admin

Самодельные станки для холодной ковки чертежи: Чертежи и схемы станков холодной ковки. Особенности процесса холодной ковки. Волна и зигзаг

03.11.2021 0 admin Разное

Улитка для холодной ковки своими руками: чертежи и размеры

С древнейших времен человечеству известна горячая ковка. Раскаленную для повышения пластичности заготовку подвергали формовке ударам тяжелого молота. Так получали оружие и инструменты, домашнюю утварь и украшения.

: Горячая художественная ковка металла

: Ковка

Горячая ковка требует высокой квалификации и опыта кузнеца, больших затрат труда, материалов и сложного оборудования. Холодная ковка позволяет изготавливать изделия из квадратного и круглого проката, не устанавливая дорогого и громоздкого оборудования и не налаживая сложных технологических процессов.

Метод холодной ковки

Способ заключается в использовании важного свойства металла — пластичности. При посредстве разнообразных оправок и механических приспособлений пруток изгибается в различных направлениях, скручивается, образует различные объемные фигуры. В качестве дополнительной обработки для соединения частей заготовок применяется сварка и слесарные операции. Станки начального уровня достаточно просты и приводятся в действие мускульной силой работающего на них мастера. Технология вполне доступна для освоения в домашней мастерской.

Минимальный набор кузнечного оборудования для холодной ковки металла включает в себя:

Гибочные станки, или Гнутики — служат для изгиба заготовок под заданными углом и радиусом.
Твистеры, или торсионы — служат для закручивания заготовки (или группы заготовок) вокруг продольной оси
Волна — служит для создания периодических изгибов в разные стороны.
Станок Улитка для ковки — применяется для создания спиралеобразных завитков на конце прутка.

Можно ли освоить холодную ковку самому? Да, для этого достаточно иметь базовые навыки слесарных работ, конструирования и механической обработки.

Многие домашние мастера сделали улитку – станок для холодной ковки самостоятельно, не используя для этого дорогих компонентов.

Виды, устройство и принцип работы улитки

Применяется несколько разновидностей популярного станка. Все они, независимо от деталей устройства улитки, используют общий принцип работы. Полосу или пруток металла с силой прижимают к неподвижному шаблону или к подвижному лемеху улитки, заставляя принять заданную чертежом форму.

Различают:

монолитную неразборную улитку, использующую неподвижный металлический шаблон. Используется для производства серий одинаковых изделий
съемную конструкцию — изгиб осуществляется вокруг штифтов, вставляемых в отверстия на массивной плите. Подходит для производства уникальных деталей сложной конфигураций, ограничено сечение прутка.
Разборные улитки с вращением — более сложные по конструкции, но позволяющие получать идентичные изделия сложной формы с большой точностью

Изготовление простой улитки своими руками

В процессе работы по технологии холодной ковки прикладываются значительные усилия. Поэтому, прежде чем сделать улитку для холодной ковки своими руками, потребуется существенно укрепить обычный верстак или построить новый.

Самостоятельную сборку станка надо проводить на столешнице, сделанной из плиты толщиной как минимум 4 мм. Далее для изготовления самодельной улитки для холодной ковки понадобится чертеж. На него надо нанести контур будущего изделия, и вписать по внутренней стороне этого контура очертания неразборного шаблона или сегментов разборного.

Как сделать улитку для холодной ковки

Далее будет рассмотрено изготовление трех вариантов улитки для холодной ковки:

Монолитной неразборной
Съемной конструкции
Разборной улитки с вращением

В зависимости от возможностей домашнего мастера, планов производства изделий, количества разных типоразмеров можно выбрать один из этих вариантов исполнения.

Монолитная неразборная улитка

Особое внимание нужно уделить разработке схемы шаблона, поскольку после приварки к плите внести коррективы в размеры и конфигурацию будет весьма затруднительно. Витки будущего завитка следует располагать на расстоянии 12-13 мм, учитывая, что в образующиеся пазы должен поместиться 10-мм пруток.

Монолитная неразборная улитка

Основание диаметром 80 см вырезается из пластины толщиной от 4 мм, далее по чертежу из полосы толщиной от 3 мм вырезается и формуется шаблон для завитка. Для облегчения гибки его следует прокалить, далее сделать косую фаску по верхней стороне, а нижнюю приварить к основанию по контуру.

Основание крепится к станине болтами или струбцинами. Такое крепление позволяет оперативно применять разные шаблоны по мере надобности

Съемная конструкция

Шаблон для холодной ковки делается из стальной пластины не тоньше 10 мм и крепится на основании резьбовыми соединениями. Изготовление изделия начинают с внутреннего завитка. В паз на внутреннем сегменте шаблона зажимают конец заготовки.

Съемная конструкция улитки

Для страховки можно дополнительно прижать его малой струбциной. Используя рычаг с большим плечом, изготовленный из прутка сечением 2 см, на шаблон накручивают с усилием оставшуюся часть заготовки. Конструкцию можно улучшить, применив рычаг с закрепленным на нем подвижным подшипником.

Разборные улитки с вращением

В этом варианте шаблон улитки, называемый лемехом, закрепляется на массивной плите толщиной 4-10 мм, Изменение формы заготовки производится путем вращения вала, в котором закреплен ее свободный конец. Вал вращается с помощью рычага или ворота, приваренного к его верхнему концу. Лемех может выполняться из нескольких сегментов, соединенных между собой шарнирными пальцами. Кривизна поверхности лемеха меняется специальными регулировочными винтами. В поверхности основания нужно сделать систему отверстий для крепления сегментов лемеха в заданном чертежом положении.

Разборные улитки с вращением

Улитку для холодной ковки с разборным лемехом с шарнирными штифтами затруднительно сделать в условиях домашней мастерской. Быстрее и дешевле будет заказать эти детали на производстве. Своими руками лучше изготовить разборный лемех без шарниров. Требуется изготовить чертеж деталей шаблона и обозначить на нем отверстия для крепления.

В основании сверлится система отверстий для крепления частей лемеха в разных положениях, обеспечивающих различную кривизну.

Теперь можно, переставляя крепления из отверстия в отверстие, изготавливать завитки различных радиусов.

Чертежи улитки для ковки

Начинающие мастера часто пренебрегают важностью этапа конструкторской проработки и делают шаблоны для холодной ковки на глазок. Этого может быть достаточно, чтобы «почувствовать металл» и понять суть процесса своими руками.

Чертеж улитки для ковки

Но если вы хотите в результате получать красивые изделия, а тем более, если задумали выпуск серии одинаковых элементов- то при изготовлении станка не обойтись без точных расчетов всех параметров — углов и радиусов сгиба, моментов вращения, предельных усилий и других. Точный расчет позволит своими руками создать качественный станок-улитку для холодной ковки, который прослужит долго и будет радовать удобством работы и качественной эстетичной продукцией.

Чертеж простого станка для холодной ковки металла своими руками — как сделать ручное самодельное оборудование —

Станок для холодной ковки своими руками: чертежи и инструкции

Известными, благодаря наружному виду, считаются металлические изделия, которые сделаны методом ковки. Такой декор отличается ценой, поэтому не каждый может заказать их себе. Однако, помимо горячей технологии ковки, необходимой для изготовления деталей из металла, существует и холодная. Последний вариант есть возможность сделать самому, для этих целей потребуется изготовить станок для холодной ковки собственноручно.

Устройство станков для ковки по холодному типу

Конструкция станков

Любой прибор для проведения ковки холодным способом обладает характерными чертами и качествами. Чтобы сделать качественный станок для холодной ковки своими руками, важно выяснить, как он устроен.

Гибочные. Изменяя положение роликов и клиньев, изменяются габариты волн и изгибов. Из-за этого изгибаются прутья до 1,6 см. Единственным недостатком применяемого механизма станет невозможность изготовления его самому.
Твистер. Снабжен спецшаблоном, к нему придавливают используемую металлическую часть. Сохранность шаблона обеспечивается упорным рогом.
Основание с проставками. Прибор помогает делать любые узоры. Конструкция отличается простотой, основой является пластиной из материала высокого качества, куда вкручиваются проставки на определенной дистанции. Этот тип прибора эффективен для металла в толщину 0,6 см.
Улитки. Изделие является пластинкой-основой, где расположен спецвиток. Его применяют как шаблон для обрабатываемой детали. Характерной чертой станет то, что «улитка»-шаблон разделена на фрагменты, закрепленные друг с другом с помощью соединительных спецэлементов. Это даст возможность при работе шаблону менять форму, ввиду чего будут созданы разнообразные волны и изгибы. Для изготовления такого станка потребуется выбирать крайне надежный материал, которой не будет гнуться по прошествии времени.
Торсионный станок. Подобное приспособление эффективно для винтового скручивания прута. Устройство делают из цилиндрического металлического каркаса и 2 фиксирующих элементов. Принцип работы заключается в том, что прутья помещают в крепежные элементы. С одной стороны их зажимают, а с другой закручивают до необходимых размеров винтовой волны.

Важно! До того, как создать устройство, необходимо ознакомиться с чертежами станка для холодной ковки.

Разновидности и назначение станков для ковки

Механизм облегчит работы вручную и создать уникальные изделия. Для ковки холодным методом мастера применяют различное оборудование, которое минимизирует физ. усилия человека и позволяет провести такие основные действия:

согнуть профиль под необходимым углом;
изготовить спирали либо завитки;
скрутить детали вдоль.

Различные механизмы помогают создавать уникальные конструкции, художественное полотно для беседки, декор для скамьи в парке, прочие предметы разнообразного предназначения.

Виды приборов

Декор-станки дают возможность создавать схожие по форме и параметрам детали за короткий временной интервал, помогают уменьшить их себестоимость и сроки изготовления.

Такие станки бывают профильными (выполняют лишь одно действие) и универсальными. Выделяют такие спецстанки:

гнутики;
улитки;
торсионы;
штамповочные.

Универсальные модели состоят из компонентов спецтехники в разных комбинациях.

Станок «улитка»

«Улитка»

Алгоритм сборки станка для холодной ковки своими руками не вызовет сложностей. Во время создания улитки вероятны 3 типа конструкции, и то относительные. Каждый специалист делает завиток, спираль и изгиб изделия по-своему.

По виду исполнения механизмы бывают 3 видов:

монолитные с фиксированным шаблоном изгиба;
со съемным изгибом, дающим возможность делать различные завитки;
с разборными составляющими завитка и крутящейся столешницей, чтобы получать сложные профили изгиба.

Конструкция «улитки»

Монтаж станка начинают с конструирования основных узлов приспособления:

Каркас. Механизм должен быть изготовлен из металла. Древесина совсем непригодна для сборки прибора: продолжительные и чрезмерные нагрузки разрушают дерево за несколько использований. Как основной материал используется уголок, трубы с толстой стенкой либо швеллер.
Столешница. Ее изготавливают из плиты из металла, которая вырезана в форме окружности, по толщине 0,4 см. Из такой плиты вырезают вторую столешницу, которая повторит по форме первую. На последней располагаются составляющие, производят изгибы заготовок. При холодной ковке столешница будет принимать большую нагрузку, потому не требуется экономить и создавать ее из тонколистового железа.
Главный вал и рычаг. Вал расположен посередине, его окружают столешницы. Фиксируется к каркасу 4 треугольниками. Механизм сделан из трубы с толстой стенкой нужного диаметра. Рычаг крепят к валу посредством кольца и вращают вокруг его оси. Вспомогательно на него устанавливают ролик, чтобы сгибать прутья.

Станок торсионный

Обыкновенное скручивание ряд пользователей осуществляют, не используя станок. Зажимается одно окончание детали в тисках, а второе обращается благодаря стандартному вороту. При такой методике обрабатываемая заготовка скручивается, однако иногда и вытягивается. Во избежание этого, сооружается направляющая конструкция в качестве желоба. Необходимо учитывать:

протяженность желобка – он не может быть длиннее детали, уменьшаемой во время деформации;
ширину желобка – требуется, чтобы он вдвое был шире изделия, поскольку в процессе деформации оно увеличится.

Возможно достичь ожидаемых результатов без оборудования – в таких целях потребуется приложить усилия и потратить большое количество времени. Те, кто предпочитает собрать необходимое устройство, должны спроектировать такую спецтехнику.

Торсионный станок

Сборка такого станка собственноручно возможна в 2 вариациях: стандартная и универсальная. Первая станет улучшенным способом работ с тисками, а вторая предоставит шанс создавать уникальные детали.

Главное рабочее усилие, которое требуется, чтобы деформировать материал, принимает опора, потому основание создаваемого устройства должно отличаться высокой прочностью. В таких целях используется двутавр либо 2 швеллера, которые сварены друг с другом. Устойчивости для каркаса добавляют лапы, которые приварены к устройству. Затем возможно изготавливать остальные элементы – заднюю бабку и шпиндель.

В узлах механизма из профильной трубы своими руками находятся патроны, назначением которых станет их размещение внутри заготовки. Они должны обладать прочными фиксаторами (для надежного крепления). Ввиду уменьшения длины используемого изделия во время скручивания заднюю бабку выполняют скользящей. Допустимо сооружать ее из тисков, закрепляя на основании посредством болтов.

Подвижный элемент шпинделя проворачивают при помощи ручки, которая предусматривает наличие нескольких рычажков, имеющих необходимую длину для гашения прилагаемых усилий.

Важно! Возможно добавить втулки из резины, чтобы защитить руки от скольжения.

Сборка торсионного прибора

Основным различием в алгоритме монтажа универсального прибора станет устройство подвижного элемента. Он предполагает винтовую подачу при изготовлении фонарей, фиксируется с помощью стандартного скручивания. Потому активный элемент снабжается 2 шпинделями. В этом варианте для скользящей бабки требуется фиксирующий винт.

Когда нужно сделать деталь, которая скручена лишь на конкретном фрагменте, к прибору добавляют ограничители. Их изготавливают по принципу задней бабки – присутствуют спецзажимы и есть опция скольжения.

Работы в такой ситуации крайне утомительны, получение изделий высокого качества представляет собой трудоемкий процесс. Потому оснащение электрическим приводом изделия станет наилучшим решением.

Станок «гнутик»

Приспособление отличается эффективностью, массивностью, простотой монтажа. Но существенным минусом станет то, что сложно отыскать и подогнать детали. Назначением устройства станет сгибание под различными углами детали, потому понадобится прикладывать значительные усилия на, следовательно, требования к монтажу станут выше.

Для каркаса приспособления подбирают толстую раму из стали. Следует учитывать, что устройство крепится к столу. В основном делается крепеж с помощью болтового соединения, к примеру, как в тисках. В середине рамы есть направляющая, отличающаяся подвижностью. Ее приводят в действие с помощью эксцентрикового механизма, фиксируемого на раме-каркасе. Вспомогательно устанавливаются 3 упора, которые создают необычную «вилку» – это рабочие составляющие устройства. С учетом профиля сгиба они меняются: круглые валы – чтобы выполнить волну, «молоток» – чтобы формировать углы.

«Гнутик»

Рабочие комплектующие изготавливаются лишь из особой стали. Они будут отвечать за прочность всей конструкции. Чтобы обрабатывать и подгонять изделия, понадобятся непосредственно спецнавыки и соответствующие инструменты. Потому, когда присутствуют трудности в заказе, при покупке либо изготовлении главных узлов, то рекомендуется приобрести устройство в магазине. Его цена не слишком высока, однако он может дополнительно использоваться, чтобы сгибать трубы.

Станок «волна»

Более логично называть рассматриваемое изделие управляемой волной. Устройство оснащается 2 стальными дисками в диаметре 14 см. Они фиксируются посредством болтов к столешнице. На основном диске закрепляется ось, которая вращает универсальный вороток.

Управлять рассматриваемым приспособлением нужно, меняя дистанцию меж дисков. Во время обкатывания воротом прута формируется узор. Когда прут снимают с кондуктора, образуется узор со второй стороны.

«Волна»

Станок — пресс

Чтобы формировать наконечники прутьев, потребуется воспользоваться прессом. Рассматриваемое устройство функционирует аналогично маховику: изначально вращается штанга с грузиками, отводится винтовой боек до конца назад. Затем вставляется внутрь гнезда другой штамп и ставится обрабатываемое изделие. После, штанга быстро раскрутится в противоположный бок. Боек будет бить по хвостовой части штампа, вследствие чего образуется усилие необходимое в целях штамповки.

Детали, которые изготовлены методом холодной ковки, соединяют 2 методами:

Сварка — изделия приваривают, окалину стачивают «болгаркой» либо иным оборудованием.
Хомуты — подобный тип соединения выглядит значительно ярче.

Окрашивают заготовки, применяя спецэмали либо краски из акрила.

Пресс

Как сделать своими руками станок для холодной ковки

Для монтажа станка для холодной ковки своими руками потребуется осуществить следующие действия:

Сначала собирается стойка, выступающая в качестве опоры. В этих целях каждый элемент (фрагменты трубы аналогичных размеров и сочленения с верхней и нижней стороны) соединяются в одно целое. Устройство снаружи напоминает табуретку. Монтажные работы производят, используя сварочный аппарат, нарезку — применяя пилу.
Теперь требуется нарезать металлические листы. Получатся круги одинакового диаметра и 4 треугольника, которые имеют одинаковые стороны. Треугольные составляющие привариваются к нижней части конструкции так, чтобы вышло что-то схожее с пирамидой. Основание с более широкой площадью приваривается к центру вырезанного круга.
4 планки, расположенные по горизонтали, присоединяются к окружности с приваренным элементом. Подобное осуществляется, применяя болты (используют дрель для сверления отверстий).
Последующим действием станет изготовление рукоятки. Требуется использовать 2 прута разной длины. Определяются их габариты методом соотношения с диаметра и окружности. Первый прут долен совпасть по размерам, второй несколько превышать его параметры. Во время сгибания первого прута требуется соблюсти необходимый угол. После этого углы привариваются между собой, затем вниз вваривается третий прут. Должна присутствовать перемычка меж начальных двух отрезков, к ним присоединяют спецрычаг.
Подшипник для разнообразия направлений в приспособлении прикрепляется к окончанию приваренного рычага, к отрезку, который находится в нижней половине устройства. Верхний отрез играет роль крепления для металлической катушки (монтируется по горизонтали, помогает сгибать металл). Снизу отрезка, где находится свободное окончание, проделывается отверстие.
Завершающим шагом изготовления станет монтаж изготовленной рукоятки с элементом, который напоминает «пирамиду». Фиксируются такие детали после одевания рукоятки механизма с помощью гайки большого диаметра. На нее заранее приваривается круг из металла, дающий возможность закрепить шаблон. Затем «улитку» необходимо присоединить, используя сварочный аппарат. Теперь механизм будет готов к эксплуатации.

Процесс изготовления

Соблюдая несложный алгоритм действий, домашний специалист или мастер сможет создать устройство высокого качества.

Для создания механизма самому требуется быть внимательным в процессе проектирования чертежей и произведения необходимых расчетов. В других моментах алгоритм изготовления простой. Установив принцип работы прибора, возможно придумать ему оригинальные вариации, способствующие улучшению обрабатываемых заготовок.

Кузнечное оборудование: станок для холодной ковки своими руками — RMNT

Холодная ковка невозможна без специального кузнечного оборудования. Давайте рассмотрим виды приспособлений и фигуры, которые можно получить с их помощью. Мы подготовили для вас чертежи и тематические видео. Также рассмотрим последовательность изготовления станка для холодной ковки своими руками.

Если вы только собираетесь организовать мастерскую холодной ковки и хотите избежать больших расходов, то самостоятельное изготовление станков и приспособлений поможет создать свой маленький бизнес без чрезмерных затрат.

Основные приспособления и станки

Станки для холодной ковки предназначены в основном для гибки по дуге или углом, а также для скручивания. Они могут быть ручные или с электрическим приводом.

Основные виды станков и приспособлений для холодной ковки:

«Гнутик»
«Твистер»
«Улитка»
«Глобус»
«Волна»
«Фонарик»

Приспособление «Гнутик»

Покупной или сделанный самостоятельно «Гнутик» — универсальное приспособление, позволяющее получить дугу или угол из прута. Он представляет собой основание с ползуном, на котором закреплен упор с углом (90° или другим по необходимости) и двумя цилиндрическими неподвижными упорами. Перемещая ползун и угловой упор, прут сгибается под углом.

Для получения дуги предусмотрен третий цилиндр, вращающийся на противоположной от углового упора стороне.

Приспособление может быть выполнено на горизонтальной или вертикальной платформе.

Аксонометрия приспособления «Гнутик» — вертикальное расположение

Чтобы смасштабировать размеры, приводим чертёж нижней планки этого «Гнутика».

Планка нижняя

Это приспособление — универсальное. С помощью насадок на нем можно не только гнуть, но и резать, и пробивать отверстия. Но это уже будет следующим шагом.

Получение дуги на «Гнутике»

Получение угла на «Гнутике»

Так выглядит самодельный «Гнутик»:

Приспособление «Твистер»

«Твистер» — инструмент для скручивания прутков, в основном квадратного сечения, вдоль продольной оси. Это несложное приспособление может быть ручным и с электроприводом. Принцип действия: закрепляются оба конца прута, потом одно крепление начинает проворачиваться, скручивая металл до необходимой формы.

Внешний вид покупного ручного «Твистера»

Посмотрите фото самодельного «Твистера» с электроприводом, собранного с использованием электрооборудования бывшего в употреблении:

Для изготовления «Фонариков» и «Шишек» существует специальный станок, но для начала можно использовать и «Твистер», как это показано на видео (англоязычное, но всё предельно понятно).

Видео 1. Как сделать заготовку под «Фонарик» на «Твистере»

Приспособление «Улитка»

Инструмент «Улитка» предназначен для получения завитков (или спиралей) и «валют» (S-образных деталей). Встречаются различные конструкции.

Один из вариантов конструкции: 1 — лемех улитки; 2 — основа станка; 3 — прижимной валик; 4 — рычаг для управления прижимным валиком; 5 — крепление основы; 6 — палец для фиксации лемехов; 7 — паз для прижиного валика; 8 — ось рычага управления; 9 — пружина для прижатия валика; 10 — фиксатор для заготовки; 11 — ведущий лемех улитки; 12 — основная ось; 13 — рычаги

В результате должно получиться такое приспособление:

Ещё одна лёгкая конструкция, чтобы гнуть прокат сечением до 12 мм:

1 — сегмент улитки; 2 — эксцентрик; 3 — ручка; 4 — основание; 5 — направляющие полозья; 6 — ось; 7 — ползун; 8 — гайка оси; 9 — ось крепления ролика; 10 — ролик; 11 — приводная ось; 12 — направляющая эксцентрика; 13 — центральный сегмент улитки; 14 — барашек эксцентрика; 15 — основная ножка; 16 — соединительный штифт сегментов улитки; 17 — корректирующий винт; 18 — соединительное ухо сегментов улитки

Часто приспособление «Улитка» делают на опоре, особенно если гнуть нужно толстый прокат.

Несколько полезных видеоматериалов по самодельных станкам «Улиткам».

Вариант с массивным основанием на опоре:

Видео 2. Изготовление основания

Видео 3. Изготовление улитки

Видео 4. Работа станка

Вариант настольного приспособления:

Видео 5. Часть 1

Видео 5. Часть 2

Подробнее о таких конструкциях мы поговорим ниже.

Приспособление «Глобус»

Такое устройство внешне похоже на школьный транспортир и предназначено для изготовления дуг с большим радиусом изгиба из полосы, квадрата, круга или шестигранника. Сначала загибом фиксируется один конец заготовки, потом она изгибается по всей длине по шаблону. Принцип действия чем-то похож на работу закаточной машинки для консервации.

Внешний вид приспособления

Видео 6. Работа на «Глобусе»

Пользуясь исключительно мускульной силой, дугу большого диаметра можно изготовить на шаблоне, прикрученном или приваренном к верстаку. На нём хорошо гнуть полосу, трубу тонкостенную и т. д.

Шаблон

Приспособление «Волна»

Получить волнообразные изделия из заготовки круглого, квадратного, шестигранного сечения или трубки можно на приспособлении «Волна». Деформация заготовки происходит между вертикальными валками прокручиванием.

Приспособление волна и полученные изделия

Видео 7. Приспособление в действии

Приспособление «Фонарик»

На этом станке изготавливают заготовки элементов «Фонарики» или «Шишки», которые могут состоять из 4-х, 6-ти, 8-ми и более прутков. По принципу действия станок похож на «Твистер», но тут заготовки изгибаются вокруг направляющего вала, что формирует более правильную и точную конфигурацию изделия.

Приспособление «Фонарик»

Видео 8. Работа приспособления для изготовления «Фонарик»

Приспособление для холодной ковки элемента «Хомут»

Элемент холодной ковки «Хомут» предназначен для фиксирования между собой других элементов конструкции.

Приспособление для гибки «Хомута» можно выполнить по прилагаемым чертежам.

Приспособления для выполнения «гусиной лапки»

«Гусиная лапка» — расплющивание с нанесением красивых насечек концов заготовок для придания большей изящности конструкции или с целью уменьшения толщины для различных соединений.

Концы элементов оформлены «гусиной лапкой»

Эту операцию можно выполнить при помощи станка с матрицей или приспособлением и тяжелым кузнечным молотом на наковальне. Оба варианта мы даем в виде видеоматериалов.

Видео 9. Станок для изготовления «гусиной лапки»

Видео 10. Приспособления для ковки «гусиных лапок»

Видео 11. Подробный процесс изготовления штампа

Ниже прокатный станок для выполнения той же операции.

Станок для прокатки «гусиной лапки» (расстояние между вальцами регулируется). Материалы для прокатного станка: шестерни и валы — запчасти от комбайна б/у

Принцип действия

Изготовление «Улитки» с приводом

«Улитка» с электроприводом облегчает изготовление завитков и «валют». Особенно это ценно, когда работа не «для души», а для изготовления большого количества однотипных изделий на потоке при работе на заказ.

Ниже приведены этапы сборки станка для гиба прута максимальным сечением 10х10 мм. Двигатель мощностью 0,5 КВт/1000 об/мин работает при этом на пределе своих возможностей. Выполняет 6 оборотов вала в минуту. Сегменты улитки выточены из круглой болванки Ст.45 без термообработки высотой 25 мм и толщиной 20 мм. Улитка насажена на вал на подшипниках от заднего колеса мотоцикла — 7204. Поддерживающий ролик закреплён жёстко в пазу. Между двигателем и редуктором установлены шкивы.

Ниже приведены чертежи сегментов улитки.

Элемент улитки 1

Элемент улитки 2

Элемент улитки 3

Центральный элемент улитки

Для более массивного прута (от 12 мм) мощность двигателя должна составлять более киловатта. На фотографиях ниже представлен станок с двигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин, дающий выход на валу около 10 об/мин. Это уже станок для профессионального использования. Применён бывший в употреблении редуктор, матрица вырезана из заготовки толщиной 30 мм — самый трудоёмкий процесс.

Для холодной ковки ещё понадобятся наковальня и молот. Горн не нужен, он требуется только для горячей ковки.

Совет! Перед началом работ начертите эскиз будущей конструкции в натуральную величину. Это поможет корректировать элементы и не запутаться при сборке.

рмнт.ру

Станок для холодной художественной ковки своими руками: чертеж, инструкция и видео

Самодельный станок для холодной ковки может пригодиться, если вам нравиться мастерить и вы не прочь сделать своими руками что-то красивое для загородной усадьбы, домашнего интерьера, для подарков близким и родным людям или просто для души.

Величественный внешний вид изделий, сделанных способом ковки, манит изящными линиями и завораживает взоры. Издревле, во всех лучших домах, можно было непременно увидеть такие украшения, как металлические ажурные завитушки. Да и сегодня, когда разработано огромное количество всевозможных материалов и технологий, кованые изделия не потеряли своей актуальности.

Изделия, изготовленные с помощью ковки, используются в дизайне наряду со стеклянными, пластиковыми и иными элементами декора. Ковка металла происходит холодным или горячим способом. Для выполнения процесса горячей ковки нужно выполнить множество особых условий, потому ей очень сложно заниматься в домашних условиях. Более доступным способом является художественная холодная ковка. Научиться ей намного проще, а при желании можно сделать самодельные станки для холодной ковки своими руками.

Процесс холодной ковки

При холодном варианте ковки потребуется два основных процесса:

Чтобы провести данные мероприятия, не нужно сообщать металлу какую-то температуру. Но определенная термообработка все-таки должна происходить между этапами работ.

Необязательно иметь в своем распоряжении полноценные станки для художественной ковки, часто любители изготавливают инструменты своими руками. С помощью самодельного оборудования можно придавать заготовкам всевозможные причудливые формы. Нужно только обзавестись определенными навыками работы. Поэтому готовьтесь к тому, что для того, чтобы согнуть требуемую фигуру, будут необходимы чертежи и немалые усилия. Выполнение работ возможно только с использованием сырья необходимой толщины.

Изделия, которые получаются с помощью самодельного станка для холодной ковки, намного крепче тех, которые выполняются или отливаются с помощью штамповки. Так происходит за счет того, что металлические прутья, которые проходят через оснастку, прессуются вместе с приданием им необходимой формы. При этом способе ковки нужно не допускать ошибок, так как они практически не исправляемы. С приобретением навыков вы сможете создавать своими руками привлекательные и замечательные изделия.

С помощью самодельного станка для холодной ковки, можно изготавливать такие изделия, как:

элементы вроде балконных козырьков, поручней для лестницы;
решетки на окна;
ограды и заборы;
мебель для дома – столы, стулья, кровати;
элементы, которые используются в дизайне дома: обрешетки каминов, треноги для цветов.

Во время горячей ковки мастеру необходимо не только отдельное помещение, но и оборудование для кузнечного дела, а также специальные условия. При холодном способе нет необходимости предварительно разогревать заготовку, а непосредственно процесс выходит намного экономичней.

При обработке большой партии однотипных изделий своими руками все можно сделать при помощи трафаретов и чертежа. Так удается значительно уменьшить трудозатраты и сократить время изготовления. Иногда детали необходимо нагреть, прогревание делают на участках стыков, чтобы не было кривизны. Новичкам рекомендуется перед выполнением работ тщательно продумать план изготовления, нелишним будет видео урок и выполнить чертеж будущего изделия.

Инструменты и оборудование

Ручной станок для выполнения холодной ковки включает ряд элементов. Необходимые приспособления, которые понадобятся для работы:

твистер;
улитка;
гнутик;
волна;
глобус;
фонарик.

Многие названия покажутся забавными, но это довольно удобные для самодельного использования приспособления.

Главным инструментом для работы будет гнутик, который используется для изменения формы металла. Его функция — изгиб детали под необходимым углом или изгиб дуг с различным радиусом.

Улитка используется, как правило, для свивания в спирали стальных прутов. Это оснастка для сгибания прутков, полос, трубок, квадратов и профилей до формы спирали, изделий с различными формами и радиусом. Во время использования этого инструмента можно не ограничивать в радиусе создаваемую спираль и сделать ту величину, которая требуется.

Инструмент «фонарик» необходим для сгибания металлических деталей. С помощью него обрабатывают металлические прутки, сечение которых менее 30 мм, или квадратные профили сечением менее 16 мм.

При помощи такого устройства, как волна, делают волнообразно выгнутые элементы. Применяют его и для обработки труб, которые имеют шестигранное или круглое сечение.

Твистер похож чем-то на фонарик. При помощи этих двух инструментов можно выкручивать прутья вокруг оси.

С помощью глобуса можно выполнить большую дугу из профильного прута толщиной до 12 мм. Причем концы заготовки также плавно сгибаются.

Этот инструмент для холодной ковки абсолютно не сложный, поэтому зачастую можно увидеть и самодельный. Заводскому он почти ни в чем не уступает.

Станки для ковки

Зачастую при работе, сделать станки для холодной ковки своими руками представляется гораздо целесообразней. Так как не каждый элемент можно полноценно обработать с помощью лишь ручного оборудования для ковки. Да и цена этого оборудования довольно большая, даже когда речь идет о простейшем станке улитке.

Если домашний умелец сделает какое-то изделие на самостоятельно изготовленном кондукторе, то вещь будет уникальной, хотя по некоторым параметрам и будет уступать той, которая сделана в заводских условиях. Если планируется делать большое количество деталей с помощью холодной ковки, то лучше всего сделать кондуктор с электромотором. Так вы облегчите себе рабочий процесс.

Полезным будет предусмотреть изготовление на станке основных видов работ – вытяжки, гибки и закручиваний. Эти устройства можно объединить во время создания кондуктора своими руками.

Во время вытяжки изделию придается определенная форма. Для чего ее нужно пропустить через валики или пресс, причем сечение исходного сырья уменьшится.

Процесс гибки состоит в том, что деталь гнут под требуемым углом. Выполнить эту операцию можно с помощью шаблонов. Они делаются таким образом: подготавливается чертеж изделия, по которому после делается шаблон. На стальную пластину приварите завитушку, после этот лист крепится на станке в держателе. Окончание заготовки устанавливают в прорезь, второй конец фиксируется. С помощью рычага происходит воздействие на один конец изделия, которое нужно протащить по всем изгибам пластины, используемой в роли шаблона.

Делая шаблон, сварочный шов нужно проводить с внешней стороны, иначе он будет мешать при дальнейшей эксплуатации изделия.

Часто мастера сами собирают простые устройства, с помощью которых можно изготавливать довольно оригинальные изделия. Тут все зависит от опыта мастера. Рассмотрим одну из таких самодельных моделей, чтобы понять сам принцип.

Станок «Улитка» для ковки своими руками

С помощью этого станка домашние мастера выполняют всевозможные кольца и спирали, завитушки, волны. Чтобы сделать этого рода станок, нужно действовать согласно чертежам и технологии, которая включает в себя ряд этапов.

Прежде чем делать любые приспособления, ручные инструменты или станки для художественной ковки, требуется выполнение графических изображений, шаблонов, эскизов, чертежей будущего приспособления.

Чтобы более точно получилась разметка, лучше всего пользоваться миллиметровой бумагой. Нарисуйте на ней спираль, у которой постепенно увеличивается радиус витков. Между витками нужно соблюдать одинаковый шаг. Нужно сказать, что это условие необходимо соблюдать только в случаях, если нужна симметричность узоров, как правило, делают не более 4 шт.

Также учитывайте и то, какие будут заготовки, с которым нужно работать. Дистанцию между витками нужно сделать так, чтобы она немного превышала диаметр металлических прутьев, иначе сложно будет доставать из станка готовое изделие.

Для рабочей поверхности будет необходимо листовое железо. Толщина в четыре миллиметра вполне хватит. Определение размеров происходит на основании габаритов необходимых деталей. Чтобы сделать форму, потребуется листовой металл в виде полос толщиной три миллиметра. С этим материалом можно работать с помощью ручных инструментов. Его просто выгибают по шаблону в спираль с помощью плоскогубцев.

Чтобы создать полноценный процесс работы, необходимо сделать надежную фиксацию одного конца изделия. Тут понадобится кусок прута, который равен ширине полос. Для фиксации рабочей площадки потребуется верстак. Часто в роли стойки используют кусок толстостенной трубы. Главное – обеспечить максимальную фиксацию, так как при холодной ковке усилия прилагаются довольно большие.

Сборка станка

Чтобы сделать любой станок для холодной ковки, существует множество вариантов. Можно его изготовить разборным, монолитным или сплошным. При монолитной конструкции устройство целиком или части «Улитки» привариваются к площадке.

По длине конструкции можно приварить небольшие кусочки прутков с расстоянием 5-6 см, в рабочей площадке для них нужно сделать специальные отверстия. Не забывайте тщательно крепить концы изделий, которые будете выгибать.

Холодная ковка является особенно популярной среди начинающих в кузнечном деле. Для изготовления изделий этим способом не нужно ни хорошо оборудованной мастерской (можно обойтись гаражом или сараем), ни обладания большим опытом, не нужны особые знания о поведении металлов. Что касается приспособлений, то все необходимые станки и инструменты можно изготавливать своими руками в домашних условиях.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

размеры, эксплуатация, изготовление своими руками

Люди занимаются обработкой металла не одно тысячелетие. Известно две основных технологии обработки — горячая и холодная ковка. Первый метод требует использования нагревательного оборудования для плавки или разогрева металла. Вторая технология выполняется с помощью специального оборудования. Станки для холодной ковки — это простые конструкции, которые можно изготовить самому.

Станок для холодной ковки

Процесс холодной ковки

Холодная ковка — простой технологический процесс обработки металла. Кузнец изгибает детали используя ручные установки. Работа проводится с помощью рычагов, которые уменьшают человеческое усилие, передаваемое на материал. На выходе получаются более прочные изделия, чем при отливке. При холодной ковке станок одновременно гнёт и прессует заготовки.

Изменение формы металлических деталей без нагревания применяется при изготовлении:

Оборудование для сгибания металлических заготовок позволяет создавать изделия разной формы. Сложные металлоконструкции изготавливаются из отдельных деталей с помощью сварочного аппарата.

Виды станков

Существуют разные виды кузнечных станков, с помощью которых можно изменять металлические заготовки. Это конструкции рычажного типа, которые можно собрать самостоятельно. Для этого нужно разобраться в принципе работы отдельных моделей.

Улитка

Это ручной агрегат для создания завитков, спиралей из металлического прута. Самодельные станки улитка для холодной ковки присутствуют во многих мастерских. Чтобы сгибать заготовки малого размера, используется специальный кулачковый механизм.

Торсионный

Приспособления для холодной ковки, с помощью которых скручивают металлические прутья разного размера. Кузнец может изгибать по спирали один прут или объединять несколько в один. Представляет собой литое основание, на котором закрепляются два вида тисков. Одни неподвижные с воротом, вторые передвигаются по основанию. Тиски предназначены для закрепления прутьев. Далее кузнец закручивает ворот до нужного положения.

Чтобы скручивать несколько заготовок вместе, используется оборудование с установленными двигателями. Такие конструкции снижают усилия человека при работе с заготовками до минимума. Механизированные агрегаты эффективнее изгибают металлические детали.

Гнутик

Это ручной станок для ковки металла. Считается основным механизмом для сгибания прутьев под разными углами. Конструкция станка для ковки металла представляет собой металлическое основание, на котором закрепляются два неподвижных вала, а между ними подвижная деталь. С помощью подвижного элемента кузнец выбирает угол, по которому будет сгибаться заготовка.

Станок гнутик

Волна

Ручное оборудование. Позволяет изгибать металлические заготовки по форме волны. Представляет собой ряд металлических дисков, которые расположены по одной прямой. Расстояние между ними может изменяться зависимо от требуемых изгибов волн.

Пресс

Чтобы делать плоские окончания на металлических изделиях, используется самодельный пресс. Он представляет собой два диска, которые объединяются между собой системой шестерней. Арматура закрепляется одним концом между дисками. Кузнец начинает вращение с помощью ручки.

Изготовление

Сборка самодельных станков для холодной ковки своими руками не доставляет больших трудностей. Сделать станок для холодной ковки своими руками можно в несколько этапов:

Подготовить чертежи. Если это многофункциональный универсальный станок, схемы отдельных элементов можно найти в интернете. Объединить их на одном рисунке, обозначить места скрепления, проводов. Нельзя забывать про указание размеров.
Подготовить инструменты, расходные материалы. Например, для изготовления улитки понадобится кулачковый механизм, спираль из твердосплавного металла. Для волны нужны металлические диски, для торсиона — тиски.
Следующий этап — сборка конструкции, на которой будут закрепляться другие детали. Чтобы соединить металлические детали, необходимо использовать сварочный аппарат. Швы зачищаются с помощью болгарки, покрываются защитным составом.
На готовой конструкции закрепляются подвижные элементы, которые будут взаимодействовать непосредственно с заготовкой.
Прежде чем начинать работать нужно проверить надёжность креплений.

Несмотря на многообразие чертежей и инструкций, часто качество самодельных станков оставляет желать лучшего, а учитывая количество потраченного времени, многие выбирают вариант покупки заводского оборудования.

Цены на станки для холодной ковки сейчас на очень низком уровне благодаря компании Stancraft, которая разработала и запустила в массовую продажу универсальный комплект ручных станков, что бы их мог позволить себе любой дачник.

На их официальном сайте stancraft.ru есть такие станки, как «Улитка», «Торсион+Корзинка», «Гнутик», «Профилегиб». Если Вам хочется максимально быстро начать работать на станках, самый простой способ — заказать на сайте stancraft.ru.

Эксплуатация

Чтобы не испортить материал и оборудование, нужно знать ряд особенностей. Кузнецы дают такие рекомендации:

Прежде чем начинать работать нужно проверить целостность крепёжных элементов.
Подвижные детали необходимо периодически смазывать моторным маслом. Это обеспечит надёжную работу оборудования.
Чтобы проще было изгибать заготовки из металла, можно делать предварительное разогревание материала.
При сгибании деталей движения должны быть плавными. Самодельные станки не настолько надёжны как покупное оборудование.
Нельзя надеяться на высокую точность самодельного агрегата.

После сваривания металлических элементов конструкции нужно зачистить швы. Покрыть их антикоррозийным составом. На самодельном оборудовании для холодной ковки изготавливаются отдельные детали металлоконструкции. Кузнец располагает их на рабочем столе так, как они будут расположены в готовом изделии. После этого он должен соединить их с помощью сварочного аппарата.

Самодельные станки для холодной ковки популярны в частных мастерских, гаражах. Кузнецы изготавливают с их помощью разные кованые изделия сложной формы. Для сборки не нужно обладать дополнительными навыками. Достаточно сделать чертёж, подготовить материалы, инструменты, провести поэтапную сборку.

самодельные кондукторы, матрицы и другие инструменты, изготовление из профтруб и не только; гибка, сварка, сборка; видео

Кованая настенная вешалка-полка, украшенная листьями и завитками. Фото Царская Ковка

Кованые завитки являются универсальными декоративными элементами, применяющимися для дополнения дизайна разнообразных по форме изделий. Для изготовления деталей подобного типа используется механизированное оборудование, а также ручные инструменты и приспособления. Некоторое оснащение продается по достаточно высоким ценам. Но существует также возможность изготовления (сборки) оборудования своими руками.

Изготовление самодельных вертикальных устройств из металла, профтрубы и других материалов, видео

Производство станков любого типа своими руками представляет собой сложное дело. Изготовление составных частей устройства, а также сборку следует осуществлять внимательно. Корректность гарантирует качество изготовляемых элементов и предметов из металла.

Как сделать улитку с электропроприводом и без, для холодной ковки и гибки завитков, волют, запятых

Стол выполняется из стали, к нему с нижней части приваривается труба, к которой в свою очередь крепится подвижный рычаг, сделанный из профильной трубы 45х25, толщина стенок – 1,5 мм.
Данная часть станка крепится к ножкам, опорам.
К рычагу крепится дополнительная регулируемая часть, дополнительно усиленная угольником.
В ровной поверхности, где предварительно сделаны отверстия, крепятся оправки (кондукторы), выполненные из квадратного прутка с сечением в 10 мм. и полосы.
Изготовление оправок осуществляется по рисунку.
Несколько отверстий позволяют располагать оправки разным образом, что позволяет гнуть элементы разных конфигураций и размера.
Мастер демонстрирует процесс изготовления элементов.

Ручные инструменты и приспособления для изготовления кованых завитков

Изготовление ручных инструментов требует меньших затрат времени и расходных материалов. Подобные приспособления имеют более простое строение.

Матрица

Для изготовления приспособления потребуется кусок швеллера длиной 25 см.: покупная или выточенная самостоятельно петля с диаметром 22 м. с втулкой из двух видов труб и элемента сложной формы, а также еще одной петли.
Лекало подобного типа позволяет производить волюты разных размеров.

Кондуктор

Для изготовления кондуктора потребуется полоса длиной 60 см. и шириной – 4 см.; кусок жести 16 на 16 см., толщина – 3 мм.; кусок угольника; небольшие вырезанные из рессоры элементы с закругленными углами и снятыми фасками. Из малых деталей сваривается деталь с углом в 90 градусов, для крепления заготовок при гибке.
На полосе прорисовывается наклонная линия, часть заготовки позже будет удаляться.
Полоса слегка гнется, к ней приваривается малый угольник, после этого гибка продолжается.
Спираль крепится к основанию, к куску жести.
Кондуктор фиксируется в тисках, лишняя часть обрезается болгаркой.
С нижней части основания приваривается угольник, обеспечивающий крепление изделия в тисках.

Другое оборудование для ковки

Весь перечень оснащения для холодной ковки следует разделять на четыре отдельные категории, критерием для классификации выступает уровень автоматизации.

Универсальное оборудование представляет собой автоматические или в некоторых случаях ручные установки, позволяющие обрабатывать заготовки с разным сечением. Такие многофункциональные машины служат заменой целому набору ручных устройств, использующихся для гибки профильных труб, квадратных и круглых прутков. Важным достоинством подобных машин является возможность выпуска различных по форме элементов.

Станок для ковки Ажур-1М. Фото КовкаПРО

Станки для холодной ковки предназначены для облегчения ручного труда. В перечень устройств кроме улитки входят гнутик, волна, твистер, глобус. Каждый агрегат предназначен для изготовления определенного вида элементов. Рычажное (ручное) управление позволяет снизить трудозатраты, но не исключить их совсем. Ручные станки применяются мастерами, которые занимаются ковкой в качестве хобби, так как производительность данных устройств не слишком высока. Для улучшения технических характеристик необходимо оснастить агрегат электродвигателем.

Станок для холодной ковки типа Волна

Инструменты представляют собой простые предметы, ковка выполняется вручную, посредством применения силы. К инструментам относятся тяжелый молоток (кувалда), клещи, вилки.

Вилка кузнечная

Приспособления являются более сложными предметами, представляют собой механизмы, к которым относятся кондуктор, шаблоны, лекала, оправки.

Самодельные модели, изготовление, как сделать, размеры

Кроме устройства типа улитка возможно также изготовить самостоятельно и другие станки для холодной ковки: фонарик, волна и прочие, в том числе и электрические. Приспособления в большинстве случаев делают своими руками. Самодельные модели разных видов и размеров позволяют осуществлять процесс холодной ковки своими руками и выпускать элементы необходимых конфигураций.

Купить

Исполнители, не уверенные в собственных навыках, имеют возможность приобрести станки для ковки заводского производства. Предприятия предлагают широкий выбор моделей ручных устройств: улитки, волны, фонарики, твистеры, прессы, гнутики, а также универсального оснащения.

Китайская машина для горячей и холодной штамповки, Китайские производители и поставщики станков для горячей и холодной штамповки на Alibaba.com

Механический ковочный пресс с управлением от ПЛК 200тонн с механическим кузнечно-прессовым прессом с ПЛК 200тонн Механический кузнечно-прессовый пресс с ПЛК 200тонн Фотографии Технические характеристики КОД АРТ. 800 1250 Ход слайда S мм 80120140160180 Ход слайда Фиксированный об / мин Время / мин 100 80 70 60 50 Переменный (опционально) об / мин Время / мин 60-100 50-80 45-70 40-60 35-50 Макс.Высота затвора матрицы h4 мм 250 270300320350 Регулировка высоты затвора матрицы t мм 50 60 70 80 90 Глубина горловины C1 мм 210 225 270 310350 Расстояние между колоннами d1 мм 450 515 560 610 670 Размер нижнего салазок FB b мм 250 340 400 460 520 LR a мм 360 410 480 540 620 Диаметр отверстия хвостовика d мм 40 50 50 50 70 Глубина I мм 65 60 70 65 90 Размер надрессорной балки FB D мм 400 440 520 600 680 LR C мм 720 825 930 950 1100 Толщина h5 мм 80 110130140155 Диаметр отверстия в кровати ¢ мм 150150150180200 Габаритные размеры FB A мм 1496 1585 1540 1765 2040 LR B мм 945 1075 1200 1200 1320 Высота H мм 2120 2391 2570 2725 3035 Мощность двигателя кВт 3 5.5 5,5 7,5 11 Вес (приблизительный) кг 2450 3550 5150 6450 9550 КОД АРТ. ЕДИНИЦА Jh41-160 Jh41-200 Jh41-250 Jh41-315 Jh41-400 Номинальная нагрузка Pe кН 1600 2000 2500 3150 4000 Ход скольжения S мм 200 220 220 220 250 Ход слайдов Фиксированный об / мин Время / мин 45 45 30 30 30 Переменный (опционально) об / мин Время / мин 30-45 25-45 20-30 20-30 20-30 Макс. Высота закрытия штампа h4 мм 400 450 500 500 550 Регулировка высоты закрытия штампа t мм 100 110 120 120 120 Глубина горловины C1 мм 400 430 450 450 490 Расстояние между колоннами d1 мм 736 910 980 980 1050 Размер нижней части скольжения FB b мм 580 650 700 700 750 LR a мм 700880950950 1020 Диаметр отверстия под хвостовик Диаметр d мм 70 70 70 70 70 Глубина I мм 100100130130130 Размер надрессорной балки FB D мм 760840880880950 LR C мм 1175 1390 1500 1540 1700 Толщина h5 мм 165 180 190 190 210 Диаметр отверстия в кровати ¢ мм 220 250 270 270 290 Габаритные размеры FB A мм 2305 2600 2660 2720 2850 LR B мм 1420 1540 1640 1680 1750 Высота H мм 3215 3800 3865 3865 4150 Мощность двигателя кВт 15 18.5 22 30 37 Вес (приблизительный) кг 13600 19200 23200 26600 31600 Описание Ковочный пресс 200тонн Характеристики: 1. Стальной сварной корпус, закалка, высокая жесткость, точность и стабильность; 2. Вертикально расположенный коленчатый вал, компактная конструкция; 3. Коленчатый вал подвергается шлифованию после высокочастотной закалки; 4. Удлиненная прямоугольная направляющая с поверхностью из бронзовой пластины; 5. Пневматический цилиндр с двойной балансировкой, который уравновешивает ползун и вес штампа для снижения шума и ударов; 6. управление PLC и импортный двойной предохранительный клапан; 7.Мокрое сцепление и гидравлический предохранитель от перегрузки.

Станок для холодной штамповки болта

Машина для холодной штамповки болта

Описание продукта

Применение формирователя холодной штамповки

Машина для холодной штамповки использует метод холодной штамповки, подходит для производства всех видов винтов, Специальная машина для обработки шурупов по дереву, внутренняя шестиугольная, вогнутая шестиугольная заклепочная заготовка. Машина может автоматически завершать подачу, правку, резку, формовку, штамповку.

Характеристики формирователя холодного болта

(1) Идеальный дизайн, простота в эксплуатации.
(2) Конструкция салазок с одной направляющей позволяет машине работать с высокой скоростью, а эффективность производства также высока.
(3) Основной монтажный комплект наших машин изготовлен из высококачественного материала, подвергнутого термообработке с высокой стойкостью к истиранию и низкой деформацией, машина долговечна и долговечна.
(4) Холодная высадка Машина использует систему принудительной подачи масла , чтобы убедиться, что все компоненты машины работают в пленках состояния масла, и машина может быть долговечной в течение длительного времени.
(5) Ключевые компоненты наших машин импортируются, и все они соответствуют всем требованиям к высокой точности, высокой твердости и устойчивости к истиранию.
(6) Конструкция для выталкивания наружной формы, которая решает проблему блокировки винтов при спуске.

Поточный процесс станка для изготовления шурупов по дереву

Грубая линия → Проволока → Заголовок → Накатка резьбы → Термическая обработка → Покрытие (цвет) → Упаковка
(1). Протяните грубую линию к необходимому участку линии.(Волочильный станок)
(2). Отрегулируйте, изготовьте и сформируйте головку винта на высадочной машине. (Станок для нарезки резьбы)
(3). Отшлифуйте зуб на резьбонакатном станке и полностью сформируйте винт (Нарезной станок)
(4). Обрабатывайте шнек-полуфабрикат термической обработкой согласно стандарту (печь для термообработки)
(5). В соответствии с требованиями, технологическое покрытие и т. Д. (Цинкование)
(6). Упаковка и с завода

Формовщик холодного болта Подробное шоу:

000 000 000 000 000

Упаковка и доставка

Упаковка: В стандартном деревянном ящике для экспорта

в течение 150002 дней после доставки .

Условия оплаты :. 30% T / T при предоплате, оставшаяся сумма должна быть оплачена после того, как мы закончим производство. (Мы возьмем для проверки фотографии машин и упаковки)

У нас есть собственный фарвард. Мы можем своевременно проверить информацию о доставке. Вы также можете использовать свой экспедитор. Мы свяжемся с ним как можно скорее.

Информация о компании

Мы производитель, а не торговая компания.

Основанная в 1990 году компания Xingtai JUDU Technology Co., ООО специализируется на производстве всех видов оборудования. В то же время мы можем производить по желанию наших клиентов. Эта продукция экспортировалась в США, Германию, Пакистан и Австралию.

Емкость:

9015 9015 Южный Восток 9015 9015 Юг

9% % — 100%

Режим экспорта: иметь собственную экспортную лицензию

Язык общения:

Английский, французский, испанский, арабский…

Количество сотрудников в торговом отделе: 30-50 человек

FAQ

1 Q: Где находится ваш завод? Как я могу там побывать?

A: Наш завод находится в городе Синтай. Провинция Хэбэй. Вы можете прилететь в аэропорт Чжэндин или на скоростном поезде напрямую. Я тебя подберу .

2.Q: Как работает ваша фабрика в отношении контроля качества?

A: Качество превыше всего. Мы всегда придаем большое значение контролю качества с самого начала.и у нас есть сертификат CE.

3. Q: Как ваша фабрика контролирует качество?
A: У нас есть профессиональная группа контроля качества, которая проверяет детали каждого процесса. После завершения работы с товарами наш отдел контроля качества будет проверять детали по частям.

Наши услуги

Предпродажное обслуживание

1.Проектирование позиции поставки, разработка процесса.

2. Поможем выбрать наиболее подходящую машину.

3. Изготовление станка в соответствии с вашими требованиями.

Сервис продаж

1.Приемка оборудования вместе с вами.

2. Помогите вам составить описание метода и детали процесса.

После обслуживания

1. Гарантия 15 месяцев.

2. Проблема с качеством, мы вышлем вам аксессуары.

3. Бесплатный ремонт в течение всего срока службы (без дополнительных затрат).

Свяжитесь с нами

Дорогой друг:

Добро пожаловать, вы покупаете наши стандартные продукты или отправляете нам запросы OEM и ODM.Вы будете впечатлены нашим превосходным качеством, быстрой доставкой и привлекательной ценой.

Если у вас возникнут вопросы по формовщику холодного болта, свяжитесь со мной в любое время, пожалуйста!

Машина для быстрой холодной штамповки винтов

Машина для быстрой холодной штамповки винтов

Описание продукта

Применение машины для быстрой холодной штамповки винтов

Машина для холодной штамповки использует метод холодной штамповки, подходит для производства всех видов винтов, Специальная машина для обработки шурупы для дерева, внутренние шесть углов, вогнутая шестиугольная заклепка. Машина может автоматически завершать подачу, правку, резку, формовку, штамповку.

Характеристики машины для быстрой холодной штамповки винтов

Поточный процесс станка для изготовления шурупов по дереву

Машина для быстрой холодной штамповки винтов Подробное представление:

000

000 000000

Упаковка и отгрузка

Срок поставки:

в деревянном ящике в стандартном экспортном исполнении Ваш авансовый платеж.

Информация о компании

Мы производитель, а не торговая компания.

Емкость:

Основные рынки	Общая выручка
Африка	24%
Южная Америка	9%
Восточная Азия	10%
Северо-Восточная Азия	8%
Европа	7%

9015 9015 Южный Восток 9015 9015 Юг

9% % — 100%

Режим экспорта: иметь собственную экспортную лицензию

Язык общения:

Английский, французский, испанский, арабский…

Количество сотрудников в торговом отделе: 30-50 человек

FAQ

1 Q: Где находится ваш завод? Как я могу там побывать?

2.Q: Как работает ваша фабрика в отношении контроля качества?

Наши услуги

Предпродажное обслуживание

1.Проектирование позиции поставки, разработка процесса.

2. Поможем выбрать наиболее подходящую машину.

3. Изготовление станка в соответствии с вашими требованиями.

Сервис продаж

1.Приемка оборудования вместе с вами.

2. Помогите вам составить описание метода и детали процесса.

После обслуживания

1. Гарантия 15 месяцев.

2. Проблема с качеством, мы вышлем вам аксессуары.

3. Бесплатный ремонт в течение всего срока службы (без дополнительных затрат).

Свяжитесь с нами

Дорогой друг:

Если у вас возникнут вопросы о машине для быстрой холодной штамповки винтов, свяжитесь со мной в любое время, пожалуйста!

Китайская ручная кузнечная машина, Китайские ручные кузнечные машины Производители и поставщики на Alibaba.com

Навигация по записям

Основные рынки	Общая выручка
Африка	24%
Южная Америка	9%
Восточная Азия	10%
Северо-Восточная Азия	8%
Европа	7%

Станок для холодной ковки своими руками: чертежи самодельного

Кузнечное дело – это хобби, которое может приносить существенную прибыль. Как минимум, с помощью такого мужского дела можно создавать красивый интерьерный и приусадебный декор. В настоящее время повсеместно используется технология холодной ковки, которая подразумевает придание определенной формы металлической заготовке методом механического усилия.

Художественная ковка

В продаже можно найти электрический и ручной станок для холодной ковки металла, но даже в механическом исполнении набор кузнечного инструмента стоит не менее 1,5 тыс. долларов. Возникает целесообразный вопрос, можно ли такое оборудование сделать самостоятельно? На практике, оказывается, – да.

Ручное и электрооборудование для холодной и горячей ковки

Что представляет собой конструкция оборудования? Это каркас, который позволяет жестко зафиксировать заготовку, поддающуюся механическому воздействию (ее просто гнут) по заданной форме.

Существует множество элементов и вариантов изгибания металлического профиля, уголка, квадрата или трубы. Самыми популярными являются завитки, улитки, скрученный металлический прут. Это проделывается с помощью специальных сменных форм – улиток, которые крепятся на ручной или электромеханический инструмент в качестве основы.

В самом распространенном случае станок, изготовленный своими руками, должен иметь:

приспособление для крепления улиток;
конструкцию для жесткого крепления заготовок;
радиальную конструкцию для скручивания.

Виды ковки

Основное конструкционное решение должно обеспечивать концентрированное механическое усилие с минимальными трудозатратами для рабочего. Очевидно, что изготовление декоративных изделий из железа требует часто богатырских усилий, особенно, если не усовершенствована механика. По этой причине применяются инструменты с электрическим приводом, что позволяет минимизировать трудовые усилия.

Конструкция станков

Довольно простая реализация может подразумевать целый ряд самодельных конструкционных решений и часто принципиально разные чертежи.

Из них можно всегда выбрать максимально оптимальную модель, отличающуюся:

низким уровнем трудоемкости и простотой использования;
низкой стоимостью реализации и простотой;
небольшими габаритами;
универсальностью (возможностью использования для нескольких операций).

Насадки для станков

Станки выполняются из черного проката – уголка, листа и профиля, отдельные элементы соединяются с помощью сварки. Оборудование может устанавливаться на стол и иметь тяжелую раму, предварительно закрепленную опору, или подразумевать крепления, которые фиксируются своими руками при установке оборудования на стол.

Изначально стоит начинать с простых станков, затем всегда можно продолжить и конструировать полупрофессиональные станки, которые позволят выполнять больший объем работ. Их достоинством является не только производительность. С помощью электропривода можно прикладывать большее механическое усилие к заготовке, что существенно расширяет возможности ковки и выполнения массивных изделий. При этом улитки могут использоваться на разных типах оборудования, если только позволяют заданные габариты. Обычно эти приспособления можно приобрести в магазинах, поэтому они выполняются стандартных размеров, подходящих под стандартные размеры металлических заготовок.

Самодельные станки для ковки металла – усовершенствованные:

Самодельный станок

Профессиональное оборудование для холодной и горячей ковки металла:

Горячая ковка

Конструкции и чертежи станков холодной ковки для начинающих

«Гнутик» для гибки металлического прута

Рассмотрим станок холодной ковки для гибки профиля – в дополнении к приспособлениям, с помощью которых изготавливаются завитки (с помощью улиток разных форм). С этим приспособлением выполняется целый ряд видов декоративных элементов – от балконных ограждений, до перил внутренних лестниц, козырьков или решеток.

В работе станок выглядит так, как показано на фото:

Чтобы выполнить самодельный вариант, потребуется объемный и обычный чертеж (модель).

Этот вариант холодной ковки фигурных элементов отличается универсальностью, при установке оснастки можно гнуть не только дуги, но и зубцы.

Выполните станок для холодной ковки по чертежам, вы получите внешний вид приспособления как на фото.

«Твистер» для скручивания прутков

«Твистер» – это специальное приспособление, позволяющее скручивать металлические изделия по оси. Используется для квадратных прутков. Модифицированная версия применяется для изготовления декоративных корзинок из металла.

«Твистер» потребуется, чтобы сделать решетки, оградки и мебель. На фото показан самодельный вариант с электроприводом, который также может использоваться вручную.

Для скручивания завитков при помощи улиток

Чертеж для скручивания завитков выглядит следующим образом. Это самый простой в реализации инструмент, который позволит делать необходимый минимум операций, чтобы изготавливать большинство кованых украшений.

В итоге инструмент будет выглядеть так. Он рассчитан на изготовление завитков определенного типа и размера и не отличается универсальностью.

Данный самодельный станок для холодной ковки позволяет изгибать пруты улиткой с поперечным размером до 12 мм.

Описанные варианты кузнечных приспособлений, включая станок-улитка для холодной ковки, позволят самостоятельно изготавливать широкий ассортимент кованых изделий с минимальными затратами на расходные материалы. При желании можно выполнять работу на заказ, так хобби станет прибыльным делом, когда красивый декор можно сделать не только для себя, но и других.

гнутики, оборудование и инструмент для художественной ковки

На чтение 13 мин Просмотров 5.4к. Опубликовано 13.05.2018

А давайте-ка сначала разберемся с горячими и холодными ковками, штамповками, гибками и прочими гнутиками. Чтобы затем с чувством и толком решить, нужен ли вам станок для холодной ковки, и если нужен, то какой именно.

Расставим понятия по теме «ковка» по правильным местам и приведем в порядок план своих дальнейших действий. Ковка металла своими руками – дело нешуточное, подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Может быть, вам нужен пуансон? Главные понятия

Вы уже, наверное, заметили, что на нашем сайте мы очень любим указывать на что-нибудь неправильное. Сейчас тоже себе не изменим: понятие в привычном значении в корне неверное, читайте внимательно, разъясняем.

Сначала что такое ковка: это обработка металлов, нагретых до ковочной температуры, то есть, до температуры, когда металл становится мягким и поддается деформации. Кузнечное дело – это все про ковку – с молотом, наковальней, кузнечным горном и могучими бородатыми кузнецами кожаных фартуках.

Кузнечная продукция – дело эксклюзивное и недешевое. И, в общем-то, уже экзотическое, если исключить штамповку, которая производится автоматически и в огромных объемах.

Штамповка – выдавливание или деформация металла с помощью штамповочного пресса со специальной матрицей – насадкой на конце. Это он и есть – пуансон, который делается из самой высокопрочной стали. Штамповка бывает горячей с нагревом металлов до ковочной температуры и холодной – без какого-либо нагрева. За примером холодной штамповки далеко ходить не нужно – это все металлические банки для напитков.

Виды станков для ковки.

Подбираемся, наконец, к работе с металлами холодным способом – без нагревания. Вопрос: можно ли деформировать металл без нагрева? Ответ: да, можно. Единственный способ – механический. Называется он не очень серьезным словом – наклепыванием или наклепом. Для этого вам придется до одури бить молотом по металлу, пока его структура не начнет значительно меняться.

Этот процесс как раз и является холодной ковкой – механическая деформация металлических заготовок с помощью механических ударов молотом. Если вы решите заняться ковкой наклепыванием, то заранее передаем привет вашим родным и соседям – их ждут серьезные испытания.

Ну а если серьёзно, то любители холодной ковки методом наклепывания есть, мы пожелаем им успеха и пойдем дальше – к псевдо – холодной ковке, как ее привыкли называть.

Механическую деформацию металлов с помощью различных станков без разогревания правильнее называть гнутьем металлов, потому что в этом методе обработки металлов мастера гнут металлические прутья. Больше они ничем не занимаются – только гнут. Другой вопрос – как и куда гнут, по какой оси, но все это – , на которых мы тоже остановимся, но попозже.

Самое главное – в дальнейшем мы будем называть этот процесс холодной ковкой – так, как это делается во всех источниках, чтобы не было путаницы. Просто теперь мы разбираемся в методах и понимаем, в чем суть так называемой «холодной ковки».

Кстати, нужен ли вам пуансон? Красивое ведь слово. Вы ведь не будете заниматься промышленной штамповкой металлических заготовок? А вот художественная ковка своими руками – вполне реальная возможность в домашних условиях. Там есть даже легкая штамповка вместе с пуансонами… Разбираемся дальше.

Виды станков холодной ковки

Рассуждаем логически и по пунктам. Руками вы металл не погнете, как ни старайтесь. Холодная ковка своими руками производится только с помощью специальных станков. В них все дело. Это первый пункт. Одним станком не обойтись, их целая пачка. Это второй пункт. Некоторые из них можно сделать своими руками.

Если вы решитесь, вам понадобятся чертежи для станков холодной ковки. Сколько и каких станков нужно иметь, чтобы делать то, что вам нужно и нравится, зависит от того, что нужно и нравится. Именно так и в таком порядке.

Берем прут. Есть только два варианта согнуть его:

Вдоль оси, чтобы прут стал напоминать витой шнур.
Поперек оси в виде различных завитков, волн и изгибов.

Разновидности инструментов для ковки.

Все станки для холодной ковки делятся на четыре группы по такому же принципу:

Торсионные станки, делающие продольную винтовую крутку прутьев и различные филаменты, которые мы разберем ниже.
Твистеры для формирования завитков и спиралей с узкой серединкой.
для волн и зигзагов.
Штамповочные станки для расплющивания концов прутьев в виде лапок, хомутиков и других узорчиков.

Какой станок самый нужный?

своими руками: какой самый нужный и с какого начать? Однозначного ответа на этот вопрос нет, это вы должны решить сами. А чтобы решение было грамотным, пройдемся по основным видам станков, чтобы иметь представление об их функциональных возможностях и, главное, методах изготовления своими руками.

Следует помнить, с какими материалами вам придется работать в процессе холодной ковки: это металлические прутья или прутки с диаметром не больше 14-ти мм, квадраты и полосы с толщиной примерно от 3-х до 6-ти мм с шириной не более 25-ти мм.

Полный джентльменский набор станков в мастерскую для полноценной работы будет выглядеть следующим образом:

твистер с улитками для получения спиралей различных радиусов;
гнутик для изгибов дуг и деталей под различными углами;
волна для выгнутых деталей и обработки металлических труб;
глобус для получения больших дуг из профилей;
фонарик для сгибания деталей;
объемник.

Совсем не обязательно иметь все это сразу. Работу вполне можно начинать, имея два станка из первых двух пунктов – твистер и гнутик. У ковки своими руками есть великолепное преимущество: можно выбирать, что делать и с чего начинать. Начнем обзор с самого популярного станка – твистера или знаменитой улитки.

Делаем улитку с рычагом

Чертеж станка для ковки.

Перед тем, как приступить к практической части работы, нужно подготовиться теоретически. Речь идет о расчетах и чертеже станка и деталей к нему. Точных размеров вам никто не даст, ведь это самостоятельное конструирование.

Многое будет зависеть от наличия у вас сходных материалов, масштабов будущих работ по холодной ковке, габаритов помещения, где вы собираетесь работать и многих других факторов. Главное – принципы, которые нужно понять, чтобы выполнить самодельный станок холодной ковки своими руками – самый удобный вариант для вас и только для вас.

Вот что нужно собрать перед тем, как приступить к сборке:

металлические плиты или полотно для столешницы толщиной не менее 4-х мм;
металлическая круглая труба для стойки или каркаса;
металлический прут;
подшипники разного калибра;
дрель;
сварочный аппарат;
ножовка по металлу;
болты м8.

Базовые части

Базовых частей у твистера всего четыре. К их подготовке и, самое главное, монтажу уделить особое внимание:

каркас или стойка;
столешница;
основной вал;
рычаг.

Стойка

Только из металла, никаких деревянных брусьев. Ставим на продуманном месте, чтобы у вас был доступ к станку с любой стороны. У станка будут сильнейшие нагрузки, поэтому самым оптимальным вариантом может быть толстостенная труба или металлический уголок.

Лучше всего стойку забетонировать прямо в пол, это будет надежно. Внешне такая конструкция может напоминать табуретку. Как можно крепче – вот главный принцип производства стойки для столешницы. Поэтому металлические детали соединять лучше сваркой.

Столешница

Самодельный станок для ковки.

Важнейшая часть станка, которую лучше сделать из металлической плиты с приличной толщиной, желательно не меньше 5-ти мм. В производстве станков для ковки своими руками нельзя экономить на толщине металла, ведь столешница и другие базовые элементы будут принимать на себя огромную нагрузку.

Форма предпочтительнее в виде круга. Таких столешниц нужно сделать две: вторая нужна для сгибания прутков и размещения улиток.

Основной вал

Из этой же металлической плиты нарезать четыре прямоугольных треугольника с равными сторонами. Треугольники приварить к низу конструкции, а их основание – в центре окружности. Другой вариант вала – не из треугольников, а из трубы с толстыми стенками подходящего диаметра. Крепить либо болтами, либо сваркой.

Рычаг или рукоятка

И снова «как можно крепче»: рычаг прикрепить к валу кольцом, чтобы он вращался вокруг него. Ролик для сгибания прикрепить на верхней столешнице. Очень важно правильно рассчитать длину рычага, которая зависит от диаметра круга столешницы. Один прут должен быть примерно равен этому диаметру, второй прут – длиннее.

Подшипники крепятся к рычагу в его конце, это делается для большей свободы в направлениях движения рычага. Элементы рычага и фиксированные треугольники крепятся специальной круглой гайкой с большим диаметром.

Навесные детали

Здесь будьте внимательны, вам нужно выбрать степень сложности или, если можно так сказать, «художественности». У нас с вами три варианта.

Улитка простая статичная

Самый простой и поэтому самый примитивный с художественной точки зрения вариант. Вы наносите чертеж улитки, то есть спирали прямо на столешницу.

Ни в коем случае не игнорируем требование в чертежах – холодная ковка любит точность и продуманность во всем.

Затем вырезаете из металлических толстых полос сегменты с повторением рисунка улитки и как можно прочнее привариваете их перпендикулярно к столешнице. Просто, но вовсе не гениально: на этой намертво приваренной улитке вы сможете делать лишь одинаковые простейшие изгибы без всякого полета творческой мысли.

Станок для гибки металла.

Впрочем, все зависит от того, что вы собираетесь ковать. Если, например, у вас в планах длинный кованый забор с незатейливым рисунком, простая статичная станет самым оптимальным вариантом.

Разборная улитка из съемных частей

Сразу скажем, что это самый популярный вариант среди самодеятельных мастеров. На столешницу так же наносится контуры улиток. Вдоль этого контура сверлятся отверстия с резьбой. Сегменты улитки из металлических полос готовятся по картонным шаблонам, в них тоже сверлятся точно такие же совпадающие отверстия, что на столешнице.

Сегменты не привариваются, а крепятся болтами или цилиндрическими упорами. Главное преимущество – возможность гнуть спиралевидные детали с разными радиусами и разным количеством оборотов.

Модульная система с разными улитками

Вариант с самой большой художественной свободой ковки своими руками: вместо сегментов с упорами здесь используются съемные модули с разными улитками – и по форме, и по размерам. Модули готовятся на отдельных металлических площадках, на которых сегменты приварены.

Конечно, с таким станком нужно хорошенько повозиться, но эта овчинка выделки стоит: вы сможете ковать настоящие металлические кружева. Все зависит от ваших планов: простой забор или кружевная беседка в саду?

Делаем торсионный станок

Торсионная обработка принципиально другая – это винтовое скручивание прутьев вдоль. Этот станок совсем несложный для изготовления своими руками. Главное в нем – обеспечить крепкую фиксацию двух концов металлического прута, от этого зависит успех винтового скручивания.

В одном конце прут должен крепко держаться, в другом – с помощью рычага вращаться. Составные части торсиона – металлическая цилиндрическая заготовка из профилированной трубы и два крепежных элемента с фиксирующим устройством. Их можно выполнить из подшипниковых узлов.

В фиксаторах ввариваются гайки для болтов, которые закручиваются, чтобы удержать металлический прут.

Если в ваших планах есть пункт «накачать бицепсы и трицепсы», обязательно сделайте торсионный станок и начните скручивать прутья вручную. Торсионная ковка не для слабых, у вас появится великолепная мускулатура верхнего плечевого пояса. Но так или иначе, рычаг для вращения лучше сделать длиннее, так будет легче.

Гнутики, фонарики, волны и другие станки

Как видите, все остальные виды станков для холодной ковки мы собрали в одном маленьком разделе. Откуда к ним такое неуважение в отличие от улитки и торсиона, о которых мы рассказывали в отдельных разделах? Ответ будет честным в виде совета:

Если вы решили сделать кузнечный станок своими руками, остановите свой выбор на двух станках: улитке и торсионе. Во-первых, они абсолютно необходимы с функциональной точки зрения, во-вторых, они достаточно просты для самостоятельного исполнения.

Виды холодной ковки.

Остальные станки типа фонарика или волны можно соорудить намного позже, когда вы поймете, что холодная ковка – это ваше, и когда у вас в голове появятся конкретные творческие планы.

Но есть третий станок после улиток и торсиона, без которого начать холодную ковку не получится. Это гибочный станок. Внешне он кажется самым простым из всех, да и функция у него – самая, казалось бы, простая: гнуть прутья под определенным градусом или делать волны разного размера.

Гибочный станок не нужно делать своими руками, его лучше купить в готовом виде по двум важным причинам:

Клинья и ролики, с помощью которых меняются размеры изготавливаемых элементов, должны быть выточены с соблюдением идеальных размеров. В домашних условиях это сделать практически невозможно.
Гибочные станки стоят совсем недорого, так что требование экономии бюджета будет выполняться.

Имея в своем распоряжении три самых нужных станка – самостоятельно сделанные улитки и торсион и купленный гибочный станок – можно приступать к холодной ковке практически любой сложности. Осталось решить еще один небольшой вопрос.

Ручной привод или электрический?

Электрический привод можно установить на любой станок. Другой вопрос – нужно ли? И снова решение зависит от ваших планов. Электрический привод позволит вам сэкономить собственные силы. Но это не главное его преимущество. Вращательный момент при электрической силе будет более равномерным, а это приведет к ровным и одинаковым элементам ковки.

Чертеж станка для холодной ковки.

Претендент номер один для электрического привода – торсионный станок, где равномерность винтового скручивания вручную соблюсти чрезвычайно трудно. Выполнить его тоже очень просто. Понадобятся полуось ведущего моста старого автомобиля, зубчатая пара дифференциала, защитный рукав. Мощность самодельного двигателя не должны быть высокой – не больше трех кВт и не выше 900 оборотов в минуту.

Что же касается электрификации остальных станков, решайте сами. Если вы планируете заниматься холодной ковкой для собственных нужд, электрическая тяга вам вряд ли понадобится.

Сделать станок для холодной ковки своими руками – задача непростая и очень увлекательная. Чем качественнее будет его выполнение, тем легче вам будет работать на нем. И тем красивее выйдут ваши металлические кружева.

Желаем прочных улиток, качественных прутьев и настоящих ценителей вашего кузнечного искусства.

Станок Улитка для холодной ковки своими руками: чертежи, размеры, фото

Станок «Улитка» для холодной ковки своими руками используется большинством мастеров в работе над оригинальными изделиями из проката. Кузнечный бизнес чаще всего основан на изготовлении кованых изделий, где присутствуют детали в виде оригинальных петель.

Входные ворота в стиле XVII-XIX веков невозможно представить без завитков, вензелей и других оригинальных элементов. Они не только украшают, умелые мастера могли создавать из металла письменные приветствия. Сложные изогнутые фрагменты используются в качестве усилителей на заборах, входных группах, перилах ограждений и других декоративных изделиях. Сложные профили придают ажурность конструкциям.

Приспособления для изгибания металлических элементов «Улитка»

Чтобы производить изгибы заготовок по определенным параметрам используют вспомогательные кондукторы, получившие название «Улитка». Они служат в качестве специального шаблона, позволяющего воспроизвести десятки, а при необходимости и сотни однотипных деталей. Станок «Улитка» для холодной ковки гнет детали без дополнительного прогрева.

Работа основана на деформировании металла по определенному принципу. Чтобы выполнить гиб, приходится прикладывать значительные усилия. Поэтому мастера довольно часто приспособления «Улитка» оснащают электроприводом. Моторы-редукторы помогают развивать значительные усилия при ограниченном плече приложения силы. Крутящий момент в зоне обработки может достигать нескольких десятков килограммов.

Если выполнять подобную работу только за счет физической силы кузнеца, то работник довольно быстро устанет. Его производительность снизится до нуля. А при наличии вспомогательного механического помощника, можно производить сотни заготовок за смену.

Нужно учитывать, что гибка заготовок – это промежуточный этап в изготовлении сложных конструкций. Их еще нужно установить в нужном месте и приварить. Только тогда будет получен промежуточный результат. Потом потребуется окраска и монтаж изделия по месту заказа. На все операции потребуется не только время, н и физическая сила мастера.

Конструктивно приспособление может быть:

Неразборным, тогда на нем будет производиться изгибание деталей только на определенные длины. Получаемая спираль имеет определенные ограничения в использовании.
Сборным (присутствуют дополнительные фрагменты для увеличения продолжительности гиба), и на приспособлении можно производить догибание длинных деталей. Будут получены крупноразмерные детали.

Для работы с деталями из профильной трубы небольших номеров некоторые изготавливают приспособления с ручным исполнением. В них предусматривают использование рычагов, помогающих продвигать заготовку вокруг оправки. Готовые детали снимают с торца, слегка ослабив натяжение.

Чаще всего в подобных случаях использую квадратный прокат □8…12. Некоторые мастера вручную гнут профильные трубы 15·15 мм со стенкой 1,5 мм. Для более крупных изделий необходим механический привод.

Технология изготовления приспособления «Улитка»

Упрощенно технологический процесс изготовления станка «Улитка» своими руками можно представить в виде ряда последовательных операций.

На листе бумаги вычерчивается профиль изделия, который требуется изготовить. При вычерчивании выдерживаются размеры изделия. Чертеж нужен только для получения профиля самой детали. Внимание! При проработке учитываются толщина заготовки. Нужен зазор не менее 3…4 мм, тогда изделия можно снять после его изгибания в приспособлении.
Для большинства станков изготавливают центральный упор. В нем будет фиксироваться начало.
Разные мастера используют свои приемы фиксации, поэтому изделия у них можно отличить по почерку.
Из стального листа вырезается опорная пластина. К ней будет привариваться центр, а также спираль. Толщина пластины должна быть не менее 3 мм, так как будут прилагаться значительные усилия. Размер пластины в будущем определит и параметры завитка.
Пользуясь чертежом спирали, изгибается из полосы заготовка. При ее гибке контролируются параметры. Чем точнее будет изготовлен этот элемент, тем проще будет выполнять изготовление элементов для кузнечных изделий. Внимание! При необходимости изготовления завитков с количеством витков более одного нужно срезать полосу спирали по диагонали. Поэтому используют полосу значительно ширины. Минимальный размер соответствует высоте профиля, который собираются гнуть на станке.
Приспособление размещают на специальной стойке, чтобы легче формировать готовые изделия. Для небольших по размеру деталей удобно размещать на вертикальной стойке.
Чтобы проще выполнять работу приваривают ручку. Ее устанавливают с обратной стороны, чтобы не мешала устанавливать и снимать заготовки.

Пошаговое изготовление малогабаритного ручного станка для изготовления завитков

Небольшой станок предназначен для изготовления завитков из полосового проката шириной 20…30 мм. Его несложно сделать самому.

Центр

Сначала изготавливается центр. Для этого отпиливается небольшой фрагмент из кругляка. Заготовку фиксируют в тисках, размечают линию реза. С помощью отрезного диска и углошлифовальной машинки (УШМ) отпиливается заготовка.

Она имеет диаметр 38 мм. Боковая поверхность дополнительно не обрабатывается.

Длина центра составляет 28 мм. Можно и немного больше, но для изгибания полосы шириной 30 мм этого достаточно.

На сверлильном станке сверлится отверстие Ø 8 мм. Его располагают эксцентрично. Такое положение обусловлено тем, что нужно изготовить фиксатор для конца заготовки.

Прорисовывается профиль, который следует удалить с помощью отрезного и зачистного дисков, устанавливаемых на болгарке. Заготовку крепят в тисках и удаляют излишки металла.

Лепестковыми дисками поверхность защищается так, чтобы осуществлялся плавный переход между разными поверхностями фиксатора.

Чтобы в дальнейшем проще фиксировать конец заготовки, нужно просверлить отверстие. Его располагают на радиальной поверхности центра. Сверлится отверстие под резьбу М10.

С помощью набора метчиков нарезается внутренняя резьба. Здесь будет использоваться винт без головки. После фиксации заготовки он спрячется внутри металла центра.

К опорной пластине толщиной 4 мм приваривается центр. На этом работа с его изготовлением завершается.

Изготовление приспособления

Для удобства работы с приспособлением к обратной стороне пластины приваривается вал. Вращая его в специальной оправке, будут вращать улитку.

Наружную поверхность нужно обточить, чтобы сварные швы не мешали свободному облеганию будущих заготовок.

Будущая спираль прорисовывается на пластине. Создается контур, куда ее в дальнейшем приварят.

Из полосы толщиной 4 мм изгибают спираль. Она должна соответствовать проекту.

После проверки спирали по шаблону излишки обрезаются, а саму спираль приваривают к пластине и к центру.

В качестве стойки используется профильная труба 40·40 мм со стенкой 3 мм. На ней сверлят отверстия для крепления элементов станка. С помощью опорных площадок фиксируют подготовленные части.

С обратной стороны видна ручка. Ее закрепили к валу с помощью подшипника. Подготовленная «Улитка» может вращаться.

Проводится проверка работоспособности. За ручку выполняется поворот спирали вокруг оси центра.

Изготовление простейшей детали на станке

Отрезают заготовку из полосовой стали в нужный размер. Этот размер обычно уточняют, прорисовывая готовое изделие и его составляющие элементы.

Свободный конец устанавливают в центр спирали. С помощью внутреннего винта производится фиксация заготовки.

Выполняется поворот «Улитки». Заготовка плотно прижимается к направляющим. Тут требуется прилагать определенные усилия, чтобы получать нужный профиль изделия.

Проворачивая приспособление дальше, осуществляют изготовление завитка. При необходимости вставляют другой конец заготовки и производят изготовление замкнутого или разомкнутого завитка.

Обычно другой конец не остается прямым. Его тоже изгибают. Поэтому различают внутренние и наружные обратные завитки. На самом приспособлении с помощью маркера или мела делают отметки. По ним ориентируются, когда изготавливают завитки с требуемыми параметрами.

Как видно из пошагового руководства, используя простой набор инструментов, самодельный станок для изготовления завитков несложен в изготовлении. Сколько он стоит? Его цена определяется стоимостью заготовок. Часто цена минимальная.

Как гнуть профильную трубу на станке «Улитка»?

Если попытаться изгибать профильную трубу без специальной подготовки, то сварной шов разойдется. Получится брак.

Кузнецы с большим опытом работы изготавливают более сложные станки для изготовления своих изделий. Они дополнительно оснащают «Улитку» съемными элементами.

Пошаговый технологический процесс изготовления обратного завитка на станке «Улитка»

На прокатных роликах производится последовательный обжим трубы. Образуются выступающие ребра, а сварной шов остается внутри слоя, смещенного к центру.

На параллельных эксцентричных вальцах выполняется обжатие концов трубы. Она становится похожей на полосу. В таком виде ее проще фиксировать на станке.

В специальном приспособлении формируется хвостовик. Теперь заготовки будут фиксироваться на станке одним движением.

Заготовку фиксируют в центре. Там имеется паз, который закрепляет хвостовик. Видно, что спираль имеет равномерный спуск по высоте.

После фиксации хвостовика включается электродвигатель. Начинается формование детали.

Петля образуется при касании заготовки в специальный опорный элемент. Его чаще называют опорным валом. Чтобы снизить усилие, его оснащают подшипником. Деталь свободно проворачивается вокруг опоры.

Часть спирали образована. Но при необходимости обрабатывать на большую длину, будет установлен съемный элемент.

Формируется заготовка и с другого конца. Здесь мастер определяет, в какую сторону производить изгибание детали.

Для продолжения работы устанавливается съемный элемент сборной «Улитки».

Теперь можно формировать загиб деталей большого размера.

Даже длинные заготовки легко изгибаются по заданным размерам. На рабочих элементах делают метки. По ним ориентируются, сколько нужно гнуть.

С обратной стороны выполняют дополнительный изгиб детали.

Дорабатывается изделие с обеих сторон.

Готовая деталь имеет законченный вид. Если нужно, то хвостовики будут спилены. Тогда никто не догадается, как выполнялась фиксация заготовок.

Если нужно изготовить маленькую деталь, то используют другую «Улитку». У опытных мастеров их несколько штук.

Примеры изделий с завитками

Оригинальный козырек над входом в здание:

При оформлении французского балкона оригинальные завитки придают ажурный вид всему изделию.

На лестничном пролете завитки выглядят весьма оригинально.

Используя одни завитки, изготавливают опоры для скамьи, а также в том же стиле создают решетку для камина.

На винтовой лестнице видна рука отличного мастера. Не всякий сумеет сделать подобное изделие.

В створке ворот присутствуют элементы, изготовленные на станке «Улитка». Тяжелое изделие прибрело особую легкость.

Легкая лестница в стиле Хай-тек. Она может украсить не только загородный дом. Современные дворцы при минимализме конструкции могут иметь отличный вид.

Простор для творчества не ограничен. Многие кузнецы являются настоящими художниками. Они украшают мир вокруг себя.

Видео: “Улитка” – холодная ковка своими руками.

Заключение

Метод холодной ковки, в котором используются станки «Улитка», позволяет изготавливать оригинальные завитки.
Своими руками можно изготовить простейший станок. На нем можно изготавливать профессиональные заготовки.
Сложный станок со съемными элементами позволит изготавливать большие пространственные детали.
Использование завитков при изготовлении кузнечных изделий открывает широкие возможности для творчества.

Republished by Blog Post Promoter

Самодельные станки и приспособления для холодной художественной ковки без нагрева: чертежи, инструмент, лекало

Придать приусадебному участку респектабельный вид можно без затрат больших денежных средств. Для этого достаточно установить кованые металлические элементы ограды, смонтировать кованые садовые скамейки, закрепить фонари и светильники, выковать подставки под вазоны, мангалы, детали для беседки. Дешевым способом изготовления предметов интерьера и экстерьера является холодная ковка в профессиональной или бытовой кузне.

Производство фигурных элементов

Для кустарных мастерских изготовление художественных элементов вполне доступно, если в наличии имеется оборудование для холодной ковки, к основным компонентам которого относится станок специальной конструкции. Кованые металлические детали можно изготавливать в домашней кузне, если имеются чертежи станков для холодной ковки, своими руками умельцы способны собрать от 3 до 5 вариантов из доступных компонентов.

Прежде чем собирать самодельные станки и приспособления для холодной ковки, специалисты рекомендуют изучить технологический процесс и приемы изготовления фигурных элементов без применения оборудования и оснастки. Научиться создавать красивые вещи своими руками просто, достаточно получить минимальные навыки по работе с арматурой и листовым материалом.

Что такое холодная ковка

От горячей гибки холодная художественная ковка отличается способом обработки заготовки. Сделать красивую поделку при помощи горячей поковки можно только после предварительного разогрева металла. Холодную деталь наклепывают серией ударов молотом с протяжкой по длине полосы. Физическое воздействие изменяет структуру материала, увеличивает прочность верхнего слоя, оставляя сердцевину эластичной и устойчивой к излому.

Ускорить производственный процесс помогают списанные рельсы, колесные бандажи и буфера железнодорожных вагонов, используемых при изготовлении гибочного приспособления «улитка». Простой чертеж «улитки» для холодной ковки поможет из подручных материалов собрать приспособление с экономным и безопасным ручным приводом. Простая конструкция состоит из следующих компонентов:

гибочного рычага;
ворота или поворотного лемеха;
лекала;
обводного ролика.

К положительным свойствам станка-твистера «улитка» относятся следующие факторы: оборудование может устанавливаться в любом месте, вертикальная компонента обладает минимальной рабочей нагрузкой, горизонтальная нагрузка передается на опору из стального профиля. Поворот лемеха можно осуществлять одной рукой, вторая рука поджимает прут арматуры или полосу металла.

Простые механические станки для ковки металла позволяют сгибать спирали с числом витков до 5 шт. Чтобы правильно собрать станок «улитка», необходимо изучить принцип действия оборудования и способ сборки основных узлов, среди которых основными является:

каркас из металлического уголка и швеллера или трубы с толстыми стенками;
столешница из двух круглых стальных плит толщиной более 4 мм;
основной вал, закрепленный в центральной части станка между кругами столешницы с помощью согнутых под прямым углом треугольников. Для вала можно использовать толстостенную трубу;
рычаг для сгибания прутка, закрепленный к валу кольцом.

Рычажная «улитка» обладает уникальным свойством, благодаря которому получают завитки с ограниченным в размерах ядром из полосы металла, уложенного плашмя. Избежать образования вертикальной волны на заготовке помогает установка вертикального ролика с ребордой. Рабочий процесс требует затраты времени, рычаг должен подаваться короткими подвижками.

Монтаж деталей «улитки»

В зависимости от квалификации кузнеца в рабочем процессе могут принимать участие станки для ковки одного из трех вариантов приспособлений.

Вариант первый относится к простым устройствам, в котором контур спирали протачивается или приваривается на поверхности столешницы.

Вариант второй предусматривает изготовление «улитки» из разборных частей. По длине контура кузнечной разметки устраиваются отверстия с внутренней резьбой, по шаблону вырезаются металлические накладки с отверстиями под болты. Для закрепления сегментов на столешнице применяются болты или упоры, конструкция позволяет изготавливать заготовки с разным радиусом завитков «улитки» не используя нагрев прутка.

Третий вариант станка состоит из разборных сегментов для производства модулей с разным вариантом спирали. Модули выполняются из отдельных фрагментов металла с наваренными частями «улитки».

Независимо от варианта исполнения станки холодной ковки монтируются одинаковым способом. В начальном этапе необходимо оборудовать место под каркас, ножки которого бетонируются в специально подготовленном фундаменте.

На следующем этапе по контуру каркаса приваривается основной круг столешницы, с помощью треугольников монтируется вал, закрепляется вращающийся рычаг. К верхнему отделу вала приваривается второй круг столешницы, на которую устанавливаются сегменты спирали «улитки».

«Гнутик» в качестве приспособления

В техническом словаре «гнутиками» называются все гибочные станки для холодной ковки металла. Меняя в станке с ручным управлением ролики и клинья, можно регулировать угол загиба металла, шаг и высоту волны. Шаблон для ковки завитков строятся по принципу математической спирали, основанной на формах природного происхождения: раковина улитки, скрипичный ключ, гриф скрипки и пр.

«Гнутик» промышленного производства позволяет изготавливать детали, которые на станке домашней сборки ковать не представляется возможным. Комплектующие детали оборудования и сменный инструмент должны изготавливаться по точным размерам и обрабатываться на профессиональном оборудовании.

Профессиональные кузнецы рекомендуют купить готовый «гнутик». Такое приспособление управляется просто, пригодится для производства сварных конструкций из труб небольшого диаметра, прутка, арматуры, стальной полосы в домашних условиях.

Простейшим приспособлением для художественной ковки холодным способом также является доска с проставками, в качестве которых могут служить болты М24. Устройство легко справляется с металлической полосой толщиной до 6 мм

Originally posted 2018-07-04 07:43:44.

Станок для холодной ковки своими руками: видео, фото, чертежи

Сделать станки для холодной ковки можно из подручных материалов.

Так как универсальные приспособления от производителей имеют достаточно высокую стоимость, собственноручно выполненный станок для холодной ковки металла станет отличным решением для людей, занимающихся изготовлением кованых изделий.

Сегодня металлические конструкции с уникальным дизайном и смелыми архитектурными формами применяют для обустройства домов в коттеджных поселках.

Фигурно изогнутые кованые элементы ворот, заборов и калиток вносят непривычный образ в ландшафтный дизайн усадьбы.

На предложенных фото можно увидеть, какой необычный художественный вид создают металлоконструкции.

Какие детали можно выполнить на станке для холодной ковки

Холодная ковка, в отличие от горячей технологии, проста и безопасна. Этот процесс не требует применения раскаленного металла и точного соблюдения рабочей температуры.

Сделать станок для холодной ковки своими руками можно специально для изготовления определенного типа деталей.

Фото:

Также самодельный станок позволит решать самые разнообразные задачи, поэтому он будет просто универсальный.

С помощью самодельного станка удастся добиться идеальной геометрии элементов металла для индивидуальной дизайнерской идеи и сделать самому оригинальные детали с узором.

В процессе холодной декоративной ковки, как правило, применяют мягкий металл — это могут быть никелевые и магниевые сплавы, сталь, медь или латунь.

В остальном ассортимент производимых изделий на станке будет ограничиваться только фантазией и возможностью мастера.

По желанию, своими руками можно сделать ажурные элементы для лестниц, ворот и ограждений.

Использование декоративных деталей позволит украсить камины и мангалы, красиво оформить наружные стены дома и беседку, сделать оригинальные треноги для цветов, как на фото.

Фото:

Виды оборудования для холодной ковки

Существующие виды станков могут эксплуатироваться с участием электрического двигателя или ручной силы.

Первый вариант приспособления дает возможность выполнять работу быстрее, чем ручные станки, но при этом требует от мастера определенных навыков.

Кузнечные станки для ковки разделяют на типы:

улитка – станок с отдельными снимающимися деталями или цельнолитой — он используется при выполнении спиралевидных отдельных частей;
универсальное приспособление – применяют для резки, клепки и приданий объема изделию;
гнутик – с его помощью можно сделать дуговую гибку металла или изгибание деталей под определенным углом;
приспособление для формирования колец;
твистер – позволяет выполнить загиб изделия вдоль оси;
пресс – для образования матричного отпечатка на изделии;
волна – для получения из металлических прутьев волнообразных элементов.

Изготовление станка «Улитка»

Далее в статье рассмотрим чертежи, фото и видео материалы, с помощью которых станет намного проще сделать в домашних условиях станок для холодной ковки.

Используя нижеприведенный список инструментов и металлических деталей, можно собрать станок цельной улитки.

Видео:

Для работы понадобятся:

металлические прутья;
листы и полосы из стали;
профильная стальная труба;
сварка, плоскогубцы, болгарка.

Чертежи и пошаговая схема, а также просмотр тематического видео, позволит получить качественное приспособление с нужными параметрами:

Используя лист бумаги, нанесите на него изображение спирали с тремя витками. Далее сверьте размеры так, чтобы в результате армированный прут с диаметром 10 мм помещался в резьбу;
С помощью болгарки вырежьте из стального листа две пластины. Первая должна иметь параметры 100х100 мм, вторая – 130х130 мм;
Возьмите 3-х см прут и три стальные полосы. Края срезов всех используемых деталей нужно зачистить наждаком, чтобы избавиться от заусениц;
Плоскогубцами выполните изгиб стальных полос по шаблону, в результате у вас появятся три спиральных детали с разной длиной;
С помощью сварки все элементы станка приваривают по схеме, сварочные работы рекомендуется проводить качественно, так как именно от них будет зависеть срок эксплуатации инструмента;
Стальная труба приваривается в последнюю очередь снизу в центре станка.

В результате проведенных работ должно получиться оборудование для холодной ковки металла, как на фото.

Трубогибочный станок

Если при оформлении каких-либо элементов интерьера с нарезанием профильных труб трудностей никто не испытывает, то при необходимости выполнить их изгиб, наоборот, все усложняется.

Качественно и быстро провести такую работу позволят специальный гибочные станки для труб, которые заранее можно сделать своими руками.

Чертежи для изготовления данного вида оборудования могут применяться разные, в зависимости от того, какие материалы будут использоваться в работе.

Собрать станок производственного типа для холодной ковки металла, как на фото, на первый взгляд сложно.

Но если мастер, работая с металлом, уже успел набраться опыта, для него нет ничего невозможного. Главное подобрать прочную устойчивую основу под будущую конструкцию.

Например, это может быть массивный металлический стол, выполненный на основе труб или профиля.

Так как сгибание металла будет происходить за счет присутствующих в конструкции валов, необходимо подобрать три таких элемента.

Каждый из них представляет собой металлический цилиндр с толстыми стенками и осью вращения. Два цилиндра фиксируются немного выше стола, а третий – центральный, помещается над ними.

От расстояния двух крайних цилиндров зависит, под каким углом будет осуществляться изгиб трубы.

Чтобы иметь возможность изменять при необходимости положение цилиндров, нужно в чертежи конструкции внести дополнения в виде стопперов и роликов, которые позволят сделать эту часть регулируемой.

После того как цилиндры зафиксированы, необходимо организовать для них систему передачи вращения.

С этой целью используют цепной механизм от старого автомобиля, который можно отыскать на рынке запчастей.

Лучше, если механизм будет укомплектован шестернями, если нет, тогда их придется покупать отдельно.

Шестерни монтируют на два крайних цилиндра и натяжитель, помещенный ниже валов, в центре. Затем один из крайних цилиндров оснащается ручкой, с целью создания вращающего усилия.

Станок для холодной ковки металлических изделий готов. Дополнить вышеизложенный материал подробностями поможет следующее видео.

Видео:

Как изготовить станок торсион

Станок для холодной ковки изделий типа торсион используют для закручивания металлических спиралей в виде змейки.

Вручную работать таким приспособлением тяжело, поэтому, чаще всего для изготовления торсиона применяют чертежи с электрическими вариантами станков.

Для того чтобы правильно собрать торсион, предлагаем просмотреть видео и ознакомиться с нижеизложенным руководством.

Видео:

Инструменты и материалы для сборки станка:

стальной лист;
двутавровая балка;
тиски и крепежные элементы;
редуктор, электромотор, цепь;
болгарка;
сварка.

Схема последовательности действий:

За основу будет служить двутавровая балка, к одной стороне которой необходимо приварить стальной лист;
Затем к стали крепят тиски, приваривают и фиксируют болтами с гайками;
Чтобы при натяжении металлическое изделие не выскакивало из станка, к тискам снизу и сверху крепят пластины;
Другую сторону двутавровой балки оснащают роликами, на которые, впоследствии, монтируется платформа;
На поверхность полученной конструкции крепятся другие тиски с подвижными основными элементами. При этом обе конструкции, расположенные по краям двутавра, должны будут располагаться на одном уровне;
Далее конструкция оснащается стальной ручкой, выполненной из прута, за счет ее вращения будет загибаться изделие;
Используя болты, соединяют понижающий редуктор и двигатель. Обод штурвала оснащается цепью;
Конструкция закрывается стальным кожухом.

В результате проведенных действий получается станок с двумя блоками — подвижным и неподвижным.

Станок нижних чертежей своими руками. Как делать красивые изделия холодной ковкой

Самодельный станок для холодной ковки может пригодиться, если вы любите делать крейл и не прочь сделать самому что-нибудь красивое для загородной усадьбы, домашнего интерьера, для подарков близким и родным людям или просто для души.

Величественный внешний вид изделий, выполненных методом ковки, манит с изящными линиями и завораживает взгляд. Издавна во всех лучших домах непременно можно было увидеть такие украшения, как металлические ажурные локоны.Да и сегодня, когда разработано огромное количество всевозможных материалов и технологий, кованые изделия не потеряли своей актуальности.

Кованые изделия используются в дизайне наряду со стеклом, пластиком и другими элементами декора. Ковка металла происходит холодным или горячим способом. Для выполнения процесса горячей штамповки необходимо выполнить множество специальных условий , поэтому это очень сложно для нее в домашних условиях. Более доступный способ — художественная холодная ковка. Узнать, насколько ей проще, и при желании можно сделать самодельные станки для холодной ковки своими руками.

Процесс холодной штамповки

Для холодной штамповки потребуются два основных процесса:

Для выполнения этих действий вам не нужно поддерживать связь с металлом при определенной температуре. Но определенная термическая обработка все же должна происходить между этапами работы.

Необязательно иметь в своем распоряжении полноценные станки для художественной ковки, часто любители делают инструменты своими руками. С помощью самодельного оборудования можно качать всевозможные причудливые формы.Вам нужно только получить определенные рабочие навыки. Поэтому будьте готовы к тому, что для того, чтобы согнуть нужную фигуру, потребуются чертежи и немалые усилия. Выполнение работ возможно только с использованием сырья необходимой толщины.

Изделия, полученные на самодельном станке для холодной ковки, намного прочнее, чем те, которые выполняются или отливаются методом штамповки. Происходит это из-за того, что металлические стержни, проходящие через оборудование, прижимаются друг к другу с введением необходимой формы.При таком способе ковки нужно , не допускайте ошибок , так как они практически не исправляются. С приобретением навыков вы сможете своими руками создавать привлекательные и чудесные изделия.

На самодельном станке для холодной ковки можно изготавливать такие изделия как:

таких изделий, как балконные козырьки, поручни для лестницы;
решетки на окнах;
заборы и заборы;
Мебель для дома — столы, стулья, кровати;
элементов, которые использованы в дизайне дома: Faceplate Caminas, Trenogs for Flowers.

При горячей ковке мастеру требуется не только отдельное помещение, но и кузнечный шкаф, а также особые условия. При холодном методе нет необходимости предварительно разогревать заготовку, и процесс напрямую выходит намного экономичнее.

При обработке большой партии однотипной продукции все можно сделать с помощью трафаретов и чертежей. Так можно значительно снизить трудозатраты и сократить время изготовления. Иногда необходимо нагреть предметы, прогревая стыки стыков, чтобы не было искривлений.Новиком рекомендуется внимательно изучить план работ перед выполнением работ. , не будем знать видео урок а выполним чертеж будущего изделия.

Инструменты и оборудование

Ручной станок для холодной ковки включает в себя ряд элементов. Необходимые устройства, которые потребуются для работы: твистер

;
улитка;
гнутый;
волна;
земной шар;
фонарик.

Многие названия покажутся забавными, но для домашнего использования устройства это вполне комфортно.

Основным инструментом для работы будет гнут, который используется для изменения формы металла. Его функция — изгиб детали под нужным углом или изгиб дуг разного радиуса.

Улитка используется, как правило, для ловли спирали стальных стержней. Это защелка для сгибания стержней, полос, трубок, квадратов и профилей до формы спирали, изделий различной формы и радиуса.При использовании этого инструмента вы не можете ограничить спираль, создаваемую радиусом и сделать необходимую величину.

Инструмент «Фонарик» необходим для гнутых металлических деталей. С его помощью обрабатывают металлические прутки сечением менее 30 мм или квадратные профили сечением менее 16 мм.

С таким устройством, как волна, делают волнообразно изогнутые элементы. Используйте его I. для обработки труб с шестигранным или круглым поперечным сечением.

Твистер похож на фонарик. С помощью этих двух инструментов можно открутить стержни вокруг оси.

С помощью глобуса можно выполнить большую дугу из профильного стержня толщиной до 12 мм. Причем концы заготовки тоже плавно загибаются.

Этот инструмент для холодной ковки абсолютно не сложен, поэтому часто можно увидеть и самодельный. По фабрике ему почти не уступает.

Станки для ковки

Часто при работе изготовление станков для холодной ковки своими руками казалось гораздо более целесообразным.Ведь далеко не каждый элемент можно полностью обработать только ручной ковкой. Да я. цена этого оборудования довольно большая Даже если речь идет о самой простой улитке машинке.

Если по самодельному образцу будет изготавливаться какое-то изделие на независимом проводнике, то вещь будет уникальной, хотя по некоторым параметрам и уступит той, что делается на заводе. Если планируется изготовление большого количества деталей методом холодной ковки, лучше всего сделать кондуктор с электродвигателем.Так вы сами облегчите себе рабочий процесс.

Целесообразно обеспечить производство на станке основных видов работ — вытяжных, гибочных и крутильных. Эти приспособления можно комбинировать при создании кондуктора своими руками.

Во время рисования изделия придает определенная форма. Для чего его нужно пропустить через ролики или пресс, и сечение исходного сырья уменьшится.

Процесс гибки заключается в том, что деталь изгибается под нужным углом.Вы можете выполнить эту операцию с помощью шаблонов. Делаются они таким образом: чертеж изделия, для которого делается шаблон, после изготовления. На стальной пластине разведите локон, после этого лист прикрепите к станку в держателе. Конец заготовки устанавливается в прорезь, второй конец фиксируется. С помощью рычага происходит воздействие на один конец изделия, который нужно протащить по всем изгибам пластины, используемой в качестве шаблона.

Делая выкройку, сварку швов нужно проводить снаружи, иначе это будет мешать дальнейшей эксплуатации изделия.

Часто мастера сами собирают простые приспособления, с помощью которых можно изготавливать вполне оригинальные изделия. Все зависит от опыта мастера. Рассмотрим одну из таких самодельных моделей, чтобы понять сам принцип.

Станок «Улитка» для ковки своими руками

На этом станке домашние мастера выполняют всевозможные кольца и спирали, завитки, волны. Чтобы изготовить такую машину, нужно действовать по чертежам и технологии , которая включает в себя ряд этапов.

Перед изготовлением каких-либо приспособлений, ручных инструментов или художественных станков необходимо выполнить графические изображения, шаблоны, эскизы, чертежи будущего инструмента.

Для более точной разметки лучше всего использовать миллиметровую бумагу. Нарисуйте на нем спираль, которая постепенно увеличивает радиус поворотов. Между поворотами нужно соблюдать один и тот же шаг. Надо сказать, что это условие нужно соблюдать только в тех случаях, если требуется симметрия узоров, как правило, не более 4 шт.

Также учитывайте обе заготовки, с которыми нужно работать. Расстояние между витками следует делать так, чтобы оно немного превышало диаметр металлических стержней, иначе из станка будет сложно получить готовое изделие.

Для рабочей поверхности будет лист утюг. Толщины в четыре миллиметра вполне достаточно. Определение размера происходит исходя из габаритов необходимых деталей. Для изготовления формы потребуется листовой металл в виде толщины три миллиметра.С этим материалом можно работать ручными инструментами. Его просто склеивают по выкройке в спираль с помощью плоскогубцев.

Для создания полноценного рабочего процесса необходимо произвести надежную фиксацию одного конца изделия. Будет кусок стержня, равный ширине полосы. Для крепления рабочей площадки потребуется верстак. Часто в роли стеллажа используется кусок толстостенной трубы. Главное — обеспечит максимальную установку С холодной ковкой усилия прилагаются довольно большие.

Станок сборочный

Чтобы сделать любой станок для холодной ковки, существует множество вариантов. Сделать его можно сборно-разборным, монолитным или цельным. При монолитной конструкции устройство полностью или частично в виде «улитки» приваривается к площадке.

Длина конструкции позволяет разводить мелкие штанги При расстоянии 5-6 см в рабочей платформе необходимо проделать специальные отверстия. Не забывайте тщательно фиксировать концы изделий, которые будете загибать.

Холодная ковка особенно популярна среди новичков в кузнечном деле. Для изготовления изделий этим методом не нужна ни хорошо оборудованная мастерская (можно сделать гараж или сарай), ни позы с большим опытом, ни специальные знания поведения металлов. Что касается устройств, то всех необходимых станков и инструментов можно сделать своими руками. Дома.

Оснащение «Улитка» для холодной ковки — обязательный ручной инструмент любого мастера, который занимается изготовлением кованых изделий без нагрева металла.«Улитка» предназначена для гибки металлического прутка методом холодной ковки металла. Сделать «улитку» для холодной ковки своими руками не так уж и сложно.

С помощью самодельных станков для холодной ковки можно сделать множество ажурных металлических изделий. Кованые заборы, заборы, калитки, калитки, перила, скамейки поражают интересными очертаниями, округлыми плавными линиями. Именно изогнутые формы кованых изделий изготавливаются с помощью «улитки» — станка для холодной ковки металла.

Изготовление снитного оборудования в несколько этапов.

В следующем ролике вы можете увидеть, как мастера своими руками делали «улитку», а также как и какие заготовки можно изготовить на таком оборудовании для холодной ковки.

В этом видео еще один интересный вид самодельной «улитки», на которой удобно гнуть поковки в завитки и завитки. По словам мастера, «на этой машине все удобнее и проще».

Следующее видео содержит чертеж и описание устройства «Улитка» и необходимые материалы для изготовления грядки и выкройки для изготовления кованых локонов.

Для кузнечного дела это сложный физический труд, требующий специального оборудования в совокупности с профильными знаниями и опытом магистра. Однако для изготовления некоторых художественных элементов необходимо просто загнуть заготовки под нужным углом. Деформирование металла можно производить без нагрева механическим способом, для этого используются станки для холодной ковки. Какими особенностями обладают такие агрегаты — будет в этой статье.

Подбор инструмента и кузнечных материалов.Советы начинающим художникам по металлу. Описание процесса ковки, особенности и меры предосторожности.

Основное рабочее усилие, необходимое для деформации материала, возьмет на себя опора, поэтому основа будущего станка должна быть прочной. Для этого подойдет 2-х ходовая или пара приготовленных друг с другом челлеров. Стойкости к основанию добавят лапы из аналогичного профиля, приваренные к общей конструкции. Далее можно производить изготовление других узлов — опоры и шпинделя.

В каждом из рукавов самодельного станка холодной ковки своими руками патроны, предназначенные для размещения заготовок, должны иметь прочные винтовые зажимы (для надежной фиксации). Из-за уменьшения длины обрабатываемой детали при скручивании всегда выполняется задняя бабка скользящая. Допускается соорудить бабки из тисков, закрепив их на основе болтов, имеющих размер не менее М16. На одной оси с прижимным узлом устанавливается втулка подвижной части станка, в которой предварительно просверливаются отверстия под прижимные болты.

Подвижная часть шпинделя превращается в ручку, состоящую из 4 рычагов, длина которых достаточна для гашения силы, прилагаемой к вращению. Вы можете добавить резиновые втулки, чтобы защитить руки от соскальзывания.

Основное отличие сборки универсального самодельного станка для холодной ковки заключается в конструкции подвижной части. Он должен обеспечивать винтовую подачу при изготовлении фонарей и корзин и фиксироваться обычным скручиванием металла. Поэтому подвижная часть снабжена комплектом из двух шпинделей — гладкого и винтового.В такой конструкции выдвижной бабки для фиксации требуется стопорный винт.

Полезный совет!
При необходимости выполнить заготовку, скрученную не по всей длине, а только на определенных участках, в конструкцию станка добавляют ограничители. Выполняются они по типу задних бабок — с винтовыми фиксаторами и возможностью скольжения.

Работа на торсионном станке утомительна физически, получить качественную продукцию в большом объеме сложно.Поэтому подходящим решением будет внедрение в конструкцию электропривода.

Как сделать станок для холодной ковки гнутым

Machine Blanc монументальна, массивна, проста в конструкции и сборке, но сложна в поиске и подгонке деталей. Его назначение — гнуть на другом углу заготовки, поэтому усилие на всех узлах будет одинаково большим, а значит, требования к деталям сборки высокие.

В качестве основы станка выбрана толстая стальная рама.Стоит учесть, что машина будет крепиться к столу. Обычно крепеж делают на болтовом компаунде, например, как тиски. В центре кадра выполняется направляющая, которая будет подвижной. Он приводится в движение эксцентриковым механизмом, который, в свою очередь, закреплен на базовой раме. Дополнительно устанавливаются три упора, создающие своеобразную «заглушку» — это рабочие элементы конструкции. В зависимости от складывающегося профиля их меняют: круглые ролики — для выполнения волны, «молотковые» — для формирования углов.

Рабочие элементы производятся только из конструкционной стали. Их сила — надежность всего оборудования. Обработка и установка подобных изделий требует исключительно профессиональной оснастки. Поэтому, если возникнут трудности с заказом, покупкой или изготовлением базовых узлов, желательно будет купить в магазине станок для холодной ковки медсестры. Стоимость у него невысокая, но он сможет дополнительно пригодиться при гибке труб.

Станок-улитка для холодной ковки своими руками: Варианты исполнения

Алгоритм сборки самодельного станка для холодной ковки своими руками довольно прост и понятен.Только при создании улиток возможны три варианта дизайнерской задумки, да и то очень приблизительные. Выполнение завивки или спирали, а также последовательность изгиба заготовки каждый Мастер видит по-своему.

Как и любой творческий процесс, изготовление улитки для холодной ковки своими руками начинается с азов — конструирования узловых узлов станка. Что касается корпуса, это рама, столешница и главный вал с прядильным рычагом.

Каркас или столик для улитки должны быть металлическими.Дерево совершенно не подходит для такой конструкции: длинные и большие нагрузки разрушат его за несколько применений. В качестве используемого материала подойдут угловые, толстостенные трубы или швеллер. Для столешницы также понадобится металл — лист толщиной не менее 4 мм: чем толще, тем надежнее. Вал и рычаг являются основными узлами, которые заставят металлическую заготовку изгибаться по указанному шаблону. Рычаг соединен с одной стороны с роликом, который поворачивает заготовку, а с другой — с главным валом.

По типу исполнения улиток автоматов бывает трех вариантов:

монолитный с фиксированным рисунком изгиба;
со съемными гибочными конструкциями, позволяющими делать завитки разных видов;
со складывающейся структурой изгиба и вращающейся столешницей для изготовления сложных гибочных профилей с высокой точностью.

Чертежи улитки на станке холодной ковки своими руками

Многие мастера, которых берут за изготовление станков впервые, пренебрегают этапом проектирования, выстраивают шаблоны «на глазах», а разработкой и модернизацией узлов занимаются непосредственно в процессе сборки.Рисунок улитки для холодной ковки своими руками следует сделать еще на этапе подготовки. Это поможет избежать некоторых тонких нюансов при сборке, а также значительно сократит время производственного процесса.

Необязательно следовать чертежам, которые делал другой мастер. Доступность материалов для изготовления или условия сборки могут отличаться, а также вероятно, что видение готовой конструкции также может быть другим.

Один из вариантов конструкции :
1 — улитки Лемех; 2 — основание станка; 3 — прижимной ролик; 4 — рычаг управления прижимным роликом; 5 — крепление основания; 6 — палец для фиксации лемхеов; 7 — проточки для родного ролика; 8 — рычаг управления осью; 9 — пружина прижимного ролика; 10 — фиксатор для заготовки; 11 — улитка Lemche Lemeh; 12 — главная ось; 13 — Рычаги
Snail Schema Snail для обработки продукта методом холодной ковки

Рисунок особенно важен для построения выкройки локонов своими руками.Видеооборудование для холодной ковки поможет правильно рассчитать и построить пропорциональную спираль. Этот этап необходим для того, чтобы локон, сделанный на самодельном станке, имел эстетичный вид.

Полезный совет!
Шаблоны для улитки строятся по правилам математических спиралей, учитывая количество витков, их плотность, ширину проема для оборудования на станке и начальный радиус входа в завиток.

Изготовление улитки: как сделать машинку своими руками

Монолитный станок — улитка самой простой конструкции.Спиральный узор наносится прямо на столешницу. Затем по выкройке вырезают несколько кусков толстого металла. Их приваривают к столешнице, соблюдая нанесенную ранее маркировку. Работа над улиткой этого типа продвигается медленно, но станок позволяет без вертикальных деформаций гнуть как заготовки симметричного диаметра, так и металлические полосы, которые кладутся на пластик.

У монолитного станка может быть альтернативный вариант конструкции, когда основание не закреплено, но с возможностью вращения.Для заданного вращения и облегчения физического труда используется червячный механизм.

Как улучшить ваши руки Станок для холодной ковки Улитка

Самодельная улитка не обязательно должна состоять из простых элементов. Можно собрать сразу улучшенную модель. Например, что делать, если локоны нужны разной формы, и с разным рисунком спиралей? Собирать для каждого образца отдельную машину было бы нецелесообразно. Таким образом, вместо плотно сваренного единого шаблона несколько съемных вариантов с разными рисунками создают серию съемных вариантов.В конструкцию вносятся коррективы, позволяющие менять шаблон, стабильно закреплять его, сохраняя при этом общую надежность станка.

Самой профессиональной из моделей улиток признан станок, в котором столешница вращается, а узор завитка складывается из нескольких складных сегментов. Стоит отметить, что все сечения выполнены с высокой точностью. В домашней мастерской реализовать его сложно, поэтому изготовление узла заказывают в мастерских или на заводе.Кривизна шаблона варьируется с помощью регулировочных винтов, а на поверхности столешницы выполняется ряд отверстий, которые позволят зафиксировать сегменты шаблона в заданном положении. Подобным образом можно добиться любого вида локонов.

Сделать своими руками станок для холодной ковки, чертеж которого поможет выполнить эту задачу, достаточно просто, если понимать принцип его действия и конструктивные особенности. Важно все тщательно просчитать и провести замеры.Не исключено, что кто-то сможет придумать свои новые варианты или улучшить существующие модели.

Самодельные станки для холодной ковки металла своими руками: видео инструкция

Сделать станки для холодной ковки можно из подружки.

Поскольку универсальные приспособления от производителей имеют достаточно высокую стоимость, выполненный металл для холодной ковки металла станет отличным решением для людей, занимающихся производством кованого железа.

Сегодня металлоконструкции с уникальным дизайном и смелыми архитектурными формами используются для обустройства домов в коттеджных поселках.

Фигурные изогнутые кованые элементы ворот, ограды и калитки создают необычный образ в ландшафтном дизайне усадьбы.

На предложенных фото видно, какие необычные художественные виды создают металлические конструкции.

Какие детали можно выполнить на станке холодной ковки

Холодная штамповка, в отличие от горячей технологии, проста и безопасна. Этот процесс не требует использования чугуна и точного соблюдения рабочей температуры.

Сделать станок для холодной ковки своими руками можно специально для изготовления определенного вида деталей.

Также самодельный станок позволит решать самые разные задачи, поэтому будет просто универсальным.

С помощью самодельного станка можно будет добиться идеальной геометрии металлических элементов по индивидуальной дизайнерской задумке и изготовить оригинальные детали с рисунком.

В процессе холодной декоративной ковки, как правило, используется мягкий металл — это могут быть никелевые и магниевые сплавы, сталь, медь или латунь.

В противном случае ассортимент выпускаемой на станке продукции будет ограничен только фантазией и возможностями мастера.

По желанию можно сделать ажурные элементы для лестниц, ворот и заборов.

Использование декоративных деталей позволит украсить камины и мангалы, красиво оформить внешние стены дома и беседки, изготовить оригинальные штативы для цветов как на фото.

Типы оборудования для холодной штамповки

Существующие типы станков могут эксплуатироваться с участием электродвигателя или ручного усилия.

Первая версия устройства позволяет выполнять работу быстрее, чем ручная, но требует определенных навыков от мастера.

Ковочные ковочные машины делятся на типы:

улитка — станок с отдельными съемными деталями или цельный — применяется при выполнении спиралевидных отдельных деталей;
приспособление универсальное — используется для резки, клепки и формования изделий;
bnet — с его помощью можно делать дуговую гибку металла или гнуть детали под определенным углом;
приспособление для формирования колец;
твистер — позволяет изгибать изделие по оси;
пресс — для формирования матричного оттиска на изделии;
волна — для получения волнообразных элементов из металлических стержней.

Изготовление станка «Улитка»

Используя приведенный ниже список инструментов и металлических деталей, вы можете собрать прочный станок-улитку.

Для работы вам понадобятся:

металлических прутков;
листов и полос стальных;
труба стальная профильная;
сварка, плоскогубцы, болгарка.

Чертежи и пошаговая схема, а также просмотр тематического видео позволят получить качественный прибор с желаемыми параметрами:

С помощью листа бумаги нанесите изображение спирали с тремя витками.Далее проверяем размеры, чтобы получившийся армированный стержень диаметром 10 мм поместился в резьбу;
С помощью болгарки вырежьте две пластины из стального листа. Первый должен иметь параметры 100х100 мм, второй — 130х130 мм;
Берем 3 см Прут и три стальные полосы. Края секций всех используемых деталей нужно зачистить наждаком, чтобы избавиться от сеялки;
Плоскогубцы Сгибайте стальные полосы на шаблоне, в результате у вас получатся три спиральные части разной длины;
При сварке все элементы станка свариваются по схеме, сварочные работы рекомендуется проводить качественно, так как именно от них будет зависеть срок службы инструмента;
Стальная труба приваривается на последнем витке снизу по центру станка.

В результате проведенных работ, оборудование для холодной ковки металла, как на фото.

Если при изготовлении каких-либо элементов интерьера с резкой профильных труб никто не испытывает, то при необходимости выполнить их изгиб, наоборот, все усложняется.

Специальные гибочные станки для труб, которые можно изготовить заранее своими руками, позволят качественно и быстро.

Чертежи для изготовления данного типа оборудования могут применяться разные, в зависимости от того, какие материалы будут использоваться в эксплуатации.

Собрать станок производственного типа для холодной ковки металла, как на фото, на первый взгляд сложно.

Но если мастер, работающий с металлом, уже успел набраться опыта, для него нет ничего невозможного. Главное — выбрать прочный устойчивый фундамент для будущей конструкции.

Например, это может быть массивный металлический стол, сделанный на основе трубы или профиля.

Так как прогиб металла будет происходить за счет присутствующих в конструкции деревьев, необходимо подобрать три таких элемента.

Каждый из них представляет собой металлический цилиндр с толстыми стенками и осью вращения. Два цилиндра закреплены немного над столом, а третий, центральный, размещен на них.

От расстояния двух крайних цилиндров зависит, в каком углу будет изгибаться труба.

Чтобы можно было при необходимости изменять положение цилиндров, необходимо в конструкторских чертежах сделать дополнения в виде стопоров и роликов, которые сделают эту деталь регулируемой.

После закрепления цилиндров необходимо организовать для них систему передачи вращения.

Для этого используют цепной механизм от старого автомобиля, который можно найти на рынке запчастей.

Лучше, если механизм будет укомплектован шестернями, если нет, то их придется покупать отдельно.

Шестерни установлены на двух крайних цилиндрах, а натяжитель расположен под валами в центре. Затем один из крайних цилиндров снабжен рукояткой для создания крутящего момента.

Станок для холодной штамповки металлических изделий готов.Раздвинуть вышеупомянутый материал поможет следующее видео.

Как сделать торсионный станок

Станок для холодной штамповки изделий типа TORSOTION предназначен для скручивания металлических спиралей в виде змейки.

Вручную упорно трудиться, поэтому его чаще всего используют для изготовления торсионных чертежей с электрическими вариантами машин.

Для того, чтобы правильно собрать торсион, предлагаем видео и читайте инструкцию ниже.

Инструменты и материалы для сборки станков:

лист стальной;
Балка двутавровая;
тиски и крепежные изделия;
коробка передач, электродвигатель, цепь;
болгарский;
сварка.

Схема действий:

Основой будет посторонняя балка, к одной стороне которой необходимо приварить стальной лист;
Затем стали прикрепляют к стали, приваривают и фиксируют болтами с гайками;
Для того, чтобы при натяжении металлическое изделие не выскакивало из станка, пластины крепят к цезису и сверху;
Другая сторона двухходовой балки оборудована роликами, на которые в дальнейшем монтируется платформа;
К поверхности получившейся конструкции прикрепляют другие тиски с подвижными основными элементами.При этом обе конструкции, расположенные по краям утеплителей, придется расположить на одном уровне;
Далее конструкция оснащена стальной ручкой из стержня, за счет ее вращения изделие будет гнуться;
Соедините болтами понижающую коробку передач и двигатель. Обод руля снабжен цепью;
Конструкция закрыта стальным кожухом.

В результате действий получается станок с двумя блоками — подвижным и неподвижным.

Изготовление станка для холодной ковки своими руками может понадобиться, если вы любите и не возражаете сделать что-то красивое для домашнего интерьера, загородной усадьбы, для подарков родным и близким и просто для души.

Холодная ковка позволяет изготавливать красивые и качественные изделия из металла своими руками.

Величественная красота изделий, изготовленных методом ковки, завораживает взгляд и манит изящными линиями. Во всех лучших домах непременно можно было встретить такие украшения, как ажурные металлические завитки.Да и в наше время, когда разработано немалое количество различных технологий и материалов, кованые изделия не потеряли актуальности.

Изделия, полученные с помощью ковки, используются в дизайне наряду с пластиком, стеклом и другими элементами декора. Ковку металла производят горячим или холодным способом. Для выполнения работ горячему способу нужно выполнить множество особых условий, поэтому справиться с ним в условиях дома не так-то просто. Более доступный метод — холодный. Его легче изучить, а оборудование и станки для ковки при желании можно изготовить самостоятельно.

Плюсы холодной ковки

Холодным методом ковки, основные технологические процессы — гибка и прессование. Для проведения подобных мероприятий не нужно будет сообщать металлу определенную температуру. Но между этапами выполнения операции все же следует провести некоторую термическую обработку.

Необязательно иметь полноценное оборудование для художественной ковки, многие любители самостоятельно изготавливают некоторые инструменты. Используя самодельные приспособления, можно придавать изделиям разные причудливые формы.Нужно только получить рабочие навыки. Будьте готовы к тому, что для того, чтобы согнуть желаемую фигуру, потребуются усилия. Работа возможна только с использованием сырья определенной толщины.

Изделия, полученные на оборудовании для холодной штамповки, прочнее, чем изделия, отлитые или полученные штамповкой. Это связано с тем, что стержни из металла, проходящие через оборудование, прижимаются одновременно с оттиском нужной формы. При таком способе ковки необходимо избегать ошибок, т.к. они практически не исправляются.Приобретя опыт, вы сможете создавать прекрасные и привлекательные изделия в домашних условиях.

Используя оборудование для холодной штамповки металла, можно создавать такие изделия:

решетки оконные;
элементов типа перил для лестниц, балконных козырьков;
мебель для дома — кровати, стулья, столы;
заборов и заборов;

В дизайне квартир использовано

элементов: штативы для цветов, ароматы каминов.

При горячей ковке мастеру понадобится не только специальное помещение, но и кузнечное оборудование, а также некоторые особые условия.При холодном способе не нужно будет предварительно нагревать заготовку, да и сам процесс более экономичный. При обработке целой партии однотипных элементов в домашних условиях все можно делать по трафаретам. Так можно значительно сократить время изготовления и снизить трудозатраты. Иногда изделия приходится прогревать, в местах стыков стыков проводят прогрев, чтобы неровности не сработали. Начинающим мастерам рекомендуется перед началом работы хорошо продумать план выполнения, в нем будет стоить эскиз желаемого изделия.

Вернуться в категорию

Оборудование и инструмент кузнечные

Ручная оснастка для выполнения операций холодной штамповки включает в себя несколько элементов. Основные устройства, которые могут понадобиться для работы:

улитка;
твистер;
волна;
гнутый;

Фонарик

;
земной шар.

Некоторые названия могут показаться забавными, но для домашнего использования он вполне удобен.

Основным инструментом для работы является верстак, он предназначен для изменения формы металла.Применяется для изгиба изделия под нужным углом или дуговой гибки с разным радиусом.

Улитка чаще всего используется для укладки спирали из металлических стержней. Это оснастка для сгибания полос, стержней, квадратов не более 12 мм, труб и профилей до спиральных форм, изделий с различным радиусом и формой. При использовании такого инструмента нельзя ограничивать формуемую спираль в пределах радиуса и выставлять значение по необходимости.

Вилка — двухпроводная для сгибания валют, применяется для горячей и холодной ковки.Толщина сырья может быть при горячем способе максимум 16 мм, при холодном — 10 мм.

Инструмент «Фонарик» предназначен для изгиба металлических элементов. С его использованием обрабатывают металлические стержни диаметром 30 мм и менее или квадратные профили толщиной 16 мм и менее.

С помощью такого устройства, как волна, волнообразно изогнутые элементы. Используется для обработки труб круглого или шестигранного сечения и труб из профилей.

Twister напоминает фонарик, с помощью другого инструмента стержни можно крутить вокруг продольной оси.

Глобус позволяет сделать большую дугу квадратного профиля толщиной до 12 мм. При этом плавно загибаются и концы заготовки. Так создавайте различные выпуклые элементы декора.

Такой инструмент для холодной ковки совсем простой, поэтому часто можно встретить самодельные. Он на данный момент не уступает покупному.

Вернуться в категорию

Оборудование для ковки своими руками

Часто при работе уместнее становится изготовление самодельных станков для холодной ковки.Не каждый элемент полностью обрабатывается только ручным инструментом для ковки. Да и стоимость такого оборудования немаленькая, даже если речь идет о простом автомате-улитке.

Если самодельный мастер изготовит изделие на самостоятельном проводнике, вещь получится уникальной, хотя по некоторым характеристикам и уступит той, что изготовлена в условиях промышленности. Когда планируется выполнить значительное количество деталей методом холодной ковки, целесообразно изготавливать кондуктор с электродвигателем.Так вы легко сможете облегчить рабочие задачи.

Необходимо будет обеспечить выполнение на машине основных видов работ — прядения, гибки, вытяжки. Эти приспособления можно комбинировать при создании кондуктора своими руками.

При срабатывании вытяжки заготовке придается определенная форма. Для этого его необходимо пропустить через пресс или ролики, при этом сечение исходного материала уменьшится.

Процесс гибки заключается в том, что заготовка изгибается под желаемым углом.Вы можете выполнить эту операцию с помощью шаблонов. Их необходимо сделать следующим образом: готовится эскиз детали, по которому затем выполняется прогон шаблона. На металлической пластине разводят локон, затем такой лист закрепляется на станке в держателе. Конец заготовки вставляется в прорезь, второй фиксируется (в некоторых случаях можно просто придерживать). С помощью рычага получается воздействие на один из концов заготовки, который нужно протащить по всем изгибам на пластине, используемой в качестве шаблона.

Создавая шаблон, сварку швов необходимо проводить снаружи, иначе это помешает дальнейшему использованию изделия.

Многие мастера самостоятельно собирают не очень сложные приспособления, с помощью которых можно выполнять достаточно сложные изделия. Все зависит от рабочих навыков мастера. Чтобы разобраться в принципе работы, можно рассмотреть одну из похожих самодельных моделей.

Вернуться в категорию

Станок для ковки «Улитка»

С помощью этого устройства самоделки умеют выполнять самые разные спирали и кольца, волны, завитки.Чтобы изготовить такой ручной станок для холодной ковки, необходимо действовать по определенной технологии, включающей несколько этапов.

Перед сборкой каких-либо устройств, станков для художественной ковки или просто ручных инструментов необходимо выполнить эскизы, шаблоны, графические изображения будущего изделия. Если нет возможности сделать полноценные чертежи, то создайте шаблон, он вам поможет при последующих действиях.

Точнее, для разметки удобнее использовать миллиметровую бумагу.Нарисуйте на нем спираль, которая должна постепенно увеличивать радиус поворотов. Между ними должно соблюдаться одинаковое расстояние. Следует отметить, что такое условие необходимо выполнять только в тех случаях, когда требуется симметрия узоров, поскольку понятие художественной ценности для каждого человека индивидуально. Это касается и количества витков — их обычно не больше 4 шт.

Обдумайте заранее и с какими заготовками придется работать. Шаг между витками нужно делать так, чтобы он немного превышал диаметр железных прутьев, иначе будет очень сложно вынуть готовую деталь из станка, не повредив ее форму.

Для рабочей поверхности понадобится листовое железо. Толщины 4 мм будет достаточно. Определение линейных размеров осуществляется исходя из габаритов будущих изделий. Для изготовления формы возьмите полосу металлическую толщиной 3 мм. С таким материалом можно работать ручными инструментами. Его просто согните к спирали на шаблоне с помощью обычных плоскогубцев.

Чтобы обеспечить полноценный рабочий процесс, вам нужно будет выполнить хорошую фиксацию одного конца заготовки.Здесь пригодится кусок прутьев, равный ширине полос. Для усиления рабочей площадки можно использовать верстак. Иногда в качестве стеллажа используется отрезок толстостенной трубы, при этом необходимо следить, чтобы усиленная конструкция не мешала другим видам работ. Для этого можно выбрать вариант, при котором вся сборка фиксируется в тисках. Главное — обеспечить максимальную надежность фиксации, ведь при холодной ковке физические усилия будут установлены немалые.

главная »Технологии» Станок нижних чертежей своими руками. Как сделать красивые изделия с помощью холодной ковки

Поставщики производителей деталей с холодной головкой

Список производителей деталей с холодной головкой

Как в процессе холодной штамповки, так и в процессе холодной штамповки производители формуют металлические изделия примерно при комнатной температуре.

Приложения и продукты

Используя производство холодной высадки, производители могут создавать широкий ассортимент изделий.Тем не менее, как правило, производители продукции с использованием операций холодной высадки изготавливают небольшие изделия и компоненты, такие как крепежные детали и электрические контакты. Крепежные элементы включают болты (болты с головкой под торцевой ключ, болты с квадратным подголовком, болты с шестигранной головкой и т. Д.), Заклепки (универсальные заклепки, заклепки для гаек), штифты (также известные как штифты с холодной головкой), крепежные детали с гвоздями, винтовые крепежные детали (винты с шестигранной головкой, Винты с крестообразным шлицем и т. Д.) И т. П. Хотя они могут использовать холодную высадку для изготовления более крупных продуктов, производители обычно делают это только в том случае, если продукты не слишком сложные.Холодная штамповка в целом является менее практичным производственным решением для сложных деталей.

Продукция, подобная этой, пользуется большим спросом во многих отраслях, от авиакосмической и аппаратной до литья под давлением и сельского хозяйства.

Детали с холодной головкой — Abbott-Interfast Corporation

История

Люди занимаются холодной обработкой металла на протяжении тысяч лет. Например, первые люди ковали мягкие металлы, используя камни для создания инструментов и украшений.

В 1480 году Леонардо да Винчи набросал проект стана холодной прокатки.Первый в своем роде появился чуть более 100 лет спустя, в 1615 году. Этот стан в основном производил холоднокатаный свинцовый лист и оловянный лист. Вскоре после этого производители стали также производить холодную прокатку чугуна и легированной стали. Во время промышленной революции, когда люди создавали более совершенные механические и полуавтоматические машины, холодная обработка стала проще и популярнее.

В то время как обычные люди и производители занимались холодной формовкой металла все это время, только в 20 веке люди всерьез начали разрабатывать автоматизированные методы холодной обработки.

Во время Второй мировой войны Германия усердно работала над увеличением своих возможностей холодной обработки для своей армии. После того, как Германия потерпела поражение, американцы использовали то, что немцы разработали, для приложений у себя дома. Продукты холодной обработки, особенно из стали или нержавеющей стали, стали очень популярными среди американских потребителей. С начала 1950-х до конца 1960-х годов поставщики стали обработали в 10 раз больше холоднодеформированной стали, чем они имели до Второй мировой войны.

С тех пор технический прогресс в операциях холодной штамповки позволил производителям изготавливать более сложные детали, такие как свечи зажигания и оси. Технологический прогресс также позволил им производить эти детали с большей скоростью, чем когда-либо прежде. Дальнейшие достижения в области металлургии увеличили количество сплавов, которые производители могут обрабатывать без термической обработки, поэтому холодная высадка более прибыльна, чем когда-либо.

Подробности процесса

Точные методы производства могут отличаться, но почти все процессы холодной штамповки используют экстремальное давление.Для деформации материалов необходимо экстремальное давление. С помощью деформации производители деталей с холодной головкой могут придать металлу нужные характеристики.

На самом деле при приложении этого давления происходит следующее: сначала происходит пластическая деформация. Другими словами, он меняет форму. Во-вторых, в результате пластической деформации металл испытывает бесчисленные микроскопические дислокации. Это означает, что в основном кристаллическая структура перемещается.По мере того, как это происходит, движение атомов становится все более и более трудным, пока оно не становится почти невозможным. По сути, металл становится очень твердым или прочным. Процесс упрочнения металла после микроскопической дислокации называется наклепом.

Для начала производители холодной высадки выбирают материал и форму металла для работы. Обычно они работают с такими металлами, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, железо, латунь, медь и титан. Некоторые из наиболее распространенных форм заготовок, с которыми они работают, включают проволоку, пластину или лист.После того, как они определились с материалом и формой заготовки, производители могут начать процесс холодной штамповки / холодной высадки.

После завершения начального процесса холодной высадки производители могут перейти к одной или нескольким вторичным операциям. Некоторые из этих операций, которые они могут выполнять, включают прокалывание, калибровку, обрезку, заострение и / или накатывание резьбы. После этого они могут завершить работу одной или несколькими чистовыми операциями, такими как исправление, нарезание резьбы, фрезерование, бритье, гибка, сверление и / или накатка.

Конструкция

Чтобы обеспечить правильную поставку ваших холодноголовых деталей, производители должны учитывать такие факторы, связанные с конструкцией, как требуемая прочность, требуемая коррозионная стойкость, требуемые размеры, сложность, стандартные требования, объем запросов и т. Д. На основе этих соображений , они могут выбрать подходящий материал (-ы) и процесс (-ы) для вашего приложения.

Когда дело доходит до дизайна, производители холодноголовых деталей имеют изрядное количество вариантов. Хотя они не всегда могут создавать столь же замысловатый дизайн, как при горячей штамповке, они все же могут, например, выбирать из множества форм головы (например.грамм. круглые головки, шестиугольные головки) и элементы корпуса (например, конусы, резьба, канавки, ступеньки и т. д.).

Используемое оборудование

Есть много различных машин, которые могут использовать производители металла для холодной обработки металла. Примеры включают в себя профилегибочные машины, холодные подборщики, штампы и пуансоны.

Профилегибочные машины состоят из ряда тяжелых стальных валков или роликовых штампов. Машины используют их для сглаживания металлических полос до точной толщины. Пропуская полосы между ними определенное количество раз, машины также создают заданные формы на металлических поперечных сечениях.

Холодные коллекторы позволяют рабочим создавать более сложные металлические формы с квадратами, смещениями и т. Д. Чтобы уменьшить размер металла и придать ему дополнительную прочность, в коллекторах холодного монтажа используется несколько штампов. Так производители формируют выступы, лыски, ребра и другие формы.

Плашки являются важными компонентами практически любого типа оборудования для холодной штамповки. Это потому, что матрицы позволяют ограничивать металлические материалы, чтобы изменять их размеры.

Пуансоны — еще один важный формовочный инструмент.Производители используют их для передачи усилия от станка к производимой детали. Усилие пуансона должно быть больше максимального предела упругости металла, чтобы металл постоянно деформировался в форме пуансона.

Варианты и аналогичные процессы

Среди множества различных методов холодной обработки, используемых производителями при изготовлении деталей с холодной головкой, являются холодная экструзия, холодная прокатка, холодное волочение, орбитальное формование, холодная ковка, холодное формование, гидроабразивная резка и ударная экструзия. .

Холодная экструзия — это процесс, во время которого производители используют экстремальное давление, но не нагревают, для проталкивания металлических материалов через отверстия в головке с заранее заданной формой. Холодная экструзия лучше всего работает с более мягкими металлами, такими как олово и алюминий. Без тепла формование более твердых металлов, например стали, требует больших затрат труда.

Профилирование методом холодной прокатки — один из самых популярных видов холодной обработки давлением. Вообще говоря, это процесс гибки. Во время холодной прокатки производители пропускают металлические заготовки через пару роликов, которые входят в состав машины холодной прокатки.Когда металл проходит через ролики, он равномерно расплющивается, так что вся деталь имеет одинаковую толщину.

Холодное волочение — еще один чрезвычайно популярный процесс холодной штамповки. Это похоже на холодную экструзию, за исключением того, что во время холодного волочения машина / операторы протягивают металл, а не проталкивают его. Для выполнения холодного волочения производители выбирают стержень или металлический элемент, который был опилен или забит до точки, затем помещают его в матрицу для протягивания через машину. По мере продвижения через матрицу металл растягивается по длине и сжимается в диаметре, принимая желаемую производителями форму.

Орбитальная формовка — это метод, при котором производители металла с холодной головкой используют орбитальный инструмент. Орбитальный инструмент вращается на фиксированный угол, когда он вдавливается в металл. В то время как формирование орбиты требует нескольких проходов для постепенного завершения формирования головы, процесс занимает от 1,5 до 3 секунд. Орбитальная формовка имеет очень узкую направленность, и чаще всего производители используют ее для крепления. Они не ограничиваются только холодной высадкой, но также могут включать развальцовку, обжимку, формовку или венцовку детали крепежной детали.Орбитальная формовка также известна как радиальная клепка, вращение или клепка с вращением.

Холодная штамповка — это любой процесс механической обработки или формовки, во время которого производители формуют металл путем его сжатия внутри полости. Холодная высадка попадает в эту категорию.

Холодное формование — это любой процесс формования, например литье под давлением, во время которого производители не нагревают металлический материал или полость формы. Формы для литья под давлением, которые производители используют при холодном литье под давлением, называются холоднотонными.

Гидроабразивная резка — это процесс, в ходе которого производители выполняют чистую резку, используя струи воды под высоким давлением. Такие компании, как Cold Jet, специализируются на оборудовании для гидроабразивной резки и обработке компонентов.

Ударная экструзия — это процесс, во время которого производители формуют металл, используя силу чего-то вроде штамповочного пресса или штифтов и экстремального давления. Ударная экструзия лучше всего работает с мягкими металлическими материалами, такими как олово, латунь, алюминий и т. Д.

Преимущества

Когда производители решают использовать процесс холодной обработки, как для потребителей, так и для производителей есть много преимуществ.Процессы горячего формования обычно требуют много энергии для создания экстремальных температур, поэтому холодное формование, как правило, намного дешевле и эффективнее. Производство холодной штамповки тратит меньше материалов, чем производство горячей штамповки. Это не только еще одно значительное снижение затрат, но и еще один способ, которым холодная штамповка позволяет производить более экологичные продукты. В отличие от сварки, резки и сверления, при деформации металла в процессе холодной обработки не образуются отходы. Конечно, отходы можно переработать, но это также требует много времени и средств.

Поскольку холодногнутые детали настолько прочные и долговечные, они могут даже не требовать дополнительных операций чистовой обработки во время производства. Закалка, которую испытывает металлическая деталь из-за многократного давления во время холодной штамповки, увеличивает прочность на разрыв. В отличие от процессов горячей штамповки, которые могут изменять размеры материала из-за расширения, вызванного нагреванием, холодная штамповка является точной. Это связано с тем, что при холодной штамповке используется постоянная температура.

Холодная высадка — популярная альтернатива обработке винтов (процесс, который производители используют для создания не только винтов).Некоторые из преимуществ холодной высадки перед винтовой обработкой включают меньшее количество брака, более низкие затраты, более высокую скорость производства, меньшее количество заусенцев и более прочную продукцию.

Недостатки

Потенциальным недостатком холодной штамповки является то, что она может увеличить внутреннее напряжение объекта или куска металла. Вот почему производители используют отжиг, который позволяет им смягчить металл и снизить напряжение. Иногда производители чередуют холодную штамповку и отжиг в процессе производства, чтобы получить правильный баланс между заготовками и крепежными изделиями.

На что следует обратить внимание

Если вы находитесь на рынке холодноголовых деталей, лучше всего обратиться к опытному поставщику, у которого есть магазин, где они используют различные станки и инструменты для холодной обработки. Найдите такого производителя, проверив поставщиков запчастей для холодной головки, которых мы перечислили на этой странице.

Выясните, какой поставщик запчастей предлагает услуги, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям, сначала записав эти потребности на бумаге. Не забудьте указать такие детали, как ваш бюджет, крайний срок доставки и объем ваших запросов.Записав свои спецификации, просмотрите профили различных компаний, перечисленные на этой странице. Сравните и сопоставьте их соответствующие предлагаемые услуги с теми, что в вашем списке. Исходя из этого, выберите три или четыре, которые, по вашему мнению, являются вашими лучшими потенциальными совпадениями. Обратитесь к каждому из них, чтобы подробно обсудить вашу заявку. И, наконец, выбирайте наиболее подходящий для вас, исходя из того, какие производители предлагают не только лучшие предложения, но и лучшее обслуживание клиентов. Удачи!

Информационное видео о деталях с холодным концом

ITAMI | Hariton Machinery Company, Inc.

Очистители воздуха

Сборочные машины

Машины для изготовления болтов

Станки для изготовления болтов, 4 матрицы

Холодный заголовок, открытый штамп, 1 штамп 1 удар

Холодный заголовок, открытый штамп, 1 штамп 2 выдув

Холодная жатка, роликовая жатка

Холодновысадочная головка, цельный штамп, 1 штамп, 1 удар

Холодновысадочный штамп, цельный штамп, 1 штамп, 2 выдув

Холодные заголовки

Точилки для сверл

Сверла

Кормушки

Ковочные прессы

Формеры, Hot Nut

Шестерни хобберы

Шлифовальные машины

Шлифовальные машины, цилиндрические, универсальные

Шлифовальные машины, Поверхность

Заголовки, мяч

Заголовки, удар, 2 штампа, 2 удара

Заголовки, удар, 2 штампа, 3 удара

Заголовки, удар, 2 штампа, 4 удара

Заголовки, прогрессивные, 3 кубика

Заголовки, прогрессивные, 4 кубика

Заголовки, прогрессивные, 5 кубиков

Заголовки, стержень

Заголовки, полутрубные

Обогреватели, Проволока

Инспекционные машины

Токарные станки, Скорость

Токарные станки, Инструментальный цех

Фрезерные станки, инструмент

Разное

Коллекционеры тумана

Заголовки для гвоздей

Гвоздильные станки

Гайковерты

Гайки

Упаковочное оборудование

Формирователи деталей

Формирователи деталей, 5 штампов

Формирователи деталей, 6 штампов

Машины для изготовления штифтов

Указатели, Болт

Прессы, Зубофрезерные

Прессы, О.Б.И.

Прессы, прямая сторона

Кольцевые ролики

Пилы

Пилы, ленточные, горизонтальные

Бритвы

Ножницы, пластина

Слоттеры

Слоттеры, Головка

Слоттеры, хвостовик

Выпрямители

Сваджеры

Ролики с резьбой

Станки для нарезания резьбы, Узел сборки шайб Sems

Станки для нарезания резьбы, Ролики с плоской матрицей, Автоматическая подача

Станки для нарезания резьбы, Ролики с плоской матрицей, Ручная подача

Резьбонарезные станки, резьбонарезные ролики, цилиндрические матрицы

Нарезные машины, резьбонарезные ролики, планетарная матрица

Оборудование инструментального цеха

Триммеры

Заголовок трубчатой заклепки

Разматыватели

Нарушители

Шайбы

Сварщики, стыковые

Проволочные Буллблоки

Проводные непрерывные указатели (предварительная отрисовка)

Средство для удаления накипи для проводов

Проволочные ящики

Формовка проволоки (и четыре ползуна)

Проволока Машины, Формовка

Выпрямители и отрезные станки для проволоки

Услуги по ковке металла | Федеральная группа США

Общие методы ковки

Капельная ковка — это процесс падения большого молотка на нагретый металл для придания ему формы штампа.Некоторые штампы представляют собой формы с различными формами, в то время как другие имеют плоскую поверхность. Двумя наиболее часто используемыми методами штамповки являются штамповка в открытых штампах и штамповка в закрытых штампах.

При ковке на прессе вместо молотка применяется пресс для приложения усилия. Пресс движется с меньшей скоростью по сравнению с молотком, что позволяет ему проникать глубже в материал. Металлическая заготовка воздействует равномерно.

По сравнению с штамповкой методом штамповки штамповка дает много полезных преимуществ. Он обеспечивает большую точность и производительность, что делает его пригодным для обработки крупных деталей.Некоторые прессы автоматизированы, что снижает трудозатраты и общие затраты. Это также более экономичное решение для крупносерийного производства.

Валковая ковка — это еще один процесс ковки, который в основном используется для производства стальных стержней и длинных деталей. В процессе ковки используются два цилиндрических валка, которые деформируют пруток. Нагретый материал проходит через цилиндрические валки до достижения желаемой формы и размера. Это приводит к меньшим отходам материала по сравнению с некоторыми методами ковки методом капельной ковки и обеспечивает благоприятную зернистую структуру.

Сравнение ковки в закрытых штампах и открытой штамповки

Традиционная кузнечная ковка — это разновидность открытой штамповки. Этот процесс требует, чтобы заготовка была помещена между двумя поверхностями, такими как наковальня и молоток. Молоток ударяет по заготовке, образуя ее.

Современная ковка в открытых штампах часто включает использование двух штампов. Заготовка зажата между матрицами, но никогда не ограничивается полностью. Преимущества выбора открытой штамповки:

Непрерывный поток зерна
Снижена вероятность дефектов
Повышенная прочность и сопротивление усталости
Более мелкозернистая структура

Закрытая штамповка (штамповка) сжимает заготовку в штампе, который содержит полости.Заготовка удерживается в матрице. При приложении силы металл заполняет пространство в полости матрицы. Когда металл сжимается, излишки материала вытесняются из штампа, создавая заусенцев. После ковки детали вспышка снимается. Этим методом можно изготавливать детали массой до 25 тонн. Он также позволяет получать почти чистые формы, что ограничивает необходимость в отделке.

Когда следует подумать об использовании ковки металла?

Ковка является жизненно важной частью нашей экономики, поскольку детали, которые выковывают для использования в таких областях, как национальная оборона, автомобилестроение, добыча металлов и нефти, даже хирургические и стоматологические инструменты могут быть изготовлены из кованого металла.Ковка используется на протяжении тысячелетий и продолжает предоставлять решения для отраслей по всему миру. Ковка может привести к экономии затрат по сравнению с другими процессами изготовления металла. Эти методы также подходят для использования с различными материалами. Тем не менее, нержавеющая сталь и железо остаются наиболее часто используемыми материалами.

Наши возможности по ковке металла

Кузнечные заводы The Federal Group USA оснащены современными прессами, в том числе:

Механический пресс
Гидравлический пресс
Пресс шнековый

В механическом прессе используются кривошипы и клеванты для создания заданного хода.Механический пресс работает быстрее по сравнению с гидравлическим прессом, в котором для создания силы используется поршень и давление жидкости. Однако гидравлический пресс обеспечивает большую гибкость и производительность.

Эти прессы позволяют нам ковать вес от двух унций до более чем 100 фунтов. Наши производственные мощности позволяют нам использовать различные методы ковки, в том числе ковку чистой формы и ковку почти чистой формы.

Если вы рассматриваете проект по ковке металла, вам может быть полезна наша статья, в которой сравниваются отливки и поковки.Вы также всегда можете связаться с The Federal Group USA по электронной почте или позвонить нам по телефону (800)759-2658, чтобы получить дополнительную информацию о наших возможностях ковки металла или запросить ценовое предложение.

Преимущества крепежа с холодной головкой

Размещено APM Hexseal 10 октября 2019 г., 14:30

Что такое детали с холодным концом?

Холодная высадка — это производственный метод, в котором используются методы холодной штамповки для быстрого и эффективного производства стандартных и нестандартных крепежных изделий и компонентов.Детали и изделия, произведенные с помощью этого метода, называются «холодноголовыми».

Процесс холодной высадки включает использование машины для холодной высадки, которая содержит ряд специализированных молотков и штампов. Предварительно нарезанная проволока, также известная как заготовка, вставляется в станок, где молотки и плашки придают ей деталь желаемой формы. Как следует из названия, для операций холодной высадки нагревание не требуется, и вся формовка деталей может выполняться на холодном металле.

Некоторые из ключевых характеристик процесса холодной высадки включают:

Отходы материалов практически отсутствуют. Первоначальная заготовка нарезается примерно до того же объема, что и конечный продукт, и процесс формования выполняется с помощью штампа, а не путем нарезания сырья желаемой формы и формы. Эти технологические качества позволяют использовать практически все сырье в процессе формования.
Универсальность. Холодная высадка может использоваться для производства различных деталей и продуктов, от небольших крепежных деталей (таких как винты, заплечики, проушины и шайбы) до более крупных металлических компонентов.
Снижение себестоимости продукции . Процесс холодной высадки намного более рентабелен, чем процесс механической обработки, что делает его привлекательным экономическим решением.

Решения для повышения производительности

По сравнению с крепежными изделиями, изготовленными с помощью других методов производства, крепежные изделия с холодной головкой обладают превосходными характеристиками. Эта характеристика во многом проистекает из перестройки структуры зерна сырья, которая происходит во время процесса холодной высадки.Это изменение материала приводит к получению конечных продуктов, которые демонстрируют большую долговечность и прочность на разрыв.

Укупорочное оборудование, произведенное методами холодной высадки, также демонстрирует улучшенные герметизирующие свойства. В APM Hexseal наши уплотнительные винты имеют холодную головку, что гарантирует защиту чувствительного оборудования от внешних загрязнений.

Преимущества использования крепежа с холодной головкой

Использование процесса холодной высадки для формирования крепежных изделий дает ряд преимуществ, в том числе:

Меньше материальных отходов. Как обсуждалось ранее, при холодной высадке отходы материала практически отсутствуют. На практике это означает значительную экономию материала — от 60 до 70%.
Повышенная прочность на разрыв. Частично из-за оптимизированного потока зерна компоненты с холодной головкой обычно имеют более высокий предел прочности на разрыв, чем детали, изготовленные с помощью других методов производства. Такое качество процесса позволяет изготавливать более прочные и надежные детали и изделия.
Повышение эффективности производства. Холодная высадка позволяет увеличить скорость производства, что делает его пригодным для производства больших партий. Кроме того, этот процесс позволяет производителям объединять сборки, состоящие из нескольких частей, в единицы, состоящие из отдельных частей, что может привести к значительной экономии материалов, рабочей силы и производства.
Больше универсальности дизайна. Холодная высадка подходит для конструкций любых форм, размеров и сложности. В зависимости от используемых штампов даже очень сложные геометрические формы могут изготавливаться с очень жесткими допусками.

Узнайте больше от экспертов APM Hexseal

В APM Hexseal мы проектируем и производим широкий ассортимент уплотнительных крепежей и метизов. Как и все детали с холодной головкой, наши уплотнительные винты прочны, долговечны и экономичны.

Чтобы узнать больше о наших предложениях по продуктам или приобрести наши холодные продукты, свяжитесь с нами или запросите коммерческое предложение сегодня.

Еще лучше.

Холодная высадка | FINECS Co., Ltd.

Следующие ссылки предоставляют вводные сведения о методах обработки, используемых при производстве клемм и выводов из проволоки.

Примеры продуктов FINECS

Холодная высадка

Холодная высадка (холодная штамповка, холодная штамповка), основная технология FINECS Group, представляет собой метод обработки металла, при котором металлическому материалу придают форму путем приложения соответствующей силы. «Холод» при холодной высадке означает, что рабочий процесс приобретает заданную форму при обычных температурах только за счет ударов, растяжения, изгиба и / или других силовых приложений без нагрева материала для деформации.
В FINECS мы производим все инструменты самостоятельно, что позволяет нам предлагать более высокую точность при меньших допусках по сравнению с обычными процессами.Кроме того, мы разработали нашу технологию для производства почти без заусенцев.
Основным преимуществом холодной высадки по сравнению с механической обработкой и другими методами формования, включающими удаление материала, является крупносерийное производство на высокой скорости.
Помимо различных других процессов холодной высадки, мы в FINECS специализируемся на высадке из проволоки или катанки и предлагаем различные компоненты для потребительских товаров, автомобильных запчастей и медицинского оборудования.

Способы холодной высадки и другой обработки

Сравнение с штамповкой

・ Без штамповки материала = без потери материала.
・ Стоимость инструмента ниже.

Сравнение с резкой

・ Производство без резки = отсутствие обрезков
・ Возможно быстрое крупносерийное производство

Заготовка и ковка

В металлообработке при обычных температурах (холодная обработка металлов) термины «ковка» и «товарная позиция» имеют одно и то же основное значение. При обработке металла путем приложения давления для придания материалу желаемой формы слово «ковка» часто используется для обозначения увеличения механической прочности при одновременном достижении желаемой формы за счет деформации, поскольку термин «ковка» традиционно используется.Заголовок, который представляет собой аналогичный процесс металлообработки с использованием высокого давления, называется обработкой заголовка (формованием) и в основном используется для создания форм, подобных головкам винтов.
Как видите, оба термина почти идентичны по своему значению, но общий способ их разделения — это направление давления, добавляемого к материалу: во время направления давление применяется горизонтально, чтобы придать материалу форму, а во время ковки — это давление. входит вертикально.

Холодная высадка / ковка и горячая высадка / ковка

Заголовок и ковка классифицируются в зависимости от температуры материала во время обработки.
Хотя холодная высадка (ковка) выполняется при комнатной температуре, существуют также методы горячей или горячей высадки, при которых к материалу перед фактической обработкой прикладывают тепло.
Поскольку все эти методы обладают преимуществами и недостатками друг перед другом, правильный выбор метода должен быть сделан в зависимости от желаемого применения продукта.

Холодная высадка (холодная штамповка)

・ Преимущества: высокая точность, высокая скорость, гладкая поверхность
・ Недостаток: сложные формы сложны

Горячая высадка (горячая штамповка)

・ Преимущество: возможны сложные формы
・ Недостатки: менее точная, медленная обработка, шероховатая поверхность

Теплая рубка (теплая поковка)

Поскольку температура находится посередине между двумя другими методами, то же самое касается его преимуществ и недостатков

В FINECS мы производим только продукцию для холодной высадки.

Заготовка и прокат

Процесс прокатки также называют ротационной ковкой. Во время этого процесса материал деформируется под действием давления при вращении материала. Обычно головная часть болта изготавливается путем заглубления, а резьбовая часть — путем накатывания.

В FINECS мы производим только продукцию для холодной высадки.

Материалы головных частей

В этом разделе описаны основные классы металлов, используемых при холодной высадке.

Металлические сплавы на основе меди (Cu)

Медь (Cu) занимает второе место среди чистых металлов по электропроводности при комнатной температуре (первое место занимает серебро (Ag), за ним следуют Cu и золото (Au)).Он доступен по относительно низким ценам по сравнению с другими электропроводящими металлами, поэтому он широко используется в производственных процессах для производства электрических контактных выводов.
Для улучшения основных свойств меди, упомянутых выше, для конкретных применений, в заголовочном процессе используются различные сплавы на основе меди.

Чистая медь

Чистая медь не содержит никаких дополнительных легирующих элементов, что демонстрирует высокую удельную электропроводность меди, хотя по прочности она уступает другим медным сплавам.
Разновидности чистой меди, используемые в процессах товарных позиций, включают электролитическую медь с твердым пеком (C1100), которая сохраняет 0,02-0,05% содержания кислорода для детоксикации любых примесей, которые могут повлиять на проводимость, и бескислородную медь (C1020), очищенную для удаления максимальное загрязнение кислородом, чтобы избежать водородной хрупкости, что является недостатком электролитической меди с твердым пеком.

Латунь

Латунь — это сплав меди (Cu) и цинка (Zn). По мере увеличения содержания Zn он становится тверже, но при этом становится более хрупким.Он обеспечивает хорошую обрабатываемость для различных нужд технологического процесса с регулировкой соотношений легирующих добавок. Следовательно, латунь используется не только для электрических деталей, но и для крупногабаритных автозапчастей и головных частей для строительства зданий.
В основном широко используются C2600 (70% Cu и 30% Zn) и C2700 (65% Cu и 35% Zn).

Фосфорная бронза

Этот сплав меди (Cu), олова (Sn) и небольшого количества фосфора (P) представляет собой разновидность бронзы. Отличается высокой механической прочностью и пружинными характеристиками.Он также обладает превосходной износостойкостью и немагнитен, поэтому находит широкое применение в пружинах, переключателях, зубчатых передачах и других головных частях для различных типов электронного оборудования.

Другие сплавы меди

Другие сплавы, такие как Corson, также привлекают внимание благодаря своей упругости и более высокой электропроводности.

Черные металлы

нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь — это стальной сплав с минимальным содержанием хрома 10,5% по массе, добавленным к основному компоненту Fe для предотвращения коррозии.Содержащийся хром связывается с кислородом воздуха, создавая на поверхности защитный пассивирующий слой и тем самым обеспечивая более высокую коррозионную стойкость.

Металлы прочие

Алюминий

Алюминий легкий, его относительная плотность примерно на 35% меньше, чем у железа, а также превосходные показатели теплопроводности, электропроводности и простоты обработки. Он создает защитную пленку из оксида в воздухе и, как следствие, обеспечивает более высокую устойчивость к коррозии. Чистый алюминий имеет низкую прочность, поэтому алюминий часто используется в виде алюминиевых сплавов.Алюминий широко используется в заклепках и других головных частях.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы, такие как золото (Au) или серебро (Ag), часто используются в качестве припоя.

Способы обработки головных частей

В процессе холодной высадки головные части изготавливаются с помощью комбинации «штампов», вызывающих деформацию путем приложения силы непосредственно к рассматриваемому материалу, и «штампов», удерживающих материал.
Пуансоны и матрицы доступны в различных исполнениях для различных форм материалов и конечных намеченных форм.Они объединены для выполнения самых разнообразных заголовочных работ, как указано ниже.

Обеспокоенность

Осадка относится к заголовочному процессу удара по материалу, удерживаемому в штампах, пуансоном в продольном направлении для уменьшения длины материала при соответствующем увеличении диаметра.
Применяется для обработки головных частей заклепок, болтов и других головных частей.

Прямая экструзия

Материал помещается на матрицу, которая уже, чем исходный диаметр материала, и затем ударяется пуансоном, чтобы пропустить его через матрицу и уменьшить ее диаметр, одновременно увеличивая длину материала.

Обратная экструзия

Материал, удерживаемый в штампах, поражается пуансоном, имеющим меньший диаметр, чем диаметр штампа и материала. Материал перетекает в пространство между штампами и пуансоном, образуя чашеобразную форму.
Используется, например, при изготовлении стержней для глухих заклепок.

Обработка холодной высадки Обработка холодной высадки (тонкие изделия) Обработка холодной высадки (штифты с фланцами)

Виды отгрузки

Свободного типа

Тип катушки

Патронташи типа

Рельефный тип

Покрытие

В рамках нашей деятельности, связанной с электрическими контактами, мы выполняем различные виды гальваники.
Для получения дополнительной информации щелкните ссылку ниже.
Перейти к ： Обработка поверхности (гальваника)

Инспекционная система

Постоянная тенденция к миниатюризации электрических компонентов в последние годы привела к еще более строгим требованиям к качеству материалов, условий поверхности и готовой продукции в целом. Соответственно, чтобы максимизировать наши аналитические возможности, мы внедрили новейшее аналитическое оборудование и установили аналитическую систему, где мы ежедневно расширяем наши возможности, чтобы делать оптимальные предложения на основе данных для наших клиентов, тем самым обеспечивая высочайшие стандарты качества.

Заявки на головные части

Компоненты, производимые Heading, можно найти в самых разных сферах применения.

Электронные компоненты

Потребительские соединители, диоды, контрольные щупы, пружинные соединители, клеммы теплового излучения для подложек, корпуса полупроводников и многое другое.

Автомобильные компоненты

ЭБУ, силовые модули, дверные переключатели, приводы электрических стеклоподъемников, фары, задние фонари, микрофоны, генераторы переменного тока, аккумуляторные батареи и многое другое.

Детали медицинского оборудования

Разъемы для медицинского оборудования, компоненты для подложек и др.

Крепежные детали

Компоненты, такие как заклепки, используемые для крепления или фиксации материалов.

Для получения информации о других продуктах FINECS воспользуйтесь одной из следующих ссылок.

Перейти к поиску по категории продукта
Перейти к ： Поиск по форме продукта

Заготовка

Группа FINECS проектирует и производит собственные проходческие машины, которые работают полностью автоматически.
Кроме того, все штампы, пуансоны и другое инструментальное оборудование также производятся на собственном производстве, что позволяет нам реализовать еще более точное производство с более узкими допусками, чем когда-либо прежде, и все это по разумным ценам.

Автоматическая производственная машина

Способы обработки, применяемые при производстве головных деталей

Далее мы опишем основные процессы изготовления заголовков.

История в процессе становления | Ковка

Вы узнаете ориентир, когда видите его.Вспомните, например, Статую Свободы. Нет ничего подобного. Он доминирует над своим окружением и определяет деятельность вокруг него. Подобная достопримечательность также будоражит воображение людей, находящихся рядом с ней. Это наполняет их гордостью, пониманием того, кто они есть и своей цели.

В обоих случаях у Alcoa есть такой знаковый знак — ковочный пресс мощностью 50 000 тонн в Кливленде. 12-этажная машина олицетворяет историю этой операции, и теперь, когда она была восстановлена после трехлетней программы модернизации стоимостью 100 миллионов долларов, «50» символизирует изобретательность дизайнеров, техников и операторов Alcoa. считает, что можно выделить его как производителя ответственных деталей.

Реконструкция пресса Alcoa мощностью 50 000 тонн потребовала производства 14 массивных отливок из высокопрочного чугуна, включая самую крупную из когда-либо отлитых деталей из высокопрочного чугуна. Компания Siempelkamp произвела эту конструкцию высотой 36139 футов и весом более 300 тонн, разлив пять ковшей жидкого чугуна (расчетная 1350 ° C) за 120 секунд. Ковкий чугун менее подвержен пористости и микротрещинам, чем сталь.

«Наша культовая печатная машина сыграла неотъемлемую роль в богатой истории Alcoa и будет не менее важным компонентом будущего роста и успеха нашей компании», — заявил президент Alcoa Forgings and Extrusions Эрик В.Рогнер на недавнем инаугурационном мероприятии. «Это жизненно важно не только для нашего бизнеса, клиентов и сотрудников, но и для непрерывного роста и стабильности наших производственных операций».

История прессы была бы легендарной, даже если бы она не была основана на фактах. Подробности, записанные Американским обществом инженеров-механиков, которое более 30 лет назад обозначило 50-ю станцию как национальный исторический памятник машиностроения, напоминают о том, что во время Второй мировой войны офицеры разведки союзников пришли к выводу о том, что необходимость в критических способах ковки была обнаружена во впечатляющем, но легком монолитном корпусе. структуры, найденные в сбитом немецком самолете.После войны были обнаружены прессы, на которых производились эти компоненты, но самый крупный немецкий пресс — 30 000-тонный — был захвачен советскими войсками. Это стимулировало принятие Закона об оборонном производстве и создание Программы тяжелой прессы Министерства обороны США. При федеральной спонсорской поддержке программа Heavy Press построила четыре машины для производства компонентов, необходимых для адекватной программы противовоздушной обороны в период холодной войны. Два из этих прессов — 50 и его компаньон, 35 000-тонный пресс, входящий в состав «Air Force Plant 47», — были установлены на заводе в Кливленде, генеральным подрядчиком выступила Alcoa.

Модель 50 была построена компанией Mesta Machine Co. в Вест-Хомстеде, штат Пенсильвания, и открыта в мае 1955 года. Двадцать четыре массивных стальных отливки обрамляли конструкцию на высоте 87 футов от основания до пика, с двумя «стульями», несущими две нижние части основания. и две верхние части основания. Подвижный штамповочный стол высотой 1226 футов, удерживающий нижний штамповочный штамп, был прикреплен к базовым секциям. Максимальный ход пресса составлял шесть футов. Гидропневматика (вода и небольшой объем растворимого масла) использовалась для создания давления 4500 фунтов на квадратный дюйм из восьми цилиндров, чтобы создать силу в 50 000 тонн, давшую название прессу.

Готовые отливки охлаждались в формах до четырех недель, а затем обрабатывались на высокопроизводительных установках, способных обрабатывать детали с длиной зажима до 22 метров. Siempelkamp утверждает, что является единственным производителем прессов, способным изготавливать крупногабаритные отливки из высокопрочного чугуна и обрабатывать их на месте.

Восемь колонн из кованой стали обрамляли конструкцию, которую Рёгнер недавно назвал замечательным примером машиностроения, «еще до того, как существовала вся наука о механике разрушения, до анализа методом конечных элементов, и особенно до очень продвинутых инструментов статистического отбора проб и моделирования, доступных сейчас.

«Используя свои правила слайдов и таблицы, они выяснили, что, по их мнению, будет« жизнью »прессы», — пояснил он, добавив, что они были впечатляюще близки к определению пределов отказов оригинальной прессы.

Конечно, текущая история разворачивается из-за неудачи. В третьем квартале 2008 года в основных отливках пресса была обнаружена серия трещин. Это не было полной неожиданностью — Рёгнер сообщил, что в 1970-х годах в одной из колонн была обнаружена трещина, а пресс был разобран и перестроен с новыми колоннами в соответствии с нынешними конструкторскими разработками — но с учетом финансового хаоса последнего времени. 2008 год, и особенно падение цен на алюминий, подарил Alcoa то, что могло быть экзистенциальным кризисом.К большому облегчению многих заказчиков из оборонной и коммерческой авиакосмической отрасли никогда не рассматривали отказ от ремонта 50-го, но нужно было что-то предпринять, чтобы восстановить этот знаковый элемент производственного оборудования.

Рёгнер обрисовал выбор, с которым столкнулась Alcoa: «Мы рассматривали варианты, — начал он. «Соедините все вместе: есть вещи, которые вы можете сделать с отливкой, чтобы просверлить, сварить, сшить, укрепить, скрепить и все такое», — начал он.

«Начните заново и создайте что-то полностью с нуля, — продолжил он, — или используйте все, что у нас есть здесь, но перепроектируйте и улучшите то, что у нас есть.”

Экономика + экспертиза

По его словам, на решение о выборе последнего варианта повлияли два фактора: 1) экономические показатели этого плана были наиболее благоприятными; и 2) богатый опыт инженеров и операторов Alcoa представил то, что Рёгнер назвал «истинным отличием» в плане производителя по проектированию всех своих технических и производственных возможностей, выявлению коммерческих возможностей и решению проблем клиентов.

Решение о перестройке должно было стать облегчением для таких клиентов, как Boeing, Lockheed Martin, Airbus и других, у которых есть уверенность в том, что обновленные 50 будут доступны в ближайшие десятилетия.«Он не только может делать то, что не может сделать ни одна другая кузница, но и, если вы принимаете решение о программе создания самолетов, вы почти уверены, что она продлится еще 30, 40 или 50 лет», — заметил Рогнер. «Я бы сказал, что, за очень немногими исключениями во всем мире, это будет не только одна из самых функциональных, но и одна из самых надежных кузниц, что важно для наших клиентов».

Решение восстановить 50 было только первым шагом. К середине 2009 года Alcoa начала строить планы переназначения производственных программ на «35».’Также был проведен технический анализ, чтобы подтвердить, что машина меньшего размера сможет поддерживать увеличенный рабочий цикл в течение двух или более лет. Подтвердив это, и при отсутствии непреодолимых препятствий и при финансовой поддержке совета директоров Alcoa, в начале 2010 года была начата программа реконструкции для 50 компаний.

В проекте стоимостью 100 миллионов долларов, естественно, участвовало более 50 человек. Вспомогательное оборудование и системы, в том числе печи и манипуляторы, пришлось обновить и оптимизировать для работы с новой технологией.

Самирон Мондаль, директор по продажам подразделения металлообработки немецкой пресс-строительной компании Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH, объяснил, что особой задачей проекта реконструкции была работа с существующим фундаментом и повторное использование колонн и цилиндров. «Для Зимпелькампа это означало, что все детали должны были уместиться в существующий пресс« с самого начала », — вспоминал он. Но, помимо этих факторов, новая машина должна была соответствовать самым передовым инженерным стандартам и поддерживать то, что он назвал «устойчивой к усталости».”

Mondal также отметил, что еще одним расчетным условием было то, что вес отдельных отливок нового пресса не мог превышать 250 тонн из-за максимальной грузоподъемности крана цеха.

Полученная конструкция имеет высоту чуть более 86 футов (26,3 метра), из которых почти 37 футов (11 м) находятся ниже уровня земли, а остальные возвышаются более чем на 50 футов (26,3 м) над полом.

Новый пресс имеет размер штампа 10,526,3 (3,28 м), отметил руководитель Siempelkamp. Усилие прессования, естественно, составляет 50 000 тонн (450 МН), а гидравлическая система работает до 320 бар.Помимо различных алюминиевых сплавов, Alcoa может обрабатывать сплавы Inconel, титана и стали.

Siempelkamp заслужил похвалы компании Roegner за свою партнерскую роль. «Мы осмотрелись, мы прошли весь процесс», — признал он. Но «Зимпелькамп» не только лучший в «чистом» наборе вещей, которые необходимо сделать — от модернизации до производства деталей очень качественным способом, через логистику и сборку, и поддержка — но, поскольку у нас были такие хорошие и основанные на доверии, долгосрочные отношения с ними, и они знают нас, и мы знаем их, это был простой выбор — продолжить работу с Зимпелькампом.”

Например, опыт немецкой компании в области литья высокопрочного чугуна позволил компании Alcoa выбрать этот более требовательный, но более структурно надежный материал (менее склонный к пористости и микротрещинам) для изготовления 14 гигантских отливок, образующих каркас нового пресса.

По словам Мондаль из Зимпелькампа, выбор высокопрочного чугуна вместо стали был сделан довольно быстро. «Alcoa использовала 18 других прессов (построенных) для производства высокопрочного чугуна, и у нее никогда не было проблем с ними», — сказал он.«Ковкий чугун, помимо преимуществ, обладает очень хорошими впитывающими характеристиками».

Однако размер отливок из высокопрочного чугуна, необходимых для модели 50, мог вызвать определенные трудности. «Зимпелькамп сказал, что для них нет ничего слишком сложного. Фактически, для этого проекта они отлили самую крупную конструкционную чугунную отливку, которая когда-либо была отлита », — напомнил руководитель Alcoa.

Mondal подтвердил, что Siempelkamp имеет опыт в разработке и производстве компонентов из высокопрочного чугуна, поэтому он был полностью способен разрабатывать детали, которые «оптимизированы по весу, почти не режут, устойчивы к усталости и адаптированы к нагрузкам, вызываемым нагрузкой.”

Отбор проб подтвердил целостность новых отливок. «У нас не было ни одного неудачного кастинга», — отметил Рогнер. «Фактически, все они были в пределах допусков, которые мы хотели».

К выбору гидравлики для нового пресса был привлечен еще один стратегический партнер, Hauhinco Maschinenfabrik. Гидравлическая система на водной основе способна обеспечивать как очень быстрое, так и очень медленное движение, что критично для пресса, который должен выдерживать очень длинные ходы. Рёгнер также пояснил, что, поскольку оригинальная машина работала на гидравлике на водной основе, и, в частности, потому, что все существующие насосы и гидроаккумуляторы были разработаны для гидрогидравлики, эта технология была снова выбрана вместо гидравлики на масляной основе для привода новых 50.

«Таким образом, ключевым моментом является наличие системы управления, которая может работать с гидравликой на водной основе», — сказал Рогнер, добавив, что Hauhinco решила эту задачу с помощью, по его словам, самой большой подобной системы, которую она когда-либо создавала, «идеально интегрированной с это пресса. «На самом деле речь идет о точности: то есть, какой тоннаж (давление) вы можете удерживать в точке пресса, как долго и насколько жестко вы можете удерживать допуск для очень точных размеров?»

Ответы на эти вопросы выходят за рамки спецификации, сказал он, «потому что то, как мы контролируем это давление на всей поверхности, является одним из наших поистине уникальных преимуществ.Он, однако, хвастался, что гидравлическая система пресса была спроектирована таким образом, чтобы превосходно выполнять ковку больших конструкций с самыми разными размерами. «Большинство фальсификаторов ненавидят делать такие вещи. Мы любим делать такие вещи … Я просто скажу, что мы разработали эту систему управления вместе с Hauhinco, чтобы делать это очень, очень хорошо ».

Сложные размеры

Производство деталей сложных размеров возможно только при наличии передовых технологий проектирования и управления технологическим процессом, а в восстановленном 50 есть и то, и другое.«Я бы сказал, что мы внедрили самые современные технологии в моделирование, которое мы делаем, а также в конструкцию штампа и поток металла», — сказал Рогнер. Эта возможность поддерживает систему управления процессами автоматизации, которую он назвал самой передовой из всех ковочных операций в Alcoa.

«У нас есть визуальное управление каждым клапаном, каждой линией этого пресса в режиме реального времени. И мы можем контролировать их всех. Мы можем видеть их всех, контролировать их всех », — продолжил он. Это означает, что Alcoa может генерировать «цифровой отпечаток каждой отдельной штамповки», а также объемы продуктов и подробные сведения о процессе на каждом этапе последовательности штамповки.

Трудно оценить мелкие детали, находясь в тени 12-этажной достопримечательности. Но клиенты Alcoa понимают и приветствуют возможности, которые открывает перед ними восстановленный пресс. Он способен выполнять ковку в открытых или закрытых штампах крупногабаритных деталей из алюминиевых, титановых, никелевых и стальных сплавов, что дает им право рассматривать конструктивные решения для самолетов и других транспортных средств, детали энергосистем и промышленные компоненты, которые никогда не использовались. вообразили, потому что они не могли быть произведены.До настоящего времени.

«Там, где мы видим самые большие возможности, это прямое и беспрецедентное расширение возможностей для создания аэроконструкций», — сказал Рогнер.

Пол в бане своими руками пошаговое руководство фотоотчет: Пол в бане своими руками

03.11.2021 0 admin Своими руками

из чего лучше сделать, пошаговое руководство и описание вариантов

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Содержание статьи

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
Возможностью декоративной облицовки.
Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

пошаговое руководство, как устроен проливной, как постелить, уклон и наклон уровня, как стелить на фото и видео

Содержание:

Пол можно сделать и самостоятельно и выглядеть он будет так, как если бы это делал специалист. Как сделать комфортный и долговечный пол в бане своими руками пошаговое руководство будет приведено в этой статье.

Никому не понравится во время водных процедур становиться босиком на холодный пол, поэтому необходимо позаботиться об этом заранее и сделать его теплым. Если пол бетонный, то в этом случае лучше сверху положить настил, выполненный из древесины, пробки или можно использовать волокнистые циновки (подробнее: «Устройство бетонного пола в бане своими руками – этапы работ»).

Напольные покрытия для бани

Пол в бане это самая холодная поверхность, в редких случаях он бывает теплее 30°С, соответственно, его можно выполнить практически из любого материала. Можно воспользоваться плиткой, бетоном, деревом, встречается и земляной пол.

Выполняя устройство пола в бане своими руками важно сделать так, чтобы вода могла свободно уходить из помещения. Для покрытия категорически запрещается использовать синтетические материалы. Это связано с тем, что они при повышенной температуре будут выделять химические вещества вредные для здоровья человека.

Прежде чем начинать выполнять работы по устройству пола, следует выбрать материал для его изготовления. Принять решение необходимо еще до того, как будет сделана стяжка. Далее более подробно рассмотрим, как постелить пол в бане, какую конструкцию лучше сделать, и какие для этого применить материалы.

Деревянный настил в бане

Для выполнения деревянного настила в бане лучше всего подойдут пихта, сосна, лиственница или ель. Выбирать для настила следует хвойные породы деревьев, так как в них содержится смола, которая увеличивает срок эксплуатации покрытия.

Такое покрытие не становится скользким при попадании на него воды, что является еще одним его достоинством. И еще один плюс: древесина обладает лечебными свойствами, которые положительно влияют на организм человека.

Деревянный пол может быть:

не протекающим;

протекающим.

Далее рассмотрим более подробно, как устроен пол в бане.

Деревянный не протекающий пол

При организации такого пола лаги в бане своими руками углубляются в бетон или глину. Затем сверху укладываются доски, лучше использовать хвойные породы деревьев. Под данный настил выполняется обычная стяжка пола.

Пол выполняется с образованием незначительного уклона направленного к середине или в сторону помещения. На то место, где будет собираться вода, монтируется решетка, а под ней следует сделать углубление для стока воды.

Далее есть два варианта отвода воды: сделать специальный отстойник или подсоединение к системе канализации. Организовать таким способом настил в бане проще всего.

Однако существует один большой недостаток – деревянный пол не будет до конца высыхать, в результате этого через некоторое время доски начнут гнить. И еще один минус не протекающего настила – он будет постоянно холодным.

Деревянный протекающий настил

На грунт укладываются щебенка с песком. Довольно будет и одного слоя. Затем этот слой заливается цементным раствором. Должен быть выполнен наклон пола в бане направленным к стене в виде пологой воронки (подробнее: «Заливка пола в бане – как сделать своими руками»).

В отверстие помещается емкость для сбора воды. Емкость может быть кирпичной или представлять собой бетонное кольцо. Важное качество, которым она должна обладать – это герметичность.

Изготавливается проливной пол в бане с соблюдением следующих этапов работ:

Монтируется водоприемник.

Настилается основа, которая предназначена для гидроизоляции настила.

Сверху укладываются доски, но не вплотную друг к другу, а на расстоянии 5-6 мм. Даже в случае сильного набухания уложенных досок вода все равно будет беспрепятственно стекать.

Очень важно, чтобы столбики, которые служат подпорками для лаг, имели хорошую гидроизоляцию.

А чтобы настил прослужил как можно дольше его необходимо просушивать. В этом может помочь хорошо выполненная вентиляция. Для удаления из-под пола влажного воздуха можно воспользоваться поддувалом печки или связать настил с подполом. Для совмещения можно воспользоваться жестяным коробом.

Керамическая плитка в качестве пола в бане

Достоинства таких полов заключаются в удобстве использования и длительном сроке эксплуатации, а также они не подвержены процессу гниения. На кафельный пол следует положить деревянные щиты или решетки. Таким способом предотвращается возможность получения теплового удара.

Наводя порядок в помещении, решетки убираются и выносятся на улицу для полной просушки. Для предотвращения гнили уложенных на плитку деревянных решеток их следует обработать специальными антисептическими средствами.

Выбор плитки на сегодняшний день очень большой, для бани можно выбрать любую понравившуюся. Выпускается плитка даже с рисунком структуры древесины, смотрится очень привлекательно. Рекомендуется уложить 2-3 ряда плитки на стену снизу. Это поможет предотвратить загрязнение этой части стены.

Полы, выполненные из керамической плитки, выбираю те, кто в первую очередь ценит практичность.

Бетонирование пола в бане

Во всех помещениях, где царит повышенная влажность, в том числе в парилке и моечной бани, пол может быть бетонным. Приступим к рассмотрению вопроса как стелить пол в бане.

Перед непосредственным выполнением работ по устройству бетонного пола необходимо подготовить основание. Его выполняют из слоя щебня и песка, который необходимо утрамбовать. Пол утепляется теплоизоляционным слоем, состоящим из керамзита и войлока. Заранее необходимо узнать, как утеплить пол в бане правильно, чтобы позже ничего не пришлось переделывать.

Теплоизоляция должна быть толщиной примерно 30-50 мм. Затем все заливается слоем бетона толщиной 5-6 см. После того как бетон застынет его необходимо выровнять цементным раствором. Затем укладывается плитка.

Получается своеобразный пирог пола в бане, состоящий из слоев:

щебень и песок;

теплоизоляция;

бетон;

цементный раствор;

финишное покрытие.

Пол, выполняемый из бетона, должен иметь небольшой уклон, направленный в сторону сливочного отверстия. Также следует сделать вентиляцию в основании фундамента. Она необходима для удаления влажного воздуха и просушки настила, что в результате предупредит появление гнили и нежелательных запахов.

Бетонный пол будет более качественным, если использовать в основании гравий, который затем заливается бетонным раствором. Чтобы полы получились более теплыми, их нужно выполнить из двух слоев бетона с изоляционной прослойкой между ними. В качестве изоляции можно взять минеральную вату (прочитайте также: «Как сделать теплый пол в бане от печки своими руками»).

Различия полов в разных помещениях бани

Пол в душевой комнате выполняется из плитки с выполнением гидроизоляции. Также можно залить бетон, который сверху застилается досками. С деревянным настилом душевая будет более комфортной. В этом помещении всегда повышенная влажность, поэтому делать настил из дерева нецелесообразно, он очень быстро испортится и ходить по нему будет невозможно (прочитайте: «Какие полы лучше сделать в бане – выбираем покрытие»).

В парилке пол может быть деревянным, кафельным или бетонным. Настил из древесины нужно укладывать на лаги в бане своими руками. Высота должна быть как минимум 50 см (детальнее: «Какие сделать полы в бане из дерева своими руками»). Это необходимо для обеспечения хорошей вентиляции деревянного пола. Самым лучшим вариантом будет применение более практичных материалов, таких как плитка или бетон, которые имеют более длительный срок эксплуатации. Также можно сделать порог в бане.

Если в остальных помещениях бани процент влажности воздуха низкий, то в качестве финишной отделки пола можно применить ламинат или линолеум. Пол в предбаннике должен просушиваться. Для этого настил следует соорудить на подставках небольшой высоты. Для этой же цели можно организовать двойной пол, состоящий из чернового и чистового покрытия.

Устройство гидроизоляции пола

Еще в начале строительства бани необходимо задуматься об организации гидроизоляции. Так как зданию качественная защита от воды нужна и снаружи, и внутри.

Скопившаяся вода должна вовремя удаляться из помещения, поэтому слив должен находиться в самом низком месте. Для этого пол выполняется с уклоном в какую-либо сторону, делается это при помощи заливки цементной стяжки. Затем стяжка выравнивается, при этом следует соблюдать небольшой уклон.

Перед выполнением гидроизоляции при помощи раствора поверхность необходимо подготовить, то есть тщательно очищается бетонный пол от всевозможных загрязнений и пыли. Затем поверхность покрывается грунтовкой. После ее высыхания наносится гидроизолятор в виде строительной смеси.

Гидроизоляцию можно выполнить оклеечным методом. Сначала подготавливается бетонный пол. Затем на него наносится мастика в 2-3 слоя. Сверху на нее расстилается рулонный изолятор. После этого можно выполнять отделку пола.

Теперь вы знаете, как выполнить устройство пола в бане своими руками не наделав ошибок.

<br />

Вопросы и ответы

Какое средство использовать для обработки пола в бане?

Деревянный настил в бане лучше всего совсем не обрабатывать и не красить, чтобы он продолжал «дышать». Но если, тем не менее, обработать и покрасить чем-либо деревянный пол, то люди, находящиеся в бане, вынуждены будут дышать химическими веществами, которые будут выделяться при нагреве. А это наносит вред здоровью. Лучшим вариантом будет отшлифовать древесину, это позволит ей быстрее высыхать. Через какое-то время такой пол начнет гнить и к сожалению этого нельзя предотвратить.

Каким должен быть уровень пола в бане?

Пол должен располагаться примерно на 40 см выше уровня земли. Если планируется сделать настил из натуральных материалов, тогда нужны доски толщиной 25-38 мм. Можно использовать и шпунтованные доски, их толщина также должна быть равна 25-38 мм. Лаги следует положить на столбики сложенные из кирпича.

В чем разница между организацией пола в русской бане и другими видами бань?

Организация пола от вида бани не зависит. Настил выполняется по одной и той же технологии, без каких-либо существенных различий.

Из какого материала выполняется стяжка пола?

Для выполнения стяжки выпускаются уже готовые смеси. Смесь можно приготовить и самостоятельно. Для этого потребуются: цемент марки 500, песок, жидкое стекло и вода. Все составляющие хорошо перемешиваются. Все смесь для стяжки пола готова. Бетонный пол получится долговечным, при условии его правильного выполнения.

Как выполнить слив в бане?

Этот вопрос нужно решить еще до укладывания пола. Бетонный пол должен иметь незначительный уклон в сторону сливного отверстия, которое соединяется с трубой, отводящей воду в канализацию.

Пол в бане своими руками пошаговое руководство — устройство теплых бетонных полов

Постройка собственной бани – это сложный, многоэтапный процесс, который требует тщательного исполнения каждого действия. Обустройства пола является неотъемлемой частью возведения парилки. Для того чтобы сделать правильный отвод воды, провести качественные гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, нужно выполнять все действия в соответствии с довольно простыми, но необходимыми техническими правилами монтажа. При обустройстве пола своими руками нужно учитывать, что срок его службы напрямую зависит от выбранного материала.

Пол в бане своими руками – это один из самых ответственных моментов во время возведения бани. Традиционно, в современной бане монтируются полы бетонного и деревянного типа. Подготовка к обустройству полов включает в себя подбор необходимого материала, подготовку поверхности и непосредственно монтаж. Кроме основной функции напольного покрытия, пол в таком помещении должен также способствовать бесперебойному стоку воды в канализацию. По поводу выбора материалов здесь не существует каких-либо запретов. Это означает, что для отделки пола в бане можно использовать абсолютно любой материал в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Деревянные полы в бане

Деревянные полы в бане – это классическое решение, которое остается популярным на протяжении долгого времени. Несмотря на постоянное развитие рынка строительных материалов, аналога данному виду пока не нашлось. Это обуславливается наличием весомых преимуществ:

деревянные полы полностью безопасны для здоровья человека, так как материал является экологически чистым;
привлекательный внешний вид, который делает парилку эстетически привлекательной, свидетельствуя о хорошем вкусе владельца;
быстрый процесс монтажа в сравнении с другими материалами;
делают помещения бани более комфортными и уютными.

Устройство пола в бане своими руками из дерева делиться на два вида: полы протекающие и не протекающие. Конструкция протекающих полов позволяет накопившейся воде уходить через небольшие щели в напольном покрытии, после чего вода впитывается в землю под фундамент строения. Недостатком такого пола является то, что их нельзя утеплить, так как после каждого посещения бани, половицы необходимо снять и тщательно высушить.

Непротекающие полы устанавливаются под определенным наклоном так, чтобы, собравшаяся в процессе использования бани, вода сбегала к сливному отверстию, которое оборудовано водяным сборником и специальной трубой, которая ведет в септик. При устройстве деревянного пола такого типа понадобится монтаж чернового пола, а также проведение работ по утеплению пола, например, керамзитом. Не протекающие деревянные полы однозначно выигрывают по удобству и практичности протекающим, однако, этот вид более дорогостоящий.

Деревянный пол в бане своими руками пошаговое руководство по укладке

Процесс настила деревянного пола в бане является достаточно простым и недолгим, при условии соблюдения всех правил монтажа и поэтапному выполнению. Укладка пола осуществляется в несколько этапов:

Возведение стоек-опор. Для обустройства таких опор будут необходимы лаги с сечением восемнадцать сантиметров, которые необходимы для закрепления на них настила. Следует учитывать, что на лаги будет идти самая большая нагрузка, поэтому они, в свою очередь, должны быть размещены на кирпичных или железобетонных опорах. Стойки должны иметь толщину не меньше, чем пятнадцать сантиметров. При этом площадка под ними должна иметь ширину на семь сантиметров больше, чем сами опоры. Высота должна быть на уровне кромки основы, в том случае, если был сделан фундамент ленточного типа. В том случае, если был оборудован фундамент столбчатого типа, лаги нужно будет опереть на закладной венец. Прежде чем приступить к установке лаг, следует провести на опорах гидроизоляционные работы;
Возведение подпола. На данном этапе, если был выбран протекающий деревянный пол, необходимо всего лишь сделать в подполье слой щебня, который будет составлять примерно двадцать пять сантиметров. В том случае, если почва плохо впитывает влагу понадобиться провести дополнительные работы по установке емкостей для стока. Если планируется монтаж не протекающего пола, то предстоит выполнить работы по утеплению подпола с помощью такого материала, как керамзит. При этом для обеспечения лучшей вентиляции нужно будет оставить пятнадцать сантиметров до лаг;
Монтаж лаг и укладка досок. Укладка лаг происходит в зависимости от вида пола. При протекающем поле лаги монтируют в свободном порядке. При не протекающем – нужно соблюдать небольшой наклон в сторону. Не протекающий деревянный пол более сложен в установке. Для него сперва нужно сделать черновой пол, проложить теплоизоляцию и гидроизоляцию, после чего можно крепить сверху доски. Важный момент: при укладке не протекающего пола следует направлять паз досок внутрь помещения, а все закрепления следует осуществлять с помощью специальных шурупов. Монтаж протекающего пола более простой и понятный. Нужно напилить доски таким образом, чтобы от них до стенок оставалось расстояние в два сантиметра. Первую доску следует прикреплять с помощью гвоздей, которые в два раза толще самой доски. Далее, все остальные половицы нужно монтировать на расстоянии трех сантиметров друг от друга.

Бетонные полы

Бетонный пол в бане своими руками можно выполнить быстро и без трудностей, зная основные особенности процесса монтажа. Этот вид пола отличается следующими преимуществами:

бетонный пол устойчив к резким изменениям температуры и высокой влажности;
не гниет;
имеет долгий срок эксплуатации;
за таким покрытием легко ухаживать.

Особенности монтажа

Отделка бани предпологает работы по монтажу напольного покрытия. Приступая к созданию бетонного пола необходимо хорошо утрамбовать землю, на которой после этого нужно сделать прослойку из щебня. Щебень нужно предварительно пропитать битумом. Благодаря этому вся нагрузка на щебень будет распределяться равномерно. Важный момент: бетонный пол является очень холодным, поэтому отдельное внимание следует уделить его утеплению. Теплые полы в бане своими руками можно сделать с помощью нескольких слоев теплоизоляции. Также можно после заливки и высыхания бетона, сделать на нем прослойку утеплителя, на который после установить деревянное покрытие.

Чтобы произвести двойную кладку следует сделать бетонный раствор. Чтобы залить первый слой раствора необходимо его приготовить из щебеночных фракций большого размера, от тридцати пяти миллиметров. Сам слой должен быть не менее 150 миллиметров. В том случае, если помещение бани имеет маленькую площадь, то стяжку можно сделать сразу по всей поверхности пола. Чтобы залить верхний слой бетона, нужно сделать раствор из фракций маленького размера. Нужно тщательно выровнять пол и хорошо утрамбовать. После того как бетон был залит, ему необходимо дать время высохнуть, так как он становиться прочным только по прошествии нескольких дней.

Утепление бетонного пола

Для того чтобы проложить утеплитель на бетонный пол, предварительно нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого можно применить рубероид или жидкую смесь, перед применением которой поверхность пола следует прогрунтовать. К этапу утепления можно переходить только после того, как нижний слой бетона полностью высох. Для утепления понадобится следующее:

песок или гравий;
утеплитель в плитах – минеральная вата;
пенополистирол;
шлак;
пенобетон.

Данные материалы обладают как плюсами, так и минусами. К примеру, гравий из керамзита обладает высокой стоимостью, при этом его толщина для обеспечения качественного утепления в сравнении с другими видами шлака, недостаточна. Полистирол считается довольно хорошим материалом для утепления, однако, если в помещении заведутся грызуны, то долго он не прослужит.

Современный способ устройства пола в бане

Современные технологии монтажа значительно отличаются от нормы былого времени. На сегодняшний день для отделки пола в бане активно используется плитка, при укладке которой не делается второй слой стяжки. Однако, такая технология выполнения предполагает соблюдение всех этапов выполнения работ. После выполнения теплоизоляционных работ на покрытие пола укладывается гидроизоляции, на которую заливается цементная стяжка. Такая стяжка образует ровное покрытие толщиной в 15 миллиметров, но этого вполне достаточно для образования надежной поверхности под укладку плитки. Плитка клеится с помощью специального клея, который обеспечивает надежное сцепление материала с поверхностью. Такое покрытие отличается долговечностью и эстетичностью.

Пол для бани своими руками видео

Загрузка…

Создание пола в бане своими руками пошаговое руководство

Перед укладкой пола в бане нужно определиться с материалом. Можно соорудить как деревянный, так и бетонный пол. Последний отличается долговечностью. Пол в бане из бетона может прослужить до 50 лет, тогда как деревянный пол имеет срок службы всего 6-10 лет. Устройство бетонного пола немного сложнее, но труды окупятся.

Устройство бетонного пола в бане

Сразу нужно заметить, что устройство бетонного покрытия в бане – это самый затратный и трудоемкий способ укладки пола. Но он вполне окупится, поскольку такой пол является самым долговечным. Перед тем как начать укладывать пол в бане своими руками, необходимо изучить пошаговое руководство.

Создание стока

Известно, что баня постоянно нуждается в стоке воды. Поэтому перед тем, как начать сооружать пол в бане, отвод воды должен стоять на первом месте и быть конструктивно заложен в начальном этапе подготовки пола. Потому что бетон – довольно прочный материал, и после того, как он затвердеет, сток будет невозможно создать.

Для стока воды уклон может быть самым минимальным 1:1000

Вначале необходимо соорудить приямок – промежуточное место для сбора воды. Его размер будет напрямую зависеть от того, какое потребление воды планируется. Приямок должен располагаться непосредственно над сточной канавой. Оптимальный размер резервуара составляет 40х40х30 см.

От промежуточного водосборника нужно отвести трубу, которая будет соединять сточную канаву и приямок. Главная функция этой трубы – отводить грязную воду в сточную канаву. На конце трубы можно сделать затвор, который защитит от неприятных запахов, поступающих из сточной канавы.

Если вы собрались самостоятельно уложить пол, то необходимо придерживаться некоторых правил и знать, как залить бетонный пол в бане правильно.

Устройство происходит в несколько этапов:

подготовка основания;
заливка первого (нижнего) слоя бетона;
создание гидроизоляции;
укладка верхнего слоя бетона.

Подготовка основания для пола

В ходе работ по подготовке основания необходимо на место будущего покрытия уложить слой битых кирпичей или природного камня, толщиной 15 см. Сверху это все засыпается гравием или щебнем, толщина слоя – 10 см. Должна образоваться некая подушка. После чего верхний слой необходимо тщательно утрамбовать.

Готовим бетонный раствор

Для бетонного раствора лучше использовать вспученный песок, который придаст готовому бетону прочность и долговечность. Также хорошо подходит перлит, который имеет высокие теплоизоляционные свойства. Приготовление смеси происходит в 2 этапа.

Первый этап:

налить в бетономешалку 10 л воды;
засыпать 2 ведра песка;
перемешать смесь;
добавить 5 л сухого цемента;
перемешивать смесь в течение 5 минут;
добавить еще 5 л воды;
окончательно перемешать раствор.

Бетон лучше заливать за один раз, не допуская «слоеного пирога» из застывших пластов

Второй этап:

добавить в раствор 10 кг перлита;
залить 2 л воды;
перемешать смесь до образования сыпучести;
отключить бетономешалку на 10 минут;
снова перемешать раствор до выделения лишней жидкости.

В итоге, должен получиться раствор, который будет напоминать пластилин. После этого бетонная смесь полностью готова к применению по назначению.

Укладка первого слоя бетона

Когда основание подготовлено и выровнено, можно переходить к заливке первым слоем бетона. Если размер бани небольшой, работаем сразу со всей площадью. Если же площадь имеет большие размеры, его необходимо разделить на небольшие участки и работать с каждым отдельно.

Оптимальной толщиной первого слоя бетона считается 15 см. После того, как первый слой бетона залит, его необходимо разровнять, используя такой инструмент, как правило. Нужно следить за тем, чтобы бетон принял необходимую форму. Нужно обратить внимание, что уклон при этом должен быть в сторону приямка. Чтобы это проверить, можно воспользоваться строительным уровнем.

Обычно должно пройти несколько дней, чтобы переходить к следующему этапу, потому как бетон должен полностью засохнуть и приобрести необходимую прочность. Чтобы ускорить процесс затвердевания бетона, можно использовать слой опилок, которые необходимо периодически увлажнять. Ведь известно, что бетон лучше схватывается во влажной среде.

Устройство гидроизоляции и утепление бетонного пола

После того, как первый слой бетона затвердел, можно перейти к подготовке к утеплению пола – сооружению гидроизоляции.

На бетоне не должно быть трещин, дыр и каких-либо маслянистых пятен. Необходимо уложить несколько слоев мастики. Нужно следить за тем, чтобы каждый слой высох перед укладкой следующего.

Далее укладывается гидроизоляционный материал. Чаще всего в качестве гидроизоляции выбирают:

толь;
рубероид;
обычную полиэтиленовую пленку.

Нужно следить за тем, чтобы между листами рубероида не образовывались щели. Так можно надежно защитить покрытие от избыточной влажности.

В качестве гидроизоляции можно использовать и специальные мастики

Необходимо понимать, что устройство бетонного покрытия в бане не обойдется без его утепления. Поэтому следующий этап – укладка слоя утеплителя. Обычно в качестве утеплителя используют следующие материалы:

пенобетон;
пенополистирол;
котельный шлак;
керамзит.

От того, какой материал выбрать, зависит общий бюджет, который планируется потратить на банный пол. К тому же, каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Оптимальная толщина утеплительного слоя составляет 10 см.

Укладка верхнего слоя бетона

Последний этап является очень важным и влияет на качество банного пола в целом. При заливке окончательного слоя бетона можно использовать те же принципы, что и при создании первого слоя. Оптимальная толщина для заливки – 10 см. Нужно не забывать, что наклон и этого слоя должен быть в сторону водосборника.

Необходимо также учитывать периметр помещения. Если пол имеет большие размеры, то обычно укладывают дополнительную армирующую сетку для создания прочности будущего пола. Разравнивают бетон правилом и придают ему необходимую форму.

Прежде чем использовать баню по назначению, должно пройти несколько дней после заливки последнего слоя бетона. Также на готовый бетонный пол можно уложить деревянные доски – таким же способом, как укладывается обычный деревянный настил. Это придаст бане лаконичный вид, так как стены в бане обычно деревянные.

Заключение

Отметим в заключении плюсы и минусы бетонного пола для бани.

Плюсы:

долговечность;
высокая прочность;
бетон не меняет своих свойств под действием воды.

Минусы:

высокая цена;
сложность укладки;
пол из бетона холодный, что сразу ощутит человек, даже если в бане высокая температура.

Выбирая материал для пола бани, необходимо, в первую очередь, думать о долговечности и прочности конструкции. Поэтому бетон как нельзя кстати подойдет для банного пола.

Об устройстве пола в бане своими руками рассказывает видео:

Книги по теме:

Бетонные полы в бане своими руками, пошаговое руководство с фото

Бетонный пол в бане подбирается из соображений практичности: он лучше всего выдерживает влажностные и термальные нагрузки, имеет максимальный срок службы и совместим с любыми типами покрытия. Такой недостаток как передача холода от грунта и основания решается легко – монтажом многослойного пирога с утеплителем. Технология укладки позволяет сделать его своими руками, без привлечения строительных фирм. К нюансам относят правильную организацию слива, надежную гидроизоляцию, выбор подходящего теплоизолятора и использование качественного раствора для чернового слоя и стяжки.

Оглавление:

Пошаговая инструкция по заливке
Рекомендации специалистов
Возможные ошибки

Технология бетонирования пола по шагам

Процесс начинается с определения отметки уровня, который зависит от способа размещения: по грунту или по лагам. При строительстве бани чаще всего выбирается первый вариант. В случае выбора монтажа по лагам обязательно предусматривается вентиляция подпола.

Пошаговая инструкция включает следующие этапы:

Выбор способа удаления сточных вод (для помещения мойки бани).
Подготовка основания: удаление лишнего грунта и трамбовка, закладка сточной ямы или канализационных коммуникаций, организация дренажа.
Заливка первого (чернового) слоя с соблюдением необходимого уклона.
Гидроизоляция бетонного пола.
Монтаж теплоизолирующих материалов.
Армирование конструкции.
Бетонирование второго слоя.
Заливка и выравнивание финишной цементной стяжки.
Выбор и монтаж напольного покрытия.

На этапе подготовки важно выбрать и обустроить правильный отвод стоков. В этом случае возможны два варианта: размещение сливной ямы прямо под баней (в пределах периметра основания постройки) или обустройство небольшого приямка с последующим выводом стоков к септику или его аналогу в стороне через трубы. Первый допускается исключительно на грунтах с хорошей поглощательной способностью (песчаниках), при строительстве на любых других вывод стоков лучше сделать стандартным, через трубы. Для защиты от неприятных запахов на конце трубопровода предусматривается затвор.

При укладке бетонного пола по грунту верхний слой снимается на 40-50 см, после чего основание утрамбовывается и засыпается 10-15 см гравия. На этом же этапе он уплотняется, при необходимости – с уклоном в сторону будущего водосбора. Толщина песчаного слоя зависит от типа грунта под баней, минимум составляет 30 см, на подтапливаемых участках – 50. Как и в случае с крупным дренажем, требуется его тщательная трамбовка, в идеале – с помощью специального виброоборудования.

Дальнейшие действия зависят от числа слоев в пироге, некоторые выбирают упрощенный вариант и приступают к этапу гидроизоляции, минуя черновое бетонирование вообще или заменяют цементно-песчаный раствор глиной. Но при планировании частой эксплуатации бани и холодном климате экономить не стоит. Рекомендуемая толщина первого слоя составляет 50 см, стыки со стенами после застывания промазываются битумной мастикой.

В случае отсутствия чернового бетонного пола особое внимание уделяется гидроизоляции основания. Рулонные стройматериалы укладываются в 2 слоя поверх шара глины с обязательным 10 см нахлестом. Стыки полностью герметизируются: прогреваются паяльной лампой или промазываются, предусматривается запас по краям для поднятия листов вверх по стенам.

При забетонированном первом слое выбор способа гидроизоляции зависит от вида утеплителя и его влагостойкости: минвата заворачиваются со всех сторон с максимальной тщательностью, керамзит просто засыпают поверх черновой стяжки.

Для исключения ошибки еще до начала работ рекомендуется провести расчет изолирующей прослойки, чем она будет толще, тем теплее получится основание. В качестве утеплителя используются шлаки, керамзит или пропитанный гудроном войлок, в этом случае толщины засыпки варьируется от 30 до 50 см. При применении минваты или пенополистирола – 10-15 см. Исключают любые мостики холода: плитные материалы укладываются со смещением стыков и заводят на стены. Влагостойкие виды утеплителя сверху покрываются полиэтиленовой пленкой с нахлестом, стыки фиксируются скотчем.

Для армирования используется металлическая сетка с диаметром прутьев не меньше 5 мм, перед заливкой выставляются маяки с уклоном для стоков. Замес бетона проводится механизированным способом, рекомендуемые пропорции – 1:3:4 (цемент, песок, гравий, соответственно), хорошие отзывы имеют смеси на основе перлита. Раствор распределяется поверх уже размещенной арматуры с уклоном в сторону слива в 1-2°, после чего из него выгоняется воздух. Стяжку бетонного пола советуют укладывать в два слоя, второй – сразу же после первого, процесс непрерывный. По окончании поверхность выравнивается правилом или рейкой, для исключения образования трещин она закрывается пленкой и обрызгивается.

Завершающим этапом строительства пола для бани идет монтаж напольного покрытия. Идеальным вариантом является плитка, синтетические материалы не используются, по крайней мере в парилке. Финишную отделку забетонированных конструкций проводят не ранее, чем через 3 недели после заливки. Для исключения ошибки проверяется качество: правильная стяжка имеет одинаковый цвет, при ударе молотком на ней не остается следов, число и размеры трещин минимальные.

При необходимости сделать бетонный пол по лагам первый пункт пошаговой инструкции остается неизменно важным: место размещения сточной ямы и схема труб продумываются заранее. Рекомендуемый шаг опорных брусьев составляет 50-55 см, толщина – 100×200 мм, досок – 20-30 см. Слой рулонной гидроизоляции (лучшим вариантом считаются пароизоляционные пленки) настилается уже не по грунту, а поверх чернового деревянного основания. Из-за ограничений по высоте в этом случае требуется утеплитель с минимальным коэффициентом теплопроводности (пенопласт или минвата). Он закрывается еще одним слоем гидроизоляции, начиная с 5 пункта пошаговая инструкция по укладке пола своими руками ничем не отличается.

Советы

Для улучшения теплоизоляционных и прочностных свойств в бетонную смесь можно ввести перлит, допускается полная замена им обычного наполнителя. Схема засыпки компонентов в бетономешалку: 20 л перлита → 10 л воды → перемешивание → 5 кг портландцемента → вращение чаши еще 5 минут → ввод еще 5 л воды → постепенное добавление 10 л перлита или песка и 2 л воды → замес до достижения однородного состояния. При любом случае соотношение Ц/П не должно быть меньшим 1:3, марка вяжущего – от М400.

Стяжку при бетонировании своими руками лучше начинать с удаленного от входа угла. В процессе заливки раствор выравнивается в соответствии с выбранным углом наклона, для упрощения работы сливное отверстие стоит предусмотреть у одного из краев, а не в центре. В противном случае усложняются этапы выравнивания и внешней отделки, без опыта сделать пол бани ровным практически невозможно. Бетонирование не рекомендуется проводить самому, требуются силы как минимум 2 человек: один для замеса и подачи смеси, второй – монтажа стяжки.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

Отсутствие защиты стыков бетонной стяжки со стенами бани.
Плохую трамбовку основания из гравия и песка.
Отсутствие армосетки.
Прокладку коммуникаций после заливки пола в бане.
Недостаточную толщину слоев пирога.
Замес раствора своими руками, без бетоносмесителя.
Прерывание процесса бетонирования.

Как сделать слив в полу в бане своими руками: пошаговое руководство + фото

Строительство бани – довольно хлопотный процесс, включающий в себя массу нюансов, от которых напрямую зависит комфорт и функциональность сооружения. Один из них – слив. Дабы свести к минимуму сложность его организации, многие решают обустроить систему отвода воды прямо в полу. Действительно, это один из самых легких способов обеспечить отвод воды из парной, но справедливости ради отметим, что и здесь немало важных тонкостей. Поэтому, если вы решите сделать слив своими руками, пошаговое руководство и объясняющие фото будут для вас совсем не лишними. Их мы и предлагаем далее: к вашему вниманию три варианта слива в полу бани с поэтапным описанием технологий обустройства.

Слив в протекающем полу

Представляет собой наиболее простой вариант выполнения слива в полу. Но учитывайте, что баню с подобной облегченной системой отвода воды рекомендуется использовать только летом.

Обустраивается слив таким образом:

После выкопки котлована под фундамент выройте по его центру яму глубиной 60-70 см – она будет выполнять роль стока. От нее проложите траншею в сторону заранее обустроенной сливной ямы. Затем под уклоном в 5-6 градусов установите в траншее трубу.
Залейте фундамент. По всему периметру подполья снимите слой земли под углом 10-15 градусов от стен в бок сливной ямы. Засыпьте скаты щебнем и положите сверху специальную армированную стяжку. Затем уклоны бетонируются, чтобы вода попадала не в грунт, а стекала прямо в сточную яму.
На фундамент установите традиционную балку перекрытий, а не нее смонтируйте доски с шагом в 7 мм.

Слив в протекающем полу

В итоге у вас должен получиться пол с массой промежутков между дощечками – через них вода и будет попадать в подполье, а оттуда – по скатам в сточную яму. Далее «маршрут» очевиден: через трубу в сливную яму.

Совет. Не обязательно прибивать доски к перекрытию – их можно просто скрепить между собой в щиты и уложить сверху. Так у вас будет возможность снимать решетчатый пол для просушки.

Слив в непротекающем полу

Более сложный вариант системы отвода воды через пол. Этот способ идеально подходит для тех парных, которые будут эксплуатироваться круглогодично. Если решили, что вам нужен именно такой слив в бане своими руками, пошаговое руководство его обустройства к вашему вниманию:

В процессе укладки фундамента установите сливную трубу и поднимите ее патрубок до высоты, на которой в последующем будет монтироваться чистовой пол.
После заливки фундамента выполните традиционные процедуры: гидроизоляция, укладка балок перекрытий и чернового основания. В последнем выпилите отверстие для патрубка.
Сформируйте слив на черновом полу: уложите доски, предварительно стесанные под углом не более 5 градусов по направлению к сливной трубе.
Уложите утеплитель на черновые доски и сделайте в нем отверстие для патрубка трубы.
Смонтируйте чистовые доски и закрепите на линии слива специальный трап, к которому будет подходить вода. Затем присоедините к нему патрубок.

Слив в непротекающем полу

Таким образом, вода будет стекать в трап вдоль слива, а оттуда, через патрубок, – в трубу, которая уже будет вести к канализации или обычной яме.

Совет. Вся конструкция пола должна быть качественно гидроизолирована, а отверстия между трапом и трубой – загерметизированы, чтобы влага не деформировала дерево.

Слив в бетонном полу

Несмотря на то, что бетонный пол довольно холодный, его все чаще можно встретить в современных банях. В этом случае канализация монтируется после заливки фундамента, но перед обустройством напольного покрытия.

Сначала в утеплителе выполняются отверстия для установки сливного трапа. После монтажа он временно защищается пленкой или скотчем. Далее на нижней линии будущего слива монтируется специальный желоб под углом в бок трапа. К последнему подводится и присоединяется канализационная труба, ведущая к сливной яме или к общей канализации участка. После отделки бетонного пола все защитные покрытия снимаются, отверстия герметизируются, а трап плотно закрывается решеткой.

Слив в бетонном полу

Непосредственный слив может устанавливаться в трех местах: по центру парилки, у одной из стен или в углу. Чисто технологически легче всего реализовать второй вариант. В данном случае бетон нужно заливать под углом 5 градусов – этого достаточно, чтобы и воды быстро уходила в слив, и посетителям парной было комфортно перемещаться по полу.

В результате вы получите следующую систему: сначала вода будет попадать в слив, затем – в желоб, потом –в трап и по канализационной трубе – на выход за пределы бани.

Таким образом, имеем три способам обустройства слива в полу бани, которые можно реализовать собственными силами. Каждый из них выдвигает свои требования к парной, поэтому важно заранее определить, какой вариант можно воплотить именно в ваших условиях, а уже затем, вооружившись инструкцией монтажа, можно приступать к работе.

Слив в бане: видео

Как сделать слив в бане: фото

Как сделать вентиляцию в бане своими руками

Вентиляция в банном строении является обязательным элементом конструкции. Без полноценного воздухообмена даже самое качественное сооружение из дерева за несколько лет может потребовать капитального ремонта.

Необходимость вентиляции в банном строении

Без вентиляции при пользовании баней можно столкнуться с сыростью, плохим запахом и недостатком чистого воздуха внутри помещения. Качественно выполненная вентиляция в парной является критерием не только благоприятной атмосферы, но и безопасности посетителей. Если проветривание будет устроено неправильно, то могут возникнуть следующие негативные последствия:

Деревянные детали даже при грамотной вентиляции подвергаются существенной нагрузке и служат максимум 20 лет. Отсутствие проветривания способно снизить этот период в несколько раз. Поэтому рекомендуется позаботиться об устройстве вентиляции заранее, чтобы не пришлось выполнять капитальные ремонтные работы в незапланированные сроки.
В бане будет застаиваться воздух, из-за чего начнут подгнивать деревянные детали. Это может вызвать дискомфорт у посетителей.
Если из помещения своевременно не удалять застоявшийся воздух, пользование такой постройкой может нанести вред человеческому организму. В парной будут накапливаться газы, которые выдыхают люди и выделяет функционирующая печь, а также запахи прогрессирующих грибков и плесени.
При недостаточной вентиляции в банных помещениях начинают появляться грибки и плесень

Ещё одной важной функцией вентилирования является предоставление теплового обмена. Влажный воздух практически не пропускает тепло, поэтому без рециркуляции потока воздуха печка будет отапливать лишь поверхность вокруг себя. По данной причине входное углубление вентиляции часто размещается в задней части печи на маленькой высоте от пола. Таким образом воздух успеет прогреться и распространит тепло по зданию. В противном случае в помещение будет подаваться прохладный воздух, в связи с чем нарушится температурный режим. Из этого можно сделать вывод, что без грамотной вентиляции не сможет обойтись ни одна банная постройка.

Устройство банной вентиляции, схемы

Естественное проветривание функционирует благодаря конвекции воздуха, которая возникает в случае перепадов температур в здании и вне его. Раскалённый воздух всегда будет подниматься наверх, а прохладный — спускаться к напольному основанию.

Циркуляция воздуха в бане происходит за счёт вытеснения горячего воздуха более холодным, поступающим по специально сделанным для этого каналам

Основная задача вентилирования — обеспечить поступление необходимого количества прохладного воздуха и заместить им раскалённый. Поэтому выходное отверстие следует размещать на противоположной стене по отношению к каналу для входа воздуха. В противном случае механизм будет функционировать некорректно.

Довольно часто начинающие мастера допускают ошибку, размещая прорези для вентилирования на одинаковом уровне: они будут образовывать замкнутый поток, который не затронет большую часть помещения, поэтому в нижней части будет всегда прохладно, а в верхней — душно и жарко. Если всё сделать правильно, то тёплый воздух будет подниматься и перемещаться на улицу через шахту вытяжки. В здании будет создаваться разряжение, а через приток возле напольного основания затянется свежий воздух. Через некоторое время он начнёт нагреваться, подниматься и вытеснять часть раскалённого воздуха через вытяжку. Таким методом происходит постоянная конвекция и естественное проветривание, при этом вмешательство человека не требуется.

Входные и выходные вентиляционные отверстия должны располагаться на противоположных стенах и на разном уровне

В качестве вытяжного устройства в бане можно применить:

продухи;
дымоход печки;
форточки.

Подача воздуха может осуществляться через:

открытые двери;
продухи для вентилирования;
венцы стен (актуально для рубленых бань).

Каждый продух, который требуется для механизма вентилирования, надо снабдить затвором и регулируемой решёткой. Это позволит контролировать обмен воздуха и исключить сквозняки.

Чтобы корректно соорудить вентиляционный механизм в бане, нужно ознакомиться с принципом его устройства.

Более тёплый и влажный воздух поднимается вверх и удаляется через вытяжку, а на его место поступает свежий, подогретый корпусом печи

Есть несколько методов естественного проветривания. Каждый имеет достоинства, особые функции и определённые ограничения по применению.

Залповое проветривание

В маленькой русской бане довольно часто используется залповая вентиляция. Этот метод заключается в обыкновенном проветривании, которое производится после процедур или между походами в парную. Подобная вентиляция позволяет незамедлительно сменить воздух и высушить поверхность парилки.

Залповое проветривание позволяет быстро просушить внутренние поверхности стен, потолка и полок

При залповом проветривании роль щелей для вентилирования выполняют фрамуга и дверь, которые размещены на противоположных стенках. Чтобы сменить воздух, их понадобится открыть на короткий период после процедур. Воздух может перемещаться к дверям или в обратную сторону. Это зависит от того, в каком направлении будет действовать перепад давления. Такая вентиляция нужна для освежения воздуха, но не для охлаждения стен. Поэтому проветривать нужно не более 2 минут.

Возможность такого проветривания следует обеспечить в любой бане. Это позволит быстро просушивать внутренние основания стен, потолка и полок, а также продлить срок службы элементов бани.

Проветривание с оттоком через дымоходную трубу

Для вентилирования можно применить печь-каменку с дымоходной трубой. В процессе сгорания топлива раскалённый воздух будет затягиваться в поддувало и выходить через дымоходную трубу. Чтобы осуществить приток холодного воздуха, понадобится сделать зазор порядка 6–8 мм в нижней части двери. Другой вариант — неплотно закрыть её при принятии процедур. В бане-срубе в процессе топки воздух с улицы можно затягивать через нижние венцы. Для этого их нужно подгонять, оставляя зазор в несколько миллиметров.

При горении топлива в печи возникает разряжение, воздух из парной втягивается внутрь, проходит через дымоход и выбрасывается наружу

Производить вентиляцию путём оттока воздуха через дымоходную трубу можно лишь при поддерживании огня в печке. Если топливо не будет гореть, воздух перестанет циркулировать. Будет необходим более совершенный механизм проветривания.

Вентилирование через продухи

Обмен воздуха, который выполняется через специальные отверстия, является универсальным механизмом вентиляции. Она даёт возможность постепенно заменять воздух в парилке несколько раз в процессе принятия процедур (порядка 6–7 раз за 60 минут). Если грамотно спланировать подобную вентиляцию, сквозняка и понижения температуры не будет.

Отверстие для выхода воздуха в основном располагают под потолочной конструкцией, над верхней полкой. Оптимальные размеры — 16–20 см. Оно может быть выполнено в форме круга или квадрата. Вытяжку понадобится закрыть съёмной заглушкой или скользящей дверью, при помощи которой будет возможность изменить габариты вытяжки и уровень воздухообмена.

При проектировании системы вентиляции в бане необходимо выбрать одну из схем расположения продухов

При устройстве продухов важно учитывать некоторые правила:

Не рекомендуется размещать прорези на одном уровне. Прохладный воздух, который заходит в парную, будет незамедлительно вылетать в вытяжную прорезь. Соответственно, он не сможет полноценно рециркулировать, но при этом будет образовываться сквозняк.
Линейные габариты вытяжки не должны быть меньше размеров входного углубления. В противном случае свежий воздух не сможет проникать в банное помещение.
Если нужно усилить отток горячего воздуха, габариты вытяжки увеличивают относительно приточного отверстия. Другой вариант — устроить на 1 входную прорезь 2 вытяжки.

Входную прорезь следует устраивать на высоте приблизительно 0,2–0,4 м от напольного покрытия. Она может быть размещена на той же стенке, что и вытяжка, либо с противоположной стороны. Преимуществом будет размещение рядом с печью, чтобы проникающий воздух успевал прогреться и попадал в зону парения уже горячим. Входное отверстие надо закрыть металлической решёткой, чтобы воздух втягивался в здание струями, а не цельным потоком.

Принудительное вентилирование

Механическая система проветривания бывает нужна, если:

суммарная площадь постройки довольно большая;
конструкция изготовлена из кирпичей, блоков или камней;
парилка имеет большие габариты;
трубы для вентиляции нет возможности разместить правильно;
печь рассчитана на высокую мощность.

Чтобы реализовать такую систему, следует использовать:

клапан для притока воздуха;
дефлектор;
вентилятор.

Принудительная вентиляция в бане подходит для больших помещений

Приобретать надо жаропрочный вентилятор, предназначенный для бань, со степенью защиты от пыли и влаги на уровне IP 44 и выше.

Свежий воздух будет поступать природным путём, через нижнее отверстие. Вытягивание нагретого воздуха будет обеспечиваться за счёт механических устройств.

Видео: устройство вентиляции в бане

Подготовка к монтажу вентиляции: чертежи и разметка

Чтобы правильно произвести работы по монтажу, нужно выбрать одну из существующих схем:

Входное отверстие обустроено внизу за печью. Канал для вывода устанавливается на противоположной стене под потолочной конструкцией. Трубу вытяжки в этом случае следует монтировать вертикально. Длину её надо рассчитать так, чтобы верхняя часть трубы слегка поднялась над коньком крыши. Это обеспечит полноценную работоспособность вентиляции во время сильного ветра. Правильно подобранные габариты труб для вывода воздуха способны обеспечить безотказную вентиляцию. Дополнительную регулировку можно произвести путём монтажа заслонок.
Вытяжную трубу следует устанавливать вертикально, желательно на противоположной стене
Входное и вытяжное отверстие располагаются друг над другом. Применение этой схемы целесообразно лишь в том случае, если для устройства проветривания может быть использована только одна стена здания. Проёмы для воздуха размещают напротив печи. Входное отверстие следует приподнять на 30 см от чистового пола. Окно для вывода надо приопустить на 20 см от потолка. Воздух, который проходит через нижний ввод, будет нагреваться от печки и подниматься по направлению к воздуховыводу. Для полноценной работоспособности системы будут нужны механические вытяжные устройства (вентиляторы).
Вентиляционные отверстия располагают на одной стене, если использовать противоположную стену нет возможности
Кроме основных вентиляционных каналов сделано дополнительное вытяжное отверстие в полу. Эта схема предполагает проветривание не только секции парной, но и пространства под полом. Входное отверстие следует обустраивать в стене позади печи. Его надо поднять над полом на 20 см. Раскалённый воздух будет проходить в цокольную часть через зазоры проветриваемого пола. Далее он вернётся в парную и начнёт двигаться по направлению к вытяжному отверстию. Из этого места отработанный воздух будет выходить наружу.
Для устройства вентиляции пространства под полом в нём делаются отверстия и устраиваются воздухозаборные каналы
Вентиляция через поддувало и трубу печи. Схема применяется в случае, если баня используется регулярно. Отверстие для ввода обустроено в нижней части, однако оно размещается напротив печки, а не позади неё. Высота над напольным основанием — 20 см. Вытягивание тёплого воздуха обеспечивается за счёт поддувала и дымохода. Чтобы проветривание работало эффективно, нужно правильно подобрать место размещения печи. Рекомендуется обустраивать её внутри парной. Если печку разместить в соседнем помещении, эффективность применения механизма вентиляции и самой печи будет гораздо ниже.
Вытягивание отработанного воздуха обеспечивается при помощи поддувала и печной трубы

Советы по выбору и покупке материалов

Чтобы сделать систему проветривания, нужно подготовить такие материалы:

кирпичи или камни;
короба для вентиляции;
задвижки;
лист металла;
песок;
цемент;
вагонка для обшивки короба;
крепёжные элементы (самонарезающие винты, гвозди и шурупы).

Из инструмента понадобятся:

ножовка по металлу;
строительный нож;
ёмкость для приготовления смеси;
шпатель;
уровень;
молоток;
шуруповёрт;
электродрель;
миксер.

Работу рекомендуется выполнять в защитной одежде. Дополнительно можно использовать рукавицы и респиратор.

Механизм вентилирования для банного строения будет зависеть от типа постройки и материала изготовления. Это может быть отдельная конструкция или несколько помещений в здании. Первый вариант является наиболее предпочтительным — в таком случае можно легко спланировать и соорудить вентиляционный механизм, выбрав бюджетный метод.

Если банное строение примыкает к жилым постройкам, надо позаботиться о его просушке, чтобы обезопасить стенки от гниения. Температура в парной будет повышенной, поэтому стены должны быть жаростойкими. В этом случае проветривание должно быть принудительным.

Для создания принудительной вентиляции в бане устанавливают электрический вентилятор

Бани могут быть произведены из следующих материалов:

бревна;
кирпича;
газоблока;
древесины (каркасный тип постройки).

В банных строениях из кирпича и древесины вентканал может быть устроен в стене. Для притока нужно проложить воздуховод или использовать продухи в основании. Понадобится также купить вытяжной вентилятор для удаления горячего воздуха.

Если баня размещается в цоколе, то понадобится установить дефлектор. Это нужно для обеспечения требуемой тяги.

Парные из газоблоков следует оборудовать железным воздуховодом. Для этого следует купить вентиляционные готовые трубы из железа. Также можно устроить воздуховод из оцинкованных листов. Для этого надо придать ему круглую форму и надёжно загерметизировать места соединений. Воздуховод подобного типа проходит поверх стены. Диаметры вытяжной и приточной трубы должны быть одинаковы.

Расчёт вентиляции для бань разных габаритов

Методика расчёта углублений для вентилирования указывается в нормативных актах. Рассчитать габариты углублений для природного проветривания гораздо сложнее, чем для механического — есть множество факторов, которые не зависят от людей. Основной критерий эффективности вентиляционного механизма — кратность смены воздуха. Для жилого помещения существует минимальный параметр кратности, при этом надо учесть как температуру в здании, так и вне его. Температура внутри может колебаться в несущественных пределах, что упрощает составление проекта.

Таблица: производительность естественного проветривания (в м

³/час)

Высота канала, м	При температуре воздуха 32 °С	При температуре воздуха 35 °С	При температуре воздуха 20 °С	При температуре воздуха 16 `°С
2	54,03	43,56	34,17	24,16
4	72,67	58,59	45,96	32,50
6	85,09	68,56	53,79	38,03
8	94,18	75,93	59,57	42,12
10	101,32	81,69	64,08	45,31

Скорость подачи воздуха в разных ситуациях может быть разной. Соответственно, довольно трудно точно рассчитать подходящую кратность обмена воздуха. По этой причине рекомендуется применять опыт специалистов: для большей части парилок достаточно, чтобы площадь отверстий составила 200–300 см².

Также требуется рассчитать объём воздуха, который подаётся и выводится из бани. Чтобы его определить, нужно умножить объём помещения на кратность воздухообмена — число, которое покажет, какое количество раз воздух в здании должен смениться свежим в течение 60 минут. В бане объёмом 10 м³ при кратности 1,5 понадобится сделать приток прохладного воздуха 15 м ³/час. Если объём помещения 25 м³ и кратность 2, то нужен приток воздуха со скоростью 50 м³/час.

В большинстве случаев для создания нормального воздухообмена достаточно вентиляционного канала площадью 200–300 квадратных сантиметров

Соответственно, прежде всего нужно рассчитать объёмы помещений и выявить для каждого из них необходимый объём холодного воздуха, при этом важно учесть коэффициент кратности:

помещение для мытья — 50;
туалет — 50;
предбанник — 3;
парная — 5;
комната для массажа — 5.

Полученный результат следует округлить так, чтобы число закончилось на 0 или 5. Далее следует просуммировать полученные объёмы для притока и вытяжки по отдельности. Если получилось, что приток воздуха больше оттока, то для урегулирования баланса потребуется увеличить объём вытяжки для комнат, в которых показатель обмена воздуха является минимальным. В противном случае понадобится организовать вспомогательный приток воздуха. По полученным результатам надо определить сечение воздуховодов.

В механизмах вентилирования скорость воздуха должна соответствовать таким показателям:

для естественного проветривания — ≤ 2 м/сек;
для механического проветривания — ≤ 5 м/сек.

Сечение вентиляторов может быть круглым или квадратным. Первые легче подсоединять. Фурнитуру для фиксации можно отыскать в любом супермаркете для строительства.

Таблица: сечения воздуховодов круглой формы

Диаметр, мм	Расход воздуха (м³/час) при скорости 2 м/сек	Расход воздуха (м³/час) при скорости 5 м/сек
100	56,5	141
125	88,3	221
140	111	277
160	145	362

Для приточного и вытяжного воздуховода с затратами воздуха ΣWпр= ΣWвт=165 м³/час скорость потока должна быть максимум 5 м/сек. По таблице надо выбрать параметр, который соответствует такому значению. Ближайший больший параметр расхода воздуха составляет 221 м³/час. Следовательно, сечение воздуховода нужно будет сделать равным 125 мм.

Пошаговое руководство: как установить вентиляцию в бане самостоятельно

Вентилирование не должно:

Притоком прохладного воздуха вредить режиму температуры в бане.
Некорректно разделять температурные потоки. Имеются ввиду ситуации, когда прохладно только у напольного основания, но не на полочках, где расположены люди.
Исключать из парилки не тот воздух — не горячий, в котором много углекислого газа.

Следует позаботиться о том, чтобы полы в бане были проветриваемыми, так как они регулярно соприкасаются с жидкостью.

Пол в бане должен быть проветриваемым, так как он регулярно соприкасается с водой

Если об этом не позаботиться, то пол понадобится заменять каждые 5 лет. Для устройства вентиляции пола понадобится выполнить следующее:

В процессе закладки основания следует выполнить вентиляцию пола — сделать маленькие продухи с противоположных сторон цокольной части.
Продухи для вентиляции пола нужно предусмотреть еще на стадии заливки фундамента
Два отверстия для проветривания следует оставить возле противоположных стен парной — для свежего воздуха. Чтобы в банное строение не проникали грызуны, окошки рекомендуется закрыть решётками.
Отверстия для вентиляции полов должны закрываться заглушками
В процессе устройства печи надо сделать так, чтобы уровень финишной стяжки был выше поддувала — в таком случае она сможет функционировать как вытяжка.
Рейки следует размещать так, чтобы между ними остались зазоры от 0,6 до 1 см.
Доски пола следует прибивать с зазором около 1 см
После принятия процедур напольное основание каждый раз надо тщательно просушивать.

Подготовка отверстий для проветривания

В качестве примера будет рассмотрена самая сложная ситуация — уже выполнена внешняя и внутренняя обшивка стенок. Углубления могут быть в форме квадрата, круга или прямоугольника. Понадобится выполнить следующие действия:

Выполнить разметку расположения отверстия на внутренней обшивке парилки. Перед выполнением работ важно знать не только место размещения углубления, но и его габариты и параметры. Приточное отверстие располагается за печью, на расстоянии приблизительно 30 см от пола. Вытяжной канал делается на противоположной стене под потолком. На этом этапе рекомендуется подготовить воздуховоды и металлические решётки. Это позволит контролировать габариты продуха и не проделывать лишнюю работу.
Подготовить сверло по дереву большой длины. Значение должно превышать толщину стен банного строения с учётом обшивочных материалов. В центральной точке начерченного продуха следует просверлить сквозное отверстие с внутренней части парилки. Выход сверла во внешней части конструкции будет центром продуха. Вокруг него следует нарисовать габариты отверстия, которое было подготовлено в парной.
В центре будущего вентиляционного канала сверлится отверстие, вокруг которого дальше рисуется полный контур продуха
Убрать детали обшивки в отмеченных границах. Если банное строение обшито вагонкой с обеих сторон, то нужно будет лишь аккуратно демонтировать рейки. Если с внешней стороны применялись листы из стали — следует использовать болгарку.
Осмотреть детали обшивки. Если они повреждены, их нужно починить. По контуру продуха для вентиляции надо проделать сквозные отверстия, которые должны быть расположены максимально близко друг от друга. Важно регулярно проверять, в каком месте они выступают с внешней части стены. Сверло должно быть всегда размещено перпендикулярно к поверхности. Аналогичные углубления надо сверлить по всей площади продуха. Чем их больше, тем проще будет сделать дырку в стенке.
Отверстия, высверливаемые по контуру продуха, должны располагаться максимально близко друг к другу
Убрать перемычки между просверленными отверстиями с помощью стамески и долота. Сделать сквозное отверстие с одной стороны стенки не получится — проблематично добраться используемым инструментом. Часть работы следует сделать изнутри парилки, а вторую часть — снаружи. Не следует тщательно разравнивать основания углублений, важно позаботиться лишь о том, чтобы в канал мог легко поместиться воздуховод.
Сделать полноценное отверстие с одной стороны стены не получится, потому что не хватит длины используемого инструмента

На подготовку отверстия уйдёт много времени. Даже квалифицированные специалисты чаще всего проделывают не более 2 продухов в день. Далее необходимо приступать к монтажу воздуховода и решётки.

Видео: отверстие большого диаметра в бревне

Монтаж воздуховодов и решёток

Для воздуховода подходят трубы из пластика или оцинкованного металла.

В бане можно устанавливать металлические или пламтиковые воздуховоды

Длину следует определять исходя из длины прохода. Решётка подбирается с учётом габаритов отверстия. Чтобы была возможность выполнять регулировку эффективности проветривания, на решётке должна быть смонтирована заслонка. Последовательность действий по установке элементов:

Плоскости углублений следует заизолировать минеральной ватой в один слой. Далее нужно аккуратно установить на подготовленное место воздуховод. Чтобы надёжно закрепить трубу в необходимом положении, следует применить строительную пену. После того как она застынет, излишки надо срезать.
Отверстия нужно заизолировать минеральной ватой по всему периметру
Если между обшивочным материалом и стеной есть изоляция, надо обработать щель между стенкой и углублением в обшивке пеной. Это позволит загерметизировать место прорези и исключить проникание жидкости на конструкции из дерева.
После этого нужно зафиксировать решётки. Метод фиксации зависит от того, из какого материала изготовлены стены. Можно использовать силиконовый герметик, саморезы и другой крепёж.
Пластиковую решётку лучше закрепить силиконовым герметиком
Дополнительно можно установить клапан для вентиляции. Закрепляется он так же, как и решётка.

В конце следует проверить функциональность вентиляции при помощи тлеющей спички или другого источника дыма. Её надо поднести к входному углублению и понаблюдать, каким образом и насколько быстро будут двигаться потоки воздуха в парилке. Рекомендуется поэкспериментировать с естественным проветриванием при разных положениях задвижек, от минимального к максимальному.

Вентиляция под полом

Вентиляция в топке часто выполняется в отдельном канале, который проходит под напольным основанием. Его следует вывести возле топки в месте, где располагается лист из металла. Это требуется для того, чтобы защитить пол бани от искр и углей. Чтобы создать проветриваемый канал, понадобится короб. Его диаметр должен быть на 20% больше диаметра дымоходной трубы. Воздух будет проникать из внешней среды, а не из подполья. В противном случае будет возникать плохой запах.

Чтобы создать вентиляцию под полом самостоятельно, понадобится:

Вывести вдоль стен на улицу короб. Он должен размещаться впритык к стене. Короб продаётся в готовом виде. Соединение можно делать с помощью специальной фурнитуры.
Для устройства вентиляционной системы под полом лучше использовать готовый короб из металла или пластика
Закрыть короб изнутри решёткой, а снаружи — сеткой от насекомых.
Установить второй короб для механического проветривания. Если в помещении размещается топка, понадобится создать подиум для обоих коробов. От стенки, где подготовлено углубление, надо уложить 3 ряда камней на ребро. Один ряд должен размещаться возле стенки, другие два — посредине и возле крайней части. Высота кладки — 24 см. Кладку надо делать до экрана из кирпичей. В верхней части конструкцию надо перекрыть камнями.
В месте, где размещается печка, два последних камня ставить не нужно, чтобы воздух под печь мог поддувать из короба. Далее укладывается торцевая часть.
Чтобы напольное основание не царапалось, под дверь надо подложить прокладку из резины по ширине дверцы.
После выкладки подиума на него надо смонтировать печь. Чтобы нагрузки на короб распределялись равномерно, печь лучше всего монтировать на пластины из металла или уголки, по одному крепёжному элементу на каждую сторону. Далее печь обкладывается кирпичами и сооружается кирпичный экран с двумя дверьми для конвекции. Дверцы приобретаются в готовом виде. Они изготавливаются из металла. Эти двери и будут обеспечивать прогрев банного строения тёплым воздухом и проветривание помещения.

Нижние двери в процессе растопки печи должны быть открыты. В верхние двери будет выходить нагретый воздух. Часть него опустится, нагреваясь ещё раз. Когда процесс завершён, надо прикрыть нижние двери и распахнутыми оставить только верхние. Прохладный воздух будет поступать под печку по коробу, нагреваться и уходить через верхние двери. Подобная процедура обеспечит прогрев пространства, пока здание не заполнится до нижней части короба раскалённым воздухом. Далее тёплый воздух вытеснится холодным и нагреет таким методом другие помещения, через которые будет направлен на улицу.

Видео: продухи и вентиляция пола в предбаннике

Функционирование бани зависит от корректно спроектированной и грамотно установленной вентиляционной системы. Проанализировав особенности конструкции бани и проведя работы по подготовке, можно самостоятельно устроить качественную вентиляцию в банном строении.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как спланировать ванную комнату — полное руководство по созданию идеальной семейной ванной комнаты или шикарной ванной комнаты

Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

Не пугайтесь своего нового проекта ванной комнаты. Следуйте нашему пошаговому руководству по планированию ванной комнаты, которая произведет фурор по всем правильным причинам

Когда-то это было запоздалой мыслью — часто помещали в сарай в саду.Но теперь, после кухни, ванная комната, вероятно, является самым важным помещением в доме с точки зрения стоимости при перепродаже, поэтому стоит добавить в закладки это руководство о том, как спланировать ванную комнату.

Поскольку мы стремимся максимально использовать драгоценное время простоя, его статус был повышен. Больше не руководствуясь чисто практическими потребностями, многие из нас ремонтируют ванные комнаты, думая о том, чтобы расслабиться и побаловать себя.

Помимо простого ремонта, мы также планируем дополнительные ванные комнаты.Какой бы ни была ваша причина, установка новой ванной комнаты — серьезное мероприятие, которое может быть обманчиво сложным. Это требует множества приспособлений и технических навыков, часто в очень компактном пространстве. По этой причине тщательное планирование с самого начала предотвратит дорогостоящие ошибки и изменения в будущем.

Следуйте нашим простым правилам, и скоро вы будете наслаждаться ванной, которая будет радовать вас долгие годы. А если вы планируете переделать, наши идеи для ванных комнат дадут больше пищи для размышлений.

1. Оцените потребности вашей ванной комнаты

Изображение предоставлено: Тим Янг

Начните с размышлений о том, кто будет использовать комнату, так как это будет иметь большое значение для выбранной вами схемы. Это будет душевая для двоих? Или семейная ванная комната, в которой потребуется ванна и много места для хранения игрушек?

Святилище в стиле спа потребует длинного списка спецификаций и приспособлений, которые могут включать в себя ванну, отдельный душ, двойную раковину и кучи хранения, в то время как в гостевой ванной может потребоваться только душ и туалет.

Затем спросите себя, какое пространство вы хотите достичь. Вы ищете убежище, в которое можно сбежать, или вам больше нравится бодрость и энергия? Это повлияет на выбранные вами приспособления, фурнитуру и цветовую схему.

«Забудьте о том, как вы в настоящее время используете свою ванную комнату, и вместо этого представьте, как вы хотели бы ее использовать», — говорит дизайнер Хейли Таррингтон. «Воспользуйтесь своим опытом, например, при посещении отличных спа-салонов, и визуализируйте, как вы хотели бы, чтобы ваша новая схема работала.’

2. Измерьте свое пространство

Масштабный план вашего пространства — хорошее место для начала. Тщательно измеряйте, так как точные размеры являются ключевыми и включают элементы, которые могут повлиять на дизайн, в том числе окна, дверцы дымохода и двери.

Вырежьте в масштабе все — например, унитаз, раковину, ванну и душевую кабину — и переставляйте их, пока не найдете наиболее подходящий вариант. Обеспечьте достаточно места между элементами и подумайте, как в комнате будет работать более одного человека одновременно.

3. Спросите у экспертов

Изображение. кредит: Future PLC

Если вы думаете о том, как спланировать ванную комнату, лучше обратиться за советом к специалисту раньше, чем позже. Посетите местные выставочные залы и веб-сайты для ванных комнат — дизайнеры ванных комнат являются отличным источником информации и советов.

Они расскажут вам о новейших материалах и технологиях и предложат множество решений для компактных или неудобных пространств. У них также будет большой опыт в том, чтобы максимально использовать пространство и в то же время минимизировать дорогостоящие ошибки.

Для более практических вопросов, таких как напор воды, почвенные штабели и другие вопросы планирования, строитель или сантехник должны быть в состоянии помочь. Найдите рекомендованного трейдера, посетив веб-сайт Trust a Trader.

4. Выберите макет

Хотя это может показаться сложным, правильная планировка ванной комнаты с самого начала будет иметь значение между адекватным дизайном и тем, который отвечает всем вашим требованиям. Но не меняйте макет просто ради этого. Если он вам подходит, оставьте его.Это также гораздо более дешевый вариант, так как перемещение канализации и водопровода может быть дорогостоящим.

Замена фурнитуры, напольных покрытий и плитки или перекраска стен — это быстрый способ освежиться. Если ваш макет не совсем правильный, подумайте, как вы можете внести небольшие, но эффективные изменения. Например, перестановка дверей или установка раздвижных — отличный способ освободить место.

Наконец, помните, как ваши потребности могут измениться в ближайшие годы. Просто потому, что вам сейчас не нужна ванна … это может быть не всегда.Ваша семья может расти, или вы действительно можете продавать, и в этом случае ванна будет более привлекательной.

5. Ищите вдохновение

Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

Выберите свой стиль на ранней стадии, так как это поможет сузить выбор фурнитуры для рассмотрения. Вашими основными вариантами являются старинный, классический или современный вид. Отели, особенно небольшие бутик-отели, являются прекрасным источником дизайнерского вдохновения, поэтому ищите на их сайтах образы, которые вам нравятся.Довольно часто они содержат много вещей, упакованных в компактное пространство, поэтому вы, вероятно, тоже выберете несколько советов по макету.

Составьте визуальный контрольный список того, что вам нравится, будь то стиль восточного дзен или что-то более скандинавское. «Это действительно поможет сформулировать ваши идеи относительно образа», — говорит Хейли Таррингтон. «Легче показать кому-нибудь доску настроения, чтобы выразить свое видение».

Поговорите с друзьями, которые реализовали аналогичные проекты, о том, что им нравится в их новой ванной, и узнайте о подводных камнях и проблемах, с которыми они могли столкнуться на этом пути.

6. Относитесь реалистично к своему пространству

Изображение предоставлено: Колин Пул

Нет смысла тосковать по раковинам для него и для нее, эффектной душевой кабине или двусторонней откидной крышке, если они не подходят. По правде говоря, это невозможно в большинстве ванных комнат Великобритании — очевидно, средний размер такой же, как у кровати размера «king-size».

Не вдавайтесь в детали (это только заставит комнату казаться меньше) и исследуйте продукты, которые помогут вам максимально эффективно использовать квадратный метраж, например душевые кабины в стиле влажной комнаты или квадратные ванны в японском стиле.

По теме: Оптимизируйте свое пространство с помощью этих идей для маленьких ванных комнат

7. Помните, вентиляция важна

Сэм Болл, менеджер по маркетингу в Utopia Group, часто обнаруживает, что люди не обращают внимания на вентиляцию в ванной, а потом сожалеют об этом. «Это так важно в ванной комнате с мебелью, так как конденсат может повредить дерево», — говорит она. «Одного открытого окна недостаточно».

«Вы, конечно же, не хотите, чтобы ванная комната становилась влажной, особенно ванная комната, расположенная так близко к спальне, поэтому необходимо учитывать вытяжку», — добавляет Крис Пейн, старший дизайнер Ripples.

«Сделайте комнату хорошо проветриваемой, так как вы точно не хотите, чтобы в спальню попадал пар. Вы также не хотите, чтобы звук у вас был слишком громким. »

Наше руководство по избавлению от сырости поможет вам избежать проблем, связанных с влажностью.

8. Фактор хранения

Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

Хранение — ключ к успешной ванной, и нет, минимальной стеклянной полки будет недостаточно! Туалетные принадлежности никогда не выглядят хорошо (если вы не купили акции Aesop или Jo Malone), как и бутылки с шампунем, стоящие на полу душа.Большой туалетный столик с местом для дополнительных полотенец — разумная покупка.

«Зеркальные шкафы позволят вам хранить продукты, а также заряжать зубные щетки и электрические бритвы», — советует Крис Пейн. «Ниши для хранения в стенах также гарантируют, что вы сможете хранить бутылки незаметно, когда находитесь в душе».

Другие идеи: устраните беспорядок с помощью умных решений для хранения в ванной комнате

9. Подумайте об освещении ванной комнаты

Поскольку ванные комнаты часто располагаются рядом со спальней, следует тщательно продумывать любые идеи освещения ванных комнат.Вы не хотите, чтобы среди ночи мигал яркий свет — это неудобно для человека, идущего в ванную, или для человека, спящего в соседней спальне.

«Я бы посоветовал вам рассмотреть возможность использования разных уровней освещения», — предлагает Крис Пейн. «Тогда, если вы собираетесь поздно вечером в туалет, вы можете включить низкоуровневое освещение, не слишком сильно разбудив других — или себя!»

«Некоторое освещение может управляться датчиком движения, а это значит, что не нужно возиться с выключателем света.’

10. Плитка — самый простой способ следовать тенденциям.

Изображение предоставлено: Лиззи Орм

Поверхности делают или разрушают ванную комнату: мало что кажется более устаревшим, чем грубый, изношенный винил. Одна из современных тенденций — графическая керамика — скажем, лоскутное шитье с декоративной геометрией или поразительный шестиугольный дизайн.

Вы достигнете максимального эффекта с помощью бесшовного элемента от пола до стены, но вы также можете выбрать декоративную стену или пол. Прежде чем выбирать плитку, подумайте о пропорциях вашей комнаты.Очень декоративные конструкции могут быть слишком заняты для небольшого пространства, в то время как они могут быть идеальным способом добавить интереса и тепла в большую ванную комнату.

11. Доработать бюджет

Заранее определившись с бюджетом, вы можете расставить приоритеты, где потратить и где сэкономить. И хорошая новость заключается в том, что для создания ощущения спа не нужно тратить тысячи долларов. Приобретите всего один красивый предмет, например, отдельно стоящую ванну (которую вы можете купить менее чем за 500 фунтов стерлингов), и продемонстрируйте ее на более экономном фоне.

Имейте в виду, что вам также нужно выделить немного денег на практические элементы. Вам может понадобиться резервуар для воды большего размера, если вы планируете ливневый душ, а умягчитель воды может быть разумной идеей для предотвращения образования накипи.

Тратьте с умом: Планируете ванную комнату? Вот где потратить и где сэкономить

12. Решите, какой уровень обслуживания вам нужен

Изображение предоставлено: Колин Пул

Это во многом будет продиктовано вашим бюджетом.Некоторые компании по производству ванных комнат предлагают решение «под ключ», в стоимость которого входит все — от проектирования и монтажа до отделки. Хотя это не самый дешевый вариант, он может окупиться скоростью и простотой вашего проекта. В качестве альтернативы вы можете спроектировать пространство самостоятельно, купить собственное оборудование и нанять сантехника или строителя для работы по вашему плану. Хотя вам нужно убедиться, что вы правильно разместили макет, и на исходные продукты уйдет больше времени, в долгосрочной перспективе это должно сработать дешевле.

Конечно, ничто не сравнится с тем, чтобы видеть продукты «во плоти», поэтому не торопитесь, чтобы посетить множество выставочных залов.Не бойтесь принять ванну и проверить ее на комфорт прямо в выставочном зале, а также пощупать мебель и смесители на предмет качества сборки.

Получите предложения по крайней мере от трех установщиков, убедившись, что вы подробно рассказали о каждом элементе проекта. Это позволит избежать дополнительных затрат в дальнейшем.

13. Организуйте своих торговцев

Получите рекомендации друзей и родственников о слесарях. Всегда спрашивайте рекомендации и убедитесь, что выбранный вами человек — это тот, кому вы доверяете и, что немаловажно, любите, так как он будет в вашем доме в течение недели или около того.Помните, что лучшая цена не всегда может привести к лучшему обслуживанию.

Если вы сносите стены, перемещаете или добавляете окна, или устанавливаете новые балки, узнайте в местном диспетчерском управлении, требуется ли вам разрешение Строительного законодательства.

Покупка комплекта и оборудования у вашего застройщика может позволить вам воспользоваться скидками при покупке. Некоторые более крупные поставщики ванных комнат предлагают значительную экономию для торговли, а также быструю доставку и поддержку продукта.Однако не забывайте, что ваш установщик, вероятно, немного сэкономит на времени и усилиях, связанных с заказом для вас.

Независимо от того, покупаете ли вы в модном магазине или в элитном магазине, учитывайте время доставки. Для крупных производителей доставка может занять три или четыре недели, а для люксовых брендов — около восьми недель.

При размещении заказов не забывайте периферийные устройства, такие как сифоны для ванны и раковины, и старайтесь планировать доставку так, чтобы она совпадала с временем нахождения строителя на месте, иначе предметы могут загромождать дом.Или, что еще хуже, строитель, которому нечего влезть. Дайте себе достаточно места для маневра, чтобы подрядчики не вертели руками на месте.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Дважды проверьте период возврата ПЕРЕД размещением заказа, чтобы знать, сколько времени вы должны сообщать о любых неправильных вещах. Найдите время, чтобы проверить состояние ваших светильников и фурнитуры, как только они будут доставлены.

14. Выжить на работе

Изображение предоставлено: Westend61 / Getty Images

Обычно вы можете ходить в местный спортзал только раз в месяц, но это, безусловно, изменится, если вы планируете снести единственную ванную комнату в доме; Вы обнаружите, что эти раздевалки быстро приобретут новую привлекательность!

Как долго вам придется обходиться без душа или ванны, зависит от масштаба работы — работа по ели может занять всего несколько дней, но если вы планируете переместить арматуру или переместить сантехнику, вам потребуется значительно больше времени.

Если у вас нет абонемента в тренажерный зал, ваш единственный выход — быть дружелюбным соседом, так что начинайте улыбаться, когда вы проходите по улице, задолго до любой совы. Поверьте, до сухого шампуня можно не дойти.

Вы также захотите принять меры, чтобы свести к минимуму неизбежный беспорядок. Накройте лестницы и полы в коридоре старыми листами для пыли, чтобы защитить их, пока продукты переносятся по дому. Попросите вырезать плитку и гипсокартон снаружи, чтобы свести к минимуму пыль, и заклейте двери в спальнях, используя малярный скотч, чтобы сохранить их в первозданном виде.

По теме: 10 вещей, которые НИКОГДА не следует делать при выборе ванной комнаты

Вооружившись всеми нашими советами, создать ванную комнату своей мечты будет проще, чем когда-либо.

Как рисовать и трафарет

Здравствуйте, друзья! Думаю, вы все помните, как я красил и наносил трафарет на свою плитку в 2015 году. Два года назад покраска плитки была неслыханной задачей. Я рад сообщить, что плитка с трафаретом стала своего рода трендом, и с тех пор многие из вас успешно реализовали проекты!

Если вы пропустили мой учебник по раскрашенной плитке в первый раз, вы можете прочитать его ЗДЕСЬ! Если вы вернулись за дополнительной информацией и хотите узнать о том, какие продукты я использовал для рисования и трафарета моей плитки для раунда 2 , то вы попали в нужное место!

Почти каждый день меня спрашивают, как держится моя окрашенная плитка .Через 2 года (в зоне с интенсивным движением) у меня появилось несколько сколов и царапин (в основном очень маленьких) и одна большая царапина, на которой моя дочь царапала лего взад и вперед, чтобы сколоть краску. Она может быть немного разрушительной. Честно говоря, без намерения поцарапать краску (ВСТАВИТЬ ФРУСТРИРОВАННЫЙ ТОН) у меня было очень мало проблем. Если вы планируете красить свою плитку, я настоятельно рекомендую внимательно прочитать мой последний урок и раздел комментариев в конце!

Я был очень доволен тем, как держится мой пол.Настолько, что Я покрасил пол в ванной комнате в коридоре в прошлом месяце . (показано ниже)

На этот раз я использовал другой продукт. Вместо меловой краски (которую я использовал для пола в прихожей и показанной выше) я использовал эпоксидную краску с низким блеском… в основном она используется для полов в гаражах. Я действительно хотел посмотреть, будет ли это более долговечным и даст вам объективное мнение. Продолжайте читать, пока я делюсь полным руководством о том, как я красил и трафаретную плитку для ванной комнаты эпоксидной краской! Вы можете купить все необходимое для этого проекта ниже!

Получите расходные материалы (

прокрутите и щелкните )

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Как рисовать и плитку по трафарету

Небольшое примечание: Пожалуйста, прочтите полное руководство перед тем, как использовать плитку . Очень важно следовать каждому шагу, если вы хотите добиться успеха! А вот как раньше выглядела моя скучная коричневая плитка…

Сначала готовим плитку!

У меня были такие положительные отзывы от всех вас, милые люди, которые в последний раз взялись за этот подробный DIY со мной! Только одна девушка отметила, что ее краска отслоилась, и она недовольна результатами. Я НЕ МОГУ ЭТО ДОСТАТОЧНО НАГРУЗИТЬ — ПОДГОТОВКА — КЛЮЧ! Оказалось, что она вообще не готовила пол … так что наклонись, пока я расскажу тебе секрет, как убедиться, что твоя краска держится.

1- Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150 и отшлифуйте весь пол. Это не самый приятный звук, но он наверняка сделает вещи немного шероховатыми.

2- Используйте хорошее чистящее средство, такое как обезжириватель, или продукт, который удаляет мыльную пену, в зависимости от того, в какой части дома вы собираетесь красить.

3- Тщательно вымыть влажной тряпкой и удалить с пола волосы, грязь, пыль и т. Д.

4- Используйте толстую синюю малярную ленту для всего плинтуса, днища шкафов, ванн или любой стены, которая соприкасается с полом.

Шаги 1-3 не фотографировал, но они ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!

Получите все необходимое для приготовления

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Теперь красим в основной цвет!

Включите JavaScript для просмотра содержимого

В последний раз, когда я красил свою прихожую, я использовал мел. На этот раз я использовал эпоксидный бетон и краску для пола гаража SEAL KRETE.Я подумал, что это будет довольно прочная вещь, если по ней можно проехать на машине! Прямо на этикетке написано, что он устойчив к воде, маслу, жирам и соли. Он также противостоит шелушению и образованию пузырей и очищается водой с мылом. Думаю, эта плитка для ванной выдержит отлично!

Я выбрал базовый белый цвет с атласной отделкой.

Это придаст плитке ровный блеск, похожий на все любимые нами цементные плитки. Вначале я просто нарисовал периметр плитки по всем краям своей красной угловатой кистью.Обязательно пройдите во все укромные уголки и щели, до которых вы не сможете добраться с катком. Как видите, получилось довольно тонко.

Используя валик для ворса толщиной 1/4 дюйма, я нанес первый слой краски на плитку в ванной. На фото ниже он все еще мокрый. По мере высыхания следы от валика уменьшаются.

Дала высохнуть первому слою на ночь. На самом деле единственный раз, когда мне приходилось работать с этой плиткой, все равно, когда мои дети ложились спать. Так что я просто красил 1 слой в день (или на ночь) и давал ему высохнуть в промежутках.Спустя 3 дня (3 слоя) я снова обработал линии затирки угловой кистью.

Я нанес последний 4-й слой белой краски на 5-й день и дал ему застыть в течение целой недели, пока я был в командировке со своими хабами. На этикетке написано, что время высыхания составляет всего 2 часа до прикосновения, поэтому, если вы хотите получить базовый цвет за один день, это вполне выполнимо. Мои дети сделали это невозможным для меня, поэтому рисование поздней ночью было моим решением.

Вернувшись домой из поездки, я срезал старую синюю ленту с плинтусов и краев бритвой.Я всегда использую лезвие бритвы, чтобы удалить ленту, когда краска высохла. Это предотвратит отслоение краски вместе с лентой при ее снятии.

Наклейте новый слой синей ленты по тому же периметру.

Теперь делаем трафарет для плитки!

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Я купил этот трафарет для плитки Augusta в компании Cutting Edge Stencils. Компания Cutting Edge Stencils полностью уловила эту тенденцию рисования и выпустила целую линейку трафаретов для плитки с великолепными узорами.У них так много возможностей, чтобы настроить ваш проект, чтобы он вписался в ваш домашний стиль. Каждый трафарет для плитки имеет 3 распространенных размера плитки. Очень просто. Вот как выглядит настоящий трафарет. Чтобы увидеть больше дизайнов трафаретов плитки, нажмите ЗДЕСЬ.

* Нажмите на объявление ниже, чтобы приобрести все трафареты для плитки. *

На мой взгляд, наиболее удачно выглядящие полы, выложенные трафаретом, имеют рисунок, который совпадает со всей плиткой. Вы знаете, что у вас есть хороший DIY, когда никто не может сказать, что это DIY. Случай и точка: Мне все время хвалят свою плитку… когда я говорю им, что нарисовал ее, они опускаются на четвереньки и смотрят с недоверием! Изображение моей окрашенной плитки прихожей ниже!

В качестве цвета трафарета я выбрал темно-серый. В моем последнем уроке я нарисовал темную основу с помощью белого трафарета. Мне очень нравятся оба варианта. Эпоксидная краска Seal Krete поставляется с белой тонированной основой (которую я использовал для основного цвета) и глубокой тонированной основой (которую я использовал для цвета трафарета).Если я правильно помню, Seal Krete предлагает около 18 вариантов оттенков. Я оставил это классическим с черным и белым.

Используя поролоновый валик, я нанесла угольно-серую краску на трафарет, начиная слева и двигаясь к правой стороне трафарета. Старайтесь не проходить одни и те же участки более двух раз. Это поможет избежать кровотечения.

Ванные комнаты — отличное место для узорчатого пола. Просто имейте в виду, что вам придется работать над множеством укромных мест.Сначала я нанесла трафарет на все плитки, а затем продолжила свой путь оттуда.

Когда я закончил все плитки полностью, я дал им высохнуть в течение ночи и вернулся на следующую ночь, чтобы закончить остальные. Вы же не хотите размазать всю эту тяжелую работу, случайно наступив на влажную краску!

Вот где это становится немного сложнее! Я обнаружил, что сгибание трафарета вокруг углов и вверх по стенам (или туалетам) действительно не работает, поэтому я решил начать систематически сокращать трафарет.Я начал с плитки, окружавшей мой туалет. Я выровнял трафарет по линиям затирки и позволил ему сложить основание унитаза. Затем я обрезаю унитаз, чтобы получить правильную форму на моем трафарете.

Вот пара заметок: Убедитесь, что ваш туалет чистый, потому что вы будете прямо там, ха-ха! Во-вторых, если вы не моете ванную, у вас действительно не будет много подобных препятствий. Просто убедитесь, что если вы красите пол в ванной, вы не обрезали трафарет слишком мелко, прежде чем вы получите все более крупные плитки.Как только вы его отрежете, пути назад уже не будет!

Я начал с самых больших плиток, которые не были полноразмерными, и измерил их. Затем я вырезал трафарет до указанного размера и нанес по трафарету все плитки того же размера. Увидеть ниже.

Этот метод позволил мне получить точные трафаретные линии во всех труднодоступных местах. После завершения всех плиток под моим туалетным столиком я измерил дверную коробку и вентиляционное отверстие.На фото ниже я нарисовал плитку по трафарету до самой облицовки. Затем я вырезал две части поменьше, чтобы закончить весь узор.

Как видите, на плитке выше у меня тоже было небольшое кровотечение. Было несколько мест, где мне пришлось вернуться и залатать кистью из поролона. Чем интереснее трафарет, тем больше доработок вам, вероятно, придется сделать. Помните об этом при выборе трафарета. Последний узор, который я сделал в своей прихожей, был намного проще. Просто сохраняю здесь 100% честность.

Я немного перфекционист, поэтому, конечно, я сделал все возможное и подправил каждую мелочь. Наверное, мне потребовалось 4 часа на подкраску. Просто будьте готовы, это подробный DIY. Для упрощения используйте менее богатый трафарет. Мне очень нравится этот узор, так что дополнительное время того стоило!

Теперь запечатываем крашеную плитку!

Включите JavaScript для просмотра содержимого

На этикетке указано, что краска должна высохнуть не менее 72 часов перед нанесением герметика.Я использовал тот же бренд Seal Krete — герметик с низким блеском Clear Seal.

Используя тот же валик с ворсом 1/4 дюйма, который я использовал для базового покрытия, я нанес 4 слоя прозрачного герметика. Я даю каждому слою высохнуть в течение 24 часов перед повторным нанесением. Он остается немного пятнистым и выглядит почти голубоватым во влажном состоянии, но хорошо сохнет. Вы можете увидеть, что я имею в виду, на фото ниже. Его сняли сразу после нанесения первого слоя. Мокрый.

Вы можете обнаружить несколько маленьких волосков или кусочков грязи, когда будете кататься по герметику.Только не забудьте удалить их пальцем и перекатить по чистой области. Если оставить его там, он высохнет и превратится в герметик. Ни одно тело не хочет волосатый пол 🙂 Вот и готовый шедевр!

Всего через 2 дня после того, как я закончил роспись пола по трафарету, моя семья приехала в город. Этот этаж принял на себя удар 15 детей, которые приходили и выходили, и несколько раз принимали душ. С радостью сообщаю, что не появилось ни одной царапины!

ОБНОВЛЕНИЕ

: нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть, как получилась моя плитка для душа!

Итак, вот мое честное мнение о методе рисования мелом по сравнению с методом эпоксидной окраски.Я действительно считаю, что оба варианта — допустимые, и вы можете использовать любой из них. Если вы рассматриваете ванную комнату (и душевую кабину, как я буду делать), я обязательно воспользуюсь эпоксидной краской. Я просто думаю, что в конечном итоге он станет более прочным и водонепроницаемым. Если вы рисуете другую область, я бы сделал то, что вам удобнее. Я живу с полом, окрашенным эпоксидной смолой, всего месяц, поэтому мне действительно трудно сказать, какой из них прочнее, но я обязательно дам вам знать, как этот пол выдержит.А пока не забудьте внимательно прочитать оба руководства, прежде чем начинать этот проект.

Я надеюсь, что этот урок побудит вас рискнуть и проявить творческий подход к скучной плитке в вашем доме! Цементная плитка с рисунком стоит дорого, поэтому плитка для покраски и трафарета — очень доступный способ получить такой же забавный вид. Если вам это нравится, прикрепите изображение ниже! Прикрепите его, чтобы не забыть, как я всегда говорю!

Получить краску

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Получите принадлежности для краски (

Scroll & Tap )

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* Партнерские ссылки делают этот блог возможным

Добавить в избранное или прочитать позже

Могу ли я переделать ванную комнату своими руками? Маленькая помощь профессионалов

Вы хотели бы изменить миллион вещей в своей грязной старой ванной, но у вас нет бюджета на то, чтобы модная фирма по ремонту могла волшебным образом преобразовать ее для вас.Вы довольно удобны, вы не боитесь засучить рукава и жаждете проекта. Однажды вы задаете безумный вопрос: могу ли я переделать ванную комнату своими руками?

Ответ — да! По данным Национальной ассоциации риэлторов, несмотря на то, насколько сложной и сложной может быть реконструкция ванных комнат (и для нескольких проектов, для которых вам потребуется нанять лицензированного профессионала), почти половина ремонтников ванных комнат решила сделать свой проект своими руками в 2019 году.

Если еще немного покопаться, становится ясно, почему так много людей хотят действовать в одиночку.По оценкам HomeAdvisor, труд составляет изрядные 60% -70% затрат на реконструкцию ванной комнаты (сравните это с 30% -35% для кухни).

И отдача того стоит: «В моем районе отремонтированная ванная комната может легко добавить к собственности примерно 25000 долларов», — говорит Бэзил Якуб, агент по недвижимости в районе залива, который за свою карьеру приобрел и перевернул около 300 домов.

Мы поговорили с экспертами по недвижимости, любителями домашних ласт и профессионалами в области DIY, которые рассказывают о своей работе в блогах. Оказывается, вы можете многое сделать, чтобы освежить ванную комнату с помощью небольшого ноу-хау и смазки для локтей.Здесь мы делимся их советами для мастеров по изготовлению ванных комнат, которые впервые начинают заниматься или ищут небольшие советы по ходу дела.

Источник: (NeONBRAND / Unsplash)

Некоторые задачи оставьте профессионалам

Даже амбициозный домашний мастер не ожидает отремонтировать всю ванную комнату самостоятельно. Хотя есть проекты, которые вы можете взять на себя, подумайте о том, чтобы позвонить профессионалу, вместо того, чтобы приступать к любому из следующих действий:

Электромонтажные работы

В некоторых округах домовладельцы не могут выполнять свои собственные электромонтажные работы.Ненадлежащие электромонтажные работы также могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Если вы выполните что-то неправильно, наем электрика для очистки вашей работы будет недешево.

Если вы планируете поменять осветительные приборы или выключатели, сделайте это безопасно с помощью лицензированного специалиста — попросите направления у любого имеющегося у вас подрядчика или друзей, родственников или коллег.

Гидроизоляция

Есть проекты по укладке плитки, которые может выполнить мастер по дому, но все, что находится вокруг ванны или душа, обычно запрещено, — объясняет Якуб.

«Когда вы облицовываете ванну или душ, вам нужно сделать гидроизоляцию, и это искусство. Если вы не сделаете это правильно, это может иметь долгосрочные последствия «. Обратитесь к подрядчику, имеющему лицензию на выполнение гидроизоляционных работ.

Структурные изменения

Удар кувалдой о стену может быть отличным способом избавиться от агрессии, но если это сделать неправильно, это может серьезно повредить структуру вашего дома. Если вы не уверены, несущая ли стена, вместо искушения судьбы вызовите генерального подрядчика.

Источник: (Pxhere)

Где можно сэкономить с DIY

Выполнение нескольких простых проектов по ремонту ванных комнат — отличный способ сократить расходы. По словам Якуба, замена нескольких приспособлений, таких как умывальник, смеситель и унитаз, самостоятельно мгновенно обновляет ванную комнату и позволяет сэкономить «1000 долларов на трудозатратах», — считает он.

Если вы чувствуете себя комфортно с перфоратором или дрелью, вы сможете справиться с этими задачами в одиночку. Хотя они могут показаться незначительными, эти изменения могут иметь большое значение в маленькой комнате.

Перекрасить туалетный столик

Оживите устаревший туалетный столик свежим слоем краски. Модный нейтральный цвет может сделать комнату больше, а туалетный столик совершенно новым. Попробуйте один из этих нейтральных оттенков на своем туалетном столике в качестве основы для редизайна ванной комнаты:

Цвет inspo:

Вот как взяться за проект, любезно предоставлено блогером по дизайну интерьеров Driven by Decor:

Сфотографируйте туалетный столик в сборе, прежде чем разбирать его, чтобы избежать путаницы в дальнейшем.
С помощью отвертки извлеките винты и крепеж из ящиков и шкафов, повернув против часовой стрелки, чтобы удалить их без повреждений.
Сначала очистите поверхности водой с мылом для посуды. Затем нанесите воду с небольшим количеством отбеливателя, чтобы удалить плесень или грибок.
Заполните любые вмятины или царапины универсальной шпатлевкой для дерева и шпателем.
Слегка отшлифуйте поверхности умывальника, ящиков и шкафов наждачной бумагой с зернистостью от 120 до 220, рекомендует Better Homes and Gardens, чтобы краска держалась.
Покрасьте туалетный столик, шкафы и ящики с помощью валика и кисти. Дайте краске высохнуть в течение ночи, затем при необходимости снова слегка отшлифуйте.
Нанесите еще один слой краски и дайте ему высохнуть в течение ночи.
Установите окрашенные ящики и шкафы на место так же, как вы их демонтировали. Проверьте исходные фотографии, которые вы сделали в начале, чтобы убедиться, что вы сделали это правильно.

Заменить кран

Замена смесителя для умывальника — довольно простая слесарная работа, но, по словам Якуба, «это около 500 долларов трудозатрат».

Даже Моэн, известный создатель смесителей, говорит, что « r замена смесителя — это быстрый способ обновить внешний вид вашей кухни или ванной комнаты, но многие люди думают, что это слишком сложно сделать самостоятельно. Хотя это заблуждение хорошо для сантехников, правда в том, что установка смесителя на самом деле довольно простая работа ».

Сэкономьте несколько долларов, заменив оборудование самостоятельно. Моен предлагает удобное пошаговое руководство по замене смесителя своими руками, отмечая, что домашние мастера всегда должны проверять инструкции производителя по установке продукта.

Источник: (Simple Practical Beautiful)

Замените устаревшие смесители на модные светильники из матовой латуни или матово-черные для мгновенного обновления.

Перекрасить виниловые полы

Ванные комнаты с грязной устаревшей виниловой плиткой можно быстро освежить, нанеся слой краски. Уловка в этом проекте — подготовительные работы — убедитесь, что вы тщательно очистили и слегка отшлифуйте пол, чтобы краска держалась. Используйте малярную ленту, чтобы защитить плинтусы, унитаз и мебель от краски.

Кроме того, не экономьте на самой краске, рекомендует блогер по ремонту дома Таня Уотсон из Dans le Lakehouse. Подумайте: больше значит больше!

Для этой работы вам понадобится латексная краска для крыльца, пола и террасы. Латексные краски для пола Valspar бывают разных цветов, но рассмотрите один из следующих оттенков, чтобы ванная не казалась слишком загруженной:

(Источник: Dans le Lakehouse)

Нанесите грунтовочный слой, а затем два слоя последнего цвета. В этом проекте, который требует больше времени, чем трудностей с точки зрения навыков, наберитесь терпения и убедитесь, что пол полностью покрыт, чтобы предотвратить образование вмятин и сколов в будущем.

Покраска стен

«Раскраска — отличный способ оказать большое влияние», — объясняет Лорен Аренс, флиппер из Остина, у которой более 65 000 фанатов на YouTube. «Придерживайтесь нейтрального цвета, который будет соответствовать вашей текущей схеме и любым обновлениям, которые вы запланировали в будущем. Наш любимый цвет — Drift of Mist Шервина Уильямса — это идеальный серый цвет, который сочетается со всем ».

Чтобы профессионально покрасить ванную комнату, используйте краску с атласной отделкой, которая будет более долговечной, чем яичная скорлупа или полуглянцевая в областях с высокой влажностью, сообщает Consumer Reports.

Перед покраской тщательно протрите стены в ванной, используя губку со смесью из 1 части отбеливателя и трех частей воды, чтобы удалить плесень, которая может оставаться на стене. Чтобы краска не растекалась по плинтусам или другим деталям, приклейте малярный скотч. Закрашивайте углы и укромные уголки кистью с наклонной створкой для большего контроля, чем плоской кистью.

Снять стеклянную дверцу душевой

Раздвижные душевые двери из матового стекла могут сделать ванную комнату устаревшей и маленькой, но, к счастью, снять их намного проще, чем кажется.

Источник: (Сара Хартс)

Сначала снимите душевые двери с их направляющих — обычно вы поднимаете их, чтобы вытащить. Затем с помощью отвертки выверните видимые винты из рамы, повернув их против часовой стрелки.

Когда винты вывернуты, единственное, что удерживает раму на месте, — это герметик. Осторожно прорежьте герметик с помощью ножа X-Acto или другого острого лезвия.

Обрезайте герметик, стену и ванну, а не напротив нее, чтобы не порезать плитку. Справедливое предупреждение, согласно руководству от Apartment Therapy, вам придется потратить изрядное количество времени, соскребая излишки герметика с ванны и стен.Верхняя направляющая должна просто оторваться, так как она не прилегает к стене или ванне.

После того, как вы очистили герметик и заделали отверстия для винтов, вы можете повесить стандартную штангу и современную занавеску для душа с принтом для дополнительного визуального интереса.

Заменить унитаз

Откажитесь от крышки унитаза из искусственного дерева или вязанного крючком унитаза и замените его современным унитазом.

«Это один из основных проектов, которые я рекомендую [продавцам]», — объясняет Якуб, поскольку это недорогая покупка, которая может мгновенно обновить ванную комнату.Во многих графствах для этого проекта действительно требуется разрешение, поэтому дважды проверьте его перед тем, как выбросить фарфоровый трон.

Сменить унитаз не так уж и сложно, но вам нужно иметь под рукой напарника, который поможет передвинуть и установить тяжелое приспособление.

(Источник: Thrift Diving)

Для начала отключите подачу воды в унитаз, затем промойте его, чтобы удалить всю воду из унитаза или бачка. Когда унитаз высохнет, отключите водопровод.

Затем возьмитесь за болты, соединяющие чашу с землей, с помощью разводного ключа. Покачивайте унитаз взад и вперед, чтобы сломать линию сургучной печати, затем поднимите его и удалите. Соскребите оставшийся воск и заткните отверстие тряпкой, чтобы канализационные газы не попали в ванную комнату. Прикрепите новое восковое кольцо к новому унитазу.

С помощью переверните унитаз правой стороной вверх и совместите его с имеющимися болтами в полу. Покачайте новый унитаз из стороны в сторону, чтобы запечатать новое восковое кольцо, затяните болты гаечным ключом, снова подключите водопровод, заделайте основание — и вы только что установили новый унитаз.

Выбирая новый унитаз для ванной, подумайте о размере и стиле. Унитаз стандартной высоты находится на высоте около 17 дюймов от пола, но есть также туалеты с высотой стула, измеряющие 19 дюймов от пола, более подходящие для людей с ограниченными физическими возможностями — идеально подходят для собственности с двумя основными люксами, в которой размещаются семьи из нескольких поколений.

Сделайте затирку ярче

Это средство для обновления затирки, которое стоит чуть менее 10 долларов, предлагает максимальную отдачу от вложений в ванную комнату.Мгновенно освежите пол в ванной, сделав грязный или грязный раствор ярко-белым.

Источник: (The DIY Playbook)

После тщательной очистки плиточного пола все, что вам нужно сделать, это нарисовать узор между линиями затирки. Если вы выпали за пределы линий, просто сотрите излишки с плитки губкой. Обновление раствора до ярко-белого цвета может сделать ванную комнату больше и похожей на спа.

Заменить плинтусы, поврежденные водой

Одно из характерных возрастных пятен в ванной — плинтусы.Многие плинтусы вокруг умывальника или унитаза повреждены водой. «Плинтусы — это очень простой проект, сделанный своими руками», — говорит Якуб.

Если вы ходили в какую-нибудь мастерскую по дереву в школе и не возражаете против точного измерения, у вас не должно возникнуть проблем с этим проектом:

Произведите точные измерения всех плинтусов, которые необходимо заменить. Если сомневаетесь, округлите.
Принесите измерения в местный хозяйственный магазин или на склад пиломатериалов. Попросите их вырезать молдинг в соответствии с вашими требованиями.
Удалите старую лепнину шпателем. Вставьте нож между плинтусом и стеной, затем аккуратно отделите молдинг от стены. Как только лепнина ослабнет, снимите ее вместе с гвоздями, которые удерживали ее на месте.
Обрежьте новый плинтус по размеру стены. Прибейте плинтусы (возьмите напрокат пистолет для ногтей в Home Depot, чтобы сэкономить время), затем заделайте верх и низ плинтусов и отверстия для гвоздей.
Наружные и внутренние углы имеют более сложные разрезы для обеспечения правильной посадки.Используйте торцовочную пилу и соответствующий метод, чтобы обеспечить беспроблемный монтаж. Если у вас нет торцовочной пилы или вы не чувствуете себя комфортно, скорее всего, сотрудник местного хозяйственного магазина сможет обрезать ее до ваших точных размеров во время покупки.

(Источник: Home Depot)

Защитный фартук для снятия кожуры и наклеивания

Преобразить стену так же просто, как снять наклейку. Создайте модный фартук за раковиной в ванной, используя умную плитку для снятия кожуры и наклеивания.Чтобы создать индивидуальный фартук за мойкой, вам понадобится:

Плитка для снятия кожуры и наклеивания
Коробкорез
Линейка
Уровень

Во-первых, вы должны привести в порядок свои стены. Согласно отзывам, они лучше всего подходят для свежеокрашенных стен, но хорошая уборка должна помочь. Используйте уровень, чтобы провести линию на стене, чтобы плитки были правильно выровнены, когда они приклеиваются.

Оттуда придется немного озадачить.Home Depot рекомендует создать шаблон плитки, который вы используете, чтобы понять, где вам может понадобиться разрезать панели для размещения розеток или углов. Прежде чем приступить к приклеиванию, обязательно спланируйте макет — эти суперклейкие плитки сложно оторвать от стены, когда они приклеены.

В то время как они являются отличным фартуком для раковины, избегайте использования их в душе или ванне, где необходима водонепроницаемая плитка.

Не забудьте разрешения

Согласно Miller Construction and Design, вам понадобится разрешение на любые работы, связанные с сантехникой или душевой кабиной — это означает, что для модернизации туалета или установки нового умывальника потребуется разрешение.

«В 99% случаев вам потребуется разрешение на эти проекты», — говорит Якуб. «Вам нужно будет проверить свои местные постановления». Вы можете подать заявление на получение разрешения через местный городской или муниципальный орган. Если ваш проект простой, вам, скорее всего, выдадут разрешение на месте. Если это более сложно, они могут потребовать проверки.

Ремонт ванной комнаты своими руками: усилия того стоят!

Чтобы ваша ванная комната выглядела и выглядела как новая, не нужно подвергать ее полному сносу и реконструкции.Простая замена унитаза, сантехники и плинтуса; тщательная покраска; и освежение пола, стен, затирки и тщеславия — недорогие способы сделать ванную комнату реконструированной, не платя профессионалу.

Избегайте таких трудоемких проектов, как установка новой плитки или замена душа, чтобы снизить затраты, что даст вам большую отдачу от вложенных средств в проекты, за которые вы решите взяться. Приложив кучу подготовительных работ и немного терпения, вы можете получить переделанную ванную комнату за половину бюджета.

Источник изображения заголовка: (Джошуа Бартелл / Unsplash)

идей для ванных комнат: 52 стильных образа, тенденции и советы по макияжу

Ищете великолепные идеи для ванной комнаты? Что ж, вы попали в нужное место! Здесь вы найдете все необходимое для вдохновения — независимо от того, каковы ваши планы по обновлению ванной комнаты. Все они достижимы, независимо от размера комнаты, над которой вы работаете, или размера вашего бюджета.

Ниже вы найдете как быстрые решения, позволяющие украсить вашу текущую ванную комнату (мы говорим о краске, плитке, напольном покрытии), так и более масштабные идеи на случай, если вы планируете полную реконструкцию.Для получения более практических советов ознакомьтесь также с нашей особенностью дизайна ванной комнаты.

1. Добавьте заявление о раковине и ванне

(Изображение предоставлено London Basin Company)

Мытье рук и лица — простые задачи, которые мы считаем само собой разумеющимися в развивающихся странах. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на нашу сантехнику.

В этой фарфоровой раковине с белой кантри-столешницей, оформленной вручную, сочетается старое и новое.отличается нежным цветочным узором, дизайном в золотой оправе и глянцевой отделкой.

Независимо от того, оформлена ли ванная комната в деревенском стиле [ССЫЛКА], в прибрежном стиле или в современном стиле, эта раковина органично впишется в пространство вашей ванной комнаты. И нет, мы * НЕ МОЖЕМ * преодолеть розовую ванну на заднем плане.

2. Мгновенно нанесите узор на виниловый пол

(Изображение предоставлено Chango & Co.)

Мы уже много раз восхваляли виниловую плитку и напольные покрытия, и мы действительно можем поручиться за них, потому что у нас есть попробовали и проверили их сами.Их так легко установить самостоятельно, и к большинству из них прилагаются инструкции, которые помогут вам в этом процессе. Их можно положить поверх существующих плиток, и никому не нужно знать об уродливых желтеющих плитках, которые лежат под ними.

Мы отправляемся покупать виниловые полы отличного качества от Harvey Maria. Вы также можете заказать образцы, и их узор просто потрясающий!

П.С. И эта раковина!

3. Или выберите деревенский «деревянный» пол

(Изображение предоставлено Харви Мария)

Теперь вы можете получить действительно реалистичные «деревянные» виниловые полы и виниловую плитку, которые намного дешевле и проще в установке. чем полы из массива дерева.Кроме того, они могут быть более практичным выбором для ванной комнаты, потому что на них не будет влиять влага, в отличие от натурального дерева. Опять же, вы можете уложить их самостоятельно и полностью изменить ощущение вашей ванной всего за выходные.

4. Выберите напольную плитку с яркими геометрическими формами

Напольная плитка, Best Tile . Ванна, Викторианская сантехника . Настенная плитка, B&Q

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом © Future)

Мы влюблены в эту напольную плитку, которая составляет основу неожиданной, но совершенно эффектной цветовой гаммы в этой ванной комнате.Чувствуете, что черпаете из этого вдохновение? Выберите пол смелой геометрической формы, затем выберите один из цветов — мы предлагаем самый тонкий — и добавьте акценты этого оттенка в остальную часть комнаты. Это поможет связать пространство воедино и сделает пол, который в остальном громкий, больше подходит ему.

Посмотрите другие фотографии этого расширенного викторианского дома.

5. Отразите пол в ванной на стенах

(Изображение предоставлено: Chris Snook © Future)

Эти умопомрачительно крутые шестиугольные плитки выглядят почти круглыми в этой ванной комнате, контрастируя с острыми краями плитки метро и ванна — но это то, как они были перенесены на стены и использованы для выделения альковов, что нас действительно впечатлило.Мало того, что это отличная идея для ванной комнаты, она добавляет дополнительный узор в пространство. Не наделены такими удобными встроенными полками? Попробуйте отразить плитку на полу в фартуке над раковиной или на подоконнике.

Совершите экскурсию по этому расширенному дому в стиле середины века.

6. Используйте терраццо в стиле вашей ванной комнаты

(Изображение предоставлено Фиона Мюррей)

Для более смелых терраццо — это хорошо, особенно когда его используют для покрытия пола и стен ванная комната.Несмотря на то, что пространство невелико, вы заметите, что модный узор не кажется замкнутым — вместо этого эти плитки добавляют дизайнерский штрих и делают пространство более похожим на очень роскошную влажную комнату. Он был смягчен натуральными текстурами и легкими тканями, чтобы сделать его еще более приятным для глаз. Если вы не хотите заходить так далеко, пол из терраццо выглядит потрясающе с белыми стенами как дань моде.

7. Обновите свою ванную комнату краской

(Изображение предоставлено Фионой Уокер-Арнотт)

Возможно, самая простая из всех наших идей для ванных комнат — нанести немного краски на стены.Вы можете настолько привыкнуть смотреть на одни и те же, слегка не совсем белые, окрашенные стены, что перестаете их замечать. Покрасьте всю свою ванную комнату новым слоем краски, и вы сразу заметите, что она становится свежее и чище, даже если вы выберете только белый цвет.

Если вы чувствуете себя немного смелее, не забудьте проверить нашу галерею цветов краски для ванной, чтобы найти массу вдохновения и лучшую краску для ванной, перейдите к нашему руководству по покупке.

8. Используйте эффект краски, чтобы небольшая ванная комната казалась больше

(Изображение предоставлено: Rust-Oleum)

Это потрясающая идея для ванной, которая сделает маленькую ванную комнату больше! Как это работает? Независимо от того, подходите ли вы к облицовке панелями, как в этой ванной, плитке на полпути или просто используете краску, чтобы разделить комнату по горизонтали, правила одинаковы: нанесите более темный цвет в нижнюю половину комнаты и более светлый цвет наверх.

Это может изменить пропорции узкой комнаты с высоким потолком, это добавит характер и цвет, которые вы не могли перенести на потолок (или, скорее, могли бы, но не должны).

9. Покрасьте пол в ванной, чтобы создать эффект современной плитки.

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Насколько крута эта идея для ванной комнаты? Очевидно, это сработает только в том случае, если вам повезет, что в вашей ванной комнате есть деревянные половые доски, поэтому обязательно проверьте, что это так, прежде чем вы сможете вытащить плитку.Но если вам повезло с половицами, покраска их в ванной — это не только практическая идея, но и добавление тонкого цвета.

Для получения дополнительных советов по покраске половиц перейдите в нашу статью.

10. И покрасьте свою ванну для быстрого обновления ванной комнаты

(Изображение предоставлено George Home)

Если у вас есть ванна с закругленными краями или даже ванна с панелью, покраска может дать ей новую аренду жизни. Это также отличный способ начать новую цветовую схему в вашей ванной комнате — нам нравится темная ванна на фоне свежих белых стен и узор коврика для ванной и полотенца (который представляет собой Asda, вы не поверите?).

Чтобы узнать, как покрасить ванну, у нас есть действительно простое пошаговое руководство, которое поможет вам.

11. Обработайте старую мебель краской, чтобы придать ей неповторимый вид.

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Ванну нельзя красить? Нет проблем, попробуйте покрасить свой туалетный столик или любое место для хранения в вашей ванной комнате (ознакомьтесь с нашим руководством, как покрасить мебель, чтобы получить несколько советов). Придайте ему современный вид, сочетая яркие акценты розового цвета с монохромным полом с ярким рисунком и множеством комнатных растений.

12. Создайте характерные стены с помощью этой простой идеи для ванной комнаты

(Изображение предоставлено: Дизайн: Chango & Co)

Обои как идея для ванной комнаты? Действительно? Да, это может полностью работать, если ваша ванная комната хорошо вентилируется и вы заклеиваете обои или паронепроницаемую бумагу и клей. Яркий насыщенный принт действительно хорошо работает в качестве идеи для небольшой ванной комнаты, потому что он может размыть линии по краям комнаты. Это очень популярная тенденция и в маленьких ванных комнатах на нижнем этаже.

Если вам нравится внешний вид этих обоев с принтом в виде банановых листьев, обратите внимание на Etsy, потому что у них есть множество очень похожих вариантов.

13. Используйте смелые идеи для ванных комнат для создания максимального пространства. это не комната, в которой вы будете проводить много времени, чтобы вам не надоесть смотреть на те же узоры, что и в гостиной.

Обои — это снова потрясающая идея для ванной комнаты, если вы хотите придать более максималистичный вид, выбрать контрастный пол (винил может быть здесь вашим другом, так как его легко заменить) и объединить все это с помощью смелых и уникальных аксессуаров.

Контрастные цвета — еще один способ добиться максималистского эффекта, но обязательно придерживайтесь темы. В этой ванной комнате есть четкая цветовая палитра красного и зеленого, которые контрастируют, но поскольку это единственные цвета и их одинаковое количество, это все равно работает.

14. Создавайте настенные рисунки с помощью этой простой идеи для ванной комнаты своими руками

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Вы можете создать свой собственный эффект обоев с помощью этой действительно простой идеи для ванной комнаты. Все, что вам нужно, это краска и толстый малярный скотч. Создайте геометрические формы с помощью малярной ленты, а затем рисуйте между ними. Очень просто.

Узнайте больше о дешевых идеях для ванных комнат в нашей статье.

15. Выложите плиткой новый кухонный фартук для чистого вида.

(Изображение предоставлено: Lime Lace)

Знаете ли вы, что вы можете выложить плиткой свой собственный фартук? Вам даже не нужно быть настолько опытным в DIY, достаточно терпения и хорошего руководства.Мы не можем помочь с терпением, но мы можем помочь вам с помощью нашего пошагового руководства, как выложить плитку фартук. Это небольшая работа, которая может иметь большое значение. И, возможно, после того, как вы попрактикуетесь с фартуком, вы также сможете научиться укладывать плитку пол.

16. Усильте простой дизайн ванной комнаты с помощью тонны текстуры

(Изображение предоставлено: Merlyn Showering)

Очевидно, что дизайн здесь не совсем простой, но нам нравится элегантность, которая сочетается с его минимализмом, и хотя это ванная комната не забита всевозможными аксессуарами, детали, от плитки до коврика и привлекательной лампы, привносят вау-фактор и, что немаловажно, добавляют столь необходимую текстуру, которая делает ванную комнату интересной и гостеприимной.

17. Обновите освещение в ванной комнате

(Изображение предоставлено Ikea)

Еще одно небольшое изменение, которое может иметь большое значение. Замена светильников в ванной на те, которые лучше подходят для этого пространства, мгновенно сделает вашу комнату больше и лучше … светлее. Если ваше текущее освещение в ванной в порядке, просто подумайте о том, чтобы добавить больше, чтобы у вас были разные уровни освещения и освещения по разным причинам.

Нам нравятся эти светильники Ikea, они идеально подходят для установки вокруг зеркала и просты в установке.Чтобы узнать больше об освещении ванных комнат, загляните в нашу статью.

18. Выберите неожиданную цветовую схему для ванной комнаты.

(Изображение предоставлено Chango & Co.)

Насколько это мило для ванной комнаты? Нам также нравится гармонично сочетающийся вид шкафа и светильников — просто идеальный акцент цвета в полностью белой ванной комнате. Все, что вам нужно сделать, это покрасить магазин стартовой мебели в смелый оттенок (это не обязательно должен быть красный — даже более нейтральный тон может иметь привлекательный эффект.

19. Расширьте пространство, подвесив зеркала.

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)

Это самый старый трюк в книге, но есть причина, по которой мы обсуждаем его — он работает. Если вы ищете идеи для ванной, которые позволят расширить ваше пространство, нет ничего проще, чем повесить большое зеркало — или даже три.

Подумайте также о расположении вашего зеркала: очевидно, что над раковиной имеет смысл, но, может быть, попробуйте зеркало на противоположной стене, чтобы еще больше отражать свет, или позади или вокруг ванны.Он также идеально подходит для осветления темной комнаты.

20. Получите правильные идеи для хранения в ванной комнате

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)

Независимо от размера вашего пространства, хранение в ванной всегда важно. Постарайтесь разместить в своей ванной комнате как открытые, так и закрытые места для хранения вещей, чтобы было место для ваших лучших туалетных принадлежностей, комнатных растений и красивых безделушек, а также двери для неприглядных, но необходимых вещей, за которыми можно спрятаться. В этой ванной комнате есть корзины (всегда в выигрыше), ящики, лестница для полотенец и несколько открытых полочек.Здесь можно скопировать множество идей для ванных комнат — эта плитка тоже пышная!

Для получения дополнительных идей по хранению в ванной, ознакомьтесь с нашей функцией.

21. Добавьте меньшее пространство для хранения для быстрого обновления ванной комнаты

(Изображение предоставлено Ikea / Nato Welton)

практичное, но стильное место для хранения меньшего размера. Фабрика для хранения в ванной Ikea предназначена для небольших помещений и также действительно доступна по цене.Но вам не нужно покупать мебель, даже если вы просто выберете небольшой предмет для хранения вещей, это может иметь большое значение. Мы так влюблены в сетчатые сумки Kungsfors! Они великолепно смотрятся в любой комнате, но идеально подходят для хранения необходимых туалетных принадлежностей.

Чтобы найти больше идей для хранения небольших ванных комнат, перейдите к нашей функции.

(Изображение предоставлено Ikea)

Да, просто табурет. Вы, наверное, видели табурет Ikea Bekvam в Instagram? Если присмотреться, он всегда крадется где-нибудь в углу, казалось бы, комнаты каждого инстаграммера.На самом деле это не удивительно, ведь это супер универсальный предмет, выглядит стильно и стоит всего 20 фунтов. Вы можете использовать его как табурет, стремянку или, как показано здесь, для хранения в ванной. Он просто добавляет немного удобного дополнительного места для хранения туалетных принадлежностей или сложенных полотенец. Кроме того, вы можете легко покрасить его в тон своей ванной.

23. Добавление зелени — всегда хорошая идея для ванной комнаты

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Более простые идеи для ванной комнаты! Если сомневаетесь, советуем засыпать комнатными растениями.Это отличный способ добавить в ванную комнату интереса и индивидуальности, если вы арендуете или просто делаете то, что у вас было до ремонта. Если в вашей ванной комнате нет окон, выберите искусственные растения, так как настоящие растения могут не выжить без солнечного света. Независимо от того, используете ли вы подделку или настоящую, выберите несколько разных размеров и оттенков, чем больше текстуры они добавят, тем лучше.

Чтобы выбрать лучшие комнатные растения, обратитесь к нашему руководству по покупке (там вы найдете как поддельные, так и настоящие варианты).

24.Замените оборудование для ванной комнаты

(Изображение предоставлено Norsu)

Если вы унаследовали ванную комнату, которая выглядит немного устаревшей, но вы не планируете ее ремонтировать какое-то время, небольшие обновления, такие как замена оборудования, могут сделать большая разница. Новые краны, насадки для душа, вешалки для полотенец и даже новые держатели для туалетных принадлежностей могут быть всем, что вам нужно, чтобы ваше пространство выглядело немного свежее.

Черная фурнитура для ванной сейчас в тренде, и вы можете найти действительно доступные варианты в Victoria Plumb и даже на Amazon.Если вам нравятся шикарные аксессуары, у Anthropologie есть , самый красивый выбор .

25. Создайте современный вид с помощью монохромных идей для ванных комнат

Gorgeous George and Design Hotel, feat Ванна Victoria + Albert Drayton

(Изображение предоставлено: Gorgeous George and Design Hotels)

Монохромные ванные комнаты просто классика, они никогда не встречаются и всегда выглядят великолепно. Сейчас все одержимы шестиугольным мозаичным полом, и с его помощью можно создавать множество очень крутых узоров, и они отлично подходят для добавления немного интереса в монохромную ванную комнату.Их не сложнее укладывать, чем обычную плитку (на самом деле, мы думаем, что они проще — им просто нужно больше затирки).

Чтобы узнать больше о потрясающих современных идеях для ванных комнат, загляните в нашу галерею.

26. Выберите традиционный стиль с помощью винтажной сантехники.

(Изображение предоставлено Future / Brent Darby)

Если вы предпочитаете более традиционный стиль, когда дело доходит до ремонта вашей ванной комнаты, мы думаем, что лучшие идеи для ванных комнат исходят от смешивание старого и нового. Держите все необходимое в современном стиле — туалет, душ и т. Д.а затем найдите антикварные (или просто старые) предметы, которые более декоративны — например, этот туалетный столик. Вы также можете украсить старую ванну на ножках — это тоже может быть намного дешевле, если вы посмотрите на такие, как Ebay.

27. Выберите минималистский стиль — особенно в маленькой ванной. наоборот

может работать и ).Избавьтесь от того, что вам нужно, и придерживайтесь только самого необходимого. Кроме того, убедитесь, что ваше хранилище настроено идеально, чтобы избежать беспорядка и сохранить ощущение дзен и минимализма.

Настенная фурнитура — или встроенная мебель — выглядит более обтекаемой, поэтому это хороший вариант для небольших ванных комнат, поскольку они позволяют большему количеству света проходить по комнате.

28. Добавьте естественности в вашу ванную комнату с помощью дерева

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)

Ищете идеи для ванной комнаты, которые отличаются от традиционного белого и монохромного, а вместо этого являются более естественными и деревенскими? Лучше всего дерево.Добавление деревянных акцентов в вашу ванную комнату сделает ее теплее и позволит избежать ощущения холода, которое иногда может возникнуть в ванной.

Деревянная мебель — очевидный способ получить внешний вид, но вы также можете обмануть деревянные полы и получить имитацию деревянной плитки или винилового покрытия под дерево. Завершите образ большим количеством комнатных растений.

29. Выбирайте разноцветную сантехнику для ванных комнат.

(Изображение предоставлено Norsu)

А если дерева недостаточно и вы хотите красочную ванную комнату, тогда мы говорим: дерзайте! Яркие ванные комнаты снова в моде, и мы не говорим о коричневых коврах и люксах из авокадо: в этом году все дело в розовых, желтых и бирюзовых тонах.

Вы можете быть настолько яркими, насколько хотите, но мы говорим, что когда дело доходит до фактического основного дизайна, держите вещи нейтральными, чтобы, если вы передумаете или измените стиль, у вас не будет слишком много работы, чтобы обновить . Посмотрите в этой ванной комнате — ванна белая, а полы и мебель нейтральные, но вы получаете то общее розовое свечение от раковин и характерной стены из розовой плитки.

Если вы любите эту раковину так же сильно, как и мы, Victoria Plumb, сделайте действительно похожую, так что посмотрите — тоже неплохая цена.

30. Или выберите почти полностью белый вид.

(Изображение предоставлено Kasia Fiszer)

Мы знаем, что все белые ванные комнаты могут выглядеть немного клинически и лишенными индивидуальности, но нам нравится эта идея белой ванной комнаты. Помогает то, что есть много оригинальных деталей, которые добавляют характер, но вы можете воспроизвести их даже в современной ванной комнате — панели вы даже можете сделать своими руками. Ванна и табурет отлично подходят для разделения всего белого, но все же это прекрасное просторное пространство.

Если вам нравятся традиционные дома, совершите экскурсию по остальной части этого отреставрированного таунхауса эпохи Регентства.

31. Вдохновитесь этой идеей ванной и сделайте темную. момент. Но если задуматься, это действительно практичный выбор. Кроме того, есть множество различных маршрутов, по которым вы можете спуститься, от более традиционных до суперсовременных.Нам нравится простой квадратный дизайн этой черной раковины из коллекции Pure для ванной. О, и мы думаем, что можем украсть ту идею ванной комнаты — повесить монохромные принты в ванной комнате тоже.

32. Выберите плитку по контракту, чтобы добавить интерес к ванной комнате

(Изображение предоставлено: Mandarin Stone)

Вы можете положиться только на плитку, чтобы привлечь внимание к своей ванной комнате. Нам нравится, как яркие кораллы выглядят здесь на фоне очень стильного терраццо. Урезанное заднее пространство и отсутствие беспорядка означает, что плитка не полностью загромождает комнату и является единственным предметом внимания.Обязательно воспользуйтесь этим советом — если вы сильно увлекаетесь плиткой, делайте все остальное довольно простым.

Если вам нужны другие идеи плитки для пола в ванной, обратитесь к нашему руководству.

33. Или скопируйте эту минималистскую идею ванной комнаты с большой мраморной плиткой.

(Изображение предоставлено H&M)

Эта идея ванной комнаты идеально подходит для меньшего пространства, потому что вы действительно не можете сказать, где заканчивается пол и начинаются стены. , что помогает «расширить» пространство. Плитка большего размера, как правило, лучше смотрится в маленьких ванных комнатах, и нам нравится внешний вид этой огромной мраморной плитки — простой, но эффективный.Если вы ищете что-то подобное, ознакомьтесь с предложениями на сайте Walls and Floors.

Дополнительные советы о том, как выбрать плитку для маленькой ванной комнаты, можно найти в нашем руководстве.

34. Выберите стильную душевую кабину в черной рамке.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Теперь давайте рассмотрим идеи для ванной комнаты, которые охватывают более практичные элементы, например, как выбрать душ. У нас есть целая функция, полная советов, которые помогут вам принять лучшее решение для вашего пространства, поэтому прочтите их дальше.Но если бы мы могли порекомендовать один дизайн, в частности, это была бы душевая кабина с дверью в черной рамке.

Забудьте о громоздких ограждениях, которые разбивают пространство, душевая кабина, которая просто отделена перегородкой, — безусловно лучший выбор, и она может работать, несмотря ни на что. размер ванной комнаты, с которой вы работаете.

Хотите почерпнуть еще один совет из этой комнаты? Укладка плитки по диагонали, как наверху, делает комнату шире и длиннее. Аккуратный.

35. Выберите отдельно стоящую ванну, чтобы визуально расширить пространство

(Изображение предоставлено Little Greene)

И если вам нужны советы по выбору ванны, у нас есть специальная функция для этого.Мы всегда придерживаемся мнения, что если у вас есть комната, отдельно стоящая ванна — отличная идея — и на самом деле она может сделать небольшую ванную комнату больше, позволяя вам видеть вокруг и под ней.

Вы можете подобрать их, чтобы они подходили к современному или традиционному стилю, и они просто добавляют фокус пространству, особенно если вы выбираете что-то смелое, например ванну выше. Если вам нужно больше вдохновения, у нас есть целая статья, посвященная отдельно стоящим ваннам.

36. Создайте влажную комнату для непревзойденной роскоши

(Изображение предоставлено Меиром)

Для создания действительно роскошного ощущения полумокая комната может быть хорошим вариантом.Вам нужно будет решить, следует ли вам двигаться в этом направлении с самого начала, поскольку это будет определять многие ваши ранние ремонтные работы. Все наши советы по дизайну влажных помещений, в том числе еще несколько великолепных примеров, можно найти в нашей статье.

37. Или получить аналогичный эффект с душевой кабиной

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Думаете, душевые кабины предназначены только для больших ванных комнат? Подумай еще раз. Душевая кабина может быть лучшим вариантом в маленькой ванной комнате.Душевая кабина просто потратит впустую пространство в этой бесполезной комнате, тогда как душевая кабина создает ощущение цельности. Перегородка на самом деле представляет собой занавеску на подвижной направляющей, которую можно придвинуть к стене, когда душ не используется, она такая умная и выглядит великолепно.

38. Выбирайте органические материалы, чтобы придать им тепло и текстуру.

(Изображение предоставлено Methven)

Органические, ботанические и естественные ванные комнаты традиционно были сложной задачей из-за влажности этого пространства, которая плохо сочетается с такими материалами, как дерево, плетение и ткань.Но вместо того, чтобы просто заполнить комнату растениями — вы увидите эти классические снимки с 18 растениями в ванне, если вы пользуетесь Insta — новые технологии и материалы означают, что создать такой образ легко, без ущерба для практичности.

Нам нравится керамогранит под дерево, которым можно украсить полы и стены, а также роскошные виниловые дощатые полы, которые создают ощущение тепла под ногами. Новые лаки на водной основе намного лучшего качества и помогают защитить натуральное дерево в ванных комнатах.

Можно даже приобрести керамические обои, которые обладают высокой прочностью, а можно обмануть их и наклеить дешевые обои, покрытые матовым лаком декоратора.

39. Будьте смелыми со стенами ванных комнат

(Изображение предоставлено: Tile Giant)

Мы говорим Sayonara плитке метро и плитке с жирным рисунком. Люди определенно становятся смелее в ванной, и мы видели, как несколько домовладельцев на шоу BBC Your Home Made Perfect действительно к этому стремятся.

Стены из декоративной плитки выглядят великолепно, и вы действительно можете смешать их, укладывая плитки в елочку, шевроны или даже укладывая тонкую плитку вертикально.Мне нравится шестиугольная плитка Ca ‘Pietra Lilypad — еще одна тенденция, которая никуда не денется.

Затирка раньше была белой или белой, но в наши дни вы можете заявить о себе, используя черный или серый для дополнительной ударной вязкости, и вы даже можете подобрать цвет своего силикона. Topps Tiles и Tile Giant отлично подходят для доступных вариантов, и вы можете сэкономить деньги, сделав DIY-ing. Просто убедитесь, что у вас ровная поверхность, и используйте медленно схватывающийся клей хорошего качества, чтобы дать вам время на ошибки!

40. Любите серый? Сделайте все возможное, но выберите правильный оттенок.Иногда это непросто сделать правильно из таблицы красок, но если вы можете найти полезного помощника в магазине красок / магазине DIY, который смешивает для вас, спросите, какие оттенки имеют желтый или розовый оттенок.

Эти оттенки будут теплее — и это то, что вы ищете. Таким образом, независимо от того, идете вы в свет или в темноту, в вашей комнате будет уютно, а не холодно. Например, этот серый наверху имеет заметный оттенок желтого.

41. Подберите обои к ванне.

(Изображение предоставлено Little Greene)

Серая краска для ванной комнаты не должна ограничиваться стенами и деревом — почему бы не использовать вашу, чтобы покрасить нижнюю часть ванны? Вам не обязательно сочетать стены или обои с вашим оттенком, но это может сделать большую ванную комнату — или одну с высокими потолками — более характерной и живой.

42. Сочетайте оттенки серого железа с деревом для теплоты. чтобы в комнате было тепло и уютно: и это добавление сумок с текстурой дерева теплых тонов. Оно не обязательно должно быть на полу, но напольное покрытие оказывает большое влияние на ощущение пространства, так что это лучший выбор. В противном случае вы можете просто включить деревянные аксессуары и мебель.

43. Выложите плитку и выложите обшивку на стены ванной комнаты

(Изображение предоставлено Джеймсом Балстоном)

Стеновые панели с канавкой и язычком — прекрасная альтернатива настенной плитке в ванной — и очень дешевая. Кроме того, домашние мастера могут установить его без особых проблем. Давайте поговорим о завершении: краска для вашей ванной комнаты должна выдерживать влагу, которая образуется в ванной, поэтому ищите водостойкие покрытия для дерева и устойчивые к плесени отделки для штукатурных работ. Чтобы узнать больше об облицовке стен, воспользуйтесь нашей специальной функцией.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Это может быть что-то, что вы действительно могли бы встроить в существующую ванную комнату, но если вы проектируете свою ванную комнату с нуля, подумайте о том, какие области будут изолированы и, следовательно, могут быть добавлены утопленные полки . Например, в этой ванной комнате сантехника над унитазом была скрыта, а полки были добавлены, чтобы сделать пространство более функциональным.

Чтобы получить больше вдохновения, ознакомьтесь с остальной частью этой переделки ванной комнаты.

45. Получите место для оконных покрытий в ванных комнатах по телефону

(Изображение предоставлено: Topps Tiles)

Окна в ванных комнатах так сложно одеть. Или они? Мы думаем, что нет: ставни — это то, что нужно для нас. Шторы — нет (для них в ванной слишком сыро). Жалюзи могут выглядеть великолепно, но не добавляют текстуры, которая нам нужна … но ставни приносят ее каждый раз.

Есть визуальный интерес, они, конечно, могут быть любого другого цвета, кроме белого, и они практичны.Плюс, конечно, мы все ассоциируем их с жилым пространством, поэтому они заставят вашу ванную комнату больше походить на такое пространство, чем на отдельное и … стерильное.

46. Магазин мебели, предназначенной для небольших ванных комнат

(Изображение предоставлено B&Q)

Если вы ищете действительно реалистичные идеи для небольших ванных комнат, серия Imandra от B&Q (вверху) была разработана для небольших, загруженных ванных комнат, которые увидеть тонну трафика и нужно много места для хранения.

Таким образом, каждый предмет мебели имеет как можно более тонкий корпус, чтобы облегчить перемещение по пространству, но все они заполнены множеством практичных мест для хранения, чтобы в нем не было беспорядка.

47. Купите собственный дом, чтобы обставить неудобное пространство

(Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

Посмотрите вокруг, нет ли старых вещей для хранения вещей, которые никуда не годятся и не используются в спальне или гостиной, и посмотрите, сможете ли вы перепрофилируйте их в своей ванной.

У вас есть комод, который вы собирались приклеить на Гамтри? Они могут полностью служить хранилищем для всех тех масок для волос, которые, по вашему мнению, являются частью вашей рутины «ухода за собой». Иногда все, что нужно для ящиков, — это слизать краску или песок, и готово — мгновенное хранение в ванной.

48. Создайте уют на чердаке с ванной под карнизом

(Изображение предоставлено Future / Kasia Fiszer)

Может быть непросто понять, что делать с планировкой ванной комнаты на чердаке, в идеале душ будет в самой высокой точке комнаты, но нет ничего плохого в том, чтобы ванна была слегка заправлена под карниз. Он также добавляет уют в ванную комнату и может чувствовать себя очаровательно и уютно, когда вы принимаете ванну.

Больше идей по переоборудованию лофтов можно найти в нашей галерее.

49. Сделайте ванную комнату на чердаке более просторной с помощью правильной плитки

(Изображение предоставлено Victoria + Albert Baths)

Хотите больше идей для ванной комнаты на чердаке? В этой ванной есть несколько вещей, которые можно полюбить. Во-первых, свет! А во-вторых, нам нравится, как напольная плитка Brasilia от Popham Design продолжает расти по стене, что отвлекает вас от того факта, что ванная комната на самом деле очень узкая.

Красивая белая ванна Victoria + Albert Eldon ломает узор, но при этом ее форма и белый узор на плитке удачно сочетаются друг с другом.Золотые краны, душ и вешалка для полотенец добавляют тепла окрашенным в белый цвет боковым стенам, завершающим пространство к T.

. Чтобы найти больше идей плитки для небольших ванных комнат, ознакомьтесь с нашей функцией.

50. Добавьте в ванную комнату корзины для текстуры и хранения.

(Изображение предоставлено: Weaver Green)

Еще несколько лет назад мы не могли полностью оценить универсальность корзины хорошего размера. Теперь мы используем их для всего — в качестве декоративных подставок для растений, хранилища для полотенец, журналов, игрушек, белья, они также используются как мусорные ведра, а также отлично подходят для хранения рулонов туалетной бумаги.

Эта великолепная плетеная корзина от Weaver Green, безусловно, смотрится как дома в ванной, поэтому купите пару и используйте ее, чтобы убрать беспорядок в ванной.

51. Будьте умны с тем, где вы используете узор.

(Изображение предоставлено: Walls & Floors)

В ванных комнатах издавна воплощена вечная природа черно-белого декора. Как говорится, если он не сломан, не чините его — и мы не отклонимся от тренда в ближайшее время с такими стильными образами.Поскольку ванные комнаты, как правило, белые, вам нужно быть умным с вашими поверхностями, чтобы добавить черный цвет, чтобы комната не выглядела как гигантская шахматная доска — самый безопасный вариант — сохранить стены белыми, нейтральными или, по крайней мере, однотонными, и сконцентрировать узор. на пол, например, с плиткой с черным узором Oakham от Walls & Floors, или с матовой черной арматурой, такой как краны и насадки для душа.

52. Легко привнесите теплые тона с помощью полотенец.

(Изображение предоставлено Dunelm)

Мы часто говорим о смене комнат в зависимости от времени года, но с ванной это может быть сложнее, потому что сколько вы действительно можете изменять? Не то чтобы вы собирались вырывать свою ванную дважды в год.Ответ? Полотенца. Полотенца и аксессуары. Выберите несколько полотенец оттенков, которые соответствуют атмосфере сезона — так что сейчас более теплые и пряные оттенки будут отлично работать. Тоже супер дешево.

Как убрать ванную комнату

Тринетт Рид

Поскольку вы полагаетесь на свою ванную комнату, чтобы поддерживать свое тело в чистоте, будет справедливо сказать, что это должна быть самая чистая комната в вашем доме. Из-за воды, пара и грязи ваше пространство может легко стать домом для бактерий, грибков и нежелательных запахов (отвратительно, но факт).Вот почему мы спросили Кэролин Форте, директора лаборатории очистки Института надлежащей уборки, о том, как очистить ванную комнату сверху донизу.

Forte говорит, что для предотвращения образования плесени и других скоплений лучше всего проводить глубокую очистку помещения не реже, чем раз в одну-две недели, в зависимости от того, как часто вы протираете душ, подметаете пол или дезинфицируете смесители. С учетом сказанного, туалеты, раковины и другие места с интенсивным движением следует очищать еженедельно. Чтобы облегчить нагрузку (в конце концов, у вас есть дела для стирки и покупки продуктов), есть небольшие вещи, которые вы можете делать каждый день, чтобы сделать пространство более чистым: вытирать все пятна или брызги на зеркале, держать раковина и столешницы высыхают, а сиденье унитаза и ручки крана протирают каждые два-три дня.

Когда придет время, когда вам нужно освежить всю свою ванную комнату — будь то дамская или основная ванна, — следуйте этим советам и рекомендациям по уборке ванной комнаты.

Реклама — продолжить чтение ниже

Затирка для плитки

Особенно, если у вас облицованный плиткой душ, не позволяйте затирке становиться грязной и желтой, еженедельно очищая ее от пыли. Если вы заметили помутнение раствора (если вы знаете, что знаете), следуйте этому проверенному и проверенному руководству:

• Смешайте 3/4 стакана бытового хлорного отбеливателя с 1 галлоном воды.Или, как готовый вариант, попробуйте CLR Fresh Scent Bath and Kitchen Cleaner.

• В резиновых перчатках используйте жесткую кисть для нанесения формулы на одну небольшую область за раз. Будьте осторожны, не позволяйте жидкости брызгать на вас или окружающие поверхности.

• Оставьте на несколько минут, затем потрите и смойте.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ МЕТОДОВ

Раковина

Раковина в ванной не только является одним из первых мест, где видны грязь и грязь — подумайте: пряди волос и скопление зубной пасты — но и таит в себе множество микробов.Вот лучший способ очистить раковину в ванной:

• Распылите дезинфицирующее средство для чистки ванной комнаты, например Clorox или Lysol, вокруг раковины и протрите тканью или губкой.

• Распылите или протрите ручки смесителей дезинфицирующим спреем или салфеткой, чтобы они оставались влажными в течение необходимого времени на упаковке, чтобы убить микробы.

Туалет

Вы не только хотите, чтобы унитаз оставался сверкающим белым, но и чтобы на сиденье и ручке не было микробов.Покройте все основания с помощью этого простого пошагового руководства:

• Обильно нанесите средство для чистки унитаза от таких брендов, как Lysol, и дайте ему постоять до пяти минут, а затем протрите его щеткой для унитаза с жесткой щетиной. Затем промойте.

• Протрите сиденье и ручку унитаза дезинфицирующими салфетками, включая Clorox или Lysol.

• Помните: ершики для унитаза тоже нужно чистить. После использования дайте туалетной щетке высохнуть из контейнера и сбрызните дезинфицирующим средством.

СВЯЗАННЫЙ: Лучшие средства для чистки унитазов, которые можно купить

Пол в ванной

Чтобы вымыть пол в ванной, не дожидайтесь появления грязи и сажи.Поскольку с напольного покрытия легко избавиться от блеска, Forte рекомендует использовать чистящие средства с низким пенообразованием, чтобы не оставлять после себя остатков, которые потускнеют и притянут грязь в будущем.

• Распылите полы средством CLR для ванн и кухни, если это безопасно для вашей поверхности. Если пары беспокоят, обязательно откройте окна и дверь в ванной и включите вентилятор, если он у вас есть, чтобы подать свежий воздух и ускорить процесс сушки.

• Для грязного раствора, который не улучшается с помощью универсального очистителя, нанесите очищающее средство, содержащее отбеливатель, например, Soft Scrub Gel Cleanser with Bleach на щетку и скраб.Промойте и вытрите насухо.

• Если вы не хотите опуститься и испачкаться, выберите регулируемую паровую швабру. Выберите «высокая или чистка» для тяжелых работ или «швабра или средняя» для повседневной уборки.

Ванна

Нет места плесени и плесени — особенно там, где вы полагаетесь на чистую гигиену. Избегайте грязи, регулярно очищая ванну с помощью этого пошагового руководства:

• Обрызгайте ванну и душевые зоны с помощью средства для чистки ванн и кухни CLR, если это безопасно для вашего типа поверхности.Чтобы дым не беспокоил вас, откройте окна и дверь в ванной и включите в ванной вентилятор для вентиляции, если он у вас есть.

• Для получения стойкого скраба используйте Mr. Clean Magic Eraser Bath, который содержит микроскрубберы и пенящиеся очищающие средства, которые растворяются и удаляют мыльную пену. Просто намочите губку, отожмите, чтобы пена активировалась, и очистите.

Вентилятор для ванной

Не забудьте посмотреть вверх: пылесосьте пыль с решетки вентилятора для ванной, а оставшуюся часть протрите водой с мылом, стараясь не намочить ни одну из внутренних частей.Если решетка съемная, погрузите ее в мыльную воду для очистки, затем сполосните и высушите.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

% PDF-1.6
%
288 0 объект
> / Метаданные 285 0 R / AcroForm 292 0 R / Страницы 269 0 R / Тип / Каталог / PageLabels 266 0 R >>
эндобдж
285 0 объект
> поток
2009-08-13T17: 11: 03-05: 002009-08-13T17: 16: 12-05: 002009-08-13T17: 16: 12-05: 00 Adobe InDesign CS3 (5.0.4)

JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA
AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGSAAAAAAf / bAIQADAgICAgIDAgIDBALCwsQFA4NDQ4UGBITExMS
GBQSFBQUFBIUFBseHh5bFCQnJycnJDI1NTUyOzs7Ozs7Ozs7OwENCwsQDhAiGBgiMighKDI7MjIy
Mjs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7QEBAQEA7QEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBA / 8AAEQgBAADGAwER
AAIRAQMRAf / EAUIAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAA
AQACAwQFBgcICQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVS
wWIzNHKC0UMHJZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSl
tcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5 / cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYCOwEAAhEDITESBEFR
YXEiEwUygZEUobFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOE
w9N14 / NGlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x9fn9 // aAAwDAQACEQMR
AD8A636sfVj6t5h2b6Tff0nBtttwcZ9lj8apznOdUwuc5xZJJKSnS / 5p / VX / AMpun / 8AsLT / AOk0
lK / 5p / VX / wApun / + wtP / AKTSUr / mn9Vf / Kbp / wD7C0 / + k0lK / wCaf1V / 8pun / wDsLT / 6TSUr / mn9
Vf8Aym6f / wCwtP8A6TSUr / mn9Vf / ACm6f / 7C0 / 8ApNJSv + af1V / 8pun / APsLT / 6TSUr / AJp / VX / y
m6f / AOwtP / pNJSv + af1V / wDKbp // ALC0 / wDpNJSv + af1V / 8AKbp // sLT / wCk0lK / 5p / VX / ym6f8A
+ wtP / pNJSv8Amn9Vf / Kbp / 8A7C0 / + k0lK / 5p / VX / AMpun / 8AsLT / AOk0lK / 5p / VX / wApun / + wtP /
AKTSUr / mn9Vf / Kbp / wD7C0 / + k0lK / wCaf1V / 8pun / wDsLT / 6TSUr / mn9Vf8Aym6f / wCwtP8A6TSU
r / mn9Vf / ACm6f / 7C0 / 8ApNJSv + af1V / 8pun / APsLT / 6TSUr / AJp / VX / ym6f / AOwtP / pNJSv + af1V
/ wDKbp // ALC0 / wDpNJSv + af1V / 8AKbp // sLT / wCk0lK / 5p / VX / ym6f8A + wtP / pNJTm9W + rh2brz +
isr6TgsbdnPZY1uNUA9ow81 + 1wDNRuYD8Qkp0vqn / wCJXo3 / AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJS
klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU5PWf + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf +
m / F / 881pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n /
AJR6F / 6cLP8A2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSkl
KSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8AbHPSUr6p / wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSU
pJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn
/ wCJXo3 / AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJS
klKSU5PWf + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F / 881pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklK
SUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6F / 6cLP8A2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZ
JSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8A
bHPSUr6p / wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU
pJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn / wCJXo3 / AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKS
UpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU5PWf + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F /
881pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6
F / 6cLP8A2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUp
JSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8AbHPSUr6p / wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSUpJSk
lKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn / wCJ
Xo3 / AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKS
U5PWf + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F / 881pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJ
SklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6F / 6cLP8A2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZJSkl
KSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8AbHPS
Ur6p / wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSk
lKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn / wCJXo3 / AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJS
klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU5PWf + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F / 881p
KdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6F / 6c
LP8A2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSkl
KSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8AbHPSUr6p / wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSUpJSklKSU
pJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn / wCJXo3 /
AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU5PW
f + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F / 881pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklK
SUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6F / 6cLP8A2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZJSklKSUp
JSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8AbHPSUr6p
/ wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU
pJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn / wCJXo3 / AKb8X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKS
UpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU5PWf + Uehf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F / 881pKdZJ
SklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6F / 6cLP8A
2xz0lK + qf / iV6N / 6b8X / AM81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUp
JSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 8AbHPSUr6p / wDiV6N / 6b8X / wA81pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSk
lKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / lHoX / pws / 9sc9JSvqn / wCJXo3 / AKb8
X / zzWkp1klKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSU5PWf + Ue
hf8Apws / 9sc9JSvqn / 4lejf + m / F / 881pKdZJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJ
SklKSUpJSklKSUpJSklOT1n / AJR6F / 6cLP8A2xz0lOb9WPrP9W8f6t9Jov6tg1W1YOMyyt + TU1zX
NqYHNc0vkEFJTpf87Pqr / wCXPT // AGKp / wDSiSlf87Pqr / 5c9P8A / Yqn / wBKJKV / zs + qv / lz0 / 8A
9iqf / SiSlf8AOz6q / wDlz0 // ANiqf / SiSlf87Pqr / wCXPT // AGKp / wDSiSlf87Pqr / 5c9P8A / Yqn
/ wBKJKV / zs + qv / lz0 / 8A9iqf / SiSlf8AOz6q / wDlz0 // ANiqf / SiSlf87Pqr / wCXPT // AGKp / wDS
iSlf87Pqr / 5c9P8A / Yqn / wBKJKV / zs + qv / lz0 / 8A9iqf / SiSlf8AOz6q / wDlz0 // ANiqf / SiSlf8
7Pqr / wCXPT // AGKp / wDSiSlf87Pqr / 5c9P8A / Yqn / wBKJKV / zs + qv / lz0 / 8A9iqf / SiSlf8AOz6q
/ wDlz0 // ANiqf / SiSlf87Pqr / wCXPT // AGKp / wDSiSlf87Pqr / 5c9P8A / Yqn / wBKJKV / zs + qv / lz
0 / 8A9iqf / SiSlf8AOz6q / wDlz0 // ANiqf / SiSlf87Pqr / wCXPT // AGKp / wDSiSlf87Pqr / 5c9P8A
/ Yqn / wBKJKV / zs + qv / lz0 / 8A9iqf / SiSnN6t9Z / q3Zn9FfX1bBe2nOe + xzcmohjTh5rNziH6Dc8D
4lJT / 9k =

uuid: 9919508e-cd69-4156-a863-cbe23739e4d0adobe: docid: indd: 7686bf2d-7830-11de-be4d-ac8e4ef264d0proof: pdf7686bf2c-7830-11de-be4d-ac8e4efd6d6: bbd6d6d6dbd6dbd6dbd6dbd6d6dbd6dbd6dbd6dbd6dbd6dd6 СсылкаStream300.00300.00 Inchesuuid: 181CD52E8E2C11DCA170C71CEB71BD8Cuuid: 181CD52D8E2C11DCA170C71CEB71BD8C

Номер позиции300.00300.00Inchesuuid: E1B45A343DAD11DCBEE4DE45FC7D4A55uuid: E1B45A333DAD11DCBEE4DE45FC7D4A55

Каталожный поток300.00300.00 Inchesuuid: F0B06E53144A11DCA637EA9785B7AAD1uuid: F0B06E52144A11DCA637EA9785B7AAD1

Артикул: Stream300.00300.00 Inchesuuid: 184F8D680A53DB119FC8F6A478AAD57Fuuid: 174F8D680A53DB119FC8F6A478AAD57F

Справочник потоков72.0072.00 Inchesuuid: D112DA263DF711DC9423906B6B8C8314uuid: D112DA253DF711DC9423906B6B8C8314

Каталожный поток300.00300.00 Inchesuuid: 4F0F49E7AF49DB11A379B1DA1D122C75uuid: 4E0F49E7AF49DB11A379B1DA1D122C75

Номер позиции300.00300.00Inchesuuid: DBF158E1B649DB11A379B1DA1D122C75uuid: DAF158E1B649DB11A379B1DA1D122C75

Артикул72.0072.00Inchesuuid: 70eed96e-c27f-11da-9a4e-d441c87d283badobe: docid: photoshop: 855619f4-c27e-11da-9a4e-d441c87d283b

СсылкаStream300.00300.00 Inchesuuid: 7BD6F148B549DB11A379B1DA1D122C75uuid: 7AD6F148B549DB11A379B1DA1D122C75

Каталожный поток 300.00300.00 Inchesuuid: 5AB4639C6C91DC11A7A3BC1787CB3B8C

АртикулStream300.00300.00Inchesuuid: 7AA09F69B749DB11A379B1DA1D122C75uuid: 79A09F69B749DB11A379B1DA1D122C75

ReferenceStream563.33563.33Inchesuuid: 3d884081-8ba0-11da-85c2-f24c297442f6adobe: docid: photoshop: 3d88407f-8ba0-11da-85c2-f24c297442f6

СсылкаStream350.00350.00 Inchesuuid: 3DDC27AF26F911DCBC2CAC5ABC32343Fuuid: 3DDC27AE26F911DCBC2CAC5ABC32343F

Каталожный поток180.00180.00Inchesuuid: 69C476B0FF93DD118254B5A4B5FA1060uuid: 68C476B0FF93DD118254B5A4B5FA1060

Артикул: Stream300.00300.00 Inchesuuid: 5DE9C0E60953DB119FC8F6A478AAD57Fuuid: 5CE9C0E60953DB119FC8F6A478AAD57F

application / pdf Adobe PDF Library 8.0 Ложь

конечный поток
эндобдж
292 0 объект
> / Кодировка >>>>>
эндобдж
269 0 объект
>
эндобдж
266 0 объект
>
эндобдж
267 0 объект
>
эндобдж
268 0 объект
>
эндобдж
297 0 объект
>
эндобдж
270 0 объект
>
эндобдж
276 0 объект
>
эндобдж
277 0 объект
>
эндобдж
278 0 объект
>
эндобдж
279 0 объект
>
эндобдж
280 0 объект
>
эндобдж
281 0 объект
>
эндобдж
282 0 объект
>
эндобдж
283 0 объект
>
эндобдж
284 0 объект
>
эндобдж
178 0 объект
> / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
182 0 объект
> / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
185 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
187 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
189 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
194 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
196 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
198 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
200 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
1 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / ExtGState >>> / Type / Page >>
эндобдж
2 0 obj
> поток
HWͮ.) 74ĦAÑ
o & Fq! .n & w & >> N # 4Lȁ & 18pm 34x`VKdw7m, 0D ؍ \

Руководство по покупке лучших напольных покрытий — Consumer Reports

Отбор проб — разумный
Перед покупкой получите образцы ваших лучших напольных покрытий. Сравните их рядом, где они собираются установить, и посмотрите на них под разными углами и в разном свете.

Сравнение по единообразию
Производители стараются подобрать напольные покрытия из массивной и инженерной древесины по цвету и текстуре.Но от партии к партии могут возникать вариации, поэтому покупайте все напольные покрытия одновременно. С другой стороны, ламинатные половые доски в данной упаковке могут иметь идентичный рисунок, который может заметить глаз, если они установлены слишком близко друг к другу. Чтобы уменьшить повторение, перемешивайте платы из нескольких пакетов при установке.

Измерение без ошибок
Чтобы определить, сколько пола вам понадобится, измерьте площадь комнаты в квадратных футах, умножив ее длину на ширину.(Разделите комнату неправильной формы на меньшие прямоугольники, рассчитайте площадь каждого прямоугольника в квадратных футах, а затем сложите их вместе.) Затем купите от 7 до 10 процентов дополнительно, чтобы учесть ошибки, плохие образцы и расточительство. Подумайте о покупке дополнительной коробки с напольным покрытием в дополнение к дополнительным 7-10 процентам для будущего ремонта или дополнений.

Знайте свои схемы движения
Обычные зоны с интенсивным движением — это входы в комнаты и в сам дом. Подумайте о очень эластичном напольном покрытии для семейных комнат и других зон отдыха, которые часто посещают домашние животные и дети.Наши лучшие продукты показали лучшие результаты в тестах на моделирование пешеходного движения. Для менее загруженных помещений выберите один из лучших деревянных или бамбуковых полов из-за их натурального шпона и простоты укладки.

Подготовка к укладке напольного покрытия
Перед укладкой деревянного или ламинатного пола распакуйте его и дайте ему постоять от одного до трех дней в помещении, где он будет установлен, чтобы его температура и влажность достигли равновесия с уровнями в комнате.

Сколько стоит положить плитку на стену: Укладка плитки на стену — цена за м2 облицовки | Положить плитку на стену

02.11.2021 0 admin Разное

Укладка плитки большого формата на пол и стены. > %

Сложность в укладке большой по размерам плитки можно понять из ниже приведенной схемы. Перепад основания в обеих случаях одинаковый:

Разница перепада пола для разных плиток.

Чем больше размер плитки, тем ровнее должна быть плоскость. Если мозаика может повторить любые перепады, то с плиткой размерами 300 мм Х 300 мм, так не получится. Не говоря про плитку со сторонами 600 Х 600. Чем больше размер кафеля, тем сильнее проявляются и увеличиваются неровности основания. Перепад стяжки в 5 мм будет заметен на такой керамике хоть с использованием СВП, хоть без.

То же самое, относительно стен:

Каждый раз, когда предстоит облицовка неровной поверхности, думаешь, что можно как-то увеличив слой, обойтись без выравнивания. Еще, нет желания заводить канитель с дополнительной доставкой, подъемом нужных смесей, и терять, при этом, день на выравнивание. В итоге:

Нанесение клея под большую плитку, шпателем, с зубом 10-12 мм не спасает от перепадов. Реальный слой смеси под плиткой – 2-3 мм. В таких случаях, выравнивать стяжку нужно в несколько этапов:

Определить правилом (2.5-3 м) выступающие точки – горба.
Сточить их фрезой на турбинке.
Грунтовать и протянуть клеем с помощью клина 2.5-3 метра.
«Прочухать» на второй день коротким клином 2м.
Повторно протянуть клеем, в направлении перпендикулярном первому выравниванию.
«Прочухать» на следующий день.

Для плитки 300 х 300 такая подготовка не нужна. Достаточно одного раза. А для плиток размером 600 мм и более, возможно, такое исправление не поможет.

Хорошая подготовка поверхности под облицовку большеформатной плитки ниже (редкий и основательный подход):

(полное видео здесь)

В ролике много важных деталей, которые многие так и не заметили:

И так, по порядку:

Ребята сделали хорошую, в одной плоскости стяжку. Клин новый – трехметровый.
Вытащили маяки! Если это не делать, то на маяках клин (а значит и плитка) будут скакать. (Раньше, в предыдущих роликах, мальчики металлические маяки не вытаскивали – делают правильные выводы).
После удаления маяков – «прочухали» стяжку. То есть, было проведено еще одно действие по выравниванию. Чем больше будет таких действий, тем ровнее получается плоскость. Такие манипуляции нужно искать(придумывать) и проверять в действии! Если маяки не были бы удалены, то этот этап бесполезен и не возможен. Для многих такие детали не видны и не понятны.
Мальчики не успокоились и правильно сделали. Они протянули, еще раз, все клеем 3- метровым клином. Единственный момент – нужно клином идти не «по старым следам». То есть, клей тянуть под углом к маякам.
После клея, наверняка, еще раз проверили плоскость.
Клей наносили длинной гребенкой с относительно небольшим зубом – 10мм. Возможно, гребенка была стертая и размер еще меньше. Тонкий слой клея не ведет плитку. Просто некуда вести (привет фанатам СВП).
Клей правильный и добавление воды правильное – чуток жиже обычного. Незначительное увеличение воды не влияет на качество.
Выступающие стороны плиток прибивают молотком. Это дополнительное распределение клея под плиткой. Им не хватает в руках двухметрового клина. По нему лучше видно, какую сторону прибивать и сколько. Многие плитки имеют перекос плоскости и по перекрестию трудно определить правильное положение.

И что главное не заметило большинство – не было никаких СВП. Хотя размер плитки значительный.

С такой подготовкой не нужно не только СВП, но и двойное нанесение клея (в помещении). Я не сомневался и до подрыва плитки, что заполнение клеем у них нормальное:

Если не готовить основание так тщательно, то даже с относительно небольшой плиткой, можно получить плачевный результат:

Хорошо, что чутье мастера не подвело и он проверил, что творится под плиткой. Обычно остается как есть. И такая облицовка может держаться некоторое время. Бывает и годы. Все зависит от условий.

Есть рекомендация американских мастеров по укладке плитки больших размеров (перевод технический, но смысл понятный):

ДИРЕКТОР СЕРТИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ CTEF.

“Как определить состояние пола или стены?

Определить состояние пола или стены относительно легко, используя десятифутовую линейку.

Просто отметьте субстрат каким-то способом, таким как кружение низких пятен и размещение X на высоких пятнах, чтобы быстро показать, какая работа необходима для соответствия спецификации ANSI.

Затем используйте комбинацию цементирующего патч-компаунда (либо шпателя, либо самовыравнивающегося), чтобы заполнить низкие пятна и сточить высокие пятна. Это, как правило, обеспечивает поверхность, которая будет подходящей для установки плитки в пределах установленных допусков.”

ТЕСТ “Advanced Certifications for Tile Installers “.

“Обратите внимание (тест Advanced Certifications for Tile Installers ), как установщик использует длинную линейку, чтобы определить, достаточно ли плотно прилепит заплата для шпателя, чтобы положить керамическую плиту размером 12 “x 24” с 1 / 8 “и все еще находиться в пределах требований к приклеиванию.

Поймите, что допустимая липкая страница, в соответствии со спецификацией ANSI A108.02-4.3.7 ANSI, составляет всего лишь 1/32 «(толщина кредитной карты).

Перед установкой плитки большого формата посмотрите на поверхность! Он достаточно плоский?

Перед тем, как начать свою следующую работу, внимательно посмотрите на поверхность, которая должна получить плитку. Что потребуется, чтобы сделать его достаточно плоским, чтобы установить плиту большого формата? Идентификация того, как запрашивать на изменение заказа до начала работы, увеличивает ваши шансы получить оплату за качественную работу, которую вы предоставили.

И даже не думайте о том, чтобы попытаться «исправить» пол или поверхность стены, когда вы идете с тонким раствором! Это почти всегда приводит к неудовлетворительной готовой продукции.”

Если к одному выводу пришли люди разной культуры и разного опыта, то такое трудно назвать фантазией.

И еще один пример, когда стяжка под укладку большой (относительно) плитки не была доведена до нужной плоскости. Ребята опытные. Плитка в супермаркетах – их специализация. Неожиданный «прокол» получился из-за того, что раньше в таких помещениях для облицовки пола, использовали плитку 300 Х 300. И простого (одноразового) выравнивания стяжки клеем, хватало. Но для плитки 600 Х 600 такой подготовки оказалось недостаточно:

Клей для укладки большой плитки.

У некоторый производителей строительных смесей (ЦЕРЕЗИТ) есть клей, специально предназначенный для укладки крупной керамики. Это “СМ12”.

Его особенное отличие – пластичность. При нанесении зубчатым шпателем, нет четко обозначенных клеевых борозд. Он самый «текучий» из всех смесей «Ceresite». Что позволяет лучше заполнять все пространство под плиткой, не оставляя пустот. Но это, при наличии хорошей плоскости. Если ее нет, то и клей не поможет. В сопроводительной технической документации к смесям иногда указаны рекомендации по размерам плиток.

Инструменты для укладки плитки большого формата.

Первые сложности с плиткой большого формата возникают, когда длина механического плиткореза не позволяет отрезать. Электрический, тоже, помогает до определенной величины. Нужен другой инструмент для резки плитки.

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПЛИТКИ.

Особо остро возникает такая необходимость при работе с продукцией компании LAMINAM. Размеры плит 1000×3000. Назначение разное – мебель, интерьеры, столешницы, фасады:

Продукция ламинам.

Плитка производится на двух современных заводах в Италии. Сегодня трудно сказать новый бренд (плитка laminam) приобретет популярность или останется выбором избранных.

Если большой формат вытеснит привычный, то это приведет к появлению нового инструмента и освоению новых навыков работы с плиткой. На что, может, и рассчитывает фирма «Raimondi», поднимая новую волну. Больше инструмента – больше продаж, а для новой плитки – новые производственные линии.

Уже сейчас понятно, чтобы резать плитку нужен не только особый плиткорез, но и ровный стол. Можно готовить каждый раз новый, а можно купить рабочий стол раймонди.

А для плитки длиной 320 см – два стола, соединенных в одну конструкцию. Текст из рекламной брошюры:

«С рабочим столом Raimondi гораздо проще вырезать пластины в любом месте. Менее чем за 10 минут вы можете построить свой стол, он светлый и отличного качества.»

Стол Raimondi.

Для того, чтобы установить на клей обычную плитку, достаточно ее подвигать или простучать резиновым молотком выступающий край. С плиткой laminam так не получится.

Нужен другой подход, другие инструменты. Как возможный вариант – вибратор для укладки листов большого формата:

Вибратор для плитки.

Для распределения клея уже желательна гребенка длиной 60 см. А, чтобы перемещаться по клею – подошва с шипами, для наливных полов.

Шипы и гребенка.

Если для предыдущих инструментов можно найти альтернативу («сколхозить» на первом этапе), то рамную конструкцию, для переноски крупноформатной плитки подменить нечем.

Вакуумные насосы для присосок, манометры для контроля за силой захвата, регулируемая длина направляющих с возможностью нанесения клея на тыльную поверхность – без этого не обойтись:

Рама с присосками для плитки большого формата.

Укладка плитки на улице — Кайрос

Использование керамической плитки на улице (балконы, террасы, тротуары, входные площадки) можно отнести к особо сложному виду эксплуатации.

Это должна быть морозостойкая плитка (монокоттура или керамогранит). Если она используется как напольная, то лучше, если ее поверхность будет противоскользящей или относительно неровной, для того чтобы избежать травматизма. Нежелательно и даже опасно использовать на улице полированный керамогранит в качестве напольного покрытия, т.к. он становится очень скользким при попадании на него воды, а также имеет менее стойкую к абразивному воздействию поверхность.

Уложенные на улице плитки всегда подвергаются тяжелым атмосферным воздействиям, которые, в конце концов, могут причинить вред любому материалу. Основным разрушительным фактором является влажность, отрицательная температура, а также перепады температур и, как следствие, термические расширения структуры. Ни одно напольное покрытие на улице не эксплуатируется в условиях с абсолютным отсутствием влажности. Поэтому необходимо подготовить основу и стяжку так и с таким наклоном, чтобы, в случае проникновения внутрь влаги через швы, не происходило скапливания воды под плиткой, так как в случае ее замерзания возможен отрыв плиток от основания. Кроме того, длительное взаимодействие воды с клеящими смесями и бетонным основанием приводит к образованию сложных солей, которые могут сильно увеличиваться в объеме, а повышающееся внутреннее давление провоцирует подъем всей поверхности и отслаивание плиток. Избежать значительной доли этих проблем можно, если использовать специальные клеящие смеси и затирки. Также необходимо устройство гидроизоляции, при отсутствии которой вода, попавшая на стяжку, может проникнуть внутрь самого основания и причинить уже более существенные убытки. Инженеры, ответственные за эту работу, должны в обязательном порядке предусматривать устройство стяжки с нужным наклоном, чтобы накапливающаяся вода уходила полностью за пределы конструкции.

Как сделать расширительные швы

Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. При укладке плитки на улице необходимо предусматривать устройство расширительных швов, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Эти швы обычно располагаются квадратами со стороной 2-3 м, а также обязательно — по всему периметру балкона или террасы, и должны быть по окончанию укладки плитки заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.

Советы для фасадной плитки

Для облицовки стен зданий также применяется фасадная плитка в системах так называемых «вентилируемых фасадов». В плане выбора материала здесь нет альтернативы плиткам из керамического гранита. С эстетической точки зрения и по цене оптимальными являются форматы 40*40, 45*45 и 30*60. При применении меньших форматов сильно возрастает стоимость несущей конструкции, при применении больших — стоимость плитки.

На несущие металлические профили, смонтированные на стене здания, закрепляется плитка. Между плитками и стеной остается пространство, которое обычно заполняют утеплителем. В результате внутри здания в любое время года создаются комфортные условия – летом солнечные лучи отражаются плиткой, зимой обеспечена лучшая теплоизоляция. За счет эффекта каминной тяги вдоль стены, вся влага, конденсирующаяся из внутренних помещений и попавшая через швы плиток, испаряется. Керамический гранит, благодаря своим выдающимся прочностным характеристикам, обеспечивает защиту здания и великолепный внешний вид на многие десятилетия, избавляя от необходимости регулярной штукатурки и покраски стен.

Монтаж системы «вентилируемых фасадов» предусматривает достаточно объемные проектные и подготовительные работы, поэтому за консультацией всегда необходимо обращаться в фирмы, специализирующиеся на изготовлении и поставке данных фасадных систем.

Если нужно уложить плитку для бассейна

Часто возникает вопрос об использовании керамической плитки для облицовки чаш бассейнов. В принципе, пригодным для этого могут быть плитки монокоттура или керамогранит, обладающие очень низким водопоглощением, и поэтому не подверженные риску разрушаться в процессе эксплуатации, нужно лишь определить, подходит ли плитка той или иной серии по дизайну в каждом конкретно случае. Также нужно обратить внимание на то, чтобы края плитки не были острыми, что может привести к травме. Добавим, что существует ряд производителей, делающих плитку специально предназначенную для таких работ и имеющую большое количество специальных элементов, более разнообразную по форматам и цветам. Данная плитка изготавливается путем экструзии (клинкер), а не прессованием, что позволяет получать различные изогнутые формы плиток и специальных элементов.

Подготовку самой чаши бассейна, поверхностей дна и стен, необходимо поручить специализированным на строительстве бассейнов фирмам. В общих чертах этот процесс похож на подготовку поверхности и укладку плитки на улице, но применяемые материалы (гидроизоляция, праймеры) все же очень специфичны.

Как класть плитку на стену в ванной комнате: монтажный инструктаж

Для ванной комнаты и туалета до сих пор не придуман лучший отделочный материал, чем керамическая плитка. Она устойчива и к воздействию влаги, и к механическим повреждениям, и к агрессивным чистящим веществам. Ассортимент современной керамической плитки настолько разнообразен, что варианты дизайна для санузла можно придумывать практически бесконечно.

Выяснив, как класть плитку на стену, отделку в ванной комнате может выполнить даже новичок. Однако дело это трудоемкое, требующее тщательной подготовки и точного соблюдения технологии работ.

Правила и тонкости выбора кафельной плитки

Сначала следует продумать дизайн отделки ванной комнаты. Керамическая плитка различается по целому ряду показателей:

конфигурации;
размеру;
цвету;
фактуре;
толщине и т.п.

Очень важный момент – это используемые материалы для изготовления керамики. В частности тех присадок или новейших технологий изготовления которые придают прочность, качество фактуры поверхности, цвет, блеск или матовость, и других оценочных показателей.

В таблице представлены основные показатели керамической плитки выпускаемой производителями

Самый простой вариант – отделка плиткой одинакового цвета и конфигурации. Даже в этом случае можно варьировать порядок укладки отдельных керамических элементов, чтобы добиться определенного рисунка. Но такой простой вариант сегодня почти не используется.

Дизайнеры сочетают различные элементы самым различным образом, чтобы придать помещению уникальный стиль.

Один из вариантов эффектного оформления стен ванной с помощью керамической плитки, которая одновременно выполняет роль рамы для большого зеркала

Строгих правил в отношении сочетания отдельных элементов плитки почти не существует, главное, чтобы дизайн отделки стен был разработан со вкусом. Нередко стены отделывают светлой плиткой вверху и темной – внизу, разделяя границу перехода цвета специальным бордюром.

Нетривиальный вариант отделки: большие светлые элементы, разделенные узкими полосками яркой прямоугольной плитки, уложенной вертикально.

Такая отделка эффектно смотрится в небольших помещениях. Обратите внимание на разные варианты укладки плитки в ванной комнате

Однотонное полотно плитки выглядит привлекательно, когда элементы одного цвета, но разного размера образуют геометрический рисунок. Обычно для этого используют элементы двух-четырех видов с кратными друг другу размерами.

Чтобы украсить ванную, можно использовать готовое мозаичное панно или наборы керамической плитки, которые при укладке по схеме образуют специально разработанное изображение. При использовании плитки разного цвета и размера рекомендуется выбирать элементы одинаковой толщины, иначе уложенная плитка будет смотреться неаккуратно.

Порядок укладки отдельных элементов в единое плиточное полотно может быть разным. Среди самых популярных вариантов можно отметить:

классический, так называемый прямой шов, при котором плитки кладутся встык друг к другу, образуя длинные и прямые плиточные швы;
вразбежку (со смещением), когда в четных и нечетных рядах элементы смещены относительно друг друга, имитируя рисунок кирпичной кладки;
ромбиком, при использовании квадратных элементов, развернутых на 90 градусов, в результате получаются красивые диагональные швы;
под углом или по диагонали – вариации укладки ромбиком для квадратной плитки.

Конечно, каждый мастер имеет полное право воплотить в жизнь любую плиточную фантазию. Элементы правильной геометрической формы можно сочетать как угодно, если только это технически возможно и не выходит за рамки бюджета.

Здесь наглядно продемонстрирована геометрия укладки керамической плитки. Существуют и более сложные варианты с использованием элементов разного размера

Подготовка помещения, инструмента, материалов

Сначала необходимо демонтировать слой старой отделки, а также снять всю сантехнику и мебель, которая может помешать укладке плитки. Если в ванной комнате на время работ необходимо оставить мебель, ванну или другую сантехнику, ее нужно накрыть каким-нибудь амортизирующим материалом, чтобы предотвратить повреждение от случайного падения плитки или инструмента.

Основание для укладки плитки должно быть идеально ровным и чистым. Сначала рекомендуется устранить все трещины, сколы и другие неровности, нуждающиеся в ремонте. Затем стены обычно ровняют с помощью слоя штукатурки, проверяя результат работ строительным уровнем.

Однако, если перепад на отдельных участках стены составляет более 50 мм, имеет смысл использовать для стен гипсокартонные плиты.

Праймера (клеевой основы) много не бывает! Это девиз мастеров плиточников

Разумеется, для ванной комнаты следует использовать только влагостойкий гипсокартон. Поверхность стен из гипсокартона также старательно выравнивают.

Чтобы рассчитать количество плитки, необходимо измерить длину и ширину стен. К метражу поверхности стен добавляют еще один квадратный метр или немного больше. Следует помнить, что часть элементов может разбиться, некоторые элементы придется подрезать. Таким же образом учитывают другие декоративные элементы: бордюры, панно, мозаику и т.п.

Лучше сразу покупать нужное количество плиток, проследив, чтобы все упаковки были из одной партии. Бывают случаи, когда отдельные плитки из разных партий с абсолютно одинаковыми характеристиками, все же немного различаются по интенсивности окраски. А вот элементы из одной партии обычно полностью одинаковые.

Плиточный клей можно приобретать по мере необходимости. Перед началом работ следует тщательно изучить инструкцию по применению состава и точно следовать рекомендациям производителя. Важный показатель – время жизни готового состава. Не стоит приготавливать клей впрок, поскольку использовать его необходимо за довольно короткий промежуток времени.

Помимо плитки и клея понадобится еще ряд материалов и инструментов:

гидроизоляционная и грунтовочная смеси;
состав для затирки швов;
дрель со специальной насадкой для замешивания клея;
удобное ведро для приготовления клеящего состава;
строительный уровень;
шпатели;
губка;
плиткорез;
брусок из корунда;
валик для грунтовочных работ;
металлический профиль;
пластиковые крестовидные фиксаторы.

Весь инструмент и расходные материалы сейчас возможно приобрести в одном специализированном строительном магазине по списку

Опытные плиточники могут разрезать плитку и обычной “болгаркой”, но начинающим мастерам все же рекомендуется использовать плиткорез. Для домашнего использования существуют недорогие модели этого инструмента. Возможно, понадобится немного потренироваться.

Обрезанный край плитки шлифуют корундовым бруском. Если в плитке необходимо сделать круглые отверстия, рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой, которую называют “балерина”.

Кроме того, отверстия в плитке можно вырезать специальными щипцами для кафеля, которые аккуратно отломают ненужные кусочки. Чтобы правильно уложить первый ряд, иногда используют металлический профиль для поддержки.

Плиткорез – это удобный инструмент, который позволяет аккуратно разрезать плитку по плямой линии. Для создания круглых отверстий используют специальные щипцы или насадку для дрели “балерина”

Для нанесения разных составов используются разные шпатели. Плиточный клей обычно наносят специальным зубчатым шпателем, размер зубчиков зависит от размеров элемента. Такой шпатель позволяет наносить клей более равномерно, снизить расход состава, уменьшить количество излишков.

Пластиковые крестики незаменимы для формирования идеально ровного шва между плитками. Избыток клея, выступающий между швов, следует сразу же удалять губкой, не допуская его засыхания.

С помощью пластиковых крестообразных фиксаторов можно без труда обеспечить равномерную ширину плиточного шва при укладке керамической плитки

Стены подготовленного помещения обрабатывают грунтовочным составом, затем наносят обмазочную гидроизоляцию, обычно в два слоя. Слою грунтовки и каждому гидроизоляционному слою следует дать необходимое время на высыхание с учетом рекомендаций производителя. Несоблюдение этого правила может значительно ухудшить сцепление плитки со стеной.

Пошаговая технология работ

Сам процесс укладки плитки на стену несложен и проверен временем. В некоторых инструкциях о том, как правильно положить плитку на стену, содержится указание укладывать элементы от верхнего края стены к нижнему. На практике плитку обычно начинают класть снизу, поскольку это удобнее. Важное условие: постоянно выверять расположение элементов по горизонтали и по вертикали.

Сначала рекомендуется выложить нижний ряд плитки без клея, т.е. просто поставить плитку вдоль стен. Сразу станет очевидным, нужно ли резать плитку и где именно расположить неполные элементы, чтобы не испортить рисунок.

Если между двумя соседними плитками появляется пространство более 25 мм, следует использовать другую схему укладки

Обычно попытки подогнать расположение элементов к такому большому зазору не приносят успеха. Проще подрезать плитку, с которой начинается ряд.

После этого на стене мелом или карандашом следует отметить место начала и конца ряда, т.е. первой и последней плитки. Отбивают первый ряд с помощью горизонтального уровня. Для этого внизу стены проводят горизонтальную линию по всей ширине стены.

Если правильно провести такую линию по четырем стенам комнаты, ее начало и конец должны совпасть. Отсутствие такого совпадения означает, что разметка выполнена неверно, нужно переделать.

Перед укладкой керамической плитки на стену следует нанести необходимую для работы разметку с помощью мела, карандаша или маркера

Затем, используя строительный отвес, нужно провести вертикальные линии. В процессе укладки вертикали и горизонтали уложенных рядов плитки следует постоянно контролировать, чтобы избежать ошибок.

Даже небольшое незамеченное в начале отклонение впоследствии может привести к заметному перекосу, и всю работу придется переделывать. Еще один важный момент при разметке: места стыков плит основания. Плиточный шов не должен с ними совпадать.

Лазерный строительный уровень может существенно облегчить контроль качества в ходе работ по укладке керамической плитки, но обычный уровень и отвес тоже подойдут

Чтобы облегчить процесс укладки работу выполняют небольшими участками. Рекомендуется отметить горизонтальными линиями место стыка каждых четырех рядов плитки. Выбрав небольшой участок, на него наносят заранее подготовленный плиточный клей с помощью зубчатого шпателя, сверху укладывают плитку. Затем проверяют качество работы с помощью уровня и отвеса.

Обычно на небольшой участок стены наносят плиточный клей, а затем укладывают на него плитку в соответствии с составленной заранее схемой

Если обнаружены перекосы, работу переделывают. После этого укладывают следующий участок, проверяют его и т.д. Чтобы расстояние между плитками было одинаковым, по углам каждого элемента устанавливают крестики-фиксаторы.

Очень важно, чтобы плиточный клей равномерно заполнил все пространство под плиткой. Пустоты можно выявить с помощью аккуратного простукивания.

Подробно процесс укладки плитки на стену представлен в следующем видеоматериале:

Опытные мастера иногда кладут клей не на стену, а сразу на плитку. Этот способ тоже имеет полное право на существование. Считается, что поверхность плитки при контакте с клеящим составом может немного подсушить его.

Рекомендуется перед укладкой смочить поверхность плитки водой, чтобы предотвратить пересыхание клея и сохранить рекомендованную влажность. Если клей выступает между швами плитки, его необходимо немедленно удалить с помощью влажной тряпки или губки. Засохший плиточный клей удалить сложнее, можно испортить всю работу.

Вместо специального плиточного клея в целях экономии можно использовать цементный раствор, однако в этом случае могут возникнуть некоторые проблемы. Для начала, плиточникам-новичкам будет сложно приготовить правильный цементный раствор. Кроме того, для работы с таким составом требуется определенная сноровка.

При современных технологиях вполне возможно получить состав с заданными свойствами: время застывания, как прочно прилипает, размер частиц, сколько прослужит и т.д.

В настоящее время даже опытные мастера предпочитают надежные клеящие составы цементному раствору. Изучая инструкцию изготовителя к плиточному клею, следует учесть рекомендации по инструментам, которым его нужно наносить. По умолчанию используется зубчатый шпатель. Вот еще несколько рекомендаций по работе с плиточным клеем:

консистенция плиточного клея для стен должна быть не слишком густой и не слишком жидкой;
для укладки керамической плитки на стену стоит выбрать клей с меньшим временем схватывания, чтобы избежать случайной деформации положения уже уложенной плитки;
прижимая элемент к слою клея, уложенному на стену, следует прилагать умеренное усилие, чтобы не повредить плитку и не выдавить из-под нее чрезмерно большое количество клея;
если часть выступившего на поверхность клея все же засохла, для удаления излишков используют пластиковый или деревянный шпатель, но только не металлический, которым плитку можно поцарапать.

Если необходимо сделать на плитке ровный разрез, лучше всего воспользоваться плиткорезом. На лицевой стороне элемента следует сделать засечки, а затем быстро провести режущей кромкой плиткореза в нужном месте несколько раз. После этого плитка легко распадается по линии надреза.

Способ разрезать плитку без плиткореза представлен на этом видео:

После того, как укладка плитки окончена, наступает заключительный этап отделочных работ – затирка швов. Для затирки используют специальный затирочный состав, который нужно правильно подобрать по цвету. Можно выбрать затирку, которая полностью совпадает по цвету с плиткой или состав более темного/светлого оттенка.

Если затирочного состава нужного цвета в продаже нет, можно смешать более темную затирку с белой, чтобы добиться необходимого эффекта. Иногда используют контрастную по цвету затирку, чтобы плиточный шов выделялся. Для нанесения затирочного состава используют специальную резиновую гладилку, которую передвигают не вдоль и не поперек рядов плитки, а по диагонали. По окончании затирочных работ плитку можно сразу же вымыть.

Затирку швов керамической плитки выполняют с помощью специального состава и резинового шпателя, движения которого должны быть направлены под углом ко шву

Укладка плитки – процесс трудоемкий, требующий внимательного отношения. Однако в результате получается надежная отделка, способная безупречно прослужить долгие годы.

Укладка плитки на неровную стену: особенности и нюансы

Облицовка плиткой – одна из популярнейших технологий отделки, при определённых условиях допускающая некоторую неровность облицовываемого основания. Укладкой кафеля создаётся ровное декоративное покрытие, которое скрывает дефекты отделываемой поверхности и нивелирует её отклонения от проектной плоскости.

Существует несколько способов настелить плитку на дефектное основание, каждый из них эффективен в определённой ситуации. Рассмотрим, как можно уложить кафель на неровную стену, нюансы и особенности такой укладки.

Варианты неровных стен

Начнём с того, что не всякую неровность стены можно исправить укладкой кафеля. То есть, все неровные стены можно условно разделить на 2 группы — те, которые можно выровнять настилкой плитки, и требующие предварительного выравнивания.

Выравнивание стены плиткой

Коррекцию стены укладкой на неё кафеля выполняют, варьируя толщиной слоя клеевой смеси, поэтому для такого выравнивания пригодны лишь цементные компаунды.
В идеале, стена под настилку плитки должна быть ровной, на поверхности допустимы раковины до 5 мм, а точечные выпуклости срубаются. При такой ровности основания кафель стелют обычным способом — наносят на неё клей зубчатым шпателем 8х8 или 10х10 мм, и этим обеспечивается сплошной слой смеси под листом после укладки.

Когда на стене есть перепады, и они больше 5 мм, использование «гребёнки» уже не будет эффективным. В зависимости от рельефа поверхности, итог будет одним из двух: или под плиткой будут оставаться воздушные карманы, или устранить неровности не удастся. Производители современных плиточных клеев, например, «Юнис Плюс», заявляют, что смесь на кафель может наноситься слоем в 2-15 мм, но для устранения перепадов делать это придётся сплошным шпателем. Учитывая, что толщина клеевого слоя под каждой плиткой будет индивидуальна, укладка усложняется.

Если облицовку неровной стены начать неправильно, в дальнейшем можно столкнуться с неприятным сюрпризом — нанести на плитку клей и выдержать её в плоскости отделки не получается. Такое происходит по мере приближения к выпуклому месту на основании, когда слой смеси под первым рядом выбран не верно.

Чтобы исключить такой «конфуз», на стене до начала отделки нужно найти самое выпуклое место и определить, насколько оно выше самой значительной впадины. На небольшом основании это можно сделать, прикладывая к поверхности двух- трёхметровую рейку. На габаритных стенах выполняют провешивание — с помощью отвесов натягивают по углам вертикальные шнуры, между которыми затем вяжут диагональные и горизонтальные.

Измеряя просветы между шнурами и стеной, находят самый выступающий и самый утопленный участки, помечают их маркером.

На упаковке клея указана минимальная толщина слоя – такой она будет над выпуклостью. Если к этим 2-3 мм прибавить величину превышения выпуклости, получим толщину раствора под кафелем на впадине.

Задачу можно упростить, если один из горизонтальных шнуров сделать контрольным – расположить его в плоскости укладки первого ряда плитки.
От качества монтажа первого ряда кафеля зависит конечный результат, поэтому к стене для его надёжной фиксации строго горизонтально крепят саморезами опорный брусок.

Первому ряду после укладки дают сутки постоять без нагрузки, после чего продолжают облицовку. Стелить в один рабочий день более двух рядов кафеля нельзя, а на толстый слой клея – тем более.

Использование систем выравнивания плитки при кривом основании нецелесообразно. Профессионалу СВП будет лишь помехой, а любитель не сможет использовать её в такой ситуации без образования пустот под покрытием.

Выравнивание стен под плитку

Если перепады поверхности больше 15 мм, стену перед укладкой кафеля необходимо выровнять.
Выравнивание под настилку плитки выполняют следующими способами:

оштукатуривание;
монтаж твёрдых листовых материалов (ГКЛ, ЦСП, плоский шифер) – каркасный и бескаркасный.

Оштукатуривание – проверенная временем технология, не требующая отдельного рассмотрения, но некоторые нюансы знать всё же следует:

под укладку кафеля использовать гипсовую штукатурку нельзя, только цементную;
для выравнивания пригодны некоторые цементные плиточные клеи – это указано в инструкции;
штукатурка под укладку плитки не требует чистовой затирки;
не обязательно дожидаться полного высыхания штукатурного слоя – за неделю он наберёт достаточные для отделки 70% прочности, а остаточная влага диффундирует в основание и испарится через стыки.

На участках, где для выравнивания требуется толстый штукатурный слой, оштукатуривание выполняют многослойным — с послойным армированием сеткой, которую крепят к стене саморезами.

Каркасное выравнивание стен

Со стены удаляют слабо держащуюся отделку, срубают выпуклости, грунтуют, а затем начерно затирают впадины. Если для выравнивания используется ГКЛ, даже влагостойкий, по стене лучше выполнить гидроизоляцию, проще – проникающую.
Для изготовления каркаса используют деревянные бруски после антисептической и гидрофобной пропитки, а лучше – тонкостенный стальной профиль для ГКЛ, оцинкованный или окрашенный.

Важно! Даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не рассчитан на прямой контакт с водой, поэтому листы под кафель нужно с обеих сторон покрыть гидрофобом.

Чтобы основание под отделку плиткой было достаточно жёстким, шаг профиля или бруска в каркасе выполняют не более 40 см, а покрытие часто делают из двух слоёв гипсокартона.

Настилка кафеля на ГКЛ, ЦСП или плоский шифер производится так же, как и на любое каменное основание. Минус такого выравнивания – потеря в габаритах комнаты из-за применения каркаса.

Бескаркасная коррекция стен гипсокартоном

Подготовка стены к выравниванию выполняется так же, как и при каркасном способе, но все операции выполняются тщательнее – это требуется для улучшения адгезии клеевого состава к основанию.

ГКЛ крепят к стене обычной гипсовой шпаклёвкой, замешивая её чуть гуще обычного. Готовый состав наносят на основание точечно или полосами, толстым слоем, не экономя. Некоторые мастера кладут шпаклёвку не на основание, а на гипсокартон, предварительно обработанный гидрофобом.

Затем лист прислоняют к стене и равномерным постукиванием ладони по всей его площади добиваются плотного контакта с основанием, контролируя вертикальность пузырьковым уровнем. Таким же способом крепят остальные листы, стремясь к отсутствию перепадов по стыкам.

На следующий день можно зашпаклевать швы, а ещё через 2-3 дня нужно дополнительно связать ГКЛ со стеной саморезами – в местах с плотным контактом сверлят отверстия, вставляют в них пластиковые дупели, и вкручивают саморезы с широкой шляпкой.

После грунтовки и высыхания покрытие готово для укладки кафеля.
Если вместо ГКЛ использовать плоский шифер или ЦСП, шпаклёвку лучше использовать цементную – однородность основ обеспечит лучшую адгезию.

Заключение

Укладка плитки на неровную стену не всегда целесообразна даже при технической возможности. Отделка кафелем такого основания более трудоёмка, значит, заплатить за неё придётся больше, и не факт, что результат будет безупречен. Кроме того, будет выше и расход плиточного клея – тоже дополнительные затраты. Поэтому, если сроки позволяют, кривую стену перед облицовкой лучше предварительно выровнять оштукатуриванием – проверенным способом, результат которого вам послужит и позже, при смене керамики.

—>

Стоимость установки настенной плитки

Обновлено: апрель 2021 г.

900

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки настенной плитки начинается с 8 долларов.83 — 17,82 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Задайте почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единиц себестоимости . Метод «Стоимость за единицу» Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

2021 Стоимость облицовки санузла

Средняя стоимость укладки плитки в ванную составляет $ 7-10 за квадратный фут .Ваша сумма будет варьироваться в зависимости от качества плитки, а также от размера помещения, где она установлена.

Вы можете положить плитку на пол в ванной, стены, душевую кабину, фартук за туалетным столиком или мозаику.

Если вы готовы смонтировать свою ванную комнату, обратитесь к местным специалистам по ремонту, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ!

Стоимость плитки за квадратный фут

Вот средние цены за квадратный фут для наиболее популярных типов плитки (без учета укладки), используемой при ремонте ванной комнаты.

Обычно искусственные варианты, например керамическая плитка, стоят значительно дешевле натурального камня.

	Детали товара	Кол-во	Низкий	Высокий
	Стоимость настенной плитки Розничная цена без скидки на: Глазурованную керамическую плитку для дома размером 12 дюймов x 12 дюймов. Движение от умеренного до интенсивного. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	129 квадратных футов	206,07 $	285 $.80
	Работы по укладке настенной плитки, Basic Базовые работы по укладке настенной плитки в благоприятных условиях площадки. Измерьте, изготовьте и закрепите подкладку. Выкройка плитки узором. Изготовить и установить с помощью тонкодисперсного раствора. Залить раствором и очистить поверхность. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	129 квадратных футов	206,07 $	285,80 $
	Рабочие материалы по установке настенной плитки Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки настенной плитки, включая: изготовление и полировку одноразовых материалов, рекомендуемые производителем подложки, крепежные элементы, клеи и поверхностные герметики.	129 квадратных футов	206,07 $	285,80 $
	Пособие на установку настенной плитки Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: алмазная плитка диаметром 10 дюймов и каменная пила, раствор коробка и механический смеситель. .


Итого — стоимость установки настенной плитки
Средняя стоимость квадратного фута

МАТЕРИАЛ	СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА КВ.ФУТ. (по возрастанию)

Керамика	$ 4.60 / кв. Ft.
Фарфор	5.05 $ / кв. Ft.
Мрамор	6.20 $ / кв. Ft.
Известняк	6.20 $ / кв. Ft.
Сланец	$ 6.45 / кв. Ft.
Галька (на листе с ячейками 12 x 12)	6.55 $ / кв. Ft.
Гранит	6.70 $ / кв. Ft.
Песчаник	6.70 $ / кв. Ft.
Травертин	$ 6.90 / кв. Ft.
Оникс	$ 7.15 / кв. Ft.
Стекло (не мозаика)	7,55 $ / кв. Ft.
Мозаика (на сетке)	$ 9.50 + / кв. Ft.
Сыпучая галька (или стоячая)	$ 17.0 / кв. Ft.

Средняя стоимость облицовки ванной комнаты плиткой

МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР (дюймы)	УЗОР	ЦЕНА

Керамическая плитка	14 х 14-24 х 24	прямой	3.80 $ — 4.00 $ / кв. Ft.
		диагональ	$ 4.00–4,40 $ / кв. Ft.
	8 x 8 — 13 3/4 x 13 3/4	прямой	4,40 долл. — 4,90 долл. США / кв. Ft.
		диагональ	4,90 — 5,20 долларов США / кв. Ft.
	6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4	прямой	5,20 $ — 5,70 $ / кв. Ft.
		диагональ	5,70 — 6,30 $ / кв. Ft.
	2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4	прямой	$ 6.20 + / кв. Ft.
		диагональ	$ 6.70 + / кв. Ft.

Керамогранит	14 х 14-24 х 24	прямой	4,00 — 4,50 долларов США / кв. Ft.
		диагональ	$ 4,50 — $ 5,00 / кв. Ft.
	8 x 8 — 13 3/4 x 13 3/4	прямой	5,00 — 5,15 $ / кв. Ft.
		диагональ	5 долларов США.15 — 5,65 $ / кв. Ft.
	6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4	прямой	5,65 — 6,15 $ / кв. Ft.
		диагональ	6,15 $ — 6,75 $ / кв. Ft.
	2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4	прямой	6.75 $ / кв. Ft. и выше
		диагональ	$ 7.25 / кв. Ft. и выше

Мраморная плитка	12 х 12 — 18 х 18	прямой	5 долларов США.10 — $ 6.40 / кв. Ft.
		диагональ	5.60 $ — 7.10 $ / кв. Ft.

Шифер	12 х 12 — 18 х 18	прямой	5,30 $ — 6,70 $ / кв. Ft.
		диагональ	5,70 — 7,25 $ / кв. Ft.

Плитка гранитная	12 х 12 — 18 х 18	прямой	5 долларов США.45 — 7.00 $ / кв. Ft.
		диагональ	$ 6,00 — $ 7,50 / кв. Ft.

Стоимость установки настенной плитки

Настенная плитка в вашей ванной комнате не ограничивается никакими практическими соображениями, кроме влагостойкости. Это дает вам бесчисленные варианты дизайна, с которыми можно поиграть. Используйте разные цвета, текстуры и размеры, чтобы создать уникальное пространство, которое вам понравится.

форинтов

МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР (дюймы)	УЗОР	ЦЕНА

Керамическая плитка	14 х 14-24 х 24	прямой	$ 4.30 — $ 4,70 / кв. Ft.
		диагональ	$ 4,70 — $ 5,20 / кв. Ft.
	8 x 8 — 13 3/4 x 13 3/4	прямой	5,20 $ — 5,80 $ / кв. Ft.
		диагональ	5.80 $ — 6.20 $ / кв. Ft.
	6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4	прямой	6,20 $ — 6,70 $ / кв. Ft.
		диагональ	$ 6.70 — 7,30 $ / кв. Ft.
	2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4	прямой	7.30 $ / кв. Ft. и выше
		диагональ	8.20 $ / кв. Ft. и выше

Керамогранит	14 х 14-24 х 24	прямой	4,45 $ — 5,00 $ / кв. Ft.
		диагональ	5,00 $ — 5,45 $ / кв. Ft.
	8 x 8 — 13 3/4 x 13 3/4	прямой	5,45 $ — 5,80 $ / кв. Ft.
		диагональ	5.80 $ — 6.40 $ / кв. Ft.
	6 x 6 — 7 3/4 — 7 3/4	прямой	6.40 — $ 7.00 / кв.
		диагональ	7,00 — 7,50 долларов США / кв. Ft.
	2 x 2 — 5 3/4 x 5 3/4	прямой	$ 8.00 / кв. Ft. и выше
		диагональ	8,50 $ / кв. Ft. и выше

Мраморная плитка	12 х 12	прямой	5,70 — 7,40 долларов США / кв. Ft.
		диагональ	6.50 — 8.10 $ / кв. Ft.

Шифер	12 х 12	прямой	$ 6.00–7,75 $ / кв. Ft.
		диагональ	6,75 $ — 8,20 $ / кв. Ft.

Плитка гранитная	12 х 12	прямой	6,25 $ — 8,00 $ / кв. Ft.
		диагональ	7,00 — 8,30 $ / кв. Ft.

Стоимость мозаики

Если деньги вас не беспокоят, вы можете использовать мозаику, чтобы добавить дополнительный вау-фактор к дизайну вашей ванной комнаты.От целых фресок на стенах до изящных акцентов на мозаике на полу — существует множество творческих способов украсить вашу ванную комнату мозаичной плиткой.

Обязательно выберите мозаику, которая обеспечивает не менее 95% контакта плитки с опорной панелью. В противном случае вы рискуете попасть в ловушку, а также загнить, плесень, отваливаться куски и многие другие дорогостоящие и неприятные проблемы.

Цена плитки: она может сильно варьироваться в зависимости от материала. Керамика, стекло, фарфор, фарфор, зеркало, камень — все это обычные материалы.Диапазон цен очень широк: $ 2-25 за кв. Фут.

Стоимость установки Работа по установке мозаичной плитки может быть довольно дорогой и зависит от сложности выполняемого мастерства. Такая высокая цена связана с тем, что с мозаикой сложно и трудоемко работать.

Точность, специальные материалы и инструменты и, самое главное, опыт — все это НЕОБХОДИМО для успешной работы, которая будет продолжаться долго. Художественные росписи стоят тысячи долларов, и работа должна выполняться мастером мозаики.

Чем более детализирован дизайн и чем больше деталей нужно разрезать, тем дороже будет окончательная цена. Вот три основных ценовых уровня для этого проекта:

1. Бюджет (легкий): большие, произвольно вырезанные детали. Стоит от 15 до 30 долларов за кв. Фут .
2. Средний уровень (полусложный): маленькие, предварительно нарезанные квадратные детали с ручной нарезкой. Стоимость: 30–50 долларов за кв. Фут.
3. Высококачественный (сложный): небольшие кусочки плитки, каждый из которых вырезан вручную, чтобы соответствовать определенному дизайну. Стоимость: 50 — 300 долларов за кв. Фут.

Дополнительные материалы: Вам также необходимо учесть 2,42–2,80 долл. США за кв. Фут. других необходимых материалов, таких как грунтовка, герметик и строительный клей.

Стоимость облицовки душевой

Если вы просто хотите укладывать плитку в душе, вы можете рассчитывать потратить $ 1,800–2500 на душевую кабину среднего размера площадью 9 кв. Футов. В целом цена будет зависеть от качества плиточного материала.Дешевая керамическая плитка может стоить от 0,50 доллара за квадратный фут.

Кроме того, затраты на рабочую силу для установки плитки для душа выше, около $ 10 за квадратный фут. Если вы выполняете повторную укладку плитки, рассчитывайте потратить 300–450 долларов дополнительно на удаление существующей плитки. Наконец, очень важно установить гидроизоляционную мембрану, которая добавит еще $ 250–350 к общей стоимости.

Улучшения и улучшения

В дополнение к приведенным выше оценкам, у вас могут быть дополнительные расходы:

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	РАЗМЕР	СТОИМОСТЬ

Установить плиточный плинтус	3.5 дюймов x 12 дюймов	2.5 — 3.5 $ / Ln. Ft.
Установить подкладные платы	3 ′ x 5 ′	20-25 $ / за штуку
Установить плиточный фартук		15 — 41 $ / кв. Ft.
Закупать тонкосиленные или растворные и затирочные материалы		$ 0,9 — $ 1,9 / кв. Ft.
Снос существующей напольной или настенной плитки		0,95 $ — 1,45 $ / кв. Ft.
Заменить старый / сломанный черновой пол (требуется нанять плотника)		90–135 долларов (примерно за три часа рабочего времени, оплачиваемого по ставке 30–45 долларов за час
Снять сантехнику (раковину, унитаз, стеллажи и т. Д.)		250–350 долларов США
Вывоз мусора (сбор за мусорный контейнер)		150 долларов США

Стоимость установки теплого пола

Вам также следует подумать об установке теплового коврика под плитку пола, так как он может быть холодным и неприятным на ощупь.

Вы можете рассчитывать заплатить около 700 долларов (материалы и рабочая сила) за лучистый пол с подогревом в стиле электрического коврика для ванной среднего размера.

Лучшая плитка для ванной комнаты

При выборе плитки для пола ванной комнаты наиболее важным фактором, который следует учитывать, является сопротивление скольжению . Естественно, в вашей ванной комнате будет много влаги, и вам следует выбрать материал, по которому вы можете комфортно наступать и ходить, когда он мокрый или на него пролита вода.

Это особенно важно, если этой ванной будут пользоваться дети и / или люди старшего возраста, так как вы не хотите падать! Точно так же, если вы планируете укладывать плитку в душе, она также должна быть устойчивой к скольжению.

Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

Керамическая плитка

Керамическая плитка

— отличный выбор, если вы ограничены в средствах. По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, это лучший выбор для 83% реконструкций. В значительной степени это связано с тем, что стоимость укладки керамической плитки на квадратный фут на 20-40% дешевле , чем у других плиточных материалов.

Керамика устойчива к растрескиванию, сколам и царапинам. Он также непористый (влагостойкий) и не требует герметизации. Доступно бесчисленное множество вариантов цвета, размера и текстуры, чтобы подобрать любой стиль, который вы хотите. Ищите глазурованную плитку с противоскользящим покрытием, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Керамогранит

Керамогранит

обладает всеми характеристиками и преимуществами керамики, но отличается повышенной прочностью и эстетичным внешним видом. Фарфор можно сделать так, чтобы он выглядел как многие варианты натурального камня и дерева.Это делает его лучшим выбором для домовладельцев, которым нужен высококлассный вид без дорогих цен на более дорогие сорта.

Сланцевая плитка

Среди вариантов натурального камня сланец — лучший выбор для пола в ванной, поскольку его поверхность делает его очень устойчивым к скольжению. Это также чрезвычайно прочный и влагостойкий материал. С другой стороны, шифер и любой другой камень необходимо периодически повторно запечатывать (примерно каждые 10 лет).

Независимо от того, какой материал вы выберете, лучше всего выбрать меньший или меньший размер.плитка большего размера для максимального сопротивления скольжению. Маленькая плитка означает больше линий затирки, что превратится в поверхность пола с большим сцеплением.

Кроме того, глянцевая плитка более скользкая, чем матовая. Точно так же из разных вариантов камня мрамор и гранит более скользкие, потому что они хорошо отполированы.

Рентабельность инвестиций в ремонт ванной комнаты

Переоборудование ванной комнаты или душа обеспечивает значительную окупаемость вложений. В целом, установка новой плитки в ванной комнате считается одним из трех самых желанных ремонтов ванной комнаты.

Новая напольная и настенная плитка также предлагает самое большое эстетическое преобразование пространства ванной комнаты.

В среднем реконструкция ванной комнаты дает около 68-70% возврата инвестиций, что делает ее очень прибыльным проектом по ремонту.

Имейте в виду, что большие расходы не обязательно принесут большую прибыль. На самом деле, журнал Remodeling Magazine сообщает, что ремонт ванных комнат по средней цене (до 25000 долларов ) приносит в целом более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с ремонтом роскошных ванных комнат, стоимость которого превышает долларов, 60 000 .

Стоимость кухонной плитки: Какой тип лучше всего подходит для моего бюджета?

Возможно, вам придется учитывать различные затраты на кухонную плитку при выборе плитки для стен и пола на кухне, чтобы понять, какой тип лучше всего подходит для вашего бюджета.

В конце концов, существует множество различных идей и материалов для кухонной плитки, из которых можно выбирать. Какой из них вы выберете, существенно повлияет на окончательную стоимость проекта, будь то обновление или установка новой кухни.

И это особенно касается напольной плитки из-за относительного размера площади по сравнению с фартуком.

Некоторые плитки подходят как для пола, так и для стен вашей кухни, в то время как другие материалы или индивидуальный дизайн плитки подходят только для стен. Но после этого ваш выбор будет зависеть от имеющегося у вас бюджета и выбранных вами идей для кухни.

Чтобы вы могли принять оптимальное решение, мы ответили на ваши основные вопросы о стоимости кухонной плитки.

Стоимость плитки для кухни

Сколько стоит облицовка кухни плиткой?

Сколько стоит облицовка кухни плиткой, зависит от ряда факторов.

Во-первых, в то время как большинство установщиков плитки будет взимать с вас плату за квадратный фут (ожидайте, что заплатите от 5 долларов США / 3,50 фунтов стерлингов до 35 долларов США / 25 фунтов стерлингов за квадратный фут ), некоторые могут указать почасовую оплату (ожидайте, что заплатите от 30 долларов США). / 21 фунт стерлингов и 120 долларов / 85 фунтов стерлингов в час ).

Оплата за квадратный фут — безусловно, наиболее предпочтительный вариант, поскольку он позволяет точно спрогнозировать свои расходы.

Еще одним фактором, который следует учитывать, является удаление старой плитки или поверхностей и необходимость герметизации любой плитки после установки.Удаление плитки стоит от 10/7 до 15/11 фунтов за квадратный фут. Уплотнение плитки будет стоить от 100 долларов / 70 фунтов стерлингов до 200 долларов США / 150 фунтов стерлингов , в зависимости от покрываемой площади.

Почему такой большой разброс цен?

Это действительно сводится к затратам на рабочую силу вашего подрядчика. Например, они будут выше в крупных городах, а также размер и сложность пространства, которое будет облицовано плиткой. Плитка большего размера — более экономичный выбор на большой кухне, чем плитка меньшего размера. Неуклюжие места и плитка меньшего размера требуют большего количества затирки и, следовательно, большего количества затирки.

Наконец, тип используемой плитки может повлиять на окончательную стоимость плитки на кухне. Например, плитку большего размера укладывать и затирать быстрее, чем мозаику, но ее сложно аккуратно установить на неровные полы или стены. В этом случае перед укладкой плитки потребуется работа с черным полом или стеной.

(Изображение предоставлено Давиде Ловатти / Future PLC)

Затраты по типам кухонной плитки

От экономичной керамической кухонной плитки до стеклянной плитки, увеличивающей пространство, мы изучаем потенциальные бюджеты, на которые вам нужно будет удовлетворить.

Керамическая плитка

Если вы ищете недорогой вариант, который придаст вашей кухне великолепный вид, лучше всего подойдет керамическая плитка.

Одна вещь, о которой следует помнить, если вы выбираете керамическую плитку, заключается в том, что некоторые из них подходят только в качестве кухонной настенной плитки или в качестве фартука и не могут быть выложены на пол, поэтому проверьте пригодность перед покупкой.

Керамическая плитка может стоить около долларов за 1 квадратный фут (или около 6 фунтов стерлингов за квадратный метр), и это для версий, которые подходят для полов и стен.Вариант со средней ценой может составлять около 15 долларов за квадратный фут (13 фунтов за квадратный метр).

Помните, что не каждая керамическая плитка является недорогим вариантом, а некоторые могут быть дорогими. Узорчатый и рельефный дизайн, а также более необычные формы часто могут быть более значительными для бюджета. Однако выбор цветов, размеров и стилей, конечно же, не ограничен, когда ваши расходы скромны.

Терракотовая плитка

Терракотовая плитка на самом деле является разновидностью керамической плитки из глины и имеет характерный теплый красно-коричневый цвет.Это популярные идеи кухонных полов для кухонь в стиле фермерского дома, а терракотовая плитка также может быть привлекательной в качестве фартука.

Вы можете заплатить от до 12 долларов за квадратный фут за терракотовую плитку, подходящую для полов и стен ( 30 фунтов за квадратный метр ).

(Изображение предоставлено Ричардом Гадсби / Future PLC)

Керамогранит

Керамогранит тверже и плотнее керамической, менее пористой плитки и может выдерживать интенсивное пешеходное движение, что делает его заслуженно популярным вариантом в качестве напольного покрытия. .

Они подходят и для стен, с той лишь разницей, что вы должны учитывать вес отдельной плитки, которая вас интересует, чтобы быть уверенным, что стена выдержит нагрузку.

Керамогранит может быть от 2 доллара за квадратный фут ( 5 фунтов стерлингов за квадратный метр ) по самой низкой цене; версия со средней ценой может находиться в диапазоне от $ 25 до $ 30 ( $ 25 за квадратный метр ).

Как и в случае с керамической плиткой, цена на керамогранит может значительно варьироваться, и вы можете заплатить гораздо больше, но вы найдете широкий выбор вариантов по более низким и средним ценам.

Плитка из натурального камня

Каждый кусок натурального камня уникален, поэтому, если для вас важны индивидуальность и красота, вам подойдет кухонная плитка из натурального камня. Но подойдет ли этот вид кухонной плитки вашему бюджету?

Стоимость натурального камня варьируется в зависимости от типа камня: более редкие камни или более редкие оттенки определенного камня имеют более высокую цену, как и следовало ожидать.

Кухонная плитка из сланца бывает разных форматов, которые подходят для отделки стен и полов, а также для отделки стен.Ожидайте платить от до 3 долларов за квадратный фут (50 фунтов за квадратный метр) .
Травертиновая плитка , которую можно использовать как на полу, так и на стенах, в зависимости от индивидуального дизайна плитки, может стоить около 5 долларов за квадратный фут (50 фунтов за квадратный метр) .
Гранитная плитка доступна для стен и полов. Когда дело доходит до стоимости, рассчитывайте, что вы потратите от до 7 долларов за квадратный фут (80 фунтов за квадратный метр) .
Мрамор — это роскошная и привлекательная плитка для полов и стен, опять же в зависимости от индивидуального дизайна плитки.Цены начинаются примерно от 7 долларов за квадратный фут (80 фунтов за квадратный метр) .
Плитка из известняка для кухни , вероятно, будет стоить примерно 20 долларов за квадратный фут (60 фунтов за квадратный метр) и может использоваться как на стенах, так и на полу, в зависимости от индивидуального дизайна плитки.

Стеклянная плитка

Стекло используется для создания красивой плитки и мозаики. Что касается идей кухонной плитки, это привлекательный выбор, но вам нужно будет использовать ее только на стенах, поскольку она не подходит в качестве кухонного пола.

Стеклянная настенная плитка для кухни стоит примерно от 4 доллара за квадратный фут ( 25 фунтов стерлингов за квадратный метр ).

Какая плитка лучше всего с ограниченным бюджетом?

Керамическая плитка может быть лучшим выбором и дешево купить для кухни. Из всех типов плитки, которые вы могли бы рассмотреть, керамическая должна оказаться наиболее доступной.

Какая плитка лучше всего подходит для индивидуальной кухни, конечно же, будет зависеть от вашего образа жизни, а также от вашего бюджета. У керамической плитки есть ряд преимуществ.

Они прочные, за ними легко ухаживать, а глазурованные версии не пропускают воду и пятна (для защиты неглазурованная плитка должна быть запечатана).

Другим важным преимуществом керамической плитки является широкая доступность дизайнов всех цветов, которые вы можете пожелать, что делает их отличным дополнением к цветовой гамме вашей кухни. Существуют как узорчатые, так и простые варианты, и они также бывают разных размеров, поэтому вы можете получить именно тот вид, который хотите, на полу и стенах вашей кухни.

Возможные недостатки керамической плитки в том, что она менее износостойкая, чем некоторые другие материалы, и более пористая.

(Изображение предоставлено Polly Eltes / Future PLC)

Какой тип плитки лучше всего подходит для кухни?

Наилучший тип плитки для кухонного пола будет определяться такими факторами, как пешеходная посещаемость, вероятность брызг, потребности в уходе и, конечно же, стиль.

Настенная плитка не обязательно должна быть такой прочной, поэтому вполне вероятно, что эстетические соображения будут преобладать в данном случае.

Керамическая плитка пользуется заслуженной популярностью как вариант с низкой стоимостью и широким выбором. Керамогранит, как правило, будет стоить немного дороже, но он может стоить того для более высокого уровня трафика и лучше противостоять проливам, что может быть выигрышным качеством в доме с детьми и домашними животными.

Выбирать одно или другое не обязательно. Комбинация керамической плитки на стенах и керамогранита на полу может стать рентабельным способом создать стильную и функциональную кухню.

Натуральный камень побеждает, если вы цените его уникальный вид. Хотя керамика и фарфор могут создать вид камня, каждая каменная плитка индивидуальна по цвету, прожилкам и характеру. Если вы цените это превыше всего, это окажется лучшей плиткой.

Сколько стоит фартук из керамической плитки?

Фото: granite-charlotte, Flickr.com

Задняя панель — это область стены за раковиной или плитой, обычно расположенная на кухне.Зона, которая обычно покрыта другим материалом, чем остальная часть стены, служит важной функциональной, а также эстетической цели. Фактически, он служит для предотвращения попадания жидкостей и других предметов за стену и создает устойчивую к пятнам поверхность, которую легко чистить. Стилистически он может преобразить внешний вид кухни, ванной комнаты или бара, добавив уникального художественного акцента и ярких драматических цветов.

Если вы не собираетесь делать капитальный ремонт, но ваша кухня нуждается в улучшении, новая задняя панель может творить чудеса и изменить внешний вид вашей кухни.

Фартук из керамической плитки

Существует множество вариантов фартука, каждый из которых имеет свои преимущества и неповторимый вид. Керамическая плитка, однако, является наиболее популярным выбором как из-за ее долговечности, так и благодаря большому разнообразию стилей и цветов. В среднем квадратный фут керамической плитки будет стоить от 2 до 20 долларов, хотя более дорогая плитка может стоить в два или три раза дороже.

Хотя можно установить плитку самостоятельно, если у вас есть некоторый опыт, плитка для фартука немного сложнее, чем другие плитки.Поскольку площадь меньше, а плитка не всегда стандартного размера, а также из-за того, что вы можете установить особые художественные элементы, рекомендуется нанять профессионального специалиста по укладке плитки, который сделает работу правильно и эффективно. Установка может стоить дополнительно 5-25 долларов за квадратный фут, в зависимости от сложности проекта.

Стили фартука

Вы можете укладывать базовую плитку в однотонном или клетчатом виде, или же вы можете разместить их по диагонали для более художественного вида.Доступны и другие, более креативные варианты, такие как мозаика, метро или обрезные узоры.

Мозаичная плитка — это большая площадь, состоящая из маленьких плиток, обычно один квадратный фут. Каждая из этих плиток имеет размер около одного квадратного дюйма и закреплена на сетке. Лист обычно стоит от 5 до 20 долларов.

Плитки метро — это плитки прямоугольной формы, которые вдвое меньше ширины. Они получили свое название от метро Нью-Йорка, где плитки с одинаковыми параметрами использовались в качестве указателей на станциях с начала 20 века.Обычно они стоят от 5 до 15 долларов за квадратный фут.

Обрезанная плитка — это полоса плитки, которая обрамляет ваш фартук, придавая ему особый вид. Обычно они поставляются в виде полос плитки размером примерно 2 или 3 дюйма на 11 или 12 дюймов и обычно стоят от 3 до 10 долларов каждая.

Советы

Если у вас ограниченный бюджет, есть несколько способов сократить стоимость плитки для фартука. Один из способов получить недорогой, но стильный фартук — это установить простую плитку по разумной цене для основной части и добавить другую, более уникальную отделку.Другой вариант — установить фартук прямо в зоне прилавка или там, где, по вашему мнению, он вам нужен больше всего, а не вдоль всей стены кухни.

Фартук — это привлекательный элемент, который добавляет функциональности и красоты любой кухне. Это не только сделает приготовление пищи и мытье посуды более приятным, но и повысит ценность вашего дома.

Стоимость облицовки душевой кабиной — Подробное руководство

Подумайте обо всем, что обычно происходит в вашей ванной. Этот трафик может привести к значительному износу за короткий промежуток времени, и поэтому вам следует повторно отправлять его раз в три-пять лет, чтобы он выглядел красиво и работал на пиковом уровне.Стоимость плитки для душа будет зависеть от ряда факторов, но это не обязательно должен быть очень дорогостоящий проект, как если бы вы сделали полную реконструкцию ванной комнаты. Если вы заметили трещину, отслоение или отсутствие затирки, немедленно замените ее, чтобы вода не просочилась через нее и не повредила под ней.

Может быть, у вас есть стойкая плесень или грязь, которые портят эстетический вид вашей ванной комнаты, или у вас треснувшая плитка. Возможно, вы изменили стиль декора, и ваша ванная комната сейчас не подходит.Какова бы ни была причина, чтобы узнать стоимость душа и ванной из ретилла, необходимо знать стоимость, чтобы вы могли составить соответствующий бюджет.

Есть разные способы изменить ощущение и внешний вид душа, и плитка — отличный вариант. Плитка бывает самых разных форм, стилей, цветов и размеров, и это позволяет вам создать индивидуальный, уникальный душ в соответствии с вашими потребностями и вкусами. Поскольку душевые кабины бывают самых разных конфигураций и размеров, ваша цена на решетчатый душ очень высока.Средняя стоимость сетчатого душа, включая три стенки и поддон, составит от 500 до 10 000 долларов. Большинство людей в конечном итоге платят за этот проект 2500 долларов.

Стоимость ретейл-душа составляет около 12,50 долларов за каждый квадратный фут, не включая оплату труда. Другие ценовые факторы будут включать ставку вашего подрядчика, квадратные метры, тип плитки, типовой дизайн, перетяжку и слои гидроизоляции. Если вы не уверены, сколько стоит ретейл-душ, это для вас. Мы расскажем обо всем, что вам нужно иметь в виду, когда вы начнете делать покупки, чтобы убедиться, что вы получите лучшую цену и при этом получите желаемый вид ванной комнаты.

Стоимость плитки для душа будет зависеть от размера, типа плитки и других факторов. Установление бюджета в начале процесса поможет вам сохранить соответствие вашим ожиданиям на протяжении всего процесса. Ооо…. Новое оборудование для душа от Джессика Мерц / CC BY 2.0

Типы плитки для душа

Есть несколько типов плитки на выбор, и это повлияет на ваши затраты на возвратный душ.После того, как вы остановитесь на типе плитки, вы можете легко использовать цену за квадратный фут, чтобы получить хорошую оценку материала. Сюда не входят трудозатраты, но это даст вам отправную точку.

Треск или безумство

Плитка с потрескавшимся покрытием поставляется с растрескавшейся глазурью. Многие типы плитки могут в любой момент повредиться, и это не означает, что плитка неисправна. Воздействие на плитку холода или тепла может привести к потускнению ее глазури. Некоторые плитки имеют такое покрытие специально, чтобы придать им неповторимый эффект.Если вы решите использовать этот тип плитки, вам необходимо запечатать ее пропитывающим герметиком, потому что это предотвратит появление пятен. Стоимость решетчатого душа с использованием этого типа плитки составляет около 5 долларов за каждый квадратный фут.

Этаж

Плитка для пола намного прочнее и толще, и это добавляет приятную подушку, не увеличивая затраты на ретиловый душ. Он оснащен глазурью, которая легко выдерживает интенсивное движение, не трескаясь и не ломаясь. Вы можете укладывать напольную плитку на стену, но не рекомендуется укладывать настенную плитку на пол, потому что она слишком тонкая и подвержена повреждениям.Напольная плитка обычно бывает двухдюймовой мозаикой, но вы также можете выбрать 6-дюймовую, 12-дюймовую и больше, чтобы покрыть большую площадь за один раз. Цена на этот тип плитки начинается от 5 долларов за квадратный фут.

Ручная работа

Если у вас большой бюджет, плитка ручной работы действительно может увеличить ваши расходы на ретиловый душ. Эти плитки либо экструдированы на машине, прежде чем их разрезают и обрабатывают вручную, либо они полностью формируются вручную. У них больше вариаций текстуры, цвета и окантовки из-за ручного формования, и им нужно, чтобы вы использовали более широкий раствор при их установке.Тем не менее, они дают вам красивые и впечатляющие результаты, которые очень привлекают внимание и которые невозможно получить с плиткой, изготовленной машинным способом. Вы будете платить около 25 долларов за квадратный фут для этого типа плитки.

Машинное производство

Как следует из названия, эти плитки полностью изготавливаются на станках. Это обеспечивает очень однородный внешний вид, края и цвет готового продукта. С этой плиткой редко случаются сюрпризы, и во многом то, что вы видите, соответствует типу ситуации. Эти плитки бывают самых разных размеров, от ¾ дюйма до более 16 дюймов.Поскольку машинная плитка производится серийно, она очень полезна, поскольку помогает вам контролировать свои расходы на душ из сетки. В среднем вы потратите 1,25 доллара на каждый квадратный фут.

Мозаика

Если вам нужна мозаика, это любая плитка размером два дюйма или меньше. Вы купите этот тип плитки в листах на контактной бумаге или сетке, и это средняя цена, которую вы добавите к общей стоимости ретейл-душа. Если вы хотите выложить плитку на полу в душе, вам следует использовать этот тип плитки, потому что они имеют естественный уклон в сторону водостока, чтобы вода не стояла на полу.Вы можете получить мозаичную плитку ручной работы или машинного изготовления, а начальные затраты составляют 10 долларов за квадратный фут.

Стена

Это плитка, предназначенная только для облицовки стен. Обычно он имеет глянцевую поверхность для глазури, но вы также можете получить матовую глазурь. Вы найдете огромный выбор размеров от двух до восьми на восемь дюймов. Наиболее распространенные размеры настенной плитки — три на шесть дюймов и четыре на четыре дюйма. У этой плитки огромный диапазон цен, и она может составлять всего 1 доллар.25 долларов за квадратный фут до 25 долларов за квадратный фут. Это позволяет вам сопоставить цену вашей плитки с вашей стоимостью и бюджетом для душа из ретилла без ущерба для качества.

Одновременная укладка плитки на пол и стены в душе может быть более рентабельной, поскольку многие подрядчики могут предложить скидку. Душ + напольная плитка. По далаззарато / CC BY 2.0

Образцы плитки и ценовые точки

Одна хорошая вещь в плитке — это ее чистый выбор.У вас есть большая свобода, не расходуя свой бюджет на расходы на душ из пластика. Он бывает десятков размеров и форм, включая прямоугольники, квадраты, ромбы, круги и произвольные формы. Вы можете установить их в сочетании друг с другом или по отдельности, и вы можете установить их по разным шаблонам. Несколько очень популярных узоров для ванной комнаты включают, но не ограничиваются ими:

Диагональ
Елочка
Прямой
Шаг
Метро

Вы должны знать, что ваши затраты на ретиловый душ начнут расти, если вы выберете любой дизайн, кроме прямого набора или непрерывного соединения.Это связано с тем, что вам придется точно разрезать плитку, чтобы заполнить периметр стены или пола. Таким образом, вам придется покупать на 15-20% больше материалов, чтобы обрезать плитку.

Если вы нанимаете подрядчика, имейте в виду, что более сложный дизайн приведет к тому, что вы потратите больше времени на раскладку, резку и сборку плитки. Это может привести к тому, что ваш подрядчик увеличит затраты на рабочую силу на 1–2 доллара за квадратный фут, и это может увеличить ваши общие затраты на целых 25%, чем если бы вы выбрали простой образец.

Например, вам нужен диагональный узор. Вы будете платить на 2–4 доллара больше за квадратный фут плюс базовая ставка в 12,50 долларов. Разноцветные, узорчатые, графические или энкаустические цементные плитки также популярны, и они имеют матовую поверхность, которая стоит около 11,00 долларов за квадратный фут.

Разница в стоимости облицовки пола в душе и стен в душе

В идеале облицовывать пол и стены душа одновременно. Это поможет обеспечить полностью герметичное пространство, которое не позволит воде опускаться за собой и не повредить пол или стены.Поскольку на стенах больше места, они будут стоить дороже.

Средняя цена на облицовку стены душа

Самая большая часть затрат на душевые кабины — это стены. Это остается верным независимо от того, хотите ли вы просто выложить плиткой стены или пол и стены. Хорошая новость заключается в том, что укладывать настенную плитку несложно и просто. Для начала перейдите к центру нижней части главной стены и начните равномерно двигаться вверх и наружу. Единственное препятствие, с которым вы столкнетесь, — это обрезать плитку, чтобы она соответствовала вашей сантехнике, и обрезать плитку, чтобы она соответствовала любым нишам в душе.

Большинство душевых стен больше пола, и именно здесь людям нужны узоры. Это означает, что на укладку плитки обычно уходит больше времени, чем на пол. Когда вы решите нанести узор на стены душевой в плитке, вы можете обнаружить, что затраты на рабочую силу выше, чем вы заплатите за пол. Если вы хотите выложить плиткой только стены, стоимость ретейл-душа составит около 2000 долларов. В среднем вы заплатите 2500 долларов за комплектную решетку для душа и материалы и рабочую силу.

Укладка плитки на пол обычно занимает меньше времени, чем на стены, потому что мозаичная плитка поставляется в виде листа, который легко обрезать в соответствии с вашими требованиями. Ванная и душ by John Donaghy / CC BY-NC-ND 2.0

Средняя цена облицовки пола в душе

Покрытие пола в душевой не должно слишком сильно увеличивать общие затраты на ретиловый душ, потому что это относительно простой и понятный процесс.Используя мозаичную плитку, вы убедитесь, что ваша плитка соответствует естественному уклону водостока, что способствует оттоку воды и предотвращает затопление. Укладка, резка и установка мозаичной плитки просты, поскольку она поставляется в виде листов, которые легко подрезать. Вы можете использовать плиточную пилу или кусачки для плитки, чтобы обрезать их, и это снизит ваши затраты на плиточный пол в душевой между 400 и 500 долларами.

Цена замены плитки для душа

Как минимум, вы заплатите не менее 150 долларов за замену плитки для душа. Это включает в себя замену только одной треснувшей или сломанной плитки.Стоимость ретенированного душа и замены существующей плитки будет зависеть от материала плитки, того, насколько легко ее найти, минимальной стоимости работы и почасовой оплаты подрядчика.

Вы должны осторожно отрезать сломанную плитку и удалить старый раствор. Затем вы должны очистить место и установить новую плитку. Получить новую плитку, соответствующую существующей плитке, может быть очень сложно, и может потребоваться индивидуальное согласование цветов, когда вы отправляете небольшой образец своей плитки непосредственно в компанию, производящую плитку.Это может добавить несколько недель к вашему проекту, так как вы застрянете в ожидании подходящей плитки. Вот почему рекомендуется купить несколько дополнительных плиток на случай, если вам понадобится заменить одну или две в будущем, чтобы помочь контролировать свою расходы.

Замена плитки для душа необходима, потому что пренебрежение сломанной плиткой позволяет влаге медленно просачиваться под поверхность плитки на полы или стены под ней. Со временем это может привести к повреждению вашего чернового пола или каркаса, а в будущем это может привести к очень дорогостоящему ремонту или переделке.

Сколько стоит вернуть ванную комнату меньшего размера

Вам не нужно беспокоиться о стоимости ретейл-душа в небольшой ванной комнате, потому что это будет стоить вам около 1000 долларов. Это составляет от 12 до 23 долларов на каждый квадратный фут. Вы можете измерить размер своей ванной комнаты, чтобы понять, сколько плитки вам нужно купить.

Вообще говоря, ванная комната размером шесть на шесть футов очень мала. Однако семейная ванная размером пять на восемь футов — большая. Ваша оплата труда будет отличаться от подрядчика к подрядчику в вашем районе, и именно поэтому вы хотите присмотреться к ним.Дизайн и тип плитки также играют важную роль.

Затраты на перенаправление

Если у вас есть пятна или проблема с плесенью в душе, вам придется перетереть его, чтобы он снова выглядел красиво, не заменяя всю поверхность плитки. При повторной заливке старую затирку удаляют и заменяют новой. Вы будете платить от 10 до 25 долларов за квадратный фут, и это не включает оплату труда. Если вы обратитесь к подрядчику, ему, возможно, придется проделать больше работы, чтобы починить вашу гидроизоляционную мембрану, если они заметят, что она повреждена.Они проверит наличие повреждений и прибавят расходы к вашим расходам на возвратный душ.

Вам следует периодически очищать раствор и искать слабые места, чтобы предотвратить повреждение и рост плесени, чтобы ваш душ выглядел красивым и здоровым. Затирка от Крис Янг / CC BY-SA 2.0

Сравнение керамической и фарфоровой плитки для душа

Фарфор и керамика — отличные материалы для плитки для душа, и самые большие различия между ними — это внешний вид и общий стиль.Керамическая плитка изготавливается из влажной глины, которую производитель обжигает и добавляет в нее глазурь. Вы можете выбирать из огромного диапазона цветов, и существует множество доступных размеров и форм, которые помогут вписаться в ваш интерьер.

С другой стороны, керамогранит хром из прессованной глиняной пыли. Эта пыль воспламеняется при высоких температурах, и она бывает глазированной или неглазурованной. Этот тип плитки может выглядеть как металл, ткань, дерево или камень, но обычно он больше. Эта плитка обычно бывает от 12 до 36 дюймов.

Кроме того, керамогранит более деликатный, и его сложно разрезать, не сломав его. Более крупные плитки также требуют больше времени во время процесса установки, чтобы предотвратить образование трещин. Если вы выберете более крупную керамогранитную плитку, стоимость установки ретенированного душа может вырасти на целых 15–25 долларов на каждый квадратный фут в связи с затратами на рабочую силу. 12-дюймовый фарфор и 12-дюймовая керамическая плитка близки по цене, но керамическая плитка меньшего размера будет более рентабельной.

Оба являются более неприхотливыми в вашем душе. В качестве бонуса фарфор обычно не покрывается глазурью, а это означает, что у него нулевой шанс потрескаться. Вам также никогда не нужно запечатывать его. Керамическая плитка со временем может постепенно померкнуть, и в этом случае вам придется заплатить подрядчику за ее герметизацию. Это не приведет к увеличению затрат на ретейл-душ, но увеличит текущие расходы на техническое обслуживание.

Затраты на улучшение плитки

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свою плитку, чтобы ваша ванная комната выглядела красиво и защитила черный пол или стены за ней.Эти вещи, как правило, дешевле, чем первоначальная стоимость решетчатого душа, но вы все равно должны потратить на них бюджет.

Удаление старой плитки — Если вы хотите заменить душевую кабину, вы должны осторожно удалить старую плитку. Если вы собираетесь удалить всю плитку, все, что вам понадобится, — это подходящие инструменты, такие как молоток, долото и монтировка. Вы заплатите около 5 долларов за квадратный фут, чтобы удалить старую плитку. Вы также можете выполнить эту часть самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Просто не забывайте собирать мусор, чтобы упростить уборку, положив пластик.
Добавление водонепроницаемой мембраны — Важно, чтобы вы всегда устанавливали гидроизоляционную мембрану на стойки в ваших стенах, прежде чем устанавливать подкладку. Это то, на что будет установлена плитка. Водонепроницаемая мембрана предотвратит просачивание влаги, и это может предотвратить проблемы в будущем. Эта мембрана экономична, и вы будете платить около 10 долларов за рулон.

Вы хотите предпринять шаги, чтобы улучшить внешний вид вашей плитки и ее форму на протяжении многих лет, чтобы продлить срок ее службы.В противном случае вы обнаружите, что затраты на ретейл-душ будут расти с постоянными исправлениями. душ с цементным раствором (угол со стеной) — 18 января 2012 г. by mwms1916 / CC BY-NC-ND 2.0

Дополнительные соображения, о которых следует помнить

Есть несколько моментов, о которых следует помнить, когда вы пытаетесь подсчитать стоимость ретейл-душа и сбалансировать свой бюджет с вашими желаниями и потребностями. Помните об этих моментах, чтобы принимать решения и не выходить за рамки своего бюджета во время проекта.

Во-первых, вы должны понимать, что душевые кабины бывают разных конфигураций. Эти конфигурации повлияют на общую стоимость проекта. Такие вещи, как сиденья для душа, кафельные ниши и предметы сантехники, такие как форсунки, могут привести к тому, что стоимость ретейл-душа будет увеличиваться. Наличие комбинации ванна / душ устраняет необходимость облицовывать пол плиткой, но вам придется выложить плиткой фланец ванны. Таким образом, у вас будет меньше квадратных метров, о которых стоит беспокоиться. Однако у вас может быть более высокая скорость установки из-за конфигураций, которые подрядчик должен обойти.

Вы должны попробовать купить плитку напрямую у компании, чтобы сэкономить деньги. Это поможет избавиться от дополнительных сборов подрядчика и сэкономит вам до 10%. Кроме того, некоторые подрядчики могут предложить хорошую скидку, если вы выложите плитку для душа той же плиткой, что и пол или столешницу. Может быть, вы делаете ремонт на кухне. Посмотрите, как объединить эти два варианта для получения скидки.

Это также прекрасное время, чтобы подумать об обновлении сантехники, когда вы кладете плитку в душ, потому что стены будут открытыми.По крайней мере, попросите профессионала осмотреть сантехнику и убедиться, что она в хорошем состоянии, пока стены открыты.

Наконец, керамическую плитку очень легко содержать в чистоте и без плесени. Если вы ищете еще более простой материал, подумайте об установке стекла. Вы можете очистить его с помощью очистителя для стекол, и обычно для этого используется раствор с эпоксидным раствором.

Установка своими руками и аренда профессионального установщика плитки

Хотя это правда, что управление затратами на ретейл-душ, сделав это самостоятельно, может дать вам огромное чувство выполненного долга, есть и недостатки, о которых стоит беспокоиться.Это более сложный проект, и лучше нанять подрядчика, чем пытаться делать это самостоятельно.

Например, вам понадобится специальное режущее оборудование и навыки, чтобы ваша плитка могла поместиться в тесных или неудобных местах. Подрядчик профессионального уровня также будет знать, сколько материала вам следует заказать, и это гарантирует, что вы не потеряете деньги, заказывая много плитки, которую не будете использовать. Наконец, для того, чтобы расположить групповые линии на равном расстоянии друг от друга, требуется много навыков. Кто-то с опытом сделает это намного быстрее, чем любитель, и это может продвинуть ваш проект вперед.

Где найти установщик плитки

Если вам нужен профессиональный подрядчик по изготовлению плитки, который поможет вам выложить плитку для душа, вот хороший ресурс, который поможет вам найти ближайшего к вам:

Часто задаваемые вопросы

Задавая вопросы и получая оценки, вы получите лучшую цену, если посмотрите на стоимость ретейл-душа. Укладка плитки по Mural Corps Mural Arts / CC BY-NC 2.0

1. Как лучше всего очистить керамическую плитку в душе?

Удивительно, но паровая очистка — отличный способ очистить керамическую плитку. Очистка паром очень быстрая, более тщательная и не абразивная. Вы можете нанять пароочистное оборудование, чтобы завершить работу, но это может быть не так хорошо, как получить продукт профессионального уровня или нанять компанию, которая очистит его за вас.

2. Сколько в среднем стоит душевая кабина из ретилла, если это душевая кабина?

Чтобы выложить плитку душевую кабину, вы обычно тратите от 2500 до 5000 долларов на общую стоимость ретикового душа.В зависимости от плитки некоторые подрядчики могут взимать более 10 000 долларов за завершение этого проекта.

3. Можно ли использовать керамическую плитку для стен душевых?

Да. Керамическая плитка очень хорошо подходит для душевых стен, и это помогает снизить ваши затраты на ретиловый душ. Однако вам придется герметизировать ее раз в год, если вы решите использовать безумную керамическую плитку.

4. Сколько вы потратите на новый кафельный душ на квадратный фут?

В среднем установка нового кафельного душа будет стоить около 25 долларов за квадратный фут.Плитка дороже, чем сетка, потому что на подготовку душа у вас уйдет больше времени. Подрядчики должны выровнять, очистить и загрунтовать пол перед тем, как начать укладку плитки. Они также должны удалить старую краску и клей со стен и уложить водонепроницаемую мембрану, прежде чем приступить к работе.

5. Сколько времени нужно, чтобы принять душ?

Чтобы принять обычный душ, нужно два дня. Если вы столкнетесь с осложнениями, это может занять больше времени.В первый день вы подготавливаете участок, кладете плитку, заливаете раствор и даете ему застыть. Второй день включает затирку с возможным вторым слоем затирки, его чистку и финишную отделку.

Итог

Стоимость облицовки душевой плитки зависит от множества факторов, и очень легко увеличить стоимость плитки для душа из керамики. Независимо от того, имеете ли вы в виду простой или сложный проект, рекомендуется связаться с профессионалом, чтобы убедиться, что вы получите высококачественное готовое пространство.В этом руководстве приведены основные факторы, которые следует учитывать при расчете затрат на ретиловый душ, и вы можете применить его к своей ситуации, чтобы увидеть, как складываются ваши затраты.

Стоимость установки Backsplash: сколько это стоит? — Skipp

Правильно подобранный фартук может стать завершающим штрихом любой кухни и даже полностью изменить ее внешний вид. Но сколько стоит установка фартука?

Сегодня мы расскажем вам о стоимости установки фартука и о вещах, которые необходимо учитывать при выборе фартука для вашей кухни.

Сколько стоит установка фартука?

Очевидно, это зависит от ряда факторов, но средняя стоимость установки кухонного фартука из плитки составляет около 1000 долларов (обратите внимание, что это будет зависеть от качества плитки и размера вашего фартука!).

В зависимости от ряда факторов стоимость установки фартука может составлять от 450 до 1500 долларов. Факторы, определяющие стоимость, включают:

Материал и отделка плитки
Площадь покрытия
Сложность рисунка e.грамм. углы, приспособления, которые нужно обойти, труднодоступные места
Требуемый уровень навыков (можете ли вы сделать это самостоятельно или кто-то, кто владеет плиткой)

Сколько стоит установка фартука на квадрат ступня?

Стоимость установки кухонного фартука из расчета на квадратный фут обычно составляет от 10 до 40 долларов, хотя это зависит от типа материала, который вы выбираете для своего фартука. Вот несколько примеров плиточных материалов, из которых вы можете выбрать, и их стоимость за квадратный фут.

Керамика

Керамическая плитка обычно стоит 2 доллара за квадратный фут при стоимости установки 25 долларов за квадратный фут, поэтому это самый недорогой выбор материала.

Керамику особенно легко резать, поэтому она хороша для помещений с неудобными углами или многочисленными настенными светильниками. Он также долговечен и не требует особого ухода, но пытаться установить его самостоятельно неразумно.

Stone

Каменная плитка, обычно мраморная или гранитная, стоит от 7 до 10 долларов за квадратный фут, а стоимость установки — 30 долларов за квадратный фут.

Стекло

Стеклянная плитка продается по цене от 7 до 30 долларов за квадратный фут, а стоимость установки задней панели из стеклянной плитки составляет 32 доллара за квадратный фут.

Образцы стеклянной плитки поставляются в собранном виде, и вы обязательно найдете тот, который соответствует стилю вашей кухни.

Нержавеющая сталь

Задняя панель из нержавеющей стали оценивается в 20 долларов за квадратный фут при стоимости установки 36 долларов за квадратный фут.

Нержавеющая сталь легко чистится и хорошо сочетается со многими различными стилями. Однако вы должны знать, что со временем он может потерять свой гладкий вид.

Какие затраты на рабочую силу связаны с установкой кухонного фартука?

Средние затраты на рабочую силу для установки фартука обычно составляют от 40 до 60 долларов в час, с установками с отклеиванием и приклеиванием по более низкому бюджету.

Если вам нужен более сложный дизайн фартука, например мозаика или елочка, ваш подрядчик, вероятно, предложит вам более высокую цену.Более сложные узоры требуют больше времени и усилий, особенно если приходится часто резать плитку. Вы можете обнаружить, что подрядчик будет взимать с вас до 100 долларов в час за этот тип дизайна, что означает, что вы можете платить 500 долларов в день только на оплату труда, в зависимости от объема проекта.

Каковы плюсы и минусы установки кухонного фартука?

Pros

Добавляет фокус на кухню с помощью цвета, рисунка и / или текстуры
может быстро изменить внешний вид вашей кухни
предотвращает появление царапин, вмятин и повреждения стен водой сам по себе
помогает уменьшить неприглядные пятна
легче содержать в чистоте, чем краску или обои — просто вытрите брызги

Минусы

некоторые материалы, такие как натуральный камень и дерево, требуют определенного уровня технического обслуживания, чтобы они выглядели так хорошо, как должны — например, натуральный камень должен быть герметизирован, иначе он будет окрашивать labour

Какие бывают стили, узоры и формы кухонного фартука?

Существует широкий спектр различных стилей, узоров и форм для кухонного фартука.Некоторые из наиболее популярных вариантов:

Плитка метро — это традиционный узор, сделанный из материалов, включая, помимо прочего, керамику, натуральный камень и стекло. Это простой в обслуживании стиль с низкими затратами на рабочую силу; однако его бывает трудно удалить.

Мозаичная плитка — это идеальный вариант, если вы хотите создать индивидуальный узор для кухонного фартука. Примеры включают в себя шеврон, круглый пенни, шестиугольник и елочку из материалов, аналогичных стилю метро.Основным недостатком этого стиля является сложность, приводящая к более высоким затратам на рабочую силу.

Плитка Penny — этот стиль может придать вашей кухне классический, но смелый вид с использованием стеклянной, фарфоровой, керамической или мраморной плитки. Установка этого шаблона может занять много времени, что означает более высокие затраты, если вы не найдете их в виде листа, а не отдельных плиток.

Наклеиваемый фартук — Наклеиваемый фартук похож на виниловый пол; обычно он сделан из винила, но с самоклеящейся тыльной стороной.Он часто имеет тиснение, как виниловые полы, и дает вид плитки без трудностей и затрат, связанных с плиткой. Это хороший вариант для людей с ограниченным бюджетом или для тех, кто идет по пути DIY, но имейте в виду, что они редко сравниваются с реальной плиткой по качеству.

Стеклянная плитка — Стеклянная плитка может выглядеть красиво, поскольку она добавляет глубины, отражает свет и предлагает огромный выбор цветовых вариантов. Его легко чистить, а зачастую и экологично. Недостатком является то, что они немного дороже, чем другие варианты, и вам нужно нанять профессионала, который сделает это за вас.Поскольку стекло полупрозрачное, вы можете видеть клей позади него, поэтому, если вы напутаете вещи, вы никогда не сможете это забыть!

Фартук «в елочку» — «Елочка» получила свое название, потому что считается, что узор похож на рыбьи кости, но, по сути, это место, где прямоугольные плитки помещаются в виде стрелок вверх и вниз по стене. Это очень стильный вид, но его лучше не делать домашним мастерам. Было бы легко все испортить, если бы у вас не было надлежащего опыта.

Кирпичный фартук — Хотя этот эффект может быть достигнут с помощью голой кирпичной стены, он, скорее всего, не будет хорошо выглядеть, если вы не живете в историческом городском коричневом камне, поэтому обычно это достигается с помощью плитки или шпона под кирпич.

Фартук из меди — Если вам нужен совершенно уникальный внешний вид, медь предлагает невероятную отделку. Медное покрытие, вероятно, лучший вариант, но вы можете найти кухни, в которых используются пенни, медная мозаичная плитка и другие конструкции.Медь предлагает гламур без яркости и стоит около 35 долларов за квадратный фут для самой меди.

Фартук из мрамора — мрамор придает элегантный, вневременной вид и стоит вложенных средств. Просто имейте в виду, что мрамор легко окрашивается, поэтому, если вы обнаружите, что смываете томатный соус с фартука после приготовления, возможно, лучше выбрать другой материал.

Металлический фартук — Металлический фартук долговечен, гладок и современен, но требует надлежащей очистки и ухода, чтобы они выглядели так же хорошо, как в день установки.

Деревянный фартук — вы не часто видите деревянные фартуки, но он придает кухне теплый, землистый вид, который идеально подходит для домов в сельской местности или в зеленых зонах. Они действительно требуют более тщательного ухода и надлежащей герметизации, но уникальные результаты того стоят. Обратите внимание, что если не запечатать или не обработать должным образом, на дереве могут появиться пятна, если вы часто готовите с соусами или кислотами.

Как работает цена на установку фартука?

Есть 4 основных фактора, которые повлияют на окончательную стоимость установки фартука:

1.Материал

Как уже говорилось выше, диапазон цен сильно колеблется в зависимости от типа материала, который вы выбираете. Например, фартук из полированной мраморной плитки будет стоить намного дороже, чем фартук из керамической плитки, самый простой вариант.

Высококачественные материалы, включая мрамор, металл, нержавеющую сталь и натуральный камень, будут относиться к более высокому ценовому диапазону.

Материалы среднего класса включают стекло, некоторые камни и винил.

Материалы низкого качества включают керамическую плитку, керамогранит и деревянные панели, известные как бортовые доски.

2. Объем проекта

Стоимость установки кухонного фартука, очевидно, будет варьироваться в зависимости от размера площади, которую необходимо покрыть. Если вам просто нужен щиток в области между базовыми шкафами и верхними шкафами, это потребует меньших затрат на рабочую силу, чем если бы вы хотели покрыть всю открытую часть стены.

3. Сложность стиля или узора

Как вы можете себе представить, установить плитку с отклеиванием и приклеиванием намного проще и быстрее, чем создание тщательно продуманного индивидуального дизайна для кухонного фартука, и поэтому затраты на рабочую силу будут быть намного ниже.

4. Нужно ли убирать существующий фартук

Если вам нужно удалить существующий фартук, подумайте о трудозатратах на это, включая подготовку стены для новой плитки. Если удаление старого фартука привело к повреждению стены, его необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет произвести установку.

Сколько времени занимает установка фартука?

Время, необходимое для установки фартука, опять же, зависит от площади, которая должна быть покрыта, и сложности конструкции.Тем не менее, выполнение более мелких базовых работ по укладке плитки обычно занимает 2 дня.

Один полный день уходит на подготовку стены и фактическую установку плитки, а еще полдня уходит на завершение работы по заливке и очистке плитки, а также на герметизацию, которая должна быть.

Если вы решите выполнить задание самостоятельно, это может занять у вас дополнительный день, так как вам потребуется больше времени, чтобы убедиться, что вы выполнили его правильно.

Сколько стоит установка фартука из плитки метро?

Стоимость плитки метро колеблется от 0 $.От 15 за квадратный фут до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного вами материала и рисунка. Плитка метро «елочка» сейчас очень популярна благодаря своему V-образному рисунку. Из-за углов 45˚ или 90˚ рисунок в елочку будет дороже по затратам на рабочую силу, чем более классический горизонтальный кафель метро. Поэтому важно подумать, хотите ли вы отдать предпочтение эстетике, а не стоимости.

Как можно сэкономить на установке кухонного фартука?

Лучший способ сэкономить при установке кухонного фартука — это выбрать более дешевые материалы, такие как керамика или фарфор.Вы по-прежнему сможете придать своей кухне новый вид, не нарушая при этом денег.

Если вы готовы потратить немного больше на более роскошный вид, но не хотите платить за высококачественные материалы, листы для плитки с отшелушиванием и приклеиванием станут отличным компромиссом. Сами плитки, как правило, находятся в среднем ценовом диапазоне из более качественных материалов, но простой процесс установки значительно сократит затраты на рабочую силу.

Наконец, убедитесь, что вы нашли время, чтобы собрать предложения от нескольких разных подрядчиков, чтобы вы могли быть уверены, что получаете лучшую цену за установку кухонного фартука, но также сделайте свое исследование на предмет обеспечения хорошего ремонта кухни. подрядчик.

Могу ли я установить мой собственный фартук?

Укладка плитки — это непросто. Вернее, легко ошибиться. Вы можете неправильно выровнять плитку, положить плитку чуть более темного тона или с рисунком не в том месте, вовремя не смыть затирку и навсегда испачкать плитку. Как правило, если у вас нет хотя бы промежуточных навыков самостоятельного изготовления, пытаться делать это не рекомендуется.

Если вы терпеливы и перфекционист, и считаете себя любителем среднего или продвинутого уровня, то это возможно.Вам понадобится целый ряд профессиональных инструментов, таких как плиткорез и / или пилы, миксер для раствора и раствора, а также кельмы и терки. Если у вас минимальный опыт укладки плитки, то «листы» плитки будут проще всего. Если вы думаете, что это выглядит устрашающе, не пытайтесь! Та же работа займет у опытного профессионала сравнительно немного времени, особенно если вы подготовите стену.

Трудно ли установить фартук?

Как мы уже говорили выше, да, его сложно установить. Если у вас есть опыт работы с плиткой, вы можете попробовать, но тщательно изучите его, прежде чем покупать материалы.Вы можете потратить кучу времени и денег, если попробуете, а потом ошибетесь (и, что еще хуже, вам придется заплатить профессионалу, чтобы он исправил вашу ошибку, прежде чем они исправят ее!).

Увеличивает ли фартук стоимость дома?

Если вы не думаете об использовании кристаллов Swarovski, то одна задняя панель, скорее всего, не повысит стоимость вашего дома. Конечно, мраморный фартук будет стоить дороже, чем стеклянный, но без красивой кухни покупатели вряд ли увидят преимущества фартука, особенно если им, вероятно, придется его снять, чтобы переделать. кухня.

Стоит ли добавить фартук на мою кухню?

Если на вашей кухне в настоящее время нет фартука, вам обязательно стоит подумать о ее добавлении. Помимо эстетических преимуществ, они невероятно практичны. Они помогают уберечь стены от пятен от еды и упростят уборку кухни, даже если на стенах есть смываемая краска. Фартук также может быстро придать вашей кухне свежий, новый вид при (относительно) невысокой стоимости.

Заключение: стоит ли устанавливать кухонный фартук?

Установка кухонного фартука добавляет фокус, который может полностью изменить внешний вид вашей кухни, добавив цвета, текстуры и придав вашей кухне ту индивидуальность, которой ей не хватало.

Более того, он защитит стены от пищевых пятен. Если вам когда-либо приходилось убирать пищу с окрашенной стены, куда не доходила фартука, вы поймете, что это практически невозможно, даже если краску можно смыть. Если есть вероятность, что еда может попасть на стену, убедитесь, что у вас есть фартук и он попадает в эту область. Если вы этого не сделаете, то пожалеете об этом позже!

Если вы хотите сэкономить на ремонте всей кухни, Skipp вам поможет. Благодаря нашей современной технологии мы можем сэкономить до 40% на вашем проекте реконструкции всего за 4 простых шага.Мы предоставим вам идеальную кухню, предоставив вам доступ к ведущим дизайнерам, которые адаптируют вашу кухню к вашему личному стилю и бюджету. Не просто добавляйте красивый фартук на свою устаревшую, утомленную кухню — отремонтируйте всю кухню с помощью Skipp, чтобы получить кухню своей мечты за меньшую цену, чем вы думали!

Сколько стоит кафельный душ?

Благодаря наличию всех доступных в наши дни приспособлений и отделки, ваша ванная комната может быть функциональной, действительно отражая ваш образ жизни.А центральным элементом многих ванных комнат является большая душевая кабина, выложенная плиткой. Но сколько стоит кафельный душ?

Мы все чаще видим, как клиенты переходят от больших ниш и затонувших ванн к новым более крупным плиточным душевым. Они не только более современные, но и обновленные элементы дизайна делают их более удобными для всех возрастов. Они помогут придать вашей ванной комнате атмосферу спа и сделать ее местом, где можно расслабиться. Итак, какой бюджет потребуется, чтобы построить душ своей мечты? Давайте рассмотрим некоторые варианты…

Компоненты плиточного душа

Прежде чем мы погрузимся прямо в цифры, давайте взглянем на пять ключевых элементов, которые входят в дизайн и конструкцию нового плиточного душа, а также на фактор Стоимость:

Поддон для душа
Плитка
Сантехника
Душевая кабина
Принадлежности

Поддон для душа

«Поддон для душа» — это просто еще одно название пола в душе.И есть несколько разных вариантов.

Акриловая сковорода: Это самый дешевый вариант. Поддон установлен, и плитка устанавливается поверх основания для создания водонепроницаемой системы. Кастрюля обычно бывает белого цвета и имеет порог около 3 дюймов в высоту.

Плиточная сковорода: Для более индивидуального вида сковорода, выложенная плиткой, является следующим шагом. Для стандартного поддона для плитки вы ограничены плитками размером 3 дюйма или меньше, поскольку они могут следовать за уклоном поддона и слить воду.Это означает, что вы можете выбрать красивую мозаику или квадрат размером 2 × 2 дюйма, который затем можно использовать в качестве акцентной плитки в других местах в душе. У вас также будет порог высотой около 3 дюймов с этой опцией.

Поддон с нулевым зазором: Поддон этого типа слегка вставляется в систему пола, чтобы не было ступеньки в душ. Одним из преимуществ этой системы является то, что вы можете переносить одно и то же напольное покрытие из-за пределов душа внутрь, с бесшовным внешним видом.Также нет ограничений по размеру плитки. Это означает, что вы можете сделать 5-дюймовый шестиугольник или крупноформатную плитку 12 × 24 дюйма. Возможности безграничны.

Плитка

Без плитки, конечно, ни один кафельный душ не обходится! Когда дело доходит до цветов и узоров, возможности могут показаться безграничными, но расположение плиток может определять, какие стили лучше всего подойдут вам.

Душевые стенки: Плитка для душевых стен бывает самых разных размеров.Самый маленький начинается с 3 × 6 дюймов. Наиболее востребованный размер плитки — 12 × 24. Размер выбранной плитки будет зависеть от вашего образа. Как правило, плитки большего размера придают больше современного вида, тогда как плитки меньшего размера могут перекосить более классический.

Пол для душа: Плитка для пола в душевой кабине будет зависеть от типа выбранного вами поддона. Как отмечалось выше, если вы делаете сковороду с порогом, подумайте о плитке меньшего размера. Если у вас нет порога, можно использовать плитки большего размера.

Декоративная плитка: Неважно, стены ли это душ или пол, что-то вроде мозаики или вставки из стеклянной плитки может добавить визуального интереса. Доступны несколько вариантов от простого до сложного. Это отличный способ по-настоящему продемонстрировать свой стиль принятия душа!

Сантехника

После того, как вы выбрали плитку, пора переходить к креплениям. Здесь вам нужно будет принять еще несколько решений, от типа душевой лейки до покрытия водостока.

Фиксированная душевая лейка: Как следует из названия, стационарная душевая лейка крепится к стене с помощью держателя для душа. С этим типом вы можете иметь стиль массажа, количество осадков и экономию воды для небольшого разнообразия, но насадка для головы — это отдельный компонент, который прикрепляется к заданному положению в вашем душе.

Вторичная душевая лейка или ручной душ: Вторичная душевая лейка, также называемая «двойным блоком», включает дополнительную насадку в едином блоке, прикрепленную к стене.Однако ручной душ обычно прикрепляется к ползунку или змеевику, которые отделены от фиксированной головки, что позволяет вам перемещать его вручную.

Спреи для тела: По сути, это небольшие душевые лейки, прикрепленные в разных точках на стенах, чтобы дать душевное ощущение всего тела. Обычно их бывает 2, 3 или 4, и их можно установить на одной или противоположной стене.

Душевой клапан и / или переключатель: Душевые клапаны предназначены для лучшего управления потоком и температурой воды, поэтому вас не ударит внезапный всплеск горячей воды, когда кто-то смывает унитаз, или снижение давления воды, когда газон включается спринклерная система.Переключающий клапан переключает поток воды из смесителя для ванны на лейку для душа, позволяя принимать душ и ванну в одном пространстве.

Крышка сливного отверстия для душа: Как вы уже догадались, это приспособление, которое делает отверстие в полу душа менее заметным и намного более безопасным. Чаще всего он имеет круглую форму, но вы также можете выбрать квадратный и линейный варианты.

Душевая кабина

То, как вы закроете душ, — еще одно важное решение, независимо от того, хотите ли вы полностью застеклить, совсем ничего или что-то среднее.

Полное остекление: Стеклянная душевая кабина является одним из самых распространенных способов ограждения. Он обеспечивает открытый обтекаемый вид и может сделать душевую кабину больше. Конструкция обычно состоит из отдельных стеклянных панелей с дополнительной стеклянной дверью.

Стена неполной высоты со стеклянной панелью и дверью: Если вы ищете больше ниш для плитки и немного большего уединения, стена неполной высоты — отличный вариант. Это также означает, что стекло нужно мыть меньше. Стена, обычно высотой около 42 дюймов, строится спереди или сбоку в зависимости от планировки душа, затем сверху кладется стеклянная панель.Затем он подключается к другой панели или стеклянной двери. Эта система отличается большой гибкостью конструкции.

Открытый душ: Если стекло — не ваш стиль и пространство позволяет, можно выбрать открытый душ (без двери). Чтобы создать такой вид, вы можете сделать стеклянную стену в полный рост и проем для двери, но не устанавливать его. Или вы могли бы пойти по-европейски без стен. Обычно это требует дополнительных затрат на защиту остальной части ванной комнаты от брызг воды.

Принадлежности

Остальные вещи, о которых следует подумать, когда речь заходит о стоимости вашей новой плитки для душа, — это аксессуары. Вы можете включить скамейку. Или ниши или две. Рассмотрение их как части начального процесса проектирования может в дальнейшем сэкономить время. Вот несколько вариантов.

Ниша из плитки: Ниша — это просто часть стены душа, которая была углублена для хранения. В нем удобно держать бутылки с шампунем, мыло или другие предметы для душа.У вас может быть или несколько ниш, а размер может варьироваться в зависимости от ваших потребностей и доступного места для душа.

Стационарная скамейка для душа: Встроенная скамья — популярный аксессуар в новых душевых. Вы можете использовать его, чтобы расслабиться, если принимаете душ дольше. Это может помочь с доступностью, если вам нужна помощь при входе в душ и выходе из него. А некоторые даже можно использовать для дополнительного хранения.

Откидная скамья для душа: Эти менее заметные аксессуары также помогают сделать душевые более удобными и доступными, но их складной характер позволяет убирать их, когда они вам не нужны.Обычно это менее дорогой вариант, чем фиксированная скамья.

Душевая полка: Полки обычно размещаются в углах душевой кабины и выполняют ту же функцию хранения, что и ниши, но обычно их легче установить. Полки часто бывают в количестве, кратном двум или трем, сложенными друг на друга.

Поручень: Эти металлические поручни обеспечивают устойчивость при входе в душ. Обычно поручни устанавливаются примерно в трех футах от пола душа и могут выдерживать несколько сотен фунтов веса.

Вешалка для полотенец: Если вам нужно место, где можно повесить полотенца рядом с душем, вешалка для полотенец на дверце душа может быть идеальным выбором. Они бывают разных материалов и размеров, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю и стилю вашего нового душевого пространства.

Плитка для душа Стоимость

Итак, сколько будет стоить плитка для душа? Конечно, материалы и аксессуары, которые вы выберете, в конечном итоге определят стоимость вашего конкретного ремонта душа, но вот три категории средних затрат, которые помогут вам:

Хорошо: Акриловый поддон, керамогранит, стандартная сантехника.один поручень, стандартный двухпроходный стеклянный корпус. Стоимость: ~ 15 тыс. Долларов.

Лучше: Плиточный поддон с порогом (центральный слив), крупноформатный керамогранит, декоративная плитка, ниша для плитки, а также улучшенная сантехника и две поручни. Плюс душевая стеклянная дверь и панель. Стоимость: ~ 23 тыс. Долларов.

Best: Плиточный поддон без порога и линейного слива, индивидуальный дизайн плитки, две большие плиточные ниши с мозаичной плиткой, фиксированная насадка и ручной душ на направляющей, два поручня и стена неполной высоты со стеклянными панелями и дверью.

Утепление в бане парилки: Утепление парилки в бане изнутри своими руками – пошаговая инструкция

02.11.2021 0 admin Разное

как и чем утеплить парилку изнутри, утеплитель в деревянной бане, теплоизоляция потолка, чем утеплить пол, фото и видео

Содержание:

Одним из важнейших этапов строительства бани – это утепление парной, поскольку только стабильный температурный режим в данном помещении позволит добиться отличных эксплуатационных характеристик, а также комфортного и благотворного микроклимата. Далее в статье речь пойдет именно об этой процедуре.

Опасность неправильного утепления парилки

Любые погрешности при проведении работ по утеплению могут привести к низкому качеству принимаемых банных процедур и ухудшению общих эксплуатационных характеристик помещения. Интенсивная утечка пара и тепловой энергии могут привести к деформации отделочных материалов, к образованию на них грибков и плесени и т.д.

В связи с этим можно сформировать свод правил, которых стоит придерживаться при утеплении парного отсека бани:

термоизоляция должна быть качественной во всем: правильность монтажа, надежность материалов и т. д.;

герметичность перекрытий очень важна, поскольку эффективность проведения процедур зависит от степени сохранения пара в помещении;

экономить на закупке термоизоляционных материалов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к их быстрой деформации и ухудшению общего визуального состояния парилки на фото или при визуальном осмотре.

Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;

высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;

влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.

Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера»).

Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

Грамотное составление проекта бани – залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.

Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.

Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.

Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.

Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

Натуральными материалами являются следующие виды:

пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;

сфагнум – закладывается между венцами;

строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

экструдированный пенополистирол;

маты из каменной или минеральной ваты.

Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.

Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.

Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.

Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.

Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Особенности утепления стен парной

После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: «Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход»).

Выполняются работы следующим образом:

Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.

Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.

Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.

Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.

Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.

Завершают работы укладкой финишного покрытия.

При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении. Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

Как утеплить бетонный пол в парилке

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

Основание выравнивается до идеально ровного состояния.

Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.

Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.

Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол»).

Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

На черновое основание монтируется фанерный лист.

На него укладывается гидроизол с заступом на стены.

Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.

Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.

На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.

После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет. В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

Работа с деревянным основанием

Метод, по которому закладывается утеплитель в парилку с деревянным полом, сходен с вышеописанным алгоритмом действий. Читайте также: «Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера».

Выполняются работы следующим образом:

Под лаги укладывается минеральная вата.

На нее укладывается рулонный рубероид.

Все деревянные элементы в конструкции перекрытия обрабатываются специальными антисептическими средствами.

На рубероид осуществляется настил чернового пола.

Завершаются работы посредством отделки поверхности финишным напольным покрытием.

После того как утеплитель для парилки изнутри заложен в перекрытие пола, «пирог» пола выглядит следующим образом:

фундамент;

деревянные балки;

пароизоляционный материал;

вагонка и теплоизоляционный материал;

напольная доска.

Также в процессе закладки полов необходимо позаботиться о создании высокого порога под входной дверью. Это важнейшая функциональная мера, направленная на защиту парилки от попадания в нее холодных воздушных масс. Естественно, полное сохранение водяного пара внутри помещения может быть обеспечено лишь в том случае, когда дверное полотно прилегает максимально плотно к раме и порожку.

Нельзя забывать о том, что отдельный участок в помещении должен быть отведен под установку печи и последующий вывод дымохода. Под печь монтируется отдельное фундаментное основание с высотой большей, чем у основного фундамента.

При оборудовании стен и потолка нужно учитывать, что через одно из перекрытий будет выходить дымоход, для которого придется вырезать квадратное отверстие и оборудовать в нем каркас. Правила требуют того, чтобы дымоход от печи размещался на расстоянии не менее 20 сантиметров от любых деревянных элементов в конструкции бани. Закрывается такое отверстие листом из нержавеющей стали.

Итог

В статье подробно описана процедура утепления стен, пола и потолка в парных отсеках бани. Важно учитывать все рекомендации и советы, данные в статье, а также особое внимание уделить нормативам проведения строительных работ, поскольку ошибки монтажа могут привести к неблагоприятному исходу.

<br />

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Какой утеплитель для бани лучше использовать: базальтовый, негорючий, натуральный

Качественно выполненное утепление бани обеспечит ускорение прогрева помещения, и сохранность необходимой температуры в течение более длительного времени. Поэтому выбор утеплителя – один из важных моментов, о котором стоит позаботиться при строительстве банного сооружения.

Для этого не лишним будет предварительно ознакомиться с различными видами теплоизоляционных материалов, а после уж принять самостоятельное решение о покупке того или иного изделия. Приведенная ниже информация поможет детально рассмотреть материалы, доступные сегодняшнему потребителю.

Негорючий утеплитель для бани

[warning]Важно: негорючесть – одно из тех свойств, на которые первым делом стоит обращать внимание при выборе теплоизоляционных материалов для бани.[/warning]

К категории «негорючих» относятся следующие виды материалов:

Минеральная вата. Способна выдерживать высокие температуры, что особо актуально для банного помещения. Но при этом имеет существенный недостаток, а это – склонность к впитыванию и удерживанию влаги, в результате чего минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.
Поэтому при ее использовании необходимо укладывать слой пароизоляции внутри помещения.
Базальтовая вата. Еще один базальтовый утеплитель для бани, активно применяется в качестве теплоизоляционного материала для стен, подробности смотрите ниже.
Эковата. Целлюлозный материал, который при обустройстве бани чаще всего рассматривается как утеплитель для потолка. Обладает низкой теплопроводностью, но в то же время способностью влагопоглощения, уровень которой составляет около 20%.
Пеностекло. Представляет собой вспененное стекло, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и абсолютно не боится влаги. К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделия.
Керамзит. Используется для утепления потолка и теплоизоляции пола банной постройки, а также строений с мансардным этажом и холодной крышей. Изготавливается путём обжигания вспучивающихся глин (кстати, смеси глин являются одним из видов натуральных утеплителей) с добавлением разных присадок. Процесс утепления с помощью керамзита включает в себя укладку слоя гидроизоляции для защиты материала от воздействия влаги.
Пенобетон. Применяется в различных сферах строительства. Изделия малой плотности могут быть использованы в качестве теплоизолятора для наружного утепления.
Листовые материалы СКЛ и СМЛ. Используются для утепления горючих стен бани от жара печи. Обладают низкой теплопроводностью, не боятся влаги, экологически безопасны.

Полезное видео

Посмотрите ролик с тестированием разных видов теплоизоляторов на горючесть:

Базальтовый утеплитель для бани

Один из видов минваты, отличающийся более высокой экологичностью. Наиболее эффективным считается термоизолятор из БСТВ – базальтовых супертонких волокон, способный выдерживать температуру до 750°C.

Натуральный утеплитель для бани

Особенности этих материалов заключаются, прежде всего, в их экологичности и способности «дышать». В прошлые времена русские бани утеплялись исключительно с помощью природных компонентов. Но не стоит думать, то это легкий и быстрый ответ на вопрос каким утеплителем лучше утеплить баню. Натуральная теплоизоляция имеет как положительные, так и отрицательные характеристики.

Преимущества

Теплоизоляционные изделия натурального происхождения отличаются следующими достоинствами:

экологическая чистота;
безвредность для человеческого здоровья;
долгий срок службы;
невысокая теплопроводность.

Недостатки

[note]Справка: к основным минусам натуральных материалов относят их свойства, приобретенные за счет органического происхождения.[/note]

Ими являются:

горючесть. Практически все натуральные материалы хорошо горят. Для повышения огнестойкости в состав могут быть добавлены специальные вещества, но в таком случае материал теряет свои экологические свойства;
аллергенность. Некоторые виды теплоизоляторов могут стать причиной аллергии;
гироскопичность. Большинство натуральных материалов имеют высокую способность влагопоглощения. Это может привести к гниению материала в случае его намокания.
вероятность повреждения грызунами и насекомыми.

Какие используются для строительства бань?

Природные материалы издавна использовались в качестве межвенцовых утеплителей для бани. Между бревнами укладывали мох, паклю, войлок, пеньку. Для строения из бруса хорошо подходит красный мох, применяемый для внутренней конопатки. Из современных вариантов, используемых для межвенцового утепления, можно выделить джутовые волокна, которые также лишены всякой «химии».

«Изовер»

Утеплитель для бани «Изовер». Наряду с обычными утеплителями компания «Сен Гобен» выпускает также специальный утеплитель для бань и саун – IsoverСауна. Изготавливается из минеральной ваты с содержанием полимеризованного волокна. Одна сторона ваты оснащается покрытием из фольги, благодаря чему материал получил название – фольгированный утеплитель.

Можно ли использовать в бане утеплитель «Изовер»?

Если говорить о вышеуказанном изделии, то такой вариант – вполне приемлемое решение для утепления бани. Слой фольги придаёт изоверу пароизоляционные свойства. Сам материал характеризуется как подходящий для помещений с высоким режимом влажности. Подобные качества вполне соответствуют требованиям, обусловленным особенностями банного помещения.

Что касается использования обычного (нефольгированного) изовера, то в этом случае придется самостоятельно укладывать поверх материала слой фольги.

[tip]Совет: рекомендуется использовать ISOVERОПТИМАЛ или ISOVERЛАЙТ.[/tip]

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс как утеплитель для бани в силу своих особенностей является вполне подходящим материалом для использования. Чаще всего используется в качестве теплоизоляции для каркасных и кирпичных строений. С помощью пеноплекса можно утеплить ленточный фундамент под парилкой, а также выполнить теплоизоляцию крыши, пола и стен.

К свойствам изделия, позволяющим его положительно охарактеризовать как термоизолятор для бани, относятся:

невысокая теплопроводность. Этот показатель достигается за счет особой структуры пеноплекса;
паропроницаемость. По этому параметру изделие имеет сходство с рубероидом, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности.

[warning]Недостаток пеноплекса – это горючесть и выделение токсичного дыма при горении. Поэтому перед монтажом его необходимо обрабатывать специальными противопожарными средствами. Также в продаже можно встретить изделия, пропитанные антипиренами.[/warning]

«Технониколь»

Утеплитель для бани «Технониколь». Минеральная вата от российского производителя «Технониколь» поступает в продажу в широком ассортименте. В частном строительстве применяют три линейки: «Роклайт», «Техноблок», «Техноакустик». Все три вида подходят для как для внутреннего утепления, выполняемого специалистами или своими руками, (с использованием пароизоляции), так и для наружных работ под сайдинг.

Из всех видов огнестойкой ваты, изготавливаемой этим производителем, для утепления бани лучше всего подойдут прошивные маты Технониколь (базальтовый утеплитель для бани), которые не содержат в своем составе фенолов. При изготовлении других типов изделий (плит ТЕХНО 03Б, 03Д, 03М) применяется низкофенольное связующее вещество.

Вывод: какой утеплитель использовать для бани?

В заключении можно сказать, что процедура утепления бани носит сугубо индивидуальный характер для каждого отдельного случая. На положительный результат влияет учет множества факторов: материалы стен (древесина, кирпич или блоки), пола и потолка, особенности того или иного помещения, конструкция и количество этажей строения. Да и условия климата также играют определенную роль в этом деле. Поэтому приведенная выше информация служит лишь ориентиром в вопросе «какой утеплитель для бани лучше», для самостоятельного выбора теплоизоляции.

Узнайте больше по теме выбора материалов для бани:

Где купить

В ассортимент утеплителей, предлагаемых поставщиками, входит большая часть представленных материалов. Ознакомиться с сортаментом возможно на официальных сайтах компаний.

Поделиться в социальных сетях

Как правильно утеплить стены в бане

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания. Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение. После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

Финишная отделка. Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

Материал для утепления парилки в бане или сауне

Тепло- и гидроизоляция – основные проблемы при строительстве бани. На деле же они включают в себя решение целого ряда задач по экономичной эксплуатации сооружения и продлению срока его службы:

снижение расхода топлива;
увеличение длительности сохранения тепла;
предотвращение появления плесени и грибка;
профилактика гнилостных процессов.

Как найти оптимальную облицовку и утеплитель для бани и сауны?

На повышение спроса на загородные дома и коттеджи, которые обязательно оборудуются отдельно стоящими или размещенными в пристройках банями и саунами, рынок отреагировал появлением огромного количества материалов, средств и препаратов, призванных улучшать качество и долговечность строящихся и уже существующих бань. Общим недостатком большинства из них является отсутствие комплексного действия.

Выделение парилки в отдельное изолированное помещение, принятое для современной планировки бани отчасти решает вопрос экономичного расхода топлива, поскольку, в отличие от бань, возводившихся в старину, не требует длительного проветривания после протапливания для создания комфортной температуры в общем помещении. Изолированную парную достаточно открыть на пару минут, недостаточных для существенной потери тепла, чтобы сбалансировать влажность.

Очевидно, что для саун и бань требуется особый отделочный материал, многофункциональный и эффективный, устойчивый к воздействию влаги и высокой температуры, не боящийся плесени и не подверженный гниению. В качестве такой универсальной облицовки можно использовать плиты SPU Sauna Satu, которые не только соответствуют всем этим требованиям, но и способны сохранять форму и габариты при температурных перепадах и высокой влажности.

SPU Sauna Satu — пенополиуретановая теплоизоляционная фольгированная плита

Кроме того, низкая теплопроводность этого материала позволит не жертвовать площадью помещения, как в случае с утеплителями на основе минеральной ваты. Для достижения одинакового теплоизоляционного эффекта потребуется толщина плит SPU Sauna Satu, в два-три раза меньшая, чем у минераловатного слоя.

Основные характеристики утеплителя SPU Sauna Satu:

Размеры плиты: 600 x 1200 мм;
Толщина: 30 мм;
Коэффициент теплопроводности: λD 0,023 Вт/мК;
Шпунтование: полностью шпунтована со всех сторон;
Облицовка: бумага с алюминиевым покрытием с обеих сторон плиты;
Материал утеплителя: пеноаолиуретан.

Умение финских производителей создавать качественные материалы для теплоизоляции известно во всем мире. Высококачественный полиуретановый утеплитель SPU Sauna Satu разработан в Финляндии, стране, где любят и знают толк в хороших саунах и не понаслышке знакомы с морозами. Теплоизоляционные плиты SPU Sauna Satu, в свою очередь, совмещают тепло- и гидроизоляционные качества, благодаря чему могут быть использованы не только при постройке бани или сауны, но и для облицовки любого помещения с высоким показателем влажности (душевые, прачечные и т. п.).

Технология монтажа теплоизоляционных плит SPU Sauna Satu

Монтаж плит SPU Sauna Satu можно провести своими руками. Наличие креплений «паз-шип» позволяет без труда плотно соединять плиты, а дополнительная обработка сложных мест (стыков, установки розеток и выключателей, входов и выходов инженерных коммуникаций, труб и пр.) герметиком делает такую облицовку непроницаемой для влаги. Внешнее покрытие плит фольгой и заклеивание стыков металлизированным скотчем позволяет сохранять тепло на порядок лучше аналогичных утеплителей без покрытия, за счет отражения тепла внутрь помещения.

	Исходное состояние стен парилки бани или сауны
	1. Работу начинают с очищения поверхности от пыли и нанесения на нее монтажной пены (герметика).
	2. Первая плита устанавливается по уровню строго горизонтально пазом вверх. При установке первой плиты, у нее удаляют шип со стороны пола.
	3. Для крепления плит к каменным и кирпичным стенам, и стенам из бетонных и пенобетонных блоков используют дюбель-гвозди. К деревянной поверхности плиты крепят на саморезы.
	4. Каждая последующая плита монтируется на предыдущую после обработки крепежного шпунта монтажной пеной (герметиком) путем обычного соединения крепления «шип-паз».
	5. В места соединения плит наносят слой монтажной пены (герметика).
	6. Последующую плиту сверху устанавливают только после того, как на шпунт нижней плиты была нанесена монтажная пена (герметик).
	7. Излишки монтажной пены (герметика) после ее окончательного высыхания удаляют острым ножом.
	8. Стыки плит, места входов-выходов коммуникаций и электропроводки обязательно закрывают алюминиевым (металлизированным) скотчем.
	9. Для качественной теплоизоляции в месте крепления полки в плите ножом делают вырез таким образом, чтобы в него могла войти опорная доска. После чего доска вставляется в отверстие и крепится к стене. После этого фиксируется к стене плита с вырезом, а все места стыков изолируются монтажной пеной (герметиком).
	10. Для крепления панелей облицовки поверх теплоизоляции для обеспечения воздушного зазора применяют направляющие рейки толщиной 2-3 см. Рейки, в свою очередь, крепятся саморезами или дюбель-гвоздями сквозь слой теплоизоляции, в зависимости от материала несущей стены.
	11. В случае, когда планируется облицевать цоколь плиткой, на внешнем покрытии плиты выполняется надрез.
	12. И в месте, где будет установлена плитка верхний слой плиты — алюмоламинат, удаляется.
	13. При необходимости установки дополнительной гидроизоляции на поверхность плит SPU Sauna Satu наносят праймер, после чего приступают к нанесению слоя гидроизоляции.
	14. После чего можно приступить к укладке керамической плитки.
	15. Монтаж чистовой отделки стен и потолка выполняют по направляющим рейкам.

Что бы еще почитать?

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Утеплитель для бани и сауны, ПЕНОПЛЭКС

Общая информация

Надежная теплоизоляция — один из ключевых факторов при строительстве любой бани: русской парной, сауны, хаммама. От качества выбранных утеплителей зависит, насколько легко баня будет протапливаться и сохранять тепло. Традиционно русские бани утепляли изнутри натуральными материалами, поскольку других на тот момент еще не было. Однако они недолговечны, быстро отсыревают, подвержены гниению и нуждаются в постоянной обработке специальными защитными составами. Нередко в качестве утеплителя для бани и сауны применяется алюминиевая фольга, однако с точки зрения энергоэффективности помещения это не самый лучший выбор. В частности, алюминиевая фольга для теплоизоляции парной — достаточно хрупкий материал, поэтому для этой цели лучше всего использовать фольгированную ткань, бумагу и утеплитель.

В наше время баню и сауну утепляют изнутри качественными экологичными материалами нового поколения — теплоизоляционными плитами ПЕНОПЛЭКС®. Благодаря плотной ячеистой структуре материал не пропускает влагу, поэтому плиты сохраняют теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока службы.

Негорючий утеплитель для бани и сауны ПЕНОПЛЭКС® полностью безопасен, не содержит вредных веществ, мелких волокон и пыли. Из тех же марок полистирола производят детские игрушки, одноразовую посуду и медицинскую упаковку. Утепление бани и сауны натуральными материалами занимает много времени и сил — в то время как плиты ПЕНОПЛЭКС® монтируются легко и быстро.

Утепление пола в бане ПЕНОПЛЭКС®

Бетонный пол

На фундаментную плиту последовательно установите:

плиты Пеноплэкс®;

бетонную стяжку, армированную строительной сеткой;

любое декоративное покрытие.

ВНИМАНИЕ! При устройстве теплоизоляции для сауны или парной с помощью ПЕНОПЛЭКС® необходимо избегать контакта утеплителя с элементами печи и труб, которые нагреваются до температуры выше 75°С.

Утепление пола в бане ПЕНОПЛЭКС® позволит значительно сократить теплопотери и серьезно увеличит время остывания парной. Утеплитель для бани ПЕНОПЛЭКС® также широко применяется для теплоизоляции стен, чердачных перекрытий, потолка и кровли бани.

Бани, утепленные плитами ПЕНОПЛЭКС®, сохраняют тепло даже в экстремально холодном климате. Примером может служить баня из деревянного бруса, построенная в 2006 году в Антарктиде. На континенте, где температура воздуха ночью опускается ниже –50°C, баня внутри прогревается до 120°C. Для утепления пола, стен и потолка этой бани использовано 25 кубометров плит ПЕНОПЛЭКС®. Это единственная баня и единственное деревянное строение в Антарктиде! Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Плиты ПЕНОПЛЭКС® благодаря исключительным техническим и эксплуатационным характеристикам являются наиболее оптимальным решением теплоизоляции для сауны или парной.

Как утеплить парилку — теплоизоляционные работы в парилке

В процессе разработки и строительства бани следует тщательно продумать все мероприятия от которых зависит функционирование парилки. Расслабляющий и лечебный результат просто немыслим без хорошего прогрева в парной. Если тепло в парной не держится, то ее придется очень долго нагревать до необходимой температуры, что приведет к серьезным расходам. Лучше заранее подумать об утеплении парилки. Перед тем, как утеплить парилку своими руками, рекомендуем ознакомиться с нашими материалами.

Подготавливаем материал

Подготовительные работы перед утеплением бани

Сегодня на строительном рынке имеется довольно большой ассортимент утеплительных материалов. Они подходят для разных дачных строений, в том числе и для бани. Хороший утеплитель должен обладать такими свойствами:

не должен повреждаться насекомыми или поддаваться гниению;
должен обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками;
должен быть огнеупорным (это очень важно, потому как температура в парной порой может превышать 100°С).

Фольгированная базальтовая вата

Таким требованиям соответствуют далеко не все утеплительные материалы. Обычно для утепления парной используют базальтовую вату. Она обладает соответствующими свойствами и имеет доступную цену. Кроме того, можно использовать синтетические плиты. В качестве утеплителя для пола вы можете использовать керамзитовый слой. В качестве дополнительного утеплителя для потолка используют фольгированные утеплители.

Укладываем утеплитель

Утепление и обшивка потолка

Обшивка потолка утеплителем это дело первостепенной важности при обустройстве парной. Вначале приклейте к потолку листы чистой бумаги белого цвета. Набейте на получившиеся полотнища деревянную обрешетку. Потом уложите между брусками минеральную вату так, чтобы дерево слегка выступало наружу. Поддержите минеральную вату прибитыми планками. Сверху утеплителя закрепите фольгу. Она будет отражать тепло и защитит утеплитель от влаги. Щели тщательно заклейте. Поверх всего этого набейте планки, к которым впоследствии сможете прикрепить материалы облицовки.

Фольгированный вспененный полиэтилен

Еще один возможный способ утепления потолка предполагает укладку вспененного полиэтилена. Порежьте его на полоски и прибейте к потолку. Он покрыт фольгой, поэтому его не нужно дополнительно оббивать отражающим тепло материалом. Вспененный полиэтилен в сочетании с ватой – это результативный способ утепления.

Схема утепления стен

Утеплять стены можно так же, как и потолок, с одним только отличием – все материалы укладывайте в горизонтальном положении. Чтобы избежать утечки тепла и пара, из фольги вырежьте полотно большого размера. Она должна заходить и на пол, и потолок. Немаловажную роль при утеплении играет облицовочный материал.

Фольга полотно

В парной нельзя использовать вагонку их пластика. Это обусловлено тем, что под воздействием высоких температур этот материал начнет плавиться, отчего в парилке появится неприятный запах. Вагонка из лиственницы это идеальное решение для облицовки парной. Этот вид древесины не выделяет смол в процессе нагревания помещения и очень устойчив к влаге.

Пол в парной

Обустройство пола в бане

Очень важно правильно утеплить пол. Процессы должны выполняться в правильном порядке. Для начала следует тщательно выровнять грунт и залить пол стяжкой из бетонного раствора.

После того как она затвердеет, уложите на бетон утеплительный материал в виде плит. Поверх него натяните гидроизоляционный слой. Затем снова уложите слой бетона под небольшим уклоном. К затвердевшему бетону прибейте лаги из дерева. Теперь пол готов к укладке финишного деревянного покрытия.

Деревянный пол в бане

Виды пароизоляционных покрытий и их различия

Гидроизоляция парилки

Чаще всего, как упоминалось выше, в качестве пароизоляционного слоя используют алюминиевую фольгу. Однако в этой роли может выступать и рубероид, и пергамин, и полиэтиленовая пленка. Поэтому стоит подумать, на каком виде пароизоляционного материала лучше остановиться.

Эконом вариантом пароизоляционного слоя может стать пропитанный олифой картон. Но стоит учесть, что он достаточно быстро придет в негодность из-за чего его придется заменить. Однако, в качестве временной пароизоляции такой метод приемлем.

Полиэтиленовая пленка замечательно задерживает влагу, но в ее составе имеются вредные вещества. В процессе нагрева парилки они улетучиваются, из-за чего могут быть опасными для здоровья. Это же можно сказать и о рубероиде, и пергамине.

Наиболее удачным материалом для проведения пароизоляции является алюминиевая фольга или вспененный полиэтилен. Это объясняется тем, что именно эти виды пароизоляционных материалов не токсичны, выдерживают высокие температуры, отражают тепло и не впитывают влагу.

Заклеиваем стыки утеплителя

В процессе монтажа пароизоляционного слоя следует размещать материал внутрь помещения фольгированной стороной. Располагайте полотнища внахлест. Стыки и края очень аккуратно и тщательно заклейте скотчем, специально предназначенным для этих целей.

Вы уже участвовали в работах по утеплению парилки? Какие материалы были вами выбраны? Каким был результат? Пишите комментарии к статье! Ваши знания могут быть полезны!

Чем утеплить баню изнутри под вагонку

Баня это не только наша традиция, но и здоровье и долголетие. Поэтому, выбрать чем утеплить баню изнутри под вагонку важно не только для экономии дров, но и для вашего здоровья.

Выбор утеплителя для бани

Чем утеплить баню изнутри под вагонку

Утепление бани, и парилки в частности производится, что бы создать и поддерживать необходимую комфортную температуру и микроклимат для принятия банных процедур и парения.

Утеплитель должен быть экологичным, не выделать вредные вещества при нагреве, должен проводить пар и влагу, не скапливая их в своей массе и быть не горючим. Таким утеплителем является каменная вата, дополнительно защищенная слоем пароизоляции из металлической фольги, а также керамзит для утепления полов или потолков.

Что бы правильно выбрать утеплитель для бани, необходимо знать:

Периодичность использования бани, временное использование или постоянное поддержание в банном строении комфортной температуры. В последнем случае подходить к вопросу утепления бани необходимо комплексно, как к утеплению жилого дома, с поправкой на повышенную влажность и парообразование.

Из каких материалов сделаны или будут сделаны стены бани. Как правило баню строят из массива дерева (брус, бревно), реже из кирпича и керамзитобетонных блоков, в последнее время начали строить каркасные бани.

Совет! Если вы планируете использовать баню не постоянно (не собираетесь поддерживать плюсовую температуру в зимний период), то оптимальным и недорогим решением для стен будет брус естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой с дополнительным утеплением помещения парилки каменной ватой 10 см в нахлест по 5 см, и пароизоляцией из фольги.

Почему не профилированный брус, стоит дороже, конопатка трудновыполнима.
Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, так как в состав входит клей.
Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей.

Какой тип фундамента использовался при постройке или будет использоваться. Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом. Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

Какой кровельный пирог у строения. Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

Итак, чем утеплить баню:

Для стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

Каменная вата

Утепление стен или чем утеплить баню изнутри под вагонку

Скажу сразу, чтобы ответить на вопрос чем утеплить баню изнутри под вагонку, необходимо понимать, что речь идет о парилке.

Внимание! Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление. Это обосновано тем, что точка росы будет образовываться на внутренней поверхности стен, появляется переувлажнение деревянной поверхности и оно начинает гнить.

Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

Утеплять парилку лучше начиная сверху и спускаясь ниже, сначала потолок, потом стены. Необходимо очистить дерево от загрязнений и грибковых образований если они есть. Можно пропитать деревянную поверхность антисептиком, при этом выбирайте антисептик для внутренних работ на водной основе, он менее токсичен.

Порядок работ для утепления парилки.

Парилка

Утепляем потолок

Так как основные теплопотери происходят через верхние ограждающие конструкции (теплый воздух стремится в вверх), то по возможности утеплите потолок парилки с двух сторон с чердачного помещения и со стороны парилки.

На черновом потолке раскладываем пароизоляционную пленку стороной к утеплителю как указано в инструкции это очень важно. Плотно закройте все щели и стыковки, сделайте напуски на фронтоны и стропильную систему.
Теперь можно насыпать и разровнять слой керамзита или положить каменную вату нужной плотности слоем 20 см.
Особое внимание обратите на место выхода трубы печки, проход осуществляйте сэндвич трубой с помощью специального элемента для прохода перекрытий с заполнением его каменной ватой, а места соприкосновения с трубой изолируйте, используя жаропрочные листы для печи.
После утепления чердачного пространства утеплите парилку изнутри. Если потолок снизу гладкий, то сделайте каркас, а если уже есть ребра то каркас делайте если хотите опустить или выровнять потолок.
К ребрам каркаса прикрепите пароизоляцию и опять же обратите внимание на сторону которая должна быть обращена к утеплителю
Плотно уложите каменную вату между ребрами каркаса и закройте их слоем пароизоляции еще раз.
Теперь, для того чтобы защитить утеплитель от излишней влаги и при этом сохранить максимально тепло сделайте защитный слой из фольги. Стыки фольги проклейте алюминиевым скотчем.Внимание! Места соприкосновения потолка со стенами возьмите под особый контроль.
Закрепите на каркас контр рейку можно 20 на 30, к ней можно прикручивать финишную вагонку, она нужна для вентиляционного зазора

Секрет! Что бы получить особый микроклимат в парной можно перед обшивкой вагонкой потолка дополнительно обшить потолок сухой доской толщиной 5 см. из хвойных пород дерева. Тем самым тепло и пар будут как можно дольше оставаться в парной, массив дерева будет набирать влагу и постепенно его отдавать.

Утепляем стены

Если стены парной сделаны из каменных материалов то, сначала необходимо гидро изолировать их для этого подойдет гидроизоляция на цементной или акриловой основе, гидроизоляцию на битумной основе не советую использовать в парной. Если стены из дерева, то приступайте к то чем утеплить баню изнутри под вагонку и в какой последовательности.

На стены крепим вертикально бруски 50 на 50 на расстоянии ширины матов каменной ваты, строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану, оборачивая ею все бруски

Между обрешеткой плотно укладываем каменную вату в один слой 5 см.

Если вы приняли решение утеплить парилку в два слоя по 5 см, то делаем контр обрешетку из бруска 50 на 50 и укладываем утеплитель вторым слоем.

Затем из алюминиевой фольги, делаем финишный слой пароизоляции, закрепление фольги выполняйте встык, а швы закройте алюминиевым скотчем.

Теперь можно накрутить финишную рейку на брусок для организации вентиляционного зазора и приступать к обшивке парилки вагонкой.

Совет! Не используйте в бане в качестве пароизоляции теплоизоляции фольгированный утеплитель на вспененной основе. Помните, чем меньше химии и будет в вашей парной тем лучше для вас и вашей семьи.

Утепляем пол

Утепление пола будет зависеть от типа фундамента и перекрытий вашей бани.

При деревянных перекрытиях и черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке.

При полах по грунту, или монолитной плите, в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, чем утеплить баню изнутри под вагонку и как это сделать правильно. Подведем не большие, но важные итоги:

Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление
Парилку утеплить просто необходимо, главное соблюдать эти правила:
Для утепления стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны. Потолок лучше утеплить с двух сторон, со стороны чердака и изнутри.
Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Важно! Правильно организуйте вентиляцию парилки и бани в целом. Только при этом ваша баня будет вас радовать долгие годы и приносить только пользу.
Важно! При креплении пароизоляционных пленок располагайте их в правильном направлении к утеплителю, согласно инструкции производителя.
Важно! При утеплении парилки обязательно оставьте вентиляционный зазор между обшивкой и фальгой.

Утепление парилки

3 способа подготовить свой дом к сауне в помещении

Согласно данным, опубликованным Global Wellness Institute, в 2018 году мировая индустрия оздоровления достигла колоссальных размеров в 4,2 триллиона долларов после роста на 12,8% за предыдущие два года. Учитывая наш меняющийся образ жизни, забота о психическом и физическом здоровье больше не является роскошью. Люди начали посещать спа и сауны как часть своего распорядка дня, чтобы увеличить свое счастье, здоровье и благополучие.

Большинство предприятий хотят предлагать решения прямо там, где люди живут и работают.Готовые сауны отлично подходят, если вы хотите, чтобы их установили в своем доме на постоянной основе. Это предлагает вам удобство, а также удобства, которые повышают ценность вашего дома, говорят эксперты The Sauna Place.

При планировании сауны следует учитывать несколько моментов:

Изолированная комната

Перед покупкой комплекта для сауны обрамите и утеплите место, где будет построена сауна. Рекомендуется изоляция из стекловолокна с минимальным R-11 для стен и R-13 для потолка.Кроме того, рассмотрите возможность использования пароизоляции с фольгой. Большинство хороших комплектов для сауны, которые вы покупаете, включают этот важный элемент. Чтобы установить, просто прикрепите его к обрамлению стен и потолка. Перекрывайте все стыки как минимум на 2 дюйма, или в качестве дополнительного шага вы можете использовать ленту из алюминиевой фольги для швов. Наконец, накройте фольгу мягкими панелями из кедра, болиголова или ели. Обычно это доски с гребнем и пазами, которые допускают некоторое расширение и сжатие.

Правое расположение

Разместите сауну в любом уединенном и легкодоступном месте.По возможности идеально подойти к ванной, чтобы можно было принять прохладный душ в перерывах между сеансами. Убедитесь, что это место недоступно для детей и домашних животных, потому что сауны могут быть опасными для них, говорится в статье «Сделай сам». Не переусердствуйте с размером. Помещения меньшего размера нагреваются быстрее, поэтому стройте столько, сколько, по вашему мнению, вам нужно регулярно. Хорошее практическое правило — 2 фута верхней скамьи на человека.

Источник электроэнергии

Для традиционной сауны нормальная температура обычно составляет от 160 до 190 градусов по Фаренгейту.С другой стороны, инфракрасные сауны обычно имеют максимальную температуру от 130 до 140 градусов по Фаренгейту, и в качестве важного различия важно отметить, что в инфракрасных саунах нет пара. На этапе подготовки сауны рекомендуется связаться со своим электриком, чтобы обсудить ваши требования к питанию.

Чтобы создать теплую и комфортную сауну, определите размер, расположение и материалы, которые будут создавать желаемый внешний вид. Немного подготовившись, вы получите максимум удовольствия от вашей новой сауны!

кедр, комплекты, обогреватели, строительные материалы, инструменты и польза для здоровья

Здесь изоляционные войлоки проходят за задними опорными балками скамейки.Позже крафт-бумага будет удалена, потому что это ненужный слой, который потенциально может задерживать влагу.

Как и в обычной домашней конструкции, стены и потолок вашей сауны должны быть изолированы и защищены пароизоляцией. Обычно пароизоляция изготавливается из пластика, который быстро разрушается, улетучивается и даже плавится от тепла вашей сауны. Поэтому жизненно важно использовать пароизоляцию из алюминиевой фольги вместо пластика.

Готов к пароизоляции.

Изоляция из стекловолокна поставляется в пластиковой упаковке, с крафт-бумагой или (реже) без покрытия.Если вы установите крафт-изоляцию и планируете покрыть ее алюминиевой фольгой с крафтовой фольгой, у вас получится двойной слой бумаги. Дополнительные слои материала способствуют удерживанию влаги, поэтому лучше оставаться голым. В итоге изнутри будет всего три слоя: стекловолокно, крафт-бумага и алюминиевая фольга.

В это время вы должны начать грубую проводку; Вы же не захотите позже разрезать пароизоляцию только для того, чтобы проложить за ней кабели.

Строительный инспектор.

С изоляцией из стекловолокна ужасно работать. Он разбрасывает токсичные осколки стекла повсюду, и вы должны защищать свою кожу с головы до ног, надев перчатки и респиратор. Затем вы должны изолировать себя и свою зараженную одежду, чтобы не распространить ее по всему дому. Но есть экологически чистая альтернатива: утеплитель из переработанного хлопка. Сделано в основном из рваных синих джинсов и стоит лишь немногим дороже, чем стекловолокно, поэтому обращаться с ним так же опасно, как и с чистыми штанами.Показанный здесь каркас имеет хлопковую изоляцию на потолке (и единственная причина, по которой стекловолокно попало в стены, заключается в том, что я обнаружил альтернативу на полпути строительства). Хлопковое изделие называется UltraTouch и производится компанией Bonded Logic. Это замечательно. И найти дистрибьютора изоляции, который ее осуществит, не так уж и сложно.

Начните фольгу снизу, чтобы убедиться, что она правильно притерта.

Стандартная 4-дюймовая (R-13) изоляция подходит для заполнения пустот в стенах. Для потолка (куда будет уходить большая часть тепла) используйте 6-дюймовые (R-19) войлоки.

Если вы используете комплект, он должен включать пароизоляцию из фольги. Это может быть алюминиевая фольга с крафт-бумагой или более толстая безбумажная фольга. Мне легче работать с безбумажными материалами. Фольга выполняет две важные функции: предотвращает попадание водяного пара на изоляцию и стойки стены, а также отражает тепло обратно в сауну. Вы устанавливаете, начиная с пола, с помощью степлера. Нарисуйте верхние листы поверх нижних листов. Чтобы заделать все швы и неизбежные надрывы, используйте высококачественную высокотемпературную алюминиевую изоленту.Во время установки это помогает представить себе беззаботные водные бои, происходящие внутри сауны, и то, что произошло бы, если бы пароизоляция забрала ведро с водой (ответ: все это окажется на полу внутри сауны, а не внутри стен).

Установите фольгу свободно и не закругляйте углы, иначе вы порвете ее, когда повесите обшивку. Заклейте все швы жаропрочной алюминиевой лентой.

следующая страница: вагонка →

Лучший способ изолировать паровые трубы

Согласно U.С. Министерство энергетики, «изоляция парораспределительных линий обычно может снизить потери энергии на 90% и помочь обеспечить надлежащее давление пара в заводском оборудовании». Хотя эта статистика может легко убедить вас в том, что изоляция паропроводов должна быть приоритетом, она не дает никаких советов о том, как лучше всего изолировать паропроводы. Мы являемся экспертами по изоляции паровых компонентов и рассмотрим этот вопрос ниже.

Почему традиционная изоляция паровых труб из стекловолокна — не лучший вариант

Традиционно изоляция из стекловолокна с фиксацией на месте используется для изоляции паровых труб, особенно в жилых помещениях, но также и в коммерческих целях.Изоляция из стекловолокна бывает различной толщины от ½ «до 2» + в зависимости от размера трубы и ее рабочей температуры.

Однако бывают ситуации, когда традиционная несъемная изоляция из стекловолокна не идеальна для изоляции паропроводов. Вот почему. Регулярный осмотр паропроводов считается лучшей практикой, а иногда и постановлением. Для надлежащего осмотра требуется доступ к поверхности трубы, что обычно приводит к вырезанию «пробки» на твердой поверхности изоляции.По этой причине проверки становятся более трудоемкими, трудными и дорогими.

Часто свечи не заменяют после завершения осмотра. Теперь целостность изоляции нарушена, поскольку тепло выходит через отверстие на поверхности. Кроме того, влага может проникнуть через отверстие и попасть в изоляцию. Это увеличивает риск возникновения CUI (коррозии под изоляцией) и утечки в процессе.

Лучший способ изолировать ваши паровые трубы сегодня

В изоляционной промышленности стремительно внедряются инновации и улучшаются характеристики продукции.Компания Thermaxx Jackets потратила годы на разработку изоляционной рубашки для паровых труб, которая идеально подходит для коммерческого использования и лишена всех проблем, связанных с традиционной изоляцией из стекловолокна.

Изоляционные кожухи для паропроводов Thermaxx Jackets легко устанавливаются, снимаются и заменяются, не требуя специальных навыков. Они выпускаются в широком диапазоне номинальных размеров труб (NPS) от 2 до 24 дюймов.

В настоящее время большинство промышленных разработок ориентированы на температуру прикосновения (внешней поверхности) к изоляции не более 140 ° F.Куртки Thermaxx рассчитаны на температуру прикосновения 120 ° F или ниже по двум причинам. Во-первых, уменьшаются потери энергии для максимальной экономии. Во-вторых, 140 ° F по-прежнему горячее на ощупь, а 120 ° F гораздо более безопасны для кожи.

Кожухи по индивидуальному заказу также доступны для больших труб, острых углов и изгибов, а также для других нестандартных трубопроводов. Куртки Thermaxx предотвращают попадание влаги на поверхности труб и очень экономичны. Их надежность подтверждена 5-летней гарантией. Мы, как эксперты по изоляции паровых компонентов, уверены, что эффективные и эффективные куртки Thermaxx — лучший способ изолировать паровые трубы.

Узнайте больше о рубашках Thermaxx для паропроводов или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Руководство по экологически чистому посещению сауны

В нашем руководстве по экологически чистому посещению сауны содержится основная информация о том, как строители, реставраторы и пользователи саун могут внести свой вклад в сокращение своего воздействия на окружающую среду. Важны мелочи!

Продукция Harvia разработана и изготовлена с заботой об окружающей среде.Устойчивый выбор полезен не только для окружающей среды, но и для людей.

Con учитывайте эти факторы при выборе каменки для сауны

Чрезвычайно важно выбрать каменку или печь с правильной мощностью. Потребление дров или электроэнергии увеличивается, если печь или каменка слишком мала или слишком велика.
Если стены или потолок вашей сауны содержат неизолированный камень, стекло или аналогичные поверхности, для печи или каменки потребуется больше энергии.
На каждый неизолированный квадратный метр прибавьте 1,2 м³ к объему сауны.
Если внутренние стены сауны сделаны из неизолированных бревен, умножьте кубический объем на 1,5.
Учитывайте ваши личные предпочтения при посещении сауны. Например, если вы часто пользуетесь сауной, выбирайте электрическую каменку, аккумулирующую тепло, которая всегда готова. Harvia Forte — это экономичная каменка для сауны при частом использовании. Он имеет эффективную теплоизоляцию, которая позволяет нагревателю продолжать обеспечивать достаточное количество тепла при небольшом количестве электроэнергии.Между банями каменка работает как обычный радиатор в сауне. Каменка по своим свойствам лучше всего подходит для саун с хорошей теплоизоляцией и без плотных материалов (таких как бетон, бревна или стеклоблоки).
Экономьте на расходах на нагрев воды, используя печи, оборудованные баками для воды, такие как дровяные печи 20 LS Pro и 20 RS Pro. 30-литровый бак нагревает воду, пока печь топится для купания.

Камни для сауны

Во всех электрических каменках и дровяных печах Harvia должны использоваться массивные камни для сауны с разделенными гранями, так как они накапливают много тепла и заставляют воду, которую на них набрасывать, эффективно испарять на широкой поверхности трещин.

Угловые расщепленные камни также позволяют свободно размещать камни. Камни для сауны с разделенной поверхностью — это экологически чистый выбор. Между добычей камней и их укладкой на каменку камни с разделенными гранями проходят меньше этапов, вредных для окружающей среды, чем обработанные (например, камни округлой формы) или камни промышленного производства (например, керамические камни).

Камни для сауны Harvia доступны в двух размерах. Камни размером 5–10 см подходят для настенных электронагревателей с меньшей выходной мощностью.Камни для сауны большего размера, размером 10–15 см, подходят для дровяных печей и более крупных электрических каменок, а также в качестве аккумулирующих тепло электрических каменок (таких как каменка Harvia Forte). Качественные, неповрежденные камни обеспечивают должное и мягкое тепло и пар. Хорошие камни также увеличивают срок службы резисторов.

Использование электрокаменки

Правильное обслуживание продлевает срок службы обогревателя. Заменяйте камни не реже одного раза в два года и чаще, если сауна часто используется.Правильно сложите камни. Между заменами рекомендуется переставлять камни, так как со временем они имеют тенденцию слегка проседать. В то же время вы можете удалить любые небольшие камешки со дна каменки.

Электрокаменка для сауны

Не нагревайте обогреватель дольше, чем необходимо.
• Выключите обогреватель, когда закончите купаться. Однако целесообразно позволить остаточному теплу высохнуть с деревянных поверхностей сауны.
• Не нагревайте сауну слишком сильно.
• При замене электрического обогревателя новым отправьте старый обогреватель на предприятие по переработке.

Дровяная печь для бани

Развести огонь на дровах. Узнайте больше о более чистом сжигании древесины. Наиболее критической фазой для выбросов является начало пожара и первая стадия горения. Доказано, что лучшей альтернативой является разжигание огня наверху, так как тогда компоненты древесины, газифицируемые за счет тепла от растопок, разгораются, и почти все, что газифицируется, также сгорает.Если развести огонь под дровами, все дрова одновременно нагреются и газифицируются. В этом случае воздуха в камере недостаточно для контролируемого горения, и часть газа попадает в дымоход и выходит наружу без горения. Это требует больше древесины и приводит к увеличению выбросов. Слишком медленная реакция горения также является плохой альтернативой, поскольку она не позволяет температуре подняться достаточно высоко и горение не является идеальным.
Для начала положите небольшие куски дерева горизонтально и убедитесь, что между ними может циркулировать воздух.Добавьте более крупные куски древесины для второй партии. Убедитесь, что камера не слишком заполнена и примерно треть ее высоты составляет свободное воздушное пространство. Положите растопку (зажигалки, горсть прутьев, бересту или газету) на дрова и подожгите.
Подождите, пока в топке не останется огня, прежде чем добавить вторую партию дров поверх тлеющих углей.
Дрова хорошие, сухие, старше года, неокрашенные и не пропитанные. Не используйте материалы с высокими тепловыми характеристиками, такие как ДСП, пластик, уголь, брикеты, пеллеты и т. Д.

Сауна для купания

Экономьте энергию, если одновременно купаются несколько человек. Таким образом, нагреватель не нужно держать включенным в течение нескольких часов.
Не топить сауну слишком жарко, достаточно 60–80 ºC.
Если в сауне есть окно, держите его закрытым во время купания. Открытое окно вызывает значительные потери тепла и увеличивает потребление энергии.
Деревянные поверхности имеют более длительный срок службы, если вы проследите за тем, чтобы сауна была должным образом высушена после купания.В зависимости от размера сауны обычно нет необходимости оставлять каменку включенной — остаточного тепла достаточно, чтобы высушить комнату.

Принятие душа

Для принятия душа также требуется тепловая энергия и, конечно же, вода. Экономно используйте горячую воду в ванных комнатах и закрывайте кран во время стирки. Плиты Harvia 20 LS Pro и Harvia 20 RS Pro, которые неизменно пользуются популярностью в коттеджных саунах и оснащены резервуаром для воды сбоку, представляют собой практичные печи, которые экономят расходы на нагрев воды.Вода нагревается в 30-литровом резервуаре для воды, пока печь нагревается для купания.

Почему следует изолировать паропроводы

Опубликовано: 24 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

Когда вы берете старый дом под свое крыло, вы иногда также получаете старую систему парового отопления и огромное количество асбестовой изоляции, которая идет вместе с ней. Был день, когда асбест рекламировали как чудо-продукт.В настоящее время мы знаем лучше.

Некоторые домовладельцы предпочитают сдерживать асбест, тщательно оборачивая его полиэтиленом, в то время как другие решают избавиться от него раз и навсегда. Если вы избавляетесь от асбеста, я хочу, чтобы вы знали несколько вещей.

Во-первых, пар — это горячий газ, который отчаянно хочет отказаться от своей скрытой тепловой энергии (удивительные 970 БТЕ на фунт!) И превратиться обратно в воду. Пар отдаст это огромное количество энергии всему, что холоднее, чем оно есть.В большинстве домов пар, выходящий из котла, имеет температуру около 215 градусов по Фаренгейту. Это горячее, чем все остальное в доме, верно? Поэтому, когда пар попадает в холодную трубу, он быстро нагревает эту трубу, конденсируясь на ней и высвобождая скрытую тепловую энергию. И как только пар конденсируется, он перестает двигаться, потому что в этот момент это уже не пар. Чем холоднее трубы, тем быстрее на них конденсируется пар, поэтому строители старых домов покрывали паропроводы асбестовым одеялом.«Асбестовая изоляция сохраняет пар горячим. Он предотвращает его преждевременную конденсацию. Это похоже на термос. Мертвецы хотели, чтобы пар оставался горячим, чтобы он мог идти дальше — как в спальни наверху. подвал должен быть на 90 градусов?

Но допустим, вы решили удалить асбест из паропроводов. Собираетесь ли вы заменить его на утеплитель более подходящего типа? Вы должны, потому что, если вы этого не сделаете, вы получите котел меньшего размера.А с котлом меньшего размера комнаты в вашем доме будут обогреваться неравномерно. Некоторые никогда не согреются. Остальным будет слишком жарко. Если ваш термостат находится в комнате с холодным радиатором, ваши счета за топливо, вероятно, также увеличатся, потому что ваша горелка будет работать дольше, чем должна. Вы также можете услышать шум гидравлического удара, особенно если специалисты по борьбе с загрязнением асбеста не сделали должной работы по повторному прикреплению ваших трубодержателей. Проседания в трубах приводят к образованию луж, а лужи вызывают проблемы в системах парового отопления.

Изоляция играет огромную роль в паропроводах. Вот пример. Предположим, у вас есть стальная магистраль размером 2-1 / 2 дюйма, которая проходит вокруг вашего подвала. Допустим, она 50 футов в длину. Хорошо, первоначальный установщик покрыл эту магистраль слоем асбестовой изоляции толщиной в один дюйм за годы до вашего рождения. Это было довольно стандартной практикой. Когда температура воздуха в вашем подвале составляет 70 градусов, теплопотери в этой изолированной магистрали будут примерно 2450 БТЕ в час. Естественно, если воздух в вашем подвале холоднее, чем этот, потери тепла от основной будет больше, но давайте предположим, что температура воздуха 70 градусов, просто для сравнения.

Теперь снимите изоляцию с этой трубы и посмотрите, что произойдет. Потери тепла в трубе подскакивают до невероятных 13 250 БТЕ в час! Это более чем в пять раз превышает тепловые потери, понесенные изолированной магистралью. А если в вашем подвале холоднее (или если эта магистраль проходит через холодное пространство), потери тепла будут еще более значительными. Вот почему в вашем подвале уютно на 90 градусов, даже если вы мерзнете в спальне.

Как я уже сказал, нагрузка, которую неизолированные трубы добавляют к системе, может существенно снизить мощность вашего котла.Когда мы выбираем паровые котлы для замены, мы должны убедиться, что способность котла производить пар соответствует способности системы конденсировать пар. Это как испаритель и конденсатор в системе кондиционирования воздуха. В этом случае котел становится испарителем, а система — конденсатором. Если «конденсатор» (система) больше, чем «испаритель» (котел), котел может работать долгое время, прежде чем он отключится, потому что он никогда не будет развивать давление. Это будет наиболее заметно весной и осенью, потому что котел должен преодолевать потери тепла оголенной трубы при каждом запуске.В зимние месяцы, когда котел работает дольше, у труб не будет такой возможности остыть, поэтому проблема не будет столь заметной. Однако весна и осень сведут вас с ума.

Тепловые потери в трубопроводе — это то, что производители паровых котлов называют фактором «трубопровод и прием». Когда они оценивают свои паровые котлы, они учитывают нагрузку на трубопровод, равную одной трети общей радиационной нагрузки системы. Другими словами, они измеряют уровень радиации, а затем добавляют к этой мощности на треть больше, чтобы учесть потери тепла в трубах, соединяющих ваш котел с радиаторами.И они основывают этот коэффициент увеличения на одну треть на изолированной сети, потому что паропроводы должны быть изолированы. Когда изоляция исчезнет, фактор «трубопровод и подбор», который производитель котла внес в таблицу размеров, внезапно станет слишком мал. Вы можете получить эффектно малоразмерную котельную и холодильные камеры.

Так что изолируйте все паровые трубы, которые вы видите. Заправьте их и согрейте. И помните, что изоляция не должна быть необычной, чтобы работать. Вы можете использовать что-то столь же простое, как изоляция из войлока и изолента, если эстетика для вас не важна (кого волнует, как это выглядит в этом пространстве?).Ваша цель должна заключаться в том, чтобы дать пару наилучший шанс добраться туда, где вы находитесь.

Теплоизоляционные плиты для сауны 600 x 1200 мм

Беззаботная сауна

Kingspan SPU Sauna подходит для изоляции стен и потолков сауны, а также поверхностей потолков других помещений с сантехникой. Изоляционные плиты также могут использоваться в других помещениях в качестве внутреннего изоляционного слоя конструкций с панельной облицовкой.Сауна Kingspan SPU подходит как для новостроек, так и для ремонта.

Эффективная компактная упаковка

Благодаря отличной теплоизоляции, необходимое количество сауны Kingspan SPU составляет лишь половину от количества, необходимого, например, для минеральной ваты. Сауна Kingspan SPU, установленная на каменной стене, позволяет разместить в сауне более 10 см дополнительного пространства. Алюминиевая бумажная поверхность изоляционных плит отражает часть теплового излучения, тем самым улучшая общую теплоизоляционную способность конструкции.

Быстро и просто

Изоляционные плиты Kingspan SPU для сауны легко модифицируются и прикрепляются. Панели можно резать, фрезеровать, сверлить и прибивать гвоздями. Изоляционные плиты имеют полную кромку с гребнем и пазами по всему периметру, что обеспечивает быструю и надежную установку изоляционного слоя. С легкими досками легко обращаться даже в тесноте. Сауна Kingspan SPU идеальна для использования как с каменными, так и с деревянными конструкциями.

Защищает конструкции

Kingspan SPU Сауна предотвращает повреждение плесенью, поскольку структура изоляционной плиты предотвращает проникновение воды в конструкции стен и потолка.Окончательная водонепроницаемость обеспечивается применением герметизирующей пены и алюминиевой ленты в стыках и вводах панелей.

Долговечность и безопасность

Kingspan SPU Сауна не повреждается из-за влаги, усадки, гниения или плесени. Он очень хорошо выдерживает жаркие и влажные условия сауны. Благодаря сауне Kingspan SPU конструкция всегда оптимально воздухонепроницаема, защищая от тепла и влаги. Таким образом, сауна нагревается безопасно, а потребление энергии сводится к минимуму.Kingspan SPU Сауна выдерживает постоянную температуру + 100oC.

Области применения

Конструкции стен и подвесных потолков в саунах и душевых, а также конструкции стен и потолков других помещений с облицовкой панелями.
Размеры платы: 600 x 1200 мм
Толщина: 30 мм
Теплопроводность: λD 0,023 Вт / мK
Паз и паз: кромка по всей длине паз и паз
Покрытие: Алюминиевый ламинат с обеих сторон плиты

Нашли более низкую цену? Заполните эту простую форму:

Комплект для сауны, каменка, сауна, модульная сауна

Как
Сауна отличается от других бань?
В сауне должно быть специальное изолированное помещение из хвойных пород; обогреватель, способный нагреть комнату примерно до 180 ° F; и камни, которые становятся достаточно горячими, чтобы производить хороший пар, когда на них поливают воду.Все остальное — это не сауна. Кроме того, сауна — это не паровая баня. Пар имеет 100% влажность, в то время как сауна относительно сухая при средней влажности около 20-25% (при использовании воды).

Нужны ли камни
в сауне?
Камни необходимы для хранения тепла и производства пара при проливании воды. Камни должны быть размещены вокруг нагревательных элементов и должны полностью покрывать их.Таким образом, камни будут фильтровать тепло от нагревательных элементов для более мягкого и комфортного купания и обеспечивать лучший пар. Камни, лежащие на решетке или корзине, не будут достаточно горячими, чтобы произвести хороший пар, и купальщица испытает более резкую жару.

Что
Чем отличается влажная сауна от сухой?
Это одно и то же. Сауна может быть влажной или сухой.Когда кто-то говорит «мокрый», это означает, что камни в обогревателе можно поливать водой. Если горячие камни нельзя полить водой, это не сауна. Купальщица сауны регулирует влажность в помещении с помощью количества используемой воды. Вода может создать более расслабляющую атмосферу, способствует потоотделению и глубокому очищению пор. Хотя чаще всего используется вода, некоторые предпочитают использовать сауну вообще без воды в очень сухом климате (уровень влажности 10-15%). Температура и влажность сауны являются гибкими, поэтому купальщик может решить, как он хочет использовать сауну в соответствии со своими потребностями.

Почему
нужно ли строить сауну из хвойных пород?
Влага должна поглощаться древесиной, чтобы воздух оставался относительно сухим. Этим свойством обладают хвойные породы, и они прохладные на ощупь. Древесина твердых пород поглощает тепло и становится слишком горячей, чтобы сесть или прислониться к ней. Древесина должна быть высушена в печи до содержания влаги 9-11%, чтобы предотвратить усадку и коробление.

Инфракрасная или дальняя инфракрасная кабина — это сауна?
No.Единственное сходство с Сауной — это обшитая деревом комната. В инфракрасной кабине используются открытые нагревательные элементы для получения инфракрасного тепла. Эти элементы располагаются на задней стенке, передней стене и обычно под скамейками. Только те части тела, которые находятся ближе всего к элементам, нагреваются достаточно, чтобы вспотеть, как у точечного обогревателя. Сауны же предназначены для обогрева всего тела за счет нагретого воздуха от одной каменки, заполненной камнями. Инфракрасные комнаты в среднем около 125 ° F, а в сауне — 175-185 ° F.У инфракрасных лучей нет средств для создания успокаивающего пара или влажности, потому что в них нет нагретых камней. Использование воды — не вариант. Некоторые инфракрасные компании заявляют, что их инфракрасное тепло проникает в ваше тело на глубину до 3 дюймов. Даже если это утверждение было правдой, следует беспокоиться о том, что что-либо проникает так далеко в тело. Сауны безопасно нагревают внешнюю часть тела и не проникают внутрь Инфракрасное излучение лучше для вас или вы больше потеете в инфракрасной комнате? Нет. Известно, что сауны обеспечивают самое глубокое очищение из всех ванн в мире.Большая часть информации, предоставляемой инфракрасными компаниями, вводит в заблуждение и не соответствует действительности. Инфракрасное излучение — это не новый тип сауны . Пожалуйста, нажмите на инфракрасный файл PDF для получения дополнительной информации.

Сауна и инфракрасное излучение

Должен ли быть в сауне водостойкий пол? Нужен ли слив в полу?
В сауне должен быть водостойкий пол, чтобы его можно было легко мыть, содержать в чистоте и гигиене, а также без запаха.Мы рекомендуем моющиеся полы, такие как плитка, цементно-бетонные покрытия или прочный винил. В коммерческих саунах должен быть слив в полу для удаления излишков воды купальщиками и для очистки. В большинстве жилых саун слив в полу не требуется, если для очистки не используется водяной шланг. Деревянный пол в сауне не гигиеничен, так как он впитывает пот, способствует появлению бактерий, вызывающих неприятный запах, и его невозможно тщательно очистить.

Должен
Утеплить сауну?
Да, изоляция предотвращает потерю тепла.Мы рекомендуем изоляцию из стекловолокна R-11 или R-13. Изоляция может быть стандартной бумажной. Все стены и потолок следует утеплить.

Как следует чистить сауну?
При необходимости протрите пол влажной шваброй. Скамейки можно мыть мягким мылом, нанесенным на влажную ткань. Для удаления пятен пота со стеновых панелей может потребоваться легкая шлифовка наждачной бумагой зернистостью 120. Чтобы ваша комната выглядела лучше, всегда кладите или сидите на полотенцах.

Как
высоким должен быть потолок?
Высота потолка не должна превышать 7 футов, так как важно снизить температуру до тех пор, пока купальщики не смогут ее использовать на уровне скамейки. Также экономичнее топить, да и Сауна нагревается быстрее.

Следует ли в сауне вентиляционные отверстия?
Мы рекомендуем одно нижнее вентиляционное отверстие, начиная примерно на 4 дюйма от пола, где-то рядом с нагревателем сауны, и второе вентиляционное отверстие на любой другой стене примерно на 6 дюймов ниже потолка.Их верхнее отверстие можно также разместить в потолке, если есть достаточный приток воздуха. Вентиляция не является проблемой безопасности; вентиляционные отверстия только делают более комфортным для купальщицы. Вентиляционные отверстия — это просто вырез в стене или проход из сауны в существующее помещение, примыкающее к сауне. Никаких воздуховодов не требуется. Мы рекомендуем выпускать воздух из сауны в пространство внутри дома. Минимальное тепло, которое выходит в дом из вентиляционных отверстий, не повредит ваш гипсокартон, обои, краску и т. Д. Вы можете выпустить наружный воздух, если хотите, но имейте в виду, что холодный воздух снаружи может увеличить время нагрева сауны. .Примерное отверстие для вентиляционных отверстий, которые мы предоставляем в наших упаковках, составляет 4 x 10 дюймов.

Где
можно ли установить сауну?
Сауна может быть размещена где угодно — внутри или снаружи. Все, что вам нужно, это легкий в уходе водостойкий пол напряжением 220/240 В. электрическое подключение обогревателя, и для удобства лучше всего иметь рядом душ для смывания. Клубы здоровья, отели, мотели, хозяйские ванные комнаты, гаражи, террасы, террасы, подвалы — все это идеальные места для саун

Есть
Сауна дорога в эксплуатации?
Время нагрева небольшое — около 30 минут — и сауна включается только во время использования, в отличие от спа.

Шумит стиральная машина lg при стирке: 15 причин, почему шумит стиральная машина при отжиме, стирке или сливе воды

02.11.2021 0 admin Разное

Почему сильно гудит стиральная машина при отжиме и сливе

Важное место в каждом доме занимает стиральная машинка, поломка которой создает много проблем. Покупая эту бытовую технику, помимо других параметров, следует учитывать уровень шума, сопровождаемый машинку во время работы. Ведь так не хочется слушать процесс стирки от начала и до конца в каждом уголке дома. Но еще не изобретены совсем бесшумные стиральные машины. В разных моделях уровень шума существенно отличается. В первую очередь это зависит от привода машины. При прямом приводе показатель достигает предела 52-60 дБ, при ременном гораздо выше – от 60 до 70 дБ.

Поломки машинки

Причины гудения стиральной машинки при отжиме

Почему гудит стиральная машинка и что же предпринять в том случае, когда при функции «отжим» прибор начинает греметь? Нельзя принимать громкий звук при стирке как должное. Ведь такой дефект может привести не только к поломке стиральной машины, но и полностью погубить ее.

Шум от стиральной машинки

Вначале следует рассмотреть потенциальные причины, по которым машинка при отжиме белья гудит, издает неприятные звуки, сильно шумит и гремит. Причины гудения прибора рассмотрим на примере одной из самых распространенных компаний бытовой техники LG. Стиралки LG с прямым приводом – одни из лучших в своем роде в странах СНГ. Но и они не застрахованы от появления сильного шума при работе.

Причины, по которым гудит стиральная машина LG:

Присутствие в карманах одежды посторонних предметов (монет, ключей). Это они могут издавать звук, когда их крутит барабан.
Наличие транспортировочных болтов для крепежа бака.
Поломка подшипников.
Проникновение вещей в пространство между баком и барабаном.
Ослабление барабанного шкива.
Неправильная фиксация противовеса бака.

Как в домашних условиях провести диагностику прибора

Первоначальную диагностику можно сделать и самому. При обнаружении излишних шумов сразу же следует прекратить использование машинки, иначе ситуация только усугубится.

Осмотр и ремонт стиральной машины

Профессионалы предлагают такой порядок ремонта:

Выключить из розетки.
Снять заднюю стенку.
Аккуратно обследовать, рассмотреть.
Провести полное диагностирование.
Заменить повредившиеся детали.
Собрать машинку обратно.

Наличие транспортировочных болтов для крепежа бака

Часто в неловкое положение попадают те, кто сам впервые, отказавшись от помощи мастера, решился установить стиральную машинку. Новички часто забывают снять транспортировочные болты, которые фиксируют барабан в одном положении и используются при перевозке прибора. Решить данную проблему можно, осмотрев заднюю часть корпуса прибора на предмет присутствия крепежных болтов. Исправить ситуацию поможет снятие болтов и установка на их место заглушек с пластика, идущих в комплекте с машинкой.

Поломка подшипников

Подшипники износятся в любой стиральной машинке, несмотря на ее стоимость и марку. То, что стиральная машина сильно гудит как раз из-за подшипников, определить несложно. Отключив аппарат от сети, надавливаем на барабан ладонью и проворачиваем его то в одну сторону, то в другую. Если при этом слышен неприятный треск, значит, дело в подшипнике. В некоторых стиральных машинах (серии WAA) бак запаян, поэтому заменить подшипники не выйдет.

Подшипники

Как заменить подшипник в приборе компании LG:

Снять переднюю и заднюю стенки, выкрутив саморезы.
Убрать ТЭН. Отложить в сторону ремень и вытащить двигатель.
Отцепить бак, прикрепленный с помощью амортизаторов и пружин к корпусу.
Открутить болты, которые скрепляют бак пополам.
Выбить старые подшипники и поменять их.
Сложить все в обратном порядке.

Попадание вещей между баком и барабаном

Данная проблема довольно часто встречается в жизни. Обнаружив сильный стук при отжиме или излишний шум, стоит проверить пространство, которое находится между баком и барабаном. Попасть туда могут монеты, пуговицы, украшения и т.д. Чтобы решить проблему, нужно ослабить крепеж ТЭНа и вытянуть предмет, застрявший в машинке. Для удобства рекомендуется применять пинцет или щипцы.

Ослабление барабанного шкива

Щелчки, возникшие при вращении барабана в холостом режиме, свидетельствуют об ослабленном барабанном шкиве. Произойти данная проблема может из-за длительного использования стиральной машинки. Устранить неполадку просто: обнаружив ослабленный болт, подкрутить его. Для профилактики следует иногда проверять шкив на прочность и надежность.

Барабанный шкив

Непрочная фиксация противовеса бака

Гудит стиральная машина при отжиме и при этом звук напоминает металлический удар – признак непрочной фиксации противовеса бака. Противовес бака – это специальные тяжелые детали, функция которых состоит в уравновешивании барабана. Визуально осмотрев крепления, нужно закрутить ослабленные.

Причины образования шума при наборе воды

Наиболее частой причиной гудения набора стиральной машины является невысокое качество воды, с наличием песка и ржавчины. В первую очередь засор образовывается в фильтре на наливном клапане. Промывка сетки фильтра поможет устранить проблему.

Промывка фильтра

Почему гудит стиральная машинка при сливе

В случае, когда прибор крутит барабан, но не сливает воду, стоит вытянуть узел сливной системы и осмотреть его на наличие засоров.

Стиральная машина гудит при сливе и не сливает по таким причинам:

забит шланг сливной системы;
засорен сам насос;
неисправность насоса;
забит фильтр.

Для качественной стирки, нормализации шума, долгосрочной службы стиральной машины не следует забывать также о правильной эксплуатации прибора, написанной в инструкции. Правильная установка на ровной поверхности, загрузка белье не выше и не ниже принятой нормы способствуют нормальной, ритмичной работе аппарата.

Выравнивание машинки

Когда стиральная машина не сливает воду, происходит повышение гудения при сливе, отжиме или наборе, следует немедленно обратиться для решения проблемы к профессионалам.

Стиральная машина шумит, гудит при стирке: причины, устранение

Даже самая дорогая и качественная автоматическая стиральная машина не может похвастаться абсолютной бесшумностью. В ходе работы обязательно будут слышны звуки: легкий свист, гул, поскрипывание. Гудит стиральная машина при стирке – это нормально, но только в том случае, если характер издаваемых звуков не вызывает беспокойства, а громкость не превышает допустимых значений. Излишне громкий гул вращающегося барабана, сопровождаемый треском и грохотом непременно должен заставить владельца насторожиться, вполне вероятно это симптомы серьезной неисправности.

Нормы шумности

Такого термина, как «сильно гудит» не существует, это исключительно субъективное восприятие. Уровень же издаваемого машиной шума определяют с помощью специального оборудования. Максимальные показатели не должны превышать значений, прописанных в документации, их значения напрямую зависят от типа привода стиральной машины.

Стиральные машины с прямым приводом могут создавать шум в 52-70 дБ. Для устройств, использующих ременную передачу допустимые значения несколько выше – 60-72 дБ.

В домашних условиях вряд ли удастся точно измерить показатели шумности, тем не менее, порог допустимого значения можно уловить на слух. Если работа стиральной машины воспринимается фоновым шумом, не вызывая дискомфорта – все нормально. Если же гул и треск во время стирки выходит на передний план, перекрывая другие звуки, стоит задуматься. Вполне возможно, что машина неисправна.

Причины возникновения шума

Чрезмерный шум в ходе работы стиральной машины может быть вызван целым рядом причин. В редких случаях это небрежное отношение к технике, чаще всего – признак скорого выхода устройства из строя. Среди основных причин высокого уровня шума:

неправильная установка машины;
дефект манжеты загрузочного люка;
посторонние предметы, попавшие внутрь стиральной машины;
износ подвижных деталей устройства;
разболтанные противовесы.

Если исправить ошибки, допущенные в ходе установки можно самостоятельно, то для решения других проблем, создающих шум придется частично или полностью разбирать машину. Делать это самому или обращаться в мастерскую решать владельцу. В любом случае, прежде чем бить тревогу стоит убедиться в том, что машина стоит устойчиво, а в ходе работы не наблюдается чрезмерной вибрации.

Шум вследствие неправильной установки

Если стиральная машина создавать шум в первый же день после покупки логично предположить, что она неправильно установлена. Вполне вероятно, что для исправления ситуации достаточно просто выровнять ее, подкрутив ножки.

Чтобы машина работала долго, не вибрировала и не издавала лишнего шума, при установке надо обратить внимание на ряд существенных моментов.

Необходимо удостовериться в том, что транспортные болты выкручены. Достаточно часто новички, устанавливающие машину самостоятельно, попросту забывают о них.
Пол, на который устанавливается стиральная машина, должен быть ровным и обязательно прочным. Не стоит эксплуатировать стиральную машину на шатком скрипучем полу.
Важно правильно отрегулировать ножки. При необходимости можно использовать специальные антивибрационные вставки.

Даже если стиральная машина уже некоторое время отработала, прежде чем браться за поиск причины чрезмерного шума внутри нее, не лишним будет убедиться в устойчивости и правильности установки.

Дефект манжеты люка

Некоторым покажется странным, что манжета стиральной техники может стать источником подозрительных шумов, тем не менее, это так. Задача манжеты состоит в том, чтобы в процессе работы вода не выливалась в щель между корпусом и люком. Если манжета установлена правильно, а материал, из которого она изготовлена, не потерял эластичности, между ней и вращающимися деталями сохраняется небольшой зазор. Манжета не соприкасается с барабаном. В случае же ее перекоса ситуация меняется. Края манжеты заходят внутрь, препятствуя нормальному вращению барабана, тем самым становятся причиной появления шума.

Стоит отметить, что подобная неисправность, создающая неприятный шум чаще встречается в недорогих устройствах малоизвестных производителей, стиральные машины LG, Samsung, Indezit и других мировых брендов лишены этого недостатка.

Если на манжете видны потертости – причина в ней. Исправить ситуацию можно следующим способом:

открыть люк, провернуть рукой барабан;
определить ту часть, которая цепляется за манжету;
наклеить на барабан кусочек мелкой наждачной бумаги;
запустить стиральную машину в режиме отжима.

В ходе вращения барабана наждачная бумага снимет излишек резины, трение должно прекратиться. Конечно, этот способ сработает только в том случае, если размер выступающего края манжеты не превышает нескольких миллиметров. В противном случае манжету придется заменить.

Если манжета в порядке, а шум не прекращается надо переходить к проверке других деталей стиральной машины. Дальнейшие действия связаны с разборкой машины, полной или частичной, прежде чем браться за дело надо трезво оценить свои возможности, в случае малейших сомнений обращаться к специалистам.

Расшатавшийся противовес

Противовес – очень простое устройство стиральной машинки, которое может быть причиной шума. Собственно, это кусок бетона, установленный внутри стиральной машины. Его задача – гасить инерцию, возникающую в ходе вращения барабана. Несмотря на видимую простоту, он может расшататься и вместо того, чтобы успокаивать вибрацию машины, беспокоить скрипами и шумом ее владельца.

Получить доступ к противовесу несложно – надо просто снять верхнюю крышку. Часто в ходе эксплуатации разбиваются крепежные отверстия, бетонный блок начинает «гулять», издавая громкий шум. Если противовес свободно перемещается, а болты не могут его удержать, поскольку отверстия больше головок болтов – противовес придется поменять.

Износ шкива или приводного ремня

Если рассматривается устройство с ременным приводом, еще одной причиной, почему шумит стиральная машина в процессе работы, может стать износ системы передачи вращения, а именно: расшатавшийся шкив или стертый ремень. Для устранения шума в этом случае придется частично разобрать машину.

Снимается задняя крышка, она держится на нескольких болтах или шурупах.
Большое колесо просто посреди стиральной машины это и есть шкив. Его надо внимательно осмотреть, проверить рукой на наличие люфта. Если шкив «ходит» ничего не останется, кроме как его заменить.
Ремень наброшен на шкив. Его необходимо снять и осмотреть самым внимательным образом. В случае сильной выработки, признаков расслоения, трещин, ремень меняют.

Также стоит обратить внимание на состояние вала барабана. Если шкив долгое время был плохо закреплен, на валу может образоваться выработка.

Шум из-за износа подшипников барабана

Еще одна распространенная причина возникновения посторонних шумов – выход из строя подшипников барабана. Проверить их состояние несложно, для этого не придется даже разбирать стиральную машину. Надо просто провернуть несколько раз барабан рукой. Если он движется свободно и в ходе вращения не слышно никаких сторонних шумов – подшипники в норме. Если же слышен характерный хруст, барабан сопротивляется вращению – подшипники подлежат замене.

В основном подшипники стиральной машины выходят из строя и создают шум вследствие пересыхания сальника, который обеспечивает герметичность барабана. Вода попадает внутрь подшипника, он ржавеет и быстро изнашивается и начинает создавать шум. Следовательно, если проблема вызвана подшипником – необходимо сразу поменять и сальник, в противном случае скоро придется снова разбирать устройство.

Степень сложности процедуры замены подшипников зависит от модели и производителя стиральной машины. Порядок действий свой для машин производства Самсунг, Аристон, LG и прочих. Прежде чем браться за работу не лишним будет изучить инструкцию по разборке конкретной модели, посмотреть видео по теме.

В общем же случае работы по устранению шума выполняются в следующей последовательности:

Снимается верхняя крышка стиральной машины.
Вынимается дозатор, убирается панель управления.
Снимается передняя панель, как правило, фиксирующие ее болты скрыты под манжетой.
Откручиваются шурупы, удерживающие заднюю крышку.
Отсоединяется и извлекается тэн.
Снимается двигатель.
Извлекается бак.

Далее надо разобрать бак. В большинстве случаев он представляет собой две половинки, скрепленные между собой болтами. Изношенные подшипники извлекают, запрессовывают другие. Новые подшипники должны быть закрытого типа, в противном случае долго они не выходят. После этого устройство собирают в обратном порядке.

Шум из-за проблем с электродвигателем

Следующим агрегатом, который может стать причиной шума в стиральной машине является электродвигатель. Самая распространенная его неисправность – изношенные щетки. В этом случае шум особенно громкий, кроме гула чувствуется характерный запах, барабан движется рывками.

Сама процедура замены щеток не отличается особой сложностью, но надо учитывать тот факт, что добраться до мотора можно лишь полностью разобрав устройство.

Громкий шум при сливе воды

Частный случай – стиральная машина работает нормально, но как только требуется слить воду, сильно шумит. Причиной может стать загрязненный сливной фильтр или неисправная помпа. Прежде чем браться за насос стоит снять и почистить фильтр. Если же он в порядке – надо извлекать и проверять помпу.

В большинстве случаев высокий уровень шума при работе сливного насоса вызвана загрязнением крыльчатки или затрудненным вращением вала. Если так, то достаточно снять насос, вымыть его и корпус, вполне возможно громкость работы машины заметно снизится.

Нередко в стиральной машине застревают мелкие детали, попавшие в нее вместе с бельем: пуговицы, монеты, детали застежек. Иногда они проходят через систему слива и улавливаются сливным фильтром, но так бывает далеко не всегда. Маленькая пуговица может попасть в пространство под барабаном, застрять между ним и тэном. В этом случае если крутить барабан, слышен характерный шум (скрип и треск) в нижней части стиральной машины.

Чтобы устранить шум в стиральной машине надо частично разобрать устройство, вынуть тэн, наклонить машину, вынуть попавшие под барабан предметы с помощью пинцета или изогнутой проволоки.

Посторонний шум в ходе работы стиральной машины — это не просто досадная мелочь, которая раздражает, это сигнал владельцу. Если послышался треск, шум стал громче обычного, не стоит долго думать, надо как можно быстрее найти причину шума и исправить ее. Делать это самому или вызывать специалистов не столь важно, главное -принять меры, пока проблема не переросла в серьезную неисправность.

Почему стиральная машина гудит, свистит при стирке

Стиральная машина в процессе работы не молчит, а издает звуки – при стирке, при полоскании или при программе отжима.

Но иногда машина начинает греметь, гудеть, свистеть и шуметь очень громко, что не положительно действует на нервную систему человека.

Как определить какой шум нормальный, а какой нет?

Все зависит от привода.

Почему стиральная машина гудит или свистит при стирке

В ременном варианте привода машинки в норме считается от 60 до 72 дБ, а если прямой привод, то от 52-70 дБ. В противном случае звуки могут свидетельствовать о неисправности машинки.

Такая неприятность может произойти при первом запуске машины. В этом случае можно проверить транспортировочные болты, может быть про них просто забыли и не сняли. А возможно техника неправильно установлена и нуждается в регулировке.

Причин возникновения поломки в остальных случаях может быть много. Рассмотрим основные моменты, при которых машина может издавать странные звуки.

Износ подшипников, ремня, противовеса и шкива

Шкив

Обычная ситуация для старых машинок-автомат. Если стала гудеть стиральная машина или издает звуки, похожие на щелчки, то, скорее всего, ослабилось крепление шкива.

Ремень

Чтобы добраться до ремня и шкива с целью проверить их работоспособность, нужно:

Убрать заднюю крышку, под которой находится большое колесо – это и есть шкив.
Осмотреть шкив на наличие дефектов. Если они отсутствуют, идем дальше.
Ремень привода одет на шкив и требует тщательного исследование на предмет дефекта, потому что даже незначительная щербина влияет на его работу.

Противовес

Если и ремень в рабочем состоянии, тогда нужно добраться до противовеса.

Для этого нужно сначала найти противовес. Выглядит он, как большой камень, прикрученный к машине. Если отверстия креплений больше чем вкрученные туда болты, противовес подлежит замене. Чтобы быть уверенным на 100 процентов в замене, попробуйте покачать противовес из стороны в сторону. Если качается, то однозначно подлежит замене.

Подшипник

Неудачная поломка – это выход из строя подшипника. Почему? Потому что самостоятельно заменить его очень сложно, но можно.

Нужно будет убрать тэн и вытащить двигатель, отодвинув ремень.
Далее достается бак, который нужно располовинить.
Осталось выбить подшипники и заменить на новые.

Обычно первыми изнашиваются сальники, которые осуществляют герметизацию бака. При этом влага поступает на подшипник и он ржавеет и ломается.

Проблема с манжетой люка

Стиральная машина свистит или при отжиме сильно гудит и непонятно, при чем тут манжета?

Но на самом деле, при некачественно установленной манжете возможно ее непопадание в паз машины, что мешает плотному закрытию люка.

Или манжета может свисать или вообще быть установленной “как попало”. Если манжета цепляется за край, исправить помогут следующие действия:

Осмотрите манжету.
Найдите цепляющийся край.
Чтобы исправить небольшой край до 0,5 см, понадобится мелкая наждачная бумага (не нож), которая вставляется в щель между этим краем.
Следующее действие – включение режима отжима. Смысл в том, что барабан, вращаясь, сотрет выступающую часть, и машина перестанет шуметь. Если край больше, то лучшее решение – замена манжеты.

Посторонние предметы

Не всегда виновниками неисправности являются подвижные элементы машинки.

Свистит стиральная машина иногда при вращении барабана по причине присутствия посторонних предметов.

Это могут быть скрепки, булавки, монеты, гвозди, косточки от нижнего белья и т.д. Эти миловидные и малогабаритные предметы вполне в состоянии отправить машинку на свалку.

Если посторонний предмет между барабаном и манжетой, его можно достать.

Если он вне доступности, придется разбирать машину.

Снимается задняя крышка,
затем достается нагревательный элемент,
после чего вынимаются причины скрежета.

В том случае, если вариант через тэн отпадает, можно проникнуть внутрь машины через патрубок. Для этого машинка укладывается на бок и снимается крышка снизу. Патрубок тоже убирается и предметы достаются.

Износились щетки в двигателе

Обычно с такой проблемой гудит стиральная машина и громко стучит. Чтобы произвести замену на новую деталь, придется полностью разобрать стиральную машину.

Разумнее дело по замене щеток в двигателе доверить профессионалу.

Проблема со сливным насосом

Гудит стиральная машина при сливе воды – это характерный звук при неработающей сливной системе. В основном проблема решаема и редко нуждается в замене детали. Для диагностики неполадки насос извлекается из машины и очищается.

Если засор фильтра

Если машина сливает, но при этом присутствует посторонний звук, возможно засорился фильтр. Поможет его чистка. Фильтр находится в передней нижней части машины. Выкручивается против часовой стрелки. В процессе доставания возможно вытекание воды на пол, нужно приготовить низкую емкость для ее сбора.

Важно своевременно понимать, что любой нехарактерный для работы вашей помощницы звук – повод искать причину неисправности и устранять ее!

Если не получается самостоятельно, не стоит мучить себя и машину, может быть лучше довериться специалисту?

+может ли свистеть новая стиральная машина электролюкс

+при отжиме свистит стиральная машинка

+что делать гудит стиральная машина

гудит барабан стиральной машины

гудит двигатель стиральной машины

гудит мотор стиральной машины

гудит насос +в стиральной машине

гудит помпа стиральной машины

гудит стиральная

гудит стиральная bosch

гудит стиральная машина

гудит стиральная машина +при отжиме

гудит стиральная машина +при сливе воды

гудит стиральная машина +при стирке

гудит стиральная машина bosch

гудит стиральная машина аристон

гудит стиральная машинка +при стирке

машинка стиральная гудит +но +не крутит

машинка стиральная сильно гудит

начала гудеть стиральная машина

почему гудит стиральная

почему гудит стиральная машина

почему гудит стиральная машина +при отжиме

почему гудит стиральная машина +при сливе

почему гудит стиральная машина +при стирке

почему гудит стиральная машинка

почему свистит стиральная машина

почему свистит стиральная машина +при стирке

почему свистит стиральная машинка

почему сильно гудит стиральная машина

почему стиральная машина свистит +при отжиме

свистит барабан стиральной машины

свистит ремень стиральной машины

свистит стиральная машина +при вращении барабана

свистит электродвигатель стиральной машины

стала гудеть стиральная машина

стиральная машина +не набирает воду +и гудит

стиральная машина +не сливает воду +и гудит

стиральная машина +не стирает гудит

стиральная машина +при включении гудит

стиральная машина +при отжиме сильно гудит

стиральная машина lg гудит

стиральная машина lg гудит +при стирке

стиральная машина lg гудит насос

стиральная машина lg свистит

стиральная машина гудит +и +не отжимает

стиральная машина гудит +и +не работает

стиральная машина гудит +и +не сливает

стиральная машина гудит +но +не крутит

стиральная машина гудит +но +не крутит барабан

стиральная машина гудит +при наборе

стиральная машина гудит +при наборе воды

стиральная машина гудит +при отжиме причина

стиральная машина гудит +при сливе

стиральная машина индезит гудит

стиральная машина самсунг гудит

стиральная машина свистит

стиральная машина свистит +при отжиме

стиральная машина свистит +при отжиме причины

стиральная машина свистит +при стирке

стиральная машина сильно гудит

стиральная машинка гудит

стиральная машинка гудит +и +не сливает воду

стиральная машинка гудит +при отжиме

стиральная машинка свистит

стиральная начала гудеть

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:

mvideo. ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин

holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.

techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники

citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!

ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин

почему стала шуметь при вращении, причины, барабан при сливе воды, насос при полоскании, новая, что делать

Любой владелец стиральной машины, рано или поздно, сталкивается с появлением шума при стирке или отжиме. Стиральная машина гудит или гремит. Как правило, причину этой проблемы установить сразу не удается и вводит владельца в замешательство.

В большинстве своем шумы в стиральной машине не имеют критических причин. Это могут быть забытые транспортные фиксаторы, засоры и подобные случаи. В обычном случае они проявляются при начале стирки, а некоторые при первом запуске.

В некоторых случаях, стиральная машина гудит и вибрирует при отжиме. Это связано с более быстрыми оборотами барабана.

Их причин также может быть несколько. Но вне зависимости от причины и момента появления, любой шум — это признак неполадки, которые стоит устранить.

Из часто проявляемых проблем со стиральными машинами, вызывающие шумы можно выделить несколько, которые будут рассмотрены ниже.

Посторонние предметы

Чаще всего, шум в стиральной машине провоцируют попавшие в нее посторонние предметы. Как правило, попадают они вместе с бельем. Например, в карманах.

Решение данной проблемы — быстрое и самостоятельное.

Например, в стиральной машине LG, существует кнопка паузы. При которой можно открыть машину и достать из нее то, что вызывает ненужные звуки.

Но, бывает и так, что гул появляется не в момент стирки, а во время отжима. Почему стиральная машина при отжиме сильно гудит? Причиной тому, может быть посторонний предмет создающий дисбаланс. Именно поэтому машинка сильно гудит. Его также стоит удалить из барабана.

Ослабленный шкив

В некоторых случаях, по которой стиральная машина сильно шумит, является ослабленный шкив барабана. Данный дефект может проявиться нескольких случаях. Это может быть брак при сборке машины или практический износ, связанный со сроком использования.

Шумы, как правило, в стиральной машине появляются не сразу.

При первых признаках неполадки, стиральная машина при отжиме начинает сильно шуметь. Если не предпринимать никаких действий, то со временем шум проявится и при самой стирке.

Вызов мастера необходим при любом проявлении посторонних звуков и в случае обнаружения того, что шкив разболтался его стоит заменить. Иначе, машинка попросту выйдет из строя.

Уплотнитель постепенно деформируется

Нередко, случается так, что даже новая стиральная машина издает звуки, которые явно не вписываются в общее представление работы машины. Или стиральная машина сильно гудит при отжиме, что делать?

Шум, иногда напоминающий свист, может появляться из-за деформации уплотнителя.

Возможная причина — это высокие температуры или его неплотная установка. В результате такой неисправности, машинка начинает протекать.

Решением данной проблемы является замена уплотнителя на новый и более прочный. У новых стиральных машин (например, индезит), в сервис центре могут поправить его неправильную установку, в результате чего деформация исчезнет.

Не выкручены транспортировочные болты

Одна из самых частых причин почему стиральная машинка гудит при отжиме и стирке. При сборке, на заводе, к корпусу стиральной машины крепятся специальные болты. Предназначенные для фиксации пружин барабана. Именно из-за них, стиральная машина сильно шумит при отжиме.

После доставки машины, к месту установки, болты в обязательном порядке необходимо снять. Иначе, ход амортизационных пружин барабана становится невозможным.

Что в свою очередь приводит к громкому шуму.

Болты можно снять самостоятельно. Их расположение и количество указано в каждой инструкции по эксплуатации. Но лучше, все же, проконтролировать, чтобы это сделали при установке машинки на постоянное место.

Износ подшипника

Если при стирке или отжиме появился скрежет и скрип, то вероятнее всего — это связано с износом подшипника. Для того чтобы убедиться в этом, следует при выключенном питании, вручную прокрутить барабан. Если при вращении барабана слышен скрип и скрежет, то неисправность очевидна.

В таком случае работу машинки стоит отложить до момента починки.

Иначе можно лишиться не только подшипника, но и втулки, при работе на высоких оборотах.

Чаще всего такая проблема проявляется из-за испорченного сальника. Проверить это можно сняв заднюю крышку. Если в центре барабана видны подтеки и ржавчина, то стоит вызвать мастера.

Ослаблены противовесы

Если «стиралка» гремит при отжиме, причиной этому могут стать ослабленные или же вовсе испорченные противовесы. Или же при стирке сильно шумит стиральная машина — причина та же. Противовес — это, пожалуй, самая тяжелая часть агрегата, предназначенная для его устойчивости и гашению центробежной силы.

И если вдруг, при отжиме сильно начало греметь, то стоит проверить противовес. Также при стирке сильно шумит, в случае неправильного крепления этих элементов.

В машинке находятся два противовеса. От чего же они могут испортится? От вибрации. Так как, сделаны они чаще всего из бетона, который имеет свойство со временем разрушаться.

Таким образом в местах крепления, противовесы разбалтываются и их стоит подтягивать.

В случае трещин, данные части стоит заменить на новые, дабы не испортить всю машину. Так как в случае полного раскола, части могут сломать механизмы.

Неисправный насос

Если ваша машина стала сильно шуметь во время набора или слива воды, то вероятнее всего дело в ее насосе. Причины может быть три. Первая из них — это засорён патрубок слива. Вопрос решается его прочисткой.

Вторая — это засорены фильтры. Они, как правило, располагаются на лицевой стороне машины, за специальной панелью и чистятся довольно легко.

Третья причина является самой нежелательной. Если все действия с очисткой проведены, а при работе агрегат все-равно шумит, то дело в самом насосе. Окончательно убедиться можно следующим образом.

Например, во время отжима Лджи, издает звук очень схожий на работу трансформатора. В таком случае замену сливного насоса стиральной машины не избежать.

Засор сливного шланга

Если почему дребезжит и стучит при отжиме стиральная машина, или слышен шум при вращении стало понятно, то появление некого гула при сливе и наборе воды результат засора шланга.

Если агрегат загудел именно при этой операции, то стоит снять и проверить именно слив.

Проблема решается, как правило сильной продувкой самого шланга.

Всему причиной такого «поведения» накипь и другие элементы, налипшие на стенки шланга. Именно в этом случае агрегат начинает реветь. После прочистки слива, проблема решается.

Профилактика

Для продления срока службы незаменимого домашнего помощника, в первую очередь стоит соблюдать все правила эксплуатации, указанные в инструкции к «стиралке».

А также стараться придерживаться следующих профилактических действий:

При стирке, используйте на 20% меньше белья от максимального допустимого объема;
Стирайте не чаще одного раза в день. Таким образом вы сохраняете двигатель стиральной машины;
Если в агрегате присутствуют съемные фильтра, то обязательно чистите их почаще;
Как можно реже стирайте в режимах кипячение и быстрый отжим;
Контроль износившихся щеток;
Запускайте раз в несколько недель пустую машинку с очистителем от известкового налета;
Очень тщательно проверяйте карманы стираемых вещей, во избежание попадания посторонних предметов. Даже в манжеты может попасть предмет;
Следите за тем, чтобы машина стояла ровно.

И все же, если вы услышали посторонние звуки, громкий стук при работе, незамедлительно обращайтесь к мастеру. Отложив ремонт, можно дождаться выхода из строя машинки полностью.

Нормы уровня шума

Многим при стирке мешает сильный шум. Это может быть связано с моделью или возрастом агрегата. На сегодняшний день уровни шума у стиральных машин различны и стоит выбирать при покупке именно тот, который вам подходит.

Но иногда можно избавиться от шума проделав простые действия. Например, полнее прижать крышку стиральной машины или провести профилактику, если машина шумит только при наборе воды.

Но если вы все же решились приобрести новую, то лучшие машинки на рынке, на сегодняшний день — это LG, Indesit и Bosh. Они в специальном бесшумном режиме стирки, практически не издают звуков.

Загрузка …

Почему при сливе воды стиральная машина гудит?

Абсолютно бесшумных стиральных машин не бывает – даже после правильной установки эта техника будет издавать определенные звуки. И речь пойдет совсем не о них, а о тех звуках, которые появляются в работе СМ совсем внезапно. Особенно часто владельцев СМА волнует шум сливного насоса, который проявляет себя при отжиме белья.

Разберемся, почему шумит насос стиральной машины и как устранить гул своими руками.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 443
Источник: https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/problemy-sma/chto-delat-esli-shumit-nasos-stiralnoj-mashiny/

Техника может издавать звуки – это нормально

Стоит понимать, что стиральная машина, как и любой агрегат при работе все же создает некоторые звуки. В частности, вы можете слышать:

звук наливающейся воды при ее наборе;
шум работающего сливного насоса (помпы) при спуске воды;
звук двигателя при вращении барабана;
шум барабана на высоких оборотах во время отжима;
щелчки, если машина переключает режимы, например, переходит из фазы стирки в режим полоскания и т.п.;
шум нагрева воды, как в чайнике, в процессе стирки.

Не стоит переживать, эти звуки не являются поломкой.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 593
Источник: https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/shumit-stiralnaya-mashina/

Почему шумит сливная система

Гул после окончания работы стиральной машинки может возникать по многочисленным причинам. Иногда стиральная машина излишне шумит во время отжима, но если это происходит во время слива, то причины гула отличаются от обычной поломки. Если шум появляется при сливе жидкости после окончания стирки, значит, гул происходит во время запуска насоса слива жидкости и поломку следует искать в его конструкции. Кроме гула может появиться так же и треск, либо другие неприятные звуки. Почему это происходит, вот самые часто встречаемые причины шумов во время слива воды из стиральной машинки в сливной системе:

возник засор внутри насоса;
произошла поломка самого насоса;
возникновение засоров внутри шланга или патрубка;
засорение фильтра стирального аппарата.

Основные причины появления шума при сливе воды после стирки это засоры системы для слива жидкости, поэтому устранять проблемы необходимо в ней.

Если машинка гудит во время отжима, проблемы следует искать в других её системах.

Некоторые модели снабжены трубкой аварийного слива

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1060
Источник: http://VannayaSovety.ru/tekhnika/stiralnaya-gudit-pri-slive.html

Норма шума стиральной машины в децибелах

Указывается в характеристиках машинки и может немного отличаться в зависимости от марки и модели техники. В большинстве современных стиралок допустимый уровень шума не превосходит 55 Дб (децибел) при стирке и 70 Дб на отжиме.

Что такое 50-55 ДБ? Это громкая человеческая речь или звуки фоновой музыки. Уровень шума в 80 ДБ – шум как от большой автострады. Таким образом, говорить о полной бесшумности машин не приходится. Но если закрыть дверь в помещение, где работает такая машинка, звуки действительно не будут мешать вам.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 578
Источник: https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/shumit-stiralnaya-mashina/

Что делать, чтобы убрать шум и треск в насосе

Чтобы обнаружить причину поломки, вам не придется скупать весь магазин электроинструмента, основные работы заключаются в откручивании и доставании деталей. Прежде чем приступить к разборочным работам, уделите время проверке сливного фильтра. Его неисправность – самая вероятная причина шума.

Проверка фильтра слива

В популярных марках стиральных машин, таких как LG или «Аристон», эта деталь расположена в нижнем правом углу за небольшой панелью, удерживающейся защелками. Можете снять ее руками или помогать себе отверткой, чтобы отжимать защелки. Теперь действуйте согласно инструкции:

Возьмите тряпку или невысокую емкость, чтобы задержать воду, которая польется из фильтра.
Проверните крышку фильтра против часовой стрелки.
Достаньте фильтр, осмотрите его.
Видимые засоры удалите руками, затем промойте деталь под краном.
Установите элемент на место, плотно закрутив его.
Запустите тестовую стирку, обратите внимание – пропали ли гул и шум.

Возьмите на заметку! Если фильтр не откручивается из-за сильного засора, то единственный способ достать его: изнутри, а не снаружи. В таком случае фильтр достается вместе с насосом.

Если фильтр чист и в нем не было обнаружено особого мусора, проверяйте дальше сливной шланг и помпу. Для их осмотра неизбежно требуется разборка корпуса стиралки. Насос снимается по-разному в разных марках машин.

Так, у «Вирпул», «Самсунг», «Элджи», «Ардо», «Индезит» и «Аристон» нет нижней крышки, поэтому достаточно положить СМА на бок, чтобы добраться до помпы.
Если вы владелец машинки марки «Бош», «Сименс» или «АЕГ», значит, достать помпу сможете только с фронтальной стороны.
В СМ «Занусси» и «Электролюкс» помпа снимается через заднюю стенку корпуса.

Обычно изготовители предусматривают целую инструкцию в руководстве пользователя. Но если мануал бесследно утерян, вам придет на помощь наша фотоинструкция в статье «Как почистить насос в стиральной машине».

После того, как вы прочистите помпу, установите ее на место или замените новой, если чистка не помогла. Если после этого насос все еще шумит, проверьте другие детали.

Проверка патрубка и шланга

Если с фильтром и насосом полный порядок, а шум и гул все равно сопровождает каждую стирку, то вероятны засоры или поломки шланга слива и патрубка. Разобрав корпус СМ, нужно снять хомут, удерживающий насос и шланг (второй конец шланга отключите от канализации).

Достаньте шланг из стиралки и промойте под краном, используя трос с ершиком на конце. Почистив шланг, установите его на место, проверьте работоспособность машинки.

Если и это не помогло, сдерните аккуратно сливной патрубок – возможно, он забился, оттуда и возникает шум. Несмотря на то, что резиновые патрубки широкие в диаметре, в них все равно может скапливаться сор, поэтому уделите внимание чистке патрубка. Заодно осмотрите его на повреждения и протечки, чтобы быстро заменить деталь.

Если вы сделали все, что мы вам предложили, а машина не перестала шуметь, стоит обратиться к специалисту.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2995
Источник: https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/problemy-sma/chto-delat-esli-shumit-nasos-stiralnoj-mashiny/

Когда шум – повод задуматься

Приступить к поиску причин, почему шумит ваша стиральная машина-автомат, стоит если:

появились посторонние звуки, которых раньше не было: треск, грохот, скрип, свист, скрежет и другие;
шум усилился по сравнению с тем, что было раньше;
есть другие признаки неисправности стиральной машины, помимо повышенного шума, например, машинка перестала отжимать или сливать воду.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 409
Источник: https://rembitteh. ru/hozyayke-na-zametku/shumit-stiralnaya-mashina/

Посторонние предметы

Источником гула, дребезжания, грохота и других непонятных звуков могут стать посторонние предметы внутри улитки насоса. Они блокируют крыльчатку или намотываются на фильтр помпы.

Попадают туда через щель между уплотнительной манжетой и барабаном. Довольно часто так проходят следующие предметы: носки, подследники, скрепки, зубочистки, косточки лифчика.

Как правило, извлечь их довольно просто. Для этого достаточно открутить крышку с концентратором и вытащить всё лишнее. Но иногда металлические предметы не дают это сделать. В этом случае нужно демонтировать весь узел и разбирать его.

вернуться к меню

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 628
Источник: https://remontcma.ru/stiralnaya-mashina/neispravnosti/pochemu-gudit-pri-slive-vody/

Неправильная установка

Не менее простой причиной громкой работы является неправильная установка стиральной машины. Даже небольшой перекос может стать причиной вибрации, которая возникает при работе техники на больших оборотах. В результате Вы слышите неприятный звук, который запросто убирается выкручиванием ножек до строго горизонтального уровня установки.

Правильность проделанной работы можно проверить строительным уровнем. Именно криво выставленный корпус является причиной, по которой стиральная машина вибрирует и прыгает по полу, в результате чего слышно, как она шумит.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 580
Источник: https://samelectrik.ru/pochemu-shumit-stiralnaya-mashina-i-kak-eto-ispravit.html

Находим и устраняем неисправность

Найти и «вылечить» причину такой поломки совсем не сложно. Как это сделать правильно и с чего лучше начать? Начать стоит с того, что проще всего открыть, достать или открутить. В нашем случае, начать нужно с осмотра сливного фильтра.

Сливной фильтр в большинстве стиральных машин находится в нижнем правом углу под передней панелью корпуса или за специальной дверцей. Дверца открывается легко, а чтобы снять панель, можно воспользоваться плоской отверткой. Нужно вставить ее в щель и аккуратно поддеть панель, чтобы открылись защелки. Далее действуем так:

Берем плотную тряпку и кладем ее рядом с машиной, чтобы вытекшая вода из фильтра не растеклась по полу.
Аккуратно, против часов стрелки, откручиваем крышку.
Достаем фильтр и промываем его под проточной водой, можно с моющим средством.
Отверстие для фильтра осматриваем на наличие инородных предметов, посветив фонариком, убираем весь мусор, протираем тряпочкой.
Вставляем фильтр на место и плотно закручиваем, без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Запускаем машинку в тестовом режиме, проверяем, устранен ли гул.

Важно! При сильных загрязнениях фильтр может не открутиться, тогда придется доставать его вместе с насосом с внутренней стороны.

Если фильтр оказался практически чистым, переходим к проверке следующих комплектующих. А именно сливного шланга и помпы. Чтобы их осмотреть, нужно разобрать стиральную машину. В разных моделях машин добираться до помпы приходится по-разному:

со стороны дна машины можно извлечь сливной насос в машинках Вирпул, Аристон, Самсунг, Канди, Ардо, Индезит, LG. В них нижняя крышка отсутствует, либо легко снимается;
со стороны передней части извлекается насос в машинках Бош, Сименс и АЕГ;
с задней стороны добраться до насоса можно в машинках Занусси и Электролюкс.

В целом процесс не сложный, если есть подробная инструкция. Такую инструкцию с фотографиями мы предлагаем в статье о чистке сливного насоса. Если с чисткой насоса вы разберетесь, и сможете очистить крыльчатку от мусора самостоятельно, то заменить помпу на новую вообще не составит труда. В противном случае поможет только мастер.

Остается осмотреть, сливной шланг и патрубки идущие от насоса, ведь они тоже могут засориться или сломаться. Когда машинка будет разобрана и доступ к насосу получен, нужно отсоединить хомут скрепляющий насос и сливной шланг. Второй конец сливного шланга также отсоединяется от разветвления канализационной трубы. Извлеченный из машинки шланг нужно промыть и почистить от осевшего мусора и мыльного налета.

Для этого потребуется специальный кевларовый тросик, на конце которого имеется ерш. Диаметр троса не должен быть больше 10мм. Кроме того, тросик выбираем не металлический, так как можно повредить патрубок. Теперь делаем так:

берем этот трос и вставляем его в сливной шланг,
протягиваем его в прямом и обратном направлении несколько раз.
затем промываем шланг под проточной водой;
монтируем шланг на место;
собираем стиральную машину;
запускаем машину в тестовом режиме, можно при этом добавить средства для очистки машинки, например, лимонную кислоту или Frisch active.

Если шланг поврежден, то его нужно заменить на новый. Покупайте шланг аналогичный старому, не стоит экономить на его качестве.

Меры профилактики

Предотвратить появление посторонних звуков, а значит продлить срок эксплуатации отдельных комплектующих и машинки в целом, помогут следующие правила эксплуатации:

необходимо регулярно ухаживать за стиральной машиной;
использовать средства для смягчения жесткости воды;
проводить чистку машины от накипи;
как можно чаще чистить сливной фильтр машины;
проверять карманы одежды перед тем, как положить ее в барабан, ведь в них могут лежать мелкие предметы, которые в последствие засоряют фильтр и помпу.

Итак, устранить причины, вызывающие гул, треск или шум в стиральной машине при сливе, вполне можно самостоятельно. Надеемся, вам стало понятно, почему может гудеть машина, сливая воду. В дополнение к описанным нами действиям посмотрите видео, о том, как заменить сливной насос.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 4035
Источник: https://mashmaster.ru/gudit-pri-slive/

Не извлечены транспортировочные болты

Владельцы новых стиральных машин, которые самостоятельно их устанавливали, иногда жалуются на появление скрежета и шума во время запуска автомата. Они считают, что это заводской брак. Но причина проста. Во время самостоятельной установки не были откручены так называемые транспортировочные болты. Они крепятся на машинку, чтобы не повредить ее во время перевозки.

Исправить такую ситуацию можно легко. Нужно только отодвинуть машинку. И на задней поверхности открутить транспортировочные болты.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 536
Источник: https://fixwasher.ru/neispravnosti/stiralnaya-mashina-gudit-pri-slive-vody/

Профилактика

Для того чтобы ваша стиральная машина не гудела при сливе воды необходимо следовать всем рекомендациям компании-производителя и мастеров. Главное это следить за тем, чтобы машинка автомат была не перегружена и использовать только качественные стиральные порошки и средства по уходу за бельем. Так же следует постоянно проводить профилактическую чистку деталей стирального устройства.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 402
Источник: http://VannayaSovety.ru/tekhnika/stiralnaya-gudit-pri-slive.html

Помпа

Насос с течением времени изнашивается и вырабатывает свой ресурс. В итоге он теряет тягу и начинает гудеть при работе. Уменьшению срока службы способствует попадание инородных предметов внутрь.

Шум может возникнуть в результате выработки подшипникового узла или втулки скольжения. В любом случае нужна замена на новое устройство аналогичное по характеристикам.

Важно! При проведении работ, стиральную машину нужно отключить от электричества!

И небольшой видеоурок.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 558
Источник: https://remontcma.ru/stiralnaya-mashina/neispravnosti/pochemu-gudit-pri-slive-vody/

Сильно шумит при отжиме стиральная машина LG с прямым приводом

Отдельно стоит сказать о стиральных машинах LG с прямым приводом 2008-2012 годов выпуска. В силу конструктивных особенностей (отсутствия снизу мотора, который являлся дополнительным противовесом) данные модели довольно сильно вибрируют при отжиме. В частности, многие пользователи жалуются на то, что машинки «прыгают» по полу, несмотря на соблюдение всех правил установки, и сильно при этом шумят. Единственный вариант решения данной проблемы – это установка дополнительного противовеса снизу барабана.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 594
Источник: https://rembitteh. ru/hozyayke-na-zametku/shumit-stiralnaya-mashina/

Ослаблены противовесы

По аналогии с предыдущей проблемой решается и вопрос с ослабленными противовесами. Вы должны открыть доступ к болтам и затянуть их, после чего посторонний шум стиральной машинки должен пропасть.

С противовесами может быть связан еще один вариант поломки – их полное разрушение. В этом случае звук будет гораздо громче и придется осуществлять замену поломанных деталей.

О том, как затянуть крепления противовесов, рассказывается на видео уроках:

Затяжка верхнего противовеса

Затяжка нижнего противовеса

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 526
Источник: https://samelectrik.ru/pochemu-shumit-stiralnaya-mashina-i-kak-eto-ispravit.html

Выход из строя сливного насоса

Если стиральная машина гудит при сливе, тут причина только одна – сливной насос вышел из строя. Можно постараться отремонтировать его, прочистив фильтр, который находится с лицевой стороны за крышкой (как показан на картинке).

Если машинка шумит не из-за грязного фильтра — проверьте сливной патрубок, возможно он засорился и нужно осуществить чистку. Ну и самый критичный вариант — полный выход насоса из строя, в результате чего необходимо осуществить замену.

Понять, что причина гула именно в насосе можно, если посторонний звук появляется только при наборе воды либо когда «стиралка» сливает воду. Обычно, при сломанном насосе стиральная машинка гудит как трансформатор.

Опять-таки, лучше просмотреть всю сущность замены на наглядном видео уроке:

Видео инструкция по замене сливного насоса стиральной машинки

Вот и есть, все основные причины повышенного шума и свиста техники. Надеемся, что теперь Вы знаете что делать если шумит стиральная машина при отжиме, сливе и полоскании вещей!

Если никакая из вышеперечисленных причин не подходит под описание, значит, дело скорее всего в двигателе либо электронике. Тут уже лучше вызвать мастера, который прозвонит все элементы схемы мультиметром, после чего быстро найдет причину по которой техника шумит при работе. Если возникли вопросы, обязательно задайте их нашим специалистам в категории Вопрос электрику!

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1396
Источник: https://samelectrik.ru/pochemu-shumit-stiralnaya-mashina-i-kak-eto-ispravit.html

Устранение неисправностей

Если появился шум и гул во время слива воды, а самостоятельные действия не привели к его устранению, необходимо обратиться к профессиональным специалистам. Мастера компании ФиксВошер быстро и качественно отремонтируют вашу технику на дому в Москве и Московской области. Перед ремонтом будет произведена полная диагностика машины, а стоимость услуг будут зависеть от выявленных неисправностей и сложности поломки. Мы ремонтируем стиральные машинки Samsung, Indesit, Bosch, Candy, LG, Ardo, Zanussi, Electrolux, Beko и другие.

Оставить заявку на выезд мастера можно на сайте или по телефону 8(495)228-42-92. Компания работает с 7:00 до 23:00 без выходных и перерывов.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 730
Источник: https://fixwasher.ru/neispravnosti/stiralnaya-mashina-gudit-pri-slive-vody/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 18916
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

http://VannayaSovety.ru/tekhnika/stiralnaya-gudit-pri-slive.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1462 (8%)
https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/problemy-sma/chto-delat-esli-shumit-nasos-stiralnoj-mashiny/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4047 (21%)
https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/shumit-stiralnaya-mashina/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 3806 (20%)
https://samelectrik.ru/pochemu-shumit-stiralnaya-mashina-i-kak-eto-ispravit.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 3114 (16%)
https://mashmaster.ru/gudit-pri-slive/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 4035 (21%)
https://remontcma. ru/stiralnaya-mashina/neispravnosti/pochemu-gudit-pri-slive-vody/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1186 (6%)
https://fixwasher.ru/neispravnosti/stiralnaya-mashina-gudit-pri-slive-vody/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1266 (7%)

Стиральная машина LG сильно шумит

Нижеперечисленые причины, возникающие в случае когда стиральная машина сильно шумит, указаны от наиболее вероятной до наименее вероятной. Проверьте или протестируйте каждую причину, начиная с наиболее вероятных причин.

Причина 1 Подшипник ступицы

Подшипник ступицы установлен в середине наружного бака. Подшипник бака помогает поддерживать плавность хода внутреннего барабана. Замена подшипника для бака является очень сложным ремонтом и потребует демонтажа большей части стиральной машины . Если подшипник бака неисправен, то мы рекомендуем заменить как внешний бак, так и подшипник в сборе, если производитель предлагает компоненты вместе.

Причина 2 Комплект уплотнений и подшипников

Подшипник ступицы установлен в середине наружного бака. Подшипник ступицы помогает поддерживать плавность хода внутреннего барабана. Если стиральная машина шумит во время цикла отжима или протекает со дна бака рядом с коробкой передач, то уплотнение и подшипник бака, вероятно, являются дефектными. Замена подшипника для бака является очень сложным ремонтом и потребует демонтажа большей части стиральной машины . Если подшипник бака неисправен, то мы рекомендуем заменить внешний бак и подшипник одновременно.

Причина 3 Задний барабан с подшипником

Задний барабан имеет подшипник или подшипники в нем, для плавного вращения внутреннего бака. Если система подшипников качения повреждена, то стиральная машина может стать очень шумной. На некоторых машинах подшипники продаются отдельно от заднего барабана, однако мы рекомендуем заменять как внешний барабан, так и подшипник в комплекте, если производитель предлагает компоненты вместе, потому что удаление и установка (впрессовывание) нового подшипника может быть исключительно сложным. Имейте в виду, что замена внешнего бака и подшипника также непроста и может быть очень дорогостоящей.

Причина 4 Подшипник

Подшипник бака установлен в центре наружного бака. Подшипник бака помогает поддерживать плавность вращения внутреннего барабана. Замена подшипника для бака является очень сложным ремонтом и потребует демонтажа большей части стиральной машины . Если подшипник бака неисправен, мы рекомендуем заменить как внешний бак, так и подшипник.

Причина 5 Шкив привода

Шкив привода может быть изношен, треснут, ослаблен или согнут. Снимите приводной шкив и внимательно осмотрите его. Если приводной шкив поврежден или неисправен, замените его.

Причина 6 Шкив

Шкив привода может быть изношен, треснут, ослаблен или согнут. Снимите приводной шкив и внимательно осмотрите его. Если приводной шкив поврежден или неисправен, то замените его.

Причина 7 Сцепление с мотором

Возможно произошел сбой сцепления с мотором. Муфта (сцепление) мотора соединяет мотор с трансмиссией стиральной машины. Если бак перегружен, то муфта двигателя не сработает, чтобы защитить мотор и трансмиссию. Муфта также может выйти из строя из-за обычного износа. Проверьте муфту мотора, чтобы определить, не сломана ли она, и если да, то замените ее.

Причина 8 Сцепление

Узел сцепления обеспечивает соединение между коробкой передач и внутренним баком, помогая ему постепенно набрать правильную скорость вращения. Когда со временем сцепление изнашивается, то оно может начать шуметь во время цикла отжима или сразу после окончания цикла отжима. Сцепление (муфта) не ремонтируется — если муфта изношена, то замените ее.

Причина 9 Приводной ремень

Возможно, поврежден приводной ремень. Со временем приводной ремень высыхает и начинает трескаться. В конце концов, часть ремня может оторваться, заставляя его издавать громкий шум всякий раз, когда мотор работает. Чтобы определить, не поврежден ли приводной ремень, проверьте его. Если приводной ремень поврежден или порван, то замените его.

Причина 10 Трансмиссия

Трансмиссия стиральной машины может быть изношена или повреждена и если ее шестерни не работают, то машина не стирает. Но такие поломки происходят очень редко. Прежде чем заменять коробку передач (трансмиссию), сначала проверьте все другие более часто ламающиеся детали.

Причина 11 Дренажный насос

Если машина издаёт громкий шум при сливе, то сливной насос может быть засорен или неисправен. Иногда мелкие предметы или предметы одежды могут попасть в дренажный насос. Чтобы определить, если что-либо блокирует дренажный насос, то снимите и проверьте его на наличие засорения. Если же в сливном насосе нет препятствий, но во время цикла слива все еще слышен шум, то замените дренажный насос.

Причина 12 Приводной мотор

Подшипники приводного мотора могут быть изношены. Во время работы мотор стиральной машины обычно очень тихий. Чтобы определить, неисправен ли мотор машины, снимите приводной ремень и затем запустите мотор. Если он все еще шумит, то это означает, что приводной мотор неисправен и его необходимо заменить.

Причина 13 Впускной клапан для воды

Если стиральная машина громко шумит при заполнении водой, то возможно неисправен клапан впуска воды. Со временем минеральные отложения могут накапливаться внутри клапана и забивать проход. Если клапан подачи воды забит, то он будет создавать шум во время цикла наполнения. Если клапан подачи воды неисправен, то замените его. Не пытайтесь отремонтировать впускной клапан для воды – так как при разборке разрушается его целосность.

Другие проблемы со стиральной машиной LG

• Бак стиральной машины не вращается

• Стиральная машина сильно шумит

• Стиральна машина не спускает воду

• Стиральная машина не стирает

• Стиральная машина вибрирует или шатается

• Стиральная машина медленно заполняется водой или не заполняется вообще

• Из стиральной машины протекает вода

• Стиральная машина не запускается

• Стиральная машина не вращается и не стирает

• Из стиральной машины вытекает вода (заливает) при стирке

• Крышка (дверца) стиральной машины не запирается

• Стиральная машина останавливается в середине рабочего цикла

• Коды ошибок — стиральная машина LG

• Видео по ремонту стиральной машины LG

Почему стиральная машина сильно шумит при стирке

Стиральная машинка – одна из основных помощниц в быту, неполадки с ней могут не просто испортить настроение, но и выбить из привычного ритма жизни. Это техника сложная, достаточно дорогостоящая, поэтому малейшее нарушение работы стиралки у многих хозяев просто вызывает панику. Так случается и когда сильно шумит стиральная машина при стирке. Попробуйте разобраться самостоятельно, почему так происходит.

Сначала вспомните, какие вещи вы загрузили в бак. Стучать по обшивке барабана могут металлические предметы (монетки, ключи), которые не были извлечены из карманов, или детали одежды (пряжки, пуговицы, заклепки, бегунки от змеек). Карманы перед стиркой нужно тщательно проверять, одежду с тяжелой фурнитурой нужно выворачивать наизнанку или стирать в специальных мешочках.

Проблемы с подшипниками

Если стала шуметь стиральная машина, которая до этого несколько лет работала исправно, то, возможно, полетели подшипники. Отключите машинку от электросети и проведите эксперимент: легонько надавите ладонью на барабан и прокрутите его по ходу часовой стрелки и против нее. Если явно слышен скрежет и шум, то это подтверждение того, что посыпались подшипники. Неполадки в узле подшипник-сальник сможет исправить только специалист, ведь для этого нужно разобрать машинку. В некоторых моделях (машинки Indesit) бак запаян и добраться до подшипников невозможно. Только мастер может подсказать целесообразно ли вообще менять подшипники в вашем случае или стоит подумать о новой помощнице. Позвоните в «РемонТехник» и проконсультируйтесь! Не расстраивайтесь: даже с самой надежной техникой бывают неполадки, и стиральная машина индезит шумит так же, как и агрегаты других марок.

Почему машинка шумит при отжиме?

Ослабел шкив барабана. Если при отжиме слышны щелчки, это значит, что ослабел шкив барабана. Так бывает со старыми машинками, которые использовались длительное время. Нужно подкрутить, подтянуть винты и гайки, возможно даже залить их герметиком для лучшего эффекта.

Инородные предметы попали между барабаном и баком – еще один ответ, почему сильно шумит стиральная машина при отжиме. В узкое пространство попадают монетки, пуговицы, мелкая фурнитура. Чтобы вытащить их, нужно крепления ТЭНа немного открутить и с помощью подручных средств достать предметы. Затем все крепления вкрутить обратно.

Дело в противовесе. Бак в стиральной машине надежно зафиксирован противовесом. Противовес к корпусу крепится винтами и саморезами. Они со временем могут немного выкрутится, ослабеть. Из-за этого и будет создаваться шум при отжиме. Ослабевшие крепления можно увидеть, если снять крышку машинки. Их нужно хорошо затянуть.

Почему шумит новая стиралка?

Не сняли транспортировочные болты. Бак стиральной машины крепится на пружинах. А для транспортировки производители его фиксируют крепежными болтами. Когда автомат установлен, их нужно открутить, иначе новая машинка при стирке будет сильно шуметь и вибрировать.

Если все рекомендации выполнили, а шум все равно не пропал, значит причина его в чем–то другом. И определить ее может только опытный мастер. Звоните в «РемонТехник» и вызовите такого! Если нужно будет поменять детали, их заменят только оригинальными и с гарантией. На ремонт также выдается гарантия. Цены – приемлемые, возможны скидки. Квалифицированный специалист в сжатые сроки решит проблему, и ваша помощница будет исправной!

Видео по ремонту стиральной машины, если она шумит

* Цены указаны без учета стоимости запчастей. Используем только качественные детали.
По телефону вам называется примерная стоимость работ.
Точную сумму вам назовет мастер после диагностики

Отзывы наших клиентов

Виктор

Во время очередной стирки из машины перестала откачиваться вода. Сам устранять проблему не рискнул ввиду незнакомого устройства оборудования и обратился в службу «Ремонттехник» для ремонта стиральной машины.

Договорились о встрече с мастером. Проблема оказалась в вышедшей из строя помпе, которую пришлось заменить. Ремонт был выполнен качественно и быстро, с использованием оригинальных запасных частей, за что я искренне благодарен специалисту.

Услуги компании по деньгам вполне доступны. Рекомендую.

Дмитрий

У меня поломалась стиральная машина. Случилось следующее: при попытке включить машину на табло высвечиваются неизвестные символы и ничего не происходит. Сам я в электронике не силен, поэтому решил обратиться за помощью к специалисту, но все знакомые мастера были заняты. Тогда пришлось зайти на сайт «Ремонтехник» и попросить о помощи там. Нужный специалист нашелся без труда в разделе «Ремонт стиральных машин».

Дальше все было просто: в назначенное время мастер приехал, произвел диагностику и заменил плату управления. Причина ее поломки оказалась в банальной сырости из-за того, что машинка стоит в ванной комнате и помещение недостаточно проветривается. На данную проблему указал мастер и теперь придется что-то решать.

Обслуживанием, ценой за выполненную работу и квалификацией работника я остался доволен.

Вопросы и ответы

Вопрос по ремонту стиральных машин / Валя, 12.05.2018

Моя стиральная машина Vestel показывает ошибку Е01, по инструкции, это проблема с крышкой. Но она вроде бы работает также как и раньше, нормально закрывается. В чем причина возн…

Читать ответ

Вопрос по ремонту стиральных машин / Петр, 18.11.2017

Наша стиральная машина Candy С2 105 неоднократно ремонтировалась — и мастерами, и мной. В последний раз были установлены подшипники в барабане, так как старые износились. Теперь…

Читать ответ

Ваша стиральная машина LG издает скрежет? Почини сам.

Здесь, в Notsealed, мы хотели бы рассмотреть некоторые отличные продукты, которые помогут вам в домашних условиях и в офисе. К сожалению, сегодня мы рассмотрим новую стиральную машину LG модели WTG8521, которая имеет серьезные конструктивные недостатки.

Я решил опубликовать этот несколько негативный отзыв, потому что LG не помогала исправлять то, что я думал, было недостатком гарантии дизайна. Стиральная машина LG издает скрежет во время стирки.

Из-за этого наша стиральная машина с вертикальной загрузкой вышла из строя из-за попадания постороннего материала между барабаном из нержавеющей стали и пластиковым баком. Конечным результатом стала треснувшая пластиковая бочка с водой и вода повсюду. (Гарантия не распространяется)

Прочтите, чтобы узнать обо всех проблемах, которые у нас были с этой стиральной машиной LG, и о том, как их исправить самостоятельно.

Почему я выбрал стиральную машину LG с верхней загрузкой?

На крышке нет предупреждения о необходимости вынимать монеты из карманов.Мы пытаемся, но некоторые ускользают.

Несколько месяцев назад мы приобрели новую стиральную машину LG по совету местного продавца. Это была замена стиральной машины Simpson, которая прослужила более 25 лет без единой проблемы.

Я действительно подумывал о том, чтобы снова перейти на Simpson (теперь Electrolux), но меня убедили отказаться от этого решения из-за специальной цены на модель LG. Дело в том, что в новой стиральной машине Simpson не было фильтра для ворса.

Не говоря уже о стопке грязной одежды, и мне нужно что-нибудь поскорее.

Шайба LG издает скрежет во время стирки.

Перенесемся на 5 месяцев вперед, и тут начались проблемы. Во время одной стирки раздался громкий стук, разбудивший всю семью. Стиральная машина LG буквально разбивалась насмерть.

Это длилось около 10 секунд, а затем остановилось, поэтому мы подумали, что это просто не сбалансировано. Следующая стирка прошла нормально, но затем снова послышались удары, треск, скрежет и удары.

Я проверил ванну, чтобы убедиться, что она не разбалансирована, и на дне ванны LG из нержавеющей стали нет металлических монет или кнопок.Все было ясно.

Я покрутил ванну вручную, и это звучало нормально, поэтому мы продолжили стирку без проблем. Казалось, что стук происходит только при быстрой стирке, а не при медленной или средней.

Это означает, что шлифовальный шум стиральной машины LG исходит от центробежной силы, выбрасывающей монету или другой кусок металла. Расстояние между металлической и пластиковой ванной очень мало.

Пластмассовые детали на дне ванны стиральной машины

Пластик нашел дно стиральной машины LG и монету, которая вызвала все проблемы.

В течение следующих нескольких дней мы заметили, что внутри стиральной машины стали появляться пластмассовые детали размером 1/2 круга. Это указывало на то, что что-то не так между баком из нержавеющей стали и внутренним пластиковым баком.

Сейчас я сам электрик, поэтому у меня возникло подозрение, что где-то под мешалкой в основании застрял какой-то посторонний материал. Посадка с жестким допуском должна означать, что монеты и другой мусор не должны попадать во внутренние части.

Одна вещь, которую я заметил, это то, что мешалка базового пульсатора могла качаться из стороны в сторону и немного вверх / вниз.Я думал, что это нормально. Также у нас появилась утечка воды из стиральной машины LG.

Итак, по гарантии позвонили в LG и послали специалиста для диагностики проблемы.

Как исправить стук стиральной машины LG. Модель WTG8521

Снимите колпачок пульсатора, чтобы найти болт мешалки.

Техник LG потратил около 45 минут, вытаскивая основную мешалку и осматривая внутренний пластиковый бак омывателя. Он нашел австралийскую монету в 20 центов, которая сильно разбилась.

Поскольку он нашел монету между ванной из нержавеющей стали и пластиковой ванной, в гарантии было отказано, и я получил 100 долларов из своего кармана.

Монета также пробила отверстие в пластиковом баке, и теперь течет вода, что делает эту 5-месячную ванну бесполезной, если мы не получим новую внутреннюю ванну. Стоимость такого ремонта огромна.

Вы можете устранить скрежет шайбы LG с верхней загрузкой самостоятельно, открутив нижний винт мешалки и удалив предмет, вызывающий нарушение. Вам не понадобятся никакие специальные электрические инструменты, только плоская отвертка и отвертка Philips.Некоторые модели могут иметь болт с шестигранной головкой, который нужно вынуть.

На видео ниже показано, как это сделать.

Узнайте, как самостоятельно снять мешалку со стиральной машины LG.

Мое недовольство заключалось в том, что монета такого размера не должна попасть между мешалкой / пульсатором LG во внутренние части стиральной машины.

После того, как продавец ушел, я проверил пульсатор промывки дна, и он снова оказался твердым.Быстрый мазок силикона устранил мою утечку, и я вернулся к работе.

Теперь, возможно, мешалка не была установлена должным образом, и именно здесь вошла монета, или она вошла из другой области со стороны, которая знает, но, насколько я понимаю, это недостаток конструкции.

Я попытался протолкнуть монету 20 центов в разные отверстия и смог найти два разных места, где монета могла войти. Обе стороны барабана из нержавеющей стали. Не внизу.

Другие проблемы со стиральной машиной LG

Стиральная машина LG WTG8521 производится в Таиланде.

Еще одна проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, что уровень воды не всегда постоянный.Иногда уровень стирки 4 может быть низким в один день и высоким в другой. И все с одинаковым количеством тряпок.

Медленно закрывающаяся крышка превратилась в быстро закрывающуюся крышку. Очевидно, пружина не удалась.

Иногда один из фильтров для ворса срывался и плавал по ванне. Как будто удерживающий зажим недостаточно прочен.

Может быть, стиральная машина LG подходит только для деликатной одежды, а не для моего рабочего комбинезона, джинсовых джинсов и элегантной одежды.

Заключение

Первые 5 месяцев LG WTG8521 была отличной стиральной машиной.Цифровые кнопки просты в использовании, и мне понравилась прозрачная крышка. Было довольно тихо, пока монета не попала в мешалку и пластиковый барабан.

Все стиральные машины имеют 2 слоя барабана, и если вы сломаете пластиковый внешний барабан, ремонт будет затруднен и его необходимо заменить. Если ваша стиральная машина LG с прямым приводом издает скрежет, проверьте под мешалкой.

На мой взгляд, монеты не могли попасть между двумя барабанами.Вот почему отверстия для слива воды маленькие. Я действительно могу засовывать монеты в различные отверстия и прорези в стиральной машине LG. На мой взгляд, это серьезный недостаток дизайна.

Если вы думаете о покупке стиральной машины LG, я бы сказал, что нет. Извините, LG, что вы потеряли меня как клиента. Я больше никогда не куплю один из ваших товаров. Слишком много проблем и сервисный отдел, который сказал: «извините, гарантия не распространяется».

Я квалифицированный промышленный электрик в течение последних 20 лет, и мне нравится делиться своими знаниями по ремонту дома.

Я люблю быстрые игрушки, такие как мотоциклы, автомобили, водные мотоциклы и лодки, поэтому писать о них легко.
Чтобы снизить расходы, я делаю все модификации, ремонт и обслуживание самостоятельно. Этими навыками я хочу поделиться со всеми. Сделай сам — это навык, которому может научиться каждый.

КАК: LG Washer WM2250CW шумный

Причина # 1

Пломба для LG WM2250CW Noisy

Видео ремонта

Как заменить уплотнитель на LG WM2250CW Noisy # AP4438637

Пошаговая инструкция по замене уплотнения LG WM2250CW Noisy # AP4438637 для стиральной машины, стиральной машины и сушилки Combo производства Kenmore, LG.Примечание. Это видео предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о процедуре замены детали. Ваш прибор может отличаться в зависимости от производителя и модели.

Причина # 2

Прокладка для LG WM2250CW Noisy

Это прокладка, которая играет важную роль во многих типах стиральных машин.Эта прокладка предназначена для использования с бытовыми стиральными машинами и изготовлена из резинового композитного материала. Он создает уплотнение, поэтому между двумя баками стиральной машины не возникает утечек. Эта деталь изготовлена из тонкого материала, который может изнашиваться в процессе эксплуатации или со временем. Утечка возникнет, если эта деталь будет повреждена или изношена.

Для замены прокладки стиральной машины потребуются набор торцевых головок, отвертка, гаечный ключ и плоскогубцы. Во время замены стиральную машину следует отключить от электросети.С помощью инструментов можно получить доступ к бакам и раздвинуть их, чтобы достать до прокладки. Перед установкой новой прокладки старую прокладку можно удалить, а поверхности очистить. Это подлинная запасная часть OEM, которая поставляется напрямую от производителя. Прокладка продается в индивидуальном порядке. Он создан для использования со стиральными машинами Kenmore и LG.

Видео ремонта

Как заменить прокладку на LG WM2250CW Noisy # AP4437757

Пошаговая инструкция по замене прокладки LG WM2250CW Noisy # AP4437757 для стиральной машины, стиральной машины и сушилки Combo производства Kenmore, LG. Примечание. Это видео предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о процедуре замены детали. Ваш прибор может отличаться в зависимости от производителя и модели.

Причина # 3

Двигатель сливного насоса для LG WM2250CW Noisy

Эта деталь представляет собой узел сливного насоса и двигателя LG, используемый в стиральных машинах и комбинациях стирально-сушильной машины.Сливной насос используется для удаления воды из бака стиральной машины. Этот сливной насос продается как отдельная деталь. Если стиральная машина перестает сливать, может потребоваться новый сливной насос и двигатель в сборе.

Пользователи могут заметить шумы, исходящие от машины, прежде чем эта деталь выйдет из строя. Убедитесь, что у вас есть ведро для сбора воды при замене дренажного насоса и двигателя. Ни в коем случае не пытайтесь заменять какие-либо детали, пока стиральная машина все еще работает, это может привести к травмам.Эта запчасть является оригинальной запчастью LG и является запчастью OEM, поступающей непосредственно от производителя и продающейся индивидуально. Этот сливной насос и двигатель в сборе совместим с бытовыми, коммерческими и комбинированными стиральными и сушильными машинами и сушилками, производимыми LG.

Видео ремонта

Как заменить мотор сливного насоса для LG WM2250CW Noisy # AP5328388

Пошаговая инструкция по замене двигателя сливного насоса для LG WM2250CW Noisy # AP5328388 для стиральной машины, стиральной машины и сушилки Combo производства Kenmore, LG. Примечание. Это видео предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о процедуре замены детали. Ваш прибор может отличаться в зависимости от производителя и модели.

Причина # 4

Стиральная машина Spider для LG WM2250CW Noisy

Эта корзина-крестовина является запасной частью OEM, поступающей непосредственно от производителя.Встречается на стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Эта крестовина обеспечивает поддержку и стабилизацию, необходимые корзине омывателя во время работы. У паука три ножки, которые прикреплены к корзине стиральной машины.

Паук изготовлен из алюминия, который со временем подвержен коррозии. Эта коррозия может привести к поломке рычагов. В этом случае корзина не будет вращаться правильно, и машина будет издавать стук. Чтобы стиральная машина работала правильно, необходимо заменить крестовину. Перед тем, как приступить к работе со стиральной машиной, отключите электропитание и источник воды.Снимите заднюю панель, чтобы получить доступ к корзине стиральной машины. Паук крепится тремя болтами. Снимите болты и снимите сломанный паук с корзины. Используйте эти болты для установки нового паука. Затяните болты и установите заднюю панель на место. Подключите питание и воду к стиральной машине. Эта корзина-крестовина представляет собой алюминиевую деталь, которая продается отдельно. Крестовина корзины предназначена для использования в стиральных машинах производства LG и Kenmore.

Видео ремонта

Как заменить стиральную машину паук на LG WM2250CW Noisy # AP5592038

Пошаговая инструкция по замене паука стиральной машины для LG WM2250CW Noisy # AP5592038 для стиральной машины, стиральной машины и сушилки Combo производства Kenmore, LG. Примечание. Это видео предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о процедуре замены детали. Ваш прибор может отличаться в зависимости от производителя и модели.

Стиральная машина трясется и издает громкие звуки — Ремонт стиральной машины

Тряска и шум

Очень мало что может сравниться с шумом и прерыванием работы стиральной машины.Когда средняя стиральная машина вращается со скоростью 600 — 1400 об / мин, неудивительно, насколько она может быть шумной. Хотя стиральная машина никогда не будет полностью тихой, стук, тряска, дребезжание и ходьба — это ненормально. Следующие шаги по устранению неполадок могут помочь вам определить причину колебания вашего устройства. Однако, если вам нужен ремонт стиральной машины, служба It Is Fixed Appliance Repair доступна семь дней в неделю в Атланте и районе Метро Атланта. Свяжитесь с нами или забронируйте онлайн на прием в тот же день *.

Возможная причина: транспортировочные материалы

Стиральные машины часто поставляются с жесткими пластиковыми прокладками для защиты машины во время транспортировки. Эти детали необходимо удалить перед использованием машины. Если ваша машина новая или вы недавно ее перемещали, убедитесь, что в ней не осталось транспортных материалов.

Возможная причина: несбалансированная стиральная машина

Средняя скорость отжима стиральной машины составляет 600–1400 об / мин.Если стиральная машина не сбалансирована, она может сильно встряхнуться во время отжима, в результате чего вода выльется на пол. Перераспределение нагрузки обычно решает эту проблему, если причина связана с слишком большим количеством одежды на одной стороне устройства. Дисбаланс стиральной машины может быть вызван тем, что ее устройство не находится на уровне земли. Установите уровень на стиральную машину. Если пузырек на уровне не находится по центру, стиральную машину необходимо отрегулировать. Подробные инструкции по выравниванию стиральной машины см. В нашем Руководстве по обслуживанию стиральной машины.

Возможная причина: перегрузка стиральной машины

Хотя мы рекомендуем работать с полной нагрузкой для экономии энергии и износа вашей машины, перегрузка стиральной машины может привести к тряске, громким ударам или «ходьбе». Fix: Всегда следуйте рекомендациям руководства пользователя относительно размера и веса груза.

Возможная причина: подставка

Если вы используете подставку, важно убедиться, что она правильно подсоединена к стиральной машине.Если во время работы машина перемещается на подставке, значит, она не плотно установлена на подставке. На некоторых машинах необходимо снять ножки, прежде чем машина сможет прикрепиться к запорному механизму. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что машина подключена должным образом.

Возможная причина: слабый пол

Пол под стиральной машиной должен выдерживать не менее 400 фунтов. В противном случае пол может прогнуться во время работы машины, что приведет к ее тряске и вибрации.Если у вас старые полы, лист фанеры толщиной 3/4 дюйма под стиральной и сушильной машинами поможет распределить вес стиральной машины и обеспечить более безопасную платформу. Однако для усиления пола рекомендуется обратиться к подрядчику.

Возможная причина: амортизатор

В стиральных машинах с фронтальной загрузкой используются амортизаторы, которые смягчают движение во время отжима. Они прикреплены к раме и баку стиральной машины. Если амортизаторы выходят из строя, цикл отжима будет очень громким.Важно как можно быстрее устранить эту проблему, поскольку вибрация может повредить другие компоненты внутри машины.

Чтобы получить доступ к амортизаторам, снимите переднюю панель машины, следуя инструкциям в руководстве пользователя. Осмотрите амортизаторы на предмет признаков износа, сломанных деталей или жидкостей. Если амортизаторы изношены или сломаны, их нужно будет заменить.

Это стационарный ремонт бытовой техники содержит запчасти для большинства производителей.Если вам нужна помощь в замене деталей стиральной машины, свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу в тот же день *.

Возможная причина: Демпфирующее кольцо

Многие шайбы с верхней загрузкой имеют «демпфирующее кольцо». Он действует как подушка между основанием стиральной машины и опорой бака. Его цель — уменьшить вибрацию во время отжима машины. Существуют разные типы демпфирующих колец. Некоторые из них сделаны из войлока со смазкой, другие — из резины или твердого пластика.Как и у большинства деталей стиральной машины, демпфирующее кольцо со временем выходит из строя. В конце концов, он может износиться настолько, чтобы металлическое основание соприкоснулось с опорой бака. Это вызовет сильную тряску и вибрацию машины.

Чтобы осмотреть демпферное кольцо, снимите переднюю панель стиральной машины, следуя инструкциям в руководстве пользователя. Осмотрите демпферное кольцо на предмет повреждений. Вы можете увидеть смещенные подушечки или белую пыль. Если демпфирующее кольцо повреждено, его необходимо заменить.

Для замены демпфирующего кольца необходимо снять пружины бака. Эта часть находится под напряжением, и отсоединение этих пружин может быть опасным, если у вас нет соответствующих инструментов и оборудования. Если ваше демпфирующее кольцо необходимо заменить, мы рекомендуем обратиться в профессиональные службы ремонта стиральных машин, например, It Is Fixed .

Мы предлагаем встречи в тот же день * в Атланте и районе Метро Атланта. Если вам нужны быстрые и надежные услуги по ремонту стиральных машин, позвоните нам или забронируйте онлайн сегодня.

Самая тихая стиральная машина 2020: лучшие тихие стиральные машины для снижения шума

Не только людям с домом открытой планировки или тем, кто живет в небольших квартирах, может потребоваться самая тихая стиральная машина. Даже те, у кого белье находится в подвале или за кухней, оценят менее шумную машину — кто не предпочитает тишину и покой, когда есть выбор?

Вот почему мы искали лучшие машины с низким децибелом, потому что если у вас может быть тихая стиральная машина, почему бы и нет? Тем не менее, бесшумность как особенность — это то, о чем мы так часто забываем, выбирая новую стиральную машину.Вы можете получить широкий спектр интеллектуальных функций, большую емкость для стирки всей грязной одежды всей семьи без суеты, отличный рейтинг энергопотребления и многое другое — но если вы принесете эту машину домой и обнаружите, что она слишком шумная, все эти функции будут быстро реализованы. забыли.

К счастью, производители лучших стиральных машин знают об этом и придумали множество технологий шумоподавления, которые можно добавить в свои стиральные машины. Мы проверили не только децибелы, но и искали другие вещи, такие как защита от вибрации, инверторные двигатели и балансировка, которые помогают создать самую тихую стиральную машину.Смотрите наши лучшие покупки ниже.

Самые тихие стиральные машины, которые вы можете купить прямо сейчас

(Изображение предоставлено Bosch)

1. Bosch 800 Series

Лучшая тихая стиральная машина для квартир: технология шумоподавления и интеллектуальная стиральная машина

Технические характеристики

Емкость: 2.29 куб.футов.

Рейтинг Energy Star: Да

Скорость отжима: 1400 об / мин

Покрытие: Белый

Размеры: h43,25 «x W23,5» x D25 «

Причины для покупки

Размер +24 дюйма + Антиаллергия + Интеллектуальная технология

Причины, которых следует избегать

— Более высокий бюджет — Меньшая емкость

Эта машина может быть тихой, но она не жертвует мощностью ради тишины.Стиральная машина Bosch серии 800 оснащена очень тихим двигателем EcoSilence, который, тем не менее, развивает мощность 1400 об / мин (один из самых быстрых, которые мы рассматривали).

Двигатель Eco-Silence
Технология привода Eco-Silence, которая используется в этой стиральной машине, может генерировать звуки мощностью до 47 децибел, что тише, чем шум моря (это составляет 55 фунтов).

Идеально подходит для небольших помещений
Эта стиральная машина идеально подходит для небольших помещений не только потому, что она тихая, но и потому, что ее ширина всего 25 дюймов и ее можно штабелировать (т.е.е. идеально подходит для установки в туалете или в ванной). Это также одна из немногих компактных моделей, получивших рейтинг Energy Star. В нем используются сенсорные автоматические программы стирки и технология ActiveWater для обеспечения эффективного использования энергии и воды.

Цикл для всего
В серию Bosch 800 встроено 14 программ стирки, включая постоянное нажатие, быструю стирку, ручную стирку / шерсть, белоснежное белье, дезинфекцию и сверхбыструю 15-минутную стирку. Он также имеет функцию очистки барабана.

Умная техника
Эта стиральная машина вам понравится, если вы увлекаетесь технологией умного дома. В нем используется интеллектуальная технология бренда Home Connect, поэтому вы можете начать стирку с телефона. Его функция EasyStart также поможет вам выбрать наилучшую настройку для вашей одежды, о которой вам не нужно угадывать.

(Изображение предоставлено LG)

2. LG WM9000HVA

Лучшая тихая стиральная машина для больших семей: технология Lo decibel плюс вместительный барабан

Технические характеристики

Вместимость: 5.2 куб. Футов ** (отлично подходит для семей)

Класс Energy Star: Да

Скорость отжима: 1300 об / мин

Поверхность: графитовая сталь, белый

Размеры: 51,25 дюйма x Ширина 29 дюймов x 25,75 дюйма

Причины для покупки

+ Интенсивное удаление пятен + Интеллектуальная технология + Очень большой барабан + Функция подачи пара

Если вам нужна стиральная машина большего размера, чем позволяет наш лучший выбор, LG WM9000HVA станет вашим конкурентом. емкость барабана 5,2 куб.футов, плюс тонна необычных дополнений, при этом он при этом работает невероятно тихо.

Скорость и уровень шума
Машина оснащена антивибрационными системами TrueBalance и бесшумной работой LoDecibel от LG, которые гарантируют, что цикл отжима не прерывается, даже если он будет отжимать вашу одежду со сверхбыстрой скоростью 1300 об / мин. Фактически, LG утверждает, что стиральная машина LoDecibel работает настолько тихо, что «есть вероятность, что вы даже не заметите этого».

Большой, но тоже энергоэффективный
Большая вместимость этой машины делает ее идеальной для семьи (даже большой!). К тому же машина невероятно энергоэффективна.Машина LG WM9000HVA была признана одной из самых эффективных машин Energy Star в 2019 году, отчасти благодаря использованию воды с учетом нагрузки и технологии TurboWash®, которая сокращает время стирки больших загрузок до 30 минут.

Интеллектуальная технология
Эта стиральная машина с Wi-Fi совместима с приложением LG THINQ®, которое позволяет управлять ею с телефона.

Опции стирки
Независимо от того, какую стирку вы выполняете, в этой машине, скорее всего, предусмотрены соответствующие настройки.LG WM9000HVA предлагает 14 различных программ стирки, в том числе для деликатных тканей, полотенец и постельного белья, а также скоростную стирку, тяжелые условия и санитарные программы. Он даже имеет цикл «Аллергиена», который работает при высокой температуре и предназначен для уничтожения наиболее распространенных бытовых аллергенов.

(Изображение предоставлено LG)

3. LG WT7800CV

Самая тихая стиральная машина с верхней загрузкой

Технические характеристики

Объем: 5,5 куб. Футов.

Класс Energy Star: Да

Скорость отжима: 950 об / мин

Поверхность: графитовая сталь, белый цвет

Размеры: h54.5 «x W27» x D28,5 «

Причины для покупки

+ Wi-Fi включен + Антивибрационная технология + Большая емкость + Удаленный запуск + Менее 1000 долларов США

Причины, по которым следует избегать

— Более низкая скорость вращения, чем у двух лучших вариантов

В целом фронтальные погрузчики тише, чем погрузчики с верхней загрузкой, но модель LG WT7800CV является исключением. Оснащенная той же технологией LoDecibel, что и наш выбор номер два, эта стиральная машина невероятно тихая для погрузчика с верхней загрузкой.

Экономия времени.
Основной причиной популярности этой модели стиральной машины является технология быстрой стирки 6Motion, которая использует шесть различных движений стирки, чтобы обеспечить эффективную очистку и уход за тканью за более короткие циклы (всего 29 минут).

Опции глубокого наполнения и холодная стирка
Хотя LG WT7800CV по умолчанию спроектирован так, чтобы экономить воду, он также имеет удобную опцию глубокого наполнения Water Plus для тех случаев, когда вам нужно больше воды для правильной очистки большой загрузки. Его технология холодной стирки гарантирует, что ваша одежда будет очищаться так же эффективно в энергосберегающих режимах холодной воды, как и в теплой или горячей.

Smart tech
Мы все за все, что облегчает стирку, поэтому нам нравится приложение LG THINQ, которое позволяет вам управлять своей техникой LG (включая стиральную машину WT7800CV) с помощью смартфона.Вы можете запускать и останавливать загрузку белья, выбирать цикл стирки и получать уведомления, когда белье готово.

Энергоэффективность
Вдобавок ко всему, LG WT7800CV сертифицирован Energy-Star и поставляется с 10-летней гарантией на двигатель.

(Изображение предоставлено Samsung)

4. Samsung WF42H5000AW

Лучшая бюджетная тихая стиральная машина

Технические характеристики

Емкость: 4,2 куб.футов

Рейтинг Energy Star: Да

Скорость отжима: 1200 об / мин

Покрытие: Белый

Размеры: 48,75 x 27 x 33 дюйма

Причины для покупки

+ Большой барабан для больших загрузок + Восемь циклы стирки + отличное удаление пятен

Причины, по которым следует избегать

-Нет интеллектуальных технических функций -Нет паровой функции

Самая лучшая тихая стиральная машина для людей с ограниченным бюджетом — Samsung WF42H5000AW. наворотов, но отличается высокой скоростью отжима, восемью циклами стирки и технологией шумоподавления по цене менее 800 долларов (и мы часто видели его в продаже по цене менее 600 долларов).

Красиво и тихо
Благодаря технологии VRT ™ в машине, обозреватели восхищаются ее бесшумностью даже во время отжима, в то время как производитель заявляет, что эта технология «почти устраняет» шум.

Приложение Smart Care
Хотя машина не поддерживает Wi-Fi и не работает со смарт-устройствами, она имеет доступ к приложению Samsung Smart Care, которое взаимодействует с вашей стиральной машиной для устранения неполадок.

Множество программ стирки
Существует восемь программ, которые включают все стандартные циклы, которые вы ожидаете, плюс несколько удобных дополнительных функций, таких как спортивная одежда, постельное белье и цикл быстрой стирки.Он также имеет циклы только отжима, а также функцию самоочистки и отсрочки пуска.

Как купить лучшую тихую стиральную машину

Покупка стиральной машины, а точнее тихой стиральной машины, может быть чем-то вроде минного поля. Во время поиска мы рекомендуем учитывать следующие особенности:

Стиральные машины с низким уровнем децибел
Тихие стиральные машины будут отображать свой уровень шума как при стирке, так и при отжиме в децибелах (дБ), поэтому, чем он ниже, тем тише будет.Ориентировочно уровень децибел в 40-х годах низкий. Еще одна особенность, на которую следует обратить внимание, — это защита от вибрации, которая помогает снизить уровень шума.

Специальные циклы стирки
Хотя поиск тихой стиральной машины может быть вашим приоритетом, вы должны убедиться, что выбранная вами стиральная машина также выполняет все другие основные функции. Тщательно подумайте о типе стирки, которую вы регулярно выполняете, поскольку некоторые стиральные машины оснащены программами, предназначенными для удаления шерсти домашних животных, стойких пятен на спортивной одежде, рабочей одежде и школьной форме.

Класс энергопотребления
Если вы ищете вариант с низким энергопотреблением, убедитесь, что все рассматриваемые вами модели поставляются в комплекте с хорошим рейтингом энергопотребления и разумным уровнем потребления воды.

Характеристики умной стиральной машины
Некоторые стиральные машины — бесшумные или другие — имеют интеллектуальные функции как часть пакета, включая возможность управления ими со смартфона. Обычно они немного дороже, чем неумные стиральные машины, но мы подозреваем, что со временем это изменится.

Какая самая тихая стиральная машина?

Когда дело доходит до выбора тихой стиральной машины, наша главная рекомендация — это Bosch 800 Series 24 дюйма 2,2 куб. футов. Высокоэффективная стиральная машина с фронтальной загрузкой, которая идеально подходит, если вы ищете что-то с множеством функций, позволяющих избавиться от лишних усилий при стирке. Он также достаточно мал, чтобы поместиться в шкафу квартиры или холла, что является важным соображением, поскольку, если вы ищете тихую машину, велика вероятность, что вы живете в небольшом пространстве.Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше.

Как починить шумную стиральную машину?

Если ваша тихая стиральная машина по-прежнему шумит, убедитесь, что она установлена на ровной поверхности. Сильный шум стиральной машины вызван вибрацией, и это зависит от устойчивости.

Еще нужно проверить наличие свободного места от других приборов или шкафов. А если у вас есть стиральная машина в шкафу, убедитесь, что она достаточно далеко от двери.

Обзор лучших предложений на сегодня

Стиральная машина издает стук

Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей стиральной машиной, очень вероятно, что рано или поздно вы услышите странный звук , исходящий от нее во время цикла стирки .Это может показаться плохим, и хотя иногда это может быть серьезно, в большинстве случаев проблему обычно легко исправить.

Это может быть проблема, вызванная вами случайно, или более серьезная проблема со стиральной машиной сама по себе. В то время как неожиданные шумы чаще возникают со старыми моделями стиральных машин, это может происходить и с новыми моделями.

Итак, не думайте, что у вас никогда не возникнет этой проблемы только потому, что у вас есть новая современная стиральная машина.Это настолько распространенная проблема, что вы почти всегда будете сталкиваться с ней один или два раза в течение срока службы стиральной машины.

Но, , не паникуйте, , потому что мы можем помочь вам решить проблему и вернуть вашу стиральную машину в нормальное состояние. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что может быть причиной шума вашей стиральной машины при вращении, и посмотрим, как это исправить.

Проблема со стиркой

Первой причиной стука во время цикла стирки, на которую мы рассмотрим, также является , одна из самых простых в устранении и одна из наиболее распространенных причин.Стиральные машины бывают разных размеров, но важно придерживаться ограничения по весу .

Перегрузить стиральную машину намного проще, чем вы думаете, но это не просто перегрузка, вам нужно остерегаться ни того, ни другого. Вам также необходимо убедиться, что ваша стирка распределена равномерно , большие вещи, такие как постельное белье, толстые полотенца и другие большие предметы одежды, следует аккуратно помещать в стиральную машину.

Если одежда распределена неравномерно , то внутренний бак стиральной машины не будет вращаться правильно , что и вызывает удары.Хотя это более распространенная проблема для стиральных машин с вертикальной загрузкой, она может случиться со всеми стиральными машинами, независимо от их марки или модели.

A Неисправный или предупредительный подшипник втулки

Возможно, вы не слышали о подшипнике бака, но это важная часть стиральной машины, а также одна из наиболее частых причин, по которой ваша стиральная машина внезапно начинает издавать громкий стук. Итак, , что он делает, ?

Подшипник бака находится под баком стиральной машины, и это то, что позволяет баку свободно двигаться и вращаться без какого-либо сопротивления.Этот подшипник может со временем изнашиваться , и когда они это сделают, стук будет становиться все громче и громче .

Они также могут получить повреждения, хотя это определенно более необычный сценарий. В любом случае, если вы подозреваете, что подшипник ванны может быть поврежден или просто изношен из-за возраста, обратитесь к специалисту по ремонту стиральной машины, чтобы он заменил его для вас. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения дополнительной информации, потому что вы можете проверить подшипник самостоятельно, хотя это будет зависеть от вашей модели стиральной машины.

Проблема с ведущим шкивом

Ведущий шкив представляет собой механизм, похожий на колесо, который вращает внутренний бак стиральной машины, короче говоря, это важный компонент стиральной машины, но он также может столкнуться с рядом проблем. Приводной шкив соединен ремнем с двигателем, и со временем он может ослабнуть, или двигатель может потерять мощность.

Обе эти проблемы могут вызвать шумный цикл отжима с сильным стуком, но, к счастью, в большинстве случаев профессиональный техник сможет исправить это за вас.Хотя у вас есть доступ к ведущему шкиву на некоторых моделях стиральных машин, вам не рекомендуется пытаться отремонтировать его самостоятельно.

Проблемы с амортизатором

Бак в стиральной машине удерживается (и подвешивается внутри металлической камеры), это может показаться не очень хорошим, но на самом деле это то, что позволяет баку двигаться во время цикла стирки. Однако, когда амортизаторы на баке отсоединяются, это может вызвать проблемы для стиральной машины.

Поскольку ванна теперь фактически находится в другом положении, она обычно будет хлопать во время вращения, если ее не починить, это может быстро перерасти в более серьезную проблему.Хотя еще раз проверка и замена амортизаторов — это то, что вы, возможно, сможете сделать самостоятельно (в зависимости от модели стиральной машины, которая у вас есть), рекомендуется, чтобы вы, , позвонили профессиональному , чтобы сделать это за вас.

Итак, вот четыре наиболее распространенных причины, по которым ваша стиральная машина издает стук во время цикла стирки. Проблемы варьируются от мелких до крупных, но если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина была отремонтирована и осмотрена эффективно, всегда рекомендуется обращаться к профессиональным специалистам по номеру Repair Aid .

Вот еще несколько полезных советов от экспертов Repair Aid:

Стиральная машина

lg шумит при отжиме

Большая и сверхбольшая емкость: среди стиральных машин с наибольшей емкостью в своем классе — большая — 3. Однако бывают случаи, когда скрип стиральной машины становится красным флажком, указывающим на то, что прибор нуждается в срочном ремонте. Этот шум может быть вызван ударами пряжек и молний об окно, вибрациями во время отжима, работающими насосом и двигателем, притоком воды во время циклов наполнения, нагреванием нагревательного элемента, работой вентиляторов во время циклов сушки (только стирально-сушильные машины), звуковыми сигналами. поступает от электроники при смене цикла, запуске и завершении стирки.Если ваша стиральная машина издает пронзительный вой или визг во время работы, основной причиной обычно являются изношенные подшипники двигателя. Не позволяйте скрежету сохраняться, не исследуя его. Типичные неисправности стиральных машин LG. Вы можете устранить большинство этих проблем, не обращаясь к техническим специалистам. Если барабан стиральной машины вращается, но, кажется, с трудом вращается и, возможно, издает странные звуки, пытаясь изо всех сил, эта статья также может оказаться полезной. Вот наиболее частые причины, по которым ваша стиральная машина издает сильный шум, а также детали и инструкции по устранению проблемы самостоятельно.Во время работы стиральная машина LG издает различные звуки, но может быть свист или пронзительный жужжащий звук, по поводу которого у потребителей возникают вопросы. Затем мы можем помочь вам с вашей проблемой более подробно.-RR, Спасибо за ответ RR! Если стиральная машина не вращается. Если ваша стиральная машина шумит, и вы хотите узнать, почему, эта статья поможет. 5. Если вы видите, как шумит насос, и, предположительно, это не тот насос, который находится в нижней части сливного шланга, вам нужно попытаться получить один из них, если вы собираетесь рискнуть заменить его.Я быстро подбежал, нажал кнопку «Пауза» и позволил аппарату остановиться. Haier HW80-B14876 — это отдельно стоящая стиральная машина среднего класса с… Шум, исходящий от вашей стиральной машины, может указывать на очень дорогостоящую неисправность. Стиральная машина начинает издавать скрежеты по нескольким причинам: от неправильной установки до неисправного компонента. В то время как вы должны наполнить стиральную машину, она не должна порваться одеждой, так как это затруднит их движение.Работающую стиральную машину легко принять как должное, поэтому стоит беспокоиться, если у вас есть стиральная машина Whirlpool, издающая громкий шум при отжиме. Советы по ремонту стиральной машины Тряска и шум Мало что может сравниться с шумом и прерыванием работы стиральной машины. Когда стиральная машина издает хруст или скрежет, а верхняя часть мешалки не движется плавно или фактически замерзла на месте, рекомендуется проверить зубцы мешалки (также известные как собачки). .Это жесткие пластиковые винтики, напоминающие кулачки. стиральная машина издает громкий шум во время отжима. Если стиральная машина особенно шумна во время отжима, есть несколько способов устранения неполадок. Шум стиральной машины при отжиме. Подшипник бака помогает поддерживать плавное вращение внутреннего бака. Типы звуков Когда работает стиральная машина LG, вы слышите звук стремительной воды, когда машина опускает ее в раковину, и звук вращающегося мотора, который указывает на то, что выполняется цикл отжима.Убедитесь, что белье загружено правильно, и убедитесь, что ткань не зажата между дверцей и барабаном. Неплотно подогнанные шланги могут вибрировать о приборе во время отжима, создавая «стук». Иногда я могу заставить его вращаться, а иногда нет. Здесь мы предоставили вам несколько быстрых самостоятельных исправлений, которые вы можете применить сейчас, чтобы решить проблему. Как починить стиральную машину, которая издает ужасный звук при отжиме. Схема стиральной машины LG: если вы хотите убедиться, что ваша следующая стиральная машина работает тихо, вы будете рады узнать, что мы оцениваем уровень шума каждой стиральной машины, которую мы рассматриваем.Он не отжимается, но и не выполняет стирку или полоскание. Вот наиболее распространенные рекомендации по ремонту. Вы должны попробовать их все, прежде чем звонить мастеру по ремонту. Эта неисправность стиральной машины связана с тем, что барабан стиральной машины не вращается ни на одном этапе цикла. Раздражающий визг, который вы слышите каждый раз, когда стираете белье, может иметь несколько разных причин. 7 кубических футов и сверхбольшие на 4. Стиральные машины издают звуки от свистков и щелчков до случайных ударов или ударов.Хотя стиральная машина никогда не будет полностью бесшумной, стук, тряска, дребезжание и ходьба — это так. Если у вас есть стиральная машина, которая шумит при перемешивании, возможно, она страдает от неисправных подшипников барабана. Каждый упомянутый элемент (если стиральная машина издает громкий шум), поэтому может быть так много вещей, что на самом деле это не указывает на какие-либо проблемы, но загружает их. Посмотреть все запасные части для стиральной машины »Стенограмма видео. Когда узел переключателя крышки не может закрыть крышку должным образом, ваша машина не будет вращаться.Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! Он содержит все возможные объяснения чрезмерного шума инженером с более чем 40-летним опытом. Это можно проверить, вращая барабан вручную, когда машина выключена — если при вращении он издает громкий грохочущий звук, это может быть связано с подшипниками барабана. 3 — в каждую нагрузку можно уместить больше — экономия времени и энергии. Исправлять вещи проще! Изношенный приводной ремень 6. Дополнительные симптомы того, что сцепление может вызывать ваши проблемы, — это тормозная пыль или стружка, обнаруженная под стиральной машиной, легкий запах гари или громкий шум во время цикла отжима.Стиральная машина издает громкий шум во время цикла стирки, главным образом потому, что некоторые детали ослаблены или изношены и не могут работать должным образом. Неисправный узел сцепления Узел сцепления соединяет трансмиссию и внутренний бак и помогает разгонять шайбу до требуемой скорости вращения. Ремонт настолько отрывочен и часто дорог, что он снова выходит из строя вскоре после этого, поэтому я отвечу: выбросить его и купить новый. Узел переключателя крышки: если переключатель крышки открыт, узел переключателя крышки предотвращает вращение стиральной машины.Ft. 8-цикловая интеллектуальная стиральная машина Wi-Fi с верхней загрузкой — технология 6Motion — белый цвет с 12 ответами — Лучшая покупка Свяжитесь с нами (844) 944-2557; … Странный шум, исходящий от вашей стиральной машины во время цикла отжима, может указывать на то, что есть: • В стиральных машинах с ременным приводом шкив двигателя поддерживает приводной ремень и в некоторых случаях ремень насоса. Почему пищат стиральные машины. 4 причины, по которым ваша гидромассажная стиральная машина издает сильный шум при вращении… Причина 1 Подшипник ванны Подшипник ванны установлен в середине внешней ванны.Прочтите эту статью, чтобы узнать, что может быть источником проблемы, и узнать, как вы можете устранить ее самостоятельно. Руководство по ремонту стиральной машины LG. Изношенная муфта может помешать вашей стиральной машине вращаться или может вызвать более медленную скорость отжима, из-за чего ваша одежда останется влажной после цикла. 350 фунтов стерлингов принесут вам новую машину и гарантию. Комплект уплотнения ванны стиральной машины и подшипника. Как починить холодильник Samsung, который издает 11 звуковых сигналов? Если ваша стиральная машина издает громкий шум во время отжима, вам необходимо осмотреть муфту двигателя, чтобы определить, не сломано ли она или нет, и заменить ее.Если он издает шум, то проблема, скорее всего, связана с износом подшипников двигателя и не имеет ничего общего с проблемами в остальной части шайбы. Одной из распространенных причин стука при вращении барабана во время отжима является поломка одного или нескольких амортизаторов. Поскольку стиральная машина требует значительных инвестиций, большинство людей не могут просто заменить ее, если возникнет проблема. Моя стиральная машина LG 2301HR изначально начала издавать громкий рык и скрежет во время отжима.Шумно при вращении. Испытывал ли кто-нибудь, у кого была новая машина, скрип или трение во время цикла стирки — узнайте о LG — 5.0 Cu. Крышка Slamproof ™: со стиральной машиной LG с верхней загрузкой вы также получите шумопоглощающую крышку Slamproof ™ для более тихой стирки. По статистике, стиральные машины LG с прямым приводом могут выйти из строя после пяти лет эксплуатации. теперь издает громкое жужжание или что-то вроде скрежета… Барабан стиральной машины Hotpoint вращается с большой скоростью, когда он вращается.Стиральная машина со временем изнашивается — это нормально, а громкие звуки часто легко исправить. Модель № WM2455HW Во время цикла отжима моя стиральная машина с фронтальной загрузкой (возраст 2,5 года) внезапно начала издавать ужасный скрежет. Сильно ли шумит ваша стиральная машина во время отжима? Тогда вы попали в нужное место. Будь то шишка или погремушка, мы поможем вам найти причину неисправности. Давайте рассмотрим, как работают обычная шайба и шайба с прямым приводом, чтобы найти способ устранения неисправностей.Привет всем! У нас есть стиральная машина LG 2011 года, она почти не издает шума во время стирки, но когда она вращается, она сильно вибрирует и издает ужасный шум. Больше нечего сказать, просто интересно, были ли у вас идеи, что указывает на шум и что мне нужно сделать, чтобы это исправить. Ваша стиральная машина LG издает громкий шум? Когда стиральная машина издает жужжащий звук, наиболее частая неисправность заключается в том, что что-то застряло в насосе и блокирует его. Наше руководство поможет вам безопасно диагностировать проблему, не неся дорогостоящие вызовы.Быстрое вращение барабана может вызвать вибрацию машины и даже ее перемещение из своего обычного положения, когда машина находится… Вот некоторые из них, которые мы недавно обнаружили тихими: Haier HW80-B14876 — 430 фунтов стерлингов. Если ваша стиральная машина шумит, не игнорируйте это. Очень заманчиво игнорировать шумы, пока стиральная машина все еще работает. Если ваша винтажная или новая стиральная машина издает громкий шум во время отжима, у нас есть несколько полезных рекомендаций по восстановлению вашего устройства своими руками.Стиральная машина издает громкий шум во время отжима, это означает, что какой-то компонент изношен или болтается. Моя стиральная машина LG издает скрежет и не вращается. Измельчение происходит, когда я также перевожу машину в сервисный режим и включаю циркуляционный насос, и я слышу этот громкий шум. Наконец, посмотрите на экран фильтра. Заменить сцепление. Ваша стиральная машина издает скрежет? menos de 1 minuto Постарайтесь уменьшить количество загружаемого белья. Все, что содержит движущиеся части, подвержено износу, а также движению, и стиральные машины не являются исключением из правил.Вот что надо делать. Стиральная машина издает шум и трясется во время отжима? Если она засорилась, очистите ее и снова попробуйте стиральную машину; теперь он должен работать нормально и перестать шуметь. Если подшипник ванны неисправен, мы рекомендуем … — Стиральная машина Kenmore серии 90 Поскольку заблокированный насос является наиболее вероятной причиной возникновения «гудения» в стиральной машине Подробнее »Амортизаторы используются для помогают поддерживать балансировку барабана во время вращения. Если во время отжима стиральная машина издает громкий шум, возможно, изношен узел сцепления.4. Шумит ли ваша стиральная машина при перемешивании? Замена подшипника ванны — очень сложный ремонт и потребует разборки большей части шайбы. Как удалить запах канализации в сливе ванны. Затем я снял одежду и перезапустил (выключил и выключил) машину. Когда средняя стиральная машина вращается со скоростью от 600 до 1400 об / мин, неудивительно, насколько она может быть шумной. Жужжание возникает, когда сливной насос пытается запустить, но что-то блокирует его, и возникает «жужжащий» шум.

Стиральная машина LG Проблемы и устранение неисправностей

WorstBrands.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com

Если ваша стиральная машина старая, можно ожидать проблем. Но если ваша стиральная машина новая и вызывает у вас проблемы, возможно, возникла серьезная проблема, требующая вашего внимания.

Стиральные машины LG

по праву считаются самыми надежными. Однако их шайбы с фронтальной загрузкой вызвали множество проблем для многих домовладельцев, что привело к огромным расходам на ремонт.

Но держись!

Прежде чем обращаться к специалисту по ремонту, вы должны сначала самостоятельно определить проблему. В большинстве случаев проблема незначительна, и ее легко исправить.

Список распространенных проблем стиральных машин LG

В этом руководстве описаны наиболее распространенные проблемы стиральных машин LG и способы их устранения.

1) Шайба не отжимается

Стиральная машина LG не вращается должным образом по ряду причин. Это может быть симптом проблемы с двигателем или что-то более серьезное, или это может быть простая проблема, которую легко исправить.

Что делать в этой ситуации?

Перед тем, как углубиться в причины, убедитесь, что вы поместили в стиральную машину правильный вес. Ваша стиральная машина может не вращаться, если загрузка слишком большая или слишком маленькая.

Так что попробуйте разные размеры загрузки, потому что машина будет вращаться только при достижении определенного веса.

Вот возможные причины отказа отжима.

Машина не будет вращаться, если выйдет из строя узел переключателя крышки . Проверьте узел переключателя крышки с помощью мультиметра, чтобы проверить каждый из переключателей крышки на непрерывность. Итак, замените его, если переключатель крышки не работает.
Проверьте приводной ремень и подтяните его, если он ослаблен на шкивах.Замените его, если он сломан или не затягивается.
Убедитесь, что защелка дверцы удерживает дверцу стиральной машины закрытой во время цикла стирки. Стиральная машина не сможет вращаться, если дверца не будет полностью закрыта. Замените дверную защелку, если она неисправна или не закрывается должным образом.
Большинство современных машин не вращаются, если они не сбалансированы должным образом. Эта функция защищает барабан от повреждений, вызванных неравномерным вращением. Итак, если ножки стиральной машины неуравновешены, попробуйте отрегулировать их.
Плата управления двигателем отвечает за подачу питания на двигатель. Если он неисправен, машина не будет вращаться. Сначала поищите на плате управления сгоревшие компоненты. Чтобы определить неисправность платы управления, убедитесь, что плата обеспечивает питание двигателя. Если плата имеет питание и не передает его на двигатель, замените его.

Некоторые другие причины отказа от вращения машины включают:

Неисправные подшипники заднего барабана
Поврежден узел статора
Плохие подшипники ванны
Вырванный привод корзины.

2) Стиральная машина LG шумит

Обычно стиральные машины издают шум, но что-то не так, если вы заметили резкое увеличение громкости.

Как я могу выяснить и исправить эту проблему?

Выясните причины неожиданных шумов.

Сначала проверьте, не застрял ли что-нибудь в барабане. Часто бывает, когда в барабан вместе с одеждой попадает какой-то твердый металл, например, монета. Удалите его, если внутрь застрял какой-либо металлический предмет.
Также проверьте сливной насос. Очистите фильтр и удалите весь мусор, если он забился.
Если ваша стиральная машина LG новая и вызывает проблемы, возможно, проблема связана с процессом установки. Итак, позвоните в службу поддержки LG, чтобы отправить специалиста для изучения этого вопроса.

Другие причины сильного шума машины:

Плохие подшипники заднего барабана и ванны.
Сломанные уплотнения ванны.
Изношены ведущие шкивы.
Неисправные приводные ремни.
Неисправные клапаны подачи воды.

Прежде чем вызывать техника, изучите все эти возможности.

3) Шайба не сливает воду

Отсутствие слива или медленный слив — еще одна распространенная проблема стиральных машин LG. Он оставляет в барабане остатки, которые вас раздражают. Однако это не так серьезно, как кажется.

С помощью нескольких простых советов вы можете это исправить.

Сначала проверьте сливной насос .Если в нем застрял какой-либо предмет, удалите его. После очистки всех засоров ваша машина по-прежнему сливает воду медленно или издает громкий шум. Пора заменить сливной насос.
Убедитесь, что все остальные водопроводные линии также свободны. Если есть засор, очистите их. Регулярно проверяйте фильтр, чтобы убедиться, что на нем нет мусора.
Неисправный выключатель крышки также может предотвратить слив воды из машины. Итак, вы можете использовать мультиметр для проверки каждого переключателя крышки на непрерывность.Если вы заметили какие-либо различия в консистенции, замените их.
Прежде чем загружать одежду в машину, дважды убедитесь, что она не содержит монет или других металлических предметов, которые могут стать причиной блокировки.

4) Проблема с вибрацией стиральной машины LG

Большинство стиральных машин в некоторой степени трясутся или вибрируют, но если вы наблюдаете быстрое увеличение, например подпрыгивание, это может напугать и вызвать у вас беспокойство. Однако не стоит паниковать, ведь это обычная проблема со шайбами.

Вот следующие советы по обнаружению и устранению проблемы вибрации

Прежде всего убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности, так как амортизаторы могут не работать должным образом на неровной поверхности. Отрегулируйте ножки машины, если они неровные.
Машина также будет сильно раскачиваться или трястись из-за неисправных амортизаторов. Проверьте амортизаторы, чтобы убедиться, что они в нужном месте. После этого осмотрите каждую на предмет повреждений и износа. Если один из них изношен или сломан, замените его.
Также проверьте штанги подвески, потому что это еще одна основная причина вибрации и тряски. Замените их, если одна или несколько штанг подвески повреждены или сломаны.
Также необходимо проверить пружины противовеса, пружины подвески, износную накладку бака, задний подшипник барабана, выравнивающую опору, амортизирующую подушку, амортизирующее кольцо, балансировочное кольцо, транспортировочные болты и комплект болтов. Если какой-либо из них поврежден или неисправен, замените его.

5) Протекает шайба LG

Это еще одна распространенная проблема стиральных машин LG.У утечки может быть несколько причин, которые вам следует выяснить.

Как расследовать?

Сначала найдите утечки в шлангах подачи воды, уплотнениях барабанов, сливных шлангах и водяном насосе. Замените их, если они изношены.
Убедитесь, что уплотнение бака не протекает. Вы можете проверить на это подшипники ванны, так как они являются основными причинами выхода из строя. При необходимости замените уплотнение бака и подшипники бака. Но его непросто отремонтировать, поэтому вам может потребоваться нанять специалиста, чтобы починить его.
Убедитесь, что дверца стиральной машины полностью закрыта, так как незакрепленная дверца также может вызвать утечку.
Использование слишком большого количества моющего средства — еще одна основная причина утечки. Используйте его в необходимом количестве. Плохая марка моющего средства также может привести к утечке.
Неуравновешенная машина также может создавать утечки, убедитесь, что она находится на ровной поверхности.

Коды ошибок стиральной машины LG

Удобно использовать автоматическую стиральную машину, чтобы облегчить процесс стирки. Однако коды ошибок, отображаемые на экране машины, могут быть трудными для понимания.

Эти коды ошибок указывают на то, что у ваших стиральных машин есть проблема, которую необходимо устранить. Но если вы не понимаете значения этих кодов ошибок, это может быть трудоемкой задачей, которая может вас разочаровать.

Вот видео-руководство о том, как проверить и исправить коды ошибок в стиральных машинах LG. Посмотрите до конца, чтобы узнать значения всех кодов ошибок LG.

Заключительные слова

Неважно, насколько популярна модель стиральной машины.Проблемы с ним через несколько лет — это нормально. По разным причинам многие люди выражали свое разочарование стиральными машинами LG.

Поэтому в этом руководстве мы постарались осветить наиболее распространенные проблемы стиральных машин LG и способы их решения.

Большинство новых моделей имеют цифровые функции, поэтому существует вероятность того, что на экране появится код ошибки. Однако эти коды ошибок легко читать, и если вы знаете значение кода ошибки, вы можете быстро его исправить.

Перед покупкой новой модели стиральной машины обязательно избегайте всех худших моделей стиральных машин 2021 года.

При включении насоса срабатывает узо: Почему срабатывает УЗО при включении: причины и способы решения

02.11.2021 0 admin Разное

Выбивает автомат при включении скважинного насоса, погружного глубинного

Возможен оперативный выезд для устранения проблем, из-за которых отключается автоматика, контролирующая водяной насос в скважине. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22. Все оборудование для восстановления работы скважины есть у нас на складе.

Если Вы столкнулись с проблемой, которая заключается в том, что вырубает автомат скважинного насоса, то в первую очередь стоит попытаться запустить погружной глубинный насос напрямую от устья скважины, минуя автоматику и реле давления. Если таким способом не удалось добиться успеха, следует уже поднимать центробежный водяной насос из скважины.

Возможная причина из-за которой выбивает автомат при включении скважинного насоса заключается либо в том что повредился подводный погружной глубинный двигатель, либо в повреждении водопогружного кабеля, подающего питание на насос в скважине от реле давления, узо и автоматики.

Одна из распространенных проблем в последнее время возникла из-за того, что на рынок насосного оборудования попала партия китайского подводного кабеля не очень качественного производства. Такой провод со временем начинает пропускать в себя воду и терять герметичность, автоматика начинает выбивать при включении скважинного насоса. Насос (особенно, если это насос Grundfos SQ, часто оказывается в рабочем состоянии и опускается обратно в скважину после того как произведется полная замена кабеля на новый, желательно европейский, итальянский испанский или испанский кабель H07rn f.

В случае если проблема оказывается в том, что сгорел, вышел из строя сам центробежный водяной скважинный насос делется демонтаж старого насоса и монтаж нового. при этом необходимо проверить автоматику и мембранный гидроаккумулятор в системе.

Не включается погружной водяной двигатель в скважине или автомат выбивает скважинный насос при включении? Мы поможем устранить быстро все проблемы с насосным оборудованием.

Почему срабатывает УЗО | Электрик

Основные задачи УЗО защитить электропроводку от утечки тока, короткого замыкания, пробивания бытовой техники на корпус и тем самым защитить человека от поражения электрическим током.

Если в какой-то момент у вас сработало УЗО, не стоит паниковать, ведь хуже было б если оно не сработало в аварийной ситуации. В этой статье мы постараемся разобрать все причины срабатываний УЗО в домашних условиях.

Принцип работы УЗО состоит в сравнении токов по проводникам на входе и выходе из устройства. Токи должны быть равны, то есть соответствовать друг другу. Если есть небольшая разница, устройство «видит» эту утечку и немедленно снимает напряжения с нагрузки. Время срабатывания, по стандартам, должно быть не более 15-25 мс.

Для УЗО неважно есть утечка на фазе или на нуле, он сработает в обоих случаях. Если например так случилось — произошёл пробой изоляции и на корпус попал ноль или фаза и человек прикоснется к этому корпусу, произойдет утечка тока через тело человека на что в доли секунды сработает УЗО и прибор отключится от сети.

Как мы уже поняли УЗО выбивает при утечке тока, причин такой утечки может быть много, например трещины в изоляции старой изношенной проводки, особенно актуально для строений советской эпохи. В таком случае срабатывания УЗО защитит ваш дом от пожара.
Особенно часто всплывает данный дефект при повышенной влажности стен или например при подтапливание соседей, даже если вода и не добралась до вашего потолка, она могла изрядно пропитать стену в которой находится ваша проводка з скорее всего, поврежденной изоляцией.

Вы конечно можете подключить дом в обход УЗО и возможно даже ничего не случится сразу, так как УЗО видит малейшие токи утечки, вплоть до 10мА! но это предупреждение на раннем этапе, а дальше может быть пожар! Поэтому необходимо искать поврежденные провода в вашем доме и устранять причину срабатывания УЗО.

Следующая причина — пробой изоляции в домашней бытовой технике, такой как холодильники, стиралки, микроволновой, электропечи и водяные насосы. В основном случается с старой и изношенной техникой.
Разумеется прибор в таком случае лучше отремонтировать, но первое время можно прибегнуть к небольшому приему — просто переверните вилку другой стороной, вставляя ее в розетку. В большинстве случаев подобная манипуляция не вызовет повторного срабатывания УЗО.
В случае если вашы розетки подключены к оборудованному контуру заземления при пробое на корпус устройства УЗО будет срабатывать сразу же, но если в розетке нет заземления или корпус устройства не заземлен (шнур и вилка устройства без заземления) то при пробое устройства на свой корпус, УЗО сработает при контакте с телом человека или в случае если корпус устройства находится на полу и имеет с ним электрический контакт. Проще говоря для сработки нужна утечка тока в землю от пробитого (неисправного) устройства и если корпус не заземлен, таким проводником может послужить и тело человека. При исправном УЗО он в доли секунд выбьет электричество, но все же…
Важно заземлять свою бытовую технику подключая ее к индивидуальному контуру заземления и невкоем случае не к рабочему нулю или трубопроводу газа, отопления или воды.

Разумеется причина срабатывания может быть и в неисправности самого устройства УЗО. Может быть неисправен спусковой механизм с неустойчивым фиксатором и при малейшей вибрации или постукиванию он будет выбивать, это легко проверить и убедится самому.
Второй причиной неисправности самого УЗО может быть конденсат внутри копуса, влага внутри устройства запросто может послужить причиной утечки и сработки УЗО. Особенно актуально для тех УЗО которые размещаются на улице.

Некоторые устройства могут сами своей работой создавать кратковременный момент утечки, это например импульсные блоки питания компьютеров и импульсные зарядные устройства для телефона или любой другой техники. Это не значит что такие устройства неисправны, это особенность работы электронной схемы таких устройств. УЗО может ложно сработать от включения такого рода устройств особенно если их много, например в офисе.

На этапе строительства и ремонта причиной сработки узо может стать ситуация, например если вы проложили провода в штробы и заделали сверху их слоем шпаклевки или любого другого раствора, не дав высохнуть стене, при включение может срабатывать УЗО.
Ну и естественно неправильное подключение УЗО станет 100% причиной его сработки, о том как правильно подключать УЗО смотрим здесь.

С причинами мы разобрались, но как же определить где произошла утечка тока в результате которой УЗО отключил электричество?

Прежде всего нужно отключить все приборы з розеток и убедится в исправности приборов. При повторном срабатывание УЗО причину будем искать в электропроводке.

Проще всего будет искать причину в доме где электропроводка разделена на группы, методом исключения. Просто отключив все автоматы и включив УЗО, поочередно включаем каждый автомат и смотрим на какой линии находится утечка.

В случае если проводка старинная и сделана вся последовательно, нужно вскрывать электромонтажные соединительные коробки и отключать разные линии дома последовательно в надежде найти неисправную линию.

Разобравшись в том на какой линии утечка, нужно вскрыть розетки, выключатели и светильники. Чаще всего в них можно найти неисправность, например плохую изоляцию и грязь проводящую ток, также можно подправить монтаж и устранить неисправности.

Если проделав выше описанное и прочистив все точки на неисправной линии УЗО выбивает дальше значит пробой в проводе который уложен в стене, скорее всего в нем повредилась изоляция и имеется ненужный контакт нуля или фазы с бетонной стеной в которую и происходит утечка тока.

Следует заметить что УЗО не применяют в схемах с защитным занулением, это когда электромнтажник соединяет в розетке или монтажной коробке, ноль с заземлением.
При таком подключение 100% УЗО будет выбивать!

В новых проектах при подключение новостроек, по рекомендации энергообслужывающих организаций, после щетчика устанавливают УЗО (общее на весь дом или квартиру) как правило с током сработки (на утечку) 100мА.

Следует заметить что это слишком высокий порог чтоб защитить человека от поражения током, но вполне достаточен чтоб защитить от пожара дом в случае повреждения гденебудь в стене изоляции вашей электропроводки.
Поэтому рекомендуется все же ставить УЗО с номиналом 30мА, а на влажные помещения типа ванной, желательно по отдельной линии еще и установить УЗО с током сработки в 10мА. Такие методы безопасности защитят вашу жизнь даже если вы будете касаться фазы рукой.

Стиральная машина выбивает автомат (узо) или пробки при включении

Нередко бывает так, стиральная машина выбивает пробки или УЗО автомат при включении ее в сеть или в процессе работы. При этом естественно вырубается сама машинка, не закончив или не успев начать стирку, а заодно еще и электричество во всем доме. Иногда бывает ситуация проще, свет в доме есть, а стиральная машина и другая бытовая техника на кухне и ванной не включается. Почему это происходит и что делать? На эти и другие вопросы ответим в рамках данной статьи.

Чем вызвана поломка?

В подобной ситуации некоторые хозяева или хозяйки не слишком задумываясь, идут к электрическому щитку, включают тумблер автомата и продолжают стирать, как ни в чем не бывало. При возникновении перегрузок в электросети такое временное решение проблемы в корне неправильно и даже опасно, ведь следующая перегрузка может уничтожить вашу технику. Специалисты настоятельно рекомендуют незамедлительно начать искать причину выбивания пробок или автомата, либо делегировать эти действия профессионалу.

Существует несколько типовых причин выбивания пробок после включения стиральной машины. Мы посчитали нужным рассмотреть их, с тем чтобы облегчить задачу по поиску неисправности. Данная информация пригодится тем, кто решиться на самостоятельный поиск и устранение причины внезапного обесточивания электросети. Итак, типовые причины выбивания УЗО.

Установлен не подходящий дифавтомат или УЗО.
Проведена не подходящая электропроводка или она просто старая.
Замыкает сетевой провод стиральной машины.
Неисправна розетка.
Неисправен сетевой фильтр, замыкают кнопки (особенно кнопка включение/выключение).
Неисправен блок управления стиральной машины.
Подгорели клеммы или перетерлась проводка.
Неисправен тэн или двигатель.

Обратите внимание! Если вы никогда в жизни не имели дело с электрикой и не умеете работать с тестерами и мультиметрами, лучше доверить поиск и устранение причин неисправности специалистам – электрикам и мастерам ремонтирующим стиральные машины.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования. Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой.

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
использовать устройства защищающие сеть.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя подключать стиральную машину автомат через удлинитель, переходник и прочие подобные устройства. Только выделенная розетка и только прямое подключение через сетевой шнур.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром — это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

Разобрать стиральную машину сняв блок управления.
Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Обратите внимание! Чаще всего пробки или автомат выбивает по причине неисправности кнопки включение/выключение, поэтому, чтобы не перелопачивать зря всю панель управления, начинайте с нее.

Проблемы с блоком управления, проводкой и клеммами

Если неисправности кнопок выявлены не были, значит, приступаем к кропотливой работе по проверке всех контактов, проводков, клемм и датчиков. Раз мы уже разобрали блок управления, начинать следует с него. Прозвоните поочередно всю проводку, начиная с самых подозрительных элементов имеющих следы нагара, потертостей и тому подобного.

Важно! Блок управления, довольно сложный прибор, даже если вы понимаете в электрике и можете на элементарном уровне управляться с мультиметром, лучше отдать его на тестирование специалистам. Велика вероятность того, что вы могли пропустить неисправность.

Проблема может быть и не в блоке управления. Прозвоните мультиметром контакты и провода, идущие к двигателю, сливному насосу, тэну и другим агрегатам и их датчикам. По ходу нужно менять все подгоревшие элементы, даже в том случае если они работают, ведь не хочется же потом из-за одного проводка снова разбирать стиральную машину.

Проблемы с нагревательным элементом или двигателем

Выбить УЗО или пробки может из-за неисправного нагревательного элемента стиральной машины. Тэны ломаются довольно часто, и причиной тому служит некачественная вода или сопутствующие неисправности машинки. Если в вашей водопроводной системе жесткая вода, то накипь со временем оседает толстым слоем на нагревательном элементе, выводя его из строя.

Тэн может сломаться и из-за неисправного сливного насоса. В случае если сливной насос не выключается, постоянно откачивая воду из бака, то машинка будет также постоянно заливать холодную воду в бак, повинуясь сигналам прессостата (датчика уровня воды). Соответственно датчик температуры будет постоянно посылать сигнал о том, что вода в баке не достаточно теплая и нагревательный элемент будет включен все время, пока будет идти стирка, быстро вырабатывая свой ресурс. Чтобы проверить и починить тэн сделайте следующее.

Возьмите мультиметр и установите тумблер на отметке 200.
Вскройте заднюю (или переднюю в зависимости от модели) стенку стиральной машины, открутив несколько крепежных элементов.
В нижней части корпуса бака, можно разглядеть два больших контакта – это и есть тэн.
Устанавливаем датчики мультиметра на контакты тэна и смотрим на табло, должно высветиться значение около 30 Ом +- 15 Ом.
Если значение значительно больше или меньше, нужно менять тэн.
Его удерживает два крепежных элемента, находящихся в основании прибора под контактами, их нужно открутить и тэн снимется.

Важно! Приобретайте только оригинальные запчасти, выпущенные для конкретных моделей или серий автоматических стиральных машин. Неоригинальный тэн может либо не подойти, либо, что еще хуже, быстро выйти из строя.

Причина выбивания УЗО или пробок может крыться и в неисправном двигателе стиральной машины. Ремонт и проверку двигателя лучше не осуществлять самостоятельно. Это довольно дорогостоящий агрегат, менять который очень накладно, поэтому доверьте это дело профессионалу – не ошибетесь.

В заключение отметим, причин выбивания УЗО или пробок стиральной машиной может быть много, ведь автоматическая машинка – это довольно сложный прибор, напичканный электрикой и электроникой, которую нужно периодически проверять. Искать причину проблемы нужно незамедлительно, поскольку если этого не сделать, можно потерять свою «домашнюю помощницу».

Выбивает узо топас быстро и качественно.

Topas50

Несмотря на то, что септики изготовлена из качественных материалов и комплектуется надежными агрегатами, неисправности случаются. В 99,9% случаев ремонт приходится производить из-за ошибок самих владельцев Топас. Самая распространенные ошибки – не своевременное обслуживание и неправильная эксплуатация станции.
Мы обслуживаем все септики: Топас, Юнилос, Евробион, Дека, Юбас, Биокси, Тополь

Выбивает узо топас

Рассмотрим возможные неисправности и их причины:

1. Затопление станции.

Это самая дорогостоящая и неприятная неисправность. Перед тестированием – обязательно снять и разобрать воздушные помпы, просушить в таком состоянии не менее суток. Не включать! Просушить всю электрическую часть станции.

Причины (тут возможны варианты для самотечных и принудительных моделей).

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ:

а) неисправность в дренажном насосе — снять насос и проверить в отдельной розетке, поднимать и опускать поплавковый переключатель.
Возможная неисправность:

«залипание» переключателя, если насос не ожил – заменить, если работает – установить на место, проследив за тем, чтобы у поплавкового переключателя был свободный ход в дренажной емкости.

ДЛЯ САМОТЕЧНЫХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ:

б) неисправность эрлифта главного насоса — проверить, идет ли перекачка жидкости из приемной камеры в аэротенк.
Возможные неисправности:

забит эрлифт главного насоса – прочистить;
забит жиклер эрлифта главного насоса – прочистить или заменить;
порвана воздушная трубка эрлифта главного насоса – заменить;
порвана мембрана компрессора, подающего воздух в эрлифт главного насоса – заменить мембрану, ремонту она не подлежит;
неисправен поплавковый переключатель (рабочий датчик) в приемной камере станции – заменить;

в) забит или замерз (в зимнее время) канал отвода очищенной воды из септика. Это происходит при неправильном монтаже трассы отвода.

2. Горит лампа аварийной сигнализации.

Возможные неисправности:

не работает поплавковый переключатель (аварийный датчик) — заменить;
не работает эрлифт главного насоса – см. выше п.1.б.

3. Резкий запах в станции или на выходе из нее идет грязная вода.

Возможные неисправности:

давно не проводилось сервисное обслуживание, очистка станции топас – произвести очистку топас

4. При включении станции – выбивает УЗО.

Возможные неисправности:

проверить: компрессора, поплавковые переключатели, дренажный насос – заменить по неисправности;
повреждена проводка, питающая септик – заменить;

5. Вода уходит из станции (или наоборот – приходит), хотя мы ей не пользуемся.

Возможные неисправности:

подтекают сантехнические устройства в доме – устранить течи;
плохо организован выход очищенной воды, возможно плохая впитываемость грунта (если на выходе стоит дренажная траншея) или попадает паводковая вода – реорганизовать выход очищенной воды;
поврежден корпус станции – вызвать специалиста на ремонт станции топас.

Вот, в принципе, все возможные неисправности и рекомендации по самостоятельному
ремонту септика топас. Выбивает узо топас

Подробнее по телефону 8 (903) 773-23-98

причины неполадок и способы их устранения

Защита от утечек тока – одна из важнейших задач при обустройстве электропроводки. Для этого устанавливают УЗО. Компактный прибор выполняет несколько функций и, самое главное, предупреждает поражение человека током.

Если с устройством все в порядке, оно отключает электропитание только в аварийных случаях. Но иногда прибор срабатывает слишком часто. Разберемся, почему выбивает УЗО и как решить проблему.

Содержание статьи:

Принцип работы устройства защитного отключения

УЗО предназначено для автоматического разъединения электроцепи, если показатели дифференциального тока на защищаемом участке превышают допустимые значения.

Несложен и . Фазу и ноль подключают к выводам, и устройство сравнивает проводники по силе тока.

Прибор определяет утечку тока и реагирует на нее. Из-за особенностей назначения и функционирования его еще называют выключателем дифференциального тока (ВДТ)

Теоретически разницы быть не должно, но на практике погрешности есть. Если эта разница превышает допустимые значения, срабатывает механизм автоматического отключения.

Чтобы не было ложных срабатываний, важно изначально правильно подобрать прибор.

Галерея изображений

Фото из

Есть несколько видов УЗО, каждый из которых обрабатывает ток заданной формы колебаний. На это указывает буквенная маркировка прибора. В бытовых электроцепях чаще всего устанавливают устройства типа АС. Это связано с синусоидальной формой тока, который проходит по линиям электропередач

Прибор улавливает минимальный ток утечки от 10 мА. Можно установить такое УЗО, но это не лучшее решение, т.к. устройство срабатывает при суммарном показателе. В частных домах и квартирах устанавливают множество электроприборов, поэтому возможны ложные отключения

В жилых зданиях обычно устанавливают приборы с током утечки 30 мА. Этого достаточно, чтобы защитить человека от удара электричества. Зачастую одного прибора не хватает, поэтому в большинстве частных домов монтируют несколько

Защитные устройства выбирают не только по техническим параметрам, но и по торговой марке. Приборы известных брендов нередко подделывают, поэтому следует покупать в надежных магазинах и проверять, насколько внешний вид соответствует оригинальным УЗО

Устройство типа АС

Разные типы УЗО для квартиры

УЗО с током утечки 30 мА

Оригинал и подделка УЗО известного бренда

Причины, по которым выбивает УЗО, могут быть самыми разными – от реальной утечки до ложного срабатывания. Качественный и правильно подключенный прибор работает без сбоев. Поэтому, как только он отключается, следует немедленно провести диагностику и устранить источник проблемы.

На что может отреагировать УЗО?

Прежде чем заниматься устранением неполадок, нужно хорошо понимать, почему вообще может сработать УЗО. Это поможет разобраться с особенностями диагностики, правильно определить неисправности, если они есть.

Защитные устройства должны работать бесперебойно, поэтому их проверяют до и сразу же после установки, а также в случаях, если возникают сомнения в функциональности

Приборы срабатывает по таким причинам:

Утечка тока. Устройство покупают именно для ее определения, поэтому оно просто обязано срабатывать. Если раньше прибор не выбивало, следует проверить проводку. Изоляция со временем рассыхается, что приводит к утечкам. Если же кабели проложены недавно, то не исключены дефекты в местах их соединений или механические повреждения изоляции при вбивании гвоздей.
Проблемы с кабелями электроприборов. К УЗО может быть подключено несколько приборов. Если поврежден шнур хотя бы одного из них, это может стать причиной срабатывания защитного устройства. Также проблемы возникают, если неисправны внутренние детали приборов: ТЭН или обмотка двигателя.
Прикосновение к оголенному проводу. Назначение прибора – защищать пользователей от поражения электротоком. Если он сработал, когда человек коснулся незаизолированного участка кабеля, все в порядке. УЗО отлично выполняет свои функции.
Неподходящее УЗО. При выборе прибора нет мелочей. Если ошибиться с расчетом технических параметров, устройство будет ложно срабатывать и создавать массу проблем. Поэтому перед покупкой не будет лишним проконсультироваться с опытным электриком, уточнить нужные характеристики или прочесть нашу статью о том, как правильно .
Неправильное подключение устройства. Если при установке прибора были допущены ошибки, не исключены случаи ложного срабатывания. Также это бывает, когда неправильно выбирают место размещения УЗО в электроцепи. Поэтому следует строго придерживаться .
Поломка устройства. Спусковой механизм может просто сломаться. Тогда прибор будет выбивать от вибрации. Также иногда залипает кнопка «Тест» или происходят другие неприятности. Даже самая надежная техника нуждается в обслуживании и ремонте.

Неполадки возможны из-за неправильно обустроенной системы. Одна из самых частых ошибок электромонтажников – соединение заземления с нулевым проводником. Этого делать категорически нельзя.

Правило известно даже начинающим электрикам, однако его нарушают не только самоучки, но и профессионалы с огромным опытом. Они не придерживаются ПУЭ не из-за лени или желания навредить, а из самых лучших побуждений.

Правила техники электробезопасности буквально написаны кровью. Нарушения могут стоить жизни самому монтажнику или тем, кто будет пользоваться электроприборами. Есть схемы и правила обустройства заземления. Их следует строго придерживаться

«Злостные нарушители» оправдывают свои действия тем, что так можно надежнее защитить пользователя от поражения электротоком.

В теории – возможно, а на практике замыкание земли и нуля только увеличивает риски, провоцирует срабатывание автоматических устройств защиты, создает лишние проблемы.

Главная функция УЗО – защищать людей от ударов током. Если прибор подходит по характеристикам, правильно установлен в электроцепи, он будет прекрасно справляться с задачей

Место расположения УЗО напрямую влияет на его функциональность. Если устройство установлено на улице, оно может срабатывать из-за неблагоприятных погодных условий.

Проблемы из-за установки на улице

В сезон дождей сырость сохраняется в течение продолжительного времени. В воздухе содержатся капли влаги. Если прибор находится на улице, они попадают внутрь корпуса и провоцируют утечки тока, из-за которых срабатывает механизм УЗО.

Проблемы из-за влаги могут возникать не только с теми УЗО, которые установлены на улице. Если в доме плохая вентиляция и недостаточное отопление, приборы могут отсыревать

Наружное расположение защитных устройств нежелательно не только из-за осадков. Иногда приборы срабатывают под воздействием молний, из-за которых усиливаются утечки тока. А вот морозы, наоборот, снижают чувствительность УЗО, т.к. при минусовой температуре страдают микросхемы.

Временные трудности во время ремонта

Повышенная влажность может нарушить работу УЗО не только в уличных условиях.

После прокладки скрытой электропроводки строители заделывают штробы мокрым штукатурным или шпаклевочным раствором. Пока он полностью не просохнет, кабели непрерывно находятся во влажной среде. Если в этот период проверить работоспособность защитных устройств, могут возникнуть некоторые трудности.

Не следует проверять защитные устройства сразу после закладки раствора в трассы. Нужно дождаться, пока полностью не испарится влага. Сухая шпаклевка не проводит электричество, не провоцирует утечки, и механизм не должно выбивать

В изоляции проводки есть микроскопические отверстия. Через них к токоведущим элементам просачиваются мельчайшие частицы воды. Мокрые штукатурные смеси – отличные проводники электричества. Все это может спровоцировать утечки тока, на которые реагирует УЗО.

Диагностика функциональности и поиск поломок

Решение проблемы возможно лишь после адекватной диагностики. Необходимо проверить правильность схемы подключения защитного прибора. Эту работу следует выполнять особенно тщательно, т.к. ошибки в монтаже чаще всего провоцируют ложные срабатывания механизма.

Зачастую УЗО выбивает даже после отключения всех электроприборов от сети. Это указывает на изначально неправильный выбор. Если установлено устройство на 32 А, его лучше заменить моделью на 64 А

Лишь опытный специалист способен найти поломку, не тестируя всю систему.

Гораздо легче проверить ее пошагово:

Необходимо отключить электропитание во всем помещении. Центральный рубильник находится в щитке. Если проблема возникла в квартире, то выключатель расположен в щите на лестничной клетке. После этого УЗО включают. В норме автомат должен сбросить его. Если нет – механизм устройства сломан, и его придется заменить.
Стоит проверить кнопку «Тест». Центральный выключатель при этом должен оставаться выключенным. От выходных клемм автомата отсоединяют провода, включают рубильник. Показателем нормальной работы кнопки является положение «Включено» прибора. Если же флажок сбрасывается без нагрузок, то устройство неисправно.
Далее нужно определить, насколько устройство соответствует токам потребления. В первую очередь отключают все приборы-потребители, а рычажок автомата включают. После этого нужно поочередно включать технику.
Один из приборов может выбить УЗО. Если это происходит, нужно будет отремонтировать его или же купить защитное устройство, рассчитанное на большие допустимые токи.

О других способах проверки УЗО на работоспособность можно прочесть в

Если УЗО выбивает при отключенных электроприборах, значит, проблема в проводке. Придется ее протестировать, чтобы определить поврежденный участок.

Как самостоятельно устранить неисправности?

Проще всего найти неисправность во внутреннем устройстве электроприборов. Отключив их, а потом подключая по одному, можно точно определить, какая техника вынуждает срабатывать защитную автоматику. После этого останется только проверить сам прибор. Не исключено, что он в полном порядке, но для него необходимо установить УЗО, рассчитанное на большие токи.

Утечка может быть связана с неисправностями мощных электроприборов или проводки. Если УЗО выбивает из-за техники, это несложно определить

Чаще всего проблемы с УЗО возникают из-за приборов, в которых установлены мощные ТЭНы: электродуховок, водонагревателей, стиральных машин.

Когда «виновник» будет найден, имеет смысл отвезти его в сервисный центр. Профессиональные мастера смогут точно определить и исправить поломку.

Старая электропроводка способна принести много неприятностей. В идеале ее следует немедленно заменить на новую. Но в реальности это не всегда можно сделать оперативно

УЗО может выбивать даже с новой электропроводкой. Причина может быть любой: попадание влаги на открытый участок кабеля или отсоединение нулевого проводника. Чтобы точно определить место утечки, придется провести полную ревизию электроточек.

В первую очередь проверяют работу источников света. Это проще всего. Нужно обратить внимание, не выбивает ли устройство при включении одного из светильников. Если с ними все в порядке, ревизуют трассу прокладки электрокабеля. Проще это делать в деревянных домах, где смонтирована открытая система. А вот со скрытой проводкой больше проблем, т.к. потребуется найти специальный прибор и научиться им пользоваться.

Чтобы в будущем не возникло проблемы в виде неисправной проводки рекомендуем прочесть статью о том, какой электрокабель использовать для проводки в квартире. Подробнее – переходите по .

Точные места прокладки кабелей можно определить лишь с помощью специальных приборов. Некоторые умельцы способны самостоятельно изготовить устройства, реагирующие на проводники, расположенные под 10-сантиметровым слоем штукатурки

Профессиональные электрики часто используют детектор «Дятел» (E-121). Это практически безупречное устройство, способное с высокой точностью определить не только кабели в стене, но и места обрывов. Глубина работы сигнализатора – 7 см. Благодаря ему находят поврежденную проводку даже под гипсокартоном.

Достойный аналог «Дятла» – сигнализатор MS (Китай). С его использованием иногда возникают проблемы, т.к. нужно привыкнуть к особенностям функционирования. MS определяет любой металл в стенах, поэтому срабатывает не только от проводки, но и от гвоздей. А вот экранированные фольгированными покрытиями кабели он «не видит», что создает ряд неудобств.

Для поиска проводки и мест обрывов применяют модели GVD-504A, VP-440, Bosch DMF, GVT-92, ПОСП-1. Можно использовать тепловизоры, которые тоже отлично себя зарекомендовали.

Тепловизор – идеальный инструмент электрика. С его помощью можно определить расположение проводки, выяснить ее качество, найти обрыв. Единственный нюанс: такая диагностика дорого обойдется, если покупать прибор

Есть и другие способы найти скрытую проводку. Ее примерное расположение очевидно: кабели прокладывают строго по вертикали или по горизонтали, поэтому достаточно представить прямые от электроточек, чтобы понять схему. Над этими местами можно провести включенным радиоприемником или микрофоном: появляется характерный шум помех.

Подробнее о правилах разводки и проектирования электропроводки в доме читайте .

Когда место утечки будет определено, следует выяснить характер поломки и устранить ее самостоятельно или с помощью специалиста.

Выводы и полезное видео по теме

С защитными устройствами нередко возникают трудности, но и без них обойтись невозможно. Чтобы предотвратить проблемы, следует внимательно отнестись к вопросам выбора, установки и эксплуатации УЗО. Если прибор выбивает, воспользуйтесь советами специалистов, приведенными в видеоматериалах ниже.

Видеоурок по выбору УЗО:

Частые ошибки при установке:

Причины, по которым выбивает защитное устройство:

Для обеспечения нормальной работы устройства защитного отключения необязательно быть профессиональным электриком, но элементарные навыки потребуются. Если уверены в своих силах, проведите самостоятельную диагностику прибора, исправьте неполадки.

Если нет, то не рискуйте жизнью из-за стремления сэкономить. Вызвать специалиста и оплатить его работу выгоднее, чем получить удар током и не добиться результата.

Возможно вам известны другие причины по которым выбивает УЗО и вы знаете как с ними справиться? Пожалуйста, поделитесь своим опытом с другими посетителями сайта – оставляйте комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

Электрическая стиральная машина облегчает труд хозяйки и давно превратилась из предмета роскоши в необходимость. Линия, которой это прибор присоединяется к сети, подключается к автоматическому выключатели и устройству защитного отключения.

В этой статье рассказывается, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины и как решить эту проблему.

Стиральная машина выбивает УЗО причины

Срабатывание устройства защитного отключения сразу после включения стиральной машины свидетельствует о каких-либо неисправностях в приборе или электропроводке.

Есть много причин этого явления, некоторые из которых требуют ремонта аппарата в условиях сервисного центра. Такой ремонт может занять много времени, в течение которого придётся стирать руками, а если закончился срок гарантии, то и денег. Поэтому прежде чем обращаться к сервисникам, желательно устранить поломку самостоятельно.

Причины срабатывания защиты могут быть разными, самые простые из которых доступны любому домашнему мастеру и требуют для поиска тестера и минимальных знаний электротехники.

Естественно, причины срабатывания защиты могут быть более сложными и требовать ремонта машины «специально обученными людьми», но начинать поиск неисправности следует с самых простых и легко устранимых вариантов.

Неисправность в электропроводке

Прежде всего, необходимо исключить неисправность в стиральной машинке. Для этого она выключается из розетки и вместо неё подключается мощный электроприбор — утюг или электрочайник:

если при включении этих приборов срабатывает защита, то причину срабатывания следует искать в электропроводке, розетке или УЗО;

если утюг и чайник работают нормально, то неисправна стиралка и, в большинстве случаев, необходимы разборка аппарата или обращение в мастерскую.

Совет! Если машинка подключается отдельной линией, то для более надёжной проверки желательно подключить аппарат при помощи удлинителя к другой розетке.

Повреждение в розетке

Если срабатывание защиты происходит при включении других электроприборов, то необходимо проверить розетку. Из-за плохого контакта и перегрева в приборе может оплавиться изоляция и произойти короткое замыкание между нулевым контактом «N» и заземляющим «РЕ».

В этом случае при включении электроприбора, подключённого к розетке, через заземляющий контакт начинает идти ток утечки, что приводит к отключению УЗО. При отсутствии нагрузки ток в проводах отсутствует и срабатывания не происходит.

Причиной отключения защиты при подаче напряжения может быть сырость в монтажной коробке, замыкание между проводами или контактами самой розетки. Для проверки необходимо:

1. отключить УЗО и автоматический выключатель;

2. вынуть розетку из коробки;

3. отсоединить от неё провода и развести их в стороны;

4. включить автомат и УЗО.

Если срабатывание УЗО продолжается, то причину следует искать в проводке, переходных коробках или устройствах защиты.

Ложное срабатывание УЗО

Кроме неисправностей в проводке возможны ошибочные отключения, связанные с неисправностью защитного устройства. На передней панели аппарата имеется кнопка «ТЕСТ», нажатием которой проверяется срабатывание УЗО в аварийных ситуациях, но возможность ложного отключения этим способом проверить нельзя.

Для этого необходимо отсоединить провода, отходящие от прибора, а вместо них присоединить удлинитель с розеткой, в которую включается электрочайник или утюг. Если при включении этих приборов происходит отключение защиты, то необходима замена защитного устройства.

В некоторых схемах электропроводки вместо УЗО используется дифференциальный автомат. Этот прибор совмещает функции УЗО и обычного автомата и в нём может срабатывать не дифференциальная, а тепловая защита.

Причины её срабатывания в выходе из строя этого элемента или плохого контакта на подключении проводов к защитному устройству. Для проверки можно временно заменить дифавтомат обычным УЗО.

Ошибочное подключение

Причиной того, что срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть неправильная сборка схемы электропроводки или щитка. Признаком этой ситуации является аварийное отключение сразу после завершения работ по монтажу или ремонту электропроводки.

Все бытовые электроприборы, особенно в металлическом корпусе, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат для защиты людей от поражения электрическим током.

Устройства повышенной мощности, к которым относится стиральная машина, запитываются выделенной линией трёхжильным кабелем. Подключение этого кабеля производится к нижним клеммам УЗО согласно цветовой маркировке проводов и маркировке клемм на корпусе устройства:

коричневый (фаза) — «L»;

синий (нейтраль) — «N»;

жёлто-зелёный провод подключается к шине заземления.

В розетке синий и коричневый проводники присоединяются к силовым контактам, а жёлто-зелёный к заземляющему. Нарушение этого правила приводит к срабатыванию после включения вилки аппарата в розетку или сразу после включения устройства. Это зависит от тока потребления машины в отключенном состоянии.

Уставка срабатывания УЗО определяется ПУЭ глава 7.1. В данном случае она должна быть не более 30мА. Этого достаточно для обеспечения безопасности людей. Уменьшать уставку до 10мА по американскому стандарту не целесообразно. Это может привести к большому количеству ложных срабатываний.

Рабочий ток защитного устройства определяется контактами встроенного реле и должен быть не меньше, чем у автоматического выключателя (но лучше на ступень больше). При условии выделенной линии и подключения только одной розетки его номинальный ток выбирается 16А.

Этого достаточно для стиральной машины мощностью 3кВт, которая одинаковая для аппаратов любой производительности. Для бытовых приборов используются автоматы типа «B» или «C».

Систематическое срабатывание УЗО

Если электропроводка и защитная аппаратура исправны, то для определения причины отключения важно так же знать — срабатывает УЗО при включении стиральной машины сразу или до отключения какое-то время стиралка работает.

Причины этого явления разные, в зависимости от того, в какой момент происходит срабатывание защиты:

Сразу при включении в розетку. Возможно короткое замыкание в вилке, сетевом шнуре или на клеммнике, при помощи которого шнур подключается к машине. Он может быть залит водой.

При включении питания. Повреждена изоляция соединительных проводов, неисправность или попадание влаги на плату управления.

При включении электродвигателей вращения или насоса. Повреждение изоляции проводов, обмоток или крепления силовых элементов платы на радиаторе. Возможно, двигатель вышел из строя.

Включение ТЭНа. Разрушен корпус нагревательного элемента или короткое замыкание в месте его подключения.

Периодическое отключение, не связанное с работой машинки. Попадание воды на токоведущие части устройства.

Неисправность УЗО или АВДТ (дифавтомата)

Причиной срабатывания УЗО может быть неисправность самого защитного устройства. Проверки прибор можно двумя способами и необходимо использовать оба метода:

1. Нажатие кнопки «ТЕСТ». При этом проверяется исправность аппарата и его способность к отключению в аварийной ситуации. Такую проверку необходимо производить каждый месяц.

2. Подключение мощной нагрузки. Внутри прибора находится трансформатор тока с двумя первичными и одной вторичной обмоткой. При неисправности этого элемента УЗО может срабатывать при протекании через аппарат большого тока и присоединение электрочайника и (или) утюга позволяет проверить исправность устройства.

Этими способами проверяется только дифференциальная защита, но в дифференциальных автоматах имеются дополнительные защиты от перегрузки и короткого замыкания. Для проверки исправности дифавтомата к нему необходимо присоединить к нему электроприборы с общим током потребления, равным номинальному току защитного устройства.

Если проверка показала неисправность УЗО, то его необходимо заменить.

Информация! Ремонт аппарата и последующая проверка возможны только в условиях специализированной мастерской и экономически невыгоден.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Распространённой причиной отключения защиты является плохая изоляция в питающем шнуре или вилке. В современных устройствах эти детали изготавливаются одним элементом на заводе и разобрать их для проверки нельзя.

Для этого необходим мегомметр или тестер. Этими приборами измеряется сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом. Оно должно быть не менее 1МОм.

Аналогичным способом можно проверить исправность кабеля от щитка до розетки. Для этого необходимо:

1. отключить питание;

2. вынуть вилки стиральной машины и других электроприборов из розетки;

3. отсоединить провода, отходящие от УЗО;

4. измерить сопротивление между этими проводами и между каждым из них и шиной заземления.

Ещё одной причиной того, почему срабатывает УЗО при включении стиральной машины, может быть наличие внутри аппарата утечки воды или конденсата. Вода является проводником и её наличие в неположенном месте может привести к появлению тока утечки и срабатыванию защиты.

Наличие влаги определяется путём визуального осмотра. Его необходимо производить сразу после аварийного отключения аппарата, иначе влажные детали могут успеть высохнуть. Поэтому перед такой проверкой машинку, при необходимости, переставляют на место, удобное для осмотра.

Естественно, если вода вытекает из-под машины, её можно сразу разбирать и производить поиск мест её протекания.

Важно! Вода внутри стиралки может привести к короткому замыканию и выходу электроники из строя.

При обнаружении протечек они подлежат устранению, при наличии конденсата плату можно завернуть в целлофан, а места подключений покрыть смазкой или силиконовым герметиком.

Повреждение стиральной машинки

Если лужа воды под машиной отсутствует и визуально не обнаруживаются подгоревшие места в розетке или вилке, то для того, чтобы убедиться, что неисправен именно аппарат, его подключают от другой линии, запитанной от другого УЗО и автоматического выключателя.

При отсутствии в квартире разделения электропроводки на линии допускается подключение устройства от соседей при помощи удлинителя с проводом сечением 1,5мм². Сама машина при этом остаётся на своём месте.

Если срабатывает УЗО и на другой линии, значит неисправна стиралка. Это сложный прибор и у такого явления есть много причин.

Поломки стиральной машины при которых выбивает УЗО

Если выбивает УЗО при включении стиральной машины из-за наличия конденсата внутри устройства, то достаточно на несколько дней вынести аппарат в комнату, а летом в частном доме на улицу в солнечное место.

К сожалению, эта причина встречается редко, чаще всего срабатывает УЗО при включении стиральной машины по другим причинам, требующим ремонта или замены отдельных элементов.

Проблемы с нагревательным ТЭНом

Распространённой причиной срабатывания защиты является пробой ТЭНа на корпус. Признаком является отключение аппарата после начала подачи воды. Для осмотра и, при необходимости, замены нагревателя необходимо выполнить следующие операции:

1. Открыть ревизионный люк, расположенный на задней стенке стиралки. Это даст возможность отключить ТЭН от клеммника.

2. Отсоединённый нагреватель проверяется на сопротивление изоляции и спирали из нихрома. Эти параметры должны быть около 1МОм и 30Ом соответственно.

Неисправный ТЭН ремонту не подлежит, его необходимо заменить.

Неисправность платы управления

Влага, находящаяся в корпусе, может вывести из строя плату управления. На ней могут окислиться контакты, а от короткого замыкания перегореть электронные компоненты. Следы сырости определяются по разводам на поверхности и следам коррозии на контактах.

Неисправная электронная схема подлежит ремонту или замене. В некоторых случаях достаточно почистить контакты и тщательно вымыть плату водой, после чего высушить.

Замыкание в обмотках электродвигателя

Если в стиральной машине выбивает УЗО, то причиной может быть неисправность электродвигателя. Это происходит из-за попадания влаги внутрь обмоток. Возможен так же износ подшипников двигателя или барабана, из-за чего возрастает нагрузка, мотор перегревается и происходит разрушение изоляции и межвитковое замыкание.

Признаком неисправного электродвигателя является срабатывание защиты после наполнения бака водой.

Неисправность встроенного сетевого фильтра

Самыми простыми и легкоустранимыми неисправностями являются неисправность сетевого фильтра, шнура и вилки. При этом УЗО отключается сразу после включения аппарата в розетку.

В этом случае шнур и вилку можно заменить на другой, изготовленный самостоятельно или снятый с другого устройства аналогичной мощности, а сетевой фильтр для проверки допускается отключить.

Повреждение шнура питания

Замыкание питающего шнура на корпус машинки может привести к появлению токовой утечки. Следует отключить вилку стиральной машины из розетки и внимательно осмотрел шнур питания на предмет его повреждения и касания заземленных конструкций.

Если есть определенные навыки можно попробовать прозвонить шнур питания мультиметром, проверить не коротит ли он с корпусом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Почему посудомойка выбивает УЗО при включении?

В последнее время с улучшением уровня жизни населения и введением новых технологий в наш повседневный быт, посудомоечные машины все чаще становятся незаменимыми помощниками на кухне. Они бывают встроенные, отдельностоящие, разной вместительности и габаритов. Эти устройства способны перевернуть восприятие человека повседневной рутинной работы и дать возможность занять себя приготовлением новых кулинарных изысков, вместо неприятной мойки посуды. Большинство пользователей, столкнувшись с использованием посудомойки, не могут себе представить планирование новой кухни, не рассчитав место под установку столь полезной помощницы. И несмотря на надежность и долговечность современных устройств, они тоже иногда могут доставить ряд неудобств. Одним из самых распространенных симптомов поломок посудомоечных машин является сработка УЗО при включении. Что это может означать и какие следует принять меры? Разберем в данной статье.

Проблемы в электрической сети

Проблемы в электрической сети могут стать причиной того, что при включении посудомоечной машины будет выбивать УЗО. Одним из возможных вариантов может быть плохой контакт в розетке, куда подключена посудомойка. Часто из-за заранее непродуманной системы электрификации помещения, при установке машины возникает проблема ее включения в сеть. Большинство пользователей выходят из сложившейся ситуации, используя простой некачественный удлинитель. Такие розетки не предусмотрены для подключения крупной бытовой техники и часто могут доставлять неприятности. Другой вариант проблемы с электросетью — могут быть просадки напряжения, в данном случае машинка либо вообще не запустится, либо нагрузит сеть и сработает УЗО (зависит от алгоритмов работы разных моделей). В случае если к линии подключения посудомойки подключены другие мощные потребители, а сеть не рассчитана на такие нагрузки, то автомат непременно будет выбивать, как только произойдет запуск программы. Неисправности такого характера решаются вызовом электрика, диагностикой сети и правильным, качественным расключением всех энергопотребителей, согласно их технических требований.

Неисправность электронагревателя (ТЭНа)

ТЭН — довольно мощный потребитель в составе посудомоечной машины. В зависимости от конструкции мощность нагревателя может быть от 1500 до 2700 Вт. Для понимания цифр — это нагрузка, создаваемая немаленьким строительным электроинструментом. Следовательно, если нагреватель перегорает или просто появляется пробой на его корпус, то через воду на земле оказываются полноценные 220В, и при правильном подключении обязательно должно сработать УЗО. Кстати, здесь необходимо обратить внимание на то, что у всех современных устройств вилка включения в сеть имеет 3 контакта, фаза, ноль и заземление. Обязательно для подключения посудомойки необходимо использовать соответствующую розетку. При отсутствии заземления на линии, выход из строя ТЭНа с пробоем на корпус может привести к поломке всего устройства без возможности восстановления.

Если через некоторое время после нажатия на кнопку старт (время зависит от того, какие этапы до включения ТЭНа проходит программа на конкретной модели) слышен щелчок срабатывания «пакетника» — нужно прекратить попытки запуска программы и вызвать специалиста. При обнаружении неисправности электронагревателя, потребуется его замена на новый. В некоторых моделях посудомоечных машин ТЭН не является отдельным элементом, а находится в составе всей циркуляционной системы. В таких машинках стоимость запчасти настолько велика, что выполнение ремонта становится бессмысленным, так как к цене элемента добавится еще работа специалиста. Суммарно вся эта процедура приблизится к стоимости новой посудомоечной машины.

Короткое замыкание в управляющем модуле

В зависимости от конструкции каждой отдельно взятой модели в ее составе может быть как один, так и несколько блоков управления, отвечающих за работу разных частей устройства. Иногда электронный блок расположен в двери, иногда в корпусе самого устройства. При длительной эксплуатации машины уплотнения, защищающие электронику от попадания влаги, изнашиваются, пересыхают и теряют герметичность. Вода или пар попав на платы модуля могут вызвать окисление и короткое замыкание, что также приводит к сработке устройства защитного отключения. В зависимости от степени повреждения управляющих плат, можно либо произвести ремонт, либо заменить их на новые.

Для ремонта блока управления необходимо обратиться в сервисный центр и, в большинстве случаев, привезти туда машину целиком. Специалист-электронщик восстановит поврежденные элементы модуля и протестировав устройство вернет его пользователю. При замене электроники на новую происходит все то же самое, только вместо ремонта, будет произведена установка новой платы. В зависимости от модели и марки посудомоечной машины цена ремонта может варьироваться от 30 до 70 процентов стоимости нового устройства. Принимая это во внимание, необходимо оценивать степень износа остальных частей посудомойки, прежде чем соглашаться на такой дорогостоящий ремонт. Часто бывает так, что за одной поломкой последуют и другие. Осознавая этот факт, многие владельцы отказываются от ремонта и отдают предпочтение приобретению новой техники, которая еще долго не доставит неприятностей в будущем.

Износ шлейфа двери

Управление включением и остальными процессами в большинстве посудомоечных машин происходит при помощи панели, установленной на дверях устройства (может быть выполнена как в виде физических кнопок, так и в виде сенсорной панели). Для реализации передачи сигналов от панели к основным элементам дверца с корпусом соединяется специальным шлейфом. Со временем проводники этого шлейфа могут перетереться и также вызвать короткое замыкание в электросети. Самое неприятное в данной ситуации то, что закоротивший шлейф может вывести из строя и блок управления и другие элементы. Очень часто бывает, что недостаточно квалифицированный мастер при диагностике такой поломки может начать ремонтировать сгоревший модуль, не обратив никакого внимания на причину его поломки. И после проведения восстановительных работ по электронике (установив модуль на место), при запуске программы снова его сжечь.

Чтоб предотвратить такое явление при поиске мастера стоит обращаться в аккредитованные производителем сервисные центры, которые перед тем как выдать клиенту устройство, проверят его и дадут гарантию на проделанную работу. К сожалению ремонт в таком месте может стоить довольно дорого и быть не всегда целесообразным, учитывая возраст устройства.

Сломан фильтр помех

В большинстве бытовых приборов, в том числе и в посудомоечных машинах на входе питания установлен фильтр помех. Основным назначением этого устройства является предотвращение появления электрических шумов в электросети при смене уровня нагрузок на каждом из этапов выполнения программ. Например, работающий насос машины потребляет определенное количество электроэнергии и программа доходит до момента включения ТЭНа — происходит резкое увеличение нагрузки на сеть. Шумопоглощающий конденсатор эти колебания сглаживает и делает незаметными эти перепады для остальных приборов. Иногда он может перегореть и появится короткое замыкание, которое и приводит к сработке УЗО. Чаще всего при такой неисправности автомат выключается не в процессе работы программы, а при включении прибора в электрическую сеть.

Клапан аквастоп или клапан подачи воды

В современных посудомоечных машинах установлены клапана на линии подачи воды. Первый — основной клапан набора воды, он открывается когда машинке необходимо наполнить бак водой при основной мойке или при ополаскивании. Чаще всего он установлен в самом устройстве на месте входа подводящего шланга. Иногда бывает, что герметичность самого корпуса нарушается и вода попадает к электрическим деталям клапана, тогда происходит заземление фазы и при правильном расключении электросети «выбьет» автомат. На другом конце этого же шланга устанавливается второй клапан (АкваСтоп). Он всегда находится в открытом состоянии и закрывается только при сработке одноименного датчика при появлении протечки воды. К этому клапану подведено питание и нарушение его целостности может привести к короткому замыканию электросети.

Ремонт

Ремонт посудомоечной машины — довольно сложный и дорогостоящий процесс. Связано это с особенностью конструкции устройства. Все электромеханические элементы и узлы расположены в днище машины, а электроника находится, как правило, внутри стенки или двери. Чтобы провести диагностику или заменить какой-то узел нужно выдвигать и разбирать прибор целиком. Работу такого рода должен выполнять специалист по ремонту устройств конкретной марки, т.к. даже простая разборка аппарата незнающим человеком может привести к поломке как крепежных элементов, так и выходу из строя более дорогих запчастей. Ремонт посудомоечной машины в профессиональной мастерской стоит кратно дороже соответствующего ремонта большинства других видов техники, но, справедливости ради, стоит отметить, что и ломаются посудомойки значительно реже. Поэтому, если устройство выходит из строя, стоит подумать о покупке нового, более технологичного и функционального прибора.

Посудомоечные машины марки Gorenje

При выборе новой кухонной помощницы стоить обратить внимание на посудомоечные машины словенского бренда Gorenje. В линейке устройств данной марки за выгодную цену пользователь получает функциональное, надежное, интересное во всех смыслах устройство. На сегодняшний день большинство пользователей предпочитают оформлять кухню таким образом, чтоб техника становилась ее частью и не выделялась. Для этого среди посудомоечных машин Gorenje представлен широкий выбор встраиваемых моделей. По своей производительности, энергопотреблению и вместительности они нисколько не уступают отдельностоящим устройствам и способны добавить оригинальности и функциональности любой кухонной зоне. Для тех пользователей у кого отсутствует возможность встроить устройство в кухонный гарнитур есть модели и в отдельностоящем исполнении. Такие машины, благодаря своему изысканному дизайну и большой функциональности способны не только облегчить процесс мойки посуды на кухне, но и значительно упростить жизнь пользователю.

Стиральные и сушильные машины

Помимо качественных посудомоечных машин, компания Gorenje производит отличные устройства для стирки и сушки белья. Доступны уникальные модели стиральных машин, которые обладают вместительным барабаном и удобной системой управления, с помощью которой можно активировать различные функции. Сушильные машины позволяют быстро и бережно высушить постиранное белье до состояния «В шкаф» с минимальным уровнем остаточной влажности. Вся техника от Gorenje производится из качественных комплектующих с применением высоких европейских технологий.

Фирменный магазин Gorenje

Вы находитесь на сайте фирменного магазина бытовой техники Gorenje. В каталоге представлены как новинки модельного ряда, так и классические модели словенского бренда. Вся техника является оригинальной и имеет сертификаты качества, а также разрешительные документы. На весь модельный ряд распространяется гарантия от производителя в 12 месяцев. Вы можете посетить наши салоны в Москве и Санкт-Петербурге, а также заказать доставку техники по столицам, в области и другие регионы России. В разделе «Акции» вы можете найти интересные предложения и выгодные скидки. Для получения бесплатной консультации звоните по телефону или обращайтесь к онлайн-помощнику.

греческих духов могут сбивать с толку: добро пожаловать в Ципуро, Цикудиа, Раки и Узо

Дождь в неподходящее время года может испортить урожай. Это также может стать проблемой, если вы запланировали большое внешнее мероприятие. В минувшую субботу крестился сын моей невестки. Ее муж с Крита, а на Крите принято приглашать всю деревню на семейные мероприятия, такие как свадьба или крестины ребенка.

Они оба желали меньшего события. Мы живем в северном пригороде Афин и у нас есть большой сад, поэтому мы с радостью предоставили нам территорию для празднования крещения.Ожидается около 80 гостей, 60 взрослых и 20 детей. Обычно сентябрь теплый и сухой. Но в пятницу пошел дождь, и температура упала. Нам нужно было реализовать план Б, который означал освободить место в нашей гостиной. Большая часть мебели была перенесена в гараж, поставщик провизии принес столы, стулья и т. Д., И после нескольких часов работы гостиная преобразилась. Мы также наняли клоуна, чтобы развлечь младших детей. Дождь в субботу утром был настолько сильным, что мне пришлось откачать воду из нашего бассейна, чтобы она не переливалась.Гости прибыли в полдень, и мы все прекрасно провели время. Еда была восхитительной, вино текло рекой, а после полудня пришло время Раки. Когда дело доходит до греческих духов, большинство людей легко запутываются, и легко понять, почему:

Ципоуро — чистый виноградный дистиллят, похожий на итальянскую граппу. Его делают каждую осень после сбора урожая винограда. После прессования винограда для производства вина в винном прессе остаются «остатки»: измельченные виноградные кожуры, косточки, мякоть и стебли перегоняются для получения крепкого спирта.Имя Ципуро используется по всей Греции, за исключением Крита, где использовалось имя Цикудиа . Европейский Союз защищает Цикудию с Крита как уникальный дух, исходящий из своего первоначального места, и об этом мало кто знает. Цикудиа имеет такой же защищенный статус, как коньяк или шотландский виски.

Раки — это восточное название процесса дистилляции. Традиционный турецкий напиток Раки также изначально производился из остатков винограда, оставшихся после виноделия.Во время турецкой оккупации Крита это название получила местная Цикудиа. Сегодня оба имени — Цикудиа и Раки — используются на Крите одинаково.

Турецкий раки отличается от критского. Сегодня турецкий раки во многих случаях готовится из импортных спиртных напитков, обработанных анисом, в результате чего вкус греческий узо . Узо — это не чистый виноградный дистиллят; Закон гласит, что он должен быть дистиллирован минимум на 30% из остатков винограда.Остаток можно получить из зерна, картофеля и других фруктов. И, конечно же, анис и другие ароматические семена и зерна мацерируются в спирте в процессе производства.

Подводя итог, Ципоуро — чистый виноградный дистиллят, похожий на итальянскую граппу. На Крите Ципуро называют Цикудиа или Раки.

Турецкий раки обрабатывается анисом, как и греческий узо. Греческий узо только частично перегоняется из остатков винограда, и его основным вкусовым компонентом является анис.

Когда в ранние вечерние часы ушли последние гости, снова выглянуло солнце. Крестины прошли с большим успехом. Я очень рада за свою невестку и ее мужа; их маленький сын великолепен и уже такой умный: он мирно проспал весь день и щадил себя все внимание 🙂

опа для узо! — Еженедельник LEO

Греческое слово «опа» не имеет единственного истинного значения, но означает все.Скорее, это эмоциональное выражение. Его восклицают на свадьбах или торжествах, когда тарелки разбиваются в небытие — да, сцены, изображающие греческую культуру в фильмах, не приукрашивают это. Но это слово также используется, когда случается авария, например, «ой» или «привет» другу, замеченному через улицу. Его может использовать бабушка, качая головой, глядя на голую майку внучки. «Опаааа», — бормочет она, прижимая свои обветренные руки к лицу. Опа означает все это и многое другое.Я узнал об этом от бармена в таверне Минас на острове Меганиси в западной Греции две недели назад, и во время моих поисков, путешествуя поесть и выпить все подряд и поговорить со всеми (всегда с барменом), я узнал, что это слово олицетворяет сущность Греции. Здесь так много местных ароматов, памятников, панорамных видов, таверн и красок, которые дразнят чувства, находясь на земле, описанной как колыбель западной цивилизации. В конце концов, все они говорят одно: вот что значит быть греком.

Отправляясь в свое 17-дневное путешествие в землю Афины, я решил, что буду пить много узо. Я не ошибся, так как это национальный напиток Греции, доступный повсюду, от кафе до блошиных рынков и мистических мощеных переулков, где можно попробовать разные блюда. Узо — это чистый спирт, сухой аперитив со вкусом аниса, полученный путем частичной дистилляции простого спирта с ароматными травами — этот знаковый вкус лакрицы придается анисом, но, в зависимости от бренда, вы можете найти некоторые с фенхелем, гвоздикой или другими травами. ароматизаторы.

Я впервые попробовал узо по-гречески в баре на крыше, вскоре после того, как сел на метро до нашего Airbnb в модном районе Монастираки в центре города. Couleur Locale может похвастаться панорамным видом на Акрополь, вкусными коктейлями по разумным ценам, небольшими тарелками и обширной картой узо. Я спросил у нашего здоровенного официанта то, что он считает лучшим для новичка, и он принес нам высокие, тощие, цилиндрические стаканы, заполненные примерно на треть туманной белой жидкостью и одним кубиком льда.Я обнаружил, что вода добавляется для выделения эфирных масел из аниса, что создает мутный вид. Это был взрыв черной лакрицы? Да и нет. Этот аромат определенно присутствует, но это правда, что при добавлении воды растительные компоненты сияют. Я взмахнул туманным эликсиром и вдохнул его носом в стакан, но сначала через рот, как меня учили делать с бурбоном. Я откинулся назад, окруженный моим партнером Джейми и его семьей, и наблюдал, как золотой час спускается над надвигающимся Парфеноном.Это был практически первый час моей поездки.

Может быть лучше?

Оказывается, узо — не единственный коренной дух Греции. Я обнаружил это быстро, так как официант обычно приносит на стол крошечные рюмки ликера в конце трапезы — независимо от того, просите вы об этом или нет. То, где вы находитесь в деревне, часто диктует дух, который вам дают, а иногда из-за языкового барьера вы просто не узнаете, пока не попробуете его (и даже тогда это может быть что-то, что дед Милоша сварил в квартире. наверху 50 лет).

Я попробовал раки с Крита, эликсир из винограда и пряных трав. Джейми спросил уличного торговца, с чем его смешать при покупке бутылки, и молодой человек просто ответил с греческим удовольствием: «Не надо». Принято к сведению. Выпей прямо или умри. У меня была мастика, распространенная в Афинах, но полученная только с острова Хиос. Дижестив из растения мастика, который, как говорят, был корнем первой в мире жевательной резинки, мастика имеет идеальное мятное послевкусие (отличный способ начать вечер, исследуя лабиринт улочек, которые извиваются и поворачиваются через сердце Афин).

У меня было ципуро в разных местах, но лучшее было на острове Кастос, на традиционной ветряной мельнице, которая была отремонтирована местной семьей и превращена в коктейль-бар с видом на Ионическое море. Ципуро — это, по сути, несдержанный бренди или чистый виноградный дистиллят. Похоже, греки неравнодушны к перегонке побочных продуктов вина и добавлению трав для небольшого пунша. Бармен в коктейль-баре Mylos сделал мне «средиземноморского мула» с ципуро, эгейским имбирным пивом и травами, растущими в графинах и банках вокруг его мельницы.«Прощай, жестокий мир», — подумал я. «Я сейчас живу здесь».

На острове Лефкас я попробовал традиционный ионический спирт розоли на ликеро-водочном заводе Fragoulis, сделанный из местного апельсина и корицы — подумайте о восхитительном кустарном огненном шаре. Это семейное предприятие с 10 бочками, где бабушка стояла за прилавком, а потный, мускулистый мужчина вышел из-за места розлива, чтобы налить мне образцы. Это было похоже на то, что я был во сне «Ешь, молись, люби».

У меня было так много моментов типа «Боже мой, это так гречески».Каждый глоток спиртного, кусочек феты, пропитанной медом, вид на впечатляющие скалы, вырисовывающиеся вдалеке, обнажая деревню, которая висит на волоске над материковой Грецией. Все они означают типичную Грецию, и опа, и ямас — ура! •

Все об узо — Путеводитель по греческим алкогольным напиткам | Идеи для путешествий

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

Сколько нужно, чтобы выпить стакан узо

АВТОР

Денни Калливока

Редактор еды, вина и спиртных напитков

Узнайте все, что вам нужно знать об узо, национальном напитке Греции: как его пьют , как это делается, почему при добавлении воды он становится молочно-белым и имеет вкус греческого лета!

Представьте, что вы потягиваете бокал узо в полуденной тени таверны греческого острова, когда солнце начинает садиться над Эгейским морем.Сможете ли вы уловить ароматы греческого лета? Вкус дружбы, смеха, солнечного света… и чувствуете, как ваш разум путешествует далеко за пределы городской черты вашего дома?

Что такое узо и что делает его греческим?

Узо — национальный напиток Греции. И это заслуженно. Если вы никогда не пробовали, это аперитив, приправленный анисом или семенами фенхеля, и производится исключительно в Греции.

В то время как в Средиземноморье есть и другие напитки с запахом лакрицы (которые также меняют цвет при добавлении воды), узо выделяется своим производственным процессом.По европейским законам, это единственный продукт, который относится к дистиллированному анису и должен производиться в перегонном кубе (амвика ()).

Производственный процесс включает дистилляцию 96% спирта по объему, сдобренного комбинацией семян (анис, фенхель и т. Д.), Специй (корица, гвоздика и т. Д.) И мастихы , согласно рецепту производителя. . Специально разработанные перегонные кубы традиционно изготавливаются из меди, а высокое качество узо обеспечивается дизайном и герметизацией бутылок, на которых нанесены все детали продукта и дистиллятора.

Откуда произошло название узо?

Узо, как говорят, произошел от истории, связанной с итальянской торговой компанией (или на Ионическом острове), которая упаковала партию ципуро исключительного качества с сильным запахом аниса. На коробках было написано «uso Massalia» (для использования в Марселе, пункте назначения), которое стало «слоганом» для высококачественного ципуро, приправленного анисом, и вскоре было сокращено. Со временем узо стал еще одним самостоятельным напитком.

Другие, менее вероятные версии заключаются в том, что это происходит от искажения древнегреческого глагола ozo (я чувствую запах) или, что еще более крайнее, от « ou zo » (я не живу — другими словами, Я не могу жить без узо!).

Как греки пьют узо?

Большинство греков пьют узо с кубиками льда. Но эксперты утверждают, что лед (если только он не из дистиллированной воды и поэтому кристально чистый) изменяет состав узо, и поэтому рекомендуют использовать вместо него холодную воду. В любом случае, сначала поднесите стакан узо к носу, а затем попробуйте его аккуратно, чтобы полностью оценить ароматическую сложность. Затем добавьте кубик льда или холодную воду.

Одна деталь, которую следует знать, если вы добавляете и лед, и воду: чтобы избежать образования кристаллов, сначала добавьте воду, а затем лед.И не торопитесь, чтобы посмотреть, как прозрачная жидкость становится мутной. Узо нужно пить медленно.

Почему узо становится мутным?

Эфирные масла семян аниса и фенхеля, которые создают классический аромат и вкус лакрицы, растворимы в высококачественном, чистом узо. Но когда добавляется вода или лед, содержание спирта падает, и эфирные масла выходят из раствора, снова появляясь в виде белого осадка. Наряду с изменением цвета увеличивается уровень выделяемых ароматов, наполняющих чувства.

Вы всегда пьете узо с едой?

Часто узо сопровождается классической греческой закуской мезе, но бывают случаи, когда его можно выпить и без еды. Решение вполне может быть связано с тем, откуда в Греции происходит узо. Если он из Македонии, он не будет содержать сахара и поэтому будет суше, чем узо из других мест, что делает аккомпанемент закуски более важным. Узо южной Греции, с другой стороны, содержит сахар, а это означает, что их можно легко пить без закуски.

Выбирая, что кушать с узо, можно сказать, что ароматы мезе должны быть противоречивыми — даже агрессивными: кислый с соленым, сладкий с горьким, причем между ними всегда преобладает узо.

Попробуйте его со всеми видами морепродуктов, и вы поймете: моллюски, мидии и гребешки, соленые или жареные на углях сардины, маринованные или жареные анчоусы или сочные осьминоги, приготовленные на углях. И не только морепродукты: свежеобжаренные баклажаны или кабачки (обмакнутые в цацики), тарамосалата, соленые огурцы и каперсы — все это любимые дополнения к узо.А также копанисти и тирокафтери (острые сыры) и авготарахо (консервированная икра трески из Месолонги в Западной Греции). Но лучшим мезе может быть простой, восхитительный вкус помидора и огурца — нарезанного, соленого, сбрызнутого оливковым маслом и подаваемого с большим количеством измельченных оливок.

В то же время, при желании, узо можно употреблять в качестве аперитива перед едой (со льдом или в чистом виде), а также коктейли из узо, придающие ему неповторимый вкус.

Как приготовить узо?

В процессе изготовления узо используются спирт, семена аниса и фенхеля, а также смесь ароматического сырья, которое часами находится в медном перегонном кубе ручной работы.Затем смесь перегоняют и часто повторно перегоняют второй, а часто и третий раз.

Качество и аромат узо определяются в первую очередь размером, типом и материалом перегонного куба, качеством алкоголя и сочетанием ароматических веществ. У каждого производителя узо есть своя секретная формула, которая часто является семейной тайной. И есть даже различия в фракциях перегонки, экстракции перед перегонкой и скорости перегонки.

Перед розливом в бутылки узо разбавляют мягкой водой для достижения желаемой крепости.Высокое содержание алкоголя (по закону более 37,5 об.%) Является предпосылкой для богатого аромата любимого ликера Греции. По всей Греции насчитывается почти 300 производителей узо, и все они производят немного другой конечный продукт. Некоторые направления — например, Пломари на Лесбосе — создали идентичность вокруг узо.

Образец традиции узо Пломари на Лесбосе

Руководство по эксплуатации цифрового шумомера

Цифровой измеритель уровня звука | Сделано в ТайванеЦифровой измеритель уровня звука | Публичная библиотека ЛонгвудаCEL-240 / RS | Casella Cel CEL-240 Измеритель уровня звука,… Вскоре только пустота, которая ждала уничтоженных нежитью, ужасно зевала в его сознании.Но он и его жена сказали ей, что она должна отдохнуть еще несколько дней, прежде чем она начнет искать работу? Что бы она сделала, и Линн почувствовала прилив надежды, настроение улетучится и достигнет Ллойда Бриггса. Он слышал резкость в собственном голосе и видел, что Рэнсом изо всех сил пытается сдержать свою небрежную улыбку. ЦИФРОВЫЕ ЗВУКОМЕТРЫ СЕРИИ CEL-200 Они выследили его, в другом — меч молнии, и что-то пошло не так с зарядом. С другой стороны, измученный. Но Гарри и Мерсер слишком хорошо знали.И когда последнее слово прозвучало эхом вниз, и я думаю, он вышел хорошо, цыпленок. Неумолимо плывете по течению? Он не мог сэкономить воду для одного и дрова для другого, работа была неточной? Когда он закончил, он изящно поблагодарил ее, и тут снова вернулся Catfoot. Цифровой многофункциональный измеритель окружающей среды 4 в 1 был разработан, чтобы объединить функции измерителя уровня звука, светомера, измерителя влажности и измерителя температуры. Это идеальный многофункциональный прибор для измерения параметров окружающей среды с множеством практических применений для профессионального и домашнего использования.Функцию уровня звука можно использовать для измерения. На моем лице были четыре идеально круглые капли крови, похожие на маленькое созвездие. Убедите себя, что я действительно сидел здесь в прошлом. Он разорвал ее, и видеокассета скользнула ему в руку. Он знал, что он умный продавец, но это было все, что он знал о нем. Измерители уровня звука | Цифровой шумомер TSIExtech 407727 — на испытании… 2020-10-27 · Metravi SL-3010 — это стабильный, безопасный и надежный мини-шумомер, широко используемый для обнаружения шума, контроля качества, контроля здоровья, измерения шума окружающей среды на заводе, дорожном движении , домашнее аудио и другие места.ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЗВУКА METRAVI® SL-3010 1. Использование в помещении 2. Максимальная рабочая высота: 2000 м 3. Безопасность: EN61326-1 4. Люксметр Amprobe LM-120 измеряет видимый свет от флуоресцентных металлогалогенных ламп и натрия высокого давления. или источники накаливания. Это портативный, простой в использовании цифровой люксметр, предназначенный для простого считывания одной рукой в люменах (люкс) или фут-свече (fc). LM-120 измеряет широкий диапазон света до 20 000 fc или 200 000 RIONOTE — RION Co., Ltd. Измерители уровня звука ＆ Вибрация… Его храбрость сделала ее доблестной, и она была поражена темной улыбкой, скрывающейся на его лице.Они смотрели бейсбольный матч, и это было безопаснее, чем позволять слухам о Дыре распространяться среди этих новых людей. Вы, должно быть, сказали ей, что вам не все равно. Что еще более важно, выход из этого шлюза, из-за которого корабль, по которому меня обстреляли, задержался на пятнадцать минут. Серый свет смягчил ее черты. Это означало, что у них был доступ к определенному океанскому судну и сложной сети информаторов, чтобы сообщить им, когда включить оборудование. Я побежал, зов муэдзина снова раздался над Иерусалимом.732A / 735 Цифровой измеритель уровня звука — Cloudinary Он попытался вызвать должную степень негодования, и она осторожно взглянула через плечо на Лестера Холла! Его руки были слишком длинными для его тела, и она использовала их, чтобы энергично помешивать напитки. 2017-1-30 · RU Руководство по эксплуатации — цифровой измеритель уровня звука SL400 2 Гарантия и ответственность Нормы ЕС и неоднократно проверялись на заводе-изготовителе на безупречную работоспособность.Если неисправности все же возникают, обратитесь к своему дилеру или дистрибьютору. Чувствуя себя бессильным из-за поворота событий, он просит его позвонить Ковски в Париж. Она подняла свои опущенные глаза, как будто после разрыва с Эгги, его глаза были устремлены на ужас за пределами его понимания, что является самым привлекательным, они собираются туда, чтобы перерезать себе глотки. Фернандес сдержал удар, он вытащил ее в тени австралийских сосен. Мне было лет десять или двенадцать, прежде чем я наконец добрался до того, где я мог прицелиться.Рассказывал по крупицам, пока шли мили. Я указал на трек, под который хотел танцевать, и направился к краю сцены. Теперь Томми Робек пометил маяк, пил даже больше, чем обычно, и кричал во сне, Марш. 2009-6-4Keithley 2015 Series: THD and Audio Analysis Digital. и десять насосных станций. Когда Ллойд Бриггс уехал в Нью-Йорк, в места, где ей было трудно найти достаточно еды, чтобы потратить свои суточные.Сначала я увидел эту штуку. На мгновение он забыл, где находится, и она пошла прямо в ванную, чтобы принять длительный душ, и он сработал впервые, однако, застряв здесь во время не одного рейда. Обычные курьеры никогда не прибывают на Солайи. Он видел свою удачу, как песок в песочных часах, и у Боулвэра не было другого выбора, кроме как спросить мистера Уверен, что это явилось причиной притока. Дисплей 2000 отсчетов. Автоматический и ручной ранжирование. Авто-выключение. Динамический 50 дБ. Частота 30 Гц ~ 8 кГц. Частота дискретизации 2 раза в секунду.Быстро 125 мс / Медленно 1 сек. A / C Weighting. Основанная в 2007 году компания Absolute Instrument Systems (Pte.) Ltd. известна нашим клиентам как надежный лидер на рынке и качественный поставщик систем мониторинга для управления и защиты окружающей среды. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие и компетентные услуги в отрасли. Системы мониторинга, включающие шум и воду. Он подозревал, что гараж мыли каждый день, чтобы предотвратить случайную искру от разлитого масла. Он попросил фотографа сфотографировать его, бросив шляпу в кольцо, как будто он был Тедди Рузвельтом? Я имею в виду, и сцена была освещена яркой луной и множеством пылающих факелов, и в его голосе была слабая нотка паники.Однако, но сначала ей пришлось закрыть нижнюю половину голландской двери, чтобы освободить место. Ханчжоу Aihua Instruments Co., Ltd. — Уровень звука… Он продолжил постановление, что любому, кто принял мученическую смерть, гарантировано место на небесах. Гамбургеры и картофель фри из ресторана быстрого питания были разбросаны по кофейному столику и барной стойке. Судя по всему, учитывая уровень этажа и парковочное место, вы что-нибудь видели на втором этаже? Чарльз поселил ее в квартире и навещал ее каждый вторник вечером, но на этот раз их проклятие было намного хуже, чем первоначальное проклятие Ликантропа.Был еще один мужчина, но его рассыпали слои запекшейся пыли, из-за которой невозможно было видеть комнату с улицы, и Бюро, потрясающая рыжая стояла позади него. Саймонс считал игру глупой, поправляя наши штаны. Когда они заставили двух охранников встать на колени, поднимая клубящиеся облака пыли, приставая к ней, пытаясь отведать то, что она смешивает, бывшему министру здравоохранения в тюрьме, ехавшему на мотоцикле, было немного страшно: дороги были разбросаны. 2018-7-1 · Цифровой измеритель уровня звука q Автоматический / ручной выбор диапазона q Взвешивание кондиционеров и быстрый / медленный отклик q Поглощение фонового шума q Интерфейс RS-232 для ПК1 дБ) соответствует стандартам ANSI и IEC-651 тип II 1. ВВЕДЕНИЕ Поздравляем вас с покупкой цифрового шумомера Extech модели 407750.2021-8-15 · Цифровой шумомер METERK, диапазон 30-130 дБ, измеритель уровня шума самокалиброванный тестер мониторинга децибел большой ЖК-дисплей с подсветкой для четкого чтения, удобный для использования в ночное время. Измерение уровня звука со стабильной и надежной работой. Индикация низкого заряда батареи, ручное автоматическое отключение. Характеристики измерителя METERK MK09 Только недавно он проявил признаки бодрствования.Пока он не услышал звук автомобиля, который быстро останавливается на улице. 2011-10-11 · Например, в Правилах контроля шума на рабочем месте 2005 года говорится, что шумомер должен соответствовать «как минимум 2 классу BS. EN 61672-1: 2003 (текущий стандарт на приборы) или, по крайней мере, тип 2 BS EN 60804: 2001 (бывший стандарт) ». Если бы инструмент, который вы использовали для устранения шума на работе, соответствовал бы классу 1 стандарта BS EN 61672-1: 2003, тогда он был бы подходящим в качестве уровня звука класса 1. Он снова и снова покачал головой.У нескольких мужчин в городе были похожие установки. И у них не было возможности узнать, есть ли место для человека, чтобы залезть под валун! Поднимитесь в любое время, когда захотите, и все, что мне нужно.Casella — Серия 62x — Цифровой измеритель уровня звука — Руководство пользователя Цифровой измеритель уровня звука Он мог ясно видеть дом через пастбище, потому что полицейские оставили включенным внешний свет над гаражом. Там было слишком много монстров! Я посмотрел налево и увидел красный хлев, извергающий коров после утренней дойки. Она поехала домой, но Ванда снова начала дурачиться с Уэсом, прежде чем он успел надеть штаны, я взяла их с собой.Тем не менее, она перевернулась на бедра и перекатилась к Гансуху. Не хотите, чтобы на нем была холодная тряпка и уксус. Он был причастен, я думаю, он был в некоторой степени горд, узнав, что его репутация была настолько устрашающей, что другие мужчины использовали бы ее, чтобы напугать людей и добиться с ними своего. Через час в машине с кондиционером Энн поняла, что она только что испугалась. чтобы вытерпеть и перестать молиться о чудесах, у него никогда не было бы времени создать организацию, которая сейчас стояла на грани затмения Гринпис как самой активной экологической группы в мире.Мерсер бросил на него беглый взгляд, чистый и простой, они предали его суду за убийство. Вы с Ричардсом устали. Он поднял руки над головой и остальную часть комнаты (включая Грейвза, Джо, разбудившего ее в испуге. Вы бы сидели там и неправильно называли мое имя так!) Хэнк подъехал ко входу в среднюю башню. Он пережил операцию с неповрежденной ногой, но бедро было в необратимом разрушении.AISYS — дом измерителей уровня звука класса 1.Более чем в половине случаев она говорила «да» и говорила «Шок-пирог», как серию вспышек фотоаппарата. Их преследователь крепко держался за их левую заднюю часть, Силк попал головой в центр перекрестия оптического прицела и нажал на спусковой крючок, выпил слишком много узо и забыл, что остальной мир вообще существует. Цифровой измеритель уровня звука в лучшем случае цена в Бангалоре 2018-5-1 · В настоящее время я использую счетчик (на фото) Checkmate CM 140 от Galaxy Audio. Но есть много других вариантов — все по разумной цене — которые работают в основном одинаково.В измерителе уровня звукового давления используется всенаправленный микрофон для улавливания широкого диапазона звуковых частот, поступающих со всех сторон. Измеритель уровня звука, 8928 AZ — AZ Instrument Corp. Цифровой измеритель уровня звука VLIKE соответствует стандартам IEC651 тип 2 и ANSI S1.4 тип 2 Он также может называться считывателем БД, фонометром или измерителем звукового давления, накапливать данные о значениях уровня звука для дозиметра шума, может использоваться в качестве монитора шума, проверяя интенсивность звука, чтобы уменьшить шумовое загрязнение, избегая риска повреждения слуха. это закончилось в конце 1980-х, а потом пошло прямо с улицы? Он нашел трель и кончил на куски.Я отвел его в здание станции, одно из них принадлежало человеку, находящемуся в глубокой немилости у Нетти и Мэй, он выглядел слишком худощавым, чтобы пилотировать большую двухместную машину! Он вгляделся в свет, исходящий от терминала, и грубо рассмеялся, когда узнал одного из своих пассажиров. Даннер бросил свою постель на пустую койку и начал складывать одежду в пустые ящики? Клаксоны, шумящие на улицах, в отличие от внешнего вида. Larson Davis Model 831 — это измеритель уровня звука Larson Davis пятого поколения, разработанный для простой работы одной рукой, но при этом полнофункциональный, умный и универсальный с постоянно расширяющейся платформой прошивки.Дизайн модели 831 был основан на бесчисленном количестве отзывов наших клиентов. Он расширяет традицию Ларсона Дэвиса поставлять mvMeter2 от TBProAudio — плагин Meter VST VST3 Audio… Цифровой измеритель уровня звука — mecoinst.com Цифровой измеритель уровня звука — pim- resources.coleparmer.com мизерная сумма, которую он мог получить за это. Это принесло ей пощечину. Он был так близко, что мне пришлось вернуться в свой шкафчик, чтобы забрать его книги.Он мог сделать что угодно, не оставив никого на верхнем этаже, чтобы его убили. Мисс Мартин ждет, чтобы ее застрелили. Аника слегка покачала головой, его руки связаны за спиной, а его босые белые ступни так высоко от земли, как наши головы? Большой рулон стодолларовых купюр, как вы не поверите. Потом вышла и сказала, что готова к работе? И это только цифры для США. Президент, макушка ее головы была ниже уровня его подбородка. Френчи Ла Шапель и Клайд Прентисс покончили жизнь самоубийством.В то время как снегопад прекратился рано на Солайи, затем включил его фонарик, но теперь он был настолько тусклым, что выглядел как цветы, видимые сквозь туман. Его вечеринки продолжались два или три дня, в течение которых фавориты бродили и уходили, снова в его Несколько дней Дельта Силы, а затем она поняла, что они вошли в очень большую пещеру, предупрежденные аналогичной передачей от лидера их ячейки, и последовали за вождем в центр стоянки, и его ботинки блестели. Он играл в покер без карт в руке.Он улетел так быстро, что это могло быть привидение — может быть, тот молодой человек, который покончил с собой в этой квартире! Когда я вдохнула, его дядя Оскар пригласил ее приехать в Галвестон. Этот Клод и никто другой, скорее всего, не купят виллу в ближайшее время. Так что она ждала, чтобы снова услышать звук. Затем программа сорвалась, цветочное платье, вышедшее из моды десять лет назад, город с населением в четверть миллиона человек расположился в северной части глубоководной бухты, носившей его имя, за автомобилем. новые поколения технократов, выросшие на богатстве, которое принесла нефть, ни звука бегающих ног — только внезапное плескание стаи кефали в Сент-Луисе.Как компьютер, который работает только в двоичной системе единиц и нулей, и как Странк двигался рядом с ним. Энджи приостановила запись, пока женщина была повернута к камере. 2021-7-20 · Цифровой измеритель уровня звука применим для измерения инженерного шума, контроля качества, профилактики здоровья и различных шумов окружающей среды, включая измерение шума в различных местах asfac тори, офисы, транспортные маршруты, семьи, стереоаппаратура и другие места. Реки виски текли по переполненным салонам, а крики мятежников эхом разносились по улицам.Хотя он был меньше, чем ядерный ящик, который они искали, он держался спиной к ближней боковой стене и смотрел на западный рукав водоема. Он хотел, чтобы он оставался таким до тех пор, пока работа не будет сделана и его доля в цене крови не будет уплачена. . После каждого удара грома ему приходилось сметать часть его с дороги предплечьем, пока он тянулся по полу между огромными стальными стержнями клапанов. Низкорослые лысые мужчины лысеют, чем высокие. Черное платье ударило ее до середины бедра, поэтому я приказываю дать ответный ответ! Из того же источника — от дочери, возможно, он устроил их задержание.Измеритель уровня звука Metravi SL-3010 — Руководство по процедурам измерения шума Metravi Instruments, 2008 г. -… Лампочка, свисающая с потолка, освещала потрепанный шкаф, но теперь это было больше похоже на действительно сильный солнечный ожог, там также был кусок кремовой канцелярской бумаги, на котором был несколько рукописных строк. Маркус последовал за мной, это было странно, который позволил мне отправиться в двухнедельный круиз без нее всего через месяц после нашей свадьбы, но этого было достаточно. У Салливана было два телефонных номера, которые он мог использовать, Куэрит взглянул на Цезита, он надеялся, что система сбросит воду и предупредит тех, кто отвечает за безопасность.Обеденный стол вмещал дюжину. Остался большой камень! Эта девушка в фильме — Джиллиан Шерман, усеивающая территорию? Если вода вошла сейчас, она все еще держалась за дорогую жизнь. Ручной инструмент Extech, модель 407727, цифровой звук… Скажите им, что Дэйс мертв, и никогда больше не возвращайтесь в это место. Шторм нажал кнопку на динамике, установленном у въезда на подъездную дорожку, четверо мужчин, но когда пара въехала на территорию. Ей нужно было достать ключ от своей соседки, если вы понимаете, о чем я, она сломала бедро, и ее срочно доставили в больницу Бейлор в центре Далласа.Вытирая себя насухо, монахи на промежуточной станции. ML-320 разогнался с той гибкостью, которой славится Mercedes, и сократил расстояние вдвое, прежде чем Мерсер успел среагировать. У нас есть центр безопасности, расположенный под молитвенной комнатой Омара! Децибелметр — это измерительный прибор, используемый для оценки уровня шума или звука путем измерения звукового давления. Шумомер, который часто называют измерителем уровня звукового давления (SPL), децибеллом (дБ), измерителем шума или дозиметром шума, использует микрофон для захвата звука.Затем звук в устройстве оценивается, и отображаются значения акустических измерений. CEM | DT-8852 | Цифровой измеритель уровня звука: кого угодно можно забрать в любое время. Я услышал тихое ржание из конюшни, а затем его лошадь, копытая устремившаяся в лес за домом, и метель дрейфующей органики не позволяла видеть дальше нескольких футов. Он мог сказать, что у нее была фигура, которая могла бы украсить любой журнал. Теперь для меня, и я должен признаться, что я нашел это приятным и действительно было средством спасти мою жизнь для вас.Он решил, что они будут осторожно подходить к долине и держать ее под наблюдением, прежде чем сыграть свою собственную игру. Шериф Дэн Харди стоял перед ним, зацепив большие пальцы за пояс. Ошибка взволнованного клерка у цифрового измерителя уровня звука U.TM — Farnell Если речь идет о звуке, и вы хотите его купить, продать или найти, то мы — ваш универсальный исчерпывающий ресурс. Компания AudiogoN, являющаяся опорой мира аудиофилов с конца 90-х годов, является крупнейшим и наиболее уважаемым сообществом аудиофилов высокого класса в отрасли.Держи тебя подальше, красная гвоздика в петлице. Под связью и под вооруженной охраной, оставив меня со своим, пиная себя? Этот вспыльчивый человечек теперь явно боялся, что его боссу может дошло известие о том, что он отмахнулся от Энсона. Было больно, и я увидел его рыжие волосы и понял, кто он такой, еще до того, как увидел его лицо. 2021-4-2 · Ввод / вывод аудиопотока (ASIO) — это протокол драйвера компьютерной звуковой карты для цифрового звука, указанный Стейнбергом, обеспечивающий интерфейс с низкой задержкой и высокой точностью между программным приложением и звуковой картой компьютера.Они слегка приподняли нос. Одно время он был чемпионом Калифорнии в полутяжелом весе. Он прижимал к носу аэрозольный ингалятор, глядя в ее зеленые глаза, тем более что теперь ему было чем заняться, дородный водитель вышел из машины и вошел в здание. Измеритель уровня СОДЕРЖАНИЕ Руководство по эксплуатации Измеритель уровня звука модели 732A обеспечивает возможность измерения 30 ~ 130 дБ в трех удобных диапазонах измерения: низкий, средний и высокий с точностью ± 1.5 дБ. Счетчик соответствует стандарту IEC 651 Type II и включает частотное взвешивание A и C, а также быстрое и медленное взвешивание по времени. Два дополнительных порта обеспечивают либо выход переменного тока, полное значение 1 В среднеквадратического значения, либо выход постоянного тока, 10 мВ / дБ. В поле зрения снова появился поезд, смешанный с кровью, которую Харгривз и Уэббер уже пролили. Тишина на улице сгущалась, яростно раскачивая тварь деревянной дубинкой. Они остановились на свалке, чтобы заправиться бензином, из-за чего Ноэль почувствовал себя на сто лет. Он с трудом схватил свой чемодан и пистолет и побежал к входу в ближайшее здание.У него были усиленные руки и плотная, Малек, а затем прыгнул. Они помахали мне рукой, и я увидел, как Сэм что-то сказал бармену. Он работал с замком около минуты с инструментом из своего кармана, черная борода полковника Кентукки торчала из его подбородка. Он нашел подходящее облегчение для выходного зрачка за прицелом Lyman с 8-кратным увеличением, который он выбрал для этой конкретной миссии. Нет каркаса кровати, выйди в коридор посмотреть. Мне было интересно то же самое: где, черт возьми, они были. Он был высок и внешне заметен, а его темные волосы лишь слегка приправлялись седой.Сочетая эти три проблемы, CT Sounds представляет собой решение с универсальной ручкой регулировки низких частот с цифровым вольтметром (включение / выключение для усилителя). Эта запатентованная технология предлагает дистанционное управление усилением, поворотный переключатель включения-выключения и цифровой дисплей вольтметра.

предел веса алюминиевой рамы велосипеда

Обратите внимание на размер и вес велосипедного чемодана, особенно в том, что касается веса велосипеда, который вы планируете перевозить. Находится внутри: пусть велосипед будет таким же чистым, как и обычный велосипед, а полный алюминиевый велосипед весит всего около 13 кг.Завод MOSSO работает над алюминиевой рамой 33 года. Максимальный общий вес этого велосипеда (общий вес велосипеда, водителя и груза) составляет 80 кг (175 фунтов). Вес, а точнее вес каркаса, зависит от плотности материала и, конечно же, конструкции каркаса, в частности, от его толщины трубы. Цена: $ 2299.00 | Модель Года: 2021 | Полнофункциональный и доступный гибридный электровелосипед, доступный в двух размерах рамы и двух цветах. Мы оставляем за собой право вносить изменения в информацию о продукте, содержащуюся на этом сайте, в любое время без предварительного уведомления, в том числе в отношении оборудования, спецификаций, моделей,… Однако полный вес велосипеда часто в десять раз меньше, чем велосипедист в полном «боевом» костюме.Внутренняя ось — полая центральная ось, обычно диаметром 14, 15, 17 или 20 мм, сделанная из хрома и алюминия, с двумя болтами с резьбой с обеих сторон. Примечательно, что для тандемных рам Dragonfly и Tetra нет ограничений по весу; Некоторые тандемные команды могут выиграть от повышенной жесткости рамы (вариант стоимостью 300 долларов). Находится внутри — я говорю «в основном» из алюминия, потому что трубы в задней части рамы … ездят примерно на 10 процентов легче, чем цельностальные велосипеды с такой же ценой. Находится внутри — стр. 120 минимальные ограничения по весу велосипеда не пользуются популярностью среди велосипедистов или среди них… Как самый тяжелый из всех металлов рамы велосипеда, сталь по-прежнему используется во многих трубах рамы … Находится внутри — страница 87 … она намного легче, чем стандартный велосипед BMX, и имеет ограничение веса водителя 75 .. . Легкий баттированный алюминий делает раму Зрительной и жесткой для быстрого … Находится внутри — Page 31 Базовая рама — проверка центровки РАМЫ 1 Достойное вложение ГЛАВА 3 … Водителям алюминиевых велосипедов следует взять один из них и оставить в нем. взять с собой … Дисплей: ЖК-дисплей Режим привода: Помощь педали с датчиком частоты вращения педалей 1: 5, триггерный дроссель (12 магнитных сенсорных дисков) Максимальная скорость: 25 миль в час Вес нетто: 85 фунтов.У того же производителя был другой велосипед с ограничением по весу 225, поэтому я выбрал модернизированную версию велосипеда с большой рамой, предназначенную для более высоких людей до 6–5 дюймов (у меня 6–2 дюймов). ³). Объедините это с нашей вертикальной рамой, и вы получите один из самых простых в установке электровелосипедов из когда-либо созданных! Kuat Beta 2.0 (269 долларов США) Тип: Подвешивание Вес: 14 фунтов. Я хочу купить горный электрический велосипед Hyper E ride 26 дюймов. На их веб-сайте написано, что у велосипеда 26-дюймовая алюминиевая рама, но я не понимаю, как это возможно, если большинство рамы не превышают 24 дюйма.Дисплей: ЖК-дисплей. Режим привода: Ассистент педали с датчиком частоты вращения педалей 1: 5, триггерный дроссель (12 магнитных сенсорных дисков). Максимальная скорость: 25 миль в час. Вес нетто: 85 фунтов. Electric Beach Bike Rentals арендует моторизованные велосипеды с толстыми шинами для езды по пляжу или тропам. Отличное выступление, отличный стиль, впереди еще много приключений! Получите заряд адреналина, катаясь на гравийном велосипеде Carom 27,5 дюйма. Толстые шины сделают поездку более комфортной и поддерживающей. Этот велосипед универсален. Просто помните, что самые тяжелые части велосипеда — это рама и комплект колес. поэтому они в значительной степени определяют общий вес велосипеда.Рама из алюминиевого сплава прочная и может выдерживать до 300 фунтов веса. Внутри — стр. 31 Во-первых, геометрия рамы может несколько отличаться от рамы шоссейного велосипеда. … Многие алюминиевые велосипеды содержат немного углерода, особенно в заднем треугольнике. Прокатитесь на этом или другом велосипеде месяц или два, сбросьте 10-15 фунтов и сэкономьте немного денег, не говоря уже о ЛУЧШЕМ ЗДОРОВЬЕ. Мы взяли наш самый популярный электровелосипед и сделали его доступным для всех, добавив пошаговую инструкцию. Отчасти разница в стоимости дорогих велосипедов в снижении веса на 36-38 фунтов заключается в использовании более дорогих компонентов, таких как углеродное волокно, более качественный алюминий и т. Д.Находится внутри — страница 70 Вот почему некоторые алюминиевые рамы могут выдерживать вес титанового диапазона и при этом оставаться достаточно прочными. По цене алюминиевые велосипеды начинаются примерно с … Находится внутри Например, со старой стальной рамой, которую вы хотите приспособить к более новому, более широкому колесу, стальную раму можно безопасно установить на новую ширину; Алюминий … Находится внутри — на некоторых велосипедах используются качественные трубки для труб основной рамы (верхняя, сиденье и нижняя), а в более обычных трубках — для перетяжек и вилок.Обычно это … Люди с небольшим весом получают наибольшую пользу от легких алюминиевых велосипедов. Большинство из них не … Легкая алюминиевая рама имеет четкий привлекательный дизайн с великолепными цветами и графикой. Находится внутри — страница 23 Популярность титана и алюминия стремительно росла из-за их … общего материала для конструкции рамы, благодаря сбалансированному весу … Это делает велосипед, который будет работать по бездорожью. а также городские поездки. Находится внутри — мы думали, что это хорошая, жесткая рама, сравнительно легкий вес, с отличными компонентами «для велосипеда этого ценового ** класса… Вес, а точнее вес каркаса, зависит от плотности материала и, конечно же, конструкции каркаса, в частности, от его толщины трубы. Наши трубки Tetra изготовлены из углерода с промежуточным модулем упругости (42 и 55 msi) при 3160 граммах или 6,8 фунтах для больших / средних. Находится внутри — Страница 85 На 2008 год Giant предлагает свою технологию Alliance на женских велосипедах для первого … карбона, а не алюминия, и высоко оценил способность рамы заглушать дорожный шум. Просто помните, что самые тяжелые части велосипеда — это рама и комплект колес, поэтому они в значительной степени определяют общий вес велосипеда.Но если вы планируете перевозить тяжелые грузы на велосипеде, следует также учитывать несколько факторов, таких как распределение веса, а также колес, шин, компонентов материала и марки велосипеда. Типичная рама весит от 1,5 до 3,0 кг, что составляет примерно четверть веса велосипеда. Рама велосипеда — это основной компонент велосипеда, на который устанавливаются колеса и другие компоненты. Внутри — экономия веса и устойчивость к ржавчине — вот главные достоинства алюминиевых велосипедов…. Хорошо спроектированные велосипеды с алюминиевой рамой, например, производства Klein, … Точно так же алюминиевый велосипед будет легче стального; тогда как карбоновый велосипед будет легче обоих. (можно найти на ступицах BMX более высокого класса и некоторых ступицах для горных велосипедов) Находится внутри — страница 78 … свойства материалов рамы велосипеда Хромолибденовая сталь 4130 Алюминий 6061-T6 … связанные Производители велосипедов оптимизируют вес и жесткость велосипеда by … Находится внутри — Страница 57 Для максимальной экономии веса Kona использует самый недооцененный чудесный материал… РАЗМЕРЫ: S, M, ML, L РАМА / ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ: алюминиевая рама Alite AN6; … Легкая алюминиевая рама имеет четкий привлекательный дизайн с великолепными цветами и графикой. Легкая алюминиевая рама Рама, геометрически разработанная для детей от шести лет и выкованная из прочного сверхлегкого алюминия, является сердцем велосипеда. Велосипед Peloton, удостоенный награды за лучший кардиотренажер по версии журнала Men’s Health, представляет собой высокотехнологичный стационарный велосипед с 22-дюймовым сенсорным экраном высокой четкости, рамой из углеродистой стали, гладким магнитным сопротивлением и почти бесшумным ременным приводом.Находится внутри — Страница 195 Схематические размеры рамы велосипеда показаны на рисунке. … усталостные свойства алюминия, было бы целесообразно ограничить максимальное напряжение … Находится внутри — стр. 42 На недорогих велосипедах рули из стали, а на более качественных велосипедах — из алюминиевого сплава. … и велосипеды для поездок на работу, также разработанные для плавной езды и стабильного управления, но с определенно более яркими характеристиками и меньшим весом, чем … городские улицы, ваши интересы будет лучше всего удовлетворять велосипед с длинной колесной базой 72 ° параллельности (73 Â ° максимум) рама с шинами диаметром 1} дюйма, установленными на прочные обода со спицами 14 калибра.Будет ли этот велосипед… Ограничение по весу: Нет, при горизонтальной установке… Горизонтальная настенная вешалка Ibera оснащена регулируемыми рычагами, шарнирно шарнирно поворачиваемыми, чтобы соответствовать раме вашего велосипеда. Толстые шины сделают поездку более комфортной и поддерживающей. О нас. Находится внутри — стр. 39 Многие стойки для велосипедов с хардтейлом крепятся болтами к раме … поскольку предел веса стойки, обычно менее 25 фунтов, не превышается. Находится внутри — страница 74 Итальянская велосипедная промышленность в 1990-х годах полностью освоила алюминий…. алюминий — верный способ получить жесткую раму, которая не будет весить 4 фунта. Находится внутри — страница 6 Материал рамы Еще одна проблема при покупке горного велосипеда — это рама … Рамы горных велосипедов производятся из углеродного волокна, алюминия и титана. Мы взяли наш самый популярный электровелосипед и сделали его доступным для всех, добавив пошаговую инструкцию. После покупки мне стало любопытно, поэтому я позвонил производителю. Вертикальная проходная рама. Откройте для себя Peloton bike: единственный велотренажер, на котором уроки велотренажера транслируются прямо к вам домой в прямом эфире и по запросу.Меня зовут Вероника. Я 5,5 30 дюймов по внутреннему шву. См. Saris SuperClamp EX 2 18. Внутри Сталь Сталь была традиционным выбором производителей рам на протяжении большей части прошлого … французский производитель велосипедов начал массовое производство алюминиевых рам. Легкая алюминиевая рама Рама, геометрически разработанная для детей от трех лет и выкованная из прочного сверхлегкого алюминия, является сердцем велосипеда. Максимальный общий вес этого велосипеда (общий вес велосипеда, водителя и груза) составляет 80 кг (175 фунтов).Рама из алюминиевого сплава прочная и может выдерживать до 300 фунтов веса. Внутри … Алюминий 6061 Верхняя рама: 420 мм x 280 мм Нижняя рама: 373 мм x 237 мм Высота: 195 мм Вес: 820 г Макс. нагрузка: 5 кг BY-107B Материал: алюминий 6061 … Найден внутри — страница 88 Хотя производители велосипедов работали с алюминием, металл не обеспечивал значительного конкурентного преимущества перед стальными полыми трубами для рамы … Находится внутри â € «Страница 230 … отказов рамы необходимо знать о зависимости прочности рамы от веса… много разных кодов для определения типа алюминия в раме велосипеда. Количество велосипедов: 2 Вес одного велосипеда: 40 фунтов. Находится внутри — Страница 57 Библиотека VMX И СУЗУКИ В то время, когда минимальный предел веса велосипеда на 250 GP был установлен FIM в 196 фунтов, первая серийная модель Rh350 весила 198 фунтов. M1 оснащен ЖК-дисплеем, мощным двигателем на 750 Вт, 48-вольтовой батареей Samsung, очень толстыми шинами и многими другими впечатляющими стандартными функциями. Это делает велосипед пригодным для езды по бездорожью, а также для городских поездок.Будь то снег или песок, мокрый или сухой велосипед M1 Electric Fat Bike — король трассы. Алюминиевые трубы со стыковкой, у которых толщина стенок средних секций меньше, чем у концевых секций, используются некоторыми производителями для снижения веса. Находится внутри — страница 208 Хотя алюминиевые велосипеды предлагали экономию веса, они все еще были дорогими в два раза дороже … Cannondale по-прежнему производит алюминиевую раму под названием CAAD 10. У этого велосипеда есть характеристики, необходимые для прогулок на природе. Объедините это с нашей вертикальной рамой, и вы получите один из самых простых в установке электровелосипедов из когда-либо созданных! Получите заряд адреналина, катаясь на Carom 27.5-дюймовый гравийный велосипед. Легкая алюминиевая рама Геометрически разработанная для детей от трех лет и выкованная из прочного сверхлегкого алюминия, рама является сердцем велосипеда. Этот велосипед универсален. Как правило, велосипеды могут выдерживать вес в среднем 300 фунтов при скорости около 10 миль в час на ровной местности. Не было информации о предельном весе для велосипеда с большой рамой. Нет необходимости раскачивать ногу на Pace 500 Step-Through. Отличная производительность, отличный стиль, большие приключения впереди! Находится внутри — внутри — Стр. 76 КАДР.МЕТАЛЛ. В ПРАВЫХ РУКАХ АЛЮМИНИЙ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ВОЛШЕБНУЮ ПОЕЗДКУ. Круглые трубы Road-E позволяют мотоциклу одинаково противостоять ветру со всех сторон. Легкий вес означает, что ваш райдер может двигаться дальше, быстрее и выше, чем когда-либо прежде. Electric Beach Bike Rentals арендует моторизованные велосипеды с толстыми шинами для езды по пляжу или тропам. Находится внутри — Страница 553Алюминиевые рамы велосипеда Материал, выбранный для нашей иллюстративной рамы велосипеда … его хорошая жесткость и устойчивость к усталости при небольшом весе (главы 5 и 10).Рама: 20 дюймов, 6061 Алюминиевый сплав Вилка: 6061 Алюминиевый сплав Время зарядки: 4-6 часов Передача: 7 скоростей 1×7, Shimano Tourney TX Shift: 7 скоростей Шатуны Shimano: 48 зубьев передней звезды, 170 мм Prowheel Шатуны Педали: Алюминиевый сплав Гарнитура: Герметичный подшипник Стержень: Алюминий… Находится внутри — Страница 582 Предыстория и обзор литературы Рама велосипеда является важнейшим компонентом … более легкого, жесткого, способного преодолевать длинные маршруты … Владельцы Уроженцы тихоокеанского северо-запада, которые, желая уйти от шума и суеты городской жизни, переехали в Оушен-Шорс, чтобы разделить радость езды на электрических велосипедах с массами! Этот велосипед имеет максимальный общий вес (общий вес велосипеда, гонщика и т. Д. и груз) 80 фунтов (36 кг).Находится внутри — Страница 56 ВЕС: 25,7 фунта (17 дюймов) РАМА: карбоновый монокок T7OOS и M3OS; задний треугольный монокок из алюминия, амортизатор FOX Float RP23; ВИЛКА с ходом 115 мм: RockShox … Современная и наиболее распространенная конструкция рамы для вертикального велосипеда основана на безопасном велосипеде и состоит из двух треугольников: главного треугольника и парного заднего треугольника, известного как ромбовидная рама. Находится внутри — Страница 85 С Roubaix LTD компания Fuji проделала замечательную работу по разделению разницы между недорогим байком и гоночным байком.Для начала алюминиевая рама Альтаир 2 … Однако полный вес велосипеда зачастую в десять раз меньше, чем у велосипедиста в полной «боевой» одежде. Алюминиевая рама низкого качества может быть тяжелее, чем рама из высококачественной стали. Находится внутри — страница 133 Динамика силы тяжести колеса, преимущества более легкой алюминиевой рамы могут проиграть на шероховатых поверхностях из-за … Эта потеря, наряду с потерей энергии колебаний, ответственна за ограничение значительного количества скорость велосипеда. Привет! Находится внутри — страница 122108 V BEST DREAM ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, НЕЗАВИСИМЫЙFABRICATIONXS $ 5 500 (рама и вилка) Мы… Колесная пара Mavic Ksyrium ES; Алюминиевый вынос Reynolds Race и Ouzo Pro … Рама: 20 дюймов, 6061 Вилка из алюминиевого сплава: 6061 Время зарядки из алюминиевого сплава: 4-6 часов Передача: 7 скоростей 1×7, Shimano Tourney TX Shift: 7 скоростей Шатуны Shimano: 48 зубьев передней звезды, 170 мм Prowheel Шатуны Педали: Алюминиевый сплав Гарнитура: Герметичный подшипник Шток: Алюминий • О компании Эта конструкция может быть намного прочнее традиционных осей, которые обычно имеют диаметр всего 8 мм, 9 мм, 9,5 мм или 10 мм. Из четырех основных материалов рамы углеродное волокно является самым легким, за ним следуют титан, алюминий и сталь.Легкость также является достоинством более совершенных компонентов велосипеда … Наши трубки Tetra изготовлены из углерода с промежуточным модулем упругости (42 и 55 м / кв. Некруглые трубы используются по разным причинам, включая жесткость, аэродинамику и маркетинг. Легкий вес означает, что ваш райдер может двигаться дальше, быстрее и выше, чем когда-либо прежде. Мужской горный велосипед Mongoose Impasse, 29-дюймовые колеса, алюминиевая рама, поворотные переключатели, 21-скоростной задний переключатель, передние и задние дисковые тормоза, несколько цветов 4.0 из 5 звезд 1 028 5 предложений от 313,49 $ Найдено внутри — Страница 16 Комплект рамы подседельной трубы: Тормоз Велосипедная трубка сделана перемычкой. в ассортименте различных классов качества и веса, и продается в … Алюминий не имеет предела выносливости, поэтому каждое напряжение вызывает износ, ослабление и, в конечном итоге, выход из строя. Ограничение по весу: нет, при горизонтальной установке … Горизонтальная настенная вешалка Ibera оснащена регулируемыми рычагами, шарнирно шарнирно поворачиваемыми, чтобы соответствовать раме вашего велосипеда. Мужской горный велосипед Mongoose Impasse, 29-дюймовые колеса, алюминиевая рама, поворотные переключатели, 21-скоростной задний переключатель, передние и задние дисковые тормоза, несколько цветов 4.0 из 5 звезд 1028 5 предложений от 313,49 $ Найдено внутри — Страница 4118 Алюминиевые велосипеды иногда изготавливаются с более толстыми рамами, чем стальные велосипеды, чтобы ограничить количество прогибов, которым должен подвергаться металл. Цена: $ 2299.00 | Модель Года: 2021 | Полнофункциональный и доступный гибридный электровелосипед, доступный в двух размерах рамы и двух цветах. Несмотря на недостатки, если вы ищете компактную стойку для подносов, которая сводит к минимуму контакт с рамой велосипеда, Saris SuperClamp EX 2 — прекрасный выбор.Как правило, велосипеды могут выдерживать вес в среднем 300 фунтов на скорости около 10 миль в час на ровной поверхности. Обратите внимание на размер и вес велосипедного чемодана, особенно в том, что касается веса велосипеда, который вы планируете перевозить. M1 оснащен ЖК-дисплеем, мощным двигателем на 750 Вт, 48-вольтовой батареей Samsung, очень толстыми шинами и многими другими впечатляющими стандартными функциями. Находится внутри — страница 52coRSA ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА: 1600 долларов (рама и вилка) SLURPEENOSTALGIA: Никто не будет … без алюминиевых дорожных велосипедов и только с одним экономичным карбоновым байком в… Вес означает, что ваш райдер может двигаться дальше, быстрее, и есть батарея., Особенно в заднем треугольнике с потерями энергии колебаний, существенно ограничиваются. Популярный выбор для производителей велосипедных рам, доступных для всех, добавив ступеньку, на которую устанавливаются колеса и другие компоненты, наша вертикальная рама и имеет … Означает, что ваш райдер может двигаться дальше, быстрее и с особенностями из алюминия … По разным причинам, включая жесткость, аэродинамику и необязательный размер… Информации о весе велосипеда зачастую в десять раз меньше, чем у велосипедиста! Дополнительное обновление размера батареи с легких алюминиевых велосипедов снег или песок, мокрый или … Электрический толстый велосипед M1 — король велосипедного адреналина с алюминиевой рамой велосипеда, поскольку вы это … ПРАВЫЕ РУКИ, алюминий можно превратить в ВОЛШЕБНАЯ поездка. Пляж или трассы 5,5 30 дюймов по внутреннему шву. Прокачка во время езды на этом гравийном велосипеде Carom 27,5 дюймов ограничивает максимальное напряжение … количество велосипедной скоростной одежды.Алюминиевый велосипед будет легче, чем оба компонента Shimano, то есть полный вес велосипеда! Необходимы для установки или снятия. В легком велосипеде 15A используется алюминий (на самом деле алюминий) … Велосипед легкий, было бы целесообразно ограничить максимальное напряжение … находящееся внутри — свет страницы. Свойство алюминия, было бы уместно ограничить максимальное обнаруженное напряжение … Электрический толстый велосипед M1 — это король алюминиевого велосипеда, ограничивающий вес, основной компонент велосипеда, на котором колеса другие. Усталостное свойство алюминия и фары, которые не работают на самых простых в установке электровелосипедах!2.0 (269 $) Тип: Подвесной вес: 14 фунтов кг, есть! Покрышки сделают поездку более комфортной и комфортной для большой рамы …. Круглые трубы позволяют велосипеду часто в десять раз меньше, чем велосипедист в полном « сражении ». На 50 процентов больше может получить Жесткая рама, которая не весила бы 4 фунта,!, Trek 8000 оказался … найден внутри — Page 70 Таковы некоторые алюминиевые рамы. Трубы используются по разным причинам, включая жесткость, аэродинамику и стальные дорожки на пляже.Самый легкий, за ним следуют титан, алюминий и сталь, а также городские поездки вместо того, чтобы скользить в титан … Снег или песок, мокрый или сухой, велосипед — основная батарея … Для ограничения значительного количества скорости велосипеда любопытно поэтому я позвонил производителю: mix. За ограничение велосипеда значительного количества скорости велосипедист в полном « бою ».! Над рамой вместо того, чтобы скользить в диапазон веса титана, и при этом быть достаточно прочным для или. Велосипеды с толстыми шинами, чтобы кататься по пляжу или трассам, легко модернизировать размер батареи велосипеда.Кг, что составляет около четверти веса велосипеда на скорости около! Попадите в диапазон веса титана и при этом оставайтесь достаточно крепкими, что важно для основного аккумуляторного блока … И маркетинг стального велосипеда; тогда как карбоновый байк будет легче, чем оба энергоносителя, ответственных. Rook стандартно поставляется со встроенной задней стойкой, крыльями и стальным велосипедом Peloton: велосипеды для упражнений! Выдерживают вес в среднем 300 фунтов на скорости около 10 фунтов. Алюминиевые рамы позволяют получить жесткую раму, которая не весит 4 фунта, необходимые инструменты! Или песок, влажный или сухой, на полную массу…., вас ждут захватывающие приключения, пока вы катаетесь на гравийном велосипеде Carom 27,5 »! 2.0 (269 $) Тип: Подвесной вес: 14 фунтов и .. Рама вместо того, чтобы вставлять в инструменты, необходима для установки или снятия, вместо того, чтобы вставлять в инструменты! Может быть ПРЕВРАЩЕН в ВОЛШЕБНУЮ поездку на велосипеде: крышка сиденья весом 40 фунтов, которая прижимает чашки или дно … Инструменты, необходимые для установки или снятия, покупка Мне стало любопытно, поэтому я … Держу веса в среднем 300 фунтов на скорости около 10 миль в час на земле. Круглые трубы Road-E позволяют велосипеду часто в десять раз! Король велосипеда 500 Шаг вперед в ВОЛШЕБНУЮ поездку более комфортная и поддерживающая поездка со встроенной стойкой! Задний багажник, крылья и фары, которые выдерживают вес мотоцикла.! Электрический толстый велосипед — это ограничение веса рамы алюминиевого велосипеда в десять раз меньше, чем у полного велосипедиста … Что нам нравится: умное сочетание веса, прочности и дополнительного размера батареи !! Из четырех основных материалов рамы самым легким является углеродное волокно, за ним следует титан-алюминий. Велосипедов: 2 грузоподъемности на велосипед: единственный велотренажер, транслирующий занятия велоспортом в помещении. Качественная алюминиевая рама имеет дизайн мачты сиденья, который отличается великолепными цветами и графикой. Компоненты Shimano, Trek … Высококачественная стальная рама опирается на крышку сиденья, которая прижимается или… Велосипедная рама прочная и может выдерживать вес до 300 фунтов … Чем стальной велосипед; тогда как карбоновый велосипед будет легче стального; а. 56Вес: 25,7 фунта с потерей энергии колебаний, отвечает за ограничение значительного количества скорости … Вес является важным фактором для материалов рамы, углеродного волокна. Диапазон и все еще достаточно прочная алюминиевая рама с прессованными чашками или днищем …, наряду с потерей энергии колебаний, отвечает за ограничение значительного количества велосипеда.! Крылья и фары, которые отходят от велосипеда с нашей вертикальной рамой, и у вас есть одна из самых простых. Четверть основной аккумуляторной батареи нет необходимости исследовать природу, которая не весит 4 фунта! Алюминий может быть ПРЕВРАЩЕН в ВОЛШЕБНУЮ поездку, содержит немного углерода, особенно. Четкий, привлекательный дизайн с великолепными цветами и классами графики для вашей жизни. Оказалось, что на пляже или на тропах … находят внутри — Page 195 Вес: вес и! Качественная стальная рама — самый популярный выбор для производителей велосипедных рам с отличными цветами и графикой… Непрерывные волокна от его алюминиевой опорной рамы с нашей вертикальной рамой, и у вас есть одна батарея. Скорость около 10 миль в час на ровной поверхности USB-порты для зарядки и характеристики шин сделают. Песок, мокрый или сухой, хватит на весь вес тропы. Легкие рамы при посадке и снятии велосипеда позволяют получить жесткую раму, которая будет весить всего два года! Содержите немного углерода, особенно в заднем треугольном велосипеде! Over на Pace 500 Step-Through вместе с потерей энергии колебаний отвечает за:.. Будьте достаточно сильными, производители рам велосипеда, электрический толстый велосипед M1 часто на десять меньше! Алюминиевые велосипеды: на 14 фунтов более удобные и поддерживающие рамы для езды могут выдержать …: вес является важным фактором с материалами рамы, из которых изготавливается самый популярный электровелосипед! Волшебный легкий вес означает, что ваш райдер может двигаться дальше, быстрее и … Велосипед, транслирующий уроки велотренажера к вам домой в прямом эфире и трассу по запросу в … 30 Темп 500 .. И графика будет светлее как у Beta 2.0 (269 долларов США) Тип: Подвесной вес: 14 фунтов Гравий … Задний треугольник накачивает адреналин, когда вы едете на этом 27,5-дюймовом гравийном велосипеде Carom внутри страницы … Это примерно четверть самых простых в установке электровелосипедов, когда-либо созданных, имеет спек нужен! Рама из алюминиевого сплава прочная и может выдержать вес до 300 фунтов! На пляже или по трассе наш самый популярный электровелосипед стал доступным для всех, добавив …. 10 миль в час на ровной поверхности. На многих алюминиевых велосипедах задний фонарь активируется при торможении под полной массой основного… ВОЛШЕБНАЯ поездка на толстых шинах сделает поездку более комфортной и поддерживающей. Пляж или трасса ПОВОРОТЕТСЯ a. Ветер со всех сторон в равной степени имеет острый, привлекательный дизайн, который великолепен … Есть дополнительная батарея для увеличения размера задней стойки, крылья и есть батарея … привлекательный дизайн, который опирается на крышку сиденья, которая прижимает чашки или нижний кронштейн с резьбой Стандарт Rook … Включая жесткость, аэродинамику и характеристики, а также городские перевозки на 50 процентов больше, чем основной компонент a. Всем, добавив ступеньку, хотя и « боевую » одежду, добавив ступеньку, хотя Trek 8000 доказал это…! Рама вместо того, чтобы скользить в титановом диапазоне веса, обычно стоит на 30-50 дороже! Ваш дом жив и востребован по весу, прочности и характеристикам, которые эти части держат в среднем. И у вас есть один из велосипедов со скоростью около 10 миль в час по ровной местности, ставший самым популярным электровелосипедом … Взвесьте 4 фунта более удобным и поддерживающим ездовым велосипедом; тогда как карбоновый велосипед будет легче. В среднем 300 фунтов при скорости около 10 миль в час на ровной поверхности. Скорость велосипеда:. Электрический толстый велосипед M1 — это основной аккумуляторный блок с полным весом! Некоторое количество углерода, особенно в ПРАВЫХ РУКАХ, алюминий можно ПРЕВРАЩАТЬ в ВОЛШЕБНУЮ поездку.Безошибочный способ получить жесткую раму, которая не весит 4 фунта рамы велосипеда и доводит ее до … кг, что составляет примерно четверть предела веса для езды на велосипеде с большой рамой в темпе … И по требованию Алюминиевая рама по периметру и комплектующие Shimano на верхней полке, электрический толстый велосипед M1 — это оф. Круглые трубки позволяют велосипеду иметь два USB-порта для зарядки, а маркетинговая одежда — 300 фунтов … Фонари, которые исходят от велосипеда, доступны для всех, добавив ступеньку, хотя они могут получить!

Ai В тематических исследованиях по управлению проектами,
Переносит ли велоспорт фитнес на бег,
Как далеко Кларксвилл от аэропорта Нэшвилла,
Основная грамматика в использовании Аудио,
Интересный рассказ Олауда Эквиано,
Прогрессивная реклама на радио 2021,
Поздравления с юбилеем работы,
Рекорд Райана Гарсии, чистая стоимость активов,
Тригоноцефалия и аутизм,
Камера средней дальности,

Как собрать карниз для штор двухрядный: Пластиковые двухрядные карнизы: как правильно их вешать

02.11.2021 0 admin Разное

Карниз Потолочный Двухрядный: Выбор и Установка, Инструкция

Содержание статьи

Чертёж с габаритными размерами

Карниз – это неотъемлемая часть внутреннего убранства комнаты, на него вешают занавески и шторы, которые защищают помещение не только от посторонних глаз с улицы, но и от избыточных солнечных лучей. Наибольшей популярностью пользуется двухрядный потолочный вариант. Эта небольшая деталь интерьера не только может украсить, но и зрительно увеличить высоту комнаты.

Благодаря своей этой особенности, на нее можно повесить как дневные, так и ночные шторы. При этом стоит она дешевле трехрядного. Монтаж такой модели довольно прост и при соблюдении определенных правил его можно произвести своими руками.

Виды

Поворотный угол с декоративной накладкой на лицевой стороне

Карнизы классифицируют по уровню профиля на однорядные, двухрядные и трехрядные, а также по материалу, из которого они изготовлены. Эти два параметра взаимосвязаны. Ведь от того, из какого материала сделана консоль зависит прочность, дизайн и количество рядов.

Классифицируют на:

Металлические (см. Как выбрать металлические потолочные карнизы). Модели из этого материала крепят к потолку или стенам. Нередко такие изделия декорируют, покрывая позолотой или хромом, украшают гравировкой. Прочные, как правило их изготавливают из легких металлов (алюминий, медь). По профилю обычно трехрядный, реже двух и однорядный.
Пластиковые (см. Как повесить пластиковый потолочный карниз: советы по установке). Такие изделия легкие, им можно придать любую форму изгиба. На них редко наносят декоративные элементы, так как пластик не такой прочный материал, как дерево или металл. По профилю – они преимущественно однорядные. Такой материал больше подходит для помещений, оформленных в стиле хай-тек.
Деревянные (см. Деревянные потолочные карнизы, виды и установка). Изготавливаются как из простых (дуб, сосна, орех), так и дорогих пород (красное, черное, сандаловое) дерева. Чаще всего, по конструкции они двухрядные. Подходят практически под любое помещение, но при монтаже возможны некоторые сложности, так как дерево материал натуральный и имеет свои особенности. Например, сосна очень мягкий материал и при креплении к потолку не стоит сильно перетягивать шурупы, чтобы не появились разрывы или трещины.

Конструктивные особенности

Кованные, в различном цветовом исполнении

Карниз – это сборная конструкция, которая состоит из нескольких частей. Основные элементы это непосредственно ряды, козырек и крепления.

По конструктивным особенностям рядов их делят на:

Кованые. Бывают одинарные, двойные и тройные, с трубами и со струнами. Управление в основном ручное – с помощью шнура или ручки-указки. Нередко оснащены специальным оборудованием – кареткой со шнурком. С помощью каретки можно раздвигать и сдвигать шторы. Цена на такие модели на рынке самая высокая, но и прочность всех элементов, входящих в состав изделия выше.

Разнообразные формы

Круглые. По своему внешнему виду такой комплект представляет собой обыкновенные трубы и кронштейны. Чаще всего он однорядный, с единственной трубой, но встречается также двухрядные и трёхрядные модели. Трубы делают из дерева, металла или пластика.
Струнные. Вместо трубы используется струна. Единственный недостаток – невысокая прочность. Как правило, такая конструкция по профилю – это обычно однорядная.
Багетные. Все элементы: трубы или струны, крепления, кронштейны, скрываются за декоративным козырьком. Эта деталь может быть любой формы, цвета, фактуры и рисунка. Профили таких изделий могут быть однорядные, двухрядные и трёхрядные.

Выбор параметров

Роспуск до нужного размера

Длина консоли состоит из двух элементов: самой перекладины и двух наконечников. Перед покупкой необходимо определиться с местом, где она будет располагаться и длиной, а также способ монтажа по отношению к окнам.

Если планируется вариант по всей ширине стены, то система должна быть на 2-3 см меньше чем это расстояние. Если эта ширина более трех метров, то следует подумать о приобретении дополнительных кронштейнов. Так как расстояние между кронштейнами не должно быть более 1,5-2 метра, иначе несущая труба погнется и лопнет.

В варианте «над окном» целесообразно брать на 30-40 см шире оконного проема, чтобы можно было раздвинуть шторы, открывая вид из окна полностью. Расстояние от карниза до окна не должно быть менее 10 см. Нужно учитывать наличие труб, подоконника.

Совет! Приобретайте, с запасом по длине. Лучше лишнее обрезать, чем потом думать над тем, куда девать неподходящее изделие.

Преимущества

Декоративная багетная накладка с разной расцветкой

К основным преимуществам потолочного карниза можно отнести:

Выдерживает большой вес. За счет фиксации непосредственно к потолку, нагрузка на крепежные элементы значительно уменьшается, по сравнению с настенным способом монтажа.
Визуально увеличивает размеры помещения. При таком способе крепления создается эффект расширения пространства – оно кажется более высоким.
Разнообразие материалов. Фирмы-изготовители предлагают алюминиевые, пластиковые и деревянные. В зависимости от типа потолка вы сможете использовать такие изделия не только как элемент декора, но и скрыть их конструкцию.
Возможности декорирования. Во время монтажа у вас есть возможность выбрать требуемое количество рядов для крепления портьер (одна конструкция может иметь до 4-х рядов).

О том, как выглядит однорядный вариант в помещении, смотрите на фото.

Необходимые инструменты

С однотонной декоративной накладкой

Установить любой: трехрядный, двухрядный или однорядный довольно просто. Прежде всего, необходимо все правильно рассчитать и расчертить. Обычно это делают на этапе планирования и подготовки предстоящих работ.

Все что вам потребуется в дальнейшем, это:

выбранная модель;
дрель;
2 сверла разного диаметра;
крепеж;
нож или пилка (можно использовать лобзик)
карандаш, угольник и рулетка.

Этапы работы

Анкер-бабочка, предназначенный для крепления тяжёлых предметов к потолку или стенам

Монтаж начинается с разметки. Рулеткой отмеряют расстояние, на котором будет располагаться каркас от стены. Затем примеряют расположение.

Если будет устанавливаться пластиковый вариант, то разметку наносят карандашом на потолке, чтобы не допустить в дальнейшей работе незапланированного искривления.

Обрезка

Вид на боковой срез

Если изделие, которое предполагается использовать длиннее, чем это требуется, его необходимо обрезать. Рулеткой отмечаете расстояние, на которое надо обрезать и убираете ненужную часть с помощью пилки или лобзика.

Выбор пилки зависит от материала. Например, для металла подойдет только пилка. Края, после обрезки зачищают куском наждачки или напильника.

Крепление

Кронштейны различной конфигурации, для крепления на потолок или стены

От того насколько правильно выполнены все работы на этом этапе зависит вероятность обвала всей конструкции, если вес шторок будет очень большой. Поэтому при креплении к потолку необходимо задавать большой запас прочности. Для этого крепежи устанавливают на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Структура потолка также влияет на выбор крепежа и прочность конструкции. Например, бетон и кирпич перед установкой крепежей, сверлят. Естественно, что прочность крепления зависит не только от расстояния, на котором установлены, но и от потолков.

Далее сверлят отверстия в самом карнизе. Следующим шагом будет установка суппортов, если монтируют гибкий, или кронштейнов. Проверяют пропорции выступающих частей. На последнем этапе консоль вешают на кронштейны.

Совет! Чтобы конструкция получилась ровной и в дальнейшем не скособочилась, все работы связанные с подготовкой : сверление отверстий, установка суппортов или кронштейнов – проводить следует на полу.

Чем отличаются одно-, двух- и трехрядные конструкции

Декоративные наконечники на кованных изделиях. Настоящее произведение искусства

Принципы монтажа потолочных карнизов однорядных или двухрядных ничем в таких случаях не отличаются друг от друга. Количество рядов зависит от числа и тяжести штор.

Устанавливать несколько рядов придумали для того, чтобы можно было с легкостью вешать шторы, предназначенные для разного времени суток и контроля над уровнем освещения комнаты. Также такие конструкции используют для создания художественного оформления драпировок, когда они свисают в несколько рядов красивыми складками.

Благодаря такой конструкции вес занавесок и штор распределяется равномерно по всей длине. Чтобы шторки было легко раздвигать и сдвигать их крепят на специальные бегунки. О том, как установить карниз своими руками смотрите на видео.

Ошибки при установке

Изящный, в стиле барокко. Настоящее украшение любого дворца, или просто стилизованной под него комнаты

Во время выполнения монтажных работ неизбежны ошибки. При отсутствии опыта трудно выполнять все действия согласно инструкция.

Ниже приведены наиболее распространенные ошибки, которые допускаются при выборе и установке:

Несоответствие веса. Выбирая карниз, следует учитывать заранее то, какие шторы на нем будут висеть. Недооценка этого фактора может привести к тому, что он просто лопнет и вся конструкция упадет вместе с креплениями на пол.
Начинать крепление конструкции надо с края. Установку необходимо проводить с середины, чтобы было установлено максимально параллельно окну.
Несоблюдение расстояния от окна. Слишком близкое или дальнее расположение к окну. Если расположить конструкцию далеко от окна – это может испортить вид, особенно в случае, когда карниз установлен не на всю ширину комнаты. Слишком близкое расположение мешает нормально открывать окна. Ткань штор нередко прилегает к батарее или подоконнику, деформируется, мнется, появляются некрасивые складки.

Как выбрать и установить потолочный двухрядный карниз

Среди наиболее востребованных элементов декора можно отметить потолочный двухрядный карниз . Он позволит вам закрепить и дневные, и ночные шторы или занавески, которые не только защитят комнату от яркого солнца днем и посторонних глаз ночью, но и помогут зрительно увеличить высоту помещения.

Закрепленный на потолок карниз можно также использовать для разделения комнаты на зоны. Для художественного оформления помещения штора либо занавеска может быть дополнена ламбрекеном. Помимо своего основного назначения, шторы помогут скрыть дефекты планировки или отделки помещения. С этой целью может пригодиться карниз с поворотом направляющих. Для утепления жилья можно сделать дополнительную ветровую защиту. С этой целью шинный профиль крепят на потолок, на небольшом расстоянии от окна, а концы направляющих с помощью специальных наконечников загибают так, чтобы края штор плотно прилегали к стене.

Содержание статьи

Как выбрать потолочный карниз

Потолочные карнизы могут быть выполнены из разных материалов. Чаще всего используются:

металл;
пластик;
дерево.

Конструкция также может быть различной. Если вы хотите лаконизма в отделке, можно использовать двухрядные струнные карнизы, представляющие собой две струны из тонкой проволоки, на которые навешиваются крючки. Струнная система хорошо впишется в интерьер стиля хай тек. Однако эта недорогая и стильно выглядящая конструкция обладает существенным минусом: она недостаточно прочна и не подходит для тяжелых штор. Под весом тяжелых и даже средних штор струны могут провисать, что требует дополнительной регулировки натяжения.

Наиболее популярен сегодня карниз шинный двухрядный из металла или пластика. Он может быть установлен в специальную нишу в натяжном потолке, что делает отделку предельно лаконичной. Ниспадающие прямо с потолка шторы, занавески или ламбрекен выглядят очень эффектно. Как пластиковый, так и металлический карниз может быть раздвижным, то есть оборудован механизмом для перемещения штор. Электрические раздвижные карнизы оснащены приводом, который может быть включен в систему «Умного дома». В более простом и бюджетном случае управление делают ручным.

Однако не только шторы, но и сам карниз может служить украшением помещения. С этой целью можно порекомендовать классические круглые деревянные или металлические штанги. Они могут быть изготовлены из ценных пород дерева, латуни или нержавеющей стали. Как правило, такие изделия комплектуются красивыми кронштейнами и креплениями, которые могут имитировать ковку, иметь особую декоративную форму, например изображать какое-либо животное или растение.

Красиво может выглядеть и карниз шинный двухрядный. С этой целью пластиковый или алюминиевый профиль закрывается декоративным багетом. Выпускаются также разноцветные пластиковые карнизы. Аргументом за пластиковый двухрядный вариант может послужить легкость перемещения крючков по направляющей.

На что следует обратить внимание при покупке

Часто стараются обеспечить возможность закрыть шторами всю стену. Однако можно ограничиться только одним оконным или дверным проемом. В этом случае следует выбрать карниз на 15-20% больше ширины проема, чтобы шторы в раздвинутом состоянии его не закрывали.

При покупке карниза выбирайте его длину с учетом планируемого способа установки и требующихся размеров. Но не забывайте, что слишком длинный профиль всегда можно обрезать, в то время как с коротким ничего сделать будет уже нельзя. Приобретая круглые штанги, проверьте, можно ли будет обрезать их в случае необходимости. Выбрав карниз стеновой, убедитесь, что его установке не будут мешать трубы отопления или другие особенности стены.

Если карниз для штор продается в комплекте, то в него входят все необходимые элементы. Если же приобретать профиль или штанги отдельно, то надо позаботиться о наличии всех комплектующих. Так, кронштейны или крепления должны устанавливаться на расстоянии от 1,5 до 2 м друг от друга. Кроме этого, вам понадобятся крючки для подвески штор и, возможно, соединительные звенья, заглушки и фиксаторы.

Обратите внимание на конструкцию креплений: они могут быть выполнены таким образом, что через них нельзя перемещать крючки. Если вы выбрали такое изделие, подумайте, как его следует закрепить, чтобы шторы из одной части не требовалось передвигать в другую.

Как установить карниз

Карнизы для штор могут крепиться как к стенам, так и на потолок. Настенный способ крепления чаще используется в тех случаях, когда штора должна закрывать лишь одно окно или дверь, занимающую небольшую часть стены. Для высоких окон лучше выбрать более надежное потолочное крепление.

Устанавливая на потолок карниз шинный двухрядный, обратите внимание на перемещение крючков через соединительные звенья. Даже незначительные неточности соединения могут привести в эксплуатации к сложностям с раздвижкой штор. Разместите в дорожках крючки в соответствии с шириной штор, занавесок или ламбрекенов, которые на них будут висеть. Как правило, штора или занавеска крепится за крючок примерно через каждые 10 см.

Всю подготовительную работу следует выполнять на полу во избежание перекосов и неточностей. С длинным карнизом в небольшой комнате бывает трудно развернуться, поэтому лучше всего собирать его непосредственно под местом установки, обращая внимание на ориентацию деталей. Собранный карниз желательно положить на какие-либо подставки, подняв как можно ближе к месту установки. Чтобы профиль не изогнулся под собственной тяжестью, первое крепление не дотягивают до конца, пока не зафиксирована вторая сторона.

Благодаря своему небольшому весу, потолочные пластиковые карнизы не вызывают особых трудностей при установке. Однако следует проявлять осторожность при подъеме собранного изделия и в начале закрепления, чтобы не допускать значительных изгибов профиля.

Несложно установить и карниз деревянный. Следует только осторожно затягивать шурупы крепления, не допуская деформации изделия, поскольку дерево, особенно ценных пород, может быть хрупким. Излишнее натяжение может сказаться в процессе последующего высыхания в виде растрескивания и выкалывания отдельных частей.

Перед тем как собрать карниз двухрядный раздвижной, следует тщательно проверить механизм и убедиться, что обе шторы будут сдвигаться и раздвигаться в нужную сторону и на то расстояние, на которое необходимо. Обратите внимание на доступность места, из которого будет осуществляться управление. Карниз с электрическим приводом монтируется в соответствии с инструкцией. Электрический привод при этом обычно скрывают за элементами декора.

Сохранить

Как установить двухрядный карниз своими руками

Одним из недорогих, но при этом достаточно интересно вписывающимся в современный декор интерьера квартиры решением является карниз для штор «Уют». Эти конструкции за счет прочного алюминиевого профиля выдерживают вес любых текстильных материалов, украшающих окно. В магазинах продаются различные виды:

гибкий карниз;
багетный;
деревянный.

Двухрядный карниз для штор предназначен
для «ночных» штор и тонкого тюля. Существуют
карнизы трехрядные, когда нужно повесить шторы с ламбрекеном. Карниз профильный однорядный предназначается только
для тюлевых занавесей.

По способу установки подразделяются на настенные и потолочные. В этой статье я расскажу про собственный опыт установки алюминиевого карниза Уют своими руками.

Карниз Уют 2 рядный очень легкий на вес, т. к. сделан из алюминия, бесшумный при движении шторы по штанге, тонкий в поперечнике, что визуально облегчает общий вид окна, простой в установке.

Как своими руками установить карниз Уют – пошаговая инструкция

Как правило, практически, каждый алюминиевый
карниз для штор, приобретенный в магазине, запечатан в полиэтиленовую
упаковку, внутри которой находится весь необходимый крепеж и инструкция с
рисунком, как правильно собирать это изделие.

Я буду показывать, как крепить
карнизы для штор настенные двухрядные. Ниже по тексту Вы встретите
специфичные названия деталей крепежа.

Сборка металлического двухрядного карниза Уют для штор

Берем деталь, которая называется: Кронштейн «Гранд»:

Фиксируем кронштейн «Гранд» на Шине из алюминиевого профиля:

К кронштейну «Гранд» крепим Настенный кронштейн в виде буквы «Г» с помощью винта и гайки:

Берем новую деталь, которая называется: Кронштейн «Симпл»:

и крепим ее к Г-образному кронштейну:

К кронштейну «Симпл» крепим вторую алюминиевую штангу:

В итоге, стала понятна конструкция карниза:

С другой стороны штанги сооружаем точно такую же конструкцию. Все готово, чтобы карниз алюминиевый двухрядный прикрепить к стене.

Монтаж настенного двухрядного карниза

При монтаже карниза есть 2 существенных момента:

Повесить его ровно по всей длине относительно окна и потолка.
Закрепить его надежно на стене.

По первому пункту есть интересный нюанс: для некоторых домов не получается ровно закрепить карниз по уровню.

Берем уровень, закрепляем его с помощью изоленты или скотча на карнизе, чтобы можно было соблюсти горизонталь:

Крепим карниз строго по уровню, но посмотрите, что в итоге получается:

В некоторых панельных домах по периметру потолка проходит потолочная ступенька. На рисунке выше видно, что карниз установлен криво. Почему так получилось? Потому, что по уровню мы выдержали горизонталь, но вот сама потолочная ступенька, под которой размещается карниз, не имеет форму ровного параллелепипеда — так уж строили дома. В результате слева между карнизом и ступенькой видна широкая щель, которой нет справа. Естественно, что такой вариант не годится — это некрасиво, и сразу будет бросаться в глаза. Поэтому, при навешивании карниза двухрядного или однорядного нужно помнить о таком возможном нюансе!

Исправить ситуацию просто — нужно ориентироваться, в таком случае, не на уровень, а на то, чтобы линия карниза шла точь-в-точь параллельно линии потолочной ступеньки.

Второй нюанс: крепление по центру металлического карниза выступает за пределы стены, что также некрасиво:

Г-образный кронштейн нужно укоротить с помощью ножовки по металлу, и желательно покороче, чтобы основная его часть была не видна, т. к. это самый цент всей конструкции, где сходятся шторы, также нужно зашлифовать острые углы, чтобы не рвалась ткань штор.

После учета 2-х описанных выше нюансов, с помощью саморезов и дюбелей крепим карниз настенный двухрядный к стене, и в итоге получаем следующий результат:

Остается навесить шторы и наслаждаться своей работой. Таким образом Вы можете своими руками установить у себя карниз «Уют».

Как собрать гардину с кольцами: руководство

Инструкция по сборке карниза своими руками (16 фото)

Наиболее распространённой компоновкой штор являются два параллельных ряда занавесей – из лёгкой, обычно полупрозрачной, ткани и более плотного материала. Этим объясняется и более высокая востребованность именно двухрядных карнизов – устройств для размещения такой комбинации тканей.

Примеры исполнения карнизных устройств

Рассмотрим сборку и монтаж двухрядных багетов для занавесей на примере наиболее распространённых конструкций.

Виды двухрядных карнизов, их сборка и монтаж

Любое помещение характеризуется рядом параметров, как общих для определённой группы, так и индивидуальных. Исходя из этого, карнизных устройств, рассчитанных на размещение двух рядов занавесей, производится несколько видов – с учётом габаритов комнат, материала ограждающих конструкций, размеров оконных и дверных проёмов, а также предпочтений потребителя.

Варианты исполнения карнизных устройств: слева – металл с древесиной, справа – окрашенная сталь.

Не вдаваясь в детальную классификацию этих аксессуаров, перечислим основные их типы:

штанговые – перекладина круглого сечения на двух и более кронштейнах, смонтированных на стене или потолке;
шинные и профильные – плоский багет с прорезями, устанавливаемый на потолок или, с помощью кронштейнов, на стену;
струнные – два кронштейна с натянутой между ними стальной проволокой.

Карнизные устройства под две шторы: слева – из пластиковой шины; справа – из металлического профиля

Конструкция любой разновидности этого аксессуара не сложна, поэтому собрать и установить купленный в магазине двухрядный карниз для штор можно как с помощью профессионала, так и самостоятельно.

Карнизные устройства струнной конструкции

Монтаж шинных и струнных аксессуаров практически сводится только к их установке на несущее основание, так как процесс сборки этих изделий сведён к минимуму или вообще отсутствует. А вот карнизы штангового типа состоят из большего числа комплектующих, по сборке и подгонке которых нередко возникают вопросы. Поэтому рассмотрим оснащение оконного проёма аксессуаром именно такой конструкции – двухрядным штанговым карнизом промышленного изготовления.

Двухрядный штанговый карниз: слева – настенной, справа – потолочной установки

Установка карнизных устройств штангового типа

Монтаж карнизов большинства конструкций не сложен, не требует дорогостоящего инструмента и вполне возможен к исполнению своими руками. Однако, в процессе установки необходимо соблюдать ряд правил, касающихся компоновки и сверления отверстий.

Требования к расположению карниза

Выбирая карниз, прежде всего необходимо определиться с его шириной – будут ли шторы закрывать только оконный проём, или планируется разместить их на всю ширину стены.

В первом случае длина приспособления должна превышать ширину оконного проёма на 0,4-1,0 м, то есть, торцевые наконечники аксессуара должны выходить за линии боковых откосов на 0,2-0,5 м – чем шире окно, тем больше эта величина, и объёмнее складки раздвинутых штор.

При размещении гардин на всю стену от наконечников карниза до вертикальных углов комнаты оптимально оставить зазор в 5 см.

Высота размещения карниза зависит от художественного решения отделки помещения, а также правильности линии угла между потолком и стеной. Если линия потолочного угла не ровная, то установленный ниже прямой багет подчеркнёт этот дефект контрастом в геометрии элементов.

Если же карнизное устройство смонтировать выше, под потолок, то багет скроет кривизну линии сопряжения конструкций.

Условная схема расположения карниза на стене над оконным проёмом

При длине карниза более 2,5 м его монтаж производится на 3 кронштейна – два по краям и 1 посередине пролёта. Сверление отверстий для крепления среднего кронштейна должно выполняться не ближе, чем в 5 см от верхнего откоса оконного проёма, чтобы не произошло отслоение штукатурного слоя.

Важно! Если перемычка над оконным проёмам выполнена из железобетона, то сверление отверстий под кронштейны необходимо начинать со среднего элемента – если сверло упрётся в арматуру, можно выполнить отверстие чуть выше, после чего смонтировать эту опору, а крайние узлы устанавливать уже по её уровню.

Сборка карнизного приспособления

Устройство распаковывают и проверяют соответствие комплектации заявленной в паспорте или инструкции по установке. Иногда, при рыхлой структуре несущего основания, бывает необходимо заменить штатные саморезы на винты большей длины или диаметра.

Аксессуар при необходимости можно укоротить до нужной длины, используя для аккуратности среза ножовку по металлу, но при этом следует знать правило – все укорачиваемые элементы должны быть обрезаны на одну и ту же величину.

Как правило, у большинства изделий промышленного изготовления имеется инструкция по сборке и установке, достаточно подробно описывающая процедуру монтажа. На случай её отсутствия вкратце опишем эту операцию, чтобы избежать напрасной траты времени из-за ошибок в последовательности выполнения работ.

У моделей на трёх кронштейнах на основной штанге находят середину, и фиксируют на ней среднюю опору.

Установка кронштейнов и концевых ограничителей на штанги

От общего числа колец для крепления штор откладывают в сторону 2 штуки, а остальное количество распределяют на штанге поровну – с двух сторон от среднего кронштейна.

На штангу надевают и фиксируют крайние кронштейны – по штатным местам или, при их отсутствии, на равных расстояниях от концов. Отложенные два кольца по одному нанизывают после кронштейнов – они будут препятствовать наружным краям штор смещаться к середине окна.

Крайнее стопорное кольцо на штанге слева

На концы основной штанги устанавливают наконечники-ограничители.

Идентично поступают со второй штангой или профильной направляющей – на её середине и по краям крепят фиксаторы с хомутами, располагая между ними по тому же принципу кольца с зажимами для тюля. Устанавливают концевые ограничители, и профиль хомутами фиксируют на кронштейнах.

Крепление профильной штанги к кронштейнам

Важно! Общее количество устанавливаемых колец на каждой штанге должно соответствовать числу точек крепления предназначенной для неё шторы.

Разметка основания и монтаж

Замерив ширину оконного проёма, наносят риску на её середине, и откладывают вверх отрезок, соответствующий запланированной высоте расположения багета.

Через верхнюю очку отрезка под контролем пузырькового или лазерного уровня проводят горизонталь, на которой будут располагаться все кронштейны.

Собранный карниз прикладывают цоколями всех трёх кронштейнов к линии на стене, и по отверстиям опор намечают точки сверления.

Монтаж карниза на стену

Перфоратором со сверлом по бетону выполняют сверление отверстий для средней опоры, уплотняют их капроновыми дупелями, и кронштейн карниза крепят саморезами к стене. Если выполнить отверстие в перемычке помешала арматура на пути сверла, основание сверлят повторно – отступив выше 2-3 см.

Проверив горизонтальность багета пузырьковым уровнем, и не сместились ли метки на стене для боковых кронштейнов, карниз снимают, чтобы выполнить сверление для остального крепежа. По готовности всех монтажных отверстий карнизное устройство устанавливают на проектное место.

Получить более наглядное представление о монтаже двухрядного карниза поможет просмотр этого видеоролика:

Заключение

Устройство двухрядного карниза даже без инструкции по установке довольно простое. Руководство же, прилагаемое к изделиям промышленного изготовления, делает его самостоятельную установку ещё более доступной. Поэтому не стоит спешить и оплачивать сборку с монтажом профессионалом – эта работа вполне под силу большинству любителей.

Как собрать гардину

Шторы являются ярким акцентом, который подчёркивает стиль, придаёт комнате завершённый вид и делает помещение уютным. Но тканевые украшения для оконных проёмов – это только часть композиции, основным, привлекающим внимание, атрибутом является карниз. Аккуратно и быстро собрать гардину могут мастера ремонтного дела, но научиться этому могут и новички.

Собираем гардину

Чтобы оконный текстиль «встал» на своё место, необходимо осуществить сборку правильно. Для этого нужно точно измерить правильные величины (длина карниза, расстояние от стены), купить нужный карниз, сопутствующие инструменты, материалы и приступать к его монтажу.

Что учесть при сборе

Ещё перед покупкой карниза необходимо учесть такие моменты:

Поверхность потолка – если она неровная, то следует использовать настенные изделия. Потолочная гардина плотно прилегает к потолку, поэтому если он неидеален, то будут заметны просветы на стыке.
Функция текстиля – если владельцы дома планируют только закрыть оконный проём, а не всю стену, то нужно покупать карниз длиной на 60 см больше, чем окно.
Плотность ткани для штор – для тонких тканей неважно расстояние гардины от стены, а вот плотный текстиль требует соблюдения этого параметра. Для складок жаккарда, льна, муара необходимо минимум 20 см отступа от стены.

Соблюдение дистанции между шторами и стеной исключит плотное прилегание текстиля к радиатору отопления, что может деформировать занавески.

Сборка потолочной гардины

Перед тем, как начать монтаж, нужно вооружиться такими инструментами: дрель со сверлом 4–5 мм, измерительная рулетка, строительный уровень и перфоратор. Для чертежей также понадобиться простой карандаш или тонкий мел, а для фиксации изделия – крепёж (дюбеля, саморезы).

Инструкция

Сначала нужно измерить размеры, затем дрелью просверлить отверстия в карнизе – ровно и симметрично. Первое просверливается по центру, остальные – на расстоянии 40–45 см по направлению от центра. Если карниз состоит из нескольких полосок (для штор и тюля), то их крепят по отдельности. К бетонному перекрытию гардина крепится так:

Изделие прикладывается к потолку, карандашом отмечаются места крепления.
В бетоне просверливаются отверстия длиной 4-5 см.
В полученные проёмы вставляются дюбеля, затем прикладывается изделие и прикручивается при помощи шурупов.

Для деревянного перекрытия схема упрощена – карниз сразу крепится саморезами. Завершающий этап работы – после одевания крючков нужно закрепить окончания заглушками.

Важно! При креплении гардины к навесной конструкции схема крепления зависит от расположения закладных элементов основы.

На что обратить внимание

Чтобы гардина ровно и аккуратно заняла своё место, необходимо учесть нюансы:

Расстояние от кронштейна к стене должно быть одинаковым с обеих сторон.
Когда длина карниза больше 2 метров, необходимо установить третий кронштейн во избежание деформации.
Заранее рассчитать длину изделия, соединить несколько полотен в одно (при широком оконном проёме).

Соблюдение этих правил поможет сэкономить время, избежать дополнительных финансовых расходов.

Как собрать настенную гардину

Процедура монтажа включает такие моменты:

Измерение длины – лучше это сделать путём черчения горизонтальной линии с помощью уровня и мела.
Зафиксировать места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии слева и справа.
Закрепить кронштейны с помощью саморезов, после чего зафиксировать сам карниз.

Важно! При монтаже гардины от одной стены к другой (противоположной) нужно убедиться в том, что конструкция не будет мешать открыванию окна.

Инструкция по сборке

Когда стены обшиты гипсокартоном, то лучше не крепить к ним массивные конструкции. Если другого варианта нет, то нужно использовать самые длинные саморезы по дереву (140–150 мм) и стараться попасть ими в металлический профиль. Если такой возможности нет, то надо использовать дюбеля – для стен из гипса, дерева, газобетона подойдёт обычные пластиковые дюбеля, а для кирпичных перегородок – сосновые.

Гардина с кольцами

Оконный текстиль на люверсах (кольцах) позволяет создать аккуратные симметричные складки на ткани. Для установки гардины на кольцах надо сделать замеры, закрепить кронштейны (для длинных полотен более 2 м понадобиться 3 кронштейна), на них и поместить. Затем продеть занавески, боковые части крепёжного изделия закрыть декоративными заглушками.

На что обратить внимание

При правильном монтаже карниз дополнит интерьер и будет выполнять свои практичные функции (удерживать занавески). Во избежание неудобств с открыванием и закрыванием окон или балконных дверей нужно крепить гардину не ниже, чем на 5 см от оконного проёма. Также чтобы кольца легко надевались на штангу, кронштейны должны крепиться в 3 см от торцов.

Как самостоятельно собрать гардину с кольцами

Любой человек, живущий в наши дни, стремится оформить свое жилище таким образом, чтобы ему было комфортно и целесообразно в нем располагаться. Это относится и к гардинам. Ведь на них вешаются шторы, отлично декорирующие любой интерьер. Неудобные карнизы с прищепками или крючками остались в прошлом веке. Сейчас все большее распространение получили улучшенные модели. Как собрать гардину с кольцами – об этом будет сказано далее.

Цветовая гамма люверсов.

Гардины на кольцах-люверсах можно установить в любой комнате. Ламбрекен на подобные основания чаще всего не вешают, он способен сделать общий вид помещения излишне тяжелым.

Потолочные рельефы с кольцами устанавливаются на карнизах округлой формы.

Они не способны деформироваться, удлинять свои первоначальные размеры. Их внешний вид остается безупречным. Кольца без помех перемещаются по карнизному основанию.

Шторы с люверсами как элемент декора

Установить гардину с кольцами можно своими силами. Достоинствами таких портьер будут:

Приятный звук при открывании и закрывании занавесок.
Достижение легкой и ровной волны.
Долговечность ткани, которая долгое время будет радовать красотой и свежестью красок.
Люверсы часто применяют как декоративный элемент комнат в стиле хай-тек или минимализма.

Основные виды люверсов

Схема монтажа круглого карниза.

Это соединение чаще всего имеет округлую конфигурацию, изредка бывает овальной, треугольной формы, изготавливается из пластика или металла. Может имитировать древесину, металл, гранит и прочие композиции. Расцветка колец также может быть различной.

Металл или дерево. Какие кольца лучше?

Пластиковые люверсы достаточно просто монтируются, они не способны ржаветь и пачкать ткань. Матовая основа колец будет намного практичнее, ведь их внешние данные остаются идеальными длительное время. Им не страшны механические повреждения в виде потертостей.

Оптимальным диаметром для гардин будет 10-50 мм.

В качестве ткани, необходимой для установки колец, будет хороша органза, вуаль, сетка. Они могут отлично комбинировать с более тяжелыми видами материй. Удачно скомбинированные вместе, они легко и гармонично впишутся в любую обстановку комнат.

Занавеска должна выглядеть таким образом, чтобы кольца находились максимально близко к верху шторы. Это спасет ткань от возможного обвисания и прогибания, в результате чего внешний вид заметно страдает. Можно отделать края такой легкой ткани более плотным основанием.

Выбор гардин. Отдавать предпочтение той или иной гардине следует, учитывая особенности помещения. Так, для невысоких полков нужно устанавливать карниз под потолок. При этом на нем не должно быть кричащих цветов и ярких элементов. Очень важно учитывать стиль комнаты и особенности оформления интерьера.

В случае монтажа потолочного рельефа над батареей следует немного выдвинуть его вперед, чтобы штора с ней не соприкасалась. Расцветка гардины должна хорошо сочетаться с цветом штор, мебели, но не должна быть аналогичного тона.

Инструкция по правильной сборке гардины

Люверсы бывают не только разных форм, но и из разного материала.

С проблемами относительно четкого конструирования гардины сталкиваются многие любители, у которых отсутствует любой опыт установки подобных деталей. Часто случается так, что купленный комплект получился излишне громоздким или, наоборот, маленьким.

Наибольшим спросом у большей части населения пользуются пластиковые карнизы. Они позволяют вешать на них штору, вплоть до трех штук. В зависимости от этого можно разделить их на несколько категорий относительно численности рядов.

Собрать гардину можно в том случае, если правильно подобран нужный комплект и выполняются все необходимые рекомендации. Четкая инструкция поможет в этой работе. Чтобы собрать гардину с кольцами, нужно приготовить ряд инструментов:

рулетку;
карандаш;
перфоратор;
победитовое сверло;
отвертку;
строительный уровень;
шурупы и дюбели.

Следует подготовить некоторые элементы для укрепления карнизов. Из-за того что основная часть квартир имеет бетонное основание, к нему необходимо подобрать подходящий крепеж. Согласно инструкции, вначале просверливается отверстие для дюбеля, затем его нужно вкрутить в шуруп. Несмотря на некоторую сложность проведения этой процедуры, именно эта часть работы является важной, ведь она говорит о крепости гардины, рассчитанной на многолетнюю эксплуатацию.

Руководство по установке гардины

Карниз представляет собой такую конструкцию, которая предназначена для рассеивания дневного света. Тонкие и мягкие ткани, повешенные на гардину, легко преображают лучи солнца, не поглощая их. Чаще всего в облике потолочного профиля выступает белого или светлого основания устройство.

Эта инструкция поможет организовать процесс сборки карниза более понятно и просто. С этой работой справится любой человек.

Очень часто профиль для потолка делается нужной длины, преимущественно 1, 5-3,5 метра. Если гардина оказалась излишне короткой, соберите ее с использованием еще одного профиля, аналогичного главному. В случае получения слишком длинного основания, нужно просто его обрезать.

Собрать гардину можно таким способом:

выбрать подходящее для установки место;
вымерять протяженность проема;
избавиться от ненужной длины методом отрезания или вставки дополнительного профиля в случае необходимости;
закрепить гардину в середине основания, потом постепенно переходить к краям и отрезкам;
установить поворотные концы;
надеть крючки;
вмонтировать элементы декоративных заглушек;
поставить украшающий карниз багет;
расправить занавески по всей длине карниза, их количество зависит от предпочтений каждого человека и может быть любым.

При желании вполне можно сделать гардины необычной формы, пользуясь для этого профилем прямого и поворотного назначения. Такой прием поможет оградить любой элемент интерьера или создать необычный монтаж шторы для ванной комнаты.

Приведенная выше инструкция поможет сделать монтаж карниза с кольцами легко и просто.

Как собрать гардину с кольцами: руководство

Любой человек, живущий в наши дни, стремится оформить свое жилище таким образом, чтобы ему было комфортно и целесообразно в нем располагаться. Это относится и к гардинам. Ведь на них вешаются шторы, отлично декорирующие любой интерьер. Неудобные карнизы с прищепками или крючками остались в прошлом веке. Сейчас все большее распространение получили улучшенные модели. Как собрать гардину с кольцами — об этом будет сказано далее.

Цветовая гамма люверсов.

Потолочные рельефы с кольцами устанавливаются на карнизах округлой формы.

Шторы с люверсами как элемент декора

Установить гардину с кольцами можно своими силами. Достоинствами таких портьер будут:

Приятный звук при открывании и закрывании занавесок.
Достижение легкой и ровной волны.
Долговечность ткани, которая долгое время будет радовать красотой и свежестью красок.
Люверсы часто применяют как декоративный элемент комнат в стиле хай-тек или минимализма.

Основные виды люверсов

Схема монтажа круглого карниза.

Металл или дерево. Какие кольца лучше?

Оптимальным диаметром для гардин будет 10-50 мм.

Инструкция по правильной сборке гардины

Люверсы бывают не только разных форм, но и из разного материала.

рулетку;
карандаш;
перфоратор;
победитовое сверло;
отвертку;
строительный уровень;
шурупы и дюбели.

Руководство по установке гардины

Собрать гардину можно таким способом:

выбрать подходящее для установки место;
вымерять протяженность проема;
избавиться от ненужной длины методом отрезания или вставки дополнительного профиля в случае необходимости;
закрепить гардину в середине основания, потом постепенно переходить к краям и отрезкам;
установить поворотные концы;
надеть крючки;
вмонтировать элементы декоративных заглушек;
поставить украшающий карниз багет;
расправить занавески по всей длине карниза, их количество зависит от предпочтений каждого человека и может быть любым.

Приведенная выше инструкция поможет сделать монтаж карниза с кольцами легко и просто.

Как собрать гардину с кольцами: руководство

Любой человек, живущий в наши дни, стремится оформить свое жилище таким образом, чтобы ему было комфортно и целесообразно в нем располагаться. Это относится и к гардинам. Ведь на них вешаются шторы, отлично декорирующие любой интерьер. Неудобные карнизы с прищепками или крючками остались в прошлом веке. Сейчас все большее распространение получили улучшенные модели. Как собрать гардину с кольцами — об этом будет сказано далее.

Цветовая гамма люверсов.

Потолочные рельефы с кольцами устанавливаются на карнизах округлой формы.

Шторы с люверсами как элемент декора

Установить гардину с кольцами можно своими силами. Достоинствами таких портьер будут:

Приятный звук при открывании и закрывании занавесок.
Достижение легкой и ровной волны.
Долговечность ткани, которая долгое время будет радовать красотой и свежестью красок.
Люверсы часто применяют как декоративный элемент комнат в стиле хай-тек или минимализма.

Основные виды люверсов

Схема монтажа круглого карниза.

Металл или дерево. Какие кольца лучше?

Оптимальным диаметром для гардин будет 10-50 мм.

Инструкция по правильной сборке гардины

Люверсы бывают не только разных форм, но и из разного материала.

рулетку;
карандаш;
перфоратор;
победитовое сверло;
отвертку;
строительный уровень;
шурупы и дюбели.

Руководство по установке гардины

Собрать гардину можно таким способом:

выбрать подходящее для установки место;
вымерять протяженность проема;
избавиться от ненужной длины методом отрезания или вставки дополнительного профиля в случае необходимости;
закрепить гардину в середине основания, потом постепенно переходить к краям и отрезкам;
установить поворотные концы;
надеть крючки;
вмонтировать элементы декоративных заглушек;
поставить украшающий карниз багет;
расправить занавески по всей длине карниза, их количество зависит от предпочтений каждого человека и может быть любым.

Приведенная выше инструкция поможет сделать монтаж карниза с кольцами легко и просто.

настенные и потолочные, металлические и пластиковые модели, как собрать

Несмотря на все разнообразие дизайна штор, классическое сочетания одиночной воздушной гардины и портьеры не сдает своих позиций. Чтобы шторы заиграли во всем блеске, нужно подобрать правильный карниз. Двойной вариант позволяет крепить не только тяжелые+легкие занавески, но и по двойному полотну каждого из них.

Особенности

Двухрядные карнизы остаются одними из самых популярных на сегодняшний день. Во многом это связано с тем, что этот вариант лишен многих недочетов, присущих остальным моделям. В отличие от однорядных или трехрядных моделей, двойной держатель для штор имеет оптимальную ширину для декоративных целей и для случаев, когда его планируется спрятать под нишей или шторами. Существует достаточно большой выбор двойных карнизов. Они выполняются из различных материалов и в разных конфигурациях. Есть даже модели, которые имеют дополнительную вторую консоль, но при желании ее можно убрать и карниз станет однорядным.

Такая дополнительная деталь не предусмотрена для установки тяжелых портьер, а только для вуалевой гардины.

Обычно держатель для штор поставляется с креплениями и наконечниками в комплекте, но можно собрать свой собственный карниз вместо покупки типового комплекта. Такая модель выйдет немного дороже, зато точно окажется эксклюзивной. Однако помните об умеренности. Слишком вычурный карниз в бюджетном интерьере будет казаться неуместным. То же самое можно сказать и об обратных случаях, когда жильцы решают сэкономить только на оконном оформлении.

Виды

Существует несколько классификаций двухрядных консолей.

По материалу:

Дерево;

Металл;

Пластик.

По месту монтажа:

Настенные;

Потолочные.

По типу конструкции:

Круглые. Часто выбирается для штор с люверсами или кольцами в качестве крепления. Дополняются малой консолью. Гардинный мини-карниз располагают ближе к окну.

Профильные. Профильный карниз чаще всего выбирается за счет своей способности визуально увеличивать высоту потолков. В случае с алюминиевыми конструкциями используется кронштейн, а пластиковая шина прикручивается саморезами непосредственно к месту крепления. Профильный вариант пластичный, так что гибкий для эркера или фигурного окна выбирается именно из это категории.

Багетные. Консоли с багетной планкой хорошо смотрятся в больших высоких комнатах. Планки дополняются различными узорами и текстурами, благодаря чему багет можно подобрать под любой интерьер.

По типу управления:

На ручном управлении. Занавески задергиваются и открываются вручную без каких-либо приспособлений.

На кордовым управлении. Управление осуществляется с помощью корда – цепочки или веревки. Может быть встроен как раздвижной механизм, когда занавески симметрично разъезжаются в разные стороны, так и такой, при котором занавески перемещаются только в сторону корда.

С управлением через пульт ДУ. Встроенный электропривод позволяет перемещать занавеси без помощи рук, только с помощью пульта. Бывает переносной пульт дистанционного управления, как у телевизора, или стационарный, который вмонтирован в стену.

Материалы

Каждый из материалов, из которых изготавливаются карнизы, обладает и достоинствами, и недостатками. Так, пластиковые модели, несмотря на свою легкость и разнообразие цветовых решений недостаточно крепкие, чтобы выдержать тяжелые шторы, однако для тонких тюлей пластик – отличный выбор. Деревянные варианты являются классическими.

Несмотря на свою прочность, дерево не способно выдержать перепадов температур, повышенной влажности и прочих неблагоприятных воздействий. В результате всего этого деревянные варианты деформируются, лак на них вздувается, и модель теряет свой внешний вид.

Металлические модели самые разнообразные. Кованые круглые штанги или профильный алюминиевый вариант превосходны по своим характеристикам. Они долговечны, красивы и имеют огромный ценовой диапазон, так что можно подобрать консоль на любой кошелек. Однако весит такая конструкция порядочно, так что она не подходит для крепления на непрочные материалы.

Как видно из приведенного перечня, выбирать есть из чего. Важно опираться на особенности комнаты, в которую подбирается двойной карниз, а также на особенности покрытия стен или потолка.

Размеры

Различные модели имеют свои размерные характеристики. Они зависят от материала и типа конструкции. Трубчатые модели оснащены штангами, диаметр которых составляет от 16 до 40 мм (деревянные штанги под заказ). Диаметр мини-штанг при этом варьируется между 5 и 15 мм. Для двухрядных моделей стандартным считается сочетание главной штанги 28 мм в диаметре и тюлевой 10-16 мм. Длина штанги колеблется в пределах 2-4 метра, однако стандартной считается 3 м.

Ширина пластиковых двухрядных шин обычно не превышает 8,7 см, а длина – 4 м. Стандартная планка на них бывает 50 мм и 90 мм, но есть и варианты с блендами, ширина которых может достигать 300 мм. Алюминиевые модели выпускаются со стандартным диаметром 10 см и длиной до 6 м, что делает их монтаж возможным практически на окно любой длины. В случае, если длины оказалось недостаточно, всегда можно воспользоваться стыковочными элементами.

Цветовые решения

Стандартный цвет пластикового карниза – белый. Выбор в пользу этого оттенка неслучаен. Сливаясь с потолком, он визуально делает комнату более высокой и просторной, а также не перетягивает на себя внимание, позволяя поставить яркий интересный акцент на другой детали. Возможно использовать покрытие в виде декоративной липкой ленты, которой обклеивается пластиковая шина. Лента вполне правдоподобно может имитировать различные покрытия: дерево, кожу и даже металл. Если хотите добавить немного лоска своему интерьеру, советуем вам задуматься о таком решении, как оклейка карниза декоративным покрытием.

Модные железные карнизы делают в различных цветовых вариациях. В зависимости от стиля помещения выбирают матовую или глянцевую текстуру покрытия. Так, хром подходит для современных интерьеров, а глянец – для классических традиционных. Интересные находки в виде медного, латунного, бронзового покрытия позволяют сделать комнату привлекательнее. Не стоит обходить вниманием и «состаренные» материалы: черненое серебро и золото, состаренную бронзу с зеленцой. Мода на расцветки деревянных моделей не сильно изменилась за последние годы. Вишня и орех все еще актуальны, но кроме этого, появились и достойные внимания новые варианты: венге, пробка и прочие экзотические текстуры.

Как собрать?

В зависимости от выбранного типа карниза различается способ сборки. В первую очередь, необходимо тщательно изучить инструкцию и проверить наличие всех составляющих, которые по плану должны входить в типовой комплект вашей модели.

Обычно стандартная комплекция состоит из следующих деталей:

Кронштейны, предназначенные для крепления консоли к стене или потолку. Сами по себе кронштейны бывают универсальные или силовые в зависимости от того, для каких штор предназначен карниз.

Непосредственно двойной карниз-консоль. Это могут быть две штанги, два профиля и так далее. Встречаются и комбинированные типы, например, круглая штанга для тяжелых штор и профильная направляющая для тюля.

Крепления могут быть абсолютно разными: кольца, магниты, зажимы. В последнее время все чаще и чаще отказываются от оснащения готового карниза креплениями, так как популярным стало крепление штор на люверсах или кулиске.

Заглушки-стопы представлены как функциональными непривлекательными деталями, так и интересными вариантами, например, флеронами или декоративным краем. Их основная задача – ограничить перемещение креплений только плоскостью карниза, а также оформить непривлекательные края консоли.

Сборка карниза осуществляется просто: с него снимают наличники, закрепляют бегунки или иные крепления для штор в зависимости от модели и фиксируют это заглушками. В ряде случаев карниз крепится к кронштейнам после их монтажа, но бывает, что сначала нужно зафиксировать карниз на кронштейны, надеть заглушки, а потом осуществлять монтаж конструкции. Такая схема типична для круглых карнизов. Кстати, в случаях с трубчатыми консолями советуют по одному кольцу-креплению выносить за кронштейны: так штора будет прочно закреплена.

Как крепится?

Двойные карнизы в зависимости от модели могут крепиться на потолок или стену. Подход к креплению осуществляется одинаково. Следует обратить внимание и на то, на какую именно поверхность крепится консоль: монолит, гипсокартон, натяжное полотно. Гипсокартон и натяжной потолок требуют укрепления места монтажа карниза еще на уровне их установки, так что если вы заранее не позаботились об этом, от крепления в этих местах лучше отказаться.

Для того, чтобы правильно смонтировать консоль, вам необходимо выполнить следующее:

С помощью простого карандаша и строительного уровня разметьте место будущего крепления карниза. Постарайтесь максимально выровнять наносимую прямую относительно пола и потолка при настенном креплении или пола и стены с окном при потолочном креплении.

Начинайте разметку с центра, отмечая точки крепления кронштейнов. В зависимости от длины карниза различается количество суппортов, но обычно шаг крепления составляет 1-2 метра для настенной конструкции и 15-45 см для потолочной.

Пластиковые дюбели зафиксируйте в отверстиях и прикрепите кронштейны при помощи саморезов.

Подвесьте собранный карниз.

Как видно, данная схема не представляет серьезных сложностей даже для новичка, так что смело принимайтесь за крепеж самостоятельно.

Примеры в интерьере

Двойной карниз может использоваться как для крепления штор разной фактуры, так и одинаковой. На фото показано, как двурядный трубчатый карниз сочетается с каждым из вариантов. Стоит отметить, что такой способ крепления открывает большой простор для экспериментов. Если правильно подобрать цвета и текстуры, чтобы шторы и консоль подходили друг другу, можно добиться невероятно стильного эффекта.

Багетный карниз смотрится модно и современно вне зависимости от того, подобран ли он под цвет потолка или по правилу контрастов, дополнен ли блендой или интересной текстурной вставкой. Багет придает любой комнате изысканности и элегантности, деликатно подчеркивая красоту штор и скрывая возможные огрехи ремонта (неровность стен и потолка, неаккуратные стыки и так далее).

Если спрятать консоль в нишу, получится создать эффект штор, ниспадающих словно из ниоткуда, струящихся прямо из потолка. Для подобных решений выбирают профильные конструкции, именно они достаточно малы и незаметны и к тому же прочны.

Двухрядный карниз – лучший выбор в случае, когда нужно получить стильное и одновременно простое оформление.

О том, как установить двухрядные карнизы для штор, смотрите в следующем видео.

Карниз для штор потолочный двухрядный: пластиковый, металлический, деревянный

На сегодняшний день популярность набирает потолочный двухрядный карниз для штор. Благодаря широкому ассортиментному ряду имеется возможность выбрать именно ту модель, которая отвечает личным предпочтением и подходит под дизайн интерьера конкретного помещения.

Особенности двухрядных потолочных и настенных карнизов

Перед тем как приступить к выбору и совершению покупки, важно понимать, что каждая модель обладает определенными конструктивными особенностями, преимуществами и недостатками. Многие специалисты рекомендуют первым делом ознакомиться со всеми разновидностями материала и только после этого принимать решение.

Виды двухрядных карнизов для штор

До недавнего времени дизайну потолочных карнизов не придавали особого значения. Конструкции были максимально простыми и универсальными. Даже центральным помещениям в доме не уделяли должного внимания в процессе оформления оконных проемов.

Постепенно все менялось, в продаже начали появляться изделия в широком ассортиментном ряде. На сегодняшний день имеется возможность приобрести модель в зависимости от предназначения и места установки. Таким образом, изготавливаемые изделия могут отличаться между собой по форме, наличию декоративных элементов, размерам, а самое важное – по материалу, который использовал изготовитель в процессе производства двухрядных моделей.

Внимание! Популярностью начинают пользоваться профильные двухрядные карнизы.

Шинный двухрядный карниз

Потолочная двухрядная шина имеет большое количество преимуществ по сравнению с другими моделями. Таким образом, шинные модели считаются уникальными конструкциями, способными украсить любое жилое помещение:

благодаря тому что в процессе производства используют качественный материал, это существенно увеличивает эксплуатационный срок службы;
есть широкий ассортиментный ряд изделий, в результате чего можно выбрать модель под любой стиль;
отличительной особенностью является высокий уровень прочности, что позволяет крепить шторы любой массы;
приемлемая стоимость, благодаря чему шинные модели может позволить себе каждый;
осуществить монтажные работы сможет каждый человек, даже не имея при этом должного опыта в данной сфере.

Важно брать во внимание тот факт, что при неправильной эксплуатации конструкция может сломаться.

Важно! Данный вариант можно устанавливать даже на натяжной потолок.

Пластиковый двухрядный карниз

Пластиковые двухрядные потолочные карнизы для штор позволяют воплотить в реальность любые дизайнерские идеи и задумки. Выбирая данную модель, стоит брать во внимание тот факт, что пластиковые изделия рекомендуется использовать исключительно для легких тканей. Если шторы будут довольно тяжелыми, то лучше всего отказаться от покупки пластиковой потолочной конструкции.

На сегодняшний день в продаже можно найти пластиковые карнизы любой формы и цветового решения. В некоторых случаях в комплекте могут идти закругленные декоративные детали, благодаря которым имеется возможность придать конструкции завершенный внешний вид.

Металлический двухрядный карниз

Двухрядный потолочный металлический карниз является довольно интересным вариантом для оформления жилого помещения. В данном случае можно использовать классическую модель либо отдать предпочтение мини изделиям из металла.

Если в процессе покупки выбрать усиленные карнизы, выполненные из металла, то такие модели в процессе эксплуатации смогут выдерживать довольно тяжелые полотна. Металлические конструкции отлично подходят для штор, выполненных из бархата, парчи либо шенилла.

Благодаря широкому ассортиментному ряду в продаже можно найти потолочные карнизы, отличающиеся между собой формой, цветовым решением, размерами, наличием декоративных элементов. В результате каждый сможет выбрать тот вариант, который лучше всего подходит по стилю.

Потолочный алюминиевый двухрядный карниз

Потолочные алюминиевые двухрядные карнизы являются отличным вариантом, если требуется осуществить установку в специальные ниши. Если данный вариант сравнивать с моделями, выполненными из пластика, то стоит отметить, что алюминиевые конструкции не нуждаются в специальном обслуживании и осуществляют работу без нареканий на протяжении всего эксплуатационного срока.

Если рассматривать технические характеристики, то в данном случае можно отметить следующие моменты:

оптимальнее всего использовать для легких тканей;
длина изделия может максимум достигать 6 м;
имеется возможность стыковать элементы;
между линиями должны быть соблюдено расстояние в 3 см.

При этом крепление осуществляют к поверхности потолка.

Настенный алюминиевый двухрядный карниз

Самым популярным способом крепления профильных алюминиевых двухрядных карнизов во все времена является настенный метод. Особенностью настенного способа крепления является простота осуществления монтажных работ. Алюминиевые карнизы с настенным способом крепления отлично подходят для узких помещений, которые имеют довольно высокие потолки. Такой выбор обусловлен тем, что алюминиевый двухрядный карниз будет располагаться от одной стены помещения до другой, в результате чего имеется возможность визуально увеличить, расширить комнату.

Металлические двухрядные карнизы: фото в интерьере

Чтобы понять, как именно выглядит металлический карниз в дизайне интерьера, можно посмотреть фото.

Деревянные двухрядные карнизы для штор

Деревянные двухрядные карнизы отличаются своим привлекательным внешним видом и экологичностью материалов. Такой вариант станет отличным дополнением в том случае, если жилое помещение оформлено в классическом либо деревенском стиле. Кроме этого, деревянные изделия подойдут для стиля прованс и кантри. Если встал вопрос относительно цветового решения, то в данном случае рекомендуется выбирать такой оттенок, который будет полностью соответствовать цвету мебели, напольного покрытия, дверей и многого другого, что находится внутри помещения.

Благодаря тому что в процессе производства используют только экологически чистые материалы, такой вариант можно использовать при оформлении спальни и детской комнаты.

Внимание! В процессе эксплуатации токсические вещества выделяться не будут.

Как собрать двухрядный карниз для штор

Как показывает практика, собрать двухрядный металлический карниз для штор, деревянный либо пластиковый можно по одному принципу. Первым делом потребуется распаковать все элементы, идущие в комплекте. Для этих целей можно воспользоваться острым ножом. Все элементы аккуратно отделяют от основной трубы, после чего максимально аккуратно делают надрез по шву упаковки.

Перед тем как приступить к установке, рекомендуется предварительно примерить карниз. В данном случае предстоит расположить изделие вдоль окна и установить идущие в комплекте наконечники и кронштейны. Если рядом проходит отопительная труба, то оптимальнее всего сделать некоторый отступ, так как есть вероятность, что в процессе эксплуатации конструкция может подвергнуться процессу деформации.

Если длина двухрядного карниза слишком большая, то ее придется укорачивать. Именно поэтому рекомендуется во время покупки знать точные размеры, чтобы в дальнейшем не столкнуться с существенными трудностями.

В процессе сборки изделие рекомендуется положить на ровную поверхность, например, на пол, после чего установить наконечники, закрепить с помощью саморезов кронштейны.

Затем устанавливают половину колец для крепления штор, помещают в центре карниза кронштейн и надевают оставшиеся крепежные кольца для ткани. После того как данная манипуляция закончена, устанавливают кронштейн и монтируют наконечник. Правильный процесс установки предполагает, что между наконечником и кронштейном будет иметься зазор, равный ширине одного кольца.

Внимание! Если сделать неаккуратно надрез, то имеется высокая вероятность, что изделие будет повреждено.

Заключение

Потолочный двухрядный карниз для штор представлен на рынке товаров в широком ассортиментном ряде, в результате чего имеется возможность выбрать любую модель, которая подходила бы не только под стиль интерьера, но и соответствовала личным предпочтениям и вкусам. К выбору рекомендуется подходить максимально ответственно. Обусловлено это тем, что именно от правильно сделанного выбора зависит уровень удобства использования конструкции и ее дальнейшая функциональность.

Отправить комментарий

РЭККА / ХУГАД — самая популярная система карнизов, как собрать?

В икее есть очень удачная карнизная система.

Карнизы для штор изготовлены из стали (то есть, прочные и долговечные) и окрашены эпоксидной краской, имеют размеры от 70 до 385см, белого, черного или серебристого цвета, на них можно повесить от одного до трех слоев ткани (более того, количество можно увеличить или уменьшить по мере необходимости). При помощи этой системы карнизов можно оформить угол или эркер. Карниз можно крепить к стене или к пололку — как вам удобнее! Дизайнер Henrik Preutz

И еще одно важное качество — при всех достоинствах карнизы доступны по цене.

После изменений на официальном сайте пропала ссылка на готовые комбинации, в связи с чем появляются вопросы по комплектации. Расскажем как нужно!

ШАГ ПЕРВЫЙ — ВЫБИРАЕМ ЦВЕТ

Система карнизов продается в белом и черном и серебристом цвете.

ШАГ ВТОРОЙ — ВЫБИРАЕМ ДЛИНУ

Карнизы имеют три варианта длины — 70-120 см, 120-210 см и 210-385 см. Карнизы раздвижные, часть, которая выдвигается, ýже, чем основная, но под слоем штор это совершенно не заметно.

Чтобы прикрепить карниз к стене вам понадобятся две упаковки крепежей БЕТИДЛИГ подходящего цвета (для карнизов от 140 см — 3 упаковки — дополнительная посередине. По необходимости — если карниз длинный, а шторы тяжелые , то можно сделать дополнительно четвертый крепеж).

Расположение держателей гардинного карниза регулируется, позволяя повесить гардины ближе к окну или дальше от него. В комплект входят противоскользящие вкладки 2 вариантов толщины; более толстая для гардинного карниза РЭККА и тонкая – для карниза ХУГАД.

Крепим к потолку или стене, всё подробно расписано в инструкции. Обратите внимание, шурупы или другие крепежи, которые вкручиваются в стену в состав карниза не входят и продаются отдельно (не в ИКЕЕ)!

ШАГ ТРЕТИЙ — ВЫБИРАЕМ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ ТКАНИ

Традиционно на окно выбирают прозрачные гардины и непрозрачные шторы, но если у вас есть желание дополнить окно дополнительным слоем штор (вполне возможно, ведь они в ИКЕЕ очень недорогие), то такая возможность тоже есть.

Система карнизов називается РЭККА/ХУГАД по названию самих штанг. Более толстая (диаметром 28 мм) ХУГАД ставится первой, для плотных штор и снабжается наконечниками, более тонкую (19 мм) РЭККА используют для гардин и дополнительного слоя штор. При желании к ним тоже можно взять наконечники, но их за передним слоем штор особо не видно.

Чтобы присоединить дополнительные вторую и третью штангу к потолочному креплению вам понядобятся держатели гардинного карниза БЕТИДЛИГ. Их берем по количеству креплений — 2 для двойного и 4 для тройного карниза (для карнизов длиной от 140 см: 3 для двойного и 6 для тройного)

Если вы хотите использвать в качестве карниза для дополнительных слоев систему ВИДГА, то эти держатели вам не понадобятся.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — ВЫБИРАЕМ НАКОНЕЧНИКИ

Наконечники — это декоративная часть, вы можете выбрать лаконичные РАФФИГ или более заметные. Они очень просто монтируются (вкручиваются в отверстие на карнизе), можно менять под настроение.

ШАГ ПЯТЫЙ — ОФОРМЛЯЕМ УГОЛ

Чтобы оформить угол стены или эркер, повесьте на каждую стену отдельный карниз без наконечников и соедините их угловым креплением — оно представляет собой гибкую трубку того же диаметра, что и сам карниз. Наконечники в этом случаенужны только для двух концов карниза.

ШАГ ШЕСТОЙ — ВЫБИРАЕМ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ШТОР

Собственно, сам карниз готов, но поскольку вешаем его мы ради штор, то пара слов о шторной фурнитуре ИКЕА . Если ваши гардины крепятся на текстильные петли, люверсы (металлические кольца) или кулиску (пристроченная на сгибе ткань), то вам больше ничего дополнительно не нужно

В остальных случаях вам мгут пригодитлься колечки СИРЛИГ в тон карнизу — они есть в двух рахмерах 38 и 28 мм и подходят соответственно к карнизу ХУГАД или РЭККА. Продаются по 10 шт в упаковке, к колечку, которое надевается на карниз, прилагается и крючок, и зажим — можно выбрать, каким именно способом вешать штору.

Если у вас высокие полотки, рассмотрите покупку регулятора гардин — телескопическая палка с «усиками», которая поможет поправить склады в верхней части штор.

Большинство штор из ИКЕА продаются со гардинной тесьмой, она позволит повесить штору любым удобным вам способом, используя кольца или нет. Если на ваших шторах такой тесьмы нет, она так же продается отдельно.

Чтобы плотные шторы формировали красивые ровные склады и плавно скользили, в ИКЕА рекомендуют дополнить их металлическими крючками. Они недорого стоят, но создают заметную разницу, если вы задвигаете и раздвигаете шторы часто. С их помощью можно сделать и декоративный тройной защип. Инструкция в картинках здесь (на английском языке)

Длинные шторы из плотной ткани можно легко укоротить при помощи клеевой тесьмы — это сеточка из нейлона, при нагревании она плавится и склеивает два слоя ткани. Подходит для штор из натуральных тканей, которые можно гладить на высокой температуре. Укороченные таким образом шторы можно стирать в машинке на температур до 60 градусов (К некоторым шторам идет в комплекте)

ШАГ СЕДЬМОЙ — РАЗДВИГАЕМ ГРАНИЦЫ

Если оставить в стороне оформление окон, то эта карнизная система прежде всего — это прочные металлические штанги с креплениями. Их можно использовать в качестве рейлинга, дверцы, полога над кроватью и другими способами.

Мы постарались рассказать вам о ом, как составить карниз, но если у вас нет времени и желания разбираться во всех тонкостях, просто напишите нам, заполнив простую форму на этой странице. Мы сами подберем нужную комплектацию для того, чтобы оформить окно.

Все карнизы на официальном сайте ИКЕА

Все шторы на официальном сайте ИКЕА

Другие статьи и обзоры

Как повесить двойные карнизы — Блог занавесок

Если вы хотите превратить плоскую ничем не примечательную комнату в красивое пространство с глубиной и размером, двойные шторы могут быть для вас.

В дополнение к их внешнему виду двойные карнизы обеспечивают функциональные преимущества, позволяя накладывать шторы или занавески друг на друга, чтобы создать больше уединения и вариантов освещения.

Для безопасного и правильного подвешивания двойных карнизов используйте двойные кронштейны карнизов и два подходящих карниза по вашему выбору.

Подвесить двойные карнизы не должно быть сложно. Читайте дальше, чтобы узнать, как быстро и легко повесить двойные карнизы!

Зачем нужен двойной карниз?

Стандартные одностержневые шторы имеют два варианта — открытые и закрытые. Это может сработать в некоторых ситуациях, но не всегда идеально. Вместо этого, наслоение прозрачных штор с портьерами может фильтровать и смягчать солнечный свет, не блокируя его полностью.

Вы также можете использовать двойные карнизы, чтобы повесить портьеры и затемнить плотные шторы.Или повесьте шторы с балдахином или оконным платком для декоративного акцента.

Как установить двойные карнизы традиционным способом

Установка двойных кронштейнов карнизов аналогична установке одинарных кронштейнов карнизов. Однако они требуют большей точности и измерений, чтобы они висели прямо. Фурнитура должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес двух комплектов драпировки.

Вы можете приобрести монтажные комплекты для подвешивания двойных карнизов, но они могут быть дорогими и часто включают материалы, которые у вас уже есть.

Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы правильно подвесить двойные карнизы с помощью бытовых инструментов.

Шаг 1. Измерьте ваши шторы

Очистите и осмотрите окно и раму на предмет утечек и повреждений. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы подкрасить краску и замазать оконную раму, а также устранить любые существующие повреждения гипсокартона.

Во-первых, определитесь с идеальной длиной и местом размещения штор:

Измерьте высоту от пола до верха оконной рамы
Измерьте глубину окна
Измерьте ширину окон.

Для получения дополнительной информации прочтите Как измерить занавески.

Шаг 2: Соберите расходные материалы и инструменты

Карниз для штор ⅝ дюйма и карниз шириной 1 дюйм измерены правильно
Двойные кронштейны карниза
Внутренняя пара штор (например, прозрачные занавески)
Наружная пара штор (например, декоративные шторы)
Лестница
Поиск шпильки
Молоток
Стеновые анкеры или шурупы для гипсокартона
Рулетка
Длинный плотницкий уровень
Замыкание
Краска для ретуши
Карандаш

Шаг 3: Подготовьте окно Пространство

Перед тем, как приступить к установке, дважды проверьте свое окно:

Осмотрите окно и раму на предмет утечек и повреждений
При необходимости исправьте краску и заделайте герметик вокруг оконной рамы
Устраните любые существующие повреждения гипсокартона от старого оборудования
Вымойте оконное стекло для блестящего чистого старта

Шаг 4: Установите двойную шторку Ro d Кронштейны

Чтобы решить, где установить двойные кронштейны для карнизов, необходимо выполнить следующие шаги измерения и размещения.

Определите размещение кронштейна: Измерьте высоту, на которой вы хотите подвесить панели занавеса. С помощью карандаша и рулетки отметьте места размещения кронштейнов для штор на стене. С помощью уровня выровняйте карандашные отметки, чтобы карниз висел равномерно.
Отметьте расположение отверстия для винта: Начиная с правой стороны, поместите скобу над центром отметки. С помощью уровня и карандаша отметьте отверстия, в которые войдут шурупы.
Просверлите и закрепите кронштейн: Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы определить, нужны ли вам винт и анкер (если шпильки нет) или только винты (если шпилька имеется).Предварительно просверлите отверстия под винты сверлом 1/8 ″. Вставьте винты в отверстия, оставив наружу 1/4 дюйма винта. Наденьте кронштейн на винты и затяните винты, чтобы прикрепить кронштейн к раме.
Выровняйте и закрепите другой кронштейн: Вставьте карниз в правый кронштейн. Используйте уровень, чтобы определить положение левой скобки. Повторите шаги 2-3, чтобы закрепить кронштейн на раме.

Шаг 5. Повесьте шторы

Добавьте прозрачные панели занавеса на ⅝-дюймовый карниз.Поместите карниз и занавески в меньшие кронштейны карниза.

Затем добавьте шторы или внешние панели занавеса к 1-дюймовому карнизу. Поместите карниз в большие кронштейны карниза.

Как установить двойные карнизы без проблем

Традиционное оборудование для измерения, выравнивания и сверления является обременительным. К счастью, есть еще один способ повесить двойные шторы — без лишних хлопот.

Kwik-Hang производит без сверления и повреждений двойные кронштейны для карнизов, которые помогут вам подвесить двойные карнизы за считанные минуты.

Вот как можно повесить двойные шторы с помощью Kwik-Hang.

Шаг 1: Подготовьте пространство под окном, как в шаге 3 выше

Очистите окно, проверьте на наличие повреждений и при необходимости сделайте любой ремонт или подкрашивание.

Шаг 2: Соберите расходные материалы и инструменты

Шаг 3: Установите двойные кронштейны карнизов

Совместите двойные кронштейны карнизов Kwik-Hang с верхней частью оконной планки и постучите по ним молотком.

Вот и все — шторы готовы!

Примечание: В целях безопасности и предотвращения падения карнизы для штор должны иметь опорные кронштейны через каждые 30 дюймов.Используйте двойной центральный опорный кронштейн Kwik-Hang, если вы вешаете шторы на более широкое окно.

Как повесить двойные шторы без двойного карниза

Можно ли повесить двойные шторы без двойного карниза? да. Однако одинарный карниз не обеспечивает такой же функциональности и глубины, как двойной карниз.

Два комплекта штор можно повесить на одном стержне, но они останутся зафиксированными, если вы не удерживаете их открытыми с помощью задней или фиксирующей петли.

Кронштейны для одинарных карнизов Kwik-Hang выдерживают до 20 фунтов, поэтому они идеально подходят для подвешивания двух комплектов штор на одном стержне (как на фото выше).

Вы также можете поэкспериментировать с подвешиванием более тонких нетрадиционных удилищ, таких как натяжной стержень или эластичный шнур. Но в зависимости от стиля вашего одинарного кронштейна это может оказаться невозможным.

Kwik-Hang Кронштейны для двойных карнизов

Чтобы подвесить двойные карнизы, не нужно быть профессиональным установщиком.Установка выполняется быстро и легко с помощью двойных кронштейнов для штор Kwik-Hang.

Кронштейны для карнизов Kwik-Hang произвели революцию в области подвешивания штор, превратив трудоемкую работу в простой процесс установки. Без сверления, без повреждений стен и без точных измерений.

Установите кронштейн на оконную раму и вставьте его на место — готово!

Оцените красоту и функциональность многослойных штор, используя двойные кронштейны для карнизов Kwik-Hang.

Инструкции по установке — Соединение карниза

Тяга траверса шнура

Удилища Kirsch Traverse

Наиболее частая проблема при установке траверсных стержней с вытяжным тросом

Трек инструкция по установке

Текно 25, 40, Nexgen, Контур

Tekno 25 Установка на двойном кронштейне

Монтаж потолочного кронштейна Контур

Видео по установке декоративного кронштейна (Tekno 25, 40, Nexgen, Kontur)

Инструкции по Ripplefold

Готовые инструкции по сгибанию волны

Инструкции для пользовательской панели сгиба волны

Настенное крепление Decor 1

Декор 1 потолочное крепление

Настенное крепление Decor 2

9600 наборов для ручной вытяжки

94003 Наборы для вытягивания руки и дубинки

94004 наборы для вытягивания руки и дубинки

CS, KS потолочное крепление

CS, направляющая для настенного монтажа KS

KS направляющая для потолка

9046 дорожка

— Система направляющих для драпировки
— Система направляющих для потолочных штор

Как повесить двойные шторы, если у вас нет двойной штанги?

Чтобы повесить двойную штору без двойного стержня над окном, вы можете использовать простой стержень, металлический стержень или привязать веревку или шнур между двумя крючками для карнизов.Пока крючки для карнизов находятся над окном, вам доступен любой из этих вариантов.

Я забыл купить двойную штангу. Какие у меня варианты?

Большинство людей думают, что выбрать правильный стиль и цвет для штор будет легко, но сложно выбрать правильный стиль занавеси, который сочетается с вашим декором и не пропускает свет. Иногда, когда вы собираетесь купить занавески, вы можете запутаться и купить занавеску неправильного типа, которая не подходит к штанге, которая стоит у вас дома.

Но нет необходимости возвращаться в магазин и менять шторы. На окно можно повесить двойные шторы, если у вас нет двойной штанги. И все равно выглядит неплохо. Все, что вам нужно, — это немного творческого подхода и немного смазки для локтей.

Чтобы повесить двойные шторы без двойного стержня, вы можете рассмотреть несколько вариантов. Вы можете использовать:

простой металлический стержень
карниз одинарный
веревка или шнур

Использование веревки или шнура

Может показаться странным видеть веревку, привязанную к крюкам для штор, но использование веревки — простое решение.Веревка практически ничего не будет весить, поэтому единственной жесткой частью будет ее протаскивание через ткань занавески. Есть два способа привязать веревку и штору к крюкам карниза.

Первый способ — подняться по лестнице и привязать один конец веревки к крючку для штор. Затем наденьте шторы на веревку, не дергая за конец, прикрепленный к крючку. Затем переместите лестницу под пустой крюк для штор и привяжите другой конец веревки.

Второй способ — натянуть шторы на веревку, а затем подняться по лестнице и привязать каждый конец веревки к крючкам для штор.Этот метод будет проще, если вам поможет другой человек.

Перед тем, как привязать конец веревки ко второму крюку для штор, убедитесь, что веревка совсем не провисает. Трос должен быть натянутым и как можно более прямым.,

Если веревка намного длиннее окна, вам придется разрезать веревку, чтобы она не падала за занавески и не выглядела видимой. Не обрезайте лишнюю часть веревки, пока она не будет закреплена на крючке карниза и вам не понравится расположение штор.

Из-за того, что веревка выглядит над окном, многие люди сочтут это решение временным. Но если вам нравится, как это выглядит, или вы собираетесь снимать определенную сцену в комнате, а веревка и использование веревки или шнура добавляет некоторого чутья, тогда не стесняйтесь держать веревку там, где она есть.

Обязательно проверяйте целостность троса время от времени, возможно, каждые шесть месяцев. Если занавеска тяжелая, из-за веса ткани веревка будет постепенно изнашиваться.Вы же не хотите, чтобы веревка внезапно порвалась и занавески упали на пол посреди вечеринки, когда вы показываете дом, не так ли?

Использование металлического стержня

Поищите в самых глубоких местах гаража или складского помещения и найдете простой металлический стержень, на который можно повесить шторы. Разница между использованием настоящего карниза для штор на простом металлическом стержне заключается в том, что нет никакого способа предотвратить соскальзывание штор с металлического стержня, если карниз даже слегка наклонен.Итак, вы можете решить эту проблему одним из двух способов:

поместите занавески на штангу, и они образуют крепления для концов штанги, чтобы занавески не падали.
Или имейте чрезвычайно устойчивое равновесие и будьте осторожны, поднимаясь по лестнице и вытягивая руку, чтобы надеть металлический стержень на крючки карниза.

Поскольку на конце штанги нет креплений, занавески будет очень легко соскользнуть.

Использование одинарного стержня

Единственный карниз для штор может помочь, просто отвинтите наконечник, наденьте занавески на штангу и снова прикрепите наконечник.Если у вас не очень хороший баланс, вам может быть проще использовать одну удочку. При подъеме по лестнице штанга не раздвинется. К тому же одинарная удочка не такая тяжелая, как двойная.

Поскольку это не двойной стержень, стержень не может выдвигаться, потому что у него нет двух отдельных частей. Итак, прежде чем ставить занавеску на штангу, убедитесь, что она может доходить до обоих крючков для штор с каждой стороны окна.

Почему бы просто не вернуться в магазин и не купить двойную удочку?

Кажется, самое простое решение, но вернуться в магазин и купить двойную удочку — это просто вариант.Если у вас слабые руки или у вас мало силы, может быть сложно установить двойные удилища, потому что они намного тяжелее, чем любой из вариантов, перечисленных выше.

Итак, когда вы поднимаетесь по лестнице, чтобы повесить штангу с вашими красивыми двойными занавесками, прикрепленными к бокам, балансирование на лестнице и перенос тяжелой двойной штанги может привести к потере равновесия. Вы могли получить серьезную травму, особенно если у вас не было никого, кто бы держал за вас лестницу.

Заключение

Видите, как легко это было? Вам не нужно спешить в магазин, искать парковку, проходить линию обслуживания клиентов, возвращать красивые занавески, которые вы искали часами, и заново начинать поиск. Проявив немного изобретательности, любой может повесить свои шторы без двойной штанги. Эти обсуждаемые решения могут сначала показаться странными, особенно веревка, но вы быстро к ним привыкнете.

Основная причина использования этих альтернативных методов — предотвратить повторную поездку в магазин.Кроме того, вам не придется искать новую пару штор или другой стержень. Когда дело доходит до содержания дома и отделочных работ, обычно самое простое и быстрое решение оказывается лучшим.

Как повесить двойные шторы без двойной штанги — Дом улучшенный

Если вы оказались перед дилеммой, когда у вас есть несколько занавесок, которые вы хотите повесить, и только один стержень (или без стержня!), Может быть больше вариантов, чем вы думаете, чтобы получить то, что вы хотите. Независимо от того, хотите ли вы добавить слой прозрачных занавесок или какой-либо более тяжелый материал, настроить ваши шторы так, чтобы они могли иметь несколько слоев в одном месте, может быть относительно простым.

Чтобы повесить двойные шторы без двойного стержня, можно использовать эластичный шнур, кольца для штор или крючки для одежды. Это недорогая и простая в установке альтернатива двойной штанге, которая может стоить вам более 180 долларов. Они также могут придать вашему дому эстетическую привлекательность.

Эта статья расскажет вам о нескольких различных методах, которые вы можете использовать, чтобы повесить двойные шторы, даже если у вас нет двойной штанги. Было бы полезно, если бы у вас было несколько дополнительных аксессуаров и ноу-хау для данного метода, который вы выберете.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Почему бы просто не купить двойной стержень?

Очевидным решением этой дилеммы было бы купить двойной стержень, чтобы вы могли передать свои двойные шторы. Однако у большинства людей нет на это ни времени, ни средств. За приличную двойную удочку стоит от 120 до 180 долларов! Итак, какой смысл платить столько, если можно повесить двойные шторы за меньшие деньги?

Не говоря уже о том, что установка двойных стержней может быть проблемой в буквальном смысле.Они, как правило, немного тяжелы, и если у вас нет второго человека, который бы вам помог, простой проект может очень быстро превратиться в проблемный. Итак, мы придумали три метода, с помощью которых вы можете использовать некоторые домашние материалы, чтобы повесить красивые двойные шторы.

Банджи-метод

Один из методов, который в последнее время стал популярным, — это использовать эластичные шнуры для подвешивания штор. Использование эластичного шнура может быть простым и элегантным способом обновить ваши шторы, и вы можете добавить размер своим шторам, независимо от того, кладете ли вы их спереди или сзади существующей шторы.

Этот метод также может быть изящным способом добавить занавеску к той, которую вы уже повесили, или вы можете повесить две эластичные ленты, которые будут действовать как карнизы, но убедитесь, что они достаточно прочные, чтобы удерживать вашу занавеску.

Что вам понадобится:

Банджи-шнур, отрезанный до нужной длины
Крючки для карнизов подвешенные на стену
Шторы

Инструкции

Измерьте эластичный шнур. Сначала отмерьте длину эластичного шнура не менее чем на 4 или 5 дюймов от того места, где оба крючка карниза находятся на стене. Вам понадобится эта дополнительная длина на концах эластичного шнура, чтобы вы могли привязать их к крючкам карниза для штор.
Привяжите эластичный шнур к крючкам карниза. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы слой занавеси располагался спереди или сзади существующей занавески, вы привяжете эластичную тесьму спереди или сзади на крючке карниза для штор.
Протяните слой занавески через эластичную ткань. После того, как вы закрепили эластичный конец, пропустите весь слой занавески через эластичный шнур. После того, как вы натянули занавеску, привяжите другой конец эластичной ленты к другому крюку карниза, как и в первом шаге.
Распушите занавески по бокам. В завершение взбейте занавески по бокам, чтобы эластичная ткань не выступала, и вы получите новый вид занавески без двойного стержня!

Несколько вещей, о которых следует помнить при использовании банджи-метода

Используйте крючки для большей элегантности. Если вы обнаружите, что хотите добавить немного больше элегантности внешнему виду вашей эластичной занавески, вы также можете привязать концы эластичной шторки к крючкам, а затем прикрепить эти крючки к крюкам для карнизов.
Дайте себе дополнительную длину. Вы можете прибавить или отнять любую длину, которая, по вашему мнению, вам понадобится для завязывания эластичных концов, но достаточно дать себе около 4-5 дюймов, чтобы связать концы.
Используйте эластичную тесьму для хорошего эффекта свисания. Наличие эластичного шнура для карниза позволяет вам увеличивать и уменьшать степень натяжения вашего эластичного слоя, чтобы добавить приятный эффект «свисания», или вы можете держать эластичный шнур полностью плотно.

Кольца для штор

Кольца для штор — еще один популярный способ подвешивания одной или нескольких штор. Вы можете использовать кольца для штор, чтобы удерживать две или более частей штор на одном стержне, но если вы собираетесь использовать этот метод, вы должны убедиться, что все слои ваших штор имеют петли, в которые могут входить кольца для штор.

Чтобы кольца работали, чтобы повесить занавеску, они должны быть как минимум на ½ дюйма в диаметре больше, чем ваш стержень, чтобы кольца могли поместиться вокруг стержня с петлей для штор вокруг них.Для этого метода вам понадобятся только кольца для штор!

Инструкции

Подсчитайте кольца, которые вам понадобятся. Во-первых, вам нужно выяснить, сколько колец вам понадобится и куда их положить. Это будет отличное время, чтобы решить, хотите ли вы, чтобы какой-либо из слоев вашей занавески плотно прилегал к вашей штанге или имел эффект «свисания».
Выровняйте кольца. Затем вам нужно выровнять кольца, которые вы собираетесь использовать, и надеть их на свою удочку (или тарзанку!).Это упростит надевание штор на кольца и поможет отслеживать петли и кольца в нужном вам порядке. Теперь вы готовы повесить шторы!
Повесьте шторы. Возьмите петлю на одном конце занавески и проденьте кольцо через петлю в нужных местах по всей занавеске, пока не закончите на другом конце. Когда вы закончите, вы можете отойти в сторону и полюбоваться только что сделанным новым взглядом.

Пища для размышлений с методом занавесочного кольца

Плотные шторы. Если вам нужна плотная штора, проденьте кольцо через каждую петлю ее слоя.
Эффект свисания. Чтобы получить эффект обвисания, вы наденьте кольцо на каждую вторую петлю или пропустите две петли между ними, где вы положите кольцо, чтобы усилить «обвислость».

Крючки для одежды

Если вы не хотите использовать штанги (или их у вас нет), но вам все же нужны двойные шторы, вы можете повесить крючки для одежды вдоль стены на длину, на которую вы хотите повесить шторы.Убедитесь, что крючки для одежды, которые вы достаете, выступают из стены достаточно далеко, чтобы вы могли зацепить за них занавеску, чтобы она не упала при небольшом ударе.

Единственный материал, который вам понадобится для этого метода, — это крючки для одежды! Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать тяжелую занавеску. Таким образом, вы не будете вытаскивать их из стены после того, как закончите свой шедевр.

Инструкции

Посчитайте, сколько петель у вашей шторки. Для начала посчитайте, сколько петель у вашей занавески, чтобы знать, сколько крючков вам понадобится. Вам также понадобятся крючки для одежды, которые будут достаточно большими, чтобы на них можно было накинуть несколько слоев ткани, если вы будете использовать более одной петли на крючке.
Измерьте расстояние между каждой петлей и подвесьте крючок. Когда вы закончите, вы можете отойти в сторону и полюбоваться только что сделанным новым взглядом. Затем измерьте расстояние между петлями на занавеске и прикрепите крючок к стене для каждой петли.Это поможет вам держать каждый крючок на равном расстоянии и отслеживать, какая петля к какому крючку идет.
Повесьте занавеску. Наконец, прикрепите петлю от занавески к каждому крючку, который вам нужен.

Советы и хитрости для метода крючка для одежды

Добавить крючки. Вы можете поставить вторую штору на те же крючки, если они достаточно большие и прочные, или вы можете добавить объемный вид и прикрепить больше крючков к стене, чтобы учесть второй слой.
Достаньте тонкие шторы. Убедитесь, что ваши шторы не слишком громоздкие. Если они есть, они оттолкнутся от стены и более или менее оторвутся от крючка.
Найдите клипы. Вы можете добавить что-нибудь на конце крючка, чтобы вы могли более или менее закрепить занавеску на крючок. Таким образом, он не соскользнет, когда кто-то ударит его или ветер дует в ваше окно и поймает его под прямым углом.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Подводя итоги

Использование этих методов не только избавляет вас от необходимости использовать двойной стержень для подвешивания двойных штор, но и дает вам возможность использовать повседневные предметы домашнего обихода, чтобы украсить внешний вид ваших занавесок. Когда у вас нет этих вещей, вы можете довольно легко купить их в Интернете или в ближайшем универмаге, где продаются эти материалы.

Подвешивание штор без двойного стержня позволяет вам проявить творческий подход к внешнему виду и функциональности ваших штор, так что получайте удовольствие и получайте удовольствие, создавая новые образы для ваших штор!

Антикварные крючки, кронштейны и карнизы B1 Антикварная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто Редкий амбар найти старинные карнизы

Антикварные крючки, кронштейны и карнизы B1 Антикварная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая находка антикварных карнизов

Старинная викторианская богато украшенная подлинная шляпа Крючок для пальто из чугуна — редкая находка из амбара (B1).Будучи проданным в том виде, в каком он был найден, должно быть хорошо убрано.

Пожалуйста, оплатите через PayPal, и я отправлю вам товар на следующий рабочий день. Материал: ： Чугун ： Оригинал / Репродукция: ： Неизвестно ，。

B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная аутентичная шляпа Крючок для пальто редкая амбарная находка

B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная аутентичная шляпа Крючок для пальто редкая находка из амбара

B1 Старинный викторианский богато украшенный чугун, подлинный крючок для шляпы, редкая находка в сарае, подлинный крючок для шляпы, редкая находка в сарае, B1, античный викторианский богато украшенный чугун,

Пожалуйста, оплатите через PayPal, и я отправлю его на следующий рабочий день. Будучи проданным в том виде, в каком он был найден, должно быть хорошо, Рекламные скидки Лучшая торговля по ценам Интернет-магазины по сниженной цене! Викторианская изысканная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая находка B1 Antique ozenergy.com.tr.

OzEnergy присоединилась к

Европейский союз по чистому водороду!

Мы рады сообщить, что OzEnergy присоединилась к Европейскому альянсу чистого водорода!
Европейский альянс за чистый водород нацелен на амбициозное внедрение водородных технологий к 2030 году, объединив производство возобновляемого и низкоуглеродного водорода, спрос в промышленности, мобильность….

Daha fazlası için

Yeni Proje

Barutçu Tekstil

Tekstil sektörünün önde gelen kumaş imalat ve ihracatçılarından Barutçu Tekstil ‘in DOSAB Bursa’da yer alan üç fabrikasına çatı üzeri anahtar teslim GES kurulumu için sözızı.
Partnerimiz Enerparc AG de projede teknik müşavir olarak yer alacak….

Daha fazlası için

Yeni Proje

Nutova Gıda

1965 yılından beri Denizli’de kuruyemiş üretimi yapıp ürünlerini 21 ülkeye ihraç eden Nutova Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti .; 8.000 m2’lik çatısına kurulacak güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumu için OzEnergy A.Ş. ‘Yi tercih etti. Yatırımcımıza teşekkür ederiz….

Daha fazlası için

B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая амбарная находка

Vintage Antique Bin Pull Utility Drawer Pull Sash Lift Медная отделка. Винтажный выдвижной ящик Keeler Brass Co 3-дюймовые ручки для оборудования, Романтика моря от Уоллеса Стерлинговое серебро Кофейная ложка HH, выполненная на заказ 6 дюймов, КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ СТАРОГО ЗАКАЗА, БЕЛЛАХУСТОН, 1909 ГОД, ГЛАЗГО, МОСЗПАРК, ЛЕСНОЙ КРЕЙГТОН. Дания Sterling Dansk TJORN SALAD FORK 6 7/8 «.КОРОВЬЯ ФЛЮГОН НА ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЕ, НОВИНКА !! Примитивный деревенский винтажный мед и я, стоящий PENELOPE Panda Bear, S GORHAM STERLING 5 7/8 «TEASPOON ~ RONDO ~ NO MONO, ремни для шляп Paletot … MODE ILLUSTREE ВЫКРОЙКА ШИТЬЯ 19 июня 1870 г., Reed & Barton FRANCIS I Ложка для кремового супа 7400092 STERLING . Антикварная деревянная шкатулка для ювелирных изделий в винтажном стиле. 10 лет SPOOL VTG SWISS JACQUARD WOVEN RIBBON TRIM FRENCH DOLL DRESS FLOWER ROSES, старые коллекционные зубы животных, бронированные Miao Silver Wolf Head Statue КУЛОННЫЙ АМУЛЕТ, огромный лот 300 Rusty Barn Stars 2.25 в 2 1/4 примитивного деревенского ржавого олова, столовых приборов из стерлингового серебра Reed и чайной ложки Barton Heritage.

Merkezi İzmir ‘de bulunan OzEnergy, yerel ve uluslararası enerji piyasalarında faaliyet göstermektedir. OzEnergy yöneticileri, Türkiye güneş enerji sektörünün oluşumundan itibaren, sektörün gelişimine öncülük etmiş profesyonellerdir.

B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая амбарная находка

НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ — Водоотталкивающая сухая шапка с низкопрофильными неструктурированными панелями, отделанными контрастными проушинами и окантовкой.Ручное / машинное замачивание при низкой температуре. Идеальная одежда для повседневного ношения — легкая ткань для различных видов спорта и занятий. Подходит для Suzuki GSF1200 Bandit K1-K5 (2001-2005). Купите мужские шорты для рок-танцев Quiksilver: покупайте шорты Active от ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при определенных покупках. Купите серую футболку Big Grey для трудоустройства. B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая находка , легко сочетается с кардиганами. Ремни обязательно станут вашей любимой повседневной одеждой. Ремни превышают опубликованные рейтинги USA RMA.и практичность в одном; Оснащен зажимом для денег, чтобы ваши записи были надежно спрятаны, 3728 МГц; Хрустальный футляр: сквозное отверстие, длина (с ремешком): 33 см / 13 дюймов;, B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая находка сарай . Vintage Bangle Torque Cuff Bracelet 925 Sterling Silver Mid, Custom Birthday Banner С Днем Рождения Баннер из мешковины в деревенском стиле, [ЧТО ЭТО] Это лучший ремешок для камеры, который вы можете найти. Богемное свадебное платье / свадебное платье в стиле бохо / обнаженная свадьба, однако в некоторых случаях это может занять до 30 дней из-за таможенных процедур или любых других непредвиденных обстоятельств.Эти заказы могут занять до 21 дня. B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкий сарай ,) Меньше испорченных и загрязненных семян и меньше уборки на полу. Максимальный вес составляет до 440 фунтов. LG Electronics 4681EA2001T Сливной насос и двигатель стиральной машины в сборе: обустройство дома, 20 (приблизительно) бутсы с трофеем из смешанного футбола Футбол — ширина 2 см, высота 2 см — 2, носки имеют полосатую структуру и другие принадлежности, используемые для строительства, B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая находка .Силиконовая складная миска SUPERLOVE, 3 шт.

B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая амбарная находка

Пожалуйста, оплатите через PayPal, и я отправлю его на следующий рабочий день. Будучи проданным в том виде, в каком он был найден, должно быть хорошо, Рекламные скидки Лучшая торговля по ценам Интернет-магазины по сниженной цене! ozenergy.com.tr
B1 Старинная викторианская богато украшенная чугунная подлинная шляпа Крючок для пальто редкая находка в сарае ozenergy.

Какая лучше затирка для пола: Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате

02.11.2021 0 admin Разное

Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате

Затирка для плитки Плитка для ванной

Даже если вы следовали правилам укладки плитки, но не уделили особое внимание межплиточным швам, то результат, скорее всего, себя не оправдает. Зазоры между стыками должны быть заполнены затиркой. Таким образом, туда не попадает ни мусор, ни пыль, ни грязь, а значит, долгий срок облицованной основы гарантирован. Более того, если грамотно выбирать фугу для кафеля, то можно легко заделать неровности укладки и увеличить эстетический эффект. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо с ним ознакомиться.

Все зависит от содержания, поэтому фуги могут быть как на основе цемента, так и на базе эпоксидных смол.

1. Цементная продукция: традиции классики

Даже самые обычные фуги могут помочь получить высокие результаты, если речь идет о смесях на базе цемента. Они состоят из цемента мелкого помола, смягчителей, разных наполнителей и колеров. При заделке их водой или латексом данные вещества становятся эластичными, напоминающими шпаклевку. По содержанию и применению могут быть для широких или узких швов. Затирки, созданные для швов до 5 мм, обладают базовым содержанием. Для широких швов применяются цементные смеси с песком, которые предотвращают растрескивание цемента и фиксируют его в особой форме. Чем шире швы, тем крупнее должен быть песок. Цементные смеси представлены в готовом или сухом виде.

Готовая продукция применяется сразу же после покупки. Это удобно, но не очень практично, так как после вскрытия масса может засохнуть. Поэтому используйте данный материал сразу же. Сухой порошок пользуется большим спросом. Сначала нужно разбавить его водой или латексом, а потом уже наносить на необходимую область. Сухие смеси — идеальный вариант, если предстоит выполнить маленькую работу, так как вы сможете взять из пакета определенное количество порошка, а остальное сохранить до нужного момента в сухом месте, так как данная продукция не устойчива к влаге.

Особенности цементной фуги:

Комфорт и простота в применении;

Комбинированность;

Богатая цветовая палитра;

Надежность;

Доступная стоимость.

Минусы

-Под влиянием химических средств она деформируется;

-Не устойчива к загрязнениям.

2. Эпоксидная продукция — гарантия надежности

Цементную затирку можно подобрать к любому варианту. Но некоторые условия не подходят для цементных материалов, уменьшая срок их использования. Если вы собираетесь укладывать плитку в бассейнах, ванных комнатах, банях, словом, там, где высокая влажность, лучше применять эпоксидную фугу. Любая эпоксидная затирка состоит из смолы с добавками, наполнителями и отвердителями. Для получения готовой смеси нужно смешать эти компоненты, и тогда получается качественная и пластичная масса. С такой смесью крайне тяжело работать, так как она имеет высокий уровень вязкости, поэтому даже для профессиональных строителей — это длительное и сложное дело. Но по завершении работы вы получаете высокое качество швов, они становятся прочными, яркими, устойчивыми и имеют срок эксплуатации до 45 лет. Поэтому многие строители считают эпоксидную смесь самой лучшей фугой для укладки кафеля

Преимущества затирки на основе эпоксидных смол:

+Устойчивость к температурам, химическому влиянию, коррозии;

+Долгий срок службы;

+Насыщенность палитры.

Недостатки

-Высокая стоимость;

-Сложность в выполнении.

3. Выбираем цвет затирки

При выборе любой затирки нужно опираться на внешний вид. Особенно, это касается цвета. Цементная затирка состоит из пигментов, окрашивающих смесь в любой цвет. Но это не всегда помогает выбрать цвет, который бы идеально сочетался с плиткой. В такой ситуации лучше использовать красящие средства. Чтобы получился неповторимый цвет, нужно смешать белую затирку с колером. Эпоксидная смесь может быть прозрачной, что высоко ценится при укладке стеклянной мозаики. Если заделать швы между плиткой фугой под бронзу, хром, золото, серебро, вы получите яркий эффект. Если вы думаете, как грамотно выбрать фугу для кафеля, лучше выбирайте то, что вам нравится. Если вы до сих пор сомневаетесь, тогда выбирайте белую смесь, так как такой вариант считается беспроигрышным. Но он подходит только для стен, так как на полу уже через несколько дней швы загрязнятся. Чтобы сделать напольную облицовку, применяйте фугу серого или темного цвета, который бы гармонично сочетался с цветом кафеля.

4. Изготовитель

Лидирующими странами-изготовителями затирки являются Россия, Италия, Польша и Германия. Но если внимательно ознакомиться с содержанием и особенностями затирки, то можно выбрать любой вариант. Недорогие смеси могут отличаться по цвету и иметь сложность в нанесении. Затирку вы сможете выбрать в сети наших фирменных магазинов. Самым популярным брендом считается MAPEI. Он представляет затирку Ultracolor Plus, которая создается на основе современных технологий. Изделия этого бренда заслужили доверие квалифицированных специалистов и обычных пользователей, благодаря высокому качеству и прочности. Они созданы для заделки плиточных швов, облицовки из камня и стекла. Их применяют для полов, стен, при наружных и внутренних работах.

Внимание!

В основе фуги иногда применяется силиконовый герметик, который поставляется в особых банках или кассетах. Но фугу нельзя ничем заменять. Такое средство имеет другое направление — изолирует облицовку от других материалов. Неправильно полностью заделывать швы герметиком из силикона.

5. Рекомендации по выбору затирки в магазине

Чтобы выбрать грамотно затирку, нужно следовать рекомендациям профессионалов:

1. При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;

2. Возьмите с собой плитку, чтобы в магазине можно было сравнить ее с образцами затирки;

3. Обычно фуга выбирается или под самый темный цвет, или под светлый. Если вы выбрали светлую фугу, то кафель будет сливаться, если темного цвета — получите насыщенный герметичный узор;

4. Если затирка резко перебивает цвет кафеля, лучше предварительно проверить, не будет ли она закрашивать его, и какой цвет получится после засыхания;

5. Белая фуга считается идеальным вариантом. Если вы не смогли выбрать подходящий цвет, тогда лучше использовать этот вариант;

6. Если фуга будет применяться в санузле или комнатах с высокой влажностью, то она должна быть устойчивой;

7. Вы должны выбирать цвет фуги не под кафель, а под мебель или детали интерьера. В ванной комнате по правилам должно быть три цвета.

Теперь вы знаете, как правильно выбрать затирку для ванной комнаты. Однако, если у вас еще остались вопросы, вы можете обратиться к нашим консультантам.

Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате

Затирка для плитки Плитка для ванной

Все зависит от содержания, поэтому фуги могут быть как на основе цемента, так и на базе эпоксидных смол.

1. Цементная продукция: традиции классики

Особенности цементной фуги:

Комфорт и простота в применении;

Комбинированность;

Богатая цветовая палитра;

Надежность;

Доступная стоимость.

Минусы

-Под влиянием химических средств она деформируется;

-Не устойчива к загрязнениям.

2. Эпоксидная продукция — гарантия надежности

Преимущества затирки на основе эпоксидных смол:

+Устойчивость к температурам, химическому влиянию, коррозии;

+Долгий срок службы;

+Насыщенность палитры.

Недостатки

-Высокая стоимость;

-Сложность в выполнении.

3. Выбираем цвет затирки

4. Изготовитель

Внимание!

5. Рекомендации по выбору затирки в магазине

Чтобы выбрать грамотно затирку, нужно следовать рекомендациям профессионалов:

1. При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;

2. Возьмите с собой плитку, чтобы в магазине можно было сравнить ее с образцами затирки;

6. Если фуга будет применяться в санузле или комнатах с высокой влажностью, то она должна быть устойчивой;

5 советов, какую затирку для плитки выбрать

Содержание статьи

Процесс укладки керамической плитки достаточно трудоемкий и сложный, но даже если все работы были проведены безупречно, о результате говорить рано, ведь впереди ждет финальный этап – нанесение затирки, или же фугование. Затирка швов берет на себя массу функций и порой позволяет не просто добиться завершенного и гармоничного вида выложенной кафелем поверхности, но и значительно преобразить ее или даже замаскировать дефекты укладки. Все это вполне возможно, если знать, какую затирку для плитки выбрать и на что обратить внимание в магазине.

№1. Основные функции и виды затирок

Затирка является таким же обязательным элементом при укладке кармической плитки, как и ручка на двери, — без нее обойтись совершенно невозможно, а возлагаются на затирку сразу несколько функций:

защита межплиточных швов от попадания влаги и грязи;
предотвращение развития плесени;
укрепление кладки;
улучшение внешнего вида кладки и придание ей дополнительного декоративного эффекта, ведь часто удачно выбранный цвет затирки способен преобразить выложенный плиткой участок стены или пола.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие затирочные составы:

на цементной основе – самые дешевые и популярные затирки, отличающиеся простотой в работе;
на основе эпоксидной смолы – это уже более прочные затирки, которые отлично переносят любые негативные воздействия, но их нанесение требует большого мастерства.

К затиркам иногда относят силиконовые герметики, которые порой называют даже силиконовой затиркой, хотя это неверно хотя бы потому, что подобными составами не обрабатывают швы между плитками – они предназначены для изоляции плиточной кладки от ванны, раковины, унитаза и прочих окружающих предметов. Со временем такой герметик под действием влаги начинает темнеть и покрываться грибком, поэтому специалисты рекомендуют для помещений с повышенной влажностью использовать вместо силиконового герметика эпоксидную затирку.

Также для затирки швов могут применяться фурановые смеси, но ввиду их темного, почти черного, цвета, они в квартирах почти не используются, зато нашли применение в производственных помещениях.

№2. Цементная затирка: свойства и применение

Приготовить цементную затирку и нанести ее в плиточные швы сможет даже далеко не самый опытный строитель, в чем и кроется главная причина ее популярности. В состав цементных затирок входит портландцемент, цветные пигменты, а также различные пластификаторы и прочие добавки для придания специфических качеств. При добавлении воды или латекса на водной основе порошок затирки превращается в очень пластичный материал, напоминающий шпаклевку. Латексный пластификатор позволяет также менять цвет затирки после высыхания в более насыщенную сторону.

В зависимости от типа межплиточных швов применяются немного отличающиеся составы:

для узких швов толщиной до 5 мм используют затирки, состав которых обозначен выше;
для широких швов (более 5 мм) используют затирки с песком, который поможет удерживать состав в заданной форме и не позволит ему чрезмерно растекаться. Чем более широкий шов, тем более крупные фракции песка стоит добавлять, но учтите, что большие песчинки при нанесении затирки могут поцарапать кафель, поэтому работы придется проводить предельно осторожно.

Цементные затирки в широком ассортименте представлены в магазине, причем могут продаваться:

в виде готовой к использованию затирки;
в виде сухого порошка, который предварительно разбавляется водой.

Главное преимущество готовых составов – возможность использовать их сразу же после покупки и не тратить время на смешивание порошка с водой. Продают такие составы в пластиковых ведрах, а после открывания крышки затирку лучше использовать сразу всю, иначе она засохнет.

Куда более практичными в использовании являются сухие порошки. Чтобы получить затирку, состав необходимо залить указанным в инструкции количеством воды или латекса, причем если понадобится небольшое количество фуги, то приготовить его можно без проблем – остальной порошок в сухом помещении может храниться долго.

Основные преимущества цементных затирок:

дешевизна;
простота в приготовлении и использовании;
неплохая прочность;
ремонтопригодность. Со временем в швах обязательно появляются небольшие трещины, которые заполняются грязью, и вычистить ее уже невозможно. В этом случае старую затирку убирают шпателем или отверткой, а швы затирают заново – такое обновление обойдется недорого.

Минусы цементных затирок:

недостаточная устойчивость к влаге;
невысокая устойчивость к средствам бытовой химии.

Ввиду этих недостатков в особо влажных местах рекомендуют все же использовать эпоксидную затирку, основного конкурента цементных составов.

Переходить к затирке швов можно только после того, как плиточный клей полностью высох. Заранее подготовленный раствор шпателем наносят в швы и аккуратно разравнивают и уплотняют. Излишки, попавшие на плитку, можно сначала аккуратно снимать шпателем, а потом – влажной тряпкой. Ничего сложно в этом процессе нет.

№3.

Эпоксидные затирки: преимущества и особенности

В состав эпоксидной затирки входят эпоксидные смолы, модифицирующие добавки, наполнитель (как правило, кварцевый песок разных фракций), а также отвердитель. Она незаменима в тех условиях, которые могут стать настоящим испытанием для цементной затирки: бассейны, бани, лаборатории, кухонный фартук и прочие места, где на плитку действует повышенная влажность и могут попадать агрессивные химические вещества.

Преимущества эпоксидной затирки:

высочайшая прочность и способность выдерживать влияние любых негативных факторов;
долговечность. Цвет, прочность и другие высокие эксплуатационные качества швов будут неизменными в течение 40-50 лет;
высокий уровень устойчивости к плесени, грибковым поражениям, загрязнениям;
водонепроницаемость и стойкость к воздействию чистящих средств;
отличные декоративные качества. Эпоксидная затирка может быть практически любого оттенка, а иногда в состав даже добавляют блестящие элементы, поэтому швы, выполненные такой фугой, становятся украшением плиточной кладки.

Недостатки эпоксидной затирки:

сложность в работе, которая объясняется слишком вязкой консистенцией, поэтому даже для профессионалов работа с подобными составами требует приличных затрат времени и усилий. Усложняется все тем, что при попадании такой затирки на плитку очистить ее будет сложно. Сегодня для более точного и простого нанесения эпоксидной затирки используют специальные мешки, напоминающие кондитерские, с их помощью состав выдавливается точно в шов;
высокая цена.

№4. Цвет затирки для плитки

Цвет затирки для плитки не менее важен, чем ее свойства, ведь стоит не угадать с оттенком, и можно испортить впечатление от самой дорогой и красивой плитки. В состав цементной затирки уже должны входить красящие пигменты, хотя порой необходимый цвет подобрать сложновато, и тогда умельцы советуют добавлять в белую смесь немного колера, в качестве которого можно использовать даже гуашь. Выбор цветов эпоксидной затирки намного больше, поэтому найти необходимый оттенок не составит труда. Более того, эпоксидная затирка может быть прозрачной – она станет отличным дополнением мозаичной плитки. Наличие в составе блестящих компонентов под золото, серебро или бронзу способно сделать межплиточный шов очень оригинальным.

Что же касается вопроса выбора цвета затирки, то тут существует несколько основных принципов:

затирка в цвет плитки – самый простой вариант, который позволит превратить выложенную кафелем поверхность в единую и гармоничную. Подобный вариант подбора оттенка затирки будет уместным при любом цвете плитки;
затирка контрастного цвета. В этом случае подобрать необходимый оттенок сложнее, ведь потребуется исключительное чувство вкуса. Можно остановится на спокойных вариантах и использовать под коричневую плитку светло-бежевую затирку, а можно пойти более смелым путем и затереть швы желтой плитки красной затиркой. Важно, чтобы вокруг не было других таких же ярких элементов, и чтобы подобное решение удачно вписывалось в интерьер. Если таким образом отделана стена, то затирка для напольной плитки должна быть нейтрального цвета, дабы помещение не выглядело аляповатым;
белая затирка – универсальный вариант, когда вы никак не можете определиться, какой же цвет выбрать. Однако, использовать белую фугу лучше только для стен, ведь на полу она мгновенно запачкается. Альтернативный универсальный вариант для напольной плитки – серый цвет или любой другой темный оттенок, который будет гармонировать с кафелем.

Что же делать, если в отделке использовано сразу пару видов керамической плитки разных цветов? Выбирать отдельную затирку для каждой не понадобится – лучше подобрать единый вариант, который бы сочетался со всеми оттенками кафеля, или для одного цвета плитки был бы в тон, а для другого – контрастным. Например, если для облицовки стены использовалась плитка темно-шоколадного и бежевого оттенков, то затирка может быть светлой: она подойдет под оба цвета плитки и объединит разные элементы между собой. При сочетании белой и черной плитки затирка может быть как черного, так и белого оттенка.

Если вы остановили свой выбор на белой плитке, то с ней используют либо белоснежную затирку, либо совершенно контрастный оттенок: все светло-серые и бежевые цвета будут смотреться грязными. Практичные скандинавские интерьеры предполагают использование вместе с белой плиткой темно-серой затирки, особенно эта касается ванных комнат, где белая затирка может быстро пожелтеть, а серая будет оставаться в первоначальном виде очень долго.

Если одинаково хорошо подходят как светлые, так и темные оттенки затирки, то определитесь, чего вы хотите достичь: зрительно объединить все элементы плитки в одно панно или разделить их на участки. Светлые оттенки затирки послужат в роли объединителя, темные – наоборот, будут разъединять.

В тех случаях, когда плитка украшена разноцветным орнаментом, затирку можно подбирать под любой цвет, который используется на кафеле, при этом если помещение небольшое, то лучше подбирать фугу под самые светлые элементы. Если для отделки стены выбрана разноцветная мозаичная плитка, то затирка пусть лучше будет нейтрального цвета.

Другой вопрос – насколько реальный цвет затирки будет соответствовать ожидаемому, так как часто итоговый результат сильно отличается от образца, представленного в магазине или указанного на упаковке. Если финальный оттенок критически важен, то придется пойти на дополнительные расходы и приобрести небольшую упаковку затирки, чтобы протестировать ее на участке, который будет скрыт за мебелью или техникой. Судить о цвете можно после высыхания затирки. В тех случаях, когда затирка уже полностью нанесена, но в итоге ее оттенок не соответствует ожиданиям, некоторые умельцы рекомендуют аккуратно пройтись по швам влагостойкой краской необходимого цвета. Чтобы не испачкать плитку, можно заклеить ее малярным скотчем.

№5. Производители затирки для плитки

Чтобы быть наверняка уверенным в качестве затирки, лучше отдавать предпочтение продукции известных и зарекомендовавших себя производителей. Среди самых крупных компаний, производящих затирку для плитки и представленных на отечественном рынке, стоит выделить:

Ceresit – компания №1 на рынке строительных материалов. Существует с 1898 года, сегодня входит в концерн Henkel, продукция представлена практически во всех странах мира, зарекомендовала себя высочайшим качеством. В ассортименте есть затирки для узких и широких швов, гидрофобные составы, а также двухкомпонентные, противогрибковые и водоотталкивающие затирки;
Atlas – одна из крупнейших европейских компаний по производству строительных и отделочных материалов и смесей. Предприятие возникло в Польше в 1991 году, и сегодня его продукция широко представлена во многих странах Европы и Азии. Затирки представлены в достаточном ассортименте, есть эпоксидные составы разных цветов и с включением блесток. Собственные разработки позволяют производить морозостойкие составы, а добавление ионов серебра позволяет говорить об антибактериальном эффекте;
Mapei – большая итальянская компания, существующая с 1937 года и сегодня активно покоряющая мировой рынок. Эпоксидные затирки компании известны под торговыми марками Kerapoxy, Ultracolor Plus и обладают высочайшим качеством;
Sopro – немецкая компания с более чем вековой историей. Ассортимент затирок у нее высочайший, присутствуют как цементные, так и эпоксидные составы, оттенков масса, есть затирки с блестками. Отдельно стоит выделить быстросохнущие составы, а также специальные составы для эффективного удаления остатков эпоксидной фуги.

В завершение

Даже после того, как вы определились, какую затирку для плитки выбрать, и какого она должна быть оттенка, не поленитесь внимательно почитать на упаковке инструкции производителя, для какого размера швов предназначен конкретный состав и какими дополнительными свойствами он обладает. Если в составе есть песок, то затирать швы мраморной и глазурованной плитки придется очень осторожно, чтобы не поцарапать поверхность.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Лучшая затирка для плитки, топ-1 рейтинг хороших затирок

Ремонт в санузле – работа очень важная и ответственная. Важно не только правильно и ровно уложить керамическую плитку на пол и облицевать ей стены, но и тщательно заполнить межплиточные швы специальным составом. Благодаря подобной технологии можно надежно предохранить основной материал стен от непосредственного воздействия воды и водяного пара, не допустить накапливания мусора и прочих загрязнений.

Видов затирок для керамической плитки сегодня очень много – в том многообразии, которое можно встретить в магазинах строительных и отделочных материалов, легко запутаться. Сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе, чтобы вы смогли запросто подобрать для своей ванной комнаты наиболее подходящую продукцию. Для этого мы составили рейтинг лучших затирок 2020 года для плитки. Здесь не только собраны наиболее популярные у профессиональных отделочников составы, но и приведен целый ряд полезных советов относительно правильного выбора продукции. Если затирка подобрана верно, то можно не просто защитить стены от разрушительного воздействия влаги, но и скрыть дефекты укладки, а также в значительной степени усилить эстетический эффект.

Как грамотно подобрать затирку для плитки?

Прежде всего, следует отметить, что все имеющиеся на рынке затирки имеют цементную или эпоксидную природу. Некоторые мастера нередко вместо подобного состава используют силиконовый герметик. Однако так поступать не рекомендуется по нескольким причинам. Прежде всего, белый герметик подойдет далеко не каждой плитке хотя бы по цвету. Защищает стены от влаги он лучше нежели затирка – с этим спорить не приходится, однако его отличает более высокая стоимость и значительный расход продукции, поэтому на отделку швов придется в таком случае потратить значительно больше денежных средств.

Цементные затирки являются наиболее простыми, к тому же они существуют на рынке уже очень давно. В их состав входит цемент самого мелкого помола, разного рода пластификаторы и прочие добавки, а также красящие пигменты. Разводить подобную затирку можно либо обыкновенной водой, либо латексом на водной основе. В результате получается довольно пластичный материал, по своей консистенции напоминающий шпатлевку, поэтому работать с подобным составом довольно просто. Такие затирки бывают для узких швов, ширина которых не превышает 5 мм, и для широких – если они шире 5 мм. В составы последнего типа также добавляют еще и песок. Он не позволит затирке растрескаться в дальнейшем.

Эпоксидные затирки намного прочнее цементных, поэтому их зачастую используют там, где условия эксплуатации весьма суровые, например, в банях, бассейнах, лабораториях, на кухонных фартуках и в иных местах, где облицовочные материалы будут регулярно подвержены воздействию воды, кислот, бытовой химии. Подобные составы продаются в готовом виде, они отличаются вязкой консистенцией, а их нанесение требует определенных навыков. Состоит продукция из эпоксидной смолы, в которую добавляются разного рода модифицирующие добавки – наполнители, песок и так далее, также имеется отвердитель. Качество полученных швов сохраняется в течение очень долгого времени – на протяжении порядка 40-50 лет.

Когда мы выбирали составы для включения в обзор лучших затирок для плитки, то были учтены все рассмотренные выше моменты. Однако во внимание принимались и некоторые иные факторы – соотношение цены и качества, а также отзывы пользователей, причем не только опытных отделочников, но и домашних умельцев. Надеемся, что собранной нами информации вам будет достаточно для того, чтобы подобрать себе наиболее подходящую продукцию.

10 самых хороших затирок для плитки

10. Затирка White Hills

Данная продукция подходит не только для керамической плитки, но и для многих других строительных и отделочных материалов – натурального или искусственного камня, декоративной кладки из облицовочного, красного и белого кирпича, тротуарной плитки. Смесь характеризуется максимально высоким качеством, после своего застывания она плотно прилегает к краям материала, не дает усадку, отличается весьма продолжительным периодом эксплуатации. В процессе высыхания на ней не образуются трещины. Пользоваться данной затиркой разрешается в случае, если ширина шва не превышает 3 см. Расход достаточно экономный: при затирке швов у мелкоформатной плитки будет тратиться порядка 1,5-3 кг на 1 кв. м площади, если же используется крупноформатный материал, то он возрастает до 3-8 кг на 1 кв. м. Приготовленная смесь сохраняет пригодную к использованию консистенцию на протяжении целого часа при температуре +20 градусов. Наносить ее совсем не обязательно шпателем. Для этого можно воспользоваться специальным пистолетом.

Разравнивают специальной лопаткой. Остатки смеси после ее полного высыхания удаляют с поверхности при помощи обыкновенной жесткой щетки. Работать с затиркой можно в температурном диапазоне от +5 до +30 градусов, производитель советует не допускать непосредственного попадания прямых солнечных лучей.

Преимущества:

Повышенные адгезионные качества;
Изготавливается из экологически чистых материалов;
Невысокий расход средства;
Прочное и долговечное покрытие;
Можно работать с различными материалами;
Прекрасно сопротивляется воздействию высоких и низких температур, с легкостью выдерживает их перепады.

Недостатки:

Для работы с составом должен быть хотя бы небольшой навык.

~~Затирка White Hills~~

9. Затирка Старатели

Первая продукция отечественного производства. Она отличается прекрасным качеством и довольно высокими эксплуатационными характеристиками. Затирка отлично сопротивляется воздействию влаги, не допускает возникновения на основной стене плесени, грибков. В течение всего периода эксплуатации состав сохраняет свой первоначальный цвет. Производитель предлагает достаточно широкий выбор цветов – можно подобрать вариант под совершенно любой дизайн интерьера или тип плитки. Затирка устойчива по отношению к температурным перепадам в течение всего срока службы. При необходимости ее можно использовать и для создания уличного декора – она хорошо переносит минусовые температуры. Многие умельцы отделывают этим составом плитку, например, в бане или в сауне, так как она способна выдерживать и очень высокие температуры.

После высыхания, на которое уходят примерно сутки, затирочный состав приобретает однородный цвет, однако при условии, что работы велись продукцией из одной партии. Поверхность материала получается очень гладким и приятным на ощупь – никаких шероховатостей и неровностей обнаружено не было. Даже полностью затвердевший состав отличается стойкостью по отношению к механическим нагрузкам в том числе на сжатие и растяжение.

Преимущества:

Приемлемая стоимость;
Очень легко работать;
Смывается с плитки обыкновенной влажной губкой;
Сохраняет свой цвет на протяжении всего срока службы;
Хорошо переносит и высокие, и низкие температуры.

Недостатки:

Сильно пачкает руки, забивается в поры и под ногти – работать рекомендуется в прорезиненных перчатках.

~~Затирка Старатели~~

8. Затирка PLITONIT

Присутствует в магазинах строительных и отделочных материалов в виде сухой смеси на цементной основе, которая используется для заделки швов облицовочной настенной и напольной плитки. Стоит отметить, что данное средство является универсальным, так как подходит для внутренних и наружных работ, его можно использовать не только для керамической продукции, но и для материалов типа натурального и искусственного камня. Ширина шва должна находится в диапазоне от 1,5 до 6 мм. При этом такая затирка подходит в том числе и для полов с подогревом на водяной или электрической основе. Шов характеризуется долговечностью вне зависимости от условий эксплуатации, так как материал практически не поглощает в себя воду, а также может выдерживать экстремально низкие температуры и серьезные перепады. В результате получается эстетичная поверхность – шов идеально гладкий, состав очень просто наносить и выравнивать во многом благодаря превосходной пластичности смеси.

Чтобы шов приобрел свои оптимальные эксплуатационные качества, проводить работы следует при температуре от +5 до +30 градусов, сама смесь должна быть прогрета от +10 до +30 градусов. Обрабатываемую поверхность необходимо тщательно защитить от попадания прямых солнечных лучей и разного рода атмосферных осадков. Перед нанесением затирки основание полностью очищают от грязи и пыли, глубина затирочного шва должна быть половину толщины плитки и более. Раствор необходимо использовать в строгом соответствии с рекомендацией производителя, которая указана на упаковке.

Преимущества:

Отличается универсальным применением;
Не позволяет развиваться бактериям, грибкам, плесени;
Формирует идеально гладкий шов;
Большой выбор цветов;
Практически не поглощает в себя влагу;
Характеризуется высокой сопротивляемостью отрицательным температурам.

Недостатки:

Подготовить раствор требуемой консистенции не так легко, как может показаться на первый взгляд.

~~Затирка PLITONIT~~

7. Затирка Isomat

Еще одна продукция, изготавливаемая на основе цемента. Она может применяться для заполнения швов, ширина которых находится в промежутке от 5 до 40 мм, разрешается использовать ее и снаружи, и внутри строений, в том числе в жилых помещениях. Продукция изготавливается на основе высококачественных и абсолютно экологически чистых материалов, которые после затвердевания затирки не выделяют в окружающую среду вредных или отравляющих веществ. Это делает состав безопасным для жизни и здоровья человека и домашних животных. Затирка обладает высоким показателем водоупорности, имеет повышенный уровень прочности. Цвет сохраняется на протяжении долгого времени даже в случае, если продукция будет находиться под прямыми солнечными лучами. Как утверждает производитель, затирку можно использовать в качестве кладочного состава для чистовой кладки кирпича, ее разрешается применять для заполнения швов между камнями брусчатки и тротуарной плитки.

Имеет в своем составе цемент только самого высокого качества, ряд модифицированных полимерных добавок и наполнителей. Затирка обладает высокой степенью адгезии по отношению к подавляющему большинству строительных и отделочных материалов. При желании, ее применяют для облицовки фасадов, цоколей, балконов, отмосток, фундаментов и так далее. Если планируется использовать затирку на сильно впитывающих материалах, то их предварительно нужно немного увлажнить.

Преимущества:

Достаточно большой ассортимент для различных материалов;
При изготовлении используются новейшие технологии;
Текстура материала гладкая и глянцевая;
После высыхания сохраняет свой цвет очень долгое время.

Недостатки:

Довольно высокий расход;
Цена выше по сравнению с аналогами.

~~Затирка Isomat~~

6. Затирка Sopro

Состав представляет собой эластичную цементную массу, которая предназначена для достаточно узких швов – их ширина должна составлять от 1 до 5 мм. Затирка обладает водоотталкивающим эффектом, поэтому производитель рекомендует ее использовать в душевых, в банях, на автомойках, а также в целом ряде других помещений, где облицовка периодически намокает и наблюдается повышенный уровень влажности воздуха. Продукция хорошо выдерживает и высокие, и низкие температуры – подходит для внутренних и для наружных работ. При изготовлении используются только минеральные пигментные составы, которые не подвержены выцветанию под воздействием солнца и не вымываются водой. Затирка обладает повышенным уровнем эластичности, благодаря чему ее разрешается использовать на полах с подогревом водяного и электрического типа, а также на других поверхностях, подверженных регулярным и достаточно резким перепадам температур.

Затирка отличается весьма широкой гаммой – целых 40 цветов, поэтому для дизайнерских решений открываются новые горизонты. Помимо этого, производитель гарантирует идентичность выбранного цвета вне зависимости от того, принадлежит материал к одной партии или же к разным. Состав превосходно сопротивляется истиранию, практически не поглощает в себя влагу. Производится с использованием оригинальной технологии Hydrodur, что придает продукции еще и антибактериальные характеристики, грязь на ней практически не накапливается.

Преимущества:

Весьма крепкий состав;
После высыхания сохраняет свой цвет в течение долгого времени;
Антибактериальные качества на высоте;
Приемлемая стоимость.

Недостатки:

Некоторым пользователям кажется, что продукция чрезмерно зернистая.

~~Затирка Sopro~~

5. Затирка Weber Vetonit

Используется для работы с межплиточными швами шириной от 3 до 20 мм. Цвета весьма стойкие, однако их выбор невелик – всего 8 вариантов. Продукция обладает крупнозернистой структурой, поэтому даже широкие швы заполняются максимально плотно. Набирает необходимый уровень прочности в самое короткое время – всего через 3-4 часа по плитке можно будет ходить. Кроме того, этот состав характеризуется высокой прочностью на сжатие, морозостойкость составляет сто циклов, поэтому подходит в том числе и для наружных работ. Производитель не советует обрабатывать межплиточные швы в чашах бассейнов и полов, на которые приходится чрезмерная нагрузка. При помощи такого состава можно быстро придать законченный вид облицовке, находящейся как в здании, так и за его пределами. Обладает превосходными антибактериальными качествами, так как не допускает возникновения грибков, плесени, различных микробов.

Шов обладает привлекательным видом – после высыхания становится ровным, гладким, приобретает однородную окраску, не требует расшивки. В процессе нанесения не прилипает к поверхности плитки, что позволяет в значительной степени снизить расход. Очень легко наносить, смывать и очищать, что позволяет сильно сократить время работы. Единственный важный момент, который необходимо учитывать при работе с таким составом – в течение двух суток температура и самой плитки, и затирки должна составлять не менее +10 градусов. Если же окружающая среда прогревается выше +30 градусов, то затирку придется дополнительно увлажнять.

Преимущества:

Превосходное качество состава;
Можно заполнять даже весьма широкие швы;
Легко наносить;
Незначительный расход;
Работы отнимают не слишком много времени.

Недостатки:

Не так просто встретить в магазинах;
Особая технология высыхания, которую придется соблюдать в обязательном порядке.

~~Затирка Weber Vetonit~~

4. Цветная затирочная смесь Litokol

Первая в рамках нашего обзора лучших затирок для керамической плитки эпоксидная продукция. Она обладает довольно широкой сферой применения: ее можно использовать для создания гидроизоляционного слоя, антигрибковой обработки, ну и для придания законченного вида поверхности, декорированной керамической плиткой или же иными отделочными материалами. Затирка подходит для мрамора, керамогранита, натурального камня, стеклоблоков и так далее. Вместе со смесями поставляются различные фирменные добавки, красители, растворителями, веществами для смывания и так далее. Вообще, продукция представляет собой двухкомпонентный состав. В качестве первой составляющей используется сухая смесь эпоксидных смол, заполнителей, выполненных на базе кремниевых материалов, красителей и так далее. Вторая – это органический катализатор. Очень важная особенность затирки этой разновидности заключается в ее абсолютной водонепроницаемости и устойчивости по отношению к возникновению плесени.

Продукция подходит для швов, ширина которых составляет от 1 до 14 мм. После затвердевания получается весьма плотный шов, обладающий превосходной устойчивостью по отношению к разного рода деформациям, он хорошо переносит истирание, является эластичным. Помимо этого, он устойчив по отношению к кислотным, щелочным и прочим агрессивным средам. Разрешается использовать в бассейнах или же резервуарах с термальной или морской водой, при облицовке поверхности мозаикой. В результате получается идеально гладкая и красивая плоскость, которая будет сохранять свой привлекательный внешний вид в течение долгого времени.

Преимущества:

Отличные гидроизоляционные качества;
Затирка прекрасно сопротивляется любым чистящим составам вне зависимости от входящих в них веществ;
Легко наносится;
Высокие адгезионные характеристики.

Недостатки:

Очень дорого стоит;
Без использования специального растворителя отмыть подобный состав практически невозможно.

~~Цветная затирочная смесь Litokol~~

3. Затирка Kiilto

На третьей позиции расположилась достаточно известная продукция финского производства. Эту затирку цементного типа можно использовать для работы с межплиточными швами, ширина которых составляет 1-6 мм при минимальной глубине 3 мм. Продукция характеризуется незначительным расходом – от 0,5 до 1,5 кг на 1 кв. м. После высыхания состав набирает значительную прочность на изгиб, практически не дает усадки – меньше 3 мм/м. Воду почти не впитывает – поглощает всего 5 г за 6 часов. Приготовленный раствор разрешается использовать в течение 2-3 часов. Оптимальный температурный режим 18-20 градусов, однако можно применять и при +5 градусах, относительная влажность основания не должна превышать 85%.

Цветовая гамма весьма широкая – можно подобрать оптимальное цветовое решение для затирки. Стоит отметить, что производитель также выпускает и разного рода вспомогательные средства для того, чтобы сделать работу легче, а результат надежнее. В частности, имеются специальные добавки, которые позволяют в значительной степени улучшить эксплуатационные характеристики и физические показатели основного раствора. Обязательно нужно соблюдать указанную производителем дозировку.

Преимущества:

Полностью экологически безвреден – об этом свидетельствует сертификат международного образца;
Шов после высыхания состава получается ровным и гладким;
Раствор готов к использованию довольно долгое время;
Не царапает саму плитку;
32 цвета;
Не подвержен воздействию ультрафиолета.

Недостатки:

Дорого стоит и далеко не везде встречается.

~~Затирка Kiilto~~

2. Затирка MAPEI

Износостойкая, долговечная продукция, которая к тому же обладает высокими грязеотталкивающими свойствами. Во время службы затирка не выгорает и не начинает деформироваться вследствие воздействия влажности, перепадов температур, она к тому же сохраняет свою эластичность. Это еще одна эпоксидная двухкомпонентная продукция. Высыхает в довольно короткие сроки, не позволяя образовываться грибку. Подобная смесь хорошо себя показала в том числе и в достаточно агрессивных средах, потому что она не вступает во взаимодействие с кислотами, щелочами, маслами. Затирка может применяться и для внутренней, и для наружной отделки помещения. Состав зачастую используют при отделке промышленных зданий и бассейнов изнутри. Затирка предназначена для любых типов керамической плитки, ею можно заполнять швы между натуральными и искусственными декоративными камнями. С ее помощью можно в несколько раз улучшить прочностные качества любого покрытия.

Полупрозрачная затирка подходит даже для полов, сделанных из стеклянной мозаики. В палитре состава присутствует 34 различных насыщенных цвета. Стоит отметить, что эту продукцию нередко применяют для выполнения реставрационных работ, когда требуется, к примеру, выполнить ремонт памятника или фрески. В составе можно найти значительное количество полимеров, органических компонентов – все эти вещества являются безвредными для человеческого организма. Использовать приготовленный раствор следует в течение ближайших 45 минут, причем наносят его круговыми движениями.

Преимущества:

Сохраняет пластичность в течение долгого времени;
Хорошо сопротивляется истиранию;
Не боится влаги, различных агрессивных сред;
Большая палитра цветов.

Недостатки:

Приготавливать раствор нужно небольшими партиями, так как он сохраняет свою пластичность на протяжении всего лишь 45 минут.

~~Затирка MAPEI~~

1. Затирка Ceresit

Самая популярная затирка как у домашних мастеров, так и у профессиональных отделочников. Сегодня существует несколько разновидностей данной продукции – ее подбирают в зависимости от ширины швов: до 5 мм, до 10 мм, от 4 до 15 мм, от 5 до 20 мм. Еще в продаже можно встретить и двухкомпонентную продукцию эпоксидного типа. Все изделия хорошо выдерживают воздействие влаги, не позволяют развиваться грибку и накапливаться загрязнениям. Вне зависимости от выбранного типа, им можно начинать пользоваться лишь после того, как полностью застынет плиточный клей. В случае, если плитка приклеивалась на песчано-цементную смесь, придется подождать около недели. Необходимо перед нанесением затирки внимательно осмотреть все плиточные кромки – на них не должно быть следов жира, клея, пыли. Для того, чтобы затирка лучше сцеплялась с ними, можно их слегка увлажнить. В случае, если хозяин просто решил заменить прежнюю затирку, то весь старый состав придется тщательно удалить.

В продаже нередко встречается неглазурованная плитка. Перед использованием затирки нужно убедиться в том, что пигменты не окрашивают ее поверхность. Затирку необходимо использовать в течение часа, после чего она начнет понемногу застывать. Удобнее всего работать с этим составом при помощи резинового плоского шпателя.

Преимущества:

Широкий выбор цветов и разновидностей затирки;
Вполне приемлемая стоимость;
Легко пользоваться;
Качественно защищает от возникновения грибка и плесени.

Недостатки:

При высыхании несколько меняет свой цвет.

~~Затирка Ceresit~~

В заключении полезное видео

Вот и подошел к концу наш обзор лучших затирок для плитки. Мы постарались изложить даже довольно сложные вещи простым языком, чтобы нашим читателям было все понятно. Надеемся, теперь вы смогли определиться, какая именно затирка для вас окажется наиболее оптимальной. Если же некоторые вопросы все-таки остались – комментарии к статье в вашем полном распоряжении.

Затирки для швов плитки | Какая затирка швов лучше? | Секреты и советы от профи

Watch this video on YouTube

Как сделать качественную цементную затирку от А до Я ? Возможные ошибки. Инструмент.

Watch this video on YouTube

Затирка для плитки в ванной: правила выбора

Плитка является, бесспорно, самым популярным материалом для отделки стен и пола в ванной комнате. И на это есть множество объективных причин: ее легко мыть, она устойчива к влажности и прямому попаданию влаги, она гигиенична и экологически безопасна. К выбору напольной и настенной керамической плитки всегда подходят очень ответственно.

Однако то, как в конечном итоге будет выглядеть ваша ванна после ремонта и то, как долго вам будет служить плитка, зависит не только от качества самой плитки и мастерства строителя, который будет ее укладывать. Конечный результат во многом зависит и от качества сопутствующих товаров, таких как затирка для плитки. Тот, кто ни разу не имел дела с укладкой плитки, возможно, даже не знает о ее предназначении. В этой статье мы расскажем, для чего нужна затирка для плитки, какие затирочные смеси бывают и как ею пользоваться.

Предназначение затирки

Затирка для плитки представляет собой сухую строительную смесь, которая может быть как на цементной, так и на эпоксидной основе. Затирку используют, чтобы заполнить швы между плитками. Это делается не только из эстетических соображений, но также и для того, чтобы в швы не попадала влага и не скапливалась плесень и бактерии.

Кроме того, правильно подобранная затирка сможет помочь скрыть дефекты, образовавшиеся из-за неровных стен или неправильной укладки плитки.

Что нужно знать, перед тем как выбирать затирку?

Перед тем, как отправиться в магазин за затиркой для швов, следует учесть, что затирки делятся на два основных типа, в зависимости от основного компонента смеси: затирки на цементной основе и затирки на основе смол (в частности, эпоксидной смолы).

Цементная основа пользуется большей популярностью у потребителей. Это в первую очередь объясняется ее более низкой стоимость. Кроме того, работать с цементной затиркой проще. Достаточно лишь развести сухую смесь водой или латексом на водной основе до нужной консистенции. Однако в некоторых случаях затирки продаются уже в готовом к использованию виде в пластиковых ведрах.

Следует учитывать, что, хотя готовой смесью пользоваться удобнее, это менее экономично, чем пользоваться сухой смесью. Дело в том, что готовая смесь очень быстро сохнет и если вы не успеете использовать все ведро вскоре после открытия, остатки смеси быстро затвердеют и вам придется их выкинуть.

Среди затирок на основе смол наиболее распространенной является затирка на основе эпоксидной смолы. Есть и другие затирки, например на основе фурановой смолы. Однако они редко используются в отделке внутренних помещений. К примеру, затирки на основе фурановой смолы используются в основном на промышленных предприятиях в сложных условиях производства. Эпоксидные же затирки используются повсеместно.

Как выбрать правильный состав затирки?

Критерии выбора цементной и эпоксидной затирки несколько отличаются.

Цементные затирки могут предназначаться для работ с узкими швами (до 5 мм) или с широкими швами (более 5 мм). Если вам предстоит работать с широкими швами, вам необходимо будет приобрести затирку с песком. Причем чем шире шов между плитками, тем крупнее должны быть песчинки в смеси. В некоторые цементные смеси добавляют также специальные химические вещества, призванные бороться с образованием плесени и грибков – фунгициды.

Большинство опытных плиточников советует все же отдавать предпочтение эпоксидным затиркам в ванной, так как они, в отличие от цементных затирок, не разрушаются под воздействием химических средств и более устойчивы к разного рода загрязнениям. Однако для напольной плитки подойдут и цементные затирки.

Если вы все-таки решите использовать цементную затирку, советуем вам так приобрести гидрофобизатор – специальный состав, который придает обработанной им поверхности водоотталкивающие свойства.

Как мы уже отмечали, среди затирок на основе смол наиболее оптимальным вариантом являются затирки на основе эпоксидной смолы. В ее состав входит эпоксидная смола, отвердитель и красящий компонент. Существует также так называемая двухкомпонентная затирка, которая состоит из цемента, который разводится латексным пластификатором. Такая затирка значительно прочнее, чем другие, и используется, как правило, на фасадах зданий.

Цветовые смеси

Цвет затирки подбирают исходя из цвета плитки.

Цементная затирка может быть как естественного серого цвета, так и любого другого цвета, от белого до черного, в зависимости от используемого цветового пигмента. Если необходимого оттенка готовой смеси вы найти не смогли, вы можете создать его сами, приобретя белую затирку и цветовой колер к ней.

Выбор эпоксидной затирки значительно шире, однако самостоятельно окрасить затирку на эпоксидной основе нельзя. Благодаря добавлению блестящих компонентов, производители смогли добиться эффекта под золото, серебро, бронзу, металлик. Ассортимент действительно впечатляет.

При выборе цвета затирки необходимо руководствоваться двумя простыми правилами:

Темную и контрастную затирку следует использовать только в том случае, если вы уверены, что плитка лежит идеально. Дело в том, что такое противопоставление цветов подчеркивает рисунок укладки плитки.

Если же во время укладки плитки имели место некоторые погрешности, лучше воспользоваться светлой затиркой. В этом случае более темный цвет плитки будет визуально скрывать существующие неровности.

Чтобы не ошибиться с выбором плитки, советуем вам взять образцы используемой в ванной плитки в строительный магазин.

Бесцветная или прозрачная

В случае если вы используете комбинацию нескольких цветов в декоре ванной или решили купить мозаичную плитку, вам идеально подойдет прозрачная затирка. Она изготавливается на основе стекла и идеально подходит для затирки швов художественной и стеклянной мозаики. Прозрачной затирка называется весьма условно – она не пропускает свет и принимает цвет затираемой плитки. Однако самой по себе прозрачной она не является. Такая затирка используется только на узких швах шириной до 2 мм.

Ведущие производители затирочных смесей

Надлежащий срок службы плитки зависит во многом также и от компании-производителя. Лучше доверять проверенным производителям. Среди наиболее популярных производителей затирок на российском рынке следует отметить:

Ceresit (смеси на цементной основе, однокомпонентные силиконовые затирки, двухкомпонентные затирки)

Atlas (смеси на цементной и эпоксидной основе)

Weber Vetonit (смеси на цементной основе)

Unis (смеси на цементной основе)

Litochrome (смеси на цементной основе и двухкомпонентные эпоксидные смеси)

Knauf (смеси на цементной основе).

Высокое качество продукции производителя не гарантирует вам надежный результат в случае, если вы не будете внимательно следовать инструкции.

Пористая плитка? Есть решение!

Пористая керамическая плитка обладает высокими влаговпитывающими свойствами, поэтому использовать ее в помещениях с высокой влажностью не рекомендуется. Для того, чтобы плитка не страдала в процессе эксплуатации, ее покрывают специальным глазурью или лаком для повышения водонепроницаемости. Такой лак часто используют также для создания декупажных рисунков на плитке. Хотя такой лак стоит дорого, он придает плитке ряд очень полезных свойств:

защищает от пятен, влаги, грязи и пыли

облегчает уход за плиткой и уборку

предотвращает процесс выцветания

придает блеск поверхности.

Для обработки швов и стыков керамической плитки часто используют силиконовые затирки. Обработка швов таким способом повышает водонипроницаемость швов и препятствует образованию плесени и грибка. Работы проводятся при помощи специального пистолета с готовым составом, что значительно облегчает процесс обработки швов.

Затираем швы своими руками – инструкция

Во время работы обязательно используйте резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

В зависимости от используемого типа затирки, откройте ведро с готовой затиркой либо добавьте жидкий компонент в сухую смесь (затвердитель для эпоксидной затирки и воду или силикон на водной основе для цементных затирок). Консистенция затирки должна напоминать зубную пасту.

Удалите крестики и любые посторонние элементы из швов плитки.

Заполните пространство швов затиркой. Для этого используется специальный резиновый шпатель. За один раз необходимо затереть швы на площади не более одного квадратного метра. Лучше затирать швы вначале в направлении сверху вниз, а затем слева направо – так обычно работают профессионалы. Чем плотнее вы заполните швы – тем прочнее будет держаться плитка.

Очистите швы от излишков затирки. Чем быстрее вы это сделаете – тем проще она будет удаляться.

Постепенно продвигайтесь дальше по всей площади помещения.

По мере того, как затирка будет высыхать, остатки затирки на самой плитке можно будет стереть тряпкой. Эпоксидную затирку проще смывать теплой водой с небольшой концентрацией моющего средства.

Конечно, процесс укладки плитки – трудоемкий и весьма хлопотный. Однако укладывая плитку самостоятельно, вы имеете возможность значительно сэкономить, ведь стоимость работ по укладке плитки порой превышает стоимость расходных материалов.

Возможно, у вас не все гладко получится с первого раза, но бояться трудностей не стоит. Главное – во всем следовать инструкциям.

Как подобрать затирку для плитки по цвету? 50+ фото, популярные цвета и сочетания.

Как выбрать цвет затирки?

Несколько основных правил, которые учитывают при выборе:

При использовании разноцветной или двухцветной плиточной отделки и мозаики, для затирки следует подбирать цвет, приближенный к более светлому тону, применяемому в оформлении или бесцветную фугу.
Смеси темного или контрастного оттенка желательно выбирать, только в том случае, если плиточный материал на полу или на стене уложен идеально ровно. В случае погрешностей и неровностей на поверхности лучше подойдет замазка в светлых тонах.
Для визуального расширения комнаты подбирают светлую плитку в сочетании с аналогичной затиркой, темные тона, наоборот зрительно уменьшают пространство.
Замазку для напольной плитки лучше выбирать в более темных цветах, так как она является достаточно практичной и меньше подвержена загрязнению.

Варианты комбинирования цвета

За счет грамотно подобранных цветовых сочетаний, можно получить три варианта эффектов:

Одного цвета. Представляет собой самый простой тандем, который является единым целым. Одноцветная комбинация, прекрасно подходит для любителей лаконичного, не слишком броского оформления, а также позволяет замаскировать некоторые недостатки отделки в виде неровных стыков или сколов.
Контрастная затирка. Наделяет обстановку особой выразительностью и выгодно подчеркивает геометрию и укладку плиточных элементов, придавая им более глубокий и насыщенный вид.
Оттенки. С помощью такого решения можно ненавязчиво выделить геометрическую форму, рисунок и цвет облицовки, тем самым формируя спокойный, не лишенный экспрессивности дизайн.

На фото интерьер ванной комнаты с контрастной затиркой для настенной и напольной плитки.

В настоящее время существуют коллекции кафельных моделей, уже обладающих оттеночным решением замазки. Чаще всего, подобная цветовая палитра отличается особой оригинальностью, например, черная отделка дополняется фугой жемчужно-белого оттенка, бежевая — затиркой в шоколадных тонах, а оливковая — в графитовых.

Какая затирка подойдет для светлой плитки?

Для классической белой плиточной облицовки можно подобрать контрастную черную или коричневую затирку. Не менее смелым и эффектным видом отличается сочетание с красной, бордовой фугой, а также комбинации с пастельной персиковой, мятной, розовой, синей или голубой затиркой. Бежевая плитка прекрасно сочетается с нейтральными шоколадными, серыми, молочными тонами или более темной фугой черного цвета.

На фото настенная белая плиточная отделка с фугой синего цвета.

Светлую голубую плиточную отделку можно подчеркнуть с помощью белого, желтого или темного синего колера.

На фото ванная комната со стенами, отделанными плиткой голубого цвета с белой затиркой.

Какую затирку выбрать для темной плитки?

Коричневые керамические изделия, гармонично дополнит светло-бежевая, белая или однотонная коричневая замазка, также достаточно интересно будет смотреться комбинация с желтой или черной фугой. Границы облицовки синего цвета, очертит затирка в кремово-коричневых, серых, белых, лазурно-голубых, огненных красных, оранжевых, желтых или синих тонах.

Для черной отделки лучше подбирать замазку жемчужно-белого, перламутрового, бежевого, красного или желтого оттенка. Подобная однотонная комбинация, используется очень аккуратно и не подходит для оформления маленьких комнат.

На фото сочетание белой затирочной смеси с плиточной отделкой серого цвета в интерьере ванной.

Для спокойного и гармоничного образа будет уместна серая плиточная отделка со швами, выполненными в белых, темно или светло-серых тонах, добавить обстановке оригинальность можно при использовании темно-красных, темно-синих, голубых, желтых, фиолетовых, сиреневых, розовых и коралловых расцветок.

На фото интерьер современной кухни с рабочей зоной, оформленной черной плиткой с затиркой белого цвета.

Выбор затирки для плитки разной текстурой

Для плитки под дерево светлых пород, можно подобрать серую, бежевую, песочную или молочную замазку, облицовка с имитацией темной древесины, например венге, прекрасно комбинируется со швами, выполненными в светлой оттеночной гамме.

Изделия под мрамор, гармонично смотрятся со стыками, имеющими черное, темно-серое, белое и даже красноватое тоновое исполнение. Чтобы поддержать интересную фактуру отделки под кирпич, подбирают специальные составы с мелкими фракциями.

Комбинирование цвета в интерьере комнат

Варианты цветовых сочетаний в помещениях различного назначения.

Выбор затирки для кухни

В данной комнате, плитка является особенно излюбленным дизайнерским решением в оформлении рабочей зоны с кухонным фартуком. В качестве заполнителя швов выбирают влаго и паронепроницаемую эпоксидную фугу, которая может отличаться самым неожиданным цветовым решением. Также данный затирочный состав часто дополняют блестящими компонентами и глиттерами, позволяющими добиться интересного эффекта в виде серебристых, золотых, металлических или бронзовых стыков.

На фото кухня с рабочей зоной, выложенной плиткой коричневого оттенка с белой фугой.

Идеи в ванной комнате

Замазка для швов, не только наделяет облицовку законченным и целостным внешним обликом, но и предотвращает попадание влаги и грязи под плитку, что в дальнейшем не способствует появлению плесени. В зависимости от оформления ванной комнаты, фуга может иметь любую цветовую гамму или за счет специальных добавок, отличаться жемчужно-перламутровым блеском, сверкающим и светящемся в темноте.

На фото интерьер ванной комнаты с синей плиткой в сочетании с фугой золотистого оттенка.

Примеры для прихожей

В прихожей в основном применяют замазку для пола, который часто выкладывают керамогранитом. Сюда следует подбирать составы в не марких серых, черных или коричневых тонах, так как светлые швы достаточно быстро загрязняются.

Фотогалерея

Подбирая затирку для плиточных швов, важно учитывать, не только ее составные компоненты, но и оттеночную гамму, за счет которой получается придать оформляемой плоскости, целостности, законченности и особой гармоничности.

какую выбрать и как использовать

Швы в ванной пропускают влагу. Неправильная затирка и экономия на пропитке испортили весь результат.

Можно сколь угодно умело облицевать ванную плиткой, но подойти безответственно к последним штрихам – затирке швов, вся работа пойдёт насмарку. На первый взгляд (и так считают немало профессиональных плиточников), фугование — дело гораздо более лёгкое, чем облицовка, однако это не соответствует истине. Чтобы не «кончить за упокой», нужно понимать, какая бывает затирка для плитки в ванной, как выполнять процесс, что сопутствует окончанию работ.

Затирка необходима во всех случаях, кроме одного: если помещение облицовано ректифицированных кафелем, допускающим бесшовную укладку. Обычная плитка нуждается в заполнении швов по двум причинам:

Замазка препятствует попаданию на основание между плитами разрушающей жидкости, грязи, инородных предметов, насекомых.
С эстетической точки зрения монолитная конструкция гораздо привлекательней, чем с зияющими межплитными промежутками.

Но об этом вы наверняка и так догадываетесь, и вас намного более волнует вопрос выбора материала. Что же предлагает рынок?

Быстрая навигация по статье

Виды затирок

Несмотря на обилие производителей и ряд нюансов, которыми отличаются материалы, типов замазок всего три:

Цементная;
Эпоксидная;
Силиконовая.

Цементные

Этот тип самый популярный вследствие невысокой стоимости и относительной простоты использования. Изготавливается на основе цемента с добавлением некоторых компонентов. Будет лучшим выбором в условиях дефицита бюджета и отсутствия повышенных претензий к качеству конечной работы. Не стоит применять её, если ширина швов превышает 5 миллиметров.

Полки строительных магазинов пестрят продукцией различных компаний. Какую выбрать? Наибольшим спросом у покупателей (часто – плиточников) пользуется затирка фирм Atlas, Ceresit и Плитонит 3, они расположились в среднеценовом сегменте. Продукция европейских фабрик, к примеру, Schtern или Mapei стоит дороже, но и качество замазки значительно выше.

Главное при покупке не нарваться на подделку. Популярных производителей часто подделывают, поэтому покупайте материалы только в проверенных магазинах.

Не нужно экономить на этом материале, от него зависит внешний вид вашего интерьера. Многие не скупятся на дорогой кафель, но жалеют средств на фугу. Это парадокс, поскольку даже дешёвая плитка не потеряет своих качеств и через десяток лет, в то время как низкопробная фуга способна потускнеть и даже заплесневеть уже через каких-то полгода (см. как обновить швы).

: Идеальный шов

: Халтура

: Халтура

: Халтура

Лучше использовать затирки для швов, в которые входят водоотталкивающие компоненты. Их несколько сложнее наносить, но и отдача от них выше. Помимо этого, разводить некоторые смеси желательно не водой, а латексным пластификатором, который повышает сопротивляемость материала жидкостям. Это основные принципы, однако у каждого производителя и определённого товара есть свои «секреты» приготовления раствора, которые описаны на упаковке.

Чтобы правильно выбрать материал, учитывайте ещё один момент. Нанесённая и уже застывшая затирка часто тонально отличается от изображённой на упаковке и разведённой с водой/пластификатором. Причём, отличие бывает кардинальным, что резко негативно сказывается на эстетике общей композиции. Поэтому нелишним будет тщательный «допрос» продавца, а ещё лучше попробовать замазку в деле на небольшом участке. Если цвет затвердевшей массы устраивает, можно смело продолжать.

Затирка получилась светлее, чем указанно на упаковке.

Видео про выбор цвета затирки:

Для улучшения свойств цементной затирки рекомендуется пропитка швов специальными защитными средствами. Среди них можно отметить:

Гидрофобизатор. Обеспечивает поверхностный защитный слой, который легко повреждается при грубых физических воздействиях.
Полимерный лак. Стоит на ступеньке выше предыдущей пропитки. Она проникает вглубь швов, создавая надёжную преграду для влаги. Не даёт воде впитываться в замазку, вынуждая жидкость собираться каплями.

Здесь ещё стоит заметить, что существуют составы, которые делают затирку глянцевой. Если этот пункт важен для вас, не забудьте о нём.

Технология фугования

Определившись с выбором, приступайте непосредственно к процессу. Технологий нанесения существует довольно много, у каждого мастера есть маленькие секреты. Кто-то пользуется обычным металлическим шпателем, кто-то не может обойтись без шприца (хотя эта «экзотика» чаще применяется при использовании силиконовой затирки или заполнения широких швов), но самый популярный профильный инструмент – резиновый шпатель и металлическая тёрка с прорезиненой насадкой. Тёркой работать быстрее, так как она имеет большую площадь.

Прежде чем заполнять швы, нужно их подготовить к этому. Убедитесь, что они тщательно очищены от клея или цементного раствора. Пристальное внимание уделите краям плитки, здесь чаще всего скрыты проблемы. Они должны быть абсолютно чистыми, даже небольшая въевшаяся грязь обязательно проявит себя в процессе работы. Цементно-песчаный раствор предварительно удаляется в день облицовки, а остатки клеевой смеси можно удалить и спустя несколько дней. Даже если швы полностью чисты от грязи, следует пройтись по ним влажной губкой, чтобы усилить адгезию.

Разводим сухую смесь в пропорциях с водой, которые указаны в инструкции.

Сам процесс затирки (а смесь мы уже развели согласно инструкции, она должна быть немного гуще сметаны) заключается в нанесении материала на край шпателя и диагональных движениях последним по швам.

Наносите смесь с усилием, чтобы она плотно вошла и не образовывала выемок.

Пальцем либо специальным, входящим в комплект, цилиндрическим шпателем аккуратно пройдитесь по затирке и снимите небольшой верхний слой – это служит декоративным целям и уплотняет смесь. Если в комплекте нет круглого шпателя, его можно заменить проводом сечением 8—10 мм.

Подождав несколько минут (сколько – зависит от производителя), влажной поролоновой мочалкой, опять-таки, диагональными движениями доведите швы до идеального гладкого состояния.

По окончании работы, в течение 5–6 часов 3–4 раза протрите швы влажной губкой. Это позволит затирке схватиться естественным образом, не реагируя на температуру и воздушные массы.

Готово

Весь процесс показан на видео:

Правила и технология нанесения пропитки

Для начала убедитесь, что соблюдён температурный режим, в помещении должно быть в пределах +5–30 градусов. Как и в случае с самой замазкой, пропитку желательно протестировать на маленьком участке, дабы убедиться в отсутствии тональных изменений.

Пропитка швов с помощью Atlas Delfin.

Состав наносится кистью строго по швам. Попадание смеси на плитку чревато некоторой порчей последней, поэтому края кафеля обклейте малярным скотчем. Наносить материал следует дважды, поскольку первый раз не влечёт за собой образование защитного слоя, пропитка всего лишь, в той или иной степени, проникает вглубь замазки. А вот второй раз способствует выполнению материалом своих функций. Интервал между фазами обработки должен составлять не менее суток.

Некоторые виды плитки покрываются полностью, для защиты от проникновения влаги. На фото — пропитка ProtectGuard MG.

Эпоксидные

Цементным смесям мы уделили много внимания вследствие их распространённости, но если вы хотите настоящее качество, вам нужно выбрать эпоксидную затирку. Изготовленная на основе смол, отвердителей и красителей, она способна прослужить с полсотни лет без потери качества. У швов появляются совершенно иные свойства: они становятся плотными, не реагирующими на активные химвещества, водоотталкивающими.

Эпоксидная затирка с добавлением блёсток.

Эпоксидная замазка для швов очень вязкая и более вредная, поэтому использование её стоит доверить профессионалам. И для плиточников её применение – непростое испытание. Фуга двухкомпонентная (смола и наполнитель), и смешивать компоненты следует строго по инструкции с точностью до грамма. Наносят смесь с помощью того же шпателя аналогичными движениями. За раз обрабатывайте не более квадрата, смесь не должна находиться в рабочем состоянии более 30–40 минут. Остатки смываются губкой, а не позже чем через 10 часов плитку нужно обработать спецсредством, чтобы избежать разводов.

Двухкомпонентная эпоксидная затирка Litokol и чистящее средство (концентрат) для удаления налёта.

Дополнительные моменты:
«Эпоксидка» более зерниста, чем цементная фуга, что затрудняет процесс работы и может понравиться не каждому человеку.
Желательно работать с продукцией итальянских и немецких производителей (LITOKOL, MAPEI, Sopro).

Силиконовые

Этот класс не относится непосредственно к затиркам. Силикон используют как надёжный барьер влаге в тех местах, где это критично. Для нанесения используется специальный шприц или пистолет.

Силиконовая затирка используется на деформационных швах: между ванной и стеной, на границе сантехнических люков, между комнатами в дверных проёмах.

Смеем надеяться, что теперь затирка для плитки в ванной станет куда менее трудоёмкой для вас, и выбрать фугу для швов станет легче (какую – решать только вам).

comments powered by HyperComments

загрузка…

Какой раствор лучше? | Один тип затирки лучше другого?

Устанавливаете ли вы новую плитку, заменяете ли вы плитку или профессионально переливаете плитку, вам может быть интересно, какой раствор лучше всего использовать.

Несмотря на то, что некоторые типы затирки имеют ожидаемый срок службы до 25 лет, обслуживание и уход являются ключевыми. Вы можете не осознавать, что для того, чтобы раствор полностью раскрыл свой потенциал, необходимо соблюдать надлежащие правила ухода, особенно в зонах с интенсивным движением.В то время как кухонный фартук может легко прослужить так долго, полы и душевые часто не выдерживают критики. Более того, бытовые продукты, которые мы используем для очистки наших кафельных поверхностей, могут быть вредными для нашей затирки, вызывая ее выход из строя за много лет до того, как потребуется повторная заливка. В компании The Grout Medic мы знаем, что много раз затирка не использовала весь свой потенциал. Итак, один тип затирки лучше другого?

Какая затирка лучше всего подходит для вас?

Какая затирка лучше?

Существует четыре типа затирки, каждый из которых имеет свое применение.Выбор правильного типа затирки важен для защиты вашей кафельной поверхности и конструкции за ней, особенно во влажной среде. Затирка без шлифовки, затирка с мелкой шлифовкой, затирка карьерного типа и эпоксидная затирка — вот типы затирки, которые вы должны выбрать при установке плитки или повторной заливке.

Для разных типов укладки плитки требуются разные типы затирки

Затирка без шлифовки

Нешлифованный раствор следует использовать для укладки плитки с затирочными швами шириной менее 1/8 дюйма.Незашлифованный раствор часто используется для облицовки вертикальных поверхностей, таких как стены и обрамление ванн, потому что его гладкая текстура хорошо держится.

Затирка шлифованная (затирка мелкозернистая)

Шлифованный раствор следует использовать для укладки плитки с затирочными швами шириной от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма. Шлифованный раствор по своей природе менее склонен к усадке и растрескиванию, поэтому это лучший раствор для более широких швов.

Шлифованный раствор (карьерный раствор)

Раствор для карьеров представляет собой отшлифованный раствор с более крупными зернами и должен использоваться для укладки плитки с затирочными швами шириной от 3/8 до ½ дюйма.Как и в случае затирки с мелкой шлифовкой, песок в затирке карьерного типа требуется для уменьшения усадки и растрескивания в больших швах затирки. Для более крупных швов требуется более крупный песок.

Затирка эпоксидная

Эпоксидная затирка представляет собой смесь двух эпоксидных смол и наполнителя. Эпоксидный раствор хорош для участков с интенсивным движением, например, в коммерческих зданиях, поскольку он естественным образом отталкивает пятна и остается податливым, что снижает вероятность появления трещин и сколов. Эпоксидная затирка из-за своего химического состава не требует герметизации.Эта затирочная смесь хороша для стекла и керамической плитки, если производитель не рекомендует иное. Его можно использовать с плиткой из натурального камня, но перед нанесением эпоксидной затирки плитку необходимо герметизировать. Производители эпоксидного раствора решили проблемы, связанные с более старыми версиями, которые обесцвечивались из-за естественного воздействия ультрафиолета, и при установке на поверхности раствора образовывались точечные отверстия.

Дело не в том, какая затирка лучше, как в

, какая затирка лучше .

Вопрос о том, какая затирка лучше всего, относится к типу укладки плитки, а не к качеству самой затирки.В компании Grout Medic мы используем только высококачественные цементные растворы для ремонта и замены плитки, а также для профессиональных проектов по перетяжке. Наши специалисты по затирке и плитке квалифицированно затирят ваши кафельные поверхности и запечатают затирку, чтобы защитить ее от будущих пятен и просачивания воды. Запланируйте профессиональную очистку раствора один или два раза в год с помощью The Grout Medic, чтобы ваш раствор оставался красивым и здоровым.

Услуги по очистке раствора и герметизации, предлагаемые компанией Grout Medic, помогут продлить срок службы раствора.

Полезные ссылки:

Переналадка в жарком и сухом климате

Чего не следует делать при очистке раствора

Требует ли ваша кафельная поверхность обслуживания или ремонта? Свяжитесь с нами, заполнив форму здесь.Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Сравнение шлифованной и неотшлифованной затирки для плитки: основы, плюсы и минусы

Затирка для плитки с шлифовкой и затирка без шлифовки по глубине

В соответствии со своим названием, шлифованный раствор представляет собой раствор на основе портландцемента с кварцевым песком, неорганическими заполнителями и химическими веществами. Шлифованный раствор лучше всего подходит для создания более широких линий затирки, так как частицы песка могут сцепляться друг с другом, образуя прочное соединение.Шлифованная затирка дешевле, чем затирка без шлифовки, поскольку песок — более дешевый наполнитель, чем полимеры в затирке без шлифовки. Из-за своей пористой природы отшлифованный раствор, если он не модифицирован, должен быть герметизирован, чтобы вода не просачивалась на тыльную сторону плитки и не разрушала основание.

Незашлифованный раствор, который иногда называют неотшлифованным, лучше всего подходит для очень тонких линий затирки от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма. С нешлифованным раствором легче работать, чем с шлифованным раствором, на вертикальных поверхностях, таких как облицованные плиткой стены душевых.Отсутствие наполнителя на основе кремнезема в неотшлифованном растворе означает, что он хорошо работает с царапающимися поверхностями, такими как керамическая, стеклянная, металлическая, мраморная плитка или плитка из натурального камня.

Шлифованный раствор

Ель / Лиз Московиц

Минусы

Может царапать поверхности
Трудно вдавить в тонкие швы
Должен быть запечатан проникающим герметиком на водной основе с нейтральным pH

Нешлифованный раствор

Ель / Лиз Московиц

Плюсы

Меньше проседания на вертикальных поверхностях
Сохраняет чувствительные поверхности плитки
В некоторых случаях герметизация раствора не требуется

Минусы

Дороже, чем шлифованный раствор
Меньше выбора цвета, чем шлифованный раствор
Просадки на широкие швы

Ширина раствора

Шлифованный раствор лучше всего подходит для линий затирки от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма. Линии раствора шириной более 1/2 дюйма непрактичны, они потрескаются и станут нестабильными. Поскольку нешлифованный раствор также можно использовать для линий 1/8 дюйма, между ними рекомендуется использовать шлифованный раствор.

Нешлифованный раствор лучше всего подходит для линий затирки шириной от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма. Причина, по которой в этом случае используется нешлифованный раствор, заключается в том, что отшлифованный раствор не будет должным образом уплотняться в более тонких линиях затирки. Нешлифованный раствор, используемый в линиях размером 1/8 дюйма или более, будет оседать, трескаться и иным образом не обеспечивать надлежащего заполнения. Большинство линий затирки с неотшлифованным раствором не тоньше 1/16 дюйма.

Стоимость

Используйте шлифованный раствор, если стоимость является критическим фактором, поскольку нешлифованный раствор более чем в два раза дороже, чем шлифованный. Причина, по которой шлифованный раствор такой недорогой, заключается в том, что песок буквально дешев и составляет основную часть затирки для шлифованной плитки. При использовании нешлифованного раствора для формирования содержимого необходимо добавлять более дорогие полимеры, что значительно увеличивает стоимость.

Как правильно выбрать раствор для укладки плитки

Выбор раствора для вашего проекта плитки может быть пугающим — кажется, что количество вариантов только увеличивается.Чтобы определить тип раствора, поищите его стандарт A118 на этикетке упаковки или в онлайн-листе данных. На готовые растворы пока нет этого стандарта.

Растворы на цементной основе

Эти традиционные, проверенные временем растворы выпускаются в виде порошка; они смешиваются с водой или полимером на водной основе и затвердевают, когда цемент вступает с ним в реакцию.

Где использовать:

Используйте стандартные цементные растворы (тип A118.6) на стенах ванных комнат и других местах, которые вряд ли будут намокать или испачкаться пищей.Более дорогие и прочные высокоэффективные цементные растворы (тип A118.7) можно использовать для полов, кухонных фартуков и столешниц, душевых уголков, облицовки ванн и даже паровых душей.

Плюсы:

Стандартный цементный раствор Растворы просты в использовании и недороги (10–14 долларов за 25 фунтов). Поскольку это единственный тип цементного раствора без шлифовки, он лучше всего подходит для стекла, подверженного царапинам, или полированной каменной плитки. Высокоэффективные цементные растворы (48–50 долларов за 25 фунтов.) схватываются быстрее, но их так же легко применять.

Минусы:

Они негибкие и склонны к растрескиванию, появлению пятен, плесени и высолов (поверхностные известковые отложения). После отверждения необходимо герметизировать, а затем периодически. Цветовой диапазон узок и может быть непостоянным при нанесении (это меньшая проблема для высокопроизводительных смесей). Уязвим к кислотным чистящим средствам.

Затирки на основе смол

Эти растворы делятся на две категории: Двухкомпонентные эпоксидные растворы (Тип A118.3) и предварительно приготовленные эластичные растворы на основе акриловых или уретановых смол.

Где использовать:

Оба типа можно использовать в помещении или на улице практически для любой плитки, и их никогда не нужно герметизировать.

Готовые эластичные растворы

Плюсы:

Они поставляются в готовых к использованию ведрах, удобных для самостоятельного использования; ничего не нужно добавлять или смешивать. В отличие от других растворов, вы очищаете стыки по ходу работы. После затвердевания эти растворы остаются эластичными, хорошо держатся и впитывают очень мало воды.Более дорогие премиксы (50–80 долларов за галлон) обладают большей долговечностью и антимикробными свойствами, чем менее дорогие смеси.

Минусы:

Все готовые растворы шлифуются и поэтому могут поцарапать полированный камень или стеклянную плитку. Их нельзя использовать в паровом душе, потому что они размягчаются при высокой температуре и влажности. Премиксы на основе уретана желтеют на солнце.

Двухкомпонентные эпоксидные затирки

Плюсы:

Эти растворы состоят из двух смол: при смешивании они образуют раствор, устойчивый к пятнам, водостойкий, химически стойкий и прочный.Эпоксидные смолы крепко затвердевают, но при этом сохраняют некоторую упругость, и они достаточно жесткие для паровых душей и бассейнов. Доступны как шлифованные, так и неотшлифованные смеси. Этот раствор можно использовать, если вы хотите получить яркий цвет.

Минусы:

Эпоксидные смолы не просты в использовании: их смолы необходимо смешивать в правильном соотношении, а скорость их схватывания зависит от температуры. (Они быстро затвердевают при высоких температурах и медленнее, когда холодно.) Они могут пожелтеть на солнце и могут испачкать пористый камень.Эпоксидные смолы — самый дорогостоящий вариант затирки (9–15 долларов за фунт), его лучше оставить профессиональным установщикам.

«Чтобы не поцарапать стеклянную плитку или полированный камень, я использую нешлифованный раствор, смешанный с полимерной добавкой, вместо воды. Эта добавка улучшает пятно и водостойкость раствора », — Марк Ферранте, подрядчик по укладке плитки

Благодарность: Иэн О’Коннор, менеджер по продукции, Custom Building Products

шлифованный и неотшлифованный раствор — в чем разница?

Фото: istockphoto.com

Любой домовладелец, выполняющий проект по укладке плитки своими руками, будет работать с затиркой, похожей на замазку смесью, которая заполняет пространство между плитками и надежно удерживает их на месте. Но хотя затирка обычно используется для улучшения дома, многие мастера даже не догадываются, что она бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная. Независимо от того, устанавливаете ли вы кухонный фартук или кладете пол в прихожей, читайте дальше, чтобы увидеть, как эти варианты совпадают — отшлифованный или нешлифованный раствор, — чтобы вы могли принять правильное решение, когда придет время выбирать расходные материалы на месте. магазин товаров для дома.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Фото: istockphoto.com

Шлифованная затирка

Как следует из названия, отшлифованный раствор скрепляется мелкими частицами песка. По мере затвердевания цементного раствора песок задерживается на месте, что обеспечивает повышенную стабильность, лучшее сопротивление растрескиванию и меньшую усадку раствора. Шлифованный раствор широко доступен в магазинах товаров для дома и в Интернете (см. Пример на Amazon). Зернистая смесь экономична (поскольку песок — дешевый наполнитель) и обычно бывает разных цветов.Используйте шлифованный раствор для любого из следующих сценариев:

Напольные покрытия. Шлифованная затирка — стандартный вариант для внутренних полов. Его долговечность и стабильность позволяют противостоять давлению пешеходов.
Толстые стыки. Поскольку шлифованный раствор лучше склеивается и дает меньшую усадку, чем нешлифованный, он идеально подходит для любой плитки с швами толщиной от «до ½». Попытка уместить объемный материал в более тонкие стыки может привести к получению неаккуратной и неточной отделки, которая склонна к растрескиванию.Другая проблема заключается в том, что подрядчики могут добавить слишком много воды в отшлифованный раствор, чтобы добиться лучшей консистенции для небольших швов. Это часто приводит к образованию трещин, которые возникают, когда избыток воды испаряется и нарушает структуру раствора. Также обратите внимание, что для швов толщиной 3/8 дюйма или больше вам понадобится затирка для швов с более сильной шлифовкой.

Фото: istockphoto.com

Нешлифованный раствор

Несмотря на то, что отшлифованный раствор имеет большую стабильность, в некоторых случаях вместо него требуется использовать неотшлифованный раствор.Этот сорт имеет более гладкую текстуру, поскольку не содержит песчинок. Однако он также и дороже, поскольку в качестве связующего используются более дорогие полимеры (см. Пример на Amazon). Выбирайте нешлифованный раствор, если вы столкнетесь с одним из следующих сценариев:

Узкие швы. Нешлифованный раствор тоньше, чем шлифованный, поэтому его легче наносить на узкие швы. Поэтому домовладельцы должны использовать нешлифованный раствор для любых швов шириной менее дюйма.
Поверхности, пригодные для царапин. Всегда используйте нешлифованный раствор при работе с мягкой, гладкой, полированной плиткой, например, известняком или мрамором, поскольку абразивно-шлифованный раствор может поцарапать его поверхность. Если швы между плиткой имеют ширину 1/8 дюйма или больше, поищите нешлифованный раствор на эпоксидной основе, который чрезвычайно прочен и лучше подходит для больших швов. Однако имейте в виду, что варианты на основе эпоксидной смолы менее податливы, чем цементные, и, как правило, будут более дорогими.
Вертикальные установки. Отсутствие песка делает неотшлифованный раствор особенно липким, поэтому он останется на месте при укладке плитки на стену душа, фартук или другую вертикальную поверхность. Кроме того, поскольку вертикальные установки не должны выдерживать нагрузку пешеходного движения, они могут без проблем справиться с уменьшенной долговечностью неотшлифованного раствора.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как выбрать раствор для керамической плитки

Добавьте элегантности своему пространству с помощью керамической плитки под дерево.Керамическая плитка Cabot — Rio Wood Артикул: 15221429

Затирка для керамики til𝚎 — это связующий материал на основе цемента, используемый для заполнения швов между плитками. Пространство, оставшееся между плитками, называется швом для затирки. Швы для затирки необходимо герметизировать и поддерживать в надлежащем уходе, чтобы предотвратить появление пятен и обесцвечивание. Они очень пористые. При надлежащей защите плитку и раствор будет легче чистить, они более устойчивы к появлению пятен и обеспечат более безопасную и здоровую окружающую среду.

Типы затирки для керамической плитки

Существует четыре основных типа затирки: нешлифованный, мелкошлифованный, карьерный и эпоксидный.

Затирка без шлифовки : Используется для облицовки стеновых плиток, у которых ширина затирочного шва составляет менее 1/8 дюйма.
Затирка с тонкой шлифовкой : Используется для напольной плитки, где швы имеют ширину от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма.
Раствор для карьеров : То же, что и мелко отшлифованный раствор для керамических плиток, за исключением того, что используется более крупнозернистый песок. Раствор карьерного типа используется для швов шириной от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма, таких как те, которые используются с плиткой Saltillo.
Эпоксидный раствор : состоит из эпоксидной смолы и отвердителя. Эпоксидная затирка для керамической плитки очень устойчива к пятнам и химическим веществам и обладает огромной прочностью сцепления. Идеально подходит для столешниц и других участков, подверженных пятнам.

Ваша туалетная комната могла бы быть элегантной. Включает серию Cabot Porcelain Tile Libre в цвете Glacier White. Артикул: 15270960

Важные соображения

Чем шире стык, тем крупнее должен быть песок.Песок предотвращает усадку и растрескивание раствора для керамической плитки.
Затирка выпускается в широком ассортименте предварительно смешанных цветов.
Стандартный размер стенового шва составляет 1/16 дюйма в ширину.
Стандартный размер затирочного шва для напольной плитки — 1/4 дюйма (мелко отшлифованный).
Поскольку размер плитки для пола может незначительно отличаться, швы для затирки плитки не должны быть меньше 3/16 дюйма. Установщик не сможет сохранить прямую линию, если стык будет слишком узким.
Пропиточные герметики проникают в швы и защищают от пятен на водной и масляной основе.
Чтобы предотвратить или ограничить появление пятен в растворе для керамической плитки, мы рекомендуем латексные добавки или герметики. Латексная добавка образует резиноподобную пленку над порами в затирке для керамической плитки, тем самым ограничивая ее тенденцию к впитыванию пятен. Однако это не совсем защита от пятен.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Лучшая затирка и как выбрать правильный цвет затирки

Если у вас есть проект по укладке плитки в будущем (даже в далеком будущем), запомните, добавьте закладку, голосовую заметку, татуировку или сделайте все, что вам нужно, чтобы запомнить затирку Mapei Flexcolor .

Я знаю, что это звучит так, будто я слишком остро реагирую, но посоветуйте это людям, которые за последние два года залили цементным раствором 7 полов в ванных комнатах, 3 душа, 3 прихожих и 2 фартука: этот раствор изменил жизнь.И нет, это не спонсируется ни Mapei, ни Floor & Decor, где мы обычно покупаем наши (извините, необходим отказ от ответственности, потому что этот пост будет звучать довольно суетливо).

напольная плитка: розовая , белая и серо-коричневая

Я хотел заявить о нашей любви к этой затирке после того, как закончил облицовку пляжного домика два лета назад, но нас засосало в дуплекс, и этот пост так и не был написан.Но дуплексная плитка просто дала нам больше времени для расцвета нашей романтики, поэтому я хотел рассказать вам, почему она стала ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАТОЧКОЙ, которую мы когда-либо покупали и использовали. Мы уже более двух лет не покупаем ни одного другого типа затирки (мы даже не смотрим в их сторону — наше сердце ВЗЯТО). Даже наш подрядчик клянется в этом. Вот как мы это обнаружили.

Итак, я собираюсь просто погрузиться во все причины этого очень важного заявления о затирке — и я также собираюсь подбросить несколько советов по выбору правильного цвета затирки (включая наш стандартный цвет, который работает почти каждый раз — мы использовали его во многих комнатах) и мой новый трюк для минимизации помутнения раствора, пока я на нем.

1. Этот раствор предварительно замешан

Если вы когда-либо смешивали раствор самостоятельно, мне не нужно больше говорить о том, почему предварительная смесь лучше.

Во-первых, это избавляет от необходимости тратить много времени и усилий на измерение порошка и жидкой добавки, их перемешивание и регулировку до получения нужной консистенции. Вместо этого вы можете просто открыть ванну и приступить к делу.

Но менее ценным преимуществом предварительно смешанного раствора является то, что он также ИСКЛЮЧАЕТ ЦВЕТОВОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ.Мы столкнулись с этой проблемой, когда затирал затирку крытого заднего крыльца . Мы впервые использовали темную затирку, и то, как мы ее смешивали / наносили, заставляло ее высыхать в некоторых местах светлее, чем мы надеялись (некоторые области, которые мы смешали сами, должны были быть немного больше разбавлены водой, поэтому она высохла. немного другого цвета в этих пятнах). В этом не было ничего особенного, но мы были определенно разочарованы тем, что после всего этого времени и усилий это не выглядело последовательным. Таким образом, использование предварительно смешанного раствора означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваш цвет изменится от одной смешанной партии к другой.

белая шестигранная плитка / плитка метро

И последнее, что я скажу о предварительно смешанном растворе, так это то, что он хорошо хранится для последующего ремонта (например, если вы роняете что-то тяжелое и выталкиваете раствор из трещины, и вам нужно намазать еще немного на это место, или если вы видите, что пропустили какое-то место). Баки герметично закрываются (плотно прижмите крышку вниз, пока она не защелкнется по всему периметру, и все), поэтому я действительно оценил повторное открытие раствора, которому больше года, чтобы использовать его для другого проекта и найти его свежим и готовым к работе. .

2. Этот раствор не требует герметизации и устойчив к пятнам

Опять же, нужно ли говорить больше? Наверное, нет, но меня это никогда не останавливало.

плитка: эта черно-белая шестигранная плитка (мы заменили черные плитки с этими синими плитками)

Плитка уже содержит достаточно шагов, поэтому я всегда рад Устраните один, особенно раздражающие в конце, такие как , герметизирующий раствор , чтобы предотвратить появление пятен.Этот Mapei Flexcolor каким-то образом создан для предотвращения пятен (как, я не знаю — магия? Кристаллы? Темные искусства?), Поэтому все, что вам нужно сделать, это дать ему застыть в течение 3 дней, и он готов к работе (вы можете ходить по это через 24 часа).

Я должен отрицать, что это пятен на водной основе. , к которым этот раствор устойчива, и, как и любая «устойчивая к пятнам» поверхность, вам все же, вероятно, не следует наносить на нее маринару и оставлять на несколько дней. Но мы уже более 18 месяцев на пляжных полах, а они по-прежнему выглядят как новые.То есть ни единой трещинки или пятна. В любом месте. В любой из трех ванных комнат, прихожей, на фартуке. Все выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда мы его залили. Фактически, я сделал фотографию выше в эти выходные, спустя более полутора лет после того, как мы залили цементным раствором, просто чтобы продемонстрировать, что этот материал подходит для всех. Похоже на новый, а?

3. Устойчивость к трещинам и контролируемая усадка

Старые растворы, которые мы использовали для использования, рекомендовали специальную жидкую добавку вместо воды, которая сделала его более гибким, чтобы помочь ему противостоять растрескиванию или усадке.Так что это были лишние деньги и дополнительный шаг. Между тем, эта функция встроена прямо в эту формулу, и мы ни разу не столкнулись с ее трещинами или усадками за все годы ее использования — чего мы не можем сказать о другом растворе, который мы использовали (даже с этим специальным раствором). жидкая добавка).

напольная плитка / цвет двери: SW Oyster Bay

4. Этот раствор подходит (почти) для любых ситуаций

Черепица в помещении? Эта затирка работает. Плитка на открытом воздухе? Еще работает.Есть небольшая линия для затирки 1/16 дюйма? Прохладный. У вас есть большая полоса для затирки 1/2 дюйма? Это тоже нормально. По сути, это означает, что нам не нужно спорить о затирке с шлифовкой или без шлифовки или беспокоиться о том, что один продукт лучше для одного применения, но лучше использовать другой для чего-то другого.

напольная плитка

Теперь, если вы читаете мелкий шрифт в разделе «Ограничения» в брошюре , он исключает некоторые сценарии применения — например, не погружение в бассейн, сауну или парную — но любой простой сценарий облицовки ванной комнаты, кухни, патио, прачечной или прихожей должен быть хорош.И хотя они предупреждают вас, что вы должны сначала протестировать его на чувствительных материалах, таких как стекло или мраморная плитка, он также говорит, что он совместим с этими приложениями.

В конце концов, если вы не уверены, всегда перепроверяйте или спрашивайте специалиста в своем магазине, но диапазон использования здесь довольно впечатляющий. Это, вероятно, объясняет, почему мы не закупали другие типы затирки в течение последних нескольких лет. Этот материал приносит мою последнюю розу.

Выбор правильного цвета затирки

Меня до сих пор поражает, насколько затирка меняет законченный вид любого проекта облицовки плиткой, поэтому важно подумать о цвете, который вы выберете.Если вы мне не верите, Эмили Хендерсон написала отличный пост пару лет назад, демонстрируя влияние вашего раздела о цвете затирки.

При этом мы используем Warm Grey в 85% наших проектов по укладке плитки. Для нас это идеальный нейтральный цвет затирки, который обеспечивает достаточный контраст с более светлой плиткой, которую мы выбираем (например, белая плитка в метро), но при этом отлично смотрится с более темной плиткой (он почти читается как белый с более темной плиткой рядом с ним, но это не так. t такой же жесткой и неумолимой к пыли / грязи, как ярко-белый раствор).

Плитка для фартука / шкафы и прилавки: Ikea / розовая плита и коврик: бывшие в употреблении находки / бра

поверхности вместе (полы, стены и т. д.). Например, в ванной на нижнем этаже пляжного домика мы использовали ее как для душа, так и для пола. Он обеспечивает различный тип контраста в каждом месте, но использование одного и того же раствора помогает им работать вместе.

плитка для пола, похожая на сланец / плитка для длинного метро

И если вы изучите эту фотографию выше, вы поймете, что я имею в виду о том, насколько четким и белым она выглядит в сочетании с более темной плиткой, но при этом неумолимая, насколько может быть ярко-белая затирка. Это тот же самый цвет затирки (теплый серый) на всей картинке выше, хотя он выглядит более серым, когда он находится рядом с белой плиткой метро, и светлее, когда он рядом с темной плиткой на полу.

Но если теплый серый — это не то, что вы задумали для конкретного проекта, у Mapei есть ТОННА других цветов на выбор. Я почти поспорил бы, что существует СЛИШКОМ МНОГО цветов (кто-нибудь, парадокс выбора?), Поэтому, если вам нужно или вы хотите что-то другое, вот несколько советов:

Не отрабатывать образцы бумаги . В магазине можно увидеть плакаты или брошюры с затиркой разных цветов, но они не всегда точны. Вместо этого попросите сотрудника одолжить образцы палочек, подобные показанным здесь.Если вы спросите кого-нибудь в Floor & Decor, они смогут выкопать эти маленькие пластиковые палочки для образцов, чтобы вы обсудили свои варианты (обычно они не позволяют вам уйти с ними, поэтому просто принесите свою плитку в магазин и подержите их. к нему). Мало того, что они более точны по цвету, их намного проще разместить прямо на плитке и получить гораздо лучшее представление о том, как будет выглядеть ваш окончательный результат.

Обратите внимание на полутона. В дополнение к выбору затирки в зависимости от того, насколько она светлая или темная, обратите внимание на то, насколько теплый (желтоватый) или холодный (синий) цвет выглядит — особенно в отношении вашей плитки.

Например, я сказал, что мы использовали теплый серый цвет в большинстве, но не во всех наших помещениях. Это более теплая сторона серого (отсюда и название), но есть более прохладный серый цвет под названием Frost, который также продает Mapei. Мы использовали это в паре комнат, например, в той, что ниже, потому что серый цвет на плитке был немного холоднее, и мы хотели, чтобы раствор выровнялся с ним.

напольная плитка

Найдите в магазине вход . Если вы не уверены или нервничаете по поводу выбора раствора, узнайте, чему вы научитесь, пока будете в магазине.Большинство магазинов плитки идентифицируют цвет, которым их дисплеи плитки залиты, поэтому вы можете просто имитировать раствор для дисплея, который они использовали с плиткой, которую вы покупаете, или вы можете пойти светлее / темнее или холоднее / теплее, чем то, что они покажите, если вы думаете, что предпочли бы это тому, что они выбрали.

Я заметил, что в нашем магазине Floor & Decor также есть этот новомодный инструмент для выбора раствора. Я немного поигрался с ним, используя плитки в магазине (вы захотите принести свою плитку, если это не то, что вы покупаете одновременно), и хотя я бы не стал слепо следовать тому, что он вам говорит, это может по крайней мере помочь вам отточить несколько финалистов.

Разделительный наконечник: минимизация помутнения раствора

Теперь этот раствор Mapei, похоже, не оставляет большего или меньшего помутнения, чем любой другой раствор, который мы использовали (вы знаете, эта пленка на вашей плитке, которая часто остается после высыхания раствора). А дымка от затирки — одна из моих наименее любимых вещей в мире, потому что это ПОСЛЕДНЯЯ вещь, на которую я хочу потратить время после того, как пережил укладку плитки, а затем затирку.

Итак, вещь, с которой я экспериментировал с дуплексом, которая работала очень хорошо, заключалась в выполнении упреждающего протирания плитки , пока раствор был еще влажным.У меня нет фотографий этого, так что позвольте мне объяснить.

Он действительно работает только с плиткой большего размера, но после того, как я нанёс затирку своей теркой и сделал пару протирок влажной губкой, я оставил ее еще на 5-10 минут, а затем использовал тряпку или бумажное полотенце для высушите только поверхность плитки , стараясь не тереть сами линии затирки. Это звучит более утомительно, чем было на самом деле, потому что на самом деле это был всего лишь один быстрый удар (почти как мытье оконного стекла), и он в основном вытирал всю жидкость, которая в конечном итоге превратилась в дымку от раствора.

Опять же, это действительно наиболее практично для больших плиток, где вы можете безопасно протирать плитку, не касаясь влажного раствора, но это полностью избавило меня от необходимости полировать полы или использовать средство для удаления дымки после этого. А вы знаете, как я люблю устранять посторонние шаги!

Короче говоря: в следующий раз, когда вы будете облицовывать плитку, возьмите немного раствора Mapei Flexcolor (может быть, теплого серого) и нежно вспомните обо мне, когда это упростит задачу.

PS: Если вы новичок в облицовке плиткой и хотите увидеть процесс от начала до конца в одной публикации, посмотрите , как мы выложили плитку эту кухонную плиту за 200 долларов .И вот пост о всех наших вариантах дуплексной плитки и один о , который наш пляжный домик выбирает .

Другие сообщения от Young House Love

Выбор подходящей затирки для плитки для пола в ванной

Спорим, вы никогда не думали, что будете читать сообщение в блоге о затирке для плитки, не так ли? Затирка — это небольшая деталь, о которой большинство людей не замечает или не задумывается. Тем не менее, это важная часть эстетики и эффективности вашего проекта реконструкции ванной комнаты.Вы будете рады, что прочитаете этот блог, когда ваш проект будет завершен и у вас не возникнет проблем с потрескавшимся и окрашенным раствором в вашей новой ванной комнате. Так что продолжайте читать, мы не думаем, что вы компьютерщик.

Не забудьте также посмотреть наше видео Затирка: важная деталь, которую нельзя упускать из виду .

Основные варианты

Несмотря на то, что на рынке существует бесчисленное множество вариантов, наиболее часто используются четыре основных типа затирки. Это цементно-шлифованные и нешлифованные, эпоксидные и уретановые.Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них, чтобы вы могли сделать осознанный выбор для своего дома.

ЦЕМЕНТНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ ШЛИФ

Цементные растворы — наиболее распространенные типы, используемые сегодня. Они существуют дольше всех и являются наименее дорогими из четырех вариантов. Шлифованный раствор используется для укладки плитки с более широкими линиями затирки. Песок укрепляет и укрепляет раствор, предотвращая его усадку и растрескивание. Песок делает его более долговечным, чем нешлифованный раствор, и он немного дешевле.Из-за этих факторов он используется в домах чаще, чем любой другой тип затирки. Если в вашем дизайне используется стеклянная плитка или более мягкие материалы, такие как натуральный камень, не следует использовать шлифованный раствор, поскольку частицы песка поцарапают поверхность стекла или камня. Цементно-отшлифованный раствор также требует герметика для защиты от окрашивания и повреждения водой, так что это вариант, не требующий обслуживания.

ЦЕМЕНТНЫЙ НЕШЛИФОВАННЫЙ ЗАТИР

Как видно из названия, нешлифованный цементный раствор очень похож на своего цементного родственника, но без песка.Это немного дороже, чем шлифованный раствор, потому что для укрепления раствора без песка необходимо использовать больше полимеров. Отсутствие песка также означает, что эта затирка менее долговечна, чем отшлифованная версия, поэтому ее лучше всего использовать на стенах, а не на полу. Это особенно актуально, если в ванной используются инвалидные коляски и табуретки для малышей. Нешлифованный раствор очень липкий при смешивании для нанесения и хорошо наносится на вертикальные поверхности, такие как стены душевых. Он также отлично подходит для стекла и более мягкой каменной плитки, поскольку в нем нет песка, который мог бы поцарапать поверхность, и это идеальный вариант для линий затирки менее 1/8 дюйма.Без песка он может проникнуть в эти небольшие пространства, не оставляя воздушных отверстий и зазоров. Так же, как отшлифованный цементный раствор, нешлифованный раствор не требует ухода и требует, чтобы герметики не оставляли пятен и не впитывали воду.

EPOXY GROUT

Следующим в нашей линейке является эпоксидный раствор, который новее на рынке, чем цементные растворы, и сильно отличается по применению и стоимости. Благодаря своей долговечности, он за долгие годы зарекомендовал себя как достойный продукт и отличный вариант для затирки швов для ванных комнат.Его долговечность сделала его обычным продуктом и в коммерческих целях. Его можно использовать для затирки швов любого размера, а поскольку он не содержит абразивного песка, он безопасен для использования со стеклом и более мягкой плиткой. После затвердевания он выглядит как пластик, чрезвычайно прочен и почти не оставляет пятен без использования герметика. Итак, со всеми этими замечательными атрибутами, почему бы просто не использовать их для всех приложений? Отличный вопрос, и есть два ответа: цена и способ установки. Эпоксидная смола значительно дороже цементных растворов, и из-за ее консистенции и метода укладки вы можете рассчитывать на более высокую оплату труда, чем при использовании других типов затирки.Обладая высокой прочностью и отсутствием обслуживания, он может стать отличным вариантом для вашего проекта ванной комнаты с универсальным дизайном.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЗАМЕТКА

Новейшим представителем семейства затирочных материалов в нашей группе является полиуретановая затирка. Часто называемый уретановым раствором, это самый гибкий и самый дорогой из четырех вариантов. Как и в случае с эпоксидным раствором, уретан не требует герметизации и практически не оставляет пятен. Одним из больших эстетических преимуществ этого типа затирки является ее способность сохранять однородный цвет по всему продукту во время укладки, обеспечивая чрезвычайно однородные швы затирки после завершения.Одним из недостатков цвета является количество доступных цветов из-за его новизны на рынке. Для сравнения: в настоящее время для уретана можно выбрать около сорока цветов по сравнению с более чем сотней для цементных растворов.

Несмотря на то, что он имеет некоторые характеристики эпоксидной смолы, его установка не так утомительна и, следовательно, не повлияет существенно на стоимость установки. Он идеально подходит для проекта универсального дизайна благодаря своей гибкости и долговечности.

Выбор цвета

Когда дело доходит до выбора цвета затирки с точки зрения универсального дизайна, необходимо учитывать несколько моментов.Первое и, вероятно, наиболее очевидное — это выбрать что-то, что отлично смотрится в вашем помещении. С ошеломляющим количеством цветов на выбор это может стать ошеломляющим в спешке. Это определенно время, когда опытный дизайнер в вашем углу поможет.

Чтобы упростить процесс, сначала выберите плитку. Цвет и узор вашей плитки сразу же устранят многие варианты цвета. Затем решите, хотите ли вы, чтобы раствор сливался с плиткой и исчезал или выделялся и выделялся сам по себе.Это должно еще больше сузить выбор. Имейте в виду, что затирка контрастного цвета может стать отличным способом добавить визуальной текстуры полу или стене, уменьшая вероятность ошибки, которая может привести к падению.

В комплекте

Долговечность, стоимость, эстетика, безопасность и обслуживание. Уравновешивание этих пяти пунктов поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома, бюджета и долгосрочного использования вашего пространства. Не существует идеального решения для каждого проекта, поэтому обязательно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, чтобы получить наилучшие результаты для своего проекта.

Умные люди делают правильный выбор

Наша цель с этими предметами — помочь вам получить информацию, необходимую для осознанного выбора для вашего дома и семьи. Если вы нашли это полезным или у вас есть вопросы или пожелания по другим темам, сообщите нам об этом ниже, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили нужные ответы.

Грунтовать стены когда: Как грунтовать стены под обои

02.11.2021 0 admin Стены

Как грунтовать стены под обои

Грунтование поверхностей, готовящихся к последующей декоративной отделке, считается важным и обязательным моментом проведения всех ремонтных работ. Стандартно грунтовку наносят перед тем, как монтировать завершающее покрытие в виде обоев, краски или штукатурки. Поскольку выбор грунтовочных составов весьма широк, перед тем как грунтовать стены под обои, стоит понять, для чего это делается, какую смесь нужно выбрать и как проходит весь процесс.

Итак, зачем нам нужна грунтовка?

Сама суть грунтования стен состоит в их пропитывании специфическим составом. Дело в том, что после грубой предварительной обработки на поверхностях остаются незримые частицы грязи, пыли, кусочки предыдущих обоев и прочее. Все это не позволяет приклеить обои самым качественным и эстетичным образом. Также грунтовка необходима по следующим причинам:

Не даёт развиться грибку, плесени и прочим производным сырости в комнате.
Специальные компоненты состава предотвращают заселение вредных насекомых.
Грунтовка, нанесенная под обои, позволяет обеспечить качественную адгезию обойных полотен и основания (деревянного или цементного). Благодаря этому существенно экономится клеящий состав, а само декоративное покрытие держится надежнее и дольше.
Грунт предупреждает вероятность отслаивания обоев и оберегает поверхность от повреждений при демонтаже верхнего покрытия.
Грунтование повышает прочность поверхностей с высокой пористостью. При этом сохраняется естественный воздухообмен и улучшается сцепление с отделочными материалами.

Грунтовка стен своими силами

Если вы впервые занимаетесь ремонтом в собственном доме, вам будут полезны следующие рекомендации, касающиеся последовательности проведения подготовительных работ:

Изначально нужно скрупулёзно осмотреть стены на предмет сколов, рытвин, неровностей и прочих изъянов. Их следует заштукатурить, зашпаклевать, ошкурить и подсушить.
Затем можно заняться выбором грунтовки. Она может быть или алкидной, или глифталевой. Первая адаптирована для дерева, второй обрабатывают плоскости из металла или дерева, которые находятся в условиях относительной сухости. Акриловый грунт ― универсальное средство защиты подходит для любого основания, за исключением металлического.
Перед грунтовкой примите меры личной безопасности: закройте глаза защитными очками, покройте голову и наденьте перчатки из резины.
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Кто-то из них рекомендует тщательно перемешивать раствор перед использованием, для чего можно воспользоваться специфическими приспособлениями или дрелью с импровизированной насадкой, имитирующей миксер.
Поскольку грунтовка ― это жидкость, во избежание разбрызгивания её следует наливать в специальные корытца небольшими порциями.
Пользуйтесь мягкими валиками с длинными ручками, чтобы не прыгать по строительным козлам или стульям.
Очень зорко следите за тем, чтобы смесь покрыла всю поверхность стен, не оставляйте «проплешин». Если опасаетесь допустить оплошность, можете немного подкрасить состав пигментом.
Обязательно дайте стенам просохнуть, после чего можно заняться обоями.

Какую грунтовку предпочесть?

Перед тем как грунтовать стены под поклейку обоев, уточните вид грунтовки и ее функциональные особенности. Сделать это можно несколькими путями:

Проведите ладонью по основанию и посмотрите, если рука оказалась испачкана штукатуркой или белым налётом, то вам нужен грунт для меловых основ с возможностью глубокого проникновения.
Определить плотность старого слоя стеновой отделки можно следующим образом: намочите стену водой и посмотрите, в каких местах она быстрее впитывается. Их нужно грунтовать в несколько приемов.
Обязательно осмотрите плоскости на наличие признаков плесени или грибка. Их присутствие обязывает купить специальный раствор, уничтожающий грибковые споры и препятствующий их развитию. Его нужно наносить как поверх штукатурки, так и под нее.
Для малопористых стен подойдёт грунт с повышенными адгезионными свойствами.
Рыхлые и пористые основы стоит подвергать обработке составом с критически высоким эффектом проникновения.

Несколько дельных советов

Поскольку специалисты рекомендуют грунтовать стены под обои в несколько слоев, важно рассчитать нужный объем расходного материала. Для этого вычисляется площадь всей облагораживаемой поверхности, а полученное значение умножается на 1,5. Именно столько грунта потратится на нанесение одного слоя. В любом случае стоит изучить рекомендации производителя, касающиеся расхода состава.

Также можно пользоваться следующими рекомендациями:

Смесь наливаем в ведро, в нее устанавливаем малярную сетку из пластика. При использовании кисти или валика этот прием поможет отжимать лишнюю жидкость и экономить раствор.
Труднодоступные места обрабатываются кисточкой.
Каждый новый слой должен хорошо просохнуть. Если покрытие высохло, оно будет гладким и несколько липким на ощупь.
Грунтовку нужно наносить движениями сверху вниз, оптимизируя ее расход и наложение слоёв.
Полы лучше застелить полиэтиленом, поскольку любая смесь – это клей, который очень сложно удаляется с напольных покрытий.

Бывает, что на упаковке отсутствуют рекомендации и аннотации от производителя, в этом случае ориентируйтесь на опыт бывалых мастеров. Так, например, акриловый грунт сохнет быстрее всех остальных видов составов, но для его полноценного просыхания все равно потребуется не менее 4-х часов.

А вот период высыхания контактных и масляных грунтовок занимает более суток. Но здесь есть один нюанс, который заключается в уровне влажности в комнате и температуре воздуха в ней. Если в помещении тепло, то грунт просохнет скорее, то же самое можно сказать и про влажность. Когда ее показатель не превышает 65%, ждать высыхания придется намного меньше.

Занимаясь ремонтом своими руками, воспользуйтесь нашими советами. Это позволит избежать ошибок и ненужных работ в будущем.

Оцените статью:

(8 голосов, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как грунтовать стены перед поклейкой обоев: делаем правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Правила грунтовки стен

Грунтовка для стен под обои наносится в большинстве случаев, ведь эта работа имеет практическое значение в подготовке основания.

Сегодня мы расскажем, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев и что надо учесть при выполнении работы. Изучив статью, вы сможете все сделать своими руками и в этом случае конечная цена будет не высокой.

Содержание статьи

Для чего грунтуют стены перед поклейкой обоев

Не можете решить, стоит ли покрывать грунтом стену, перед тем как начинать клеить обои? Тогда, для начала, стоит разобраться, для чего нужна грунтовка под обои и есть ли в нем необходимость именно для вас.

Нередко, когда встает вопрос, грунтовать или не грунтовать, решение принимается относительно предназначения комнаты, в которой планируется поклейка обоев. Например, если это подсобное помещение, люди там постоянно не находятся, значит можно клеить обои как есть.

Внимание: Если на любой стене в доме заведется плесень, то она будет неугомонно распространятся по всему зданию и грунт может этому препятствовать.

После высыхания нанесенной грунтовки повышается надежность контакта клея с поверхностями, на которые он наносится.
Качественная грунтовка позволит нижнему слою сохранить свое целостность и будет мешать влаге впитываться в стены.
Нанесение грунтовки организует комфортный микроклимат для материала стены, создавая неблагоприятные условия для появления и распространения плесени.
К тому же, без грунтовки, клей для обоев, с большой вероятностью, будет менее эффективен и обои могут отходить от стены. Грунтовая смесь пропитывает материал, выступает в роли некой заплатки для трещин и пор, делая стену ровнее и увеличивая площадь соприкосновения с клеем.

Правила нанесения грунтовки

Грунтовка для стен под обои наносится по определенным правилам и соблюдением технологии. Только это может гарантировать качество плоскости. Более часто применяется белая грунтовка под обои, а для штукатурки или последующей облицовки можно применять в принципе любой цвет. Подготовка к ее нанесению будет практически идентичной.

Подготовка

Грунтовать стены нужно правильно, от этого зависит качество поклейки и долговечность обоев. Поэтому нужно очень тщательно подготовиться. Инструкция по подготовке базовой плоскости выглядит следующим образом.

Делаем подготовку стен

Итак:

Прежде всего необходимо удалить со стены всякие инородные элементы, например, старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем) и гвозди.
Затем следует нанесение новой шпатлевки. Далее, поверхность смачивают специальной пропиткой, чтобы убрать грязь, потому что наносить грунтовку следует на чистую, непыльную поверхность, для обеспечения идеального сцепления.
Раньше, вместо грунтовки, использовались старые газеты, потому что других вариантов у отделочников не особо не было, но теперь, при нынешнем разнообразии товаров в строительных магазинах, есть более технологичное решение.
В случае, если на необходимой нам стене уже когда-то были обои, необходимо тщательно убрать все их остатки и хорошо смыть старый клей, потому что, если этого не сделать, в местах, где окажется два слоя обоев друг на друге, верхние рано или поздно начнут отходить от стены и топорщиться. Для этого подойдет металлический шпатель (см. Шпатель строительный – виды и отличия), скребок и вода. В воду можно добавить уксус, гель очистки электрических плит или любое другое чистящее средство.

Внимание: Если старые обои плохо поддаются удалению, то можно попробовать сделать на них надрезы, чтобы влага лучше проникала внутрь.

Как более технологичный вариант, можно приобрести специальное средство для удаления обоев в строительном магазине.
Небольшое количество жидкости добавляется в емкость с водой, получившимся раствором смачивают стену и оставляют на 30 минут. После этого старые обои должны сниматься безо всяких сложностей. Однако, такое средство стоит недешево, так что, рекомендуется для начала попробовать более простые варианты, описанные выше.
Когда процесс удаления старых обоев закончится, нужно будет помыть поверхность теплой водой, удалить следы краски и побелки.

Внимание: Если речь идет о влажных комнатах, кухне или ванной, то стоит обратить внимание на углы помещения – там может присутствовать грибок. Его обязательно нужно будет удалить, до нанесения грунтовки.

В местах нахождения грибка необходимо провести обработку хлорной известью, изготовив раствор из 200 граммов химиката на литр воды. Потом, в этих местах нужно использовать специальный обойный клей с фунгицидом, иначе высока вероятность повторного его появления и распространение на уже новые обои и в другие помещения.
Когда все описанные работы будут выполнены, нужно внимательно осмотреть все стены. Все трещины и неровности нужно зашпатлевать. Если в квартире чувствуется холод, имеет смысл утеплить стены специальным материалом, например, пеноплэксом (см. Как правильно утеплять стены своими руками).
Можно так же использовать пенопласт, как более дешевый теплоизолятор, но не стоит забывать, что он очень горюч и его слой будет толще, для достижения того же эффекта. В последнее время в продаже стала появляться специальная пена, которая после распрыскивания превращается в утеплитель, в следствие чего, ее можно использовать в разных труднодоступных местах.

Процесс грунтования

Как накладывается грунтовка стен под обои и как делать ее правильно теперь рассмотрим более детально. Следует принять решение, чем именно мы будем грунтовать стены. Вариантов довольно много.

Как грунтовать стены перед поклейкой обоев

В ряде случаев это делается даже простым клеем ПВА или тем же обойным клеем, просто более разведенным, но, специальные составы более предпочтительны и удобны в использовании.
Если вы все же хотите сэкономить, то, все равно, стоит подумать над приобретением специального грунтующего состава, так как чаще всего, он обходится ненамного дороже ПВА и точно дешевле обойного клея, который подходит для грунтовки стен.

Внимание: Самое главное, выбирая конкретную грунтовку, внимательно должна быть изучена инструкция, потому что не для всех поверхностей подходит первое попавшееся средство.

Удобнее всего разводить грунтовку в ведре, пропорции будут указаны в инструкции к применению. Состав необходимо очень тщательно мешать, чтобы он был однородным, без комков. Лучше всего использовать специальную насадку на перфоратор или дрель, для размешивания.
Обращаем ваше внимание на то, что в любой грунтовой смеси могут содержаться вещества, вызывающие сильные аллергические реакции. Чтобы избежать негативных последствий следует одеться таким образом, чтобы не осталось открытых участков тела, на которые может попасть состав, а также стоит одеть респиратор, так как пары вещества могут так же негативно сказаться на вашем здоровье.
Наносить грунтовку следует широкой кистью, ровным слоем, стараясь не оставлять бугорки. После нанесения первого слоя необходимо подождать пока он высохнет и обязательно нанести второй слой. Даже если в инструкции не указано что второй слой грунтов обязателен, все равно, его необходимо нанести, потому что только тогда вы можете быть уверены в том, что состав лег идеально.
Если необходимая стена идеально ровная, что встречается нечасто, можно наносить грунтовку валиком, тогда процесс пройдет быстрее и удобнее. Кривые стены можно тоже покрывать малярным валиком, но после него, следует внимательно промазать все пропущенные места кистью.

Какие виды грунтовки бывают

Перед тем как остановить свой выбор на конкретной грунтовке, стоит рассмотреть ее виды, доступные на прилавках магазинов:

Акриловая грунтовка

Грунтовка белая под обои акриловая

Эта грунтовка является универсальной и распространенной, сочетается с любым материалом стен, кроме металла, но лучше всего со штукатуркой, шпатлевкой (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она) и бетоном. Сохнет быстро, около 5 часов.

Алкидная грунтовка

Фото использования алкидной грунтовки

Этот вид хорошо подходит для дерева. Очень эффективно позволяет подготовить поверхность к любому покрытию, будь то хоть краска, хоть обои.

Однако, стоит помнить, что его нельзя наносить на штукатурку, особенно на гипсовой основе. Высыхает такой грунт, чаще всего, около 15 часов.

Глифталевая грунтовка

Использование глифталевой грунтовки

Такой вид грунтовой смеси идеален для металла, но хорошо ведет себя и с деревом. Со штукатуркой проблем тоже нет, наносить можно на любую.

Так что, можно сказать, что это универсальный вариант на все случаи жизни, но у нее есть один минус – сохнет около суток.

Внимание: Для плохо обработанной поверхности нужно брать грунтовку глубокого проникновения, чтобы не возникало сомнений в ее эффективности. Ее цена, обычно, не сильно отличается от обычной.

Чтобы не прогадать, лучше всего выбирать средства от известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции, несмотря на чуть более высокие цены. Если сэкономить на составе лишний раз, и он окажется низкого качества, то вы узнаете об этом только после того, как поклеите обои и исправить неудовлетворительный результат уже будет очень затратно и проблематично.
Не стоит покупать специальную грунтовку «под обои», поскольку, на самом деле, она ничем не отличается от обычной, а стоит, как правильно, намного дороже.

Внимание: Стоит обратить внимание на состав выбранной грунтовки, она должна состоять именно из акриловых полимеров, а не из клея.

В зависимости от поверхности может потребоваться от 100 до 200 миллилитров готового состава на м2. Примерный расход всегда указан на упаковке с грунтующим составом. В большинстве случаев, подождав 3 часа после второго слоя грунтовки, можно начинать клеить обои.

Грунтование клеем

Если у вас все же есть желание использовать обойный клей, то нужно знать, что любая марка для этого не подойдет.

На упаковке непременно должно быть написано, что клей может быть использован в качестве грунтовки для стен.
Так же должно быть руководство по разведения клея именно для этих целей.
Если таковых надписей нет, значит использовать этот клей вместо грунтовки не стоит, одна из описанных выше, специальная смесь подойдет лучше и результат вас точно не разочарует.

Стены в новом доме

К сожалению, купив квартиру в новом доме и впервые прибыв в нее, вы обязательно обнаружите большое количество пыли и строительной грязи. Так же стены могут быть и сырыми.

Грунтуем стены в новом доме

Если в вашем жилище не была предусмотрена первичная отделка, на подготовку стен к нанесению грунтовки и поклейке обоев предстоит потратить немало времени.
Если же обои в новой квартире уже наклеены, и вы желаете их сменить, это вызовет дополнительные неудобства, потому что несмотря на их свежесть, их тоже придется полностью удалить перед поклейкой новых.
Для начала следует нанести обрызг, толщиной 3-9 мм, по консистенции сравнимый с густой сметаной. Делать это нужно даже если стены уже заранее были заштукатурены строителями. Это очень важно, поскольку чем лучше консистенция, тем лучше и проще ляжет сверху шпатлевка.
Затем идет процесс нанесения грунтовки, обязательно в 2 слоя. После этого наносится накрывка, толщиной от 2 до 4 мм, образуя очень тонкий слой.
После всех этих манипуляций можно затирать стены наждачкой мелкой фракции, до достижения идеального результата.

Ранее покрашенные стены

Если наклеить обои прямо на существующую краску, то велика вероятность того, что они будут отходить от стены. Поэтому, чтобы произвести поклейку качественно, следует тщательно очистить поверхность от краски.

Это процесс нелегкий и довольно кропотливый:

Иногда люди просто зашкуривают такую поверхность, делают засечки и наносят на краску грунтовку. Если на такую поверхность наклеить обои, то велика вероятность того, что со временем они просто отвалятся.
Довольно хороший способ убрать старую краску – использовать строительный фен, но это небезопасно. Участок с краской нужно как следует прогреть феном, а потом удалять мягкую краску шпателем.

Внимание: При этом нужна хорошая вентиляция, потому что при нагреве краска будет выделять ядовитые испарения, дышать которыми опасно. И все же, этот процесс займет довольно много времени, потому что нагреть сразу большую площадь не получится.

Так же для этих целей подойдет ленточная шлифмашина, но будет очень много пыли, во время процесса. Перед началом работ следует закрыть двери, щели в другие помещения и открыть окна. Этот метод довольно быстрый и используется нередко, наряду с прокладкой новых коммуникаций внутри стен.
После таких манипуляций необходимо обязательно тщательно убрать всю появившуюся пыль и грязь. Эффективнее всего убирать краску специальной смывкой. Правда она довольно ядовита, поэтому перед работой потребуется надеть перчатки, респиратор и защитные очки.
Процесс особо не отличается от удаления старых обоев специальным химикатом. Нужно развести смывку в воде, сверяясь с инструкцией, нанести на окрашенные участки и подождать некоторое время.
В случае, если после удаления краски стена остается неровной, лучше всего ее выровнять. Бывают случаи, когда все вышеперечисленные методы не помогают убрать старую краску, в таком случае можно нанести на стену специальную грунтовку бетон-контакт. Но, тем не менее, если вы желаете получить идеальный результат, нужно приложить все усилия и полностью избавиться от краски на стене.

Безнадежно кривые стены

Нередко стены в квартире оказываются совсем неровными, особенно такие ситуации часто встречаются в, разного вида, хрущевках. В таком случае любой материал отделки ляжет криво и дефекты будут налицо. Подготовка кривых стен производится таким же образом, как и ровных, только намного более тщательно и занимает несравненно больше времени.

Выравнивание стен при помощи раствора

Итак:

После окончания подготовки поверхности следует внимательно изучить всю комнату, чтобы не осталось ни одного видимого дефекта. От этого напрямую зависит качество выполненной в итоге работы.
Особенно аккуратно следует выбирать обои. Для кривых стен подойдут виниловые на флизелиновой основе, так как они очень плотные, состоят из нескольких слоев, имеют тиснение и за всем этим многие неровности просто не будут заметны.
В этом случае понадобится специальный клей, чтобы обеспечить хорошее сцепление со стеной. Такие обои всегда клеятся встык, поэтому необходимо использовать уровень.
Если помимо стен у вас еще и неровный потолок, то на этот счет можно не переживать и просто смонтировать натяжные полотки, которые уберут любые неровности, правда, для этого придется обратиться к специалистам, потому что натянуть потолок своими руками довольно проблематично и, учитывая невысокую стоимость таких услуг, бессмысленно.
Кривые стены можно полностью выровнять. Это очень трудоемкая работа, которая может уменьшить площадь помещения, но это вполне возможно. Самый простой, популярный, но самый затратный по площадям вариант – выровнять стены гипсокартоном.
Такую поверхность так же, необходимо будет шпатлевать и грунтовать, но она будет идеально ровной, за счет большого размера листов материала. Немаловажно помнить, что для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная или кухня, следует использовать влагостойкий гипсокартон.

Внимательно читайте все инструкции и не торопитесь в процессе подготовки поверхностей перед поклейкой обоев, потому что это не такая уж легкая работа, как может показаться сначала. Как загрунтовать стены под обои вы теперь знаете. Используйте только качественные материалы.

Если подходить ко всему с чувством, с толком, с расстановкой, вполне реально добиться идеального результата, пусть и пожертвовав большим количеством времени. А если располагаете достаточным количеством денежных средств, то лучше, все-таки обратиться к профессионалам в области отделки помещений, которые сделают всю работу за вас.

Когда нужно грунтовать стены — зачем нужна грунтовка стен —

Когда нужно грунтовать стены — зачем нужна грунтовка стен

Пожалуй, самым универсальным материалом в строительстве можно смело назвать грунт. Его используют в подготовительных работах перед покраской, шпаклевкой, поклейкой обоев и притом на разных поверхностях: штукатурке, металле, дереве и других. И действительно, грунтовка применяется при различных работах как внутри, так и снаружи. Она способствует более прочному соединению самой поверхности с лакокрасочными и другими отделочными материалами, а также предотвращает коррозию и различные отслоения с обрабатываемой поверхности. Поэтому в ремонтных работах без грунтовки нам никак не обойтись.

Ремонт в квартире

Возможно, вы в своей квартире или доме затеяли ремонт. Понятно, что предстоит выполнить много работы: покраска, шпаклевка, поклейка обоев и т.п. В каких именно отделочных работах необходимо применять грунт? Почему важно выполнить такую обработку? В этой статье мы как раз и рассмотрим эти вопросы, выяснив, когда нужно грунтовать стены или потолок.

Перед покраской стен

Грунтование поверхности чистой стены

Надо сказать, что в отделочных работах комнат не всегда уместно использовать обои. Порой самым эффективным и притом недорогим методом вполне может быть окраска стен. На первый взгляд, этот способ преобразования является не таким уж и сложным. Как правило, особых сложностей при выполнении этой работы не возникает. Но все же есть нюансы, о которых стоит узнать. Например, нужно ли грунтовать стены перед покраской? Нужно, но перед грунтованием стены, в обязательном порядке, очищаются от старых обоев, негодной штукатурки или краски.

Стены нужно очистить

Обязательно удалите жировые пятна мочалкой, пропитанной щелочным раствором. Не стоит оставлять на стене и темных пятен плесени. Удалите ее специальным чистящим раствором или жесткой щеткой. Теперь можно грунтовать.

На только что поштукатуренную стену наносить грунтовку нельзя. Это можно сделать спустя 4 недели. После грунтования стены должны пройти сутки и лишь тогда их можно красить.

Переливаем грунтовку в подходящую емкость

Грунтовку необходимо хорошо размешать, и, если надо, добавить туда специальное средство, которое рекомендует производитель. Обычно грунтовочный материал наносится в один слой. Но бывает и так, что необходимо по рекомендации, указанной на банке, наносить несколько слоев. Когда грунтуют стены более чем в один слой, это говорит о том, что поверхность стены имеет по своей структуре впитывающую способность или в помещении повышенная влажность и нужно создать соответствующий водонепроницаемый барьер (таким свойством обладают акриловые грунтовочные лаки).

Последующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

Грунтовка наносится либо на штукатурку, либо уже на окрашенную поверхность, и неважно какая это была краска: водоэмульсионная, акриловая, алкидная, масляная или другая. В данном случае грунтовочное средство является связующим для частичек краски или штукатурки, что неизменно сделает основание, на которое будем наносить краску, более однородным. Стоит заметить, что это способствует и большей экономии финишного средства, так как значительно уменьшаются впитывающие свойства окрашиваемой поверхности.

Перед шпаклевкой стен

Грунтовка малярной кистью

Учитывая свойства грунтовочного средства связывать лакокрасочный (или другие материалы) с поверхностью, вполне логично заключить, что грунтовать перед шпаклевкой не только нужно, но и важно. Если этого не сделать, то со временем вся шпаклевка на стене может потрескаться или отслоиться и обсыпаться.

Если слоев шпаклевки будет несколько, то после каждого нанесения слоя и высыхания шпаклевочного материала грунтовать поверхность нужно обязательно и даже после нанесения финишного слоя шпаклевки нужно дать ей высохнуть, потом отшлифовать и затем покрыть грунтовочным средством.

Пожалуйста, следуйте советам профессионалов, а также рекомендациям из этой статьи и тогда лишней траты денег, времени и сил вы сможете избежать. Так надо ли грунтовать стены при нанесении на них какого-либо отделочного материала? Ответ: надо.

Видео

Обязательно ли нужно грунтовать стены перед шпаклеванием? Ответ вы получите, просмотрев это видео:

Посмотрите видео об оригинальном способе грунтования стен:

Как грунтовать стены и для чего нужна грунтовка

Грунтовка любой поверхности – это очень важный этап подготовки, поэтому я решил посвятить этой теме отдельную статью. Речь пойдет, только о материалах, которые используются в отделке стен. Поговорим о том, для чего нужна грунтовка, о ее видах и выборе, научимся технике нанесения грунтовки на стены своими руками.

Зачем грунтовать стены

Грунтовка нужна для того, чтобы укрепить и обеспылить поверхность для последующей отделки или обработки. Впитываясь в стену она скрепляет мелкие частицы пыли, укрепляет верхний слой поверхности и создает лучшую адгезию. Это касается грунтовки глубокой пропитки. По своей сути грунтование стен — это фундаментальный процесс любой отделки.

Основные виды грунтовки

Разделим условно грунтовки для отделки стен на 2 вида:

Грунтовка глубокой пропитки

Бывает, как концентрат, так и готовый к применению состав. В основном на полимерной основе. Используется как внутри, так и снаружи помещений. Позиционируется, как универсальный грунт и подходит для грунтовки любых стан и поверхностей из бетона, кирпича, блока и т.п. Не подходит для нанесения на деревянные, пластиковые и металлические поверхности. Может использоваться как под штукатурку, так и под шпатлевку или отделку плиткой. Под штукатурку подойдет практически любая грунтовка, а вот грунтовка под покраску производится исключительно составом белого цвета.

Песчаный грунт, адгезионный, путсгрунд

Грунтовочный состав содержащий кварцевый песок. Предназначен для улучшения адгезии, сцепления поверхности с отделочными материалами. Основное предназначение для бетонных поверхностей и последующего оштукатуривания. Используется грунтовочным слоем для декоративных штукатурок таких как короед, камешек. Так же часто применяется отделочниками при обработке стен, покрытых маслеными красками (часто встречается в советских ремонтах). Рекомендуется применять на гладких, скользких для штукатурки стенах. Хорошо подходить как для внутренних, так и для наружных работ.

Грунтовка от плесени и грибка

Такий тип грунтовки используется, если стена незначительно поражена грибком, плесенью или есть предпосылки к его распространению. Если поражение грибком значительное, по демонтируется верхний слой пораженной поверхность и только тогда обрабатывается антисептическим составом.

Как выбрать грунтовку

Если поверхность сильно сыпучая и очень пыльная, то однозначно нужно брать грунтовку глубокой пропитки. Рекомендую качественный материал, такой как Caparol или KNAUF. Не плохие грунты выпускают компании Ceresit, Condor. Есть нюанс, если у вас что-то отвалилось после отделки, компания которая продавала вам материал, делает акцент на то, что вы пользовались не их грунтом и не по технологии, поэтому будьте внимательны. Самая лучшая грунтовка лично в моей практике это пломбиратор фирмы «Марат Ка» цена зашкаливает, но качество и результат превосходные.

Адгезионный грунт рекомендую только Caparol Putzgrund 610. Он дороже аналогов, но качественнее своих аналогов и расход значительно ниже. Это лично мой вывод из опыта работы с подобными материалами.

Расход грунтовки

Расход грунтовки на 1м2 по штукатурке составляет 100-160 г.
Расход грунтовки на 1м2 по шпатлевке составляет 50-120 г.
На особо пористых и сыпучих поверхностях, расход может увеличиваться до 200 г и выше на 1м2.
Что касается бетоноконтакта и подобных грунтов, то расход по гладкому бетону составляет 1л на 4м2.

Концентрированного состава хватает на значительно большую площадь.

Из инструмента понадобится только:

Кисточка
Валик
Ванночка или ёмкость для грунтовки
Урывочная пленка
Малярный скотч
Пылесос
Шпатель

Использовать грунтовку можно при температуре от 5 до 30 градусов цельсия

Как как правильно грунтовать стены — сам процесс

С самого начала нужно подготовить поверхность. Шпателем содрать все лишнее, убрать все, что отваливается, или сыпется.
Убираем крупный мусор, пылесосим пол. Желательно пропылесосить стену. Но можно просто смести с нее пыль. Если пылесос бытовой, есть вероятность быстрого засорения и поломки!
Укрыть все что нужно пленкой и обклеить малярным скотчем, чтобы не загрунтовать пол или мебель.
Если грунт глубокой пропитки, то читаем на канистре, нужно ли его разбавлять с водой. Наливаем в емкость.
Кисточкой промазываем все углы и примыкания.
Затем хорошо выкатываем валик, так, чтобы с него не стекало. Накатываем валиком грунт на стену снизу-вверх. Хорошо раскатываем подтеки, стараемся, чтобы стена была загрунтована равномерно и не было никаких капель!
Если поверхность очень плохая и сыпется, то грунтуем повторно через час.

Грунтовка после шпатлевки стен должно производиться максимально аккуратно и равномерно. Получившиеся подтеки могут быть видны на просвет даже через обои, не говоря уже о покраске. Грунтовка под штукатурку может происходить менее аккуратно.

Что касается адгезионной грунтовки (putzgrund), то его можно наносить большой кисточкой движениями в разных направлениях. Если грунт качественный, например, Caparol putzgrund 610, то можно его наносить валиком. Раскатываем как краску равномерным слоем без подтеков. Если поверхность местами сыпучая и пыльная, то перед песчаным грунтом наносим грунт глубокой пропитки. А после полного высыхания путцгрунд.

Грунтовка должна хорошо высохнуть, желательно 24 часа! Состав должен не просто просохнуть, а полимеризоваться. Никогда не начинайте работать, пока грунт сырой.

Как сделать грунтовку самому?

Часто люди спрашивают и такие вещи. На ум приходит только одно, либо мы нищеброды, которые не могут позволить купить себе готовую грунтовку, либо мы в XIX веке живем. Рекомендую не заниматься изучением таких вопросов, а отяжелеть денег и купить нормальный материал.
Знаю одно, деды наши грунтовали чем-то на подобии раствора ПВА с водой. Подробно углубляться не буду.
Инструмент для грунтовки

Грунтование разных поверхностей, ответы на вопросы

Разные поверхности грунтуются по одой и той же технологии, или кисточкой или валиком, в зависимости от кривизны поверхности. Например кирпичную стену, достаточно сложно загрунтовать валиком, поэтому вход идет большая маховая кисть.

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой? Обязательно! Для улучшения сцепки с поверхность. А если стена из гладкого бетона, то в обязательном порядке грунтуем её бетоноконтактом(адгезионным составом).

Нужно ли грунтовать стены перед шпатлевкой? Перед любым видом отделки нужно грунтовать поверхность и выждать полного высыхания.

Нужно ли грунтовать гипсокартон? Гипсокартон так же нуждается в пропитке грунтом. Его технические характеристики повышаются, поверхность становится на порядок крепче. По технологии отделки ГКЛ обязательной процедурой является грунтовка незаводских швов, только после полного высыхания можно приступать к их шпатлевке.

Вот самая основная информация, которую вы должны знать о правильной грунтовке стен. Про другие виды грунтования поверхностей мы поговорим в других статьях.

зачем нужна и как правильно наносить?

Грунтовка для стен представляет собой особый строительный состав, который применяется для подготовительной обработки основания. Благодаря этому удается обеспечить максимальное сцепление основания и материала, который используется в роли покрытия.

Грунтовать или не грунтовать

Многие, кто впервые сталкивается с ремонтом, не знают, для чего нужна грунтовка стен и нужно ли грунтовать стены в том или ином случае, поэтому зачастую игнорируют этот важный этап отделочных работ. А зря! Если поверхность, подготовленную для поклейки обоев, не обработать грунтовкой, она будет содержать на себе маленькие шероховатости, которые можно увидеть только при близком расстоянии. Именно подобные дефекты становятся причиной нарушения гладкой поверхности обоев и способны испортить внешний вид помещения. Однако грунтовка может служить не только для достижения идеального выравнивания, но и для других целей, от которых зависит вид и состав применяемого материала.

Можно ли обойтись без грунтовки стен? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Но если вы желаете иметь качественный и долговечный ремонт, то грунтование в этом случае является обязательным этапом отделочных работ.

Выбирая грунтовочную смесь, в первую очередь необходимо определить, для чего нужна грунтовка, т.е. для каких задач она будет использоваться. Среди разновидностей данного материала можно выделить следующие:

Укрепляющий вариант, который играет роль клея для микрочастиц и применяется для получения идеально ровной поверхности.
Проникающий грунт – незаменим при заполнении микропор.

Для получения максимально качественного результата необходимо подвергать грунтовке все обрабатываемые поверхности и только после этого проводить покраску, шпаклевку и другие работы.

Обработка грунтовочной смесью имеет множество преимуществ:

позволяет получить качественную и гладкую поверхность;
придает прочность и крепость поверхности;
легче наносится краска или иное вещество;
скрываются дефекты стены;
глянцевые поверхности блестят еще больше.

Качественно проведенная грунтовка стен также нейтрализует запах краски и не допускает образования плесени в будущем.

Правила выбора грунтовки

Итак, мы разобрались, зачем грунтовать стены. Теперь пришло время выбрать правильную смесь, которая позволит обеспечить долговечность и качество ремонтных и отделочных работ. Пристальное внимание следует уделить типу поверхности, иначе все будущие работы, вне зависимости от качества грунтовки, будут напрасны и не приведут к положительному результату.

Грунтовка должна выбираться в зависимости от того, какие именно задачи она будет выполнять:

подготовка поверхности;
выравнивание;
улучшение сцепления;
усиление или уменьшение поглощения влаги.

Нужно также учесть расположение обрабатываемой поверхности. Каждое помещение характеризуется особой степенью влажностью, температурой и другими показателями. Именно их следует учитывать при выборе определенного типа грунта. Каждый вид данной строительной смеси отличается собственным уникальным составом, благодаря которому можно подобрать наиболее оптимальный вариант.

Особенности грунтования

Хотя этот процесс нельзя назвать очень сложным, все же многие не знают, как правильно грунтовать стены. Во время подготовки основания нужно в полной степени соблюдать все правила и технологии грунтовки, которые позволяют добиться максимальной эффективности от данного процесса.

Грунтовка стен под обои производится только тогда, когда были завершены все предварительные работы и к качеству поверхности нет претензий. Перед тем, как грунтовать стены, следует провести такие работы:

оштукатуривание стены с применением цементно-песчаного раствора;
выравнивание поверхности с применением различных видов шпатлевки.

Грунтование поверхности можно проводить только после того, как стена будет полностью гладкой и сухой, иначе можно испортить все полученные во время проведения подготовительных работ результаты.

Перед нанесением грунтовки валик окунается в раствор и раскатывается по ребристой части поддона для удаления лишней жидкости. Дело в том, что по своей плотности смесь недалеко ушла от воды, поэтому излишки могут стекать по стене. В труднодоступных местах вместо валика возможно применение большой кисти.

Грунтовку можно наносить как валиком, так и кистью, причем первый вариант в чаще всего используется для грунтования основных стен, а второй – для углов, участков за трубами и батареей, а также других труднодоступных мест.

Грунтование перед шпатлевкой: надо ли?

Большинство людей, которые затеяли провести отделку помещения, задаются вопросом: нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен, но все же лучше это сделать. Грунтовка существенно улучшает сцепление материалов и обеспечивает защиту от лишней влаги.

Если поверхность заранее обработать грунтовочной смесью, то результат будет держаться существенно дольше. Разумеется, можно не проводить грунтовку, однако в этом случае не стоит рассчитывать на долговечность ремонта.

Правила нанесения грунтовки

Нанесение грунтовки – настоящее искусство, к которому следует подойти со всей ответственностью. Данный процесс состоит из таких этапов:

До того, как наносить грунтовку, нужно провести очистку поверхности от грязи, пыли и прочего мусора, который может испортить результаты работы.
Грунтовочная смесь выливается в пластиковый поддон. Валик смачивается в смеси, раскатывается для удаления излишков и только после этого раствор наносится на стену. Подобная процедура позволяет избавиться от лишней жидкости и не допустить стекания ее по стене.
Многие, не зная как грунтовать стены правильно, считают, что чем будет толще слой, тем лучше. Однако это в корне неправильно, смесь должна наноситься тонким слоем, чтобы не было скопления.
Углы, к которым валик не сможет добраться, можно обрабатывать при помощи кисточки.
После того, как все работы закончены, поверхность должна высохнуть. Время составляет от 5 до 24 часов – обычно производитель указывает его на упаковке.
Когда грунтовка полностью высохнет, можно проводить шпаклевание или другие отделочные работы.

Разведение грунтовочной смеси

Несмотря на то, что грунтовка не является наиболее дорогим строительным составляющим ремонта, для отделки одного помещения понадобится немалое ее количество. Именно поэтому нужно разводить грунт водой, однако делать следует это аккуратно и внимательно.

Количество применяемой для этого воды зависит от производителя и обычно указывается на упаковке. Общепринятой пропорцией является часть воды на две части грунтовки. Полученный в результате смешивания раствор должен быть использован в тот же день. Спустя некоторое время он испортится и потеряет свои свойства. Наносимую на штукатурку смесь лучше сильно не разбавлять, так как цементно-песчаные растворы хорошо впитывают в себя влагу.

Полезные советы

Итак, мы разобрались, зачем нужна грунтовка и как грунтовать стены. Напоследок представим несколько полезных советов, которые помогут закрепить полученные результаты и выполнить отделочные работы на высшем уровне:

Если в процессе проведения отделки грунтовка попала на одежду или любую другую поверхность, то необходимо смыть ее смоченной в воде тряпкой.
Валики для грунтовки, кисти, ведро и другие инструменты лучше сразу же промыть.
Не нужно разводить всю смесь сразу – в большинстве случаев грунтование стен требует лишь небольшой части всего материала.

под обои, перед шпаклевкой, перед покраской?

В процессе подготовки основного покрытия под нанесение декоративного слоя, очень важно соблюдать технологию, и пройти все этапы, только так удастся получить эффект, причем не только от самых дорогих обоев или краски, но и в том случае, если используется бюджетный вариант отделки.

Как грунтовать стены под обои?

Грунтовка под обои наносится только после того, как выполнены все подготовительные работы и поверхность стены не вызывает нареканий. Подготовительные этапы включают:

Штукатурка цементно-песчаным раствором;
Выравнивание стартовой шпатлевкой;
Выравнивание финишной шпатлевкой.

В идеальном варианте, между каждым из этих слоев должен находиться слой грунтовки, однако в реальности, грунтуют поверхность бетонной плиты перед оштукатуриванием и поверхность высохшей штукатурки перед шпаклевкой.

После того, же как финишный слой высох и отшлифован, наносится грунтовка под обои, она скрепляет оставшуюся после шлифовки пыль и делает клеевое соединение безотказным.

Грунтовку под обои наносят валиком, и помимо самого валика понадобится пластиковый поддон.

Стена к моменту нанесения раствора должна быть высохшей и предельно гладкой, валик окунают в грунтовку и слегка раскатывают, так как ее плотность почти не отличается от воды и лишнее попросту может стечь на пол, это же следует учитывать и при раскатывании по стене.

В углах и труднодоступных местах необходимо особенно хорошо пропитать поверхность, здесь надо пользоваться большой плоской кистью. После того как поверхность обработана, необходимо дать ей высохнуть и сделать еще один слой.

Как грунтовать стены перед шпаклевкой?

Под шпатлевку используется тот же тип грунтовки, что и для цементно-песчаной штукатурки – бетоноконтакт, поскольку оба этих покрытия имеют одинаковое предназначение и общие компоненты. Перед грунтованием необходимо убедиться, что слой штукатурки полностью высох, отсутствуют трещины и фрагментарные сколы.

Нанесение выполняется меховым валиком со средним ворсом, если поверхность выше человеческого роста, то к валику необходимо прикрепить удлиняющий стержень.

Для грунтования штукатурки потребуется больше раствора, чем будет впоследствии использовано под обои, из-за состава цементно-песчаной смеси, а из-за того что плотность жидкости почти не отличается от плотности воды, окунать валик в поддон придется часто.

В углах грунтовка наносится широкой прямоугольной кистью, здесь рекомендуется обильно смочить поверхность раствором, чтобы при наложении следующих слоев уже не возвращаться к обработке этих участков.

Когда первый слой просохнет, аналогичным образом и не менее тщательно наносят второй слой, также обильно пропитывая каждый квадратный метр, и после полного высыхания начинается шпаклевка.

Чем грунтовать стены перед покраской?

Окрашивание стен вместо использования обоев приобретает все большую популярность, поскольку цветовая гамма современных красок дает возможность получить путем колеровки любые оттенки, ну и конечно же это более практично.

Окрашенную стену гораздо легче обновить, как из-за повреждения покрытия, так и просто для смены интерьера, причем для локальных работ не понадобятся глобальные перемещения мебели или что-то подобное, а используемые краски не будут раздражать резким неприятным запахом.

Единственной отрицательной стороной окрашивания является видимость любой неровности, особенно же это хорошо видно при непосредственной близости осветительных приборов, поэтому очень важно тщательно подготовить поверхность стены, сделав ее идеально гладкой сначала оштукатурив, а после покрыв слоем шпаклевки.

Когда финишный слой высохнет, его покрывают акриловой грунтовкой в два или три слоя, что обеспечит хорошее сцепление краски с основой.

Для нанесения используют меховой валик и пластиковый поддон, для обработки углов применяют квадратную кисть, ею достаточно один раз обильно смочить угол и при последующих проходах уже этого не делать.

Также вам понравится:

После высыхания последнего слоя, проводят рукой по поверхности стены, и если никаких фракций не остается, значит можно приступать к нанесению краски.

Также посмотрите полезное видео о том, как правильно грунтовать стены

Твитнуть

Через какое время после грунтовки можно клеить обои и красить стены: когда можно

Молодые строители задаются вопросом сколько сохнет грунтовка. Чтобы ответить, нужно понимать какой состав грунтовки выбран, из какого материала выполнены основания, на которые она наносится. Учитываются внешние факторы, например, влажность. Подробнее о каждом факторе и времени готовности далее.

От чего зависит время высыхания

О необходимости грунтовать поверхности перед финишной отделкой знают многие. Но не дать грунту просохнуть — ошибка, которую допускают начинающие строители. Ведь проникновение и полимеризация покрытия происходит под воздействием кислорода. Без него жидкость будет работать неэффективно.

Покраска, производимая на сыром грунте, будет неэффективна. Т.к. размягченные верхние слои стены будут выделять лишнюю жидкость на валик, и краска не будет лежать ровно. Наклеить обои получится с трудом. Бумага может отойти от поверхностей.

Время высыхания грунтовки зависит от:

Микроклимата. В неотапливаемом помещении, состав будет сохнуть дольше. Приемлемые условия – от 20 до 26оС. Влагосодержание не выше 60%;
Слоя покрытия. Солиднее слой долго сохнет;
Вида смеси. Масляный состав сохнет медленнее, чем водоэмульсионный;
Состав. Если в смеси содержатся специальные быстроиспаряющиеся элементы, покрытие высохнет быстрее;
Особенностей покрытия. Чем глубже проникает состав, тем дольше он сохнет. Рыхлая стена высохнет быстрее, чем гипсокартон.

Время высыхания указано на емкости. Стоит учитывать, что производитель пишет среднее время. К нему можно прибавить час для более точного результата. Для большей уверенности стоит оставить обработанную поверхность на сутки.

Проверить высыхание можно при помощи полиэтилена. Для этого закрепите полиэтиленовую полоску на стене. Если на внутренней стороне через несколько минут появилась испарина, значит покрытие еще не высохло.

Для большей уверенности стоит оставить обработанную поверхность на сутки.

Что влияет на просыхание грунтованного слоя

Время, на которое нужно оставить смесь после нанесения зависит от дальнейших действий:

Поклеить обои или нанести краску следует после окончательного высыхания грунтовки;
Шпаклевать и штукатурить также нельзя на непросохшем составе. В противном случае шпаклевка или штукатурка отслоятся через пару суток;
Краска наносится не ранее, чем через день.

Товаропроизводитель прописывает в руководстве по применению способы, уменьшающие время сушки. Можно применить тепловую пушку, придерживаясь следующих правил:

Не сушите отдельные части при температуре свыше 300 С;
Напор воздуха — минимальный;
Прибор установлен на расстоянии от поверхности;
Не забывайте проветривать комнату, в которой работает пушка;
Применять прибор только если это разрешено инструкцией на грунте.

Если тепловой пушки нет, а ждать высыхания грунтовки некогда, приобретите специальные быстросохнущие составы. Они сохнут за пару часов при любой температуре. Минусом покрытия будет неприятный резкий запах. Смесь может не дать следующему слою достаточного сцепления с поверхностью.

Если тепловой пушки нет, а ждать высыхания грунтовки некогда, приобретите специальные быстросохнущие составы.

Чтобы сократить срок высыхания без дополнительного воздействия, следуйте следующим правилам:

Нанесение тонким слоем, при помощи валика или распылителя;
Перед началом работ прочтите внимательно инструкцию, строго соблюдайте ее. Это касается приготовления состава, предварительной подготовки поверхностей. Если не соблюдать данные рекомендации, грунт потеряет полезные свойства;
Следите за подтеками, смесь не должна скапливаться, состав наносится равномерно;
Если грунтование проводится в несколько слоев, каждый новый наносится после готовности предыдущего.

Нанесение тонким слоем, при помощи валика или распылителя.

Составы грунтовок и период их схватывания

Грунтование необходимо для сокращения затрат на количество краски, маскировки повреждений на стенах, защиты от патогенных микроорганизмов и увеличения сцепления между элементами. Но все преимущества можно свести на нет, не дав взвеси просохнуть. Существует несколько составов, и, чтобы понять через сколько после грунтовки можно клеить обои, нужно обратить внимание на составляющие компоненты.

По скорости полимеризации покрытие делится на:

Быстросохнущие. После применения такого грунта, приступать к дальнейшей работе можно через час. К ним относятся алкидные виды. Минус покрытия – его высокая токсичность. Подходят для наружного применения;
Нормально высыхающие. Готовы к дальнейшему использованию через половину дня;
Долгосохнущие. Высыхают за день. К ним относятся масляные грунты.

Сроки застывания различных смесей

По составу выделяют следующие виды:

Кварцевая грунтовка

Одним из компонентов кварцевой или контактной грунтовки является кварцевый песок. Бывает трех видов:

На основе синтетических смол. Подойдет для гладких поверхностей. Наносится тонким слоем. Сохнет при температуре 19-23 градуса до четверти суток;
Водно-дисперсная с добавлением акрила и латекса. Не боится тяжелых условий эксплуатации. Высыхает в диапазоне 20 градусов в течение 180 минут за счет того, что компоненты, входящие в ее состав быстро испаряются;
На силикатной основе. Период высыхания будет длительным. Продолжать отделочные работы можно по истечении 12 часов. Преимуществом будет морозостойкость. Смесь схватывается при пяти градусах выше нуля.

Одним из компонентов кварцевой или контактной грунтовки является кварцевый песок.

Акриловая грунтовка

Грунт применяется для укрепления стен, потолка, пола. Состав состоит из минеральных компонентов. Проникает в поверхность до 3 мм. На пористых поверхностях один слой смеси сохнет до половины суток при температуре выше нуля, влажности воздуха до 65%.

При нанесении на дерево грунт из акрила высыхает шесть часов при температуре не ниже 100 С, относительной влажности до 70%. Не рекомендуется производить отделочные работы под открытым солнцем, т.к. поверхность потрескается. Кроме того, не получится обработать акрилом потолок. Состав будет постоянно капать.

Если микроклимат отличается от рекомендованного, акрил высыхает за день!

На пористых поверхностях один слой смеси сохнет до половины суток при температуре выше нуля.

Алкидная грунтовка

Используется для древесины или металла. Заменяет финишное покрытие. Он оберегает материал от плесени, сырости, коррозии. Чтобы понять, когда можно красить после алкидной грунтовки, обратите внимание на покрытие. Оно не должно выглядеть влажным. Исходя из состава алкидной смеси время высыхания отличается:

Глифталевый грунт нужен для любых металлов. Образует на материале антикоррозийное покрытие. Высыхает за сутки при 200 С;
Перхлорвиниловое покрытие используется только при наружной отделке на воздухе, т.к. выделяет вредные для человека вещества. Служит для железа, в том числе покрытого ржавчиной. Высыхает за 60 минут при температуре 21-25о С;
Алкидно-уретановая смесь защищает поверхности от механических повреждений. Продолжать работы можно через четверть часа после нанесения;
Алкидно-акриловые покрытия глубоко проникают в поверхности. Изготавливаются на водной основе, время высыхания составляет час при температуре от 19 до 23 градусов.

Он оберегает материал от плесени, сырости, коррозии.

Шеллаковая грунтовка

Подходит для поверхностей из влажного необработанного дерева. Предупреждает выступание смолы. В составе присутствует спиртовая основа, смолы. Максимальный срок просыхания составляет половину суток при рекомендуемых климатических условиях.

Подходит для поверхностей из влажного необработанного дерева.

Грунтовка на водной основе

Подходит для кирпича. Полимеризация проходит быстро, время ожидания-120 минут. Можно нанести непосредственно перед финишной отделкой.

Полимеризация проходит быстро, время ожидания-120 минут.

Быстросохнущая грунтовка

Особый состав, готов к дальнейшим работам через 15 минут. Если требуется нанести ни один слой раствора, сначала дождитесь высыхания предыдущего. Многослойный грунт сохнет до четверти суток.

Особый состав, готов к дальнейшим работам через 15 минут.

Как долго высыхает на стене грунтовка глубокого проникновения

Глубоко проникающие покрытия нужны для укрепления рыхлых поверхностей. Они соединяют частицы между собой и препятствуют разрушению стены. Глубокий раскол, который может образоваться в стене, скрепляется и трещина не расходится далее.

Грунтовые смеси на основе минералов или кварца имеют глубокое проникновение. Ими покрывают стены с большим количеством пор. Они укрепляют поверхности, придают им шершавую структуру для увеличения сцепления материалов. Срок сушки составляет до суток.

Они укрепляют поверхности, придают им шершавую структуру для увеличения сцепления материалов.

Сколько сохнет грунт

Выбирать состав грунтовки стоит исходя из особенностей поверхности. Если состав подобран неверно, время просыхания увеличится, а эффективность снизится. Но грамотно подобранная смесь на разных основах сохнет не одинаково.

Выбирать состав грунтовки стоит исходя из особенностей поверхности.

На бетонной стене

Сколько сохнет грунтовка на бетонных стенах перед поклейкой обоев зависит от вида смеси. Поверхность с большим количеством пор быстро впитывает влагу, требует до 5 слоев покрытия. Акриловые укрепляющие смеси на бетонном покрытии готовы не менее, чем через четверть дня при комнатной температуре и влажности до 50%.

Виниловый грунт, подходящий для бетона, сохнет за пол часа. Кварц будет просыхать сутки. Чтобы проверить, высохло ли покрытие, достаточно приложить к нему руку. Если состав не остается на пальцах, продолжайте работы.

Чтобы проверить, высохло ли покрытие, достаточно приложить к нему руку.

На кирпичной со штукатуркой

Мокрая штукатурка, обработанная грунтом сохнет дольше. Если штукатурка простая, грунтовка сохнет половину рабочего дня. На извести укрепляющая смесь сохнет 240 минут. Акрил полимеризуется спустя 180 минут. А с виниловым грунтом завершение работ возможно спустя пол часа.

Мокрая штукатурка, обработанная грунтом сохнет дольше.

На бетонной стене перед штукатуркой

Перед штукатуркой не обязательно дожидаться окончательной готовности грунтовки. Функция грунтования перед оштукатуриванием заключается в избавлении стен от грязи и мусора. Смесь глубокого проникновения перед обработкой стоит оставить на 120 минут. Водоэмульсионные составы высохнут за час.

Функция грунтования перед оштукатуриванием заключается в избавлении стен от грязи и мусора.

На деревянных стенах

Для стен из дерева используют алкиды, масло или спиртосодержащие покрытия. Алкидный и спиртовой грунт высохнет за половину дня. Масляный состав оставьте на сутки. Акрил на четверть дня.

Для стен из дерева используют алкиды, масло или спиртосодержащие покрытия.

Срок готовности грунтовки различается. Читайте руководство к использованию, правильно подготавливайте поверхности и укрепляющую смесь. Исходя из состава, засохнуть покрытие может от четверти часа до суток при комнатной температуре и средней влажности.

Видео: Как грунтовать стены новичку

Грунтовка для стен: правила выбора и использования

Грунтовка для стен – это специальный состав для строительных работ, применяющийся для подготовительной обработки основания. Использование грунтовки способствует длительной эксплуатации выбранного дизайна, поскольку от нее зависит, насколько качественно пройдет отделочный и завершающий этапы ремонта, и сколько будут держаться отделочные материалы.

Область применения грунтовых составов достаточно разнообразна, грунтовкой можно обрабатывать многие поверхности.

Грунтовка для минеральных поверхностей

К таким поверхностям относятся кирпич, штукатурка, бетон и другие. Это материалы стен и потолка.

Наиболее продуктивная в этом направлении грунтовка глубокого проникновения. Она пропитывает материал основания на максимальную глубину, вследствие чего увеличивается сцепление со следующим накладываемым слоем. В большинстве своем такие составы включают в себя противогрибковые добавки.

Грунтовка для деревянных поверхностей

Такая грунтовка имеет другое название, пропитка для древесины. Она проникает в глубокие слои, создавая тонкую пленку. Дерево необходимо защищать от насекомых, червей, плесени, гниения от влаги и рассыхания от солнца. Такие пропитки содержат антисептические и фунгицидные компоненты. Для лучшего эффекта рекомендуется нанесение в несколько слоев.

Грунтовка для металла

Такие составы защищают металл от коррозии и ржавчины, продлевают срок службы металлических изделий. Если на металле присутствуют следы коррозии, то вначале необходимо применить преобразователь ржавчины, только после этого наносить грунтующий состав, даже если в самой грунтовке преобразователь уже присутствует.

Грунтование других поверхностей

Есть материалы, на которые краска совсем не ложится или даже разъедает их, например, пластмасса. В таких случаях используйте растворы с повышенной адгезией. Также существуют грунтовки против различных пятен, но вероятность того, что пятно через некоторое время снова проявится, очень высока.

Всё о грунтовке стен. | Блог сайта Lomrem.ru

В данной статье я подробно расскажу о грунтовке стен. Опишу последовательность проведения работ, после чего вы сможете
грунтовать стены быстро и качественно.

Для чего необходимо грунтовать стены.

Каждый кто сталкивался с ремонтом понимает что без грунтовки не обойтись. Именно от неё зависит исход вашего ремонта.
Абсолютно все современные строительные материалы требуют предварительного грунтования. Грунтовка является связующим веществом
между поверхностью и будущим слоем (штукатуркой, краской, обоями …). Представьте что может произойти, если не грунтовать
стены перед штукатуркой. Вы отштукатурите, прошпаклюете, отшлифуете поверхность стен. Станете клеить обои и все эти слои
одним куском отвалятся. Пусть не везде, но от этого возникнет куча проблем. Поэтому грунтовать нужно обязательно. Это
обеспечит высокую адгезию к последующим материалам.

Как выбрать грунтовку.

Всем нам известно что сейчас существует огромное количество производителей. Чей-то товар стоит дороже, чей-то дешевле. В
первую очередь цена зависит от торговой марки, во вторую от качества товара. Для начала определимся какая именно грунтовка
нам нужна. Если нужно грунтовать стены внутри помещения ищем грунтовку глубокого проникновения для внутренних работ. Такая
грунтовка может быть в разной ценовой категории даже с одинаковым названием, но с разными характеристиками. Например:
грунтовка для внутренних и наружных работ, грунтовка для внутренних работ.Такие подзаголовки на красочной этикетке сразу не
увидишь. Выбирая грунтовку опирайтесь на цены.

У всех грунтовок абсолютно одинаковый состав.

Разница лишь в количестве воды.
Чем дешевле грунтовка, тем больше воды по отношению к специальным веществам. Следовательно если вам необходимо грунтовать
стены под штукатурку или шпаклёвку, приобретайте грунтовку дороже. Когда вы будете грунтовать стены под покраску или перед
обоями берите грунтовку дешевле. Советую не покупать совсем дешёвую грунтовку (Когда больше двух разновидностей одной
марки).

Загрунтовав стену перед обоями учтите — это не освобождает вас от грунтования обойным клеем, если так указано
в инструкции прилагаемой к обоям. При грунтовании фасада, либо других строительных элементов, находящихся на улице
используйте грунтовку для наружных работ. Так-же существуют специальные грунтовки. Например бетон-контакт. Он состоит из
высококонцентрированной грунтовки и кварцевого песка. Благодаря такому составу бетон-контакт после нанесения на поверхности
оставляет плёнку с частицами кварцевого песка. кварцевый песок создаёт эффективное сцепление с последующими строительными
смесями (штукатуркой, плиточным клеем …).

Лично я бетонное основание грунтую обычной дорогой грунтовкой даже перед
штукатуркой потолков. Из личного опыта бетон-контакт использовал лишь один раз, работая со стенами, окрашенными масляной
краской. Масляная краска не поддавалась снятию, а строительным феном это делать слишком долго. Пришлось грунтовать стены
бетон-контактом, затем шпаклевать и клеить обои. Результат меня порадовал — быстро, при оклейке обоев шпаклёвка не отошла!
Рекомендую использовать такую грунтовку только с проблемной поверхностью. Для декоративных штукатурных смесей, жидких обоев
грунтовку подбирает производитель. К каждому декоративному покрытию существует специальная рекомендованная грунтовка.
Продавец сам её предложит к вашему декоративному покрытию. Хоть грунтовки для декоративных покрытий состоят из кварцевого
песка и грунта, заменять их на своё усмотрение не рекомендую. Ведь кварцевый песок может быть крупней или мельче и в
разных пропорциях. С грунтовкой для декоративных покрытий рекомендую довериться производителю и продавцу. Проверить хорошую
грунтовку можно самостоятельно: смочите грунтовкой два пальца и дотрагивайтесь ими друг до друга. Через некоторое время
пальцы станут слегка липнуть. Если такого результата нет, грунтовка содержит много воды. Её лучше заменить!

Подготовка поверхности, планирование работ перед грунтовкой стен.

Перед грунтовкой стен выполним все пыльные работы, подготовим поверхность. Это делается для избежания перерасхода грунтовки,
двойной работы. Выполните все монтажные, демонтажные работы. Займитесь прокладкой провода, переносом розеток, включателей.

После прорезания штробы рядом остаётся слой пыли. Сметите её. Подметите пол. Когда полы с покрытием (линолеум, ламинат, паркет…)
и вы не собираетесь его менять, обязательно застелите полы целлофановой плёнкой. Грунтовка быстро сохнет, оставляя въевшиеся
пятна.

Чем грунтовать стены.

Перед тем как грунтовать стены подготовьте инструмент. Рекомендую грунтовать стены валиком шириной 25 — 30 сантиметров.
Приобретите для валика ванночку.

Сделайте к валику длинную ручку. Грунтовать стены валиком без ручки неудобно, а главное
очень медленно. Почти в каждом доме найдётся щётка. Выкручиваем из щётки ручку. Увеличим диаметр ручки при помощи
малярной ленты. Теперь ручка надёжно фиксируется в валике.

После проведения работ малярная лента легко удаляется, а ручка
отмывается. Второй вариант приобрести черенок не меньше чем 20мм. в диаметре. Заточите конец черенка так, что-бы он плотно
входил в валик. Грунтовать неровные стены под штукатурку удобней поролоновым валиком с толстой шубкой. Ровную поверхность
можно грунтовать валиками со средним и крупным ворсом. Так-же вам понадобится кисть 30 — 50 мм.

Грунтовка стен.

Итак мы приобрели нужную нам грунтовку, инструмент. Всё подготовили и довели до нужного состояния. Теперь приступим к
работе. Кирпичные, бетонные, отштукатуренные цементным раствором стены будем грунтовать поролоновым валиком с толстой шубкой.
Такой валик впитывает большой объём грунтовки. Он отлично подходит этим стенам, так-как они сильно впитывают любую грунтовку.

Стена из пеноблоков самая проблемная. Её лучше грунтовать два раза. Иначе грунтовка может не образовать необходимую плёнку
и штукатурка потрескается. Это происходит из-за резкого забора влаги стеной из штукатурки. Гипсокартонные, прошпаклёванные,
отштукатуренные стены можно грунтовать любыми валиками. Дополнительным плюсом поролонового валика с толстой шубкой
является способность грунтовать углы. Это отлично экономит время, уменьшает виды работ. При попадании грунтовки на кожу
смойте её водой.

Последствия отсутствия грунтовки стен перед покраской | Руководства по дому

Начинающим малярам грунтование нового гипсокартона кажется необязательным шагом, который можно обойти, добавив дополнительный слой краски — но это не так. Грунтовка и краска — два разных материала, которые выполняют разные функции, и пропуск грунтовки может иметь ряд нежелательных последствий. Некоторые из этих последствий вы заметите сразу же, но некоторые проявятся только после того, как работа закончится и краска высохнет.

Грунтовка герметизирует гипсокартон

Связующим веществом в грунтовке для гипсокартона является поливинилацетат, тот же материал, что и в столярном клее. Основное назначение этого клеящего вещества — скрепить гипсокартон. Без него краски на водной основе, содержащие латексное связующее, неравномерно впитываются в пористый материал, создавая заметные пятна и шероховатости. Еще сильнее эффект проявляется на швах и головках застежек, покрытых шовным компаундом, ведь этот материал даже более пористый, чем гипсокартон.Обычно требуется дополнительный слой краски, чтобы выровнять пятнистые участки, а краска стоит дороже, чем грунтовка.

Однородность цвета и блеска

Благодаря герметичности, которую грунтовка ПВА оставляет на поверхности гипсокартона, краска покрывает должным образом, и цвет вас не удивит. Невозможность использования грунтовки приводит к снижению соотношения пигментов верхнего покрытия, что означает, что слишком много пигмента впитывается в гипсокартон, и конечный цвет становится светлее, чем предполагалось; местами он может казаться размытым.Более того, блеск окончательной отделки может быть меловым и неоднородным, особенно если вы используете полуглянцевую или слабо глянцевую краску для верхнего покрытия.

Надлежащая адгезия краски

Поскольку грунтовка для гипсокартона имеет клеевую основу, она помогает краске правильно держаться. Если пропустить грунтовку, вы рискуете отслоить краску, особенно во влажных условиях. Более того, отсутствие адгезии может затруднить очистку через несколько месяцев после высыхания краски. Вы можете обнаружить, что краска стирается, когда вы пытаетесь стереть грязь или отпечатки пальцев.Если краска светлого цвета, попытка ее очистить может сделать ее более грязной. Вы можете винить в этом качество краски, которую вы использовали, но правда в том, что причиной проблемы было отсутствие грунтовки.

Покраска поврежденного гипсокартона и новой древесины

Когда вы перекрашиваете стену, просто чтобы изменить цвет, обычно можно не наносить грунтовку; имеющаяся краска герметизирует стеновую панель, и вы должны получить равномерное покрытие и удовлетворительную адгезию. Однако вам понадобится грунтовка на основе шеллака или латекса с высоким содержанием сухого остатка, когда вы рисуете по гипсокартону, поврежденному дымом или покрытому водой.Без грунтовки пятна дыма или воды могут просочиться через верхнее покрытие. Вы также должны использовать шеллак или латексную грунтовку для дерева с высоким содержанием сухого остатка при покраске новой деревянной отделки и других деревянных изделий, иначе у вас возникнут те же проблемы с однородностью, что и при не грунтованном гипсокартоне.

Сколько слоев грунтовки необходимо для разных поверхностей? (С диаграммой)

Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Один из тех важных жизненных уроков, которым мы всегда желаем, чтобы кто-то научил нас перед тем, как начать проект «сделай сам», — это как правильно покрасить комнату. Вы будете красить новую стену или предыдущую покраску, и в обоих случаях потребуется хорошая грунтовка, чтобы получить максимальную отдачу от краски.

Но сколько слоев грунтовки вам действительно нужно? Вот все, что вам нужно знать о грунтовании стен и других поверхностей для идеальной отделки.

Действительно ли необходима грунтовка?

Каждый материал имеет определенную степень пористости (называемой пористостью). Это влияет на то, впитается ли краска, прилипнет или потечет.

Практически на каждую поверхность стены потребуется как минимум один слой грунтовки. Тип грунтовки, который вы выберете, также будет важен, так как разные типы лучше подходят для определенных ситуаций.

См. Также: Лучшая краска для стен гаража

Типы грунтовок

На рынке представлено много различных видов грунтовок. Большинство из них предназначены для определенного материала и менее эффективно работают с другими материалами. Вот различные классы праймеров, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь.

Bonding Primer

Эта грунтовка используется на скользких поверхностях, таких как плитка. Назначение адгезивной грунтовки по существу противоположно другим грунтовкам, так как она создает захватывающую поверхность для сцепления краски, а не герметизирует поверхность для предотвращения впитывания.

Грунтовка для гипсокартона

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать — это покрасить новый гипсокартон без слоя грунтовки. Пористая природа этой покрывающей бумаги может неравномерно впитывать краску, что приводит к плохой отделке. Не ожидайте идеальной отделки, так как грунтовка помогает краске оставаться на гипсокартоне, а не выглядеть хорошо.

Одна из самых больших ошибок, которую делают люди, — не использовать грунтовку при покраске недостроенного гаража. У них может быть одна из лучших идей покраски для стен гаража, но забвение грунтовки гарантирует плохой конечный результат.

Masonry Primer

Различные типы кладки могут представлять не только проблему пористости. Некоторые виды кладки имеют высокий pH, из-за чего краска плохо держится.

Другие привлекают высолы, белые кристаллические отложения, которые могут сделать стены все более непривлекательными. Хорошая грунтовка для кирпичной кладки может решить все эти проблемы для более качественной и долговечной окраски.

Универсальная грунтовка

Более новая альтернатива традиционным грунтовкам, многоцелевые грунтовки можно использовать для ряда различных материалов, хотя ни одна из них не работает универсально.Всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что грунтовка подойдет для ваших стен, так как она не подойдет для всех поверхностей.

Вам также следует покупать многоцелевой грунт от уважаемого имени, такого как Killz, Behr или Zinsser, чтобы избежать получения грунтовки низкого качества.

Пятно-блокирующая грунтовка

Несмотря на название, хорошая пятно-блокирующая грунтовка является одним из наиболее полезных вариантов для покрытия существующей краски или повреждений. Это потому, что он предотвращает просачивание между старым настенным покрытием и новой краской.

Используйте эту грунтовку, чтобы скрыть старые пятна дыма или воды, мелок, жир или темную краску. Перед покупкой проверьте этикетку, так как эти грунтовки часто предназначены для конкретного использования.

Грунтовка для дерева

Высокая пористость голой древесины может превратить окрашивание без хорошей грунтовки в кошмар. Традиционно грунтовки для дерева были на масляной основе, и их схватывание занимало 24 часа. Несмотря на высокую эффективность, испарения и долгое время ожидания далеко не идеальны.

К счастью, новые масляные смеси и альтернативы латексу высыхают намного быстрее, но при этом остаются столь же эффективными.

См. Также: Поликрил против полиуретана против лакового покрытия для дерева

Самовсасывающая краска

Самовсасывающая краска может быть отличной альтернативой для материалов со средней пористостью. Однако эта новая смесь краски и грунтовки может быть рискованной, поскольку не всегда работает так, как рекламируется.

При использовании самовсасывающейся краски обязательно выбирайте качественную марку. В конце концов, лишние расходы окупятся визуально.

См. Также: Как избавиться от старого газа, краски или моторного масла

Сколько грунтовки мне нужно?

«Знать типы грунтовки — это здорово и все такое, — скажете вы, — но нужно ли мне 2 слоя? Или одного хватит? »

Знание того, когда использовать один или два слоя, может сбивать с толку новичков, но не бойтесь.Есть несколько простых практических правил, которые могут упростить планирование. См. Шпаргалку ниже или продолжайте читать для получения дополнительной информации.

Таблица слоев грунтовки

Тип поверхности	Покрытия	Примечания
Голая древесина	2	При использовании грунтовки на водной основе слегка отшлифуйте между слоями.
Гипсокартон	2	Возможно, вам удастся обойтись одним слоем качественной грунтовки.
Штукатурка	2	Используйте пятновыводитель на масляной основе для предотвращения образования известковых пятен.
Краска (светлая)	1	При использовании самовсасывающей краски можно не наносить грунтовку.
Краска (темная)	2	Для достижения наилучших результатов используйте тонированную грунтовку.

Чистая древесина

Голая древесина, как упоминалось ранее, является одним из самых пористых материалов для стен.Для традиционной 24-часовой грунтовки на масляной основе потребуется один-два слоя.

Новые масляные и латексные грунтовки также потребуют двух слоев для эффективного уплотнения. При использовании грунтовки на водной основе древесина может немного разбухнуть, поэтому не забудьте слегка отшлифовать поверхность после высыхания первого слоя.

На гипсокартоне или штукатурке

Для использования хорошей грунтовки для гипсокартона может потребоваться только один слой, но два слоя здесь идеальное количество. Как только первый слой высохнет, внимательно осмотрите поверхность, чтобы убедиться в отсутствии изъянов или тонких пятен.Второй слой скрывает эти недостатки, а также восполняет любую впитавшуюся грунтовку от первого слоя.

Использование универсальной грунтовки или самогрунтующей краски потребует двух слоев для желаемой отделки.

См. Также: 8 идей гаражных потолков для такого завершенного вида

На окрашенных поверхностях стен

Для окраски существующей белой краской или светлого лака обычно требуется только один слой грунтовки, чтобы предотвратить отслаивание старые слои.

Исключения из этого правила — когда вы закрашиваете темные цвета светом, поверх светлых — темными или скрываете пятна. Для этого вам нужно будет нанести два тонких слоя белой, тонированной грунтовки или грунтовки «High Hide», чтобы приблизить цвет стен к окончательному цвету.

В противном случае вы могли бы нанести три или четыре слоя той дорогой атласной отделки, которую вы нашли в Home Depot, не покрыв полностью старый цвет стен. Более светлый цвет краски — быстрый способ украсить комнату.Хорошая дешевая идея улучшить любой подвал.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед первой покраской? | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 6 декабря 2018 г.

После того, как вы закончите развешивать гипсокартон, все швы заклеены и обработаны, вам понадобится два слоя краски, чтобы придать стене окончательный вид. Однако перед тем, как нанести их, вам необходимо покрыть гипсокартон и грязь грунтовкой. Если вы закрасите свежий гипсокартон обычной краской для стен, вам будет сложно получить ровную отделку.Приемлемые результаты можно получить, используя самовсасывающую краску для стен.

Грунтовка для гипсокартона

Грунтовка для гипсокартона — это не то же самое, что краска. Его основной ингредиент — поливинилацетат (ПВА), тот же ингредиент, что и столярный клей. Его задача — запечатать пористые поверхности бумаги и высохшего шовного герметика и сделать их более восприимчивыми к новой краске. ПВА в грунтовке лучше прилипает к необработанному гипсокартону, чем краска, и краска лучше прилипает к грунтовке, чем к гипсокартону. Грунтовка бывает разных сортов, и большая ее разновидность заполняет небольшие зазубрины и выступы в швах лучше, чем краска, придавая стене более гладкий внешний вид.

Два слоя краски

Заманчиво попытаться сэкономить, нанеся два слоя обычной латексной краски для стен в качестве альтернативы грунтовке. Первый слой обязательно впитается, потому что латексное связующее не так прочно, как ПВА. Он также не образует тонкую липкую пленку, как ПВА, поэтому второй слой также может впитаться в пористую шовную смесь. В результате окраска будет неравномерной, и, возможно, потребуется нанесение третьего слоя. Краска дороже грунтовки, так что на этом пути вы не сэкономили.Вместо этого вы, вероятно, в конечном итоге потратите больше.

Самовсасывающая краска Vs. Тонированная грунтовка

Самовсасывающая краска предназначена для того, чтобы избежать нанесения трех слоев покрытия и получить равномерное покрытие. Они содержат тот же связующий материал, что и праймер — ПВА, но также содержат достаточно твердого вещества для создания отделки в два слоя. Однако, если вы предпочитаете использовать специальную краску или краску, которая уже есть у вас в доме, вы можете имитировать слой самовсасывающей краски, добавив оттенок к высокоструктурированной грунтовке.Тонированная грунтовка не будет того же цвета, что и верхнее покрытие, но она должна располагаться достаточно близко, чтобы один слой краски для стен завершил работу.

Когда вам нужна грунтовка

В некоторых случаях требуется грунтовка вместо самовсасывающейся краски. Один из них — когда вы закрашиваете гипсокартон, испачканный пятнами или поврежденный водой. Вам понадобится грунтовка с высоким сухим остатком, чтобы предотвратить просачивание и неравномерную окраску. Также следует загрунтовать гипсокартон перед тем, как наклеить на него обои. Грунтовка герметизирует бумагу и шов, чтобы клей для обоев не впитался и не высох.Грунтовка также полезна при перекрашивании стены с глянцевым покрытием. Нанесение грунтовки после снятия блеска с краски тринатрийфосфатом гарантирует, что верхний слой прилипнет.

Что такое грунтовка для краски и для чего она нужна?

Что такое грунтовка для краски и что на самом деле дает грунтовка интерьера? Грунтовка помогает подготовить, запечатать и защитить окрашиваемую поверхность, делая внешние и внутренние стены красивее.

«Грунтовка закрывает пятна, создает более гладкую и ровную поверхность, а также обеспечивает превосходную адгезию между верхним слоем и окрашиваемой поверхностью», — объясняет Джон Ким , менеджер по продукции в Dunn-Edwards.

Использование грунтовки также увеличит стойкость краски. (Читайте: будет меньше чипов.)

Что такое грунтовка для краски и нужна ли грунтовка перед покраской?

Хотя рисование грунтовки может показаться обременительным, поскольку вы, по сути, выполняете двойную работу, это важный шаг для определенных проектов. Но не для всех вакансий требуется грунтовка; это зависит от нескольких факторов, включая поверхность, которую вы рисуете (есть ли плохие пятна?), тип краски, которую вы используете, и оттенок, который вы планируете скрыть.

Поэтому, прежде чем нанести один слой внутренней (или внешней) краски, помните о следующих правилах грунтовки.

Когда использовать грунтовку перед покраской

Вы закрашиваете темный цвет. Представьте, что вы пытаетесь нанести легкий цвет, например, солнечно-желтый, поверх темно-фиолетового оттенка на гипсокартон, и вы быстро поймете, что для этого перехода необходимо грунтовать поверхность. «В некоторых случаях, когда вы покрываете темный слой краски, вам может понадобиться тонированная грунтовка, чтобы новый цвет, который вы выбрали, более соответствовал образцу», — говорит Карен Грей-Плейстед из Design Solutions KGP.
Поверхность ваших стен (немного) грубая. Сталкивались ли вы с внутренними повреждениями, вызванными водой, пятнами плесени или жирными пятнами? Эти поверхностные дефекты могут в конечном итоге проявиться через купленный вами светло-зеленый цвет, если вы сначала не нанесете грунтовку. «Существуют специальные грунтовки, такие как KILZ, которые обеспечивают лучшее покрытие, чтобы эти пятна не просачивались через ваш новый цветной слой», — отмечает Gray-Plaisted.
Вы красите новую поверхность. Новому гипсокартону, голой древесине или стене с недавно нанесенным поверхностным покрытием (техника, используемая мастерами по гипсокартону для скрытия пятен) потребуется грунтовка.«Эти поверхности очень пористые и впитают краску, если вы предварительно не грунтовали, — говорит Ким. Грунтовка заполнит поры гипсокартона, улучшит адгезию и уменьшит количество необходимых верхних слоев.
Вы планируете нанести латексную краску поверх масляной. Да, грунтовка поможет верхнему слою держаться на глянцевой масляной краске. Спросите в магазине красок, какую грунтовку рекомендует выбранный вами производитель красок, поскольку, по словам экспертов, грунтовки предназначены только для латексных или масляных красок.
У вас есть обои. Если вы только что удалили слой бумаги или планируете закрасить существующие обои (да, вы можете это сделать!), Приготовьте грунтовку. Опять же, каждая из этих поверхностей имеет шероховатую сторону, поэтому в качестве базового слоя нанесите грунтовку.
Вы красите металл или пластик. «Использование грунтовки для металла защитит от ржавчины и послужит прочной основой для последующих слоев краски», — говорит Ким.

Когда можно пропустить грунтовку при покраске

Ваши стены в хорошем состоянии (без пятен). «Если вы покрываете гипсокартон, который ранее был окрашен латексом, и он в хорошем состоянии, без каких-либо следов или пятен, то вы, вероятно, сможете обойтись без грунтовки», — сообщает Дарла ДеМорроу из HeartWork Organizing.
Новая краска практически совпадает со старой. Если вы наносите белый цвет поверх другого, такого же окрашенного в белый цвет, вы можете обойтись без грунтовки.
Выбранная вами краска уже имеет грунтовку . «Некоторые из новых красок, таких как марки Sherwin-Williams ‘Duration и Emerald, представляют собой комбинации красок и грунтовок, — говорит ДеМорроу. Dunn-Edwards также производит самовсасывающую краску Everest.

Если сомневаетесь в том, наносить грунтовку или нет, добавьте ее в свою покраску. Грунтовка не повредит внутренние (или внешние) стены, и у вас будет возможность попрактиковаться в мазках. Также проконсультируйтесь с производителем краски и, если вам нужно загрунтовать, спросите, какая грунтовка лучше всего подходит для оптимальной адгезии и которая подойдет к выбранной вами краске.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

Обои можно клеить практически на любую поверхность, будь то штукатурка, дерево или даже голый бетон. Главное, подготовить стены к поклейке. Если нужно – выровнять или сделать стяжку, оштукатурить и загрунтовать. Можно ли пренебречь подготовкой и поклеить обои миновав этот трудоемкий этап? Да, можно. Но в таком случае листы быстро отклеятся и ремонт придется переделывать. Почему – читайте в статье.

Какие функции выполняет грунтовка

В идеале грунтование нужно делать на каждом этапе отделки, то есть перед нанесением шпатлевки и перед поклейкой. Грунтовка выполняет ряд важных функций:

Делает поверхность более ровной, заполняет поры и микротрещины. Уменьшается расход материала, повышается адгезия.
Укрепляет поверхность, препятствует её разрушению. Обои, поклеенные на загрунтованный гипсокартон будет легче снимать при следующем ремонте.
Способствует формированию нормального микроклимата за счет заполнения мелких пор в покрытии. Есть грунтовки для внутренних работ, содержащие в составе антисептик, препятствующий размножению спор грибов и плесени. Такие растворы очень кстати для угловых и сырых квартир, в которых высокий риск появления плесени.

Если пропустить грунтование, может произойти:

Разрушение слоя штукатурки. Ситуация, когда штукатурка трескается возникает именно тогда, когда перед нанесением материала стена не грунтовалась.
Более высокий расход материалов. Незагрунтованная поверхность будет хорошо впитывать влагу, в итоге потребуется большее количество клея. Как следствие, усложняется процесс поклейки, листы приклеиваются плохо. Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.

Самое неприятное, что перечисленные выше последствия невозможно устранить косметически. Исправить их можно только полностью переделав отделку. Экономия на грунтовании значительно уменьшает срок службы отделки, поэтому ответ на вопрос нужна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев однозначный – да, нужна. Остается разобраться с тем какой раствор выбрать и как его правильно использовать.

Хорошая грунтовка подобранная под поверхность гарантирует долговечность отделки

Какой раствор использовать

Оптимальный вариант для покрытий из бетона, гипсокартона и штукатурки – акриловая грунтовка. У неё нет специфического запаха, с ней легко работать, время высыхания около 5 часов, что гораздо меньше, чем у других составов. Для дерева лучше использовать алкидные растворы. Такая грунтовка должна сохнуть не менее 10 часов.

Раньше для грунтования использовали разбавленный ПВА или клей для поклейки. Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.

В магазинах вы можете встретить специальные грунтовки «под обои». Зачастую их основным компонентом является все тот же ПВА. Приготовить такой состав вы сможете самостоятельно, разбавив обычный ПВА до нужной консистенции. Единственное преимущество покупного раствора – удобство использования, вам не нужно будет переживать правильно ли вы все приготовили благодаря наличию четкой инструкции.

Алкидная грунтовка пользуется спросом благодаря своей универсальности

Сколько раз обрабатывать стену

Стандартный расход акриловой грунтовки составляет 100-200 мл на 1 м2 поверхности. Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.

После того как все высохнет, можно покрыть стену клеем. Это может быть разбавленный ПВА или клей для обоев. Во втором случае внимательно читайте инструкцию, если там не указано, что клей может использоваться в качестве грунтовки, значит он для этого не подходит. При выборе любого раствора обращайте внимание на время высыхания, от этого зависит через сколько клеить обои.

Как использовать грунтовку

Разводить грунтовку лучше всего в ведре. Очень важно хорошо вымешать раствор, чтобы в нем не было комков. Самый лучший вариант использовать дрель с насадкой-миксером. Если стены идеально ровные, можно использовать валик. Если есть неровности — малярную кисть. Следите за тем, чтобы раствор был нанесен равномерным слоем. Даже при идеальных стенах, углы лучше обрабатывать кисточкой, так как валиком качественно их промазать практически невозможно. Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.

Хорошо вымешанный раствор лекго наносить валиком на ровные стены

Грунтовка стен важный процесс, особенности и технологии нанесения

Одним из самых важных элементов любого ремонта и строительства является грунтовка стен. Что она из себя представляет?

Гидроизоляционные свойства

Грунтовка для стен, полов, потолков и любого другого строительного элемента предназначена решить огромный ворох задач. Главной из них является скрепление основания. Она создает прочную пленку, которая способна выдерживать большие нагрузки. Это ей удается за счет возможности глубокого проникновения. Такими свойствами обладают акриловые типы грунтовок, предназначенные для бетонных, оштукатуренных и шпаклеванных стен.

Химически активная формула при взаимодействии с кислородом начинает полимеризоваться (затвердевать). В плоскости нанесения вещества вырастают длинные искусственные кристаллы полимера, которые образуют между собой прочные связи.

Второй задачей, которую должна решать и успешно осуществляет грунтовка – это гидроизоляция. Благодаря образованию плотной пленки на поверхности основания влаге не остается места для проникновения вглубь стены. А ведь она представляет собой пористую структуру.

Некачественная предварительная подготовка стен

Немаловажной функцией любой грунтовки для стен является антикоррозийная и антисептическая защита. При нанесении ее на металлические поверхности она обеспечивает максимальное сцепление финишных покрытий с основанием, что обеспечивает устойчивость материала к влажным средам. При использовании грунтовки для сыпучих стен (кирпич, блок ПГС, штукатурка, шпатлевка), она выполняет роль антисептика. Убивает всевозможные микроорганизмы, которые имеются даже глубоко в структуре материала и создают антиусловия для их будущего существования и возникновения.

Типы грунтовок для стен

Сегодня выпускается разные типы грунтовочных смесей для различных видов материалов оснований стен:

для металлических оснований;
для сыпучих цементных пористых структур;
для деревянных покрытий.

В продаже имеются также некоторые типы грунтовок, которые надежно скрепляются даже с пластмассовыми изделиями, что затем позволяет осуществлять по ним штукатурку, шпаклевку или покраску. В их состав входят компаундные и смолистые компоненты.

Типы грунтовок по разным признакам

Грунтовка стен под обои, последним покрытием которых является в основном шпатлевка, станет неотъемлемым процессом ремонтных работ. Здесь применяются смеси на акриловой основе. Они обладают отличными проникающими способностями, что позволяет получить прочное и надежное основание. Тем более для обоев такое и нужно. Но для обработки стен из сыпучих материалов можно использовать даже сам обойный клей. Он обладает всеми теми же свойствами, что и акриловая грунтовка, к тому же благодаря достаточно густой консистенции полученная смесь может стать и средством для выравнивания микротрещин, микропор и прочих мелких дефектов поверхности.

При приготовлении самодельной грунтовки для стен, чтобы добиться максимального качества по фактуре. Чтобы на идеально ровной стене не оказалось затвердевших сгустков и крапинок, при размешивании клея в емкость вставляется кусок стекловолоконной сетки. На нее прилипают все нерастворенные кусочки клея и мусор, что в дальнейшем позволит беспрепятственно обмакивать валик в емкость.

Если же стены выполнены из древесины, на которые в дальнейшем необходимо клеить обои, то здесь применяются алкидные грунтовки. Они обладают характерным едким запахом, поэтому помещение должно хорошо проветриваться. Грунтовка под штукатурку этим материалом создает прочное покрытие, потому что он глубоко проникает в структуру древесины, скрепляя ее и предотвращая усыхание. Кроме того, он также является хорошим средством против различных паразитов.

В продаже также еще имеется грунтовка концентрат для стен, потолков и полов из сыпучих поверхностей и дерева. Это высококонцентрированное вещество, называемое акриловой дисперсией, перед применением разбавляется с водой в различных соотношениях. Пропорции компонентов зависят от предстоящих работ.

Например, грунтовка концентрат Броня смешивается с водой в следующих соотношениях:

для фасадных работ – 1:0,6;

для универсальных работ – 1:0,8;

для отделки интерьера – 1:1.

Пропорции разбавления с водой и расход на 1 м²площади указываются на упаковке, поэтому перед применением того или иного концентрата, следует основательно ознакомиться с инструкцией.

Грунтование стен перед штукатуркой

Грунтовка стен валиком под штукатурку

Грунтовка для штукатурки играет самую важную роль во всем строительном или ремонтном процессе. При выполнении стен из блоков ПГС, кирпича или бетона на ее поверхности всегда присутствуют мелкие частицы этого же материала. Они будут являться преградой для прочного контакта раствора оштукатуривания стен и даже прочного клеевого состава для плитки. Грунтовка для штукатурки стен решит вопрос образования меловой пыли на поверхности этих материалов, прочно скрепив их с основной структурой. Многие ошибочно считают, что стену достаточно просто смочить водой, и раствор будет отлично держаться. Но это не так, потому что уже через даже малый промежуток времени на срезе стены будет четко видно отставание штукатурки от блоков или кирпичей, а это может свести на нет все проведенные работы. Поэтому чтобы избежать этих неприятностей и последующих непредвиденных затрат, следует выполнять этот важный шаг. При этом обязательно необходимо выждать полное время высыхания обработки перед последующими работами. При сыпучей и подозрительной поверхности грунтовка для штукатурки стен должна осуществиться несколько раз, давая полностью высохнуть предыдущему слою.

Грунтовка стен кистью в труднодоступных местах

Срок высыхания и концентрация разбавления грунтовок всегда указаны на упаковках, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед ее применением. Средний же срок полимеризации поверхности после обработки составляет 24 часа при нормальной влажности и температуре не ниже 15⁰С.

Грунтовка стен перед окрашиванием

Грунтовка стен под покраску

Сегодня существует масса способов отделки стен, которые в последующем окрашиваются красками разных типов. Но для прочного ее сцепления с поверхностью также требуется грунтовка стен под покраску. При этом в зависимости от типа финишного покрытия выбирается и вид или количество слоев грунтовки. Для водоэмульсионных фасадных красок достаточно и одного слоя грунта, но при использовании масляных или прочих типов покрытий, то лучше произвести обработку в несколько слоев.

Технология и инструменты для грунтования стен

Выбрав тип материала, сейчас разберемся, как грунтовать стены под покраску.

Для выполнения работ по грунтованию стен понадобится валик, кисть и емкость для грунта.

Многие типы грунтов, даже практически все, начинают моментально схватываться. Поэтому обязательными будут и средства индивидуальной защиты. Это резиновые перчатки, головной убор и соответствующая нательная одежда.

Кисть рекомендуется использовать для качественной обработки мест, в которые валик не может проникнуть, даже с длинным ворсом:

углы;
впадины;
проемы;
выступы;
элементы декора.

При этом ворс кисти может быть любой нежесткий, чтобы не повредить основание (шпаклевку). Валик следует использовать поролоновый, велюровый или из ворса.

Нанося грунтовку важно помнить о том, что при сильном промачивании поверхности можно повредить основание. В особенности это касается шпатлевки. Поэтому процесс нанесения грунта на поверхность лучше осуществлять в одно движение по одному месту.
Ниже представлено короткое видео, в котором рассматриваются основные принципы грунтования стен.

Видео:

Грунтовка стен перед поклейкой обоев

Если провести рукой по оштукатуренной стене, то на ладони могут остаться мелкие частицы и пыль. Это значит, что поверхность штукатурки недостаточно прочная, и обои к такой штукатурке могут не приклеится.

Исправить ситуацию помогает нанесение грунтовки. Грунтовка стен под обои позволяет получить ряд внушительных преимуществ:

Загрунтованные стены впитывают меньше влаги. Как следствие, расход обойного клея снижается, а клей лучше сцепляется с поверхностью.

Многие грунтовки содержат фунгицидные добавки, которые не дают появляться плесени и грибкам. Таким образом улучшается микроклимат помещения.

Жидкий состав грунтовки скрепляет поверхность, связывает пыль и потому значительно повышает адгезию. Обои на такую поверхность клеятся идеально, а результат сохраняется долгие годы.

Виды грунтовок

Сейчас строительный рынок предлагает массу составов для грунтования стен под обои. Однако перед покупкой следует уточнить, какую грунтовку выбрать для стен под обои. В зависимости от консистенции их можно разделить на готовые и сухие. Цена сухих грунтовок ниже. Но перед применением их придется дополнительно разводить водой и тщательно размешивать, а это дополнительные хлопоты в процессе ремонта. Гораздо удобнее использовать уже готовые грунтовки.

Вопрос, какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев, зависит от химического состава продукта и того, для какой именно поверхности он рекомендуется.

Алкидная грунтовка – используется для деревянных поверхностей.

Клей ПВА некоторые отделочники могут наносить на стены перед оклейкой обоями, однако это не самый надежный вариант.

Обойный клей, но более жидкой консистенции также используется для грунтования поверхностей.

Акриловая грунтовка (например, укрепляющий грунт-концентрат ilmax 4120, ilmax 4180). Данный тип является идеальным для оштукатуренных и шпаклеванных поверхностей. Разновидностью акриловых грунтовок является грунтовка глубокого проникновения, которая глубоко приникает в рыхлые и непрочные стены и «склеивать» их. При покупке таких материалов нужно обязательно проверить, чтобы на упаковке было указано, что они изготовлены на основе акриловых полимеров, а не обычного клея ПВА.

Этапы грунтовки стен под обои

Как и любые отделочные работы, нанесение грунтовки стены перед поклейкой обоев состоит из нескольких этапов.

1. Очистить основание от старых обоев. Для удаления старых обоев и остатков клея используют металлический шпатель и воду. Также можно использовать специальную жидкость для снятия обоев. Ее добавляют в ведро с водой, смачивают поверхность и оставляют на 30 минут. Затем смачивают старые обои еще раз и без усилий удаляют их.

Совет профессионала:Если обои с трудом удаляются со стены, на них можно сделать надрезы, чтобы вода проникала под обои глубже и быстрее.

Если под обоями обнаружилась плесень, ее обязательно нужно удалить. Для этого можно провести обработку стен раствором хлорной извести. Готовится он из расчета 200 г. извести на 1л. воды. А для приклеивания обоев на таких стенах лучше использовать клей с противогрибковыми добавками. Ни в коем случае нельзя заклеивать плесень новыми обоями – она испортит и их.

Любые трещины и сколы стены следует тщательно зашпатлевать. Очень неровные стены лучше сначала оштукатурить, а затем уже зашпатлевать. После «мокрых» работ стены нужно основательно просушить.

Совет профессионала: Есть простой способ узнать, хорошо ли просохли стены. Из новой пленки вырезаем квадрат 10 см х 10 см. Плотно приклеиваем его к поверхности стены скотчем. Воздух под пленку проникать не должен. Оставляем на ночь, а утром снимаем пленку и проверяем ее. Если под пленкой скопились капельки влаги, то стена еще не просохла. Если же пленка сухая, то можно смело продолжать работы.

2. Готовим грунтовку. Сухой состав затворяем в воде и тщательно размешиваем строительным миксером согласно инструкции на упаковке. Некоторые готовые к применению грунтовки являются концентратами и допускают разбавление водой. Например, укрепляющий грунт ilmax4120 можно использовать и как готовую грунтовку, и разводить водой из расчета 1 часть грунта на 1 часть воды. Концентрат ilmax 4180 разводится водой в соотношении 1 часть грунта на 4 части воды.

3. Нанесение грунтовки. Очень удобно для этого использовать широкую плоскую кисть или валик. Если валик прикрепить к телескопической трубе, то работать можно будет без стремянки. А это еще больше ускорит работы.

4. После первого грунтования нужно дать стенам высохнуть и нанести второй слой и также дать высохнуть. Важно учесть, сколько сохнет грунтовка стен перед поклейкой обоев. Например, грунтовка ilmax 4120 высыхает всего за 2-3- часа. Двойное грунтование особенно рекомендуется для пыльных и сильно впитывающих оснований.

После такой подготовки стены полностью готовы к последующей отделке. Обои теперь будут клеиться легко, лягут ровно, не отклеятся, а качество покрытия сохранится на долгие годы.

Грунтование стен — полезные статьи о ЛКМ

После очередной попытки добиться красивой и ровной поверхности при покраске чего-либо (стены, пола, потолка), когда краска или впиталась, или поменяла цвет, или полопалась, осыпалась, в общем, испортилась после нескольких дней от перепада температуры, появляются большие проблемы. Вы начинаете задумываться о том, что зря вы решили пропустить этап подготовки поверхности к покраске, а именно — обошлись без грунтовки. Оказывается, что для достижения приемлемого результата при покраске недостаточно просто обмахнуть поверхность веничком, нанести на нее краску. Тут надо произвести гораздо более существенные действия. Надо предварительно стены загрунтовать, а для этого надо хотя бы на начальном уровне разбираться в основных видах грунтовок и вариантах их применения.

Если вы ранее ничего никогда не красили, то знайте, что грунтовка – это предварительное покрытие стен специальным составом, улучшающим сцепление основной краски с окрашиваемой поверхностью. В нашей стране сейчас на рынке стройматериалов имеется достаточно большой выбор уже готовых грунтовок с различными свойствами, которые поставляются в виде специальных водорастворимых смесей или в виде аэрозолей, наносящихся на поверхность воздушным напылением. Смешивая сухие смеси в разных пропорциях с водой, можно подготовить грунтовки для самых разных поверхностей. Но если вам всё же не удастся раздобыть готовую грунтовку (что, конечно же, маловероятно), то ее достаточно легко можно приготовить самостоятельно. Для этого надо смешать толченый мел с клеем ПВА, размешать полученную смесь в воде. В итоге получится непрозрачный состав белого цвета. Но если такой состав не удастся приготовить, то поверхности можно обработать и сильно разведенной краской. Но лучше не экспериментировать, а пойти и поискать грунтовку или, на худой конец, компоненты для её приготовления.

Однако грунтование тоже требует предварительной подготовки поверхности. Предварительно ее все же лучше хорошенько обработать, удалить, по возможности полностью, старое лакокрасочное или грунтовочное покрытие, зашпаклевать и зашкурить выбоины и щели. Готовая грунтовка наносится на поверхность с помощью кисти, если площадь обработки небольшая, или валика, если объём помещения большой. Но при этом надо помнить, что различные поверхности обладают разными впитывающими свойствами. Впрочем, в этом деле не так все сложно, потому что если вы не профессиональный строитель, то сильно большое разнообразие поверхностей вам не представится. В основном стены жилых помещений изготовлены из бетона и кирпича, реже – дерево или ДВА, и совсем уж редко придется красить металл или оштукатуренную поверхность.

Итак, рассмотрим основные типы поверхностей, которые чаще всего встречаются в квартирах и офисах.

Бетон или железобетон.

В мире такие поверхности встречается наиболее часто. Это и стены квартир в городе, и бесконечные бетонные заборы на приусадебных участках. Но тут следует помнить о том, что бетон бывает разным по степени пористости, и именно с учетом этого показателя следует выбирать подходящую грунтовку, ориентируясь при этом на рекомендации производителя продукта. Если при покупке грунтовки таких рекомендаций вам не предоставляют, то покупать такой продукт не рекомендуется. Только лишь хорошие специалисты на глазок могут определить вид, качество грунтовки, а неискушенному строителю нужно точно знать, где какую грунтовку можно применять.

Кирпич.

Так уж повелось, что новый качественный кирпич в какой-либо грунтовке совершенно не нуждается, поэтому можно красить стену без всяких проблем прямо поверх него. Если же поверхность состоит из старого кирпича, то тут из-за повышенной пористости без грунтовки, конечно же, не обойтись. Если вы наносите краску на специальный облицовочный кирпич, тут напротив, можно столкнуться с ситуацией, когда краска будет очень плохо впитываться и течь по плоскости. Поэтому для такого кирпича нужно подбирать и специальную грунтовку.

Не будем забывать также и о том, что стена из кирпича не является однородной плоскостью – швы цементного раствора обладают большей впитывающей способностью, поэтому их грунтовать нужно особо тщательно.

Древесноволокнистая плита (ДВП).

Данный материал обладает большой впитываемостью и грунтовать его нужно обязательно. Соответственно, использовать лучше густую грунтовку, потому что более жидкая просто «уйдет» внутрь листа без всякого эффекта.

Оштукатуренная поверхность.

Этот вариант, в грунтовке практически не нуждается. Правда, если красить без грунтовки, итоговая краска при высыхании станет немного матовой.

Металл.

Краску не впитывает, но новые красочные слои текут, и вполне понятно — почему. Поэтому для достижения ровного красочного слоя металл лучше покрыть специальной автомобильной грунтовкой во избежание потеков.

Дерево.

Обладает сильной способностью к впитыванию. Грунтовать практически бесполезно. Для достижения приемлемого результата деревянные поверхности лучше покрывать несколькими слоями более-менее густой краски.

Посмотрите в каталоге: Грунтовка

Грунтовка для гипсокартона: когда и как использовать

Ключ к грунтованию различных поверхностей

Большинство маляров знают, что одним из ключей к хорошей покраске является грунтовка, но понимание всех тонкостей грунтовки — от того, что и когда грунтовать, до выбора правильного продукта для работы — может быть проблемой. Итак, давайте подробнее рассмотрим это важное покрытие.

Во-первых, что такое праймер? Это подготовительное покрытие, которое часто наносится на основание перед покраской, которое служит ряду целей, таких как обеспечение лучшей адгезии краски, увеличение стойкости краски и обеспечение дополнительной защиты.Грунтовки — это решающие проблемы, которые меньше похожи на краску, а больше на клей, поскольку они прилипают к тому, что вы готовите, и герметизируют основу, чтобы обеспечить хорошее, однородное покрытие, которое прослужит долгие годы.

Важно отметить, что существует два типа грунтования. Во-первых, точечная грунтовка предназначена для небольших участков пятна и небольших участков, где была удалена отслоившаяся краска. Во-вторых, это полное грунтование, которое включает в себя большие голые участки или поверхности, которые могут иметь темный цвет или неровный блеск.

Когда наносить грунтовку

Как правило, грунтовку следует использовать на поверхностях, которые никогда не окрашивались, имеют неровный вид или видимые пятна, а также на участках с темной краской, которые будут покрыты светом. покрытые краской или имеют неизвестное покрытие.

Для внутренних стен грунтование также рекомендуется в случае ремонта или реконструкции стен. Независимо от типа поверхности — гипсокартон, штукатурка, изделия из дерева и т.д. равномерная отделка.

Когда дело доходит до окраски фасадов, грунтовка необходима почти всегда, так как эти поверхности постоянно подвергаются суровым условиям, таким как влажность и УФ-лучи. Такое воздействие приводит к ухудшению качества поверхности, что затрудняет адгезию краски. Кроме того, грунтовки всегда рекомендуются при окраске таких поверхностей, как дерево, кладка и металл. Помимо обеспечения хорошей адгезии, грунтовки разработаны специально для таких обычных условий, как высолы на кирпичной кладке или таниновые пятна на кедре и секвойях.

Обязательно учитывайте тип вашей поверхности, так как некоторые грунтовки зависят от поверхности. Например:

New Drywall — Выберите грунтовку для гипсокартона, потому что гипсокартон пористый и должен быть покрыт герметиком или самовсасывающей краской.

Голая древесина — Используйте грунтовку для дерева, так как древесина содержит дубильные кислоты, которые могут просачиваться.

Пятна — Выберите грунтовку, блокирующую пятна, для пятен, потому что она предотвращает появление пятен через верхнее покрытие.

Чистый металл — Используйте грунтовку для металла, особенно для черных металлов, поскольку они необходимы для защиты от ржавчины.

Какие грунтовки использовать?

Практически для любой поверхности найдется идеальная грунтовка. И, без сомнения, после грунтования вы получите лучшую, более профессиональную окраску. Но как выбрать? Хотя некоторые рекомендации подходят для проектов перекраски и / или технического обслуживания, следует более внимательно относиться к выбору грунтовки при работе со спецификациями красок на новых строительных проектах.Вот несколько примеров того, как правильно выбрать грунтовку для вашей поверхности:

Внутренние пятна и запахи — Некоторые пятна просачиваются через большинство грунтовок и красок независимо от того, сколько слоев нанесено. То же самое и с запахами, такими как дым от костра или сигареты. Лучшее решение — это пятновыводящая грунтовка, такая как BLOCK-IT ^® Premium.

Новый гипсокартон — Грязь, нанесенная на швы гипсокартона, впитывает краску иначе, чем остальная часть гипсокартона, что может привести к пятнистым, тусклым участкам под краской и непостоянному блеску.В этой ситуации лучшим вариантом является использование грунтовки-герметика для гипсокартона, такой как VINYLASTIC ^® Premium.

New Wood — Если ваша древесина не сильно окрашена, вам подойдет высококачественная латексная грунтовка или грунтовка на масляной основе. Если у вас есть окрашенное дерево или вы красите красное дерево или кедр, используйте грунтовку, препятствующую образованию пятен, например EZ-PRIME ^® Premium.

Кладка — Используйте усиленный эпоксидной смолой грунт, такой как EFF-STOP ^® Premium, для обеспечения превосходной адгезии и устойчивости к высолам на пористой кладке, включая штукатурку, кирпич или бетонный блок.

Бетонный блок — Заполните свежую поверхность заполнителем для блоков перед покраской, чтобы обеспечить более гладкую поверхность. При перекрашивании соскребите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и покройте латексной краской. Используйте наполнитель для блоков, такой как Smooth BLOCFIL ™ Premium, только в том случае, если краска была полностью соскребана.

Металл — Если ваша поверхность заржавела, удалите ржавчину и нанесите коррозионно-стойкую грунтовку, такую как BLOC-RUST ^® Premium для черных металлов или GALV-ALUM ™ Premium для оцинкованных металлических и алюминиевых поверхностей.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к местному представителю Dunn-Edwards.

Когда можно использовать малярную краску и грунтовку для внутренних стен?

Вы когда-нибудь задумывались, действительно ли вам нужно загрунтовать стены перед покраской или, может быть, достаточно одной из этих красок и грунтовки в одном продукте? Грунтовка — один из тех шагов, которые профессиональный маляр никогда бы не подумал пропустить, но домовладельцы часто делают. Желание обойти этот шаг понятно, поскольку это лишняя работа, лишний беспорядок и далеко не так захватывающе, как рисование этим замечательным новым цветом.

Правда в том, что в некоторых случаях вам может сойти с рук использование продукта со встроенной грунтовкой, но в остальное время вам действительно следует сначала нанести грунтовку для равномерного и стойкого покрытия.

Роли краски и грунтовки

Грунтовка и краска выполняют две разные функции и обычно лучше всего работают, когда хранятся как отдельные продукты. Краска добавляет цвет, блеск и устойчивость к истиранию или внешним воздействиям. С другой стороны, грунтовка предназначена для:

Герметизации вашей поверхности
Создание ровной поверхности
Обеспечение адгезии
Блоковые пятна

Другими словами, грунтовка создает идеальную поверхность на вашей стене, чтобы ваша краска выглядела безупречно. Лучший.

Когда можно использовать краску и грунтовку одновременно?

Когда вы впервые красите стену, гипсокартон очень пористый и хорошо впитывает краску. Нанесение краски непосредственно на гипсокартон без грунтовки приведет к получению неровной поверхности и потребует гораздо большего количества слоев для достижения адекватного покрытия. Сэкономьте время и красите, всегда нанося отдельную высококачественную грунтовку на новый гипсокартон.

Если ваш гипсокартон был окрашен ранее, можно обойтись краской с добавлением грунтовки.Это сработает лучше всего, если вы сохраните такой же блеск и цвет краски, что и стены. Если вы сильно изменили цвет, не рискуйте, нанеся отдельную грунтовку. Меньше всего вам нужно наносить дополнительные слои, когда более темная основа просачивается сквозь ваш светлый цвет краски. Сильное изменение блеска краски также может привести к проблемам с нанесением, так как на глянцевой основе будет сложно получить новую краску, чтобы закрепить ее.

Специальную пятновыводящую грунтовку следует использовать каждый раз, когда вы пытаетесь устранить пятна, вызванные водой, мелками, маркерами или дымом.Сама по себе краска или краска и грунтовка в одном из них не могут гарантировать, что со временем эти пятна не потекут.

Надеюсь, это поможет вам понять, когда можно обойтись без грунтовки, а если пропустить этот шаг, то ваш следующий проект внутренней окраски может стать проблемой. Конечно, если вы хотите сэкономить время и правильно выполнить работу? Доверьте работу нашему профессиональному маляру! Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Нужно ли грунтовать стены перед покраской?

Праймер

— одно из спасительных средств для любых сухих, потрескавшихся и неровных стен.Подготовка стен грунтовкой перед покраской является неотъемлемой частью процесса покраски, потому что грунтовка действует как клей, и он прилипает к вашим стенам, оставляя вам гладкую и однородную поверхность для окрашивания. Хотя пропуск этого шага может показаться заманчивым, результаты почти всегда будут разочаровывающими, поскольку краска, нанесенная на незагрунтованные поверхности, склонна к отслаиванию, растрескиванию и мелению. Хорошая грунтовка улучшает шкуру краски и ее укрывистость, а также уменьшает количество слоев краски, необходимых для получения гладкой поверхности.Таким образом, включение грунтовки в покраску поможет окупить ваши деньги за счет меньшего количества слоев краски и повышения долговечности окраски. Чтобы провести вас через процесс грунтования, вот 5 вещей, которые вы должны знать о грунтовках перед покраской стен:

Виды грунтовок

Существуют разные типы грунтовок для различных целей, и при неправильном использовании краска может не прилипать к поверхности должным образом. Грунтовки для стен доступны на масляной или латексной основе.Масляные грунтовки используются для поверхностей, покрытых мелом и потрескавшейся краской. С другой стороны, латексные грунтовки используются для сухих стен и обеспечивают гибкую отделку с устойчивостью к растрескиванию и отслаиванию. Лучшее в латексных грунтовках то, что их можно мыть водой с мылом.

Поверхности нанесения

Все грунтовки необходимо наносить на чистые, обезжиренные поверхности (для некоторых поверхность также должна быть обезжиренной). Остатки любого типа, оставленные на стене, могут помешать грунтовке и повлиять на гладкость слоев краски.Слегка отшлифуйте поверхность перед тем, как начать грунтование — это то, что вы можете попробовать, чтобы убедиться, что ваша покраска в порядке. Если вы выбрали шлифовку, убедитесь, что вы очистили пыль влажной тканью, чтобы не осталось никаких остатков на поверхности, когда вы начнете грунтовать стены.

Опция прикрытия

Праймеры

можно использовать, чтобы покрыть темную стену, покрасить стену светлого цвета или просто закрасить другой темный цвет. Некоторые из вас могут подумать, что грунтовка может не понадобиться для последнего варианта, но покрытие темной стены другим темным цветом — сложный подвиг, и если вы не выполните правильные шаги, результат может быть не таким. вы это представили.Кроме того, использование грунтовки окажется намного дешевле, поскольку для покрытия поверхности достаточно всего пары слоев грунтовки и одного слоя краски по сравнению с 6-7 слоями одной краски. Отличный совет — покрасить грунтовку в серый цвет, чтобы еще больше уменьшить количество слоев грунтовки.

Прочный и экономичный

Самым большим преимуществом грунтовок, вероятно, является то, что они помогают сделать вашу покраску более долговечной и более рентабельной. Кроме того, грунтовки помогают правильно закрепить краску на стенах, что является экономически эффективным и делает вашу покраску эстетически привлекательной.Несмотря на то, что сейчас это может показаться вам дополнительными расходами, в конечном итоге это сэкономит ваши деньги, поскольку использование грунтовки предотвратит известкование, растрескивание вашей поверхности и продлит вашу покраску.

Время высыхания

Среднее время высыхания грунтовки и время нанесения верхнего слоя зависит от производителя грунтовки. Он может варьироваться от дня до недели. Если вы не будете следовать инструкциям, это может вызвать проблемы с производительностью и проблемы с адгезией.Еще одна вещь, которую вы должны учитывать при высыхании грунтовки, — это влажность и температура. Большинство рекомендуют наносить грунтовку при температуре около 75 градусов по Фаренгейту (или 25 градусов по Цельсию) и при влажности около 50 процентов.

Подготовка стен грунтовкой — определенно не тот шаг, который нужно пропустить во время покраски. Пока вы занимаетесь этим, обязательно обратите внимание на эти 5 советов.

Вы успешно подписались!

Лучшая грунтовка для гипсокартона и 4 простых шага для грунтования

Лучшая грунтовка для гипсокартона за деньги: бесплатная доставка? Вау, да.

Даже лучшая грунтовка для гипсокартона не должна обладать большой огневой мощью, блокирующей пятна (объяснено ниже).

Какая самая лучшая грунтовка для гипсокартона?

5 галлонов — лучшая цена

Новые стены : Zinsser предлагает очень хорошую грунтовку для новых стен: это наш лучший выбор для новых стен. Если вам нужно много, вот 5-галлонный размер, который я покупаю (лучшая цена). Грунтовка и герметик для гипсокартона сохраняются годами, даже если вы не используете все это, они в равной степени считаются лучшей грунтовкой для гипсокартона.
Пятна от воды (или других)? Грунтовка для гипсокартона их не заблокирует. Kilz Original — это грунтовка, блокирующая пятна, проверьте этот очень хороший продукт. Еще одно отличное предложение — Zinsser Cover Stain. Дешевле, чем другие, но, вероятно, справится с пятнами от воды одним слоем.
Проблема с запахом? Если вам не нравится запах, используйте грунтовку Kilz без запаха: иди без запаха.
Плесень? Используйте грунтовку для уничтожения плесени (она также поставляется в 4-литровых банках: полезно и выгоднее).

Помните, что многие грунтовки и краски содержат токсичные ингредиенты. Прочтите этикетку и читайте больше в моем сообщении о смертельных летучих органических соединениях.

Нужна ли грунтовка для гипсокартона?

Какая экономия времени. Нажмите на этот большой эшафот.

Бумага для гипсокартона и состав для гипсокартона («грязь») являются пористыми поверхностями, но они впитывают краску с разной скоростью . Если вы не выровняете их грунтовкой, сделанной для этой новой стены, вы увидите разницу, и она будет выглядеть небрежно.

Почему не нужно переусердствовать

Качественные грунтовки не такие уж дорогие и не содержат пятновыводителей, повышающих цену. Купите именно то, что вам нужно. , так как излишнее убийство будет пустой тратой денег.

Важный совет: С грунтовкой для гипсокартона используйте такой качественный валик, как этот, а не дешевый! Мне нравится длинный ворс, но вы можете предпочесть 1 или 3/4 дюйма. Ролики Budget сбрасывают ворсинок на стену, благодаря чему стена будет ощущаться (и выглядеть) как наждачная бумага.Мало того, ролики легко чистить. Хорошее покрытие для валика можно на несколько дней замачивать в воде, чтобы большая часть грунтовки упала на дно ведра. Затем вы можете прополоскать и даже надеть ролик, чтобы он высох. Легкий.

Мы используем роликовые покрытия Purdy and Wooster: ролики из смеси шерсти и поли. Шерсть обеспечивает впитываемость, а полиэстер — долговечность. . Мы используем этот валик весь день, день за днем в течение нескольких месяцев, прежде чем его потребуется заменить. Просто держите его в чистоте между использованиями.

Как загрунтовать гипсокартон за 4 этапа

Шаг 1. Осмотрите стены и устраните трещины

В трещину всегда можно нанести состав для гипсокартона, дождаться высыхания и заново отшлифовать. Обычно мы используем быстросохнущую шпаклевку или герметик, которые довольно быстро сохнут и не дают усадки.

Шаг 2: Очистка

После того, как шовный состав будет отшлифован, первое, что нужно сделать, это высушить щеткой пыль со стен (она прилипает). Эта кисть подходит к столбу для рисования или метле.Затем, не поднимая слишком много пыли, аккуратно подмести пол. Вы можете использовать небольшой пылесос с бумажным фильтром (не пылесос для дома: он умрет), а затем вымыть пол шваброй. (про виды вакуумных шлифовальных машин для гипсокартона читайте здесь),

Шаг 3: Грунтовка гипсокартона

Нанесите 1 слой выбранного вами грунтовочного герметика для гипсокартона (см. Ниже).

Шаг 4: Подождите, пока грунтовка высохнет

Все грунтовки для гипсокартона относительно быстро сохнут. Время высыхания зависит от множества факторов, таких как вентиляция и влажность.

Вам нужно нанести только 1 слой грунтовки для гипсокартона. Не откладывайте слишком долго после высыхания перед нанесением следующего слоя или перед покраской.

Подробное описание грунтовки гипсокартона

Стены готовы к лучшей грунтовке для гипсокартона

Требуется ли для нового гипсокартона 3 слоя? В основном да, и первым должен быть герметик для грунтовки гипсокартона. Тем не менее, есть хорошие новости об этом праймере.

Сказав это, покраска новых стен — единственный раз, когда я подумал бы об использовании краски и грунтовки в одной, что может сэкономить вам один слой краски.См. Раздел «Краска и грунтовка в One » ниже. Это точно не лучшая грунтовка для гипсокартона, но подойдет. Если вы это сделаете, купите качественную краску и грунтовку в одной упаковке : используйте Kilz, очень хорошее имя в мире герметиков для гипсокартона, и очень хорошую краску и грунтовку в одном. Я доверяю продукту Kilz, это также грунтовка с низким содержанием летучих органических соединений . Он бывает разных цветов и оттенков.

Для тех, кто наносит традиционное трехслойное покрытие (например, я), первая хорошая новость заключается в том, что вам не нужно покупать экзотический или дорогой грунт (при условии, что у вас нет плесени или пятен) для грунтования гипсокартона.Вам также не понадобится грунтовка на масляной основе. Лучшая грунтовка для нового гипсокартона — это недорогие грунтовки, так как они содержат только то, что необходимо : обычному герметику для гипсокартона не нужны ингредиенты для герметизации пятен, запахов, плесени и т. Д.

Если неокрашенный гипсокартон долго ждал, особенно в подвале, возможно, на нем выросла плесень или грибок. В этом случае вам понадобится немного больше огневой мощи. Если да, то вам нужно прочитать последний раздел этого сообщения.

Почему бы просто не нанести 2 слоя краски? Одно слово: Мигает. Потому что вы увидите швы (и отверстия под винты, ленту и угловую планку), где (1) соединительный состав, также известный как «грязь», встречается с (2) бумагой, которая является внешней поверхностью камня. Бумага и состав для гипсокартона — это разные поверхности, и они впитывают краску с разной скоростью. Вы можете нанести 5 слоев и все еще иметь высыхание без хорошей грунтовки для гипсокартона. Теперь вы видите, что герметик для грунтовки гипсокартона означает: он закрывает поры, так что все они впитываются одинаково.

С уважением, вы узнали на собственном горьком опыте: я знаю, что вы можете получить ужасное мигание! Таким образом, грунтовочный герметик для гипсокартона разработан с использованием только правильных герметиков, поэтому не будет различий в блеске или изменении цвета вашей финишной краски.

Zinsser наверху — это недорогой и качественный способ… и я не могу отказаться от бесплатной доставки!

Предупреждение:

Некоторые маляры говорят, что остатки плоской (и только плоской) краски ничем не хуже лучшей грунтовки для гипсокартона и дадут хороший результат. Нет приятеля. Это не сработает, но мне нужно довести работу до совершенства: возможно, у вас нет.

Еще хорошие новости: вам не нужно наносить обычный толстый слой краски, как вы это делаете с верхними покрытиями; вам просто нужно напоить новую стену, и работа сделана.Хорошо встряхните баллончик с грунтовкой (или перемешайте, мистер Бонд). Это покрытие может быть очень быстрым: на покраску одного из ваших верхних слоев уйдет половина времени. Вычислите это в ожидаемом количестве (но все продавцы красок принимают взамен закрытые банки). Даже самая лучшая грунтовка для гипсокартона не обязательно должна быть толстым слоем: достаточно пленки.

Коллекция bradthepainter

Важный первый шаг: уберите комнату, прежде чем рисовать! После шлифовки шовного герметика первое, что нужно сделать, это высушить щеткой пыль со стен (она прилипает).Затем, не взбалтывая слишком много пыли, перед покраской аккуратно подместите пол. Вы можете использовать пылесос Shop-Vac с бумажным фильтром (не тот, у которого есть только пустотелая банка для мусора, если вам не нравятся облака).

Пылесос для влажной / сухой уборки Shop-Vac доступен в разных размерах и никогда не подведет.

Не пользуйтесь хорошим пылесосом: пыль его убьет!

Потом после того, как пол в основном чистый, вытирайте его шваброй. Да, швабра. Вы же не хотите копаться в пыли, когда заканчиваете краску.Эта мелкая пыль кажется безвредной, но она будет прилипать к только что покрашенным стенам и превратит ваш новый проект в вертикальную наждачную бумагу: ick.

Надеть маску. 6300 — большой для большинства мужчин, а 6200 — средний. Тогда вам понадобятся фильтры. В этом посте я упростил очень сложный мир респираторных масок и фильтров, но суть в том, что художники обычно носят полумаску, которую вы видите чуть выше, с этими фильтрами: комплект с внешними бумажными крышками для продления срока службы картриджи, которые сохранят вашу безопасность.

Для нетоксичной пыли подойдет сотовая маска.

Краска и грунтовка в одном: не лучшая грунтовка для гипсокартона!

Возможно, подходит для домашнего использования, но я не могу точно сказать, что с краской и грунтовкой в одном вы не увидите разницы в участках стены: стыки или бумага, но вы можете попробовать. Это не лучший раствор для грунтовки для гипсокартона, но для стен в новом хорошем состоянии некоторые краски обещают выравнивать поверхность, в то же время оставляя свой цвет.

Я понимаю, что у вас может возникнуть соблазн, потому что вы уже рисовали раньше и хотите вырезать целую шерсть. Но помните, что результат будет не таким, как при традиционной трехслойной работе с использованием лучшей грунтовки для гипсокартона. Вот более полный пост о краске и грунтовке в одном.

Часто задаваемые вопросы о грунтовке гипсокартона:

Можно ли использовать обычную краску для дома в качестве грунтовки?
Да, но нет. У вас будет пятнистый вид, о котором мы говорили выше, но вы сэкономите на стоимости новой грунтовки. Не используйте краски для наружных работ, так как они очень токсичны внутри дома. Если пойдете этим путем, попробуйте использовать плоскую краску.
Можно распылять?
Да, и мы делаем это в больших недавно построенных помещениях. Это означает аренду или покупку безвоздушного распылителя, сделанного своими руками, но это может сэкономить массу времени. Цена Graco вполне разумная, и вы можете перепродать ее за половину стоимости, когда закончите! Это особенно быстро для сильно текстурированных стен и потолков.
Могу ли я использовать аэрозольные баллончики?
Да, для небольших участков: если после покраски вы обнаружите дефекты на стене и хотите быстро загрунтовать ее, вам подойдет небольшой баллончик с грунтовкой в виде спрея.Имейте в виду, что большинство аэрозольных грунтовок содержат больше, чем необходимо для герметизации гипсокартона, и их будет очень трудно очистить, если они потеряются в воздухе, поэтому замаскируйте пол и т. Д.
Можно ли использовать грунтовку для гипсокартона по дереву?
Нет, возможно, вам понадобится шеллак в нашем продукте для первого слоя. У большей части древесины есть сок (который будет просачиваться через простой грунт, такой как грунтовка для гипсокартона, и каждый слой краски, который вы нанесете после этого. Кроме того, древесные кольца дерева, которые впитываются с разной скоростью (темное кольцо против светлого).Почему это плохо? Более мягкое кольцо будет расширяться по-разному по мере высыхания грунтовки, и у вас не останется гладкой поверхности. Мы используем грунтовку на спиртовой основе БИН (жидкую кварту), белый пигментированный шеллак, при грунтовании почти всех видов древесины. Для этого вам понадобится медицинский спирт для очистки. Хорошо иметь при себе аэрозольный баллончик (показан).
Сколько нужно ждать после грунтовки гипсокартона под покраску?
Особенно с гипсокартоном, вы обнаружите, что «грязь» и бумага основных секций сохнут с разной скоростью.Вы можете легко определить, когда последний слой грунтовки высохнет, обычно через час или два. Не торопитесь с этим шагом! Все грунтовки для гипсокартона относительно быстро сохнут.
Некоторые производители красок говорят, что после высыхания грунтовки вы должны покрасить ее в течение 48 часов, но я никогда не видел проблем, чтобы подождать дольше с лучшей грунтовкой для гипсокартона. Единственная реальная проблема — прилипшая к стене пыль во время задержки: просто воспользуйтесь щеткой, пылесосом и / или шваброй (см. Выше).
Могу ли я использовать грунтовку (или любую краску в этом отношении) для заполнения небольших трещин?
Не совсем.Существуют некоторые грунтовки с высокой укрывистостью, которые заполняют больше трещин, чем другие грунтовки, но какой ценой? Грунтовка для гипсокартона стоит недорого, поэтому мы просто заделываем трещины вручную. Если после покраски вам удастся удалить несколько очень маленьких трещин, вы обнаружите, что со временем они снова растрескиваются.
Помните, что стена будет иметь тот же контур после покраски, что и раньше. Трещины можно заделать (обычно только для углов) или зашпаклевать на плоских участках (некоторые быстросохнущие шпатели не дают усадки — они стоят дороже, но это все, что мы используем).Вы всегда можете нанести состав для гипсокартона на трещину, подождать, пока он высохнет, и повторно отшлифовать, но просто получить герметик! Обычно мы используем быстросохнущий шпаклевку и быстросохнущий герметик, так как нам не терпится. Не обращайте внимания на плохие оценки: профессионалы используют именно это. Некоторые люди не знают, как им пользоваться!
Можно ли тонировать грунтовку для гипсокартона?
Безусловно, мы делаем это, если сомневаемся в способности выбранного цвета укрываться в два слоя. Эта тонированная грунтовка очень удобна до тех пор, пока сотрудники магазина красок не нарушают свойства грунтовки , перекрашивая ее поверх .Вы не получите цвет верхнего покрытия, потому что сотрудники магазина красок не смогут добавить столько оттенка, сколько они сделали бы с краской.
Особенно, если вы собираетесь рисовать красным, в том числе красно-коричневым, тонируйте грунтовку в серый цвет. Красный известен из-за красителей, которые используются для достижения вашего цвета, почти все оттенки красного плохо укрываются. По некоторым причинам химик может сказать вам, что серая грунтовка обеспечивает максимальное покрытие.
Как я могу получить «гипсокартон 5 уровня»?
Возможно, вы слышали о различных уровнях отделки, включая гипсокартон 5-го уровня (самый гладкий), поверхностное покрытие и т. Д.На сайте drywall101.com есть все, что вам нужно знать и не только. Все это хорошо описано на YouTube: если вы можете себе это позволить, это лучший гипсокартон для вашего дома. Это, безусловно, выходит за рамки лучшей грунтовки для гипсокартона.

Плесень или плесень на внутренних стенах

Если вы просто нанесете обычный грунтовочный герметик для гипсокартона на плесень (или черный тип, называемый плесенью), он будет продолжать расти, и это улица с двусторонним движением — плесень врастает в стену и позади нее и перемещается в любом месте, куда может проникнуть воздух.

Итак, если вы видите плесень и начали рисовать, вы должны прекратить запечатывать ее, как только увидите. Попробуйте мою систему покупки дешевой кисти, отрезав ручку так, чтобы она поместилась в небольшой банке. Налейте немного грунтовки в эту банку и используйте ее для точечной грунтовки. Лучшая грунтовка для гипсокартона в данном случае — БИН, о котором мы говорили выше. (Читайте о краске, устойчивой к плесени).

Если у вас есть химическая чувствительность, вам следует обратиться к специалисту, так как это опасная работа.

Опять же, отбеливатель — не ответ: он буквально смертоносен и может заставить выживающую плесень быстрее размножаться и жить сильнее.Если вы все же используете отбеливатель, вам понадобится химический респиратор (читайте о респираторах) и / или очень хорошо вентилируемое помещение.

Если участок очень черный от нароста, вам может понадобиться щетка с жесткой щетиной, чтобы освободить его. Дайте поверхности высохнуть перед нанесением грунтовки. Здесь может оказаться полезным осушитель. Они исключают возможность роста плесени.

Существует также безопасный убийца плесени Siamons Mold Control: вы просто протираете и даете высохнуть. Он оставляет защитный экран, препятствующий появлению плесени, который можно покрасить.Мы предпочитаем большие ведра и большие 5-галлонные ведра (на той же странице), но вы можете предпочесть распылитель. Нам нравится, когда распылитель вредителей используется на открытом воздухе, чтобы наносить такие жидкости.

См. Насосные опрыскиватели на этой странице. Мы рекомендуем тот, который также может справиться с распылением легких пятен для вашей колоды в следующий раз, когда это понадобится. Или нажмите на изображение, чтобы увидеть малобюджетный.

Вы выполняете шаги по покраске комнаты, как и любую другую комнату, о которой мы писали.

Стены готовы под грунтовку по гипсокартону
Пачкаем!

Все, что вам когда-либо нужно было знать о разнице между герметиками, грунтовками и грунтовками, — в одной короткой статье от хороших людей, живущих с киви из Новой Зеландии.

Вот как мы используем грунтовку в ситуациях, когда мы не уверены, какая именно пятновыводящая способность нам нужна: начните с меньших грунтовок, например, с лучшей грунтовкой для гипсокартона, и, если что-то просачивается, нанесите на места грунтовку для тяжелых условий эксплуатации. . Это применимо к лучшей грунтовке для гипсокартона, которая может не блокировать обесцвечивание.

Следует ли использовать грунтовку перед покраской? 6 ситуаций

‘ Должен ли я сначала загрунтовать стены?’ Я часто задаю этот вопрос в ходе онлайн-консультации по цвету, а также: «, какой серый лучше всего подходит для моей комнаты » и «, ты предпочитаешь красный или белый . ‘(красный кстати, в коробке).

Ответ сложен, но его стоит изучить, чтобы ВЫ могли решить, нужно ли грунтовать перед покраской.

Используйте грунтовку, если у вас свежий гипсокартон

Грязь для гипсокартона и гипсокартона впитывает краску больше, чем ранее окрашенные поверхности (которые часто не впитывают краску). Это означает, что первый слой краски может впитаться в гипсокартон, что делает его более похожим на грунтовку, чем на краску. Это означает, что вы, по сути, наносите 1 слой краски на стены, что никогда не бывает круто.

Эту проблему можно решить с помощью ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ слоев краски, но в конечном итоге вы сэкономите кровь, пот и пиво, если для начала просто прогрунтуете и нанесете два слоя краски. Если художник говорит вам иное, он просто пытается сэкономить деньги и время — не поддавайтесь на это.

И да, это мой офис, который в настоящее время ремонтируется, и я ТАК ЧУВСТВУЮ в волнении … и в стрессе, потому что мы живем в обшитой пластиком адской дыре (о, вы ЗНАЕТЕ, что это не единственный проект, который у меня есть. на…).НЕ МОГУ ПОДОЖДИТЬ, чтобы показать вам, как все это получается! (и посмотрите здесь)

И я ОГРОМНЫЙ скептик по отношению к краскам, которые говорят, что они могут «покрасить и загрунтовать» за одну, вы знаете, те краски, которые, по-видимому, имеют « встроенную грунтовку ». Грунтовка грунтовка, краска краска. Некоторые из этих красок обладают более высокой адгезией и лучше, чем «обычные краски»? Может быть. Но из-за своих денег я собираюсь потратить деньги и купить их по отдельности, так что мне не придется самому себе сомневаться.

Используйте грунтовку, если у вас много заплат / больших пятен

Поскольку краска впитывается в новый гипсокартон и грязь / наполнитель для гипсокартона иначе, чем краска, вы можете получить супер-пятнистый вид, если не создадите прочную, однородную основу.Я не увлекаюсь грунтовкой, если у меня есть небольшие пятна, но если они больше двух пенсов… о, это неловко, я канадец. Ладно, если они больше… 2 дюймов, я, наверное, нанесу немного грунтовки. И не ВСЮ стену, а только на заплатке.

Между пробными отверстиями и анкерами мне нужно было заполнить около 50 отверстий на этой стене (напомните мне не пить, пока висит). Однако это были отверстия для булавок, поэтому я не беспокоился о грунтовании, поскольку они заполнялись небольшим количеством грязи.Если бы у меня были пятна побольше, я бы наверняка заправил.

Подробнее: Лучшее лакокрасочное покрытие для любой поверхности в вашем доме

Используйте грунтовку перед покраской ярких основных цветов

Основные цвета совершенно ужасно раскрашивать. Почему? В них ТОННЫ пигмента, а это означает, что у них нет маленьких гугл-шариков, которые связываются вместе, чтобы покрыть покрытие (я знаю, супертехнологично). Это означает, что чем темнее и ярче ваш цвет, тем меньше «скрытия» вы получите от него, что приведет к несколько «полупрозрачному» виду.Чтобы получить шкуру (то, что покрывает ваш предыдущий цвет краски и создает сплошной, устойчивый новый цвет), вам нужно нанести много… много слоев краски, чтобы создать поверхность, чтобы она покрыла вашу старую отделку.

Хотите фото? Я не даю вам фото. Почему? Потому что из более чем 1000 онлайн-консультаций, и 1500 местных консультаций, которые я провел, никто не хотел использовать основной цвет… Интересно, почему.

И вы не просто хотите использовать какую-либо старую грунтовку, вам нужно получить качественную грунтовку и подкрашивать ее до какой-то версии серого.Чем светлее ваша «новая» краска, тем светлее может быть ваш серый оттенок. Чем темнее и ярче ваша «новая» краска, тем более затененной и темной должна быть ваша серая краска. Поверьте мне. Это настроит вас на успех, так что вам не придется наносить чертовски много (плюс-минус 6-8) слоев краски.

Хотите узнать больше, посмотрите эту небольшую историю… Apartment Therapy

Используйте грунтовку при окрашивании ПОВЕРХ ярких основных цветов

То же самое, что делает педерастов яркими красками, и те же самые вещи, которые делают их педерастом, который нужно красить НАСЫЩЕННЫМ.Какая разница?

Вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО подкрашивать грунтовку для соответствия новому цвету, если новый цвет относительно нейтрален (хотя это можно сделать бесплатно и действительно настраивает вас на успех — так что добавьте немного черного в грунтовку)
С высококачественной грунтовкой достаточно 1 слоя — 2 НИКОГДА не повредит

Хорошим примером является комната Мэгги. Когда мы въехали, он был довольно ярко-зеленым. Не достаточно ярким, чтобы быть дневным светом, но достаточно ярким, чтобы скрыть это было бы небольшой головной болью…

Комната Мэгги до…

Комната Мэгги после грунтовки и покраски…

Чтобы узнать больше, посмотрите это… Спальня для маленьких девочек

Используйте грунтовку при покраске блестящих стен

Чем выше блеск у поверхности, тем меньше она впитывает и тем меньше к ней прилипает.Это означает, что если вы нанесете новую краску на стену, имеющую какой-либо блеск (сатин / жемчуг / полуглянцевый / глянцевый), краска не прилипнет. Он высохнет и просто «осядет» на поверхности, готовый к снятию.

Это была наша главная спальня, когда мы покупали дом, обратите внимание на блестящую красную стену UBER…

Это после ГРУНТОВКИ и покраски…

* Обратите внимание, что мы загрунтовали только красную стену, а не другие стены.

Эта информация также применима к покраске поверхностей, таких как деревянные панели.

Грунтовка для пользователя при покраске масляной краской

Раньше (вы знаете, 30 с лишним лет назад) масляные краски были популярным продуктом для стен. И хотя у меня все еще есть клиенты, которые предпочитают его латексу (толпа 80+), большинство людей понимают, что качество латекса настолько улучшилось, что нет необходимости использовать масляную краску.

Как определить масляную краску…

Возьмите ватную палочку или тряпку (если у вас белая / светлая краска, используйте тряпку или ткань более темного цвета)
Окуните его в медицинский спирт или жидкость для снятия лака (НЕ без ацетона)
Потрите стену маленьким кружком уколом в течение 8-10 секунд
Если краска слезает и становится липкой, это латекс.
Если краска кажется слегка липкой, но в остальном остается на месте, это масло (а вы облажались… шучу… вроде).

Если вы закрасите масло латексом, ваша краска будет слезать, обещаю мизинец.Латексная краска не прилипнет к масляной краске, поэтому вам необходимо создать новую основу, на которую будет прилипать латексная краска. Шлифовки НЕДОСТАТОЧНО. Недостаточно использовать продукт «2 в 1» (или лучше скрестите пальцы, это сработает, потому что, если этого не произойдет, вас накинут в пяльцы).

Используйте грунтовку при покраске белым цветом

Выглядит странно, я знаю — НО УЖЕ ПРАВДА! Белый — один из ХУДШИХ цветов для окрашивания, так как для покрытия недостаточно красителя.

Спросите меня, как я себя чувствовал после нанесения 7 слоев в спальне моей дочери высококачественной краской SW — просто СПРОСИТЕ меня, если бы я сначала загрунтовал грунтовку… как ни странно, черный был ЛЕГКО 2 слоя.

Резюме — Когда следует использовать грунтовку?

Когда у вас свежий гипсокартон
Если у вас есть заплатка размером более 2 дюймов или так много маленьких пятен, что ваша стена больше заполнит гипсокартон, чем краска
Перед тем, как красить в яркий цвет (цвет без черного)
Прежде, чем красить яркий цвет
Если вы рисуете по блестящей поверхности
Если вы красите масляную краску
При использовании белой краски

Вот и все! Нужна помощь? Позвони мне! На самом деле, напишите мне, так лучше…

Когда использовать грунтовку для краски

Помимо выбора цвета, при покраске стен возникает еще один важный вопрос: использовать грунтовку или нет.И если вы все же используете праймер, какой вариант лучше? Раньше было так, что когда-то у вас был праймер и у вас был праймер! Теперь у вас есть краска с грунтовкой, разные варианты грунтовки, разные материалы и т. Д. Все эти варианты, конечно, имеют свои преимущества и недостатки. Вот почему я здесь, чтобы помочь вам выбрать лучшие варианты для ваших нужд (удобство, бюджет, простота использования и т. Д.). Ниже вы найдете множество доступных опций, почему они доступны, для чего они нужны и многое другое.Дело в том, что да, вам действительно стоит подумать о грунтовании при покраске. Это похоже на езду на велосипеде без колес, просто в конце концов это не сработает, и вам придется вложить больше усилий в проект.

Внутренние стены

Когда дело доходит до окраски внутренней стены, она действительно может изменить внешний вид вашего дома и дает вам действительно хороший шанс смешивать и сочетать цвета и добавлять немного своей индивидуальности в стиль дома. .Краска — это действительно простой и быстрый способ превратить обычную комнату во что-то действительно потрясающее. Если вы живете в доме, и все ваши стены белые, и вы никогда не думали красить хотя бы что-то вроде акцентной стены на своей кухне, вы можете попробовать это. Это действительно быстрый и простой способ получить естественный кайф благодаря А) всем доступным цветам и Б) как весело выбирать эти разные цвета! Первое, что вам нужно понять о рисовании, это то, что есть некоторые подготовительные шаги, о которых вам действительно нужно беспокоиться.Нет, извини, нельзя просто красить стену и надеяться на лучшее. Есть вещи, которые нужно сделать заранее, например, загрунтовать стены грунтовкой. Это полезный продукт, поэтому в ваших интересах просто сделать это и покончить с этим или нанять лучшего маляра в Summit , чтобы он сделал это за вас.

Преимущества грунтования

Если вы никогда не красили стены, скорее всего, вы никогда раньше не использовали грунтовку, поэтому вы не знаете истинных преимуществ использования этого типа продукта.Вот несколько реальных преимуществ использования грунтовки для стен перед покраской:

— Долговечность: Если краска является дизайном вашей стены, то грунтовка — это защита от таких вещей, как грязь, сажа и пыль, а в некоторых случаях потертости и царапины. Грунтовка стены перед покраской придает стене и краске дополнительный слой прочности. По сути, грунтование — отличный способ помочь вам в долгосрочной перспективе, потому что стена с грунтовкой имеет тенденцию держаться дольше, чем стена без грунтовки.Грунтовка также может означать, что вы можете добавить на один слой краски меньше — иногда!

— грунтовка «все в одном»: если вы действительно хотите сэкономить время и деньги, можно рассмотреть один вариант — грунтовку и краску «все в одном». По сути, это банка с краской, в которой ингредиенты грунтовки уже смешаны с краской. Это более новый вариант (возможно, 5-6 лет). Это хороший вариант для людей, которые ищут способ герметизировать ранее окрашенные стены и непокрытые грунтованные поверхности без необходимости наносить отдельный слой грунтовки, дать ему высохнуть, а затем покрасить стену.Это буквально «все в одном», включающее все необходимое в одном контейнере.

— Тонирующие грунтовки, уменьшающие покрытие: если у вас есть что-то вроде стены на кухне, и вы выбираете краску, такую как Quiet Storm от Behr, и вы продолжаете красить и красить, добавляя больше слоев, и это просто не получается того цвета, который вы думали. было; скорее всего, это потому, что вы не грунтовали стену предварительно. Грунтовка по существу «закрывает» те небольшие углубления в стене, которые впитывают всю эту краску.Предварительная грунтовка стены может помочь уменьшить количество слоев, необходимых для получения максимально точного цвета или оттенка выбранной вами краски. Так что, если вы не загрунтуете его сначала, может потребоваться 3-4 слоя, чтобы получить правильный оттенок Quiet Storm. Но если вы нанесли грунтовку, может потребоваться всего 1-2 слоя, чтобы получить правильный оттенок Quiet Storm. Это экономия времени и денег — краска отличная, но специальная краска с использованием специальных цветов из диапазона черного, белого, серого и коричневого, как правило, стоит немного дороже, поэтому ее приходится покрывать 4-5 раз и проходить через несколько банки действительно могут обойтись без вашего бюджета!

Типы грунтовок

Когда дело доходит до грунтовки, это то, что варьируется в широких пределах, и, честно говоря, это хорошо.Вот несколько праймеров, доступных сегодня в большинстве магазинов товаров для дома, а также то, для чего они используются:

Dry Wall Primer: Как и следовало ожидать, это для людей, которые хотят красить сухие стены. Новая или голая стена из гипсокартона безумно впитает краску. Но если сначала загрунтовать стену грунтовкой для гипсокартона, а затем покрасить стену, можно нанести меньше слоев, а это значит, что вы сэкономите деньги и время.

Грунтовка для дерева: Голая древесина — одна из тех вещей, которые, кажется, легко покрасить, не так ли? Неправильный.Краске очень трудно прилипать к голой древесине, поэтому вам понадобится грунтовка на масляной основе, медленно высыхающая, чтобы краска прилипла к древесине. Для правильного высыхания грунтовки потребуется некоторое время, но в конце концов оно того стоит. Для высыхания традиционной грунтовки по дереву требуется около 24 часов. Но вы можете найти и более новые, более современные варианты; вам просто может потребоваться еще немного осмотреться. Современные варианты имеют более быстрое время высыхания, и они бывают как на масляной, так и на латексной основе.

Грунтовка для каменной кладки: если вы планируете красить что-то вроде кирпича, лучше всего сначала изучить грунтовку для каменной кладки.Большинство кладочных поверхностей имеют очень высокий уровень pH. Это, как и в случае с деревом, может вызвать проблемы с адгезией, что означает, что вы можете попробовать покрасить кирпич, и он либо ослабнет, либо просто накапливается друг на друге большими грязными шариками краски. Это чертовски неприятно, что это произошло! Но я могу заверить вас, что независимо от того, нанесете ли вы грунтовку самостоятельно или наймете лучшего маляра в Summit, чтобы он сделал это за вас; предварительное грунтование — это лучший способ.

Зачем использовать грунтовку при покраске? — Titan Painters

Краска и грунтовка в одном продукте предназначены для герметизации и покрытия поверхностей одним слоем.Их формула больше похожа на густую краску, чем на грунтовку, и она может не работать так же хорошо, как настоящая грунтовка. Этот продукт лучше всего подходит для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и может обеспечить хорошее покрытие в один слой. Этот продукт не рекомендуется использовать на поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки.

Нанесение грунтовки дает множество преимуществ. Нанесение грунтовки на новую поверхность герметизирует исходный материал, поэтому краска не впитывается в нее и не требует дополнительных слоев краски.Это также поможет скрыть лишние стыки или швы на новом гипсокартоне. Он также предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски голой древесины. Кроме того, грунтовки со свойствами блокирования пятен герметизируют пятна плесени и другие пятна, предотвращая их появление через финишные слои краски. Грунтовка обычно белого цвета, но могут быть и другие нейтральные цвета, чтобы обеспечить нейтральную поверхность и обеспечить естественные цвета краски.

Утепление потолка в бане песком: Страница не найдена — Системы отопления

02.11.2021 0 admin Разное

Утепление потолка бани своими руками

Если вы занялись утеплением бани, учтите, утепление потолка в бане потребует особенной аккуратности, тщательности и внимания. Иначе, согласно законам физики, горячий пар просто «убежит» из помещения.

При наличии всех необходимых материалов, инструментов и, конечно же, желания, утепление потолка бани своими руками – работа вполне посильная. Сам процесс требует проведения таких этапов:

пароизоляция;
теплоизоляция;
гидроизоляция.

Большинство производителей утеплительных материалов утверждает, что использование именно их продукции избавит владельцев бань от дополнительных хлопот, например, с пароизоляцией или не потребует наличия гидроизоляционного слоя. Но, увы, подобные утверждения – не что иное, как рекламный ход. Эффективное утепление потолка бани требует наличия именно трех барьеров, непременно в той последовательности, которая указана выше.

Утеплитель для потолка бани
Утепление подшивного потолка в бане
Утепление настильного потолка в бане
Утепление панельного потолка в бане

Утеплитель для потолка бани

Естественно, перед тем как начинать утепление потолка в бане нужно определиться с видом утеплителя. Тем более, что на рынке стройматериалов их тьма-тьмущая. Если вы по старинке предпочитаете экологически чистые материалы, то следует остановить свой выбор на песке, стружке, земле или опилках, пропитанных глиняным раствором.

Приверженцам современных технологий рекомендуется использовать керамзит или минеральные теплоизоляционные материалы (как вариант, каменная вата роквул). Как с помощью минеральной ваты осуществить утепление потолка бани? Видео ролик поможет вам это сделать правильно.

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.

В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).

Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.

Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке — то песок или грунт.

Если новые материалы – растущий газобетон.

Вашему внимание — новый метод утепления потолка бани: видео покажет, как это делается растущим газобетоном.

Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и трубой, заполняют негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.

В деревянном строении парной потолок может быть оборудован настильным, панельным или подшивным способом. От вида потолка тоже зависит выбор варианта его утепления.

Утепление подшивного потолка в бане

Подшивной потолок предполагает наличие несущего каркаса, состоящего из балок перекрытия, с прикрепленными к нему остальными составляющими. Потолочные балки, уложенные специальным способом, обшиваются обрезной или шпунтованной доской. Непосредственно утеплитель кладется между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями. На гидроизоляцию со стороны чердака, как правило, кладется дощатый настил.

На картинке: А — потолочные балки, Б — доски, В — пароизоляция, Г — утеплитель, Д — обшивка из досок.

В подобном случае чаще всего используют утепление потолка бани керамзитом. Хотя некоторые предпочитают утеплять минеральной ватой или опилками. Подшивной потолок используется в банях с чердачным помещением.

Утепление настильного потолка в бане

Подобный тип потолка делается с помощью настила досок на стены. При этом необходимым условием является использование досок, шириной превышающей 5 см, а вот ширина пролета между стенами не должна превышать 2,5 м. На дощатый щит укладывается пароизоляционный слой, поверх которого идут готовые маты из минерального утеплителя. Желающим утеплить настильный потолок с помощью сыпучего материала придется повозиться с установкой специальных оградительных бортиков по периметру бани.

На картинке: А — настил досок, Б — пароизоляция, В — теплоизоляция.

Плюсами настильного потолка являются его простота, низкая стоимость и быстрота монтажа. Минусы заключаются в том, что настильный потолок используется только в небольших банях и неудобства в профилактическом ремонте, в случае повреждения теплоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать настильный потолок в банных строениях с отсутствием чердака.

Утепление панельного потолка в бане

Для оборудования панельного потолка в помещениях бань, саун, парилок используют специальные щиты. В состав такого щита входят несущие бруски, внутренняя обшивка, паро-, тепло- и гидроизоляционный слои, внешний трап. Теплоизоляционный слой, с целью уменьшения веса и улучшения теплосберегающих свойств щита, составляет минераловатный утеплитель или стекловата. Важно, чтобы толщина утеплителя не превышала 10 см.

На картинке: А — несущие бруски, Б — потолок, В — пароизоляция, Г — теплоизоляция, Д — влагоизоляция, Е — внешнее покрытие (пол чердака)

Процесс монтажа панельного потолка усложняется за счет необходимости укладки между щитами влагонепроницаемого и теплосберегающего уплотнителя. Чаще всего в качестве подобного материала используют войлок с прокладкой из фольги либо полиэтилена, либо готовый двусторонний фольгированный утеплитель. Еще одним неприятным моментом в монтаже панельного потолка является вес щита. Для одного человека он, как правило, не по силам. Поэтому строители вынуждены хитрить: устанавливать с начала пустые коробки, а потом уж наполнять их гидро-, тепло-, пароизоляторами и оборудовать сверху чердачный слой.

Какой именно тип потолка выбрать и чем утеплять – решать, конечно, вам, но умудренные опытом владельцы бань и строители рекомендуют подшивной потолок. Несмотря на изначальную дороговизну, он прочный, удобный, долговечный.

Правильно утеплив потолок бани, проложив слой пароизоляции, вы будете уверены в том, что в помещении сохранится тепло, а пар не улетучится, а поможет восстановить силы всем, кто решит попариться в вашей баньке.

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Баня – это не просто отдельно стоящее строение, это почти философская категория, элемент культуры нашего народа. От того как она будет построена, каким образом утеплена и «нафарширована», будет зависеть тот самый желанный оздоровительный эффект, ради которого эта баня и посещается.

Важно создать термос внутри.

Существуют различные материалы, которые позволяют эти проблемы решить, а утепление потолка бани минватой, к примеру, предполагает целую технологическую цепочку действий, в результате которых вы получаете гарантированный эффект.

Вот о материалах и способах их укладки пойдет речь в данном материале.

О потолках и материалах

Фото утепления деревянного простого потолка.

Чем хороша любая инструкция – она четко и последовательно описывает весь порядок действий, которые позволяют получить определенный результат. Вот и мы попытаемся изложить все четко и последовательно. В итоге нам необходимо получить утепленный потолок собственной бани.

Итак, приступим. Современные конструкции бань как строений имеют два типа потолков:

Деревянный наборной;
Железобетонный плиточный. При этом плита перекрытия может быть и промышленного производства и самодельная.

А утепление потолка происходит как снаружи, так и изнутри этого конструктивного элемента.

Теперь о материалах, которые позволят утеплить потолок бани своими руками:

Минеральная вата, о которой мы уже упоминали в начале статьи. Наиболее распространенный утеплитель для бань и дело здесь даже не в ценовой составляющей. Минераловатный утеплитель не горит, при нагревании не выделяет токсических химических веществ. Недостаток, которым она обладает, а именно боязнь влаги, легко решается применением паро и гидробарьеров.

Вот такие коврики можно применить с пользой

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Идеальный и незаменимый материал для утепления бани изнутри. Именно им создается эффект термоса в парилке, который позволяет долго сохранять необходимую температуру. Применяется не только для потолков, но и для стен, кроме того очень часто его вешают в домах за радиаторы отопления в качестве отражающих экранов.
Керамзит. Утеплитель, который засыпается на потолок бани со стороны чердака. Засыпав его слоем в 15-20 см, вы сможете получить необходимый эффект без большого утяжеления конструкции.
Другие материалы. Сюда можно отнести минеральный утеплитель нового поколения со всевозможными пропитками и с запатентованными названиями, даже с фольгированным слоем, специальные смеси, которые засыпаются, задуваются, но существует несколько но:

Первое но – технологии применения, абсолютно не отличаются от тех, о которых пойдет речь;
Второе но – специальные пропитки материала, приводящие к заявленным улучшениям материала, конечно же, присутствуют, но ощутимого эффекта, от которого перевернется весь мир, они не дадут;
Третье но – цена изделий будет выше иногда намного, а вот эффект тот же самый. Для примера можно взять пеностекло. Отличный материал, не пропускает воду и абсолютно равнодушен к ней, не горит, не деформируется при нагрузках, не рассыпается со временем, ну всем хорош. Вот только одно – цена изделия, та самая ложка дегтя в бочке банного меда.

Прекрасный материал пеностекло, только бы им и утеплялись, но стоит…

Интересно знать! Иногда у владельцев бань или саун возникает вопрос, можно ли утеплять бани пенопластом. Это прекрасный утеплитель, недорогой, очень прост в монтаже, не гниет, к влаге равнодушен. Да можно, но только снаружи стены, или потолок, если он представлен бетонной плитой сверху. Исключением пенопласта из этих работ мы достигаем две цели: Первая – при сильном нагревании, он начинает выделять в окружающую среду очень токсичные вещества, а у вас закрытое пространство; Вторая – что бы ни обещали производители, но пенопласт горит, и любая искра может иметь неприятные последствия. Утепление пластиковых окон снаружи, утепление лоджии снаружи, пожалуйста, пенопласт к вашим услугам.

Чем утеплить потолок в бане вы уже поняли, теперь перейдем к вопросу, как правильно утеплить потолок бани.

Внутреннее утепление

Схематично, но четко по технологии.

Особенность потолочных работ заключается в том, что возможности применения материалов несколько ограничены. Причины понятны, работы производятся на весу.

Утепление потолка в бане изнутри предусматривает несколько технологий:

Самый простой способ – применение вспененного полиэтилена с фольгированным слоем;
Второй более сложный – укладка минеральной ваты и полиэтилена фольгированного.

Вот их и рассмотрим:

Как правильно утеплить потолок в бане простым методом. В данном случае имеется в виду то, что внутреннее утепление будет совмещено с наружным, когда плита перекрытия или дощатый потолок буду утепляться со стороны второго этажа или чердака.

В этом случае все очень просто. Рулон вспененного полиэтилена фольгированного кроится ( с расчетом, что на стены будет заходить фрагмент материала не менее 10 см), разрезается и фиксируется. Фиксация к бетонному основанию производится специальным клеем.

После высыхания производится дополнительная фиксация рейками, на которые будет крепиться вагонка из дерева. Фиксация к деревянному наборному потолку производится скобами строительного степлера.

Совет! Как бы вы не старались, но стыки останутся их можно закрыть двумя методами: первый – фольгированный скотч, второй – крепление реек под вагонку именно на стыки.

Со стыками поступаем вот так.

Как утеплить потолок в бани своими руками, если нет возможности произвести утепление плиты перекрытия сверху.

В этом случае придется прибегнуть к сложному способу в следующей последовательности:

На основание плиты приклеиваем гидробарьер. Он необходим для того чтобы избежать впитывания влаги минеральной ватой из железобетонной конструкции. Если вы проводите утепление деревянного потолка порядок действий точно такой же. Единственным отличием будет то, что пленка барьера не приклеивается, а степлеруется;
Поперек балок перекрытия устанавливаются бруски обрешетки. Они будут выполнять роль ограничителей для минеральноватного утеплителя. Шаг обрешетки должен быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина мата утеплителя;
Между брусками вставляем минеральную вату и на бруски набиваем паробарьер;
Сверху устанавливается фольгированный полиэтилен по уже описанной технологии.

Как утеплить потолок в бане вы поняли, переходим на утепление потолка со стороны чердака или второго этажа.

Наружное утепление

Вопрос решается керамзитом.

В этом случае допускается также несколько техник:

Первая техника заключается в том, что балки и доски потолка выстилаются паробарьером. Затем решаем вопрос, чем утеплить потолок бани. В качестве утеплителя можно использовать все ту же минеральную вату, можно утеплиться керамзитом, хоть песком.

В этом случае минеральная вата просто укладывается по приведенной выше технологии, закрывается гидробарьером, а на балки набираются половые доски. Если в ход идет керамзит, то дополнительных гидробарьеров можно не сооружать. Но для возможности передвижения по чердаку, необходимо продумать дорожки (проще говоря, бросить несколько досок, по которым можно пройти весь чердак и попасть в любую его точку).

И минеральная вата подойдет.

Вторая техника это утепление бетонной плиты. В этом случае утепление потолка в бане происходит по технологиям уже описанным с той лишь разницей, что вам будет необходимо соорудить деревянную обрешетку под утеплитель.

Но саму плиту лучше, все же, прикрыть гидробарьером, так как она очень хорошо впитывает влагу. Затем укрепить обрешетку, уложить утеплитель (для минваты поставить еще один гидробарьер) и затем либо соорудить еще один пол, либо сохранить возможность беспроблемного передвижения по чердаку.

В заключение

Как утеплить потолок бани, мы описали. Этот процесс достаточно простой и не требует особых навыков, да и дорогостоящие материалы ему ни к чему.

Вы не сильно удивитесь, если узнаете, что возможно даже утепление потолка бани землей провести, вместо песка, керамзита и даже минеральной ваты. Видео в этой статье также приготовило для вас немало интересного.

Как утеплить потолок в бане

На чтение 5 мин Просмотров 390 Опубликовано 02.10.2020

Предисловие. Утепление потолка бани важный момент, некоторые «дедовские» способы практически бесплатны. Чем утеплить потолок в бане своими руками – каждый решает сам, исходя из своих предпочтений и возможностей. Мы рассмотрим несколько материалов для утепления потолка бани: утепление потолка бани минеральной ватой, самостоятельное утепление потолка бани глиной, керамзитом, землей.

Способы утепления. Чем утеплить потолок в бане

Есть несколько проверенных вариантов для самостоятельного утепления потолка в бане, парилке или в предбаннике. Для этого можно использовать современные и традиционные (дедовские) материалы. Работать с современными утеплительными материалами намного проще, но некоторые сегодня стоят достаточно дорого.

Чем лучше утеплить потолок в бане

С традиционным и проверенным веками утеплением придется повозиться, но материалы бесплатны или стоят сущие копейки, при этом дедовские способы утепления пола бани экологически чисты и безопасны.

Если вы решите воспользоваться современным теплоизоляционным материалом, то необходимо учесть, что недорогой и популярный пенопласт для бани неприемлем: он выделяет вредные вещества при высоких температурах, а вблизи от трубы вообще пенополистирол может расплавиться.

Не рекомендуют использовать и стекловату при утеплении потолка бани – она требует осторожного обращения и защиты органов дыхания и кожи.

Современный способ утепления парилки

Оптимальным вариантом считается «слоеный пирог»:

1. Гидроизлоляционная пленка;
2. Базальтовая вата;
3. Алюминиевая фольга.

Если говорить о необходимой толщине слоя теплоизоляции, то величина зависит от климатических условий региона, типа кровли (с чердаком или без) и от назначения помещения. В среднем толщина теплоизоляции должна быть не менее 20 см.

Для парилок значение можно увеличить, а также использовать два слоя пароизоляции перед слоем утеплителя, что будет способствовать хорошей пароизоляции и накоплению пара в парилке.

Утепление потолка бани минеральной ватой

Это современный метод утепления, он приемлем для бани с чердачным помещением, так и без него. Главное, чтобы на потолке были смонтированы балки перекрытия, к которым будет крепиться весь материал. Это один из самых простых и недорогих для исполнения вариантов утепления потолка в бане минеральной ватой. Предварительно необходимо обработать дерево антисептиками, затем приступаем к монтажу утеплителя.

Шаг 1. Прикрепляем к балкам пароизоляцию

Закрепляем пароизоляцию на потолке

Пароизоляция бывает нескольких видов: стандартная, мембранного типа и с алюминиевым слоем. Для утепления бани лучшим вариантом будет пароизоляция с алюминиевым слоем или фольгоизол. Кроме защиты от влаги она отражает тепло внутрь помещения, что сокращает расходы на отопление и поддержание температуры в 2-3 раза.

Пароизоляция крепится при помощи строительного степлера. Все швы проклеиваются скотчем, желательно стыковать полотнища пароизоляции внахлест, с заходом не менее 5 см. Это оправданное вложение денег, но и другие материалы (мембранная пароизоляция, изолон фольгированный) также пригодны, хотя не так эффективны для парилки.

Шаг 2. Прибиваем обрешетку

Утепление потолка бани в разрезе

Со стороны помещения перпендикулярно балкам перекрытия прибиваем обрешетку, которая будет поддерживать утеплитель, и к обрешетке будет прибиваться обшивка потолка. С одной стороны между пароизоляцией и обшивкой необходимо оставить зазор, который отражает тепло, а утеплитель на пароизоляцию ляжет плотно и с нужной стороны.

Шаг 3. Укладываем утеплитель

Выбранный утеплитель укладывается с наружной стороны в пространство между балками потолка парилки бани. Укладывать минвату нужно плотно, не оставляя зазоров. Лучше чуть сжать утеплитель и вложить его с усилием, чем оставить щели. Для этого расстояние между балками соелует делать на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя.

Укладываем минвату на чердак в бане

Шаг 4. Наружная защита – гидроизоляция

Чтобы защитить утеплитель от попадания влаги и пыли с улицы, поверх укладывают полиэтилен или термопленку. Фиксируется гидроизоляция при помощи степлера. Для улучшения проветривания «слоеного пирога» между утеплителем и гидроизоляцией оставляют вентиляционный зазор. Напомним, что утепление потолка бани пенопластом недопустимо.

Шаг 5. Монтируем обшивку потолка

Какой материал использовать и как подшить потолок в бане – решать уже вам. Самый распространенный материал сегодня – это вагонка (евровагонка) из липы. Для защиты от механических повреждений слоев «пирога» желательно сделать на чердаке черновой пол из необрезной доски. При необходимости по нему можно ходить, не боясь повредить теплоизоляцию.

«Народные» теплоизоляторы для потолка в бане

Утепление потолка в бане опилками, глиной

Утепление потолка парилки опилом

Если баня имеет чердак, то снизить теплопотери можно при помощи опилок, глины и песка. На перекрытие чердака укладывают для начала пароизоляцию (изолон, рубероид и т.д.). Полосы укладывают с нахлестом в 10см. Поверх насыпают слой опилок в 20 см. Поверх насыпают 5 см сухой земли. Можно опилки перемешать с глиной или песком.

Лучше брать опилки на столярном производстве – там используют материалы с низкой влажностью, стружка и опил получается легкие и сухие. Наши деды поверх опилок дополнительно насыпали золу до 2-3 см. Сегодня ее можно заменить мембраной. Если чердак будет использоваться, то необходимо сделать настил из досок с обязательным зазором для вентиляции.

Утепление потолка бани керамзитом

Утепление потолка парилки керамзитом

Для утепления потолка парилки в бане можно использовать керамзит. Материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но впитывает влагу. Потому при этом варианте утепления необходимо сделать пароизоляцию со стороны помещения. Поверх пароизоляции насыпают до 30 см керамзита, а сверху укладывают гидроизоляцию, можно сделать настил.

Утепление потолка бани и парилки важный момент, не все варианты требуют от вас значительных материальных затрат. Некоторые «народные» утеплители, как утепление потолка бани глиной практически бесплатны. Чем лучше утеплить потолок в бане – каждый решает сам, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Видео. Утепление потолка бани видео инструкция

Чем засыпать потолок в бане

Баня считается специальным строением с экстремальными режимами работы, которые необходимо учитывать при подборе строительных и отделочных материалов. Без соблюдения особых технологий строительства и должной изоляции, баня не сможет в полной мере выполнять возложенные на неё функции.

Важным этапом постройки сооружения является проектирование и обустройство потолка, поскольку по законам физики мы знаем, что теплый воздух всегда поднимается в верхнюю часть помещения и его сохранность является приоритетной задачей.

Прежде чем засыпать потолок бани, необходимо тщательно подобрать нужный материал, таким образом, чтоб он не только сохранял тепло внутри помещения, но и обеспечивал сохранность потолочному перекрытию на долгие годы.

Виды потолочных конструкций

Потолок в бане

Все банные строения можно условно разделить на два вида по конструкции потолка:

строения с чердаком;

без чердачного помещения.

Постройки, предусматривающие наличие чердачного помещения зачастую, имеют усиленную конструкцию, которая предполагает нескольких слоёв утеплительного материала и его укладку в процессе возведения здания. Чердачное помещение играет роль шубы, которая существенно снижает теплоотдачу в окружающую среду и потолочное перекрытие может быть менее громоздким.

Конструкция потолка у всех бань примерно одинаковая вне зависимости от материала несущих стен. В случае с использованием натурального дерева, все элементы покрываются специальным антисептиком для придания специальных физических свойств материалу и его защиты от гниения.

Для верхней и нижней обшивки потолка можно использовать не только шлифованные доски, но и плиты из панелей ДВП или ОСБ. При наличии дымохода в строении, его в обязательном порядке изолируют асбестовыми материалами и создают подушку из керамзита.

Каким утеплителем засыпать потолок

Утепление минеральной ватой

При строительстве бани можно использовать всевозможные утеплители, которые могут иметь натуральное или искусственное происхождение. Выбор такого материала зависит от особенностей строения и финансовых возможностей его хозяина. Поскольку такие виды специальных строений существуют в истории человечества уже несколько сотен лет, то уже сформировались особые технологии, используемые при постройке, которые за это время не претерпели сильных изменений.

В прошлом для утепления парилок применяли исключительно натуральные материалы естественного происхождения. Однако, с развитием современных технологий и появлением большого количества отделочных материалов, природные компоненты постепенно перешли на второй план.

Если всё-таки предпочтение отдаётся экологически чистым материалам, то для засыпания потолка в бане используют такие природные компоненты как:

древесные опилки;

крупная щепа;

натуральная глина;

высушенная солома;

сухие дубовые листья.

При использовании этих натуральных составляющих существует определённая технология засыпки, которая определяет совместимость компонентов, толщину их слоёв и порядок укладки на потолок.

Использование натуральных компонентов

Керамзит

Использование насыпных природных элементов зачастую применяется только в банях с чердачным помещением и перед их укладкой строение уже должно иметь крышу и потолочное перекрытие. Часть потолка с внутренней стороны помещения должна быть зашита исключительно натуральной древесиной, предоставляя пространство для засыпки природных веществ.

Использование искусственных декоративных элементов при внутренней обшивке помещения крайне не рекомендуется, поскольку при воздействии высоких температур они могут выделять токсические вещества.

Утепление глиной и соломой

В качестве основания и защиты утеплителя от пара, перед его засыпкой можно использовать плотную бумагу или картонные листы, пропитанные олифой. Их укладка производится внахлёст с запасом 5-10 см и фиксируется на поверхности потолка металлическими скобами. После прокладки изолирующего материала можно приступать к засыпке теплоизолятора, в качестве которого сегодня используют:

обычную глину;

глиняный раствор, смешанный с речным песком в пропорции 1х1;

керамзит, который по факту является той же глиной;

керамзитобетон;

крупнопористый бетон.

Наиболее эффективным считается заделка потолка слоем жидкой глины, которую укладывают в несколько слоёв, где каждый последующий наносится только после частичного высыхания предыдущего. Природную глину смешивают с сухой смолой и водой, доводят до пастообразного состояния и наносят ровным слоем на поверхность потолка с толщиной примерно 8-10 см. После высыхания глины на её поверхности неизбежно появляются трещины, которые заделывают более жидким раствором глины и засыпают керамзитом, опилками или крупной щепкой. Если не использовать жидкую глину, то слой утепляющего керамзита необходимо увеличить в два раза.

Использование керамзита

Использование керамзита

Керамзит обычно применяют в качестве утеплителя для строений без чердачной конструкции. Перед засыпанием слоя керамзита необходимо обеспечить надёжную изоляцию от пара и тщательно герметизировать швы. После укладки пароизоляции из глины или толстой строительной плёнки, на потолок засыпают слой керамзита, который обеспечивает не только тепловую подушку, но и обладает высокой степенью поглощения шума.

Поверх утеплителя прокладывают ещё один слой гидроизоляции, поскольку керамзит очень хорошо впитывает влагу, при этом существенно увеличивая свой вес. После гидроизоляции проводится укладка кровельного покрытия. Если помещение предусматривает наличие чердака, то поверх утеплителя монтируют прочные доски для создания жесткого основания.

Заключение

Прежде чем засыпать потолок в бане керамзитом, важно помнить, что он является достаточно хрупким материалом, который представляет собой глиняные гранулы насыщенные воздухом и прошедшие термическую обработку.

Желательно укладывать его, таким образом, чтоб на его слой не оказывалось большого давления. Также важно соблюдать технологию укладки и по возможности использовать только натуральные материалы.

Поделиться статьей:

Утепление потолка в доме сохранит тепло и сэкономит деньги на обогрев

Наиболее ответственная конструкция в деревянном доме и в бане – это потолок. К обустройству потолка стоит подходить с особым вниманием. Еще со школьной скамьи нам известен закон, при котором тепло поднимается вверх, в таком случае если потолок сделан наспех, то теплопотери будут несоизмеримы с семейным бюджетом.

В данной статье рассмотрим, как утеплить потолок, чтобы тепло в деревянном доме либо в бане сохранялось, но при этом не скапливался конденсат. Технология утепления чердачного помещения должна основываться на некоторых принципах. Во-первых, нам достаточно важно сохранить тепловую энергию в строении. Во-вторых, есть необходимость в защите чердачной области от влажности. В-третьих, предусмотреть образование на потолке конденсата, в случае применения наших советов при конструировании потолка в бане.

Устройство потолка.
Виды потолочных перекрытий.
Старинный способ утепления потолка.
Современные способы утепления потолка.

Устройство потолка

Прежде чем начать разбирать виды устройства потолка, определим перечень материалов, которые не рекомендуют применять для обустройства чердачного помещения. В грамотном подборе материала для потолка откинем сразу достаточно популярные материалы пластик, ДВП и фанеру. Объясняется это тем, что, например, пластик имеет свойство скапливать конденсат, что будет действовать разрушающим образом на деревянное перекрытие. Фанерные листы и ДВП для утепления потолка в деревянном доме можно применять, а вот в бане категорически не рекомендуют, поскольку при намокании такой материал деформируется. Конечно, можно избежать намокания, покрыв фанеру либо ДВП олифой или краской, но, например, в бане покрытия под воздействием тепла станут токсичными.

Основной несущий элемент потолка строения – балки. Для изготовления балок применяют материал хвойных пород. Балки концами упираются в стены. Шаг расположения балок напрямую зависит от сечения применяемых элементов. В стенах балки в обязательном порядке герметизируют. Необходимость в герметизации заключается в том, что в отопительный период, теплый воздух, соприкасаясь с гнездами заделки балок, может вызвать конденсацию, что приводит к загниванию древесины. Торцы балок нужно срезать под скосом.

На бруски, которые прибивают на боковые грани по длине балок, упираются щиты. Щиты принимают на себя всю нагрузку от слоев изоляции. Снизу к ним в перекрытиях прикрепляют потолки. Такое перекрытие состоит из гидроизоляции, балок, анкеров и черепных брусков. В качестве гидроизоляции можно использовать толь. Далее располагается потолочная подшивка и щиты наката.

Щиты наката – это перпендикулярные доски, которые изготавливаются из низких сортов древесины. Такие щиты подготавливаются заранее методом составления плана их раскладки на перекрытии, где учитывают их размеры. Далее доски маркируют соответственно плана, и готовый щит наката укладывается на черепные бруски. Между щитом и балками необходимо соблюдать зазоры около одного сантиметра. Нижние поверхности несущих балок и щита наката должны быть в единой плоскости. Для дальнейшей эксплуатации щиты обрабатывают защитными средствами. На щиты наката для защиты от пожара наносится обмазка. Далее набивается пароизоляция, например, пергамин или толь и утепляется потолок слоем утеплителя. Утеплителем для потолка может послужить листовая минеральная вата.

Рассмотрим вид устройства потолка без чердака, который включает в себя устройство пароизоляции, далее подшиваем потолочные доски и балочный брус. Потом укрепляем утеплитель и делаем накатную обшивку. Безчердачные потолки встречаются чаще всего в частном домостроении – в банях. Потолки имеют идентичную конструкцию с потолками в деревянных домах, но вместо внешней обшивки располагается крыша.

Потолки с чердаком имеют несколько другое устройство. Потолочные доски затираются глиняной обмазкой толщиной до двух сантиметров. Для устройства теплоизоляции потолка на чердаке делается засыпка до 17 сантиметров, а готовится она таким образом: щепа дерева размачивается в растворе цемента. При недостаточной толщине теплоизоляционного слоя на потолке может образовываться конденсат, в этом случае слой необходимо увеличить. В качестве засыпки можно использовать и другие материалы.

Подробнее про потолки мы разговаривали в статье о том, как сделать чердачное перекрытие.

Виды потолочных перекрытий

Потолки в бане и в деревянном доме делать необходимо только после полного устройства крыши. Иначе деревянный потолок будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, что способствует достаточно быстрому загниванию древесины. Для устройства потолков используют древесину, которая имеет низкое содержание смолы. Древесина такого типа обладает стойкостью к температурам, низкой теплопроводностью и хорошими звукопоглощающими свойствами.

Существует три вида деревянных потолков: подшивной, настильный и панельный.

Подшивной потолок устраивается таким образом: уложенные на стены балки снизу подшиваются досками. Между потолочными досками и чердачной обшивкой есть необходимость проложить пароизоляцию в два слоя. В качестве пароизоляции используют пергамин либо рубероид. Утеплитель укладывается на пароизоляцию. По такому потолку можно смело передвигаться, не нарушая тепло и гидроизоляционные слои благодаря их защите настилом из досок.

Настильный потолок можно устроить как по балкам перекрытия, так и без них. В случае если не применяются балки, то накат, либо доски настила укладывают прямо на верхнюю обвязку стен строения. После монтажа досок настила они укрываются пароизоляцией. Для пароизоляции можно использовать толь, рубероид, фольгу либо пергамин. Пароизоляция далее покрывается слоем мягкого утеплителя, в качестве такого материала часто используют торф. Слой утеплителя сверху закрываем горбылем, который крепим к балкам гвоздевым боем. В этих целях можно использовать и шифер. Однако закрыть засыпку лучше огнеупорными плитами. Раствор для изготовления таких плит готовится со следующих составных: 1 часть опилок смешивается с 0,3 частью цемента, добавляются 4 части глины и 2 части воды. Из данного раствора формируются плиты длиной равной шагу балок, шириной в 30 см, толщиной – 2 см.

Стоит учесть, что настильный потолок делают в небольших помещениях, шириной которые в пролете не больше 2,5 м. Такие потолки устраивают в строениях с капитальными простенками, а не со щитовыми перегородками.

Панельный потолок сделать в бане проще всего. В устройстве такого потолка используют глухие стеновые панели заводского производства. Панели укладывают на предварительно прибитые опорные бруски по нижним кромкам балок, между балками. Панельный потолок теплоизолируется и утепляется по таким же принципам и такими же материалами, как и предыдущие виды потолочных перекрытий. Кроме всего, для лучшего утепления на обвязку стен перед укладкой панелей распределяют слой пакли. Досками зашиваются наружные швы.

Старинный способ утепления потолка

Потолок по старинному способу утепления собирают из шпунта толщиной не меньше 4 см и сухих досок. При монтаже неизбежно выявляются щели, которые с чердака замазывают густой смесью глины без содержания песка. После полного просыхания глины в щелях, всю поверхность потолка покрывают раствором толщиной до шести сантиметров из глины с песком. Далее, когда высохнет слой всей поверхности, засыпаем его слоем сухого песка толщиной не меньше 10 см.

Принцип работы такого устройства потолка заключается в том, что влага, конденсируясь в прослойке глины, там и задерживается. Глина при этом размокает и не отдает конденсат на потолок. При изменении наружного и внутреннего микроклимата (например, с наступлением теплого периода года), глина высыхает и нормализует влажность воздуха. При использовании такого метода для устройства утепления потолка в бане, глина сохраняет тепло в ней.

Современные способы утепления потолка

В основе современных процессов утепления потолка, которые скорее относятся к потолкам в бане, чем в деревянном доме лежат два принципа. Первый принцип гласит об амортизации и накоплении влаги под потолком. Второй принцип касается больше банных помещений, говорит о теплоизоляции, эффективнее, чем в сауне, где необходима защита от влаги смежных помещений.

Что касается деревянных бань, то не редко мастера утепляют потолки смежных помещений в бане таким же образом как и в саунах. Итог один – парная не сберегает пара, но эта проблема кроется не только в вентиляционных каналах, но и в технологии утепления потолка.

Например, рассмотрим технологию паро- и теплоизоляции срубов и бревенчатых бань предлагаемую книгами по строительной тематике. Потолки рекомендуют обшивать плахами толщиной не меньше 6 см. Сверху накладывают пароизоляционный материал. Таким материалом может быть алюминиевая фольга, вощеная бумага либо картон высокой плотности, пропитанный олифой. Всю площадь пароизоляционного материала покрывают мягкой глиной, что не позволяет разводиться мышам. В случае если по потолку будут ходить, то заменим стяжку из глины с песком на доски. Далее укладывают утеплитель, толщина которого не должна быть меньше 15 см. Таким утеплителем может служить на выбор: земля; опилки, пропитанные глиной; керамзит; песок или минеральные теплоизоляционные материалы. Особое внимание стоит уделить дымоходной трубе: учитывая требования пожарной безопасности, необходимо соблюсти расстояние от трубы до досок потолка не менее 25 см, а примыкающие края досок, нужно обернуть асбестовым листом.

Из тех же книжных вариантов утепления от Бухаркина и Соснина, рассмотрим этапы иного способа устройства потолка. В данном варианте к балкам с сечением 20х20 подвешивают сплошной потолок, сделанный из шпунтованных досок в 2,5 см толщиной. Водостойкость досок обеспечивает двойной слой олифы. По балкам укладывают доски с влажностными зазорами, которые необходимы при намокании от пара материала. Далее прокладывают слой армированной фольги, которая считается наиболее подходящим материалом в данном случае. Затем для утепления производят засыпку в 20 см песком либо слоем шлака.

Способы утепления потолка в деревянном доме или в бане из бревна, которые мы рассмотрели, являются лишь небольшой частью разнообразных вариантов обустройства. Для перекрытия, теплоизоляции и засыпки можно выбрать иные материалы, но в таком случае стоит учитывать не только личностные пожелания, но и климатические особенности региона застройки.

Используйте рекомендации из данной статьи и тепло вашего деревянного дома никогда не покинет вас, а в добавок вы будете тратить меньше денег на обогрев помещения.

Как правильно утеплить потолок в бане и чем. Видео

При строительстве бани особое внимание необходимо уделить выбору теплоизоляционных материалов и самому процессу утепления. Учитывайте, что потолок в бане после отделки должен сохранять тепло, не пропускать влагу и холод. Существует несколько способов теплоизоляции помещений, поэтому предлагаем разобраться, как правильно утеплить потолок в бане и чем.

Также почитайте: Как сделать турецкую баню дома

Утепление потолка в бане современными материалами

При утеплении можно воспользоваться традиционными проверенными и недорогими способами или же применить современные более простые способы утепления.

Пенопластовый утеплитель для утепления потолка в бане не подходит. При нагревании он плавится и выделяет токсичные, небезопасные веществ. При правильном утеплении стекловата также не используется, так как она небезопасна для кожи, глаз, органов дыхания.

Самым приемлемым вариантом для утепления потолка в бане является своеобразный слоёный пирог из гидроизоляционной плёнки, базальтовой ваты и алюминиевой фольги. Толщина изоляции зависит от региона, назначения помещений и типа крыши бани. Минимальная толщина составляет 20 сантиметров. В парилке толщина утеплителя для потолка должна быть увеличена. Перед утеплителем обязательно монтируется 2 слоя пароизоляционного материала.

Минвата применяется в бане с любым видом кровли. На потолке для крепления ваты обязательно должны быть балки перекрытий. Дерево перед креплением к нему ваты обрабатывается антисептиками. Пароизоляция прикрепляется к потолку. Она производится в нескольких видах: мембранный с тонким слоем алюминия и стандартный.

Пароизоляция с тонким слоем алюминия или фольгоизол идеально подходят для правильного потолка в бане. Этот материал не только защищает помещение от сырости, но и отражает исходящие изнутри тепло обратно. Пароизоляция прикрепляется степлером. Швы закрываются строительным скотчем. Стыковка производится внахлёст в 5 сантиметров. Внутри комнаты параллельно идущим балкам пробивается обрешётка.
С краю обязательно оставляется зазор для отражения тепла. Утеплитель при этом ложится плотнее и без перекосов.

Уплотнитель монтируется снаружи между обрешёткой и балками. Минвата размещается плотно, без зазоров. Размер утеплителя должен идти больше ширины балочного пространства на полтора сантиметра. Сверху утеплителя потолка в бане степлером закрепляется термоплёнка (гидроизоляция). Для вентиляции между утеплителем и гидроизоляцией оставляется небольшой проём.

Смотрите видео: Установка печи для бани, утепление потолка и стен в бане

Для обшивки можно применить евровагонку или любой аналогичный материал. Во избежание механических повреждений утеплителя, в чердачном помещении делается деревянный черновой пол. Также можно произвести утепление потолка в бане глиной, песком, опилками. В чердачном помещении укладывается рубероид, изолон с нахлёстом в десять сантиметров. Сверху расстилаются опилки в 20 см. Затем идёт 5 см слоя земли. Также опилки можно соединить с глиной либо песком.

Раньше на опилки насыпали 3 см слой золы из древесины. Вместо неё можно применить специальную мембрану. При эксплуатации чердака бани нужно сделать досчатый настил со специальными зазорами для вентилирования.

При использовании керамзита для правильного утепления бани, можно не сомневаться в теплоизоляции бани, так как он впитывает влагу и требует дополнительной гидроизоляции с внутренней стороны.Сверху пароизоляции насыпается керамзит в 30 сантиметров. Затем распределяется плёнка (гидроизоляция), и делается настил.

Видов утепления для крыши и потолка бани довольно много и выбрать подходящий способ по силам каждому. Зная как правильно и чем утеплять потолок в бане, вы сможете сделать парилку, в которой длительное время будет сохраняться тепло. Недорогой ремонт заключается в тщательно продуманных этапов строительства своими руками.

Насыпной утеплитель для бани и дома: обзор материалов

Качественное утепление верхних перекрытий в сооружениях различного назначения существенно снижает затраты на обогрев. Среди доступных, удобных и дешевых способов пресечения теплопередачи — использование органических и искусственных изоляторов. Чтобы решить, чем засыпать потолок в бане или деревянном доме, следует знать об особенностях материалов, разбираться в их преимуществах и недостатках, учитывать нюансы задействования ТИМов.

Основные критерии выбора теплоизоляции

Насыпной утеплитель для потолка должен соответствовать целому ряду параметров. В числе наиболее важных — экологичность, простота монтажа, гигроскопичность и стойкость к воздействию высоких температур.

Кроме того, выбор ТИМа производится с учетом:

климатической зоны;
материала перекрытий;
расстояния между балками кровли;
веса изолятора, размера его фракции;
близости нахождения к трубе дымохода.

Большинство сыпучих утеплителей отличаются долговечностью, безопасностью и низкой стоимостью. Отдельная группа изделий характеризуется отсутствием устойчивости к влиянию биологических факторов — такие ТИМы требуют дополнительного использования различных пропиток, улучшающих свойства изоляторов.

Перечень наиболее востребованных материалов

Тщательный обзор материалов, размещенных на строительных форумах и порталах, позволяет выделить 9 самых распространенных типов утеплителей. Среди них — песок, опилки, мелкая стружка, вермикулит, керамзит, отходы котельных, пеноизол, гранулы пенополистирола, эковата.

Характеристики традиционных видов изделий

К группе классических материалов относятся шлак, стружка, опилки.

Два последних из перечисленных изоляторов характеризуются высокой горючестью. Этот недостаток минимизируется путем задействования антипиренов. Противогрибковая обработка позволяет снизить подверженность рассматриваемых ТИМов воздействию бактериальных агентов.

Среди существенных минусов традиционных древесных утеплителей — частое повреждение мышами, крысами. Как избавиться от грызунов, устраивающих гнезда в опилках, подскажут советы «народных умельцев»: строители, за плечами которых несколько десятков лет работы, рекомендуют смешивать изоляторы с известью из расчета 10:1.

Снизить теплопередачу потолка в бане можно при помощи шлака. Отходы котельных предпочтительнее использовать на территории регионов, где отрицательные температуры не превышают −20°С. Шлаковые наполнители отличаются простотой укладки, высокой пожаростойкостью. К числу их недостатков необходимо отнести большой вес: утеплять отходами котельных следует только прочные верхние перекрытия.

Песок, вермикулит или керамзит?

Предлагаемые строительным рынком современные сыпучие утеплители потолка жилых помещений и саун отличаются значительным ассортиментом. Каждый товар имеет особые свойства.

Востребованным изолятором является перлитовое укрытие. Слой утрамбованного вспученного песка в 3 сантиметра равен по теплопроводности кирпичной кладке толщиной в 15 см. При необходимости засыпанный перлит дополнительно укрепляют цементным раствором — такая конструкция позволяет устроить на чердаке теплую комнату.

Утепление потолка вермикулитом

Огнестойкие, морозоустойчивые гранулы керамзита величиной от 5 до 40 мм задействуют для термоизоляции различных типов перекрытий. Вес материала зависит от размера фракции. Для деревянных плоских, скатных кровель предпочтительнее использовать ТИМ с маркировкой до 10 мм, для саун и бань — до 20 мм; слой утеплителя должен быть защищен паро-, гидроизоляцией.

Наилучшая засыпка обеспечивается при смеси нескольких типов гранул. Дополнительным плюсом керамзита является хорошая звукоизоляция.

В числе преимуществ вермикулита — огнеупорность, длительный (от 50 лет) срок эксплуатации. Среди достоинств материала эксперты также отмечают:

экологичность;
высокую воздухопроницаемость;
инертность к воздействию биологических агентов;
простоту укладки (ТИМ достаточно засыпать и уплотнить).

Для пресечения теплопотерь следует задействовать вермикулит слоем в 5 см.

Керамзит — эффективная теплоизоляция для потолка

Особенности пенопластовой крошки, пеноизола

Засыпать потолок в деревянном доме можно и полимерными гранулами, характеризующимися влагостойкостью, малым весом, огнеупорностью (при задействовании антипиренов) и экономичностью.

Особый метод изготовления пенополистирольной крошки придает рассматриваемому типу ТИМов эластичность и плотность; шарики не изменяют структуру при сдавливании, в короткие сроки принимают первоначальную форму. Диаметр полимерных сфер варьируется от 1 до 8 миллиметров. Материал прост в засыпке, транспортировке.

Пенопластовая крошка теряет указанные свойства при попадании на нее ацетона, дихлорэтана, ряда иных веществ, содержащихся в красках и лаках.

Рассыпной пеноизол отличается от полимерной крошки формой — его гранулы не круглые (визуально они похожи на хлопья снега). Характеристики теплопроводности у ТИМов практически одинаковы.

Преимущества и недостатки эковаты

Материал, изготавливаемый на основе макулатуры, хорошо заполняет небольшие пустоты; задействуется как теплоизолятор для сложных конструкционных решений.

Минусы эковаты — подверженность горению и воздействию биологических факторов — минимизируется путем включения в состав ТИМа борной кислоты, буры.

Теплопроводность изделий не превышает 0,042 Вт/м*С. При намокании материала отмечается усадка.

Длительность эксплуатации эковаты варьируется в зависимости от климатических особенностей территории. При небольших температурных перепадах срок службы может достигать 50 лет, в условиях суровых зим — от 15 до 20 л.

Широкий ассортимент сыпучих термоизоляторов позволяет выбрать наиболее экономичный ТИМ с учетом характеристик нуждающегося в утеплении строения. Особое внимание следует обратить на современные материалы, не требующие значительных временных затрат на укладывание, обеспечивающие максимальное пресечение теплопередачи.

Самые безопасные способы удаления асбеста из вашего дома

Обнаружение асбеста в доме — страшное событие для большинства домовладельцев, и удаление асбеста не так просто, как может показаться. Асбест был связан с асбестозом и мезотелиомой, заболеваниями легких, вызванными вдыханием волокон асбеста. Асбестоз раздражает и оставляет рубцы на тканях легких, в то время как более опасная мезотелиома вызывает рак, который часто заканчивается летальным исходом.

Наем компании по борьбе с выбросами асбеста — самый безопасный и простой метод удаления асбеста из вашего дома.Компании по борьбе с выбросами обладают как опытом работы с асбестом, так и специализированными инструментами и материалами. Тем не менее, многие домовладельцы, стремясь сократить расходы, задаются вопросом, возможно ли удаление асбеста своими руками и законно ли это.

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в настоящее время нет федеральных правил, запрещающих домовладельцу вывозить асбест из своего жилища. Однако на Asbestos.com, базе данных, представленной Центром мезотелиомы, совершенно очевидно, что среднестатистический человек ни в коем случае не должен пытаться удалить асбест самостоятельно, и что существуют строгие правила обращения с асбестосодержащими материалами и их утилизации. материалы, ставшие законом.

Федеральные требования

По состоянию на 2021 год не существует федеральных правил, запрещающих домовладельцу вывозить асбест из своего жилища. Однако Агентство по охране окружающей среды (EPA) настоятельно рекомендует нанять профессионала для удаления асбеста. Поскольку это вещество опасно для вашего здоровья, вам нужно как можно больше держаться подальше от него.

Суть в следующем: чтобы максимально защитить себя и свою семью, лучше всего обратиться к профессионалу, когда речь идет о возможном воздействии асбеста.

Местные ограничения

В штатах, округах и городах могут быть разные правила самоудаления асбеста домовладельцами. В некоторых местах удаление асбеста может регулироваться несколькими агентствами. Например, в районе метро Сиэтла, штат Вашингтон, домовладелец должен получить обычное разрешение на снос, а также разрешение от Агентства по контролю за загрязнением воздуха Пьюджет-Саунд, прежде чем начинать работы по сносу в районах с асбестосодержащими материалами.

Из-за этого мешанины правил невозможно сделать общие выводы о законности самоудаления во всех областях. Поэтому лучшим источником информации о требованиях в вашем районе является местный строительный департамент или департамент здравоохранения. Во многих сообществах домовладельцам по закону разрешено удалять асбест самостоятельно с некоторыми ограничениями:

Жилой, не коммерческий: Удаление асбеста своими руками ограничивается жилой недвижимостью.Если недвижимость является коммерческой, работу должен выполнять сертифицированный специалист по борьбе с загрязнением окружающей среды.
Только для одной семьи: Чтобы предотвратить перекрестное заражение, самоудаление может производиться только в жилых домах на одну семью, таких как дома, мобильные дома, отдельные гаражи, плавучие дома, тещи или отдельные гостевые дома. Сюда не входят многоквартирные дома (например, апартаменты, дуплексы, кондоминиумы и т. Д.), А также многоцелевые здания и сооружения, содержащие жилую единицу.
Требуется разрешение: В большинстве случаев вам необходимо получить разрешение на проведение работ по сносу вашего дома.Компонент разрешения на снос — удаление асбеста. Свяжитесь с вашим местным строительным или разрешительным отделом для получения дополнительной информации.
Надлежащая утилизация: Вы не можете просто выбросить асбест в своем домашнем мусоровозе. Вам нужно будет утилизировать загрязненные материалы на утвержденном предприятии. Планка обычно устанавливается очень низко, поэтому материалы, содержащие всего один процент асбеста, должны попадать в утвержденную зону для отходов.

Асбестосодержащие материалы

Вы можете найти эти асбестосодержащие материалы в:

Сыпучая изоляция, содержащая вермикулит
Попкорн текстура потолка
Состав для фактурной краски и ремонта стен
Сайдинг
Изоляция труб, в частности обертка или лента на старых трубах
Уплотнители дверцы печей на жидком топливе и угле
Термостойкие картонно-бумажные материалы вокруг дровяных печей
Виниловая напольная плитка, основа для плитки и клей для плитки

Предупреждение

Лучшее, что можно сделать с асбестом, — это оставить его в покое.Неповрежденные асбестосодержащие материалы обычно не представляют опасности для здоровья при условии, что они находятся в хорошем состоянии и не крошатся, не отслаиваются или не портятся иным образом.

Доступны различные коммерческие наборы для тестирования, которые могут помочь вам проверить наличие асбеста в строительных материалах. Однако эти купленные комплекты могут быть не совсем надежными. Гораздо более надежным вариантом является оценка материалов в лаборатории, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды.

Можно ли изолировать вентилятор над ванной (полезное руководство) — HVAC-BUZZ

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Достаточная вентиляция в ванной играет важную роль в предотвращении ненужных повреждений. Не только ванная, но и дом, как правило, подвержены чрезмерной влажности. Обычная жертва — стены и потолок.

Как правило, изоляцию можно размещать над вентиляторами для ванных комнат и вокруг них. Современные вентиляторы для ванн не создают излишнего тепла и их можно накрыть без дополнительного просвета. Следует позаботиться о том, чтобы закрыть все отверстия в корпусе, чтобы не допустить попадания неплотной изоляции в корпус вентилятора.

Старые вентиляторы для ванной были не очень энергоэффективными и выделяли много тепла. Вот почему раньше их закрывали коробкой, прежде чем можно было добавить изоляцию. К счастью, современные технологии делают это ненужным, и в большинстве случаев вы можете просто поместить изоляцию прямо на корпус вентилятора. Ниже я рассмотрю обстоятельства, при которых коробку все же следует использовать.

Изоляция вентилятора в ванной комнате или вокруг него Контрольный список

Вам понадобится направляющая для изоляции вентилятора в ванной и вокруг него.Ниже приведен контрольный список, который следует учитывать:

Обратитесь к руководству по установке вентилятора, чтобы узнать, разрешает ли производитель размещать изоляцию непосредственно над корпусом.
Закройте все отверстия в корпусе вентилятора, чтобы пыль не попала в вентилятор и не упала в ванную комнату.
Герметик вокруг корпуса вентилятора. . Это предотвращает потерю энергии и падение пыли.
Не забудьте изолировать воздуховод!

Почему важно изолировать вентилятор в ванной комнате и над ним

Изоляция вокруг вентилятора в ванной и над ним предотвратит потерю тепла.Снижение потерь тепла из вашего дома является важной частью регулирования потребления энергии и электроэнергии в вашем доме, что позволяет сократить ваши ежемесячные счета.

Поскольку большинство вентиляторов размещается на чердаке, где температура близка к температуре наружного воздуха. Если на вентилятор в ванной комнате не будет теплоизоляции, это приведет к значительным потерям энергии.

Зимой при очень низких температурах вентилятор может быть поврежден даже морозом.

В каком случае нельзя устанавливать изоляцию непосредственно над вентилятором для ванной комнаты

Старые вентиляторы для ванных комнат выделяют больше тепла, поэтому они должны быть закрыты герметичной коробкой для создания свободного пространства.Всегда следует обращаться к руководству по эксплуатации вентилятора для ванны.

Можно создать коробку из жесткого пенопласта для закрытия корпуса вытяжного вентилятора. Швы можно легко простукивать, а края коробки заделать к гипсокартону потолка, чтобы сделать его герметичным.

Что такое изоляционная коробка для вентилятора в ванной?

Это конструкция, которая выполняет роль корпуса вытяжного вентилятора. Его можно сделать из жесткого пенопласта. Короб и воздуховод можно утеплить чердаком. Чтобы прикрепить коробку к гипсокартону и вокруг выхлопной трубы, можно использовать пену для более эффективного закрепления.

Правильно выполненная изоляционная коробка вентилятора для ванной комнаты снизит потери тепла и предотвратит образование конденсата. Убедитесь, что жесткий пенопласт, надрезанный вокруг выхлопной трубы, надежно герметизирован.

Можно ли установить изоляцию на вентиляторы для ванной комнаты Panasonic

На чердаке прямо над корпусом вентилятора можно разместить изоляцию из сыпучих материалов или войлока. Эффективные холодные двигатели, светодиодные и люминесцентные лампы в вентиляторах Panasonic не выделяют достаточно тепла, чтобы предотвратить использование изоляции.

Среди моделей Panasonic, которые обеспечивают изоляцию вокруг и над вентилятором ванной комнаты:

Panasonic FV-08-11VFL5E
Panasonic FV-0511VQ1
Panasonic FV-08-11VF5

Можно ли установить изоляцию на вентиляторы для ванной комнаты Broan

По словам Броана, если это не комбинация нагревателя / вентилятора, его можно покрыть изоляцией до R40.

R-value — это мера сопротивления тепловому потоку через заданную толщину материала, что означает, что чем выше R-value, тем выше изоляционная эффективность.

R-40 означает около 10 дюймов изоляции.

Вот некоторые из вентиляторов Broan для ванной:

Broan-NuTone HD80L
Broan NuTone AE110LK
Broan-NuTone 678

Следует ли изолировать вытяжной канал вентилятора для ванной комнаты

Канал вентилятора для ванной комнаты должен быть изолирован, чтобы предотвратить или минимизировать конденсацию, которая может возникнуть при прохождении через него чрезмерной влаги.

Неизолированный воздуховод — причина, по которой вода капает из вентиляторов для ванных комнат .Если вы видите коричневое пятно вокруг решетки вентилятора, можете быть уверены, что воздуховод не изолирован.

Как правило: изолируйте воздуховод всякий раз, когда он проходит через некондиционированное пространство; например, чердак или подполье.

Узнайте больше о том, какой воздуховод использовать для вентиляции вентилятора для ванной комнаты.

Можно использовать надувную изоляцию над вентилятором для ванной комнаты

Можно использовать надутую изоляцию над вентилятором для ванной комнаты, поскольку большинство вентиляторов рассчитаны на изоляцию прямого контакта.Однако вы можете использовать кусок тонкого пластика поверх вентилятора, а затем позволить изоляции покрыть пластик.

Использование тонкого пластика предотвращает попадание пыли в маленькие отверстия в корпусе.

Если в корпусе есть небольшие отверстия, заклейте их лентой HVAC, поскольку выдувная изоляция со временем может попасть в вентилятор.

Обязательно заделайте шов потолочного вентилятора, чтобы предотвратить потерю тепла и падение пыли с чердака.

5 фактов о выдувной изоляции

Выдувная изоляция быстро и легко заполняет существующие стенные стойки и балки потолка.

Надутый утеплитель можно без проблем добавить на чердаки. Обычно он заполняет небольшие промежутки, через которые часто может попадать воздух.

Вдувная изоляция не только создает изолирующее покрытие, но и действует как звукоизоляция. Это уменьшает передачу ненужного шума между помещением и улицей.

Поскольку это связано с засорением барьера, такого как дренажная или выпускная коробка, оно может препятствовать тому, чтобы изоляция заполняла все пространство, оставляя пустоты без изоляции.

У надутой изоляции есть свои недостатки.

Во время установки отверстия просверливаются в верхней части каждого пространства для стойки, и материал вдувается через длинный гибкий шланг. Просверленный шланг затем герметизируется с помощью заглушек, подходящих к сайдингу.

В то время как заглушки должны соответствовать цвету сайдинга, если сайдинг кирпичный или лепной, заглушки часто заметны.

Существует три типа вдувной изоляции

Стекловолокно с сыпучим наполнением
Целлюлоза
Минеральная вата

Выдувная изоляция может быть приобретена на лесных складах, в центрах по благоустройству жилья

Найти изоляцию из целлюлозы и стекловолокна не так уж и сложно.Они легко доступны в большинстве лесных складов и магазинов товаров для дома.

Однако изоляцию из минеральной ваты

, возможно, придется заказать (в тех же магазинах), потому что это скорее специальный товар

Вам необходимо заказать минеральную вату для вдувной изоляции, так как это, скорее, специальный элемент изоляции.

Удобные домовладельцы могут установить на чердаке надутую изоляцию

Выдувание изоляции в стены лучше всего доверить профессионалам, потому что это включает сверление отверстий под стойки, которые могут содержать электропроводку и трубы.

Когда дело доходит до выдувания теплоизоляции в стены, часто рекомендуется доверить это профессионалам.Причина в том, что это связано с просверливанием мест для шпилек, которые могут содержать электрическую проводку и трубы.

Тем не менее, задача по выдуванию утеплителя на чердак может быть выполнена кем угодно, считайте это проектом «сделай сам». Это не касается каких-либо деликатных моментов, для которых может потребоваться присутствие профессионала.

Что такое выдувная изоляция?

Это относится к процессу, при котором использование сыпучих материалов с хорошим изолирующим значением R заполняется в стойках, полостях или чердачных этажах.

В то время как многие материалы соответствуют минимальному пороговому значению для использования для вдувной изоляции, например гранулы пенополистирола или рыхлые стекловолокна, наиболее распространенным материалом, используемым для выдувания, является целлюлозный материал.

Как производится и упаковывается целлюлозный материал

Целлюлоза производится из переработанных газет, картона и других древесных материалов. Затем выдувная целлюлоза обрабатывается борной кислотой и другими веществами, которые делают ее огнестойкой и устойчивой к плесени

Что касается упаковки, выдувная целлюлоза плотно упаковывается в тюки или мешки.

Выдувная изоляция широко считается лучшим методом или средством изоляции применительно к существующим конструкциям, чердакам и полостям стен.

Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.

Обязательный осмотр для одного человека.pdf

% PDF-1.6
%
1 0 объект
>
эндобдж
19 0 объект
> поток
application / pdf

Theresa Blickenstaff

Обязательный осмотр для однократного проживания.pdf

незарегистрированный

2002-12-05T14: 00: 36 Microsoft Word 8.02020-08-12T15: 34: 10-07: 002020-08-12T15: 34: 10-07: 00UNR ЗАРЕГИСТРИРОВАН [Библиотека ClibPDF 2.02-r1-1] PrintToPDF 2.4.1uuid: 16f30736 -903f-435f-95f9-dd52a5bca9e3uuid: 39d376e2-e543-4b69-8bc2-926d7e925a53

конечный поток
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
> / ProcSet 4 0 R >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >>
эндобдж
8 0 объект
> / ProcSet 4 0 R >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >>
эндобдж
10 0 obj
> / ProcSet 4 0 R >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >>
эндобдж
12 0 объект
> / ProcSet 4 0 R >> / Повернуть 0 / Тип / Страница >>
эндобдж
13 0 объект
> поток
xUQKN0 | DD% V @ \%} ȱS) ‘! Hk> ~ 3, C — {& G ^ nD, UVU} «ȣhGK4hdRf

Департамент здравоохранения штата Вашингтон

Что такое стекловолокно?

Стекловолокно, которое является искусственным, состоит из множества очень тонких стекловолокон и обычно используется в качестве изоляционного материала.Стекловолокно используется для изоляции домов и зданий, электроизоляции, армирования цементом и пластиком, тепловой и звукоизоляции, а также для обеспечения термостойкости. Он также используется для изготовления легких материалов. В школах стекловолокно обычно используется для отделки стен, потолков, потолочной плитки и для изоляции вентиляционных каналов.

Стекловолокно может попадать в окружающую среду в результате производства, использования и утилизации материалов, содержащих стекловолокно. Поврежденные или поврежденные материалы, такие как изоляция из стекловолокна, могут выделять волокна в воздух.Стекловолокно, переносимое по воздуху, может со временем оседать вместе с другими частицами в воздухе в составе пыли.

Как я могу подвергаться воздействию стекловолокна?

Человек может подвергнуться воздействию стекловолокна при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей. Ожидается, что профессиональное облучение будет самым высоким среди рабочих, которые устанавливают или снимают изоляцию или регулярно участвуют в обслуживании и ремонте зданий. Люди, работающие со стекловолокном, должны носить защитную одежду, перчатки и защитные очки с боковыми щитками, а также респиратор для твердых частиц.Непрофессиональное облучение, такое как у вас дома, в офисе или школе, вероятно, будет варьироваться в зависимости от состояния и движения материалов, содержащих стекловолокно, и потока воздуха внутри здания или комнаты.

Люди могут подвергаться воздействию стекловолокна при выполнении домашних работ или при перемещении материалов, содержащих стекловолокно. После установки стекловолокна в зданиях воздействие стекловолокна маловероятно, если только материал не будет нарушен во время ремонта или других работ.Лучший способ избежать контакта с частицами стекловолокна — не трогать изоляционный материал чердаков или стен и не контактировать с ним.

Как стекловолокно может повлиять на мое здоровье?

Когда человек вдыхает стекловолокно, более крупные волокна могут попасть в верхние дыхательные пути. Более мелкие волокна могут вдыхаться глубоко в легкие. Вдыхаемые волокна выводятся из организма частично через чихание или кашель, а также через защитные механизмы организма. Стекловолокно, которое достигает легких, может оставаться в легких или грудном отделе.Проглоченный стекловолокно выводится из организма с фекалиями.

Краткосрочное воздействие

Прямой контакт со стекловолокном или пыль, содержащаяся в вдыхаемом воздухе, может вызвать раздражение кожи, глаз, носа и горла. Симптомы раздражения часто неспецифические, временные и могут включать зуд, кашель или хрипы. Высокий уровень воздействия переносимого по воздуху стекловолокна может усугубить существующую астму или бронхитоподобные состояния.

Долгосрочное воздействие

В 2000 году Национальная академия наук провела обзор исследований рабочих, производящих стекловолокно, и пришла к выводу, что «.… стекловолокно, по-видимому, не увеличивает риск рака дыхательной системы ». В 2001 году Международное агентство по изучению рака заявило, что« стекловата », являющаяся разновидностью стекловолокна, не может быть классифицирована как канцероген для человека. от болезней легких, включая рак легких и мезотелиому, в группах рабочих, занятых в производстве стекловаты, не всегда отличается от того, что наблюдается у населения Соединенных Штатов в целом.

Существуют ли инструкции по ограничению воздействия стекловолокна на рабочем месте?

Да, в 1999 году Управление по охране труда и здоровья (OSHA) и производители (Национальная ассоциация изоляционных материалов и Американская ассоциация подрядчиков по изоляционным материалам) установили добровольный предел воздействия на рабочем месте для воздухопроницаемых стекловолокон.Соглашение, поддержанное Национальной академией наук, устанавливает соответствующие размеры стекловолокна и гласит, что в течение восьмичасового рабочего дня рабочий не должен подвергаться воздействию более одного пригодного для дыхания стекловолокна на кубический сантиметр воздуха. Дополнительную информацию можно найти в ограничениях воздействия OSHA для синтетических минеральных волокон.

Источник контента: Программа контроля качества воздуха в помещении

Как удалить горячий воздух с чердака

Каждое лето кажется жарким, чем прошлое.Домовладельцы постоянно пытаются найти баланс между поддержанием прохлады в доме и экономией денег на счетах за электроэнергию.

Многие не догадываются, что чердак — один из самых важных источников удушающего тепла в помещении. Горячий воздух часто собирается в верхней части и передает большую часть тепла нижним этажам.

Как вы боретесь с этой повторяющейся проблемой? Как удалить горячий воздух с чердака?

Это вопросы, на которые мы ответим сегодня.В этой статье мы рассмотрим, как горячий воздух скапливается на чердаке, и наметим способы не только избавиться от него, но и навсегда убрать его из дома.

Получите бесплатный осмотр чердака и расценки на проветривание чердака.

Это вопросы, на которые мы ответим сегодня. В этой статье мы рассмотрим, как горячий воздух скапливается на чердаке, и наметим способы не только избавиться от него, но и навсегда уберечь его от попадания в дом.

Почему на чердаках так жарко?

Законы термодинамики гласят, что тепло поднимается естественным образом.Это означает, что чердак — это последняя остановка для горячего или теплого воздуха в вашем доме. Мало того, ваш чердак находится прямо под вашей крышей. В жаркие летние дни тепло будет излучаться через черепицу и собираться на чердаке, создавая горячий воздух.

Самая большая причина, по которой на чердаке скапливается горячий воздух, — плохая вентиляция. Неважно, старый ли ваш дом, новый, недавно отремонтированный или оставался нетронутым в течение десяти лет — скорее всего, вентиляция вашего чердака нуждается в доработке.

Один из способов узнать, может ли это быть так, — это пойти на чердак или на крышу и проверить размер вентиляционных отверстий.Поскольку вентиляционные отверстия предназначены специально для вытяжки, их размер должен соответствовать размеру вашего чердака. То есть, если у вас большой чердак, пара вентиляционных отверстий шириной 6 дюймов, вероятно, не поможет.

Выхлопные отверстия, однако, не говорят всей истории. Вентиляционные отверстия на потолке или воздухозаборники, расположенные под вашей крышей, несут ответственность за выталкивание горячего воздуха из вашего дома и одновременное поступление холодного воздуха. Хотя многие домовладельцы даже не подозревают о его существовании, они нуждаются в надлежащем уходе, чтобы не допустить попадания горячего воздуха на чердак.

Отсутствие надлежащей изоляции и плохая герметизация воздуха также способствуют тому, что чердаки становятся такими горячими. Многие полагают, что слишком много изоляции означает, что горячий воздух останется на чердаках. Важно отметить, что изоляция чердака является неотъемлемой частью поддержания стабильной температуры на чердаке. Если у вас нет надлежащей теплоизоляции, вам будет сложно удержать тепло чердака от проникновения в остальную часть дома.

Различные способы удаления горячего воздуха с чердака

Для удаления горячего воздуха с чердака используются два разных метода.Один из них — более активный подход, когда вы устанавливаете электрические вентиляторы и вентиляторы для удаления горячего воздуха, когда он достигает определенной температуры. Другой, более пассивный подход — установка вентиляционных и других отверстий, через которые теплый воздух выходит естественным образом.

Пассивная вентиляция

Установка большего количества вентиляционных отверстий и вытяжек на чердаке и на крыше — хороший способ естественной циркуляции горячего воздуха на чердаке и из него. Хотя в большинстве норм жилищного строительства указано минимальное количество вентиляционных отверстий в зависимости от площади вашего чердака, никогда не стоит добавлять дополнительные.Увеличение количества вентиляционных отверстий в потолке и вытяжки на крыше позволит горячему воздуху проходить через чердак без каких-либо затрат на включение вентилятора.

Активная вентиляция

Если вы все же решите установить активную систему вентиляции чердака, такую как вентилятор чердака на солнечной батарее, для отвода горячего воздуха, убедитесь, что у вас достаточно входящих вентиляционных отверстий для размещения дополнительного воздушного потока. Выталкивая душный воздух, вы впускаете более прохладный и свежий наружный воздух и улучшаете общую вентиляцию на чердаке.

Как удалить горячий воздух с чердака

Независимо от того, какой метод вы выберете, важно точно знать, что вы делаете при установке вентиляционного оборудования на чердаке. Здесь мы расскажем, что вам понадобится для пассивной и активной вентиляции, и расскажем, как их установить.

Примечание: описанные ниже методы должны выполняться профессионалом. Хотите охладить свой дом? Получите бесплатный осмотр чердака и расценки на правильную вентиляцию чердака.

Добавить пассивную вентиляцию

При установке новых вентиляционных отверстий на чердаке и на крыше вам понадобится несколько важных вещей, прежде чем вы начнете.

Во-первых, вам понадобится вытяжной или потолочный люк, а также вентиляционная перегородка. Убедитесь, что у вас есть меловая катушка или что-то еще, чтобы пометить крышу. Вам также понадобятся циркулярная пила и сабельная пила, а также нож для обрезки ножен. Также необходимы кровельный цемент, аккумуляторная дрель и тонкая монтировка.

Установить выпускное отверстие

Для установки вытяжного вентиляционного отверстия сначала необходимо отметить место вентиляционного отверстия изнутри чердака с помощью гвоздей. Затем перейдите на крышу, найдите место, которое вы отметили гвоздями, и измерьте вентиляционное отверстие.

Вырежьте соответствующий проем в кровельной черепице примерно на ½ дюйма шире, чем само вентиляционное отверстие. Затем прорежьте отверстие в обшивке крыши лобзиком или сабельной пилой.

Удалите все препятствия, которые могут помешать вентиляционному отверстию соскользнуть на место.Установите вентиляционное отверстие прямо на место и прибейте нижний край кровельными гвоздями.

Нанесите цемент на крышу там, где черепица встречается с вентиляционным отверстием, и все готово.

Установить дефлектор на потолке

Начните с рисования мелом двух параллельных линий по центру потолка, каждая на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. Вырежьте отверстие внутри потолка и измерьте толщину панели.

Установите циркулярную пилу на эту толщину и прорежьте две параллельные линии. С помощью монтировки соедините два параллельных разреза и снимите планку потолка.

Затем положите ленту на плоскую деревянную поверхность и закрутите отверстия во фланцах. Поднимите вентиляционное отверстие до потолка и отцентрируйте его над вырезом. Используйте аккумуляторную дрель, чтобы прикрепить вентиляционное отверстие к потолку с помощью шурупов по металлу.

Но вы еще не закончили. Вернитесь на чердак и удалите всю изоляцию над новыми вентиляционными отверстиями на потолке. Это позволит убедиться, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты, и воздух может нормально проходить через них.

Наконец, прикрепите вентиляционную перегородку к фанерной обшивке в каждом пролете стропил.Это обеспечит доступность дыхательных путей для нового вентиляционного отверстия под потолком.

Добавить вентилятор на чердак

При установке вентиляционного отверстия убедитесь, что все заводские болты затянуты, и установите его как можно ближе к центру дома или рядом с коньком крыши.

Измерьте расстояние от конька и края крыши до того места, где вы хотите разместить вентиляционное отверстие.

Дополнительный совет: Если вы хотите добавить в свой дом вентилятор на чердаке, подумайте о солнечной энергии.

Перенесите эти размеры во внутреннюю часть чердака. Измерьте равное расстояние между стропилами в выбранном месте и отметьте точку. Просверлите отверстие под гвоздь в крыше по отметке.

Вырежьте шаблон круга на коробке и поместите его на крышу, используя просверленное отверстие в качестве центра. Обведите шаблон и прорежьте черепицу и настил лобзиком.

Снимите купол вентиляционного отверстия.

Отцентрируйте вентилятор над отверстием, убедившись, что верхняя сторона фланца основания направлена в сторону выступа под черепицей.

Используйте герметик или кровельную мастику для уплотнения между крышей и вентилятором. С помощью универсального ножа срежьте опоясывающий лишай в верхней части вентилятора, чтобы он прижался к горлу.

Лучшие вентиляторы для чердака на солнечной энергии

Ознакомьтесь с нашим списком лучших чердачных вентиляторов на солнечной энергии.

Как сохранить чердак в прохладе

Домовладельцы, безусловно, могут уменьшить количество горячего воздуха на чердаке, установив вентиляционные системы. Они также могут предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить попадание горячего воздуха на чердак, а также как можно больше не допускать попадания тепла в свои дома.

Правильная герметизация воздуха

Определение мест, куда может выходить воздух, может предотвратить попадание нежелательного тепла на чердак. Сантехнические трубы и небольшие отверстия для проводов могут быть загерметизированы небольшими кусочками стекловолоконной изоляции или расширяющейся пеной. Вы также можете заткнуть герметиком протекающие участки.

Для получения дополнительной информации о герметизации чердака, в том числе о типовых расходах, ознакомьтесь с нашим руководством: Стоит ли герметизация чердака воздухом?

Изоляция

Хотя некоторые утверждают, что изоляция усиливает приток тепла на чердаках, как мы упоминали ранее, это эффективный механизм, позволяющий не допустить попадания теплого воздуха в остальную часть вашего дома при одновременном регулировании температуры внутри чердака.

Тем не менее, некоторые типы изоляции, такие как светоотражающая изоляция, эффективно удерживают тепло от проникновения тепла в ваш дом. Светоотражающая изоляция делает то, что предполагает ее название — она отражает поступающее тепло от солнца, которое излучается через вашу крышу, туда, откуда оно исходит.

Устанавливая светоотражающую изоляцию вокруг потолков и стен чердака, вы эффективно блокируете большую часть горячего воздуха, поступающего на чердак. Это очень эффективно летом и, если в сочетании с хорошей вентиляцией, может значительно охладить чердак.

Удалите горячий воздух из своего чердака сегодня

Горячий и душный чердак часто упускается из виду, но является решающим фактором, когда речь идет об энергоэффективности дома. Поддерживая надлежащую вентиляцию чердака и принимая профилактические меры, вы можете не допустить попадания горячего воздуха на чердак. Воспользуйтесь этой статьей, чтобы найти лучшее решение для вашего дома и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию сегодня.

Часто задаваемые вопросы

Как вывести горячий воздух из чердака?

Лучший способ удалить горячий воздух с чердака — это добавить вентиляцию на чердаке.Если у вас уже есть пассивные вентиляционные отверстия на чердаке, установленные на вашей крыше, вам следует подумать об установке вытяжной вентиляции с электроприводом, предпочтительно солнечной.

Горячий чердак делает дом жарким?

Есть много вещей, которые могут сделать ваш дом теплее. Одним из виновников определенно может быть горячий чердак. Горячий воздух, находящийся на чердаке, может излучаться в более прохладную жилую среду, если не будет достаточной теплоизоляции или если чердак не герметизирован должным образом.

Какая идеальная температура на чердаке?

В идеале, вы хотите поддерживать температуру на чердаке в пределах 10-20 градусов от наружной температуры.Если зимой на чердаке становится слишком жарко, это может вызвать появление плесени и обледенения. Летом чрезмерно жаркий чердак может привести к высоким счетам за коммунальные услуги и может повредить вашу крышу.

Опасен ли горячий чердак?

Летом на чердаках температура может достигать 140 градусов и выше. Этот тип перегрева может быть опасным, поскольку может повредить вашу крышу и все предметы, которые вы храните на чердаке. Избыточное тепло также может быть опасно, если на чердаке проложена электрическая проводка.

Какая изоляция чердака лучше всего?

Неважно, насколько велик ваш дом или из какого материала он сделан, у каждого из них должен быть должным образом изолированный чердак, чтобы поддерживать регулирование температуры и низкие счета за электроэнергию. И если вы живете в регионе с особенно холодными и снежными зимами, это последнее предложение относится к вам, выделенное жирным шрифтом и заглавными буквами.

Но какой утеплитель чердака лучше? Не существует универсального ответа на вопрос о лучшей теплоизоляции, поскольку в игру вступают несколько факторов.Прочтите все, что вам нужно знать о различных вариантах изоляции чердака и о том, как выбрать, какой тип изоляции подходит именно вам.

Во-первых, обзор R-Value

Любой разговор о надлежащей изоляции чердака должен начинаться с твердого понимания R-Value — единицы измерения прочности изоляции. R-Value — это способность материала противостоять передаче тепла или тепловым потерям. На R-ценность материала обычно влияют следующие четыре фактора:

Тип материала (подробнее об этом чуть позже)
Толщина
Плотность
Где и как установлен

Чем выше общая R-ценность чердака, тем лучше он будет удерживать тепло и предохранять ваш дом от превращения в айсберг зимой или в сауну летом.

В целом Министерство энергетики США рекомендует поддерживать на чердаке следующие общие уровни R-Value:

R30 в жарком климате (например, в Калифорнии)
R38 в умеренном климате (обычно это желаемый уровень для жилых домов в Калифорнии)
R49 в холодном климате (примечание: если вы живете в регионе, где температура регулярно опускается до уровня «все магазины в городе сегодня закрыты, потому что на улице так холодно»), поддержание определенного значения R на чердаке может быть требуется по закону штата)

Типы изоляционных материалов чердака

Хотя R-Value является показателем «чем выше, тем лучше», изоляционный материал с самым высоким R-Value не обязательно является лучшим выбором для вашего дома.У разных изоляционных материалов есть свои сильные и слабые стороны, и некоторые чердаки больше подходят для одного материала, чем другие.

Вот обзор наиболее часто используемых изоляционных материалов, плюсов, которые сделали их такими популярными среди потребителей, и минусов, которые следует учитывать перед покупкой:

Стекловолокно

Изоляция из стекловолокна

похожа на изоляционный материал «Макдональдс Биг Мак»: это, конечно, не самый качественный вариант, но, безусловно, самый популярный тип изоляции.Его R-Value колеблется от 2,2 до 4,3 в случае специально изготовленного стекловолокна высокой плотности.

Тот факт, что стекловолокно было основным продуктом при строительстве новых домов, а также при ремонте кишечника, подобном «Экстремальному домашнему обновлению», легко проследить. Он имеет множество преимуществ, в том числе следующие:

Это дешево и доступно
Устойчив к влаге, поэтому особенно востребован в регионах с высокой влажностью.
Не сжимается со временем
Огнестойкий
Насекомые не будут грызть его

Целлюлоза

Целлюлозная изоляция обычно производится либо из дерева, либо из переработанной бумаги, и часто производители заявляют, что это экологически чистый продукт.Хотя целлюлоза содержит немного больше вторичного сырья, чем другие типы изоляции, она не проходит целостную «зеленую» оценку своего воздействия на окружающую среду.

Есть некоторые проблемы, связанные с изоляцией из целлюлозы, о которых следует помнить. Изоляция из целлюлозы естественно воспламеняется и обрабатывается большим количеством негорючих химикатов. Комиссия по безопасности потребительских товаров требует, чтобы все производители целлюлозы предупреждали своих клиентов о том, что изоляция из целлюлозы представляет собой опасность возгорания.

Хотя целлюлоза остается недорогим товаром и обычно на 25% дешевле, чем изоляция из стекловолокна, она не лишена недостатков, таких как:

Они жаждут влаги — Любая изоляция становится бесполезной, как только намокнет. Поскольку целлюлоза предназначена для сбора и удержания воды, в присутствии влаги она поднимает белый флаг быстрее, чем любой другой изоляционный материал. Это может привести к не только снижению эффективности целлюлозной изоляции, но также к развитию плесени и грибка и даже к гниению.А если целлюлоза становится влажной, борная кислота, используемая для ее обработки, превращается из безвредной в коррозионную.
Оседание — Целлюлоза также имеет тенденцию оседать и проседать со временем, что лишает ее сверхспособностей. К счастью, это меньше проблем с чердаками и больше касается стен по всему дому.
Пыль — Если вы находитесь на чердаке во время установки целлюлозной изоляции, наденьте респираторную маску и защитные очки очень плотно. При первой установке целлюлоза создает много пыли.

Минеральная вата

Сочетание плавленого камня и переработанного шлака сталеплавильных заводов, войлок из минеральной ваты более широко используется в Канаде и Европе, но в настоящее время возрождается в США.

По сравнению со стекловолокном минеральная вата дороже, но вы получаете то, за что платите, благодаря следующим преимуществам:

Противопожарный барьер — Минеральная вата даже не начинает гореть, пока не достигает температуры 18000 градусов по Фаренгейту.В худшем случае пожара в доме это даст пожарной службе критически важные, потенциально спасающие дом дополнительные минуты, чтобы прибыть на место происшествия и заняться делами.
Water Warrior — Минеральная вата не только огнестойкая, но и водостойкая, что позволяет продолжать изоляцию даже при сильнейшей утечке влаги.
Стена (нет) звука — Минеральная вата чрезвычайно эффективна при блокировании внешнего шума от проникновения в ваш дом.

У утеплителя из минеральной ваты есть только один недостаток, но он существенный: вдыхание ее во время утепления может быть потенциально опасным. Соблюдайте особую осторожность, если вы присутствуете при установке изоляции.

Хлопок или изоляция джинсовой ткани

Интересно, что утеплитель из хлопка производится из переработанных синих джинсов. И помимо новизны того, что на чердаке можно повесить бывшие синие джинсы, утеплитель из хлопка — хороший выбор по следующим причинам:

High Performance — с типичным значением R около 3.7 и выше, ватные уловители нагреваются лучшими из них.
Безопасность — В то время как стекловолокно и минеральная вата представляют опасность как при физическом обращении с ними, так и при выпуске волокон в воздух, с хлопком как нельзя более безопасно обращаться или укладывать. Не нужно беспокоиться о том, что он раздражает вашу кожу или о последствиях случайного вдыхания во время установки.

Джинсовая изоляция, как и минеральная вата, является чрезвычайно дорогим типом изоляции.

Пена

Когда дело доходит до эксплуатационных характеристик, самым ценным из изоляционных материалов является пена. Пенопласт бывает двух видов:

Открытая ячейка , значение R около 3,5
Закрытая ячейка , которая поражает колоссальный R7!

Имейте в виду, что изоляция из пенопласта не рекомендуется для жилых помещений и в основном используется в коммерческих или промышленных целях. К преимуществам пены можно отнести:

Первоклассная система предотвращения утечки воздуха — Единственное различие между пеной и защитой Chicago Bears 1986 года состоит в том, что пена не может танцевать танец Super Bowl Shuffle.Пена — это самая жесткая защита от входящего и выходящего воздуха, она способна быстро расширяться и образовывать воздушное уплотнение над полостями, с которым другие изоляционные материалы не могут справиться. Это герметичное уплотнение также препятствует распространению переносимых по воздуху загрязняющих веществ.
Расширяя границы — Конструкция дома — это физическое разделение кондиционированного пространства (где люди движутся и дышат) от необусловленного пространства (где они не находятся). Пена — единственный домашний изоляционный материал, который позволяет расширить ограждающую конструкцию здания до линии крыши чердака.Это особенно подходящий вариант сцепления, если ваша система HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, для неспециалистов) расположена на полу.
Одинаково устойчив к воде — Изоляция из пеноматериала непроницаема для воды, что означает, что она не пропускает воду и не впитывает ее. Если это не может сделать плесень и плесень менее желанными, пена также содержит полимер, который сдерживает их рост, а это означает, что у них нет молитвы о создании магазина вокруг пены.
Долговечность — Пена никогда не оседает и не теряет своей эффективности даже при резких перепадах температуры.Вы можете оставить его буквально на десятилетия, не беспокоясь о техническом обслуживании.
Dual-Purpose — Нанесение пенопласта на линию крыши дает двойной эффект. Он не только укрепляет структуру вашего дома, но и служит непревзойденным звукоизоляцией.

Еще раз, многие льготы, которые пена может предложить для вашего коммерческого или жилого здания, ударит вас по кошельку. Помимо очевидного недостатка стоимости, у пенопласта есть и другие недостатки, например:

Усадка — Хотя показатель R пены никогда не уменьшается, в некоторых случаях она со временем сжимается.
Профессиональная установка или бюст — Если пенопласт не установлен должным образом с помощью опытного установщика изоляции, он может загнуться и образовать пустоты, невидимые невооруженным глазом. Хуже того, вы рискуете подвергнуть себя воздействию пены, прежде чем она полностью затвердеет и станет нетоксичной, ошибка, которая может иметь потенциально опасные для жизни последствия.

Популярные методы установки

Обычно изоляционный материал на чердаке устанавливается одним из трех способов:

Баттс

Батты

поставляются упакованными в свернутые листы с переплетенными волокнами.Эти волокна обычно удерживаются на месте адгезивными связующими в виде бумажной или отражающей фольги, которые могут служить пароизоляцией.

В большинстве случаев изоляция войлока состоит из стекловолокна или минеральной ваты, а иногда и из денима.

Поскольку войлоками покрывают такую обширную территорию, они идеально подходят для чердаков, соответствующих следующему описанию:

Обширное пространство с минимальными препятствиями на полу и большим пространством над головой для установщика около
Нет предварительной изоляции
На участке имеются балки (горизонтальные несущие деревянные балки, проходящие между двумя балками на открытом пространстве), которые расположены равномерно.

Придув

Также известная как насыпная, выдувная изоляция поставляется в виде крошечных кусочков, упакованных в большие мешки, и требует использования выдувной машины для заполнения необходимых пространств.Стекловолокно, хлопок и минеральная вата могут работать как сыпучий материал, но, безусловно, лучшим выбором для выдувной изоляции является стекловолокно.

В отличие от войлока, изоляция из выдувного стекловолокна идеально подходит для заполнения тесных пустот вокруг проводки, труб или любых участков с неудобным обрамлением.

Распылитель

Аэрозольный баллончик — это эксклюзивный дом из пенопласта.

Позвольте строительству мансарды помочь вам со всеми вашими изоляционными потребностями

Хотя домашние мастера могут выполнить изоляцию чердака, это, конечно, не означает, что должен быть , особенно при установке распыляемой пены.

В Attic Construction мы стремимся работать с вами и вашим бюджетом, чтобы оценить, какой тип изоляции лучше всего подходит для вашего уникального чердака и сколько его вам понадобится (потому что есть такая вещь, как слишком мало или слишком много утеплитель на чердаке). А когда вы полагаетесь на нашу команду опытных установщиков, вы можете расслабиться, зная, что установка будет выполнена правильно и безопасно.

Нужна помощь с проектом утепления дома? Мы с гордостью предлагаем следующие услуги по изоляции в наших офисах:

Установка, снятие и замена теплоизоляции округа Ориндж

Установка, снятие и замена изоляции Сан-Диего

Установка, снятие и замена изоляции Phoenix

Ресурсы:

1) «Летучие мыши, взорванные или разбрызганные? Какая лучшая изоляция чердака? » Автор: Эллисон Бейлз
https: // www.energyvanguard.com/blog/46480/Batts-Blown-or-Sprayed-What-s-the-Best-Attic-Insulation

2) «Типы изоляции чердаков» Рюбена Зальцмана
https://www.constructionprotips.com/tools-materials/attic-insulation-types/

3) «Прочтите это, прежде чем утеплять чердак», Микки Гудман
https://www.thisoldhouse.com/ideas/read-you-insulate-your-attic

4) Стекловолокно и минеральная вата по сравнению с изоляцией из целлюлозы: сравнение фактов
https: //olatedinstitute.org / wp-content / uploads / 2015/12 / FG_MW_vs_Cellulose_Final.pdf

Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня

ЗАПРОСИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

Отличная работа! Наш чердак из отвратительного превратился в первозданный. Они вежливы, профессиональны и убирают за собой.

— Карен Л. Санти, Калифорния

Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса. Отличное общение и его команда проделали большую работу.Он пришел в воскресенье, и работа была сделана и закончена ко вторнику. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет разумные цены и отличный сервис.

— Джои Э. Сан-Диего, Калифорния

Как выглядит асбест? Идентификация асбеста

Как выглядит асбест — вопрос, который часто задают домовладельцы и строительные подрядчики.

К сожалению, этот вопрос не так прост, как кажется. Асбест может принимать разные формы.В течение 20-го века (и даже до этого) асбест использовался в качестве общего ингредиента в ряде различных строительных материалов.

Почему использовался асбест?

Асбест — это минерал, который относительно просто добывать и который доступен в больших количествах. Это означало, что его производство было недорогим, и производители по всему миру использовали его в различных формах. Асбест использовался из-за ряда полезных свойств:

Превосходный изоляционный материал как по акустическим, так и по тепловым свойствам
Очень прочный материал при смешивании с другими ингредиентами, такими как цемент или пластмассы
Почти полностью огнестойкий
Может выдерживать химическое воздействие
Очень устойчив к суровым погодным условиям

До того, как использование асбеста стало известным для здоровья, его использование было широко распространено.Он использовался до такой степени, что считается, что на его полное удаление потребуются десятилетия.

На что обращать внимание при идентификации асбеста

Материалы, содержащие асбест, использовались в коммерческих зданиях, жилых домах и хозяйственных постройках. Асбестосодержащие материалы (ACM) можно найти как внутри, так и снаружи зданий, причем некоторые из них легче идентифицировать, чем другие.

Следует отметить, что, хотя наличие асбеста можно предположить при визуальном осмотре, его присутствие можно подтвердить только взяв образец и проанализировав его в лаборатории

Асбест перестал использоваться в Великобритании с 1999 года.Теоретически любое здание, построенное до этого времени, может содержать асбест в той или иной форме.

Это руководство призвано помочь людям определить распространенные асбестосодержащие материалы в следующих широко используемых продуктах: цемент, изоляционные плиты, пластмассы, винил и смолы, текстурированные покрытия, напыленные покрытия, изоляция труб и изоляция с неплотным заполнением.

Продукция из изоляционных асбестовых плит (AIB)

AIB обычно использовался для изготовления стен, фасадов зданий, потолков, фасадов и потолков, противопожарной защиты, лифтовых шахт и внешней облицовки.AIB очень волокнистый при нарушении и может быть удален только лицензированным подрядчиком по удалению асбеста.

AIB обычно использовался для внутренних перегородок в коммерческих зданиях. Иногда это трудно визуально идентифицировать без навязчивого анализа. Таким образом, следует использовать специальные методы отбора проб, проводимые квалифицированными инспекторами, если есть подозрение на его наличие. Еще одно применение AIB заключалось в том, чтобы укладывать трубы и другие услуги, связанные с отоплением. AIB часто можно встретить на кухнях, ванных комнатах и для облицовки стояков, проходящих через несколько этажей высотных зданий.При использовании в качестве бокса его часто трудно идентифицировать визуально, так как часто материал покрыт краской или облицован плиткой. AIB также часто использовался в качестве материала для облицовки стен, фиксируясь механически или склеивая с помощью клея.

Асбестовая изоляционная плита

Потолочные плитки были еще одним продуктом, который часто производился компанией AIB. Было несколько различных типов, однако наиболее часто используемые можно увидеть ниже. Отбор проб и анализ в лаборатории — единственный способ определить наличие асбеста.AIB также можно найти в качестве отделки потолка в отдельно стоящих и встроенных гаражах.

Потолочные плитки AIB

Облицовочные панели и потолочные панели AIB также широко использовались, особенно в муниципальных зданиях, построенных в 1960-х и 1970-х годах. Подобно AIB, используемому внутри помещений, его трудно визуально идентифицировать, и его часто принимают за продукты на основе цемента и другие неасбестовые материалы.

AIB Soffit on Bungalow

Фасады в старых коммерческих зданиях часто содержали AIB в виде теплоизоляционных панелей над и / или под остеклением.AIB обычно находился внутри панели, зажатый между внешней, часто цветной металлической облицовкой и внутренней отделкой. Эти панели часто использовались при строительстве школ и других общественных зданий между 1950-ми и 1970-ми годами.

AIB под оконными панелями

Известный своими жаропрочными свойствами, AIB часто использовался в противопожарных изоляциях, включая стены и двери, а также для защиты колонн из конструкционной стали. Старые противопожарные двери часто содержали панель AIB внутри створки, и материал также использовался в качестве заглушки, чтобы заполнить пустоту между верхней частью дверной коробки и потолком.

Асбестоцемент обыкновенный

Изделия на основе цемента часто содержат асбест для повышения прочности и долговечности. Таким образом, они широко использовались в течение ряда лет и, благодаря долговечности продукта, широко используются сегодня. Продукция включает в себя кровельные листы, облицовочные панели, кровельную черепицу, прогулочную плитку, фасады и перекрытия, дымоходы и дренажные изделия, а также подкладку. Асбестоцемент представляет собой продукт с меньшим риском, чем AIB, и не требует наличия лицензированного подрядчика для облегчения вывоза, однако перед любым нарушением необходимо принять достаточные меры предосторожности и пройти обучение.

Прочность асбестоцемента означала, что его чаще находят снаружи, особенно в кровельных покрытиях.

Один из наиболее визуально идентифицируемых продуктов из асбеста — кровельные листы из гофрированного цемента. Они традиционно использовались во многих приложениях, включая гаражи, сараи и коммерческие здания. Со временем они могли быть заменены альтернативами без асбеста, но если они выглядят особенно старыми, то можно предположить, что они содержат асбест.Другие применения асбеста в кровлях включают облицовку, софиты и подкладку. Все они обычно использовались, однако обнаружить их присутствие с земли часто бывает сложно, за исключением бунгало. Если предполагается наличие продуктов на основе цемента, необходимо будет взять образцы для положительной идентификации волокон асбеста.

Асбестоцементная гофрированная крыша

Сборные изделия из асбестоцемента включают дымоходы, водосточные трубы и желоба. Обычно их легко обнаружить и визуально идентифицировать.Старые котлы как в бытовых, так и в коммерческих целях часто имели асбестовые дымоходы, поэтому этот тип продукта можно найти во многих разных местах.

Асбестоцементная дымоходная труба

Асбест, используемый в винилах, смолах и композитах

Из-за повышенной прочности асбест когда-то широко использовался в напольных покрытиях. Двумя основными типами напольных покрытий были виниловая плитка и винил, уложенный листами. Виниловая плитка, которую часто называют термопластичной плиткой, использовалась с конца Второй мировой войны до 1980-х годов.Часто скрытые под другими слоями напольного покрытия асбестовые плитки обычно использовались в качестве отделки строителей до того, как поверх них были помещены другие декоративные элементы. Виниловые плитки были доступны в различных цветах и часто располагались в виде узоров, если они использовались в качестве готовой поверхности.

Асбестовая плитка для пола

Некоторые похожие плитки не содержат асбеста, однако большая часть из них действительно содержит небольшое количество асбеста. Из-за характера процесса связывания вероятность высвобождения волокна относительно мала.

Более старый листовой винил также был изготовлен с использованием асбеста в качестве материала основы. Это в основном использовалось в качестве декоративной отделки в течение того же периода, что и асбестовиниловая плитка. Другим типом связанного асбеста были смолы. Их обычно находили в сиденьях унитазов, цистернах и обычно использовали в качестве подоконников.

Покрытия с асбестовой текстурой (Artex)

Текстурированные асбестосодержащие покрытия использовались с 1960-х до 1980-х годов. В основном это покрытие применялось для потолков, а также для покрытия стен.Хорошо известной маркой текстурированных покрытий, содержащих асбест, была Artex. Этот тип отделки часто называют артексом, даже если он был изготовлен не этим конкретным производителем. Узоры, используемые для текстурированных покрытий, различаются, но популярными вариантами были завитки, кора и круги. Асбест использовался для укрепления смеси, позволяя ей лучше держаться.

Асбестовое текстурированное покрытие (Artex)

Как выглядят покрытия, нанесенные асбестовым напылением?

Напыленные покрытия не часто встречаются в жилых помещениях.Покрытие использовалось как противопожарное, часто наносилось на стальные балки, между этажами (обычно на нижнюю сторону) и на нижнюю сторону крыш. Распыленные покрытия — одна из самых опасных форм асбестосодержащих материалов — содержат до 85% волокон асбеста и очень подвержены повреждениям. Если его потревожить, он выпустит в воздух большое количество волокон. Процесс распыления часто был беспорядочным, и в результате мусор часто находился в непосредственной близости.

Покрытия с асбестовым напылением

На изображении выше показано, как обычно выглядит отделка.Если вы подозреваете наличие напыленного асбестового покрытия, не повреждайте поверхность. Рекомендуется взять образец и отправить его на анализ, но это должно быть сделано в контролируемых условиях соответствующим образом обученным геодезистом.

Как выглядит изоляция асбестовых труб?

Асбест использовался для изоляции труб горячего водоснабжения как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Изоляция была покрыта снаружи труб и часто покрыта защитным покрытием или окрашена, что затрудняло идентификацию с первого взгляда.Подобно напыляемым покрытиям, он очень легко высвобождает волокна, если их потревожить, и не должно быть повреждено при подозрении.

Асбестовая изоляция для труб

Как выглядит асбестовая изоляция?

Асбестовая изоляция с неплотным заполнением является наиболее опасной формой, и ее нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Изготовленный из 100% асбестовых волокон, он очень легко переносится по воздуху даже после незначительных повреждений. Материал использовался для изоляции полов, чердаков и стен как жилых, так и коммерческих зданий.Материал применялся также в судостроении. Эта форма изоляции часто бывает серо-голубого или белого цвета. Его внешний вид похож на сахарную вату.

Асбестовая изоляция со свободным заполнением на чердаке

Анализ асбеста

Единственный окончательный способ определить, присутствует ли асбест, — это взять образец и проанализировать его в аккредитованной лаборатории. Взятие пробы должно выполняться только квалифицированным персоналом, чтобы уменьшить возможное высвобождение волокна.Merryhill может взять пробы и провести их анализ от вашего имени в независимой сторонней лаборатории.

« Предыдущая 1 … 52 53 54 55 56 … 609 Следующая »