admin

Как выбрать петли для дверей правильно — какие петли лучше для межкомнатных дверей

Один из важных видов фурнитуры – дверные петли. Они должны соответствовать своему прямому назначению и гармонично подходить внешнему виду полотна.

Грамотный подбор и правильно проведенный монтаж петель являются гарантией надежности и функциональности крепления.

Современные производители предлагают огромный ассортимент фурнитуры. Среди разнообразия вариантов различают типы петель по конструктивным особенностям, материалу производства, методу и месту монтажа.

Как подобрать петли для двери, чтобы исключить эксплуатационные проблемы в будущем, подробно рассмотрим в этой статье.

Содержание

1. Материал для дверных петель
2. Место монтажа
3. Разновидности дверных петель

4. Оптимальное число петель
5. Как выбрать долговечные петли для двери? Подведем итоги

Материал для дверных петель

Широкая гамма оттенков позволяет выбрать петли, которые будут эстетично сочетаться с любыми дверными полотнами. Но для того, чтобы двери исправно функционировали необходимо сделать выбор в пользу качественной фурнитуры.

По материалу изготовления петли могут быть:

• Стальные – отличаются повышенным запасом прочности, рассчитаны на длительный срок службы. Стальная фурнитура предназначена для тяжелых дверных конструкций, вес которых требует особой выносливости от материала петель.
• Латунные – наиболее распространенный вариант для межкомнатных и входных моделей. Сплав легко поддается обработке, он пластичный и неприхотливый. Для придания фурнитуре привлекательного блеска латунные изделия полируют или хромируют.
• Латунированные. Основапетель – сплавы цинка и стали. Такое название они получили, потому что сверху изделия покрываются слоем латуни. Это защищает фурнитуру от ржавчины, что в свою очередь продлевает срок их эксплуатации.

В продаже также встречается фурнитура по внешнему виду напоминающая золото, платину, бронзу, серебро. Для достижения такого эффекта они покрываются цветной эмалью и другими декоративными материалами.

Место монтажа

Чтобы правильно выбрать петли для двери следует ориентироваться на место монтажа. Входные двери характеризуются большим весом и массивностью. Следовательно, для данных конструкций необходимо выбирать навесы более крупных габаритов и сложных механизмов, чем для межкомнатных моделей.

Главная задача фурнитуры входных дверей – защита от несанкционированного проникновения злоумышленников. Поэтому конструкция таких моделей дополнительно укомплектовывается специальными выступами и пазами, которые плотно соединяются при закрытии двери, предотвращают ход крыла в вертикальном положении при его поднятии.

Разновидности дверных петель

Дверная фурнитура между собой различается по разъемности механизма. Разъемные изделия или навесы позволяют демонтировать створку без снятия самой петли.

Конструкция съемных изделий представлена двумя элементами – «папой» (крыло рамы) и «мамой» (дверное крыло петли). Эта терминология укоренилась не только среди пользователей, но и у компаний-производителей в большинстве стран мира.

Универсальные модели характеризуются неразъемной конструкцией. Чтобы снять дверное полотно, нужно открутить петли полностью. Рамное крыло фурнитуры состоит из трех шарниров, а дверное – из двух. Универсальные изделия одинаково хорошо подходят для моделей, открывающихся внутрь или наружу.

Решая задачу, как подобрать петли для двери и как выбрать петли по типу конструкции, учитывайте параметры самого полотна, его назначение и характер применяемых материалов.

Относительно строения различают следующие виды дверных петель:

• накладные;
• врезные;
• потайные;
• угловые;
• ввертные;
• двухсторонние;
• маятниковые.

Накладные петли

Накладная фурнитура, или петли «бабочка», являются наиболее простым вариантом. Конструкция изделий представлена стержнем с шарниром. Модели имеют две пластины. Одна из частей является внутренней, а другая – наружной. Поэтому изделия также называют «карточные навесы».

Особенность конструкции не позволяет навесу выдерживать большие нагрузки. Использование петель с тяжелым полотном вскоре приведет к провисанию конструкции. При наличии люфта двери могут монтироваться неправильно, что вызовет появление скрипящих звуков или приведет к неполному закрытию.

В ассортименте производителей можно найти фурнитуру с пластинами равного размера. Основное преимущество накладных петель – простота монтажа. Они не требуют специальной подготовки полотна, проведения замеров, навыков мастера.

Врезные петли

Изделия врезного типа имеют сходство с накладными петлями, и также принадлежат к карточным конструкциям.

Особенность врезной фурнитуры заключается в монтаже. Они врезаются в торец двери. Для этого срезается небольшой слой дерева (около 2 мм) строго по форме пластины. Данная установка гарантирует плавный ход, сохраняя при этом привлекательный вид полотна.

Навес накладывается в образовавшееся углубление, фиксируется саморезами. Данные виды дверных петель обычно применяют для межкомнатных дверей и старых полотен. Главное достоинство карточного вида петель – легкость монтажа и бюджетная цена.

Угловые петли

От фурнитуры накладного и врезного типа угловые изделия отличаются отсутствием монтажных пластин. Вместо них для фиксации используются профильные уголки, закрепленные на стержне.

За счет угловой формы карт изделия можно плотно устанавливать на моделях с притвором. Фиксация к торцу полотна происходит посредством шурупов. Угловые элементы характеризуются компактностью, но при этом они выделяются на фоне дверного полотна.

Вкручиваемые петли

Вкручиваемые или ввертные изделия имеют простую конструкцию. Она представлена двумя элементами в виде цилиндров, в которых предусмотрены отверстия для крепежа.

Цилиндрические элементы («бочонки»), находящиеся симметрично друг к другу, называют аналогом пластин в карточных петлях. Один «бочонок» с помощью шурупов фиксируется на коробке, а другой – на створке.

Универсальность петель заключается в отсутствии необходимости подбора левых и правых элементов. Кроме того, дверь на вкручиваемых петлях невозможно снять. Такой принцип монтажа можно отнести как к плюсам, так и минусам.

Ввертные изделия нельзя использовать совместно с полотнами из древесины мягких пород или пластика. Пренебрежение рекомендацией приведет к деформациям, образованию трещин, проседанию конструкции. Чтобы не испортить эстетичный вид полотна применяются декоративные колпачки-накладки. Их подбирают в тон дверной конструкции.

Скрытые петли

Современные дизайнеры все чаще предлагают выбрать петли для двери потайного типа. Их конструкция принципиально отличается от карточных вариантов.

Скрытые модели не нарушают эстетику дверного проема. В закрытой позиции скрытые элементы фурнитуры совершенно незаметны.

Немаловажное преимущество изделий заключается в их универсальности. Вам не придется гадать, какие из петель правые, а какие – левые.

Эффективность потайных изделий достигается за счет нескольких осей поворота (минимум 3). Благодаря этому возможно отрегулировать положение дверного полотна в трех плоскостях.

Установка петель – процесс кропотливый. Поэтому требует вмешательства опытных специалистов. Для установки фурнитуры в коробке и торце выполняется углубление, в которое скрывается основа конструкции.

Если вы задаетесь вопросом, как подобрать петли для двери, которые будут гарантировать безопасность, – скрытым вариантам нет равных. Их конструкция исключает вероятность срезания петель с целью взлома. Скрытые петли применяют в отношении входных и элитных межкомнатных дверей.

Двухсторонние петли

Данные модели принадлежат к разновидности карточных конструкций. Их главное преимущество – открытие/закрытие как внутрь, так и наружу.

Навесы состоят из трех пластин – две боковые пластины с отверстиями для крепления и средняя пластина, которая фиксируется на главной оси.

Двухсторонние элементы фурнитуры редко встречаются в обычных жилых домах и квартирах – их применение там не имеет смысла. Двухсторонние модели закрепляются на дверях со створками в помещениях с большой проходимостью людей – офисы, общественные здания.

Маятниковые петли для стеклянных дверей

Для установки полотна из стекла применяют специальные петли маятникового типа. Так как в силу хрупкости материала использовать традиционную фурнитуру для крепления двери невозможно.

Петля плотно прилегает к двери, обеспечивает равномерное распределение веса конструкции. Фурнитуру устанавливают в случае отсутствия наличников.

Механизм петли устроен таким образом, что позволяет полотну колебаться подобно маятнику во время закрытия и открытия. Данная фурнитура не имеет предела движения. Поэтому с маятниковыми петлями исключены удары и звуки “хлопков”. В таком случае двери будут открываться в любую сторону под определенным углом.

Оптимальное число петель

В вопросе «как правильно выбрать петлю для двери», особое внимание уделяйте мелочам. Поворотный механизм фурнитуры подбирается с учетом выносливости и прочности. При неграмотном приобретении фурнитуры или нарушении правил монтажа, срок службы дверей сокращается в разы.

Важную роль в выборе играет вес и габариты дверного полотна. В первую очередь нужно узнать весовой параметр створки. Итоговый показатель должен суммироваться из веса полотна и всех применяемых комплектующих. Исходя из информации о весе, узнают необходимое количество петель:

• до 25 кг – фиксация в два уровня;
• до 40 кг – крепление на две-три точки. Окончательное количество определяется разновидностью петель и материалов, из которого выполнена дверь;
• до 60 кг – фиксация на три уровня;
• до 80 кг – крепление на четыре точки.

Вес двери сказывается не только на количестве петель, но и на их длине:

• для небольших межкомнатных конструкций подходят крепления длиной до 7,5 см;
• для моделей весом 40 кг рекомендуют выбирать фурнитуру размером 10 см;
• для увесистых дверей элементы фиксации должны быть соответствующего размера – около 12,5 см.

При покупке нужного числа петель берут во внимание место монтажа – для установки на входе или внутри жилища. Также учитывают интенсивность использования, нагрузку перед ветром, что актуально для входных конструкций, оснащение доводчиком и другие дополнительные физические нагрузки. На основании этих факторов и исходных данных по весу дверной конструкции, используют повышающие коэффициенты для расчета.

Как выбрать долговечные петли для двери? Подведем итоги

В зависимости от стороны открытия двери выбирайте левые или правые элементы. Оптимальный вариант – универсальные модели.

Подумайте, нужна ли вам защита от взлома. Отдельные модели имеют впадину на одной пластине и выступ – на другой. При закрытии двери механизм соединяется, предотвращая несанкционированный доступ в жилище.

Значение имеет внешний вид петель. Изделия должны подходить под интерьер комнаты, не портить эстетику дверного полотна.

Главное правило выбора – на фурнитуре не стоит экономить. Лучше один раз приобрести надежную продукцию, которая прослужит не один год, чем регулярно менять петли, портя тем самым дверное полотно. Правильно выбранные элементы фурнитуры не издают шума, не цепляются за дверную коробку и не трутся.

Доверьте комфорт в вашем доме проверенным производителям. Их продукция – гарантия качества и долгого срока эксплуатации двери.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Фурнитура – важный элемент любой мебели. Она определяет качество и срок ее службы, особенно если говорить о шкафах. От того, насколько качественная она используется, зависит его способность выполнять ряд действий: открываться, закрываться и прочее.

Петли для дверей: какие бывают?

Самым важным элементом фурнитуры для шкафа являются петли. Они не только помогают присоединить фасад к корпусу, но и отвечают за открытие дверей. Причем последняя процедура может выполняться под разными углами, что очень удобно в процессе эксплуатации данного вида мебели.

Выбор петель, которые используются при сборке мебели, достаточно большой. Они отличаются как своими конструктивными особенностями, так и другими показателями. Это значительно усложняет процесс их выбора. Чтобы сделать его правильно, необходимо знать, какие бывают виды мебельных петель, их предназначение, и как закрепить данные элементы на двери шкафа. Данная информация поможет выполнить всю работу своими руками и обеспечить длительную службу изделию.

После того, как собран каркас двери, необходимо повесить двери. Чтобы это сделать, не обойтись без специального механизма, который обеспечит им открытие и закрытие. В качестве него выступают петли. При установке дверей шкафа в основном применяют шарнирные или четырехшарнирные крепежи. Они отличаются своим внешним видом и функциональными способностями. Так, первые представлены в виде двух частей, которые соединены с помощью оси.

Данный вид петель известен давно. Он применяется при сборке мебели уже более двадцати лет. Он прост в установке и удобен в использовании. Со временем данный вид петель усовершенствовали. Таким образом, они стали универсальными, могут использоваться при сборке разных видов шкафов и получили они название – четырехшарнирные.

Но для стеклянных и зеркальных дверок такие петли не подойдут. При их сборке необходима фурнитура, оборудованная декоративной накладкой и специальным кольцом, которое способствует уплотнению конструкции. Устанавливаются такие петли непосредственно на стеклянную поверхность.

Петли для дверей: способ наложения и область применения

Кроме конструктивных особенностей, петли могут по-разному устанавливаться. Так, отличают накладную и полунакладную фурнитуру, которая в основном используется при сборке мебели с наружными дверьми. Еще один вариант петель – это вкладные. Они хорошо подходят для перегородок, расположенных внутри изделия. Если же шкаф угловой, то при его сборке необходимы угловые крепежи. При этом они бывают разной конфигурации.

Как известно, петли дверей обеспечивают их способность открываться и закрываться. В основном достаточно 90 градусов. Но в некоторых случаях его необходимо увеличить. Традиционные петли не позволят это сделать. Поэтому для открытия двери мебели до 180 градусов необходимо устанавливать специальную фурнитуру. Петли, обеспечивающие данную способность дверям мебели, называются инверсные.

Как установить петлю на дверь шкафа?

Установка петель на двери шкафа – несложная процедура. Если вы проводите сборку мебели своими руками, то и данная процедура вам будет под силу. Главное, знать ее особенности и правильно подготовиться. Вся остальная работа будет выполнена быстро и легко.

Прежде чем приступить к установке петель, необходимо подготовить инструменты, без которых не решить данную задачу. Их перечень небольшой и есть практически в каждом доме. Поэтому затрат на их приобретение не потребуется. Так, необходимы такие инструменты, как карандаш, уровень, шуруповерт или отвертка, саморезы, рулетка, дрель. Ну, и, конечно, сам крепежный элемент.

Установка петель на двери шкафа: этапы работ

После того, как подготовлены необходимые инструменты, можно переходить к основным работам. Первый этап заключается в проведении разметки. Она проводится при учете интервала, который равен 80-130 мм, между отверстиями. Необходимо отметить их центр на фасаде изделия. Что касается количества петель, то этот показатель завит от того, какая высота самих дверей. Так, может применяться как две, так и более петель.

Важным моментом в проведении данных работ является выдержка расстояния до края фасада и полок. В противном случае дверь не закроется и плохо будет это делать. Принято считать правильным расстоянием от края фасада до центра отверстия 20 мм.

Для того чтобы сделать проем, потребуется сверло 34 мм. Оно позволит просверлить отверстие необходимой глубины. Обычно данный показатель равен 13 мм. Для этого сверло вставляют в дрель. При проведении работ держат инструмент под углом девяносто градусов. Если изменить данное положение, то неизбежно появление щелей, сколов и прочего, что может испортить внешний вид мебели.

После того, как петли закреплены, можно приступать к установке дверей. Но стоит обратить внимание на то, как расположены крепежные элементы. Они должны быть на одной оси. Это обеспечит ровное размещение дверей и равномерное распределение нагрузки. Если это не соблюсти, то изделие быстро выйдет из строя, и потребуется его ремонт.

Регулировка петлей

Регулировка петлей – это завершающая процедура в данном процессе. При этом она требует не менее ответственного подхода, так как влияет на качество работы механизма.

Регулировка выполняется разными способами в зависимости от того, как эксплуатируется мебель. Если дверь необходимо прижать к двери или, наоборот, от нее отдалить, крепеж зажимают или ослабляют. Процесс регулировки выполняется по глубине и фиксации фурнитуры. Чтобы выполнить эту работу, можно использовать отвертку. Такой способ регулировки в основном необходим в помещениях с неровными полами. Он обеспечит открытие и закрытие двери мебели.

Как показывает практика, двери на мебели со временем провисают. Исправить ситуацию поможет вертикальная регулировка. Она отвечает за размещение дверей по высоте фасада. Можно скорректировать это, сделать выше или ниже.

В случае появления щелей между дверью и корпусом поможет горизонтальная регулировка. Она устранит их и обеспечит плотное прилегание всех элементов мебели. Применяется в основном для мебели, которая располагается на неровных полах.

Смотрите также:

Как выбрать анкера для установки металлических дверей: обзор

Принцип установки входной двери зависит от типа дверной коробки и материала стены, к которой будет она монтироваться. Чаще всего основанием выступает бетон, кирпич, блоки. В соответствии с особенностями поверхности определяют подходящий анкер, который сможет обеспечить прочное и долговечное крепление.

Сами дверные коробки могут быть разного материала (порода древесины), веса, габаритов. У входных дверей корпус может быть пустотелым стальным. В таком случае понадобится анкер увеличенной длины. В некоторых случаях уместным будет использование анкеров с потайной головкой. Поскольку головка не должна выходить из корпуса в проем, важно правильно подобрать размер анкера.

Установка входной двери анкерными болтами: что собой представляет крепеж

С помощью анкерных болтов вы можете крепить входную дверь самостоятельно. Крепеж чаще всего изготовлен из прочной легированной стали, имеет наконечник и резьбу, гайку, втулку. При ввинчивании в основание меняется положение муфты. Из-за ее деформации метиз крепко соединяется с основанием. После монтажа вытащить такой анкер практически невозможно.

Все анкерные болты классифицируют по следующим характеристикам:

• параметры анкера, включая длину и диаметр;
• несущая нагрузка;
• вырывающая сила, которая ослабит соединение или полностью вырвет его из отверстия.

Все анкера для крепления дверей имеет маркировку, из которой вы можете получить полноценную информацию о значениях длины, наружного диаметра и внутреннего. По конфигурации анкера отличаются наличием дополнительных элементов в виде кольца, крюка.

При установке входных дверей анкерное крепление металлических дверей способно обеспечить прочное соединение. При монтаже учитывайте, что отверстие должно быть немного большего диаметра, чем сам крепеж. Это объясняется конфигурацией анкера, который при установке входных дверей расширяется без разрушительного воздействия на стену.

Какие анкера подходят при установке входных металлических дверей?

Чтобы разобраться, какой анкерный болт подойдет для решения поставленной задачи, нужно рассмотреть особенности крепежей. Мы выделили анкера, которые помогут прочно закрепить входные двери:

• забивной тип – это универсальный и самый простой крепеж, который используется в твердых основаниях. Это вид метиза с внутренней резьбой. Под анкеры выбирают подходящий болт;
• клиновой – имеет особенную конструкцию. Фиксируется за счет расширения распорной части в отверстии. Для установки клинового анкера понадобится пилотное отверстие. В зависимости от типа головки вы можете подобрать анкер, который не будет портить вид дверной рамы;
• стержневой – обладают увеличенным стержнем, за счет которого анкер используется для пористых материалов. При прохождении через пустоты в основании стержневые анкеры создают прочное соединение. Он применяется не только для рыхлых оснований, но и многослойных материалов. Даже если вам неудобно вбивать крепеж под углом 90 градусов, можно изменить угол наклона за счет длинного стержня.

Это наиболее популярные типы анкеров, подходящие для установок стальных дверей. Если рассматривать анкеры неметаллического состава, отличной альтернативой считают химические крепежи. Принцип их установки связан с действием расширяющей капсулы со специальным веществом, которое прочно фиксирует анкер.

Какой анкер выбрать для монтажа металлической двери?

Чаще всего необходимый набор анкеров прилагается к входным дверям, поэтому вам не приходится искать подходящие крепежи. Если же вам приходится самостоятельно подбирать анкера, важно серьезно отнестись к этому вопросу. В первую очередь, учитывается расстояние между дверной коробкой и стеной.

Рекомендации по выбору анкеров для входных дверей:

• при небольшом зазоре между дверным полотном и опорной стеной лучше всего подойдут забивные анкера длиной 10 см. При монтаже они вбиваются в стену на относительно большое расстояние, обеспечивая надежное крепление;
• если образовалась щель около 2 см, тогда вам понадобятся анкера увеличенной длины. В этом случае рационально применить клиновидный тип. В стену они вбиваются на 10-12 см;
• при больших зазорах в пределах 5 см, и если у вас нет возможности уменьшить это расстояние, тогда вам помогут стержневые анкера. Образовавшуюся щель нужно будет заполнить гипсокартоном или брусками.

Чтобы правильно установить входную дверь, придерживайтесь советов по выбору крепежа и внимательно изучите принцип работы выбранного анкера. В целом, это можно сделать и без привлечения специалистов.

Анкера для металлических дверей | Входные стальные Двери Гардиан в Санкт-Петербурге

Использование анкеров для установки металлических дверей

Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности. Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры. Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

Что такое анкерный болт и его преимущества

Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка. Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании. Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

• маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
• вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
• изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
• крутящий момент.

Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

1. Наружный диаметр.
2. Внутренний диаметр – сечение самого болта.
3. Общая длина изделия.

В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно. Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него. В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника. Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь. Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

Классификация анкерных болтов

Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

1. Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.

2. Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.

3. Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее. Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

Выбор анкеров для металлических дверей

Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

1. При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
2. Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
3. Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

• диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
• случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

Как снять дверь с анкеров

Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

1. Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
2. Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
3. Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
4. Снимают дверную створку.
5. Вынимают коробку.

Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели. Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних. Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

Какие петли для входной двери выбрать: скрытые или наружные?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Городец

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

21086106072 Болт М10х1.25х20 ВАЗ-2108 крепления двери — 2108-6106072

21086106072 Болт М10х1.25х20 ВАЗ-2108 крепления двери — 2108-6106072 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru

Распечатать

131

1

Применяется: ВАЗ

Артикул:
2108-6106072

Код для заказа: 009121

Есть в наличии

Доступно для заказа — >10 шт.Данные обновлены: 16.08.2021 в 20:30

Код для заказа
009121

Артикулы
2108-6106072

Производитель
NO NAME

Каталожная группа:

..Дверь кабины (передняя)
Кузов

Ширина, м:

0.012

Высота, м:

0.012

Длина, м:

0.023

Вес, кг:

0.016

Описание

Диаметр резьбы — М10*1,25
L (длина) — 18
S — 13
Класс прочности -10,9
Примечание: b=14

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• 
  

  
  «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора

  26 Марта 2013

  Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 16.08.2021 20:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

cd7cee2d3ef99303fe23534017e8a344

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине
на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Дверные петли (навесы) для дверей из дерева и материалов древесного происхождения

Виды дверных петель:

1. Накладные (наружные) петли.

Самый древний вид дверных петель.Такие петли изготавливались с тех пор, как человек постиг таинство ковки металла. Раньше кованные петли могли быть очень большими, это делалось для того, чтобы можно было набрать дверь из одного слоя досок и дверь при этом не деформировалась. Таким образом кованные петли служили не только для крепления двери к дверной коробке, но одновременно являлись частью конструкции двери. Сейчас накладные петли могут быть любых размеров и самых разнообразных форм:

Рисунок 1. Современные накладные петли для деревянных дверей

Петли, показанные на рисунке 1 — самый дешевый вид наружных петель, они используются в основном в сельской местности для навешивания дверей хозяйственных построек иногда для калитки. Такие петли раньше тупо прибивались гвоздями, но сейчас все чаще прикручиваются шурупами. Устроены навесные петли следующим образом:

Рисунок 2. Устройство накладных петель.

1 — Центральный штырь (поворотная ось). Вокруг этой оси и поворачивается дверь при открывании и закрывании. Чтобы при эксплуатации штырь не выпадал из петель под действием силы тяжести, его приклепывают к одной из пластин. Это можно увидеть на рисунке 1.

2 — Вертикальный брусок дверной коробки (лутки).

3 — Вертикальная доска дверного полотна.

4 — Пластина петли (карта), которая крепится к вертикальному бруску дверной коробки.

5 — Гвозди или шурупы.

6 — Пластина петли (карта), которая крепится к вертикальной доске дверного полотна.

7 — Стягивающая горизонтальная доска или брусок дверного полотна. Если ширина пластины, которая крепится к дверному полотну, значительно меньше ширины двери, то такая доска или брусок обязательны. Обычно петли крепятся в тех местах, где к вертикальным доскам дверного полотна прикреплены горизонтальные доски или бруски.

Может показаться, что не стоило уделять столь много внимания дешевым накладным петлям, но дело в том, что в последнее время кованные накладные петли, работающие по такому же принципу, снова являются востребованными. Кованные накладные петли — это отдельная глава развития человечества. Количество форм кованных накладных петель уверенно приближается к бесконечности благодаря стараниям современных кузнецов. В древности форм накладных петель тоже было не мало, тем не менее все они строго подчинялись определенным закономерностям, например:

Рисунок 3. Характерные формы кованных петель.

На рисунке 3 можно проследить, как форма навеса от строгого фаллического образа трансформировалась во все более усложняющийся образ рожаницы, а затем стала напоминать пейзаж острова с пальмами, отраженный в воде, тем не менее это может быть образ некоего божества с длинными руками, кривыми ногами и вылупившимся бананом. Впрочем, я не эксперт, это мое личное мнение. Кованые петли могут украшать деревянные входные двери загородных домов и резиденций, но и в стилизованных под старину городских квартирах таким петлям тоже вполне найдется место.

Главное достоинство накладных петель в том, что для их установки не требуется никакой предварительной подготовки дверной коробки или дверного полотна. Обычно сначала петля прикручивается или прибивается к дверному полотну, затем дверное полотно выставляется в проектное положение с помощью клинышков или любых других подручных средств и затем петля крепится к дверной коробке. Главный недостаток накладных петель в том, что если при установке дверное полотно перекосилась или в ходе эксплуатации деформировалось, то для того, чтобы переставить или снять для ремонта дверное полотно, нужно откручивать шурупы или выдергивать гвозди, крепящие петли к дверной коробке.

2. Врезные (внутренние) навесы.

Устройство врезных навесов почти такое же, как и у накладных петель, вот только пластины (карты) навеса при закрытой двери не видны, а видны только части пластин, закрывающие поворотный штырь. Часто такие навесы называют карточными. Представлять такие навесы особенно не нужно, они и так хорошо были представлены в советскую пору, некоторые люди, живущие в старых домах, до сих пор имеют двери и даже окна с такими навесами. Главное отличие врезных навесов от накладных петель в том, что навесы позволяют достаточно легко снять дверь (дверное полотно), не выкручивая навесы. Выглядят врезные навесы так:

Рисунок 4. Врезные навесы в развернутом виде (а), разобранном виде (b) и в рабочем состоянии (с).

При выборе врезных навесов нужно обращать внимание на то, что двери бывают правые и левые, соответственно и врезные навесы бывают правые и левые. Определить, какие нужны навесы не сложно — если дверь открывается на себя, то с какой стороны навесы, такая и дверь. На рисунке 4с показана дверь с левыми навесами или левая дверь. Определить какой навес, тоже не очень сложно, обычно на одной из карт есть клеймо «П» или «Л», а если такого клейма нет, то нужно развернуть навес поворотным штырем к себе и снять одну карту. На рисунке 4b слева показан левый навес, а справа — правый навес. На рисунке 4 показаны:

1 — Центральный штырь (поворотная ось). Вокруг этой оси поворачивается дверь при открывании и закрывании. Чтобы при эксплуатации штырь не выпадал под действием силы тяжести, его приклепывают к карте которая крепится к дверной коробке.

2 — Вертикальный брусок дверной коробки (лутки).

3 — Дверное полотно. Врезные навесы используются для навешивания не только деревянных дверей, но и для щитовых, каркасно-сотовых дверей, дверей из МДФ и ХДФ.

4 — Пластина петли (карта), которая крепится к вертикальному бруску дверной коробки.

5 — Пластина петли (карта), которая крепится к стоевому бруску дверного полотна.

6 — Шурупы, иногда гвозди. Не смотря на то, что карты крепились к дверной коробке и к дверному полотну в-основном шурупами, но выкрутить такие шурупы часто достаточно трудно, так как раньше шурупы не всегда закручивались, а часто забивались молотком, как гвозди (нужно было давать план). Поэтому иногда, когда нужно снять старые навесы и поменять на новые, бывает проще высверлить шляпки шурупов сверлом по металлу.

7 — Наличник. Как уже говорилось врезные навесы позволяют относительно легко снять дверное полотно для ремонта или подгонки по размерам, но только в том случае, если съему двери не препятствуют наличники. Если дверное полотно закреплено на врезных навесах, то наличники, особенно верхнюю планку, нужно крепить так, чтобы потом можно было снять дверное полотно без удаления наличников. Иногда для этого приходится немного спиливать поворотный штырь так, чтобы его высота не превышала 2-2.5 сантиметров.

8 — Декоративная заглушка. Заглушка не только улучшает эстетический вид навеса, но и препятствует попаданию пыли в область между поворотным штырем и пластинами. Таким образом, если штырь надлежащим образом смазан, то дверь будет открываться и закрываться без каких-либо затруднений в течение многих лет и даже десятков лет.

Сейчас также выпускаются навесы, в которых между картами на поворотном штыре устанавливается подшипник, это еще более улучшает открывание и закрывание двери. Да и выглядят такие навесы намного симпатичнее, чем навесы советского образца. Во многом такие навесы похожи на врезные петли, рассматриваемые ниже.

Главный недостаток карточных навесов в том, что под карты в дверной лутке и в дверном полотне должны быть сделаны выемки. Выемки нужно делать аккуратно и точно, а это означает, что без пословицы: семь раз отмерь, один отрежь, не обойтись. А кроме пословицы желательно иметь соответствующий инструмент. Впрочем, тонкости установки дверей на врезные навесы или петли будут изложены отдельно.

3. Врезные (внутренние) петли.

По сути это те же врезные навесы, но имеющие несколько иную конструкцию, поэтому их более правильно называть врезными или карточными петлями. Не смотря на то, что конструкция врезных петель сходна с конструкцией врезных навесов, моделей врезных петель очень много. Разнообразие достигается в основном за счет формы декоративной заглушки и низа поворотного штыря, а также за счет разных способов защиты пластин, в карточных петлях также могут использоваться подшипники, что при соответствующей смазке делает открывание и закрывание двери очень легким и практически бесшумным. Дешевые врезные навесы изготавливались и изготавливаются преимущественно из ржавеющей стали со всеми вытекающими отсюда недостатками, врезные петли часто делаются из цветных металлов или сплавов цветных металлов и дополнительно хромируются, никелируются или на них наносится тонкий слой, имитирующий золото — очень популярные модели в наших краях. Также врезные петли могут делаться с имитацией под старину, чаще всего под окислившуюся медь, впрочем и врезные навесы, хромированные, никелированные, под золото и под старину сейчас тоже можно найти в продаже. Выглядят врезные петли приблизительно так:

Рисунок 5. Внешний вид и конструкция карточных петель.

1 — Центральный штырь (поворотная ось). В отличие от раннее рассмотренных видов петель в карточных петлях для дверей штырь не проклепывается, так как он заводится сверху и теоретически вылезать вверх при эксплуатации двери не должен. Однако теория и практика — вещи разные, иногда поворотный штырь все-таки начинает постепенно подниматься и его периодически приходится подбивать. Если на карточной петле штырь все-таки расклепан, то это скорее всего петля не для дверей, а для окон.

2 — Декоративная заглушка. Держится за счет плотного примыкания к цилиндрической части карты. Если при навешивании двери петли были перевернуты так, что штырь оказался снизу, а заглушка сверху (и такое бывает), то можно вытащить штырь, выбить заглушку и поменять их местами.

3 — Подшипники. Присутствуют только в современных карточных петлях для дверей. 

4 — Пластина петли (карта), которая крепится к вертикальному бруску дверной коробки или к дверному полотну.

Преимущество врезных петель над врезными навесами в том, что врезные петли являются универсальными, т.е. не нужно искать правые или левые петли. Если нужно навесить правую дверь, то к дверной коробке крепится карта, показанная на рисунке 5 слева снизу. А если нужно навесить левую дверь, то к дверной коробке крепится карта, показанная на рисунке 5 справа снизу. Недостаток карточных петель такой же как и карточных навесов — необходима точная подгонка, чтобы дверь смотрелась хорошо.

Для межкомнатных дверей обычно используются навесы или петли с высотой пластины 100-180 мм, навесы и петли с меньшей высотой обычно используются для оконных створок, в редких случаях — для мебельных дверок, впрочем варианты крепления мебельных дверей будут рассмотрены отдельно.

4. Накладные внутренние петли.

В последнее время в продаже появились накладные внутренние петли. Принцип устройства их практически такой же как и врезных петель, но есть одна отличительная особенность — петли не нужно врезать в полотно двери и в дверную коробку, петли сделаны так, что в закрытом состоянии карта , крепящаяся к дверному полотну, входит в карту, крепящуюся к дверной коробке, таким образом стандартной щели между дверной коробкой и полотном двери в 3 мм вполне достаточно, чтобы закрепить петли. Выглядят такие петли приблизительно так:

Рисунок 6. Внешний вид накладных внутренних петель.

Главное преимущество таких петель в том, что врезать карты петель никуда не нужно и потому навешивание двери на такие петли производится максимально быстро и никаких особенных инструментов для этого не нужно. Но такие петли имеют и недостаток — использовать такие петли для тяжелых дверей — нежелательно.

5. Двухсторонние петли.

Используются только для дверей, открывающихся в обе стороны. Как правило такие двери устанавливаются в барах, кафе, общественных учреждениях, желающих иметь в квартире двери, открывающиеся в обе стороны — мало. Выглядят двухсторонние петли приблизительно так:

Рисунок 7. Внешний вид двухсторонних петель

На рисунке 7 слева показаны обычные двухсторонние петли, а справа — пружинные двухсторонние петли. Пружины в таких петлях используются для того чтобы автоматически закрывать дверь, однако и открыть такую дверь тяжелее, так как при открывании двери взводится и пружина. Принцип действия двухсторонней петли, надеюсь, будет понятен из следующего рисунка:

Рисунок 8. Открывание двери на двух петлях.

Как и в большинстве случаев с рассмотренными выше петлями и навесами, для установки двухсторонних петель необходима предварительная подготовка дверной коробки и дверного полотна, кроме того, для дверей, открывающихся в обе стороны нужна специальная дверная коробка, подобная той, какая изображена на рисунке 8, дверное полотно может быть обычным. Иногда приходится устанавливать двухсторонние петли на обычные дверные коробки. В этих случаях соответствующая карта крепится на выступающую четверть дверной коробки, выглядит это не очень симпатично.

6. Ввертные (вкручиваемые) навесы и петли.

Такие навесы и петли появились относительно недавно, но в последнее время получают все большее распространение. Основная причина в простоте и быстроте установки двери на такие навесы или петли. За счет вкручивания на нужную глубину креплений в дверную коробку и в дверное полотно можно изменять положение дверного полотна в двух плоскостях. Кроме того, существуют модели вкручиваемых петель, имеющие дополнительную регулировку по высоте (рис. 8.2). Такая регулировка позволяет подогнать дверное полотно к дверной коробке с особой точностью. Моделей ввертных навесов и петель много, но принцип у них один. Выглядят вкручиваемые навесы и петли приблизительно так:

Рисунок 9. Наиболее характерные виды вкручиваемых навесов и петель.

На рисунке 9.1а показан простейший ввертный навес в собранном состоянии, на рисунке 9.1b — при снятой верхней части навеса, такие навесы используются для самых легких дверей. На рисунке 8.2 показан ввертный навес с регулировкой по высоте, использующийся для более тяжелых дверей. При креплении таких навесов делаются дополнительные отверстия для направляющих, а направляющие для поворотного штыря крепятся специальными шурупами сквозь направляющие. На рисунках 8.3 показана ввертная петля.

Как и карточные петли, ввертные петли и навесы — универсальные, т.е. не нужно искать правые или левые ввертные петли и это еще одно достоинство вкручиваемых петель. При всех своих достоинствах ввертные петли и навесы имеют и один достаточно существенный недостаток — они могут использоваться только для дверей с четвертями, т.е. обычное дверное полотно, которое можно купить в магазине, или заказать, на такие петли не закрепишь:

Рисунок 10. Крепление ввертных петель

Тем не менее сейчас дверей, которые выпускаются под такие петли или навесы — очень много, часто каркасные двери делаются именно под этот вид навесов. Впрочем, знаю я одну контору, изготавливающую двери из ценных пород древесины на заказ, причем редко какая дверь у них стоит меньше 1-2 тысяч $, тем не менее они с удовольствием используют ввертные навесы и всю технологию изготовления дверей заточили под них. Как по мне, так хорошие деревянные двери с филенками, гравировкой, патинированием, резьбой и прочими наворотами на таких навесах смотрятся неестественно, впрочем о вкусах не спорят.

7. Скрытые петли.

Для тех, кто вообще не хочет видеть никаких частей дверных петель при закрытой двери, а у петель, описанных в пунктах 2-7, поворотные оси петель видны даже в закрытом состоянии, придуманы скрытые или потайные петли. Такие петли имеют самую сложную конструкцию, так как в них присутствует как минимум три поворотных оси. Моделей скрытых петель очень много, выглядеть скрытые петли могут приблизительно так:

Рисунок 11. Вид скрытых (потайных) петель.

1 — Центральная поворотная ось.

2 — Неподвижные поворотные оси (на рисунке не видны).

3 — Направляющие, перемещающиеся в пазах при открывании или закрывании двери.

Достоинства таких петель в том, что при закрытых дверях петель практически не видно и опять же не нужно ломать голову над правыми и левыми петлями, все петли универсальные. Главные недостатки: и коробка и дверное полотно при врезке петель ослабляются и потому должны иметь достаточные размеры для установки петель; чтобы сделать выемки под петли аккуратно, необходим фрезер; петли, имеющие регулировку в трех плоскостях, достаточно дорогие до 50-70$ за одну петлю, а ведь на тяжелую дверь может понадобиться и три петли.

Все остальные петли или навесы и прочие хитроумные системы крепления дверей относятся к окнам, мебели, пластиковым, алюминиевым или стеклянным дверям, а потому в настоящей статье не рассматриваются.

Одинарная заподлицо Murphy Door– Murphy Door, Inc.

Одинарная дверь для скрытого монтажа доступна с глубиной 8,25 дюйма или 12 дюймов. Ниже показаны размеры открывающейся и открывающейся двери для двери шириной 36 дюймов. Чтобы увидеть проходное пространство для другой ширины, см. Раздел справки.

Вес дверей начинается с 80 фунтов для ширины 24 дюйма и может увеличиваться до 135 фунтов с шкафами и замками.

Дверь выдерживает до 300 фунтов.

ОБЩАЯ ШИРИНА ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР ПРОФИЛЯ — РАЗМЕР, УКАЗАННЫЙ НА ВАРИАНТЕ ДВЕРИ IE: ДВЕРЬ 30 ДЮЙМ, ВНУТРИ 30 ДЮЙМ К ВНУТРЕННЕЙ КОРРЕКЕ МДФ с твердым сердечником 3/4 дюйма, изготовленный из шпона, для боковых сторон, 3/4 дюйма, УДВОЕННОЕ ДЛЯ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ 1 1/2 «ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНИХ ПОЛОК.ЛИЦЕВАЯ РАМА ИЗ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ 3/4 «(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРАСКИ)

Глубина полок:

Дверь глубиной 5-1 / 4 дюйма будет иметь глубину полки 3 дюйма

Дверь глубиной 6-1 / 4 дюйма будет иметь глубину полки 4 дюйма

Стандартная глубина двери 8-1 / 4 дюйма будет иметь глубину полки 6-1 / 2 дюйма

Дверь глубиной 12 дюймов будет иметь глубину полки 10-1 / 4 дюйма

Заявление об отказе от ответственности:

• Все двери Murphy будут сконструированы с учетом регулировочных прокладок как по высоте, так и по ширине. Если ваш заказ включает в себя нестандартные размеры, будут сделаны те же приспособления.Ширина косяка будет на ½ дюйма меньше выбранной приблизительной ширины открывания. Высота косяка будет на 1-1 / 8 дюйма короче выбранной приблизительной высоты проема. Обратите внимание, что из-за особого характера наших дверей вам понадобится зазор для установки прокладок, чтобы дверь могла изгибаться. По мере того, как ваш дом перемещается, дверь тоже. Имейте в виду, что мы делаем это для того, чтобы можно было внести коррективы, когда происходят такие вещи.
• Перед установкой двери Мерфи необходимо удалить все существующие косяки и обшивку.
• Murphy Door не несет ответственности за проблемы с покраской или окрашиванием незаконченной двери. Для всех дверей без отделки мы рекомендуем профессионального финишера. Мы также рекомендуем покрасить двери или протереть их в течение 10 дней после получения двери, чтобы избежать прогиба или прогиба древесины. Необработанные двери отправляются полностью из необработанного дерева, без лака. Краска или морилка отверждают дерево, чтобы избежать проблем с ним. Вы несете ответственность за шлифовку и грунтовку (если применимо).

Руководство по типам дверных петель

• Дверные петли существуют уже много веков назад, по крайней мере, с 1600 года до нашей эры.
• Петля состоит из стандартных частей, включая листы, поворотные кулаки и пальцы, и бывает разных стилей и размеров.
• Есть несколько типов петель для различного применения.

Многие строители считают дверную петлю, как и колесо, одним из величайших изобретений в истории.И хотя трудно проследить точное время изобретения дверных петель , оно датируется 1600 годом до нашей эры. на больших деревянных воротах с каменными стенами в Хаттусе, столице Хеттской империи на территории современной Турции.

Петли упоминаются в Ветхом Завете как часть Храма Соломона (832 г. до н. Э.) И были сделаны из золота. Петли были найдены в руинах Египта, датируемых 700 годом до нашей эры, и были найдены в древнем Вавилоне и Ассирии.

Петли с годами совершенствовались.Римляне внесли ряд улучшений и первыми использовали петли на шкафах и ящиках, а также на дверях.

Большие железные петли были заметны в средневековых замках. В английских колониях Америки, где методы ковки металла позволили создать более прочные петли, кузнец был найден в новых поселениях, производя оборудование для домов поселенцев.

Чарльз Хагер основал компанию Hager Hardware Company в Сент-Луисе в 1850 году и производил колесные диски и петли для дверей вагонов.Т-образная петля была самой распространенной петлей того времени, а петля H и стыковые петли были разработаны в конце 1800-х годов. В викторианскую эпоху были созданы петли, которые были не только функциональны, но и красиво украшены и использовались в качестве декоративного акцента.

Сегодня у строителя и домашнего мастера есть множество вариантов дверных петель и множество стилей. Понимание различных типов петель и их функции необходимо для определения правильной петли для вашей двери.

ДЕТАЛИ ПЕТЛИ

Петли состоят из различных частей, которые обеспечивают их работу.

Лист — это крыло или плоская часть, которая ввинчивается в дверь, а другая сторона — в шкаф дверной коробки. Листы могут быть одинакового или разных размеров, многие из которых имеют смещенные элементы на одном шарнире.

Костяшка — Средняя часть петли в месте соединения створок. Обычно это серия цилиндрических деталей, образующих канал. Это также называется рукавом.

Штифт — стержень, который вставляется в сустав и удерживает листья вместе. Многие булавки будут иметь завершающий или декоративный конец, а также круглую или плоскую шляпку.

ОБЫЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЛИ

Существуют десятки стилей петель с разными функциями. Вот некоторые из самых распространенных.

Петля встык или врезной — Петля для тяжелых условий эксплуатации, обычно сделанная из стали или латуни, состоящая из двух одинаковых створок. Он монтируется, создавая в древесине насечку или паз.

Петля заподлицо — Устанавливается на плоской поверхности и включает петли различных типов.

Петли корпуса — Аналогичны стыковым петлям, но имеют меньший вес и более декоративны.Обычно используется в небольших футлярах, таких как шкатулки для драгоценностей.

Петли «Бабочка» и «Парламент» — Петли Н-образной формы, которые иногда называют «ласточкин хвост», позволяют дверям и окнам свободно отскакивать от обшивки и лежать ровно при открытии. Они доступны во многих размерах от маленького до очень большого.

H Петля — Имеют форму буквы H и устанавливаются заподлицо на шкафах и дверях проходов.

HL Петля — Петли HL формы используются на проходных дверях в 17 ^-м и 18 ^-м веках и сегодня популярны на больших шкафах и дверях.

Пружинный шарнир — оснащен подпружиненным механизмом, который помогает закрывать или открывать створки петель.

Петля с ремешком — Петля раннего стиля с коротким и длинным крылом. Эти петли обычно используются на дверях сараев и сараев, гаражей и т. Д. Петли для тяжелых условий эксплуатации доступны во многих стилях и размерах.

Скрытая петля — Эта петля, обычно используемая в мебели, также известна как петля с чашкой, поскольку состоит из чашки, рычага и монтажной пластины.

Среди других популярных петель — цилиндрические петли , петли soss, петли для фортепиано, складные петли, шарнирные петли, петли для больниц, петли для флажков и петли для тренеров.

Van Dyke’s Restorers предлагает около 400 петель в различных стилях, функциях и отделках от ведущих производителей оборудования. Мы также предлагаем более 40 петель, специально разработанных для ставен.

Регулируемая фурнитура для дверей сарая
— Аккуратное гнездо

От творческих умов HARDWAREVOLUTION® представляет собой новую концепцию монтажа фурнитуры для дверей сарая.

Гарантированно является самой гибкой и регулируемой фурнитурой для раздвижных дверей на рынке.

Поддерживает большие двери толщиной до 2 1/2 дюймов с нашим комплектом удлинителя.

Наши монтажные кронштейны, на которые подана заявка на патент, можно перемещать для установки непосредственно на каждую стойку. Больше не нужно сверлить лишние отверстия в штанге. Больше не требуются заголовки или вспомогательные платы. Просто прикрутите болтами Freedom Clamp ™ к каждой шпильке, а затем закрепите планку на месте.

Freedom Clamp также можно использовать с оборудованием сторонних производителей.Итак, если вы уже приобрели комплект у конкурента и осознали, насколько он негибкий и сложный. Просто купите набор зажимов и следуйте нашим простым подробным инструкциям и видео.

В комплект 6,5 футов:

• Гусеница 6,5 футов (78 3/4 дюйма)
• Пять монтажных кронштейнов, на которые подана заявка на патент
• Два J-образных роликовых рычага
• Фурнитура как для деревянных шпилек, так и для кирпичной кладки
• Направляющая пола с центральным вырезом

8-футовый комплект включает:

• 8-футовая гусеница (78 3/4 «)
• Шесть запатентованных монтажных кронштейнов
• Два J-образных роликовых рычага
• Фурнитура как для деревянных шпилек, так и для кирпичной кладки
• Направляющая пола с центральным вырезом

J-образные ролики:

• Традиционный ролик с J-образной лентой и необходимые болты
• Верхнее отверстие ниже, чем у большинства конкурентов, чтобы отверстие не касалось верхнего края двери.Это позволяет увеличить расстояние между роликом и верхней частью двери.
• Включает 2 набора болтов для толстых дверей
• Бесшумная и плавная работа с нашими радиальными шарикоподшипниками из углеродистой стали

В настоящее время доступно только для предварительной продажи. Срок поставки — середина марта 2021 года.

Если вы живете в районе Денвера и заинтересованы в изготовлении и установке дверей на заказ, свяжитесь с нами по электронной почте или пообщайтесь с нами на Facebook ниже. 👇🏼

Фурнитура для дверей сарая, направляющие, ручки и тяги

С художественной точки зрения дверь сарая похожа на холст для фурнитуры — как художник, вы имеете творческую свободу найти идеальные штрихи, дополняющие уникальный дизайн вашего дома.
Выберите из множества имеющихся у нас вариантов фурнитуры двери сарая для роликов, вешалок, защелок, тяги и ручек дверей сарая:

Как правильно выбрать комплект фурнитуры для раздвижных дверей

1. Выбрать стиль
2. Выбрать систему
3. Выберите стиль и длину направляющей
4. Выберите свою дверь (используйте собственную или купите Rustica)
5. Решите, хотите ли вы мягкое закрывание
6. Выберите, хотите ли вы добавить ручки или тяги

Фурнитура для раздвижных дверей Rustica представлена ​​в различных стилях и отделках , и функции, что делает процесс выбора комплекта фурнитуры для двери сарая простым, удобным и увлекательным занятием.Независимо от того, приобрели ли вы дверь у другого продавца или выбрали ее в Rustica, фурнитуру можно подогнать под вашу новую дверь сарая.

1. Выберите стиль

Возможно, вы ищете современную фурнитуру для раздвижных дверей, которая дополнит ваш минималистский стиль, или вы можете искать более традиционную фурнитуру с оттенком деревенского шарма. Rustica предлагает комплекты фурнитуры для раздвижных дверей в обоих этих стилях (и во многих других) через две разные серии комплектов фурнитуры для дверей сарая для ваших внутренних раздвижных дверей. Серия Builder отличается четырьмя вариациями одинаковых прямых чистых линий. Большинство стилей в этой категории представлены в четырех вариантах отделки, включая плоский / матовый черный, необработанную сталь, масляную бронзу и медь. В этой серии классическая фурнитура для дверей сарая включает 21 вариант отделки, в том числе красный цвет сарая, старинное олово, матовую нержавеющую сталь и современное золото, что дает вам больше возможностей выбора цвета в том же простом и элегантном дизайне. Designer Series предоставляет домовладельцу еще больше вариантов аппаратного обеспечения.Фурнитура этой серии включает богато украшенные стили, такие как фурнитура для дверей Royal Barn Door, и фурнитура для дверей Warehouse Barn Door и фурнитура Double Contour Barn Door в индустриальном стиле. Большинство комплектов этой серии выпускается в более чем 20 различных вариантах отделки, которые вы можете выбрать.

2. Выберите систему

Вместе с выбором стиля идет выбор функциональности. После того, как вы определились с вашим предпочтительным стилем, вам нужно будет выбрать систему фурнитуры для раздвижных дверей сарая, которая будет соответствовать определенным функциям двери. Стандартная дверная система коровника: Одинарная дверная панель проходит по единому рельсу с подвесками на каждом конце панели. Двусторонняя фурнитура для дверей сарая: Одиночная направляющая позволяет двойным дверям идти впереди стены. Всего для крепления дверей к направляющей используются четыре подвески. Фурнитура для обходных дверей сараев: Двойные раздвижные двери сараев проходят впереди и позади друг друга, проходя по двум разным путям. Для каждой двери требуется две вешалки, по одной с каждой стороны.Эта система также доступна в виде облегченной системы для меньшего веса двери и в тяжелых вариантах для большей грузоподъемности. Фурнитура для дверей амбара с тройным обходом: Подобна обходной системе, но допускает использование трех или более направляющих и дверей. Для каждой двери требуются две подвески. Стоимость каждой системы варьируется в зависимости от выбранного стиля и количества требуемых направляющих и подвесов. Например, стандартный комплект фурнитуры для раздвижных дверей, который стоит 128 долларов, вырастет в цене до 204 долларов за комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая, поскольку требуется больше вешалок.Комплект фурнитуры для обходной двери сарая из этой же серии будет стоить 319 долларов, поскольку есть две направляющие и две двери, для которых требуется фурнитура. Стоимость этой же системы будет продолжать расти вместе с количеством необходимого оборудования. Следующие цены показывают среднюю стоимость комплекта фурнитуры для раздвижных дверей Rustica в каждой системе. Цены отражают стоимость базовой плоской направляющей для межкомнатных дверей, включая все направляющие, дверные упоры, болты, ролики и подвески, необходимые для межкомнатных дверей. Эта цена не включает дополнительное оборудование, которое может быть добавлено к вашему комплекту двери сарая, например дверные ручки, ручки или замки, и не учитывает оборудование для раздвижных дверей шкафа или дверей большого размера.

$

3.Выбор стиля и длины направляющих

В зависимости от типа системы оборудования у вас будет возможность выбрать один из нескольких стилей направляющих для раздвижных дверей. Гусеницы Rustica сочетаются как с вашими дизайнерскими потребностями, так и с размерами вашего пространства. Низкопрофильная фурнитура для двери сарая: Более плотно прилегает к верхней части двери, что делает эту систему идеальной для помещений и пространств с зазорами в потолке и коллектором до трех дюймов. Фурнитура для раздвижных дверей для потолочного монтажа: Идеально подходит для домовладельцев, у которых недостаточно свободного пространства для традиционного крепления для фурнитуры или для тех, кто хочет разделить слишком большое пространство.Эта направляющая для раздвижных дверей сарая, монтируемая непосредственно на потолок, представляет собой функциональное решение с индустриальным шиком и стилем. Фурнитура для раздвижных дверей шкафа: Меньшие подвесы для ограниченного зазора между роликами или для ставен, дверей шкафа или зеркальных панелей. J Фурнитура для дверей сарая на направляющих: Конструкция рулонных дверей, в которой подвесы расположены заподлицо с высотой жатки, что делает ее еще одним вариантом для помещений с небольшими зазорами. Трубчатая направляющая Фурнитура для дверей сарая: Используя U-образные подвесы и современную закругленную направляющую, система трубчатых направляющих придает индустриальный вид вашему современному пространству. Фурнитура для дверей сарая с плоскими направляющими: Классический дизайн для более традиционных дверей сарая. Прочная и надежная необработанная сталь этой гусеницы создает простой, но модный дизайн. Фурнитура для двери сарая Box Track: Крепится к верхней части двери, а не к ее лицевой стороне, что позволяет домовладельцу продемонстрировать мастерство изготовления двери сарая или защитить ее лицо от просверленных отверстий. Большинство производителей также предлагают установить нижнюю направляющую для крепления. либо к стене, либо к полу, чтобы дверь сарая не раскачивалась вперед-назад, ударяясь о стену.Чтобы установить нижнюю направляющую, домовладелец или подрядчик должен оставить примерно ½ дюйма между полом и нижней частью двери. Rustica всегда включает в себя нижнюю направляющую вместе с наборами фурнитуры для внутренней двери сарая, но вам решать, хотите ли вы ее установить.
После выбора стиля трека вам будет предложено выбрать длину трека. Этот этап процесса прост. Длина направляющей должна быть как минимум вдвое больше ширины двери, поэтому вам просто нужно измерить ширину двери сарая и выбрать в раскрывающемся меню значение, равное удвоенному.

4. Выберите свою дверь (купите Rustica или используйте свою)

Как правило, двери любого типа могут быть установлены в подвижную и раздвижную систему направляющих. С фурнитурой Rustica у вас есть свобода купить одну из дверей сарая для продажи на нашем веб-сайте или использовать свою собственную дверь. Если вы используете свою дверь, вам нужно будет измерить толщину двери и выбрать этот размер в раскрывающемся меню, чтобы можно было соответствующим образом настроить фурнитуру для раздвижной двери. Мы предлагаем округлить ваши размеры до ближайшей ¼ дюйма.Если вы решите купить дверь сарая Rustica, вам сначала нужно настроить ее в соответствии со своими предпочтениями, выбрав одинарные раздвижные и двойные двери сарая или обходные двери сарая. Подобно нашим комплектам оборудования, мы также предлагаем две основные категории стилей межкомнатных дверей сарая. Серия Builders включает в себя классические деревянные двери для сараев, а серия Designer содержит рустикальные раздвижные двери, которые варьируются от промышленных и современных до французских деревенских и деревенских. В этой серии есть даже двери из стекла, классной доски, кожи и металлолома.Как только вы наберетесь силы воли, чтобы ограничить свой выбор только одной из множества предлагаемых красивых дверей сарая, вам нужно будет указать ширину и высоту двери. У вас есть некоторая гибкость в выборе ширины раздвижной двери. Вы можете подобрать его по ширине дверного проема, измеряя расстояние от внешней стороны обивки с левой стороны до внешней стороны обивки с правой стороны. Если у вас нет планки, вам нужно измерить расстояние между левым и правым вертикальным краем дверного проема и добавить к этому числу 4 дюйма.Эти размеры являются минимальным требованием к ширине двери. Другой вариант выбора ширины — покупка более широкой двери, которая будет выступать за дверной проем в любом направлении, если вы предпочитаете, чтобы сделать больше акцента в вашем пространстве. Для высоты вы должны измерять от пола вверх до внешнего вертикального края. вашей обрезки. Затем вычтите ½ дюйма, чтобы обеспечить место для катания оборудования. Для дверей без обшивки можно измерять прямо от пола до начала края верха дверного проема.Выберите текстуру и отделку, а затем решите, хотите ли вы получить дверь в собранном или разобранном виде. Собранная дверь будет доставлена ​​с большей частью оборудования, что упростит и ускорит монтаж на стене, потолке и полу. Эти предварительно собранные двери стоят примерно на 400 долларов дороже. Разобранные двери поставляются со всем необходимым для самостоятельной установки фурнитуры двери сарая, а также краткими инструкциями, которые позволяют завершить процесс сборки менее чем за 45 минут.

5.Решите, нужна ли вам фурнитура для дверей сарая с мягким закрыванием

Для всех систем с плоскими направляющими Rustica у вас есть возможность выбрать систему плавного закрытия, которая обеспечивает тихое и плавное движение вашей раздвижной двери. Эта система включает в себя механизмы по обе стороны от направляющей, чтобы никто не захлопнул вашу дверь или слишком быстро ее открыли. Вместо этого этот дверной упор постепенно замедляет ролики, защищая как дверь, так и фурнитуру.

6. Выберите, хотите ли вы добавить ручки двери сарая или тяги

Включение ручек в комплект фурнитуры для внутренней двери сарая добавляет функциональности вашей новой двери.Вы можете смешивать и сочетать отделку и стили, чтобы дополнить вашу систему дорожек и подвесок, и вы можете выбрать ручки, кольца или ремни. Чтобы обеспечить возможность скольжения, все ручки вертикальные, но размер, материал и отделка соответствуют вашему уникальному дизайну. Для дверей сараев, закрывающих спальни, офисы и ванные комнаты, Rustica предлагает замки с крючками для раздвижных дверей, обеспечивающие конфиденциальность.

Самостоятельная или профессиональная установка?

Вы всегда можете нанять профессионального подрядчика для сборки и установки ворот вашего сарая по средней цене от 400 до 600 долларов.Тем не менее, наш предварительно собранный вариант доставки делает установку легкой задачей для домашнего мастера, который любит перестраивать и обновлять пространство.Если вы решите пойти по пути DIY, вам понадобится несколько основных инструментов для набора фурнитуры для двери сарая, включая следующее:

5 Фурнитура для дверей сарая Материалы, необходимые для установки двери сарая

1. Дверь сарая
2. Направляющие для двери сарая
3. Вешалки для двери сарая
4. Защелка двери сарая
5. Тяги и ручки двери сарая

Вместе с указаниями , все винты, монтажные кронштейны, распорки и направляющие будут предоставлены в комплекте, чтобы вы могли быстро установить оборудование на дверь и перейти к установке на стене.Процесс покупки подходящей фурнитуры для раздвижных дверей прост благодаря организованному и детальному процессу Rustica. Установка этого оборудования вместе с самой дверью сарая, как правило, представляет собой простой проект DIY, особенно при покупке в Rustica. Если вы ищете фурнитуру для наружных дверей сарая или фурнитуру для внутренних дверей, вы легко найдете идеальную систему дверей сарая для своего дома.

1. Дверь сарая

Хотя дверь сарая изначально использовалась в сарае или хлеву, теперь откатная дверь сарая стала популярной функцией во всех помещениях дома.Самый важный шаг при покупке и установке раздвижной двери сарая — это выбрать конкретный тип дверной плиты сарая, который лучше всего подходит для обозначенного вами места. Большой ассортимент дверей для амбаров от Rustica предлагает широкий выбор в зависимости от предпочитаемого стиля дверей.

Rustica предлагает две доступные серии — Builder Series и Designer Series, а также выбор зеркальных дверей для сараев. Для тех, кто предпочитает традиционный дизайн, вы найдете идеальную классическую дверь сарая в серии The Builder Series, такую ​​как Cottage Barn Door или Z Barn Door.Для современной двери сарая серия Designer предлагает двери, которые сделают акцент в вашем доме, такие как ярко окрашенная дверь сарая в елочку или резко контрастирующая дверь сарая Grassland.

Хотите установить стеклянные двери сарая, чтобы украсить пространство? В серии Designer представлены двери, изготовленные из различных материалов, например, Mountain French Full Barn Door. Он сочетает в себе красоту французской двери с удобством двери сарая. Все внутренние и внешние двери сараев Rustica можно настроить по индивидуальному заказу, от толщины и высоты двери до цвета и отделки.

Двери для амбаров Rustica не только плоские, но и обладают разнообразной функциональностью. Выбирайте из дверей с одинарными панелями, дверей с двумя панелями или даже дверей с тремя панелями, в зависимости от требований к габаритам дверного проема. Ваши межкомнатные двери могут работать как единая панель вдоль единой скользящей направляющей, расходиться как двустворчатые двери, обходить друг друга, скользить в карман в стене или открываться как набор внутренних жалюзи.

Конкретная функция зависит от вашего стиля и требований к пространству.Давайте разберем эти разные категории на несколько категорий:

Стандартная система дверей сарая: В этой системе подвесы размещаются по обе стороны от единой дверной панели, позволяя ей проходить по одной дорожке.

Система двустворчатых дверей: Система двустворчатых дверей также имеет одинарную направляющую и включает двойные двери, которые расходятся друг от друга и проходят перед стеной. В этой системе используются четыре подвески, чтобы обе двери надежно свешивались с направляющей.

Обводная система: Двойные или тройные раздвижные двери коровника проходят по двум или более рельсам, проходя впереди и позади друг друга. Для каждой двери требуется собственный комплект фурнитуры для рулонных дверей с двумя подвесками на каждом конце каждой панели. Вы также можете приобрести облегченный байпас для облегчения веса двери и вариант для тяжелых условий эксплуатации для большей грузоподъемности.

Система дверных жалюзи: Эта система используется для небольших проемов, таких как шкафы или окна. Эта категория доступна в меньшем количестве из пяти различных стилей, от деревенского до современного: Full X, Z Barn, Steampunk, Rustica Reclaimed и Plantation.Система может быть спроектирована как стандартная, двухчастная или байпасная.

2. Направляющие для двери сарая

После выбора двери сарая вам нужно начать собирать комплект фурнитуры для двери сарая. Комплекты состоят из нескольких различных материалов, и в зависимости от количества панелей и функциональности вашей двери сарая вам потребуется приобрести определенное оборудование. Хотя существует множество вариантов, начать процесс несложно. Во-первых, начните с определения, какая система направляющих для дверей сарая лучше всего подходит для вашего помещения.Все перечисленные ниже дорожки совместимы со стандартным, двусторонним и обходным режимами.

Фурнитура для двери сарая для потолочного монтажа: Фурнитура для потолочного монтажа идеально подходит для помещений, в которых нельзя использовать традиционную систему направляющих, или в больших помещениях, где требуется разделитель. Эти системы направляющих крепятся непосредственно к потолку, а не к дверной коробке.

Фурнитура для двери сарая шкафа: Эта фурнитура обычно используется для шкафов или жалюзи, но также может сопровождать полноразмерные двери с использованием дополнительных подвесов для управления грузоподъемностью.Эта система также хороша для дверного проема с низким потолком, который не позволяет использовать традиционный дверной проем сарая.

J Гусеница: Эта гусеница имеет традиционный дизайн качения с современными улучшенными колесами, которые обеспечивают плавное и бесшумное скольжение. Идеально подходит для пространств с ограниченным пространством жатки, направляющая в этой системе расположена ближе к верхнему краю двери, а подвески движутся плавно без ущерба для устойчивости.

Фурнитура для двери сарая с малым зазором: Если у вас низкий потолок и ограниченное пространство жатки, эта направляющая для вас.Эта система отличается J-образной конструкцией Rustica, и для ее работы требуется не менее 3 дюймов. Аналогичная функция также доступна в виде верхней установки с малым зазором, которая крепится к верхней части двери, а не к лицевой стороне панели.

Направляющая для труб: Трубка, установленная наверху, проходит через перемычку двери, в то время как U-образные подвесы располагаются сверху, плавно переходя поперек. Конечный результат — элегантный современный дизайн, усиленный прочностью уникальных подвесок.

F lat Направляющая: Простая система с гладкой плоской балкой и направляющей с соответствующими подвесками.Эта система делает преуменьшение, которое не умаляет красоты вашей двери. Эта система, изготовленная из прочной необработанной стали, может быть окрашена в любой из представленных в Rustica цветов.

Box Track: Эта система позволяет домовладельцам отображать лицевую сторону дверной плиты, не вторгаясь в вешалки. Направляющая прикрепляется к верхней части двери, защищая панель от просверленных отверстий.

Двутавровая тележка для тележек Фурнитура для дверей сарая: Система двутавровых балок идеально подходит для дверей вагонов и дверей больших размеров.Ролики скользят по рельсам, как тележка, безопасно выдерживая большую грузоподъемность.

Большинство вышеперечисленных систем дверных направляющих сертифицированы как для наружных, так и для внутренних дверей. Доступные варианты отделки включают 21 красивый вариант, например, сатинированный никель, медь, матовый черный цвет, горное золото, матовую нержавеющую сталь, хромированный хром и необработанную сталь.

3. Вешалки для дверей сарая

Наряду с системой направляющих вам необходимо выбрать стиль и отделку подвесок. Большинство систем направляющих могут быть отделаны под вешалку, но вы всегда можете комбинировать и сочетать, чтобы найти идеальную комбинацию для вашего пространства.Современные варианты оформления включают ярко-красный Twig и промышленные вешалки в стиле милитари. Более элегантный и тонкий дизайн можно найти у Rod Iron Scroll и Royal. Изящные варианты включают Top Level Modern и Loft или Pillar. В настоящее время Rustica предлагает 47 различных вариантов подвесок, поэтому вы обязательно найдете идеальный набор подвесок для вашей дверной и рельсовой системы.

4. Защелка двери сарая

Следующим шагом при сборке фурнитуры двери сарая является определение того, какой тип защелки двери сарая лучше всего подходит для вашей двери.Есть четыре различных основных категории замков и защелок.

Rustica Door Latch + Lock: Latch + Lock — это оригинальный замок Rustica с уникальным дизайном первого в мире самозакрывающегося замка для рулонной двери. Эту систему можно запирать и отпирать с любой стороны двери. В отличие от других замков, не требуется сверление стен или замков, поскольку замок может прикрепляться непосредственно к двери, а защелка является частью системы направляющих двери сарая. Обязательно проверьте требования совместимости перед покупкой.Защелка + замок совместим с большинством стилей дверей Rustica до 10 футов, но не совместим с дверьми толщиной более 2 дюймов.

Защелка двери сарая : Эта защелка имеет гладкую конструкцию, в которой деталь заподлицо с прорезью прикрепляется к стене или дверному зазору, а вторая треугольная деталь просверливается в двери. В заблокированном состоянии эта треугольная деталь упадет (как слеза) в прорезь фурнитуры для смыва.

Крючок для кабины из нержавеющей стали и крюк для двери сарая : Это более традиционные варианты, изготовленные из качественных материалов.С помощью системы крючков и проушин одна раздвижная дверь может быть заперта на дверном косяке или на другой раздвижной двери.

5. Ручки и ручки для дверей сарая

Теперь пора выбрать идеальные ручки или ручки для дверей сарая для вашего помещения. Наряду с самой конструкцией дверной плиты этот элемент фурнитуры для откатных дверей сараев может быть самым ярким способом заявить о себе.

Тяга двери сарая: Обычно тяга включает стержень, прикрепленный к пластине, которая просверливается в дверной плите. Этот стержень не падает заподлицо с дверью, поэтому его лучше всего использовать со стандартной или двухстворчатой ​​системой направляющих.Можно приобрести отдельную заднюю ручку заподлицо, чтобы задняя часть двери могла скользить по стене. В этой категории представлены самые разнообразные варианты оформления. Если вы ищете деревенскую фурнитуру для сарая, подумайте о приобретении петли для двери сарая

с плетеной плетеной или петли для двери сарая Santa Fe. Для элегантного современного стиля вам могут понравиться дверные ручки Loft Barn Door Pull из нержавеющей стали или смелые Studio Barn Door Pull.

Тяга заподлицо: Эта фурнитура двери сарая идеальна для обхода направляющих или дверной системы ставен.Каждая ручка опускается заподлицо с дверью, поэтому при открытии и закрытии не слышно ни ударов, ни царапин. Популярные варианты в этой категории включают богато украшенную дверную ручку для сарая заподлицо

Vintage или сдержанную дверную ручку для сарая заподлицо.

Rustic Ring Pull: Этот уникальный дизайн сделан из необработанной стали и имеет кольцо, которое свешивается на подходящую металлическую пластину. Стиль напоминает оригинальную дверь сарая и привносит деревенский шарм в любое пространство.

Преимущества комплектов фурнитуры для раздвижных дверей

Есть много преимуществ у раздвижных дверей.Скатывание двери по стене может сэкономить место для более тесных комнат, где традиционные распашные двери просто не подходят. Раздвижная дверь может добавить художественного выражения к пустому холсту или разделить большую комнату на меньшие части без необходимости строительства новых стен. Даже раздвижные двери шкафа могут превратить тусклый склад для хранения вещей в современный или деревенский акцент комнаты. Выбор комплектов фурнитуры для двери сарая также является частью художественного самовыражения и функциональности. Важно выбирать качественные детали, соответствующие вашему уникальному дизайну, чтобы каждая деталь вашей раздвижной двери, от верхней части до нижней направляющей и ручки до вешалки, представляла желаемый вами вид.Хотя в рамках этого процесса принимается множество решений, Rustica делает процесс простым и прозрачным. Вам нужно будет выбрать стиль, систему и отслеживание, прежде чем останавливаться на деталях вашей двери, таких как высота и ширина, отделка и текстура, ручки и дверные ручки, а также тип закрывания. С учетом особенностей вашей двери сарая и выбранного комплекта фурнитуры вы готовы к установке и наслаждаться инновационной функциональностью межкомнатных раздвижных дверей.

Комплекты фурнитуры для дверей сарая

Наши комплекты фурнитуры созданы с особой тщательностью, чтобы гарантировать, что каждый проект будет доставлен вам именно так, как вы его разработали.В каждый из наших наборов входят все винты, направляющие, кронштейны, распорки и направляющие, необходимые для добавления искусства и функциональности в вашу жизнь.

Настройте фурнитуру для дверей сарая сегодня

Наше предложение продукции отвечает потребностям тех, кто ищет решения для фурнитуры для дверей сарая в современном, промышленном, деревенском, эклектичном стиле и во всем, что может быть промежуточным. Наши колеса со спицами хорошо сочетаются с деревенским дизайном, тогда как наше верхнее крепление лучше всего подходит для тех, кто ищет чистый, цельный вид. Просмотрите все наши варианты, чтобы найти образ, который оживит ваше пространство! Купите фурнитуру для раздвижных дверей ручной работы уже сегодня! Наше оборудование гарантированно заявит о себе в вашем доме, привнеся высокое качество изготовления в любую комнату.Ищете ручки и ручки для вашего нового оборудования? У нас тоже есть такие!

Скрытые дверные коробки | Безрамные межкомнатные двери | Скрытые петли

Современные скрытые двери

Мы специализируемся на предоставлении современных дверей «заподлицо со стеной» со скрытыми дверными коробками и скрытыми петлями. Короткие сроки выполнения заказа и доставка в любую точку США и Канады.
Наши скрытые дверные коробки просты в установке и подходят для всех стандартных размеров и толщины стен, а также для нестандартных проемов.Дверная панель заподлицо в сочетании с нашими скрытыми дверными рамами особого дизайна обеспечивает безрамный и безрамочный вид, который так много архитекторов и дизайнеров ищут в современном строительстве.
Мы можем производить бескаркасных Outswing дверных рам, а также бескаркасных Inswing дверных коробок. Это означает, что у вас есть возможность установить дверь заподлицо с внешней стороны комнаты, но при этом она будет открываться внутрь.Идеальное решение, если вы хотите, чтобы все двери располагались в одной плоскости стены.
В дополнение к скрытой раме и скрытым петлям, мы также можем предоставить загрунтованную дверную панель заподлицо, которую можно покрасить в цвет стены. Стена, скрытая дверная рама и скрытые петли образуют уникальный вид, который выделяет ваши двери среди традиционных дверей с отделкой.

Петли для скрытых дверей

Регулируемые скрытые петли CEAM (также известные как трехмерные петли) являются жизненно важным компонентом для достижения внешнего вида «заподлицо со стеной».Обычные шарниры на шарикоподшипниках громоздки и заметны, и их конструкция значительно отличается от минималистичной заподлицо, когда дверь закрыта. Термин «регулируемая скрытая петля» является ключевым, когда речь идет об установке любой двери заподлицо, которая должна идеально совмещаться с дверным проемом. Многие обычные петли скрытого монтажа не регулируются и, учитывая неизбежные дефекты внутренних стен, не позволяют точно настроить положение дверных полотен.

Ниже приведены характеристики регулируемых скрытых петель CEAM 3D.Поскольку мы делаем это в Италии, мы доверяем работе этого ключевого компонента.

Дверные панели заподлицо

В настоящее время мы предлагаем 2 различных типа дверных панелей заподлицо в качестве стандартного выбора. Все дверные панели загрунтованы и готовы к покраске.

• Дверные панели, грунтованные заподлицо, идеально подходят, если вы хотите, чтобы цвет ваших стен и дверей был одинаковым.Тем не менее, вы, безусловно, можете использовать его для создания двухцветного вида, когда дверная панель отличается от цвета стены. Когда дело доходит до бескаркасных дверей, дверные панели с грунтовкой заподлицо являются лучшим выбором для многих дизайнеров из-за их универсальности.
• Загрунтованные заподлицо дверные панели с пазами аналогичны тем, что их можно покрасить в любой цвет. Но у них есть дополнительное преимущество, заключающееся в создании современного образа в горизонтальную полоску, который не является чрезмерным. Это очень популярный выбор в современных домах.

Полный комплект скрытых дверей против скрытых рам и скрытых петель

У вас есть выбор купить полный комплект дверей заподлицо, который включает скрытую дверную коробку со скрытыми петлями ПЛЮС дверную панель заподлицо. Это наиболее удобный пакет для среднего домовладельца или застройщика. Однако у вас также есть возможность просто купить скрытую дверную раму и поставить свою дверную панель. В некоторых случаях это может быть выгодно для клиента и сокращает время выполнения заказа до 4 недель, а также снижает стоимость доставки за счет уменьшения веса.Скрытые петли всегда входят в комплект скрытой дверной коробки. Итак, что бы вы ни выбрали, мы предлагаем гибкие услуги.

Почему мы делаем акцент на дверях «заподлицо со стеной»?

«Мы не продаем двери. Мы продаем дизайн».

С появлением более современного дизайна дома спрос на этот тип дверей за последние несколько лет увеличился. Мы считаем, что ни одна североамериканская компания должным образом не удовлетворила потребность в более современной скрытой дверной коробке , которая устраняет необходимость в накладках.Конечно, есть и другие компании (обычно базирующиеся за пределами Европы), которые предлагают аналогичные дверные коробки с панелями смыва, однако ограничения по размеру, длительное время выполнения заказа и высокая стоимость являются серьезной проблемой. Мы стремимся обеспечить короткие сроки выполнения заказа и самые низкие цены на рынке.

Что мы видели на рынке?

После 5 лет исследований мы все больше и больше убеждаемся в том, что современные двери заподлицо со скрытыми дверными коробками пользуются большим спросом — и мы прогнозируем еще более высокий спрос, если затраты удастся еще больше снизить.Однако местных поставщиков недостаточно. И мы знаем, что многие люди не знают об их существовании. Из тех компаний, которые действительно предоставляют современные дверные конструкции, особенно межкомнатные двери без рамы, у многих сроки выполнения заказа составляют до 14-16 недель. Мы также заметили, что цены на более высокие современные двери заподлицо, такие как 8 футов, очень высоки.

Клиенты, которые в настоящее время ищут конструкции для скрытых дверей, заметят, что практически невозможно найти поставщика в их районе.Обычно у вас остается 2 варианта:

.

• Вернитесь к более традиционному внешнему виду дверей, который ваши местные компании могут предоставить
• Найдите поставщика скрытых дверных коробок в Интернете и надейтесь, что у них есть то, что вы хотите, по справедливой цене

Как установить заподлицо со стеной дверью?

Для получения информации о поперечном сечении и технических характеристиках двери, пожалуйста, обратитесь к нашему разделу «Подробная информация о скрытых дверных коробках». Там вы также найдете спецификации используемых нами скрытых петель.Ваш монтажник и маляр также будут играть большую роль в процессе установки, поскольку эти две профессии являются жизненно важными ингредиентами при установке любой бескаркасной дверной системы. Мы действительно даем «передовой» совет относительно того, какой, по нашему мнению, должна быть наилучшая процедура установки. Мы всегда на связи, если возникнут непредвиденные проблемы с установкой.

Что мы предлагаем

вам ?

Мы можем поставить двери нестандартного размера «заподлицо со стеной» даже для проектов, требующих срочного решения. Цены очень конкурентоспособны, и доставка может быть организована в любую точку США и Канады.Мы хорошо упаковываем и упаковываем наши двери, чтобы они не повредились к вам на пороге. Меньше всего мы хотим нарушить ваш график строительства. Мы знаем, что двери — это всего лишь небольшая (но ценная) часть в большой схеме строительства дома, но мы хотим сделать свою часть правильной.

Когда дело доходит до современных дверей заподлицо, у нас есть то, что вы ищете, а что еще лучше, мы будем работать с вами над бюджетом и сроками выполнения.

О нас — прошлое, настоящее и будущее

Все началось 5 лет назад.Идея заключалась в том, чтобы предоставить современные межкомнатные двери клиентам в Канаде и США. Мы чувствовали, что очень мало европейских дверных компаний могут предложить современные межкомнатные двери по цене, доступной среднему домовладельцу. Мы также увидели, что сроки выполнения заказа были долгими, а обслуживание отсутствовало.

Итак, мы занялись поиском нескольких поставщиков современных дверей в Европе и сделали эти европейские межкомнатные двери доступными здесь, в Северной Америке. Мы быстро начали поставлять наши двери как в жилищное, так и в коммерческое строительство.

В настоящее время мы уделяем больше внимания поставкам дверей для смыва, которые производятся в Северной Америке, потому что мы хотим сократить время выполнения заказа. Мы чувствуем, что лучше обслуживаем наших клиентов. Наши скрытые двери с панелями заподлицо — результат этих усилий.

Будущее, которое мы видим, — это компания, которая может поставлять как местные, так и европейские внутренние двери. Таким образом, мы можем предоставить нашим клиентам подходящие сроки выполнения заказов и большое разнообразие вариантов дизайна. Мы хотим быть вашим универсальным поставщиком современных межкомнатных дверей.

Как вырезать пазы для дверных петель | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 20 декабря 2018 г.

При установке дверной петли необходимо сделать для нее выемки на краю двери и на косяке, иначе дверь не закроется должным образом. Эти выемки или пазы должны быть достаточно глубокими, чтобы поверхность петли располагалась заподлицо с деревом. Вы можете вырезать их вручную молотком и зубилом или использовать фрезерный станок и шаблон для долбления.Последний вариант дает более чистые результаты, чем выполнение работы вручную, и он быстрее, но может оказаться непрактичным, если вы вешаете только одну дверь.

Использование маршрутизатора

1. Поддержите дверь на краю между парой козлов, так чтобы сторона с петлями была направлена ​​вверх.

2. Измерьте расстояние от верха двери до верха верхней петли и от низа двери до низа нижней петли с помощью рулетки. Эти два измерения должны быть равны.Если есть третий шарнир, поместите его посередине между двумя другими.

3. Выполните те же измерения на косяке, оставив зазор в 1/2 дюйма между верхом двери и косяком, а также зазор в 1 дюйм между нижней частью двери и полом.

4. Поместите шаблон для пазов на край двери в месте расположения одной из петель. Отрегулируйте его по размеру петли и закрепите с помощью гвоздей или шурупов с двойной головкой.

5. Очки защитные Дон.Установите в фрезерную фрезу с направляющими подшипниками и отрегулируйте глубину резания в соответствии с толщиной петель. Фрезеруйте паз, направляя машину по шаблону по часовой стрелке.

6. Снимите шаблон и попробуйте шарнир. Большинство шаблонов предназначены для петель с закругленными углами, поэтому, если у вас квадратные, вам может потребоваться скруглить углы с помощью молотка и зубила. Как только вы будете удовлетворены посадкой, таким же образом обработайте остальные пазы на двери и в косяке.

Использование долота

1. Поддержите дверь между козлами с кромкой петли вверх и измерьте положение петель. Сделайте отметки для верхней части верхней петли, нижней части нижней и той или иной стороны средней петли. Измерьте и сделайте аналогичные отметки на косяке.

2. Поместите одну из петель на край двери так, чтобы ее верхний край находился на верхней отметке. Отрегулируйте петлю так, чтобы штифт находился заподлицо с поверхностью двери напротив дверного упора, и обведите ее контур острым карандашом.

3. Удерживайте петлю сбоку двери так, чтобы одна поверхность была заподлицо с краем.

Ремонт наливных полимерных и эпоксидных полов

Несмотря на то, что наливные полы имеют длительный срок службы, они, тем не менее, со временем нуждаются в ремонте. Первые предпосылки для этого могут возникнуть и через 10, и через 20 лет, и практически сразу же после устройства полимерного покрытия. Все зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.

Стоимость работ

Вы можете примерно оценить стоимость работы с помощью калькулятора

Типичные проблемы

Ремонт наливного пола рекомендуется осуществлять при появлении следующих дефектов:

• Трещины. Они сигнализируют о том, что бетонное основание расстрескивается. При незначительных повреждениях производится частичный ремонт наливных полов, а в случае серьезных дефектов покрытие придется делать заново.
• Выбоины и сколы. Основная причина появления – ударные нагрузки. Как правило, данный вид дефекта носит фрагментарный характер, поэтому производиться несложный локальный ремонт наливного пола с нанесением нового слоя полимера на поврежденный участок.
• Отслоение финишного покрытия. Это одна из самых распространенных и серьезных проблем. Полимерный слой может отслоиться от грунтовочной поверхности или вместе с верхним слоем бетонной стяжки. В большинстве случаев причиной данного дефекта является нарушение технологического процесса. В зависимости от масштаба повреждений ремонт наливного пола может ограничиться нанесением нового полимерного покрытия, либо локальный ремонт основания с последующими мероприятиями по усилению его прочности, восстановлению и т.д.
• Износ, потеря первоначального внешнего вида. Такая проблема может возникнуть в результате длительной эксплуатации, а также при несоответствии полимерного покрытия эксплуатационным нагрузкам. Подобный дефект легко устранятся путем нанесения новых слоев.

Основные этапы ремонта наливного пола

В большинстве случаев весь ремонт сводится к следующим действиям: сначала выполняется подготовка поверхности (удаляются загрязнения, осуществляется зачистка, обезжиривание и т.д.), затем производится грунтование, заливка компаунда и нанесение финишного полимерного слоя. Последний по своему составу должен быть идентичен имеющемуся покрытию.

Наши преимущества

Компания Polimer-S-Group осуществляет ремонт наливных полов любой сложности. Мы поможем подобрать наиболее оптимальный способ устранения проблемы, обеспечим соблюдение технологии на всех этапах работ, а главное – поможем вам на долгое время забыть о подобных неприятностях.

Обращайтесь. Наш профессионализм, опыт и знания к вашим услугам!

Ремонт полимерных полов, виды и технологии

Ремонт полимерных полов выполняется по строгой технологии при точном соблюдении всех норм и требований к эксплуатации строительных материалов. Если методика ремонта не соответствует заданным критериям, возникает высокая вероятность повторного нарушения покрытия, что значительно осложняет дальнейшее использование полов, и приводит к их полной реконструкции.

Среди множества причин, провоцирующих деформацию поверхности, необходимо выделить ключевые:

• вздутие грунта в холодное время года;
• некачественная утрамбовка грунтового основания;
• нарушение гидроизоляционного барьера или его абсолютное отсутствие.

Стоит отметить, что подобные факторы часто возникают в помещениях, не снабженных системами отопления. О других причинах порчи наливных полов и способах устранения неисправности поговорим в данной статье.

Частые дефекты полимерных полов

Большинство изъянов, появившихся в данном виде покрытия возможно исправить, не прибегая к демонтажу всей поверхности и полноценному ремонту. Достаточно будет перекрыть брак финишными смесями с выравнивающими свойствами. Но если образовались более сложные проблемы с полом, может потребоваться капитальное удаление верхнего лицевого слоя, в некоторых случаях и реконструкция бетонной поверхности.

Следствием различных причин являются такие неисправности полимерного покрытия:

• расслоение;
• вспучивание финишной поверхности;
• растрескивание полов;
• бухтение;
• мутнеет глянцевый отблеск;
• образовались ямки или бугорки;
• сверху слоя выступают маленькие частицы.

При наличии этих или подобных проявлений требуется ремонт наливных полов. Существует несколько способов восстановления прежнего состояния полов, каждый из них зависит от сложности и вида повреждений.

Чтобы ремонт покрытия полимерных полов был эффективен, понадобятся специфические знания строительных материалов. В этом случае работу лучше доверить квалифицированным специалистам. Профессионалы подберут необходимую методику, материал и нужный строительный инвентарь. Тогда ремонт полимерных полов внутри помещения будет эффективен.

Расслаивание полимерного покрытия

Чтобы качественно выполнить ремонт полов, следует определиться с причинами, вызвавшими проблемы с однородностью покрытия. Как правило, большинство таких факторов кроется в несоблюдении правил технологии работ. Возможно, поверхность бетонных полов перед нанесением на них грунтовки не была тщательно очищена от грязи и пыли. В результате происходит вздутие полимерных полов, и незначительное смещение при направленном давлении.

Чтобы качественно устранить проблему, необходимо осуществить следующие работы:

1. Точно выявить масштаб нарушения, чтобы рассчитать расход материала и время трудового процесса.
2. Устранить отслоившийся кусок покрытия, просмотреть состояние основания. При удовлетворительном результате допускается заливка полимерной стяжки. В обратной ситуации понадобится демонтаж среднего слоя основания.
3. Прежде, чем начать нанесение нового состава, поверхность следует качественно обезжирить. Смесь готовиться в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя.
4. Когда заливка закончена, образование воздушных пустот устраняется посредством специального шипованного валика. Затем новый слой нужно выровнять, после застывания качественно отшлифовать.

Заключительный этап в ремонте полимерных полов особенно важен, так как придает целостный внешний вид поверхности пола. Если не учесть подобных нюансов, место ремонта будет сразу бросаться в глаза.

Данной технологией устранения отслоений в наливных полах часто пользуются в квартирах или жилых домах, когда качество изначальной работы не соответствует требованиям производителя.

Ремонт выбоин в полимерных полах

Ремонт выбоин в полимерных полах

Как показывает практика, трещины образовываются в полимерных полах офисов, промышленных помещений. К этому приводит явное пренебрежение нормами допустимой нагрузки на покрытие. Вследствие этого, на поверхности наливных полов появляются трещины, теряется эстетический внешний вид, развивается деформация основания.

В редких случаях нарушается средний и нижний слои полимерного пола, чаще это происходит с верхней финишной поверхностью. Когда проблема принимает видимый характер проявления, следует незамедлительно начать ремонт наливных полов внутри здания. Такая срочная необходимость объясняется тем, что полы данной технологии объединяют в себе несколько материалов в единое целое. Если трещины появляются в одном участке, при отсутствии должной реакции проблема приобретает широкие масштабы. Дальнейшая эксплуатация поврежденного покрытия спровоцирует увеличение глубины и площади трещин, разрушая не только поверхность, но и основание.

Лучшим решением задачи будет незамедлительное нанесение новой смеси на участок деформации. Чтобы провести необходимые работы, понадобится следующее:

1. Осмотреть поврежденную область стяжки, чтобы определиться с реальными размерами выбоин. Тут важно выявить скрытые дефекты, иначе проблема повторится снова.
2. Используя шлиф-машинку, нужно выровнять краешки рубцов, чтобы ширина трещин составляла не больше одном сантиметра. В этом случае сцепка раствора с основанием будет крепче.
3. Подготовленную поверхность обработать мастикой.
4. В процессе приготовления состава для наливных полов следует придерживаться известной технологии.
5. Заливается подготовленный участок стяжки. Если есть необходимость, можно затереть границы заливки после полного засыхания раствора.

Когда ремонт наливных полов закончен, область реставрации покрытия не должна подвергаться механическому воздействию на протяжении двух, трех суток после проведения восстановительных мероприятий.

Восстановление глянца на поверхности полимерного покрытия

Покрытие наливных полов со временем может мутнеть. Подобное явление ухудшает эстетический вид основания, теряется привлекательность (особенно в случае цветных полимерных полов). Стоит учесть, что технические характеристики стяжки при этом остаются без вреда. Такие дефекты удаляются только на эпоксидном или полиуретановом покрытии.

Необходимость ремонта для восстановления полимерных полов вызывается следующими причинами:

• Разлитие жирных или агрессивных химических составов;
• Избыточное количество жидкости в самовыравнивающемся растворе;
• Некачественно перемешана смесь для верхнего слоя полимерных полов;
• Несоответствие в соотношении ингредиентов состава финишной заливки, что указывает на нарушение технологии приготовления смеси.

Выполнение ремонта наливных полов в данном случае потребует определенных затрат. Чтобы восстановить декоративный эффект покрытия, понадобиться нанесение нового слоя поверх существующего. В этом случае требуется детальное выполнение всех норм и требований для приготовления раствора полимерного покрытия.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

Наливной пол ремонт трещин — когда необходим и как проводится в квартире своими руками

Составы для наливного пола в наше время очень широко используются для чистового выравнивания основы под декоративное напольное покрытие. Они пришлись по душе и профессиональным строителям, и любителям, стремящимся все в своем доме выполнять собственными силами. Такая популярность объясняется тем, что с этими строительными смесями удобно работать, они хорошо распределяются по поверхности и быстро застывают, давая возможность скорее перейти к последующим этапам отделки.

Наливной пол ремонт трещин

Но если при проведении подготовки основы, а также при подготовке, заливке и распределении состава по поверхности будет нарушена технология выполнения работ, после застывания пола или уже в ходе его эксплуатации могут проявляться дефекты различного рода, в том числе и трещины. Такое при отсутствии опыта работ, к сожалению, случается довольно часто. И поэтому тема — «наливной пол ремонт трещин» является весьма актуальной.

В данной публикации будет рассмотрено несколько вопросов, которые могут возникать при подобных ситуациях, в том числе – возможности избавления от появившихся проблем.

Причины появления трещин

Причин для возникновения трещин на наливном слое пола может быть немало, и они чаще всего связаны с нарушением технологии изготовления и укладки самовыравнивающегося состава. Это может быть неправильно подготовленная поверхность, просроченная или дешевая некачественная сухая смесь, повышенная влажность, низкая или слишком высокая температура воздуха в помещении и другое.

Трещины, вздутия, отслоения – следствия или использования низкокачественной смеси, или нарушения технологии выполнения работ

Ремонт дефектов и тем более переделка всего пола – дело непростое. То есть появления изъянов лучше не допускать в принципе. Поэтому имеет смысл еще раз подробнее остановиться на основных моментах, обуславливающих качество наливного покрытия.

• Оптимальный температурный режим — это одно из главных условий для получения качественного покрытия. Поэтому производитель смесей дает определенные рекомендации по использованию материала, которые обязательно размещаются на упаковке. Как правило, диапазон температур для работы варьируется между +5 и 30 градусами. Но это — предел, и лучше всего проводить заливку при температурах от 15 до 25 градусов.

Это связано с тем, что при слишком низких температурах снижаются адгезионные способности раствора и материала основы, тем более, если их температура серьезно отличается. Из-за этого наливной слой может начать отслаиваться от бетонной стяжки и растрескиваться.

Если заливка раствора осуществляется при повышенных температурах воздуха, может произойти неравномерное схватывание и просыхание раствора, что также приведет к растрескиванию покрытия.

Измерение влажности бетонной стяжки

• Уровень влажность основы также может стать причиной появления дефектов на залитом полу. Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо проверить и этот параметр — он должен составлять не более 4%.

Если полы выравнивались черновой стяжкой недавно, то со дня ее укладки должно пройти не менее трех, а то и четырех недель, в зависимости от толщины слоя и температуры. Только спустя этот срок бетон наберет достаточно прочности, и из него уйдет лишняя влага.

Если залить раствор наливного пола на непросушенную основу, то не вовлечённая в процесс гидратации влага при просыхании обязательно вспучит финишный слой, в результате чего и появятся трещины.

Влагомер есть, конечно, не у каждого. Но контроля влажности основания можно воспользоваться и другим проверенным способом.

Простейший способ определения допустимой остаточной влажности бетонного основания

Вырезается квадратное полотно из полиэтиленовой пленки (не менее 100 мкм толщиной) со сторонами примерно 1000×1000 мм. Оно расстилается на бетонном полу и крепится к нему по периметру строительным скотчем. В таком положении этот импровизированный «измерительный прибор» оставляется на сутки. Если по прошествии этого срока пленка осталась сухой – можно выполнять заливку. Но когда видны следы испарины или, еще хуже, капли конденсата – бетонная стяжка еще явно не достигла нужной кондиции.

• Несоблюдение технологии подготовки поверхности под наливной пол, обязательно приведет к деформации финишного слоя. Основу необходимо не только хорошо просушить, но и, желательно, отшлифовать. Для этой цели применяются промышленные или ручные шлифовальные машины.

При проведении этого процесса открываются поры структуры бетона, что будет способствовать созданию высоких адгезионных характеристик материалов. Далее, поверхность необходимо тщательно очистить от остатков пыли и грязи, применив для этого мощный пылесос. Устранить также придется все жировые, масляные, битумные пятна – они должны быть счищены вплоть до «здорового» бетона.

Цены на наливной пол

наливной пол

Если есть необходимость применения моющих средств, то они должны быть специально предназначенными для таких целей

• Моющие средства. При подготовке основания, кроме пылесоса, для его уборки применяются очищающие средства, в качестве которых должна использоваться специальная кислота — преобразователь цементных отложений. После обработки поверхности этим составом, ее необходимо дополнительно отшлифовать.

Нельзя использовать для очистки бетона моющие средства бытовой химии, так как они впитываются в структуру материала, и удалить их полностью невозможно. Компоненты, входящие в состав моющих средств, могут также привести к отслоению и растрескиванию наливного пола.

• Отсутствие или некачественное нанесение грунтовочного состава – одна из распространенных причин печальных результатов заливки.

Правильно загрунтованная основа всегда является обязательным условием качественного наливного пола

Очищенную поверхность необходимо правильно загрунтовать, причем желательно для этого процесса применить состав того же производителя, наливным полом которого планируется выравнивать основу. Грунтовка должна быть нанесена на всю поверхность основы — нельзя пропускать даже совсем небольших участков. И лучше произвести этот процесс два или три раза, дожидаясь высыхания каждого слоя. Грунтовка свяжет структуру бетона и создаст предпосылки хорошего сцепления основы и наливного пола.

• Ремонт базовой бетонной стяжки. Если стяжка старая, но в достаточно хорошем состоянии, на ней могут быть незаметны тонкие трещины. Но после шлифовки поверхности или высыхания грунтовочного слоя трещины могут проявиться.

Наливной пол на такую основу укладывать нельзя, поэтому стяжку необходимо отремонтировать. Это процесс можно провести традиционным способом, то есть трещину расширяют, грунтуют и заливают бетонным раствором или более эластичным и быстро застывающим материалом, например, одной из подходящих для ремонта бетона шпатлевок

Заделка трещин специальным ремонтным составом

Такие ремонтные составы очень часто предлагают те же компании, что занимаются производством смесей для наливных полов.

Если ремонт традиционным способом осуществляют до нанесения грунтовки, то специальные растворы используются после ее высыхания.

Ремонт стяжки с армированием поверхности сеткой-серпянкой

Некоторые мастера используют для укрепления стяжки сетку-серпянку, настилая ее на отдельные участки или полностью на всю поверхность.

Если не произвести ремонт трещин на черновой стяжке основания, то они могут проявиться через слой наливного пола.

• Неправильно проведенное нанесение раствора наливного пола. Привести к вспучиванию и растрескиванию наливного пола может нарушение технологического процесса замешивания раствора, его заливки и распределения по поверхности. Поэтому необходимо обязательно действовать, в точности соблюдая рекомендации производителя, размещенные на упаковке сухой строительной смеси.
• Недостаточная прочность, выравнивающей основу, стяжки. Если черновая стяжка старая, или же выполнена из некачественного раствора, не обладающего хорошей прочности после созревания, то наливной пол начнет быстро разрушаться. Поэтому ремонт старой черновой стяжки или обустройство новой следует производить с максимальным качеством. При необходимости старая, ненадежная стяжка и вовсе демонтируется, а вместо нее укладывается новая.

Важные правила заливки бетонной стяжки

Чтобы основа пола была прочной и надежной, необходимо знать, как подходить к ее обустройству. Именно этот процесс со всеми подробностями описан в специальной публикации нашего портала «Бетонная стяжка пола своими руками».

Цены на цемент

цемент

• Отсутствие демпферной ленты по периметру наливного пола. Технологий обустройства любого типа пола, будь то капитальная стяжка или выравнивающий наливной слой, предусмотрено обязательное использование демпферной ленты, которая наклеивается в нижней части стены по всему периметру пола.

Игнорировать прокладку демпферной ленты по периметру пола – это закладывать в него «бомбу замедленного действия»

Этот материал предназначен для сохранения поверхностей от деформации и появления трещин, так как способен компенсировать расширительные процессы материала при изменении температур.

• Не соблюдены параметры толщины слоя. Производитель указывает в характеристиках смеси допустимый диапазон толщин слоя наливного пола. При несоблюдении рекомендаций покрытие может приобрести эффект «подушки», что в результате приведет к отслоению застывшего раствора от основы.
• Сквозняки. При выполнении заливки и распределения раствора по поверхности черновой стяжки и в течение застывания состава все окна и двери держатся закрытыми. Сквозняки должны быть полностью исключены. Несоблюдение такого правила также вполне может стать причиной вспучивания и появления трещин.

Как отремонтировать дефектный наливной пол?

Необходимо сразу отметить, что отремонтировать наливное покрытие можно далеко не всегда. В некоторых случаях приходится полностью демонтировать некачественный слой и затем, после проведения всесторонних подготовительных операций, обустраивать новый.

Первым шагом после застывания распределенной по поверхности пола наливной смеси, необходимо произвести ревизию этого слоя на предмет наличия любых изъянов.

Трещины могут проявиться уже буквально на второй день после заливки пола

Если обнаружились трещина или другие дефекты, то не стоит сразу же приступать к их ликвидации. Необходимо проследить за их «поведением» в течение нескольких дней. Только после этого можно будет принимать решение о тактике дальнейших действий.

Если сеть трещин продолжает расти, то, скорее всего, ремонт такому покрытию уже не поможет

Если трещины расширились и удлинились, от них пошли многочисленные ответвления или образовались другие изъяны — отслоение и вздутие, которые занимают более 15% поверхности, то, к сожалению, покрытие придется демонтировать и провести работу по выравниванию поверхности заново, начиная от подготовки основы.

Вот они – последствия изначального пренебрежения технологическими рекомендациями… Приходится удалять покрытие и начинать всё сначала. И это еще не считая дополнительных материальных затрат!

Если дефекты локализованы на отдельных участках и не стремятся к расширению и разрастанию, то ремонт поверхности произвести вполне возможно.

Ремонт трещин

Работы по ремонту трещин проводятся в следующем порядке:

Ремонт вздутий наливного пола

Такие дефекты, как локальные отслоения и вздутие слоя требуют более масштабных работ, но тоже может быть отремонтированы без удаления всего наливного покрытия.

Последовательность выполнения работ – мало чем отличается от ремонта трещин

Процесс производится по тому же принципу, что и ремонт трещин, но имеет некоторые нюансы. Поэтому его тоже стоит рассмотреть пошагово:

• После проведения ревизии и обнаружения вздувшихся и локально растрескавшихся участков наливного покрытия, перед демонтажем слоя следует произвести разметку поврежденной области.
• При разметке в зону будущего демонтажа следует включить всю область вздутия или растрескивания, плюс минимум по 100 мм незатронутой деформацией области в каждую из сторон. Это необходимо сделать из-за ослабления адгезионных способностей выравнивающего слоя и основы. Если пренебречь этой рекомендацией, то вздутие покрытия может продолжиться рядом с только что отремонтированной зоной.

Вздутую или растрескавшуюся область придется убирать полностью, с захватом по краям «здоровых» участков – минимум по 100 мм

• • Удаление поврежденного участка осуществляется с помощью «болгарки», которой делаются резы по линиям разметки. Резы ограничат разрастание деформированной области.
  • Далее, производится измельчение наливного пола внутри вырезанной зоны. Этот процесс следует производить, применив перфоратор, или вручную, используя зубило и молоток. Работу необходимо делать очень аккуратно, чтобы не задеть «здоровые» участки покрытия, иначе придется невольно расширять зону ремонта. Кроме этого, необходимо стремиться к тому, чтобы не задеть и не повредить расположенную ниже выравнивающую черновую стяжку.

Цены на угловую шлифовальную машину

угловая шлифовальная машинка

• Следующим шагом идет подготовка демонтированного участка к новой заливке. Сначала из области ремонта удаляются куски разбитого раствора. Далее, освобожденный участок необходимо тщательно пропылесосить.
• Следующий этап — тщательная грунтовка очищенной зоны. Особенно обильно и аккуратно, без «пробелов», необходимо нанести состав на края зоны, то есть на торцы неповреждённого наливного пола по всей толщине. Лучше наносить грунтовку в два — три слоя, которые должны хорошо впитаться и просохнуть.
• Далее, готовится раствор для заливки ремонтируемого сегмента пола. Он должен быть идентичен основному слою и по составу, и по консистенции.
• Заливку раствора необходимо производить, учитывая его будущую усадку во время отвердевания. Величина усадки обычно указывается производителем на упаковке смеси. В случае небольшой толщины слоя заливки, рекомендациями можно и пренебречь. Но если раствор заливается на толщину в 70÷80 мм, желательно сразу точно рассчитать усадку, опираясь на инструкцию.
• Для заливки толстого слоя с учетом будущей усадки по периметру заливаемой области необходимо обустроить невысокую опалубку из фанеры или деревянных реек.
• Затем производится заливка.
• После того как раствор отвердеет, опалубка снимается.
• Некоторые мастера устанавливают опалубку внутри периметра ремонтируемого сегмента, на черновую стяжку, из тонкой в 3÷4 мм фанеры. Таким образом, после изъятия элементов опалубки между основным слоем пола и ремонтным образуется небольшой зазор. В образовавшиеся швы прокладывается и углубляется бечевка, после чего они заливаются тем же раствором. В этом случае, раствор в зазоры должен быть залит на глубину не менее 5 мм над уложенной бечевкой.
• После просыхания и отвердевания раствора, отремонтированный участок, а также поверхность пола вокруг него, шлифуются. При этом обрабатываемую шлифованием область пола следует периодически проверять с помощью строительного уровня на горизонтальность.

Перед укладкой на наливное покрытие декоративного финишного материала, срезается выступающий излишек демпферной ленты, установленной по периметру пола. А затем на всю поверхность наносится грунтовочный состав.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выяснили, что причинами появления трещин и вздутий наливного пола в первую очередь являются нарушения установленных технологией правил. Поэтому, решив произвести выравнивание пола самостоятельно, необходимо четко следовать рекомендациям производителя смесей — начиная от подготовки основы и замешивания раствора, заканчивая заливкой и распределением его по черновой стяжке.

Если для выполнения этой работы приглашаются профессионалы, то не следует выбирать случайную бригаду строителей. Лучше обратиться к проверенным фирмам, длительное время занимающимся подобными работами. Кроме того, свои услуги предоставляют квалифицированные частные строители-отделочники, которые могут предъявить видео- и фотодоказательства своего мастерства. И тогда с большой долей вероятности можно будет надеяться, что ремонтные работы на наливном полу не потребуются вовсе.

Дополнит информативность статьи расположенный ниже видеосюжет:

Видео: Технологические приемы выполнения ремонта пола

Правильное восстановление пола, выполненного наливным способом

Несмотря на огромное количество положительных качеств наливных полов, с течением времени или при некачественном монтаже могут проявиться различные дефекты. Но не каждый при этом обладает информацией о том, как же все это устранять, имеющиеся способы восстановления. Дело в том, что в определенных ситуациях это можно сделать собственными силами, не тратя средства на привлечение специалистов в данном направлении.

Инструменты для ремонта

Для начала следует подготовить весь необходимый материал и инструменты. Только полный перечень поможет выполнить ремонт наливных полов качественно и в кратчайшие сроки. Очень важно соблюдать технику безопасности во время пользования раствором. Процесс его приготовления, а также до полного высыхания, но выделяет достаточное количество вредных веществ, влияющих на состояние здоровья человека.

Чтобы готовую смесь можно было легко перемешать с добавлением воды и необходимых компонентов, применяется мощная электродрель. Самостоятельно вряд ли получится получить качественный раствор. Электрический способ является наиболее оптимальным.

Если слой наливного пола был испорчен или есть надобность придать ему ровную поверхность, пригодится шлифмашинка. Правда, ею пользоваться также надо уметь. В последующем, чтобы была удалена любая пыль и грязь после работы, потребуется строительный пылесос.

Наливной пол может заливаться заново или же просто выполняется дополнительный финишный слой. Таким образом, происходит процесс монтажа заново. Чтобы раствор был хорошо разравнен по всей площади, используется зубчатый шпатель. Следует всю приготовленную смесь выровнять по всей поверхности, чтобы она смогла более ровно распределиться. Оптимальной шириной будет 60-100 см. зубцы также следует выбрать правильно, чтобы они были равны половине толщины стяжки наливного пола.

Наподобие шпателя имеется такой инструмент, как ракля. Главное отличие в том, что ширина зубцов и их длина самостоятельно регулируется исполнителем. С его помощью можно выполнить даже очень тонкий слой наливного пола в 2-3 мм. Во время выполнения ремонтных работ никакой вибрации от инструмента быть не должно. Следует подходить грамотно при его выборе.

При замешивании раствора для выполнения монтажа пола, могут образовываться пузыри. Именно от них следует избавляться после заливки, для чего предназначен аэрационный валик. Его применяют до схватывания раствора на всей поверхности. Это должно быть выполнено в течение 40 минут. Правильно следует выбирать длину шипов, чтобы не повреждать заливку.

Могут возникнуть ситуации восстановления большой площади помещения. Тогда потребуется производить установку маяков и использовать правило для разравнивания раствора. Его средняя длина обычно составляет 150-170 см.

После покупки любого нового инструмента его следует поместить в растворитель на часа 3-4. Это позволит удалить консервационную смазку, которая в процессе восстановления наливного пола может создать дополнительные дефекты при попадании на основание.

Отслоение

Когда происходит такой процесс, в народе говорят о том, что полы подняло. Вспучивание могут быть в определенном месте или по всей площади. Для этого существуют основные причины:

• Основание для заливки было подготовлено не качественно. Не было грунтования, очищения от грязи и пыли. Адгезия смеси с поверхностью была на низком уровне.
• Влажность основания, куда заливается наливной пол. Следует дождаться высыхания, например, бетонной стяжки полностью, а только потом выполнять монтаж.

Многие считают, что большое количество воды лишь помогает готовому раствору распределиться по площади в помещении. Некоторые даже выполняются заливки по лужам (води и грунтовка). В последствие это приводит к появлению дефектов.

• Поверхность под заливку имеет слабую прочность.

Очень легко определить места отслаивания – постучать по наливному полу полутвердым предметом. Гулкий звук говорит о необходимости проведения ремонта. Если не обращать внимания, то с течением времени пол в данных местах начнет трескаться. Незначительные повреждения удаляются при помощи зубила или отбойника, после чего используются специальные ремонтные раствора, а также пришлифовку. Не лишним будет по краям (под слой наливного пола) запустить жидкое стекло. Этим новый раствор и старый будут хорошо скрепляться.

Бывают случаи, что пол имеет такие дефекты почти во всем помещении. Проще будет в таком варианте вскрыть до основания наливной пол и тщательно его исследовать на погрешности. После выполнения данных мероприятий заливка повторяется с самого начала.

Удаление трещин

Трещины в наливном полу – самый распространенный дефект. Можно с уверенностью сказать, что технология монтажа не выполнялась или о ней вообще не знали. Незначительные из них до миллиметра, никакой роли не сыграют, а вот покрупнее дефекты следует сразу же удалять. Работ будет немного и опыта особого не надо.

Появившиеся трещины надо расширить, зачистить и обработать укрепляющей грунтовкой. Как только поверхность подсохнет, в нее заливается специальный ремонтный бетон, после чего пришлифовывается.

Трещины в наливном полу могут появляться периодически, даже после их устранения. Это указывается на просадку залитого раствора. Не лишним будет проверить основание на наличие дефектов: плита перекрытия «гуляет», образование в ней усадочных трещин. В таком виде ремонт отнимет гораздо больше времени и средств. В противном случае получить идеальный наливной пол не будет возможности. Локальное устранение трещин по поверхности не даст никакого результата.

Большое количество трещин не подлежит ремонту. Следует обращаться к специалистам, которые смогут произвести демонтаж наливного пола и заменить бетонную стяжку, если причина в ней.

Износ и потеря качества

С течением времени эксплуатации наливной пол начинает терять свой внешний вид и первоначальные качества. В таком случае особо тратиться не надо, а достаточно произвести заливку нового финишного слоя, выбрав подходящий вариант для сочетания с дизайном. Среди основных причин появления такого дефекта – постоянные нагрузки. К тому же такие участки могут появляться не по всей площади, а только в отдельных местах. Чтобы получить лучшее качество, лучше будет вообще устранить старый слой наливного пола, а вместо него залить новый.

До нанесения новых полимеров, старое основание следует тщательным образом очистить от возможных неровностей и дефектов. Это позволит получить лучший результат. Именно так производят обновление поверхности при изменении интерьера в помещении. Слой стяжки получается незначительный и никак не влияет на расстояние от пола до потолка в комнате.

Бухтение

Некоторые дефекты поверхности наливного пола могут сочетаться друг с другом. После того, как залил, пол потрескался в определенных местах. Это еще может дополняться отслоением. Такое явление принято называть «бухтение». Кроме того, что потрескался наливной пол, он начал отслаиваться, что приводит к скрипу. На это может быть несколько основных причин:

1. Влажность поверхности, куда выполняется заливка наливного пола, составляет более 4%.
2. Поверхность была не подготовлена для работы (имеется пыль, грязь). Качественная адгезия отсутствует.
3. Нет слоя гидроизоляции на основании. Даже при его наличии могут быть трещины, которые передаются готовому раствору наливного пола.

Чтобы избавиться от такого негативного явления, следует удалить тот участок, который отошел от основания, после чего тщательным образом очистить от возможных пыли и грязи. Дополнительно можно протереть участок влажной тряпкой. Далее в 2-3 слоя наносят грунтовку. Останется только произвести заливку самовыравнивающейся смеси в один уровень со всей поверхностью.

Для достижения наилучшего результата, дополнительно выливается финишный слой по всему такому участку.

Пузыри и кратеры

Для такого дефекта предшествуют следующие действия:

1. Плохое замешивание раствора (чаще при собственноручном исполнении или использовании больших оборотов дрели). Все возможные пузыри в процессе высыхания будут смещаться в верхнюю часть на поверхность. Как только они высохнут, на их месте появятся кратеры, вздутия.
2. Высокая влажность при выполнении работ (более 60%) и температура в помещении была ниже +5 градусов.
3. Выполнение толщины наливного пола, не соответствующего минимальным параметрам от производителя.
4. Попадание капель масла в раствор, который не успел застыть.
5. Смесь некачественная использующаяся в работе.

Пузырей с легкостью можно избежать, если после заливки пройтись аэрационным валиком. Он устранит их и не позволит в последующем появляться дефектам на поверхности наливного пола. Но если уже трудности есть, с ними следует справляться.

Незначительное количество и размер кратеров можно устранить при помощи «закапывания» их раствором. Когда участки большие, то проще и выгоднее будет произвести заливку нового слоя стяжки. Если трескается наливной пол, или появляются другие дефекты, следует сразу же искать способы, чтобы избавиться от этого.

Помутнение

Работы окончены, поверхность наливного пола высохла, но имеется помутнение в виде белесого оттенка. Это ухудшает декоративные качества смеси, появляется тусклость, слабая отчетливость. Любые картинки или рисунки будут выглядеть не естественно. Правда, при этом все характеристики эксплуатации остаются на прежнем уровне. Устранение такого дефекта происходит на полиуретановых или эпоксидных полах. Выделяют следующие основные причины:

• На заливку попали капли жира, других агрессивных химсоставов.
• Используемая смесь для работы некачественно замешана.
• Большое количество добавленной воды.
• Компоненты размешаны не по пропорциям.

Придется очень сильно постараться, чтобы провести ремонт наливного пола с качеством. Оптимальный вариант – сделать еще один финишный слой. Очень важно уделять внимание технологии заливки. Все пропорции и рекомендации будут отражены в инструкции.

Сколы и выбоины

При воздействии острыми или тупыми предметами с достаточным весом на поверхность наливного пола, могут появиться не только трещины после заливки полов, но и сколы. Отколоться могут участки вместе с полимерным составом и бетонным основанием. Все будет зависеть от степени воздействия. Сам процесс восстановления поверхности отнимет много времени и сил. Следует произвести зачистку, после чего нанести слой грунтовки и шпаклевки при необходимости. В окончание останется произвести заливку слоя готового раствора.

Когда нет возможности самостоятельно произвести ремонт наливных полов в квартире, лучше всего обратиться к специалистам. Они смогут сделать все качественно и в кратчайшие сроки.

Сбережение поверхности пола после заливки способствует экономии средств. Но от этого никто не застрахован и выбоины могут произойти в любое время и при любых обстоятельствах, когда сам этого не ждешь.

Особенности восстановления

Если треснул наливной пол, необходимо принять все исчерпывающие меры, чтобы устранить данный дефект. Заливка может выполняться поверх старого слоя, или же с отдельным участком. В любом случае потребуется зачистка поверхности, в нужных местах – грунтовка, полное высыхание до заливки.

Эпоксидные составы смеси требуют в ремонте трещин наливного пола использования аналогичных составов (на основе эпоксидных смол).

Изучение всех последовательных этапов лучше будет происходить на видео. Все эти тонкости помогут найти первоисточник, почему потрескался наливной пол после заливки. Даже в такой ситуации до самостоятельного выполнения ремонта, следует рассчитать свои силы и возможности. Когда этого ничего нет, то тогда прямая дорога в строительную компанию, занимающаяся данным направлением. Заплатив сумму за услугу, вам будет предоставлен действительно желаемый результат.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Ремонт наливного пола

Распространенными проблемами в случае с наливным полом являются трещины, сколы, неровности, отслоения, вздутия, быстрой износ. Чаще всего проблемы с наливными полами становятся результатом нарушения основных требований к укладке покрытия.

Распространенной причиной дефектов является некачественная подготовка чернового основания. Плохо выровненная основа приводит к образованию на покрытии впадин и горбов. Ремонт наливного пола обойдется дороже, чем самые кропотливые работы по выравниванию основания.

Отслоение покрытия становится результатом плохой очистки основания от различных загрязнений. Ремонт отслоившегося участка предполагает демонтаж поврежденного участка с последующим устранением причины. Перед восстановлением покрытия основание обрабатывают специальной пропиткой.

Видео: Самый простой способ выровнять пол! Наливной пол за 20 минут.

Причиной появления трещин в покрытии являются трещины в бетонном основании, которые обязательно проявятся в процессе эксплуатации. Небольшие трещины расширяют, обрабатывают грунтовкой и заполняют ремонтным составом. Большие трещины предполагают необходимость ремонта стяжки, т.к. локальные заплатки не помогут.

Выбоины и сколы образуются после сильного механического воздействия на покрытие. Полимерный пол характеризуется высокой прочностью, поэтому куски пола обычно скалываются с частью основания. Выемку грунтуют, шпаклюют и закрывают новым полимерным составом.

Проблема преждевременного износа не характерна для наливных полов, свойства покрытия при условиях адекватной эксплуатации сохраняются в течение 20 лет.

Быстрая потеря внешнего вида полимерным покрытием свидетельствует о чрезмерных нагрузках, не соответствующих типу состава. Для решения проблемы потребуется нанести дополнительный слой, более прочный в сравнении с предыдущими слоями.

Посмотрите видео: Ремонт квартиры: Заливка наливного пола

Ремонт наливных полов



Чтобы напольное покрытие было уложено без дефектов, важно тщательно соблюдать инструкцию по нанесению материалов на подготовленную поверхность. Кроме того, необходимо правильно хранить полимерный состав до тех пор, пока он не будет использован по назначению. При нарушении технологии на любом из этапов на напольной поверхности могут возникнуть дефекты. Некоторые из них могут привести к тому, что нанесенный полимер придется удалять и производить заливку пола повторно.

Неровности на поверхности наливного пола

Одним из самых распространенных дефектов являются неровности и пупырышки на поверхности наливного пола. Такое случается, когда мелкий мусор и частицы грязи при заливке пола попадают на полимерный материал. Проще принять профилактические меры, чем исправлять данную недоработку. Для этого требуется тщательно обеспылить бетонную поверхность перед нанесением полимерного состава. Если, несмотря на принятые меры, мусор все-таки появится на свежевыложенном покрытии, его необходимо убрать вручную, пока полимер не застыл. Передвигаться по невысохшему наливному полу при этом можно лишь в специальной обуви – так называемых «мокроступах».

Впрочем, устранить дефект можно и более простым способом. Для этого нужно использовать акриловые чипсы, которые не только скрывают изъяны, но и придают напольному покрытию декоративность. Разбрасывать чипсы следует на свежезалитый пол с помощью специальной техники или вручную.

Пузыри на напольном покрытии

Более серьезным и сложным в устранении дефектом являются пузыри на напольном покрытии. Причиной их появления может быть нарушение технологии при смешивании двухкомпонентных составов для заливки пола и, как следствие, попадание в смесь воздуха. Устранить дефект можно с помощью игольчатого валика, которым необходимо обработать поверхность свежезалитого пола.

Также пузыри могут появиться из-за остаточной влаги в бетонном основании. Ремонт в данном случае нецелесообразен, а потому лучше постараться избежать появления такого изъяна. Перед заливкой пола необходимо провести следующий тест: прикрепить к полу пленку размером 1х1 м. Через сутки следует оценить состояние полиэтилена. Если под ним появятся капли конденсата, бетонное основание пола необходимо как следует просушить. Если пленка останется сухой, можно без опасений производить заливку полимерного состава.

Побеление напольного покрытия

Из-за несоблюдения пропорций или в результате неполного смешивания компонентов полимерного состава наливной пол может побелеть и утратить свои свойства. Такое случается как на отдельных участках покрытия, так и по всей площади помещения. Устранить дефект можно, зашлифовав белесые участки и залив их новым слоем полимерного состава.

Отслаивание наливного пола

Одним из самых серьезных дефектов является отслаивание наливного пола. Такое случается из-за плохой подготовки бетонного основания или при несовместимости наливного пола со старым напольным покрытием. Устранить дефект можно, приподняв слои наливного пола, заново зачистив бетонное основание, загрунтовав его и приклеив полимерное покрытие с помощью мастики.

Впадины на поверхности наливного пола

Для устранения впадин на поверхности наливного пола можно использовать обычную шпатлевку. Замазав неровности, необходимо дождаться полного высыхания состава, после чего уложить тонким слоем финишное покрытие.

Ремонт полимербетонных полов

Полимербетонные полы при неправильной укладке также склонны к появлению дефектов. Чаще всего это трещины, сколы и перепады высот. Ремонт в этом случае довольно трудоемок: необходимо провести расшивку и грунтование пола, после чего залить покрытие новым слоем полимерного состава.

Так как большинство проблем с наливными полами возникает в результате технологических нарушений, необходимо уделить внимание подбору качественного и простого в применении полимерного состава. Эпоксидное полимерное покрытие «Сделай ПОЛ» отличается простотой и удобством применения. В состав комплекта входят все необходимые компоненты, инструменты и подробная инструкция на DVD и бумаге. Износостойкое напольное покрытие получается после нанесения всего одного слоя полимерного состава. Уже через 24 часа после проведения работ пол готов к эксплуатации.

Другие полезные статьи: Защита деревянного пола

Ремонт полимерных и наливных полов


Современные напольные покрытия предоставляют нам богатый выбор: наряду с «классическим», проверенным временем бетонным полом становятся популярными полимерные наливные полы. Их выбирают не только из эстетических соображений. Достоинство эпоксидных полимерных наливных полов (таких, как известный материал «Сделай ПОЛ») в том, что они беспыльные (чего не скажешь о бетонных), бесшовные, химически устойчивые. Они годны для ремонта, имеют высокую износостойкость, просты в процессе уборки.

Несложно догадаться, что название наливных полов связано с методом их «установки». Эти покрытия делаются методом налива материала. Толщина таких покрытий составляет от 0,5 до 10 миллиметров. Самой распространенной является толщина 1,6 – 1,8 миллиметров, поскольку она оптимальна по ценовому решению потребителя (чем толще наливной пол, тем он дороже). Такой вид покрытия, благодаря своим качествам и характеристикам, популярен на пищевых предприятиях, складах, в медицинских и образовательных учреждениях. Также его используют в различных офисах. Частные квартиры и дома тоже стали территорией, где можно увидеть эпоксидный наливной пол.

Полимерные наливные полы относятся к такому виду полов, которые могут прослужить довольно долго. Если с самого начала все работы были проведены правильно, то пол может прослужить несколько десятков лет. Но если были допущены какие-то ошибки, то стоит ожидать неприятностей, которые вам нужно будет устранить при помощи своевременного ремонта.

Бывает так, что происходит отслоение покрытия пола от основания. Это может произойти из-за того, что основание было изначально неправильно подготовлено для нанесения состава (например, недостаточно подсушено), а также из-за того, что между основанием и налитым материалом оказалась вода. Чтобы устранить такого рода дефект, нужно заменить этот участок — заново подготовить основу и залить новый пол, но не повсюду, а только в том месте, где был дефект, а не повсюду. Есть еще один вариант. Можно поднять то место, которое отслаивается, очистить поверхность под ним, а потом поместить нужный фрагмент обратно. Но этот метод не является эффективным, поскольку со временем все равно придется заменить его. Поэтому с таким видом замены лучше поторопиться.

С таким видом дефекта, как трещины, тоже стоит бороться сразу, как только они появились, поскольку трещины со временем становятся все глубже. Чтобы от них избавиться, нужно расширить трещину, прогрунтовать и заполнить специальным составом, а затем нанести новый слой наливного пола.

Если вы, когда наливали пол, нанесли материал на грязное или плохо подготовленное основание, то ожидайте в будущем преждевременного износа и шелушения. При устранении этого дефекта нужно будет зачистить поверхность и нанести новый состав. Но через время может снова возникнуть такая проблема, поэтому нужно хорошо подготавливать основу. Иногда бывает, что при активной эксплуатации поверхности наливного пола она просто не выдерживает, поэтому ее нужно заменить на более прочную, а не ремонтировать.

Если вы обнаружили шероховатость на поверхности вашего наливного пола, то от этого можно избавиться при помощи шлифовки и нанесения нового слоя. Самым простым дефектом являются впадины на поверхности наливного пола. Их можно устранить при помощи шпаклевки. После того, как шпаклевка высохнет, можно смело наносить новый слой поверхности.

Не очень хорошим признаком является липкая поверхность полимерного наливного пола. Это говорит о том, что когда готовился состав для напольного покрытия, его компоненты были плохо перемешаны или были подобраны неправильные пропорции. В таком случае нужно заново заливать пол в тех местах, где заметны дефекты.

Другие полезные статьи: Укрепление, упрочнение бетона, бетонного пола, стяжки

Услуги по ремонту и выравниванию бетонных полов

Верните вашим неровным и утопленным бетонным полам твердый и привлекательный вид, которым они были когда-то, выровняв бетонные полы. A-1 Concrete, крупнейший и самый опытный в Америке выравниватель бетона, выравнивает и ремонтирует бетонные полы, используя наши недорогие и экологически безопасные методы.

Выравнивание бетонных полов

Внутренние бетонные полы, как и наружные плиты, можно поднять с помощью нашего процесса.Мы просто отодвигаем ковровое покрытие, поднимаем плитку или твердую древесину и накачиваем пол.

ДО

ПОСЛЕ

Даже если вы не можете полностью освободить комнату, мы часто можем выровнять бетонный пол внутри помещения, вырезав отверстия в ковре или удалив напольную плитку.Обычно это более полезно в коммерческом офисе, где могут присутствовать большие предметы, такие как картотеки.

Перейти к внутренней секции выравнивания бетонного пола:

Удобный и доступный ремонт бетонного пола

Мы профессионально выровняем ваши неровные или поврежденные бетонные полы с помощью проверенной системы A-1. Независимо от того, просел ли ваш бетонный пол на дюйм или фут, мы можем выровнять ваш пол и сэкономить ваши деньги по сравнению с затратами на замену.A-1 Concrete Leveling выполняет высококачественный ремонт бетонных полов для домовладельцев, которые ищут эффективный способ борьбы с неровными или провалившимися бетонными полами.

Наш процесс позволяет избежать неприглядного лоскутного ремонта, и вы будете довольны внешним видом ваших бетонных полов. Вы также по достоинству оцените возможность сразу же использовать отремонтированный пол.

Зачем использовать A-1 для выравнивания бетонного пола?

• Сэкономьте 50% — 70% сверх стоимости замены
• Готово к использованию в тот же день
• Нет слишком большого или слишком маленького задания
• Экологичность
• Наша работа гарантирована
• Местное владение и управление
• Поддерживается нашей национальной франчайзинговой сетью A-1
• A-1 — полностью застрахованный подрядчик
• Техники, прошедшие профессиональную подготовку
• Запатентованное современное оборудование
• Без минимальной оплаты

Варианты ремонта бетонных полов и оснований

Бетонные полы и черновые полы можно отремонтировать одним из трех распространенных методов.Все это включает покрытие существующей бетонной плиты новым покрытием из бетона или бетонным покрытием и отделку нового слоя по желанию. Эти методы могут применяться на внутренних и внешних поверхностях и предназначены только для восстановления поверхности; они не подходят для ремонта значительных трещин или других структурных проблем в существующих бетонных плитах.

Когда ремонтировать бетонные полы

Бетонные полы следует ремонтировать с поверхностным покрытием только в том случае, если бетонная плита содержит поверхностные или тонкие трещины или имеет косметические дефекты поверхности.Если бетонный пол, подлежащий ремонту, вздымается, имеет большие или широкие трещины или поврежден из-за повреждений от замерзания, то вместо шлифовки следует рассмотреть другие альтернативы.

Микро-начинки

Обработка микроверхом выполняется очень тонкими слоями, толщиной не более 1/8 дюйма, из модифицированного полимером бетона, содержащего песок, и наносится мастерками или кистями, в зависимости от желаемого окончательного вида. Микро-топпинги настолько тонкие, что они не самовыравниваются. Они также очень быстро сохнут, поэтому окончательная текстура ограничивается нанесением микроверхности на бетонный пол.Обработанная поверхность может застыть в течение дня, и обычно по ней можно ходить в течение 36-42 часов после нанесения.

Важно герметизировать отделочные покрытия с микровершинами, поскольку они пористые и имеют тенденцию собирать грязь, которую трудно удалить, когда она въелась в материал. Обработка микроверхом может включать два или более базовых слоя и, в некоторых случаях, очень тонкий верхний слой без песка, если желательна очень гладкая поверхность.

Штампованный бетон

Обработка поверхности из штампованного бетона широко использовалась для наружных поверхностей, но в последнее время стала популярной и для внутренних полов.Штампованный бетон представляет собой недорогое и долговечное решение, предлагающее широкий выбор цветов и рисунков на выбор.

Штампованный бетон начинается с тонкого слоя, обычно от 1/4 до 5/8 дюйма, который наносится на существующую плиту, а затем текстурируется штамповочным инструментом для создания внешнего вида натурального камня, плитки или кирпича. Бетон можно тонировать или красить, как в новых бетонных сооружениях. Обработка штампованного бетона похожа на обработку микроволокна, но содержит больше песка и обеспечивает более шероховатую поверхность бетона.После создания рисунка наносится слой герметика для бетона.

Самовыравнивающаяся подстилка и топпинг

Самовыравнивающиеся покрытия можно наносить на большинство бетонных полов, и они достаточно толстые, чтобы помочь исправить неровности и относительно глубокие повреждения поверхности. Как и другие виды ремонтных работ, самовыравнивающийся бетон может быть окрашен красками во время первоначального смешивания, или обработка может быть окрашена после нанесения и отверждения с помощью красителей.

Одна из важнейших характеристик наливного бетона — это то, что он может обеспечить очень плотный и прочный бетонный пол.Большинство самовыравнивателей могут опускаться с 1/4 дюйма до 1 дюйма с возможностью врезаться в существующий пол, чтобы сделать очень постепенный переход.

Самовыравнивающийся бетон можно разделить на две основные группы: подложки и покрытия. Подложки укладываются поверх существующего бетонного основания, чтобы сгладить его и исправить любые неровности поверхности перед установкой других напольных покрытий, в то время как верхние покрытия действуют как фактически законченный пол без необходимости в дополнительном напольном покрытии.

часто задаваемых вопросов по выравниванию пола | Ремонт неровностей пола Роли

Наклонные или неровные полы — обычная проблема для домовладельцев Роли, особенно в старых домах. Несмотря на то, что они являются обычным явлением, неровные полы необходимо устранить и отремонтировать, поскольку они могут быть признаком структурных проблем, включая проблемы с фундаментом, или могут со временем привести к более серьезным проблемам.

К счастью, когда неровный пол вызван оседанием дома (в отличие от сломанных балок перекрытия или провалившегося фундамента), выравнивание пола является эффективным решением.Однако большинство домовладельцев мало знают об этом процессе или о том, как он работает с различными типами чернового пола и оснований. Чтобы устранить путаницу, мы пользуемся возможностью ответить на вопросы, которые нам чаще всего задают клиенты с неровным полом.

Как работает выравнивание пола?

В большинстве случаев выравнивание пола выполняется самовыравнивающимся цементом. На пол выливается жидкая цементная смесь, и, имитируя движение воды, она будет стекать в самые низкие точки.Хотя это звучит как простой проект, который можно выполнить своими руками, необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

• Какой пол будет поверх цемента? Некоторые выравнивающие составы можно прибивать к паркету, другие — нет.
• Погода, жара и другие факторы могут повлиять на цементную смесь.
• Если это не сделать должным образом, цемент может начать трескаться и ломаться.
• В самом соединении есть несколько переменных.Например, вы должны знать, сколько воды нужно добавить, как долго перемешивать смесь и нужно ли добавлять связующее для вашего уникального пола.

Профессионал будет смешивать и заливать смесь, позволяя ей растекаться по поверхности. Затем он или она будет использовать калибр, чтобы убедиться, что верхняя часть поверхности гладкая и ровная по всей длине и готова к укладке нового слоя пола после того, как цемент затвердеет.

Как выровнять неровный бетонный пол подвала?

Опять же, вам определенно захочется обратиться к профессионалам, которые отремонтируют неровные подвальные полы в вашем доме в Роли.Перед тем, как начать процесс выравнивания, мы хотим убедиться, что фундамент прочный и нет никаких структурных проблем, вызывающих уклон или пробелы. Если мы определим, что это просто вызвано незначительной осадкой или даже низкими стандартами при заливке, мы применим самовыравнивающуюся смесь, как описано выше.

Во-первых, подвал полностью очищается от мебели или хранящихся предметов, а также удаляется вся обшивка в нижней части стен. Пол тщательно очищается, ополаскивается и сушится, чтобы обеспечить надлежащее сцепление смеси, а также используется выравнивающая планка для проверки наличия высоких и низких точек на полу.Затем смесь заливается и распределяется по полу, чтобы она могла стекать в нижние точки, после чего проверяется точность.

Однако в отношении подвалов важно учитывать любой необходимый дренаж, поэтому мы также закроем любые стоки в полу и обеспечим ровную поверхность с учетом дренажа.

Можно ли залить наливным бетоном виниловый пол из линолеума?

Если у вас старый линолеум или виниловый пол, вы можете задаться вопросом, можем ли мы нанести самовыравнивающийся состав поверх существующего пола, чтобы линолеум действовал как своего рода черновой пол.Это определенно более простой вариант, особенно если асбест является фактором, влияющим на пол, поскольку бетон может покрыть пол и снизить риск.

Однако простота не всегда означает лучшее. Если есть пузырьки воздуха или незакрепленные куски пола, или есть вероятность проникновения влаги через винил или линолеум, это может вызвать серьезное повреждение бетона, требуя поднять весь текущий пол, бетон и винил. Кроме того, если есть асбест, вам, возможно, придется раскрыть эту информацию при продаже дома.

Можно ли выровнять неровные полы в старом доме под паркет?

Как мы упоминали ранее, важно определить причину наклона или провисания. Если причиной является изношенная балка перекрытия или провал фундамента, нам, возможно, придется попытаться поднять перекрытие, чтобы поднять конструкцию и устранить проблему. После этого можно укладывать паркет на существующий черновой пол.

В противном случае, лучший вариант для наклонного пола — это положить фанерный черновой пол вниз, использовать самовыравнивающийся состав, как мы обсуждали выше, а затем поверх него можно укладывать паркетный пол.

Свяжитесь с нами для профессионального выравнивания пола в Роли

Если у вас неровный, наклонный или провисший пол, мы можем помочь! Мы без каких-либо обязательств предоставим вам смету и расскажем, что нужно сделать, чтобы ваши полы были ровными и ровными. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 919-847-7072 или заполните нашу онлайн-форму , чтобы начать работу сегодня!

Как исправить испорченную работу самовыравнивающегося компаунда

Самовыравнивающаяся смесь звучит так, как будто она сделает всю работу за вас, заставляя почти всех думать, что ее легко использовать.Чаще всего происходит то, что кто-то начинает заниматься проектом, к которому они не готовы, и в результате возникает катастрофа. Если у вас возникла проблема с самовыравниванием, следуйте приведенным ниже советам, чтобы исправить ситуацию.

* Обратите внимание, что не все материалы могут быть использованы для вашей конкретной работы.

Шаг 1. Оцените проблему

Вам необходимо выяснить, с какой проблемой вы имеете дело. Если состав слишком мягкий, чтобы на нем можно было оставить след от ногтя, вам придется удалить его и начать заново.В противном случае у вас не будет устойчивой поверхности для работы. Если на полу есть неровные участки, их можно отшлифовать. Хуже будет, просто удалите и начните все сначала.

Шаг 2 — Подготовьте себя и пол

При шлифовании или удалении самовыравнивающейся смеси вы обнаружите, что вокруг летит много мелкой пыли. Защитите себя от вдыхания, надев маску для лица, перчатки и защитные очки. Также распылите немного воды на пол, чтобы пыль была тяжелой и с меньшей вероятностью парила в воздухе.

Шаг 3 — Удалите плохой состав

Если вы хотите просто избавиться от некоторых не очень ровных частей смеси, попробуйте слегка долбить их, чтобы они были почти на одном уровне с землей. . Затем используйте орбитальную шлифовальную машинку или что-то подобное, чтобы попытаться удалить ее. Также можно сделать небольшую впадину в старом составе, которую вы можете заполнить новой смесью после завершения.

Если вам нужно удалить весь состав, попробуйте разбить его как можно больше молотком, а затем соскребите остатки скребком для краски.Если требуются более тяжелые инструменты, ответьте соответствующим образом. Избавьтесь от этого соединения, насколько это возможно.

Не забывайте время от времени опрыскивать все водой, чтобы не запылить. При шлифовании используйте защитные очки и маску для лица, чтобы частицы не попали в ваше тело.

Шаг 4 — Смешайте новую смесь

Очень строго следуйте инструкциям на самовыравнивающейся смеси. У большинства людей проблемы возникают в первую очередь из-за того, что они неправильно смешали свое соединение.В конце концов, у вас должно получиться что-то похожее на жидкое молоко. После этого вам нужно будет действовать быстро, так что будьте готовы.

Шаг 5 — Используйте компаунд

Снова следуйте инструкциям для вашей смеси, чтобы заполнить впадины, которые вы сделали в старом компаунде, или место, где оно было. Дайте продукту полностью высохнуть в течение суток. Затем проверьте, не испортилась ли у вас еще одна работа, или вы решили свою проблему.

Шаг 6 — Ваш последний вариант

Если работа кажется слишком сложной, чтобы ее выполнять самостоятельно, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.Знание собственных ограничений часто является самой важной частью работы.

Провисание пола, балок и половиц — Советник Forbes — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Средняя стоимость ремонта полов составляет около $ 350 . Если повреждение распространяется ниже, поверхность, возможно, придется вырвать и заменить, что может значительно увеличить стоимость.Базовый структурный ремонт, такой как половые доски, может стоить от $ 500 до $ 700 для небольшого участка пола, в то время как ремонт балок перекрытия может стоить от $ 6000 до $ 10 000 для небольшой комнаты.

Посмотрите, может ли рефинансирование с выплатой наличных средств помочь в финансировании ремонта вашего пола

Нажмите на свой штат, чтобы начать

Начать

Если вы недавно узнали, что у вас поврежден пол, первый вопрос, который, вероятно, пришел вам в голову, заключался в том, следует ли вам отремонтировать или заменить пол.Ответ зависит от ряда факторов, от типа напольного покрытия до степени повреждения. Здесь мы поможем вам выяснить, сколько денег вам придется потратить на ремонт или замену напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19. В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.

Средняя стоимость ремонта полов *

Стоимость ремонта полов: поверхностей, чернового пола и балок

Стоимость ремонта поверхности

Если пол поврежден только на поверхности, лучше отремонтировать его, чем заменять. Простой ремонт половицы, который включает повторную полировку поверхности (которая может потребоваться при таких проблемах, как царапины, выцветание на солнце и незначительное повреждение водой) может стоить от до 3–5 долларов за квадратный фут , в то время как замена нескольких досок стоит в среднем около . 200 $ в зависимости от того, сколько плат нужно заменить.

Стоимость ремонта черного пола

Если есть повреждение чернового пола, можно ожидать, что ваши затраты значительно увеличатся.

Что такое черновой пол? Это пол, часто сделанный из печатной платы или фанеры, который строитель устанавливает под ваш настоящий пол, чтобы придать ему опору и создать ровную поверхность. Повреждения чернового пола обычно связаны с водой в той или иной форме и часто могут возникать в результате утечек (например, из-за бытовой техники или водопровода), трещин в полу или внешней части дома, а также из-за высокой влажности.

Стоимость ремонта черного пола составляет от 500 до 700 долларов за комнату . Стоимость замены ближе к $ 2,500 .

Стоимость ремонта балки

Если ваш дом затопил или иным образом получил серьезный ущерб от воды или вредителей, таких как термиты, возможно, вам нужно заменить балки.

Что такое балки? Балки — это доски, которые проходят горизонтально под черным полом. Они были установлены во время строительства вашего дома.

Эти прочные доски прикручены болтами к деревянному подоконнику, который проходит вдоль стен, и служат для того, чтобы выдержать весь вес комнаты над ними.Они критически важны для структурно прочного дома, поэтому поврежденная балка — это ремонт, который следует проводить сразу после выявления проблемы.

Стоимость ремонта перекрытий перекрытия

варьируется в широких пределах, и есть две основные причины, по которым, во-первых, если подрядчик может получить доступ к вашим поврежденным балкам пола снизу (например, из подвала или подполья, или с нижнего уровня вашего дома). дома), вам не придется заменять пол над балками.

Во-вторых, затраты на вспомогательные балки перекрытия значительно меньше, чем на их замену.Сортировка включает в себя размещение второй балки рядом с поврежденной и их скрепление болтами для дополнительной поддержки. Этот ремонт, который может стоить от 100 до 300 долларов за балку , значительно дешевле, чем замена оригинальных балок.

Замена балки, требующая использования домкратов, находится в верхней части шкалы затрат. Эта процедура, при которой для подъема дома с поврежденных балок используются стальные домкраты, исключительно сложна и опасна, и ее никогда не следует пытаться делать самостоятельно.

Стоимость выравнивания пола

Полы с твердыми поверхностями, такими как древесина твердых пород и плитка, часто требуют выравнивания. Если пол не выровнен должным образом, на нем могут образоваться щели и неровности.

Иногда проблему можно исправить, нанеся жидкий самовыравнивающийся продукт, похожий на бетон. Вы можете завершить этот относительно простой проект своими руками, не тратя много денег (от 0,50 до 1,50 доллара за фунт) . Однако вам все равно придется заменить пол, который лежит над ним.

По более серьезным вопросам лучше обращаться к инженеру-строителю, поскольку любая проблема, связанная с балками перекрытия, может привести к серьезным проблемам. Выравнивание балок пола обычно означает, что ремонт может быть таким же простым, как присоединение балок. Как упоминалось выше, стоимость балок второго этажа составляет примерно от 100 до 300 долларов за балку .

В других случаях может потребоваться замена регулировочных шайб или гниение опорной конструкции, что является гораздо более серьезной задачей. Стоимость такого ремонта аналогична или равна стоимости замены балок перекрытия, которая может стоить $ 6 000–10 000 за комнату .

Стоимость ремонта провисшего пола

Стоимость ремонта провисшего пола аналогична выравниванию, потому что провисание пола — одна из распространенных причин, по которой пол больше не ровный.

Провисание может произойти в результате повреждения водой, гниения и разрушения чернового пола и / или балок пола, или даже проблемы с фундаментом дома. Для мелких проблем, связанных только с черным полом, провисание может быть недорогим проектом DIY.

Более крупные проблемы означают более высокую цену, в зависимости от источника проблемы.Если ваш пол провисает, и вас интересует стоимость ремонта проседающего пола, поговорите с доверенным подрядчиком или инженером-строителем, чтобы сначала определить источник и масштаб проблемы.

Сравните предложения от лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Часто задаваемые вопросы

Должен ли я ремонтировать пол самостоятельно или нанять профессионала?

Если у вас есть только поверхностные повреждения пола, велика вероятность, что вы справитесь с этой работой самостоятельно, если уверены в своих навыках и имеете опыт работы с проектами такого типа.Но учтите, что даже незначительные работы нужно делать правильно, чтобы пол не выглядел неудобно.

Для душевного спокойствия может быть разумным нанять подрядчика, особенно если повреждение пола находится в очень очевидном месте с интенсивным движением. Для решения любой проблемы, связанной с черновым полом или более глубокими уровнями, такими как балки перекрытия, профессионал — это абсолютно правильный выбор, поскольку эти работы могут повлиять на структурную целостность вашего дома.

Сколько стоит починить скрипящие полы?

Сначала определите, почему скрипят ваши полы.Чаще всего скрипящие полы возникают из-за неровного основания пола, плохой обработки и повреждения водой, например, в результате наводнения, большого разлива или даже влажности.

Еще одним важным фактором может быть оседание фундамента, которое может произойти по мере старения дома. В зависимости от причины, средняя стоимость ремонта скрипящего пола составляет от $ 200 до $ 1 000 .

Следует ли отремонтировать или заменить паркетный пол?

Решение о том, отремонтировать или заменить полы, является трудным и выходит за рамки затрат на работу.В то время как повторная отделка может творить чудеса на сильно изношенной поверхности, глубокие порезы, прогибы или расслоения досок не могут быть исправлены повторной полировкой поверхности. В таких случаях лучшим вариантом будет ремонт или замена.

Также стоит задуматься, довольны ли вы самим полом. Если у вас есть дом с дубовым полом, но вам не терпится получить гладкий, темный и ультрасовременный вид, ваши деньги лучше потратить на замену пола и наслаждаться им долгие годы.

Ремонт и выравнивание 20-летнего бетонного основания

Компания Covalt Floor Leveling использовала самовыравнивающуюся подложку на основе портландцемента, усиленную полимером, которую можно заливать от кромки пера до любой толщины за одну заливку для этой ремонтной работы.

Задача:

Ремонт и повторное покрытие 4000 квадратных футов бетона в течение двух дней

Игроки:

Covalt Floor Leveling, Inc.
Город Лагуна Нигель

Процесс:

Covalt Floor Leveling, Inc., подрядчик по ремонту бетона и выравниванию чернового пола в округе Ориндж, Калифорния, недавно завершила проект по ремонту и замене поверхности бетона площадью 4000 квадратных футов всего за два дня. Муниципальный кампус города Лагуна Нигель, штат Калифорния, на бульваре Краун-Вэлли нуждался в серьезной модернизации и ремонте по всем направлениям, включая ремонт и выравнивание бетонного основания пола.Первым шагом было строительство новой мэрии стоимостью 24 миллиона долларов, которая открылась в конце декабря 2012 года.

Следующим был ремонт и модернизация существующих зданий на участке, который начался с выравнивания полов Covalt на месте всего этапа восстановления чернового пола. Компания Covalt Floor Leveling использовала самовыравнивающуюся подложку на основе портландцемента, усиленную полимером, которую можно было заливать от края пера до любой толщины за одну заливку для этой ремонтной работы.

«Это загруженные офисы коммерческого / муниципального типа, которые годами в основном изнашиваются из-за интенсивного пешеходного движения», — сказал Мартин Ковалт, президент компании Covalt Floor Leveling в округе Ориндж.«Это создало несколько различных проблем для нашей команды. Первая заключалась в том, что почти у каждого здания были черновые полы, которые были сильно повреждены подвесными бетонными плитами с серьезными трещинами. Поскольку все это были загруженные городские офисные здания, нам нужно было ускорить работу, не жертвуя высокими стандартами качества.

Учитывая размер и масштаб проекта, Covalt Floor Leveling направила бригаду из семи профессиональных подрядчиков по бетону в обширный, многоэтажный городской комплекс на короткий отпуск.Подрядчик столкнулся с некоторыми серьезными проблемами в этом быстро развивающемся проекте, а именно с серьезными трещинами в исходных подвесных бетонных плитах, которые необходимо было отремонтировать, отремонтировать и выровнять до идеального уровня. Команда Covalt Floor Leveling тесно сотрудничала с менеджерами и инженерами Laguna Niguel на этапах планирования, чтобы определить различные офисные здания и конкретные области, вызывающие озабоченность, чтобы обеспечить плавный, быстрый и беспроблемный ремонт бетона и проект выравнивания пола.

Команда Covalt завершила работу, опередив ожидания, и смогла предоставить ранний доступ монтажникам полов.

Десять вещей, которые нужно знать, чтобы выровнять и отремонтировать неровный пол

После того, как я заменил заплесневелый деревянный черновой пол в своей главной ванной, я проверил его уровнем торпеды (уровень торпеды выглядит так, как этот ), объявил его ровным и сразу же потерял сознание в постели от истощения. (Для вашего удобства я привожу партнерские ссылки.) На следующий день я дважды проверил новый черновой пол с помощью подходящего для работы инструмента, большого уровня с двутавровыми балками (уровень с двутавровыми балками выглядит так .)

Новый деревянный пол не ровный.

Есть несколько случайных участков, где пол не плоский, в основном там, где встречаются некоторые из швов фанерных листов — довольно обычная вещь, когда вы заменяете черновой пол (особенно если вы впервые снимаете и заменяете черновой пол.)

Нельзя класть плитку на неровный пол. Ну, вы, , могли бы, , но затирка и плитка в конечном итоге треснут и сломаются в этих областях, и вы проклянете тот день, когда родились, когда вам придется все вырвать (вероятно) и сделать то, что вы должны были сделать в первую очередь. место.Закрепите неровный деревянный пол самовыравнивающейся стяжкой для полов.

Сохраните этот пост на досках Pinterest на будущее! Поделитесь этим с вашими друзьями!

Выравнивание пола остановило мой проект по ремонту ванной комнаты, потому что вам нужно выключить отопление / кондиционер на 24 часа, пока вы заливаете самовыравниватель и после него. Вам также понадобится дополнительный человек, который будет перемешивать состав, пока вы его заливаете и перемещаете по комнате из-за очень короткого времени увлажнения — около 10 минут.С нашей сумасшедшей весенней и летней погодой в Огайо нам пришлось ждать дольше, чем мы хотели, чтобы не было слишком холодно и не слишком жарко, мы с мужем свободны в один и тот же тройной уик-энд, прежде чем мы смогли начать вечеринку.

При использовании самовыравнивателя на неровном бетонном полу используется та же технология, что и при использовании самовыравнивателя на неровном деревянном полу, только тип продукта отличается. В моем случае мне нужно искать самовыравнивающуюся смесь для деревянных полов, которая требует дополнительного этапа грунтования всего пола.

Чем выровнял деревянный пол в ванной комнате:

Заплата Генри для смешанных полов — Сначала вы должны заполнить все трещины и швы между листами фанеры. Если есть даже самая крошечная щепка или щель , по самой своей природе самовыравнивающийся бетон найдет ее, капнет в нее и создаст огромный беспорядок.

Исправлено!

Состав для выравнивания пола — Вы можете найти Henry 555 Level Pro 40 фунтов.Самовыравнивающаяся стяжка для деревянных полов здесь

Электродрель и мешалка для бурового раствора лопасть — мне нравится вот эта лопатка для перемешивания бурового раствора

Самовыравнивающаяся грунтовка — Вы можете найти 554 Level Pro 1 Qt. Подкладочный грунт здесь

Грунтовка высохла, можно заливать! Вы можете приобрести половые туфли с шипами , такие как эти , если вы планируете выполнять много такой работы.Поскольку наш проект — — один и все сделано, я выбрал дешевый одноразовый вариант. Кроме того, рабочие ботинки из пластикового пакета очень сексуальны!

Малярный валик и поддон — , если ваша марка самовыравнивателя требует сначала грунтовать черновой пол

Изоляция из аэрозольной пены для дешевых и простых деформационных швов — Сделайте себе одолжение и купите аэрозольную изоляцию Great Stuff в баллончике (вы можете узнать больше об утеплителе из аэрозольной пены Great Stuff здесь .) Когда я использовал DAP (мне нравятся продукты DAP для всего, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ их консервированной пены) и вспененный утеплитель Loctite для другого проекта, мне потребовалось неделя , чтобы затвердеть, в то время как Great Stuff всегда застывает в течение ночи.

Картон и силиконовый герметик — вы можете найти здесь пистолеты для силиконовых герметиков и силиконовых герметиков

Ведра на 5 галлонов — сделайте себе одолжение и получите хотя бы один (или несколько) заказов на из этой упаковки из 6 ведер по 5 галлонов .Они вам понадобятся!

Мерное ведро — измерительное ведро , подобное этому , значительно облегчит жизнь вашему партнеру по смешиванию!

Мастерок для полов, как этот

Пластиковые салфетки — многие другие.

Gage Rake (грабли выглядят так же, как ) или луковые грабли (я использовал луковые грабли. Грабли выглядят так .)

Советы по самовыравниванию, которые необходимо знать!

Я провел массу исследований и просмотрел много видеороликов на YouTube, прежде чем купил расходные материалы и выровнял черновой пол.Вот несколько вещей, которые я узнал, которые упростят ремонт пола:

• Фактор, по крайней мере, три дня для этого проекта из-за времени высыхания:
  • Один день на грунтовку пола.
  • Однажды опрыскать компенсаторы по комнате и дать им затвердеть.
  • Один день выровнять пол и дать ему полностью затвердеть

• Я снял дверь ванной, чтобы было легче заливать, разгребать и затирать самовыравниватель там, где он должен был быть в комнате.Я вырезал кусок картона, провел им по стене вместе с дверной коробкой и заделал его до пола, чтобы на этой стене образовался постоянный деформационный шов. Картон также действует как барьер, не позволяющий выравнивателю просачиваться из ванной комнаты.

Всем привет, Лейси, руководитель проекта! Вы должны надеть респиратор, чтобы защитить легкие от бетонной пыли в самовыравнивающемся порошке. Убедитесь, что вы положили больше тряпок, чем вы думаете, из зоны смешивания в зону выливания на случай разбрызгивания и плескания.

• Купите больше самовыравнивающейся смеси и ковшей, чем вы думаете, что вам нужно. При правильном смешивании выравниватель получается довольно тонким, и вам может потребоваться больше в некоторых областях, чем в других. Сохраняйте квитанции, чтобы вы могли вернуть невскрытые сумки в магазин.

• Да, вам действительно нужен дополнительный человек, чтобы смешать (или вылить), потому что у вас есть около 10 минут, чтобы вылить и разгребать / затирать шпателем, прежде чем самовыравниватель начнет схватываться и не сдвинется с места.

• После того, как я налил ведро с самовыравнивателем, я стал перемещаться между граблями и шпателем, чтобы распределить и покрыть пол выравнивающим составом. Это хорошо подошло для моей маленькой ванной. Если вы выравниваете пол большего размера, вам может потребоваться запустить валик с шипами , подобный этому типу , поверх влажной самовыравнивающейся смеси, чтобы удалить любые пузырьки воздуха, которые могли образоваться, когда ваш партнер смешивал выравниватель или когда вы заливали Это.

• Настройте смесительную станцию, отмерив и высыпав самовыравнивающий порошок в ведра, а затем отдельно отмерьте и залейте воду во второй набор ведер.Следите за своим инструментом для смешивания и держите его под рукой. Я не могу не подчеркнуть, насколько быстро вам и вашему партнеру нужно двигаться во время этого проекта.

• Установка и последующая очистка, вероятно, займут больше времени, чем смешивание, заливка и выравнивание. Нам с мужем потребовалось около 20 минут, чтобы приготовить смесь и налить.

• Очистите место и инструменты сразу после завершения. Самовыравнивающиеся составы изготавливаются из бетона, и вы действительно не хотите пытаться очистить высохший бетон от ваших принадлежностей.

Не беспокойтесь, если у вас есть завитки или цветовые вариации на высохшей бетонной подложке. Пока эти части пола твердые, сухие, твердые и ровные, вы готовы перейти к следующему этапу своего проекта.

• После того, как вы убедились, что самовыравнивающаяся смесь высохла, а пол ровный и ровный, вы можете удалить картонный барьер и срезать изоляционный слой аэрозольной пены до уровня пола, чтобы сделать необходимый компенсационный шов.Я использовал именно этот многофункциональный инструмент Rockwell , потому что с ним можно использовать лезвия любой марки.

Tile Coach’s Easy Self Leveling Underlayment намного лучше помогает выровнять наклонный и неровный пол, чем я могу написать, потому что Tile Coach — профессионал, который выровнял намного больше этажей, чем я. Если вы хотите узнать, как использовать самовыравниватель для устранения неровностей пола, посмотрите его видео ниже!

Ищете другие инструменты и идеи для самовыравнивания? Проверьте следующие варианты — и многое другое! — ниже!

Тебе понравилась эта статья? Получите больше нравится, подписавшись на RSS-канал Condo Blues.

Как положить ламинат на старый ламинат видео

Иногда до проведения ремонта пола владельцев недвижимости интересует вопрос относительно того, обязательно ли делать демонтаж устаревшего покрытия и можно ли класть ламинат на ламинат или на паркет. Ответ на данный вопрос зависит от состояния старой поверхности, которую нужно оценить по нескольким параметрам.

Предварительный осмотр прежнего покрытия пола

Прежде всего, обращают внимание на площадь поверхности пола, имеющей значительные повреждения. В том случае, когда этот показатель превышает 40%, тогда следует подумать стоит или нет укладывать ламинат на старый паркет или ламинат. Дело в том, что разумнее будет не восстанавливать пол с большим количеством дефектов, такой как на фото, а уложить новое, а значит надежное основание.

К существенным повреждениям относят следующие недостатки:

• наличие плесени, гнилостных процессов;
• частичное отсутствие половиц;
• сильная деформация планок, включая вздутие и поднятие досок.

Когда на напольной поверхности в результате продолжительной эксплуатации можно обнаружить небольшие по размеру щели, потертости и прочие незначительные дефекты, тогда достаточно будет проведения косметического ремонта, что позволит сэкономить не только время, но и деньги. В этом случае ответ на вопрос: «Можно ли положить ламинат на ламинат?» звучит утвердительно, поскольку монтаж будет производиться на
ранее уложенный однотипный материал.

Таким образом, в первую очередь следует оценить положительные и отрицательные моменты проведения такого ремонта, а только потом решать, можно ли постелить ламинат на ламинат или паркет.

Преимущества монтажа ламината на старое покрытие

Технология укладки досок ламината имеет особенности и не каждый домашний умелец сможет выполнить такую работу самостоятельно, поскольку важно не только правильно собрать и зафиксировать планки, но и подготовить качественную основу.

Если укладывать ламинат на подготовленное должным образом основание, то преимущества такого способа монтажа очевидны:

1. Нет необходимости полного демонтажа напольного покрытия, а это означает, что удастся избежать большого количества пыли и грязи. Кроме этого, после снятия устаревшего материала, его еще нужно вывезти.
2. Сокращение временных затрат на финишную отделку пола. Именно продолжительность ремонта интересует владельцев недвижимости и соответственно вопрос, можно ли укладывать ламинат на ламинат или старый паркет. Работы по демонтажу, подготовке основания и укладке напольного покрытия обычно занимают много дней. В том случае, когда используется уже эксплуатируемый пол, значительно сокращаются сроки проведения ремонта. Читайте также: «Чем заделать щели в ламинате – проверенные способы».
3. Уменьшение объема строительных работ. Если придерживаться стандартной технологии, которая включает разборку прежнего покрытия и укладку нового материала, то приходится выполнять целый перечень разных процессов. При условии использования старого паркета или ламината количество работ будет значительно меньше.
4. Экономичность. Финансовые затраты при монтаже нового покрытия на уже имеющееся основание гораздо меньше, чем в случае проведения полноценного ремонта.
5. Обеспечение дополнительных звукоизоляционных и теплоизоляционных качеств за счет наличия уже эксплуатируемого пола. Читайте также: «Какой ламинат для дачи выбрать и как уложить».

Недостатки монтажа ламината на старое покрытие

Чтобы решить, можно ли положить ламинат на паркет или нет, нужно не только оценить преимущества, получаемые от этого способа монтажа, но и отрицательные моменты.

Основные недостатки связаны с дальнейшим проявлением дефектов, которые появляются в результате некачественно проведенной реставрации основания под покрытие. Через время могут появиться скрипящие звуки, прогибы планок в местах, где остались не отремонтированные пустоты или щели, а также прочие деформации отдельных элементов пола. В итоге проблемы, которые имели место со старым покрытием, будут перенесены на новое. Читайте также: «Монтаж ламината своими руками – возможные способы».

Чтобы подобные неприятности не возникли в будущем, до того, как класть ламинат на паркет, нужно внимательно изучить состояние ранее эксплуатируемого пола, каждый его участок и устранить все повреждения и дефекты. В случае наличия значительных недостатков, таких как искривление половиц и скрипящих элементов, разумным решением будет не рисковать, а подготовить новое основание под финишную отделку.

Подготовка старого покрытия под укладку ламината

После того как принято решение отреставрировать паркет с целью использования его в качестве основания под будущий пол, нужно выполнить ряд мероприятий:

1. Провести тщательное обследование напольной конструкции с целью выявления полостей, простучав всю поверхность. Деформированные доски следует заменить, плохо зафиксированные элементы закрепить или приклеить (прочитайте также: «Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола»).
2. Заделать трещины и щели при помощи специальной шпаклевки.
3. Убедиться в наличии максимально ровной поверхности при помощи уровня.
4. Устранить скрипящие звуки, которые являются для паркета частой проблемой. Для ликвидации их можно задействовать шипы из древесины, предварительно обработанные клеевым составом.
5. Сделать основу из деревянных планок ровной при помощи специального оборудования, например, шлифовального или циклевочного.
6. Очистить поверхность основания.
7. Выполнить грунтование путем нанесения состава на черновой пол.
8. Положить подложку. Материал выбирают в зависимости от результата, который хочется получить, для скрепления полос используют малярный скотч.
9. Уложить новый ламинат. В процессе монтажа не следует забывать о необходимости отступать от стен. Технология укладки аналогична стандартному процессу размещения и фиксации планок. Читайте также: «Как постелить ламинат своими руками – инструкция от специалиста».

Перед тем, как положить ламинат на паркет, желательно проконсультироваться со специалистом относительно проведения ремонтных работ. Необнаруженные дефекты в результате осмотра старого ламината или паркета, а также некачественная реставрация могут завершиться повторным монтажом финишной отделки пола.

Ремонт в помещениях, нередко связан с заменой напольного покрытия. Для этих целей, в качестве чистовой отделки пола, применяют ламинат. Нередко возникает вопрос, можно ли положить ламинат на старый ламинат, без потери в качестве ремонта. Опыт и практика ремонтных работ показывают, что такой способ имеет ряд преимуществ, но для этого, должны быть соблюдены определённые условия.

Укладка на ламинат

Преимущества укладки ламината, без демонтажа старого пола

Если уложить ламинат на ламинат, то получим следующие преимущества:

• Исключив полный или частичный демонтаж старого пола, можно значительно сократить время, которое занимает ремонт.
• Экономия материалов, необходимых для подготовительных работ, по укладке пола.
• Работа по ремонту пола, будет менее трудоёмкая.
• Увеличивается звукоизоляция в помещении.
• Во время работ, образуется меньше отходов, а также пыли и грязи.

Недостатки такого способа ремонта

• Уровень пола будет выше.
• При неправильной подготовке, на новом полу со временем, могут появиться дефекты.

Какой пол можно не демонтировать, пред укладкой нового

• Пол должен быть ровным и не иметь значительного уклона. По норме, допускается отклонение на поверхности, не больше двух миллиметров на один м 2 .
• На старом полу, на должно быть больших дефектов. Если повреждения, больше 35 % всей поверхности, то лучше провести демонтаж.
• При ходьбе, не должно быть скрипа, а также прослушиваться хлопки, которые могут возникнуть в результате образовавшегося зазора, между ламинатом и основанием.

Если полы, имеют значительные повреждения, то понятно, что демонтаж нужен. Но остальные дефекты, можно устранить в ходе подготовительных работ.

Как можно подготовить старою поверхность, без полного демонтажа

• Пройти по всей поверхности, надавливая на неё в шахматном прядке, через пятьдесят сантиметров. В местах неплотного прилегания, надо закрутить саморезы, которые должны войти в основание пола.
• Выровнять дефекты на отдельных панелях старого ламината. Большие сколы и трещины, надо предварительно, заделать мастикой или использовать специальную шпаклёвку.
• Выровнять лишний уклон. Для этого, можно подложить и зафиксировать на клей или гвоздями, тонкие листы фанеры. Отдельные бугорки и неровные стыки, надо зашлифовать. Это можно сделать в ручную наждаком, а также воспользоваться шлифовальной машинкой.
• Сильно повреждённые панели, следует снять. Их места, можно заполнить фанерой или шпаклёвкой.

Инструменты и материал, для подготовительных работ

1. Шуруповерт или отвёртка.
2. Шпатель строительный, для нанесения мастики или шпаклёвки.
3. Уровень, для измерения уклона.
4. Стамеска, для снятия отдельных неровностей.
5. Нож.
6. Монтажный ломик, для демонтажа отдельных элементов.
7. Шлифовальная машинка или тёрка.
8. Ножовка или электрический лобзик.

Новое покрытие, укладывают только на чистою, а также сухую поверхность. Поэтому понадобятся, емкость для мусора, совок, щетка или швабра, если мусора немного и он мелкий, то можно собрать мусор пылесосом.

1. Шпаклёвка, для заполнения неровностей.
2. Клей универсальный.
3. Фанера, для выравнивания уровня пола.
4. Саморезы, надо подбирать таким образом, чтобы они после вкручивания, зашли не меньше двух сантиметров в основание под старым полом. Шляпки саморезов и гвоздей надо утопить.
5. Шлифовальные круги и наждачная шкурка.

После выполнения подготовительных работ, можно приступать к укладке нового ламината. Для дополнительно понадобятся инструменты. А также надо подготовить материал в достаточном количестве.

• Дополнительно понадобятся инструменты

1. Рулетка.
2. Резиновая киянка.
3. Строительный угол 90 о .
4. Карандаш.
5. Деревянные бруски, для установки необходимого отступа от стены.
6. Струбцина, для монтажа последней планки.

Материалы

Чтобы работы выполнить качественно, необходимо правильно и в нужном количестве выбрать материал.

Если принято решение, уложить ламинат на старый ламинат, то не зависимо от состояния поверхности, под новое покрытие, надо уложить подложку.

Если пол ровный и находится в хорошем состоянии, то достаточно применить подложку, толщина которой, два миллиметра. На правильно подготовленную поверхность.

Класть напольное покрытие с толстой подложкой не целесообразно, потому что со временем она просядет и могут образоваться пустоты.

Подложка 2 мм

Расчет количества материала

Что бы узнать сколько должно быть уложено ламинированных планок, надо измерить общую площадь комнаты и разделить её на площадь одной планки. Количество подложки надо также рассчитывать, исходя из площади помещения. Подложечный материал, надо соединять между собой, для этого используют скотч, его количество рассчитывается по длине и количеству стыков, между полосами подложки. Укладка ламинированного покрытия, без демонтажа старого пола, не требует гидроизоляции.

Порядок выполнения работ

Что бы укладка ламината на старый слой таково же пола была выполнена качественно, желательно укладывать панели поперёк тех, которые были раньше. Таким образом, возможные дефекты и неровности на старом покрытии, будут лучше скрыты. Хотя правила гласят, что располагать панели нужно от окна или основного источника света к дверям. Но, при правильной подгонке каждой панели стыков вино не будет.

При таком варианте, эффектно выглядит, раскладка по диагонали. В этом случае направление света не будет играть большую роль.

Первый ряд панелей, надо укладывать с отступом от стены, приблизительно полтора сантиметра, для этого используют бруски или колышки. Панели первого ряда, следует располагать шипом в сторону стены. Следующий и последующие ряды панелей, укладывают с уступом не меньше 20 сантиметров, чтобы торцевые стыки планок не совпадали. Способ соединения панелей, зависит от замка. Для правильного определения стыковки, надо смотреть на упаковочных коробках вид замкового соединения.

Укладка ламината по старому полу, не сложный процесс, для этого нужно уметь пользоваться инструментом, а также соблюдать правила монтажа. Видов и форм этого покрытия много. Но для получения хорошего результата важно подобрать качественный материал, который подходит к условиям эксплуатации помещения. Для этого надо смотреть маркировку, на которой указана степень износостойкости. А также приобретать продукцию, качество которой проверено и подтверждено сертификатами.

Ламинат – требовательный материал, который обязывает к подготовке идеально ровного и гладкого основания. Но является ли слой старого покрытия подходящей основой и можно ли класть ламинат на ламинат? Рассмотрим, какие последствия могут быть у подобного комбинирования, и что можно сделать, если ваше старое ламинированное покрытие утратило свой презентабельный внешний вид.

В качестве основания для укладки ламината может служить старое напольное покрытие

Можно ли класть ламинат на ламинат?

Однозначного запрета, который бы утверждал, что класть ламинат на ламинат нельзя – нет. Однако чтобы понимать все трудности, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, давайте вспомним основные требования к укладке ламината на пол:

• поверхность, которая служит основой для укладки ламинированных панелей, должна быть максимально ровной. Если перепады высоты и допустимы, то лишь в пределах 1-2 мм на каждый квадратный метр;
• качественная подложка с хорошими звуко- и теплоизолирующими свойствами – обязательное условие укладки ламината;
• надежную защиту от появления грибков в местах стыков может обеспечить только обработка специальными антисептическими средствами.

Новый ламинат можно стелить поверх старого только с использованием подложки

Если решено класть ламинат на старый ламинат, можно ли удовлетворить всем этим требованиям? Да, но при условии, что старое покрытие, которое останется снизу, сохранилось достаточно хорошо, не имеет видимых провалов, повреждений в замках и панелях, очагов появления грибка. В этом случае стает вопрос: зачем же тогда стелить новое покрытие?

Здесь все зависит от ваших пожеланий. Возможно, вы просто хотите обновить свой интерьер. Но, в любом случае, если старый ламинат не соответствует хотя бы одному из выдвинутых требований – покрытие нужно демонтировать. Иначе очень скоро в негодность придут оба слоя ламината.

Процесс укладки однополосного ламината

Можно ли положить ламинат на ламинат и как это сделать

Очевидно, что если положить новый слой ламината тем же способом, которым было уложено старое покрытие, то все неровности, дефекты и перекосы не сгладятся, а только наоборот усилятся. Соответственно, покрытие будет ненадежным, или как его еще называют – «играющим». Для того чтобы максимально сгладить этот эффект, рекомендуется производить укладку панелей в направлении, перпендикулярном старому. Здесь лучше всего посмотреть видеоурок: как класть ламинат поверх другого покрытия.

Естественно, что проведение таких работ, в первую очередь, негативно отразится на высоте помещения. Ведь каждый новый слой покрытия поднимает пол, что может стать серьезным препятствием в малогабаритных квартирах. Но если высота потолков в вашем доме допускает такие расходы пространства, то на основе полной оценки состояния старого ламината, вы можете принять решение о его пригодности для использования в качестве основания.

Инструменты нужны не только для укладки ламината, но и для подготовительных работ

Полезный совет! Помимо оценки качества самого покрытия, нелишним будет убедить в целостности подложки. От ее состояния во многом будет зависеть дальнейшая функциональность покрытия.

Важно понимать, что все вышеперечисленные рекомендации могут быть использованы только в том случае, если речь идет о ламинате с замковым соединением. Очевидно, что единожды посадив панели на клей, проверить состояние подложки без демонтажа старого пола будет невозможно. Поэтому в таких случаях используют другую технологию: прокладывают еще один слой тепло- и гидроизоляционного материала между новым и старым ламинатом. Это единственный способ обеспечить себя качественным напольным покрытием. Конечно, при условии хорошего состояния нижнего слоя.

При укладке ламината следует соблюдать некоторые правила техники безопасности

Укладывая еще один слой при помощи клеевого способа крепления, вам придется позаботиться еще и о том факте, что два слоя покрытия должны быть надежно отделены друг от друга. Это повлечет дополнительные расходы, однако иного пути решения этого вопроса попросту нет.

Статья по теме:

Какая подложка под ламинат лучше: виды, свойства и технические характеристики. Критерии выбора материала. Разновидности подложек. Как провести монтаж своими руками. Рейтинг 5 лучших фирм-производителей.

Можно ли класть ламинат на ламинат без подложки? Нельзя. Между слоями обязательно должен быть проложен качественный материал, который сможет заполнить пустоту, образовывающуюся между панелями, и создать дополнительную изоляцию.

Подробная схема оригинальной укладки ламината

Как класть ламинат на пол

Если старое покрытие удовлетворяет всем требованиям, выдвинутым к основанию для нового ламината, не имеет неровностей, дефектов и повреждений, то в большинстве случаев укладка верхнего слоя мало чем будет отличаться от обычной технологии монтажа.

Обычно укладку ламината производят, отталкиваясь от расположения окна в комнате. Солнечный свет должен падать параллельно швам, а оконной проем должен располагаться перпендикулярно панелям. Такой способ принято считать самым простым и удобным. Но как быть, если вы укладываете второй слой? Откуда начинать класть ламинат в этом случае?

Технология укладки ламината в помещении

В каком направлении класть ламинат – зависит в первую очередь от тех исходных данных, которые уже имеются. Вопрос, как класть ламинат: вдоль или поперек относительно исходного покрытия, никогда не вызывал споров. Все специалисты, как один, сходятся во мнении, что направления укладки двух слоев должны быть разными. Это поможет компенсировать существующие неровности и максимально равномерно распределить предстоящую нагрузку по всей поверхности.

Полезный совет! Перед тем как класть ламинат вдоль или поперек комнаты, обратите свое внимание и на то, как класть ламинат по диагонали. Такой способ, хотя и более сложен в монтаже, но отлично смотрится и хорошо подходит для комбинирования слоев.

Ламинат, стилизованный под массивную деревянную доску

Можно ли красить ламинированное покрытие

Еще один вариант реабилитировать старый ламинат, который перестал вас устраивать своим внешним видом – перекрасить его в другой цвет. Можно ли красить ламинат? Да, можно, вот только делать это нужно с учетом некоторых особенностей этого материала. Нельзя просто взять в руки кисть и при помощи краски для пола обновить старые панели. Рассмотрим, как можно вернуть ему привлекательный внешний вид и при этом не ухудшить его технические характеристики.

Всем известно, что главный недостаток ламината – водопроницаемость. И это первое, с чем придется считаться в процессе покраски покрытия. Структура панелей устроена таким образом, что при попадании воды на поверхность, она достаточно быстро ее впитывает. Это оказывает крайне негативное воздействие на сам ламинат. Чтобы такого не случилось, когда вы начнете наносить краску, необходимо правильно подобрать материал.

Старое ламинированное покрытие можно обновить с помощью окрашивания

Наиболее подходящей краской для ламината принято считать алкидные или полиуретановые составы. Благодаря своей способности образовывать на поверхности пленку, они лучше прочих подходят для использования в подобных случаях. Тем не менее, еще до начала работ нужно провести проверку на совместимость естественного защитного слоя панелей и составляющих краски.

Полезный совет! Пленка, образующаяся на поверхности ламината в результате окрашивания, должна быть износостойкой. В противном случае в скором времени она просто обдерется под воздействием механических факторов.

Наиболее подходящие для ламината — это полиуретановые и алкидные составы

Первое, с чего нужно начать подготовку старого покрытия к окрашиванию – идеальная очистка поверхности от разного рода пыли и мелких частиц мусора. Необходимо это для того, чтобы в процессе ошкуривания не оставалось никаких повреждений или царапин. Для чего нужно шлифовать поверхность? Это обязательный этап, который обеспечивает качественное сцепление краски с ламинатом и предотвращает ее дальнейшее сползание одним слоем. Так что пропускать этот этап не рекомендуется.

Когда процесс ошкуривания будет завершен, вам предстоит еще одна уборка. Удалите всю образовавшуюся на поверхности пыль при помощи влажной губки и дайте поверхности полностью высохнуть.

Очистку поверхности ламината осуществляют с помощью мягкой ткани

Полезный совет! Чтобы защитить стены от возможного загрязнения каплями краски, используйте широкий строительный скотч.

Когда поверхность пола будет полностью сухой и чистой, можно приступать к нанесению грунтовки. Лучше всего использовать раствор на масляной основе. Нанеся равномерный слой, дождитесь полного его высыхания. После этого можно начинать красить. Для закрепления краски специалисты рекомендуют использовать полиуретановый герметик, нанося его ровным слоем на всю поверхность пола.

Можно ли покрыть ламинат лаком

Ламинат считается относительно устойчивым покрытием, когда речь идет о воздействии разного рода механических факторов. Однако со временем царапины все равно будут появляться, как бы вы ни старались. Поэтому во избежание подобного, на практике был опробован способ защиты, предусматривающий нанесение лака на ламинат. Постараемся разобраться, насколько эффективен этот метод, и стоит ли применять его в своем жилище.

Обновленное с помощью лака старое покрытие пола из ламината

Аргументы против нанесения лака на ламинат:

• согласно классической технологии нанесения лака на деревянные поверхности, слоев должно быть несколько. И первый обязательно должен впитаться, чтобы обеспечить надежное сцепление лака и древесины. Но технология изготовления ламината предусматривает полную ликвидацию пор, в которые может проникать та или иная жидкость. Как результат – лак, нанесенный на ламинат, не впитывается, а полностью остается на его поверхности. Со временем это может привести к появлению трещин и повреждений;
• при использовании плавающего способа укладки допускается определенная подвижность панелей относительно друг друга. Со временем на стыках, где панели не зафиксированы, лак может повредиться и растрескаться.

После покрытия лаком ламинат будет выглядеть более ярким и гладким

Из всего этого можно сделать вывод, что ламинат покрыть лаком можно, но только в том случае, если он был уложен идеально гладко и ровно.

Немалую роль играет и выбор собственно лака. Не стоит рассчитывать, что вам удастся использовать обычный состав, который рекомендуется для покрытия деревянного пола. Лучше подобрать вариант на основе полиуретана или акрила. Но есть и варианты, предназначенные специально для ламината. Их состав надежно укрепляет поверхность, не допуская появления царапин и повреждений.

Подготовка к нанесению лака на ламинат во многом схожа с советами по окраске. Итог вашей работы – чистая, сухая и ровная поверхность. Недопустимо производить зачистку поверхности при помощи шкурки. Да и прочие способы обработки древесины для ламината не подходят. Все, что вы можете сделать – использовать специальную пасту, которая поможет скрыть видимые дефекты поверхности.

Покрытие ламинированной доски специальным лаком

Непосредственно лак нужно наносить при помощи широкой мягкой кисти или специального валика. Начинать лучше из угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу. Нанесенный слой будет высыхать очень быстро, так что постарайтесь действовать четко, не допуская погрешностей.

Таким образом, все вышеописанное точно отвечает на вопрос о том, можно ли класть ламинат на ламинат? С подложкой – можно. Кроме того, существует множество и других вариантов обновления ламинированного покрытия на полу. Ламинат можно окрасить или покрыть лаком, и тем самым значительно сократить расходы на ремонт.

Как класть ламинат видео

Перед тем как класть ламинат его необходимо выдержать в условиях помещения в котором будет выполняться укладка не менее 48 часов, в горизонтальном положении. Не складывайте пачки ламината вдоль стен, при акклиматизации расстояние до стен должно быть более 0,5м. А в случае если Вы допускаете, что ламинат хранили на холодном складе, то выдерживаем в комнате не менее 4 суток. Оптимальные условия для начала работ по укладке: влажность от 45 до 65% температура 18-22 градусов.

Как класть ламинат на бетон

Если у Вас выполнена керамзитобетонная стяжка или любая другая на основе ЦПС, то необходимо дождаться полного высыхания, так как допустимое содержание влаги в бетонной поверхности не более 2,5%

Расчетное время высыхания цементной стяжки пола, 7суток на 1см высоты, при условии,что толщина не более 4см. Для слоя более 4см, время высыхания уже считается с коэффициентом 2. То есть стяжка 6см сохнет никак не меньше 8недель!

Поверхность стяжки должна быть ровной. Неровности обнаруживаются штукатурным правилом и не должны превышать 2мм на 1м длины правила. Если это не так, то бугры сшибаем, ямки выравниванием (протягивая тем же правилом).

По рекомендации производителя Обязательным условием является использование подложки с пароизоляционным слоем (пленкой) толщиной 150мкм и более.

А вот класть ламинат на сухую стяжку пола можно без многонедельной сушки. И в этом ее основное преимущество.

Если основание деревянный пол, то перед тем как стелить ламинат, проверьте, что доски устойчивы, не сгнили, не требуют ремонта и замены. Направление укладки в этом случае только одно, поперек досок пола. Не забудьте обеспечит достаточную вентиляцию подполья.

Можно ли класть ламинат на линолеум

Покрытия которые не защищены от проникновения влаги (ковролин и т.п.) удаляются. Линолеум, ПВХ и другие влагонепроницаемые покрытия можно не удалять. Но использование подложки обязательно.

Осмотрите ламинат на отсутствие повреждений, проверьте при дневном свете на совпадения цветового оттенка. Уже при укладке советую брать планки? из разных пачек, это поможет не растянуть цветовую неоднородность по всей пощади, и будет не заметно.
Чтобы уменьшить количество видимых стыков класть ламинат лучше параллельно солнечным лучам, перпендикулярно окну.

По всему периметру комнату выполняется температурный зазор (шов) 8-10мм, это позволит компенсировать изменения размеров покрытия в следствии колебания сезонного уровня влажности. Рекомендуется также выполнять компенсационный шов под дверью, на стыке двух разных помещений.

Как правильно класть ламинат

Из материалов нам потребуются:

• Комплект для укладки (монтажная планка, распорки и брусок для подбивки) Советую использовать именно специальный комплект, так как подбивая другими инструментами есть риск повредить замковое соединение ламината

• Подложка
• Лобзик с пилкой “чистый рез” или циркулярная пила
• Молоток
• Рулетка, угольник и карандаш

Замок ламината (на кромке) позволяет соединять панели двумя способами.

Первый:

Вставляем гребень укладываемой панели в уже уложенную, сверху под углом около 30 градусов. Для того, чтобы панели ламината защелкнулись слегка двигаем вверх-вниз и давим вперед.
Этот способ наиболее распространён.

Второй способ:

Подбиваем планку ламината к уже уложенной не отрывая от пола. Для этого используем специальный брусок (иначе можно повредить замок).
Не все производители ламината, допускают подбивку, уточните это при покупке. Но технология укладки от этого не меняется.

Важно.Нельзя сбивать планки одним ударом! Постепенно подбиваем по все длине.

Укладка ламината, первый ряд

Чтобы не разочароваться в конце укладки, обязательно измерьте ширину комнаты, то есть ту сторону, вдоль которой у Вас пойдет узкая сторона панели. Делим длину этой стены на ширину панели (узкая сторона), определяем количество рядов и ширину последнего ряда. Если в ходе предварительных расчетов у Вас получится, что последний ряд уже чем 5см, то для увеличения этого параметра подпилим панели первого ряда (уменьшим их ширину).

Приступим

Раскатываем подложку по полу и немного заводим на стены. Излишек после укладки легко подрезается. Стыки проклеиваем.

Класть ламинат начинаем с целой планки.

Отрезаем гребень примыкающий к стене. С длинной и короткой стороны
Устанавливаем распорки или брусочки 8-10мм между стеной и спиленными кромками, что позволит выдержать требуемый зазор 8-10мм.

При укладке ламината используется шахматный способ. То есть стыки (короткая сторона) в рядах не ложны совпадать. Минимальное расстояние между стыками соседних рядов минимум 20см!

Отрезаем примерно 1/3 от планки второго ряда и укладываем длинную часть (2/3). Для этого, гребень вставляем в паз уложенный, примерно под углом 30 градусов. Слегка двигаем вверх вниз и толкаем вперед, до защелкивания замка.

Отпиливаем 1/3 от новой панели и в третьем ряду используем уже короткую часть. Схема дальнейшей раскладки показана в видео.
Подвиваем бруском, панели при этом должны располагаться строго в горизонте. Брусок бьет по кромке с декором. Не спеша.

Чтобы эти объяснения были более понятными, предлагаю посмотреть видеоурок укладка ламината. Следите затем, чтобы “разбежка” рядов была равномерной и соответствовала требуемому рисунку декора.

Как класть ламинат видео

Подписывайтесь на Новости, в продолжении этой статьи Вы узнаете как обойти трубы отопления, установить плинтуса, состыковать ламинат с другими покрытиями.

Как правильно класть ламинат — вдоль или поперек? Ищите ответ здесь!

Ламинат по праву считается одним из самых популярных видов напольного покрытия. Он отличается красивым внешним видом, прочностью и простотой монтажа. Однако все работы по его укладке должны производиться в соответствии с определенными требованиями, иначе даже самый качественный материал слишком быстро придет в негодность. У многих начинающих мастеров возникает закономерный вопрос: как правильно класть ламинат, вдоль или поперек комнаты? Однозначного ответа на него нет, так что разберемся, от чего же будет зависеть направление ориентирования ламелей во время укладки.

Как правильно класть ламинат — вдоль или поперек

Содержание статьи

Как класть ламинат: вдоль или поперек

Если послушать советы опытных мастеров, то можно услышать, что имеется одно правило, согласно которому и производится ориентация ламелей в комнатах. Направление планок покрытия полностью зависит от того, где располагается основной источник света (например, окно или яркие лампы, которые заменят первый вариант в помещении без окон).

В каком направлении стелить ламинат

Почему же направление ламелей будет зависеть от источника света? Все просто – лучи солнца или света, источаемого лампой, попадая на материал перпендикулярно (под углом 90 градусов), будут демонстрировать все стыки. Особенно они будут заметны, если ламели состыкованы некачественно. И поэтому ламинат укладывается всегда так, чтобы планки покрытия располагались вдоль лучей света – тогда только можно снизить видимость стыков. Таким образом, ламели будут лежать, располагаясь своей узкой стороной к окну, а монтаж покрытия производится, начиная от одной из боковых стен помещения (обычно от той, где дверей нет).

Укладка ламината перпендикулярно окну

На заметку! Там, где отсутствует естественный источник света, ламинат кладут, ориентируясь на искусственный.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Направление укладки ламината

Производители ламината отмечают, что данное покрытие очень просто в укладке и с этой задачей справится любой человек. Да, это отчасти правда, так как ламели снабжены специальными замками, позволяющими их легко скреплять между собой. Если изначально в продаже был ламинат только с замком Lock, который требует определенных навыков работы с ним, то сейчас широко распространился новый вид соединений – это замки Click, соединять которые действительно под силу любому. О них мы поговорим чуть позже.

На заметку! Технологии не стоят на месте и развиваются, в связи с чем на рынок выходят совершенно новые ламели, имеющие соединительные системы 5G и Megalock.

Типы замков ламината

Замок Megaloc ламината Classen

На деле же все оказывается гораздо сложнее, чем любезно сообщали производители ламината. Это в особенности касается не только тщательной подготовки основания, но и ориентации планок в пространстве комнаты. Чаще всего в квартирах ламинат укладывается в зависимости от направления света, о чем было сказано выше. Если планки будут уложены вдоль источника света, то пол будет напоминать обычный дощатый, а стыки практически не будут заметны.

Диагональная укладка ламината

Но иногда имеет смысл положить покрытие и перпендикулярно направлению лучей солнца или лампы. Так за счет покрытия можно зрительно увеличить комнату, что актуально для узких помещений с окном в конце. В этом случае свет выделит стыки, они станут заметнее, но тем самым зрительно сделают комнату просторнее.

На заметку! В случае если ламели укладываются перпендикулярно направлению света, их текстура будет заметна намного лучше.

Схема направления укладки ламината в комнатах

Также ламинат должен быть ориентирован и в зависимости от направления движения по нему. Порой встречаются комнаты, в которых можно четко отметить линии, вдоль которых передвигаются живущие в доме люди. Чаще всего это коридоры, холлы. В этом случае в приоритете во время принятия решения относительно ориентации ламелей будут не световые лучи, а именно направление движения – ламинат укладывается вдоль этих линий. Данный метод позволит снизить скорость истирания покрытия в области стыков, за счет чего финишная отделка пола прослужит дольше.

Как укладывать ламинат — вдоль или поперек комнаты

Особенности укладки ламината в нестандартных случаях

Иногда ламинат кладется в нестандартных по форме и освещению помещениях. Бывает сложно сориентироваться и определиться, в какую сторону должны «смотреть» планки покрытия. В этом случае ситуацию спасет диагональная укладка. Покрытие монтируется относительно стен под углом 40-60 градусов. Таким образом. можно не только оживить интерьер, но и сделать стыки малозаметными.

На заметку! Такой способ, хотя его и ругают довольно часто, все же используется в помещениях, где окна располагаются на смежных стенах.

В этом примере ламинат уложен диагонально

К сожалению, метод имеет определенные недостатки. Из-за такой укладки истираемость стыков повышается, возрастает и расход материала – появляется слишком много обрезков.

Если помещение имеет форму буквы «Г», то ламели укладываются также по диагонали либо елочкой. Так пол выглядит довольно интересно, комната не будет казаться узкой.

Правильное направление укладки ламината

На что ориентироваться

Однако на деле все оказывается не так просто. Дело в том, что направление укладки ламината будет зависеть от многих факторов, а не только от источников света. Разберемся, что может повлиять на ориентацию ламелей в комнате, а также определимся, в зависимости от каких факторов стоит принять то или иное решение.

Первым делом важно оценить количество и расположение окон в комнате. Если оно одно, то особых проблем возникать не должно – достаточно укладывать ламинат, начиная из дальнего угла комнаты, так, чтобы ламели были ориентированы вдоль направления света. Таким образом, получится сделать швы малозаметными. Если же в помещении два окна и более, то следует посмотреть, за счет которого комната освещена лучше, и ориентироваться при монтаже покрытия на него. Если в комнате вообще нет окон, а это довольно частое явление в коридорах, то ориентировать ламинат рекомендуется в зависимости от направления света, исходящего из основного источника – например, люстры.

Диагональный ламинат

Совет! Неплохо сразу же оценить интерьер помещения, выяснить, где и какая мебель будет стоять. Это позволит представить общую картину готового помещения и сообразить, каким способом укладывать ламинат, чтобы он лучше смотрелся.

Форма комнаты тоже имеет значение. Если помещение узкое, то лучше отбросить желание скрыть швы – здесь они смогут сыграть положительную роль, визуально расширив помещение. В особо сложных по геометрии комнатах используется диагональный метод монтажа, хотя в этом случае рекомендуется пригласить на помощь специалистов, так как новичок в мире ремонтов вряд ли справится с поставленной задачей.

Поперечная укладка относительно окна

Также важно учитывать и расположение мебели в комнате. Если в помещении планируется устанавливать много предметов интерьера, а на полу будут ковры, то смысла соблюдать направление линий стыковки ламината нет.

Важно! Если ламинат укладывается на деревянные доски, то ламели должны быть уложены перпендикулярно половицам – тогда полы будут прогибаться меньше. Если деревянные полы закрыты фанерой, то планки ламината могут класться так, как удобнее.

Процесс укладки ламината

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Варианты соединения ламинированных панелей

Ламинат, как было сказано выше, можно соединять между собой двумя способами – замками Lock и Click. Также покрытие может крепиться к основанию пола при помощи клея, но этот метод уже устарел и практически не используется.

Соединение замков ламината

В случае если ламели оснащены замками Click, то монтаж довольно прост, но при этом просвет между отдельными планками минимален. Соединенное таким способом покрытие при необходимости легко разобрать. При монтаже важно следить за тем, чтобы линии поперечных стыков не совпадали, то есть материал укладывается в шахматном порядке.

Lock-ламинат собирать немного сложнее, соединение происходит по принципу «шип-паз». В этом случае планки располагаются параллельно друг другу без сдвига.

Варианты замков для соединения ламината

Достоинством клеевого метода является то, что стыки покрытия будут надежно защищены от влаги, которой ламинат сильно боится. Однако демонтаж материала в этом случае невозможен без повреждения планок.

Основные принципы монтажа ламинированных полов

Перед началом укладки важно усвоить определенные принципы работы с ламинатом.

1. Покрытие должно обязательно монтироваться только на идеально выровненную поверхность. В противном случае оно быстро придет в негодность, между ламелями появятся щели, материал будет скрипеть при передвижении по нему. Максимальный перепад высот по периметру помещения не должен превышать 5 мм.
2. Под данный вид покрытия во время работы по укладке должна стелиться и специальная подложка толщиной около 5 мм при толщине материала 8-12 мм.
3. Материал всегда монтируется только на сухую и гладкую поверхность, на ней также не должно быть мусора и пыли. В противном случае покрытие может лечь неровно.
4. Цвет покрытия рекомендуется сразу выбирать в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Стоит помнить, что светлые полы зрительно увеличивают помещение, а темные, напротив, делают его объемы меньше.

   Цвет ламината должен соответствовать интерьеру помещения

5. Данный вид отделочного материала перед укладкой должен отлежаться в помещении около 48 часов перед началом работ. Это особенно важно, если покрытие перевозилось из магазина до места, где ведутся работы, при минусовой температуре. Материал должен привыкнуть к новому микроклимату, адаптироваться к условиям влажности и температуры.
6. Покрытие не любит влажность, поэтому его нельзя укладывать в кухне, ванной или санузле. Исключениями являются покрытия отдельного класса, имеющие дополнительную защиту от влажности.
7. Между стеной и покрытием должен всегда оставаться небольшой деформационный зазор в 10-15 мм. В противном случае из-за температурного расширения материал может деформироваться, пойти волнами.

Схема укладки ламината

Инструмент для укладки ламината

Для монтажных работ во время укладки ламината могут потребоваться различные инструменты.

Что потребуется для укладки ламината

Таблица. Инструменты для работы с ламинатом.

Инструмент	Назначение
Любой пилящий инструмент (ножовка, лобзик)	Используется для придания ламелям нужной длины в соответствии со снятыми мерками.
Клинья	Потребуются для того, чтобы соблюсти правильный деформационный зазор. Устанавливаются по периметру вдоль стен.
Рулетка, угольник	Измерительные приборы потребуются, чтобы снимать мерки с ламелей, а также для создания аккуратных и ровных углов срезов.
Карандаш	Пригодится для нанесения разметки.

Использование распорных клиньев

Из материалов, помимо самого ламината, понадобится подложка под него. Она может быть изготовлена из разных материалов – пробки, полиуретана, полиэтилена или битумного полотна, содержащего в небольшом количестве крошку пробки. Каждый из этих видов подложки отличается ценой, качеством и свойствами. Самым лучшим и дорогим вариантом является пробковая подложка, а самым бюджетным – обычный полиэтилен. Последний обладает отличными гидроизоляционными характеристиками.

Пробковая подложка под ламинат

На заметку! Подложка нужна для того, чтобы повысить показатели тепло- и звукоизоляции, а также компенсировать ударную нагрузку на материал.

Подготовка к укладке покрытия

Подготовка чернового основания – важный этап при укладке такого деликатного покрытия, как ламинат. Она включает в себя очистку пола от мусора и пыли, выравнивание. В случае если перепады высот большие, стяжку рекомендуется залить самовыравнивающейся смесью. Если же основание изготовлено из древесины, то выровнять его можно при помощи листов фанеры или гипсокартона, которые будут закреплены на половицах.

Далее обязательно выметается весь крупный мусор, песок собирается пылесосом. При необходимости производится и влажная чистка основания. Главное, чтобы оно было очищено полностью и идеально.

Подметается пол

Укладка напольного ламината вдоль или поперек

Неважно, вдоль или поперек будет укладываться ламинат. Технология в любом случае останется той же, стандартной, которой рекомендуют придерживаться производители.

Шаг 1. Приобретенный ламинат оставляется в помещении, где будет укладываться, на 48 часов. За это время производится подготовка основания.

Ламинат должен побыть в помещении 48 часов

Шаг 2. Поверхность тщательно очищается от всевозможного мусора при помощи щетки и влажной тряпки, при необходимости – выравнивается.

Очистка пола от мусора

Шаг 3. Поверхность основания застилается гидроизоляционной подложкой под ламинат. Отдельные ее полосы укладываются внахлест друг на друга, а также склеиваются между собой обычным скотчем.

Укладка гидроизоляционной подложки

Шаг 4. Далее укладывается амортизационная подложка. Листы следует класть стык в стык, здесь нахлест не нужен, он только сделает основание кривым. Края могут быть состыкованы при помощи липкой ленты.

Укладывается амортизационная подложка

Шаг 5. В дальний от выхода из комнаты угол кладется первая доска. Она должна быть ориентирована в соответствии с выбранной схемой укладки ламината.

Укладка первой доски ламината

Шаг 6. Между первой доской и стеной устанавливаются клинья, позволяющие обеспечить деформационный зазор.

Установка распорных клиньев

Шаг 7. Точно так же, как в пункте 6, укладывается следующая и остальные доски в ряду.

Монтаж остальных досок в ряду

Шаг 8. Второй ряд досок укладывается со сдвигом стыков, для этого крайние доски придется подрезать. Между первой ламелью во втором ряду и стеной также устанавливается колышек. Доска ставится в паз предыдущей доски первого ряда под углом 45 градусов, а затем опускается на пол с легким нажимом. Раздавшийся щелчок сообщит о том, что замок защелкнулся. Далее укладываются остальные планки.

Укладка второго ряда ламината

Шаг 9. Аналогичным образом закрывается все основание пола. Важно следить, чтобы между ламелями не оставались зазоры, а все замки были защелкнуты.

Все ламели уложены

Шаг 10. После окончания работ клинья у стен вынимаются, а зазоры закрываются плинтусами.

Вынимаются распорные клинья

Цены на распорные клинья для укладки ламината

распорные клинья для укладки ламината

Видео – Укладка ламината

На самом деле ориентация досок ламината относительно стен в комнате играет преимущественно эстетическую роль. На эксплуатационных характеристиках покрытия этот аспект скажется мало. Потому, чтобы материал долго служил верой и правдой, важно соблюдать именно технологию монтажа.

Можно ли стелить ламинат на линолеум

Линолеум ценят за практичность, износостойкость, быстрый монтаж. Однако он может выцветать, истираться. Встает вопрос ремонта. Первый вариант – снять покрытие полностью и настелить новое. Второй – уложить поверх старого. В таком случае предпочтительнее ламинат – его технические и эксплуатационные свойства позволяют создавать такой «пирог».

Разберемся, можно ли класть ламинат на линолеум и как правильно это делать.

Подготовка

Ламинату дают акклиматизироваться – оставляют на 2-3 дня в комнате, чтобы доски приобрели влажность и температуру этого помещения. Заодно оценивают совпадение цвета ламелей, проверяют замки, подготавливают инструменты и комплектующие – плинтусы, порожки, подложку.

Пока ламинат адаптируется, оценивают имеющееся покрытие. Линолеум должен быть:

• Целый
• Сухой
• Чистый
• Твердый
• На ровном основании

Разрывы, трещины на линолеуме, перепады уровня пола амплитудой более 3 мм – недопустимы. Также не кладут ламинат на слишком мягкий линолеум, иначе после сборки ламинированный пол будет искривляться, проседать – вплоть до трещин и разрыва замков.

Однозначно нельзя собирать ламинат на линолеуме, пострадавшем от потопа. Наверняка материал впитал слишком много влаги, а с изнанки появилась плесень. Допустимая влажность основания под ламинатом – 2%.

Подложка

Можно ли положить ламинат на линолеум без подложки? Только если следующий ремонт запланирован на ближайшие год-полтора.

Подложка (демпфер) гасит вибрацию, отвечает за тепло- и шумоизоляцию, защищает нижний слой ламината от влаги и повреждений. У линолеума, к сожалению, нет свойств, присущих специализированному подложечному материалу. Демпфер берут тонкий, 2-3 мм.

Монтаж

Ламинированные полы поверх линолеума собирают так же, как и при использовании обычной подложки.

Ремонт завершают установкой плинтусов подходящего цвета. Плинтус закроет технологический (деформационный) зазор между ламелями и стеной, не даст грязи и пыли забиваться в эти щели. Если использовать плинтуса с кабель-каналом, решится задача незаметной прокладки проводов.

Итак, мы ответили на вопрос, кладут ли ламинат на линолеум. Подведем итоги.

Снимать нельзя оставить: когда линолеум надо срывать, а когда можно скомбинировать с ламинатом

Оставить имеющийся настил допустимо, если он: лежит на изначально ровном основании, не вздулся, без дыр, глубоких вмятин и высоких «холмов», а между теми, что есть, перепады высот меньше 3 мм.

При определенных обстоятельствах укладка ламината не просто возможна, а необходима. Например, когда относительно целый линолеум приклеен намертво и демонтаж покрытия приведет к серьезным повреждениям, которые придется долго и дорого устранять.

Однозначно придется демонтировать линолеум, если тот: ветхий, с разрывами, чересчур мягкий, отсыревший, безнадежно испорчен – помечен домашними питомцами или покрылся снизу плесенью.

Обращайтесь в ОРТГРАФ, чтобы узнать, можно ли ламинат настелить на линолеум в вашей ситуации.

пошаговая видео инструкция и советы

Вы хотите освежить пол в своём жилище? Вы выбрали ламинат для этих целей? Если да, то укладка ламината своими руками (пошаговая видео инструкция в конце), которая описана в этой статье именно для вас. Прочитав её, вы сможете убедиться в том, что сделать это очень просто. Ведь можно уложить покрытие самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящего профессионала. Навыки в строительных работах, конечно, не помешают, но и без них, приложив некоторые усилия, вы обязательно справитесь с этой задачей.

Ламинат в интерьере комнаты

Читайте в статье

Какой ламинат выбрать?

Всё зависит от места в котором вы хотите постелить данный вид покрытия. На выбор типа материала влияет:

• Относительная влажность в помещении;
• Нагрузка на пол;
• Частота механического воздействия тяжёлыми предметами на поверхность настила;
• Наличие резервуаров с водой, расположенных на полу;
• Воздействие тепловых лучей, которые могут исходить от отопительных приборов;
• Цветовая гамма интерьера.

В продаже имеется огромный выбор ламината с разной степенью защиты. Вам остаётся определить по выше перечисленным показателям какой материал покупать, тонкий или толстый, влагозащищенный или нет, термостойкий или бытовой, светлых тонов или тёмных. Далее, вы узнаете, как правильно и без труда уложить ламинат своими руками с наглядными примерами на видео.

Виды ламината

Как правильно положить напольный ламинат своими руками с пояснением и видео демонстрацией

В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы пол был подготовлен для укладки. Он должен быть ровным и гладким. Удалить все неровности можно любыми подручными средствами, а для выполнения основных работ понадобятся некоторые инструменты. Вот их перечень:

• Лобзик или ножовка по дереву;
• Молоток, стамеска, топорик;
• Уровень, леска, рулетка, карандаш;
• Канцелярский нож, скотч.

Набор инструментов

Нюансы при монтаже ламината на разных поверхностях

В зависимости от типа чернового пола принцип укладки ламината отличается. Так, если пол бетонный, то на него сначала стелется утеплитель из полистирола или пенопласта, потому что такой пол будет отдавать холод ламинату. Если же пол деревянный, то его необходимо обработать антисептиком и устранить все подвижные области (если таковые имеются), после чего можно приступать к монтажу ламината. Когда материал стелется на старый линолеум, нужно поверх него уложить специальную подложку более плотной структуры, чем стандартная.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината

Простая укладка ламината своими руками. Пошаговая видео инструкция + подробное описание

Вы можете изучить выполнение процедуры монтажа, просмотрев видео настила ламината своими руками, а также воспользоваться инструкцией ниже.

Пошаговая инструкция

Этап первый

Первостепенно стоит уделить внимание разметке пола по всей его длине и ширине. Используйте для этого полосы ламината. А когда будете фиксировать разметку, оставьте небольшой зазор от стены. В зависимости от особенностей покрытия и помещения, в котором он будет располагаться, зазор должен быть не менее 8 мм и не более 12.

Особенность самостоятельной укладки основывается на том, что каждый отдельный пласт ламината прикрепляется к другому с помощью пазов. Отчасти это напоминает сборку мозаики или пазла. Если вы будете присоединять элементы ламината с помощью монтажного клея, то будьте готовы к тому, что через некоторые время, его излишки выступят на полу. Случиться это может из-за перепада температур, который обычно происходит в помещении.

Разметка пола под ламинат

Этап второй

Если в процессе укладки, вы заметите какие-либо неточности или неровности, не расстраивайтесь, а лучше обратите внимание на советы, которые будут описаны ниже.

Совет! В том месте, где пласты ламината соединяются друг с другом, на двух разных концах вбейте по одному гвоздю, а после натяните тонкую леску или нить и укрепите на этих самых гвоздях. Таким способом вы сможете обеспечить себе уверенность в том, что, ламинат ляжет так ровно, как вы бы того хотели.

Способ выравнивания ламината

Этап третий

Сразу после того как вы подготовили пол, обозначили разметку, а также подобрали нужные вам пласты, их необходимо демонтировать. Кроме того, по всей поверхности нужно распределить плёнку, основным предназначением которой будет гидроизоляция. Обратите внимание на то, что профессионалы советуют укладывать настил поэтапно, по мере того, как вы будете укладывать непосредственно само напольное покрытие.

Настилание чернового пола гидроизоляцией

Этап четвёртый

По окончании укладки гидроизоляционного настила, стоит позаботиться о настиле амортизирующем. Такой слой будет также выполнять функции шумоизоляции и прочности. Если говорить о том, из какого материала должен состоять такой настил, то это может быть самый обычный полиэтилен или войлок. Так же, как и предыдущий, этот слой желательно укладывать постепенно, а не весь сразу. Таким способом вы сможете уложить его ровно и надёжно.

Укладка подложки

Статья по теме:

Какая подложка под ламинат лучше. Выбирая такой материал как ламинат, не забывайте о качественной подложке, от которой во многом зависят полезные свойства напольного покрытия. В нашем обзоре выясним, какая подложка под ламинат лучше и как ее правильно выбрать.

Этап пятый

В тот момент, когда у вас всё готово для того, чтобы начать укладывать непосредственно сам ламинат, позаботьтесь о том, что клей, который вы собираетесь использовать, был нужной вам консистенции. Затем, введите его в специальный, строительный шприц и равномерно распределите по торцевой стороне пластины. Постарайтесь рассчитать дозировку клея таким образом, чтобы паз ламината он наполнял полностью, но в то же время не выходил за его грани. В том случае, если на стыке двух пластин, клей все же выступит, то воспользуйтесь шпателем для того, чтобы удалить его с поверхности.

Этап шестой

Теперь необходимо вернуться к тому моменту, когда паз панели ламината вы наполнили клеем. Дайте ему чуть-чуть подсохнуть, а затем введите в паз шпунт, который находится на кромке другой пластины. Далее, наполнить клеем паз следующей пластины напольного покрытия и в него, соответственно тоже ввести шпунт. Продолжайте таким образом, до тех пор, пока не уложен первый ряд напольного покрытия.

Простой способ укладки ламината: фото-пример

Этап седьмой

После того как все вышеописанные процессы будут пройдены и успешно завершены, стоит уделить особе внимание данному этапу. Потому что на нём, вашей главной задачей будет точное измерение отрезка между стеной-торцом завершающего пласта. Добиться этого можно следующим образом: крайний пласт накладывается на предыдущий так, чтобы шип крайнего листа был состыкован с прилегающей к нему стеной.

Этап восьмой

Если вы следовали всем вышеуказанным советам, то к тому моменту, как вы подошли к восьмому этапу, у вас уложен первый ряд напольного покрытия. После этого, вам стоит сразу же заняться выравниванием всех его отдельных пластов. На более раннем этапе вы уже натянули прочную нитку или леску и теперь с её помощью сможете осуществить эту процедуру. Со стороны определите, насколько пластины отклоняются и если откос достаточно велик, то используйте клинья для того, чтобы вернуть пластину ламината на место, вдоль натянутой лески. Кроме того, что вы можете корректировать пластину относительно той или иной стороны, вы также можете этими самыми клиньями вбить пласт ниже либо, наоборот, приподнять его.

Примечание! Как показывает строительная практика и опыт, во многих квартирах, особенно старого образца, укладка ламината часто неизбежно проводится рядом с трубами либо батареями. Обойти эту затруднительную ситуацию можно очень просто не прилагая лишних усилий. Нужно всего лишь вырезать на пласте ламината, который будет прилегать к трубе, кусок соизмеримый с выступом батареи на покрытие. Если вы отрезали кусочек значительно меньше требуемого, то это можно легко откорректировать на месте. А если отрезанная выемка оказалась больше, то заполните пространство имеющимся у вас монтажным клеем. В случае если ваш ламинат светлого цвета, то для заполнения пространства вы можете использовать смесь из клея и опилок. Таким образом, лишнее пространство будет менее заметно.

Укладывание ламината: фото выреза под трубу

Этап девятый

Этот этап можно назвать перерывом или отдыхом. Сразу после того, как напольное покрытие будет ровным, все недочёты и ошибки устранены и исправлены, вам нужно дать полу «отдохнуть». В это время клей подсохнет и затвердеет, пластины надёжно скрепятся друг с другом и со стенами помещения. Вполне достаточно будет перерыва длиной в один час.

Готовая подложка

Этап десятый

Далее, по окончании перерыва, вам нужно преступить к укладке второго, и самого важного слоя напольного покрытия. Сторону одной панели (боковую, верхнюю или нижнюю) нужно перенести на небольшое расстояние (не более 50 см и не менее 30) от места стыка панелей первого ряда. Более подробный процесс особенностей укладки второго слоя того или иного ламината чаще всего описывается в приложенных инструкциях.

Но стоит отметить, что в этом деле есть один секрет. Для того, чтобы панели ламината легче соединялись между собой, используйте небольшой деревянный брусок и молоток либо иной тяжёлый предмет.

Уплотнение стыков молотком

Этап одиннадцатый

Строго следуйте всем вышеуказанным советам и инструкциям, и вы можете быть уверенными в том, что ваше напольное покрытие будет смотреться эффектно и прослужит долгие годы. Главным образом обратите внимание на то, что каждый последующий пласт ламината накладывается на уже ранее уложенные слои двух и более подложек. Также важно отметить, что и один и другой вид подложек накладываются на каждый следующий пласт внахлёст по 7 см. А то место, где они соединяются друг с другом нужно тщательно смазать клеем, для большей надёжности. Особенности правильной укладки ламината, выполненной своими руками, будет показана в видео, которое расположено в конце статьи.

Фото-пример нахлёста подложки

Этап двенадцатый

Каждый вид ламината имеет свои особенности и вполне естественно, что некоторые аспекты инструкции по укладыванию покрытия могут различаться. Но стоит отметить, что в целом теория и процесс одинаковы в самостоятельной укладке ламината.

Инструкции выше позволяют выполнить все шаги процесса. А подробно изучив прилагающуюся к напольному покрытию документацию, вы сможете получить о нём более развёрнутую информацию и будете знать, на каком именно этапе вам стоит уделить материалу особое внимание. Кроме того, пособие расскажет вам об особенностях ухода за ним.

Важно! Никогда не делайте обрезку кусков, предварительно не отмерив точный размер. Если в итоге вам не хватит материала, не факт, что в магазине, где вы его купили, будут остатки нужной модели.

Инструкция для ламината

Пример того, как укладывать ламинат своими руками: видео инструкция

Возможно, вариант пошаговой видео инструкции укладки ламината своими руками будет более информативным для дотошных мастеров

Выводы

Каждый человек стремится обустроить своё жильё по максимуму стильным и комфортным. Причём глава семьи старается всё делать самостоятельно. Не исключение и укладка ламината собственными руками с помощью пошаговой видео и текстовой инструкций. Не бойтесь открывать для себя новый опыт в этой сфере, ведь развиваясь, вы растёте в глазах окружающих.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Рассмотрим способы укладки ламината. Инструкция с фото и видео от специалистов и дизайнеров.

В последнее время ламинат стал одним из самых популярных типов напольных покрытий. Потребители, желая сделать свое жилище уникальным и неповторимым, экспериментируют не только с расцветками ламината, но и со способами его укладки.

А таких за время существования этого покрытия появилось немало. Их мы и рассмотрим в данной статье.

Каким бы способом вы не решили укладывать ламинат, нужно придерживаться некоторых правил, которые не только упростят сам процесс монтажа, но и обеспечат долгий срок службы покрытия:

1. Черновой пол должен быть идеально ровным, это поможет снизить образование шума и увеличит срок эксплуатации. Идеальный вариант — сначала подготовить бетонную стяжку, которая сделает пол идеально ровным, а затем выровнять пол с помощью самовыравнивающей смеси.
2. Перед укладкой ламината пол нужно хорошо очистить, даже небольшое количество грязи может стать причиной скрипа ламината, это же в свою очередь уменьшит срок его службы.
3. Основание для ламината должно быть прочным.
4. Под ламинат обязательно нужно укладывать специальную подложку.

Возможные методы в зависимости от технологии монтажа

С использованием клея

Метод монтажа ламината с использованием клея сейчас используется редко, чаще всего он применяется тогда, когда нужно обеспечить надежную гидроизоляцию покрытия. Этот метод заключается в том, что при укладке ламината на торцы наносится специальный водоотталкивающий клей.