Идеи цветов для спальни с красочным декором

    Многие взрослые предпочитают спокойные нейтральные или приглушенные цвета при оформлении спальни. Однако это не значит, что более красочные спальни не дадут вам уснуть всю ночь. Поскольку сейчас мы проводим так много времени в спальнях без сна — благодаря технологиям, — яркая цветовая гамма спальни может быть для вас идеальным выбором.

    Источник: @colouryourcasa через Instagram

    Источник: @frank_stueve_interiors через Instagram

    Источник: @themodelhomelife через Instagram

    Красный — смелый, но он может добавить глубокого уюта, которого нет в более спокойных тонах. Если идея красных стен вам не по душе, используйте красный цвет на одной акцентной стене. Или сделайте красный цвет своим акцентом на более спокойном нейтральном или сером фоне. Розовый — это смесь красного и белого — более мягкий и молодой цвет краски, чтобы просыпаться каждый день.

    Драгоценные тона — прекрасный выбор цвета для спальни, который может оказаться как в теплом, так и в прохладном конце вашей палитры. Как видно из названия, эти яркие цветовые варианты черпают вдохновение в ярких драгоценных камнях, таких как изумруд, сапфир, рубин, аметист, топаз и бирюза. Вам может показаться, что тона драгоценных камней слишком сильны для окраски стен всей комнаты, но они являются отличными акцентными цветами в паре с нейтральными оттенками.

    5. Идеи темных цветов в интерьере спальни

    Темная цветовая гамма хорошо подойдет для спальни, особенно для людей, которые работают ночью и спят днем.Более темные цвета поглощают свет и делают спальню уютной и замкнутой. Однако вы не хотите, чтобы ваша драматическая темная комната напоминала темницу. Обязательно сочетайте темный цвет стен с большим количеством зеркал и светлыми постельными принадлежностями, чтобы использовать доступное естественное освещение.

    Источник: @minimalistgoddess через Instagram

    Источник: @ideas через Instagram

    Глубокий синий индиго или пурпурный баклажан придают ощущение черного без резкости.Некоторые схемы декорирования требуют использования черного цвета на всех четырех стенах спальни, но стена с черным акцентом может добавить глубины и темноты, которые нужны вашей спальне. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как покрасить стену с черным акцентом в спальне:

    Чтобы узнать больше о том, что можно сделать с темной цветовой схемой, ознакомьтесь с 50 лучшими идеями дизайна черной спальни.

    6. Идеи серого цвета для спальни

    Серый может казаться светлым и безмятежным или темным и драматичным.Теплые оттенки серого увеличивают уют в вашей спальне, а более прохладные оттенки серого создают ощущение спокойствия. Серый в настоящее время является одним из самых популярных цветов краски для главной спальни — как для стен, так и для мебели. Вы не ошибетесь, выбрав серый цвет в своей главной спальне, спальне для гостей или в любом другом помещении.

    Источник: @goriyoon_architecture через Instagram

    Источник: @keep_things_simple через Instagram

    Источник: @etchinteriors через Instagram

    Источник: @homebeautybargains_ через Instagram

    Серый цвет — от самого бледного гранитно-серого до самого темного оттенка бронзы — идеально сочетается с любым другим цветом.Это современное сочетание черного и белого, которое служит той же цели, что и нейтральный, который сочетается с чем угодно. Выбрав идеальный оттенок серой краски для серой спальни, посмотрите это видео с советами по покраске от профессионального художника по интерьеру:

    7. Идеи светлых тонов для спальни

    Выбор светлого цвета спальни делает спальню умиротворенной и просторной. Мягкие пастельные оттенки розового, масляно-желтого и лавандового — отличные идеи для окраски спальни.Каждый более светлый оттенок — это классический выбор цвета для детской комнаты, но все они на удивление хорошо смотрятся в спальнях для всех возрастов. Более светлый оттенок краски открывает маленькую спальню и делает ее ярче, в которой не хватает естественного света.

    Источник: @craftedpineco через Instagram

    Источник: @ashleywebbinteriors через Instagram

    Источник: @kristenspencerinteriors через Instagram

    Попробуйте сочетать светлый цвет спальни с оттенком драгоценного камня той же цветовой семьи.Например, бледно-лавандовые стены прекрасно смотрятся в паре с ярко-фиолетовым постельным бельем с акцентами бирюзы или черного. Светло-синий и зеленый в сочетании с белым — классические сочетания для пляжного декора, а бледно-розовый и белый — основа многих интерьеров спальни в стиле шебби-шик.

    8. Идеи цвета монохромной спальни

    Monochrome буквально означает «один цвет», но выбор только одного цветового решения для спальни не означает, что вы застряли в скучном дизайне. Используйте принты в стиле мужской одежды, такие как полоска, клетка и модная клетка «гусиные лапки», чтобы создать мужской образ.Или выберите более мягкий монохромный стиль, используя узоры пейсли, цветочные и пунктирные узоры в выбранном вами оттенке.

    Поскольку каждый цвет имеет свою собственную радугу оттенков — от едва заметных до почти черных — вы все равно можете наслаждаться большим разнообразием, сохраняя при этом один любимый цвет. Образцы омбре, в которых светлые оттенки плавно переходят в более темные, идеально подходят для монохромного дизайна.

    9. Идеи цветов для спальни приглушенных цветов

    Приглушенные оттенки лилового, золотарника, шалфея и коралла имитируют то, как эти цвета проявляются в природе.Это идеальный выбор краски для спальни, когда вы хотите, чтобы цвет был сильным, но не слишком эффектным. Эти оттенки представляют собой идеальный баланс между яркими цветами и нейтральными землистыми оттенками.

    Источник: @ hediehranjbar.design через Instagram

    Один из способов приглушить цвет краски — смягчить ее серым. Это делает эти приглушенные оттенки прекрасным дополнением к серой мебели и аксессуарам. Большинство приглушенных цветов также хорошо сочетаются с различными видами деревянной мебели, особенно с более темными, такими как орех или эбеновое дерево.

    10. Идеи нейтральных цветов для спальни

    Нейтральный цвет хорошо сочетается с любой другой цветовой схемой. Greige — это сочетание серого и бежевого, популярного нейтрального оттенка, особенно в спальнях. Бежевый с коричневым может склоняться к другим цветам, например к маслянистому теплому бежевому или коричневому с зеленоватым оттенком. Нейтральные цвета спальни создают спокойное пространство, где ни один цвет не требует внимания.

    Нейтральная цветовая палитра отлично подходит для гостевой спальни.Коричневый — это теплый нейтральный цвет, который особенно хорошо смотрится в каютах и ​​других деревенских помещениях. Как и в случае с монохромной цветовой палитрой, оформление с использованием широкого спектра коричневых оттенков создает успокаивающую, но интересную спальню.

    11. Идеи цветов для спальни в теплой цветовой палитре

    Теплые тона переносят нас в лето и осень, где в природе часто встречаются желтые, оранжевые и красные оттенки. Подобно огню и свету оттенки, теплое сочетание цветов спальни гостеприимно и уютно. Более теплая цветовая гамма хорошо сочетается с яркими тканями и фактурами богемного или интернационального декора.

    Источник: @ideas через Instagram

    Спальня в теплых тонах может быть такой же удобной, как и комната в прохладных тонах. Это особенно верно, если вы выбираете теплые цвета в более темном конце спектра, такие как бордовый, тыквенно-оранжевый и полированное золото. Терракотовый — это естественный оттенок, который возрождается в дизайне интерьеров. Что-то среднее между нейтральным и ярким цветом, он хорошо сочетается с синим, поскольку каждый цвет выделяет другой.

    12. Идеи цвета белой спальни

    Белая спальня чистая, чистая, прохладная и успокаивающая.Это чистый холст для любого акцентного цвета, который вы хотите использовать, а сохранение белого фона позволяет легко переключать акцентные цвета по желанию. В современном дизайне спальни часто используется белый цвет, чтобы вещи оставались минималистичными. Белый также хорошо сочетается с идеями дизайна спальни в стиле шебби-шик или фермерского дома.

    Источник: @ tamara.feldman.design через Instagram

    Обратите внимание, что даже белая краска имеет ряд оттенков цвета. Некоторые из них не заметны, пока вы не увидите их на стене своей спальни, рядом с другим белым декором вашей спальни.Всегда приносите домой образцы краски, прежде чем покупать белую краску для спальни. Ваша стена может удивить вас, когда вы увидите, насколько серым или синим выглядит ваш «белый» рядом с другим белым кусочком краски.

    Часто задаваемые вопросы о цветовых решениях для спальни

    Какой цвет для спальни самый расслабляющий?

    Холодные цвета лучше всего подходят для создания расслабляющей атмосферы в спальне. Подумайте об оттенках воды, неба и травы. Те же цвета, которые успокаивают вас на природе, сделают вашу спальню умиротворяющей.Подойдет любой оттенок синего или зеленого, за исключением неоновых цветов. Более прохладные оттенки фиолетового и серого добавляют разнообразия, не нарушая расслабляющей атмосферы.

    Какое правило декорирования 60/30/10 цветов?

    Это классическое правило дизайна интерьера поможет вам создать цветовую схему, которая будет работать в любом пространстве. Правило гласит, что 60 процентов комнаты должно быть одного доминирующего цвета. Используйте второстепенный цвет для 30 процентов комнаты и другой цвет акцента для последних 10 процентов вашей комнаты.

    Как выбрать правильный оттенок серого?

    Хотя серый цвет представляет собой комбинацию черного и белого, он может включать в себя элементы других цветов, которые влияют на его внешний вид в вашем доме. Никогда не выбирайте оттенок серого в магазине красок. Возьмите домой набор досок для образцов краски и посмотрите, какая из них лучше всего смотрится с вашим освещением и вещами.

    12 лучших цветовых схем и дизайнов спальни на 2021 год

    Если вы любите читать журналы о дизайне и смотреть шоу по декору интерьера, то вы знаете, что создание идеальной спальни требует тщательного внимания.Каждый преображение большой спальни начинается с выбора палитры. Наша галерея из 12 цветовых схем спальни поможет вам начать работу с правильного пути.

    12 вдохновляющих идей цветовой гаммы спальни для создания святилища прямо из вашего любимого журнала

    Слишком многие дизайнеры-любители позволяют своим кроватям и комнатам, в которых они находятся, отделяться друг от друга. Если у вас уже есть кровать, подумайте о цветовой гамме спальни, которая сочетается с ее пятном и перекликается с ее стилем.Чтобы интерьер выглядел профессионально, все детали должны быть согласованы друг с другом. Цвета стен и пола создают основу, но даже предметы искусства и постельные принадлежности должны дополнять друг друга.

    Создание образа, достойного журнала, требует терпения и точности, но оно того стоит. Мы рады помочь, предложив стильное вдохновение. Обратите внимание, как каждый из следующих 12 интерьеров безупречно сбалансирован, вплоть до аксессуаров. Оформление витрин, освещение и даже растения — все это органично интегрировано в общий дизайн.Используя такой же свет и разборчивость в своей спальне, вы создадите убежище прямо со страниц вашего любимого журнала.

    1. Свежий и женственный с румянами и бирюзовым оттенком

    Как и в вашем любимом комплекте для макияжа, в этом образе для спальни есть всего понемногу. Пастель оттеняется жемчужными тонами на подушках и в произведениях искусства. Конечный результат — теплая, но легкая, женственная цветовая гамма. Фактурные аксессуары, такие как меховое покрывало, глянцевое зеленое растение и серая скамейка, не позволят этой красивой спальне стать слишком драгоценной.

    2. Идеи идеальной цветовой схемы для обнаженной спальни

    Кто бы мог подумать, что идеи цветовой схемы для обнаженной спальни могут быть такими элегантными? Сдержанная нюдовая палитра этой спальни позволяет сделать более драматичный выбор в других областях, таких как тафтинговая обивка, скамейка с инкрустацией из перламутра и латунная люстра, капающая с призмами. Серо-коричневый и шампанское особенно роскошно смотрятся в таких тканях, как атлас и парча. Напротив, зимний белый цвет практически светится на окнах и абажурах.

    3. В спальне все сочетается с шоколадом

    Шоколад является великолепной основой для любой цветовой гаммы спальни. В этом интерьере пол и мебель из темного дерева придают особенно ярким оттенкам тусклый румянец и лососево-розовый. Классические нейтральные тона, такие как серый и бежевый, создают привлекательную золотую середину для стен и пола. Шоколад снова появляется в текстурированных акцентах, таких как подушки и пледы, в то время как тщательно отобранные произведения искусства объединяют все цвета воедино. Промышленный светильник добавляет мужской штрих.

    4. Пурпурный атласный и пудрово-серый с древесиной твердых пород

    В то время как некоторые идеи цветовой гаммы спальни более приглушены, это все о том, чтобы охватить богатые тона и текстуры. Пудрово-серый — это новый белый цвет для стен. Он действительно подчеркивает медовые оттенки деревянного пола. Off-white выглядит шикарно с мехом и атласом. Немного такого яркого цвета, как фиолетовый, имеет большое значение. Небольшие различия в оттенках между имитацией, пледом и цветами не позволяют им заглушить остальной декор.

    5. Теплый зимний темно-синий, серый и золотарник

    Не бойтесь отклоняться от традиционных пастельных тонов для спальни. Как ясно демонстрирует эта цветовая схема, бурные синие и серые тона расслабляют, но при этом не утомляют. Желто-золотистое одеяло добавляет необходимый цвет, а также хорошо сочетается с латунным освещением и рамками для картин. Хотя такой дизайн достаточно удобен, чтобы понравиться одиноким женщинам, он также обязательно понравится любым мужчинам в доме.

    6. Современная романтика с бирюзой и пыльной розой

    Если вам нужна смелая и красивая спальня, то эта схема украшения для вас.Темно-бирюзовая стена с акцентом привлекает внимание, успокаивая разум. Искусство, постельное белье и пионы цвета пыльной розы создают мягкий романтический, но утонченный контраст. Деревянная мебель в модернистском стиле удивительно уместна в этой красивой палитре. Бирюзовый плед добавляет текстуры, а мраморные подушки перекликаются со стальным серым изголовьем.

    7. Новый способ сделать розовую цветовую схему

    Многие маленькие девочки мечтают иметь розовые спальни принцесс. Взросление не обязательно означает избавление от розового.Как показывает эта роскошная спальня, правильная розовая цветовая гамма может быть очень сложной. Несмотря на то, что этот интерьер не уклоняется от женственных штрихов, в нем используются самые сильные оттенки розового в умеренных количествах, сочетая розовую простыню с несколькими декоративными подушками на подходящем двухместном диване, но также оттеняя его большими полосками бежевого и белого цветов на диване. стены, окна и пол. Элегантное освещение и зеркало со скошенной кромкой еще больше подчеркивают дизайн.

    8. Смешивание узоров ясеня и зеленого

    Эта современная цветовая гамма очень удобна для пар.Это также доказывает, что минимализм по-прежнему может быть привлекательным. На первый взгляд он явно беспорядочный, но чем больше вы смотрите на него, тем больше вам нравится тонкая палитра. Стена с акцентом на темно-зеленый цвет придает всей комнате ощущение леса, но современное освещение и коврик с шевронами пепельного цвета добавляют интереса. Классическое белое постельное белье приукрашивает красивую парчовую ткань, а смешанные узоры привносят столь необходимую индивидуальность.

    9. Синие стены Темные полы Яркие нейтральные

    Сланцево-синий цвет может показаться устрашающим выбором для стен вашей спальни, но, как видите, он идеально подходит для больших помещений.Ярко-белый потолок и лепнина обеспечивают хорошее использование естественного света в комнате. Не совсем белая обивка, постельное белье и коврик придают интерьеру уютный вид, а также выделяют мебель и рамы для эспрессо.

    Как положить плитку на стену в ванной своими руками видео: как класть кафель своими руками

    07.11.2019 0 Своими руками

    как класть кафель своими руками

    Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

    Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

    Интерьер ванной комнаты

    Обзор видов современной плитки ↑

    Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

    • Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
    • Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
    • Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
    • Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

    Каменная плитка в ванной

    • Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

    Мозаика в интерьере

    Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

    Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

    Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

    Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

    Комбинирование разных видов кафеля

    Какие используются расходные материалы ↑

    Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

    1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
    2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
    3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
    4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

    Применение крестиков

    1. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

    Электрические и ручные инструменты ↑

    Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

    1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
    2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
    3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
    4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

    Электрический плиткорез

    1. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
    2. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
    3. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

    Инструменты

    Как правильно рассчитать количество материалов ↑

    Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

    Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

    Существует упрощенный алгоритм расчета:

    1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

    Замерьте стены

    1. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
    2. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
    3. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
    4. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

    Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

    Подготовка помещения

    Демонтаж старой отделки ↑

    После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

    Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

    Демонтаж старой отделки вручную

    Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

    Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

    Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

    Удаление старой краски

    Выравнивание стен штукатуркой ↑

    Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

    Замес штукатурки

    Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

    Выравнивание стены

    Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

    Выравнивание при помощи гипсокартона

    Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

    Типичные способы укладки кафеля

    Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

    Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

    1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

    Укладка на рейку

    1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
    2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
    3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

    Плитка с крестиками

    1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

    Используйте лазерный уровень для ровных рядов

    1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
    2. После этого нужно уложить весь кафель.
    3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

    Процесс затирки

    Видео: Укладка плитки на стену ↑

    https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

    Формирование углов – сложный этап ↑

    Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

    • Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

    Использование тримов

    • Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
    • Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
    • Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

    Наружный угол

    Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    как положить на пол и стены


    На чтение 13 мин. Просмотров 3.7k.

    Ремонтные работы в ванной комнате почти всегда предполагают укладку нового кафеля. На рынке постоянно появляются новые отделочные материалы, но ни один из них пока не стал популярнее надежной, практичной в эксплуатации керамической плитки.

    Производители предлагают массу интересных дизайнерских вариантов, и от такого разнообразия легко растеряться. Услуги умелого мастера по укладке плитки в квартире обходятся недешево, а плохой плиточник может испортить красивый отделочный материал.

    Самое практичное решение — изучить инструкцию по монтажу плитки самостоятельно, и тогда отделка прослужит долгий срок.

    Покупка плитки: выбор и подсчеты

    Правила выбора керамической плитки довольно простые. При подборе дизайна ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности интерьера ванной. Вам необязательно посещать торговые точки — откройте сайты компаний, предлагающих строительные материалы, и студий, занимающихся оформлением помещений, и решите, что вам больше нравится – сдержанная классика или пестрые краски. Ознакомьтесь с оригинальными вариациями укладки и комбинацией цветов.

    Прежде чем начать самостоятельную укладку кафеля в санузле, нужно подготовиться: посчитать количество материала.

    На сайтах компаний-производителей указываются размеры и толщина кафеля, имеющиеся варианты декора и даже калькуляторы для расчета требуемого количества, так что сложностей с подсчетом количества плиток не возникнет. Рациональней высчитывать не площадь материала, а число отдельных плиток — не забывайте о том, что резка и вариант размещения способны изменить окончательную цифру.

    Выполните следующие действия:

    1. Замерьте все поверхности, которые предстоит облицевать. Принимайте во внимание расположение ванной, и предполагаете ли вы облицовывать кафелем ее и откосы на окнах при их наличии.
    2. Подготовьте детальный план помещения, отобразите на нем поверхности, указав масштаб, проемы окон и дверей.
    3. Разметьте площадь представленных на эскизе поверхностей в соответствии с размерами кафеля, добавив 3-5 мм для швов между плитками. Учитывайте декоративные составляющие (бордюры).
    4. Вдоль свободных стен, у входной зоны и рядом с проемом двери планируйте укладку цельного напольного кафеля, оставляйте подрез для малозаметных участков.
    5. Что касается стен, то целые плиточные элементы предпочтительно расположить вдоль потолка. Но если окажется, что подрез вдоль пола получается чересчур тонким, желательно смонтировать цельный кафель вверху и внизу.

    Следующий шаг – подсчет плиток по цвету и прибавка к полученному значению 5-10%. Прибавка нужна на бой и дефекты, ведь они неизбежны в такой работе.

    Если у вас имеется опыт укладки плитки, достаточно 5% надбавки, а новичкам рекомендуется эту цифру увеличить.

    Обязательно приобретите вместе с керамическим материалом грунтовочную смесь и клей — они потребуются для выполнения монтажных работ.

    Не нужно покупать кафель за несколько месяцев до укладки. Если плитки не хватит, найти такую же партию будет очень сложно, так как ассортимент постоянно обновляется. Если аналогичного материала не окажется, подобрать идентичный по оттенку едва ли удастся.

    Секреты экономии

    Посетите магазин непосредственно перед укладкой кафеля. Поинтересуйтесь об условиях возврата и покупайте с запасом. Обычно срок возврата составляет четырнадцать дней; за это время вы закончите работы по укладке, а излишки вернете в магазин – в больших маркетах сложностей с возвратом нет.

    Подготовка к укладке

    Монтажу плитки в туалете и ванной комнате предшествует подготовка.

    Если нужно переделать старый ремонт, подготовительные работы следует выполнить до покупки отделочного материала. В ходе демонтажа могут возникнуть трудности, увеличивающие длительность ремонта, а ликвидировать их в срочном порядке не получится.

    Уберите из комнаты все предметы обстановки, закройте краны, подающие воду, и выполните демонтаж сантехнического оборудования. Если вы не планируете менять сантехнику, работайте осторожно, чтобы не повредить приборы.

    Демонтируйте дверное полотно с наличниками, чтобы они не препятствовали отделке и не пришли в неприглядный вид во время ремонтных работ. Дверной проем можно чем-то завесить, и лучше всего повесить смоченную ткань для задержки пыли.

    Демонтируем старую облицовку

    Наиболее шумная и пыльная стадия – демонтаж старой керамической или кафельной плитки. Для проведения этой работы потребуются защитные очки и респираторная маска: благодаря им вы сможете избежать порезов о керамические осколки и предотвратите попадание пыли в легкие.

    Лучше всего совершать ударные движения перфоратором, заводя его за край старых элементов. Учтите, что штукатурка будет отваливаться вместе с отделкой, сохранить ее не удастся. Пускай она осыпается на этапе снятия старой облицовки, чем начнет сыпаться с новой. Очистите стены от затвердевшего раствора.

    Выравниваем стены

    Удалив имевшуюся облицовку, вы получите крепкую основу, но перед самостоятельной укладкой кафеля в помещении удостоверьтесь в ровности поверхности. Сделать это можно следующим образом:

    • при помощи отвеса узнайте, насколько стена отклонена от вертикали, есть ли завалы, вмятины;
    • используя правило, оцените деформации поверхности;
    • угольником замерьте углы.

    Если поверхности оказались ровными, что бывает редко, можно перейти на следующую стадию. В большинстве случаев стены приходится выравнивать. Для этого вам понадобятся следующие приспособления:

    • маячки для штукатурки;
    • емкость для приготовления раствора;
    • клей для плитки и штукатурная смесь;
    • строительное правило;
    • электрическая дрель с миксерной насадкой;
    • шпатель с мастерком.

    Согласно нормативам строительства для выравнивания применяют штукатурку на цементной основе, но профессиональные плиточники обычно перемешивают ее в равных пропорциях с клеем. За счет этого состав приобретает прочность, сокращается вероятность просадки между маячками.

    Пройдитесь по поверхности стен грунтовочной смесью и дайте им высохнуть. Руководствуйтесь рекомендациями производителя грунтовки.

    Приготовьте небольшое количество раствора и обозначьте несколько точек, располагающихся вертикально от потолка до поверхности пола. Прикрепив к раствору маячок, зафиксируйте его ровно, используя строительный уровень. Работайте быстро, чтобы клей не успел засохнуть.

    Таким же образом зафиксируйте оставшиеся маячки, располагая их параллельно по отношению к первому, на удалении, меньшем, чем размер правила.

    Приготовьте смесь для штукатурки (полноценную порцию), оставьте ее на десять минут, чтобы она равномерно намокла, и еще раз перемешайте, используя дрель.

    При помощи мастерка набросайте смесь на поверхность стены между соседними маячками и выровняйте, совершая зигзагообразные движения правилом, двигаясь вниз.

    Заполняйте промежуток на несколько сантиметров, чтобы лишний раствор мог смещаться.

    Выполняя аналогичные действия, поштукатурьте все поверхности стен, контролируя расположения маяков — важно, чтобы они не сместились под давлением.

    Оставьте раствор на два часа, чтобы он подсох, и удалите имеющиеся дефекты полу затирочными круговыми движениями.

    Перед монтажом кафеля желательно дать штукатурной смеси полностью высохнуть, на это требуется минимум неделя.

    Как ускорить работы

    Мастера с опытом предпочитают выравнивать стены на этапе монтажа кафеля, применяя клейкий раствор. Этот вариант допустим, если есть соответствующие навыки.

    Новичкам рекомендуется предварительно выровнять поверхности, поскольку самостоятельно уложить плитку и в это же время определить ее уровень трудно.

    Выравниваем пол

    Эту стадию можно пропустить, при условии, что напольное покрытие ровное, с отклонениями не более 5 мм, которые несложно нивелировать в ходе укладки материала. Но удостовериться в этом важно, так как уложить кафель на неровный пол не получится. Советуем воспользоваться лазерным уровнем. Если этого инструмента нет, придется потратить больше времени.

    Определив самый высокий угол помещения, установите в нем исходную точку на поверхности стены.

    Используя пузырьковый уровень, начертите горизонтальную линию вдоль всех стен.

    По этой черте забейте гвозди в углах и плотно натяните шнурок.

    Если шнурок ни в одной точке не соприкасается с полом, можете заливать стяжку в соответствии с новым уровнем. При контакте с напольным покрытием даже в одном месте слегка приподнимите веревочку, чтобы получить новый уровень, и на его высоте зафиксируйте маячки.

    Выполните заливку раствора, приготовленного на основе цемента и песка, и равномерно распределите его при помощи правила.

    Естественно, самовыравнивающийся раствор существенно облегчит задачу, но повысит расходы на ремонт.

    Детальная инструкция

    Как положить плитку своими руками и сделать это правильно? Представляем вашему вниманию детальную инструкцию самостоятельной поклейки плитки в ванной.

    После полного высыхания штукатурки и стяжки можно начинать укладку кафеля. Чтобы иметь наглядное представление, как правильно выполнять эту работу, посмотрите следующее видео:

    Прежде всего, нужно разобраться с последовательностью действий.

    Подготовительные работы

    Монтаж плитки в ванной и туалете предваряет грунтовка поверхностей. Производители плитки утверждают, что ей не требуется предварительное замачивание и грунтование, но опытные мастера грунтуют сам материал. Это исключает вероятность того, что из-за жирности стены плитка недостаточно крепко приклеится.

    Строго по горизонтали зафиксируйте исходную рейку на стене – профиль либо брус из дерева. Под ней позднее укладывается первая линия подрезанного кафеля, а над ней — исходный первый цельный ряд.

    В таре для приготовления раствора смешайте клей с небольшим количеством воды. Для перемешивания используйте дрель с миксерной насадкой. Смесь должна напоминать по консистенции сметану — важно, чтобы она не расползалась по поверхности.

    Технология монтажа

    При помощи мастерка нанесите на поверхность стены слой раствора, равный толщине кафеля или немного превышающий этот параметр. За раз покройте кафелем максимальную площадь, клей схватится через четверть часа – за это время нужно успеть выработать подготовленную смесь.

    Шпателем с зубцами сделайте рельеф на нанесенном растворе, совершая движения в различных направлениях. Прикладывайте кафель плотно и проверяйте его расположение, пользуясь уровнем. Первая линия нижним краем должна располагаться на исходной рейке.

    Продолжайте монтаж первой линии, размещая между элементами крестики — благодаря им вы сможете контролировать размер швов и ровность размещения плитки.

    Резку материала осуществляйте специальным инструментом – плиткорезом. Для проделывания отверстий используйте фрезу.

    Если вы укладываете тяжелую плитку, например, керамогранитную, дайте первой линии схватиться и только после этого начинайте укладку следующей. Это снизит вероятность оплывания отделки под действием силы тяжести.

    Правила укладки на пол

    Выполнять отделку пола плиткой проще, чем стен. Если вы смогли отделать стены, то и с напольным покрытием сложностей не возникнет.

    1. Очистите стяжку от загрязнений, пройдитесь по ней и по кафелю грунтовкой. После того, как грунтовочная смесь высохнет, можете приступать к монтажу отделочного материала.
    2. Начните укладывать кафель от дальней стены, продвигаясь к выходу. Предварительно разложите элементы без раствора, чтобы правильно выполнить обрезку материала вдоль отдаленной стены — в зоне входа должны быть цельные элементы.
    3. Натяните шнур вдоль направления узора (продольно либо диагонально) — благодаря этому вы предотвратите смещение при отделке.
    4. Следующий шаг – нанесение клеевого состава на пол и его разравнивание. Плотность клея должна равняться толщине кафеля. Используя шпатель с зубцами, создайте рельеф, совершая движения в разных направлениях.
    5. Приложив кафель, прижмите его к клею. За счет резинового молоточка обеспечьте его правильное горизонтальное расположение.

    Своевременно удаляйте лишний клей с поверхности плитки.

    Крестики из пластика помогут соблюсти идентичные размеры швов. Если кафель погружается глубже, чем требуется, подденьте его и еще раз пройдитесь инструментом по клею, а затем приложите плитку.

    По окончании работы сделайте перерыв. Дождитесь, пока клей затвердеет. Желательно не заходить в комнату два дня, но при использовании быстро сохнущего состава клей застынет уже через четыре часа.

    Смотрите видео-урок о том, как положить половую плитку в санузле:

    Затирка стыковочных швов

    Затирка швов в процессе самостоятельной укладки плитки — самая простая работа. В санузле предпочтительно применять устойчивую к влаге и грибку смесь. Эпоксидную или состоящую из одного компонента затирку даже не потребуется разводить.

    Затирочный состав нужно выбирать в соответствии с цветовой гаммой плитки. Перед нанесением затирки поверхность кафеля и швы необходимо очистить.

    Если вы отдадите предпочтение силиконовой или эпоксидной разновидности, оклейте плиточные края строительным скотчем.

    Используя прорезиненный шпатель, заполните смесью швы, совершая мазки под углом к поверхности. Дождитесь схватывания затирки и вымойте плитку, после полного застывания удалить излишки будет гораздо труднее.

    Предлагаем изучить основные способы укладки керамической плитки и выбрать свой, оптимальный, в зависимости от размеров элементов.

    Все основные нюансы устройства гидроизоляции пола в ванной комнате описаны в этой статье.

    Особенности резки

    Остановимся подробнее на резке кафеля, поскольку при оформлении поверхностей этим материалом ограничиться использованием цельных плиток не получится – неизбежно понадобятся кусочки и обрезки. Для этой цели применяют стеклорез либо специальный станок, оснащенный алмазным кругом.

    При применении ручного инструмента действовать нужно так же, как при резке стекла. Режущим колесом проводят черту по разметке на глазированной стороне кафеля. Затем выполняют слом.

    Плитка для пола — более тяжелая, ее не удастся эстетично разрезать при помощи стеклореза.

    У инструментов для резки плитки колесо обладает большим диаметром, что позволяет делать глубокие надрезы.

    Пример резки плитки болгаркой – на фото:

    Подобное приспособление оснащено платформой для расположения кафеля с ограничителями с разметкой линейки. Благодаря этому облегчается резка цельных плиточных рядов одного размера.

    Настройте ограничители на требуемое расстояние — так, чтобы черта разреза приходилась на линию по центру плиткореза. Вверху по двум направляющим передвигается каретка, оснащенная колесом для резки и откидывающимся упором с лепестками, расположенными под углом, и рычажком. Отведите каретку в дальнюю сторону и приставьте колесо к краю кафеля, с усилием проведите по поверхности вдоль черты отреза.

    Упор каретки разместится по центру среза, и вы сможете расколоть плитку.

    Сложность представляет вырезание замысловатых фигур, создание вырезов для выведения кабелей и коммуникаций. В таких случаях на глазированной стороне отмечают конфигурацию выреза и по этой черте осторожно проводят колесом механического инструмента. Лишние части кафеля откусывают по кусочкам, пока не останется требуемая по форме деталь. Получившиеся края имеют неровности, их подтачивают наждачкой или напильником.

    При применении электростанка ненужную часть нарезают тонкими полосами и откусывают. Края стачивают напильником.

    Полезные рекомендации

    Оптимально, если в длину ряда можно вместить цельную плитку, избежав резки последней. В противном случае линия укладки смещается настолько, чтобы можно было уложить последний целый кафель.

    Если элемент потребует подрезки на пару сантиметров из-за зазора, нужно еще сдвинуть ряд, чтобы с обеих сторон уложить широкие части. Это избавит вас от необходимости нарезания узких плиточных полосок.

    Эта рекомендация действует и в отношении расположения рядов по высоте, что особенно актуально при укладке настенного кафеля до определённого уровня. Распределите ряды так, чтобы первая нижняя линия создавалась из кусочков, а верх — из целых элементов. Монтаж желательно начать с цельных плиток, поднимая исходную опорную рейку до требуемой высоты.

    Укладку предпочтительно начинать с заполнения площади больших стен, оставляя по центру или с одной стороны промежуток в один элемент. Обязательно наносите разметку, чтобы не ошибиться.

    При использовании фигурных вариаций укладки и сочетания элементов разных цветов предварительно обозначайте места размещения облицовочного кафеля, отличающегося по форме, направлению и дизайну.

    Часто применяется деление отдельных элементов в диагональной плоскости для создания узора за счет стыковочного распределения. Участки с установкой резных плиток желательно заполнять последними.

    Обязательно изучите инструкцию применения клея для монтажа плитки. Некоторые составы требуют увлажнения поверхности кафеля и обработки стен.

    Руководствуясь пошаговой инструкцией, вы сможете самостоятельно декорировать плиткой стены и пол в ванной комнате и существенно сэкономить на услугах специалиста.

    Видео

    Как положить плитку на пол в ванной — как положить плитку на стену

    Плитка – основной материал при отделке стен в ванне, туалете, кухне или любом хозяйственном помещении. Она долговечна и проста в обслуживании. Многообразие цветов, узоров и форм позволяет угодить вкусу даже самых искушенных дизайнеров.

    Единственным минусом плитки считается ее относительно трудная установка и укладка при самостоятельном ремонте. Если побелить или покрасить стены может практически любой, то, как правильно класть плитку знают немногие. В первую очередь мастеру потребуется терпение, аккуратность и некоторые навыки, чтобы ряды ложились ровно, а плитка держалась крепко и долго.

    Очень важно, перед тем как приступить к укладке, тщательно удалить прошлое покрытие и правильно обработать стены. Это облегчит дальнейшую работу и продлит срок службы свежеуложенной плитки.

    Как правильно приготовить клей

    В посуду, в которой будет будущий клей, сначала наливаем воду. В нее тоненькой струйкой, очень аккуратно всыпаем сухой порошок. Ни в коем случае нельзя поступать наоборот – клеевой раствор будет с комочками и не достигнет нужной консистенции.

    При перемешивании клея можно использовать дрель с насадкой, называемой миксер или же перфоратор. Густота клея должна быть и не слишком жидкой, чтобы раствор при укладке плитки не растекался, но и не слишком густой, чтобы его было удобно наносить на поверхности. Пропорции, указанные на упаковках с клеем для плитки, обычно верные, но при желании можно немного отойти от норм для того чтобы добиться идеальной густоты.

    Необходимо помнить о том, что клей довольно быстро высыхает. Это с одной стороны хорошо – установка плитки не займет много времени, но с другой стороны, если еще нет необходимых навыков, засохший раствор не ляжет на поверхности так, как это нужно.

    Как класть плитку на стену

    Перед тем, как класть плитку на стену, необходимо тщательно измерить ее длину и высоту. Также необходимо найти самую выпуклую ее точку, чтобы уже от нее планировать укладку плитки. В этом месте слой клеевого раствора будет самым тонким, а в остальных местах он будет утолщаться, чтобы стена потом выглядела ровно и не бугрилась.

    Перед началом работ по периметру стен нужно установить каркас. В идеале сначала должны быть обозначены линии для установки плинтусов на потолке и на полу, между которыми опускается отвес, который должен быть строго вертикальным. Тогда можно будет проконтролировать вертикальность укладки материалов.

    Чтобы обеспечить стыковку плит на стене и ровность укладки рядов по горизонтали, на пол и на потолок при помощи дюбелей или клея устанавливаются плинтуса. Замкнуть эти плинтуса нужно специальными плиточными уголками, которые будут выравнивать плитки по вертикали. В случае, если стены окажутся не идеально прямыми, а углы не строго прямыми, уголки можно подрезать. Монтируются уголки на алебастр или клей.

    Если каркас будет установлен не достаточно аккуратно и ровно, добиться ровности укладки плитки будет практически невозможно.

    Опытные мастера начинают укладку плитки сверху, чтобы работа после ее выполнения выглядела эффектнее. Иначе есть шанс, что верхний ряд придется обрезать, что испортит ее внешний вид. Однако, начиная работать сверху, стоит помнить о том, что под тяжестью собственного веса ряды могут сползать вниз, из-за чего часто приходится выполнять все заново.

    Значительно проще начинать укладку снизу – плиточки ровно ложатся одна на другую, при этом нижний ряд придерживает каждый последующий. В этом случае часто видны обрезанные верхние ряды, что выдает работу неопытного мастера.

    Опытные мастера перед тем как положить плитку на стену, прибегают к небольшой хитрости. Работа по укладке начинается с того, что в вертикальные уголки вставляются и закрепляются плитки вдоль стен сверху донизу. Если между нижними плитками и полом остается свободное место, в которое может сползти весь вертикальный ряд, то нижние детали закрепляются рейкой.

    Далее между рядами следует протянуть нить или тонкую проволоку, чтобы проверить, симметричны ли они. Если замечен перекос, то один из околостенных рядов стоит переложить заново таким образом, чтобы он был симметричен другому.

    После того как крайние боковые ряды сравнялись, по натянутой нити прорисовываются полосы на стене. Это будущие контуры горизонтальных рядов. По самой нижней линии устанавливают рейку, которая будет держать самый нижний ряд. Теперь один из вертикальных рядов можно разобрать и приступить к основной части работы.

    Над установленной рейкой аккуратно выкладываем нижний ряд. Каждую из плит необходимо тщательно прикрепить к стене, простучав ее осторожно рукой или резиновым молотком. Обязательно нужно исключить образование пустот, которые позже приведут к отклеиванию плитки.

    При укладке плитки следует помнить о том, что клей наносится как на стену, так и не плитку!

    Видео как положить плитку на стену

    Между плиточками ставят крестики или гвозди без шляпок, расположенные вдоль шва. Они помогут проконтролировать ровность ряда. После установки нижнего ряда, его нужно обязательно проверить натянутой нитью или уровнем. Только после этого можно сделать перерыв в работе, во время которого клей высохнет.

    Примерно также устанавливаются все остальные ряды, каждый из которых проверяется на ровность, как по вертикали, так и по горизонтали. Излишки клея сразу удаляются сухой тряпкой, чтобы стена выглядела аккуратной и опрятной. После полного высыхания клея крестики и гвозди можно удалить.

    По окончании работы удаляется и нижняя рейка, чтобы на ее месте уложить недостающий ряд обрезанной плитки.

    Перед тем как положить плитку в ванной, стоит оттуда удалить все предметы интерьера и мебель. Ванну желательно демонтировать, розетки и выключатели снять.

    На тот край ванны, который будет соприкасаться со стеной, рекомендуется уложить направляющий уголок, закрепив его бесцветным силиконом, что поможет избежать попадания воды на пол со стороны ванны.

    Как положить плитку на пол

    Укладка плитки на пол схожа с облицовкой стен, ее этапы практически идентичны с этапами работы на стенах, только уголки и плинтуса теперь можно не применять.

    Перед тем как класть плитку на пол, нужно найти самую высокую его точку. От нее можно планировать дальнейшую работу. Именно в этом месте будет самый тонкий слой клеевого раствора, в остальных местах он будет более толстым.

    Чтобы ряды были уложены ровно, по всей площади ремонтируемого помещения укладываются так называемые маячки – плиточки, временно уложенные на верном уровне и на небольшом расстоянии друг от друга.

    Как положить плитку на пол, если не хватает целой плитки без дефектов? Надколотые детали можно уложить в тех местах, где будет располагаться мебель или ванна, чтобы треснутые или порезанные плитки были не видны.

    При укладке плитки на пол для контроля время от времени натягивается нитка, по которой можно проверить, насколько горизонтальны ряды и нет ли каких-то деформаций.

    Планирование того, как класть плитку в ванной, нужно начинать исходя из того, на что в первую очередь обращают внимание заказчики. Как правило, взгляд человека падает сначала на центр помещения. Именно поэтому чаще всего укладка пола в ванной начинается именно от центра. Но в таком случае стоит ожидать того, что плитку придется подрезать по всему периметру ванной комнаты. Правда, сколы и срезы будут скрыты плинтусами, поэтому не нужно особо переживать по этому поводу.

    По окончании работы всех жителей ремонтируемого помещения следует обязательно предупредить о том, что после укладки плитки по ней не рекомендуется ходить хотя бы не протяжении суток, чтобы избежать деформации уложенного материала.

    Видео как правильно класть плитку на пол

    Как затереть швы своими руками

    Последним и самым долгожданным этапом работы по укладке плитки является затирка швов. На этом этапе уже можно определить качество проделанной работы. Цвет затирочного материала можно подобрать как такого же цвета, что и плитка, так и контрастного – на усмотрение заказчика.

    Перед тем как начать наносить затирочный материал, с поверхности плитки нужно тщательно удалить все остатки клея. Только тогда можно развести порошок в воде и резиновым шпателем нанести полученную смесь в швы. Когда раствор начнет затвердевать, всю поверхность стены нужно натереть тряпкой до блеска. После этого нужно убедиться в отсутствии излишков клея и затирочного материала, осмотрев каждый шов.

    У опытных мастеров для оформления окончательных швов существует свой секрет – берется провод, немного более толстый, чем шов, и рукой или резиновым молотком этот провод простукивается по каждому шву. После этого уже идеальный шов можно вытереть сухой тряпкой для получения блеска.

    Как зарезать плитку своими руками

    Если есть возможность порезать плитку плиткорезом, то проблема ровного края будет решена. Если же его нет, то можно попробовать порезать плиточки обычным стеклорезом.

    Перед разрезанием нужно нарисовать линию разреза на лицевой поверхности. По этой линии проводят стеклорезом, после чего плитку кладут на ровную поверхность таким образом, чтобы ненужный край свисал с него. Теперь можно попробовать с усилием надавить на свисающий край. Но при использовании такого способа нельзя ожидать, что края разреза будут идеально ровными.

    Чтобы сделать вырезы под отверстия для розеток, выключателей или краны, лучше всего воспользоваться болгаркой. Для резки плитки применяются диски для камня или плитки. Если нужны совсем маленькие отверстия, то их можно высверлить при помощи дрели с насадкой «корона».

    Чтобы сделать ремонт, нужно запастись не только финансовыми средствами, но и терпением. И если не хочется переделывать работу после горе-мастеров или есть желание сэкономить, то можно попробовать сделать все самостоятельно. Но в этом случае нельзя торопиться и спешить, чтобы все было сделано аккуратно, и новый ремонт прослужил долгие годы.

    Загрузка…

    Укладка плитки в ванной своими руками — порядок и этапы

    В современной квартире кафельная плитка присутствует практически у каждого. Ее активно применяют при отделке кухонного пространства, душевого помещения, санузла или ванной комнаты. Без лишних споров стоит согласиться, что керамика является одним из наиболее практичных материалов, эффективно защищающих поверхность от негативного воздействия влаги. Она проста в эксплуатации, а ее срок службы отличается долговечностью. Однако встает резонный вопрос, как положить плитку в ванной?

    Содержание статьи

    Есть два способа решения данной диллемы – это нанять мастера или уложить плитку самому. С учетом достаточно высокой стоимости кафеля помощь специалиста обойдется весьма недешево. В таком случае лучше задуматься, как правильно класть плитку в ванной, так как ремонт, возможно, не совсем сложен, если в нем разобраться. К тому же сегодня достаточно приобрести инструменты, а выложить плитку можно своими руками. Нам потребуются:

    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • электродрель;
    • шпатель с зубчиками;
    • плиткорез;
    • резиновый молоток;
    • микрофибра или поролоновая губка.

    Выбор плитки

    Нужно ознакомиться лишь с определенными особенностями кафельного материала, которые необходимо учесть при укладке изделий в душевой комнате. Однако на сегодняшний день при наличии желания и этот вопрос становится вполне решаемым. Поэтому на первоначальном этапе следует отобрать необходимую плитку и сырье для ее монтажа, а также определиться с цветовой гаммой керамики и ее качеством.

    На плитке не должно быть никаких сколов, трещин или других дефектов. Покрытие должно отличаться равномерным слоем без различных пузырьков, воздушных карманов или потеков. Лучше всего взять для осмотра несколько изделий, после чего можно составить вывод о целой партии. Для того чтобы знать, как класть плитку в ванной, нужно иметь в виду, что приобретаемое количество кафеля должно быть примерно на 10% быть больше необходимых объемов.

    Это связано с незапланированными потерями во время проведения ремонта. В противном случае может случиться так, что придя за очередной партией плитки, она будет немного отличаться от предыдущей.

    Такие обстоятельства случаются практически постоянно, поэтому во избежание незапланированных потерь рекомендуется приобретать немного больше изделий, чем надо.

    Что нужно?

    Начинать ремонт нужно с того, чтобы сделать измерения всех поверхностей, на которые будут укладывать кафель. Декоративную плитку обычно приобретают поштучно, а обычную по квадратным метрам. Каждое изделие должно совпадать по размерам, оттенку, артикулу, а также узору. Следует демонтировать устаревшее напольное покрытие в комнате вне зависимости от того будет это плитка, краска, штукатурка или что-то еще. Самое лучшее основание, на котором можно выкладывать кафель – бетон или кирпич.

    В процессе ремонта необходимо сделать поверхность идеально ровной, поэтому стены и пол чаще всего прогрунтовываются, а затем проводится тщательная гидроизоляция. Это позволит улучшить сцепление между поверхностями, защитит от негативного воздействия различных микроорганизмов. Приклеивать же плитку самому нужно при помощи шпателя, после чего делается стяжка пола. Для ремонта потребуются:

    • грунтовка;
    • плиточный клей;
    • затирка;
    • гидроизоляция;
    • крестики для швов;
    • деревянные или металлические рейки.

    Порядок укладки

    Укладка плитки в ванной своими руками – это, конечно, нелегкий процесс, но возможный. Самый оптимальный метод заключается в создании надежного от влаги слоя с применением силикона и затирки по краям бортика до самой ванны. Разбежку лучше осуществлять в определенной последовательности от дальнего угла комнаты до выхода. Такой порядок позволит сделать пространство более привлекательным, а заодно так удобнее.

    Выкладка кафеля этапы:

    1. Проводим облицовку всего, что находится выше уровня ванной вплоть до потолочного покрытия. Самый первый ряд не нужно приклеивать впритык, а следует отступить от края ванной до 2 мм на толщину крестика. Перед этим можно для наглядности произвести разбежку.
    2. Если вы оставляете место под натяжной потолок, то необходимо и для пластиковой окантовки по всему периметру. Монтаж производится на произвольную высоту, что сделает установку более легкой, так как не нужно мучиться с подгоном подрезок.
    3. После проведения данных этапов, ремонт продолжается выкладкой нижних рядом в душевой комнате. Такой порядок позволяет даже без разбежки осуществить правильную укладку керамики.
    4. Следующий шаг – это возведение каркаса под ванной, который необходимо установить и облицевать. Его нужно сделать обязательно из жесткого металла, причем обшитого гипсокартоновыми листами.
    5. Кафельные изделия имеют достаточный вес, поэтому не стоит экономить на профиле и приобретать дешевые тонкостенные элементы.
    6. На завершающем этапе ремонта грунтуем бетонную поверхность, приклеиваем плитку на пол.

    Процесс

    Как положить плитку в ванной, что бы все грамотно получилось? В принципе все просто! Вышеуказанные советы помогут понять примерный план действий, который может несколько варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Для того чтобы выложить плитку нам понадобиться специальный клей. Обычно он продается в виде порошка, отчего его необходимо развести с водой согласно инструкции на упаковке.

    Разведение клея

    Полученный раствор тщательно перемешивается при помощи электродрели до однородного состояния. В итоге плиточный клей не должен получиться очень густым или слишком жидким. Нужная консистенция получается наподобие ореховой пасты, так он легче наносится и не стекает. Для нанесения клеящего состава отлично подходит шпатель с зубчатыми элементами. Кафель прижимается плотно, но несильно, иначе может лопнуть или треснуть.

    Под нестандартные размеры лучше обрезать керамику при помощи плиткореза.

    В отдельных случаях допускается применение болгарки. Более тонкая работа выполняется кусачками или плоскогубцами. Разбежку делаем вместе со специальными крестиками для швов. Они очень сильно помогают уложить плитку грамотно. Однако изделия не всегда имеют правильную форму, поэтому могут возникнуть определенные проблемы. Таким образом, следует регулярно измерять ширину вертикальных и горизонтальных швов.

    Для выявления возможных дефектов на начальном этапе важно проверить каждый ряд по уровню после выкладки первых 3–5 плиток. Завершив ряд нужно завершить углы, а только потом уже переходить на другую стену, например, опорный ряд будет расположен строго по периметру помещения. После чего все повторяется заново с места отметки вертикальной линии.

    Укладывать керамику при помощи клеящей массы нужно строго по определенному принципу, чтобы ширина плитки не превышала нужную поверхность. Замыкается ремонт приклеиванием нижнего ряда, который подгоняется по длине, а затем обрезается.

    Затирка

    Теперь все понятно, как класть плитку в ванной! Однако это еще не все, так как приклеить керамические изделия полдела, следует их правильно обработать, иначе ремонт будет считаться незавершенным. Для этого необходимо осуществить затирку швов по прошествии 24 часов. Перед данной процедурой стоит избавиться от излишков клея, оставшихся или вытекших из-под кафеля. Необходимо развести специальную смесь, которая наносится вовнутрь швов шпателем из резины.

    Затирка

    Ждем около получаса, за это время швы застынут и можно будет их аккуратно промыть смоченной в воде губкой или тряпочкой, не смывая раствор из промежутков. Используемая ткань для протирки должна быть постоянно чистой, отчего ее нужно периодически смачивать в теплой воде. После того как проявиться налет белого цвета следует еще раз помыть все чистой тряпочкой.

    Расшивка и чистка

    После окончания предыдущего этапа требуется тщательно обработать швы специальной смесью. Она направлена на защиту от негативных факторов в виде влаги, грибка или плесени, а также выполняет декоративную роль. Для широких промежутков отлично подойдет затирка с песком, а в отдельных случаях не помешает и латекс. Данный материал придаст эластичности и долговечности покрытию, хотя несколько и усложнит процесс.

    При добавлении латекса сухой порошок не разбавляется водой, подготовив смесь, оставьте ее на некоторое время. Только после того, как он дойдет его можно применять, однако, стоит знать, что лучше всего его изготавливать в небольших порциях и применять незамедлительно.

    Такая затирка наносится при помощи тряпочки или даже кисточкой, а затем размазывается резиновой гладилкой по всей поверхности. Наносить ее лучше по диагонали под углом 45 градусов, так как это позволяет наиболее эффективно заполнить все швы. Только после этого можно приступать к окончательной очистке, где понадобятся вода, и поролоновая губка.

    Видео инструкция

    Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.

    3Необходимые материалы

    Грунтовочная эмульсия 

    Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания. 

    Улучшающие добавки 

    Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания. 

    Клеи 

    Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность. 

    Шпаклевочная масса 

    Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены. 

    Затирка для швов

    Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

    4Подготовка основания

    Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

    Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
    Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
    Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

    5Определение положения плиток

    При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.

    Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

    Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

    Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

    Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

    Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

    6Укладка плитки

    Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

    Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

    Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

    Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

    Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

    Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

    Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

    Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

    7Фуги / швы

    После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

    Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

    СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

    8Резка

    ПРОСТАЯ РЕЗКА

    Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

    Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.
    Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

    ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

    На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

    Неровные края спилить и отшлифовать.

    СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:

    Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

    9Дополнительные советы

    При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

    При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

    Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

    Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

    При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

    10Плитки с узором, декоративные элементы

    Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

    как правильно класть кафель своими руками

    Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

    Все о монтаже плитки в санузле

    Демонтаж отслужившего декора

    Гидроизоляция комнаты

    Инструкция по монтажу

    Затирка швов

    Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

    Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

    Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

    Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

    • Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.

    • Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.

    • Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

    Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

    Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно. 

    На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.  

    Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

    Правила нанесения гидроизоляции

    1. Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.

    2. Укладываем  гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.  

    3. Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.  

    4. После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения. 

    Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

    Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному. 

    Выбираем вариант укладки

    • Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.  

    • Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.

    • Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.

    • Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации. 

    Делаем разметку

    Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.  

    Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

    Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают. 

    Укладываем на стены

    Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

    Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.

    1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

    2. Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.

    3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

    4. После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

    5. Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

    6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.

    7. Промажьте угол 0,5 м2 клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.

    8. После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.

    9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.

    10. В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

    По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.

    Укладываем на пол

    Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. 

    1. Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены. 

    2. Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны. 

    3. Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен. 

    4. Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее. 

    5. У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку. 

    6. Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

    Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

    Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.

    Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.  

    Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.

    • Материал подготовила:
      Инна Ясиновская

    Как класть плитку на стены ванной?

    Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

    Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

    Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

    Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

    Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

    Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

    Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

    Подготовка стен к укладке плитки

    Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

    Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

    Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

    После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

    Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

    Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

    Приготовление плиточного клея

    После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

    Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

    Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

    Раскладка плитки

    Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

    Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

    Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

    Как класть первый ряд плитки

    Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

    Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

    Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

    Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

    Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

    Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

    После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

    Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

    Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

    Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

    Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

    Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

    Укладка второго и последующего рядов плитки

    Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

    Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

    Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

    После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

    Затирка швов

    Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

    Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

    Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

    После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

    Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

    Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

    Смотрите также:

    • <Как выровнять стены в ванной?
    • Как правильно наносить жидкие обои?>
    Добавить комментарий

    Как правильно облицевать стену в доме

    Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого. В конце концов, это не более чем вертикальный пол.

    Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь. Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

    Возможные проблемы при укладке настенной плитки

    • Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
    • Вертикальные плитки могут скользить, прежде чем они будут надежно закреплены на месте.
    • Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

    Советы по облицовке стен

    1. Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

    Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток.Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали. Не начинайте с пола. Вместо этого поднимите его примерно на 3/4 высоты ваших плиток. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

    2. Установите настенную плитку в форме пирамиды.
    Итак, у вас есть нижний ряд плитки. Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

    Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды.Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

    • Плитки один, два, три и четыре.
    • Начните первую «драпировку» с правой или левой стороны и проведите ею вверх, над и вниз с другой стороны.
    • Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

    3. Проверьте уровень пола и стены на наличие отвеса.
    Плитка квадратная.Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол расположены по вертикали и по уровню. Сюрприз: их не будет.

    Если ваш отвес или уровень отклонены не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки. Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

    4. Не используйте плитки шириной менее половины
    Вдоль внешней части поля плитки любые «осколки» (плитки, которые меньше половины ширины самой плитки) будут заметно указывать на отвесную стену. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

    При укладке плитки целесообразно ли начинать с центра комнаты? | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 26 февраля 2021 г.

    Один из основных вопросов, который возникает у многих домовладельцев, когда начинают укладывать плиточный пол, — это где начать планировку.Теоретически плитку можно укладывать, начиная с любой части комнаты, но, например, начиная с углов, часто не удается добиться сбалансированной укладки. В центре комнаты есть логическая область для начала укладки плитки, например, диагональных узоров плитки. Однако в других случаях вы можете выбрать другую отправную точку.

    Образцы плитки из нескольких частей

    Часто укладываемая напольная плитка имеет более одного размера плитки, уложенной в узор. Шаблоны могут содержать две, три, четыре или пять плиток разной формы и размера, которые повторяются по полу.Почти все мозаичные узоры плитки начинаются в левом углу комнаты, наиболее удаленной от того места, где вы входите в дверь. Большую часть плитки нужно будет обрезать по периметру комнаты; начало в углу позволяет начинать узор сплошной плиткой по прямой и равномерно переходить в комнату. В этом случае, если начать с центра, будет сложнее добиться равномерного движения рисунка.

    Раскладка диагональной плитки

    Раскладка диагональной плитки почти всегда начинается в центре или рядом с центром комнаты.Чтобы выложить диагональный узор, проведите линию от одного угла к противоположному. Измерьте линию и найдите ее центральную точку. Прикрепите вторую линию мелом под углом 90 градусов к первой в центральной точке. Это разделит комнату на четыре секции. Положите плитки сначала по одной из этих линий, начиная с центра комнаты, а затем вдоль пересекающейся линии, объясняет Магазин плитки. Заполните следующие квадранты и, наконец, края комнаты.

    Плитка в узоре плитки

    Иногда плитка другого цвета устанавливается в центре комнаты в качестве координационного центра, медальона или «коврика».«Окружающая граница часто отделяет эти плитки от полевых плиток, которые заполняют остальную часть комнаты. Сначала разложите и установите эти декоративные центральные плитки и их границу, а затем установите полевые плитки. Чтобы полевые плитки были полностью рядом с декоративная зона, с обрезной плиткой по периметру комнаты, полевые плитки укладываются от декоративной области к стенам, то есть от центра комнаты наружу, сообщает This Old House.

    Персональные предпочтительные образцы плитки

    Если вы укладываете плитку с прямым рисунком без декоративной плитки или фокуса, у вас есть два варианта.Первый способ определяет центральную точку стены, наиболее удаленную от двери. Это дает вам полный ряд плиток, видимых при входе в комнату. Нарезанная плитка укладывается по остальному периметру комнаты. Второй метод укладки плитки делит комнату на четыре квадранта под углом 90 градусов на основе линий, проведенных с использованием центральных точек стен. Таким образом нарезанная плитка размещается равномерно по периметру всей комнаты. В этом макете вы начинаете установку из центра комнаты, а затем двигаетесь наружу.

    Как облицевать ванную комнату на заказ

    Керамическая плитка

    — идеальный выбор для отделки стен и пола в любой ванной комнате. Он прочный, непроницаемый для воды и доступен практически в неограниченном количестве цветов и стилей. Облицовка ванной комнаты на заказ своими руками — полезный проект для опытного мастера своими руками. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, который предлагает руководство по установке настенной и напольной плитки во втором выпуске серии пользовательских ванных комнат от Buildipedia.

    Подготовьте основу

    Первым шагом при укладке плитки является подготовка надлежащего основания.Поскольку поверхности ванных комнат часто бывают мокрыми, следует использовать бетонную подкладную плиту в качестве основы под любой настенной и напольной плиткой. Подложка придаст плитке прочную водонепроницаемую основу, которая будет химически связываться с тонким раствором и плиткой.

    Подробнее об установке бетонной покровителя доски, посмотреть первое видео в нашей пользовательской ванной серии. В этом видеоролике рассказывается об установке готового поддона для душа, облицованного плиткой, который предназначен для непосредственного приема плитки, и исключает необходимость изготовления поддона с резиновым покрытием и раствором.

    Макет плитки

    Перед установкой какой-либо плитки вы можете потратить несколько минут, чтобы определить лучший макет для вашей плитки в зависимости от того, как она вписывается в ваше конкретное пространство. Для простых дизайнов вы можете провести линию в центре каждой стены или пола и работать с углом, чтобы у вас были одинаковые срезы плитки на обоих концах. Для более сложных дизайнов, в том числе с плитками разного размера или цветов, вы можете разложить плитку на плоской поверхности, чтобы определить, как цвета или размеры сочетаются друг с другом.

    Тонкий раствор

    Когда вы будете удовлетворены укладкой плитки, следующим шагом будет приготовление тонкого раствора. Тонкий раствор обычно выпускается в виде сухого порошка и смешивается с водой. Прочтите инструкции производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. Смешайте раствор до консистенции арахисового масла, затем дайте ему отдохнуть или «гасить» примерно 10 минут. Через 10 минут снова перемешайте примерно минуту, и все готово.

    Как установить плитку

    Если вы облицовываете и стены, и пол, лучше всего начать с настенной плитки, чтобы не испачкать любую готовую напольную плитку. Начните с нижней части стены. В нашем случае мы выбрали элементы отделки в виде основания бухты в качестве перехода плинтуса между плиткой пола и стеной.

    Работая небольшими участками, нанесите раствор на бетонную доску с помощью зубчатого шпателя 3/8 дюйма. Плотно положите плитку в растворенный раствор и аккуратно поверните плитку, чтобы добиться наилучшего сцепления и устранить любые пузырьки воздуха под плиткой.Используйте распорки для плитки, чтобы линии затирки оставались прямыми и ровными. Удалите лишний раствор из зазоров, чтобы оставить достаточно места для раствора. Поднимаясь по стене, используйте уровень, чтобы проверять свой прогресс.

    Неизбежно вам придется разрезать плитку, и есть несколько способов сделать это. Для прямолинейных резов хорошо подойдет плиткорез. Отметьте плитку, надрежьте ее и нажмите, чтобы аккуратно щелкнуть. При необходимости используйте наждачную бумагу, чтобы смягчить острые края. Для более сложных пропилов и надрезов, например вокруг розеток и подоконников, хорошо подойдет пила для мокрого полотна.У мокрой пилы есть лезвие с водяным охлаждением и алмазным наконечником. Вы можете арендовать его для своего проекта в большинстве магазинов товаров для дома. Снова отметьте плитку и медленно сдвиньте ее к лезвию. Позвольте пиле сделать свою работу и не прикладывайте силу к плитке. У большинства пил для мокрой резки есть упор или направляющая, чтобы длинные пропилы оставались прямыми, а скоростной угольник может быть полезен для пропилов под углом 45 °. Надевайте как минимум защитные очки и средства защиты слуха и держите пальцы и руки подальше от вращающегося лезвия.

    Возможно, вам также придется проделать отверстие в плитке или двух, чтобы учесть грубую установку водопровода.Для этого хорошо подойдет кольцевая пила для плитки, представляющая собой алмазное сверло разного диаметра.

    После того, как плитка установлена, рекомендуется дважды проверить швы, чтобы убедиться, что они достаточно чистые для процесса затирки. Обычно на ночь достаточно времени, чтобы плитка застыла и достигла надлежащей адгезии.

    Как затирать плитку

    Когда раствор затвердеет и плитка плотно закрепится на месте, пора залить швы. Для более широких швов, превышающих 1/8 дюйма, обычно лучше подходит отшлифованный раствор.Для более плотных стыков размером 1/8 дюйма или меньше используйте неотшлифованный раствор.

    Смешивайте порошкообразный раствор так же, как и раствор, затвердевающий в растворе. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и порошкового раствора. Как и в случае с тонким раствором, дайте смеси постоять или проглотить в течение 10 минут перед нанесением.

    Используя резиновую терку для затирки, нанесите затирку на швы, сильно вдавливая со всех сторон, чтобы затирка полностью заполнила все пустоты. Затирка обычно схватывается быстрее, чем растворяющаяся, поэтому работайте небольшими участками.На последнем проходе теркой потяните плитку по диагонали, чтобы не выдолбить линии затирки. Удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, так как это упростит очистку.

    Затем влажной губкой сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Важно постоянно промывать губку. Слишком много воды в губке будет стекать по стене, вызывая вымывание швов из швов. На этом этапе вам понадобится много воды, но необходимо удалить всю затирку с поверхности плитки — затирку, оставшуюся на поверхности плитки, удалить очень сложно.

    После того, как раствор застынет в течение нескольких часов, используйте сухую тряпку или буфер, чтобы стереть оставшуюся дымку от раствора.

    Когда стены закончены, пора начинать укладывать плитку на полу. Процесс здесь такой же, как и со стенами — замешать раствор, затереть его и уложить плитку, используя распорки для плитки.

    После того, как напольная плитка застынет на ночь, выполните те же действия для затирки швов: вдавите раствор в швы с помощью терки, соскребите как можно больше раствора с помощью терки, а затем промойте поверхность чистой.

    Четыре совета перед установкой Penny Tile

    Я помню, как впервые увидел пенни-плитку. Я работал фотографом, снимая фотографии для дизайнерской фирмы в Брекенридже, штат Колорадо. Примерно в середине дня я вошел в их ванную комнату и увидел ее, покрывая все стены от пола до потолка. Выглядело потрясающе . Я почти уверен, что тогда я решил, что когда-нибудь найду место для пенни-плитки в своем доме.

    Не так давно мы перенесли нашу маленькую ванную комнату на основном уровне из 90-х в 2010-е годы.(Как вы это скажете? … «10?») С самого начала я решил, что ЭТО будет местом, где будет появляться пенни-плитка, и спланировал все остальные дизайнерские решения вокруг этого. Мне нравится, как это получилось; есть что-то такое веселое во всех этих маленьких белых кругах.

    House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

    Четыре вещи, которые я узнал при укладке пенни-плитки

    1. Избегайте линии

    При укладке листов старайтесь не укладывать их таким образом, чтобы показать линию, где заканчивается один лист и начинается другой. Просто введите в Google поиск по картинкам «плохая установка плитки за пенни», и вы поймете, о чем я говорю. Если вы сделаете это неправильно, вы увидите линии, проходящие через вашу стену. Вы не хотите видеть линии! Чтобы избежать этого, поместите один лист плитки на тонкий набор, а затем подправьте отдельные части, если они плохо сцепляются с ранее уложенной плиткой.Сделайте шаг назад и прищурите глаза… убедитесь, что вы не видите никаких «линий», а затем подталкивайте части на место, если они слишком высокие или низкие.

    2. Работайте небольшими участками

    Не кладите слишком много тонкой пленки на стену, особенно вначале, когда вы начинаете разбираться в ней. Поскольку многие плитки там, где встречаются листы, потребуют небольшого подталкивания (времени!), Вы рискуете высохнуть, прежде чем доберетесь до плитки, если разложите ее слишком далеко. Вы же не хотите, чтобы ваш тоник высыхал, пока у вас не будет возможности добраться до него!

    3.Предварительно нарезанные пенни-плитки различных размеров

    Мы обнаружили, что лучший способ резать пенни-плитку — это использовать кусачки для плитки. (<–Affiliate link) Вам понадобится половина плитки, 1/4 плитки, 3/4 плитки и т. Д., Когда вы доберетесь до краев стен и там, где стена встречается с потолком. Мы отрезали немного перед тем, как начать, и хранили их в старом контейнере для посуды. Наличие коллекции различных размеров означало, что мы обычно могли найти именно тот размер, который нам нужен, без необходимости останавливаться и сокращать и пытаться подобрать нужный.

    Я сделал небольшое видео, показывающее, как легко резать пенни-плитку. Вы можете проверить это здесь: How to Cut Penny Tile

    4. Дайте себе достаточно времени для затирки швов!

    Заливка швов занимает ДЛИТЕЛЬНОЕ время, поэтому не начинайте в 23:00. 🙂 Я по глупости думал, что мы можем закончить затирку за час и лечь спать к полуночи, но определенно не подходил. Когда дело доходит до мелкой плитки, нужно сделать ОЧЕНЬ много затирки, так что дайте себе достаточно времени для этого.

    Установка плитки за пенни, безусловно, была не самым простым проектом, который мы когда-либо завершали, и не самым сложным.Кто-нибудь еще пробовал плитку пенни? Сообщите нам свои советы, если они у вас есть!

    Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Идеи плитки для ванных комнат — решения стен и пола для ванн, душевых и раковин с использованием плитки метро, ​​мозаики и многого другого

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Вам нравятся идеи плитки для ванной? Плитка для ванной — это простой способ обновить вашу ванную комнату без полного ремонта всей комнаты.Новый дизайн плитки для ванной мгновенно добавит новое измерение в вашу ванную комнату, добавив цвет или узор в ваш текущий набор.

    Для получения вдохновения посетите наш канал идей для ванных комнат

    Ванные комнаты, облицованные плиткой, могут быть простыми, но эффективными. Плитка дает прекрасную возможность проявить творческий подход с акцентом на цвет, узор и текстуру. Однотонная цветная плитка на полу или на стенах ванной комнаты будет смотреться шикарно и изысканно.

    Кроме того, узорчатая плитка придаст изысканный винтажный вид и добавит глубины и характера простой ванной комнате. Независимо от вашего стиля, вы обязательно найдете вдохновение в этих идеях плитки для ванной комнаты.

    Идеи плитки для ванной

    1. Стиль фартука раковины

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Как и на кухне, используйте плитку для ванной в качестве раковины. Небольшого квадрата плитки за зоной умывальника достаточно, чтобы добавить декоративный элемент в интерьер ванной комнаты.Внешний вид может быть сколь угодно нежным или смелым. Плитка не только хорошо выглядит, но и защищает стены от брызг при повседневном использовании раковины.

    2. Облицовка несовершенств

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Нет ничего хуже, чем создать идеальную схему ванной комнаты только с оголенными некрасивыми трубами, чтобы не смотреть вниз. По возможности закройте трубопровод, чтобы скрыть его из виду (просто убедитесь, что у вас есть доступ к трубопроводу для любого обслуживания). Стильный способ еще больше замаскировать эту умную маскировку — облицевать бокс той же плиткой, что и остальная часть ванной комнаты.Это делает ее похожей на любую другую стену — здесь не на что смотреть, кроме стильной плитки!

    3. Следите за тенденциями

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Возможно, вы уже видели эту современную плитку раньше. В конце концов, они стали известными в Instagram, и мы в Ideal Home тоже большие поклонники. Эти удивительно изобретательные плитки можно вращать, получая до трех совершенно разных дизайнов. Нам особенно нравится эта плитка с румяной розой в сочетании с черной матовой мебелью, белой сантехникой и серыми аксессуарами.

    Купить сейчас: плитка Lily Pad, 3,30 фунта стерлингов за плитку, Ca ’Pietra

    4. Объедините элементы

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Ванные комнаты — это многофункциональное пространство, в котором мы придерживаемся наших повседневных косметических режимов. Помещение естественно зонировано — раковина для мытья рук и чистки зубов; душ для ежедневного очищения и ванна для нежного расслабления. Использование такого декоративного элемента, как плитка, для самостоятельного декорирования этих участков помогает их объединить.В этой умной ванной комнате используется эффектная черная квадратная плитка для создания фартука для раковины, ограждения для душа и декоративного обрамления ванны, придавая каждому одинаковое предназначение.

    5. Разбейте форму с помощью уникального макета

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Используйте плитку, чтобы создать индивидуальный макет спальни, подходящий именно вам. Нет никаких правил, что только потому, что у вас плиточный пол, он должен быть целиком. Точно так же, используя плитку на стене, вы можете создать свой собственный стиль, используя ее в уникальном макете.Разрешите размещение плитки, чтобы зонировать различные области в пространстве.

    6. Создайте декоративную стену

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Используйте плитку так же, как эффектные обои в гостиной или спальне, создав декоративную стену. Выбор более красочной или декоративной плитки для украшения только одной стены помогает создать фокус. Чтобы сохранить сбалансированный вид, выложите плитку на стене на той же стене, что и сантехника.

    7. Сделайте его монохромным

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Монохромный — это популярная цветовая комбинация для ванных комнат, в основном потому, что она универсальна и с ней легко жить.Лучшая идея плитки для монохромных ванных комнат — использовать ярко-белый цвет для стен и эффектную черную плитку для пола. Этот вид особенно хорош для небольших ванных комнат, где схема привносит много индивидуальности, не перегружая пространство. Попробуйте смешать плитки разных форм и размеров, чтобы придать дизайну еще больше известности.

    8. Будь жирным с узором

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Будьте смелыми с рисунком при укладке плитки на пол в первую очередь, потому что вы можете сохранить остальную часть комнаты, чтобы учесть наличие узора.Если вы чувствуете себя действительно смелым, почему бы не продолжить тот же рисунок в душевой кабине, чтобы действительно добавить вау-фактор.

    9. Создайте интерес с помощью контрастной плитки

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Не можете выбрать одну плитку? Смешивайте вещи, чтобы добавить интересности и текстуры к разным поверхностям. Используйте разные, но согласованные плитки для разных целей во всем пространстве. Веселая шестиугольная плитка придаст любой ванной комнате свежий и современный вид. Позвольте большей шестиугольной плитке занять центральное место, используя ее на центральной стене.При смешивании плитки старайтесь придерживаться нейтральной цветовой палитры, такой как белый, бледно-серый и мягкие нейтральные, чтобы они не коробились.

    10. Плитка до высоты окна

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Если вы хотите погрузить комнату в цвет, но не хотите, чтобы она казалась ошеломляющей, просто поднимите плитку до средней высоты. В этой традиционной ванной комнате, оформленной в загородном стиле, плитка зеленого цвета шалфея придает достаточно цвета, не насыщая пространство. Уловка средней высоты особенно хорошо работает, когда пол выложен плиткой.При использовании цветной плитки на нижней половине мы рекомендуем придерживаться нейтрального оттенка краски для верхней половины стены, чтобы не отвлекать слишком много внимания от плитки ниже.

    11. Сформируйте узор, смешав цвета

    Изображение предоставлено: Ca ’Pietra

    Использование одной и той же плитки двух разных цветов дает вам свободу создавать свой собственный узор путем смешивания и сопоставления. Создавайте границы, чередуйте полосы разного размера или работайте вертикально — выбор за вами.

    12.Сохраняйте простоту с белой плиткой на всем протяжении

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если вы ищете вневременной образ, выложите все стены белыми плитками, чтобы они оставались чистыми и простыми. Ванные комнаты в индустриальном стиле в моде на 2021 год, и ключевой частью индустриального образа является белая плитка и металлическая фурнитура. Сравните простую плитку метро с яркой черной арматурой и раковиной, имитирующей бетон, чтобы добавить глубины схеме.

    13. Используйте яркий акцентный цвет

    Изображение.кредит: Future PLC

    Используйте плитку, чтобы добавить ярких красок в ванную комнату, в остальном полностью белую. Воспользуйтесь оттенком плитки как источником вдохновения для окраски деревянных изделий в соответствующий оттенок, как это видно здесь, в этой синей ванной комнате. Море аква-аксессуаров помогает связать вкрапления синего цвета.

    14. Проявите творческий подход с мозаичной плиткой

    Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон

    Для роскошной ванной комнаты мозаичная плитка идеально подходит для создания эффектного фона.Вы можете вложиться в индивидуальный стиль мозаики и проявить творческий подход к рисунку. Однако многие магазины продают мозаичную плитку в виде листов, которые проще и быстрее использовать.

    15. Выберите плиточный пол с характерным геометрическим рисунком

    Изображение предоставлено: Дэвид Мериэтер

    Плитка для пола с геометрическим рисунком добавляет современный и красочный элемент в эту преимущественно белую схему ванной комнаты. Они придают комнате динамичный вид, а смелый дизайн делает комнату шире. Стены выполнены в простом белом цвете, чтобы напольная плитка стала героем.

    16. Выберите один оттенок для согласования различных покрытий

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Выберите блестящие металлические тона и мерцающие серые тона для гламурной ванной комнаты. Выберите плитку одного цвета и обратите внимание на дизайн с двумя контрастными текстурами или отделками. Здесь серый текстурированный дизайн в изголовье и изножье ванны добавляет блеска комнате, в то время как версия большего формата в другом месте обеспечивает обтекаемый матовый контраст с низким блеском.

    17. Скажи это шевронами

    Изображение предоставлено: Саймон Браун

    Чтобы создать действительно современный вид, изучите альтернативные методы укладки плитки необычных контрастных цветов.Выбросьте линейные ряды плитки в пользу стиля шеврона, чтобы придать вашей ванной комнате уникальный и необычный вид. Если вы не хотите делать всю комнату, попробуйте панель из румяно-розовой, бирюзово-зеленой и черной плитки — идеальный шикарный фон для большой стальной ванны и вешалки для полотенец лестницы.

    Нужна помощь в очистке? ЧИТАЙТЕ: Как убрать ванную комнату — сделайте свою ванну, туалет, душ и раковину сверкающими

    18. Показать блеск с зеркалами

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Вау! Насколько это гламурно? Нет сомнений в том, что ваша ванная комната станет предметом разговора с этой зеркальной и скошенной плиткой метро, ​​в которой есть больше, чем намек на Голливуд.Установите их в углу на двух смежных стенах, чтобы они отражали отражения, светились друг от друга и возвращались в комнату.

    19. Сделайте элемент фурнитуры

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Создайте дизайнерскую атмосферу в вашей ванной комнате, используя плитку, чтобы подчеркнуть эффектный предмет мебели или определенную область. Назначьте плитку серого цвета на пол, однотонную кремовую плитку на трех стенах и смесь галечных тонов — на четвертую. Альтернативная отделка плитки на единственной стене создает особенный фон для эффектной ванны или раковины.

    20. Плитка до верха

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Зачем останавливаться на высоте дадо? Плитка от пола до потолка может превратить функциональную ванную комнату в нечто гораздо более привлекательное. Выберите цвет, с которым сможет жить вся семья, и он выдержит испытание временем. Бледно-зеленая плитка метро в этой ванной успокаивает и естественным образом дополняет деревянную мебель. При облицовке стен целиком наклеивается светлый раствор, чтобы пространство не закрывалось.

    21. Смелее с черным

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Используйте плитку, чтобы подчеркнуть и подчеркнуть форму комнаты.Создайте монохромную схему, используя белую фурнитуру и черную плитку, и превратите компактное пространство в ванную комнату с настоящим чувством роскоши. Создайте заметный разрыв между двумя цветами, и низкий наклонный потолок станет скорее особенностью, чем проблемным элементом комнаты.

    Связано: Тенденции в области ванных комнат 2020 года — лучшие новые образы для ванных комнат, душевых и смежных комнат

    22. Добавьте бодрящие акценты

    Изображение предоставлено: Сасси Белл

    Плитка не обязательно должна быть основным элементом ванной комнаты.Используйте их, чтобы привнести интерес или всплеск цвета. Ярко-белая современная ванная комната может выглядеть слишком ухоженной, поэтому поместите задний фон из зеленой мозаичной плитки, чтобы добавить желанный цвет, который смягчит общий вид. Выбирайте зеленый цвет и в аксессуарах, чтобы создать ощущение сплоченности.

    23. Двигайтесь вверх и вниз

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Попробуйте плитку в стиле метро средне-серого цвета для современной ванной комнаты с индустриальным акцентом. Чередуйте плитку между дадо и полной высотой потолка, чтобы соответствовать различным функциям кухонного фартука и душа в комнате.Сохраните согласованный вид, покрасив неукрытые участки стены, чтобы они соответствовали вашей затирке. Подберите для аксессуаров контрастный акцентный оттенок, например, пикантный желтый.

    24. Добавьте текстуру

    Изображение предоставлено: Том Медоуз

    Плитка не только добавляет цвет и узор в ванную комнату, но и создает текстуру. Ищите грубые рисунки естественных оттенков. Они идеально подходят для создания шикарного спа-ощущения в нейтральной ванной комнате, которая в противном случае могла бы быть слишком мягкой или клинической. Повысьте эффективность текстурированной плитки, ограничив ее использование в определенных областях, например вокруг ванны или душа.

    25. Создание характерных стен, выложенных плиткой

    Изображение предоставлено: Future Plc

    Необязательно придерживаться одного стиля плитки в своей ванной комнате. Здесь яркие узорчатые плитки были использованы для создания смелой характерной стены в душевой. Узор был объединен с гладкой белой плиткой в ​​остальной части комнаты для создания яркой отделки.

    Ремонт плиткой? ЧИТАЙТЕ: Как затирать плитку — пошаговое руководство для кухонь и ванных комнат

    26.Создайте святилище из мозаики

    Изображение предоставлено: Дэвид Кливленд

    Мозаичная плитка добавит интереса любой ванной, независимо от того, состоит она из разных оттенков или одного цвета. Попробуйте переливающиеся дизайны — их мерцающая отделка добавит роскоши однотонной цветовой гамме ванной комнаты. Используйте за тазом с зеркалом и освещением, чтобы создать фокус. Выберите земляные тона, чтобы создать атмосферу спа.

    27. Сопоставляйте плитки по материалам

    Изображение предоставлено: Джеймс Меррелл

    Новая технология позволила создать ультратонкую плитку, которую можно укладывать непосредственно на существующий пол и настенную плитку.Технология струйной печати используется для точного воспроизведения рисунка камня, что означает, что легко получить классический вид камня без недостатков веса, ограничений по размеру и стоимости. Широкоформатные плитки теперь доступны в размерах до 3 на 1 м, и их можно стыковать друг с другом, чтобы получить бесшовную отделку.

    Хотите больше идей для ванных комнат? ЧИТАЙТЕ: Идеи для серых ванных комнат — универсальная цветовая гамма, которая будет хорошо смотреться в любом пространстве

    Какая плитка для ванных комнат в 2021 году станет самой популярной?

    Ключевые тенденции плитки для ванных комнат появляются по мере того, как домовладельцы стремятся привнести в свой дом индивидуальность.Так что же искать? Во-первых, тенденция к альтернативным формам становится все более популярной, поскольку плитки отрываются от стандартных полевых или прямоугольных форм. От чешуек в стиле русалки до сот и бамбука, многие из самых популярных альтернативных форм вдохновлены природой. И на этой ноте мы также видим, что оттенки матери-природы играют огромную роль в предсказании тенденций — зеленый — это ТОЧНЫЙ оттенок, на который стоит обратить внимание в 2021 году.

    Плитка какого цвета лучше всего подходит для ванной?

    Самым популярным цветом плитки для ванной остается белый.Благодаря вневременной, безобидной и чистой эстетике он подходит для самых разных стилей декора. Этот классический цвет для ванной комнаты является основным для ванных комнат любого размера, помогая сделать небольшие пространства больше и создавая чистый холст для больших ванных комнат.

    Будете ли вы обновлять плитку в ванной, используя эти идеи плитки для ванной?

    Как самостоятельно удалить плиточный пол {с советами и рекомендациями}

    Позвольте мне начать с того факта, что я был очень наивен, входя в этот проект полов.Если вы следите за новостями в Instagram, вы знаете, что мы по максимуму занимаемся установкой паркетных полов на всем нашем основном уровне. Прошлой ночью в 1:30 мы расставили кровать на кухне. Я спал, положив голову на шесть дюймов от кухонной раковины. Ты должен делать то, что должен делать, чтобы хорошо выспаться, верно?

    Честно говоря, я рад своей наивности. Я не уверен, что был бы так увлечен, если бы знал, во что ввязываюсь.Я не буду ничего сдерживать, и этот пост расскажет вам все мельчайшие подробности. Хороший, плохой, злой. Если я смогу сэкономить ваше время, я считаю этот пост успешным.

    Предметы, которые вам понадобятся при выполнении собственного проекта плитки:

    Инструменты:

    {Мы использовали больше, но мы нашли наиболее эффективный вариант, поэтому я поделюсь с вами этим. Я избавлю вас от проб и ошибок, с которыми мы столкнулись}. В этом посте я буду использовать партнерские ссылки.Просто сохраняю реальность.

    Пульсирующий перфоратор с долотом для плитки.

    Этот инструмент спас мне жизнь. Хотелось свернуться калачиком и поплакать в углу после двух дней сноса плитки. Этот инструмент ускорил процесс в 10 раз. Спасибо, Шон и Лора, что позволили мне одолжить твой. Я у тебя в долгу.

    Если у вас его нет, одолжите, возьмите напрокат или купите. Это ХОРОШО того стоит. Это , что важно. Они стоят всего около 169 долларов, и я бы заплатил гораздо больше, если бы знал, как хорошо это работает.

    Мы попробовали несколько долот, и — это то, что лучше всего сработало. . Я сначала сломал несколько других, используя разные инструменты.

    Кувалды

    Лучше всего подействовала небольшая ручная кувалда. Мне лично понравился 4-х фунтовый. У нас было несколько разных размеров от 3 до 12 фунтов, и мы почти не размахивали нашим огромным. Когда мы это сделали, он просто не работал так хорошо, как маленькие. Я расскажу о технике забивания через минуту.Может быть, потому, что я не так силен, как Коди Сэттлер.

    Скребок для пола

    Этот скребок отлично подходит для разглаживания полов после удаления тонкого набора. Мы также использовали это при удалении ковра, так что это хорошее вложение, если вы делаете ремонт.

    Лопата с плоской головкой AKA Square Nose Shovel

    Мы использовали это, чтобы сгребать черепки в мусорное ведро.

    Shop-Vac

    Магазинный пылесос необходим.Вы будете поражены тем количеством пыли и мусора, которое вызовет ваш проект. Пылесос спасает жизнь.

    Демонстрационные сумки для тяжелых условий эксплуатации

    Другие предметы, которые вам АБСОЛЮТНО нужны:

    {Никаких «если», «а» или «но». Я узнал об этих}

    на собственном горьком опыте

    Bandaids {Ага, я пойду туда. Если вы мама, вы знаете, что бандаиды быстро уходят, и вы не можете рисковать. Вам нужно как минимум 25. Мы даже порезаем себе руки в перчатках!}
    Наколенники {это очень важно}
    Защитные очки {чтобы спасти вас от попадания осколка плитки прямо в роговицу}
    Рубашки с длинным рукавом
    Закрыто -toed Shoes {В какой-то момент я подумал, что шлепанцы — отличный вариант.Плохая идея.}
    Длинные штаны
    Хорошая пара сверхпрочных перчаток
    Поддон и метла
    Старые листы
    Противопылевые маски

    Теперь, когда вы знаете, какие элементы вам нужны, давайте поговорим о процессе удаления.

    Шаг 1: Накройте все, что вам небезразлично в вашем доме, простынями и не декорируйте все в непосредственной близости. Я был в восторге. Я не снимал книги с полок, а в раковине была посуда. Я никогда не сталкивался с такой пылью, ребята.Это интенсивно. Я не уверен, что наш дом когда-нибудь восстановится. У нас есть пыль в каждом. укромный уголок. и. трещина. Наш кондиционер всасывал его через возвратное вентиляционное отверстие и распределял его по каждой комнате в доме. Даже мои спальни наверху теперь покрыты толстым белым слоем пыли.

    Шаг 2: Ударьте по плитке кувалдой под небольшим углом. Вы найдете золотую середину, экспериментируя, но как только вы ее найдете, вы ускорите этот процесс. Мой трехлетний ребенок думал, что это самая крутая вещь в мире.

    Я узнал, что четырехфунтовая кувалда лучше всего подходит для моих сил. Это может отличаться для вас. Обычный молоток тоже работал, но не так хорошо.

    СОВЕТ: Первая ночь удаления плитки преподала мне массу уроков. На мне были короткие капри, рубашка с короткими рукавами и шлепанцы. Ага. Я умный. За пять минут я узнал, насколько острая плитка. Я перестал надеть обувь. Затем, через пять минут на моих ногах было 5 кровоточащих порезов. Я остановился, чтобы надеть штаны.Вы понимаете, иногда я немного медлителен, но я обещаю, что вам нужно прикрыться. Плитка может быть острой, как лезвие бритвы. Я не знал этого раньше, а теперь я знаю, и знание — это половина дела.

    СОВЕТ: за последние 5 минут удаления плитки мы обнаружили, что перфоратор отлично справился и с плиткой.

    Приготовьтесь к беспорядку с большой буквы М.

    Шаг 3: Уберите плитку с краев комнаты. Поскольку невозможно ударить кувалдой по плитке достаточно близко к шкафам и вдоль стены, вам понадобится другая техника для этих участков. Мы обнаружили, что перфоратор работает лучше, чем любой другой инструмент. Мы пробовали использовать угловую шлифовальную машину, но перфоратор сработал как нельзя лучше.

    СОВЕТ: Плитка выходит намного быстрее по плинтусам, если вы сначала удалите плинтусы.

    Шаг 4: Очистите сломанную плитку с помощью лопаты с плоской головкой.Замечательно сгребать их в мусор. Мы использовали для этого мусорный бак на колесиках или строительные мешки.

    СОВЕТ: Будьте очень осторожны. Во время этого процесса я несколько раз порезал пальцы. Я даже был в перчатках, и плитка прорезала кожу и порезала мне палец.

    Детям очень понравилась эта часть.

    Подметите всю плитку и раствор с помощью поддона и метлы, но не тратьте слишком много времени на подметание. Это пустая трата времени.Как только вы начнете отказываться от тонкого набора, количество пыли умножится на один миллион.

    Посмотрите, насколько туманным выглядит этот снимок, он был сделан после того, как пыль осела всю ночь, и в воздухе все еще была пыль.

    Шаг 5: Используйте перфоратор / долото, чтобы соскрести тонкий набор. После того, как вы удалили плитку, начинается настоящая работа. Это та часть, к которой я был не готов на 100%, но послушайте, вы справитесь. Это не так уж плохо и происходит довольно быстро, если у вас есть подходящий инструмент.

    Совет: наденьте маску. Он защитит ваши легкие от пыли. Я забыл несколько раз, и после этого много кашлял.

    Тонкое покрытие будет выглядеть так, и для того, чтобы уложить новый пол, нужно соскрести его, пока он не станет гладким.

    Для этого используйте перфоратор с долотом для плитки и настройте его на пульсирование.

    Мне пришлось сделать 2 прохода почти на каждой детали, чтобы получить тонкий оттенок. Я не уверен, что все тонкие диски одинаковы, но наш был очень толстым и твердым.

    Шаг 6: Сделайте последний проход перфоратором и удалите весь тонкий набор, торчащий вдоль пола.

    Шаг 7: Выровняйте пол скребком.

    Даже после нескольких проходов перфоратором бетон все равно останется тонким. Вам не нужно снимать все до мелочей, но это должно быть довольно гладко.

    После того, как вы закончили соскабливание, вы закончили самую сложную часть всего процесса.

    Несколько моих друзей и родственников спросили меня, сделаю ли я это снова сам. Думаю, еще слишком рано отвечать на этот вопрос. Это вроде как рождение ребенка. Нельзя спрашивать маму, собирается ли она родить еще одного ребенка сразу после родов. 🙂

    Честно говоря, я не уверен, что стал бы сам выполнять тонкую очистку, если бы у меня были средства, чтобы нанять кого-нибудь. Я пытаюсь забыть, сколько это было работы.

    Мы вырвали и грязный старый ковер, и я скоро опубликую эти подробности.Я много лет ненавидел дрянной ковер в моем доме, и когда мы переехали в мой дом, это была бежевая пещера.

    Деревянный пол, который мы выбрали, просто прекрасен. Это меняет весь облик нашего дома к лучшему!

    Следите за новостями в Instagram в режиме реального времени.

    xoxo,

    Брук

    Посмотри на кухню после! Мечта сбылась!

    Как установить новый унитаз на кафельный пол … Наше пошаговое руководство

    Сегодня мы расскажем, как установить новый унитаз на кафельный пол.

    В частности, цельный унитаз Cadet 3 компании American Standard… это отличный унитаз для маленьких ванных комнат.

    Почему вы должны научиться делать этот проект?

    Ну, во-первых, это сэкономит вам кучу денег.

    Во-вторых, полезно знать, как устроен туалет.

    В случае утечки у вас будет возможность исправить ее и сэкономить еще больше денег !!!

    Давайте погрузимся и посмотрим, как заменить унитаз на плиточный пол в ванной, у нас есть масса отличных советов.

    Вот материалы, необходимые для установки нового туалета:

    Большое спасибо компании American Standard за работу с нами над этим руководством.

    Они прислали нам Cadet 3, потому что это часть серии видеороликов, которые мы сделали, показывая, как реконструировать маленькую ванную комнату.

    В нашем последнем видео показано, как заменить душевой клапан. А в предыдущем подробно рассказывалось, как установить новую ванну.

    Посмотрите наше видео с полными пошаговыми инструкциями…

    Как установить новый унитаз… Что в первую очередь?

    В начале нашего видео Стив рассказывает о фланце унитаза.

    Это, безусловно, одна из самых важных частей при установке нового туалета.

    Вот сделка:

    Если фланец унитаза находится под чистым полом, унитаз будет протекать.

    Почему?

    Все просто, водонепроницаемое уплотнение между унитазом и восковым кольцом со временем выйдет из строя.

    Чтобы этого не произошло, фланец унитаза должен находиться над чистым полом не менее чем на 1/4 дюйма.

    Стив использовал сменный фланец унитаза Oatey 4 ″ для чугунных труб.Но вы также можете сделать ремонт фланца унитаза с помощью удлинительных колец фланца.

    Этот фланец использует резиновую компрессионную прокладку, которая позволяет использовать фланец на многих типах чугунных трубопроводов.

    3 болта из нержавеющей стали затянуты, чтобы сжать резиновую прокладку, чтобы прикрепить фланец к существующей трубе.

    Кроме того, компрессионный шарнир допускает регулировку до 3 дюймов.

    Этот сменный фланец предназначен для сломанных фланцев или фланцев, которые находятся ниже готового плиточного пола.Их очень легко установить.

    После закрепления фланца следующим шагом будет замена унитаза.

    Есть восковое кольцо на фланце или дне унитаза ??

    Как установить новый унитаз на фланец унитаза

    Давайте ответим на вопрос о восковом кольце:

    Всегда кладите восковое кольцо на фланец туалета.

    Это помогает исключить возможность падения кольца с дна унитаза.

    Прежде чем покупать новый унитаз, сделайте приблизительный замер.

    Почему это важно?

    Во-первых, грубая обработка — это расстояние между болтами фланца шкафа и готовой стеной.

    В нашем случае это расстояние было 12 дюймов.

    Вот почему вы видите, что болты фланца шкафа расположены на отметке 12 дюймов. Мы закрепили их на фланце туалета с помощью гаек и шайб.

    Когда восковое кольцо и болты фланца туалета будут на месте, унитаз можно опустить на фланец туалета.

    Совместите отверстия в унитазе с болтами фланца туалета и медленно опускайте его, пока чаша не встретится с восковым кольцом.

    Затем прижмите унитаз к восковому кольцу, чтобы обеспечить хорошее водонепроницаемое уплотнение.

    Установите сначала пластиковые шайбы, затем металлические шайбы и, наконец, гайки к болтам фланца шкафа.

    Затяните гайки гаечным ключом.

    Это очень важно:

    Не затягивайте гайки слишком сильно, так как это может привести к трещине в чаше.

    Затяните гайки ровно настолько, чтобы унитаз не двигался.

    Если кафельный пол неровный, унитаз, возможно, придется подкладывать. Мы расскажем об этом в другом руководстве по установке унитаза… на всякий случай, если вам интересно.

    Следующий шаг — подключить воду к унитазу.

    Какое водоснабжение следует использовать?

    Подключение линий подачи и установка уровня воды

    Давайте ответим на последний вопрос:

    линии подачи в стальной оплетке являются лучшими.

    Они не протекают (если установлены правильно) и не выглядят дрянными, как эти мерзкие пластиковые.

    Выберите линию питания, которая будет соответствовать запорный клапан. Обычно это 3/8 дюйма.

    Затяните рукой подающую линию к крану наполнения бачка унитаза.

    И сделать то же самое для подключения клапана отсечного. Затем затяните эту гайку на 1/4 — 1/2 оборота, используя гаечный ключ или плоскогубцы.

    Вот СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:

    Серповидный гаечный ключ не поцарапает поверхность гайки.

    Я забыл добавить эту подсказку к видео, упс.

    Поверните запорный вентиль в положение «включено» и посмотрите, как вода наполняет резервуар.

    Проверьте водопроводные соединения на предмет утечек и убедитесь, что уровень воды в унитазе находится примерно на 3/4 — 1 дюйм ниже переливной трубы.

    Прелесть моноблочных унитазов заключается в том, что в месте соединения бачка с унитазом нет точек утечки.

    Тем не менее, у нас есть отличное руководство по установке двухкомпонентного унитаза американского стандарта.

    Подрезать болты фланца шкафа с помощью линейных плоскогубцев.

    Затем добавьте самозакрывающееся сиденье унитаза… что очень просто.

    Поместите резиновые прокладки на петли сиденья, затем металлические шайбы (Стив объясняет, какие из них использовать в видео) и прикрепите сиденье к чаше с помощью пластиковых гаек и шайб.

    1 … 558 559 560 561 562 … 609