admin

Расчет сечения кабеля. Таблица расчета сечения кабеля

Для долгой и надежной службы кабеля его необходимо правильно выбрать и рассчитать. Электрики при монтаже проводки большей частью выбирают сечение жил, основываясь в основном на опыте. Порой это приводит к ошибкам. Расчет сечения кабеля необходим, прежде всего, в плане электробезопасности. Будет неправильно, если диаметр проводника будет меньше или больше требуемого.

Сечение кабеля занижено

Этот случай является наиболее опасным, поскольку проводники перегреваются от высокой плотности тока, при этом изоляция плавится и происходит короткое замыкание. При этом может также разрушиться электрооборудование, произойти пожар, а работники могут попасть под напряжение. Если для кабеля установить автоматический выключатель, он будет слишком часто срабатывать, что создаст определенный дискомфорт.

Сечение кабеля выше требуемого

Здесь главный фактор — экономический. Чем больше сечение провода, тем он дороже. Если сделать проводку всей квартиры с большим запасом, это обойдется в большую сумму. Иногда целесообразно делать главный ввод большего сечения, если предполагается дальнейшее увеличение нагрузки на домашнюю сеть.

Если для кабеля установить соответствующий автомат, будут перегружены следующие линии, когда на какой-либо из них не сработает свой автоматический выключатель.

Как рассчитать сечение кабеля?

Перед монтажом целесообразно произвести расчет сечения кабеля по нагрузке. Каждый проводник обладает определенной мощностью, которая не должна быть меньше, чем у подключаемых электроприборов.

Расчет мощности

Самым простым способом является расчет суммарной нагрузки на вводной провод. Расчет сечения кабеля по нагрузке сводится к определению общей мощности потребителей. У каждого из них имеется свой номинал, указанный на корпусе или в паспорте. Затем суммарную мощность умножают на коэффициент 0,75. Это связано с тем, что все приборы не могут быть включены одновременно. Для окончательного определения необходимого размера применяется таблица расчета сечения кабеля.

Расчет сечения кабеля по току

Более точным методом является вычисление по токовой нагрузке. Расчет сечения кабеля производится через определение проходящего через него тока. Для однофазной сети применяется формула:

I_расч. = P/(U_ном∙cosφ),

где P — мощность нагрузки, U_ном. — напряжение сети (220 В).

Если общая мощность активных нагрузок в доме составляет 10 кВт, то расчетный ток I_расч. = 10000/220 ≈ 46 А. Когда делается расчет сечения кабеля по току, вводится поправка на условия прокладки шнура (указываются в некоторых специальных таблицах), а также на перегрузку при включении электроприборов приблизительно в сторону увеличения на 5 А. В результате I_расч. = 46 + 5 = 51 А.

Толщина жил определяется по справочнику. Расчет сечения кабеля с применением таблиц позволяет легко найти нужный размер по длительно допустимому току. Для трехжильного кабеля, проложенного в дом по воздуху, надо выбрать значение в сторону большего стандартного сечения. Оно составляет 10 мм². Правильность самостоятельного расчета можно проверить, применив онлайн-калькулятор — расчет сечения кабеля, который можно найти на некоторых ресурсах.

Нагрев кабеля при прохождении тока

При работающей нагрузке в кабеле выделяется тепло:

Q = I²Rn вт/см,

где I — ток, R — электрическое сопротивление, n — количество жил.

Из выражения следует, что количество выделяемой мощности пропорционально квадрату проходимого по проводу тока.

Расчет допустимой силы тока по температуре разогрева проводника

Кабель не может бесконечно нагреваться, так как тепло рассеивается в окружающую среду. В конце концов наступает равновесие и устанавливается постоянная температура проводников.

Для установившегося процесса справедливо соотношение:

P = ∆t/∑S = (t_ж — t_ср)/(∑S),

где ∆t = t_ж-t_ср — разница между температурой среды и жилы, ∑S — температурное сопротивление.

Длительно допустимый ток, проходящий по кабелю, находится из выражения:

I_доп = √((t_доп — t_ср)/( Rn∑S)),

где t_{доп— допустимая температура разогрева жил (зависит от типа кабеля и способа прокладки). Обычно она составляет 70 градусов в обычном режиме и 80 — в аварийном.}

Условия отвода тепла при работающем кабеле

Когда кабель проложен в какой-либо среде, теплоотвод определяется ее составом и влажностью. Расчетное удельное сопротивление грунта обычно принимается равным 120 Ом∙°С/Вт (глина с песком при влажности 12-14 %). Для уточнения следует знать состав среды, после чего можно найти сопротивление материала по таблицам. Для увеличения теплопроводности траншею засыпают глиной. Не допускается наличие в ней строительного мусора и камней.

Теплоотдача от кабеля через воздух очень низкая. Она еще больше ухудшается при прокладке в кабель-канале, где появляются дополнительные воздушные прослойки. Здесь нагрузку по току следует снижать по сравнению с расчетной. В технических характеристиках кабелей и проводов приводят допустимую температуру короткого замыкания, составляющую 120 °С для изоляции ПВХ. Сопротивление грунта составляет 70 % от общего и является основным при расчетах. Со временем проводимость изоляции возрастает из-за ее высыхания. Это необходимо учитывать в расчетах.

Падение напряжения в кабеле

В связи с тем, что проводники обладают электрическим сопротивлением, часть напряжения уходит на их нагрев, и к потребителю его приходит меньше, чем было в начале линии. В результате по длине провода теряется потенциал из-за тепловых потерь.

Кабель надо не только выбирать по сечению, чтобы обеспечить его работоспособность, но также учитывать расстояние, на которое передается энергия. Увеличение нагрузки приводит к росту тока через проводник. При этом возрастают потери.

На точечные светильники подается небольшое напряжение. Если оно незначительно снижается, это сразу заметно. При неправильном выборе проводов дальше расположенные от блока питания лампочки выглядят тусклыми. Напряжение существенно снижается на каждом следующем участке, и это отражается на яркости освещения. Поэтому необходим расчет сечения кабеля по длине.

Самым важным участком кабеля является потребитель, расположенный дальше остальных. Потери считаются преимущественно для этой нагрузки.

На участке L проводника падение напряжения составит:

∆U = (Pr + Qx)L/U_н,

где P и Q- активная и реактивная мощность, r и x_{— активное и реактивное сопротивление участка L, а Uн— номинальная величина напряжения, при котором нагрузка нормально работает.}

Допустимые ∆U от источников питания до главных вводов не превышают ±5 % для освещения жилых зданий и силовых цепей. От ввода до нагрузки потери не должны быть больше 4 %. Для линий с большой протяженностью нужно учитывать индуктивное сопротивление кабеля, которое зависит от расстояния между соседними проводниками.

Способы подключения потребителей

Нагрузки могут подключаться по-разному. Наиболее распространенными являются следующие способы:

• в конце сети;
• потребители распределены по линии равномерно;
• к протяженному участку подключается линия с равномерно распределенными нагрузками.

Пример 1

Мощность электроприбора составляет 4 кВт. Длина кабеля равна 20 м, удельное сопротивление ρ = 0,0175 Ом∙мм².

Ток определяется из соотношения: I = P/U_ном = 4∙1000/220 = 18,2 А.

Затем берется таблица расчета сечения кабеля, и выбирается соответствующий размер. Для провода из меди он составит S = 1,5 мм².

Формула расчета сечения кабеля: S = 2ρl/R. Через нее можно определить электрическое сопротивление кабеля: R = 2∙0,0175∙20/1,5 = 0,46 Ом.

По известной величине R можно определить ∆U = IR/U∙100 % = 18,2*100∙0,46/220∙100 = 3,8 %.

Результат расчета не превышает 5 %, значит, потери будут допустимыми. В случае больших потерь следовало бы увеличить сечение жил кабеля, выбрав соседнее, большей величины из стандартного ряда — 2,5 мм².

Пример 2

Три цепи освещения подключены параллельно друг с другом на одну фазу трехфазной линии, сбалансированной по нагрузкам, состоящей из четырехжильного кабеля на 70 мм² длиной 50 м и проводящего ток 150 А. По каждой линии освещения длиной 20 м проходит ток 20 А.

Межфазные потери при действующей нагрузке составляют: ∆U_фаз= 150∙0, 05∙0,55 = 4,1 В. Теперь следует определить потери между нейтралью и фазой, поскольку освещение подключается на напряжение 220 В: ∆U_ф-н = 4,1/√3 = 2,36 В.

На одной подключенной цепи освещения падение напряжения составит: ∆U = 18∙20∙0,02=7,2 В. Общие потери определяются через сумму U_общ = (2,4+7,2)/230∙100 = 4,2 %. Расчетное значение находится ниже допустимых потерь, которые составляют 6 %.

Заключение

Для предохранения проводников от перегрева при длительно работающей нагрузке с помощью таблиц делается расчет сечения кабеля по длительно допустимому току. Кроме того, необходимо правильно рассчитать провода и кабели, чтобы потери напряжения в них не были больше нормы. При этом с ними суммируются потери в цепи питания.

Расчет нагрузки на кабельную трассу лотка -Статьи

Выбор лотка осуществляется исходя из геометрических параметров укладываемых кабелей.

Нельзя руководствоваться только площадью самого кабеля, так как невозможно уложить кабель абсолютно параллельно, и он может спутываться. Рекомендуется использовать полезное сечение.

Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:

1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.

Формула для расчёта полезного сечения кабеля:

S=D²
где
S – площадь полезного сечения
D – диаметр кабеля

Точные значения согласуются с производителем.

Необходимое условие для подбора полезного сечения лотка:

где
F — полезное сечение лотка, см²
N1- количество кабелей первой группы, шт
S1- полезное сечение кабелей первой группы, см²
A и B – геометрические размеры полезного сечения, см

Выбор серии лотка

Вторым критерием является максимальная рабочая нагрузка (БРН)

Формула для расчёта кабельной нагрузки на погонный метр:

где
Qк –погонная нагрузка от кабеля, Н/м
N1- количество кабелей первой группы, шт
q1- удельный вес кабеля первой группы, Н/м

Конструирование шага опор

При установке опор с шагом, равным длине лотка первый пролёт рекомендовано сделать меньше на 20% (+/- 5%). Рекомендация завода: установка соединителя вне опоры.

*попадание стыка лотков на консоль не рекомендовано

Наши преимущества

Гарантия качества

Компания ООО «Тесла Электрик» осуществляет оптовую продажу только сертифицированной электрики и электрооборудования, все продукция имеет высшее качество и надежность, что подтверждается статусом официального дилера или дистрибьютера. Так же Компания ООО «Тесла Электрик» при продаже электрики готова передать полный комплект сертификатов и иных сопроводительных документов, подтверждающих качество продукции.

Скидки

Компания ООО «Тесла Электрик» при работе с постоянными партнерами всегда предложит оптимальное ценовое предложение для своих клиентов. Кроме того, при продаже электрики компания ООО «Тесла Электрик» регулярно проводит акции и распродажи электрооборудования. За подробной информацией просьба обратиться к вашему персональному менеджеру.

Техническая консультация и подбор оборудования

Профессиональные специалисты компании ООО «Тесла Электрик» осуществят подбор электрооборудования любой сложности согласно вашему техническому заданию или проекту. Так же возможен расчет кабеленесущих систем, светильников, кабеля, автоматов, согласно вашей проектной документации и оптимальный подбор электрики.

Оплата

Оплата осуществляется по безналичному расчету.

Доставка

Компания ООО «Тесла Электрик» осуществляет доставку электрики и оборудования по всей территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Доставка по Москве и Московской области осуществляется автопарком компании.

Технико-экономические расчеты

Специалисты компании ООО «Тесла Электрик» на основании согласованного с вами проекта выполнят технико-экономические расчеты освещения и автоматизации, оптимизации и внедрения энергосберегающего оборудования. На основании этих расчетов будет наглядно представлена экономическая целесообразность внедрения энергосберегающего оборудования.

Расчет сечения кабеля по нагрузке

Некачественная электрическая проводка способна привести к перебоям в электроснабжении и даже к пожару. Чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей, а также безопасность имущества, необходимо правильно подбирать сечение жил прокладываемых кабелей электропитания. Подбирается сечение по подключаемой к кабелю электрической нагрузке. Проводка в квартире, на даче или в гараже начинается с кабеля ввода, он должен выдерживать всю подключенную нагрузку. Для оценки требуемого сечения провода или кабеля необходимо знать суммарную мощность всех подключаемых электроприборов.

Наиболее достоверные сведения о мощности содержатся в паспорте или инструкции по применению электроприбора, а также из прикрепленных к ним фирменных табличек (этикеток, ярлыков). В крайнем случае, примерную оценку мощности можно сделать по типу прибора:

• телевизор 300 Вт;
• микроволновая печь 1500 Вт;
• электроплита 3000 Вт;
• кофеварка 1000 Вт;
• персональный компьютер 500 Вт;
• стиральная машина 2200 Вт;
• утюг 1700 Вт;
• пылесос 1600 Вт.

Также следует учесть все осветительные приборы (люстры, светильники, лампочки).

Вряд ли вы включите все имеющиеся у вас электроприборы одновременно, и на практике принято оценивать мощность нагрузки по коэффициенту одновременности, принимаемому за 0,7. Это значит, что потребляемая мощность редко когда будет превышать 70% суммарной мощности всех электроприборов. В зависимости от метода прокладки электропроводки (скрытая или открытая) по таблице выбирается ближайшее большее значение сечения жилы или провода.

Такие же вычисления производятся для отходящих от ввода в домохозяйство линий (к розеткам, освещению, мастерской при наличии). Но здесь уже важно, даже при малой нагрузке, не выбрать кабель слишком малого сечения. В любом случае, кабель к розеткам не должен быть сечением менее 2,5 кв.мм, а к осветительной сети 1,5 кв.мм.

Пример расчета:

Суммарная мощность потребителей оценена в 10.000 Вт. С учетом коэффициента одновременности получаем 0,7*10.000 = 7.000 (Вт), или 7,0 кВт. По таблице этой мощности соответствует сечение жилы 6 кв.мм.

Для расчета силы тока делим мощность на напряжение:

7.000/220 = 31,8 (А). На вводе в домохозяйство необходим автомат на 32 А, что защитит кабель от перегрузки.

CalcSec подбирает кабели и провода по нагрузке ООО ЭлектроМонтажАвтоматика г.Санкт-Петербург

Приложение CalcSec подбирает кабели и провода по нагрузке и, наоборот, рассчитывает нагрузку в зависимости от различных факторов:

• марка кабеля,
• материал изоляции,
• максимально допустимая температура проводящей жилы,
• металлическая оболочка,
• число жил,
• число кабелей в фидере,
• температура окружающей среды,
• способ прокладки,
• режим нагрузки
• и сечение.

Кроме того, нагрузки могут рассчитываться как по Правилам Классификации и Постройки судов Морского, так и Речного Регистров

Нагрузка может задаваться как токовая, так и по мощности.

Программа работает так, что, вводя значение в любой из элементов управления, все другие параметры автоматически пересчитываются. Задав значение на панели нагрузки, происходит расчет минимально допустимого сечения для жилы кабеля или провода. Если выбирается сечение из списка на панели «Кабель», то рассчитывается максимально допустимая нагрузка в фидере — величина тока и мощность.

В зависимости от марки кабеля определяется максимально допустимая температура проводящей жилы, требуемая для расчета нагрузок или сечения жилы кабеля.

Если марка кабеля не определена, то максимально допустимая температура жилы кабеля определяется исходя из материала кабеля или провода.

Температура, максимально допустимая для данного кабеля и данного материала изоляции.
Для каждой марки кабеля установлена своя максимальная температура жилы. В случае если марка кабеля не определена, температура может быть установлена по материалу изоляции. Температуру можно также задать, выбрав марку кабеля, либо просто вписав значение в соответствующее поле ввода на панели «Кабель».

Наличие вокруг материала изоляции кабеля металлической оболочки увеличивает допустимую кратковременную или повторно-кратковременную нагрузку.

Чем больше жил (одна, две, три или четыре), тем хуже теплоотдача от проводников кабеля окружающей среде и, следовательно, уменьшается допустимая нагрузка.

Увеличение количества кабелей распределяет нагрузку между всеми кабелями. Допустимая нагрузка для данного фидера при прочих одинаковых условиях увеличивается в n раз, где n — число кабелей в фидере.

В таблицах нагрузок кабелей токи даются для какой-то определенной температуры (в «Правилах…» Морского Регистра — 45 °C, а Речного — 40 °C). Если температура окружающей среды отлична от приведенной в Правилах, то допустимые нагрузки пересчитываются в соответствии с вновь введенным значением температуры.

Условия прокладки кабелей могут быть отнесены к одному из двух приведенных ниже случаев.

1. Легкие условия прокладки:
   1. прокладка не более шести кабелей одном пучке или в один ряд с плотным прилеганием друг к другу;
   2. прокладка кабелей в два ряда, независимо от количества кабелей в ряду, при условии, что между группой или пучком из шести кабелей имеется свободное пространство для циркуляции воздуха.
2. Тяжелые условия прокладки: в остальных случаях.

В тех случаях, когда кабели или провода установлены в цепях повторно-кратковременной или кратковременной работы нагрузки могут быть увеличены в зависимости от сечения кабеля (провода), режима нагрузки и наличия металлической оболочки.

На панели «Нагрузка» рассчитывается мощность и величина тока в зависимости друг от друга, а также различных параметров: напряжения, коэффициента мощности, рода тока и фазности.

В приложении на выбор пользователя дан ряд стандартных номинальных сечений жил кабелей и проводов от 1 до 300 мм² для Морского Регистра и от 1 до 240 мм² — для Речного. Выбрав нужное сечение, вы получаете максимально допустимую нагрузку на панели «Нагрузка», и, наоборот, задав нагрузку, мы получим минимально допустимое сечение жилы кабеля или провода при данных условиях и факторах.

При работе с программой следует задать, по каким Правилам будет вестись расчет нагрузок, в зависимости от того под какой Регистр подпадает судно, кабели и провода, на котором вы желаете рассчитать. В целом, токовые нагрузки не сильно будут разниться в зависимости от «Правил…», по которым они будут рассчитываться.

← назад

Расчет сечение кабеля | Рассчитай

Сделать расчёт сечения кабеля важно при прокладке любой электросети. От точности результата зависит грамотность распределения нагрузки. Если вы допустите при таких расчётах ошибку, то кабель может начать перегреваться. А это способно повлечь за собой короткое замыкание и пожар как следствие.

Стоит учесть также, что недостаточная мощность означает, что приборы могут в итоге не получать необходимое питание. Одни просто не будут работать. Другие смогут функционировать, однако износ ускорится. Одним словом, точность таких данных очень важна.

В каких случаях делают расчёт сечения кабеля?

Эти вычисления проводятся всегда, когда дом подключают к электросети. Они нужны и при проведении капитального ремонта. Например, если у вас в доме – устаревшая проводка, а вы хотите нормально пользоваться всеми благами цивилизации, то без таких расчётов вам попросту не обойтись.

Но подобные расчёты проводятся не только в практических целях. Они не менее важны и для тех, кто только учится, получает профессии, связанные с инженерным делом, со строительством или с ремонтом. При написании курсовой или контрольной часто требуется делать целый ряд таких расчётов.

Какие ещё калькуляторы будут вам полезны?

На нашем сайте представлено много разных программ, которые вам пригодятся. При работе с электросетью нужно делать много разнообразных расчётов. Это важно, потому что позволяет уменьшить пожарные риски и в целом свести к минимуму вероятность грубой ошибки. А она имеет принципиальное значение, потому что от неё зависит вопрос безопасности.

Например, расчёт заземления нужен для нормальной работы любых электроприборов. Так что без этих вычислений нельзя подключить ни один объект.

При прокладке сети обязательно стоит сделать расчёт потерь напряжения. В противном случае вы просто не будете знать, что у вас окажется на выходе. К тому же все расчёты должны быть в документации. А иначе у вас проект просто не примут и не утвердят.

Одним словом, наши калькуляторы объективно очень полезны. И учтите, что в строительном разделе постоянно будут появляться новые программы.

Как сделать расчёт сечения кабеля?

Если вы хотите узнать точные данные, то вам нужно будет выбрать, в чём измеряется нагрузка сети. Дальше – обозначить мощность этой самой нагрузки. Следующий параметр – количество фаз (можно сделать расчёты на 1 или на 3).

Для получения результата надо также ввести показатель напряжение в сети. Разумеется, важна и длина линии. Понадобятся вам и сведения по кабелю: материал, способ прокладки, температура. Не забудьте указать допустимые потери напряжения и коэффициент мощности.

И напоследок вам нужно будет определиться с точностью. Этот параметр влияет на количество цифр после запятой.

Может показаться, что надо ввести очень много данных. Однако все они объективно нужны для правильности расчётов. Калькулятор составлен по научной литературе по соответствующему вопросу.

Чтобы получить результат, вам достаточно будет после введения информации нажать на кнопку. Вы узнаете: ток, рекомендуемое сечение, сопротивление провода, итоговое напряжение, а также его потери. Если вы ввели правильные данные, результат тоже будет верным. Калькулятор неоднократно проверяли.

Результат запомнить сложно, ведь речь идёт о целом ряде данных. Поэтому можно просто сохранить информацию. Мы предлагаем это сделать одним кликом. Ещё один вариант – вывести данные на печать.

Как видите, с нами просто и удобно. Заходите почаще!

Расчет площади поперечного сечения и токонесущей способности проводника_Luoyang Yilan Electric Appliance Co., Ltd.

Во-первых, общий ток по медному проводу. Безопасность проводника зависит от максимально допустимой температуры сердечника, условий охлаждения и условий прокладки, которые необходимо определить. Как правило, безопасный ток для медного провода составляет 5 ~ 8 А / мм2, а безопасный ток для алюминиевого провода составляет 3 ~ 5 А / мм2. <Ключевые моменты> Общая пропускная способность по току безопасности для медных проводов 5 ~ 8A / мм2, пропускная способность по току безопасности для алюминиевых проводов 3 ~ 5A / мм2.Например: медный провод 2,5 мм2BVV, рекомендуемая безопасная пропускная способность 2,5 × 8A / мм2 = 20A4 мм2BVV медный провод, рекомендуемая допустимая нагрузка по току 4 × 8A / мм2 = 32A

Во-вторых, рассчитайте площадь поперечного сечения медного проводника, используя безопасную пропускную способность медного провода рекомендуемого значения 5 ~ 8A / мм2, рассчитайте выбранную площадь поперечного сечения медного провода S диапазон: S = = 0,125I ~ 0,2I (мм2) S —— площадь поперечного сечения медного провода (мм2) I —— ток нагрузки (A)

В-третьих, расчет мощности общей нагрузки (также можно использовать как электроприборы, например, осветительные приборы, холодильники и т. Д.).) делится на два вида: резистивная нагрузка и индуктивная нагрузка. Для формулы расчета резистивной нагрузки: P = UI для формулы расчета нагрузки люминесцентных ламп: P = UIcosф, где коэффициент мощности люминесцентной лампы cosф = 0,5. У разных индуктивных нагрузок коэффициент мощности разный, можно использовать единый расчет бытовой техники, когда коэффициент мощности cosф принимают 0,8. То есть, если в доме есть вся бытовая техника общей мощностью 6000 Вт, максимальный ток I = P / Ucosф = 6000/220 * 0.8 = 34 (A) Однако в нормальных условиях бытовая техника не может использоваться одновременно, поэтому добавьте общий коэффициент, общий коэффициент обычно равен 0,5. Поэтому приведенный выше расчет следует переписать в виде I = P * общий коэффициент / Ucosф = 6000 * 0,5 / 220 * 0,8 = 17 (А) То есть суммарное значение тока этого семейства составляет 17А. Общий выключатель воздуха на воротах не может использовать 16А, он должен быть больше 17А.

Приблизительная формула:

Двести пятьдесят раз умножить на девять, подняться по прямой.

Тридцать пять на 3,5, обе группы по пять очков.

Условия изменились, высокотемпературная модернизация меди Цзюцзян.

Пробив числа двести тридцать четыре, восемь семь шесть раз полной нагрузки.

Описание:

(Защитный ток) прямо не указывается, но выражается «поперечное сечение, умноженное на определенное количество раз» с помощью мысленной арифметики, полученной из сердцевины линии (провод с резиновой и пластиковой изоляцией). Как видно из Таблицы 53 кратность уменьшается с увеличением сечения.«2,5 балла умножить на девять, подняться на прямой участок», который составляет 2,5 мм и ниже различных сечений изолированного провода с алюминиевым сердечником, грузоподъемность примерно в 9 раз превышает количество поперечного сечения. Например, провод 2,5 мм, несущая способность 2,5 × 9 = 22,5 (А). От 4 мм ‘и выше проводник тока и номер поперечного сечения отношения — это количество линий вдоль линейного ряда, умноженное на 1, то есть 4 × 8,6 × 7,10 × 6. , 16 × 5,25 × 4.

«35 на 3.5, удвойте группу из пяти точек, «указанная 35-миллиметровая» несущая способность провода в 3,5 раза больше числа поперечного сечения, то есть 35 × 3,5 = 122,5 (A). Пропускная способность и количество пересечений между несколькими линиями между двумя линиями в группу из двух, с последующими 0,5 раза, то есть пропускная способность проводника 50,70 мм, в 3 раза превышающая количество переходов; 95 120 мм «Расход в 2,5 раза больше площади поперечного сечения и т. Д.

«Условия переменные преобразования, высокотемпературное обновление меди Цзюцзян.«Приведенная выше формула представляет собой изолированный провод с алюминиевым сердечником, применение температуры окружающей среды 25 ℃ в зависимости от условий. Если линия изоляции алюминиевого провода при температуре окружающей среды в долгосрочной перспективе выше 25 ℃ в регионе, пропускная способность линии может рассчитывается в соответствии с формулой формулы, а затем может быть девять раз; когда использование алюминиевой проволоки не является медной проволокой, она немного больше, чем емкость тех же спецификаций алюминиевой линии, в соответствии с приведенными выше формулами для рассчитать линию, чем алюминиевая линия, чтобы увеличить пропускную способность по току.Например, пропускная способность медной линии 16 мм, согласно расчету алюминиевой линии 25 мм2

Оптимизация участка кабеля передачи

Раньше при выборе силового распределительного кабеля тип кабеля обычно определялся в соответствии с условиями прокладки, а затем сечение кабеля выбиралось в соответствии с условиями нагрева. Наконец, сечение кабеля соответствует требованиям по допустимой нагрузке по току, а также требованиям по потерям напряжения и термической стабильности.

Если принять во внимание экономические выгоды, оптимальное поперечное сечение кабеля должно быть минимальным для начальных инвестиций и стоимости всего срока службы кабеля. С этой точки зрения, чтобы выбрать сечение кабеля, необходимо для теплового режима выбрать сечение основы, а затем искусственно увеличить с 4 до 5 сечение, называемое сечением наилучшего сечения.

По мере увеличения поперечного сечения сопротивление линии уменьшается, так что падение давления в линии уменьшается, что значительно улучшает качество электропитания, потери мощности уменьшаются, так что эксплуатационные расходы на кабель для уменьшения пропускной способности кабеля , Таким образом, можно гарантировать, что общая стоимость всего кабеля будет самой низкой.

Следующее будет использовано для подтверждения метода полной стоимости владения: кабель должен иметь наилучшее поперечное сечение в соответствии с обычными методами на основе выбранного, а затем повысить уровень от 4 до 5.

Для гончарной сушилки, например, трехфазная мощность 70кВт, напряжение питания 400В, ток 101А, длина линии 100м. 2 Выберите сечение кабеля в соответствии с условиями нагрева

В соответствии с требованиями к прокладке выбранного типа YJLV, трехжильный силовой кабель 1 кВ, прямая прокладка трубы в земле, в соответствии с тепловыми условиями выбранное сечение кабеля S составляет 25 мм2, это сечение допускает замыкание на 125 А.

3 Выбрать сечение кабеля по совокупной стоимости владения

Метод общей стоимости владения — это распространенный метод сравнения экономических выгод от различных схем. Текущие инвестиции сравнительной схемы и будущая стоимость схемы выражаются текущей стоимостью. Будущая стоимость схемы умножается на коэффициент текущей стоимости Q, и после расчета рассчитывается общая стоимость владения.

Общая стоимость владения C = первоначальные инвестиции + стоимость PV

Значение PV называется приведенной стоимостью PV = Q × годовые потери энергии

.

Первоначальные вложения в это оборудование, включая стоимость кабеля, плюс стоимость прокладки.Различное сечение силового кабеля, длина 100 м при первоначальных вложениях в таблице 1.

Таблица 1 начальные вложения в силовые кабели различного сечения

Сечение кабеля Цена за единицу кабеля (юаней / м) Цена кабеля (юаней) Полная стоимость оборудования (× 105 юаней) первоначальные инвестиции C

257.757750.1616775

359.179170.1616917

Первоначальные вложения в кабель C = цена за единицу кабеля × длина кабеля + интегральная стоимость прокладки.Общая стоимость владения:

Потери мощности P = 3I2r0l × 10-3 (кВт), где I = 101A, l = 0,1 км.

Годовые потери мощности A = Pτ (кВтч), где τ — часы максимальной годовой потери нагрузки, возьмем τ = 4500ч.

Годовые затраты на потерю энергии Cf = A × цена на электроэнергию (в юанях), возьмем цену на промышленную электроэнергию на Северо-Востоке (0,398 юаня / кВтч).

Значение PV (приведенная стоимость) = Q × Cf (юань), Q (коэффициент текущей стоимости)

Q = {1 — [(1 + a) / (1 + i)] n} / (i-a)

Где i — годовая процентная ставка, i = 7%;

A — годовой уровень инфляции, a = 0;

N — лет использования, n = 20 лет.Замена Q-style

Q = {1- [1 / (1 + 0,07)] 20} /0,07=10,59

Оптимальное экономичное сечение распределительного кабеля составляет 120 мм2 при минимальной совокупной стоимости владения. По мере роста цены оптимальное сечение распределительного кабеля станет больше.

Расчет несущей способности проводника

1, использование: различную пропускную способность провода (безопасный ток) обычно можно найти в руководстве. Но с помощью формул, а затем с помощью простой арифметики в уме, можно вычислить напрямую, не ищите таблицы.(Алюминий или медь), тип (изолированный провод или неизолированный провод и т. Д.), Способ прокладки (Ming или труба и т. Д.), Температура окружающей среды (25 градусов или около того выше) и т. Д., Влияние большего количества факторов, расчет более сложный.

10 на пятом, 100 на втором.

25,35, четыре или три круга.

70,95, дважды с половиной.

Температура проникновения — восемьдесят девять раз.

Голый плюс половина.

Медная проволока.

4.Описание: формула представляет собой изолированный провод с алюминиевым сердечником, Ming Fu при температуре окружающей среды 25 градусов преобладает. Если условия другие, есть другое утверждение. Линии изоляции включают различные типы проводов с резиновой или пластиковой изоляцией. Формулы для различных сечений тока (тока, безопасности) прямо не указываются, но выражаются «с определенным количеством пересечений». Для этого следует ознакомиться с сечением провода, (квадратный мм) расположение:

11.52.54610162535507O95l20150185 …

Площадь поперечного сечения изолированного провода с алюминиевым сердечником на заводе-изготовителе обычно начинается с 2,5, а у медного изолированного провода — от 1; голая алюминиевая линия начинается с 16; голый медный провод начинается с 10

① Эта формула указала: пропускная способность линии изоляции алюминиевого сердечника, безопасность, можно рассчитать по количеству пересечений, количество раз. В формуле арабскими цифрами указано сечение провода (квадратные миллиметры), а китайскими иероглифами — кратное.Расположение сечения формулы и кратных следующее:

..1016-2535-5070-95120 ….

В пять раз вдвое больше, чем в два раза больше, чем в два раза

Время от времени формула становится еще более ясной. Исходное «10 следующих пяти» относится к поперечному сечению от 10 ниже, грузоподъемность в пять раз больше числа поперечного сечения. «100 на двоих» (читайте первые два) относится к более чем 100 поперечному сечению, грузоподъемность в два раза больше числа поперечного сечения.Разделы 25 и 35 в четыре и три раза превышают границы. Это «фокусы 25,35 четыре три круга». При этом сечение 70,95 было в 2,5 раза. Из приведенного выше расположения видно: помимо 10 внизу и 100 и более, середина поперечного сечения провода одинакова для каждой из двух спецификаций.

Ниже, чтобы покрыть алюминиевый сердечник изолированным проводом, температура окружающей среды 25 градусов, например:

[Пример 1] 6 квадратных миллиметров, согласно 10 пять, рассчитать поток нагрузки 30 An.

[Пример 2] 150 квадратных миллиметров, согласно 100 на втором, рассчитать расход 300 ампер.

[Пример 3] 70 квадратных миллиметров, согласно 70,95 два с половиной раза, вычислить поток нагрузки 175 am.

Из приведенной выше компоновки также видно, что кратность уменьшается с увеличением поперечного сечения. На стыке множественных преобразований ошибка немного больше. Например, секции 25 и 35 в четыре и три раза превышают границу, 25 — в четыре раза больше диапазона, но близко к трехкратной стороне изменения, это в четыре раза больше тона, то есть 100A.Но реально меньше четырех раз (по мануалу на 97). А 35 наоборот, по формуле это три раза, то есть 105 An, на самом деле 117 An. Но влияние на использование этого невелико. Конечно, если количество сундуков при выборе сечения провода 25 не должно превышать 100 An, то 35 может быть чуть больше 105 A. Точнее. Точно так же квадратный провод 2,5 мм расположен в пять раз больше исходного (левого) конца, на самом деле более чем в пять раз <до 20 или более>, но для уменьшения потерь мощности в проводе, как правило, это не обязательно. большой, ручной В общем только стандартный 12 Ан.

② снизу, формула заключается в изменении условий лечения. (Включая пластину желоба и другие прокладки, то есть с защитным слоем оболочки, не обнаженным) по расчету ①, а затем нажмите 20% (на 0,8), если температура окружающей среды выше 25 градусов, следует рассчитать с помощью ①, затем нажмите Скидка 10. (По 0,9).

По температуре окружающей среды, согласно положениям, лето является самым жарким месяцем, средняя максимальная температура. На самом деле температура переменная, в нормальных условиях она влияет на ток проводника не очень сильно.Поэтому только для какого-то высокотемпературного цеха или более жарких мест более 25 градусов учитывайте только скидку.

Также существует ситуация, когда оба условия меняются (выше в трубе и температуре). По расчету после 20% скидки, скидка 10%. Или просто дюжина шансов (например, 0,8 × 0,9 = 0,72, около 0,7). Также можно сказать, что температура трубки в восемьдесят девять раз больше значения.

Например: (изолированный провод с алюминиевым сердечником) 10 квадратных миллиметров, через трубку (скидка 20%) 40 А (10 × 5 × 0.8 = 40)

Трубка и высокая температура (30%) 35A (1O × 5 × 0,7 = 35)

95 квадратных миллиметров, сквозная трубка (скидка 20%) 190 Ann (95 x 2,5 x 0,8 = 190)

Высокая температура (скидка 10%), 214 утра (95 x 2,5 x 0,9 = 213,8)

Трубка и высокая температура (Qizhe). 166A (95 x 2,5 x 0,7 = 166,3)

Для допустимой токовой нагрузки неизолированного алюминия, код горловины плюс половина неизолированной линии, то есть на после расчета половины (на 1,5). Это относится к тому же сечению изолированного провода с алюминиевым сердечником по сравнению с алюминиевым неизолированным проводом, пропускная способность может быть увеличена вдвое.

[Пример 1] Квадратный неизолированный алюминиевый провод 16 мм, 96 А (16 x 4 x 1,5 = 96). Высокотемпературный, 86 А (16 × 4 × 1,5 × 0,9 = 86,4)

[Пример 2] Алюминиевый провод без покрытия, 35 квадратных миллиметров, 150 А (35 × 3 × 1,5 = 157,5)

[Пример 3] Оголенный алюминиевый провод 120 квадратных миллиметров, 360 А (120 × 2 × 1,5 = 360)

③ для определения допустимой токовой нагрузки медного провода, формулы, которые рассчитывает оператор медной линии. То есть поперечное сечение медного провода для повышения порядка ряда, а затем в соответствии с соответствующими условиями алюминия.

[Пример 1] 35 квадратный неизолированный медный провод 25 градусов, увеличение до 50 квадратных миллиметров, а затем на 50 квадратных миллиметров неизолированный алюминиевый провод, 25 градусов, рассчитанный для 225 An (50 × 3 × 1,5)

[Пример 2] Проволока с медной изоляцией размером 16 квадратных мм, 25 градусов, в соответствии с теми же условиями, для 25 квадратных миллиметров алюминиевой изоляции, рассчитано как 100 А (25 × 4)

[Пример 3] 95 квадратных миллиметров медного изолированного провода под углом 25 градусов через 120 квадратных миллиметров алюминиевого изолированного провода при тех же условиях, рассчитанных как 192 An (120 × 2 × 0.8).

Какой метод расчета сечения кабеля?

Как рассчитать сечение кабеля (мм²)?

Размер провода — стандартное значение, указанное в стандарте. Размер провода — это фактически площадь поперечного сечения провода, то есть площадь круглого поперечного сечения провода в единицах мм². Именно пользователь выбирает провод и кабель в соответствии с нагрузкой на провод и кабель.

Существует три стандарта, обычно используемых на международном уровне для размеров и размеров проводов: американский (AWG), имперский (SWG), китайский (CWG) и имперский (SWG).

Как вы видите размер провода и кабеля?

Что означает размер?

Размер — это номинальное значение, указанное в международных стандартах, а размер — это пользователь, выбирающий провод и кабель в соответствии с нагрузкой на провод и кабель.

Размер кабеля — это словесный термин в строительстве. Часто говорят, что длина кабеля составляет мм, но на самом деле это мм².

Размер провода — это площадь поперечного сечения провода, которая представляет собой площадь круглого поперечного сечения провода в мм².

4 способа получить размер кабеля

Этикетка на упаковке

Вся пачка новых линий, этикетка на поверхности упаковки будет прошита, четко обозначена марка, модель и размер лески (квадрат провода).

Печать на кабеле

Провода большой марки печатаются на изоляционном слое с указанием марки, модели и размера (площади провода). SanHeng Cable Co., Ltd. имеет марки, модели и размеры (квадраты проводов).

Визуальный осмотр

Для немаркированных проводов опытные электрики могут визуально проверить размер проводов. Однако, как правило, это сложнее и требует определенного профессионализма.

Измерьте диаметр и рассчитайте размер

Если вы хотите измерить размер (квадрат) проволоки, измерьте диаметр проволоки штангенциркулем или микрометром, а затем найдите сечение.

Чтобы определить размер (квадрат) проволоки, с помощью нониуса измерьте диаметр проволоки, а затем найдите сечение

Формула расчета для раздела:

S = R² × π (R — радиус проволоки)

Проволока диаметром 1.76 составляет 1,76 ÷ 2 × 3,14 = 2,76 квадрата ≈ 2,5 квадрата (приблизительное значение).

Если вы хотите выбрать размер кабеля, обычно рассчитывайте ток в соответствии с мощностью электрического прибора, а затем в соответствии с током, указанным в руководстве для электрика, это более точно.

Если это одножильный, вы можете измерить его диаметр, а затем получить радиус.
Формула для площади S = ​​радиус * радиус * 3,14

Можно узнать площадь поперечного сечения кабеля, и некоторые кабели скручены вместе с помощью множества жил кабеля, поэтому его нельзя рассчитать одножильным методом, и только несколько кабелей в кабель можно использовать.Можно посчитать одножильный кабель, а затем умножить количество жил кабеля.

Формула S = радиус * радиус * 3,14 * N, где N — количество скрученных кабелей!

Метод расчета сечения проводов и кабелей

Вообще говоря, эмпирическая нагрузка — это когда напряжение сети составляет 220 В, а эмпирическая нагрузка на квадратный провод составляет около одного киловатта.

Каждый квадрат медного провода может выдерживать 1-1,5 кВт, а алюминиевый провод — 0.6-1кВт на кв. Поэтому для электроприбора мощностью 1 кВт достаточно использовать всего один квадратный медный провод.

Специфический для тока, когда передача энергии на короткие расстояния, общий медный провод может нести от 3А до 5А на квадрат. Условия теплоотдачи хороши — 5 А / мм², и не очень хороши — брать 3 А / мм².

Метод преобразования:

Зная площадь провода, вычисляем радиус провода по формуле для площади круга:

мм² = π × R²

Квадрат проволоки, рассчитать диаметр проволоки

То же верно, например:
Диаметр проволоки 2.5 квадратной проволоки составляет 2,5 ÷ 3,14 = 0,8, а квадратный корень равен 0,9 мм, поэтому диаметр проволоки квадратного сечения 2,5 составляет 2 × 0,9 мм = 1,8 мм.

Зная диаметр проволоки, вычисление площади проволоки также рассчитывается по формуле для площади круга:

Квадрат провода = π (3,14) × квадрат диаметра провода / 4
Размер кабеля также условно возведен в квадрат, и несколько жил являются суммой площадей поперечного сечения каждого проводника.

Формула расчета площади поперечного сечения кабеля:

0.7854 × диаметр кабеля (мм) ² × количество стержней

Например, 48 жил (диаметр проволоки 0,2 мм на жилу) 1,5 квадратная линия:
0,7854 × (0,2 × 0,2) × 48 = 1,5²

Зависимость преобразования между размером провода и силой тока

• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 2,5 мм² –28A.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 4 мм² — 35А.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 6 мм² –48A.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 10 мм² — 65 А.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 16 мм² — 91 А.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 25 мм² — 120 А.

Если это алюминиевая проволока, диаметр проволоки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем у медной проволоки.
Если ток в меди меньше 28 А, он составляет 10 А на квадратный миллиметр.
Если ток в меди больше 120 А, он составляет 5 А на квадратный миллиметр.

Диаметр кабеля и метод расчета силы тока

Какой ток можно использовать для шнура питания 1 мм²? Какая у него мощность?

Например, сколько проводов используется для изготовления проводов сечением 2,5 мм²?

1. Для проводов 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм² площадь поперечного сечения может быть увеличена в 5 раз.
2. Для провода 16 мм², 25 мм² умножьте площадь поперечного сечения на коэффициент четыре.
3. Для провода 35 мм², 50 мм² умножьте площадь поперечного сечения в 3 раза.
4. Для провода 70 мм², 95 мм² площадь поперечного сечения можно увеличить в 2,5 раза.
5. Для проводов 120 мм², 150 мм², 185 мм² площадь поперечного сечения может быть увеличена в 2 раза.

Падение напряжения на медном проводе связано с его сопротивлением и формулой для расчета сопротивления:
20 ° C: 17,5 ÷ площадь поперечного сечения (квадратные мм) = сопротивление на километр (Ом)
при 75 ° C : 21,7 ÷ площадь поперечного сечения (квадратные мм) = сопротивление на километр (Ом)
Формула расчета падения давления (согласно закону Ома): V = R × A
Потери в линии связаны с падением напряжения и используются в настоящее время.
Формула расчета потерь в линии: P = V × A
Мощность потерь в линии P (Вт) Значение падения давления в линии V (вольт) Ток в линии A (в амперах)

Метод расчета тока линии электропередачи с медным сердечником

• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 1 мм² — -17А.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 1,5 мм² — 21А.
• Безопасная допустимая токовая нагрузка медного шнура питания 2,5 мм² –28A.
• Безопасная пропускная способность по току 4 мм², медный шнур питания — 35A
• Безопасная пропускная способность по току 6 мм², медный шнур питания – 48A
• Безопасная пропускная способность по току медного шнура питания 10 мм² — 65A.
• Безопасная пропускная способность по току, медный шнур питания 16 мм² — 91A
• Безопасная пропускная способность медного шнура питания 25 мм² –120A

Однофазная нагрузка составляет 4,5 А на киловатт (COS & = 1), а сила тока рассчитывается и выбирается проводник.

Метод сравнения тока между проводом с медным сердечником и проводом с алюминиевым сердечником

• Провод с медным сердечником 2,5 мм² равен проводу с алюминиевым сердечником 4 мм²
• Провод с медным сердечником 4 мм² равен проводу с алюминиевым сердечником 6 мм²
• Провод с медным сердечником 6 мм² равен проводу с алюминиевым сердечником 10 мм²

меньше 10 мм: × 5
2.Кабель с медной жилой 5 мм² = (кабель с алюминиевой жилой 4 мм² × 5) 20A = 4400 кВт;
Кабель с медной жилой 4 мм² = (кабель с алюминиевой жилой 6 мм² × 5) 30A = 6600 кВт;
Кабель с медной жилой 6 мм² = (кабель с алюминиевой жилой 10 мм² × 5) 50A = 11000 кВт;

Если вы сочтете это полезным, поделитесь, пожалуйста. Если у вас есть вопросы, оставьте сообщение ниже.

Кабель для улучшения дома

Площадь поперечного сечения кабеля для обустройства дома как выбрать

Выбор размера поперечного сечения кабеля должен основываться на максимальном потреблении электроэнергии в жилом помещении, при этом можно установить максимальный ток проводника и кабеля.Люди обычно рассчитывают потребление электроэнергии в жилых домах, в соответствии с архитектурным кодом проектирования рассчитывается в соответствии с площадью 40-50 Вт на квадратный метр. Это больше, чем на 90 метров над домом, на 50-60 квадратных метров жилые не могут соответствовать требованиям. Таким образом, деньги на ремонт дома должны сначала спланировать потребление электроэнергии в доме, а затем выбрать сечение провода. Если включена общая бытовая техника, в том числе кондиционеры, холодильники.Стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи, водонагреватели, компьютеры и многое другое, оставляя маржу развития всего на несколько лет.

Корпус теперь обычно на 4 мм2 в линии меди, поэтому в то же время открытие бытовой техники не должно превышать 25 А или 5500 Вт.

Потребляемая мощность относительно большие бытовые приборы: Потребляемая мощность кондиционера Big 3 около 3000 Вт (около 14 А), (1,2 фунта, 5 А, электрический водонагреватель 10 А, микроволновая печь 4 А, рисоварка 4 А, посудомоечная машина 8 А, с функцией сушки Стирка машина 10А, электрический водогрейный котел 4А, 90% возгорания от источника питания вызвано нагревом разъема, поэтому все разъемы должны быть спаяны, а бесконтактные компоненты, которые не могут быть спаяны, должны быть заменены в течение 5 дней. -10 лет (например, розетки, воздушные выключатели и т. Д.)).

GB допускает длительный ток: 4 квадрата — 25-32 А, 6 квадратов — 32-40 А. Фактически, это теоретические значения безопасности, предельное значение даже больше этих. 2,5 квадратных медных провода допускается использовать, максимальная мощность составляет 5500 Вт, 4 квадратных 8000 Вт, 6 квадратных 9000 Вт без проблем. Выбор технических характеристик домашней электропроводки должен основываться на общей мощности бытовых приборов для расчета, а затем выбрать соответствующий провод и кабель в соответствии с максимальной допустимой нагрузкой по току для проводов с различными характеристиками, требуемая допустимая нагрузка по току должна быть рассчитана в соответствии с следующая формула: Где:

I = w / uxk

I-line для максимальной требуемой емкости по току, в A

WA Общая мощность бытовой электрической энергии, ед. Вт

U номинальное напряжение домашнего хозяйства в V

K коэффициент безопасности по перенапряжению, значение общего взятия 1.2-1,3

В соответствии с приведенной выше формулой для расчета пропускной способности по току бытовой электроэнергии максимальный ток потребления, а затем в соответствии с различной поверхностью провода может выдержать максимальную мощность, чтобы выбрать соответствующий отрезок провода:

1. Во-первых, рассчитайте полную нагрузку цепи (общую мощность) — это полная мощность оконечного оборудования.

2. Определить электрическую схему жадеита, гражданскую серию на 220 / 380В двух категорий как У, блок В

3.Вычислите полный ток цепи, как I, I = P / U, единица A.

4 Выберите тип провода (обычно для домашнего ремонта и мелких работ, в основном, медный провод / алюминий, который делится на одножильный многожильный. сердечник)

5. Прямо из текущей емкости этого типа провода (прямой доступ к инструкциям по проводам или протоколу испытаний) как X

6. Сечение проводника = IX, если есть десятичная точка в соответствии с метод расчета, если модельный провод в соответствии с выбором модели высокого

Вот пример:

Например, для жилого контура рассчитывается общая нагрузка (P) 6 кВт (схема, подключаемая к источнику питания устройства = = оборудование можно добавить) Напряжение цепи 220В (U тогда: общий ток (I) = 6000Вт / 220В = 27.27A В схеме используется одножильный медный провод, проходящий через провод через токовую нагрузку около 6 мм2 (X), тогда в схеме следует использовать площадь поверхности провода I / X = 27,27 / 6 = 4,545 мм2 Согласно закону Использование 5 мм2 доступ к проводу через провод без 5мм2, характеристики близкие к моделям 4мм2 и 6мм2, в соответствии с принципом высокого на цепи должен быть провод 6мм2.

Калькулятор прочности каната | Уоррингтон Сил

Канат также известен под многими другими названиями, такими как: проволока, многопроволочная проволока, гибкая проволока, кабель, корд, стальной корд и т. Д.но по существу это совокупность небольших нитей, намотанных друг на друга таким образом, что в значительной степени сохраняет свою форму при сгибании, раздавливании и / или растяжении.

Это система для значительного увеличения прочности и гибкости стальной проволоки, которая используется почти во всех важных сферах применения, которые мы видим вокруг нас. Например: подвесные мосты, шины, тросы тормозов и акселераторов (в автомобилях), гибкие трубы высокого давления, подъемные и такелажные тросы, электрические проводники и т. Д.и это бывает во многих разных формах. На рис. 2 показан лишь очень небольшой образец доступных дизайнов.

Обозначение троса

С небольшими вариациями общепринятым методом обозначения конструкции из троса в промышленности является ее численное описание. Например:
«7×0,5 HT» означает прядь из 7 нитей диаметром 0,5 мм, изготовленную из высокопрочной стали
.
и
«0,43 + 6×0,37 + 6x (0,37 + 6×0,33) HT» относится к конструкции из семи нитей: одна центральная нить (диаметр одной центральной нити 0.43 мм и 6 планетарных нитей диаметром 0,37 мм) и 6 планетарных нитей (одна центральная нить диаметром 0,37 мм и 6 планетарных нитей диаметром 0,33 мм), все изготовленные из высокопрочной стали

.

Рис. 1. Основные конструкции

Конструкция из троса

Канаты

«IWRC» немного (≈7%) прочнее канатов с тканевым или полимерным наполнителем. Кроме того, они намного более устойчивы к раздавливанию и немного жестче.

Проволочный трос (рис. 1 и 2 1×7 и 7×7) представляет собой конструкцию с параллельной укладкой, в которой все нити имеют одинаковый диаметр и, как правило, являются самыми жесткими из всех.

Warrington (рис. 1) представляет собой конструкцию с параллельной укладкой, в которой внешний слой состоит из проволоки переменного большого и малого диаметров, причем каждый внешний слой имеет в два раза больше проволок, чем слой, находящийся непосредственно под ним. Преимущество этой конструкции заключается в увеличении плотности упаковки и, следовательно, плотности прочности, однако, если волокна разного диаметра не имеют одинаковой прочности (что маловероятно), эта конструкция ограничивается прочностью самых слабых нитей.

Уплотнение (рис. 1 и 2 6×36) также представляет собой конструкцию параллельной свивки, но с одинаковым количеством проводов в каждом слое проводов.Все провода в любом слое имеют одинаковый диаметр. Это альтернатива конструкции Уоррингтона со схожими преимуществами и недостатками.

Tyrecord обычно состоит из одной нити диаметром менее 1,5 мм и обычно содержит около 12 нитей одинакового диаметра от 0,15 до 0,25 мм, но конструкции и конфигурации могут значительно различаться в зависимости от требований производителя и конструкции шины. Эта конструкция, как правило, является наиболее гибкой из всех конструкций.

OTR представляет собой более или менее сложную конструкцию Tyrecord (см. Выше) диаметром до 4,5 мм, содержащую около 100 нитей такого же размера, что и Tyrecord, хотя и ближе к большему концу диапазона размеров (от 0,2 мм до 0,25 мм).

Hosecord обычно представляет собой однониточную конструкцию из проволочного каната с диаметром нити более 0,5 мм.

Регулярный Лэй против Лэнга Лэя

Хотя существует очень небольшая разница между относительной силой двух схем укладки;

Конструкции с регулярной укладкой используются гораздо более широко (чем при укладке Ланга), поскольку они обладают превосходной структурной стабильностью и меньшей склонностью к разворачиванию при растяжении (см. Вращающийся и невращающийся ниже).Однако из-за того, что у него неровная (волнистая) поверхность, он изнашивается как сам, так и любая поверхность, по которой он проходит, гораздо быстрее, чем трос Lang.

Конструкции с укладкой Lang имеют более плоскую поверхность, чем конструкции с обычной укладкой, что придает им лучшую стойкость к износу и усталости при изгибе, особенно когда они изготовлены из плоских (эллиптических) нитей. Однако они гораздо менее стабильны по конструкции и подвержены риску попадания в птичью клетку, если трос чрезмерно изгибается или перекручивается против направления намотки.

Вращающийся против неподвижного

«Обычная свивка», многожильные конструкции обычно подвергаются немного меньшему вращению при натяжении (чем при укладке Ланга) из-за противоположного спирального направления волокон (внутри прядей) и прядей (внутри каната), однако вы могут еще больше улучшить их характеристики вращения;
а) с использованием наполнителей (см. Наполнители ниже) и / или;
б) изменение размеров проволоки во внутренних и внешних нитях для оптимизации относительного крутящего момента в каждом слое, и / или;
в) увеличение количества слоев прядей (т.е.е. уменьшение диаметра нити и прядей (см. Прочность ниже))
Несмотря на то, что существуют очень разные невращающиеся конструкции, такие как 19×7, и устойчивые к вращению конструкции, такие как 19×19, постоянно появляются новые идеи, и каждый производитель будет иметь свои собственные дизайнерские предпочтения.

Конструкции

«Lang lay» и однониточные (например, Fig 2 1×7) всегда будут пытаться выпрямить (развернуть) под натяжением. Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы свести к минимуму эту проблему, например, от а) до в) выше и / или;
г) использовать менее 15% прочности каната на разрыв и / или;
д) наматывать пряди соседними слоями в противоположных направлениях и / или;
е) установите вертлюг на свободный конец

Рис 2.Обозначения

Наполнители

Наполнители (Рис. 2) могут быть тканевыми, полимерными или волокнами даже меньшего диаметра (например, 6×36). Хотя они мало влияют на прочность каната на разрыв, они могут значительно; улучшают характеристики при изгибе, уменьшают осевой рост, уменьшают вращение устойчивых к вращению конструкций, улучшают структурную стабильность и увеличивают усталостную долговечность.

Нет смысла в том, чтобы центральный сердечник был изготовлен из того же материала, что и волокна, так как он сломается первым.Если вам нужен металлический сердечник, он должен быть из материала с меньшей осевой жесткостью, чем прядь, которая его окружает.

Прочность каната

Все нити формируются из бортовой проволоки и подвергаются дальнейшей термообработке в процессе волочения для получения высокопрочных нитей, определенных выше.

Самыми прочными стали с нитями накала обычно являются те, которые подвергались наибольшей вытяжке, то есть наименьшего диаметра.
Проволока NT (нормальное растяжение) обычно больше 0.Диаметр 5 мм и менее 1500 МПа
Проволока HT (высокопрочная) обычно имеет диаметр от 0,25 до 0,5 мм и от 1500 МПа до 2000 МПа
Проволока ST (сверхпрочная) обычно имеет диаметр от 0,1 до 0,25 мм и от 2000 МПа до 2500 МПа
Приведенные выше значения будут незначительно отличаться между производителями и специализированными приложениями.

Применение троса

Подвесные мосты, как правило, строятся из плотно упакованных одножильных одножильных конструкций типа Wire Rope с использованием оцинкованных нитей большого диаметра.Мало внимания уделяется сопротивлению вращению, поскольку прочность имеет первостепенное значение, и после растяжения они должны оставаться в этом состоянии нагрузки в течение своего расчетного срока службы.

Для подъема и лебедки обычно требуются тросы с хорошей гибкостью и усталостной прочностью. Поэтому они, как правило, похожи на 6×36, но с волоконной сердцевиной вместо IWRC на рис. 2

.

Hosecord подходит для гибких труб HPHT, поскольку поперечная гибкость обычно считается менее важной, чем минимальный продольный рост или максимальная прочность на разрыв (на единицу площади поперечного сечения).

Кабели дистанционного управления, такие как ручные тормоза и акселераторы на автомобилях, обычно работают только при напряжении, поэтому они должны быть прочными, но не обязательно жесткими (поскольку они полностью заключены в усиленные внешние оболочки). Они, как правило, изготавливаются из однониточного троса TyreCord большого диаметра или одножильного каната малого диаметра.

Осевая жесткость

Осевая жесткость — это линейная зависимость между осевой деформацией и силой, которая позволяет нам прогнозировать состояние любого материала или конструкции при воздействии заданной растягивающей силы.Однако он работает только с материалами и конструкциями, которые подчиняются закону Гука.

Трос не подчиняется закону Гука. Следовательно, вы не можете точно предсказать, насколько он будет растягиваться при любой указанной силе. Эта непредсказуемость применима к любому отрезку, удаленному из шнура одной и той же длины, и даже между шнурами, произведенными по одной и той же спецификации, но разными производителями.

CalQlata решила, что точность осевой жесткости (EA) каната выходит за пределы его собственных уровней приемлемости, и поэтому не учитывает ее в калькуляторе каната.

См. Примерный метод расчета Модуль упругости при растяжении (E) ниже.

Жесткость на кручение

Жесткость на кручение — это линейная зависимость, которая позволяет нам прогнозировать вращение любого материала или конструкции при воздействии крутящего момента. Однако он работает только с материалами и конструкциями, которые подчиняются закону Гука.

Трос не подчиняется закону Гука. Следовательно, вы не можете точно предсказать, на сколько он будет закручиваться при любом заданном крутящем моменте.Эта непредсказуемость применима к любому отрезку, удаленному из шнура одной и той же длины, и даже между шнурами, произведенными по одной и той же спецификации, но разными производителями.
Более того, намеренное скручивание троса — плохая практика.

CalQlata решила, что точность жесткости на скручивание (ГДж) каната выходит за пределы его собственных уровней приемлемости, и поэтому не учитывает ее в калькуляторе каната.

Калькулятор троса — Техническая помощь

Ограничения расчетов

Перед тем, как использовать любой калькулятор каната , важно понять следующее:

1) Ни один калькулятор троса, будь то специализированный или стандартный, не сможет точно предсказать свойства любой отдельной конструкции в широком диапазоне условий нагрузки

2) Ни один калькулятор троса, будь то специализированный или стандартный, не сможет точно спрогнозировать какое-либо отдельное свойство для ряда конструкций в широком диапазоне условий нагрузки

3) Если в процессе изготовления (вытяжки) не выполняется дополнительная термообработка или модификация материала, чем меньше диаметр нити, тем больше будет ее SMYS

4) Проволочные канаты, содержащие волокна разного диаметра, имеют прочность, равную прочности самого слабого волокна (волокон)

5) Прочность каната на разрыв не зависит от его диаметра

6) Схема укладки существенно не влияет на прочность троса

7) Множество различных доступных шаблонов раскладки создано по следующим причинам:
а.Увеличьте плотность упаковки (например, Seale & Warrington)
б. Улучшить противовращательные свойства (смешанные спирали)
c. Повышение износостойкости (например, Lang Lay)
d. Предотвращение использования птичьих клеток (например, регулярной яйцекладки)
е. Минимизировать предельный радиус изгиба
f. Повышение усталостной жизни
г. Создание патентоспособных продуктов

8) Жесткость на изгиб (EI) любого стального каната зависит от натяжения и радиуса изгиба
(см. Жесткость при изгибе ниже)

9) Осевая жесткость (EA) нелинейно изменяется с натяжением
(см. Осевая жесткость ниже)

10) Жесткость на кручение (ГДж) изменяется непредсказуемо и нелинейно в зависимости от крутящего момента

11) Скручивание троса — не лучшая практика, так как это будет способствовать выращиванию птиц в клетках.

Единственный трос, который можно надежно проанализировать, — это тот, который используется для подвесных мостов, потому что; он состоит из одной нити, очень плотно упакован, имеет незначительную перекрутку, содержит нити только одного диаметра, никогда не подвергается минимальному изгибу, и каждая нить натягивается индивидуально.

Есть очень веская причина, по которой производители не предоставляют расчетные данные о характеристиках для предложений по строительству или проектированию, потому что даже они не могут точно предсказать такие свойства и вполне справедливо полагаются на данные испытаний и публикуют их.

Философия расчетов

За время работы в отрасли создатель канатного калькулятора увидел, создал и отказался от множества математических моделей, как простых, так и сложных. Он постепенно разработал свой собственный упрощенный принцип вычислений, основанный на собственном опыте, который до сих пор дает ему неизменно надежные результаты разумной точности.

Назначение калькулятора троса CalQlata — предоставить пользователю возможность получить разумное приближение для типовой конструкции, после чего следует запросить у производителя точные данные испытаний для предпочтительной конструкции пользователя.

Принцип расчета в калькуляторе троса основан на изменениях свойств троса, которые происходят с изменениями плотности упаковки при растяжении

Принимая во внимание указанные выше ограничения, CalQlata может предоставить следующую помощь при создании (манипулировании) входными данными калькулятора троса и интерпретации его выходных данных.

шт.

Для этого калькулятора не указаны единицы измерения
См. Как они работают

Входные данные

Процент разрывной нагрузки (т)

Натяжение троса в процентах от разрывной нагрузки (Fb).

Это значение не должно превышать 50% для рабочих целей (см. Fb ниже)

Не влияет: Aᶠ

диаметр проволоки (Ø)

Минимальный внутренний диаметр кольца, через которое веревку можно пропустить по прямой без скручивания или манипуляций.

Не влияет на: Fb, ρˡ или Aᶠ

диаметр нити (d)

Если все нити в вашем тросе имеют одинаковый диаметр, вы просто вводите этот диаметр для ‘d’

В качестве альтернативы, для троса с несколькими диаметрами нити накала необходимо найти эквивалентный диаметр со следующим условием; необходимо ввести минимальный предел текучести нити (SMYS)

Вы можете рассчитать эквивалентный диаметр следующим образом:
d = √ [(n₁.d₁² + n₂.d₂² + n₃.d₃² + n₄.d₄² + …) / (n₁ + n₂ + n₃ + n₄ + …)]

Не влияет: A

количество нитей (n)

Если все нити в канате имеют одинаковый диаметр, вы просто вводите общее количество нитей «n»

.

В качестве альтернативы, для троса с несколькими диаметрами нитей можно ввести общее количество нитей всех диаметров
n = n₁ + n₂ + n₃ + n₄ + …

Не влияет: A

минимальный предел текучести (SMYS)

Если все нити в тросе имеют одинаковую прочность, вы просто вводите SMYS материала нити

В качестве альтернативы, для троса с различной прочностью нити необходимо ввести минимальное значение

.

Только влияет на: Fb и Rᵀ

плотность материала (ρᶠ)

Ожидается, что, за исключением наполнителей, весь материал в канате будет идентичным и, следовательно, будет иметь одинаковую плотность, т.е.е. использование других материалов приведет к менее «лучшим» характеристикам. Однако, если предлагается такая конструкция, вы можете рассчитать эквивалентную плотность следующим образом:
ρᶠ = (ρ₁.d₁².n₁. + Ρ₂.d₂².n₂ + ρ₃.d₃².n₃ + ρ₄.d₄².n₄ + … ) / (d₁².n₁. + d₂².n₂ + d₃².n₃ + d₄².n₄ + …)

Только влияет на: ρˡ

материал Модуль Юнга (Eᶠ)

Модуль упругости филаментного материала

Ожидается, что, за исключением наполнителей, весь материал каната будет идентичным и, следовательно, будет иметь одинаковый модуль упругости при растяжении, т.е.е. использование других материалов приведет к менее «лучшим» характеристикам. Однако, если предлагается такая конструкция, следует ввести наивысший модуль упругости.

Вы также можете рассчитать эквивалентный модуль упругости при растяжении следующим образом:
Eᶠ = (E₁.d₁² + E₂.d₂² + E₃.d₃² + E₄.d₄² + …) / (d₁² + d₂² + d₃² + d₄² + … )

Только влияет на: EI, Eᵀ и Rᵀ

Выходные данные

разрывная нагрузка (Fb)

Максимальная нагрузка, которую может выдержать трос до обрыва первой нити.
Примечание: маловероятно, что приложенная нагрузка будет равномерно распределена по всем нитям.

Калькулятор троса просто складывает общую площадь всех нитей и умножает их на введенное значение SMYS, которое представляет собой теоретическую максимальную разрывную нагрузку, которая существовала бы, если бы эта нагрузка равномерно распределялась между всеми нитями и углы свивки были приспособлены для устранения локализованных (точечных) нагрузок между соседними нитями.

Если трос сконструирован правильно, вероятно, что его фактическая разрывная нагрузка будет больше 80% от этого теоретического значения.Однако, учитывая капризы конструкции троса, фактическая разрывная нагрузка может значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов. CalQlata предполагает, что для определения ожидаемой разрушающей нагрузки любой конструкции могут использоваться следующие факторы:
Качество изготовления (fᵃ): отличное; 0,98 — хорошо; 0,95, среднее значение; 0.9, Плохо; 0,8
Сложность⁽¹⁾ (fᵇ): Низкая; 0,95, средний; 0,9, высокий; 0,85
Прочность материала (fᶜ): NT; 0,95, HT; 0,9, СТ; 0,85
Ожидаемая разрушающая нагрузка будет: Fb ‘= Fb x fᵃ x fᵇ x fᶜ
я.е. для троса с теоретической разрывной нагрузкой (Fb) 10 т ожидается обрыв первой нити …
хорошее качество / простой трос NT во всем; 10 x 0,98 x 0,95 x 0,95 = 8,84 т (± 5%)
канат средней ВТ; 10 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 7,29 т (± 15%)
некачественный / сложный трос СТ; 10 х 0,8 х 0,85 х 0,85 = 5,78 т (± 25%)

площадь волокон (Aᶠ)

Сумма площадей поперечного сечения всех нитей (г)

Точность этих данных будет ± 0%

линейная плотность (ρˡ)

Масса на единицу длины троса при нулевом натяжении.

Ожидается, что точность будет в пределах ± 0,1% от расчетного значения для производства хорошего качества, но отклонения в диаметре изготовленной нити в крайних случаях могут снизить ее до ± 1%

Линейную плотность при растяжении (T) можно рассчитать следующим образом: ρˡᵀ = ρˡ / (1 + δLᵀ)

площадь провода (A)

Площадь сечения проволоки диаметром (Ø) при нулевом натяжении

Точность этих данных будет ± 0%

Площадь поперечного сечения при растяжении (T) может быть рассчитана следующим образом: Aᵀ = π.(Ø. (1 + δØᵀ)) ² / 4
δØᵀ будет отрицательным при напряжении, поэтому (1 + δØᵀ) на самом деле (1-δØᵀ)

момент площади (I)

Ожидаемый второй момент площади каната при нулевом натяжении

Ожидаемая точность этих данных составляет ± 5%

модуль упругости при растяжении (E)

Ожидаемый модуль упругости стального каната при нулевом натяжении

Ожидаемая точность этих данных составляет ± 10%

Это значение меняется в зависимости от изгиба (см. Жесткость при изгибе ниже)

плотность упаковки [%] (ρᵖ)

Площадь поперечного сечения троса (A) в процентах, занятая нитями при нулевом натяжении.

Точность этих данных будет аналогична ожидаемой для линейной плотности

Предупреждение будет отображаться, если это значение превышает максимально возможное значение:
ρᵖ ≤ ¼.π / √¾ {90,67%}

Это свойство существенно влияет на поведение троса при натяжении;
т. е. чем ниже плотность упаковки, тем больше будет изменение размеров (например, сплющивание, уменьшение диаметра, рост и т. д.).

Это значение влияет на осевую жесткость и деформацию под нагрузкой, отсюда и причина того, почему наиболее надежные (предсказуемые) конструкции, как правило, имеют минимальное [количество] прядей и диаметр одной нити.Конструкции Warrington и Seale и их комбинации, как правило, обеспечивают наивысшую плотность упаковки (но самую низкую гибкость), и от использования этих конструкций в более чем одножильных тросах мало что можно получить, поскольку преимущество высокой плотности упаковки будет потеряно с нет выигрыша в гибкости.

момент площади @ ‘T’ (Iᵀ)

Ожидаемый второй момент площади стального каната при натяжении «Т» из-за деформации, но незначительного сплющивания, поскольку предполагается, что стальной канат будет изгибаться по сформированному (профилированному) шкиву или ролику.

Ожидаемая точность этих данных составляет ± 10%

модуль упругости при растяжении (Eᵀ)

Ожидаемый модуль упругости стального каната при растяжении «Т» из-за деформации, но незначительного сплющивания, поскольку предполагается, что канат будет изгибаться по сформированному (профилированному) шкиву или ролику.

Ожидаемая точность этих данных составляет ± 10%

Это значение меняется в зависимости от изгиба (см. Жесткость при изгибе ниже)

плотность упаковки @ ‘T’ [%] (ρᵖᵀ)

Процент уменьшенной площади поперечного сечения троса, занятой нитями при растяжении ‘T’

Ожидается, что точность этих данных будет аналогична процентному изменению диаметра (δØᵀ)

минимальный радиус изгиба (Rᵀ)

Минимально допустимый радиус изгиба троса, который будет вызывать SMYS в самой внешней нити при совпадении с приложенным натяжением ‘T’

Ожидаемая точность этих данных составляет ± 10%

Не рекомендуется создавать такой радиус изгиба при эксплуатации из-за неопределенностей, связанных с конструкцией троса, особенно для динамических приложений.CalQlata предлагает здесь также применить подход, аналогичный тому, который использовался для вышеуказанной разрывной нагрузки (Fb), то есть:
Rᵀ ‘= Rᵀ ÷ fᵃ ÷ fᵇ ÷ fᶜ

изменение диаметра [%] (δØᵀ)

Уменьшение диаметра (это значение будет отрицательным) при растяжении ‘T’

Точность этих данных будет колебаться от ± 5% для простых конструкций до ± 10% для наиболее сложных

Изменение диаметра будет происходить во всех тросах, независимо от конструкции, до тех пор, пока плотность упаковки не достигнет предельного значения.В калькуляторе троса отображается значение, которое можно было бы ожидать, если бы конструкция осталась нетронутой при приложенном натяжении T

.

Ненадежность этого значения возрастает с увеличением сложности каната из-за его продольной изменчивости и повышенной вероятности преждевременного выхода из строя.

изменение длины [%] (δLᵀ)

Увеличение длины (это значение будет положительным) при растяжении ‘T’

Точность этих данных будет варьироваться от примерно ± 1% для каната с одной прядью и одним диаметром нити до примерно ± 15% для конструкций аналогичной сложности с кордом OTR

.

Изменение длины любого троса происходит из-за того, что плотность упаковки увеличивается с натяжением.Однако это не линейная зависимость.

Это может быть ненадежным значением, что подтверждается испытаниями, проведенными (автором) на двух кусках каната, поставленных одним и тем же известным производителем, причем оба отрезка были одинаковой длины, с разницей в прочности на разрыв всего на 1,5%. , но модуль упругости (и деформации при разрыве) изменился на 34%. Хотя это был крайний случай, в тросах, изготовленных рядом производителей, были замечены значительные изменения.

Осевая жесткость

Хотя калькулятор стального каната не рассчитывает осевую жесткость (см. Ограничения расчета 9) выше), CalQlata может предложить следующее практическое правило, которое обеспечит приемлемые результаты для большинства конструкций при приложенном натяжении «Т»:
EA = Eᵀ.А. (1 + δØᵀ) ². Cos (θ)
Где: θ = «абсолютная» сумма среднего угла свивки нити и среднего угла свивки ²⁾. Примечание; угол закручивания (θ) будет уменьшаться по мере приближения натяжения к разрушающей нагрузке.

Жесткость при изгибе

Хотя калькулятор стального каната не рассчитывает жесткость на изгиб (см. Выше Ограничения расчета 8)), CalQlata может предложить следующее практическое правило, которое обеспечит приемлемые результаты для большинства конструкций при приложенном натяжении «Т»:
EI = Eᵀ.Iᵀ. Rᵀ / R
Где: R = радиус используемого шкива, который должен быть больше

R.

Банкноты

1. Низкая сложность означает одножильный и однопроволочный диаметр. Средняя сложность означает многопроволочный и однопроволочный диаметр. Высокая сложность означает многопроволочную проволоку и проволоку разных диаметров.
2. Если угол свивки нити и угол свивки пряди противоположны, как в конструкциях с регулярной укладкой, вы должны сложить углы вместе как положительные; я.е. -12 ° + 23 ° = 35 °

Дополнительная литература

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в справочных публикациях ^{(2, 3, 26 и 27)}

Калькулятор падения напряжения

Калькулятор падения напряжения — это простой инструмент, который помогает определить, какая часть напряжения теряется при прохождении электрического тока по проводу, а также рассчитать выходное напряжение на конце кабеля. В качестве альтернативы вы можете использовать его в качестве калькулятора размера провода, чтобы решить, какой диаметр провода гарантирует, что падение напряжения не превысит допустимых уровней.

Если вы все еще не знаете, как рассчитать падение напряжения, не смотрите дальше — просто продолжайте читать, чтобы узнать! Эта статья предоставит вам формулу падения напряжения и наглядный пример ее применения. Обязательно ознакомьтесь с калькулятором закона Ома!

Какое падение напряжения?

По определению, падение напряжения — это уменьшение напряжения, происходящее, когда электрический ток проходит через пассивные элементы схемы.

Рассмотрим провод, соединяющий дом с местным поставщиком электроэнергии.В идеальных условиях электрический ток беспрепятственно течет по проводу, пока не достигнет дома. Там он используется для включения нескольких устройств. На самом деле, однако, потоку препятствует какое-то противодействующее давление. Это означает, что некоторая часть напряжения теряется, когда ток должен преодолеть это сопротивление. Эта потеря называется падением напряжения.

Если у вас возникли проблемы с пониманием этого слова, вы можете представить себе человека, бегущего по прямой дороге. Если путь чист, без препятствий и с подходящим покрытием, человек будет двигаться быстро и устойчиво.С другой стороны, если по дороге трудно ехать, и дорогу преграждают камни, более вероятно, что человек потеряет много энергии, просто пытаясь преодолеть все препятствия.

Что влияет на величину падения напряжения?

Обычно падение напряжения происходит, когда ток должен проходить по проводу. В такой системе оба компонента — ток и провод — влияют на падение напряжения. В частности, можно выделить следующие факторы:

• Материал проволоки .Применение более качественных проводников приведет к меньшему падению напряжения. Например, медь является проводником намного лучше, чем углеродистая сталь; Если вы проанализируете один и тот же ток, протекающий по двум идентичным проводам, один из которых сделан из меди, а другой из стали, вы обнаружите, что падение напряжения больше в стальном проводе.
• Сечение провода . Площадь поперечного сечения провода имеет большое влияние на падение напряжения. Чем тоньше провод, тем выше будет падение напряжения.
• Длина провода . Интуитивно понятно, что более длинный провод означает более длинный путь прохождения тока и, следовательно, более высокие потери напряжения. Вы всегда должны стараться минимизировать длину провода.
• Ток нагрузки . Чем выше ток, тем больше падение напряжения. Вы также должны дважды проверить, выдерживают ли ваши провода или компоненты, такие как светодиоды, большой ток.

Формула падения напряжения

Формула падения напряжения зависит от типа тока.

• Для постоянного или однофазного переменного тока, В = 2 * I * L * R / A / n
• Для трехфазного переменного тока, В = √3 * I * L * R / A / n

где:

• В — падение напряжения, измеренное в вольтах [В];
• I — ток нагрузки, измеряемый в амперах [A];
• L — длина провода в одном направлении, измеряется в метрах [м];
• R — удельное сопротивление провода, измеренное в ом-метрах [Ом · м];
• A — площадь поперечного сечения провода, измеренная в квадратных миллиметрах [мм²];
• n — количество параллельно включенных проводников.

Последствия падения напряжения

Как правило, падение напряжения не должно превышать 3% от начального напряжения. Более высокое падение может привести к мерцанию огней, а также к перегреву устройств (им нужно будет работать больше, чем обычно, для достижения того же эффекта).

Если вас интересует электричество, обязательно взгляните на наш калькулятор последовательных резисторов!

Как рассчитать натяжение троса и кабеля

При проектировании кабельных или стальных канатных систем важно учитывать степень растяжения, возникающего при приложении силы.При расчетах учитывайте следующее:

Существует две формы растяжения троса и троса: структурное растяжение, и эластичное растяжение.

Структурное растяжение

Структурное растяжение — это удлинение свивки в конструкции кабеля и троса, поскольку отдельные тросы регулируются под нагрузкой. Структурное растяжение продукции Loos & Co., Inc. составляет менее 1% от общей длины кабеля. Эту форму растяжения можно полностью устранить, применив операцию предварительного растяжения кабеля или троса перед отгрузкой.

Эластичная растяжка

Эластичное растяжение — это фактическое физическое удлинение отдельных проводов под нагрузкой. Эластичное растяжение можно рассчитать по следующей формуле *:

E = (Ш x Г) / Г ²

Где:

E = эластичное растяжение в процентах от длины **

W = Вес груза в фунтах

D = Диаметр кабеля в дюймах

G = См. Таблицу ниже

* Эластичное растяжение, полученное по этой формуле, является приблизительным.

** Не забывайте поддерживать постоянные единицы измерения. Длина кабеля должна быть рассчитана в дюймах, чтобы соответствовать измеренному диаметру, также в дюймах

.

Для получения дополнительной информации и для загрузки бесплатного калькулятора растяжения с нашего веб-сайта свяжитесь с менеджером по продукции или посетите нашу страницу с технической информацией.

Калькулятор растяжения кабеля

Этот калькулятор оценивает величину упругого растяжения, испытываемого многожильным канатом 7×7, изготовленным из нержавеющей стали 302/304, который был подвергнут испытательной нагрузке до 60% своей прочности на разрыв для устранения конструкционного растяжения. Рассчитанные значения являются приблизительными.

Что такое растяжение кабеля?

В кабеле на основе троса возникают два вида растяжения: конструктивное растяжение и эластичное растяжение.Это растяжение происходит по двум разным причинам.

1. Конструктивное растяжение — Когда трос сделан, нагрузка на замыкающую головку мала. Следовательно, между проводами и жилами, а также между жилой и сердечником остаются небольшие зазоры. Приложение первоначальной нагрузки приводит к правильной посадке проводов и жил и небольшому общему удлинению жилы или кабеля на этом участке. Степень растяжения конструкции не является постоянной для всех кабелей — она ​​зависит от таких переменных, как тип конструкции, длина пролета и других факторов, включая прилагаемую нагрузку.

2. Эластичное растяжение — Эластичное растяжение — это фактическое удлинение жил жилы или кабеля. Это вызвано приложением нагрузки до предела текучести металла. Растяжение примерно пропорционально приложенной нагрузке. Когда нагрузка снимается, кабель, подвергнутый упругому растяжению, возвращается к своей приблизительной исходной длине, при условии, что растяжение не достигло предела текучести металла.

Когда важно исключить как можно большее растяжение, кабели или узлы могут быть подвергнуты испытательной нагрузке, чтобы удалить большую часть конструкционного растяжения.Для сборок этот процесс также проверяет удерживающую способность клемм. Контрольная нагрузка обычно выполняется путем приложения 60% нагрузки к кабелю или узлам. Эта нагрузка основана на минимальной прочности на разрыв кабеля или арматуры, в зависимости от того, что меньше. Как можно меньше обращайтесь с кабелем после предварительного растяжения, чтобы избежать повторного растяжения конструкции.

Как эластичный кабель влияет на точность датчика положения?

По сравнению с другими источниками ошибок, эластичное растяжение кабеля обычно создает чрезвычайно малую погрешность в датчиках положения, приводимых в действие кабелем.Для прецизионных приложений с низким натяжением кабеля погрешность обычно составляет менее 0,01% от полного диапазона шкалы датчика положения. Это связано с тем, что номинальная прочность кабеля намного превышает нагрузку, прилагаемую к кабелю.

Для определения точного влияния эластичного растяжения кабеля на точность датчика положения требуется анализ количества кабеля, количества свободного кабеля при полном втягивании, количества выполненного предварительного растяжения и натяжения кабеля при полном втягивании для каждого приложения. по сравнению с натяжением троса полного извлечения.Если вам нужна помощь с этим анализом, свяжитесь с нами. Испытание кабеля, подвергнутого испытательной нагрузке, рабочей нагрузкой — самый точный метод определения упругого растяжения.

Другие калькуляторы:

Отсутствие гарантий: этот калькулятор и информация предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий, условий или заявлений любого рода, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, любые гарантии ненарушения прав и подразумеваемые гарантии условий. товарной пригодности и пригодности для определенной цели.Ни при каких обстоятельствах SpaceAge Control, Inc. не несет ответственности за любые прямые, косвенные, особые, случайные, косвенные или другие убытки, независимо от того, возникли ли они по контракту, правонарушениям или иным образом, возникшие в результате или в связи с использованием или выполнением информация, содержащаяся на этой веб-странице.

Клапан ручного насоса для шин — MOREREMONTA

Здравствуйте, товарищи.
Я любитель ножных насосов, приобретал агрегаты двух моделей: один от компании Airline из Поднебесной, другой — ульяновской конторы СЭД-ВАД. Первый со временем стал пропускать воздух через манометр, потом через корпус. Я от него избавился, лень было возиться. Купил ему на смену ульяновца. Тот работал отлично до весны 2017 года.
После прокола колеса во время поездки в Рождественский карьер, где мой насос сработал как-то странно, не позволив мне накачать шину до давления более одной атмосферы, я перестал доверять этому агрегату. Времени его ремонтировать не было, желания тоже. Забрал ему в поддержку классический ручной насос производства СССР. Конечно, автомобильные колёса накачивать этим устройством удовольствие среднее, так что волей-неволей пришлось заняться ремонтом ножного насоса.

Суть проблемы: после повышения давления в шине примерно до одной атмосферы резко возрастает сопротивление накачиванию, и слышно, как из шины обратно в цилиндр насоса идёт воздух. Получается, воздух гуляет туда-сюда. Почитал про эту проблему, стало ясно, что вышел из строя обратный клапан с шариком.

Как отремонтировать насос для шин

Три детали насоса для накачки шин наиболее часто выходят из строя: штуцер его шланга, манжета и крышка. Предлагаемые способы восстановления их работоспособности несложны. Вот в чем их суть.

При длительной эксплуатации штуцера шланга насоса изнашиваются шлицы 3 (рис. 116-1, а) ниппеля 1. В результате он плохо открывает клапан золотника, что затрудняет проход воздуха в камеру.

Новый ниппель можно изготовить из винта М4*0,8, руководствуясь рис. 116-1,6. Отверстие диаметром 2 мм просверливают ручной дрелью. Прокладку 2 лучше всего сделать двухслойной из кожи толщиной до 1 мм. Для удаления вышедшего из строя и установки нового ниппеля применяют отвертку с пазом на торце.

Если пришла в негодность манжета, для формования новой (рис. 116-2, а) используют насос. Края цилиндра 6 и малую шайбу 2 следует обработать, как показано на рис. 116-2, б.

Из кожи толщиной 2—3 мм вырезают заготовку диаметром 70—75 мм с 8-миллиметровым отверстием в центре. На 1—2 часа ее помещают в банку с водой. После размягчения монтируют заготовку на шток 3, устанавливая большую

Рис. 116-1. Ремонт штуцера шланга: а — наконечник: б — ниппель

Рис. 116-2. Формование (а) и обработка (б) манжеты

Рис. 116-3. Ремонт крышки

шайбу 1 согласно рисунку. Нажимая и покачивая шток, формуют манжету. Внутри нее могут появиться радиальные складки. Их необходимо тщательно разгладить. По достижении глубины 10 мм ножом 5 обрезают излишек кожи 4. Разгладив складки вторично,’ оставляют манжету запрессованной на 2 часа. После этого ее помещают в ванночку с рыбьим жиром. Вынутая оттуда через несколько суток манжета готова к употреблению.

Износ стенок отверстия крышки насоса компенсируют следующим образом. Листовую латунь сворачивают в виде втулки А (рис. 116-3). Ее устанавливают в отверстие и развальцовывают,

Дело поправимое

Обидно, что насос для накачки шин часто выходит из строя из-за пустяка. Ломаются «усики», открывающие клапан золотника. Тогда приходится каждый раз отвинчивать и завинчивать сам золотник или же покупать новый насос. Но можно найти лучший выход.

Рис. 117. а — наконечник: 1 — головка; 2 — нажимная планка; 3 — штуцер, б — новая нажимная планка

Увеличьте в штуцере 3 (рйс. 117) отверстие сверлом 3,2 мм и нарежьте резьбу М4. Нажимную планку 2 сделайте из винта М4, у которого предварительно надо спилить по бокам две фаски для прохода воздуха. Планка будет лучше центрироваться, если фаски сделать не по всей длине. Тогда в круглой головке надо выпилить два углубления.

Чтобы закрепить планку прочнее, перед завертыванием смажьте ее -клеем БФ-2.

Для перемещения жидкостей и газов широко используются ручные насосы. Например, это устройство используется для накачивания шин техники. Рассмотрим, как устроен ручной насос. Наиболее распространенная его конструкция изображена на рисунке ниже.

Как устроен ручной насос?

Основной деталью насоса является корпус (поз. 3) он чаще всего цилиндрической формы. В нем перемещается поршень (поз.5) , для обеспечения герметичности он имеет уплотняющие прокладки, выполненные из резины или другого подобного материала. Для перемещения он связан штоком (поз. 2) с рукояткой (поз.1). Рукоятка в больших (автомобильных) насосах «Т» — образная, как на рисунке. Насосы меньшей производительности (например, для накачивания велосипедных шин) чаще имеют цилиндрическую рукоять, уменьшающую габариты устройства. Газ или жидкость поступает в корпус через штуцер (поз. 9), снабженный клапаном (поз. 6). Клапан пропускает среду только в одном направлении, в корпус насоса (как показывает стрелка на рисунке). Если с помощью штока перемещать поршень справа налево, то внутри корпуса будет создаваться разрежение и жидкость или газ устремятся внутрь. Для выхода среды на насосах устанавливают второй штуцер (поз. 7), перед которым также смонтирован клапан (поз. 8) работающий только на выпуск. При поступлении жидкости или газа через входной штуцер (поз. 9) клапан не позволяет забирать их через выход. При обратном движении поршня слева направо находящаяся внутри корпуса среда будет сжиматься и под давлением через клапан (поз.8) который открывается, будет выходить через штуцер (поз. 7). Входной же клапан (поз. 6), перекроет поток на штуцер (поз. 9) через который осуществляется забор.

Также необходимо отметить, что может быть немного отличий в том, как устроен ручной насос для накачивания шин. Здесь возможны некоторые особенности. В них входной штуцер и клапан могут отсутствовать. Тогда у них будет отверстие в корпусе (поз. 4), которого нет в других типах насосов. При крайнем левом положении поршня он отходит дальше этого и отверстия и через него под атмосферным давлением корпус насоса заполняется воздухом. При движении поршня слева направо он перекрывает его и, двигаясь дальше, сжимает воздух, под давлением подавая его через клапан (поз. 8) в выходной штуцер (поз. 7). Затем цикл повторяется. Для облегчения обратного хода (справа налево на рисунке) уплотнение поршня делается в виде гибкой юбки и обеспечивает герметичность только при сжатии (в некоторых компактных моделях даже отверстие (поз. 4) может отсутствовать, воздух проходит в камеру при обратном движении поршня).

Как работает ручной насос?

Насосы для накачивания шин снабжаются гибким шлангом для соединения с вентилем колеса. Также в большинстве случаев на них монтируют манометр, позволяющий контролировать создаваемое в шине давление. Хотя это почти самое полное описание как устроен ручной насос, встречаются модели, работающие по другим принципам. Для успешной их эксплуатации обязательно нужно изучить их технический паспорт и рекомендации.

Ручной насос для воды своими руками

Здравствуйте уважаемые самоделкины. Сейчас сделаем ручную помпу для воды.

Штука это не сложная — день делов, но в некоторых случаях просто незаменимая, например там, где нет электросети, но есть огород и артезианская скважина.

Есть, конечно-же мотопомпы и генераторы, но они имеют два существенных недостатка, один из которых для меня явился определяющим.

Во-первых — без бензина, они просто железяки, а во-вторых и что самое главное — они шумят, особенно мотопомпы.

Дача у меня на Волжском острове, и место это ценно прежде всего своей экологией и тишиной, за этим и приезжает сюда народ.

Послушать пение птиц, концерты лягушек и плеск прибоя. А когда в это врезается треск мотопомпы или генератора, сразу пропадает всё очарование, зато появляются раздражение и злость. Нам это надо? Конечно не надо.

Поэтому и для скважины и для забора воды из Волги для полива я сделал ручные помпы.

Производительность у них конечно-же поменьше, чем у моторизованных собратьев, и требует физических усилий, но не бóльших, чем для выполнения комплекса производственной гимнастики, что в большей степени в пользу, чем в лом.

Помпу будем делать, как обычно, из подручного материала поэтому ваш вариант может несколько отличаться от моего, так как подручные материалы и близлежащие свалки у каждого свои.

Однако метод изготовления и действия помпы останутся неизменными, а некоторые нюансы помогут вам сразу сделать хорошее рабочее изделие без доработок и переделок.

Для изготовления помпы нам потребуется:

1. Труба из нержавеющего материала Ø от 80 до 100 мм для корпуса.

2. Фланец или толстая пластина из нержавейки по диаметру больше трубы, для основания.

3. Трубка или стержень из нержавейки Ø от 12 до 20 мм для штока.

4. Трубка или стержень Ø от 15 до 25 мм. для упора.

5. Труба Ø 25 + мм. или брусок из твёрдой древесины для рычага, и такая же труба для носика колонки и подобии ерша для шланга на всасываюшем отверстии.

6. Основание поршня. Это единственная деталь, которую скорее всего придётся купить, или заказать токарю.

7. Резиновая пластина для прокладок, для поршня и для обратного клапана.

8. Несколько болтов для крепления, подбираются по месту.

У меня оказались в запасах «А вдруг пригодятся» обрезки труб нержавейки для штока, упора и рычага, фланец из нержавейки, а труба для корпуса нашлась в развалинах старой печи оставшейся от бывших хозяев.

Сначала общий чертёж.

Извините, в чертеже ошибка. Длина рычага 2850 мм.

Производительность этой помпы — бочка 250 литров за 10 минут, при спокойной работе одной рукой, без особого напряга. Причём, водоём находится от помпы на расстоянии 50 метров.

А теперь нюансы.

1. Диаметр основания поршня меньше внутреннего диаметра корпуса на 8-10 мм.

2. Диаметр резиновой части поршня точно по по внутреннему диаметру корпуса.

3. Основание поршня делается из нержавеющего металла, лучше всего из латуни, так как она наиболее хорошо скользящая.

Торец основания чуть скошенный, и устанавливатся оно узкой частью вверх.

4. Шарнирные соединения не требуют особой плотности и в них допустим солидный люфт. Варианты их изготовления — полёт для творчества.

Можно сделать как у меня — отрезать кусочек той же дюймовой трубы, разрезать и разогнуть его в виде скоб.

Можно сделать на потшибниках, если есть, можно придумать ещё что нибудь. Функция у них несложная и мудрить особо нечего, разве что для морального удовлетворения.

5. Корпус помпы лучше всего сделать из нержавейки, так-как к ней запросто можно приварить все остальные части, но где взять кусок трубы такого диаметра. На свалках он сейчас не валяется, и в запасниках мало у кого есть.

Можно, конечно пойти и купить, но это в принципе не наш путь.

Заговорил я об этом потому, что моя труба от старой печки, оказалась не нержавейка, а титан — и что только не тащили в советские времена с заводов.

К титану, как известно ничего не приваришь.

Тогда я из той-же дюймовой трубы сделал две пластины, а из них два широких хомута, один из которых приварил к фланцу основанию корпуса, а ко второму приварил выпускной носик и упор, а затем в эти хомуты вставил титановую трубу.

Вехний хомут загерметизирован силиконом, нижний эпоксидкой.

В процессе возникла идея: а что если вместо титановой трубы, в такой конструкции использовать полипропиленовую или ещё какую. Её-то найти гораздо проще чем нержавейку. По моему получится.

Вам на заметку. А я если и попробую, то уж на следующей помпе.

6. Обратный клапан можно разместить в корпусе помпы над втягивающим отверстием, и на конце трубы ведущей в водоём.

Сделать обратный клапан не просто, а очень просто. Суть его работы в том, чтоб втянутая поршнем вода, своим же весом придавливала его и не могла уйти обратно. Система ниппель, короче.

Вот два варианта обратного клапана.

Первый установлен в корпусе помпы.

Второй на конце шланга, благодаря чему, шланг по всей длине (25 метров) постоянно заполнен водой, что очень упрощает работу.

Резинку для этого клапана нужно подыскать помягче и потоньше. Например от хозяйственной резиновой перчатки, которые используют уборщицы.

Ну вот и всё. Помпа готова.

А это видосик в котором показано как эта помпа работает.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Приусадебное хозяйство >>>

Как самостоятельно изготовить ручной насос для скважины?

Вопрос изготовления ручного насоса для скважины или колодца встает перед многими жителями загородных домов или коттеджей. В продаже имеется подобное оборудование, однако в силу ряда причин некоторые умельцы предпочитают собирать его самостоятельно.

Отметим, что такая работа влечет за собой достаточно много сложностей и требует наличия определенных знаний и навыков. Таким образом, лучшим решением может быть обращение к профессионалам, которые предоставят или изготовят насос под конкретные нужды и требования. Однако для тех, кто захочет изготовить оборудование самостоятельно, мы публикуем несколько практических советов.

Принципы действия поршневого насоса

В таких агрегатах прокачка воды осуществляется с помощью поршня. Он укрепляется на штоке, свободно перемещаясь по металлическому корпусу насоса. В свою очередь, шток присоединяется шарниром к ручке-рычагу, нажим на которую приводит устройство в действие. Внутрь поршня устанавливаются обратные клапаны, препятствующие возврату жидкости в скважину.

В нижней части корпуса насоса присоединяется входной шланг, а его свободный конец опускают в скважину до водоносного слоя. С другой стороны корпуса приваривают трубу, которая расположена примерно в середине агрегата. Насосы с подобным принципом работы используются, если глубина колодца не больше 10 метров. Сама установка производится на расстоянии от 80 до 100 сантиметров над землей. Если у вас артезианская скважина, то конечно же, таким насосом воду из нее не поднять.

1. Корпус насоса изготавливается из металлической трубы необходимой длины — обычно около 600-800 миллиметров. Например, можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Основное условие — корпус должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняется такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.

2. Крышки для агрегата обычно изготавливаются из металла или толстой пластмассы, но можно использовать и дерево. В верхней крышке высверливается отверстие под шток, а нижняя соединяется с клапаном и устанавливается на место. В отверстие в боку конструкции приваривается выводной патрубок.

3. Поршень можно сделать практически из любого материала — подойдет металл, пластмасса или дерево. Деталь обязательно должна иметь уплотнитель из резины: обычно его выполняют в виде кольца.

4. Для изготовления входной трубы можно использовать шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Также подойдут трубы из пластмассы или металла.

5. Обратные клапаны должны быть достаточно прочными, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг. Для изготовления ручного насоса обычно используются мембранные или шариковые обратные клапаны, которые можно сделать из прочного куска резины, металла или пластмассы.

6. Длина выходного патрубка и штока подбирается таким образом, чтобы насос можно было заглубить на расстояние 0,5-1 метра в скважину. Также потребуется ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку. Для этого в выходной части подъемной штанги сверлится отверстие, куда вставляют болт. Его, в свою очередь, проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. К короткому концу ручки присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Изготовление водяной помпы

Для создания такого типа насоса необходимо купить на строительном рынке или в строительном магазине медные трубки и эпоксидный клей.

1. Необходимо взять старую (или приобрести новую) тормозную камеру. Разобрав ее, нужно заглушить все отверстия, оставив только одно, которое предназначено для штока. Внизу  камеры с помощью дрели сверлится несколько отверстий для клапанов.

2. В дальнейшем, взяв отрезок медной трубки, подбирают стальной шарик. Диаметр должен быть чуть больше ее калибра. Трубка рассверливается на половину длины, в нее помещается шарик, а сверху припаивается отрезок медной проволоки.

3. Обратный клапан изготавливается таким же образом, за исключением того, что между проволокой и шариком необходимо разместить пружину. Она работает под давлением сверху и открывает отверстие.

4. Клапаны вставляют на место и укрепляют эпоксидным клеем, после чего из куска автомобильной камеры вырезается круг. Он нужен для изготовления резиновой мембраны для помпы, а его диаметр должен соответствовать размерам тормозной камеры. В центре круга делают отверстие, а с двух сторон приклеивают шайбы.

5. Необходимо вставить металлический штырь с резьбой в шайбы и затянуть гайками. Приклеить мембрану нужно к тормозной камере снизу, а шток пропустить в отверстие вверху агрегата и припаять к нему ручку.

Кроме того, для изготовления такого агрегата, который используется при глубине колодца более 12 метров, нужно сделать металлический цилиндр и приобрести трубы и шланги.

Заборные металлические трубы устанавливаются на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением, после чего выводятся на поверхность и укрепляются с помощью хомутов. Самодельный цилиндр опускается в скважину. Поршень не должен доставать до нижней створки, изготовленной в виде диска. Верхний конец штока пропускается через прокладку и соединяется с ручным приводом.

Изготавливая любой из перечисленных видов насосов, необходимо придерживаться технологии. Кроме того, очень важно правильно установить насос на месте — только тогда поршень будет работать исправно. Это достаточно трудоемкий процесс. 

Прежде чем сооружать насос самостоятельно, рекомендуется проконсультироваться со специалистами, или же доверить профессионалам выбор качественного готового насоса. Вы можете задать интересующие вас вопросы специалистам нашей компании по указанным ниже контактам.

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 3452 930-317

Ручной насос для скважины своими руками (устройство)

Содержание   

Централизованная система водоснабжения на небольших дачных участках – большая роскошь. Именно поэтому на плечи их владельцев рано или поздно ложится проблема организации подачи воды.

Распространенная конструкция ручного насоса для скважины

При ограниченном бюджете наиболее рациональным способом решения вопроса считают бурение скважины и монтаж ручного насоса. Разберемся во всех тонкостях работы подобного оборудования, а также его изготовлении своими руками.

Эксплуатационные особенности ручных насосов

Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.
к меню ↑

Преимущества и недостатки

Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

• Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
• Установка системы возможна практически в любых условиях.
• Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
• Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
• Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
• Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

Ручной насос для скважины в металлическом корпусе

Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

• Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
• Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.
к меню ↑

Классификация ручных насосов

Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

• поршневые насосы;
• штанговые насосы.

Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине  – до 10 м.

Принцип работы оборудования довольно прост. Устройство представляет собой металлический цилиндр, внутри которого размещается поршень. Под действием физической силы он поочередно перемещается вниз и вверх. Подъем рычага человеком приводит к вытеснению жидкости через входное отверстие, а опускание – к наполнению водой надпоршневого пространства.

Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

Ручной насос для скважины на участке

Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м. Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему. Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

Читайте также: что делать, если насос застрял в скважине?

к меню ↑

Как выбрать ручной насос?

Выбор ручного насоса для перекачки жидкости будет зависеть от ряда факторов:

• Глубина скважины.

Самый важный критерий при покупке оборудования или изготовлении его своими руками. Для подъема воды с небольшой глубины (до 10 м) можно использовать простые механизмы с поршневой системой. Если приходится перекачивать жидкость с абиссинской скважины глубиной 10-30 м, придется выбрать устройство со штанговой системой.

• Диаметр скважины.

Специалисты рекомендуют бурить скважину диаметром свыше 4 дюймов — тогда для подачи воды с глубины подойдет любой насос с ручным рычагом.

• Способ монтажа.

При подборе устройства нужно заранее продумать, есть ли необходимость в его дальнейшем перемещении на другой объект. Такая потребность часто возникает, когда для хозяйственных нужд жидкость берут из реки, а для питья – из колодца.

• Период использования.

Основной элемент ручного насоса — поршень в трубе

В продаже существуют модели, предназначенные для круглогодичной эксплуатации, а также недорогие варианты с пластиковым корпусом для использования в летнее время.

Заранее предусмотрев каждую деталь, можно быть уверенным, что ручной насос для перекачки воды оправдает ожидания пользователя.
к меню ↑

Какие этапы изготовления и подключения ручного насоса?

Собрать ручной насос своими руками из подручных средств – задача посильная для каждого мужчины. Главное — четко следовать указанной инструкции:

• Изготавливаем корпус.

Для корпуса самодельного насоса вам понадобится металлический цилиндр – это может быть кусок старой трубы либо ненужная гильза от дизельного двигателя. Длина отрезка должна быть порядка 60-80 см, а диаметр – свыше 8 см.

Для обеспечения качественной работы будущего оборудования, необходимо проточить внутреннюю поверхность трубы на станке. Избавив металл от неровности, вы облегчите усилия, которые потребуются для перекачки воды.

• Вырезаем крышку.

Для ее изготовления можно использовать металл или пластик. В крышке следует обязательно сделать отверстие под шток. Когда конструкция готова, внутрь помещается поршень. После этого, дно закрывается точно такой же крышкой с клапаном. Сбоку приваривается труба для подачи воды.

• Установка поршня.

Поршень может быть создан из дерева, пластика или металла, главное правило – он должен быть уплотнен резиновым кольцом. При установке этого конструкционного элемента необходимо оставить минимальный зазор между стенками корпуса, тогда вода не будет просачиваться.

• Подсоединение входной трубы к скважине.

Элементы для создания ручного насоса своими руками

Входная труба, подающая внутрь устройства воду, должна быть прочной и выносливой. Чтобы обеспечить эти характеристики, подберите армированные шланги, жесткие пластиковые элементы или стальные трубы.

• Монтаж клапанов.

Обратные клапаны – это специальные отверстия, которые созданы в корпусе поршня и нижней крышке металлического цилиндра. Именно они определяют производительность всей системы. Клапаны не дают возможности жидкости вернуться обратно во входящую трубу.

Для их создания можно использовать толстую резину, которая фиксируется на отверстии с помощью склёпок.

• Декоративные работы.

Самодельный ручной насос должен иметь удобную ручку. Ее форма может быть любой, главное – надежно прикрепить элемент к штоку. Кроме того, сам насос необходимо зафиксировать на подготовленной площадке, используя фланец.

Проведя весь комплекс работ вышеуказанных работ, вы обеспечите бесперебойную подачу воды на собственном участке.
к меню ↑

Этапы создания насоса (видео)

 Главная страница » Скважинные насосы

Ручной насос для перекачки воды из скважины своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано 18.05.2019 Обновлено 02.12.2019

Для водоснабжения частного дома вы хотите при минимуме затрат качать воду из скважин? Да нет проблем, для такого запроса есть решение — можно своими руками сделать ручной насос для скважины. Ручной способ поднятия воды хорош тем, что дешёв и не требует электроэнергии. По этому в целях экономии денег, давайте сделаем своими силами насосную систему для качки воды.

Особенности ручного способа подъёма воды

Чтобы в дальнейшем не жалеть потраченное время на изготовление ручного насоса для воды, давайте хорошенько всё обдумаем.

Если ваша система ещё на уровне планов и скважина не пробурена, то рекомендуем данные материалы для обязательного чтения:

Преимуществ ручного насоса

Постараюсь описать самые «жирные» и преимущественно важные характеристики:

1. Процесс установки самодельного агрегата прост, и не требует вовлечение специалистов;
2. Благодаря простате конструкции самодельного насоса, есть возможность произвести быстрый монтаж;
3. Для качки воды нужна только человеческая сила, то есть, полное отсутствие электроэнергии на участке;
4. Все части можно менять по отделенности, что проливает срок службы всей конструкции до не определённого времени;
5. Конечно же стоимость вашего самодельного механического насоса будет не сравнено ниже чем у электрических собратьев.

Недостатки ручного насоса

К недостаткам поршневого насоса для добычи воды из скважины можно отнести следующие пункты:

1. Механическое воздействия человека — не качаете руками, вода не льётся;
2. Низкая производительность — всё упереться в ваши физические силы;

Как вы можете заметить, при перекачке воды ручным способом минусов меньше, плюсов больше, по этому многие люди выбирают для скважины ручные насосы.

Классификация ручных насосов

Ручные насосы для выкачки воды из абиссинкой или любой другой скважины, выполняют одну функцию, но имеют две разновидности. Одни более простые, другие достаточно сложные, но подходящие под более сложные условия.

Поршневые насосы ручного типа

Чтобы понимать принцип действия поршневого насоса, нужно понять как он устроен. Давайте взглянем на картинку, чтобы разобраться есть ли возможность сделать ручной насос для воды своими силами или пойти в магазин:

Ручной поршневой насос можно собрать своими руками

При использование поршневых насосов — глубина скважины до зеркала воды должна составлять не более 10 метров.

Теперь давайте разберём что происходит внутри насоса в момент откачки воды из абиссинской скважины. Нужно взять в руки металлическое коромысло и делать им движения вверх, в низ. Таким образом при движение поршня вниз клапан выпускает излишки воздуха, а при поднятии вверх образует вакуум, который вытягивает воду из скважины на поверхность. Конечно же после появления струи воды из ручного насоса, нужно продолжать качать, иначе водичка перестанет течь.

Как работает поршневой насос

Поршневые насосы так же называют вакуумными.

Штанговые насосы ручного типа

Если на вашем участке земли водоносный слой проходит на уровне от 10 до 30 метров. То для перекачки воды из скважины вам понадобиться глубинный штанговый насос. Давайте рассмотрим конструкцию данного агрегата, чтобы понять, сделать штанговую помпу своими руками или приобрести в магазине.

Главным отличием штангового насоса от поршневого, то что вода вытягивается более длинной штангой на конце которой имеется поршень. По сути это та же поршневая помпа, которая имеет более длинную штангу, и увеличенное коромысло.

Водяной насос для скважины следует устанавливать на обсадную трубу 100 миллиметров, а производительность сей агрегата равна 40 литрам в час.

Как правильно выбрать ручной насос

Чтобы определиться с выбором ручного насоса нужно рассмотреть ряд положений:

1. Глубина водяной скважины. Если не глубже 10 метров, то для перекачки грунтовых вод подходит обычная поршневая система. Еже ли у вас история с абиссинкой скважиной, у которой глубина варьируется от 10 до 35 метров, то тут нужен штанговый насос.
2. Диаметр скважины — существует минимум, это 4 дюйма (10,16 сантиметра). При данном диаметре отверстия в земле, вы сможете установить насосную систему ручного типа.
3. Период использования — определитесь, вам нужен круглогодичный или сезонный вариант. В продаже имеются пластиковые ручные насосы, которые подходят для летнего периода, при этом их цена гораздо ниже, чем у круглогодичных металлических насосов.

Сборка и установка ручного насоса

Собрать ручной насос для воды своими руками сможет любой желающий мужчина или женщина. Следуйте инструкции и всё получиться:

Все размеры указаны в деталей ручного насоса сантиметрах

• Корпус. В качестве корпуса можно применить гильзу от дизельного мотора или взять металлическую трубу. Требуется длинна от 60 до 85 см., а диаметр не менее 8 см. Внутреннюю часть заготовки следует проточить на токарном станке. Гладкая поверхность внутренней части цилиндра увеличит коэффициент полезного действия самодельного ручного насоса.
• Крышку можно выполнить из металла или пластика. Понадобиться сделать два блина по размерам внешнего диаметра цилиндра. Верхняя крышка должна иметь отверстие под шток, а нижняя под клапан.
• Поршень можно изготовить из пластика, дерева или металла. Главное чтобы поршень был оснащён уплотнительной резинкой, иначе подача воды будет слабой.
• Шток изготавливают из металла или пластика. Часто в ход идёт полипропиленовая труба.
• На нижнюю крышку монтируется клапан.
• Входная труба должна быть из стальной трубы, и крепиться она к нижней крышке.
• Производим сварочные работы, а после покраска и декорирование.

Этапы создания самодельного ручного насоса (видео)

Ручной скважинный насос можно выполнить из пвх трубы и всё лето наслаждаться бесплатной водой на дачном участке.

Ручной водяной насос для скважины своими руками

Часто владельцам загородных домов приходится изготавливать ручные насосы для скважины самостоятельно, так как в продаже имеются достаточно дорогие устройства. При наличии сварочного аппарата можно сделать ручной насос для скважины своими руками. Часто встречается название «помпа». Именно такие устройства являются наиболее распространенными среди владельцев участков.

Виды ручных насосов

Выбирая насос для скважины на загородном участке, необходимо помнить о том, что следует учитывать глубину залегания и степень загрязненности жидкости.

По конструкции описываемые механизмы могут разделяться на несколько видов:

1. Крыльчатые. Данные механизмы являются самовсасывающими. Они состоят из рычага, всасывающего элемента, а также вала и клапанов. При воздействии на рычаг в таких механизмах приводится в движение крыло, которое и приводит в действие всасывающий элемент устройства. Стоимость таких моделей может быть разной. Цена обычно зависит от используемых материалов. Такие насосы предназначены для перекачивания только чистой воды без добавления различных жидкостей или абразивных частиц.
2. Штанговые водяные насосы. Такие устройства предназначены для подъема жидкости с глубины не более 30 метров. Подобные конструкции работают по такому же принципу, что и поршневые. Недостатком таких устройств является большой размер. Также стоит отметить, что во время работы подобных устройств может происходить обрыв штанг.
3. Поршневые изделия. Такие механизмы отличаются тем, что создают давление на выходе. Часто подобные насосы используются как вспомогательные для предварительного наполнения водой несамовсасывающих изделий. Но если на участке нет электричества или не хочется тратить большое количество средств, можно установить подобную конструкцию в качестве основной. Стоит отметить, что такими механизмами нельзя качать воду из артезианских скважин.
4. Мембранные. Такие конструкции можно использовать для перекачивания как чистой, так и загрязненной воды.Особенность таких механизмов заключается в том, что они имеют самоочищающиеся клапаны, в которых не происходит заклинивание при попадании загрязнений. В таких конструкциях нет трущихся деталей. Именно поэтому подобные устройства отличаются долгим сроком службы. Обычно корпус таких устройств выполнен из чугуна.
5. Гидравлические механизмы отличаются малым весом и небольшими размерами.

Как выбрать

Самой распространенной причиной приобретения ручного насоса является низкая стоимость таких конструкций по сравнению с другими типами механизмов. Но во время выбора стоит руководствоваться и другими параметрами:

1. Глубина скважины. Данный параметр и является основным во время выбора описываемых устройств. Ручные механизмы разделяются на 2 типа. Первый тип – это механизмы, которые предназначены для подъема воды с глубины до 6 метров. Второй вид ручных насосов приспособлен для подъема водына 30 метров.Для подъема жидкости с 30 метров используются штанговые устройства.
2. Диаметр скважины. Этот параметр должен быть не меньше 10 см.Именно при таком диаметре на скважину можно устанавливать любой насос.
3. Степень загрязнения.
4. Вес устройства и его размеры. Эти параметры имеют значение во время транспортировки устройства, а также при его установке.Вес может варьироваться от 4 до 130 кг.
5. Цель установки. Перед приобретением механизма необходимо точно узнать, нужно ли будет соединять приобретенное устройство с другим оборудованием или же оно будет использоваться отдельно.
6. Способ монтажа. Многие устанавливают стационарные изделия. Но в некоторых случаях лучше приобрести переносное оборудование. При помощи портативных механизмов можно брать воду для хозяйственных нужд из водоема, а для питья – из колодца или скважины.
7. Время эксплуатации. Существуют модели, которые предназначены только для использования в теплое время года.  Другие же могут работать весь год.
8. Внешний вид. Если механизм устанавливается в саду, он может выполнять еще и декоративную функцию. При помощи правильно подобранного устройства можно сделать участок более индивидуальным и красивым.

Приобретая насос по описанным критериям можно выбрать более подходящий вариант для своего участка.

Устройство поршневого насоса

Перекачивание воды через устройство происходит благодаря поршню, который закрепляется на штоке. Этот элемент конструкции перемещается по металлическому корпусу. Чтобы вода не возвращалась в обратном направлении, в поршне устанавливаются клапаны. Шток присоединяется к ручке насоса при помощи шарнира. При нажатии на ручку происходит подъем поршня, что приводит к перекачиванию воды.

В нижней части конструкции находится шланг, который опускается в воду. В средней части устройства расположена выходная труба, через которую и поступает вода. Стоит помнить, что ручные насосы можно использовать только в том случае, если глубина скважины на участке составляет менее 10 метров.

Подъем воды в ручном насосе происходит благодаря созданию вакуума в корпусе во время передвижения поршня. Жидкость поднимается до тех пор, пока не откроется выходное отверстие,так как во время подъема поршня создается разряженная атмосфера, утягивающая его вниз. Чтобы правильно собрать устройство для своего участка, сначала необходимо подготовить схему ручного насоса для скважины. На представленном видео отображен процесс использования стандартного ручного механизма.

Изготовление насоса

Для создания ручного насоса необходимо следовать определенной технологии:

1. Сначала подбирается корпус для будущего устройства. Для этого подбирается труба, длина которой может составлять около 700 мм. Лучше всего найти корпус гидроцилиндра. Диаметр корпуса должен составлять более 8 см. При возможности стоит изготовить корпус из трубки, которая имеет толстые стенки. В таком случае внутренние стенки получаются гладкими. Стоит отметить, что сечение корпуса может быть и квадратным. Главное условие – чтобы сечение было одинаковым по всей длине. При этом поршень должен иметь такую же форму, что и корпус.
2. После этого создаются крышки для насоса. Они могут быть из металла или пластмассы. Чтобы надежно загерметизировать насос, можно использовать деревянные крышки, так как дерево разбухает от воды и исключает возможность проникновения ее через щели. Верхняя крышка создается с отверстием, в которое будет вставлен шток. Нижняя крышка соединяется с клапаном. На этом этапе происходит просверливание отверстия и приваривание выводного патрубка.
3. Затем изготавливается поршень. Он может быть из различных материалов. Часто он создается из металла и пластмассы. Во время создания поршня стоит помнить о том, что на нем должен быть резиновый уплотнитель. Поршень должен передвигаться по корпусу легко, но при этом предотвращать попадание воды через щели. Поршень соединяется со штоком при помощи резьбы.
4. После этого подбирается входная труба, которая может быть из резинового жесткого шланга или пластмассы. Многие используют трубы из металла.
5. Важными частями создаваемой конструкции являются обратные клапаны. Производительность насоса зависит именно от качества данных элементов. Они должны быть достаточно прочными для удержания воды. Если использовать некачественные клапаны, жидкость будет просачиваться обратно во входной шланг. Для ручных насосов подходят шариковые клапаны. Также можно выбрать мембранные изделия. Мембранные клапаны можно сделать из прочной резины. Они закрепляются на входном отверстии клапана.
6. Шток для насоса и патрубок создаются такой длины, чтобы насос можно было установить на глубине от 0,5 до 1 метра. Также на данном этапе создается ручка, которая впоследствии закрепляется на шарнире. Обычно ручка создается из алюминиевой трубки. Чтобы она опускалась в исходное положение, к ее короткому концу присоединяется пружина.

Конструкции, сделанные своими руками, являются достаточно эффективными для выкачивания воды из скважины. Представленное ниже видео позволяет увидеть процесс применения ручного насоса.

Как сделать глубинный насос

Глубинные насосы используются в случае, если глубина скважины составляет более 12 метров. Чтобы собрать глубинный насос, необходимо сделать металлический цилиндр и найти трубы и шланги, по которым будет перемещаться вода. Также нужно приобрести поршневой блок.

Заборные трубы из металла при создании глубинного насоса устанавливаются на глубине грунтовых вод. После этого самодельный цилиндр опускается в скважину таким образом, чтобы поршень не доставал до нижней створки. Расстояние между данными элементами должно составлять около 6 см. Верхний конец штока насоса пропускается через прокладку и соединяется с ручкой устройства.

Для изготовления насоса используются следующие материалы и инструменты:

• материал, необходимый для создания обратных клапанов;
• отрезок трубы из металла;
• токарный станок;
• тормозная камера;
• круглые изделия из пластмассы или дерева, которые необходимы для создания крышек насоса;
• трубки из алюминия и меди;
• прокладки;
• напильник и молоток;
• автомобильная камера;
• электрическая дрель;
• пластмассовые трубы или резиновый шланг;
• пружина для возврата ручки насоса в обратное положение;
• сварочный аппарат.

Стоит помнить, что во время создания устройства стоит придерживаться технологии его изготовления и установки. Сделав насос для скважины своими руками можно забыть о проблемах с недостатком воды в загородном доме. При отсутствии желания тратить время на создание описываемого механизма можно приобрести недорогой пластиковый электронасос.

Как использовать ручной насос для накачки велосипедных колес? — velomot.com

20.01.2020

Спущенное колесо — это всегда неприятно и крайне неудобно. Особенно, если вы катаетесь где-то на пересеченной местности и до ближайшего шиномонтажа или станции накачки шин вам придется долго и нудно идти пешком, волоча за собой своего железного коня. Но решение есть — компактный ручной насос, который можно без проблем взять с собой в рюкзак или прицепить с помощью специального рамного крепежа. Сегодня мы и поговорим о том, как правильно им пользоваться.

Как использовать ручной насос?

Собственно, начнем с того, что представляет собой ручной насос. Это специальное приспособление, которое нагнетает воздух, используя поршень, приводимый в движение силой рук. Ручные насосы, несмотря на свою низкую эффективность накачки, обладают рядом существенных преимуществ, которые и делают их очень востребованными среди велосипедистов:

• 
  компактные размеры; 
• 
  доступная цена;
• 
  универсальность;
• 
  малый вес.

Так, например, насос TBS, представленный в нашем магазине, имеет вес всего 90 грамм и габариты 27х280 см. 

Ручной насос можно по праву считать настоящим средством скорой помощи. Как же с ним работать? Схема максимально проста.

1. 
   Первым делом вам стоит разместить свой байк таким образом, чтобы вы могли свободно перемещаться вокруг него. Желательно его перевернуть, поставив на руль — так вы сможете проще вращать колеса, подстраивая ниппель в удобное положение. 
2. 
   Открутите защитный колпачок с ниппеля и продавайте покрышку по всей окружности, чтобы выпустить остаточный воздух.
3. 
   Подсоедините шланг насоса (если он есть) или саму его головку к ниппелю. Стоит отметить, что на некоторых насосах есть защитный клапан, который предотвращает выход воздуха из покрышки. Его нужно отжать. 
4. С помощью поршня накачивайте покрышку, двигая его вверх-вниз.
5. 
   После завершения накачки обязательно закройте ниппель защитным колпачком, ведь в противном случае клапан покрышки может засориться, и вам придется чистить его. Кроме того, из-за отсутствия крышки колесо быстрее спускает.

Как видите, сама процедура накачки колеса не представляет ничего сложного, но вам точно придется запастись временем и силами. Из-за небольшой воздушной камеры накачка стандартной покрышки ручным насосом может потребовать 200-300 циклов прогона поршня. 

Несколько сократить затрачиваемое время вы сможете, обзаведясь насосом двойного действия, который захватывает воздух и при движении поршня вверх, и при движении вниз. 

Давление в колесе

Давление в колесной камере велосипеда — это важнейший показатель, который следует учитывать при подкачке колес. Наличие избыточного количества воздуха грозит следующими последствиями:

• 
  ухудшение сцепления с дорогой;
• 
  повышенная вероятность прокола;
• 
  ухудшение управляемости.

В свою очередь недостаточное давление также сулит неприятности:

• 
  снижение динамики езды;
• 
  ухудшение маневренности;
• 
  повышенная вероятность прокола;
• 
  повреждение колес;
• 
  ухудшение амортизации.

Считается, что оптимальным давлением для езды по асфальту составляет 3,5 атм., а по внедорожью — 2.6 – 2.8 атм. Но как определить степень накачки в полевых условиях? 

Лучше подготовиться заранее, купив ручной насос со встроенным манометром. Он позволит контролировать изменение давления в колесе походу накачки. Если же у вас уже имеется насос и в его конструкцию не входит дополнительный элемент для измерения давления, можно приобрести отдельный манометр. Тогда во время накачки вам придется периодически останавливаться отсоединять сам насос и подсоединять к ниппелю манометр. 

Тип ниппеля на камере

Если вы любите ретро-велосипеды и вам удалось найти образец с оригинальными советскими камерами, то, скорее всего, на них будет установлен ниппель типа Dunlop. Он использовался только в велосипедах российского производства, но из-за своей ненадежности сегодня практически не встречается на рынке.

Самыми распространенными считаются автомобильные ниппели — шредеры. Они применяются в большинстве современных камер. Они удачно сочетают в себе высокую надежность, доступную стоимость и практичность. 

На велосипедах полупрофессионального класса и выше нередко используются ниппели типа Presto (FV или SV). Они хоть и стоят дороже, чем шредеры, но при этом отличаются повышенной надежностью и долговечностью, что обеспечивается за счет наличия дополнительной обжимной гайки. 

Как же выбрать насос? Производители велоаксессуаров позаботились о том, чтобы вы могли без проблем обслуживать транспортные средства с различными типами ниппелей, поэтому большинство ручных насосов подходят как под шредеры, так и Presto. Например, модель SKS Teleskop сможет накачать как колеса с ниппелем Schrader, так и Presto (SV).

Заключение

Если вы хотите быть уверены в том, что спущенное колесо не застанет вас врасплох, рекомендуем вам купить ручной насос. Максимальная простота использования, компактность, легкость и доступная цена — все это делает его идеальным решением для любых поездок и велопутешествий. 

|

| {{/ iff}}

{{#iff cardtype ‘eq’ ‘errormsg’}}

{{/ iff}}

Дата публикации статьи:

Получите именно ту поддержку, которая вам нужна

Ищете конкретные решения для вашего продукта?

Отслеживайте действие гарантии на продукт

Право на возврат денег, подарки и специальные предложения

Получите легкий доступ к поддержке продукта

Оплата

Мы принимаем следующие способы оплаты:

• Добавить продукт

• Добавить продукт

• Добавить продукт

Нажав на ссылку, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»).Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут появляться на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства и никоим образом не представляют собой какую-либо аффилированность или поддержку информации, представленной на этих связанных веб-сайтах. Philips не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении сторонних веб-сайтов или содержащейся на них информации.

Я понимаю

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последней версии Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.

Harmony — Ручной молокоотсос | Medela

• Как используются ручные молокоотсосы?
Ручные молокоотсосы, такие как HarmonyTM, используются для периодического сцеживания, в пути или в качестве резервной копии электрического насоса, поскольку они легкие и портативные, не требуют электричества или батареи и просты в использовании.Благодаря уникальной технологии 2-Phase Expression от Harmony вы можете имитировать естественный ритм сосания вашего ребенка ² , ³ . Сначала используйте короткую сторону ручки с высокой частотой, чтобы стимулировать поток молока. Как только вы увидите, как течет грудное молоко, сцеживайте молоко длинной стороной. Вы также можете контролировать скорость и интенсивность, чтобы найти свой собственный оптимальный ритм сцеживания.

• Какой ручной молокоотсос самый лучший?
HarmonyTM, ручной молокоотсос Medela, является одним из лучших ручных молокоотсосов на рынке, поскольку он сочетает в себе эргономичную ручку с технологией 2-Phase Expression и уникальной защитой для груди PersonalFit Flex ™, которая делает ваши сеансы сцеживания более комфортными и эффективными1 , интуитивно понятный дизайн и небольшой вес (всего 105 грамм).

• Ручной насос лучше электрического?
Это зависит от ваших потребностей. Ручные насосы, такие как HarmonyTM, легкие и портативные, бесшумные, простые в использовании и чистке, им не нужна розетка или аккумулятор. Они идеально подходят для периодического использования, если вы обычно кормите грудью, или в качестве резервной копии двойной электрической помпы на ходу. Однако для мам, которые сцеживают молоко чаще, двойная электрическая помпа, такая как Swing Maxi Flex ™ от Medela или Freestyle Flex ™, может быть лучшим решением.Они не только экономят ваше время, потому что вы можете сцеживать обе груди одновременно, но также могут помочь вам накачать до 18% больше молока. ⁴ .

• Получаете ли вы больше молока с помощью ручного молокоотсоса?
Это зависит от того, что не все ручные насосы одинаковы. Теперь, когда HarmonyTM включает в себя щиток для груди PersonalFit Flex ™, он помогает получать больше молока, чем молокоотсосы с традиционными щитками. Благодаря уникальному сочетанию угла раскрытия 105 градусов, мягкого обода и овальной формы для лучшего прилегания, щиток для груди PersonalFit Flex ™ оказывает меньшее давление на молочные протоки, что приводит к более эффективному и удобному сцеживанию — что доказано клинически. ¹

• Легко ли пользоваться ручным молокоотсосом?
Да, HarmonyTM прост в использовании и интуитивно понятен. Его эргономичная рукоятка 2-Phase Expression позволяет легко имитировать естественный ритм сосания ребенка ² , ³ : сначала используйте короткую сторону ручки на высокой частоте, чтобы стимулировать выделение молока, затем используйте длинную сторону ручки. для сцеживания молока используйте более медленный ритм.

• Эффективен ли ручной молокоотсос?
Да, HarmonyTM теперь еще эффективнее, чем раньше! Это происходит благодаря защитному кожуху для груди PersonalFit Flex ™, который, как было клинически доказано1, обеспечивает большее количество молока и лучший опорожнение груди по сравнению с использованием традиционного кожуха для груди.Его уникальное сочетание угла открытия 105 градусов, мягкого обода и овальной формы помогает снизить давление на молочные протоки, что приводит к лучшему потоку молока и более комфортному использованию.

PHILIPS молокоотсос Avent, инструкция

PHILIPS

Молокоотсос AVENT
Руководство по эксплуатации

SCF330

Введение

Поздравляем с покупкой и добро пожаловать в Philips Avent! Чтобы в полной мере воспользоваться поддержкой Philips Avent, зарегистрируйте свой продукт на сайте www.philips.com/welcome.
Ручной молокоотсос Philips Avent имеет уникальный дизайн, который позволяет вам сидеть в более удобном положении во время сцеживания. Мягкая массажная подушка * создана для ощущения мягкости и тепла и имитирует сосание вашего ребенка, обеспечивая быстрый поток молока — тихо, комфортно и нежно. Насос компактен, прост в сборке, все детали можно мыть в посудомоечной машине и не содержать бисфенола А. Медицинские работники говорят, что грудное молоко — лучшее питание для младенцев в течение первого года жизни в сочетании с твердой пищей после первых 6 месяцев.Ваше грудное молоко специально адаптировано к потребностям вашего ребенка и содержит антитела, которые помогают защитить его от инфекций и аллергии. Молокоотсос может помочь вам кормить грудью дольше. Вы можете сцеживать и хранить молоко, чтобы ваш ребенок по-прежнему мог пользоваться его преимуществами, даже если вы не можете быть там, чтобы давать его самостоятельно. Поскольку помпа компактна и незаметна в использовании, вы можете брать ее с собой куда угодно, что позволяет сцеживать молоко в удобное для вас время и поддерживать количество молока.

* Массажная подушка, входящая в комплект этой помпы, разработана таким образом, чтобы она могла с комфортом поместиться большинству мам.Однако при необходимости вы можете купить массажную подушку для больших сосков отдельно.

Детали

Схема

Рис.1

Общее описание (Рис.1)

1. Ручка
2. Силиконовая диафрагма со штоком
3. Корпус насоса
4. Подушка массажная
5. Крышка
6. Клапан белый
7. Бутылочка Philips Avent Natural (кроме SCF330 / 13)
8. Колпачок (кроме SCF330 / 40)
9. Винтовое кольцо
10. Соска (кроме SCF330 / 40)
11. Уплотнительный диск (кроме SCF330 / 13)
12. Крышка емкости для хранения (только SCF330 / 13)
13. Чашка для хранения Philips Avent (только SCF330 / 13)
14. Переходное кольцо (только SCF330 / 13)

Использование по назначению

Ручной молокоотсос Philips Avent предназначен для сцеживания и сбора молока из груди кормящей женщины.Устройство предназначено для одного пользователя.

Важная информация по технике безопасности

Внимательно прочтите это руководство перед использованием молокоотсоса и сохраните его для использования в будущем.

Противопоказания

Никогда не используйте молокоотсос во время беременности, так как сцеживание может вызвать роды.

Предупреждение

• Этот молокоотсос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только они не прошли контроль или не получили инструкции по использованию продукта лицом, ответственным за их безопасность.
• Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с молокоотсосом.
• Проверяйте молокоотсос на предмет повреждений перед каждым использованием. Не используйте молокоотсос, если он не работает должным образом.
• Никогда не пользуйтесь молокоотсосом, если вы хотите спать.
• Не подвергайте молокоотсос сильному нагреву и не размещайте его под прямыми солнечными лучами.
• Если вы мать, инфицированная гепатитом B, гепатитом C или вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сцеживание грудного молока не снизит и не устранит риск передачи вируса вашему ребенку через грудное молоко.

Philips Avent емкости для хранения, бутылочка Natural, крышка, резьбовое кольцо и соска Для безопасности и здоровья вашего ребенка

ВНИМАНИЕ!

• Всегда используйте этот продукт под присмотром взрослых.
• Непрерывное и продолжительное сосание жидкости вызывает кариес.
• Всегда проверяйте температуру пищи перед кормлением.
• Не позволяйте детям играть с мелкими деталями или ходить / бегать, используя бутылки или чашки.
• Бутылка может разбиться при падении.
• Для стеклянных бутылок: Стеклянные бутылки могут разбиться.
• Не ставьте бутылки или чашки для хранения в горячую духовку или на любую другую горячую поверхность.
• Никогда не используйте соски для кормления в качестве соски-пустышки во избежание опасности удушья.
• Проверяйте бутылочку и соску для кормления перед каждым использованием и тяните соску для кормления во всех направлениях, чтобы предотвратить удушье. Выбросьте при первых признаках повреждения или слабости.
• Не оставляйте соску для кормления под прямыми солнечными лучами или в тепле, а также не оставляйте в дезинфицирующем средстве (стерилизующем растворе) дольше, чем рекомендуется, так как это может ослабить соску.
• Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для детей месте.
• Очищайте и дезинфицируйте перед каждым использованием.

Осторожно

• молокоотсос предназначен только для многократного использования одним пользователем.
• Никогда не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия.
• Никогда не используйте аксессуары или детали других производителей, не рекомендованные Philips Avent.
• Мойте, ополаскивайте и дезинфицируйте все детали насоса перед каждым использованием.
• Не используйте антибактериальные или абразивные чистящие средства при чистке деталей молокоотсоса.
• Не продолжайте сцеживать молоко более пяти минут за раз, если у вас не получается сцеживать молоко.
• Если создаваемое давление вызывает дискомфорт или боль, сломайте уплотнение между грудью и корпусом помпы пальцем и снимите помпу с груди.

Подготовка к работе

Правильно очистите и продезинфицируйте все части молокоотсоса перед первым использованием (см. «Очистка и дезинфекция»).Очищайте все детали после каждого последующего использования и дезинфицируйте все детали перед каждым последующим использованием.

Сборка молокоотсоса

Примечание: Убедитесь, что вы очистили и продезинфицировали все части молокоотсоса. Тщательно вымойте руки перед тем, как брать чистые детали.

Предупреждение: Будьте осторожны, очищенные детали могут быть горячими. Начинайте сборку молокоотсоса только после того, как очищенные детали остынут.

Совет: Возможно, вам будет проще собрать молокоотсос, пока он влажный.

1. Вставьте белый клапан в корпус насоса снизу. Вдавите клапан как можно глубже (рис. 2).
2. Навинтите корпус насоса по часовой стрелке на бутыль (рис. 3) или емкость для хранения (рис. 4) до надежной фиксации.
   Примечание: Если вы используете стакан для хранения, сначала необходимо навинтить переходное кольцо на стакан для хранения (рис. 4).
3. Вставьте силиконовую диафрагму в корпус насоса сверху. Убедитесь, что он плотно прилегает к ободу, нажав пальцами вниз, чтобы обеспечить идеальное прилегание (рис.5).
4. Присоедините ручку к диафрагме со штоком, зацепив отверстие в ручке за конец штока. Прижмите ручку к корпусу насоса до щелчка (рис. 6).
5. Поместите массажную подушку в воронкообразную часть корпуса помпы (рис. 7).
   Вдавите внутреннюю часть массажной подушки как можно глубже и убедитесь, что
   полностью прилегает к краю корпуса помпы (рис. 8). Нажмите между лепестками
   , чтобы удалить воздух, оставшийся в воздухе (Рис.9).
   Примечание: Накройте массажную подушку чехлом, чтобы молокоотсос оставался чистым во время подготовки к сцеживанию.

Предупреждение: всегда используйте молокоотсос с массажной подушкой.

Использование молокоотсоса

Когда сцеживать молоко

Если грудное вскармливание проходит хорошо, рекомендуется (если иное не рекомендовано вашим лечащим врачом / консультантом по грудному вскармливанию) подождать, пока не будет установлено количество молока и график кормления грудью (обычно не менее 2–4 недель после родов), прежде чем начинать сцеживание.

Исключения:

• Если грудное вскармливание не проходит сразу, регулярное сцеживание может помочь восстановить и поддерживать выработку молока.
• Если вы сцеживаете молоко для ребенка в больнице.
• Если ваша грудь набухла (болезненная или опухшая), вы можете сцеживать небольшое количество молока перед кормлением или между кормлениями, чтобы облегчить боль и помочь ребенку легче сосать.
• Если у вас болезненные или потрескавшиеся соски, вы можете сцеживать молоко, пока они не заживут.
• Если вы разлучены со своим ребенком и хотите продолжать кормить грудью после воссоединения, вам следует регулярно сцеживать молоко, чтобы стимулировать выработку молока.

Вам необходимо найти оптимальное время дня для сцеживания молока, например, непосредственно перед или после первого кормления вашего ребенка утром, когда ваша грудь полна, или после кормления, если ваш ребенок не опорожнил обе груди. Если вы вернулись на работу, вам может потребоваться сцеживание во время перерыва. Использование молокоотсоса требует практики, и может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы добьетесь успеха.К счастью, ручной молокоотсос Philips Avent прост в сборке и использовании, поэтому вы скоро привыкнете с его помощью.

подсказок

• Ознакомьтесь с молокоотсосом и узнайте, как им пользоваться, прежде чем использовать его в первый раз.
• Выберите время, когда вы не торопитесь и вас никто не отвлечет.
• Фотография вашего ребенка может помочь стимулировать рефлекс «расслабления».
• Тепло также может помочь: попробуйте сцеживать молоко после ванны или душа или приложите теплую ткань или термоподушку Philips Avent к груди на несколько минут, прежде чем приступить к сцеживанию.
• Возможно, вам будет легче сцеживать молоко, пока ваш ребенок кормит из другой груди, или сразу после кормления.
• Если сцеживание становится болезненным, остановитесь и проконсультируйтесь со своим консультантом по грудному вскармливанию или медицинским работником.

Управление молокоотсосом

1. Тщательно вымойте руки и убедитесь, что ваша грудь чистая.
2. Расслабьтесь в удобном кресле (вы можете использовать подушки для поддержки спины). Убедитесь, что у вас поблизости есть стакан воды.
3. Прижмите собранный корпус помпы к груди. Убедитесь, что ваш сосок находится по центру, так что массажная подушка создает герметичное уплотнение.
   Примечание: Убедитесь, что ваш сосок правильно ложится на массажную подушку (рис. 10). Не слишком туго, важно, чтобы сосок мог свободно двигаться во время сцеживания грудного молока (рис. 11).
   Массажная подушка не должна быть слишком большой, так как это может вызвать боль или менее эффективное выражение лица (рис. 12). Если размер подушки не подходит для ваших сосков, вы можете приобрести подушку другого размера отдельно.Доступны подушки двух размеров: 19,5 мм и 25 мм.
   Размер подушки (19,5 или 25 мм) указан на самой подушке (рис. 13).
4. Начните осторожно нажимать на ручку, пока не почувствуете, как грудь присасывается (рис. 14).
   Затем позвольте ручке вернуться в исходное положение.
   Примечание: Вам не нужно нажимать на ручку полностью, только настолько, насколько это удобно.
   Ваше молоко скоро потечет, даже если вы не используете всю мощность всасывания, которую может произвести помпа.
5. Быстро повторите шаг 4 5 или 6 раз, чтобы вызвать рефлекс «приведения».
   Предупреждение: Не продолжайте сцеживание более пяти минут за раз, если вам не удается сцеживать молоко. Попробуйте сцеживать в другое время в течение дня.
6. Примите более медленный ритм, нажав на ручку и удерживая ее нажатой до 3 секунд, прежде чем позволить ей вернуться в исходное положение. Продолжайте в том же духе, пока течет молоко. Если ваша рука устала, попробуйте использовать другую руку для управления молокоотсосом или положите руку на свое тело, чтобы сцеживать молоко из противоположной груди.
   Примечание: Не беспокойтесь, если молоко не потечет сразу. Расслабьтесь и продолжайте качать.
   Перемещение молокоотсоса на грудь время от времени может помочь стимулировать выделение молока.
7. В среднем вам необходимо сцеживать молоко в течение 10 минут, чтобы сцеживать 60–125 мл (2–4 жидких унции) грудного молока.
   из одной груди. Однако это всего лишь показатель и варьируется от женщины к женщине.
8. Когда вы закончите сцеживать молоко, осторожно снимите молокоотсос с груди и отвинтите бутылочку или емкость для хранения от корпуса помпы, чтобы приготовить молоко для кормления или хранения.
   Очистите другие бывшие в употреблении части молокоотсоса.
   Примечание: Если вы регулярно сцеживаете более 125 мл за сеанс, вы можете приобрести и использовать бутылку Philips Avent на 260 мл (9 жидких унций), чтобы предотвратить переполнение и проливание.

После использования

Хранение грудного молока

Предупреждение: Храните только грудное молоко, собранное с помощью чистой и продезинфицированной помпы.
Грудное молоко можно хранить в холодильнике (не в дверце) до 48 часов. Сгущенное молоко следует немедленно охладить.Если вы храните молоко в холодильнике для добавления в течение дня, добавляйте только молоко, сцеженное в чистую и продезинфицированную бутылочку или контейнер для грудного молока.
Грудное молоко можно хранить в морозильной камере до трех месяцев, если оно хранится либо в продезинфицированных бутылочках с продезинфицированным резьбовым кольцом и герметизирующим диском, либо в продезинфицированных емкостях для хранения с дезинфицированной крышкой. Четко промаркируйте бутылочку или емкость для хранения с датой и временем сцеживания и сначала используйте более старое грудное молоко.

Если вы собираетесь кормить ребенка сцеженным грудным молоком в течение 48 часов, вы можете хранить грудное молоко в холодильнике в собранной бутылочке Philips Avent или чашке для хранения.Отвинтите бутылку или емкость для хранения и снимите ее с корпуса насоса.

1. Вставьте продезинфицированный уплотнительный диск в продезинфицированное резьбовое кольцо и навинтите его на флакон (рис. 15). Закройте соску крышкой.
2. Соберите продезинфицированную соску и навинтите кольцо на бутылку (рис. 16) или чашку для хранения в соответствии с отдельными инструкциями, прилагаемыми к бутылке или чашке для хранения, и закройте соску крышкой.
3. Если в комплект ручного молокоотсоса входит емкость для хранения, закрутите крышку на емкости для хранения.Убедитесь, что вы плотно закрыли его, чтобы избежать утечки (рис. 17).

До

• Всегда немедленно охлаждайте или замораживайте сцеженное молоко.
• Храните молоко, собранное с помощью очищенного и продезинфицированного молокоотсоса, только в чистых бутылочках.

Не надо

• Никогда не замораживайте размороженное грудное молоко повторно.
• Никогда не добавляйте свежее грудное молоко в замороженное грудное молоко.

Кормление ребенка сцеженным грудным молоком

Вы можете кормить ребенка грудным молоком из бутылочек и чашек для хранения Philips Avent:

1. Если вы используете замороженное грудное молоко, дайте ему полностью разморозиться, прежде чем нагревать.
   Примечание: В экстренных случаях молоко можно разморозить в тазе с горячей водой.
2. Нагрейте бутылочку или емкость для хранения размороженного или охлажденного грудного молока в миске с горячей водой или в подогревателе для бутылочек.
3. Снимите резьбовое кольцо и уплотнительный диск с бутылки или снимите крышку с емкости для хранения.
4. Если вы используете стакан для хранения, навинтите переходное кольцо на стакан.
5. Навинтите продезинфицированное резьбовое кольцо с продезинфицированной соской на бутылку или на чашку для хранения с переходным кольцом.

До

• Всегда проверяйте температуру молока перед тем, как давать его ребенку.
• Всегда выбрасывайте грудное молоко, оставшееся после окончания кормления.

Не надо

• Никогда не нагревайте молоко в микроволновой печи, так как это может вызвать неравномерное нагревание, что может привести к появлению горячих точек в молоке. Он также может разрушить питательные вещества в молоке.
• Никогда не опускайте емкость для замороженных продуктов в кипящую воду, так как это может привести к ее растрескиванию.
• Никогда не наполняйте емкость для хранения кипятком. Дайте воде остыть в течение 20 минут, прежде чем вылить ее в емкость для хранения

Очистка и дезинфекция

Осторожно: Тщательно вымойте руки перед тем, как прикасаться к дезинфицированным предметам, и убедитесь, что поверхности, на которые вы кладете продезинфицированные предметы, чистые.

Очистите и продезинфицируйте все части молокоотсоса перед первым использованием. Очищайте все детали после каждого использования и дезинфицируйте все детали перед каждым последующим использованием.

1. Полностью разберите молокоотсос. Также снимаем белый клапан.
   Осторожно: Будьте осторожны при снятии белого клапана и при его чистке. В случае его повреждения молокоотсос не будет работать должным образом. Чтобы снять белый клапан, осторожно потяните за ребристый язычок сбоку клапана.
2. Вымойте все детали в горячей воде с мягким моющим средством, а затем тщательно ополосните их. Вы также можете мыть детали в посудомоечной машине (только на верхней полке).Не кладите на них никаких других предметов.
   Примечание: Для очистки клапана осторожно протрите его между пальцами в теплой воде с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Не вставляйте предметы в клапан, так как это может привести к повреждению.
3. Продезинфицируйте все детали в паровом стерилизаторе Philips Avent или прокипятите их в течение 5 минут. Для кипячения налейте в хозяйственный горшок столько воды, чтобы покрыть все части. Доведите воду до кипения.
   Поместите детали в хозяйственный горшок и прокипятите 5 минут.Во время дезинфекции кипятком не допускайте соприкосновения бутылки или других частей со стенкой кастрюли. Это может привести к необратимой деформации или повреждению продукта, за что Philips не несет ответственности. Дайте воде остыть и аккуратно выньте детали из воды. Аккуратно положите детали на чистое бумажное полотенце или в чистую сушилку и дайте им высохнуть на воздухе. Не используйте тканевые полотенца для сушки деталей, потому что они могут переносить микробы и бактерии, вредные для вашего ребенка.

Примечание:

• Не используйте абразивные или антибактериальные чистящие средства.
• Чрезмерная концентрация моющих средств может со временем привести к растрескиванию пластиковых деталей. В этом случае немедленно замените.
• Пищевые красители могут обесцветить детали.
• Чашки и бутылочки для хранения Philips Avent подходят для всех методов дезинфекции.

Хранилище

Не допускайте попадания на молокоотсос прямого солнечного света, поскольку продолжительное воздействие может вызвать обесцвечивание. Храните молокоотсос и его аксессуары в безопасном и сухом месте.

Совместимость

Ручной молокоотсос Philips Avent совместим с бутылочками Philips Avent из нашего ассортимента и стаканчиками для хранения Philips Avent.При использовании других бутылочек Philips Avent используйте соску того же типа, что и в комплекте с этой бутылочкой. Подробные сведения о сборке соски и общие инструкции по очистке см. В главах «Кормление ребенка сцеженным грудным молоком» и «Очистка и дезинфекция».

• Запасные соски приобретаются отдельно. При кормлении ребенка убедитесь, что вы используете соску с правильной скоростью потока.
• Не смешивайте детали бутылочек и соски Philips Avent Anti-colic с деталями бутылочек Philips Avent Natural.Они могут не подходить и могут вызвать утечку или другие проблемы.
• Высококачественная пластиковая бутылочка Philips Avent Natural совместима с большинством молокоотсосов, носиков, уплотнительных дисков и крышек чашек Philips Avent.

Заказ принадлежностей

Чтобы купить аксессуары или запасные части, посетите сайт www.philips.com/parts-and-accessories или обратитесь к дилеру Philips. Вы также можете обратиться в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.

Поддержка

Если вам нужна информация или поддержка, посетите www.philips.com/support.

Поиск и устранение неисправностей

В этой главе перечислены наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании ручного молокоотсоса. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенной ниже информации, посетите сайт www.philips.com/support для получения списка часто задаваемых вопросов или обратитесь в Центр поддержки потребителей в вашей стране.

www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды
Товарный знак, принадлежащий группе Philips.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
4213.354.3878.2 (07.02.2019)

Инструкции по эксплуатации ручного молокоотсоса Medela | Our Perfect Baby

Поздравляю с рождением ребенка! Этот новый подарок в вашей жизни, безусловно, будет полезным и интересным. Любое пополнение в семье ценно, но рождение ребенка может быть довольно хрупким. Вот почему важно обеспечить высочайший уровень заботы о вашем драгоценном новом ребенке, начиная с правильного питания.

К счастью, вы несете грудное молоко, которое является наиболее важным и самым здоровым источником питания ребенка. С помощью молокоотсоса Medela, созданного по бережной, эффективной и надежной технологии, доступной по цене, вы можете обеспечить высочайший уровень питания, когда ребенок больше всего в нем нуждается.

Однако, прежде чем делать это вложение, важно понять, как будет работать сцеживание грудного молока и какие шаги необходимо предпринять. Вот наши пошаговые инструкции по использованию вашего нового молокоотсоса:

1. Перед первым использованием промойте все части помпы, которые будут контактировать с грудным или грудным молоком, в теплой мыльной воде, затем промойте насухо водой для питья.
2. Начните сборку молокоотсоса. Наденьте мембрану на клапан так, чтобы она прилегала к клапану.
3. Надежно наденьте клапан на внутреннее кольцо корпуса насоса.
4. Навинтите баллон на насос.
5. Установите шток на ручку насоса.
6. Присоедините шток ручки насоса к корпусу насоса.
7. Поместите грудной щиток в отверстие корпуса помпы.
8. Осторожно наденьте щиток на ниппель.
9. Нажмите значок капли молока на помпе, чтобы начать сцеживание.
10. Когда молоко начнет течь, нажмите кнопку сцеживания.
11. Храните грудное молоко надлежащим образом.
12. Очистите и продезинфицируйте все детали, как указано в шаге 1

Ваш молокоотсос Medela настолько прост в использовании. Даже если это покажется вам несколькими шагами, они станут для вас быстрыми и рутинными. Вы поймете, насколько удобно, если молокоотсос поможет вам получить запас грудного молока, доступный в любое время, когда он вам понадобится.

Ручной молокоотсос Lansinoh | Ручной молокоотсос

Наш ручной насос для грудного вскармливания удобен, удобен и портативен. Ручной молокоотсос Lansinoh® идеально подходит для периодического использования дома или в дороге. Легко переключайтесь между двумя режимами накачки, стимуляцией и экспрессией, чтобы облегчить и максимизировать эффективность откачки. Эргономичная ручка easy-express ручного молокоотсоса снижает утомляемость рук, а также два размера фланцев ComfortFit®: стандартный (25 мм) и большой (30.5 мм), обеспечивают идеальное всасывание и комфортное перекачивание.

Основные характеристики

• Двухрежимная накачка: стимуляция и экспрессия для снижения эффективности откачки
• Фланцы ComfortFit®: 2 размера (стандартный и большой) для идеального всасывания и посадки
• Эргономичные ручки easy-express снижают утомляемость рук
• Меньше деталей, простота использования, простота очистки
• Бутылки с широким горлышком, подходящие для всей линейки Lansinoh®, используйте одну бутылку для перекачивания, хранения и кормления
• Соска, колпачок и воротник NaturalWave® и образцы самого продаваемого пакета для хранения грудного молока
• BPA и BPS бесплатно

Комплектация

Чем ручной насос Lansinoh® отличается от других ручных насосов?
Ручной насос Lansinoh® имеет ручку Easy-Express, которая снижает утомляемость рук, возможность перекачивания в двух режимах, а также фланец ComfortFit®, который создает мягкий барьер для кожи мамы.Этот ручной насос обеспечивает в целом комфортное перекачивание.

Где можно купить ручной насос?
Ручной насос в настоящее время доступен в самых разных магазинах электронной коммерции и розничных магазинах, включая Amazon.com и Target / Target.com, Walmart / Walmart.com и Lansinoh.com.

Можно ли использовать ручной насос с бутылями, отличными от марки Lansinoh®?
Ручной насос разработан специально для бутылок марки Lansinoh® и не подходит для бутылок других марок.

Можно ли мыть ручной молокоотсос в посудомоечной машине?
Да, части ручного насоса можно мыть в посудомоечной машине. Грудной фланец, бутылку, ручку и подставку для бутылочек можно мыть на верхней полке посудомоечной машины или мыть вручную горячей водой с мылом для посуды. Белый клапан, силиконовую диафрагму, шток и фланец ComfortFit® можно мыть в посудомоечной машине; однако рекомендуется мыть эти части вручную, чтобы предотвратить потерю и продлить срок их службы. Перед сборкой или использованием полностью просушите все детали на чистом полотенце или сушилке.

Можно ли продезинфицировать ручной молокоотсос и принадлежности в кипящей воде?
Да, рекомендуется продезинфицировать насос перед первым использованием и регулярно по мере необходимости во время использования. Ручной насос можно продезинфицировать, разобрав и прокипятив все части в воде в течение пяти минут. Убедитесь, что в кастрюле достаточно воды, чтобы никакие части насоса или принадлежностей не касались дна или стенок кастрюли, так как это может привести к их расплавлению. Сразу после закипания вынуть все детали из воды.Полностью просушите воздухом перед сборкой или следующим использованием.

Не содержит ли ручной молокоотсос BPA?
Да, ручной молокоотсос и аксессуары не содержат бисфенола А и BPS.

Какова сила всасывания ручного молокоотсоса Lansinoh ® ?
Ручной молокоотсос не должен превышать 250 мм рт.

Как использовать ручной молокоотсос, а также гигиена, сборка и обслуживание

Даже для мамы, постоянно находящейся дома, молокоотсос, вероятно, будет в вашем списке необходимых предметов для поддержки вашего ребенка.

Хотя они отлично подходят для сцеживания большого объема груди, в дорогом электрическом насосе может не оказаться необходимости. Особенно для тех, кто много времени уделяет своему ребенку и в большинстве случаев может кормить грудью по требованию.

In — это дешевый, удобный и часто упускаемый из виду вариант ручного молокоотсоса.

Мы создали это руководство для мам, которые думают, что ручное сцеживание молока подойдет их образу жизни, и научат вас пользоваться ручным молокоотсосом.

Кроме того, мы покроем необходимые компоненты и сборку, а также гигиеническое обслуживание, чтобы ваш насос оставался чистым.

Что такое ручная откачка

Как и любой другой молокоотсос, ручной насос предназначен для извлечения материнского грудного молока, чтобы она могла хранить его, чтобы использовать для дополнения или замены грудного вскармливания.

В то время как электрические насосы имеют различные настройки, которые могут помочь имитировать сосание вашего ребенка автоматически, сцеживание вручную выполняется вручную.

При использовании ручного насоса вы будете физически нажимать на «спусковой механизм» через равные промежутки времени, чтобы молоко начало течь и улавливало его в прикрепленную бутылку или камеру.

Он требует немного больше работы и не всегда так эффективен, как электрическая помпа, но он имеет свои преимущества в обычном сцеживании матери.

Зачем качать вручную

Есть несколько причин, по которым мать может выбрать ручную помпу вместо электрической.

Во-первых, ручные насосы компактны и состоят из очень небольшого количества деталей, что позволяет брать их с собой куда угодно. Его легко положить в сумку для молокоотсоса, чтобы облегчить нагрузку!

Может быть удобно держать его в сумочке или на рабочем столе, чтобы поддерживать график откачки из дома.

Их меньший размер также делает их более незаметными и более простыми для использования в частном порядке на публике.

Во-вторых, сцеживание вручную — отличный вариант для матерей, которые не сцеживают молоко постоянно.

Возможно, они в основном кормят грудью, но просто хотят иметь возможность хранить немного молока на случай чрезвычайной ситуации (отец кормит ночью, няня для свидания и т. Д.).

Удобно иметь при себе, когда вам нужно накачать кровь время от времени.

В-третьих, ручные насосы в целом дешевле электрических.

Это не может быть решающим фактором для матерей, которые хотят сцеживать грудное молоко, тем более, что большинство страховых компаний покрывают расходы на электрическую помпу.

Однако для матерей, которые платят из своего кармана и с ограниченным бюджетом, ручной насос может быть более привлекательным вариантом.

Наконец, ручные насосы могут пригодиться, когда вы начинаете отлучать ребенка от груди.

Производство молока не прекратится сразу же, когда ваш ребенок закончит кормить грудью; у вас все еще будут времена, когда вы почувствуете легкое нарастание и вам понадобится помощь.

Ручной насос может помочь вам сцеживать столько молока, сколько нужно для снятия давления, одновременно посылая вашему телу сигналы о том, что ему больше не нужно производить столько молока.

Компоненты ручного насоса

Основные компоненты ручной части груди почти такие же, как и у электрического насоса. В ручных насосах просто нет всех ламп и электронных компонентов, составляющих лишнюю массу.

Ручной насос состоит из трех частей:

1. Накладка для груди: это конусообразная часть, которая выступает из помпы и надевается на сосок и ареолу.Они бывают разных размеров, поэтому вы должны быть уверены, что найдете то, что подходит вашему размеру и форме груди.
2. Насос: это основная часть, которая создает вакуум для откачки молока из груди. В ручном насосе он прикреплен непосредственно к грудному щитку и работает, сжимая рычаг через равные промежутки времени.
3. Емкость: — это часть, в которой собирается сцеженное молоко. Для большинства насосов, как ручных, так и электрических, емкость представляет собой бутылку.Однако вы можете найти несколько насосов, которые сбрасывают сцеженное молоко прямо в пакет, что упрощает его транспортировку и хранение.

Как собрать

Большинство ручных насосов собираются аналогичным образом, но вы всегда должны полностью прочитать руководство по эксплуатации своей модели, прежде чем пытаться собрать его.

Однако, как правило, вы можете следовать этим указаниям:

1. Вставьте клапан — клапан представляет собой небольшую пластиковую или силиконовую деталь, которая вставляется в насос снизу (под «крышкой»).
2. Присоедините бутылку или емкость для хранения — просто прикрутите верхнюю часть (насосную часть) к чашке или контейнеру для хранения, обеспечивая плотное уплотнение. В некоторых случаях вам может потребоваться сначала прикрутить переходник для стакана для хранения.
3. Вставьте силиконовую диафрагму — большую силиконовую диафрагму со штоком необходимо вдавить в верхнюю часть насоса, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.
4. Защелкните ручку — ручка обычно прикрепляется к диафрагме за шток. Просто выровняйте его и надавите, пока он не защелкнется.
5. Прикрепите массажную подушку — на передней части помпы на грудном щитке прикрепите массажную подушку, вдавив ее в отверстие как можно сильнее, чтобы создать плотное прилегание. Также не забудьте надавить на края, чтобы удалить лишний воздух.

Давайте взглянем на некоторые из самых популярных моделей ручных молокоотсосов. Большинство из них будет собрано так, как мы только что описали, но некоторые могут иметь несколько отличий.

• Phillips Avent — собрать аналогично тому, как описано выше.
• Pureen — этот немного отличается, так как его накачивает лампочка, а не ручка.
• Medela — соберите аналогично тому, как описано выше.
• Голубь — соберите аналогично тому, как описано выше.
• Хаакаа — этот сильно отличается от других. Улавливающий контейнер также работает как насосный механизм, а сам насос представляет собой одно целое. Это упрощает чистку и не требует сборки.
• Evenflo — собрать аналогично тому, как описано выше.

Инструкция по эксплуатации

Ручная накачка довольно проста, но полезно знать основы, чтобы обеспечить эффективность и комфорт при накачивании.

1. Убедившись, что вы используете грудной щиток подходящего размера, наденьте его на сосок. Он должен легко помещаться в отверстие, при этом щиток должен прилегать к груди.
2. Обеими руками поместите одну руку под грудь, чтобы поддержать ее, одновременно удерживая щиток на месте, а вторую руку возьмитесь за ручку помпы.
3. Начните сжимать ручку, перемещая ее, чтобы найти правильный уровень всасывания. Вы должны увидеть, как молоко стекает в емкость после первых нескольких нажатий.
4. Продолжайте сцеживать молоко, пока не увидите, что поток молока замедлился или полностью прекратился. На каждую грудь может потребоваться от 10 до 15 минут.
5. Возьмите руку, которая была у вас на груди, и вставьте палец между щитком и грудью, чтобы прервать всасывание.
6. При необходимости повторите с другой грудью.

Состав груди и количество молока у каждой женщины различны, поэтому время, необходимое для сцеживания каждой груди, может быть разным.

Тип и марка помпы, которую вы используете, также могут повлиять на эффективность, влияя на количество времени, которое вам нужно для сцеживания каждой груди.

Если вы перекачиваете молоко в бутылку, вам нужно переложить молоко в пакет для более удобного и компактного хранения.

Не забудьте промаркировать пакет с датой, временем и сцеживанием (слева или справа).

Храните грудное молоко соответственно:

• Комнатная температура (77 по Фаренгейту или ниже): до 4 часов
• Холодильник (40 по Фаренгейту): до 4 дней
• Морозильная камера (0 по Фаренгейту или ниже): до 6 месяцев лучше, но безопасно до 12 месяцев

Важность гигиены

Независимо от того, кормите ли вы грудью или сцеживаете грудное молоко, гигиена играет чрезвычайно важную роль при кормлении ребенка.

Вы не хотите, чтобы они подвергались риску сцеживания, подвергая их воздействию бактерий, которые могут присутствовать в вашей помпе или на вашей груди.

Перед тем, как начать сцеживать молоко, вы должны тщательно вымыть руки с мылом и грудь, которую вы собираетесь сцеживать.

Соберите помпу (если это еще не сделано), осмотрев все детали, чтобы убедиться в чистоте и качестве.

После сцеживания вам необходимо правильно ухаживать за помпой и молоком. Следуйте инструкциям, изложенным ранее, чтобы хранить молоко и предотвратить заражение.

Полностью разделите помпу на самые основные части и начните с промывки всех частей, которые соприкасались с молоком или грудью.

Некоторые насосы или детали можно мыть в посудомоечной машине, что значительно упрощает дезинфекцию.

Однако, если в инструкциях к помпе указано, что мыть ее следует только вручную, вы должны строго следовать этим указаниям, чтобы не нарушить целостность помпы.

Все детали следует полностью промыть, освободить от молока и мыла, и дать им полностью высохнуть перед повторной сборкой.

Если помпа собирается с оставшимся молоком или влагой, внутренние детали могут подвергнуться плесени или плесени.

Если вы заметили, что модификация накапливается в трубке или любой другой части насоса, выбросьте ее и немедленно замените.

Другие насадки для ручного сцеживания груди

Вот еще несколько общих советов, которым следует следовать при ручном сцеживании груди:

• Найдите чистое и удобное место для сцеживания, где вас не будут отвлекать или беспокоить окружающие.
• Не думайте, что вам нужно выделять определенное количество времени на прокачку; сцеживать молоко до тех пор, пока вы чувствуете себя комфортно и при этом видите, как течет молоко.
• Если у вас болит грудь во время сцеживания, что-то не так. У вас может быть щиток для груди неправильного размера или он не расположен по центру груди.
• Обязательно очищайте все детали помпы после каждого использования. Это включает в себя контейнер, экран и любые трубки или вентиляционные отверстия, которые прикреплены к собственному насосу.
• Полностью прочтите руководство по эксплуатации перед сборкой и использованием ручного молокоотсоса.

Заключение

Ручное сцеживание может не подойти каждой маме. Для тех, кто работает полный рабочий день, и которые часто находятся вдали от своих детей из-за работы или других занятий, двойная электрическая помпа, очевидно, является лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, для тех матерей, которым периодически необходимо сцеживать молоко на работе, которые не хотят откачивать чрезмерно избыточный запас жидкости, и которые могут просто искать что-то более простое и менее дорогое, ручной насос может быть правильным выбором. .

Подробнее:

Поделиться — это забота!

Как пользоваться ручным молокоотсосом Avent

Ручной молокоотсос Avent — идеальный способ сбросить давление из-за набухания, а также перекачивать и хранить небольшое количество молока, которое ребенок может получать через бутылочку, когда вы не можете кормить грудью.

Ручные насосы лучше всего подходят для нечастого сцеживания, так как им требуется больше времени, чем электронасосам, чтобы удалить молоко из груди. Если вы приобрели ручной молокоотсос Avent, также известный как «ISIS», вы должны использовать его должным образом, чтобы обеспечить максимальное количество молока, удаляемое из груди при каждом сцеживании.

Стерилизуйте и промойте ручной молокоотсос Avent перед первым использованием. Как указано в руководстве по эксплуатации ручного молокоотсоса Avent, остатки на пластике могут испортить молоко. Разобрать детали, открутить верх и снять дефлектор. Поместите все детали в раковину с теплой водой и антибактериальным мылом и прополощите. Снимите детали и хорошо промойте, прежде чем разложить на полотенце для высыхания на воздухе.

Соберите детали, вставив вентиляционное отверстие во внутренней горловине основного корпуса насоса.Он должен плотно прилегать к предусмотренной губе. Затем прикрутите верхнюю часть, которая удерживает ручку насоса. Вставьте внутренний пластиковый конус в воронку насоса и прикрутите закругленную верхнюю часть, чтобы завершить корпус насоса. Нажмите на ручку несколько раз, чтобы убедиться, что все части работают нормально.

Расслабьтесь в кресле и примите удобное положение. Ручное сцеживание может быть утомительным и может занять до 45 минут, чтобы полностью удалить молоко из груди, отмечает Детский центр. Молоко обычно течет лучше, если вы расслаблены и сосредоточены.Прокачивайте перед телевизором или листая журнал, чтобы занять себя.

Отцентрируйте воронку над обнаженной грудью и прижмите край воронки к груди. Ваш сосок и ареола должны находиться в шейке воронки, в то время как плоть вашей груди удобно лежит в устье воронки. Одной рукой прижмите воронку к груди, а другой нажмите на ручку. Ручной молокоотсос Avent имеет силиконовые лепестки, которые стимулируют сосок для лучшего опорожнения.

Нажмите на ручку пять-шесть раз; удерживайте, чтобы стимулировать расслабление так же, как это делал бы кормящий ребенок.

Кисть-макловица – функционал и особенности применения + видео

Настоящий маляр, профессионал своего дела, имеет в арсенале инструмент, который всегда придет на помощь в трудную минуту. Конечно, макловица занимает в этом наборе почетное место. Давайте приоткроем завесу тайны и узнаем, какие функции выполняет данный инструмент и какими секретными свойствами он обладает.

Что за птица – макловица?

В первую очередь давайте определимся, что это за инструмент такой, и в каких случаях стоит его применять, а в каких использование будет нецелесообразным. По своим эксплуатационным характеристикам инструмент относится к категории малярных кистей, при этом имеет своеобразную форму и определенную область применения, что и отличает такую кисть от других. Как правило, макловица имеет достаточно широкое рабочее основание, на котором крепится щетина. Раз уж мы заговорили о щетине, то стоит сразу сказать, что она бывает двух видов, натуральной и искусственной.

Длина волоса обычно варьируется от 10 до 94 миллиметров. Конечно, натуральный волос намного лучше показывает себя в работе, его состав – это полухребтовая щетина с 50-процентным добавлением конского волоса. Искусственное же покрытие рабочей поверхности может быть различным, но, в основном, это полиэфирные и полиэстеровые волокна, которые переносят воздействие различных лакокрасочных материалов на водной основе. Также такое покрытие довольно износостойкое, после длительного применения щетина сохраняет упругость и легко принимает прежнюю форму.

Но есть у такой щетины и свой секрет, который заключается в том, что кисть с таким покрытием обладает малым свойством краскозабора. Область применения данного инструмента – это, естественно, покраска различных поверхностей, но не только. Очень удобной будет такая кисть тогда, когда вам нужно покрыть грунтом большую поверхность, неоспоримую помощь она окажет вам, и когда нужно будет смыть старую побелку. Если вам предстоит поклейка обоев на фанеру или любую другую поверхность, вы с легкостью нанесете клей такой кистью, как на само обойное полотно, так и на поверхность стены.

Помните, что для декоративных покрасок такая кисть не подойдет, за счет своей грубости она может просто оставить полосы на покрытие. Для качественной покраски используйте другие кисти, например флейц.

Все о размерах инструмента

Как мы уже говорили, такая кисть имеет широкое основание, но рабочая поверхность – это определенные размеры, от которых напрямую зависит длина щетины. Чем шире сама кисть, тем длиннее щетина. Соответственно, область применения для каждого размера индивидуальна, но маляр-профессионал уже точно знает, для каких работ использовать тот или иной размер инструмента. Вот некоторые рекомендации по применению в соответствии с размерами рабочей колодки.

• Ширина 80-100 миллиметров идеально подойдет для нанесения клея на полотно обоев. Это оптимальная ширина для равномерного нанесения клеящего состава, позволяет избежать излишков, что положительно влияет на качество поклейки обоев.
• Кисть-макловица шириной 120-140 миллиметров обычно используется для нанесения грунтов различного состава. Это может быть как грунт глубокого проникновения на водяной основе, так и вязкий бетоноконтакт на акриловой основе.
• Размер 150-170 миллиметров целесообразно использовать для покраски различных шероховатых поверхностей. Это может быть декоративная штукатурка типа Короед, а также декоративная штукатурка под «шубу», которая, как правило, имеет достаточно неравномерную фактуру.

Не стоит забывать о том, что при работе с таким инструментом вы не застрахованы от подтеков. Если вы проводите окраску на улице – это еще не беда, но когда вы работаете в помещении, стоит подумать о защите существующего пола. К примеру, если вы наносите грунт, и капли с кисти попали на пол, после высыхания их будет очень трудно удалить. Так что лучше позаботиться о защите напольного покрытия заранее.

Щетка-макловица – жесткая щетина

На самом деле, не только для покраски или нанесения всякого рода составов используют такую кисть. В магазинах, да и на самих строительных объектах, вы можете узнать, что существует особый вид такого инструмента под классификацией – щетка-макловица. Такое название ей присвоили неслучайно, хотя она может выглядеть, как вышеупомянутая кисть, но предназначена она отнюдь не для покраски. Такая щетка больше похожа на швабру с встроенной в поверхность колодки щетиной. Прямое ее предназначение – это, конечно же, уборка помещений.

Для того чтобы такая щетка держала форму и была упругой, щетина на ней всегда используется из искусственных материалов. За счет такого подхода такие щетки достаточно долговечны и стойко переносят уборку грубых бетонных поверхностей. Также инструмент может быть в виде широкой кисти с ручкой, которая крепится на колодку при помощи резьбы. Такое крепление сделано неслучайно, ведь оно полностью соответствует резьбе на телескопической малярной штанге.

В случае необходимости смести пыль или мусор со стен, или прибрать пол, не нагибаясь, малярная штанга вкручивается в колодку, и вы без труда выполняете поставленную задачу. Очень удобной такая щетка является при уборке очень мелкого мусора. К примеру, когда вы приводите в порядок полы, которые недавно покрыли кафелем, и следующим этапом предстоит расшивка швов, в этих тонких щелях между плиткой скапливается достаточное количество мелкого мусора. Так вот такая щетка способна вымести из шва мусор, и позволить вам качественно нанести затирку для шва.

Особенности применения круглой кисти

Среди инструмента данной категории существуют кисти не только правильной прямоугольной формы, производитель учел все предпочтения маляров, и в итоге в обиходе появилась круглая кисть-макловица. Такое решение было принято неслучайно, ведь бывают моменты, когда круглое основание намного удобнее в практическом применении, нежели прямоугольное. Это различие особенно заметно при работе с углами в помещениях, сам угол намного труднее покрыть грунтом, имея в наличии прямоугольную кисть, а круглая выполнит эту задачу с легкостью.

Размер колодки круглой кисти в диаметре – это обычно фиксированные 110 миллиметров, за счет такого размера инструментом очень удобно белить большие площади, также такая кисть вполне может выполнять работы по нанесению грунта, клея и еще множества других жидких материалов. Но работа с ней требует определенных навыков. Ведь кисть имеет довольно длинную щетину, которая слабо удерживает жидкие составы.

В итоге в результате неправильных маховых движений вы рискуете получить перерасход материала, краски, грунта, лишь потому, что жидкие составы будут попросту стекать на пол. Поэтому рекомендуем вам перед покупкой прийти в магазин и, как говорится, пощупать данный инструмент, принять для себя решение, сможете ли вы им работать. Но и не стоит забывать, что практика – это самый лучший учитель во всех отношениях, пробуйте поработать такой кистью и навыки придут сами собой!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Макловица — чудо-кисть для домашнего мастера

Такая кисточка стоит недорого, но станет первой помощницей маляру, столяру, плотнику и даже резчику по дереву. С помощью макловицы можно нанести любой лакокрасочный материал, но надо знать, как ее выбрать и правильно использовать в деле.

Характеристика и предназначение кисти

Макловицей называют малярный инструмент, состоящий из удобной ручки, бандажа и щетины из натурального или синтетического волокна. Именно макловицы считаются самым популярным и универсальным приспособлением для осуществления строительных, малярных и отделочных задач. С их помощью можно выполнять разнообразные манипуляции. Инструмент подходит для нанесения следующих средств:

• разнообразных водных растворов;
• грунтовок и праймеров;
• антисептиков;
• извести;
• обойного клея;
• морилки;
• красок на латексной, акриловой, водоэмульсионной основе;
• пропитывающих составов.

Макловица в руках опытного мастера может стать даже инструментом для нанесения мастик, паст и густых затирок. Слои средств, которые обычной маховой кистью растираются с трудом, с помощью макловицы накладываются тонко, равномерно и практически в 2 раза быстрее. Разравнивать готовое покрытие макловицей вообще не надо — оно сразу будет ровным, гладким. Кроме того, работа такой кисточкой гарантирует длительный эффект — лакокрасочная пленка получается износостойкой, долговечной. Прочие достоинства кисти:

• снижение расхода ЛКМ и мастик;
• отсутствие стыков и трещин на готовом покрытии;
• захват большой площади поверхности;
• удобство удерживания в руке, небольшой вес.

При использовании макловицы снижается расход материалак содержанию ↑

Щетина макловицы

Несмотря на дешевизну, для изготовления макловицы применяют самую качественную щетину. Если она не будет достаточно прочной, густой и длинной, кисточка не позволит работать с плотными составами. Ворсинки объединяются в пучки и крепятся к колодке (бандажу), составляя несколько рядов. Благодаря такому строению макловица сильно впитывает составы и слабо отдает их. Это снижает риск появления потеков и повышает ровность нанесения. Кстати, по той же причине расход жидких средств может несколько увеличиваться.

Щетина качественных кисточек делается из сырья двух типов:

• натурального;
• синтетического.

Кисть 150*70 с синтетической щетиной

Согласно ГОСТу 10597-87, среди натуральных типов сырья для макловиц может использоваться конский волос, свиная щетина, коровий волос. Края щетинок подрезают и подвергают окантовке, после чего крепят к рукояти. Также на рынке можно встретить макловицы с искусственными и смесовыми волокнами. Дороже всего стоят те, у которых состав представлен смесью волокон в пропорции 1:1. Натуральные щетинки лучше впитывают ЛКМ и густые растворы, ровнее наносят их, зато синтетический материал более долговечен.

Любая кисть должна хорошо переносить контакт с химическими веществами (в том числе, агрессивными), не портиться от действия горячей воды с температурой не менее +70 градусов.

к содержанию ↑

Рукоятка

Профессионалы при покупке макловицы сразу оценивают тип и качество рукоятки, а также удобство ее расположения в руках. Чаще всего дешевый инструмент имеет пластиковую рукоятку. Более дорогие кисточки оснащены ручкой из дерева, обычно лиственных пород. Длина рукояти также бывает неодинаковой. Если сам инструмент устраивает мастера, то слишком короткую ручку можно самостоятельно поменять на более длинную или даже трансформирующуюся (телескопическую). Длинная кисть позволит проводить покраску, побелку потолка или высоких стен даже без применения стремянки.

Кисть со сменной пластиковой ручкой

Рукоятки макловиц бывают несъемными и съемными. Первые не подлежат замене, на что надо сразу обратить внимание. Они накрепко зафиксированы в центре колодки, поэтому не могут вывалиться или расшататься. Если планируется менять ручку на более длинную или короткую, придется сразу приобрести изделие со съемной деталью. Такая кисточка дороже, зато подойдет для работы на большой и малой высоте. Рукоятки некоторых макловиц оснащены отверстием для подвешивания на стену или ведро для хранения.

к содержанию ↑

Форма кисти

Профессионалы предпочитают иметь несколько разных кистей, которые удобно применять в различных ситуациях. Они отличаются друг от друга формой, при этом идеально подходят для разных видов труда. Вот классификация макловиц в зависимости от формы:

1. Плоские. Идеальны для прокрашивания труднодоступных и иных сложных участков (места под дверью, окном, за батареей и т. д.).
2. Круглые. Применяются для работы с узкими проемами, углами, позволяют нанести состав без потеков и помарок.
3. Прямоугольные. Пригодны для обработки или окрашивания больших площадей, не имеющих рельефа (потолок, стены).

Круглая макловица STAYER

Если предстоит обработать стены или потолок либо нанести на полотна обойный клей, лучше выбрать большую прямоугольную кисть. Она серьезно сокращает временные затраты, потому весьма популярна у маляров.

к содержанию ↑

Размеры кистей

В магазинах можно встретить макловицы (КМА) разных производителей, различающиеся габаритами:

к содержанию ↑

Уборка с помощью кисти-макловицы и уход за ней

Нередко кисточка используется не только на стройке, но и в быту. С ее помощью можно проводить качественную уборку помещений, ведь даже внешне она напоминает небольшой веник. Например, после проведенной реставрации стен большой кистью сметают пыль, остатки строительного мусора, иных загрязнений. Макловицы с жестким ворсом хорошо выметают грязь из всех щелей, не оставляя ни кусочка мусора.

Чтобы инструмент служил долго, за ним надо правильно ухаживать. Перед применением новое изделие промывают горячей водой с мылом, чтобы впоследствии щетинки не ломались. После дают воде стечь, в результате чего щетина становится пышной, мягкой, лучше впитывает краску. Непосредственно перед работой проводят макловицей по любой грубой шероховатой поверхности — так она примет должную форму.

По мере завершения занятий макловицу моют в керосине, а затем — в мыльной воде, пока щетинки не станут чистыми. Просушивают инструмент путем подвешивания, далее помещают на хранение. При соблюдении указанных мер макловица будет «трудиться» в течение нескольких лет и легко справится даже с самыми сложными задачами.

Кисть-макловица: использование, размеры, фото

Когда речь идёт о ремонте, все средства хороши. Неважно, профессионал вы или новичок, но начальными знаниями в данной деле вы должны владеть. Каждый мечтает, чтобы работы в помещении прошли быстро, с минимальными затратами и по итогу деятельности все остались довольны. Главное — знать, что вы желаете получить по окончании ремонта, рассчитать бюджет, правильно использовать инструменты и знать, для чего они предназначены. Ведь сегодня возможно найти великое множество новинок, которые помогут вам в выполнении этого процесса.

Благодаря интернету, СМИ и многочисленным телевизионным программам многие люди способны узнать, как правильно начать работы по ремонту помещения, какими технологиями пользоваться, какие материалы потребуются. Человеку, впервые вникающему в это дело, будет непросто выбрать нужные способ и метод работы.

Особенности кисти-макловицы

Для всех инструментов и материалов есть свои параметры, согласно ГОСТу. И здесь нет исключений. Макловица предназначена для окраски поверхностей водными растворами. Имея опыт в ремонтном деле, вы с легкостью можете выполнить ей работу в короткие сроки. Кистью можно выполнять следующие действия:

1. Наносить морилку.
2. Пропитывающие составы.
3. Грунтовать поверхность.
4. Наносить клей для обоев.
5. Водоэмульсионные краски.
6. Белить.

Большим плюсом является то, что после работы макловицей вы можете не разравнивать сухой кистью фланца жидкие составы. Ведь она достаточно равномерно распределяет их по поверхности. Такой сложный материал, как мастика, легко поддаётся распределению по швам и плоскостям благодаря подобному инструменту, не оставляя после себя стыков и трещин. В результате этого расход материала снижается в разы.

Обычно кисть-макловица 50х150 — инструмент маляров. Но не только они выполняют свою работу данным орудием. Ей пользуются:

• резчики по дереву;
• столяры;
• плотники.

Ворс кисти имеет свойство впитывать все вязкие и густые составы. При этом морилка и материалы для обработки древесных поверхностей гладко и равномерно ложатся в ходе работы.

Форма кисти

Чтобы не беспокоиться о наличии определенных предметов для ремонта, лучше, если все они будут у вас под рукой.

В зависимости от назначения макловица бывает:

• плоская;
• круглая;
• прямоугольная.

Прямоугольная кисть удобна в работе с плоскими предметами, имеющими обширную поверхность. Например, для побелки потолка, нанесения обойного клея.

Плоская делится на 2 разновидности:

1. Овальная.
2. Прямоугольная.

Обе они используются в труднодоступных местах. Например, кисть малярная макловица незаменима при окраске батарей. Также она применяется для обработки поверхностей под оконными и дверными проёмами.

Кисть-макловица круглая служит для прилежной работы, требующей большой степени аккуратности. Например, при окраске углов помещений.

Из чего состоит рабочий инструмент

Как и все кисти, она состоит из основы и щетины. Ещё можно поспорить, что является более важным. Всю ответственную часть ремонтных работ переносит на себе щетина. Но без удобной ручки и правильного каркаса невозможно спокойно работать.

Рукоятка

Важный элемент в работе. Неспроста мастера тщательно подбирают подходящие параметры, и есть спрос на всевозможные вариации данного изделия.

Кисть-макловица имеет два вида рукоятки:

• натуральная
• искусственная.

Обычно, если речь идёт о натуральном материале, то предпочтение отдаётся древесине лиственных пород. А искусственным является пластмасса. Вы можете выбрать инструмент в зависимости от того, какая основа вам больше подходит.

Рукоятки бывают как длинными, так и короткими. Удобство их использования нужно понять сразу. Потому что там, где проще работать кистью с длинной ручкой, навряд ли подойдёт короткая. Помимо всего прочего, они бывают как встроенными, так и съемными. Вторым легче найти применение.

Благодаря функции трансформации они подходят для большого количества ремонтных работ. При помощи дополнительной раскладывающейся насадки для макловицы будет удобно белить и грунтовать потолки, верхнюю часть стены. После замены ручки на более короткую вы с легкостью можете продолжить работу на нижних ярусах поверхности.

Кисть-макловица удобна в использовании и проста в применении. У некоторых моделей имеется отверстие внизу рукоятки, благодаря которому вы можете закрепить её на крючке или гвозде, пока отдыхаете от ремонта.

Щетина

Производители уделяют большое внимание качеству ворса. Ведь данным инструментом возможно работать с огромным количеством составов. Она должна сохранять свои свойства и внешний вид. Множество трудностей встречается на пути мастера ремонтных работ, поэтому кисть-макловица призвана обеспечить удовольствие в работе и простоту движений. Кроме того, растворители и ацетон негативно влияют на щетину инструмента. Горячая вода и другие факторы испытывают кисть на прочность своей агрессивной средой. Важно выбрать качественное изделие, чтобы облегчить себе ремонт.

Как и рукоятка, щетина бывает натуральная и искусственная. Первая состоит из конского, свиного, коровьего волоса. Согласно ГОСТу все изделия должны иметь данный ворс. Но прогресс не стоит на месте, придуманы и заменители природных материалов, не уступающие по качеству оригинальными. Синтетические волокна, из которых состоит щетина, вполне подходят для разных видов работ. Популярностью пользуется смешанная кисть-макловица. Фото и видео по её использованию помогут вам освоить все тонкости пользования кистью. Таким инструментом удобно пользоваться при работе с водной и клеевой основами. Хорошим подспорьем вам послужит смешанная кисть-макловица. Натуральная щетина в ней составляет половину площади поверхности, а синтетика — вторую половину.

Качество макловицы зависит в большей мере от производителя, чем от размеров и состава щетины. Из-за того, что искусственная щетина стоит в разы дешевле, а натуральная — дороже, люди считают её хуже. На самом же деле это не главный фактор в оценке изделия. В некоторых случаях кисть-макловица со смешанным типом ворса гораздо практичней, удобней и экономичней, чем её конкурентки и одновременно соратницы.

Согласно критериям ГОСТа инструмент обязан быть с натуральным ворсом и иметь рукоятку древесного типа. Опять же, решать мастеру, какую макловицу приобретать.

Размер кисти

Магазины и рынки могут порадовать вас разнообразием изделий в сфере ремонтных работ. Если вам нужна кисть-макловица, размеры известны и ремонт в разгаре, то просмотрев таблицу, возможно уяснить некоторые интересующие вас подробности.

Изучив нюансы поглубже, вы поймете, какая кисть-макловица должна использоваться в работе.

Уборка с помощью макловицы

При максимальном размере инструмента можно заметить, что она похожа на часть швабры, ворсистого веника. И это неслучайно. Применение макловицы в качестве прибора для клининга помещений — не редкость. Опытные мастера могут не только выполнить всю работу с ее помощью, но и впоследствии убрать кистью оставшуюся грязь, пыль и мусор. Если у данного изделия жесткий ворс, то этот фактор облегчит уборку. Вы справитесь с привидением комнаты в порядок за считаные минуты.

Заключение

Ремонт — это всегда многообразие эмоций, но всегда положительных. Бывают ситуации, когда не разобравшись с возможностями инструментов, мастера доставляют себе массу негативных переживаний. Хотя если более подробно изучить детали и свойства материалов, технику выполнения работ, окажется, что всё не так уж сложно.

На первый взгляд вам может показаться, что с задачей исполнения ремонтных работ способен справиться только опытный специалист. А на деле, оказывается, что вы сами прекрасно подходите на эту ответственную должность. Постарайтесь не лениться, подойдите к делу творчески и более щепетильно изучите объекты кропотливых трудов.

При определенной доле стараний и энтузиазма любой индивид может похвастаться ремонтом, сделанным своими руками. Ведь всегда приятно осознавать, что усилия, время и финансы, потраченные для благоустройства своего жилого пространства, прилагались не зря.

Малярная кисть: виды, размеры и правила ухода

Просмотров 935 Опубликовано 28.09.2017
Обновлено 20.09.2019

Малярная кисть – простой, но многофункциональный инструмент, который применяется в разных видах отделочных работ: окрашивании поверхностей,  нанесении шпатлевочных, грунтовочных, клеевых смесей.

Для всех перечисленных видов работ есть и другой инструмент – например, валики, краскопульты, но, только используя кисть можно аккуратно подвести линию, нанести краску в труднодоступные зоны, избежать ее разбрызгивания.

Для того чтобы инструментом было удобно работать – нужно выбрать правильный вид малярной кисти. О разновидностях изделия, особенностях его выбора и применения в разных видах работ поговорим ниже.

Виды кистей

Существует множество разновидностей малярных кистей, которые различаются между собой как конструктивным устройством, так и размерами, длиной щетины. Эти различия играют существенную роль при выборе подходящего инструмента для конкретного вида отделочных работ, а потому в видах кистей и их назначении желательно уметь разбираться, чтобы подобрать малярный набор к предстоящему ремонту грамотно. Основными видами изделий являются:

Кисть-ручник (КР, КРО, КРС)

Эти изделия обычно имеют внушительные габариты (размер кисти может доходить до почти 30 сантиметров), а щетина закрепляется на короткой ручке толстым ободком из металла. Традиционно инструменты данного вида применяются в грунтовании или окрашивании небольших по площади поверхностей. Рекомендуется использование кистей-ручников при работе с медленно сохнущими красящими или грунтующими смесями, в составе которых нет растворителей. Главный плюс изделий  — в их повышенной стойкости к действию агрессивных веществ.

Кисть-ручник

Щетки-торцовки (ШТ)

Задействуются в работах тогда, когда есть необходимость в создании на основании покрытом краской эффект шероховатости. Чтобы добиться нужного результата, за кистью требуется постоянно ухаживать, она должна быть идеально чистой. Более того, работа с инструментом данного типа строится особенным образом: краску кистями ШТ, наносят единичными размашистыми мазками. Щетки-торцовки можно применять исключительно на уже окрашенных поверхностях!

Щетка-торцовка

Кисть-макловица (КМА)

Это инструмент может иметь форму круглую (диаметр красящей части до 170 миллиметров)  или же прямоугольную (ширина до 200 миллиметров). Ценятся за высокую производительность и отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании (флейцовке) поверхности после окрашивания макловицей. Использовать инструмент можно исключительно для ЛКМ на водной основе или водных растворов.

Кисть-макловица

Кисти маховые (КМ)

Применяются как для окрашивания оснований, так и для их промывки и побелки. Инструментом удобно работать на больших площадях. Изготавливаются  изделия из натурального волоса с небольшим добавлением (не более 30%) синтетики. Ключевое достоинство рассматриваемого вида инструментария состоит в его высокой устойчивости к действию влаги, растворителей, иных агрессивных компонентов ЛКМ.

Маховая кисть

Кисти флейцевые (КФ)

Предназначены для работ по выравниванию покрытия на уже окрашенных поверхностях. Использование кистей позволяет сгладить грубость мазков от первичного окрашивания. Могут применяться и как самостоятельный инструмент, если есть необходимость в создании финишного глянцевого слоя.

Кисть флейцевая

Кисти филеночные (ФКФ)

Это инструмент небольшой по размерам, диаметр красящей части не превышает 18 миллиметров. Применение маленьких кисточек целесообразно тогда, когда требуется провести линию аккуратную и узкую, чаще всего инструмент задействуется для создания гармоничного перехода в местах соединения оснований, окрашенных в разные цвета.

Кисть филеночная

Кисти плоские (КП)

Востребованным типом изделий являются кисти плоские (КП), задействуемые в покрасочных, грунтовочных работах, при нанесении  на основание лаковых составов. Производится инструмент в широкой размерной линейке – от 35 до 100 –го размера. Размер в данном случае означает ширину рукоятки изделия.  Щетина кистей плоских всегда имеет конусовидную форму.

Кисть плоская

Размеры кистей

Отдельно стоит сказать и о размерах кистей. Инструмент обязательно нужно выбирать не только по виду, но и по размеру, так как от правильности подбора кисти по этому критерию зависит качество выполнения работ. Рассмотрим назначение кистей малярных в зависимости от размера:

• Кисти диаметром в 25 мм употребляются при покраске или покрытии лаком узких поверхностей, штапиков, прутьев, мелкогабаритных деталей и элементов;
• Кисти диаметром в  38 мм задействуются для окрашивания предметов круглой формы, карнизов потолочного покрытия, неширокого плинтуса, кромок оконных конструкций;
• Кисти с размером рабочей части в 50 мм удобны для окрашивания плинтусов стандартных размеров, оконных рам, лестничных перил;
• Инструмент диаметром в диапазоне от 63 до 75 мм универсален и может применяться в покраске широких деталей конструкций, стеновых поверхностей из разных материалов.

Самый большой диаметр изделия – 100 миллиметров. Инструмент указанных габаритов будет удобен в окрашивании дверных конструкций, напольного покрытия, кровли.

Правила работы с кистью

Чтобы результат окрашивания поверхности малярной кистью был предметом гордости, а не огорчения, в работе  с инструментом следует придерживаться некоторых правил и знать некоторые нюансы. Современные кисти производятся из разных материалов – щетины натуральной, искусственных волокон.  Изделия натуральные лучше всего применять при работе с красками масляными и алкидными, кисти с нитями из нейлона или иной синтетики идеально подходят для акриловых ЛКМ.

Перед первым использованием в работе щетину изделия следует тщательно промыть в теплом мыльном растворе и затем хорошенько просушить. Промывка позволит удалить из рабочего основания инструмента, поврежденные ворсинки, пыль. Наличие этих элементов может негативно сказаться на качестве окрашивания. Инструмент желательно и «разработать»: для этого на ворс кисти набирается немного краски и делается пара мазков по шероховатой поверхности. После такой процедуры рабочая часть изделия принимает конусовидную форму, что обеспечивает равномерность окрашивания и удобство работы с кистью в целом.

В работе с инструментом желательно придерживаться следующих простых рекомендаций:

• Никогда не стоит обмакивать кисть в емкость с красящим составом на всю глубину. Инструмент следует погружать строго до середины ворсовой части и затем, вытягивая его наружу из емкости, обязательно легким постукиванием по внутренним стенкам банки удалить излишки красящего состава на инструменте.

Ни в коем случае не следует размазывать лишнюю краску о банку. При таком способе удаления излишков нарушается равномерность слоя красящего состава на щетине кисточки, поэтому мазки будут получаться грубыми и некрасивыми.

• Поверхность к окрашиванию обязательно предварительно подготавливают. Правила подготовки основы зависят от материала ее изготовления. К примеру, поверхности из металла требуется очистить от пыли и ржавчины, основания неровные и шероховатые тщательно прогрунтовать.
• Для оснований из разных материалов есть правила нанесения краски, которые также следует изучить заранее: к примеру, красить и белить потолочное покрытие всегда начинают со стороны теневой и постепенно приближаются к окну, поверхности из древесины окрашиваются движениями кисти вдоль волокон натурального материала.
• Для достижения наилучшего результата в работе – краску или грунтовочную смесь рекомендуется нанести в несколько слоев.

Рекомендации по уходу

С малярной кистью нужно не только уметь правильно работать: инструменту требуется уход, тогда он не утратит полезной функциональности уже после первого использования. Если в процессе покрасочных работ делается долгий перерыв – кисти на время перерыва следует замочить в емкости с водой.

После завершения работ, инструмент тщательно промывается в специальных растворах, которые удалят с ворса остатки краски, высушивается.

Очистить ворс  изделия можно обычной содой. Для этого кисть следует установить в емкость с пищевой содой и подержать некоторое время. После щетина тщательно выполаскивается в чистой теплой воде и подсушивается.

Чтобы ворс инструмента не утратил мягкости  — кисть рекомендуется завернуть в тонкую пергаментную бумагу.

Надеемся, сведения, предложенные вашему вниманию, в данной статье помогли вам получить полезную информацию о малярной кисти, разобраться в видах и правилах работы с инструментом.

Кисти маховые и макловицы

Маховая кисть.

Данные кисти используют при покраске объемных площадей (стены, потолки).
Данный вид кистей производится и натурального конского или коровьеого волоса. Эти кисти изготовлены из пучка щетины, которую прикрепляют на рукоятку, которая может быть длинной до 2-х метров.Чаще всего, для изготовления пучка , используют сочетание двух видов волос. Иногда в состав кисти включают и полимерные волокна, но их содержание в пучке согласно стандартам, не должно превышать 30%. Основными параметрами пучка кисти являются диаметр до 60 мм, длинна ворса до 100 мм.Если же длинна превышает норму, то лишнее обматывается веревкой для комфортной и удобной работы.

При эксплуатации маховой кисти, нужно контролироватьобъем краски на щетине,т.к. будет большой расход краски и потеки. Окраску поверхности нужно производить широкими мазками, несильным нажатием на пучок, что обеспечит качественное нанесение красочных материалов. После использования кисти, ее нужно вымыть при помощи растворителя, затем высушить, и далее кисть можно использовать повторно.

Кисть макловица.

Макловицы являются универсальным и незаменимым инструментом при окраске водными растворами, что позволяет с их помощью грунтовать, белить, наносить обойный клей, морилку, водоэмульсионные краски, так же можно использовать при работе с мастикой.

Благодаря своей форме и удобству в использовании, макловица имеет широкую популярность в работе среди маляров, плотников, столяров.

Данные кисти изготавливают из натуральных материалов, таких как свинной, конский и коровий волос. Пучок кисти собирают на 50% из полимерных материалов, а остальные 50% из комбинированной натуральной щетины, которые крепятся к колодке кисти пучками в несколько рядов, что позволяет отлично впитывать используемые краски и грунтовки.

Для работы с макловицами не нужны дополнительные и особые навыки, т.к. они очень просты в использовании.

Информация о кистях малярных. Как правильно выбрать кисть.

Современные лакокрасочные материалы можно наносить при помощи: малярной кисти, малярного валика, краскораспылителя.

В данной статье речь пойдет о самом распространенном малярном инструменте – малярной кисти.

Виды малярных кистей

Плоские малярные кисти – самый популярный вид малярных кистей.

Их применяют для нанесения лакокрасочных материалов на обрабатываемые поверхности разных размеров при проведении внутренних и наружных отделочных работ. Основная характеристика плоской кисти это ее ширина, которая указывается в дюймах, но некоторые производители в дополнение к дюймам указывают ширину еще и в миллиметрах. Стандартные размеры ширины плоских малярных кистей: 3/4” (20мм), 1” (25мм), 1.5” (38мм), 2” (50мм), 2.5” (63мм), 3” (75мм) , 4” (100мм). В зависимости от площади обрабатываемой поверхности подбирается ширина плоской кисти.

Круглые малярные кисти  — менее популярны, чем плоские.

Их применяют для окраса узких длинных поверхностей, т.к. данный тип кистей имеет более плотную набивку и соответственно хорошие краскообменные свойства. Основная характеристика круглых кистей это ее ширина (диаметр). Размер круглых кистей указываю в номерах или в миллиметрах. Стандартные размеры круглых кистей: №2 – 20 мм, №4 – 25мм, №6 – 30мм, №8 – 35мм, №10 – 40мм, №12 – 45мм, №14 – 50мм, №16 – 55мм, №18 – 60мм, №20 – 65мм, №22 – 70мм.

Радиаторная или угловая малярная кисть.

Данный тип малярных кистей применяется для окраса труднодоступных или высокорасположенных мест, т.к. кисть имеет удлиненную рукоятку и бандаж с щетиной, расположенные под углом к рукоятке.

Стандартные размеры радиаторных кистей такие же, как и у плоских малярных кистей.

Кисть ракля.

Представляет собой плоскую кисть увеличенного размера. Служат такие кисти для нанесения лакокрасочных материалов на поверхности большой площади (обработка фасадов или потолков). Рукоятки данных кистей адаптированы под использование удлиняющих стержней. Стандартные размеры раклей (ширина и длина): 30х70мм, 30х100мм, 30х120мм, 40х140мм, 50х150мм.

Кисть макловица.

Представляет собой колодку основание, к которой прикреплена рукоятка. На ее поверхности  высверливаются отверстия, в которые забивают искусственные волокна. Такие кисти очень удобно использовать при нанесении клеевого состава на обои, а также размывки и нанесения побелочных составов. Рукоятки данных кистей также адаптированы под использование удлиняющих стержней. Стандартные размеры: 140х50мм, 150х70мм, 170х70мм, 180х80 мм.

Выбор типа малярной кисти напрямую зависит от площади обрабатываемой поверхности, места, где будут проводиться окрасочные работы, а также от индивидуальных предпочтений мастера.

Из чего состоят малярные кисти?

Малярная кисть состоит из нескольких комплектующих. Основным рабочим органом малярной кисти является щетина, которая закрепляется в обойме при помощи клеевого состава. Обойма со щетиной прикрепляются к рукоятке. Щетина в обойме малярной кисти разделена специальными вкладышами, которые создают рабочую камеру для лакокрасочного материала. Размер и количество вкладышей в обойме малярной кисти зависит от ее толщины, а также сильно влияет на стоимость кисти и на качество окраски поверхности. Например, если мы имеем малярную кисть с непропорциональным количеством или размерами вкладышей, то соответственно плотность набивки щетины малярной кисти будет меньше, следовательно,  лакокрасочный материал будет хуже удерживаться и краскообменные свойства малярной кисти будут занижены. Вкладыши изготовляют из дерева или пластика, пластиковые вкладыши увеличивают долговечность малярной кисти, т.к. пластик не деформируется при контакте с водой.

Клеевой состав скрепляет щетину вкладыши и обойму малярной кисти. Щетина должна проклеиваться на высоту вкладыша. От качества клеевого состава зависит срок службы малярной кисти. В дешевых малярных кистях используют недорогие клеевые составы.  В дорогих малярных кистях используют эпоксидный клей. Если клеевой состав некачественный или его недостаточно для закрепления всех щетинок в обойме, то незакрепленная щетина будет выпадать из бандажа и соответственно снизит качество обрабатываемой поверхности.

Проверить качество клеевого состава довольно просто, нужно извлечь малярную кисть из упаковки, одной рукой взять за рукоятку, а другой подергать щетину. Сначала щетина будет выпадать из бандажа, но постепенно количество выпавшей щетины будет сокращаться. Если клеевой состав в кисти не качественный, то щетина будет выпадать постоянно и проводить окрасочные работы такой кистью не рекомендуется.

Обойму (бандаж) малярных кистей, в основном изготавливают из стали, реже из пластика. Стальные обоймы обладают достаточной прочностью и стойкостью к органическим растворителям, которые могут содержаться в лакокрасочном материале.

К недостаткам обойм из стали можно отнести, в первую очередь – появление коррозии, которая возникает при длительном хранении при повышенной влажности, а так же коррозия возникает из-за того, что в перерывах между покрасочными работами кисть хранят в воде (что бы краска преждевременно не засохла). Что бы избежать появления коррозии на обойме малярной кисти, ее покрывают антикоррозийными покрытиями или изготавливают из нержавеющей стали. Второй недостаток  — стальной обоймой можно повредить обрабатываемую поверхность (например, при окрасе углов) или емкость для хранения лакокрасочного материала.

Обоймы из пластика неподвержены возникновению коррозии, а также не повреждают поверхности, но не могут обладать стойкостью к некоторым типам растворителей, которые могут содержаться в лакокрасочном материале.

Рукоятки малярных кистей обычно изготавливают из трех материалов:

1. Дерево.
2. Пластик.
3. Обрезиненный пластик.

Рукоятки, изготовленные из дерева наиболее популярны на российском рынке. Они обладают достаточной прочностью и небольшим весом. При изготовлении деревянных рукояток используют различные сорта древесины, от самых дешевых, например, сосна, до дорогих сортов (платан, бук и т.п.). На рукоятки из дешевых сортов древесины обычно наносят лакокрасочное покрытие, которое бывает прозрачного типа (покрытие лаком) и непрозрачного (покрытие краской и последующая лакировка). Прозрачное покрытие наносят для защиты материала рукоятки от воздействия факторов внешней среды, а непрозрачное покрытие обычно наносят для того, что бы скрыть дефекты древесины и создать более премиальный вид малярной кисти. Несмотря на внешний вид, окрашенные рукоятки не создают надежного захвата, малярная кисть будет выскальзывать из руки при работе, т.к. на рукоятку будет попадать лакокрасочный материал и пот.

Рукоятки, которые изготовлены из дорогих сортов древесины не имеют ни какого лакокрасочного покрытия. Это подчеркивает, что рукоятка изготовлена из дорогого сорта древесины, не имеет основных дефектов. Такие рукоятки впитывают пот, и создают надежный захват при работе.

Основным рабочим органом малярной кисти является щетина, именно она забирает, удерживает и распределяет лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности.

Материалы изготовления щетины малярной кисти можно разделить на три основных типа:

1. Щетина натурального происхождения, в основном используется свиная щетина.
2. Щетина синтетического происхождения, полимерные волокна.
3. Смесь, в различных пропорциях, щетин натурального и синтетического происхождения.

III.  Типы щетины

Натуральная щетина обладает отличными краскообменными свойствами, хорошо удерживает лакокрасочный материал и наносит с хорошей укрывистостью. На нашем рынке натуральная щетина очень широко распространена и пользуется большой популярностью. Высокие краскообменные свойства достигаются тем, что на всей поверхности натуральной щетины есть микроскопические чешуйки, это можно определить на ощупь, проведя пальцами от кончика до корня щетины, она будет казаться слегка шероховатой (таким способом можно особо точно отличить натуральную щетину от синтетической). Лакокрасочный материал удерживается на щетине благодаря их наличию. Высокий показатель укрывистости, который достигается при работе кистями с натуральной щетиной обеспечивается за счет небольшого сечения щетинки на ее кончике.

К недостаткам натуральной щетины можно отнести – потерю формы во влажной среде или после промывки малярной кисти под водой и последующего хранения, а также длительная и дорогая технология изготовления.

Самая большая доля натуральной свиной щетины производится в Китае.

Производство натуральной свиной щетины можно условно разбить на две стадии:

стадия животноводства и стадия переработки. Первая стадия нам не особо интересна, т. к. она подразумевает выращивание свиней и получение первичной щетины после убоя.

Стадия переработки это обычно отдельная фабрика, которая занимается только переработкой и реализацией щетины. Процесс переработки занимает значительное время  и в него входит много циклов, такие как: очистка от кожного покрова, промывка,  чесание, проварка, сортировка по длине и пр. Проварка является наиболее значимым процессом, который напрямую влияет на качество щетины. Во время проварки с поверхности щетины удаляется жир животного. По стандартам на поверхности натуральной щетины должно находится 5-10% жира. Если этот показатель будет выше, то кисть с натуральной щетиной будет обладать низкими краскообменными свойствами. Если этот показатель будет, ниже, то щетина малярной кисти будет ломкой, соответственно она будет выпадать из кисти и оставаться на обрабатываемой поверхности.

Т.к. натуральная щетина является продуктом животного происхождения, то она имеет разную длину. Длина натуральной щетины является самым важным показателем, которые влияет на ее стоимость, что впоследствии переносится на стоимость самой кисти. Естественно полагать, что длинных щетинок у свиньи намного меньше, чем коротких, поэтому стоимость натуральной щетины в зависимости от ее длины имеет не линейную зависимость.

Натуральная щетина бывает как светлая, так и черная, а также серая – это смесь светлой и черной натуральной щетины. Цвет натуральной щетины зависит от породы свиньи.

Черная натуральная щетина обладает повышенной (по сравнению со светлой натуральной щетиной) упругостью и износоустойчивостью. Соответственно она стоит дороже, чем светлая. Также если окрашивать поверхность кистью с черной натуральной щетиной, то выпавший волосок легко заметить на окрашиваемой поверхности и затем его удалить.

Если Вы выбираете кисть для малярных работ с черной натуральной щетиной, то важно убедиться, что щетина действительно черного цвета, а не светлая натуральная щетина, окрашенная в черный цвет. На рынке замена черной натуральной щетины светлой окрашенной очень часто практикуется. Что бы убедиться, что Вас не обманывают, необходимо сильно потереть щетину между двумя пальцами. Если щетина будет оставлять темный след, значит это светлая щетина, окрашенная в черный цвет. В процессе работы, в особенности с лакокрасочными материалами, содержащих органический растворитель, данная щетина начнет пачкать окрашиваемую поверхность, и результат будет неудовлетворительный.