admin

Ручной плиткорез самый лучший: рейтинг топ-10 по версии КП

ТОП-15 Лучших Плиткорезов | Рейтинг +Отзывы

18869 Просмотры 0

ЭкономияSavedRemoved 2

Строительство современных домов, дач, саун, торговых комплексов, иных зданий невозможно представить без плитки, выступающей немаловажным элементом отделки. Она может быть керамической, мраморной или керамогранитной. Очень полезно иметь такой инструмент, как плиткорез. Рассмотрим лучшые варианты плиткорезов, разберемся в выборе, изучим преимущества

Читайте также: ТОП-10 Лучших средств от тараканов в квартире или частном доме (2019) +Отзывы

Виды плиткорезов

Плиткорез механический

Плиткорез – профессиональный инструмент, который применяется облицовщиками и плиточниками в работе. Он предназначен для резания плитки, камня или стекла.

Существует три вида:

  • Механический
  • Электрический
  • Ручной

Работа осуществляется без труда, ведь при укладывании плитки необходимо подгонять рисунок, создавать углы и круглые отверстия. Кроме того, вы выиграете по времени, а срезы получаются ровными, делая кладку эффективнее.

Для наиболее легкого выбора представляем сравнить разные виды:

1Мини

ПЛЮСЫ:

  • Низкая цена
  • Компактные размеры

МИНУСЫ:

  • Для ровного разреза необходимо приложить усилия
  • Есть вероятность криво сломать плитку

2Механический ручной

ПЛЮСЫ:

  • Легкий вес, габариты
  • Не требуется подключение к сети
  • Повышенная скорость работы
  • Делают фигурные разрезы

МИНУСЫ:

  • Не всегда можно разрезать идеально ровно
  • Размер материала зависит от инструмента

3Ручной электрический

ПЛЮСЫ:

  • Работают с плитками больших размеров
  • Портативность
  • Делает отверстия в центре материала
  • Компактность

МИНУСЫ:

  • При большом объеме работы может появиться усталость ввиду веса.
  • Для ровного среза нужен опыт

4Стационарный

ПЛЮСЫ:

  • Отсутствует ограничение по длине
  • Идеальное качество разреза
  • Наличие системы охлаждения

МИНУСЫ:

  • Внушительные габариты

Читайте также: ТОП-10 Лучших герметиков для ванны: выбираем надёжный изоляционный состав +Отзывы

Лучшие механические плиткорезы

Механический тип плиткорезов

Механический тип плиткорезов имеет простой принцип действия: ролик проходит по намеченной полосе, а лапка с опорами прижимается к месту разреза. Плитка ломается точно по сделанному распилу. В таком случае исключительно острое приспособление сделает распил без сколов. Рекомендуются следующие модели.

1. BATTIPAV Super Pro 900

BATTIPAV Super Pro 900

1. BATTIPAV Super Pro 900

Замечательная модель с оптимальной длиной резания, которой достаточно для работы с большинством материала. Отличается высококачественной сборкой, острой заточкой, после работы не требуется исправлять грани, устойчивостью на любой поверхности. Совмещен с керамикой или керамогранитом.

ПЛЮСЫ:

  • Увеличенный разрез
  • Улучшенная кромка
  • Долговечность эксплуатации
  • Удобная рукоятка

МИНУСЫ:

  • Завышенная стоимость

2. RUBI TP-66-S

RUBI TP-66-S

2. RUBI TP-66-S

Один из качественных плиткорезов с жесткой, прочной конструкцией. Оснащен пружинистым столом для моментального разлома плитки. Эргономичная ручка придает комфорт даже при продолжительной работе. Беспроблемно разрезает керамику, керамогранит или грес. В комплект входит победитовый ролик.

ПЛЮСЫ:

  • Съемная линейка
  • Надежность конструкции
  • Аккуратный срез без сколов

3. ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60

ЗУБР ЭКСПЕРТ на подшипниках 33195-60

3. ЗУБР ЭКСПЕРТ на подшипниках 33195-60

Обладает высоким качеством, надежностью и оптимальной стоимостью. Для плавного передвижения каретки предусмотрены подшипники. Для начинающих мастеров данный инструмент станет прекрасным помощником. Легкий, удобный, компактный с глубиной разреза до 30 мм.

ПЛЮСЫ:

  • Длина и глубина реза
  • Низкая цена
  • Качество, надежность

МИНУСЫ:

  • Ролик может немного люфтить

4. Gigant TC 800

Gigant TC 800

4. Gigant TC 800

Данный инструмент имеет увеличенную длину реза, высокую надежность, комфорт в эксплуатации. Оснащен линейкой со специальным упором, которая дает возможность эффективно резать плитку. Встроенный лазер существенно улучшает работоспособность, делая полосу толще.

ПЛЮСЫ:

  • Богатая комплектация
  • Компактность
  • Доступная цена
  • Аккуратный рез

МИНУСЫ:

  • Достаточно слабое основание

5. Энкор 600 мм 1/3 3664

Плиткорез с циркулем Энкор 600 мм 1/3 3664

5. Плиткорез с циркулем Энкор 600 мм 1/3 3664

Инструмент имеет преимущества, среди которых оптимальная стоимость и балеринка. Такое приспособление вырезает круглые отверстия в плитке. Резиновая накладка с порами предотвращает скольжение плитки.

ПЛЮСЫ:

  • Широкая функциональность
  • Комфорт, простота эксплуатации
  • Невысокая цена
  • Балеринка

МИНУСЫ:

  • Лапка плохой прочности
  • Частое затупление резца

Читайте также: Какой ламинат для ванной комнаты лучше: виды, свойства, советы по выбору и правильной укладке, 6 лучших производителей

Лучшие электрические плиткорезы

Электрические плиткорезы

Электрические дают возможность выполнять профессиональные работы по резанию. Они оборудованы столиком и ножками, что сводит к минимуму усталость в процессе работы. Благодаря алмазному диску и системе охлаждения разрезаются даже твердые материалы.

1. DeWALT D24000

DeWALT D24000

1. DeWALT D24000

Справляется с любыми материалами: облицовочными плитами, керамогранитом, мрамором, камнем. Оснащен мощным мотором, водным охлаждением, способностью резать под углом. Максимальный размер плитки составляет 610 мм.

В конструкции присутствуют специальные упоры, которые увеличивают точность резки без нанесения дополнительной линии. Безопасную работу под углом обеспечивает защитный кожух, закрывающий пильный диск.

ПЛЮСЫ:

  • Мощность
  • Идеальный разрез под любым углом
  • Охлаждаемость
  • Совместимость со многими материалами

МИНУСЫ:

  • Высокая стоимость

2. DIAM SPmax-250/1.5

DIAM SPmax-250/1.5

2. DIAM SPmax-250/1.5

Является надежным плиткорезом с продуманной до мелочей конструкцией. Отличается мощным мотором, вместительным рабочим столом, прекрасным оснащением, наличием плиточных упоров, возможностью резать под углами, регулировать каретку.

Станок устанавливают на ножки, чем обеспечивается комфортабельность при продолжительной работе. Глубина пильного среза составляет 60 мм.

ПЛЮСЫ:

  • Усиленный мотор
  • Увеличенная длина резания 900 мм
  • Функциональность

МИНУСЫ:

  • Малый вес
  • При ненадлежащем уходе быстро ржавеет

3. HUSQVARNA TS 66 R

HUSQVARNA TS 66 R

3. HUSQVARNA TS 66 R

Любой инструмент от данного производителя можно с уверенностью назвать профессиональным. В стандартном комплекте имеет важные опции для эффективной работы. Помпа поставляет воду на поверхность, поток жидкости можно регулировать.

В модели присутствуют упоры, которые способствуют идеальному резу. Мощность мотора составляет 800 Вт, величина пропила 40 мм.

ПЛЮСЫ:

  • Водное охлаждение места резки
  • Регулируемая подача воды
  • Устойчивость

4. Энкор Корвет-464

Энкор Корвет-464

4. Энкор Корвет-464

Профессиональная модель отечественного производства. Преимущества обеспечивают качественную эффективную работу. Станок делает распилы под прямыми и другими углами. Мотор силой в 800 ВТ, частота вращения шпинделя 2850 об/мин.

Комплектуется алмазным диском и системой охлаждения, поэтому прочность материала не имеет значения. Длина реза ограничена коэффициентом в 500 мм.

ПЛЮСЫ:

  • Доступная цена
  • Водное охлаждение
  • Легкий вес
  • Компактные размеры

МИНУСЫ:

  • Невысокая мощность
  • Неустойчивая конструкция

5. Fubag MasterLine 6 Star 660

Fubag MasterLine 6 Star 660

5. Fubag MasterLine 6 Star 660

Электрическая модель для угловой, прямой, комбинированной резки. Система охлаждения дает возможность устройству работать достаточно долго, продлевает срок эксплуатации механизмов. Широкая поверхность стола позволяет обрабатывать габаритные изделия.

Способен сделать прямые или угловые резы со значительной точностью. Конструкция разборная для комфортной транспортировки и хранения.

ПЛЮСЫ:

  • Сборка высокого качества
  • Экономичность благодаря хорошей работе
  • Надежное соединение элементов корпуса
  • Точный плотный ход каретки
  • Удобное поднимание и опускание диска

МИНУСЫ:

  • Экран расположен под мотором
  • Максимальный рез может быть выпуклым
  • Нет фиксации плитки

Читайте также: Краска для стен в квартире: обзор имеющихся видов, достоинства и недостатки, полезная информация для выбора (Фото & Видео) +Отзывы

Лучшие ручные плиткорезы

Ручной плиткорез

Ручные плиткорезы представляют собой компактные устройства, которые позволяют делать распил по всей длине. Благодаря высокой скорости вращения и алмазному покрытию справляется даже с твердыми плитами. Мастера выделяют несколько качественных моделей.

1. DeWALT DWC 410

DeWALT DWC 410

1. DeWALT DWC 410

Является победителем рейтинга ручных моделей благодаря функциональности. Инструмент станет незаменимым плиточникам, стекольщикам, укладчикам тратуаров или оформителям памятников. В инструменте имеется регулировка глубины резания.

Мокрое резание препятствует образованию пыли, что положительно сказывается на безопасности. Инструмент оснащен мощным движком, работает от питания сети. Весит всего 3 кг.

ПЛЮСЫ:

  • Широкий выбор регулировки
  • Простота использования
  • Удобство и маневр во время работы
  • Наличие водного охлаждения

МИНУСЫ:

  • Довольно тяжело подобрать диски на 20 мм

2. Ryobi LTS180M

Ryobi LTS180M

2. Ryobi LTS180M

Отличный аккумуляторный вариант, который обладает надежностью, мобильностью и энергонезависимостью. Он оснащен мощным двигателем на 18 В, с легкостью разрезает керамические, мраморные, каменные плиты, керамогранит. В комплект входит алмазный диск.

Высокие обороты и сплошная кромка делают отличную ровную линию реза без сколов. Для быстрой смены диска служит система блокировки. Все элементы и узлы управления предусмотрены на рукоятке, что делает работу гораздо проще.

ПЛЮСЫ:

  • Мобильность, маневренность
  • Малый вес
  • Бюджетная стоимость
  • Эргономика

МИНУСЫ:

  • Невысокая мощность аккумулятора

3. STANLEY STSP125-B9

STANLEY STSP125-B9

3. STANLEY STSP125-B9

Компактный ручной инструмент для разрезания плиточных изделий. Он с легкостью справляется с керамикой, черепицей, тротуарной плитками. Повышенная мощность, скорость вращения делают работу эффективней.

Плиткорез позволяет получить идеальную кромку без сколов, его вес составляет всего 3,1 кг. В обслуживании прибор не прихотливый благодаря простому доступу к щеткам двигателя.

ПЛЮСЫ:

  • Мощный двигатель
  • Достаточный коэффициент реза (41 мм)
  • Компактность и легкий вес

МИНУСЫ:

  • Отсутствие возможности резать под углом

4.

BATTIPAV PROFI 100 ALU

BATTIPAV PROFI 100 ALU

4. BATTIPAV PROFI 100 ALU

Качественный, надежный, долговечный плиткорез. Ему не требуется розетка, поэтому можно работать в любом удобном месте, например, на улице, остановке и других.

Инструмент режет 1030 мм в длину, чего хватает. Он легко справляется с керамикой или керамогранитом. Весит плиткорез всего 14,7 кг, а максимальная глубина среза составляет 15 мм.

ПЛЮСЫ:

  • В комплектации поставляется расширитель
  • Режущий ролик высокого качества
  • Монорельс создан из высокопрочного металла
  • Не нужно подключение к сети питания
  • Справляется с разными видами материалов

МИНУСЫ:

  • Требуется приложить усилия для работы
  • Завышенная цена

5. Montolit Masterpiuma 63P3

Montolit Masterpiuma 63P3

5. Montolit Masterpiuma 63P3

Модель плиткореза подойдет профессионалам или любителям. Она станет лучшим помощником в резании керамической, настенной, напольной плитки или керамогранита. Качественная ручка не скользит, обеспечивает дополнительный комфорт, делая работу легкой, точной, безосколочной.

Позволяет сделать срез аккуратным и эстетичным. Инструмент оснащен широкой функциональностью и полезными дополнениями, например, линейкой, поворотным угломером, приспособлением для смазки, что предотвращает скрип и придает долговечность.

ПЛЮСЫ:

  • Предусмотрен упор для рукоятки
  • Легкость веса и компактность
  • Противоскользящая рукоятка
  • Присутствует поддержка для габаритных изделий
  • Контейнер для роликов входит в комплект
  • Может делать разрез по диагонали

МИНУСЫ:

  • Не всегда возможно точно отрегулировать резку по толщине

Читайте также: Лучшее средство для прочистки труб: ТОП-8 лидеров рынка, доказавших свою эффективность. Обзор их достоинств и недостатков. +Народные методы борьбы с засорами

Вывод

Выбор зависит от характеристик работы. Если вы профессионально кладете плитку, то лучше приобрести все три разновидности, затраты окупятся с лихвой. При работе от случая к случаю отлично подойдет хороший электрический инструмент. Для домашнего ремонта полезным будет бюджетный ручной вариант.

Наш Рейтинг

5.7 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

BATTIPAV Super Pro 900

8.5

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-60

7.5

Энкор 600 мм 1/3 3664

7.5

Энкор Корвет-464

7.5

Fubag MasterLine 6 Star 660

7

BATTIPAV PROFI 100 ALU

8.5

MONTOLIT MASTERPIUMA 63P3

8

Оценки покупателей: 1.67 (3 голосов)

список лучших, с водяным охлаждением и для керамогранита

Облицовочные работы зачастую предполагают укладку плитки. А это значит, что данный материал нужно периодически подгонять под нужный размер, чтобы добиться идеально ровной поверхности даже в местах со сложной геометрической конфигурацией. В этом случае обойтись без специального инструмента не удастся. Существует много электрических и механических плиткорезов, которые позволяют провести работу с минимальными затратами времени и сил.

При выборе плиткореза нужно учитывать объем работы

Краткий обзор — чем режут кафель

Для работы с кафелем применяют специальные инструменты, которые позволяют проводить прямой и фигурный рез. Плиткорезы бывают механические и электрические. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, на которые нужно обратить внимание. Это позволит выбрать самый лучший плиткорез.

Преимущества и недостатки электрических плиткорезов

Такой инструмент представляет собой станок, оснащенный алмазным диском. Он может резать не только плитку, но и более толстые материалы, такие как керамогранит. А чтобы в процессе работы избежать порчи кафеля от нагрева, у таких агрегатов предусмотрено водяное или воздушное охлаждение. Причем рез можно проводить не только под нужным углом, но и наклоном.

В рейтинге лучших электрические плиткорезы с водяным охлаждением занимают лидирующие позиции, однако стоимость их на порядок выше.

Важно! От мощности двигателя зависит уровень функциональности электрического плиткореза.

Основные преимущества:

  • аккуратный рез, не требующий дополнительной обработки;
  • минимальные трудозатраты;
  • удобство работы;
  • возможность реза под углом;
  • широкий выбор материала;
  • сведен к минимуму человеческий фактор.

Минусы:

  • внушительный вес, размеры;
  • высокая стоимость;
  • большой объем потребляемой энергии.

Чаще всего встречаются электрические агрегаты с мощностью двигателя 1-1,2 кВт

Преимущества и недостатки ручных/механических плиткорезов

Эти популярные агрегаты отличаются компактным размером и небольшим весом, что позволяет их легко переносить. Их можно применять для разреза плитки толщиной до 15 мм.

Основные преимущества:

  • доступность;
  • компактность;
  • небольшой вес;
  • возможность работать в любых условиях и делать круглые отверстия разного диаметра;
  • не требует электроэнергии.

Недостатки:

  • ограничение по размеру кафеля;
  • неидеально точный рез;
  • небольшая производительность;
  • ограниченные возможности по резу материалов.

Конструктивные особенности

Плиткорез состоит из нескольких основных деталей: основания или станины, каретки с роликом, острого резца и направляющих. Выделить главную составляющую среди них невозможно, так как от качества каждой зависит мощность всего агрегата.

Важно! Все элементы конструкции должны иметь способность длительное время противостоять повышенной нагрузке, которая возникает в процессе резки и разлома кафеля.

Станина

Это основание и несущая поверхность всей конструкции. Именно на станину укладывается плитка или другой материал для проведения реза.

У большинства моделей агрегата основание выполнено из штампованного стального листа. От его толщины зависит прочность станины. Платформа дополнительно оснащена специальным упором для фиксации материала. Также по центру основания сделано специальное ребро, на которое в процессе работы опирается кафель. Редко еще необходимо для дальнейшего разлома материала.

Для усиления станины на ее внутренней части у некоторых моделей установлены дополнительные ребра жесткости. Встречаются также модели, у которых станина выполнена методом литья легких металлов. В этом случае конструкция отличается не только прочностью, но и легкостью.

Длина платформы

Ручные и механические плиткорезы имеют ограниченную длину платформы не более 60 см. А у электрических агрегатов она достигает 100-120 см.

Функциональность плиткореза зависит от всех деталей конструкции

Плавность передвижения каретки

У недорогих моделей плиткорезов каретка надета прямо на направляющую, которая сделана из пустотелых трубок. В процессе эксплуатации таких агрегатов между этими деталями образуется люфт, что негативно отражается на плавности передвижения каретки и общей производительности.

Механизмы среднего уровня оснащены неоновыми втулками, что уменьшает силу трения и повышает износоустойчивость деталей. Однако они требуют периодической замены.

У современных плиткорезов есть специальные подшипники, функция которых — улучшить плавность передвижения каретки и увеличить срок службы деталей.

Резак

Важной деталью плиткореза является режущий ролик, который расположен на каретке. Именно он изнашивается быстрее всего, так как на него приходится основная нагрузка. Поэтому периодически нужно проводить его замену.

Резак выполнен из карбида вольфрама, который отличается повышенной прочностью. Его размер может быть разным, в зависимости от модели агрегата. Чем тверже плитка, тем тупее должен быть угол заточки резака. Существуют виды от 90 до 150 градусов.

Важно! Обычно производители устанавливают универсальные резаки со средним углом заточки около 100 градусов, что позволяет обрабатывать кафель разной толщины.

Дополнительные элементы

Также плиткорез имеет направляющие, от которых напрямую зависит прямолинейность и плавность передвижения каретки. Чаще всего они цилиндрические. У бюджетных моделей это пустотелые трубки, а у дорогих — цельные стержни. Направляющие плиткореза изготавливают из высококачественной стали высокого класса чистоты поверхности. Это обеспечивает минимальную силу трения в процессе работы.

Опоры направляющих также выполнены из легких сплавов металлов, что обеспечивает их небольшой вес, но при этом высокую прочность.

Не менее важной деталью плиткореза является рукоятка. Она должна быть достаточно жесткой, чтобы не пружинилась во время разлома плитки. Рукоятка должна также иметь специальную накладку.

При покупке следует учитывать также удобство работы с инструментом

Виды плиткорезов

Ассортимент плиткорезов достаточно широкий. Агрегаты отличаются по внешнему виду и характеристикам. Встречаются небольшие модели, которые подойдут для дома, а также мощные профессиональные инструменты. Обзор основных отличий позволит определиться с моделью.

Критерии отбора

Чтобы правильно выбрать плиткорез, нужно учитывать несколько основных критериев. Это позволит подобрать оптимальную модель, в зависимости от объема предстоящей работы.

Основные критерии:

  • отсутствие брака, дефектов;
  • мощность;
  • допустимая толщина материала для обработки;
  • возможность реза под углом и отсутствие погрешности наклона;
  • комплектация инструмента.

Внешний вид

Плиткорез — это собирательное название рабочего инструмента для работы с кафелем. Поэтому агрегаты могут кардинально отличаться между собой. К этой категории относят и резцы-карандаши, плиткорезы-кусачки, а также более крупные конструкции и станки.

Для дома подойдет инструмент попроще, ведь большую часть времени он попросту будет лежать в кладовке. А в случае постоянного использования следует выбирать мощные агрегаты.

Компактность

Плиткорезы бывают мобильно-переносными и настольными. В первом случае агрегаты могут иметь станину или устанавливаться на любую ровную поверхность. А также встречаются модели, которые можно просто держать в руках. Такие агрегаты достаточно легко переносить и использовать даже при небольшом свободном пространстве.

Настольные плиткорезы предназначены для выполнения разных видов работ. Они отличаются крупным размером и высокой мощностью.

Важно! В настольных моделях предусмотрена система охлаждения плитки во время работы.

Профессиональный прибор

Плиткорезы повышенной мощности, которые предусмотрены для профессионалов, представляют собой стационарную напольную конструкцию. Она состоит из рамы с двигателем и режущего элемента. Рама предназначена для крепления основных деталей с возможностью их регулировки. А в качестве резака используется диск с алмазным напылением.

Вес ручного и механического плиткореза не превышает 4 кг

Рейтинг победителей в разных категориях

Ассортимент плиткорезов на рынке очень широкий. Но в топ-лидеров попали только те модели, которые, по отзывам покупателей, отличаются длительным эксплуатационным сроком, высоким качеством обработки. И, чтобы определиться с выбором, нужно ознакомиться с самыми востребованными моделями.

Лучшие ручные плиткорезы

Если говорить про такой инструмент, как плиткорез ручной, рейтинг лучших моделей собрал максимально удобные инструменты, которые просты в применении, но при этом идеально подходят для реза кафеля. Применение таких инструментов в домашних условиях, как показала практика дает хорошие результаты.

Рейтинг ручных плиткорезов:

  • Сигма 2АЗ;
  • Зубр 33193-80;
  • Барс 87590;
  • Rubi Pocket 40 Standard.

Лучшие электрические модели с верхним расположением двигателя

У этих моделей электрических агрегатов кафель фиксируется на основании. Двигатель и диск, который может менять наклон, расположены на каретке. Это значительно повышает качество реза.

Рейтинг плиткорезов, с нижним расположением двигателя:

  • Husqvarna ts 66 r;
  • Helmut fs 200;
  • Matrix ts250d 1500 вт 87188.

Лучшие электрические плиткорезы с нижним расположением двигателя

Это компактные агрегаты, где плитка фиксируется на каретке или возможно ее передвижение вдоль диска вручную. Но в этом случае обеспечить жидкостное охлаждение очень сложно под углом.

Рейтинг электрических плиткорезов такой разновидности:

  • Практика 1872;
  • Практика профи 1860;
  • Biber ос 800;
  • Корвет 460.

Важно! Профессиональные приборы способны резать плитку, керамогранит, бетон, кирпич, фарфор, камень.

Какой плиткорез лучше купить

Однозначно сказать, какой агрегат лучше приобрести, нельзя. Ведь это зависит от объема работы. И прежде, чем определяться с выбором подходящей модели, нужно взвесить все за и против такого приобретения.

Для домашнего использования следует рассмотреть ручные и механические модели, а при постоянной работе с плиткой лучше отдать предпочтение профессиональным приборам, которые смогут вскоре окупиться.

Плиткорез — это инструмент, который незаменим при укладке кафеля. От правильного выбора агрегата зависит насколько качественно и быстро будет проведена работа. И прежде чем сделать покупку, нужно изучить все характеристики модели.

Как выбрать ручной плиткорез, какие критерии самые важные

Кто когда-либо сталкивался с ремонтом в доме или решил самостоятельно его начать сейчас, не может обойтись без обязательного инструмента — ручного плиткореза фирмы Yato. Сейчас мы расскажем, как выбрать плиткорез Yato и, где его выгодно приобрести.

В этой статье:

Перед тем, как сделать выбор в пользу какого-то конкретного плиткореза, то мы рекомендуем ознакомиться со всеми видами, которые существуют на рынке. Это поможет правильно осуществить выбор и приобрести плиткорез Yato, которым вы будете действительно довольны. 

Самый простой плиткорез — это ручной, но кроме него сейчас на рынке есть еще более автоматизированные инструменты. 

Нужно знать, что за способом питания все плиткорезы делятся на несколько видов. 





Виды плиткорезов за способом питания

Особенности работы и преимущества инструмента

Механический (ручной) 

  • простые и безопасные в использовании, 

  • небольшой вес, 

  • доступная цена, 

  • автономные и не зависят от наличия розетки вблизи, 

  • подойдет для бытового использования и не требует особых навыков работы. 

Аккумуляторный 

  • не требуют особых усилий во время работы, 

  • не привязывает вас к электрической розетке, 

  • многофункциональные,

  • компактны. 

Электрический 

  • осуществляют наиболее точный разрез, 

  • требуют подключения к электрической розетке, 

  • не нужно прикладывать лишних усилий, 

  • высокая производительность.

Что касается ручных плиткорезов, то они, в свою очередь, делятся еще на следующие виды: 

  • ручной плиткорез с подшипником, 

  • механический плиткорез станочного типа. 

Каждый из них подходит для определенного вида работ, но в целом все они без проблем подойдут, как для домашнего использования, так и для профессионального.

Хороший плиткорез Yato очень выгодно иметь дома, когда начинаешь только ремонт. В противном случае, хозяева практикуют брать в аренду дорогостоящие инструменты такие как плиткорезы.

Но все же незаменимым инструментом плиткорез Yato остается для профессиональных мастеров. 

Стоит учесть, что плиткорезы производителя Yato идеально подходят для профессионалов своего дела, поскольку они легки в использовании и достаточно выносливы. Сейчас мы расскажем, как выбрать плиткорез, а именно, за какими критериями необходимо внимательно следить: 

Прежде чем приобрести плиткорез, необходимо определиться с каким материалом вам придется работать. Соответственно, от этого будет зависеть мощность и другие технические параметры инструмента. 

Если вы ищете плиткорез для дома, то не обязательно покупать инструмент с высокой мощностью и наибольшей глубиной реза. Можно обойтись обычным ручным плиткорезом Yato. 

Стоит учесть, что ручной плиткорез Yato вы сможете использовать не только для резки плитки, но для других материалов: стекла, камня и тому подобное.

Если вы еще сомневаетесь, какой плиткорез лучше купить, то рекомендуем не тянуть время, и начинать поиск на нашем сайте уже сейчас. Бренд Yato достаточно популярен как в Украине, так и во всей Европе. Многие пользователи уже смогли на собственном опыте убедится в качестве и удобстве в использовании инструментов польского производства.

Производство этих инструментов, как и родина бренда Yato — Польша, поэтому надежность и долговечность данных продуктов гарантирована. Рекомендуем обратить внимание на ручной плиткорез Yato (модель YT-3705). Его используют для резки керамической и кафельной плитки. Именно этот инструмент считают профессиональным аппаратом, с которым может справиться также и любитель. 

Большим преимуществом именно этого плиткореза Yato является его компактные размеры при такой большой производительности. Стоит заметить, что весит такой плиткорез Yato чуть более 17 килограмм, а питание у него механическое. 

Пользуются популярностью также гильотины для резки панелей пола бренда Yato. Такие инструменты могут разрезать панели толщиной 10-12 мм. Стоит отметить, что гильотина обеспечивает точную бесшумную работу без пыли. 

Плиткорез Yato: где купить

Для того чтобы купить самый лучший ручной плиткорез, необходимо выбирать инструмент только у проверенного производителя. Такого как сайт интернет-магазина Yato24. 

Преимущества покупки плиткореза Yato у нас:

  • Большой ассортимент товаров. На сайте интернет-магазина Yato24 вы можете купить не только плиткорезы разных видов, но и другие инструменты для домашнего и профессионального использования.

  • Гарантия качества. Все товары полностью соответствуют международным стандартам качества и прослужат вам гарантированно долго.

  • Профессиональная консультация. Если вы самостоятельно не можете определиться с выбором, то наши менеджеры с радостью подскажут, как выбрать плиткорез ручной.

  • Доступные цены и постоянные скидки.

  • Очень быстрая доставка в любой уголок Украины.

Перед началом работы обязательно измерьте, сколько сантиметров и миллиметров вырезать из плитки. Лучший способ сделать это — положить плитку на край и убедиться, что она точно расположена горизонтально. Нарисуйте линейкой линии резки на видимой стороне плитки с учетом ширины стыка. Если этого не удалось сделать, то придется измерить длину верхнего и нижнего краев отдельно, затем обозначить их на нужной плитке и уже после этого соединить обе точки линейкой. 

В случае, если ваш плиткорез имеет шкалу и так называемый упор, вы можете просто установить необходимую ширину плитки на устройстве и одновременно вырезать несколько плиток до необходимого размера. 

Многие спрашивают, как лучше резать плитку? Положите плитку одной стороной полностью (без зазора), до упора и убедитесь, что вся ее нижняя сторона лежит на преимущественно прорезиненной рабочей поверхности плиткореза Yato. Если внизу есть отдельные осколки, их следует удалить, иначе существует риск поломки. Теперь нужно хорошенько зафиксировать плитку. Это работает несколько иначе для каждой модели. 

При необходимости еще раз проверьте, есть ли режущая кромка, которую вы нарисовали на плитке, и находится ли она точно под режущим колесом. 

Правило номер один, чтобы избежать мусора: режьте за один раз только одну плитку. Ни в коем случае нельзя зажимать в устройстве одновременно две плитки. Даже если это кажется вам более эффективным, сломана или неправильно нарезанная плитка впоследствии вам будет дорого стоить. 

Если все же случится так, что плитка имеет кривой край или даже крошится, не выбрасывайте ее. Возможно, вам нужен меньший кусок дальше в комнате, который вы все-таки сможете выбрать из этой якобы разбитой плитки. По той же причине не следует немедленно утилизировать выдержки и разделы. Если в конце еще что-то осталось, сделайте подставки для чашек или барабаны для зубных щеток — или используйте их для украшения кухни в доме кукол ваших детей. 

Вы уже смогли узнать, какой плиткорез выбрать, теперь самое время приступить к покупке. На сайте интернет-магазина Yato24 всегда огромный выбор качественных инструментов.

ТОП—7. Лучшие плиткорезы (электрические, ручные) для дома. Рейтинг 2020 года!


Автор Анатолий Воронцов На чтение 8 мин. Просмотров 289 Опубликовано
Обновлено

Приветствую всех. В этом обзоре я расскажу вам о 7 лучших плиткорезах, которые подойдут как для начинающих мастеров, так и для профессионалов. В данный ТОП я включил как ручные, так и электрические плиткорезы, пользующиеся большой популярностью и сейчас расскажу вам о ключевых достоинствах каждого инструмента.

ЗУБР ЭП-200-1000Н

Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-200-1000Н подходит для любых видов резки плитки: прямой, косой, под углом или комбинированной.  Он работает со всеми видами плитки, включая настенную, напольную, тротуарную или облицовочную. Этот плиткорез станет отличным помощником любого профессионала. Его большая рабочая поверхность с удлинителем обеспечивает комфорт при работе. Бортов на поверхности стола нет, поэтому рез может выполняться с материалами любых размеров. Кроме того, в приборе предусмотрена функция влажной резки, которая предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе. Для безопасной работы мастера в этом плиткорезе предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения. А благодаря оцинкованному столу, который не подвержен коррозии, такой инструмент прослужит своему владельцу долгие годы. Также стоит отметить, что для удобной транспортировки, плиткорез имеет отсек для сетевого провода. Владельцы отзываются о нем строго положительно и каких-либо существенных недостатков он не имеет. Так что я могу смело могу рекомендовать этот электрический плиткорез как профессионалам, так и начинающим мастерам.

  • Тип: настольный.
  • Мощность: 1000 Вт.
  • Скорость: 2950 об/мин.
  • Глубина прямого реза: 40 мм.
  • Глубина косого реза: 25 мм.
  • Неограниченная длина реза.
  • Размеры стола: 500 х 400 мм.
  • Размеры: 520 х 420 х 200 мм.
  • Вес: 15 кг.

ELITECH ПЭ 1000 92Р

Следующий герой нашего ТОПа — ELITECH ПЭ 1000 92Р. Это профессиональный электрический плиткорез, который справится с любым объемом работ всех видов плитки, а также таких материалов как: мрамор, гранит, бетон, кирпич или керамогранит. Для удобства и увеличения возможностей плиткореза возможна работа с материалами при наклоне рабочего стола на угол до 45° с его быстрой фиксацией. Высокая производительность обеспечивается наличием поддона для воды, благодаря которому получается качественный рез при полном отсутствии пыли, а также наличием встроенного насоса для активной системы охлаждения алмазного диска. Для этого инструмента предусмотрена как настольная, так и напольная установка, благодаря наличию складных опор. Также, у него имеются транспортировочные колёса, которые позволяют быстро перемещать плиткорез с места на место. Что касается стола, то он большого размера, поэтому ограничений по длине разрезаемых материалов нет. При необходимости можно установить точный угол наклона, длину и ширину реза. Также стоит отметить, что на столе имеется резиновое покрытие, которое исключает скольжение материалов. Из других достоинств этого плиткореза стоит отметить удобную резку благодаря высокоточной направляющей скольжения, а при перепадах напряжения и при пониженном напряжении, выключатель плиткореза обеспечит автоматическое отключение прибора. В общем, если вам нужен профессиональный плиткорез для широкого спектра работ, то стоит обратить внимание на эту модель.

  • Тип: настольный/напольный.
  • Мощность: 1000 Вт.
  • Скорость: 2950 об/мин.
  • Угол наклона стола: до 45⁰.
  • Глубина прямого реза: 36 мм.
  • Глубина косого реза: 30 мм.
  • Неограниченная длина реза.
  • Размеры стола: 960 х 400 мм.
  • Вес: 52 кг.

ЗУБР ЭП-180-600Н

Продолжает наш ТОП — электрический плиткорез ЗУБР ЭП-180-600Н. Это компактный настольный прибор, который подходит для прямой, косой или комбинированной резки любых видов плитки, за исключением асбестосодержащих. А благодаря возможности наклона диска и углового упора, этот плиткорез позволяет резать плитку под углом в 45 градусов. Установленная в нем высокоточная продольная направляющая, гарантирует точность пиления в размер. А функция влажной резки повышает срок службы расходного инструмента, а также уменьшает количество вредной пыли при работе. Рабочий стол плиткореза оцинкован, поэтому не подвержен коррозии, а отсутствие на нем бортов, позволяет резать плитку любых размеров. Также стоит отметить, что для безопасной работы в этом приборе предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения. Что касается отзывов, то к работе самого плиткореза мало у кого возникают претензии. Но все-таки, профессионалам я бы рекомендовал обратить внимание на другие варианты, так как мощности и функционала этого прибора может не хватить для некоторых типов материалов. Ну а для домашнего использования такого плиткореза будет вполне достаточно.

  • Тип: настольный.
  • Мощность: 600 Вт.
  • Скорость: 2950 об/мин.
  • Угол наклона стола: 45⁰.
  • Глубина прямого реза: 34 мм.
  • Глубина косого реза: 17 мм.
  • Неограниченная длина реза.
  • Размеры стола: 330 х 360 мм.
  • Размеры: 380 х 360 х 190 мм.
  • Вес: 7.5 кг.

DeWALT D24000

Электрический плиткорез DeWALT D24000 станет отличным помощником для профессионалов. Он обладает мощностью 1600 Ватт и совершает за минуту 4200 оборотов.  При такой производительности, прибор справляется со своими задачами максимально эффективно и позволяет быстро производить достаточно большие объемы работ. Важной чертой данного агрегата является точность выполнения операций, что крайне важно для многих мастеров. Максимальный угол наклона стола составляет 45 градусов, а максимальная глубина реза под прямым углом — 95 миллиметров. Устройство отлично справляется как с резкой любых видов плитки, так и с другими материалами. Правда имеется ограничение по длине реза – она не должна превышать 610 миллиметров. И в принципе, это единственный недостаток прибора. Что касается других особенностей DeWALT D24000, то у него стоит отметить очень точный рез, который обеспечивается применением в конструкции особых направляющих. Также, в нем предусмотрена эффективная система влажной резки, которая предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе. А еще, его диск закрыт защитным кожухом, что обеспечивает оператору безопасность. Кроме того, плиткорез имеет съемный роликовый стол, что облегчает его транспортировку при необходимости. В общем, если вам нужен плиткорез профессионального уровня, способный резать даже материалы большой толщины, то этот прибор станет отличным приобретением.

  • Тип: напольный.
  • Мощность: 1600 Вт.
  • Скорость: 4200 об/мин.
  • Угол наклона стола: 45⁰.
  • Глубина прямого реза: 95 мм.
  • Глубина косого реза: 67 мм.
  • Длина реза: до 610 мм.

ELITECH ПЭ 800 62Р

Следующий герой нашего ТОПа – ELITECH ПЭ 800 62Р. Этот электрический плиткорез предназначен для выполнения профессиональных работ большого объёма по резке отрезными дисками различных материалов, включая гранит, мрамор, керамогранит, бетон, кирпич и многое другое. В нем предусмотрена точная установка ширины и угла реза, а также ограничитель длины реза. А рабочий стол может наклоняться под углом до 45 градусов для более удобной работы с некоторыми видами материалов. Высокая производительность этого плиткореза обеспечивается наличием поддона для воды, благодаря которому получается качественный рез при полном отсутствии пыли, а также наличием встроенного насоса для активной системы охлаждения алмазного диска. Инструмент может быть установлен как на стол, так и на пол, благодаря наличию опорных ножек. А благодаря идущим комплекте транспортировочным колесам, этот плиткорез, который к слову, весит более 40 килограмм, можно будет удобно перемещать с места на место. Также стоит отметить, что у этого устройства большой стол с прорезиненной поверхностью, которая предотвращает скольжение материала. А благодаря наличию высокоточной направляющей, рез с помощью этого инструмента всегда будет точным и эффективным. Также стоит отметить, что в плиткорезе предусмотрен автоматический выключатель, который отключит прибор при перепадах напряжения или пониженном напряжении. В общем, при таком функционале, ELITECH ПЭ 800 62Р станет отличным приобретением для профессионалов.

  • Тип: настольный/напольный.
  • Мощность: 800 Вт.
  • Скорость: 2950 об/мин.
  • Угол наклона стола: 45⁰.
  • Глубина прямого реза: 36 мм.
  • Глубина косого реза: 30 мм.
  • Неограниченная длина реза.
  • Размеры стола: 700 х 400 мм.
  • Вес: 41 кг.

ЗУБР 33193-60

Продолжает наш ТОП – ручной плиткорез ЗУБР 33193-60. Он станет отличным вариантом для работы с небольшими объемами дорогостоящей кафельной плиткой, где важна точность и аккуратность. Он оснащен усиленным монорельсом, опорами и платформой специального профиля из алюминиевого сплава. Встроенная в этот плиткорез система подшипников обеспечивает плавный ход каретки и особо точный разрез керамической плитки. А особая конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки. Инструмент рассчитан на длину реза до 600 миллиметров, а толщина плитки может варьироваться в диапазоне от 5 до 16 миллиметров. Режущий элемент у этого плиткореза сменный, так что при необходимости можно будет установить новый. Что касается отзывов, то мастера отмечают легкий рез этого инструмента, без применения особых усилий. Так что если вам нужен механический плиткорез, который обеспечит аккуратный рез без сколов, то стоит обратить внимание на эту модель.

  • Длина реза: 600 мм.
  • Толщина плитки: 5 – 16 мм.
  • Вес: 6.2 кг.

MTX 87688

Завершает наш рейтинг еще один механический плиткорез – MTX67688, рассчитанный на длину реза до 600 миллиметров и плитку толщиной до 16 миллиметров. Инструмент имеет легкий ход при работе, которую обеспечивает стальная направляющая в виде двутавровой рейки с особым покрытием, облегчающим скольжение. По ней на подшипнике движется головка с роликом, который и разрезает заготовку. Каретка имеет регулировку прижима к рейке для достижения легкого хода. А для отламывания заготовки по линии реза в этом инструменте предусмотрен специальный паз. Ну а для точной разметки имеется нанесенная шкала. Также стоит отметить, что благодаря алюминиевой станине, этот плиткорез очень легкий, так что перемещение его с места на место не вызывает неудобств. Что касается отзывов, то владельцам это плиткорез нравится за легкость хода и точный рез. Но вот идущий в комплекте режущий ролик недолговечен. В прочем, для нечастого использования, такой плиткорез будет в самый раз.

  • Длина реза: 600 мм.
  • Толщина плитки: 5 – 16 мм.
  • Вес: 7.35 кг.

Выбираем хороший плиткорез для резки керамогранита в пределах 5000 р 00,

Привет! Меня зовут Игорь, более 15 лет я продаю инструменты в магазине «Территория Инструмента». В этой статье я помогу выбрать ручной плиткорез для резки керамогранита. Несмотря на то, что цены актуальны на 31 мая 2021, представление о том, что можно купить, а что нет у вас точно появится.

Чего не будет в статье

Внимание в статье речь идет о выборе хорошего бытового плиткореза, для стандартных задач. Про профессиональные модели и бренды типа MONTOLIT или RUBY здесь точно не будет. Поэтому если вы ежедневно режете супер дорогой или супер прочный керамогранит, то к сожалению в этой статье ничего интересного для вас не будет. А вот если вы не готовы тратить по 30 000т.р и даже по 10 000, то надеюсь эта статья вам поможет сделать выбор.

Какой Размер

При выборе плиткореза главный показатель — длина реза, т.е размер керамической плитки который в состоянии разрезать плиткорез. Длина реза всегда указывается в характеристиках плиткореза.

В продаже бывают следующие размеры — 350мм, 400мм, 500мм, 600мм, 700мм, 800мм, 900мм, 1000мм, 1200мм.

По опыту, самый продаваемый размер плиткореза для домашних работ — 600мм. Поэтому в этой статье я буду делится информацией про плиткорезы только с такой длиной. Если вы решитесь купить другой размер, ничего страшного не произойдет, все что напишу про плиткорезы длиной в 600мм, так же верно для плиткорезов в 1200 мм или 350мм, потому что принцип работы у них одинаковый.

Выбираем бренд

Плиткорезы можно разделить на две категории — профессиональные бренды и бытовые. Поскольку в ведении я уже зарекся что про MONTOLIT или RUBY здесь точно не будет, я скажу только про бытовые бренды.

Как по мне большой разницы между бытовыми плиткорезами нет. Поэтому главное выбрать не бренд, а модель плиткореза.

Мы в магазине продаем преимущественно плиткорезы MTX или БАРС, но это не значит, что они гораздо лучше, чем — ВИХРЬ, ЗУБР, STAYER, FIT, РемоКолор. Просто так получилось MTX и БАРС раньше всех вышли на рынок, завоевали популярность и покупают у нас их чаще всего. Поэтому в примерах будут только плиткорезы модели MTX и Барс.

Точно не надо покупать

Плиткорез ручной МТХ 600 мм 14 мм

Артикул: 87625

При ремонте всегда много затрат, поэтому любой начинает экономить. Соблазн купить плиткорез

ручной МТХ 600 мм с длиной реза на 600мм за 2000р очень велик. Только делать этого не нужно. Не смотря на то что каким то странным образом на некоторых крупных маркетплейсах у него оценка 4+ покупать этот плиткорез не стоит.

Обратите внимание на его каретку. Четыре втулки скольжения соединены пластиной. Толщина конструкции минимальная. И главное — каретка без подшипников!.

Минус такого типа плиткорезов — нельзя прилагать большое усилие при резке, потому что каретка может лопнуть.

Поэтому такие плиткорезы покупают для только для кафельной плитки. Из за того, что каретка слабая и без подшипников резать керамогранит плиткорезом практически не возможно.

Плиткорез 600 х 16 мм, «Балеринка», поворотный металлический угольник MTX

Артикул: 87658

Цена на момент написания статьи около 3500р 00. Этот плиткорез не стоит покупать, потому что по типу каретки он такой же как и МТХ 600 мм 14 мм артикул 87625, а цена выше за счет балеринки и угольника. Причем балеринка и угольник вам точно не нужны. Сегодня уже никто не делает отверстия в плитке с помощью балеринки. В продаже есть коронки по керамограниту, балеринка это вчерашний день и переплачивать за нее глупо.

Плиткорез ручной монорельсовый 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 регулировка подшипников, литая станина Барс

Артикул: 87590

Теоритически Барс 87590 — это хороший плиткорез. Прочная монорельса, каретка на подшипниках. Как получилось, что он совсем не заходит людям я не знаю. Эту модель чаще ругают чем хвалят, причина в устройстве каретки и ролика. Обратите внимание какая «замудренная конструкция»… Вообщем из за особенностей конструкции я бы порекомендовал обойти эту модель стороной. Цена на момент написания статьи 5800 р 00

Плиткорезы на которые стоит обратить внимание

Плиткорез рельсовый 600 мм MTX

Артикул: 87688

Цена на момент написания статьи — 5029р 00. Это один из самых популярных ручных плиткорезов для дома по состоянию на май 2021 года. Если вы готовы истратить 5000р 00 то плиткорез рельсовый 600 мм MTX Артикул: 87688 будет отличным вариантом для дома.

Обратите внимание на каретку. Каретка на 6-и подшипниках, с возможностью регулировки. Направляющая штанга сделана из цельного куска металла, по форме напоминающим двутавр.

Плюс модели — возможность регулировки каретки, возможность замены подшипников, что кратно увеличивает срок службы плиткореза . Толщина и форма направляющей позволяют прилагать усилие на плиткорез при резке керамогранита. Поэтому таким плиткорезом можно резать керамогранит толщиной 10 мм.

Плиткорез 600х14мм алюминивая станина, направляющая с подшипником, усиленная ручка «БАРС»

Артикул: 87580

Если у вас задача купить плиткорез дешевле 5000р 00, то вот вам хороший вариант за 4400р 00.

Каретка на подшипниках, станина литая из алюминия, легкая и прочная. Отсутствие люфтов на подвижной части. Толщина станины и направляющих труб позволяют резать керамогранит до 10 мм. Наличие запасных роликов, крепкая конструкция и хорошая цена — что еще надо для тех кто привык покупать качество и при этом не переплачивать за бренд

Заключение

Буду рад если вы из Перми и при покупке плиткореза обратите внимание на наш магазин. 

Ссылка на актуальные цены и наличие плиткорезов — здесь.

Если какую то модель не заслуженно пропустил, или ваше мнение не совпадает с моим, пожалуйста не ругайтесь, а просто пишите свои мысли в комментариях, всегда интересно послушать другое мнение …

Всем спасибо. 31 мая 2021 года , на улице вчера был дождь, а сегодня у нас в Перми солнце…

Обзор плиткорезов керамической плитки.


Рано или поздно в семейной жизни наступает время ремонта, такое время, когда женщина может проявить свои творческие способности, а мужчина может показать, на что способны его руки, тем самым сэкономить на мастере и в будущем сказать: «Вот эти стены и пол я выкладывал своими руками».


Если ремонт на кухне и в ванной комнате для женщины это непременно дизайн, красота и удобство при уборке, то для мужчины это технологический процесс, в результате которого должно всё получиться красиво, ровно и практично. Прочность плитки, правильная укладка узора и декоративных элементов, клей, затирка, крестики, уровень, направляющие, шпатели, вёдра, плиткорез – всё это должно быть составлено в прочную цепь, в конце которой должно прозвучать «ВАУ!» от любимой жены. Согласитесь, задача, как у принца, спасающего свою королеву из лап дракона, который живет в старой ванной.


Какой будет керамическая плитка в ванной комнате и на кухне определит жена, клей, затирку и шпателя помогут подобрать консультанты в магазине, ведро под раствор появится из гаража или кладовки, а вот самый важный инструмент – плиткорез, выбрать сложно. Технологическая эволюция идёт вперед, и ежедневно появляются новые методы и процессы резки керамической плитки. Мы рассмотрим самые популярные и удобные на наш взгляд плиткорезы.


Плиткорезы бывают механическими и электрическими.


Механические пликорезы


Механические плиткорезы бытовые


Если у вас не большой объем работ, а в качестве материала вы используете обычную керамическую плитку, то вам вполне хватит и механического плиткореза.


Самый простой и дешевый механический плиткорез – это старый добрый стеклорез, которым пользовались ещё наши дедушки. У него есть алмазный наконечник и выступы для захвата и надлома плитки в нужных местах. Такой плиткорез не удобен при резке, так как соскальзывает с места надреза. Нужна не дюжая сноровка, чтобы им пользоваться.


Второй по сложности устройства ручной плиткорез – кусачки. Чаще всего, такой плиткорез используется для пробивания отверстия в плитке под сантехнику, электрику и прочие коммуникации, а также для отверстий под крепежи для навесной мебели и светильников.


Для использования такого инструмента на профессиональном уровне придётся набраться опыта и «потренироваться на кошках», например, устроить бой не нужной керамики, чтобы позже выложить её мозаикой.


Плиткорезы такого типа стоят очень дёшево и при правильном использовании у опытных мастеров получается неплохой результат. Но ровного среза от такого инструмента не ждите, края обрезанной плитки придётся подшлифовать. Некоторые «мастера из народа», кстати, умудряются заменять и без того дешевые плиткорезы-кусачки, обычными кусачками – гвоздодёрами и плоскогубцами.


Механические плиткорезы станочного типа


От простого и сердитого инструмента перейдём к более современному и профессиональному оборудованию. Плиткорезы станочного типа по своему устройству имеют платформу в качестве стабильной основы, на ней закреплены плавающая опора, направляющая с кареткой, режущий ролик и лапка для разлома плитки.


Такой станок можно назвать – плиткорез для керамогранита, этот инструмент обеспечивает хорошее качество разреза, прекрасно справляется с толстой керамической плиткой и керамогранитом.


Выпускаются различные настольные плиткорезы станочного типа, но принцип действия один и тот же. В процессе работы, с помощью специального упора, на металлической платформе фиксируется плитка. Во время резки, плитка опирается на ребро инструмента (ребро приварено вдоль центральной продольной оси основания). На каретке закреплен ролик, чтобы выполнить разрез, по разметке несколько раз проводят роликом.


Посмотрите наглядный обучающий урок использования плиткореза в работе:


)


Виды кареток плиткореза


Модели плиткорезов эконом класса, оснащены кареткой, которая надета прямо на направляющую, выполненную из пустотелых трубок. В процессе работы, детали истираются, в результате чего, между кареткой и направляющей создается зазор (люфт) – это ухудшает качество резки.


Механизмы среднего уровня имеют нейлоновые втулки, в качестве прокладок они уменьшают силу трения, повышают износостойкость, результат – более длительный срок службы деталей. Для поддержания качественной работы, такие втулки необходимо периодически менять.


Продвинутые современные плиткорезы, оснащены подшипниками, которые обеспечивают плавность хода каретки и длительный срок службы деталей. Некоторые полупрофессиональные модели имеют направляющие из цельнометаллических стержней.


Идеал ручного плиткореза


Выбор профессионалов в области ручных плиткорезов всегда падает на инструменты класса люкс.


Подобные ручные плиткорезы могут качественно разрезать, разломить плитку вне зависимости от места и заданного угла, они имеют выносные линейки, угольники, транспортиры и т.д. Так же этот инструмент имеет отличительную способность – он может аккуратно вырезать отверстие различного диаметра. Плиткорезы подобного рода часто называют «плиткорезы для фигурной резки. Их используют на случай если нужно выложить какой-то особый узор, либо, чтобы преодолеть архитектурные препятствия во время укладки плитки. Некоторые используют их вкупе с кусачками.


Ручные плиткорезы годны к использованию на объектах с малым объемом работ, а что делать, когда объемы превышают 100-200 кв. метров, руками будет физически не справиться, либо затратить много сил на резку, и на укладку их уже не останется. Кроме того заказчик может выбрать в качестве материала для отделки крупноформатную плитку, а её вручную не нарезать. В таких случаях на помощь человеку приходят автоматизированные технологии, которые упрощают процесс резки и помогают более детально сконцентрироваться на укладке. Электрические плиткорезы в зависимости от расположения в них мотора делятся на два типа: с верхней и нижней подачей.


Электрический плиткорезы


Электрические плиткорезы с верхней подачей


Плиткорезы такого типа являются профессиональной техникой. В основе подобных устройств лежит режущий алмазный диск, который работает на износ и при необходимости его можно заменить на новый. Нередко инструменты такого типа называют инструментами «мокрой резки» так как они имеют систему охлаждения режущего диска с подачей холодной воды из специального контейнера. При работе с водным охлаждением необходимо постоянно менять воду. Это продлит срок службы эксплуатации вашего инструмента.


Функционал плиткорезов станочного типа включает в себя различные системы измерения, подвижные направляющие, фиксаторы для материала (чаще всего, удобнее работать без них), наклонную раму для реза под углом 45 градусов, защитные кожухи для мотора и диска, прочную и устойчивую столешницу, которую можно регулировать по высоте.


Электрические плиткорезы с верхней подачей имеют разные кинематические схемы. Бывают плиткорезы с подвижным мотором и диском, а столешница у них неподвижна. Либо наоборот – столешница двигается, а мотор зафиксирован в одной точке на раме.


Возможность резки под углом 45 даёт возможность получить качественный стык плитки между собой при оформлении угловых поверхностей.


Подобные инструменты имеют крупные габариты и высокую стоимость, но в наше время есть возможность брать профессиональное оборудование в аренду.


Предлагаем вашему вниманию видео мастеров из Санкт–Петербурга. В нём они демонстрируют резку керамической плитки и керамогранита под углом 45 градусов.


)


Электрические плиткорезы с нижней подачей


Плиткорезы с таким устройством имеют защищенный от влаги и пыли двигатель под столешницей, которые всегда находятся в неподвижном состоянии. Режущий алмазный диск, защитные системы и системы охлаждения такие же, как и в плиткорезах с верхней подачей. Отличительная особенность у этих инструментов заключается в компактности и портативности, так же в устройстве подвижных направляющих и столешницы, на которые закрепляется плитка для резки.


Плиткорезы с нижней подачей дешевле профессиональной техники и занимают мало места, от того пользуются спросом у домашних мастеров.


Ручная работа


Народные умельцы приловчились использовать обычную шлифовальную машину («Болгарку») для фигурной и обычной резки плитки и керамогранита.


Минус работы таким способом заключается в том, что рука рабочего с инструментом не зафиксирована и может соскочить с места резки и испортить поверхность плитки, а так же покалечить мастера.Производители учли народную находчивость и изобрели электрический плиткорез для фигурной резки, который по внешнему виду напоминает электрический лобзик по дереву, он оснащён водяным охлаждением и защитными кожухами, а так же скользящими направляющими.


Такой лобзик не способен с первого прохода разрезать толстую керамическую плитку и керамогранит, поэтому мастеру требуется при работе дублировать свои движения.


Всегда выбирайте инструмент под поставленные задачи. Если вы планируете мелкий ремонт в ванной комнате или на кухне раз в 5 лет, то разумнее будет взять инструмент в аренду. Если вы не уверены в своих силах и умениях, лучше положиться на мастера, хотя каждый семейный мужчина должен попробовать в доме сделать что-то самостоятельно, чтобы им гордилась семья.


Техника безопасности при работе с плиткорезом


Как и с любым другим механизмом, для исключения травм, соблюдайте правила безопасности.


  1. Сначала изучите инструкцию производителя.

  2. Используйте защитную одежду, перчатки, очки, при работе с электрическим плиткорезом — наушники.

  3. Проверяйте исправность инструмента.

  4. Качественно фиксируйте плитку.

  5. Исключайте возможность попадания посторонних предметов.

  6. После работы удаляйте образовавшуюся пыль.

  7. Регулярно меняйте воду в баке, если электрический плиткорез имеет ручное охлаждение.

  8. Плиткорез должен быть установлен на ровное, твердое основание, влажность воздуха в помещении — не выше 70%.

  9. По окончанию работы, отсоедините станок от сети.

Как выбрать ручной плиткорез — основные моменты. Выбираем ручной плиткорез для домашнего ремонта — виды и характеристики Ручной плиткорез лучший бюджетный выбор

Керамическая плитка превратилась сейчас в один из основных отделочных материалов. И это вполне понятно и объяснимо: у неё огромное число достоинств.

Однако чтобы правильно и качественно уложить плитку, мастер должен иметь под рукой необходимый инструмент и приспособления. К таким инструментам относится, несомненно, плиткорез, обилие моделей которого порой ввергает пользователей в глубочайшее замешательство. Какой плиткорез выбрать, как выбрать плиткорез – этими вопросами задаются практически все, кто решил заняться укладкой плитки.

Ответы на эти вопросы вам поможет найти сегодняшняя наша статья, в которой мы намерены рассказать как о параметрах выбора плиткорезов, так и об основных моделях и брендах, представляющих вполне обоснованный интерес.

Основные параметры, определяющие выбор плиткореза

Задумавшись о том, как выбрать плиткорез недорогой, но хороший, и отправляясь в магазин, следует представлять себе хотя бы в общих чертах конструкцию этого довольно несложного, но очень важного в ходе работы инструмента. В этом вам наверняка поможет вот этот рисунок:

При выборе конкретной модели основное внимание следует обратить на следующие его параметры:

Прочность рамы

Лучший плиткорез ручной тот, у которого имеется прочная и надежная рама. Именно она гарантирует долговечность этого инструмента. К признакам, свидетельствующим о надежности изделия, в частности, относятся:

  • толщина металла, использованного в станине. Недостаточная толщина зачастую становится причиной возникновения вибраций и, как следствие, причиной раскалывания плиток;
  • прочность рабочей ручки, поскольку именно этот элемент позволяет приложить необходимое усилие, что особенно важно в тех случаях, когда работа ведется с керамогранитными изделиями.

Длина инструмента

Непосвященному человеку может показаться, что длина никоим образом не влияет на выбор плиткореза ручного. Однако это не так. Чересчур короткий инструмент для экономии денег покупать не стоит. Переплатив совсем немного, вы можете стать обладателем универсального плиткореза, который способен работать даже с напольной плиткой.

Если вы посмотрите в интернете достаточно многочисленные видео, как выбрать плиткорез ручной, вы поймете, что крупногабаритный инструмент способен открыть для вас дополнительные возможности. Так, с его помощью вы сможете, например, резать плитку по диагонали, используя метод ее диагональной кладки.

Плавность хода

Практически у всех качественных плиткорезов имеются специальные подшипники, задающие важную для работы плавность хода. Если же ваш выбор пал на устройство без подшипников, сделайте все, чтобы проверить его в работе. Если это невозможно, залогом доверия инструменту может явиться известность его бренда.

Некоторые дополнительные сведения, позволяющие понять, какой плиткорез лучше

В таком вопросе, как выбрать плиткорез ручной, вам, конечно, помогут отзывы пользователей. Однако и знание некоторых нюансов, характерных для этих устройств, может оказаться полезным для вас. К таким нюансам, в частности, относятся следующие:

  • режущий ролик плиткореза, изготавливаемый из твердых сортов стали, естественно, со временем затупляется. Затачиванию он не подлежит, его можно лишь заменить;
  • дополнительным достоинством является наличие в инструменте поворотной линейки, позволяющей производить резы под углом;
  • наличие дополнительных настроек, учитывающих толщину материала и улучшающих качество резки. Однако такие настройки присутствуют лишь в устройствах, относящихся к самым дорогим ценовым категориям.

Лучший плиткорез: рейтинг брендов

Как выбрать плиткорез – в этом вопросе вам помогут многочисленные видео, которые имеются в интернете. Надеемся, что и наша статья поможет вам определиться с тем, какой плиткорез купить для дома. В этом отношении определенную пользу можно извлечь и из описания наиболее востребованных моделей и брендов, которое мы намерены сейчас вам представить. Приводимый нами рейтинг ценен тем, что составлен он на основе последних отзывов пользователей, собранных в 2018 году.

RUBI

Данный бренд является испанским, однако основная часть инструментов этой марки производится предприятиями в Китае. К наиболее известным и уважаемым моделям этого бренда относится STAR-60-N – ручной плиткорез, входящий в разряд профессиональных. Специалисты особенно ценят в этом инструменте характерное для него высочайшее качество изготовления. Присущая ему отличная жесткость конструкции – как направляющих, так и основания – позволяет выполнять идеально ровный рез, производимый режущей насадкой строго по линии разметки.

Инструмент имеет длину 610 мм и способен работать как с керамогранитом, так и с кафельными плитками 430×430 мм.

Единственным параметром этого плиткореза, который можно отнести к его недостаткам, является его сравнительно высокая цена. Однако мастеров, профессионально занимающихся укладкой плитки, это вовсе не пугает, поскольку имея данный инструмент и обладая хорошим опытом, они всегда в состоянии выполнить гарантированно качественную работу.

Как известно, бренд ЗУБР является популярной российской маркой, под которой производится большое количество различных строительных инструментов. Наибольшим уважением среди плиткорезов, выпускаемых в рамках данного бренда, пользуется ЭКСПЕРТ 33195-60. Данное устройство способно производить аккуратную резку плиток различной твердости вплоть до керамогранита. Предельные параметры обрабатываемых им изделий составляют:

  • ширина – 600 мм;
  • толщина – 30 мм.

Устойчивый к физическим воздействиям механизм массой 5 кг имеет в своем составе очень твердый режущий ролик, способный сохранять свои рабочие качества в течение довольно продолжительного времени. При всем уважении к достоинствам данного плиткореза знатоки рекомендуют при его приобретении удостовериться в отсутствии люфта ролика, который может отрицательно сказаться на качестве выполняемых им резов.

VIRA

Бренд VIRA на российском рынке существует с 2004 года. За этот срок он успел заручиться большим числом поклонников и постоянных клиентов. Покупатели ценят в продукции, выпускаемой под этой маркой, очень удачное соотношение между ее качеством и выставляемой на нее ценой.

Сказанное в полной мере относится и к таким инструментам, как плиткорезы VIRA. Задумываясь над тем, какой плиткорез лучше выбрать, многие мастера предпочтение отдают инструментам именно этой марки. Благо, для домашних мастеров VIRA предлагает вполне достаточный выбор: используя выпускаемые данным производителем изделия, можно выполнять рез плиток размером 300 и 400 мм.

Определяясь с тем, какой модели выбрать плиткорез ручной среди изделий марки STAYER, большинство покупателей отдают предпочтение изделию 3310-48. К такому решению их подталкивает многофункциональность этого устройства и его очень доступная цена. Длина выполняемого реза, как и инструмента марки VIRA, составляет порядка 400 мм, чего в большинстве случаев оказывается вполне достаточно. Кроме того, плиткорез 3310-48 позволяет обрабатывать плитки, толщина которых может достигать 16 мм.

Дополнительным бонусом для владельцев плиткорезов 3310-48 является наличие в них специального приспособления, называемого балериной и позволяющего вырезать в заготовках круглые отверстия радиусом 15÷40 мм.

Однако решая, какой плиткорез выбрать для дома и склоняясь к изделию марки STAYER, следует знать, что в их адрес имеются и существенные нарекания, высказанные их владельцами. Основными из замеченных недостатков являются:

  • люфт в режущем ролике;
  • недостаточная жесткость конструкции.

Замеченные покупателями изъяны способны обусловить при резке существенное отклонение от нанесенной разметки, что в итоге выливается в брак и дополнительные расходы для пользователей. По этой причине, покупая плиткорез STAYER, окончательный выбор следует делать лишь после выполнения тестового реза, позволяющего выявить возможные заводские недоделки.

STURM

Приобретая плиткорез ручной и раздумывая, какой из них лучше в рамках бренда STURM, многие домашние мастера, в конце концов, останавливают свой выбор на модели 1072-ТС-500-1. И это их решение вполне объяснимо по следующим причинам:

  • данная модель отличается очень доступной ценой;
  • устройство очень компактно, а вес его не превышает половины килограмма;
  • конструкция плиткореза очень проста и одновременно достаточно надежна;
  • длина выполняемого им реза достигает 500 мм.

Однако выбирая плиткорез ручной и решая, какой из них лучше, отталкиваться все-таки лучше не от такого параметра, как его стоимость. Конечно, инструмент 1072-ТС-500-1 марки STURM привлекателен своей ценой, но купив это изделие, придется мириться со следующими его существенными недостатками:

  • быстрая затупляемость режущего элемента;

неспособность плиткореза выполнить рез толстой керамической плитки.

Сегодня существует множество плиткорезов от разных производителей. Чтобы выбрать подходящую модель, рассмотрим различия между ними.

Предназначение инструмента

Для начала разберемся в том, что из себя представляет плиткорез и в чём непосредственно заключается его предназначение. Как уже становится ясно из названия инструмента, он предназначен для нарезки плитки. С его помощью можно без труда уменьшить кафель до необходимого фрагмента. Заменяет собой стеклорез или болгарку.

Различают два типа:

  • ручной – режущий элемент, идет по направляющим;
  • электрический – алмазный диск, работающий от двигателя.

В вопросе – какой плиткорез лучше, трудно найти однозначный ответ, поскольку каждая модель имеет свою область применения. Если не предвидится специфических работ, можно обойтись простой ручной моделью, но когда предстоит нарезка прочной напольной керамической плитки в больших объемах, лучше все же отдать предпочтение электрическому оборудованию.

Простой вариант подходит для домашних работ

Можно обойтись и без плиткореза, заменив его подручными инструментами. Но в пользу его выбора говорят следующие факты:

  • обрабатывает большое количество кафеля в короткие сроки;
  • срез получается без сколов;
  • справляется с прочными материалами, такими как керамогранит, камень и напольной плиткой толщиной более сантиметра;
  • делает срезы под углом.

Таким образом, вы увеличиваете производительность труда, затрачивая меньше сил и энергии. К тому же снижается процент брака, что ведет к экономии облицовочного материала.

Ручной плиткорез

Выбор этого плиткореза целесообразен в том случае, если в ближайшее время не предвидится масштабного ремонта. Обрабатывать с помощью такого приспособления можно как простую плитку, так и с повышенной прочностью.

Выделяют следующие виды:

  • механический;
  • роликовый;
  • подшипниковый.

Модели отличаются принципом действия. В своей основе эти приспособления имеют платформу с желобом посредине и режущую установку, которая представлена направляющими рейками, прижимной лапкой, кареткой с ручкой и резаком. В этой части конструкции заключаются отличия.

Механический – это стандартная модель с нажимной ручкой, позволяющая надежно фиксировать плитку и получать точный срез. В других моделях такое приспособление тоже может присутствовать. В роликовом инструменте режущим элементом выступает ролик из твердого сплава. И возглавляет рейтинг ручных моделей третий тип – подшипниковый, его ход плавный и аккуратный за счет использования двух подшипников с втулками, фиксирующими режущий элемент в направляющих.

Роликовый инструмент удобен в использовании

Как правильно выбрать ручной плиткорез? Обратите внимание на его тип и строение. Обязательно проверяется плавность хода. Не забывайте, что металлические детали тоже склонны к износу, а потому качество используемых материалов имеет значение.

Он существенно отличается от ручных моделей. В первую очередь оцените строение и принцип работы. В данном случае плиткорез основан на использовании двигателя. Размеры такого приспособления превосходят ручные миниатюрные модели. На выбор электрических плиткорезов влияет мощность двигателя. Отметим, что производители располагают его и сверху, и снизу относительно рабочей площадки. В первом случае – получаются точные надрезы, во втором – инструмент становится компактным.

Какой из этих двух лучше, определяют такие характеристики, как качество деталей и дополнительные опции. Добротный инструмент комплектуется алмазным диском для мокрой резки, так как электрические модели оснащены подачей воды, что остужает режущий элемент и снижает количество пыли. Ищите плиткорез с защитным колпачком от брызг и осколков.

Модель с двигателем предназначена для работ с прочными материалами

Перед тем как окончательно выбрать электрическую модель, проверьте ее способность совершать работу под углом в 45 градусов. Подобные инструменты должны обеспечивать достаточную глубину и длину надреза. Первый показатель составляет не менее 3-4 см, второй – в пределах 50 см. Чем толще и прочнее плитка, с которой вы предполагаете работать, тем мощнее должен быть двигатель у плиткореза.

Приобретите средства индивидуальной защиты для предохранения органов дыхания и глаз от попадания частичек кафеля при работе с ним.

На что обратить внимание

Список критериев, на которые стоит ориентироваться при покупке плиткореза:

  • Марка – доверьтесь проверенным фирмам с развитой сетью обслуживания.
  • Используемые материалы – это должен быть либо крепкий металл, либо алмазный элемент, особенно это важно для втулок на ручных моделях, так как в случае их износа плиткорез приходит в негодность.
  • Качество креплений – хлипкая конструкция приведет к скорой поломке и угрожает вашей безопасности.
  • Низкий коэффициент брака – в идеале дефектов быть не должно либо их процент стремится к нулю.
  • Мощность двигателя – при работе с керамогранитом слабые модели не применимы.
  • Допустимая нагрузка – определяет толщину плитки. Перегружать инструмент не стоит, так как вы попросту ускорите его поломку.
  • Запасные детали – наличие сменных элементов позволяет избежать преждевременного обращения в сервисный центр и дополнительных трат на покупку изношенных деталей.
  • Резка под углом – необходимая опция, так как появляется возможность аккуратной подгонки кафеля.

В зависимости от выбора той или иной модели, обратите внимание на конкретные показатели качества. На инструмент предоставляется гарантия.

Самый нужный инструмент в работе плиточника — плиткорез. Если бы можно было просто купить плитку и класть ее ровненько и без подгонки, жизнь плиточника была бы куда легче. Но, увы, стандартная плитка подходит далеко не всегда и не везде — значит, придется ее подрезать в нужный размер. А для этого не стоит мучиться с «подручными средствами»: специализированный инструмент, ручной или с электроприводом, будет куда удобнее и точнее. И, если ручной плиткорез можно купить и для отдельно задуманного ремонта, то электрический при постоянном использовании и больших объемах работы однозначно окупится и будет удобнее. Представляем Вам рейтинг лучших плиткорезов, краткий обзор их достоинств, недостатков и оценка профессионалов по 10-ти балльной шкале.

Как выбрать плиткорез?

Прежде чем приступать к облицовке поверхности, нужно определиться с выбором типа плиткореза. Плиткорезы бывают:

  • электрические;
  • ручные (механические) настольные;
  • ручные компактные.

Ручные настольные плиткорезы

Механические плиткорезы просты по конструкции и удобны в эксплуатации. Механизм состоит из следующих элементов:

  • Основание (станина)
  • Каретка с ручкой
  • Направляющие
  • Лапка
  • Режущий ролик

Иногда для плавности хода каретки ее оснащают подшипниками. Основной недостаток ручного плиткореза — это ограничение по размеру плитки. Вы не сможете разрезать фрагмент длиннее станины, он просто не поместится на нее. Также существуют ограничения по толщине плитки — больше 20 мм разрезать будет весьма проблематично. Что касается преимуществ, то их немало:

  • Компактность.
  • Малый вес.
  • Нет необходимости в электроэнергии.
  • Безопасность в работе для мастера.

Компактные ручные плиткорезы

Существует 2 типа ручных компактных плиткорезов: кусачки и роликовые резцы. С помощью кусачек можно формировать фигурные отверстия в плитке. Ровный срез ими, конечно, не сделать. Что касается роликового резца, то для бытового использования он подойдет идеально: занимает места не больше, чем фломастер, безопасен в работе, стоит «3 копейки».

Электрические плиткорезы

Электрические плиткорезы предназначены, как правило, для профессиональной работы с плиткой и керамогранитом. С их помощью можно отрезать полоску любой ширины, чего не скажешь о механических инструментах (их возможности обычно ограничиваются 30 — 40 мм). Электрическим станком вырезаются любые конфигурации (кроме изогнутых), поэтому точность в работе будет максимальной.

Принцип работы инструмента схож с болгаркой. Но есть ряд преимуществ:

  • Идеальная линия среза.
  • Практически неограниченная глубина среза (но не больше размера самого диска, естественно).

Конструкции плиткорезов серьезно различаются, у каждой есть свои особенности и применение. В одном случае сойдут и ручные «кусачки», а в другом уже потребуется мощный электрический плиткорез на станине. Механический настольный будет интересен при отсутствии доступа к розетке — но и тут не стоит забывать об аккумуляторных моделях, лишь бы хватало запаса энергии в заранее припасенных аккумуляторах. И в любом случае не все модели удачны и стоят своих денег — так что традиционно начнем отделять зерна от плевел.

Керамическая плитка обладает настолько большим набором достоинств, что она используется практически повсеместно как в жилых, так и в служебных помещениях. Ее практичность, гигиеничность, устойчивость ко многим агрессивным воздействиям постоянно расширяют сферы ее применения, и хозяева все большего числа домов и квартир принимают решение применить ее в своих жилищах в качестве отделочного материала.

Если вы также задумали произвести ремонт и решили в ходе его уложить плитку, то будьте готовы к тому, что в какие-то моменты у вас возникнет необходимость в плитках нестандартной длины и ширины, т.е. плитку придется . Именно поэтому перед началом работ всегда стоит подумать о том, как выбрать и приобрести хороший плиткорез.


Виды плиткорезов

Поскольку кафельная плитка в зависимости от ее предназначения имеет различные характеристики, приборы для ее резки также имеют некоторые существенные особенности. Эти устройства бывают электрическими и ручными. Первые предназначены для выполнения масштабных работ и отличаются, естественно, довольно большой стоимостью. Для домашнего ремонта вполне достаточен хороший ручной плиткорез.

Ручным плиткорезом, который идеален для небольшого объема работ, пользоваться довольно просто. В его состав входит режущий элемент, угломер, плавающее основание и направляющая, исключающая формирование люфта. С помощью ручного плиткореза можно резать плитки толщиной до 1,5 см.

Зачастую можно встретить плиткорезы в виде щипцов, внешне напоминающие плоскогубцы. Они используются, как правило, в случае необходимости подгонки по размерам очень небольшого количества плиток. При использовании подобного инструмента производится надрез по плиточной эмали с помощью алмазного диска, затем плитку разламывают по надрезу с помощью металлического уголка. В некоторых ручных плиткорезах имеется круговой резак, позволяющий производить циркулярные вырезы необходимого диаметра.

На что обратить внимание при выборе ручного плиткореза

Надежность рамы

Следует убедиться в том, что каркас рамы действительно прочен, поскольку это в значительной мере обусловливает продолжительность срока службы всего устройства. Во избежание амортизации в процессе раскалывания плитки основание должно быть стальным и должно иметь достаточную толщину. Наличие амортизации может вызвать увеличение процента брака. Если перед вами будет выбор из нескольких ручных плиткорезов, то предпочтение следует отдать тому, у которого самая длинная ручка. Длина ручки определяет момент силы при надавливании, что особенно важно во время работы с плитками из керамогранита.

Длина устройства

Универсальность плиткореза тем выше, чем больше его длина. Если длина плиткореза небольшая, то диапазон работы с ним будет ограничен лишь плитками строго определенного размера. Если же станок достаточно длинный, то с его помощью можно обрабатывать любые напольные и стеновые плитки. Стоит, однако, подчеркнуть, что стоимость инструмента прямо пропорциональна его длине.

Плавность хода

Наибольшая плавность хода у тех плоскорезов, в которых установлены . Проверить этот параметр можно лишь на практике путем разрезания нескольких плиток. Плиткорез должен производить ровный и прямой разрез, скольжение же должно быть плавным. Разлом плитки должен происходить строго по намеченной линии.

Советы, которые будут приведены в этой статье — просты и не затейливы, однако в любом случае подстрахуют вас от неудачной покупки. Ведь чем больше вы будете знать о инструменте, его особенностях и тонкостях, тем проще вам будет его выбрать. Читаем и мотаем на ус. Итак, слово мастеру!


Плиткорез с «балеринкой» — для красоты или пользы

Плиткорез — это инструмент, который предназначен для резки плитки толщиной до 1,5см. Для резки настенной плитки используют специальный плиткорез, не более 40см в длину. Некоторые плиткорезы имеют «балеринку», которая предназначена для вырезания отверстий. В принципе, на первый взгляд это довольно полезная и необходимая вещь, но не спешите радоваться. Как показывает опыт, на дешевых плиткорзах эта «балеринка» практически не выполняет свои функции должным образом. Опытные плиточники утверждают, что даже конструкция этого «бонуса» до конца не продумана. И если вам нужен плиткорез с балеринкой, то покупайте профессиональные плиткорезы от известных производителей.

Стоит упомянуть и том, что все плиткорезы без исключения имеют небольшой недостаток. Он заключается в том, что они не отрезают от краев плитки к примеру — 4-5мм. В этом случае обычно используют водяной плиткорез, болгарку либо специальные кусачки.

Выбор ручного плиткореза — ответственный момент, в котором нет мелочей. Итак, давайте выяснять, на что именно необходимо обращать внимание при выборе хорошего, качественного плиткореза. А какой ручной плиткорез выбрать — решать вам.

«Плиткорез ручной» — видео на данную тематику

Как выбрать ручной плиткорез — основные моменты

Прочность рамы

Помните о том, что слабый каркас не сможет справиться даже со средним объемом работ, и очень быстро выйдет из строя. Обращайте внимание на толщину металла станины. Жесткость основания — первый признак качественного плиткореза. В противном случае возможно появления вибрации при раскалывании плитки, и она попросту испортится. Чем крепче ручка — тем мощнее рычаг. Это особенно важно, если вы работаете с керамогранитом.

Длина инструмента

Казалось бы длина — самая безобидная часть. Но она тоже имеет свои нюансы. Не следует покупать короткий плиткорез. Если вы берете для себя — не экономьте деньги. Немного переплатите, и у вас будет универсальный плиткорез, который годен как для стеновой, так и для половой плитки. Также, вместительный плиткорез очень выручит при кладке плитки по диагонали. Есть и другой способ — резать с помощью болгарки. Но очень уж много пыли будет в помещении. Если ремонт идет в новостройке, то ничего страшного, а если в жилом доме? Подумайте об этом заранее.

Плавность хода

Почти все качественные плиткорезы имеют специальные подшипники, которые задают необходимую плавность хода. Но если вы приобретаете плиткорез без подшипников, будьте внимательны, потому что проверить его можно только в работе, либо доверившись известному бренду.

Обязательно испытайте плиткорез, разрежьте пару плиток. Скольжение должно быть плавным, плитка должна ломаться только по начерченной линии.

Характеристики ручного плиткореза

Основная деталь ручного плиткореза — режущий ролик из твердосплавной стали. Когда он затупляется, качество резки значительно падает. Ролик не затачивается, его можно только заменить. Многие плиткорезы оснащены поворотной линейкой, с помощью которой можно резать плитку под углом.

Качественные брендовые плиткорезы имеют дополнительные настройки, которые нужны для регулировки толщины материала. Благодаря этому есть возможность ограничения хода скалывающих лапок, это в свою очередь предотвращает крошение кромки даже при диагональной резке. Однако плиткорез ручной хороший очень недешево стоит, поэтому мы не будем рассматривать сколько стоит ручной плиткорез известных брендов.

Качественные плиткорезы от известных производителей

На плиткорез ручной цена может отличаться не только из-за качества, ведь довольно большую роль играет бренд, который напрямую влияет на цену. Рассмотрим самых известных производителей плиткорезов.

Плиткорезы от Germans Boada, S.A., RUBI

В 1951 году некие братья Боада изобрели ручной станок для резки мозаики. С этого момента компания Germans Boada берет свое начало. Этот совершенно новый инструмент, получивший название RUBI, стал первым этапом развития компании. Основной акцент компания делает на производство оборудования для укладки керамики и других материалов. Все структуры предприятия оснащены новейшими технологиями и постоянно модернизируются, что позволяет не только производить высококачественную продукцию, но и вовремя обрабатывать и отправлять заказы.

Плиткорез ручной RUBI
TM-70

Плиткорез имеет регулируемый разделитель большой мощности. Идеально подходит как для керамической плитки, так и для керамогранита (в том числе экструсионного). Разделитель фиксируется от 6 до 21мм. Плиткорез имеет цельностальные хромированные направляющие, что в очередной раз подтверждает его высокое качество. Есть боковой ограничитель для повторной резки под прямым углом и 45. Роликовые резцы — 8-22мм. Отлично подходит для керамики большого формата.

Ценовой диапазон на плиткорез Руби достаточно большой — есть относительно дешевые модели (ручные) за пару тысяч, а есть и профессиональные (электрические) — 12-25 000р.

Ручные плиткорезы компании Matrix

Компания Matrix известна как производитель профессионального строительного оборудования. Одним из основных направлений компании является изготовление и реализация ручных и электрических плиткорезов. Одна из популярных моделей (несмотря на свою простоту) — рельсовый плиткорез ручной Matrix 600 и 500мм. Рассмотрим первый вариант.

Рельсовый плиткорез Matrix 600мм

Как видно по названию, длина среза плиткореза составляет 600мм, при этом имеется только один направляющий рельс. Рельс представляет собой двутавровую рейку из стального сплава. Плиткорез имеет шарикоподшипный механизм, который приводит в движение каретку инструмента, охваченную с двух сторон рельсом. Прижимной обхват регулируют специальными болтами, благодаря чему достигают не только полное отсутствие люфта, но и максимальной устойчивости во время резки. Хорошее сцепление шарика с рельсом достигается благодаря специальному покрытию, которое также исключает проскальзывание каретки во время работы. Особого внимания стоит очень легкий ход рукоятки, это так сказать «фишка» плиткорезов Matrix. Алюминиевая станина облегчает работу и придает мобильность инструменту.

Плиткорезы компании Sigma

Компания Sigma начала свою историю 1994 году, и за этот длительный период достаточно хорошо зарекомендовала себя как поставщик качественных материалов. Основной вид деятельности — продажа широкого ассортимента инструментов в страны Европы и СНГ, где Sigma является сильным игроком.

Ручной профессиональный плиткорез 3CM (серия MAX — 72 см) Sigma

Очень мощный плиткорез ручной Sigma, разделяющая мощность составляет 1150кг. Данная модель позволяет резать даже самые трудные материалы, толстые, рельефные и т.д. Особая ручка-разделитель оснащена шарикоподшипником и амортизирующим эффектом (это отличительная особенность всех плиткорезов Sigma) позволяет сочетать большую мощность с плавностью и гладкостью. Для дополнительного удобства данная модель имеет крыло-основу из оцинкованной стали. Линейка находится возле плиточника, что очень удобно. Отцентрованная линейка оснащена системой быстрой фиксации под любым углом.

Плиткорез 3CM (серия MAX — 72 см) Sigma для настоящих ценителей комфорта

Ручной Плиткорез Монтолит

Компания MONTOLIT занимается производством плиткорезов для резки плитки и камня. Существует несколько серий ручных плиткорезов MONTOLIT, которые различаются по степени технологической сложности.

Ручной плиткорез MONTOLIT 26PB

Ручные плиткорезы Монтолит предназначены для плиточников-профессионалов, они способны выполнять большой объем работ по резки плитки разных размеров и прочности. Жесткая конструкция позволяет выполнять идеальную резку без малейших отклонений. Плиткорезы устроены таким образом, что даже при работе с очень прочной керамикой резец делает глубокий ровный надрез, что дает идеальное качество скола на плитке толщиной до 25мм. Дополнительные опции настройки толщины позволяют регулировать ход лапок, что гарантирует отсутствие крошения.

Плиткорезы Stayer

Торговая марка «Стаер» принадлежит компании Kraftool, которая с 1999 года приобрела большую популярность на европейском и российском рынке строительного оборудования. Немецкое качество компании Kraftool не требует подтверждения. Если вам необходим плиткорез, который сочетает современный дизайн, эргономичность и самое высокое качество — это непременно плиткорез ручной stayer.

Плиткорез ручной Stayer 3310-60

Усиленный плиткорез Stayer 3310-60, имеет круговой резак. Плиткорез предназначен для прямой резки напольной керамической плитки, толщиною не более 15мм. Данный тип плиткореза способен делать круговые вырезы диаметром 30-80мм, также он оснащен выносной линейкой и угольником (45 и 90 градусов).

Ручной плиткорез BASIC PLUS 60

Плиткорез BASIC PLUS 60 с кейсом — это высококачественный профессиональный инструмент для отделочных работ. Очень часто мастеру приходится подгонять плитку под определенные условия, в этом случае всегда поможет профессиональный ручной плиткорез BASIC PLUS 60+кейс.

Алюминиевая станина облегчает резку плитки, а две никелированные направляющие с ручкой сделают работу более быстрой и простой. Направляющие имеют повышенную жесткость, которую придает овальный профиль. Также направляющие покрыты хромом, что значительно уменьшает трение. Каретка плиткореза изготовлена из полимера. Этот материал не требует смазки, не окисляется и не засоряется. Длинная ручка позволяет уменьшить усилие для резки.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Google+

16.06.2020

Для дверей

Самое интересное:

7 лучших ручных плиткорезов в 2021 году (для керамики, фарфора и стекла)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 20 августа 2021 г.

Укладка плитки может быть сложной задачей без подходящих инструментов. Мало того, что плиточные материалы являются хрупкими в незакрепленном состоянии, их трудно разрезать без растрескивания.

К счастью, на рынке представлен широкий ассортимент плиткорезов, которые делают работу безопасной и легкой.Ниже приведены некоторые из лучших ручных плиткорезов, доступных в настоящее время.

Наши 7 любимых ручных плиткорезов

Ручной плиткорез Обзоры

# 1 — Montolit Masterpiuma 75P3 29-дюймовый ручной плиткорез

Этот 29-дюймовый плиткорез разработан, чтобы сделать ручную резку еще проще. Ручка разметочного устройства имеет эргономичную конструкцию, позволяющую выполнять более объемные работы, и обеспечивает более мощный рез, чем многие модели конкурентов, работая с плиткой толщиной до 22 мм.

Несмотря на размер, этот плиткорез для надрезания и защелкивания не требует разборки для транспортировки или хранения.Его запатентованная саморегулирующаяся система подсчета очков экономит время и силы. Изготовленный из литого под давлением алюминия и никелированной стали, инструмент удивительно легкий, но при этом не становится хрупким.

Добавьте угломер, способный делать точные диагональные пропилы, и титановое колесо, предназначенное для резки фарфора, как масло, и неудивительно, что его часто считают лучшим ручным плиткорезом в мире. Также доступна меньшая 24-дюймовая версия 63P3.

Одним из самых впечатляющих комплиментов, полученных Masterpiuma, было прямое сравнение точности с пилами для мокрой обработки.Лезвие служит долго, при этом оно прочное и устойчивое к ржавчине.

Единственным недостатком является то, что это итальянский инструмент (и поэтому вам нужно иметь представление о показателях или использовать диаграмму конверсии) и он более дорогой. Конечно, вы определенно получаете то, за что платите, так что это инструмент, в который стоит инвестировать.

>> Проверить текущую цену

<<

# 2 — Плиткорез Rubi SPEED-N 28 дюймов

Этот 28-дюймовый плиткорез от Home Depot отлично подходит для керамической, стеклянной и керамогранитной плитки.Он может с легкостью разрезать плитку до 28 дюймов в поперечнике и 20 дюймов по диагонали.

Подрезной ролик 5/16 дюйма дополнен двойной направляющей для большей точности и многоточечным отбойным молотком для максимальной прочности на разрыв. Разделочная доска для плитки изготовлена ​​из легкого литого алюминия и имеет боковые надставки для размещения плитки большого размера.

Это определенно для профессионалов с ограниченным бюджетом, качество и универсальность в одном прочном корпусе. Вырезы обычно бывают высокого качества, а двойная направляющая и другие функции упрощают использование для множества задач.

К сожалению, это ни в коем случае не инструмент для начинающих, поскольку перед началом работы необходимо точно установить и проверить высоту колеса.

Стекло или мелкую плитку может быть немного сложно резать. Также обратите внимание, что этот инструмент использует только метрические измерения, поэтому будьте готовы к преобразованию, если вы привыкли к британской системе мер.

>> Проверить текущую цену

<<

# 3 — Sigma 3B4 26 ″ Ручной плиткорез

Этот 26-дюймовый плиткорез с измерительной планкой, способной поворачиваться на 45 градусов в любом направлении, изготовлен из прочного алюминия. сплав и сталь.

В отличие от большинства ручных плиткорезов, 12-миллиметровый подрезной ролик этой модели может также обрабатывать некоторые каменные плитки толщиной до 20 мм. 3B4 может резать плитку шириной до 26 дюймов или диагональю 18,5 дюймов.

Хотя для этого потребуется немного практики, этот инструмент может оказаться простым в использовании. Он отлично режет, и многие владельцы утверждают, что качество Sigma лучше, чем Rubi. Подпружиненные опорные плиты и вращающаяся измерительная планка только добавляют удобства 3B4.

Вы можете получить импортную или американскую модель, в зависимости от дистрибьютора.Это может вызвать некоторую путаницу, поскольку в версии для США используются британские единицы измерения на стержне, а в импортированной версии — строго метрические. Не забудьте проверить, какая версия вам будет отправлена, если вам нужна конкретная система измерения.

>> Проверить текущую цену

<<

# 4 — Tomecanic Supercut 2175 29 ″ Ручной плиткорез

Модель 2175, способная выполнять резку по длине 29 дюймов и диагональ 20 дюймов, может обрабатывать плитку широкого диапазона размеров и материалы.

Прочная однорельсовая направляющая и девять шарикоподшипников в режущей головке помогают каждый раз обеспечивать плавный и точный надрез.Рычаг многоточечной системы разлома может с легкостью применить впечатляющее давление в 2500 фунтов для раскалывания плитки.

Владельцы были впечатлены мощностью этого инструмента, который может резать на глубину до одного дюйма. Режущий диск каждый раз скользит плавно, и нельзя отрицать, что инструмент рассчитан на длительный срок службы.

Выравнивание иногда может быть немного сложным из-за расположения болта. Также может быть сложно разрезать мозаику или выполнить резку под углом на небольшой плитке.

>> Проверить текущую цену

<<

# 5 — QEP 10630Q Ручной плиткорез 24 дюйма

В этом 24-дюймовом корпусе, одинаково хорошо работающем с керамогранитом и керамической плиткой, используется карбид вольфрама диаметром 7/8 дюйма отрезной диск, чтобы каждый раз делать плавные резы.Основание из алюминиевого сплава дополнено стальными хромированными направляющими и направляющими на шарикоподшипниках для лучшего реза на большой плитке.

Велосипедная ручка с высоким рычагом еще больше упрощает процесс резки. Благодаря регулируемой направляющей для измерения вы можете делать точные пропилы плитки шириной до 24 дюймов или до 16 дюймов по диагонали.

Владельцы обнаружили, что 10630Q без труда справляется со стеклянной плиткой. Он прочный, и лезвие не нужно менять в течение длительного времени. Опорные крылья также упростили для пользователей более эффективное выполнение узких резов.

Практически все проблемы, связанные с этим продуктом, связаны с тем, что потребители получают отремонтированные или использованные иным образом инструменты.

Некоторые отметили сломанные или отсутствующие детали, в то время как другие обнаружили, что направляющие больше не прямые, что приводило к кривым порезам. Обязательно изучите этот инструмент при доставке на предмет каких-либо признаков предыдущего использования и покупки в надежном розничном магазине.

>> Проверить текущую цену

<<

# 6 — QEP 10900Q 35 ″ Ручной плиткорез

Самый большой плиткорез в нашем списке, этот 35-дюймовый монстр идеально подходит для керамической и керамогранитной плитки.Как и 10730Q, 10900Q имеет двойные хромированные направляющие и линейные направляющие на шарикоподшипниках.

Широкое алюминиевое основание и удлинители стола для резки позволяют делать пропилы шириной до 35 дюймов или 24 дюйма по диагонали.

Некоторые владельцы сообщают, что этим инструментом можно разрезать керамогранитные доски шириной до 36 дюймов. Возможность отрезать намного большую длину, чем у средней модели, сделала ее популярным выбором среди многих профессионалов.

Как и другие модели QEP, 10900Q отличается прочностью и легкостью, что делает его отличным выбором для независимых подрядчиков в дороге.

Большой размер имеет свои недостатки, так как средний шлиц может быть слишком высоким для некоторых проектов, и при использовании более крупных плиток требуется большее давление. Как и большинство ручных плиткорезов, эта модель не подходит для текстурированной плитки.

>> Проверить текущую цену

<<

# 7 — QEP 10214Q 14 ″ Ручной плиткорез

На противоположном конце спектра этот небольшой плиткорез. Модель 10214Q, разработанная с тем же качеством и материалами, что и его собратья, предназначена для небольших работ и может обрабатывать плитку, которую более крупные модели не смогут разрезать.Это, вероятно, лучший плиткорез для домашних мастеров, у которых есть несколько запланированных проектов.

Этот маленький резак имеет отрезную планку из алюминиевого сплава с резиновым покрытием, которая бережно относится к плитке, но при этом позволяет ее сильно ломать. Он может разрезать плитку толщиной 1/2 дюйма до 14 дюймов в длину или 10 дюймов по диагонали.

Важно точно следовать указаниям на этой модели, поскольку для того, чтобы выключатель выполнял свою работу, требуется хорошая оценка. Таким образом, некоторые пользователи смогли отрезать плитку всего на один дюйм по ширине.

Кроме того, не забудьте удалить опору перед попыткой защелкивания, так как она может служить укреплением для небольших плиток, если оставить ее на месте.

Проблем с этим резаком было очень мало, хотя можно сломать режущую планку, не следуя прилагаемым инструкциям.

Также имейте в виду, что это небольшой инструмент для маленьких плиток, поэтому он не будет работать с большой или тяжелой плиткой. Будьте осторожны, чтобы правильно выровнять металлическую часть перемычки, иначе она может легко повредить тонкую плитку.

>> Проверить текущую цену

<<

Руководство по покупке плиткорезов

Владение ручным плиткорезом практически необходимо для укладки плитки вдоль полов и стен. В отличие от более традиционных методов, здесь гораздо меньше риска поскользнуться или разбиться.

Но есть несколько вещей, которые вы должны знать, впервые покупая ручной плиткорез. Ниже приведены несколько наиболее часто задаваемых вопросов, которые помогут вам улучшить опыт.

Связано: 12 угловых шлифовальных машин, используемых для работы или дома

Ручной плиткорез и электрический — что мне покупать?

Ответ на этот вопрос подпадает под печально известный принцип «все зависит от обстоятельств», но, к счастью, необходимо учитывать лишь несколько факторов.Ручные пилы для плитки могут утомить вас при длительной работе, но они легко переносятся и разработаны так, чтобы быть быстрыми и точными.

Напротив, электрические плиткорезы (пилы для плитки AKA или мокрые пилы) предназначены для крупномасштабных работ и могут работать с более прочными материалами, такими как каменная плитка. Они делают всю работу за вас и могут отрезать больше плитки за один раз, но их трудно транспортировать, и они больше предназначены для промышленного использования, чем для простой реконструкции дома.

См. Также: Лучшие пилы для мокрой плитки (для керамики, фарфора или стекла)

Анатомия ручного плиткореза

Плиткорезы имеют множество важных деталей, которые вы должны учитывать при выборе подходящей модели для тебя.Вот некоторые из наиболее важных частей и их функции:

  • Cutting Base — Это настоящая рабочая поверхность. У хорошей режущей базы будут резиновые ножки, а также могут быть откидные крылья, чтобы можно было работать с плиткой большего размера.
  • Отбойный стержень — Эта часть узла резака предназначена для создания давления на одну или несколько точек вдоль линии надреза, в результате чего плитка ломается надвое.
  • Режущий диск — Чаще всего изготовленный из карбида вольфрама режущий диск создает глубокую канавку в плитке, называемую линией надреза.
  • Направляющая линия — Отметка или выступающий шлиц, проходящий по середине режущей основы, чтобы показать, где будет происходить рез.
  • Направляющая (и) — Одна или две направляющие, проходящие по длине инструмента, помогают направлять разметчик по прямой траектории.
  • Ручка — Хорошая ручка важна для надрезания и поломки плитки.
  • Измерительная планка — Многие модели имеют регулируемую измерительную планку, которая позволяет вам устанавливать угол наклона плитки перед резкой.
  • Scriber — это причудливое название резака в сборе (ручка, отбойный стержень и отрезное колесо).

Какой материал можно разрезать вручную плиткорезом?

Ручные плиткорезы предназначены в первую очередь для работы с керамической и керамогранитной плиткой. Доступны дополнительные лезвия с алмазным покрытием, чтобы ваш резак также мог обрабатывать стекло.

Хотя можно использовать ручную модель для резки некоторых других материалов (например, винила), они не так эффективны, как пила для мокрой резки.

См. Также: Лучшие циркулярные пилы для чистых резов

Как пользоваться плиткорезом

Если у вас не было опыта работы с плиткорезами, вы всегда должны практиковаться на обрезке плитки перед тем, как приступить к работе. Однако, как только вы освоите эти шаги, это будет быстрая и легкая работа.

  1. С помощью карандаша или другого инструмента для разметки наметьте линию разреза на плитке.
  2. Положите плитку на резак глазированной стороной вверх. Отметка разреза должна совпадать с выступающей направляющей на основании резака.
  3. Отрегулируйте пробный угольник и убедитесь, что он правильно зафиксирован. Вы можете разрезать более одной плитки одновременно, но вам нужно держать квадрат закрепленным, пока вы не закончите все плитки.
  4. Поместите резчик как можно ближе к себе, при необходимости слегка смазав маслом.
  5. Прикладывая равномерное давление, одним движением оттолкните разметчик от себя, удерживая направляющие рельсы. Не тяните его обратно на себя.
  6. При необходимости выровняйте прерыватель на задней стороне разметки над линией разреза. Обычно после того, как вы забили, планка выстроена идеально.
  7. С усилием надавите на ручку резчика, чтобы разрезать плитку пополам.
  8. Перед укладкой осторожно отшлифуйте линию излома на плитке.

13 лучших инструментов для резки плитки 2021 года

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Установка новых плиток может быть непростой задачей. А без правильного плиткореза задача может быстро превратиться из сложной в невыполнимую.

Только по этой причине специалисты по укладке плитки со всего мира тщательно выбирают подходящий резак. Инструмент должен быть не только качественным, но и соответствовать вашим конкретным потребностям.

Однако выбрать подходящее устройство из множества имеющихся на рынке — непростая задача. Но с нами рядом вам не о чем беспокоиться!

Сегодня у нас есть для вас подборка лучших инструментов для резки плитки, которые вы можете купить в 2021 году.А чтобы убедиться, что вы выбрали именно то устройство, которое нужно, мы даже включили в конце удобное руководство для покупателей.

Итак, приступим.

Инструменты для резки плитки Top 13

Документ

  1. SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки

Первый предмет, который у нас есть для вас, от дома Skil, одного из известных производителей в индустрии резки плитки. 3540-02 — это настольная пила, в которой реализованы некоторые из передовых (каламбурных) функций в отрасли.

Почему нам понравилось?

Во-первых, коррозионно-стойкая верхняя часть из нержавеющей стали гарантирует, что пила выдержит длительный и многократный износ. В любом режущем инструменте это обязательная особенность, так как он обязательно подвергается повторяющимся истиранию при каждом разрезе.

Регулируемый параллельный упор с углом наклона позволяет пользователям выполнять прямые пропилы под углом с максимальной точностью. А для более сложных конструкций у вас есть скос 0-45 градусов, который обеспечивает гибкость для различных типов разрезов.

Но, несомненно, самой привлекательной особенностью этого продукта является резервуар для охлаждающей воды, который гарантирует, что лезвие устройства не нагревается. Это важная особенность, так как режущие лезвия обычно сильно изнашиваются из-за трения и быстро нагреваются.

Вода из охлаждающего резервуара помогает поддерживать лезвие в рабочем состоянии в течение более длительных периодов времени. Кроме того, это также сводит к минимуму образование пыли и мусора, которые обычно сопровождают любую операцию по резке плитки.Одним словом, идеальный инструмент для любых режущих целей.

Что могло быть лучше?

Мы уже упоминали, что система водяного охлаждения — самая примечательная особенность этого устройства. К сожалению, именно здесь и заключается единственный недостаток продукта. Резервуар для воды системы охлаждения довольно маленький. Естественно, он требует частой дозаправки. Это может быть довольно обременительно, когда вы выполняете длительную операцию резки.

Плюсы

  • Высокоточное лезвие для идеального реза
  • Может обрабатывать несколько типов резки
  • Система водяного охлаждения
  • Столешница из нержавеющей стали

Минусы

  • Резервуар для воды требует частого наполнения
  1. QEP 10630Q Ручной плиткорез, 24 дюйма

Далее идет ручной плиткорез 10630Q 24 дюйма от QEP.В этом продукте, предназначенном для работы как с керамической, так и с керамогранитной плиткой, используется простой процесс надрезания и защелкивания, позволяющий быстро разрезать и разрезать плитку по диагонали.

Почему нам понравилось?

Ручной резак по конструкции, это устройство использует тот же механизм, что и стеклорезы. Режущие диски из твердого сплава плавно врезаются в поверхность, а ручка помогает «резать» то же самое.

Устройство достаточно мощное, чтобы резать как керамическую, так и керамогранитную плитку.Это придает инструменту универсальность. Кроме того, устройство оснащено линейной системой и регулируемой измерительной направляющей, что повышает точность процесса резки.

И, несмотря на то, что он не подходит для резки плитки большого размера, устройство идеально подходит для небольших работ по укладке плитки и обеспечивает идеальное соотношение цены и качества. Гладкий, экономичный и прочный, этот продукт обладает всеми качествами, которые вы могли бы пожелать от ручного резака.

Что могло быть лучше?

Мы протестировали устройство на плитке нескольких различных производителей и обнаружили, что при работе с длинной и узкой керамической плиткой устройство не режет очень прямо.Фактически, эта проблема сохранялась даже в случае керамогранита с более длинными кусками.

Плюсы

  • Доступный и экономичный
  • Прочная конструкция
  • Идеально для резки плитки меньшего размера
  • Простая в использовании система

Минусы

  • Плохо режет более длинную плитку
  1. M-D Building Products 49943 Щипцы для комбинированной плитки

Ножницы для резки плитки 49943 Compound Tile Nipper от M-D Products — достаточно простое устройство.Обладая вдвое большей мощностью, чем у обычных кусачков, этот продукт говорит сам за себя.

Почему нам понравилось?

Честно говоря, первое, что нас привлекло в этом продукте, — это простота устройства. Идеально подходит для отрезания кусочков плитки, устройство идеально подходит для срезания углов и кривых.

Инструмент напоминает плоскогубцы и включает в себя пару лезвий из закаленного карбида. Это части устройства, отвечающие за обеспечение идеальных поворотов и углов.

Как упоминалось ранее, режущая способность устройства вдвое выше, чем у обычных кусачков. А эргономичные удобные ручки TPR гарантируют, что вы не повредите руки во время работы. Это говорит об внимательности производителей.

Что могло быть лучше?

Несмотря на высокую режущую способность, кусачки предназначены для одновременного снятия только очень маленьких кусочков плитки. Это означает, что если вам нужны большие разрезы, этому устройству потребуется несколько ножниц и, естественно, больше времени для выполнения работы.

Плюсы

  • Эргономичные ручки для дополнительного комфорта
  • Идеально для тяжелых резаний
  • Лезвия из закаленного твердого сплава
  • Дополнительная мощность резания

Минусы

  • Не подходит для больших резов
  1. Ротационная пила Dewalt DW660

Наш следующий продукт производится компанией Dewalt, брендом, который не нуждается в представлении среди знающих людей.Образец американского мастерства, инструменты Dewalt известны своим качественным исполнением и аккуратной работой. И DW660 — отличный пример из их линейки.

Почему нам понравилось?

DW660 — это, по сути, вращающийся режущий инструмент, который можно использовать для пробивки отверстий в плитке. Устройство поставляется с вращающимся сверлом, которое с минимальным усилием врезается в плитку. Это связано с тем, что коронка покрыта алмазной крошкой.

Помимо быстрого движения устройства, которое позволяет легко пробивать отверстия в плитке, вращающееся полотно можно использовать как спиральную пилу для точной резки по краям.Также он может пригодиться при вырезании отводов для труб в плитке из гипсокартона.

Еще один факт, который нас впечатлил в продукте, — это двигатель на 5А. При скорости 30 000 об / мин двигатель обеспечивает более чем достаточную мощность резания. Кроме того, простой в использовании механизм переключения делает включение и выключение устройства простой задачей.

Наконец, мы хотели бы обратить ваше внимание на тонкий, эргономичный дизайн продукта. Идеально подходит для работы одной рукой, размеренные контуры изделия гарантируют, что вы не устанете при длительном использовании.В целом, отличная покупка, если вы спросите нас.

Что могло быть лучше?

Механизм блокировки патрона, несомненно. Dewalt усложнила этот процесс. Кроме того, хотя он идеально подходит для сверления отверстий, вам лучше использовать фрезер, если вам нужны прямые пропилы или канавки.

Плюсы

  • Быстрая и простая замена бит
  • Мощный мотор
  • Пылезащищенный выключатель для дополнительной защиты
  • Прочная конструкция контейнера для варенья

Минусы

  • Сложный стопорный механизм патрона
  • Плохая резка по прямой
  1. Комплект осциллирующих инструментов Dewalt DWE315K

DWE315K — еще один качественный продукт от компании Dewalt, представляет собой полный набор вибрационных инструментов, способных прорезать самую прочную плитку.Благодаря мощному двигателю, обеспечивающему до 22 000 колебаний в минуту, этот продукт дает вам различные преимущества.

Почему нам понравилось?

Осциллирующие инструменты отлично подходят для всех видов работ по резке, и резка включена в список. Однако, чтобы использовать это устройство для резки плитки, вам потребуется подходящее лезвие, например, с алмазным покрытием.

DWE315K идеально подходит для вырезания отверстий в центре плитки, а также для небольших надрезов по краям.Мощный двигатель обеспечивает необходимую мощность, а система быстрой смены аксессуаров обеспечивает быстрое переключение навесного оборудования.

Продуманное включение яркого светодиода в устройство говорит о качестве продукции, которую производит компания. Свет, безусловно, упрощает работу на темных поверхностях. Добавьте к этому триггер с двумя рукоятками и регулируемой скоростью, который соответствует вашей скорости в приложении, и у вас есть плиткорез, которым можно похвастаться.

Что могло быть лучше?

Несмотря на то, что это отличный колебательный инструмент, мы не можем дать этому устройству полную оценку.Это потому, что лезвие для резки плитки не входит в комплект. Это означает, что вам придется выложить дополнительные деньги, чтобы купить лезвие.

Плюсы

  • Просто и удобно
  • Мощное и точное управление
  • Поставляется со светодиодной подсветкой
  • Идеально подходит для резки плиточных центров

Минусы

  • Лезвия для резки плитки приобретаются отдельно
  1. QEP 10900Q Ручной плиткорез, 35 дюймов

Это еще один продукт высочайшего качества от QEP, бренда, который также занимает второе место в нашем списке лучших плиткорезов.10900Q в первую очередь отличается от второго продукта в нашем списке тем, что он может работать с плиткой большего размера. Помимо этого, он обладает некоторыми другими изящными функциями, которые перечислены ниже.

Почему нам понравилось?

10900Q подходит для керамической и керамогранитной плитки и может работать с плиткой до 35 дюймов в длину и 24 дюйма по диагонали. Устройство имеет прочную и прочную конструкцию, которая обеспечивает непрерывную работу даже при ежедневном использовании.

Хромированные рельсы из прочной стали и линейные шарикоподшипники действуют как направляющие для отрезного круга из карбида вольфрама.Это позволяет пользователю без усилий выполнять плавные и линейные разрезы.

Устройство использует метод надрезания для выполнения чистых резов и оснащено регулируемой измерительной линейкой с прямым краем для точной работы. В дополнение к этому, режущая ручка была разработана с велосипедной ручкой с высоким рычагом.

Эргономичный дизайн ручки обеспечивает резку без усталости. Вся конструкция опирается на прочную основу из алюминиевого сплава с прочными резиновыми накладками, которые обеспечивают устойчивость устройства во время резки.

Что могло быть лучше?

Единственная проблема, с которой мы столкнулись с этим устройством, заключалась в том, что оно не подходит для плитки размером более 35 дюймов, особенно керамогранита. Однако, когда мы опробовали его для плитки меньшего размера, потери были минимальными, а разрезы были более гладкими.

Плюсы

  • Эргономичная ручка для резки без усталости
  • Сменный подрезной ролик
  • Линейные направляющие на шарикоподшипниках обеспечивают плавное надрезание
  • Эргономичная ручка для велосипеда

Минусы

  • Не подходит для плитки большего размера
  1. Плиткорез для керамогранита Montolit Masterpiuma Evolution 75П3

Истинный мастер, как следует из самого названия, 75P3 — это высокоточный инструмент премиум-класса с множеством изящных функций.И хотя устройство немного дороговато, производительность, которую оно обеспечивает, стоит вложенных средств.

Почему нам понравилось?

Чаще всего ручные плиткорезы не обеспечивают прямолинейный рез, когда речь идет о плитке большего размера. Однако для этого продукта большие напольные плитки — легкий ветерок. Это устройство быстро прорезает плитку толщиной в дюйм и отличается непревзойденной универсальностью.

Вы можете сказать, что точность играла первостепенную роль в умах производителей, когда вы используете мощную ручку-скриб.Эргономичный дизайн придает устройству непревзойденную точность и надежность.

Следующее, что мы хотели бы упомянуть об этом продукте, — это запатентованная саморегулируемая система подсчета очков, которая обеспечивает стабильную работу устройства. Более того, запатентованный механизм надрезания даже ускоряет процессы резки и раскалывания.

Наконец, давайте поговорим о портативности, где устройство также получает высокие оценки. Изделие имеет компактный и портативный дизайн, что позволяет легко и быстро транспортировать и хранить.Кроме того, производители устройств даже прилагают к продукту бутылку со смазкой, которая помогает поддерживать резак в идеальном состоянии.

Что могло быть лучше?

Две вещи в этом продукте вызывают беспокойство, но ни одна из них не имеет никакого отношения к сборке или работе продукта. Первый повод для беспокойства — это ценник на товар, который для постоянных покупателей может показаться завышенным. Во-вторых, будучи сложным устройством, новичкам может быть сложно с ним работать.

Плюсы

  • Прочная и прочная конструкция
  • Эргономичная ручка для ползунков
  • Не требует сборки
  • Поставляется с прочным подрезным колесом

Минусы

  • Слишком сложно для новичков
  • Довольно высокий ценник
  1. M-D Building Products 49047 Плиткорез 20 дюймов

Мы уже упоминали еще об одном продукте M-D в нашем списке (помните кусачки для плитки?).В этом списке мы предлагаем вам еще один качественный продукт от того же производителя. Это устройство, изготовленное из экструдированного алюминия, обеспечивает столь же надежную работу, как и внешне.

Почему нам понравилось?

Этот продукт идеально подходит для тех, кто хочет приобрести плиткорез, изготовленный из высококачественных материалов. Созданный для длительного и прочного использования, вся установка опирается на основание из экструдированного алюминия, что обеспечивает полную стабильность работы.

Еще одна интересная особенность этого устройства — выполнение диагональных разрезов. По опыту мы обнаружили, что большинство ручных плиткорезов не работают при диагональной резке. Однако это устройство делает то же самое с легкой точностью.

Простое в использовании и обслуживании устройство поставляется с направляющей, которая гарантирует безупречную точность. Это делает устройство идеальным для ремонтных работ, когда требуется много точных разрезов. В целом, одно из лучших устройств на рынке по цене.

Что могло быть лучше?

Мы протестировали несколько из этих устройств, и во время наших тестов выявился один недостаток. Время от времени режущее лезвие изгибается по стопорной планке, и для этого требуется некоторая ручная регулировка. Помимо этого, у этого продукта все остальное идет в его пользу.

Плюсы

  • Шарикоподшипниковая каретка для плавной работы
  • Основание из прочного алюминия
  • Сборка для тяжелых условий эксплуатации
  • Идеально для ремонтных работ

Минусы

  • Режущее полотно требует ручной регулировки
  1. Плиткорез Sigma 2G метрический

Легкий, быстрый и доступный по цене, этот продукт от Sigma — это устройство, которое отличается портативностью.Благодаря метрической шкале измерения, которая может похвастаться высококачественной калибровкой, этот продукт является отличным вариантом в небольшой упаковке. Хотите узнать больше? Просто читайте ниже.

Почему нам понравилось?

Вы устали от плиткорезов, которые стоят тонну и, кажется, весят столько же? Тогда этот продукт может стать для вас идеальным выбором. Компактное и легкое устройство весит менее 5 фунтов. Это обеспечивает легкую портативность, с которой трудно сравниться.

Изделие оснащено кнопкой быстрого позиционирования, которая позволяет пользователям делать пропилы под углом 0-45 градусов.Сделанное из комбинации высококачественного алюминиевого сплава и стали, устройство достаточно прочное, чтобы справиться с любой плиткой.

Наконец, мы должны упомянуть режущий диск из карбида вольфрама, который обеспечивает точную резку. Устройство также оснащено подпружиненным столом и поворотной штангой, на которой возможны измерения в дюймах. Более того, устройство даже поставляется с пластиковым фитингом, чтобы не оставлять следов на плитке.

Что могло быть лучше?

Честно говоря, мы были удивлены, увидев производительность этого продукта в столь скромном ценовом диапазоне.Тем не менее, единственное, что у нас есть, это пластиковый фитинг, который с его дешевым качеством не подходит для этого устройства. Тем не менее, мы полагаем, что у вас не может быть всего.

Плюсы

  • Легкая и портативная конструкция
  • Шкала точных измерений
  • Изготовлен из высококачественных материалов
  • Подрезной ролик из карбида вольфрама

Минусы

  • Дешевая качественная пластиковая фурнитура
  1. Brutus 10552BR Плиткорез 20 дюймов

Мы рады предложить вам лучшее из лучших, и модель 10552BR от Brutus определенно является одной из лучших.Этот 20-дюймовый плиткорез подходит для керамической и керамогранитной плитки и позволяет профессионалам формировать и резать плитку с непревзойденной точностью.

Почему нам понравилось?

Благодаря удивительно широкой основе из литого под давлением алюминиевого сплава и уникальной удобной рукоятке этот продукт стоит своей цены.

Прочное и надежное устройство позволяет резать плитку длиной до 20 дюймов. По диагонали он может выдерживать до 14 дюймов при толщине в полдюйма. Это означает, что профессионалы могут работать с любыми вариантами укладки плитки по своему выбору.

Изделие оснащено регулируемыми колесами, которые перемещаются по четырем разным высотам. Режущие диски с титановым покрытием, изготовленные из карбида вольфрама, обеспечивают точный и идеальный рез. Кроме того, ручка оснащена съемным наконечником, на котором хранятся дополнительные отрезные круги.

Долговечный, регулируемый и надежный Brutus 10552BR действительно является силой, с которой нужно считаться.

Что могло быть лучше?

При 12 фунтах устройство определенно является более тяжелым.Это, естественно, затрудняет переход с одного места на другое. Но мы предполагаем, что это также свидетельствует о силе конструкции продукта, поэтому нам не на что жаловаться.

Плюсы

  • Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
  • Регулируемая направляющая отрыва с двойными размерами
  • Удобная ручка с отсеком для колес
  • Основа из армированного алюминиевого сплава
  1. Tomecanic Supercut 2175 Плиткорез

Tomecanic представляет лучшее из французского машиностроения для резки всех типов плитки.Supercut 2175 от Tomecanic обещает долгий срок службы, а также простоту использования и широкий диапазон резки.

Почему нам понравилось?

Модель 2175 может обрабатывать плитку широкого диапазона размеров, от длины 29 дюймов до 20 дюймов по диагонали.

Оснащенный прочной однорельсовой направляющей и девятью шарикоподшипниками в режущей головке, этот продукт всегда обеспечивает безупречный надрез. Его функция дополнительно усилена наличием многоточечного рычага сепаратора, который может прикладывать огромную силу в 2500 фунтов.

Имея за плечами такое экстремальное рабочее давление, вы можете понять, насколько легко устройство может расколоть даже самую прочную плитку. Мы были особенно впечатлены режущей способностью инструмента и плавностью скольжения.

Большой выключатель изделия оснащен подпружиненными подушечками, позволяющими быстро отламывать плитки. Модель 2175 рассчитана на длительный срок службы и способна справиться со всем, что вы в нее бросаете, и даже с некоторыми.

Что могло быть лучше?

Цена.В этой ценовой категории устройство намного выше доступной отметки и может отпугнуть большинство покупателей. Но мы считаем, что с такими впечатляющими характеристиками следует ожидать огромного ценника. Не могу жаловаться.

Плюсы

  • Работает с широким спектром типов плитки
  • Позволяет легко защелкивать плитку
  • Давление раскалывания 2500 фунтов
  • Точные измерения и разрезы

Минусы

  • Более дорогая
  1. Seeutek SY-639

Другой ручной плиткорез, этот продукт от Seeutek привлек наше внимание уникальным сочетанием доступности и высокотехнологичной точности, которое он предлагает.Это устройство, созданное с целью облегчить жизнь профессионалам, получает множество баллов в наших книгах, и не зря.

Почему нам понравилось?

Созданный для профессионалов, это устройство также идеально подходит для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы в резке плитки. Это также отличный выбор для любителей делать все самостоятельно.

Самая привлекательная особенность этого устройства, без сомнения, — это удобная лазерная направляющая, обеспечивающая чрезвычайно точную резку.Наряду с регулируемой масштабной пластиной это делает резку плитки легкой и простой задачей.

Более того, инструмент оснащен противоскользящей резиновой ручкой, которая обеспечивает удобство использования. Есть даже бесплатный отрезной круг и сумка для хранения вещей. В самом деле, чего еще можно желать?

Плавный и стабильный инструмент прост в использовании, доступен по цене и работает с точностью, которая может посрамить более дорогие устройства. Безусловно, покупать надо.

Что могло быть лучше?

Может быть, это просто устройство, которое мы получили для тестирования, но лазерную направляющую в инструменте нужно было немного отрегулировать, прежде чем она позволила правильно резать. Мы не знаем, является ли это единовременным дефектом, но мы призываем наших читателей проверить его, прежде чем принимать решение.

Плюсы

  • Идеально подходит для всех видов керамической плитки
  • Уменьшает скольжение и трещины при резке
  • Легкий и портативный
  • Прочная конструкция для повседневного использования

Минусы

  • Несоосность лазера в некоторых модулях
  1. Ручной плиткорез Goplus, 36 дюймов

Наконец-то мы подошли к последнему пункту в нашем списке, и это еще одна бюджетная покупка.36-дюймовый ручной плиткорез производства Goplus подходит как для напольной, так и для потолочной плитки. Благодаря эргономичной конструкции и мощному режущему механизму это устройство определенно входит в любой список лучших плиткорезов.

Почему нам понравилось?

Если вы начинающий плиткорез-новичок или опытный профессионал с многолетним опытом, этот ручной плиткорез от Goplus обязательно поможет вам. Идеально подходит для резки крупногабаритной плитки, это устройство оснащено отрезным кругом из карбида вольфрама для надежных резов.

Но это не самая впечатляющая особенность этого устройства. Одним из аспектов, который отличает этот продукт от остальных, является способность резки под разными углами, которая позволяет выполнять как параллельные, так и угловые разрезы. Это делает устройство подходящим для резки углов и кривых.

Нам также нравится тяжелая железная рама продукта, которая отличается долговечностью. Широкое и очень толстое основание придает изделию устойчивость, а защитные кожухи снизу защищают землю и режущий инструмент.

Наконец, нельзя не упомянуть эргономичный дизайн ручки, упрощающий операции по резке. Легкий в сборке, использовании и транспортировке, это продукт, которым с легкостью может пользоваться каждый.

Что могло быть лучше?

Мы рады сообщить, что, несмотря на то, что он дешевле некоторых других предложений в нашем списке, у этого продукта нет существенных недостатков. Да, на нем действительно появляются сколы во время более твердого резания, но этого и следовало ожидать от ручного резака.

Плюсы

  • Металлический каркас из тяжелого чугуна
  • Нескользящая пластиковая ручка
  • Портативная конструкция
  • Поддерживает точную резку под разными углами

Минусы

  • Незначительные сколы при резке

Руководство по покупке лучших режущих инструментов для плитки

Мы дошли до того места, где вы готовы пойти и купить плиткорез… не только сейчас! Правда, мы уже познакомились с некоторыми из лучших плиткорезов, имеющихся на рынке.Но знание лучших плиткорезов — это только половина дела.

Есть еще одна важная сторона медали, которую вы должны учитывать. Покупка плиткореза требует тщательного понимания множества факторов, которые влияют на принятие правильного решения. И если вы не сможете понять и применить каждый из них должным образом, вы неизбежно сделаете ошибку в выборе.

Но не беспокойтесь! Чтобы вы всегда были в курсе, мы предлагаем подробное руководство для покупателей, в котором описаны все более тонкие аспекты, которые вы должны учитывать при выборе подходящего плиткореза для ваших нужд.

Посмотрим, что они из себя представляют.

Тип плиткорезы

Самое первое, что нужно учитывать, — это тип плиткореза, который вам нужно купить. На рынке довольно много вариантов, и вам нужно быть уверенным, что вы отличаетесь друг от друга. Обычно плиткорезы бывают следующих видов.

Ручные плиткорезы могут неплохо справиться с работой, если у них достаточно острое лезвие. Они немного дорогие, и новичкам может быть сложно их использовать.Но как только вы освоитесь с ними, пути назад уже не будет.

Ножницы для мокрой плитки обеспечивают точные и идеальные пропилы и имеют водяной уровень, на котором обычно располагается нож. Вода со стола помогает облегчить чистые срезы за счет уменьшения трения между лезвием и плиткой. Прекрасным примером этого типа является модель SKIL из нашего списка. Ножницы для мокрой плитки просты в эксплуатации и, следовательно, идеально подходят для начинающих.

Последний тип плиткорезов, который вы можете использовать, — это шлифовальный станок для плитки, который предназначен для резки сложных углов в более толстой плитке.Эти эффективные и экономичные плиткорезы позволяют получить более гладкие края и узоры.

Тип плитки

Следующим фактором, который следует учитывать при выборе плиткореза, является тип материала плитки, который вам нужно разрезать. Например, для основной, неглазурованной керамической и керамогранитной плитки будет достаточно плиткорезов с умеренным давлением. Однако для более толстой плитки вам понадобится плиткорез, который может оказывать значительное усилие резания.

Размер плитки

Тип ножа, который вы покупаете, зависит от размера плитки, которую нужно разрезать.Это важно для того, чтобы плитка была вырезана нужной формы, размера и рисунка. Если резак и плитка не подходят друг к другу, процесс резки, скорее всего, будет неправильным.

Более того, при несовпадении размеров ваша плитка может даже сломаться и повредить резак во время работы. Поэтому не забудьте купить плиткорез, соответствующий размеру вашей плитки. Обычно размеры плиткорезов обозначают длину плитки и ее диагональ.

Тип необходимой резки

Как правило, плиткорезы имеют два типа прерывателей для резки; это одноточечный / фиксированный и многоточечный / мобильный.Одноточечные / фиксированные отбойные молотки обеспечивают быстрые и вертикальные пропилы без каких-либо углов.

С другой стороны, мобильные отбойные молотки необходимы, когда вам нужен более угловой рез. Кроме того, этот тип высококачественной фрезы обеспечивает хорошую работу при повторяющихся резках.

Материал отрезного круга

Отрезной круг — это сердце плиткореза, поэтому перед покупкой обязательно проверьте материал, из которого изготовлен отрезной круг. От этого зависит очень многое.

Интересно отметить, что отрезной круг на самом деле не «режет» плитку. Вместо этого он глубоко надрезает поверхность, так что давление резца может сломать плитку по этой надрезке. Следовательно, отрезной круг должен быть достаточно прочным, чтобы оставлять глубокие царапины в материале плитки.

Перед покупкой убедитесь, что на колесе устройства для резки плитки нет дефектов. Кроме того, колесо не обязательно должно быть слишком острым, так как острые колеса легко деформируются. Как правило, высококачественные фрезы оснащены режущими дисками с более толстой кромкой.

Режущий диск должен быть изготовлен из прочного материала, чтобы прослужить дольше. Легкосплавные диски обычно лучше, а если их покрыть армирующим материалом, то ничего подобного нет. Некоторые диски даже используют алмазную шлифовку для этой дополнительной «кромки».

Приговор

И готово! Теперь вы знаете все, что нужно знать о покупке инструмента для резки плитки, и готовы пойти и купить лучший инструмент для ваших нужд. Тем не менее, чтобы помочь вам еще больше, мы собираемся поделиться нашими лучшими выборами.

Если вы новичок, ищущий плиткорез для мокрой плитки, то обратите внимание на модель SKIL, которая, кстати, является первым элементом в списке. Более опытные плиткорезы подходят к любому ручному плиткорезу QEP из списка.

И если вы готовы выложить большие деньги, то есть Montolit Masterpiuma, которая станет для вас лучшей моделью. С другой стороны, те, кто ищет бюджетную покупку, могут выбрать кусачки для плитки от M-D Building Products.

С этим мы прощаемся.До следующего раза, счастливого катания!

Статьи по теме

11 лучших осциллирующих инструментов прямо сейчас | Руководство покупателя и отзывы

13 лучших наборов отверток на рынке сегодня

13 лучших полезных инструментов для ваших проектов

11 лучших перфораторов на рынке сегодня

11 лучших динамометрических ключей на рынке сегодня | Справочник покупателя

11 лучших угловых шлифовальных машин на рынке сегодня

13 лучших бензопил за деньги | Обзоры и руководство

6 лучших брендов бензопил, которые стоит рассмотреть

11 Лучший инструмент для резки гипсокартона

9 самых мощных аккумуляторных дрелей

13 лучших ящиков для инструментов

10 лучших наборов инструментов

13 лучших лобзиков

Tekton Tools Обзор | Ремесленник против Хаски против Тектона против Gearwrench

11 лучших вариантов отверстий для зажимных приспособлений Kreg, которые стоит рассмотреть

Топ-7 лучших плиткорезов | Кусачки

Если вы ищете новый плиткорез, в этой статье представлен список лучших плиткорезов на рынке на 2020 год.Здесь также обсуждаются некоторые альтернативные варианты резки плитки, такие как пила для мокрой резки. Однако основной упор делается на лучший ручной плиткорез. В конце статьи также приводится краткое руководство о том, на что обращать внимание при покупке лучших инструментов для ручной резки плитки.

Ручной инструмент для резки плитки

Ручные плиткорезы по-прежнему крутые инструменты. Но какое-то время это было закрыто.

Когда ламинат достиг своего пика своим потрясающе реалистичным дизайном, многие предсказывали упадок более традиционных полов, таких как плитка, винил, древесина твердых пород и даже ковер, в некоторой степени.Но знаете что. Этого не произошло.

В сегменте напольных покрытий из плитки конкуренция со стороны ламинатов вызвала волну инноваций в дизайне и материалах, которые в значительной степени возродили ажиотаж в среде. Теперь у нас есть новые концепции, такие как 3D-плитка и тонкая плитка, а также новые способы их установки.

Это ставит новые требования к установщикам напольных покрытий и генеральным подрядчикам, заставляющим их вовремя и в рамках бюджета обеспечить внешний вид настоящего плиточного пола, поэтому им лучше иметь свои инструменты наготове и заточенными.Хороший плиткорез не обязательно является незаменимым элементом, но он будет важным инструментом для выполнения работы.

Итак, давайте посмотрим, какие плиткорезы мы нашли лучшими за такие деньги.

7 лучших ручных плиткорезов

1. Плиткорез Sigma Pull Handle 26 дюймов — Лучший плиткорез в целом

Лучшая характеристика: высочайшая точность

Плюсы

  • Режет тяжелую плитку.
  • Прочная конструкция.
  • Место для направляющей шины, когда она не используется.
  • Широкое основание для устойчивости.
  • Направляющая прямая и точная.

Практически любой плиткорез может разрезать тонкую керамическую плитку, поэтому, когда вы видите телевизионную рекламу, показывающую, насколько «потрясающий» их плиткорез за 19,95 долларов, имейте в виду, что они показывают, что он режет самый слабый, самый тонкий и самый жалкий квадрат керамической плитки, который они мог найти. В реальном мире вам понадобится плиткорез с гораздо большей наглостью.

Это есть у этой сигмы. Разработанный из прочного алюминиевого сплава и стали высокой плотности, этот резак может использоваться для обработки различных материалов разной толщины, включая стеклянную мозаику, фарфор, брусчатку, карьер, сальтио и даже тяжелый камень, такой как мрамор и гранит.

Более высокая точность означает меньшее количество испорченных плиток и экономию времени, равную экономии денег. Sigma поставляется с измерительной полосой, которая поворачивается на 45 градусов в любом направлении. Кроме того, им легко пользоваться, поэтому новички могут быстро наверстать упущенное.

Это прицепной нож с широким основанием для хорошей опоры. Сейчас среди профессионалов ходят разговоры о том, что прицепные ножницы уже устарели, но это доказанный победитель. Он очень популярен в пунктах проката и является незаменимым помощником для многих установщиков профессиональных напольных покрытий.

Режущий механизм опирается на прочную направляющую с регулируемой высотой для работы с плиткой разной толщины. Направляющая шина поворачивается под углом к ​​основанию, на котором есть отметки, помогающие выровнять резак под желаемыми углами, с фиксаторами для самых популярных углов.При хранении или транспортировке направляющая устанавливается в удерживающем кронштейне параллельно основному корпусу резака, чтобы она не свешивалась, не требовалась сгибания, спотыкания или других повреждений.

Это устройство также оборудовано боковой направляющей, которую можно настроить в соответствии с шириной разрезаемого материала, что значительно упрощает повторную резку плитки одного и того же размера и при этом каждый раз обеспечивает стабильные результаты. Это точная резка, но гладкая, без зазубрин.

Общая длина этого ножа составляет 36 дюймов, но длина режущей части составляет 26 дюймов.Его ширина составляет 13 дюймов, что обеспечивает стабильную основу при резке тяжелых материалов. Вес составляет 10 фунтов, достаточно легкий для удобства транспортировки и установки.

Многие люди ищут лучший способ резать керамогранит и подходящий для этого резак. Как уже упоминалось выше, этот резак работает с фарфором и почти со всеми другими материалами, а также с материалами различной толщины. К тому же режет их все очень точно. Вот что делает его лучшим плиткорезом в нашем списке.


2. Профессиональный плиткорез Rubi Tools TX-1250 Max — лучший плиткорез для профессионалов

Лучшая функция: управление одной рукой

Плюсы

  • Прочный и прочный.
  • Два типа отрезных кругов.
  • Пластиковая прокладка без маркировки защищает нежную и светлую плитку.
  • Рукоятка с храповым механизмом обеспечивает идеальное давление при разрыве.
  • Чемодан для переноски.

При таком большом количестве видов плитки для полов, стен и столешниц трудно найти режущий инструмент, который одинаково хорошо справился бы со всеми возможностями. Как правило, плиткорез отлично работает с одним типом плитки, но, возможно, будет бороться с другим. Или преуспевайте с короткими стрижками, а не с длинными.

Плиткорез Rubi TX Max — это универсальный инструмент. Он поставляется с двумя подрезными колесами — 8 мм и 22 мм — для большей гибкости и точности.TX Max может разрезать плитку до 49 дюймов при прямом разрезе или до 33 дюймов при диагональном разрезе.

Разрывная пластина требует твердого, но осторожного подхода к разбиванию плитки на две части после подсчета очков. В его состав входит пластиковый протектор, который предотвращает появление черных следов на светлой плитке и предотвращает образование вмятин на деликатных, текстурированных поверхностях плитки.

Это нож толкаемого типа с рукояткой, расположенной под легким доступом. При разрезании куска плитки оператор делает очень короткую разметку, перемещая ручку назад, чтобы убедиться, что концевой участок порезан, а затем продвигается вперед к противоположному концу плитки.Затем он поднимает ручку вверх.

Ручка с храповым механизмом поднимается вверх, создавая силу для толчка вниз, разделяющего секции обрезанной плитки. Это операция одной рукой. Фактически, если задействовать обе руки, увеличивается риск перекоса и неправильной резки.

TX Max предназначен для ежедневного использования. Он имеет нужную массу в нужных местах и ​​имеет выносные опоры, которые обеспечивают большую площадь основания для еще большей устойчивости. Все это упаковано в спортивный кейс для переноски, что упрощает работу с 77-фунтовой массой.

Еще один из лучших плиткорезов на рынке и хороший выбор, если вы планируете резать плитку большего размера.


3. Ручной плиткорез Montolit P3 Masterpiuma — лучший плиткорез для принудительной резки

Лучшая характеристика: система разрезов с масляной подачей

Профи

  • Титановый отрезной круг.
  • Масло нанесено на обрабатываемую резку для уменьшения трения.
  • Простота использования.
  • Легко транспортировать.
  • Прочная стальная конструкция.

Тяни или толкай. Больше или меньше. Сладкое или несладкое. Жизнь полна решений, в том числе и укладка плитки. В течение многих лет плиткорезы прицепного типа были лучшим выбором профессионалов, обеспечивая прочность, точность и плавность резки множества материалов для плитки.

Но затем плитки изменились. Они стали больше, длиннее, толще, плотнее, с гофрированной обратной стороной, из синтетического материала и т. Д.Изменился и лучший способ их разделки. Или это сделали? Что ж, жюри еще не решено.

Как бы то ни было, Montolit Masterpiuma является убедительным аргументом в пользу «толкающего» метода резки плитки. Во-первых, при резке длинных кусков плитки метод толкания легче воздействует на спину и бедра. В Monolit Masterpiuma используется большая тяжелая ручка, которая соответствует углу руки и становится ее продолжением. Это позволяет пользователю перенести весь свой вес на порез, когда он продвигается вперед.Стрижки под углом и нестандартные надрезы также проще, но риск приложения слишком большого давления при поступательном движении выше.

При установке на нужную высоту режущая головка оставит красивый чистый след на плитке. Masterpiuma — первый плиткорез в отрасли, использующий систему разрезов с масляной подачей. Когда колесо врезается в пропил, выделяется небольшое количество масла, чтобы уменьшить трение и обеспечить гладкий и чистый рез. Чтобы закончить разрез, пользователь просто осторожно «толкает» ручку, и куски плитки аккуратно разламываются.

Заменить лезвие колеса очень просто. Никаких инструментов не требуется. Вы просто поднимаете язычок, вытаскиваете штифт и снимаете колесо. Что касается отрезных кругов, в Masterpiuma используется долговечный титановый круг. Вы также можете использовать множество других колес, в зависимости от желаемого реза и обрабатываемого материала.

Вы можете резать плитку толщиной до 3/4 дюйма и длиной до 36 дюймов. Это серьезный кусок плитки! Этот резак зарекомендовал себя как надежный партнер при работе с фактурной плиткой, камнем и тяжелым керамогранитом.

Для транспортировки этой машины не потребуется вьючное животное. Он весит всего 29 фунтов. Итак, если вы ищете лучший плиткорез в портативном форм-факторе, ручной плиткорез Montolit — отличный вариант.


4. Плиткорез Sigma Max с нажимной ручкой — Лучший плиткорез для длинных резов

Лучшая характеристика: длинная резка

Профи

  • Возможность выполнения резов до 49 дюймов.
  • Прочный отрезной круг для толстых материалов.
  • Легко переводить из режима хранения в рабочий режим.
  • Прочное устойчивое основание.

Это толчок к пульлю Sigma. (Доктор Дулиттл не включен.) В надежде повторить феноменальный успех своей линейки прижимных ножниц 3B4, Sigma пару лет назад выпустила линейку ножниц прижимного типа для обработки более длинных кусков плитки, и они ‘ Мы доказали, что готовы к этой задаче, производя одни из лучших плиткорезов, которые мы когда-либо видели.

Это линейка плиткорезов 3E4, оснащенная подпружиненным подрезным колесом, позволяющим равномерно наносить царапины на толстую, текстурированную или неровную плитку.Камень и тяжелые композитные материалы его не беспокоят, а с подпружиненной ручкой разделить разрезанные части на части — это просто щелчок.

Основание точно такое же, как у Sigma серии 3B4, то есть оно широкое, прочное и способное не только разрезать плитку, но и выдерживать вес пользователя, когда он толкает ручку по ее пути. Вы можете вырезать кусочки плитки длиной до 48 дюймов.

В режиме хранения ручка 3E4 фактически обращена в сторону от направляющей шины.Настроить для работы несложно. Направляющая снимается сзади и поднимается, позволяя оператору снять ручку, перевернуть ее и поставить обратно на направляющую. Направляющая шина хранится рядом с рельсом, закреплена с обоих концов, что защищает ее от повреждений во время транспортировки.

Установить направляющую в нужное положение так же просто, как переместить ручку в нужное положение. Вы просто ослабляете прижимной болт и снимаете направляющую, вставляете ее в конец направляющей, и все готово.Направляющая шина поворачивается на 45 градусов в любом направлении, с глубокими фиксаторами в основании, чтобы удерживать ее на месте для самых популярных углов.

Для прямых резов вы можете отрезать плитку длиной до 49 дюймов (почему 49 дюймов вместо 48 дюймов? Мы не знаем.) Для диагональных резов максимальная длина составляет 36 дюймов. В любом случае, это поразительные цифры для ручного портативного плиткореза.

Так как он длиннее, чем 3B4, 3E4 весит больше. Он почти пять футов в длину и весит более 50 фунтов.Поэтому, когда мы говорим «портативный», мы имеем в виду именно это, но это непростой перенос.


5. Ручной плиткорез Rubi Tools TZ-1300 — Лучший легкий плиткорез

Лучшая характеристика: длинная резка

Профи

  • Может выполнять длинные разрезы.
  • Легкий, но прочный.
  • Точная обработка направляющей шины и рельса.
  • Сумка для переноски.

Если вам нужно отрезать кусок плитки длиной более 50 дюймов, этот плиткорез для вас.Если вам нужно отрезать кусок плитки длиной более 50 дюймов, почему вы не попытались уговорить клиента сделать что-то немного короче?

Если вы устанавливаете плитку толщиной более 50 дюймов, плиткорез Rubi Tools TZ-1550 не дрогнет. Максимальный прямой пропил, который вы можете сделать этим плиткорезом, составляет 61 дюйм и смену, а это очень долгий путь. Что не менее удивительно, так это то, что этот инструмент может разрезать плитку по диагонали максимум на 35 дюймов.

Это должно стать большим утешением для подрядчиков, которым необходимо вырезать большой и дорогой кусок плитки без каких-либо трещин, щелей или ошибок.И мы даже не говорим о толщине или плотности материала. TZ-1300 может обрабатывать практически любой материал практически любой толщины, включая керамику, фарфор, камень, композит и текстурированные.

Режущий и отбойный механизм может оказывать максимальное давление на плитку в 3306 фунтов. Вы могли подумать, что это разнесет плитку в небытие, но режущее колесо точно прикладывает давление во время толчка вперед и фокусируется на идеальном месте, чтобы получить чистый разрыв. Как и почти все плиткорезы из нашего списка, направляющая шина TZ поворачивается на 45 градусов влево или вправо и имеет упоры на направляющей пластине, которые соответствуют наиболее популярным углам.

Rubi объединил традиционную сталь со сплавами, чтобы создать прочный, но не слишком тяжелый каркас. Рельс и направляющая шина профессионально обработаны, чтобы сделать их ровными и точными, что обеспечивает максимальную точность резки. Он разработан для работы одной рукой.

Поставляется с виниловой сумкой на молнии для транспортировки на рабочую площадку и обратно.


6. Bellota Pro 55 22-дюймовый плиткорез с футляром

Лучшая характеристика: равномерная и плавная резка

Плюсы

  • Лучшее для керамической плитки и керамогранита.
  • Чрезвычайно прочный.
  • Режет плитку толщиной до 0,6 дюйма.
  • Поставляется с футляром для переноски.
  • Самосмазывающиеся втулки.
  • Облегченный.
  • 5-летняя гарантия.

Cons

  • Лучше всего подходит только для керамической и керамогранитной плитки.

Если вы ищете лучший резак для керамической плитки, Bellota Pro 55 — это высококачественный резак для керамической плитки. Он хорошо работает как с большой керамической плиткой, так и с керамогранитом, и даже с более толстой керамической плиткой, с которой возникают проблемы с другими резчиками по керамической плитке.Благодаря прочным стальным лезвиям и стальной поверхности он каждый раз легко и точно режет керамическую и керамогранитную плитку.

Одной из лучших особенностей этого ножа для керамической плитки является его механизм ломания, который позволяет использовать его как правой, так и левой рукой. Это позволяет легко прикладывать большее усилие во время работы одной рукой. А благодаря прочным стальным рельсам и самосмазывающейся втулке вы получаете плавное скольжение и гладкий рез. Кроме того, его подрезные колеса изготовлены из карбида вольфрама 15/64 дюйма и 25/64 дюйма и легко регулируются для плитки до 0.6 дюймов толщиной.

Алюминиевая рама позволяет этому ножу для керамической плитки весить 34,6 фунта. Хотя у него стальная поверхность, что придает ему дополнительную прочность. Максимальный размер резки плитки составляет 22 дюйма, а диагональный — до 16 дюймов. Он также имеет металлическую направляющую для резки, идеально подходящую для повторяющихся резов под углом 45 градусов.

Обширная 5-летняя гарантия дает вам дополнительное спокойствие при покупке этого инструмента для резки плитки. Он также поставляется в прочном и прочном футляре для переноски. В целом, это один из лучших резаков для керамической плитки на рынке и отличный выбор, если вы хотите резать в основном керамическую и керамогранитную плитку.


7. Плиткорез QEP 10900Q 35 дюймов

Лучшая характеристика: фрезерный диск из карбида вольфрама

Плюсы

  • Низкая стоимость.
  • Прочное алюминиевое основание.
  • Режущий диск с титановым покрытием.
  • Легко транспортировать.

Минусы

  • Несогласованные разрезы при резке плотных материалов.

Переходя к более компактным и менее дорогостоящим решениям, этот плиткорез QEP может найти применение в вашем пикапе для небольших работ или работ с небольшими кусочками плитки.Несмотря на свой миниатюрный размер, он все еще может разрезать прямую линию до 35 дюймов и по диагонали до 24 дюймов.

Проблема — если вы хотите это так называть — в том, что этот резак не справляется с очень толстыми кусками, камнем или плиткой с текстурой. В документации по продукту указана максимальная толщина на уровне 1/2 дюйма, но фарфор или стекло толщиной 1/2 дюйма, вероятно, будут проверять этот предел. Если ваша работа состоит из базовых макетов с базовой керамической плиткой, это может быть все, что вам нужно. (И давайте посмотрим правде в глаза, основная работа — это основа бизнеса любого подрядчика.Необычные, высококлассные работы — это хорошо, но не так часто.) Для случайной работы с более тяжелой и толстой плиткой вы всегда можете арендовать резак побольше.

В этом инструменте используется отрезной круг диаметром 7/8 дюйма с титановым покрытием для точной надрезки и долговечности. А когда колесо затупляется, поменять его очень просто. Это ножницы нажимного типа с ручкой, которая скользит по рельсу с помощью стальных шарикоподшипников.

Теперь только потому, что это не один из «больших мальчиков», я не понимаю, что он непрочен или не выдерживает вес оператора, который «большой мальчик».» Оно может. Он изготовлен из легких, но прочных алюминиевых сплавов. Он имеет ножки с резиновыми наконечниками и откидные удлинители для стабилизации резака при резке большой плитки.

Если вы не требуете от этого инструмента невозможного, вы должны быть вполне довольны его производительностью. Это то, что есть, и то, что это хороший инструмент за деньги.

Этот плиткорез не получит никаких наград, но если вы ищете хороший бюджетный плиткорез, это будет лучший плиткорез, который вы можете использовать для легких и средних проектов в этом ценовом диапазоне.


Лучшие пилы для мокрой плитки

Мокрые пилы обычно не подходят для резки плитки, в первую очередь из-за того, что они создают беспорядок с водой. Тем не менее, они хорошо справляются с тем, чтобы делать чистые надрезы на плитке разной толщины, и они могут резать не только плитку, но и другие предметы. Поэтому из-за своей универсальности некоторые профессионалы предпочитают хорошую мокрую пилу для различных целей.

Мы не собираемся тратить много времени на обсуждение мокрых пил, но вот один, заслуживающий внимания:

SKIL 3540-02 Пила для мокрой плитки

Лучшая особенность: режет кромку

Плюсы

  • Легкий.
  • Портативный размер.
  • Может резать не только плитку.
  • Низкая стоимость.

Минусы

  • Ограничено 12-дюймовыми квадратами плитки.
  • Грязь.

Это пила потребительского уровня, но хорошего качества, которую профессионал может использовать время от времени.

Режущая поверхность устойчива к коррозии и обработана для обеспечения точных и надежных резов плитки размером до 12 дюймов. Параллельный упор регулируется и имеет угол наклона для облегчения резки под углом, а также на нем можно выполнять косые пропилы под углом до 45 градусов.

Двигатель этой пилы для мокрого пропила SKIL не особенно тяжелый, потребляет всего 4,2 А, но он выдает 3600 оборотов в минуту без нагрузки, а с водяным охлаждением семидюймового полотна доступно много мощности резания. Максимальная глубина резания этого инструмента составляет 1 дюйм (для резки под 45 градусов) и 1 3/8 дюйма (для резки под углом 90 градусов).

Но не заблуждайтесь. Это мокрая пила, и вы должны заполнить резервуар и очистить (или защитить область вокруг пилы) после того, как пила была использована.Но не стоит сразу отказываться от этого. Вода не только охлаждает режущее лезвие, но и помогает уменьшить количество пыли. Пыль от таких вещей, как керамика, фарфор, стекло и камень, вредна для вашего здоровья, поэтому увлажнение ее водяным туманом — это хорошо.

При весе 18 фунтов эта пила ни для кого не станет обузой. Он измеряет 18 дюймов в длину, 14,5 дюйма в высоту и 7,8 дюйма в ширину. Кейс для переноски в комплект не входит, но вы можете купить его в качестве опции.


Что искать в лучшем плиткорезе

Если вы ищете лучший плиткорез, важно знать, какие факторы делают один плиткорез «лучшим» по сравнению с обычным плиткорезом.Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать при выборе лучшего плиткореза:

1. Возможность резки длинных размеров

Плитка для пола

теперь имеет размеры 36 × 60 дюймов, а также текстуры и материалы, которые сложно разрезать, подогнать и ухаживать. В то время как несколько легендарных профессионалов до сих пор пользуются плиткорезами с вытяжной резкой, для длинных стрижек лучше всего подходят модели с вытяжной резкой. Это легче для спины, плеч и рук, плюс вес пользователя становится фактором, влияющим на силу пореза.

2. Переносимость

Если вы режете каменную плитку на стройплощадке и у вас есть плиткорез, вы можете использовать его для резки гранита. (Предполагаемый каламбур.) Но серьезно, вам не нужен плиткорез настолько громоздкий, что его транспортировка становится утомительным занятием. Некоторые из этих фрез на удивление прочные из-за своего легкого веса. На самом деле нет необходимости превышать 50 фунтов за плиткорез.

3. Точка останова

Фрезы на самом деле не фрезы.Они больше похожи на машины для забивания очков. Вы проводите прямой надрез по поверхности плитки, а в конце поднимаете ручку (или немного толкаете ее вниз), и она наносит «удар», который разделяет две части плитки. Плиткорезы из нашего списка отлично справляются с поломкой плитки, но они используют разные техники. Вопрос лишь в том, чтобы определить, какая техника перерыва лучше всего подходит для рабочего процесса пользователя.

4. Режущие диски

На самом деле может не иметь значения, с каким отрезным кругом поставляется плиткорез.Вы должны заменять их достаточно часто, чтобы вам потребовался запас их, и вы можете получить любой тип, какой захотите (и все еще подходит для резака).

Как резать плитку

Независимо от того, решите ли вы использовать ручной плиткорез или мокрую пилу, важно знать, как быстро резать плитку. Чтобы научиться эффективно резать плитку, мы рекомендуем это удобное руководство от Home Depot, чтобы узнать больше о том, как резать плитку.

Ниже приведено видео из этого замечательного практического руководства:


Как резать плитку

Если вам нужен ручной режущий инструмент для сайдинга, обратите внимание на эти ножницы для фиброцемента.

10 лучших плиткорезов 2021 года с ручным управлением

Если вы переделываете плиточный пол, устанавливаете фартук или создаете журнальный столик из мозаики, для выполнения этой работы необходим плиткорез. Этот инструмент необходим для выполнения чистых и точных разрезов в керамике, фарфоре, стекле, зеркале и т. Д. Без него вы окажетесь с напильником и нахмурились, пытаясь создать прямые линии и точные измерения.

Однако, как и у большинства инструментов, существует множество вариантов, которые сложно проанализировать.Если вы не профессионал, разные функции могут сбивать с толку. Однако пока не нужно отказываться от своего проекта. У нас есть информация, которая поможет вам найти подходящий ручной плиткорез для ваших нужд.

В этой статье вы найдете обзоры десяти лучших доступных моделей. Мы предоставим вам такие детали, как простота использования, эффективность, точность и общая конструкция. Мы также поделимся некоторыми дополнительными советами по различным функциям, на которые следует обратить внимание в руководстве покупателя.

Если у вас на повестке дня резка плитки, продолжайте читать, чтобы узнать, какой вариант лучше, а какой не стоит покупать.

Краткое сравнение наших фаворитов

10 лучших плиткорезов с ручным управлением — обзоры 2021

1. QEP 10630Q Ручной плиткорез, 24 дюйма — лучший результат

Тем, кому нужен настоящий ручной плиткорез, который подойдет практически для любого проекта, нам понравится 24-дюймовый ручной плиткорез QEP 10630Q. Этот инструмент позволяет резать до 24 дюймов с помощью ⅞-дюймового отрезного круга из карбида вольфрама с титановым покрытием. Он создает гладкую насечку для легкого приклеивания к фарфору, керамике, стеклу и т. Д.

Эта опция позволяет разрезать плитку до 17½ дюймов по диагонали. Регулируемая направляющая для измерения помогает поддерживать выравнивание плитки для точных разрезов, а также не скалывает и не повреждает детали при надрезании и щелчке. Вы также обнаружите, что QEP легко чистить водой с мылом или сжатым воздухом.

Этот плиткорез отлично подходит для велосипедной ручки с резиновым покрытием. Также имеются две хромированные стальные рельсы и линейные направляющие на шарикоподшипниках, которые делают надрезание материала гладким и легким.Вы также можете легко вырезать более крупные куски благодаря широкому алюминиевому основанию, прочным резиновым подкладкам и удлинителям стола. В общем, это наш любимый выбор ручных плиткорезов.

Плюсы

  • Режущий диск из карбида вольфрама с титановым покрытием
  • Большая алюминиевая основа с резиновыми накладками для крупных предметов
  • Легкая надрезка и защелка
  • Горизонтальная резка
  • Легко чистится
  • Разное Можно резать разные типы плитки

2.Ручной плиткорез VonHaus 24 дюйма — лучшее соотношение цены и качества

Плиткорез не всегда должен ломать берега, и прекрасным примером этого является 24-дюймовый ручной плиткорез VonHaus. Это прочный станок, с помощью которого можно надрезать и разрезать керамогранит и керамическую плитку. Он имеет противоскользящую резиновую поверхность для устойчивости, а также режущий диск с карбидом вольфрама, который обеспечивает чистую и точную надрезку.

VonHaus способен резать напольную и потолочную плитку до 24 дюймов.Он также может разрезать по диагонали и толщиной ½ дюйма. Более того, он поставляется с дополнительным отрезным кругом. Эту машину легко использовать с регулируемой измерительной направляющей. У него также есть удобная ручка и мягкие боковые панели, чтобы было легче забивать и защелкивать большие куски плитки.

Этот плиткорез при необходимости легко мыть водой с мылом. Это отличный вариант для начинающего пользователя и лучший ручной плиткорез за свои деньги. Единственный недостаток, который удерживает этот вариант от нашего лидера, заключается в том, что он не предназначен для плитки вне керамики и фарфора.

Плюсы

  • Режущий диск с твердосплавными напайками
  • Горизонтальная резка
  • Легкая надрезка и защелка
  • Противоскользящая резиновая поверхность
  • Поставляется с дополнительным отрезным кругом
  • Легко чистится

Минусы

  • Подходит только для керамогранита и керамической плитки

3. Ручной плиткорез Goplus 48 дюймов — премиум выбор

Если вы профессионал, ищущий плиткорез с множеством наворотов, 48-дюймовый ручной плиткорез Goplus — ваш выбор.Как следует из названия, этот плохой мальчик способен резать плитку до 48 дюймов. Более того, он может обрабатывать вашу основную керамическую и фарфоровую плитку, а также стекло, камень, зеркало и другие разновидности.

GoPlus отличается прочностью и точностью благодаря четырем регулируемым боковым кронштейнам, утолщенному основанию и прочной сварной конструкции. Режущий диск из карбида вольфрама позволяет резать плитку быстро и эффективно, плюс вы можете использовать его для параллельной или угловой резки под углом от 0 до 60 градусов.Вы также получаете измерительную шкалу и линейный подшипник.

Эта опция отлично подходит для профессиональных мастеров, но ее могут использовать и новички, поскольку она проста в установке и использовании. Удобная ручка позволяет легко забивать, а боковые направляющие упрощают настройку точных линий. Единственный недостаток, с которым вы сталкиваетесь, — это легкий и легкий в обращении ценник. Однако, если вы планируете использовать этот плиткорез на регулярной основе, мы считаем, что он стоит дополнительных денег.

Плюсы

  • Режущий диск из карбида вольфрама
  • Утолщенное основание, боковые поручни и устойчивость для безопасности
  • Выполняет параллельные или угловые пропилы
  • Поставляется с измерительной шкалой и линейными подшипниками
  • 4 регулируемых кронштейна

4. QEP 10900Q Ручной плиткорез, 35 дюймов

Ручной плиткорез QEP 10900Q с диагональю 35 дюймов — это режущий инструмент для резки керамики и фарфора, способный ломать плитку до 35 дюймов и 24 дюймов по диагонали.Эта опция поставляется с 7/8-дюймовым отрезным кругом из карбида вольфрама с титановым покрытием, который создает плавные и легкие линии. Кроме того, у вас также есть прямая направляющая для регулировки края, которая упрощает и упрощает выравнивание плитки.

QEP может резать до 1½ дюйма толщиной. Этот инструмент также имеет хромированные двойные стальные направляющие для устойчивости, не говоря уже об эргономичной ручке для нажатия. Однако следует иметь в виду, что этот плиткорез не такой прочный, как некоторые другие наши варианты. Несмотря на то, что у него есть линейные шарикоподшипники и удлинители боковых стволов, будьте осторожны с более крупными кусками плитки.

При этом эта модель имеет основу из алюминиевого сплава с резиновыми накладками, которые помогают удерживать ее на месте при резке. Кроме того, его легко очистить и установить в любом месте по вашему выбору. Единственный другой недостаток, на который следует обратить внимание, это то, что этот резак подходит только для резки керамики и фарфора. В целом, тем не менее, это хорошая середина дорожного плиткореза для регулярного использования.

Плюсы

  • Режет параллельно и по диагонали
  • Колесо из карбида вольфрама с титановым покрытием
  • Шарикоподшипники линейного перемещения и удлинители боковых рычагов
  • Резиновые накладки и основание из алюминиевого сплава для устойчивости
  • Направляющая для регулировки прямой кромки

Минусы

  • Не такой прочный для больших плиток
  • Рекомендуется только для керамики и фарфора

5.CO-Z Ручной плиткорез

Если вам нужна точность, ручной плиткорез CO-Z — отличный вариант. Этот инструмент оснащен устройством инфракрасного излучения, а также деталями, вырезанными из линейных блоков подшипников, которые позволяют создавать точные и точные оценки. Вы также можете использовать его для резки нескольких различных типов плитки до 40 дюймов и толщиной от 0,24 до 0,6 дюйма. Это, в сочетании с противоскользящей ручкой, позволяет быстро и эффективно забивать и рвать кусочки.

Этот инструмент устойчив благодаря резиновым ножкам, гладким двойным направляющим и прочному основанию.При этом отрезной диск из сплава на CO-Z не слишком прочен. С другой стороны, он имеет прочную алюминиевую раму, которая может выдержать профессиональную и домашнюю работу. Более того, его легко чистить и транспортировать с места на место.

Еще одна вещь, которую следует учитывать в этой модели, — это отсутствие возможности диагональной резки. Как бы то ни было, вы найдете регулируемую скользящую меру, которая гарантирует, что каждый кусок вашей плитки будет обрезан до идеального размера. Вы также можете использовать этот резак для керамической, фарфоровой, гранитной, стеклянной, металлической и каменной плитки.

Плюсы

  • Инфракрасный лазер
  • Прочная алюминиевая рама с резиновыми ножками
  • Можно резать несколько типов плитки
  • Регулируемая ползунка

Минусы

  • Невозможно разрезать по диагонали
  • Круг отрезной недолговечный

6. M-D Building Products 49047 Плиткорез

Плиткорез M-D Building Products 49047 — это 20-дюймовая модель, которая может обрабатывать поверхности толщиной до 5/8 дюйма.Он также имеет прочное алюминиевое основание для устойчивости и каретку на шарикоподшипниках для легкого и плавного надрезания. Более того, его нескользящая поверхность делает процесс еще проще.

Вы сможете резать по диагонали до 14 дюймов с помощью плиткореза M-D; однако у этого параметра нет регулируемого ползунка. С другой стороны, у него есть сменное колесо из карбида вольфрама, которое является прочным и точным, а также стальная основа для долговечности и стабильности. Также следует учесть, что инструмент рекомендован только для резки керамической плитки.Что-то более жесткое делает его неточным и имеет тенденцию раскалывать фарфор.

Кроме этого, вы найдете эргономичную ручку, которая упрощает резку поверхности и снижает нагрузку на руки. Эту модель легко установить и переместить, но ее сложнее очистить, поскольку она поднимает больше пыли. Кроме того, у вас есть направляющие из хромированной стали для плавного скольжения. В общем, это хороший вариант для домашнего мастера или домашнего проекта.

Плюсы

  • Сменное колесо из карбида вольфрама
  • Основание из алюминия и стали
  • Эргономичная ручка
  • Тележка шариковая

Минусы

  • Рекомендуется только для керамической плитки
  • Сложнее чистить
  • Отсутствует регулируемая ползунка

7.Ручной плиткорез Mophorn

Ручной плиткорез Mophorn — это наш следующий вариант, который может надрезать и отрезать куски размером до 40 дюймов. Это еще одна модель, которая поставляется с лазерной направляющей для точных измерений и разрезов, которые идеально впишутся в ваш проект. Вы также можете использовать его на различных типах плитки, включая керамику, фарфор, полированную плитку, керамическую плитку и многое другое.

К сожалению, самый большой недостаток, с которым вы столкнетесь, — это стабильность всей конструкции.Несмотря на то, что у него есть резиновые губчатые подушки и стальная основа, он может быть нестандартным, из-за чего вы пропустите свой материал. Кроме того, лазер не так точен, как можно было бы ожидать. Кроме того, вы можете разрезать плитку толщиной до 0,24 дюйма.

Mophorn имеет нескользящую ручку, на которую легко нажимать. У него также есть фрезерный диск из сплава и стальные направляющие без препятствий. Также есть подвижная опорная ножка для защиты вашей плитки. С другой стороны, вы не можете разрезать по диагонали с помощью этой опции.Более того, будьте осторожны с нежной плиткой, так как она легко расколется. Наконец, вы можете обнаружить, что Mophorn труднее чистить, хотя это вызывает меньшую озабоченность.

Плюсы

  • Лазерная направляющая
  • Используется для резки различной плитки
  • Ручка противоскользящая
  • Подвижная опорная ножка

Минусы

  • Лазер неточный
  • Строительство не уровня
  • Не для диагонального реза
  • Обработка тонкой плитки

8.Montolit P3 Masterpiuma Ручной плиткорез

В качестве восьмого варианта у нас есть ручной плиткорез Montolit P3 Masterpiuma. Этот резак может резать фарфор, керамику, стекло и зеркальную плитку. Он оснащен запатентованной системой разрезов с подачей масла, которая обеспечивает сверхгладкие разрезы. Он также имеет нейлоновый валик с ручкой, который автоматически регулируется в зависимости от толщины вашей детали. Имейте в виду, что это не всегда эффективно при нанесении задиров толщиной 3/4 дюйма, как описано.

Montolit P3 поставляется с дополнительной ножкой для резки по диагонали, опорным кронштейном и ручкой для переноски. Однако имейте в виду, что ручка для переноски не всегда надежна. Этот резак оснащен титановым режущим диском, который, к сожалению, не долговечен. При этом он имеет полностью регулируемую направляющую, которая имеет диапазон от 0 до 90 градусов, однако она не всегда точна.

Еще одно важное замечание об этом продукте — он очень дорогой из-за недостатков, с которыми он поставляется. Что еще хуже, вы должны иметь возможность резать плитку до 36 дюймов, но она лучше подходит для небольших задач.Что еще более важно, эту модель легко чистить и она не издает много шума при использовании.

Плюсы

  • Запатентованный разрез с подачей масла
  • Автоматическая регулировка толщины реза
  • Режет по диагонали
  • Легкая очистка и низкий уровень шума

Минусы

  • Не такой толстый, как описано
  • Ручка для переноски недолговечна
  • Направляющая неточная
  • Дорого
  • Титановое колесо для надрезания недолговечно

9.Rubi fast-85 — Ручной слайсер

Наше предпоследнее место занимает Rubi fast-85-Slicer Manual. Это легкая модель, которую легко транспортировать из одного места в другое, а очистка этого варианта — легкий ветерок. С этим ножом у вас будет основание из экструдированного алюминия, которое поможет снизить вес. При этом это не самый прочный вариант.

Rubi fast-85 имеет хромированные стальные рельсы. Хотя они предназначены для прямой калибровки для точной и точной резки, они не всегда работают должным образом в отношении гладкости.Не только это, но и приблизительная режущая способность 25 дюймов требует от этого резака многого. Также не рекомендуется для диагональной резки.

Эта модель — хороший вариант для резки керамической и керамогранитной плитки, но не рекомендуется для других более твердых поверхностей. Также важно отметить, что надрез не такой глубокий, как должен быть для чистого разрыва. В целом, даже с четырьмя кронштейнами для устойчивости это не самый эффективный вариант. Что интересно, также нет информации о том, какой тип отрезного круга он использует.

Плюсы

  • Облегченный
  • Легко чистится
  • Рельсы стальные хромированные

Минусы

  • Не прочный
  • Меньшая режущая способность
  • Нет информации о подрезном колесе
  • Сложные брейки после гола

10. Ручной плиткорез BestEquip

Наш последний выбор — ручной плиткорез BestEquip.Эта модель для надрезания и надрезания предназначена для резки поверхностей размером до 48 дюймов с помощью фрезы для твердосплавных дисков и эргономичной ручки. К сожалению, размер неточный, и при использовании этого инструмента рекомендуется использовать кусочки меньшего размера. С другой стороны, у него есть защита от лазера с двойными направляющими.

BestEquip имеет прочную алюминиевую раму, что делает его прочным и компактным. Чего это не помогает, так это точности счета. Инфракрасный лазер необходимо часто регулировать, чтобы получить точную линию, в то время как линейки (которые предназначены для непрерывной резки одного и того же размера) только усугубляют разочарование, выскользнув из места.На более яркой ноте, противоскользящая резиновая ручка проста в использовании.

Еще одна особенность резака — резиновые ножки внизу. Они легко отваливаются и могут привести к неточной оценке. Более того, легкосплавные диски неэффективны, а сломать плитку часто бывает сложно. С другой стороны, этот инструмент предназначен только для резки керамогранита, к тому же он плохо режет по диагонали. Короче говоря, это не лучший вариант.

Плюсы

  • Эргономичная ручка противоскольжения
  • Прочная алюминиевая рама

Минусы

  • Нет точных разрезов
  • Лазер неэффективен
  • Только для керамогранита
  • Резиновые ножки отваливаются
  • Направляющие линейки не остаются на месте
  • Круг отрезной недолговечный

Справочник покупателя

Независимо от проекта плитки, точность — самый важный аспект хорошо выполненной работы.Наличие зазоров по краям работы или неровной плитки — это бельмо на глазу. Вот почему качественный ручной плиткорез необходим независимо от того, выполняете ли вы профессиональную работу для клиента или делаете домашний проект своими руками.

Важные вопросы по ручной плиткорезке

Если вы с нетерпением ждете своей первой работы с плиткой, у вас может возникнуть несколько вопросов об этом инструменте, на которые лучше ответить, прежде чем вы сделаете покупку. Взгляните на эти распространенные вопросы о плиткорезе ниже.

В чем разница между плиткорезом и пилой для плитки?

Пила для плитки — это инструмент для резки твердой плитки, например гранита или мрамора.Обычно они используют алмазный диск, чтобы прорезать материал прямо. Пила также имеет встроенную водную систему, которая насыщает плитку и лезвие, чтобы они не становились слишком горячими, поскольку этот инструмент выделяет много тепла. Пилы для плитки электрические, мощные и, как правило, дорогие. Плиточник (наподобие тех, о которых мы говорили сегодня) — это инструменты с ручным управлением, которые лучше подходят для резки керамической и керамогранитной плитки меньшего размера. Они также лучше подходят для точной работы.

Что означает Score и Rip?

Процедура надрезания и отрыва (или отрыва) — это то, как работает ручной плиткорез.Плитку кладут под отрезной круг и регулируют до нужного вам размера. Когда вы нажимаете на ручку, отрезной круг создает на плитке зарубку (шов), которую вы затем можете разорвать (щелкнуть). Проще говоря, резак создает на плитке рифленую линию, которая позволяет сломать плитку нужной формы, размера и размера.

Как узнать, какой плиткорез мне нужен?

Определение того, какой тип плиткорезов вам понадобится, основано на двух вещах.Во-первых, это тип работы, которую вы выполняете. Во-вторых, тип плитки, который вы будете использовать. Как мы уже упоминали выше, ручные плиткорезы лучше подходят для небольших и тонких поверхностей, таких как фарфор, керамика, стекло и зеркало. Они также лучше подходят для небольших или более заметных работ, когда вам нужно быть очень точными при резке. С другой стороны, если вы делаете большую работу с толстой гранитной или мраморной плиткой, вам понадобится пила для плитки.

Советы по покупкам

Когда вы приступите к работе с плиткой, вам понадобится несколько основных сведений, прежде чем вы выберете лучший ручной резак.Вам нужно будет знать, какой тип плитки вы режете, размер плитки и планировку пространства, которое необходимо покрыть.

Ответы на эти вопросы помогут вам лучше понять, какими функциями должен обладать ваш инструмент. Ниже мы описали некоторые основные функции и особенности, о которых следует помнить.

  • Отрезной диск: Важным элементом вашего плиткореза является отрезной круг. Во-первых, и самое главное, это должно быть лезвие из твердого сплава.Твердосплавные лезвия чрезвычайно прочны и способны прорезать прочные материалы. Кроме того, мы рекомендуем использовать лезвие из карбида вольфрама. Когда вы покупаете твердосплавное лезвие, «карбид» всегда смешивается с другим металлом. Вольфрам (обычная смесь с карбидом) — чрезвычайно прочный, ударопрочный и сверхпрочный металл. Это отличный резак для плитки, потому что он также обладает очень высокой термостойкостью.
  • Направляющие: Направляющие на плиткорезе важны для точности линий.Как правило, инструмент имеет двойные направляющие, по которым скользит лезвие, что обеспечивает дополнительную стабильность и точность резака. Убедитесь, что у вашего плиткореза две направляющие, а также убедитесь, что они изготовлены из прочного материала, такого как хромированная сталь. Хром также очень гладкий, что позволяет лезвию плавно катиться по рельсам, не сталкиваясь с препятствиями.
  • Направляющие: Плиткорезы могут поставляться с различными типами направляющих в зависимости от марки и модели. Например, у некоторых есть линейки, в то время как в других есть инфракрасные лазеры, которые помогут вам быть точными.Те, у кого есть лазеры, могут быть немного дороже, но обычно более точны.
  • Конструкция: Когда дело доходит до конструкции в целом, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, алюминиевая основа отлично подходит для обеспечения устойчивости и легкости инструмента. Также обратите внимание на резиновые ножки, чтобы резак оставался ровным и не скользил. Наконец, поищите эргономичную гладкую ручку, которая значительно упростит надрезание плитки.
  • Характеристики плитки: Последнее, что вы хотите учитывать, — это размер и тип плитки, которую вы будете резать.Более того, вам необходимо определить тип разрезов, которые вам нужно будет сделать. Ручные плиткорезы имеют разную мощность резки. Они могут варьироваться от 20 до 48 дюймов и больше. Это также касается толщины. Кроме того, в то время как некоторые модели предназначены для керамики и фарфора, другие резаки могут обрабатывать различные типы плитки, такие как стекло или зеркало. Наконец, многие из этих инструментов могут разрезать по диагонали. Проверьте свою модель на предмет ассортимента. Хорошо, если угол поворота от 0 до 60 градусов, но лучше всего 90 градусов.

Заключение

Мы надеемся, что наш обзор десяти лучших ручных плиткорезов помог вам понять, какой вариант лучше всего подходит для вашей следующей работы по плитке. Найти подходящий инструмент не всегда легко, поэтому небольшое руководство может иметь большое значение. Однако, если бы нам пришлось рекомендовать только один резак, мы бы выбрали 24-дюймовый ручной плиткорез QEP 10630Q. Это точный и универсальный вариант, который точно и с минимальным беспорядком забьет и разорвет большинство типов плитки.

Если вы только начинаете и хотите что-то экономичное и удобное для новичков, мы выберем 24-дюймовый ручной плиткорез VonHaus.Это отличная стартовая модель, которая имеет множество преимуществ, включая точность и долговечность. В любом случае, мы надеемся, что эта информация приведет вас к тому, что лучше всего подходит для вашего проекта.

Обратите внимание, что у нас также есть страница, где мы рассказываем о 5 лучших плиткорезах (не только ручных). Не стесняйтесь проверить это!

Другие руководства по покупке, например:

Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками.Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и ​​аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.

Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.

лучших ручных плиткорезов 2021 года — обзоры и руководство покупателя

Последнее обновление 19 апреля 2021 года

Может быть очень заманчиво потратить деньги на многофункциональный электрический плиткорез, но поверьте нам, большинство домовладельцев этого не сделает нужен один.Для многих людей лучше подойдет ручной плиткорез. Эти плиткорезы недороги, у них нет двигателей, требующих обслуживания, они не нуждаются в топливе или электричестве и работают бесшумно.

Если вы знаете об этих преимуществах и ищете лучший ручной плиткорез на рынке, возможно, мы сможем вам помочь. Многочасовые исследования позволили нам определить 6 лучших плиткорезов, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества, и мы готовы поделиться с вами нашими выводами. В нашем обзоре лучших ручных плиткорезов мы расскажем об основных особенностях каждого из них, чтобы помочь вам выбрать подходящий инструмент для вашего проекта.

Top 6 Ручные плиткорезы — Сравнение

Лучшие обзоры плиткорезов в 2021 году

1. QEP 10630Q Ручной плиткорез — Top Pick

Первым в наших обзорах оказался этот 24-дюймовый плиткорез от QEP. Плиткорез 10630Q — надежный вариант для тех, кто ищет лучший ручной плиткорез для периодической резки керамогранита и керамической плитки. Стандартный подрезной круг, поставляемый с плиткорезом QEP 10630Q, представляет собой отрезной круг из карбида вольфрама с титановым покрытием диаметром 7/8 дюйма, который подходит для керамогранита и керамической плитки.

Этот клинок не самый эффективный в своем роде, поэтому он, вероятно, будет лучшим для гладкой плитки с небольшой текстурой или без нее. Максимальная толщина резки в этом плиткорезе указана на веб-сайте QEP как 1/2 дюйма, что не является ни глубокой, ни мелкой. Плиткорез QEP может разрезать практически любой тип плитки как по прямой, так и по диагонали.

При прямой резке вы можете разрезать плитку до 24 дюймов, а при диагональной резке максимальная длина плитки будет 16 дюймов.Разница между длиной прямой и диагональной резки связана с расположением направляющей. Говоря о направляющих, 10630Q имеет прямую регулируемую измерительную линейку с измерениями. Это руководство поможет вам делать диагональные и прямые разрезы.

Кроме того, этот плиткорез имеет два удлинителя стола для повышения устойчивости ножа и плитки при резке. Этот инструмент имеет довольно прочную конструкцию, а его широкое алюминиевое основание и стальные направляющие с направляющими на шарикоподшипниках действительно обеспечивают солидный уровень стабильности и плавности.

В целом, как показал наш обзор плиткорезов QEP, плиткорез 10630Q — лучший выбор для дома или, возможно, для более легких мастерских / подрядчиков. Глубина резания 1/2 дюйма и кажущийся деликатным подрезным режущим диском будут основными ограничивающими факторами при работе с большими объемами.

Характеристики продукта:

  • Он может резать 24 дюйма по прямой и 16 дюймов по диагонали
  • Макс.толщина реза 1/2 дюйма
  • Регулируемая направляющая с прямым краем и размерами
  • Удлинители стола для устойчивости

Плюсы

  • Подходит для керамической и керамогранитной плитки
  • Недорого
  • Он может выполнять прямые и диагональные пропилы

Минусы

  • Не подходит для толстой и фактурной плитки

2.Montolit 63P3 Ручной плиткорез 24 ″

Для профессионального использования вам нужно что-то более мощное. Что-то вроде плиткореза Montolit 63P3, например. Эта штука в несколько раз дороже, чем плиткорез QEP, который мы только что рассмотрели, но он намного точнее и надежнее. Изюминкой ручного плиткореза 63Р3 является его ручка. У него есть несколько необычных функций, которые помогут вам точно и эффективно разрезать плитку.

Встроенный лубрикатор, например, может быть задействован при необходимости, чтобы помочь вам добиться более плавного и легкого реза.Кроме того, рукоятка оснащена системой R.A.S (Roller Adjuster System), которая устраняет боковое смещение и обеспечивает прямой и более точный разрез.

Система подсчета очков в плиткорезе 63P3 также является саморегулирующейся, что упрощает настройку и позволяет сократить время резки плитки. С точки зрения режущей способности 63P3 тоже великолепен. Он может выполнять диагональные разрезы 17 дюймов и прямые разрезы до 24 дюймов, а максимальная глубина резки составляет 7/8 дюйма. Эта вещь также предназначена для резки любой плитки, хотя прилагаемый титановый шлифовальный круг лучше всего подойдет для керамогранита.

Модель 63P3 также оснащена пружинным столом, который обеспечивает более безопасное раскалывание плитки. Эта функция не делает этот плиткорез для начинающих, но она должна повысить вероятность успешной резки. Плиткорез Montolit 63P3 совсем не большой и тяжелый, но он имеет запатентованную складную конструкцию, которая немного упрощает транспортировку и хранение. В конце концов, если вам нужен мощный плиткорез для подрядчиков или мастерских, 63P3 может быть для вас правильным вариантом.

Характеристики продукта:

  • Максимальная глубина резания 7/8 дюйма
  • Рукоятка с лубрикатором и роликовым регулятором для стабилизации
  • Саморегулирующаяся система подсчета очков
  • Стол с пружинами для более безопасного раскола плитки
  • Направляющие на шарикоподшипниках линейного перемещения
  • Складная конструкция

Плюсы

  • Точный и мощный
  • Предназначен для резки почти любого типа плитки
  • Выполняет диагональный и прямой пропил
  • Компактный

3.QEP 10900Q Ручной плиткорез, 35 дюймов

Плиткорез QEP 10900Q, по сути, является 35-дюймовым вариантом плиткореза 10630Q, который мы рассматривали в начале. Этот продукт является одним из лучших ручных плиткорезов на рынке для эффективной резки плитки. Основное различие между двумя плиткорезами QEP — это режущая способность. 10900Q может резать до 35-дюймовой плитки методом надрезания и щелчков при прямой резке. Что касается диагональных пропилов, то эта штука вмещает до 24-дюймовой плитки.

Как и его младший брат, ручной плиткорез 10900Q оснащен отрезным кругом из карбида вольфрама диаметром 7/8 дюйма с титановым покрытием, который является лучшим ручным плиткорезом для керамической и керамогранитной плитки.Подрезной ролик кажется таким же, так что вы не получаете увеличенной глубины резания — это те же 1/2 дюйма. Что касается сборки, 10900Q в точности похож на 10630Q — у него такой же широкий корпус из алюминиевого сплава, тяжелые резиновые прокладки, выдвижные опоры и стальные рельсы с шарикоподшипниками.

По ощущениям и легкости резки два ручных ножа должны быть идентичны. Однако 10900Q немного крупнее. У него нет складной конструкции, как у плиткореза Montolit 63P3, поэтому он не будет самым удобным плиткорезом при транспортировке.

Тем не менее, помните, что этот простой в использовании инструмент не является мощным плиткорезом, предназначенным для резки толстой и шероховатой плитки — он лучше всего работает с гладкой плиткой, и вам может потребоваться сделать несколько проходов даже с ними. Если вы ожидаете от этой штуки хорошей производительности на больших объемах, вы будете разочарованы.

Характеристики продукта:

  • Режет по прямой на 35 дюймов и по диагонали на 24 дюйма
  • Макс.глубина резания 1/2 дюйма
  • Регулируемая измерительная линейка для прямых пропилов
  • Рельсы из хромированной стали

Плюсы

  • Подходит для керамогранита и керамической плитки
  • Недорого
  • Простота использования

Минусы

  • Не для толстой и грубой плитки
  • Крупногабаритный

4.Montolit Masterpiuma P3 Ручной плиткорез, 36 дюймов,

Следующим в нашем списке лучших ручных плиткорезов является устройство от Montolit. Как и предыдущий плиткорез Montolit, этот инструмент отлично подходит для профессионального использования. Плиткорез Montolit Masterpiuma P3 36 принадлежит к тому же семейству ручных плиткорезов, что и плиткорез 63P3. Строго говоря, этот плиткорез на самом деле называется 93P3, но он указан как «36-дюймовый плиткорез P3», а иногда его также называют 36 P3.

Во избежание путаницы знайте, что формальное название модели — 93P3.В чем разница между этим плиткорезом и плиткорезом 63P3, который мы рассмотрели выше? Что ж, у 93Р3 режущая способность выше. Точнее, он может резать до 36 дюймов по прямой и до 26 дюймов по диагонали. Таким образом, он предлагает примерно такой же скачок размера, как резак QEP 10900Q, предлагаемый по сравнению с меньшим 10630Q.

Основа двух резаков Montolit одинакова — у вас есть эргономичная, мощная и саморегулирующаяся ручка с точным R.A.S. и встроенным лубрикатором, выдвижными опорами, пружинным столом и складной конструкцией.Складной дизайн здесь особенно приветствуется, учитывая больший размер плиткореза 93P3 — он не намного тяжелее 63P3, но намного больше.

Глубина реза у 93P3 снова составляет 7/8 дюйма, но в списке продуктов Amazon почему-то указано, что она составляет 3/4 дюйма. На странице продукта Montolit утверждается, что это 7/8 дюйма, и они, вероятно, ближе к истине. Так что да, вы получаете надежную производительность, которую также обеспечивает 63P3, но в более крупном формате.

Характеристики продукта:

  • Макс.глубина резания 7/8 дюйма
  • Рукоятка с лубрикатором и системой регулировки роликов
  • Саморегулирующаяся система подсчета очков
  • Стол с пружинами для более безопасного раскола плитки
  • Раздвижные опоры
  • Складной

Плюсы

  • Предназначен для всех типов плитки
  • Точный и мощный
  • Высокая режущая способность
  • Компактная конструкция

5.Seeutek 48 ″ Ручной плиткорез

Еще один дешевый ручной плиткорез в нашем списке! На этот раз это плиткорез Seeutek с режущим диском из карбида вольфрама, который подходит для резки небольших объемов керамогранита. Это один из лучших резаков для керамогранита на рынке. Фактически, этот инструмент может быть лучшим ручным ножом для домашнего использования. Почему спросите вы? Плиткорез Seeutek очень похож на плиткорез QEP по конструкции, но у него есть одно главное преимущество — он может разрезать плитку длиной до 47 дюймов!

Мы не совсем уверены, какой длины он может разрезать по диагонали, но из него можно будет сделать прямой пропил до 47 дюймов.Максимальная глубина реза также немного лучше, хотя и ненамного — до 0,6 дюйма. С учетом сказанного, разница в 0,1 дюйма между глубиной резания этой фрезы и фрезы QEP может быть для некоторых достаточно большой.

По конструкции плиткорез Seeutek похож на устройства QEP — он имеет алюминиевую основу, стальные направляющие, измерительную направляющую и противоскользящую ручку. Он также имеет мягкие опоры, а также лазерную направляющую, которая поможет вам правильно выровнять плитку. Лазерная направляющая не обязательна, но некоторым людям она может помочь при резке.

В целом, профессиональный плиткорез Seeutek — один из лучших плиткорезов за свои деньги. Однако, если вы будете часто резать более длинные плитки, этот парень может быть не лучшим выбором. Дело в том, что для плитки большого размера он кажется не таким надежным, как для плитки меньшего размера. Имея это в виду, плиткорез Seeutek, вероятно, подойдет лучше, если ваши плитки в основном маленькие, и если у вас есть только несколько больших плиток, которые нужно разрезать.

Характеристики продукта:

  • Отрезы 47 дюймов по прямой
  • Максимальная глубина резания 0.6 дюймов
  • Опоры для плитки с мягкой подкладкой
  • Лазерная направляющая для колеса

Плюсы

  • Подходит для резки керамогранита
  • Не очень дорого
  • Очень высокая режущая способность по прямой

Минусы

  • Не надежен при резке плитки большого размера

6. 24-дюймовый ручной плиткорез VonHaus

В качестве последнего выбора в нашем обзоре лучших ручных плиткорезов у ​​нас есть 24-дюймовый станок от VonHaus.Фактически, это может быть лучший бюджетный ручной плиткорез! Если вы хотите выполнять легкую работу дома, этот плиткорез будет для вас правильным вариантом. Этот плиткорез — довольно дешевый вариант, который подойдет для дома или мастерской прикуривателя.

Режущая способность у этой штуки такая же, как у плиткореза QEP 10630Q — 24 дюйма. Точнее, то же самое и при прямом резании. Мы не совсем уверены в диагонали режущей способности, но можно было ожидать, что она будет около 16 дюймов.Глубина реза такая же, как и в устройствах QEP — 1/2 дюйма, чего должно быть более чем достаточно, учитывая максимальный размер плитки, который может выдержать плиткорез VonHaus.

VonHaus прилагает к этой штуке подрезной ролик из карбида вольфрама и еще один в качестве запасного. Этот отрезной круг, кажется, хорошо работает с фарфором и керамикой, но он не будет таким же прочным, как в резцах QEP — QEP также включал подрезные круги из карбида вольфрама, но они были с титановым покрытием. Этот плиткорез также имеет те же базовые функции, что и плиткорезы QEP, а именно, он имеет направляющую, а также имеет выдвижные и мягкие опоры.

Однако с точки зрения конструкции плиткорез VonHaus отстает. В отличие от резаков QEP, он имеет пластиковую основу и направляющие, поэтому при резке плитки он определенно не будет таким прочным и устойчивым. Эта штука будет больше бороться с длинными плитками. Учитывая цену на этот плиткорез, неудивительно, что вы не получаете прочной конструкции. Вот почему этот инструмент лучше подходит для более легких работ.

Характеристики продукта:

  • Режет по прямой 24 дюйма
  • Макс.глубина резания 1/2 дюйма
  • Опоры для плитки с мягкой подкладкой
  • 1 запасное колесо из карбида вольфрама в комплекте

Плюсы

  • Подходит для глазурованной, керамической и керамогранитной плитки
  • Очень недорого
  • Выполняет диагональный или прямой пропил

Минусы

  • Не самый крепкий плиткорез

Руководство покупателя

Теперь, когда мы закончили с обзорами ручных плиткорезов, давайте поговорим о ключевых моментах, которые в них важны.Независимо от того, ищете ли вы инструмент для дома или в мастерской, вы должны понимать его особенности и преимущества, которые они приносят.

Плитка Тип

Большинство ручных плиткорезов поставляются с режущими роликами из карбида вольфрама, которые подходят для глазурованной, керамогранитной и керамической плитки. Если у вас нет особых потребностей, стандартного колеса должно хватить для вашей работы. Если вы хотите резать более твердую плитку, такую ​​как каменная плитка или полностью керамический керамогранит, вам, скорее всего, придется выбрать электрический плиткорез.Для более твердых типов плитки требуются алмазные лезвия, а они, похоже, недоступны для резчиков.

Кстати, вы также должны знать преимущества и недостатки распространенных материалов для плитки, доступных на рынке. Как видите, когда речь идет о типах плитки для ручных плиткорезов, нет особого выбора. Но, тем не менее, важно понимать, что можно делать с плиткорезом, а что нет.

Размер плитки

Насколько велика ваша плитка? Это важно, потому что лучшие ручные плиткорезы довольно маленькие и не подходят ко всему.Это означает, что вам нужно выбрать плиткорез, который будет подходить к вашим заготовкам. Фрезы обычно могут резать как по прямой, так и по диагонали. Диагональные пропилы выполняются с помощью направляющих, установленных на режущей поверхности. В зависимости от того, где размещены направляющие, максимальная длина плитки, которую можно разрезать, может отличаться.

Как правило, плиткорезы могут делать длинные прямые пропилы, чем диагональные. Например, QEP 10630Q может разрезать 24-дюймовую плитку прямо и 16-дюймовую плитку по диагонали. В зависимости от вашего проекта важно учитывать максимальную длину каждого разреза.Чтобы определить правильную длину резки, вы можете просто измерить самую большую плитку и перейти оттуда. Выберите плиткорез по размеру как минимум для вашей плитки, но на всякий случай вы можете выбрать немного больше.

Подрезной круг

Подрезной круг также очень важно учитывать при работе с плиткорезом. Как упоминалось выше, подрезные круги для плиткорезов обычно изготавливаются из карбида вольфрама, поэтому у вас нет большого выбора, когда дело доходит до материала круга. Но у вас может быть возможность с точки зрения размеров.Подрезные круги для ручных плиткорезов бывают размером 1/4, 5/16, 13/32, 3/4 и 7/8 дюйма. Размер подрезного колеса напрямую влияет на глубину резания плиткореза, а также определяет, какие виды плитки вы сможете резать.

Подрезные круги меньшего размера больше подходят для тонкой плитки, склонной к растрескиванию. Керамическая и глазурованная плитка, как правило, очень хрупкие, поэтому для них лучше использовать меньшее колесо для надрезания. Керамогранит обычно хорошо сочетается с более узкими 5/16-дюймовыми подрезными дисками.Наконец, прочную керамическую плитку из камня можно резать с помощью отрезного круга диаметром 3/4 дюйма.

Имейте в виду, что вам нужно будет время от времени заменять подрезной круг для резки фарфора или керамической плитки. Вы сможете найти сменные колеса у производителя, который сделал ваш плиткорез.

Точность

Точность также является одним из тех ключевых показателей, которые невозможно оценить, не держа плиткорез в руках. С помощью точного плиткореза легче делать стабильные и точные пропилы, а точный плиткорез будет удобнее работать с плиткой большого размера.

Соберите как можно больше информации о желаемом плиткорезе — у него может быть несколько функций, которые повлияют на его точность. Например, рассмотренные фрезы Montolit имеют ручки, которые могут уменьшить боковое смещение во время резки. Таким образом, можно было ожидать, что резаки Montolit будут более стабильными, чем более дешевые плиткорезы.

Плиткорезы Montolit, скорее всего, обеспечат неизменно высокое качество резки независимо от длины плитки. Менее точный плиткорез будет иметь проблемы с поддержанием прямого и чистого среза на плитке большего размера.Имея это в виду, если вы будете в основном резать плитку большего размера, мы рекомендуем вам поискать более качественный и дорогой плиткорез.

Стоит ли покупать ручной плиткорез?

У вас есть все виды плиткорезов и плиткорезов — моторизованные плиткорезы, циркулярные пилы, пилы для мокрой плитки и несколько других подобных инструментов, которые очень эффективны при резке плитки. Так почему бы вам выбрать ручной плиткорез его более мощным аналогам?

Ответ прост — ручные плиткорезы гораздо более целесообразны для разовых небольших проектов, в то время как моторизованные резаки больше подходят для мастерских или промышленного применения.Ручные плиткорезы дешевы, не занимают много места, просты в обслуживании и отлично подходят для резки плиток различных типов. Они не будут резать плитку так быстро, как моторизованные резаки, но для небольших проектов вам не нужно тратить деньги на мощное оборудование.

Короче говоря, если вам нужен плиткорез для одноразового проекта или периодической резки плитки, то нет лучшего варианта, чем ручной плиткорез.

Конечно, этот инструмент будет работать медленнее, но при меньших масштабах это не будет проблемой для вас.Что касается пил, то ленточные пилы универсальны и просты в использовании. Они с легкостью проведут вас через все ваши задачи.

Заключительные слова

Вот и все наши обзоры лучших плиткорезов!

Помните — вам не нужен просто лучший плиткорез, вам нужен высококачественный плиткорез по деньгам и вашим потребностям. Между ними есть большая разница: плиткорез за 1000 долларов может быть лучшим на рынке, но он не обязательно будет соответствовать вашим потребностям.

Другие руководства для покупателей, например:

Лучший плиткорез для фарфора Обзор продукта / Руководство по покупке

Если вы с нетерпением ждете проекта по укладке плитки или бизнеса, держу пари, вы знаете, что есть пара принадлежностей, которые вам понадобятся, а плиткорез — один из необходимых предметов.

Встраиваете ли вы плитку или продаете, вам необходимо разрезать плитку разных форм и размеров в зависимости от ваших потребностей или требований заказчика. Как лучше всего справиться с этими требованиями, кроме как приобрести лучший плиткорез для фарфора?

QEP 10900Q Ручной плиткорез с диаметром 35 дюймов с надрезным кругом из карбида вольфрама для керамогранита и керамической плитки

Mophorn 31 дюйм / 800 мм плиткорез Двойные направляющие и кронштейны Ручной плиткорез 3/5 дюйма с высокоточным лазерным ручным ножом для плитки для точной резки (31 дюйм)

Montolit Masterpiuma Evolution 3 29-дюймовый нож для резки фарфора 75P3

QEP 10900Q Ручной плиткорез с диаметром 35 дюймов с надрезным кругом из карбида вольфрама для керамогранита и керамической плитки

Mophorn 31 дюйм / 800 мм плиткорез Двойные направляющие и кронштейны Ручной плиткорез 3/5 дюйма с высокоточным лазерным ручным ножом для плитки для точной резки (31 дюйм)

Montolit Masterpiuma Evolution 3 29-дюймовый нож для резки фарфора 75P3

Рынок вас не разочарует, и вы найдете пару брендов.Все, что вам нужно сделать, это вооружиться знаниями о важнейших аспектах, которыми должен обладать хороший резак для керамогранита.

Лучший плиткорез для фарфора Обзор продукции

Тип плиткореза, который у вас есть, определяет, насколько точно будут обрезаны детали и насколько легко будет их закрепить на предназначенных для них местах. Вы можете прогнать всех своих клиентов, купив плохой резак, края которого будут неряшливыми, и их будет трудно соединить.

Мы приложили все усилия и время, чтобы изучить текущие рыночные предложения и выбрали три лучших резака для керамогранита, которые вы найдете в 2020 году.

1. QEP 10900Q 35-дюймовый ручной плиткорез с надрезным диском из карбида вольфрама

Если вы ищете высокопроизводительный плиткорез, который может легко прорезать 35-дюймовую плитку, QEP 10900Q — ваш лучший выбор.

Оборудование прочно сконструировано для повседневного использования и, несомненно, отличается долговечностью. При работе с этой ручной деталью вам не нужно беспокоиться о стабильности, благодаря ее основе из алюминиевого сплава и рукояткам с большим рычагом, которые делают работу с ней довольно удобной.

Плюсы

  • Обеспечивает прямую резку
  • Долговечность
  • Простота использования
  • Резка с высокой точностью и точностью
  • Может резать керамогранит большого размера

Минусы

  • Рукоятка немного болтается.

Почему она нам понравилась. Оборудование имеет все самое лучшее, что обеспечивает просто впечатляющие результаты.

2. Mophorn 31 дюймов / 800 мм плиткорез с двумя направляющими и кронштейнами ручной плиткорез

Плиткорез

Morphon — еще один отличный инструмент для работы с плиткой, способный резать плитку до 47 дюймов.

Максимальная толщина резки 6-15 мм и ширина 35-800 мм. Лучшим его аспектом является устройство с инфракрасным излучением, которое гарантирует, что пользователь делает разрезы только параллельно краям. Он также оснащен стальными рельсами и шарикоподшипниками, как и верхний отборщик QEP 10900Q, и фрезой для легкосплавных дисков.

Вам понравится резка с помощью этого инструмента благодаря его эргономичному дизайну с противоскользящей резиной. Он оснащен точной шкалой, которая способствует точной резке, и опорными столами, которые легко перемещать, обеспечивая исключительную универсальность.

Плюсы

  • Простота использования
  • Высокая точность резки
  • Качественная сборка

Минусы

Почему он нам понравился : Нам понравилась высокая точность плиткореза из-за его функции инфракрасного излучения, которая позволяет резать плитку только параллельно краям.

3. Montolit Masterpiuma Evolution 3 Нажимной нож для керамогранита, 29 дюймов 75P3

Этот высокоточный инструмент выполняет свою работу, как и следовало ожидать, работая с плиткой большого формата.

Он может резать до 29 дюймов, диагональ 20 дюймов и толщину до одного дюйма. Он поставляется с бутылкой с маслом для смазки колесика прокрутки и поддержания его в идеальном состоянии. Инструмент имеет прочную и эргономичную конструкцию с идеально подходящей ручкой для разметки и регулируемой системой надрезания, которая ускоряет процессы резки и раскалывания.

Плиткорез не требует разборки, поэтому вы можете легко и быстро настроить его для использования и хранить после завершения работы.

Плюсы

  • Высококачественный подрезной круг
  • Простота использования
  • Точная резка
  • Встроенная смазка

Минусы

  • Может не дать наилучших результатов без смазочного масла

Почему он нам понравился : Нам понравилась особенность этого инструмента, включающая систему смазки, и его способность резать плитку большого формата.

Лучший плиткорез для фарфора Руководство по покупке

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено множество плиткорезов, не каждая деталь удовлетворит ваши потребности. Существуют разные типы плиток, которые имеют разные ингредиенты и производственные процессы, поэтому резка не одинакова для всех плиток.

В результате необходимо определить, с какой плиткой вы будете иметь дело, и выбрать лучший резак для этого типа. Мы сосредоточились на керамограните и перейдем к подробному описанию некоторых важных соображений, которые вы должны учитывать при покупке резака для керамогранита.

Выберите между ручным и электрическим резаком

Одним из аспектов плиткорезов, который может быстро ввести вас в замешательство, является поиск электрических и ручных плиткорезов.

Любой может испытать искушение воспользоваться электрическими типами, поскольку они выполнят работу без особых усилий. Однако следует отметить, что электрические резаки предназначены для более сложных задач резки, например, при работе с каменной плиткой.

Для керамогранита лучше всего подойдет ручная плитка.Они маленькие и портативные, и их работа выполняется быстро и точно.

Может ли он делать прямой разрез?

Конечная цель плиткореза — разрезать плитку на кусочки с прямыми и гладкими краями. Если он не может сделать этого за вас, то это плохой выбор.

Проверьте характеристики резака

Каждый плиткорез будет иметь почти одинаковые функции, хотя в некоторые из них есть дополнения, улучшающие их возможности, производительность и простоту использования.

Некоторые из основных функций, на которые вы должны обратить внимание, включают:

Режущий диск

Режущее колесо большинства плиткорезов изготовлено из карбида вольфрама, который является лучшим материалом для изготовления круга.

Направляющие

Вы хотите сделать прямой рез, и у этого инструмента должна быть особенность, помогающая в этом. У большинства резаков есть одна или две направляющие, которые гарантируют, что вы будете на прямом пути во время резки.

Измерительная планка

Для большинства моделей измерительная планка регулируется и предназначена для помощи в установке желаемого угла перед резкой.

Режущая база

Режущее основание — это ваша основная рабочая поверхность, и в большинстве моделей оно прорезинено для обеспечения устойчивости. У некоторых резаков есть складывающиеся крылья, позволяющие резать даже более крупные куски.

Независимо от того, хотите ли вы резак для домашнего или промышленного использования, вам нужен инструмент, который предоставит вам наилучшие возможности. Кроме того, вам нужна ценность за каждый доллар, потраченный на покупку.

Мы надеемся, что наш обзор был полезен, и теперь вы хорошо подготовлены, чтобы принять подходящее решение.Тем не менее, мы ставим 35-дюймовый ручной плиткорез QEP 10900Q на первое место в нашем списке и ручаемся за это.

Инструмент может резать до 35 дюймов, и мы обнаружили, что это хорошее растяжение. Он имеет прочную и прочную конструкцию и обеспечивает хорошее сцепление с велосипедом, поэтому вы можете быть уверены в прочности и устойчивости во время стрижки. Это профессиональный плиткорез, и мы считаем, что он по-прежнему остается лучшим плиткорезом для фарфора.

Последнее обновление 2021-08-27 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

11 лучших ручных плиткорезов 2021

Для проектов по укладке плитки требуется определенный уровень навыков и хороший набор инструментов.Самый важный инструмент, который может понадобиться вам как мастеру, — это плиткорез. Эти инструменты могут показаться простыми, но они могут прорезать плитку, как нож, режущий масло.

Они могут облегчить вашу работу и даже сэкономить много времени на ваших проектах. Но самое главное, они предотвращают потери материала, потому что, если вы попытаетесь разрезать плитку неправильным инструментом, вы только повредите ее.

Если вы планируете улучшить свои навыки резки плитки, вот некоторые из лучших ручных плиткорезов , которые вы можете купить.

11 лучших плиткорезов

# 1 Montolit 36 ​​дюймов P3 Ручной плиткорез Masterpiuma

Плиткорез Montolit разработан для удовлетворения всех ваших потребностей в профессиональной резке плитки. Он может разрезать керамическую, фарфоровую и стеклянную плитку. Этот резак может выполнять эти функции за счет использования системы разрезов с масляной подачей, которая обеспечивает плавные и точные разрезы. Кроме того, отрезной круг имеет титановое покрытие, что делает его чрезвычайно прочным и долговечным. Он также имеет большую ручку эргономичной формы, обеспечивающую максимальный контроль при резке.Кроме того, ваши руки не будут напрягаться при работе с этим режущим оборудованием.

Этот ручной плиткорез может работать с плиткой толщиной до ¾ дюйма и длиной до 36 дюймов. Он использует технику надрезания, которая позволяет делать чистые пропилы даже на самых твердых материалах. При работе с плиткой большого размера вы можете использовать опорный кронштейн, чтобы установить заготовку под углом резки, который соответствует потребностям вашего проекта. Кроме того, он имеет регулируемую направляющую для резки, которую вы можете расположить в диапазоне от 0 до 90 градусов.Это позволит вам настроить разрезы и тем самым упростить достижение желаемых результатов.

Кроме того, этот резак имеет опорную конструкцию стола, которая поможет вам выровнять заготовку с надрезным колесом. С этим ручным плиткорезом вы сможете делать точные пропилы, которые идеально подходят для укладки плитки. Также режущий механизм сконструирован таким образом, чтобы минимизировать ошибки резки при работе с плиткой. Это не только предотвратит потери материала, но и сделает вашу работу более профессиональной.

Плюсы

  • Многоцелевой
  • Простота в эксплуатации
  • Прочная конструкция
  • Коррозионно-стойкая

Минусы

  • Было несколько жалоб на то, что резцы 9018 не доставляют чистых ножей 5

    Проверить последнюю цену

    # 2 Sigma 2G 37см метрический плиткорез

    Этот плиткорез очень легкий, но при этом очень мощный. Он имеет несколько функций, что дает ему дополнительное преимущество при резке плитки.Кнопка быстрого позиционирования позволяет вносить быстрые изменения, которые позволяют получить идеально угловые пропилы на заготовке. Таким образом, вы можете наклонять пропил от 0 до 45 градусов в зависимости от формы заготовки. Этот резак достаточно универсален, он позволяет резать широкий спектр плитки, представленной на рынке.

    Подрезной ролик сделан из вольфрама, что позволяет этому инструменту легко резать плитку. В результате вы сэкономите больше времени, а разрезы получатся именно такими, как вы хотите.Большая рукоятка может пригодиться во время транспортировки, но она также может помочь вам при стабилизации устройства во время резки. Эта фреза имеет подпружиненный стол, который рассеивает вибрации, возникающие при движении подрезного круга по заготовке. Когда вибрация минимальна, резак движется по правильной схеме, обеспечивая тем самым прямые пропилы.

    Это оборудование для резки имеет компактную конструкцию, поэтому оно не займет много места на вашем рабочем месте. То же самое и с хранением; Вам нужно только расположить все аксессуары таким образом, чтобы вы могли хранить резак, используя как можно меньше места.Вы можете получить впечатляющие результаты каждый раз, когда режете плитку с помощью Sigma 2G.

    Плюсы

    • Механизм фиксирующего угла
    • Быстрая резка с защелкой
    • Долговечный

    Минусы

    • Измерения доступны только в метрических единицах Дюймовый ручной плиткорез

      QEP 10630Q может делать гладкие диагональные пропилы на плитке благодаря технике надрезания и защелкивания, которая позволяет резчику продирать плитку с меньшими усилиями.Он имеет длинную плоскую поверхность, на которую можно укладывать плитку разной длины. Если вы работаете с керамической плиткой или керамогранитом, это один из ножей, которые вы можете использовать. Основание имеет прочную алюминиевую конструкцию, которая обеспечивает пользователям устойчивую поверхность, которая поможет вам делать точные разрезы плитки.

      Кроме того, измерительная направляющая регулируется и позволяет выровнять заготовку в разных положениях для более точных резов. Рукоятка большая и слегка изогнута для обеспечения хорошего рычага при работе с этим инструментом.Стальные направляющие имеют гладкую поверхность, что позволяет режущему механизму легко скользить вперед и назад при резке плитки. Поскольку подрезной ролик изготовлен из карбида вольфрама, он будет резать многократно, не затупившись и не повредившись.

      Этот плиткорез идеален для профессионального использования, поэтому вы можете использовать его при ремонте и других проектах, которые могут потребовать использования мощного оборудования для резки плитки. Это упрощает процесс резки плитки, сводя к минимуму прилагаемые усилия. Это позволит вам работать дольше, не уставая и не напрягая руки.

      Плюсы

      • Имеет резиновые прокладки для повышенной устойчивости
      • Легко чистится
      • Нержавеющая сталь

      Минусы

      • Без кейса для хранения

      9000

      4 Проверить последнюю цену 40005 MD Building Products 49194 Плиткорез 14 дюймов

      Плиткорез от MD Building Products имеет нескользящую зону резки, которая позволяет пользователям резать плитку, не ломая ее случайно. Более того, он широкий, поэтому у вас будет достаточно места, чтобы переместить плитку так, как вам удобно.Эта функция может помочь вам при резке как большой, так и маленькой плитки, тем самым позволяя получить выдающиеся результаты во всех ваших строительных проектах. Это устройство изготовлено из прочных высококачественных материалов, которые рассчитаны на длительный срок службы.

      Ручка имеет рифленую конструкцию, которая позволяет пользователям удобно держать отрезной диск. Кроме того, направляющие отполированы для предотвращения ослабления фрезы повреждающими элементами. Режущий диск можно заменить, поэтому вы можете заменить его на новый, когда он изнашивается.Этот резак весит всего 5,7 фунта, но он обеспечивает высокую мощность резки, позволяющую с легкостью разрезать твердую плитку.

      Что касается устойчивости, резак имеет основание прямоугольной формы, которое прилегает ровно к рабочей зоне, что позволяет выполнять регулярные прямые пропилы. Если вы ищете плиткорез, который можно использовать в самых разных проектах, это один из надежных вариантов, который вы можете выбрать.

      Плюсы

      • Оснащен кронштейнами из литого алюминия
      • Легкая конструкция
      • Простота использования

      Минусы

      • Запасные отрезные круги покупаются отдельно
      • Накладки могут не дать вам чистой правильно

      Проверить последнюю цену

      # 5 QEP 10214Q Резак для керамической и фарфоровой плитки 14 ″

      Этот плиткорез имеет мягкую ручку с высоким рычагом, которая позволяет резать плитку быстрее и менее утомительно.Вы можете делать чистые повторяющиеся резы с помощью регулируемой направляющей отрыва, которая позволяет настраивать способ резания плитки. Хромированные направляющие позволяют гладко забивать плитку, не делая криволинейных пропилов. Кроме того, это устройство оснащено шариковыми подшипниками, которые обеспечивают легкое скольжение при обрезке плитки.

      Кроме того, вы можете выполнять пропилы под прямым углом 14 дюймов и диагональные пропилы 10 дюймов. Это оборудование частично прорезинено, чтобы не повредить плитку во время разрезов.Таким образом, вы получите выдающиеся результаты, которые помогут вам с большей уверенностью выполнять свой следующий проект. Это резак профессионального уровня, поэтому вы можете использовать его с большими ожиданиями, зная, что у вас получится впечатляющая резка плитки. Кроме того, детали подвергаются прецизионной обработке, чтобы пользователи могли получать точные размеры и разрезы.

      Тем не менее, вы должны быть осторожны при использовании отбойного бруса, так как это сохранит качество резов. Этот резак имеет уникальное усиление, позволяющее ускорить резку плитки.Включив этот плиткорез в свой набор инструментов, вы сможете улучшить свои навыки резки плитки.

      Плюсы

      • Удобно использовать
      • Резиновая поверхность предотвращает смещение плитки
      • Прочные основания

      Минусы

      • Может не так хорошо работать на больших проектах

      Проверить цену 6 Ручной плиткорез Goplus, 24 дюйма

      Ручной плиткорез 24 дюйма от Goplus оснащен боковыми планками, которые обеспечивают максимальную поддержку при резке плитки большого размера.Кроме того, им легко управлять, поскольку сборка не требуется. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что все аксессуары идеально установлены на свои места. Кроме того, при резке лезвие необходимо поместить в основание плитки, которую вы собираетесь резать. Рама имеет прочную железную конструкцию, которая позволяет всей конструкции поддерживать необходимый уровень устойчивости, что позволяет делать безошибочные разрезы.

      Этот плиткорез имеет съемную шкалу, которая позволяет делать как угловые, так и параллельные пропилы в зависимости от формы плитки.Таким образом, вы можете отрегулировать заготовку под углом от 0 до 60 градусов для более индивидуального резания. Этот ручной резак имеет толщину реза 0,2-0,47 дюйма, что позволяет резать плитку разных размеров. Он также оснащен подвижными опорными ножками, которые позволяют пользователям легко использовать машину.

      Основание снабжено резиновыми подушечками, которые надежно фиксируют конструкцию, что позволяет работать с максимальной точностью. Вы можете использовать этот плиткорез при выполнении домашних задач или профессиональных проектов.Эта машина имеет несколько преимуществ и может обеспечить потрясающие результаты при правильном использовании. Поэтому всегда следите за соблюдением всех инструкций производителя.

      Плюсы

      • Режущий диск премиум-класса
      • Простое управление
      • Эргономичный дизайн
      • Долговечная резка

      Минусы

      • Некоторым пользователям может быть сложно отрезать заготовку по последней цене 9155 9156

        # 7 Roberts 10-900 Плиткорез для виниловой плитки

        Робертс 10-900 обеспечивает отличные результаты при резке виниловой плитки.Это оборудование позволяет делать 12-дюймовые горизонтальные пропилы и 9-дюймовые диагональные пропилы на плитке. Руководство по измерениям имеет четкую маркировку, чтобы вы могли получать точные показания. Более того, он имеет направляющую под углом 45 градусов, которая позволяет пользователям разрезать плитку на разные части. Этот плиткорез может значительно улучшить вашу игру по резке плитки, обеспечивая потрясающие результаты.

        Если вы хотите упростить процесс резки плитки, Roberts 10-900 — один из тех резаков, на которые вы можете положиться.Он обладает всеми необходимыми качествами, которыми должен обладать хороший плиткорез, поэтому, если вы будете использовать его в соответствии с инструкциями, вы не только добьетесь максимальной производительности, но и получите результаты, которые заставят вас чувствовать себя хорошо от своей работы. Этот плиткорез очень прост в маневрировании, а также позволяет быстро регулировать, что позволит вам сэкономить больше времени.

        По сравнению с другими плиткорезами это оборудование имеет немного другую форму, но это не мешает ему войти в число лучших плиткорезов. Благодаря сверхпрочной конструкции он может выполнять большинство своих режущих функций.

        Плюсы

        • Поставляется с чемоданом для хранения
        • Имеет резиновые ножки для устойчивости
        • Встроенные ролики
        • Обеспечивает точную резку

        Минусы

        • Проверяет только плитку из виниловой композиции 9018 Последняя цена

          # 8 TS-MAX — TS-66 Max Ceramic Cutter

          Этот плиткорез обладает несколькими функциями, которые позволяют мгновенно разрезать керамическую плитку. Этот резак предназначен для интенсивной резки, поэтому вы можете использовать его для выполнения самых сложных работ.У него очень широкая поверхность, которая обеспечивает правильное размещение плитки. Другие компоненты также усилены для увеличения мощности резания. Благодаря этому вы сможете резать различные виды керамогранита, что поможет вам в достижении ваших строительных целей.

          Вы можете выполнять многократные последовательные пропилы с помощью длинного бокового упора, который позволяет устанавливать заготовку в одном и том же положении каждый раз, когда выполняется рез. Эта функция может особенно помочь вам, когда вы работаете над задачами, требующими производства плиток с определенными размерами.Кроме того, резак имеет фиксированный сепаратор, что упрощает весь процесс. Вам нужно только убедиться, что плитка правильного размера.

          Конструкция с двумя рукоятками обеспечивает более высокую стабильность, что позволяет резать так, как вам нравится. Каждая ручка имеет эргономичный захват, предотвращающий соскальзывание рук при работе с этой машиной. Кроме того, к плиткорезу прилагается удобный комплект для хранения, который можно использовать во время транспортировки или хранения оборудования.Этот инструмент может прорезать материалы толщиной до 15 мм.

          Плюсы

          • Нескользящий дизайн
          • Может также работать на керамограните
          • Имеет большую площадь поверхности

          Минусы

          • У некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с использованием обеих рукояток

          Цена

          # 9 Ручной плиткорез с режущим диском из карбида вольфрама

          Это еще один плиткорез, на который вы можете положиться, когда вам нужно разрезать большое количество плитки.Он оснащен уникальной лазерной направляющей, которую можно регулировать при резке заготовки. При правильной настройке у вас будут чистые срезы, которые сократят время, затрачиваемое на установку плитки. Ручка с резиновым покрытием обеспечивает удобный захват, позволяющий работать в течение долгих часов, не травмируя руки. Кроме того, изогнутая ручка дает машине механическое преимущество, позволяющее пользователям тратить меньше энергии.

          Рельсы изготовлены из толстой стали, прочной и долговечной.Кроме того, направляющие имеют гладкую поверхность, что позволяет ручке легко перемещаться во время работы. Это предотвращает ненужное заклинивание устройства, поэтому вы сможете работать непрерывно, не останавливаясь. Тканевая подушка на плоской поверхности защищает заготовку от нежелательных царапин, которые могут возникнуть при регулировке. Кроме того, подушка стабилизирует заготовку на столе для разрезов.

          Это оборудование очень легкое, поскольку большая часть рамы изготовлена ​​из высококачественного алюминиевого материала.С другой стороны, конструкция, предотвращающая столкновение, предотвращает возможный износ, который может снизить эффективность инструмента. Этот плиткорез имеет длину 48 дюймов и, следовательно, может легко обрабатывать довольно большие плитки.

          Плюсы

          • Имеет толстую основу
          • Простота использования
          • Идеально подходит для проектов DIY

          Минусы

          • Использование лазерной направляющей может быть затруднено для некоторых пользователей

          14 Проверить последнюю цену 9000 # 10 HDX 14 дюймовРезак для керамической плитки Rip

          Этот плиткорез оснащен хромированными стальными направляющими, гладкими и закругленными для улучшения движения лезвия. У него есть отрезной диск диаметром ½ дюйма, сделанный из карбида вольфрама. Таким образом, он позволяет делать точные пропилы по всей длине заготовки. В зависимости от желаемого дизайна вы можете делать диагональные или горизонтальные разрезы. В любом случае отрезной круг будет плавно перемещаться по плитке, не вызывая ошибок.

          Прочное основание ограничивает перемещение устройства во время работы, поэтому все разрезы получаются безупречными.Керамическая и фарфоровая плитка не имеет шансов против этого резака, вы можете обрезать, придавать форму и делать еще несколько вещей. Режущий диск можно заменить, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что ваше текущее лезвие изнашивается. Тем не менее, при замене колеса всегда выбирайте рекомендуемый размер.

          Этот плиткорез может быть тем, что вам нужно для обновления вашей игры для резки плитки. Он прост в эксплуатации и может использоваться даже новичками. Нижняя часть частично покрыта резиной для максимального контакта с поверхностью при минимизации движений.Если у вас возникла проблема с плиткорезом, вы можете заменить его этой эффективной моделью.

          Плюсы

          • Рукоятка с высоким рычагом
          • Резиновая набивка
          • Нетяжелая

          Минусы

          • У некоторых пользователей были проблемы с отломом ручки после многократного использования

          Последняя цена

          # 11 Stanley STHT71909 Ручной плиткорез

          Одной из самых уникальных особенностей этого плиткореза является отрезной круг в виде карандаша.Еще одна впечатляющая вещь — это то, что он поставляется со складным футляром, который также можно использовать в качестве основы при резке плитки. У него немного более длинная ручка, что позволяет прилагать меньше усилий при надрезании и обрезке. Кольцо амортизатора сводит к минимуму вибрации, которые могут возникнуть из-за процесса задира. Таким образом, режущий механизм будет двигаться последовательно, не меняя курса.

          Это оборудование позволяет делать 24-дюймовые горизонтальные и 16-дюймовые диагональные пропилы на заготовке по вашему выбору.Чтобы сделать его еще лучше, он имеет регулируемый датчик угла, который можно настраивать в диапазоне от 0 до 90 градусов. Более того, защита от царапин фиксирует заготовку на месте, не вызывая ссадин на поверхности. Это сделает вашу работу аккуратной и презентабельной. С помощью этого инструмента будет учитываться все, что вы будете делать, поэтому вам решать, какие результаты вы получите после каждого проекта мозаики.

          По толщине этот инструмент может резать плитку толщиной до 3/8 дюйма. Благодаря удобной конструкции это оборудование может пригодиться как профессионалам, так и энтузиастам-самоделкам.Вы можете применить его использование в различных ситуациях, когда может потребоваться плиткорез.

          Плюсы

          • Режущий диск с быстрой заменой
          • Имеет защитные накладки
          • Хромированные стальные рельсы

          Проверить последнюю цену

          Часто задаваемые вопросы

          Что делает хороший ручной плиткорез?

          Хороший ручной плиткорез должен иметь прочный отрезной круг, которым можно пользоваться несколько раз без износа.Кроме того, резак должен иметь функции регулировки, которые позволят вам настроить разрезы. Наконец, хороший плиткорез должен иметь устойчивую противоскользящую раму, которая может поддерживать заготовку в любое время.

          Может ли плиткорез резать стекло?

          Это зависит от режущего круга, который вы используете. Если он совместим с задачами резки стекла, вы можете использовать его для резки стекла.

          В чем разница между керамогранитом и керамической плиткой?

          Керамогранит более плотный по сравнению с керамической плиткой

          Могу ли я заточить ручной плиткорез?

          Нет, на самом деле, лучший способ справиться с изношенным отрезным кругом — это заменить его.

          Окончательный вердикт

          Если вы планируете искусно укладывать плитку, вы можете выбрать любой из плиткорезов в список выше.Эти продукты были тщательно отсортированы и также входят в число высококачественных резаков, доступных в настоящее время на рынке.

Как подключить усилитель антенны: Как подключить антенный усилитель к блоку питания

Как подключить антенный усилитель к блоку питания

В зоне неуверенного приема телевизионного сигнала для получения качественной картинки при просмотре телепередач приходится устанавливать на мачте внешнюю антенну, на вибраторе которой дополнительно устанавливается антенный усилитель. Установка дополнительно усилителя обеспечивает качественную картинку в телевизоре при удалении телевизионной передающей вышки до 100 км.

Большое распространение получили антенные усилители линейки SWA благодаря высокой надежности и низкой цене. Они выпускаются на разный диапазон каналов и разным коэффициентом усиления, от 34 до 43 дБ в дециметровом диапазоне и от 10 до 15 дБ в метровом диапазоне. На фотографии усилитель типа SWA-555/LUX.

Антенный усилитель телевизионного сигнала SWA необходимо запитать постоянным напряжением 12 В. Существует схемное решение, позволяющее подавать на телевизионный усилитель напряжение питания по коаксиальному кабелю одновременно с телевизионным сигналом. На фотографии показано как подключить телевизионный провод к антенному усилителю SWA.

Центральная жила зажимается одним винтом, а экранирующий провод зачищается от изоляции, заворачивается и зажимается винтами с помощью планки. Тут главное не допустить замыкание проводов экрана с центральной жилой. Таким способом подключаются антенные усилители любого типа, установленные непосредственно на антенне.

В продаже имеются специальные блоки питания — адаптеры с переходниками, позволяющие подать питание на антенный усилитель. На фотографии один из них. Подключить такой адаптер просто, в один коаксиальный провод вставляется кабель, идущий от антенны, во второй – кабель, идущий к телевизору. Сам адаптер вилкой вставляется в розетку. Попутать провода при подключении невозможно, на выходящих из адаптера коаксиальных проводах надеты разные разъемы, исключающие ошибочное подключение.

Блок питания – адаптер для антенного усилителя

Если открыть любой блок питания с адаптером, то Вы увидите силовой трансформатор, четыре диода, электролитический конденсатор, простой конденсатор, дроссель и микросхему – стабилизатор напряжения.

Все детали схемы развязки, кроме силового трансформатора, установлены на печатной плате.

Электрическая принципиальная схема блока питания

для антенного усилителя с адаптером

Представленный выше на фотографии блок питания — адаптер для питания антенного усилителя собран по классической электрической принципиальной схеме. Сетевое переменное напряжение 220 В подается на силовой трансформатор Т1, который понижает его до 12-15 В. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации, после чего постоянное напряжение величиной около 16 В поступает на интегральный стабилизатор напряжения DA1.

Для исключения потерь видеосигнала и пропадания постоянного напряжения на вход телевизионного приемника предусмотрен LC-фильтр, выполненный на элементах L1 и C3. Дроссель L1 не пропускает высокочастотный телевизионный сигнал на схему блока питания, но без потерь позволяет постоянному току поступать на центральную жилу телевизионного кабеля, идущего от телевизионного антенного усилителя. Конденсатор C3 предотвращает протекание постоянного тока от блока питания на вход телевизора, но без потерь пропускает телевизионный сигнал.

При самостоятельном изготовлении блока питания с адаптером детали можно использовать любого типа. Обычно потребляемый ток антенных усилителей не превышает 150 мА, что составляет менее 2 ватт, поэтому трансформатор для блока питания подойдет любой мощности с выходным напряжением 15-18 В. Дроссель можно изготовить, намотав на диэлектрическое основание, например полоску стеклотекстолита шириной 5 мм, 25-30 витков эмалированного медного провода диаметром 0,1-0,5 мм.

Недостатки представленной конструкции блока питания с адаптером

К недостаткам блока питания – адаптера такой конструкции можно отнести наличие неэкранированного участка центральной жилы телевизионного кабеля в месте запайки в печатную плату, что при наличии помех, например от работающего пылесоса, может привести к наводке их на видеосигнал. Проникновение помех можно исключить, установив на печатной плате в месте пайки проводов дополнительный экран.

Самостоятельное изготовление адаптера

для подачи питающего напряжения на антенный усилитель

Переходник-адаптер, с более широкими техническими возможностями можно сделать своими руками из любого антенного краба-разветвителя. Если необходимо запитать телевизионный усилитель и одновременно подключить к антенне несколько телевизоров, то это несложно сделать, дополнив схему краба всего тремя деталями, которые будут выполнять функцию развязки.

Устройство и схема краба

Телевизионный краб представляет собой металлическую коробку с F-разъемами. Внутри, на центральных выводах разъемов распаяны детали (высокочастотные трансформаторы) разветвителя телевизионного сигнала. Высокочастотный трансформатор представляет собой по форме кольцо или трубку из феррита с магнитной проницаемостью 600-2000, на которые намотаны от 1 до 10 витков эмалированного провода диаметром 0,2-0,3 мм равномерно расположенные по всей окружности.

На фотографии краба, с которого снята задняя крышка, хорошо видно как распаяны ферритовые трансформаторы для подключения трех телевизоров. Этот краб собран по ниже приведенной Электрической принципиальной схеме.

Все выпускаемые крабы собраны по приведенной электрической принципиальной схеме, могут быть незначительные отклонения – установлены дополнительно разделительные и фильтрующие конденсаторы, дросселя, согласующие резисторы.

Как самому сделать адаптера

для подачи питающего напряжения на антенный усилитель

При изготовлении адаптера для подачи питающего напряжения на антенный усилитель с развязкой, я решил не устанавливать дополнительный разъем для подключения блока питания, а использовать один из разъемов для подключения F-штекера. Для этого пришлось удалить один из трансформаторов, ограничив возможность краба подключением только двух телевизоров.

В результате переделки к крабу можно будет подключать только два телевизора, и его схема изменилась.

Осталось установить в крабе LC-фильтр и адаптер будет готов для применения. Так как корпус краба выполнен из дюралюминия, то соединить вывод конденсатора к нему пришлось через дополнительно установленную латунную клемму, прикрученную к корпусу адаптера с помощью винта и гайки с фасонной шайбой.

В результате доработки, электрическая принципиальная схема краба приобрела следующий вид. Как видно из схемы, трансформатор Т1 остался родной, а добавились дроссель и два конденсатора.

Для лучшего согласования схемы можно между выходными выводами XW2 и XW3 припаять резистор величиной 150 Ом. Устанавливать адаптер можно в любом удобном месте, непосредственно у одного из телевизоров, или например, у входа кабеля в квартиру. Если нужно подключить только одни телевизор, то трансформатор Т1 можно удалить, а правый вывод конденсатора С1 припаять непосредственно к центральному выводу одного из разъемов XW2 или XW3, к которому и подключать кабель, идущий к телевизору.

Подключение блока питания к адаптеру

Так как я решил подключить блок питания к крабу через один из его F-разъемов, то для реализации этой идеи пришлось сделать переходник с обыкновенного двойного провода идущего с блока питания на коаксиальный кабель.

Для этого нужно взять отрезок антенного кабеля длиной 5 см, разделать его одни конец и надеть F-накрутку. Ко второму концу, как показано на фотографиях, припаять со сдвигом провода, идущие от блока питания. Положительный вывод припаивается к центральной жиле антенного кабеля.

Если не хочется возиться, то можно установить в корпусе краба стандартный разъем для подключения блоков питания и через него подавать напряжение на антенный усилитель через сделанный своими руками адаптер.

Как правильно подключить антенный усилитель к антенне. Как подключить антенный усилитель

Антенный усилитель питается не по отдельному проводу, а прямо по тому же коаксиальному кабелю, через который усиленный сигнал поступает в . В связи с этим подключение такого усилителя к антенне и телевизору имеет ряд особенностей.

Инструкция

Внимательно рассмотрите плату усилителя. Она имеет две широкие площадки, предназначенные для подключения к антенне. Через эти площадки просверлены отверстия под крепежные винты. Также на плате имеется клемма для зажима центральной жилы коаксиального кабеля. Выход усилителя к этой клемме подключен через конденсатор, пропускающей только переменный ток, а шина питания — через дроссель, пропускающий только постоянный ток. Рядом расположена скоба для зажима оплетки кабеля.

Зачистите коаксиальный кабель таким образом, чтобы изоляция центральной жилы была примерно на 3 — 5 мм длиннее зачищенной оплетки, а сама центральная жила — на столько же длиннее изоляции. Ослабьте винты на клемме и скобе. Проденьте кабель под скобу таким образом, чтобы оплетка оказалась под скобой, а центральная жила — под клеммой, и между ними не было короткого замыкания. Затяните винты клеммы и скобы. Наденьте на усилитель прилагаемую крышку.

Найдите на антенне два винта, расстояние между которыми равно расстоянию между отверстиями на плате усилителя. Наденьте на них плату, развернув ее печатными проводниками к себе. Наденьте на винты шайбы, затем гайки. Последние затяните, но не слишком сильно, чтобы не сломать плату.

Возьмите прилагаемый к усилителю штекер со встроенным устройством развязки. Откройте его. Кабель от блока питания в него уже впаян. Зарисуйте, каким именно образом и в какой полярности, чтобы снова его впаять при случайном обрыве. Питание на центральную жилу поступает через дроссель, а сигнал с нее на телевизор — через конденсатор. Подключите к штекеру коаксиальный кабель таким же образом, как и к усилителю.

Обесточьте телевизор. Присоедините штекер к тому его гнезду, которое предназначено для подключения антенны. Включите в сеть телевизор и блок питания усилителя. Приступите к просмотру телепередач.

Антенный усилитель — это устройство, которое устанавливается на антенну с целью усилить сигнал и, как следствие, улучшить качество картинки на экране телевизора. Особенно актуален он будет в местности, далёкой от телебашен. Как правило, это находящиеся вдали от цивилизации деревни и села.

Установка антенного усилителя необходима для улучшения качества сигнала.

Причин плохого приёма сигнала может быть множество. С такой проблемой сталкиваются даже жители крупных городов, хотя, казалось бы, они находятся в непосредственной близости от вышек. Самые распространённые причины возникновения помех:

  • источник сигнала слишком далеко от точки приёма;
  • препятствия, расположенные на пути сигнала — деревья, высотные дома и т. д.;
  • ландшафтный провал между точкой приёма сигнала и вышкой;
  • слабый сигнал.

Выбор антенного усилителя зависит от множества факторов. Однако первым делом нужно понять — какая именно установлена антенна . Всего их два типа: пассивная и активная. В конструкцию активной антенны уже по умолчанию встроен усилитель сигнала. Если же у вас возникли проблемы с сигналом, то, вероятней всего, вы обладатель пассивной антенны. Подобную антенну следует устанавливать только в том случае, если передающая сигнал вышка находится в пределах видимости и между ней и антенной нет никаких преград.

Следующее, что необходимо выяснить — это расстояние до ближайшей вышки.

СОВЕТ.
В зависимости от расстояния до вышки следует выбрать прибор с подходящим коэффициентом усиления. Как правило, покупать антенный усилитель стоит только при условии, что расстояние от вышки до дома составляет более 10 км. Если же расстояние меньше, то проблема в неправильно подобранной антенне и усилитель положения не исправит.

Коэффициент усиления — это характеристика, с которой нужно быть осторожным. Это тот случай, когда больше не значит лучше. При недостатке сигнал будет недостаточно сильным, а при избытке появятся шумы, которые всё равно будут мешать качественной трансляции . По этой причине для одного типа антенн выпускают множество моделей усилителей с разными характеристиками.

Для правильного выбора коэффициента необходимо использовать специальную таблицу. В этом нет ничего сложного.

Виды усилителей

Мы не будем вдаваться в тонкости конструкции антенного усилителя — для обывателя эта информация будет бесполезной. Расскажем о двух видах усилителей и их назначении.

Усилитель SWA

Антенные усилители SWA применяются в антеннах решётчатого типа ASP-4 и ASP-8, которые часто называют «польскими» антеннами. Сами по себе эти антенны обладают очень низким коэффициентом усиления, и без усилителя им не обойтись.

Двумя самыми главными характеристиками при выборе усилителя SWA будут — коэффициент усиления и коэффициент шума. При покупке обратите внимание именно на них. О первом мы уже говорили выше. Со вторым всё ещё проще — чем меньше, тем лучше.

Усилитель LSA

У этого типа усилителей очень узкая область применения. Выпускаются они для ремонта вышедших из строя антенн Локус. Определённые модели LSA могут усилить соответствующие им модели антенн Локус.

Блок питания

Как правило, конструкция антенного усилителя снабжена встроенным блоком питания. Устройство подключается к сети и, за счёт своей небольшой мощности, потребляет всего лишь около 10 Вт. Существуют встроенные и внешние блоки питания. Встроенные блоки питания — это маломощные устройства небольшого размера. При нестабильной работе электрической сети от них мало толку. Однако если скачки напряжения большая редкость — его будет вполне достаточно.

Внешние блоки питания отличаются крупными габаритами и потребляемой мощностью. Они предоставляют стабильную работу антенного усилителя даже в условиях нестабильной сети. Подобные блоки питания предназначены для различного входного напряжения: 5, 12, 18, 24 В. Этот параметр должен точно соответствовать напряжению питания конкретно вашего усилителя.

Установка усилителя антенны

Внешне усилитель представляет собой небольшую электронную схему. Крепится он непосредственно на саму антенну при помощи болтов и гаек. Большую эффективность усилитель покажет, если будет установлен вблизи антенны на мачте, между согласующим устройством и фидером. Сигнал, проходящий от антенны по фидеру, существенно уменьшает его уровень. После установки необходимо проверить — улучшился ли сигнал. Без оборудования это можно сделать, просто включив телевизор.

Если антенна уже установлена — не составит труда подключить усилитель и, используя специальный переходник, запитать блок питания. Однако если антенна не подключена, то вам придётся озадачиться проведением кабеля к телевизору . Если вы в себе не уверенны, то лучшим решением будет вызвать телемастера, который быстро и качественно выполнит эту задачу.

Подключение телевизионного кабеля к телевизору

Первым шагом будет выбор телевизионного кабеля. Это очень ответственный момент, так как даже дорогой телевизор не обеспечит вас качественной картинкой без правильно подобранного провода.

Самыми распространёнными на рынке являются коаксиальные кабели различных производителей с волновым сопротивлением 75 Ом марок RG 6U, SAT 50, SAT 703B и DG 113. Марки приведены в порядке возрастания качества. Маркировка наносится на оболочку кабеля по всей длине.

ВАЖНО.
Мы не будем описывать все существующие антенные кабеля, так как это не представляется возможным. Однако просим обратить ваше внимание на следующее — кабель должен иметь волновое сопротивление 75 Ом и внешний диаметр оболочки должен быть не менее 6 мм. Придерживаясь этих двух критериев, вы сможете подобрать подходящий кабель.

После того как вы выбрали кабель — его необходимо соединить со штекером, так как голые провода к телевизору не подключить. В наше время самое широкое распространение получили F-штекеры. Доступны штекеры трёх разных размеров для кабелей разного диаметра. Будьте внимательны при покупке — убедитесь, что штекер подходит вашему кабелю. После покупки останется установить штекер. Сделать это можно по приведённой ниже схеме.

Заземление антенны

Однако это ещё не всё. Перед использованием антенну необходимо заземлить. Это очень важная и ответственная процедура, и подойти к ней стоит со всей ответственностью.

ВАЖНО.
Будьте осторожны! В предыдущих этапах максимум, что вы могли испортить — кабель. При заземлении же есть все шансы получить удар током — что может привести к летальному исходу. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь делать заземление самостоятельно! Вызовите мастера, который сделает всё быстро и качественно.

Если вы проживаете в многоквартирном доме, как правило, антенна будет установлена на балконе или лоджии. В подобных случаях в заземлении нет необходимости, т. к. оно уже предусмотрено при постройке дома. Актуально будет заземление в частном доме или на дачном участке.

На этом всё. В этой статье мы поговорили о существующих видах антенных усилителей и о том, как их лучше установить. Надеемся, статья была информативной и помогла вам в этом непростом вопросе.

В наш век технического прогресса, когда развитие техники идет семимильными шагами, обновляется и пополняется модельный ряд различной бытовой техники по всему миру. То же самое происходит и в наших квартирах — если раньше какой то технический электронный девайс служил всему семейству в течении 5-15 лет, то сейчас обновление «»технического парка»» домашней электроники происходит все чаще. А куда же определить старую, но еще работающую бытовую технику? Выбросить или разобрать — жалко, продать за приличную сумму — практически нереально. Для многих, выход из этой ситуации довольно очевиден — послужившая, но еще рабочая бытовая техника переезжает на дачу. Но здесь нас ожидает еще одна проблема. Допустим на дачу переехал старый телевизор и для него требуется приемная антенна. Как правило дачные поселки распологаются вне пределов городской черты, там где прием на комнатную или обычную уличную антенну невозможен. Кроме этого, установленная на улице антенна является отличной приманкой для дачных воров (значит что в доме есть чем поживиться), особенно в зимнее время, когда многие из нас на дачу не ездят. Выход из сложившейся ситуации очевиден — собрать скрытую антенну с усилителем сигнала.

Не так давно, наш рынок наводнили польские антенны фирм Anprel, Teltad и многих других (официальное название ASP — 4WA,ASP — 8WA,CX-8WA, народное название — «»сушилка»» или «»решетка»»). Как показала практика использования таких антенн, сама конструкция не выдерживает никакой критики — пластиковый конструктив рассыпается практически на следующий год после введения антенны в эксплуатацию. А вот электронная часть, при всей своей простоте, довольно надежна — боится только влаги и статического электричества, в период весенних и летних гроз.

Для изготовления скрытой антенны нам понадобятся: блок питания усилителя (желательно с регулировкой выходного напряжения; меняя величину питающего напряжения мы можем регулировать коэффициент усиления усилителя антенны), усилитель SWA (нужный усилитель подбирается по коэффициенту усиления/шумов и по дальности приема от передающего центра), антенный кабель, электротехнический кабель (провод) сечением 0,5 — 2,5 кв.мм., клеммы и изоляторы, а также кусок капронового шнура для растяжки. Блок питания и усилитель можно приобрести в любом радиомагазине или на радиорынке за символическую плату 100-150р. Все остальные комплектующие имеются в хозяйстве каждого самодельщика. Антенное полотно изготавливаем из двух отрезков электропровода длиной примерно по метру.

С одной стороны к концам проводов подпаиваем клеммы (под болт М4 с гайкой), с другой стороны крепим изоляторы. Изоляторы можно взять готовые (если на вашем «»складе»» завалялись орешковые керамические) или изготовить из кусков любого диэлектрика — пластик, оргстекло и т.д. К ответным частям изоляторов крепим растяжки из нейлонового шнура. Далее, прикручиваем каждое из плеч антенного полотна к контактным площадкам усилителя (см. фото), крепим антенный кабель (по схеме стандартного подключения усилителя SWA) сначала к усилителю, затем к разделительному фильтру блока питания (штекеру).

Все — простейшая антенна готова. Остается только закрепить и настроить антенну на чердаке дачного домика или сарая. Немного о материале кровли — никакой кровельный материал (кроме железа) для работы такой антенны препятствием не является.Как показала практика, антенна прекрасно принимает даже высокочастотные дециметровые каналы на удалении 15-25 км от передающего центра! Кстати, таким же образом можно модернизировать и комнатную антенну — достаточно удалить из нее согласующе-симметрирующее устройство и поставить усилитель с блоком питания. Можно также модернизировать и уличные антенны,только нужно принять меры по герметизации антенного усилителя от атмосферных осадков и надежно заземлить конструкцию (защита от статики). Если модернизируемая антенна всеволновая (типа Дельта 311-01 или аналогичная) которая имеет согласующе-симметрирующее устройство МВ-ДМВ, то целесообразно оставить устройство согласования штатное, а для подключения к усилителю удалить согласующий трансформатор (см.фото) и произвести подключение от штатного антенного согласователя напрямую к схеме усилителя. Представляется интересной модернизация самих усилителей, с заменой штатных транзисторов на более малошумящие и мощные.

Как подключить антенну с усилителем к телевизору

Как правильно подключить усилитель антенны телевизора

Блок питания для антенного усилителя

Блоки питания, которыми комплектуются телевизионные антенны с усилителями, изготовлены с минимум затрат и такой же надежностью. Так как они обычно работают круглосуточно, то часто перегреваются и выходят из строя, даже при номинальном напряжении сети переменного тока.

Как уже упоминалось выше, блоки питания для антенн исполняются с минимумом затрат, обеспечивая ток потребления 20 мА при напряжении 12 вольт. Однако они поддерживают хорошую стабилизацию по напряжению, за счет применения в схеме стабилизатора на 12 вольт.

Давайте посмотрим на схему блока питания антенного усилителя.

Стандартная схема блока питания антенного усилителя

Из схемы видно, что БП антенного усилителя состоит из: трансформатора с встроенным предохранителем Т1, выпрямителя VD1-VD4, фильтра по низкой частоте C5 и по высокой частоте C6, стабилизатор напряжения DA1, а также индикатор напряжения 12 В HL1. Такая схема представляет собой нерегулируемый блок питания антенного усилителя.

Есть возможность регулировки уровня сигнала с помощью регулируемого блока питания антенного усилителя. Схема практически аналогична нерегулируемой, с одной добавкой в цепь стабилизатора напряжения по выводу 2 в разрыв вставлен переменный резистор, с помощью которого можно менять напряжение питания усилителя.

Своими руками

Приведенная выше схема потребляет от сети излишне большой ток. Если ее доработать, то можно в результате получить более экономичный блок питания, с улучшенными характеристиками. Вот схема экономичного блока питания для антенного усилителя:

Резисторы R1, R2 снижают собственное потребление БП, увеличено рабочее напряжение проблемного конденсатора C5, добавлены дополнительные фильтры L1C7 и L2L3C8.

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать блок питания для антенного усилителя своими руками. Следует помнить, что самодельный блок питания антенны должен иметь низкое потребление и хорошую стабилизацию, иначе на экране будут проявляться помехи в виде снега, косых полос и широких черных полос.

Подключение

Чтобы подсоединить кабель к блоку питания для антенного усилителя нужно соединить антенный кабель со штекером. Первым делом нужно подготовить кабель. Отступаем от края кабеля полтора сантиметра и делаем тонкий круговой срез,

старайтесь не повредить тонкие волоски экрана под внешним слоем изоляции. Снимите срезанный кузок изолятора. Аккуратно и равномерно отогните волоски экрана, полоску фольги лучше удалите. Отступив от загнутого края оплетки 5 мм, сделайте еще один круговой срез внутреннего изолятора и удалите его. Просуньте кабель под крепления, и затяните винты.

Обратите внимание, металлическая оплетка должна касаться нижней залуженной площадки, иначе питание на антенну может не поступить. Не допускайте касания оплетки центральной жилы, будет замыкание и лампочка индикатор 12 В светиться не будет.

Если блок питания для антенного усилителя правильно соединить с кабелем, а так же кабель с антенным усилителем, то телевизор после настройки начнет показывать сразу.

Неисправности

К основным неисправностям антенного БП можно отнести:

  1. Неисправность трансформатора;
  2. Неисправность стабилизатора;
  3. Неисправность фильтра.

При скачках напряжения или перегрузке во вторичной цепи может перегореть предохранитель, встроенный в первичную цепь трансформатора. Выявить это можно измерив сопротивление на вилке блока питания. Отсутствие сопротивления может говорить о неисправности предохранителя или обрыве первичной обмотки трансформатора. Для проверки предохранителя нужно на трансформаторе разрезать изоляцию, под которой находится предохранитель и проверить его на целостность. Предохранитель обычно расположен в месте ввода сетевых проводов под изоляцию.

При неисправности стабилизатора напряжение питания антенного усилителя может, как понизится, так и повысится и привести к выходу из строя усилителя. Выявить это можно замерив напряжение на выходе блока питания.

Неисправность фильтрующих конденсаторов может привести к значительным помехам на изображении. Наиболее частое это появление на изображении 2 – 3 горизонтальных, широких черных полос, медленно перемещающихся по экрану.

Как и для всякого прибора, ресурс работы блока питания антенного усилителя ограничен. Выключать ли блок питания антенного усилителя? Если вы уезжаете надолго, то да нужно обязательно, но выключать каждый раз при выключении телевизора не стоит. Как известно, что большинство поломок электроприборов происходит именно в момент включения и выключения и выключая лишний раз срок службы антенного БП вы не продлите, а стоят они достаточно дешево так, что лучше потом купить новый.

С этой статьёй также читают:
11 Comments on «Блок питания для антенного усилителя»

Год назад купил антенну АТВ-03У2. В течение года показывала хорошо. На прошлой неделе на всех телевизорах в доме появилась горизонтальная полоса разделяющая экран на пополам и размывание изображения. На блоке питания зеленая лампочка горит. В чем причина данной проблемы? Как ее решить?

Замените электролитические конденсаторы.

Собрал блок по схеме из статьи, одно упущение, отсутствует указание характеристик дросселя L1. Схема рабочая, блок был установлен внутрь тв.

Люди! я три блока испортила за полгода, пытаясь подсоединить. у меня не получалось когда я по правилам делала, а наоборот, мне нужно было что-то сломать и надеть неправильно и тогда показывал ТВ.

Мой блок питания вместо 12В выдает 10,5В. В чем может быть неисправность?

Какое входное напряжение? Виноваты могут быть конденсаторы.

Есть просьба к Админу. Прикрепите фото платы антенного разъема усилителя с двух сторон, а то мой старый разлетелся на кусочки при падении. Мне нужно её перепаять а какой куда провод не знаю.

Спасибо за статью, помогло.

Вопрос таков! Что будет если перепутаешь (+ с -)? Произойдёт ли что нибудь с телевизором?

Если перепутать в телевизоре, то это приведет к поломке. То же самое может случится с антенным усилителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно подключить тахометр ваз 2106

Будет-ли работать нормально блок если вместо маленького стабилизатора поставить большой стабилизатор КРЕН на 12 вольт?

Источник: http://xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/

Как антенный телевизионный усилитель

подключить к блоку питания

В зоне неуверенного приема телевизионного сигнала для получения качественной картинки при просмотре телепередач приходится устанавливать на мачте внешнюю антенну, на вибраторе которой дополнительно устанавливается антенный усилитель. Установка дополнительно усилителя обеспечивает качественную картинку в телевизоре при удалении телевизионной передающей вышки до 100 км.

Большое распространение получили антенные усилители линейки SWA благодаря высокой надежности и низкой цене. Они выпускаются на разный диапазон каналов и разным коэффициентом усиления, от 34 до 43 дБ в дециметровом диапазоне и от 10 до 15 дБ в метровом диапазоне. На фотографии усилитель типа SWA-555/LUX.

Антенный усилитель телевизионного сигнала SWA необходимо запитать постоянным напряжением 12 В. Существует схемное решение, позволяющее подавать на телевизионный усилитель напряжение питания по коаксиальному кабелю одновременно с телевизионным сигналом. На фотографии показано как подключить телевизионный провод к антенному усилителю SWA.

Центральная жила зажимается одним винтом, а экранирующий провод зачищается от изоляции, заворачивается и зажимается винтами с помощью планки. Тут главное не допустить замыкание проводов экрана с центральной жилой. Таким способом подключаются антенные усилители любого типа, установленные непосредственно на антенне.

В продаже имеются специальные блоки питания — адаптеры с переходниками, позволяющие подать питание на антенный усилитель. На фотографии один из них.Подключить такой адаптер просто, в один коаксиальный провод вставляется кабель, идущий от антенны, во второй – кабель, идущий к телевизору. Сам адаптер вилкой вставляется в розетку. Попутать провода при подключении невозможно, на выходящих из адаптера коаксиальных проводах надеты разные разъемы, исключающие ошибочное подключение.

Блок питания – адаптер для антенного усилителя

Если открыть любой блок питания с адаптером, то Вы увидите силовой трансформатор, четыре диода, электролитический конденсатор, простой конденсатор, дроссель и микросхему – стабилизатор напряжения.

Все детали схемы развязки, кроме силового трансформатора, установлены на печатной плате.

Электрическая принципиальная схема блока питания

для антенного усилителя с адаптером

Представленный выше на фотографии блок питания — адаптер для питания антенного усилителя собран по классической электрической принципиальной схеме. Сетевое переменное напряжение 220 В подается на силовой трансформатор Т1, который понижает его до 12-15 В. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации, после чего постоянное напряжение величиной около 16 В поступает на интегральный стабилизатор напряжения DA1.

Для исключения потерь видеосигнала и пропадания постоянного напряжения на вход телевизионного приемника предусмотрен LC-фильтр, выполненный на элементах L1 и C3. Дроссель L1 не пропускает высокочастотный телевизионный сигнал на схему блока питания, но без потерь позволяет постоянному току поступать на центральную жилу телевизионного кабеля, идущего от телевизионного антенного усилителя. Конденсатор C3 предотвращает протекание постоянного тока от блока питания на вход телевизора, но без потерь пропускает телевизионный сигнал.

При самостоятельном изготовлении блока питания с адаптером детали можно использовать любого типа. Обычно потребляемый ток антенных усилителей не превышает 150 мА, что составляет менее 2 ватт, поэтому трансформатор для блока питания подойдет любой мощности с выходным напряжением 15-18 В. Дроссель можно изготовить, намотав на диэлектрическое основание, например полоску стеклотекстолита шириной 5 мм, 25-30 витков эмалированного медного провода диаметром 0,1-0,5 мм.

Недостатки представленной конструкции блока питания с адаптером

К недостаткам блока питания – адаптера такой конструкции можно отнести наличие неэкранированного участка центральной жилы телевизионного кабеля в месте запайки в печатную плату, что при наличии помех, например от работающего пылесоса, может привести к наводке их на видеосигнал. Проникновение помех можно исключить, установив на печатной плате в месте пайки проводов дополнительный экран.

Самостоятельное изготовление адаптера

для подачи питающего напряжения на антенный усилитель

Переходник-адаптер, с более широкими техническими возможностям можно сделать своими руками из любого антенного краба-разветвителя. Если необходимо запитать телевизионный усилитель и одновременно подключить к антенне несколько телевизоров, то это несложно сделать, дополнив схему краба всего тремя деталями, которые будут выполнять функцию развязки.

Устройство и схема краба

Телевизионный краб представляет собой металлическую коробку с F-разъемами. Внутри, на центральных выводах разъемов распаяны детали (высокочастотные трансформаторы) разветвителя телевизионного сигнала. Высокочастотный трансформатор представляет собой по форме кольцо или трубку из феррита с магнитной проницаемостью 600-2000, на которые намотаны от 1 до 10 витков эмалированного провода диаметром 0,2-0,3 мм равномерно расположенные по всей окружности.

На фотографии краба, с которого снята задняя крышка, хорошо видно как распаяны ферритовые трансформаторы для подключения трех телевизоров. Этот краб собран по ниже приведенной Электрической принципиальной схеме.

Все выпускаемые крабы собраны по приведенной электрической принципиальной схеме, могут быть незначительные отклонения – установлены дополнительно разделительные и фильтрующие конденсаторы, дросселя, согласующие резисторы.

Как самому сделать адаптера

для подачи питающего напряжения на антенный усилитель

При изготовлении адаптера для подачи питающего напряжения на антенный усилитель с развязкой, я решил не устанавливать дополнительный разъем для подключения блока питания, а использовать один из разъемов для подключения F-штекера. Для этого пришлось удалить один из трансформаторов, ограничив возможность краба подключением только двух телевизоров.

В результате переделки к крабу можно будет подключать только два телевизора, и его схема изменилась.

Осталось установить в крабе LC-фильтр и адаптер будет готов для применения. Так как корпус краба выполнен из дюралюминия, то соединить вывод конденсатора к нему пришлось через дополнительно установленную латунную клемму, прикрученную к корпусу адаптера с помощью винта и гайки с фасонной шайбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно подключить розетку

В результате доработки, электрическая принципиальная схема краба приобрела следующий вид. Как видно из схемы, трансформатор Т1 остался родной, а добавились дроссель и два конденсатора.

Для лучшего согласования схемы можно между выходными выводами XW2 и XW3 припаять резистор величиной 150 Ом. Устанавливать адаптер можно в любом удобном месте, непосредственно у одного из телевизоров, или например, у входа кабеля в квартиру. Если нужно подключить только одни телевизор, то трансформатор Т1 можно удалить, а правый вывод конденсатора С1 припаять непосредственно к центральному выводу одного из разъемов XW2 или XW3, к которому и подключать кабель, идущий к телевизору.

Подключение блока питания к адаптеру

Так как я решил подключить блок питания к крабу через один из его F-разъемов, то для реализации этой идеи пришлось сделать переходник с обыкновенного двойного провода идущего с блока питания на коаксиальный кабель.

Для этого нужно взять отрезок антенного кабеля длиной 5 см, разделать его одни конец и надеть F-накрутку. Ко второму концу, как показано на фотографиях, припаять со сдвигом провода, идущие от блока питания. Положительный вывод припаивается к центральной жиле антенного кабеля.

Если не хочется возиться, то можно установить в корпусе краба стандартный разъем для подключения блоков питания и через него подавать напряжение на антенный усилитель через сделанный своими руками адаптер.

Источник: http://ydoma.info/televidenie-pitanie-antennogo-tv-usilitelya.html

Домашняя электроника-это НЕ сложно!

Заработать на установке антенн

Схемы электронных устройств для начинающих, советы по конструированию, справочная литература, полезные ссылки .

В скором времени появятся тесты на качество принимаемого сигнала ресиверов ORIEL

Добавил инфу по разводке кабеля на несколько телевизоров от одной антенны — раздел «установка телевизионных антенн»

Установка телевизионной антенны (делюсь своим опытом).

Вы познакомились с различными типами телевизионных эфирных антенн. Можете самостоятельно выбрать антенну наиболее соответствующую вашим условиям приема телевизионного сигнала. Остается установить антенну и сделать это нужно правильно, так как в противном случае все ваши старания могут оказаться напрасными. Процесс установки антенны включат в себя несколько пунктов :

Сборка антенны. Приобретая антенну, Вы получаете в комплекте инструкцию производителя, где описан процесс сборки, подключения и установки антенны. Обычно сборка антенны не вызывает никаких проблем. Но, на некоторые моменты обратим внимание. Многие антенны изготавливаются с применением пластиковых элементов, эти элементы могут крепиться как с помощью защелок, так и винтовых соединений. Поэтому следует, аккуратно производить сборку, чтобы не сломать пластиковые фиксаторы, или не раздавить крепление из за слишком сильной затяжки резьбы. Если на антенне имеются открытые контактные соединения, загерметизируйте их с помощью герметика или пластилина (я обычно использую автомобильный пластилин). Внимательно осмотрите все крепежные соединения. Если антенна активная (с усилителем телевизионного сигнала), необходимо проверить качество подключения усилителя . Нет ли повреждений или некачественной сборки, при необходимости устраните замеченные недостатки, это поможет Вам избежать проблем при дальнейшей эксплуатации.

На некоторых активных антеннах усилители не устанавливаются непосредственно производителем, поэтому устанавливаем его сами. К примеру, такими антеннами являются синфазные антенны в народе известные как “ антенна Польская ”, “ антенна Решетка ”. Антенны комплектуются усилителем SWA -различных модификаций. Про усилители SWA можно прочесть здесь. Сам процесс установки усилителя SWA прост до невозможности, но мне неоднократно приходилось (при вызове к клиенту который пытался самостоятельно установить антенну и не справился с этой, казалось бы, простой задачей) встречаться с неправильной установкой таких усилителей.

Подключение усилителя SWA

На фото показан вариант, когда усилитель установлен правильно,и вариант неправильной

На усилителе имеются контактные площадки, к которым подключаются волноводы антенны. Если усилитель установлен неправильно, его вход остается не подключенным, естественно сигнал с антенны не попадает на вход усилителя, антенна не работает . Можно потратить время на установку антенны, а результат будет отрицательный, придется переделывать работу, а возможно потребуется заменить усилитель, так как очень часто при неправильном подключении усилители SWA выходят из строя. Будем считать, что сборку антенны закончили и все сделали правильно.

Подключение антенного кабеля

Описывая способы подключения антенного кабеля, я беру примеры подключения антенн, которые производятся массово. Для различных малосерийных и самодельных антенн подключения могут совершенно отличаться.

Для подключения антенного кабеля в основном используется два способа подключения.

2. Специальным F разъемом .

Рассмотрим оба подключения.

Такой тип соединения, встречается на антеннах, где используется усилитель SWA . Под зажим подключается кабель в антеннах “Дельта” изготовленные в Питере и Ростове на Дону. Поэтому рассмотрим этот способ подключения на примере этих антенн. На антеннах других производителей, подключение под зажим будет мало чем отличаться.

Подключение под зажим с разнесенными контактами.

Такое подключение характерно для антенны «Дельта”.

Чтобы подключить кабель необходимо снять с него верхний слой изоляции.

Под изоляцией находится оплетка кабеля и фольга. Фольгу необходимо удалить, а оплетку свить в жгутик. Если кабель качественный и оплетка выполнена из меди, залудите жгутик оловянным припоем, что бы при подключении было проще обжать его контактным зажимом. Центральную жилу кабеля можно обжать контактным зажимом без изменений. Если Вы “дружите” с паяльником я советую дополнительно припаять оплетку кабеля и центральную жилу к контактным зажимам.

Так будет надежнее. Если оплетка кабеля изготовлена из стали, лудить ее ненужно, для удобства подключения обожмите ее гильзой для многожильного электрического провода. В крайнем случае, подключите кабель, как он есть, стараясь не замкнуть контактные зажимы. Выполняя подключение антенного кабеля к усилителю, Вы обязательно должны соблюдать правильность подключения к контактным зажимам, оплетки и центральной жилы кабеля. На плате усилителя контактные зажимы условно обозначены + и -, соответственно к плюсу подключается центральная жила кабеля, а к минусу оплетка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Правильно подключить триколор тв

Лично мне такой способ подключения кабеля нравится гораздо больше чем предыдущий. Не нужно беспокоиться о соблюдении полярности, при таком подключении ошибиться невозможно. Кабель надежно обжат крепежной скобой, что придает дополнительную прочность механическому соединению кабеля с антенной. На фото показано, как нужно подготовить кабель для подключения к зажимам типа SWA . Хочу обратить Ваше внимание на подключение оплетки. Контактная площадка, к которой подключается оплетка кабеля, расположена под крепежной скобой, сама скоба не является контактом, и поэтому необходимо обеспечить надежное соединение оплетки кабеля и усилителя. Так же при подключении необходимо убедиться, что не произошло замыкание между оплеткой и центральной жилой кабеля, так как их контактные зажимы расположены очень близко.

Самый удобный способ подключения антенного кабеля. Перепутать полярность или подключиться неправильно это нужно постараться. Главное, правильно подготовить кабель. На фото показано как это сделать. Необходимо снять верхний слой изоляции. Оплетку кабеля обернуть на оставшийся верхний слой изоляции. Фольгу можно не удалять. Снять изоляцию с центральной жилы кабеля. После того как F гайка установлена на кабель, можно удалить бокорезами лишнюю длину центральной жилы и выступающую из под F гайки оплетку кабеля.

Заключительная часть подключения антенны, подключение антенного блока питания для активной антенны или штекера для пассивной (для активной антенны с питанием от цифрового ресивера подробно здесь ). На подключении обычного телевизионного штекера я останавливаться не буду, подключение блока питания рассмотрим. Для всех видов активных антенн, у которых усилитель расположен на самой антенне, используются совершенно одинаковые блоки питания. Блок питания, представляет собой, непосредственно блок с сетевой вилкой, в котором находится питающий трансформатор и стабилизатор на напряжение 12Вольт. С выхода стабилизатора питание поступает в сепаратор. Сепаратор это специальный телевизионный штекер, в котором происходит разделение телевизионного сигнала и напряжения для питания усилителя. Таким образом, питание для антенного усилителя подается по тому же телевизионному кабелю, по которому идет телевизионный сигнал с антенны. Это очень удобно, не нужно проводить к антенне дополнительные провода. Антенный кабель в сепараторе подключатся к зажимам типа SWA . Пред установкой антенны я настоятельно рекомендую проверить правильность подключения всех соединений. Убедиться в работоспособности усилителя и блока питания. Для этого нужно включить блок питания в розетку. Светящийся на корпусе блока питания контрольный светодиод сообщает, что все хорошо, замыкания в подключении кабеля нет, в противном случае придется проверить свою работу. Если антенну планируется ставить на высокую мачту, проверьте работоспособность усилителя. Постарайтесь настроиться на телевизионный канал до установки антенны, если сигнал проходит пусть даже с замираниями, это говорит о том, что усилитель исправен. Чтобы в этом точно убедиться, нужно выключить блок питания из розетки телевизионный сигнал должен пропасть и при включении блока питания, появиться вновь.

Установка антенны на стеновом кронштейне или мачте.

После сборки и проверки работоспособности антенны остается закрепить ее на кронштейне или установить на антенной мачте. Это очень ответственная работа, особенно когда антенну устанавливают на мачте. Всегда старайтесь выполнить работу безопасно для себя и окружающих. Предусмотрите все варианты крепления мачты и растяжек. Подробно описывать способы крепления антенных мачт и кронштейнов не буду, так как вариантов слишком много для одной статьи.

Уделю особое внимание такому вопросу – “ Заземление телевизионной антенны”. Телевизионная антенна должна быть заземлена. Каждая антенна, выпускающаяся серийно, имеет специальный зажим для подключения заземления. Для чего нужно заземлять антенну? Ответ один, для гроза — безопасности. Конечно, если молния попадет в антенну, нет никакой гарантии, что заземление антенны спасет Ваше имущество. Лично видел, что осталось от телевизора после грозового разряда в его антенну, которая была установлена на стальной мачте. Заряд прошел по антенному кабелю, буквально превратив его в тонкий спекшийся шнурок. Пробил корпус телевизора, испепелив в нем радиодетали и пройдя сквозь тумбочку, ушел в пол. Ни одно живое существо при этом не пострадало. Конечно, большая часть энергии разряда приняла на себя антенна и металлическая мачта, через которую вся энергия ушла в землю. Как бы вышло, если антенна была бы установлена на деревянном шесте и не имела заземления, неизвестно. Еще одна важная функция антенного заземления защита от электромагнитного импульса. Усилитель телевизионного сигнала, установленный непосредственно на антенне, во время грозы может выйти из строя, даже если грозовой фронт пойдет стороной. Очень мощные электромагнитные импульсы грозовых разрядов выводят из строя полупроводниковые радиодетали антенного усилителя. В этом случае заземление антенны очень эффективно. Если антенна установлена на деревянном шесте, озаботьтесь заземлить ее любым проводом (медным, стальным, алюминиевым). Не обязательно устраивать капитальное заземление, закапывая в землю металлические полосы или устраивая контур заземления. Достаточно забить в землю металлический штырь примерно 70 см. Этого вполне хватит для защиты от электромагнитного импульса, и избавит Вас от необходимости демонтажа антенны и замены усилителя.

Если возникнут вопросы, задавайте их здесь .

Источник: http://slojno.net/ustanovka-antenn/

akakpravilno.ru

Как антенный телевизионный усилитель подключить к блоку питания

В зоне неуверенного приема телевизионного сигнала для получения качественной картинки при просмотре телепередач приходится устанавливать на мачте внешнюю антенну, на вибраторе которой дополнительно устанавливается антенный усилитель. Установка дополнительно усилителя обеспечивает качественную картинку в телевизоре при удалении телевизионной передающей вышки до 100 км.

Большое распространение получили антенные усилители линейки SWA благодаря высокой надежности и низкой цене. Они выпускаются на разный диапазон каналов и разным коэффициентом усиления, от 34 до 43 дБ в дециметровом диапазоне и от 10 до 15 дБ в метровом диапазоне. На фотографии усилитель типа SWA-555/LUX.

Антенный усилитель телевизионного сигнала SWA необходимо запитать постоянным напряжением 12 В. Существует схемное решение, позволяющее подавать на телевизионный усилитель напряжение питания по коаксиальному кабелю одновременно с телевизионным сигналом. На фотографии показано как подключить телевизионный провод к антенному усилителю SWA.

Центральная жила зажимается одним винтом, а экранирующий провод зачищается от изоляции, заворачивается и зажимается винтами с помощью планки. Тут главное не допустить замыкание проводов экрана с центральной жилой. Таким способом подключаются антенные усилители любого типа, установленные непосредственно на антенне.

В продаже имеются специальные блоки питания — адаптеры с переходниками, позволяющие подать питание на антенный усилитель. На фотографии один из них. Подключить такой адаптер просто, в один коаксиальный провод вставляется кабель, идущий от антенны, во второй – кабель, идущий к телевизору. Сам адаптер вилкой вставляется в розетку. Попутать провода при подключении невозможно, на выходящих из адаптера коаксиальных проводах надеты разные разъемы, исключающие ошибочное подключение.

Блок питания – адаптер для антенного усилителя

Если открыть любой блок питания с адаптером, то Вы увидите силовой трансформатор, четыре диода, электролитический конденсатор, простой конденсатор, дроссель и микросхему – стабилизатор напряжения.

Все детали схемы развязки, кроме силового трансформатора, установлены на печатной плате.

Представленный выше на фотографии блок питания — адаптер для питания антенного усилителя собран по классической электрической принципиальной схеме. Сетевое переменное напряжение 220 В подается на силовой трансформатор Т1, который понижает его до 12-15 В. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации, после чего постоянное напряжение величиной около 16 В поступает на интегральный стабилизатор напряжения DA1.

Для исключения потерь видеосигнала и пропадания постоянного напряжения на вход телевизионного приемника предусмотрен LC-фильтр, выполненный на элементах L1 и C3. Дроссель L1 не пропускает высокочастотный телевизионный сигнал на схему блока питания, но без потерь позволяет постоянному току поступать на центральную жилу телевизионного кабеля, идущего от телевизионного антенного усилителя. Конденсатор C3 предотвращает протекание постоянного тока от блока питания на вход телевизора, но без потерь пропускает телевизионный сигнал.

При самостоятельном изготовлении блока питания с адаптером детали можно использовать любого типа. Обычно потребляемый ток антенных усилителей не превышает 150 мА, что составляет менее 2 ватт, поэтому трансформатор для блока питания подойдет любой мощности с выходным напряжением 15-18 В. Дроссель можно изготовить, намотав на диэлектрическое основание, например полоску стеклотекстолита шириной 5 мм, 25-30 витков эмалированного медного провода диаметром 0,1-0,5 мм.

Недостатки представленной конструкции блока питания с адаптером

К недостаткам блока питания – адаптера такой конструкции можно отнести наличие неэкранированного участка центральной жилы телевизионного кабеля в месте запайки в печатную плату, что при наличии помех, например от работающего пылесоса, может привести к наводке их на видеосигнал. Проникновение помех можно исключить, установив на печатной плате в месте пайки проводов дополнительный экран.

Самостоятельное изготовление адаптера для подачи питающего напряжения на антенный усилитель

Переходник-адаптер, с более широкими техническими возможностям можно сделать своими руками из любого антенного краба-разветвителя. Если необходимо запитать телевизионный усилитель и одновременно подключить к антенне несколько телевизоров, то это несложно сделать, дополнив схему краба всего тремя деталями, которые будут выполнять функцию развязки.

Устройство и схема краба

Телевизионный краб представляет собой металлическую коробку с F-разъемами. Внутри, на центральных выводах разъемов распаяны детали (высокочастотные трансформаторы) разветвителя телевизионного сигнала. Высокочастотный трансформатор представляет собой по форме кольцо или трубку из феррита с магнитной проницаемостью 600-2000, на которые намотаны от 1 до 10 витков эмалированного провода диаметром 0,2-0,3 мм равномерно расположенные по всей окружности.

На фотографии краба, с которого снята задняя крышка, хорошо видно как распаяны ферритовые трансформаторы для подключения трех телевизоров. Этот краб собран по ниже приведенной Электрической принципиальной схеме.

Все выпускаемые крабы собраны по приведенной электрической принципиальной схеме, могут быть незначительные отклонения – установлены дополнительно разделительные и фильтрующие конденсаторы, дросселя, согласующие резисторы.

При изготовлении адаптера для подачи питающего напряжения на антенный усилитель с развязкой, я решил не устанавливать дополнительный разъем для подключения блока питания, а использовать один из разъемов для подключения F-штекера. Для этого пришлось удалить один из трансформаторов, ограничив возможность краба подключением только двух телевизоров.

В результате переделки к крабу можно будет подключать только два телевизора, и его схема изменилась.

Осталось установить в крабе LC-фильтр и адаптер будет готов для применения. Так как корпус краба выполнен из дюралюминия, то соединить вывод конденсатора к нему пришлось через дополнительно установленную латунную клемму, прикрученную к корпусу адаптера с помощью винта и гайки с фасонной шайбой.

В результате доработки, электрическая принципиальная схема краба приобрела следующий вид. Как видно из схемы, трансформатор Т1 остался родной, а добавились дроссель и два конденсатора.

Для лучшего согласования схемы можно между выходными выводами XW2 и XW3 припаять резистор величиной 150 Ом. Устанавливать адаптер можно в любом удобном месте, непосредственно у одного из телевизоров, или например, у входа кабеля в квартиру. Если нужно подключить только одни телевизор, то трансформатор Т1 можно удалить, а правый вывод конденсатора С1 припаять непосредственно к центральному выводу одного из разъемов XW2 или XW3, к которому и подключать кабель, идущий к телевизору.

Подключение блока питания к адаптеру

Так как я решил подключить блок питания к крабу через один из его F-разъемов, то для реализации этой идеи пришлось сделать переходник с обыкновенного двойного провода идущего с блока питания на коаксиальный кабель.

Для этого нужно взять отрезок антенного кабеля длиной 5 см, разделать его одни конец и надеть F-накрутку. Ко второму концу, как показано на фотографиях, припаять со сдвигом провода, идущие от блока питания. Положительный вывод припаивается к центральной жиле антенного кабеля.

Если не хочется возиться, то можно установить в корпусе краба стандартный разъем для подключения блоков питания и через него подавать напряжение на антенный усилитель через сделанный своими руками адаптер.

ydoma.info

Как подключить антенный усилитель

Вам понадобится

  • — кусачки;
  • — нож;
  • — F-коннектор.

Инструкция

Приобретите и подготовьте необходимые инструменты и коннекторы для подключения к телевизионному приемнику. С помощью кусачек выровняйте край кабеля. Соблюдая меры предосторожности, аккуратно срежьте 15 миллиметров наружной изоляции кабеля. Не повредите при этом жилы, находящиеся между внутренней и внешней изоляцией. Осторожно отверните их назад, а затем удалите фольгу, которая расположена вокруг изоляции внутренней части кабеля.

Также аккуратно удалите 10 миллиметров изоляции вокруг внутренней жилы кабеля. Проследите, чтобы многочисленные жилы обмотки не касались ее, иначе качество сигнала значительно ухудшится.

Приобретите в любом магазине электроники F-коннектор. Раскрутите его. Вставьте подготовленный кабель в коннектор, называемый «папа». Наружная обмотка при этом прижмется к корпусу F-коннектора. Внутренняя жила попадет в выступающую часть и будет выглядывать примерно на 3 миллиметра. Если жила будет мешать, ее можно загнуть. Зафиксируйте кабель прижимным кольцом. Подключите коннектор к антенному гнезду телевизора.

Можно также приобрести штекер с фиксацией кабеля с помощью припаивания. В данном случае воспользуйтесь паяльником и припоем. Соблюдайте меры противопожарной безопасности. Проводите операцию в хорошо вентилируемом помещении. Для горячего паяльника используйте специальную негорючую подставку. Не кладите паяльник, включенный в сеть, на стол.

Подготовьте кабель, как было описано выше. Внешнюю оболочку соберите в виде пучка с одной стороны. Аккуратно припаяйте внутреннюю жилу к центральной части коннектора, а обмотку, скрученную вместе, к наружной. Проверьте места спайки на наличие мест замыкания. Устраните их, если это необходимо. Наденьте изолирующий ободок и подключите штекер к телевизору.

www.kakprosto.ru

Как подключить антенный кабель к блоку питания

Для соединения антенного кабеля к блоку питания (БП) усилителя установленного в корпусе  антенны типа «Польская решётка» необходимо аккуратно подсоединить кабель к штекеру блока питания активной антенны.

Для начала нужно правильно разделать кабель. Отходим от конца тв кабеля 1,5 см и аккуратно срезаем изоляцию по кругу

Самое главное не повредите оплетку и экран кабеля под изоляцией (проводки и фольга экрана под изоляцией кабеля).

снять прорезанный по кругу кусок внешнего изолятора. Затем  сдвинуть волоски экрана и фольгу назад. отойти от сдвинутого края оплетки 5 мм, и сделать круговой срез уже внутреннего слоя-изолятора и удаляем его. Аккуратно заводим кабель под хомут штекера БП чтобы металлическая оплетка и экран касались нижней залуженной площадки а центральная жила была вставлена в свой фиксатор. После чего винты зажимаются для достаточной фиксации контактов кабеля и БП.

ВАЖНО!!! металлическая оплетка должна касаться нижней залуженной площадки штекера БП, иначе напряжение питания 12В на антенный усилитель по тв кабелю может не дойти. Не допускайте замыкания оплетки и центральной жилы. При замыкании лампочка индикатор на блоке питания будет гаснуть или гореть тускло.

Если все соединения на самой антенне и на блоке питания выполнены правильно, то телевизор начнет показывать каналы сразу после их сканирования и настройки.

При этом если отключить БП от сети питания настроенные каналы должны перестать работать или качество картинки будет значительно ухудшаться.

www.imsprice.ru

Как правильно подключить усилитель антенны

Как подключить антенный усилитель?

Антенный усилитель – это устройство, усиливающее получаемые радио и телевизионные сигналы от тв-антенны. С его помощью можно получить качественные изображение и звук на значительном расстоянии от телевышки и от передатчика с малой мощностью. Как правильно подключить усилитель антенны? Для начала необходимо подобрать соответствующий прибор. Принцип «Чем мощнее – тем качественней» не всегда подойдет.

Как выбрать антенный усилитель?

Антенные усилители делятся на две группы:

  • Мачтовые. Устанавливаются снаружи прямо на антенне, подключаются к питанию через коаксиальный кабель. Хорошо передают радиоволны, но не долговечны: обычно служат не более 5 лет. На мачтовые усилители влияют погодные факторы. Они могут выйти из строя из-за грозы, а их контакты быстро окисляются во влажных условиях.

  • Внутренние. Устанавливаются не рядом с антенной, а рядом с приемником. Они более надежны и долговечны, но качество передаваемого сигнала теряется при передаче по кабелю от антенны.

Чтобы выяснить, какой усилитель для тв-антенны лучший, необходимо определиться со следующими факторами:

  • Диапазон частот. Широкополосные усилители работают только в определенной частоте. Диапазонные – используются для решетчатых антенн и усиливают только заданный диапазон. Многодиапазонные принимают сигналы с различных диапазонов и «складывают» их в один.
  • Коэффициент усиления. Перед покупкой усилителя, необходимо узнать расстояние до ближайшей телевышки. Слишком большой коэффициент усиления может стать причиной возникновения помех. Если расстояние до телевышки менее 10 км, то устанавливать усилитель не рекомендуется.
  • Тип сигнала. Антенный рекомендуется при большом удалении от ретранслятора и наличия на пути радиоволн построек и деревьев. Кабельные – используются при подключении нескольких приемных устройств к одной антенне.
  • Тип усилителя. Пассивный располагается как можно ближе к телевизионной антенне, так как подача питания осуществляется от антенны. К активному подсоединяется отдельный блок питания, который можно расположить на расстоянии от антенны.

Основные принципы подключения антенного усилителя

Рассмотрим принципы подключения антенного усилителя на основе модели SWA. Эта линейка является популярной из-за невысокой цены и надежности. Выпускаются такие устройства с разными коэффициентами усиления и диапазонами действия. Главный принцип подсоединения – это правильная подача питания на усилитель. Важно не допустить замыкание центральной жилы и экранных проводов. Для этого необходимо:

  • Изучить плату, на которой расположены две площадки с отверстиями для крепления зачищенного кабеля винтами. Рядом расположены клемма для подсоединения основной жилы коаксиального провода и скоба для фиксирования внешней оплетки.
  • Зачистить край провода, чтоб изоляционный слой центральной жилы выступал примерно на 3–4 мм, а сама жила выступала за внешнюю оплетку на 5 мм.
  • Продеть подготовленный край коаксиального провода под скобу на плате, чтобы изоляционная оплетка расположилась под скобой, а центральная жила – под клеммой. Закрепить винтами и закрыть крышкой усилителя.
  • На антенне всегда предусмотрены специальные отверстия с винтами для закрепления усилителя. Их необходимо осторожно затянуть, чтобы не нарушить целостность платы.
  • На усилителе кабель для блока питания уже впаян, поэтому остается к нему подсоединить штекер.
  • Перед первым подключением необходимо отключить телевизор от сети, а только потом подсоединить штекер усилителя в гнездо антенны.

Основная трудность подключения усилителя к антенне заключается в правильном расположении коаксиального кабеля на плате. Соприкосновение оплетки и центральной жилы может вызвать короткое замыкание при первом же подключении и вывести усилитель из строя. Также необходимо обратить внимание на плотный контакт жилы и клеммы. При недостаточном – питание к усилителю подаваться не будет.

К одной антенне можно подключить и два усилителя. Практикуется это редко, и только в случаях подсоединения к одной антенне большого количества приемных устройств. Для этого понадобится дополнительная установка разветвителя (сплиттера). Но все же рекомендуется приобрести более мощный один усилитель, так как два могут перебивать друг друга.

Обязателен ли усилитель при подключении ТВ-антенны?

Принято считать, что подключение антенны всегда требует наличие усилителя. Но это не всегда целесообразно. В случаях, когда одновременно соблюдаются следующие условия, антенну можно подключить без усилителя:

  • Расстояние до телевышки не более 40 километров.
  • Ретранслятор находится на удалении до 25 километров.
  • Отсутствуют препятствия на пути прохождения сигнала.

Как подключить антенну без усилителя? Это просто. Можно подключить напрямую, с помощью схемы из инструкции от антенны. Или с одновременным монтажом делителя для подключения двух и более телевизоров.

Куда обращаться, если возникли трудности с подключением усилителя?

Компания АРС-Мастер всегда готова прийти на помощь и подключить антенный усилитель. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, и наш специалист приедет к вам для решения всех затруднений.

В каких случаях можно обращаться к специалистам компании АРС-Мастер? Да, практически во всех, если вы:

  • Ничего не понимаете в антеннах, ретрансляторах, радиоволнах и усилителях.
  • Если не можете подобрать оптимальный вариант усилителя для вашей антенны и местности, где она установлена.
  • Когда после самостоятельной установки ничего не изменилось, и качество сигнала оставляет желать лучшего.
  • Если не хочется изучать схему платы, зачищать провод и возиться с подсоединением.
  • Когда необходимо быстрое и качественное подключение.

антенный для телевизора, 20 цифровых каналов, как выбрать для дачи и подключить наружный

Отрегулировать качество изображения на телевизоре можно при помощи качественного усилителя ТВ сигнала

Многие из нас слышали проб активных домашних антеннах для телевизора, но не все знают то, в чем их отличие от пассивных? А разница заключается в том, что у нее внутри располагается усилитель, для которого необходимо электрозапитка от адаптера, мощность от 9 до 12 Вольт. Данное устройство можно применять для того, чтобы качество приема телеканалов на антенну улучшилось. Чаше всего усилители используют в дециметровом или метровом диапазонах, однако они могут устанавливаться и далеко от приемника, стоящего на -значительном удалении.

Содержание материала:

Антенный усилитель: предназначение и принцип действия

Чтобы повысить качество приема сигнала антенной, иногда к ней подключают усилитель. Данный прибор полезен тогда, когда расстояние от телетранслятора до приемника большое, или же вами выбрана неподходящая модель спутниковой или кабельной антенны. С помощью прибора возможно существенно повысить качественный показатель воспроизводимой телевизором картинки. Правильным обычно считают расположение данного устройства рядом с приемником, потому, что сигнал, который идет от него по кабелю, снижается.

Антенный усилитель – это прибор, который способен добавить мощности принимаемому сигналу. Его наличие помогает просматривать активные транслируемые каналы в более высоком качестве.

Как правило, антенный усилитель способен существенно добавить мощность сигналу, который принимает телевизор

Усилители антенные для телевизора имеют самые различные параметры, и могут различаться внешне. Кроме того, одни типы приборов рассчитаны на очень отдаленный, а другие на близкий прием. Их устанавливают рядом с уличными или же комнатными приемниками.

Виды усилителей:

  1. Широкополосный. Данный тип аналогового усилителя предназначен для улучшения качества картинки одновременно на нескольких устройствах (часто устанавливаются такие устройства в многоквартирных домах, подъездах). Такая модель может работать не только в ДМВ, но и в МВ диапазонах.
  2. Многодиапазонные. Они обеспечивает улучшение принимаемого изображения от приемников, которые установлены на высоких мачтах. Их используют небольших системах коллективного приема.
  3. Диапазонные. Благодаря данному виду устройств можно принимать пассивный сигнал от особо удаленных станций. Данные диапазонные модели корректируют прием, устраняя сильные шумы.

Все виды усилителей предназначены для улучшения сигнала. Вашей задачей является правильно определить, какой именно тип устройства подойдет для вашей антенны.

Умное устройство: усилитель для ТВ антенны

Принимающая телевизионная антенна предназначена для того, чтобы принимать от телецентра электромагнитное излучение, наводящее ее на токопроводящие элементы, поступающие в коаксиальный кабель. В соответствии с конструкцией наружной антенны удается получить и усилить слабый сигнал различной мощности. Отталкиваясь от этого, вводят понятие коэффициента направления действия антенны телевидения, который показывает, во сколько раз уровень сигнала на выходе превышает сигнал, получаемый от полуволнового вибратора.

Усилитель для антенны телевизора помогает получать сигнал необходимой мощности, способствующий правильной работе телевизионного устройства. От него зависит качество изображения, которое плата выводит на экран.

Современный рынок телевизионных устройств представляет нам множество разных моделей. Из-за этого многим обывателям иногда сложно определиться, какое именно устройство им подходит больше.

Существует большое количество усилителей для ТВ антенны, подобрать который можно при помощи специалиста

Чтобы совершить грамотный выбор при покупке, нужно учитывать несколько моментов:

  1. Коэффициент усиления. Его рассчитывают, исходя из примерного расстояния между телевизионным устройством и источником сигнала (транслирующей вышкой). Оно не может быто больше 150 км. Но при расстоянии от 10 км и меньше, в усилении сигнала надобности нет, стоит лишь определить подходящую антенну.
  2. Тип антенны. Для решетчатых приемников подойдут модели SWA. Они функционируют в частотах от 49 до 791 МГц.
  3. Диапазон частот. Прекрасным решением для обыкновенного наружного приемника будет установка широкополосной разновидности, вот только более хороший результат покажет прибор, функционирующий только в определенном диапазоне частот.

Необходимо знать, что чем ниже коэффициент шума устройства, тем лучше будет картинка на экране телевизора.

Как выбрать усилитель ТВ сигнала: цифровой и обычный виды

Чтобы телевизионная антенна могла лучше ловить сигнал, к ней можно подсоединить усилитель. Данный прибор помогает улучшить качество приема, если до телецентра особенно большое расстояние, или же у вас слабая, плохая антенна. Особенно часто приборы, усиливающие телевизионные сигналы, устанавливают жильцы нижних этажей многоэтажек, для дачи, и в сельской местности.

Как выбрать усилитель ТВ сигнала цифровой так, чтобы он приносил максимум пользы и его не пришлось менять? Для этого необходимо знать уровень приема вашей антенны и расстояние до передающего телецентра.

Подобрать усилитель ТВ сигнала вполне можно самостоятельно, если грамотно ознакомиться с характеристиками прибора

Усилитель для антенны телевизора устанавливают для того, чтобы изображение перестало снежить, и картинка стала четкой. В зависимости от расстояния до передающего центра необходимо подобрать прибор для телевизора с отвечающими ему коэффициентами усиления. Наибольшее расстояние не может выходить за пределы 150 км. Если расстояние до передающей установки менее 10 км, то антенный усилитель не устанавливается. Вам достаточно правильно подобрать антенну.

Для правильного подбора устройства необходимо знать:

  • Расстояние до самой ближайшей передающей станции;
  • Диапазон частот, который вам нужен;
  • То тип антенны, которая у вас уже стоит.

Не нужно гоняться за максимальными коэффициентоми усиления. Такие приборы могут работать неправильно и производить сильные шумы.

Создаем усилитель телевизионного сигнала из подручных средств

Комнатная антенна, оснащенная усилителем, дает возможность обеспечить на много качественную и четкую картинку на экране телевизора, убрать шумы и отыскать больше каналов. Для этого вам совсем не обязательно приобретать устройство в магазине.

Усилитель телевизионного сигнала совсем не сложно сделать самому. Для этого можно использовать самые различные подручные средства.

Рассмотрим пример изготовления простого усилителя с использованием пивных банок. Усилитель для антенны такого типа можно изготовить за 10-15 мин. и он отлично будет функционировать. Для того, чтобы его сделать необходимо обзавестись: кабелем питания, штекером, двумя жестяными банками, отверткой, саморезами, липкой лентой/изолентой, палкой как старый деревянный тремпель.

Создать усилитель телевизионного сигнала можно из подручных средств, главное — детально ознакомиться с тем, как это правильно сделать

Этапы создания прибора для усиления сигнала:

  • Соединяем пивные банки и палку при помощи изоленты. Вам необходимо обеспечить расстояние между жестянками где-то около 7-7,5 см. В случае, если на банках есть колечки, закрепить кабель проще всего к ним.
  • Вкручиваем в банки саморезы. Для этого зачищаем концы кабеля и прикрепляем его шурупами.
  • При помощи липкой ленты соединяем палку и провод для придания устройству устойчивости.
  • Прикрываем банки большой пластиковой колбой с обрезанным дном и горлышком.
  • В середине емкости проделываем дырку. Через нее будет можно протянуть кабель.
  • Когда соберете устройство, на капроновую бутылку налейте немного кипятка. Он поспособствует изменению формы пластиковой бутылки и обеспечит хорошую герметичность отверстия.
  • Делаем подключение устройства и производим настройку. Данный блок нужно настроить так, чтобы он работал безотказно.

При желании, конструкцию вы можете усовершенствовать, путем дополнения ее несколькими секциями.

Что такое усилитель ТВ сигнала (видео)

Часто, даже в городе, при использовании обычного телевизора возникают проблемы с сигнала польской антенны. Чтобы избежать данной проблемы, можно подключить кабельное или спутниковое телевидение. Для тех. У кого нет возможности установить дорогостоящее оборудование, необходимо подключить антенный усилитель. Данный прибор будет полезен, когда до телевышки слишком далеко, или вы неправильно подобрали антенну. Данное устройство можно приобрести готовое в магазине, или изготовить самостоятельно. Главное правильно определить мощность уже имеющейся телеантенны, и расстояние до ближайшего населенного пункта.

3 способа, с усилением и без потери качества сигнала

Если антенна правильно установлена и настроена, она будет принимать качественный телесигнал. И если этот так, у пользователя может возникнуть вопрос, нельзя ли подключить к ней сразу два телевизора. А если можно 2, то как быть с тремя или, скажем, пятью? Разберемся, в каких случаях это возможно и что потребуется для реализации задачи.

Сколько телевизоров можно подключить к одной антенне

Самый привычный для всех вариант – это «один экран – одна антенна». Однако сегодня уже никого не удивишь тем, что в одной квартире стоят два, три и более телериемника. Конечно, можно для каждого из них установить свою антенну, но намного выгоднее подключить все к одной общей, передающей высококачественный сигнал.

Технически двойное подключение несложное: есть специальные делители (двойники, тройники и пр.), с помощью которых один сигнал, поступающий по антенному кабелю, можно разделять на несколько.

При достаточной мощности сигнала и использовании качественных усилителей количество подключаемых телевизоров к одной антенне не ограничено.

При разделении сигнала нужно иметь в виду следующее:

  1. Возможна потеря мощности.
    Под действием электромагнитных волн, с помощью которых передается сигнал, в телеантенне возникает ток, идущий по коаксиальному кабелю к принимающему устройству. Однако ток этот слаб. Любое дополнительное сопротивление ведет к потерям и в конечном итоге – к затуханию. Поэтому, подключая второй телевизор, надо учитывать, что работать вся система будет либо в зоне с мощным телесигналом, либо же надо заранее предусмотреть подключение усилителя.
  2. Делители (они же сплиттеры) бывают разных конструкций.
    Здесь важно помнить: спутниковый сплиттер для приема эфирного цифрового телевидения подойдет, наоборот – нет. Кроме того, бывают делители с согласованием и без. В большинстве доступных моделей, продающихся в магазинах, применена обычная емкостная или трансформаторная развязка, а значит, нужно предусмотреть место для питания усилителя еще до делителя.
  3. Подключать два телевизора нужно к одной антенне, но разным приставкам.
    Подключение к единому ресиверу технически проще, но он объединяет сигнал, так что на оба экрана будет синхронно транслироваться одна и та же картинка.

Подключать к каждому телевизору по своей индивидуальной антенне — это:

Круто!Трата денег!

Нужен ли усилитель

Усилитель с регулировкой мощности

Если нужно подключить сразу несколько телевизоров к одной антенне, надо иметь в виду: с использованием сплиттера любой конструкции сигнал все равно делится пополам, а если подключено 3 тюнера, то каждому достается только треть. Поэтому в большинстве случаев надо .

Он однозначно потребуется в ситуациях, когда:

  • сигнал имеет хорошее качество, но низкую мощность;
  • установлено два и более сплиттера;
  • используются длинные соединяющие кабели.

Усиление может оказаться вредным там, где мощность сигнала и так достаточно высока. Поэтому рекомендуем использовать , имеющие возможность регулировки.

Кроме того, усилитель будет, скорее, лишним при использовании кабельного и спутникового ТВ. Для них главное – не ухудшить поступающий сигнал, а усилитель неизбежно вносит искажения.

Наконец, если сигнал критически слаб, усилитель бесполезен. Он не сможет поднять принимаемый антенной ТВ-сигнал до нужного уровня: попросту нечего усиливать.

Чтобы понять, нужен ли усилитель, необходимо измерить уровень сигнала с помощью мультиметра или хотя бы шкалы тюнера. Если уровень достаточно высок, можно обойтись без дополнительных доработок .

Подключение 2-х и более телевизоров к пассивной антенне

Пассивными называют те, которые не имеют конструктивно встроенного усилителя. Они принимают сигнал только за счет своей формы. Если усиление требуется, то оно обеспечивается за счет дополнительно подключаемого внешнего блока.

Самый простой способ подключить два телевизора – это установить на антенный кабель сплиттер с соответствующим числом выходов.

Наилучшими вариантами здесь будут:

Максимальное число телевизоров, подключаемое с помощью одного сплиттера, – 8 штук с использованием SAH 812F. Если требуется большее число, необходимо уже строить цепь из делителей, разветвителей и как минимум одного усилителя.

Важно! При подключении телевизора к пассивной антенне надо учитывать, что в диапазоне вещания цифрового ТВ затухание на отвод составляет от 3,8 до 4 и более Дб. Поэтому использование комбинации сплиттера и пассивной конструкции без потери качества возможно только в зоне, где сигнал сильный — не менее 70%.

Другой вариант подключения трех и более телеприемников – использование активного разветвителя. В этом случае кабель с антенны подключается к делителю, имеющему каскад усиления, а он, в свою очередь, передает сигнал на еще один разветвитель пассивного типа.

Активный разветвитель может иметь отдельный вход для питания или использовать ток, подаваемый от ресивера по тому же кабелю, по которому идет антенный сигнал.

Подключаем 2 телевизора к активной антенне

Под активной антенной понимается устройство, в котором блок усиления является ее конструктивной частью. При этом питание он чаще всего получает по коаксиальному кабелю. Подключить к такой антенне столько телевизоров, сколько требуется, можно двумя разными способами.

Через делитель с согласованием

Усиливающий блок нуждается в питании. Однако, если использовать обычный делитель, ток на антенну не пойдет: там стоит трансформаторная или емкостная развязка. Чтобы подать ток на усилитель, потребуется специальное устройство – делитель с проходом по питанию (Power Pass).

В этом случае два приемника (цифровые ТВ или ресиверы) будут делиться на активный (подающий через антенное гнездо ток на усилитель) и пассивный (принимающий уже мощный, обработанный сигнал).

Чтобы подключить к такому делителю 3, 4 или более телевизоров, можно воспользоваться активными разветвителями с внешним питанием. Цепочка соединения строится в этом случае так же, как описано выше для пассивной антенны.

Через обычный разветвитель

В том случае, если делителя с проходом питания нет, ток можно подать на участке между ней и сплиттером. В этом случае используется крепежный элемент для врезки и сепаратор блока питания.

Получаем следующее:

  • на усилитель подается необходимый ток;
  • сигнал через делитель идет к приемникам.

Если потребуется подключить 3 и более телевизора, нужно взять сплиттер с соответствующим количеством разъемов. Принципиальная схема та же.

В том случае, когда нужно подключить 2 телевизора, а у сплиттера три выходных разъема, свободный надо заглушить балластным резистором на 75 Ом (такое сопротивление у антенного кабеля).

Бонус: подключаем 2 телевизора без переходников

Как утверждают телемастера-любители, в некоторых случаях переходники в виде делителей не только не нужны, но даже и вредны.

Эксперты предлагают следующую схему:

  1. Берется антенна и два коаксиальных кабеля.
  2. Концы зачищаются. Расстояние, на котором нужно снять верхнюю изоляцию, определяется экспериментально.
  3. У кабелей расплетается оплётка и фольга и из нее делается общая скрутка. Центральные провода остаются порознь.
  4. Эти две жилы крепятся винтами на штатное место в антенне. Скрутку из экранирующего материала присоединяют там же, где в норме должен находиться экран у одиночного кабеля. Главное при этом – следить, чтобы жилы не соприкоснулись с экраном.

Мнение эксперта

Виталий Садовников

Специалист по подключению и настройке цифрового телевидения

Задать вопросВ целом такое подключение и вправду может оказаться лучше стандартного за счет того, что меньше потери на общем кабеле и сплиттере.

Однако технологически оно труднее, вдобавок непредсказуемым образом изменяет характеристики цепи, поэтому использовать такой вариант подключения можно, но результат не гарантирован.

Особенности подключения к приставкам

В том случае, если используется ресиверы или тюнеры, подключить второй телевизор можно двумя способами. Какой конкретно подойдет, зависит от конструкции принимающей аппаратуры.

В том случае, если хотя бы на одном из приемников есть разъем RF-OUT, подключение производится так:

  1. Первый ресивер подключается к антенне через обычный кабель и соответствующее гнездо на корпусе.
  2. Второй приемник подсоединяют уже к первому. Для этого в его конструкции должна быть предусмотрена возможность не только подключаться к антенне, но и ретранслировать сигнал. Как правило, в таких приставках выходное гнездо помечается как «RF Out» или аналогичным образом.

Важно! При использовании двух ресиверов для того, чтобы смотреть не только бесплатные, но и  закодированные пакеты каналов, придется приобретать две смарт-карточки и вносить абонентскую плату за оба комплекта оборудования.

В том случае, если ни один из ресиверов не имеет гнезда для выходного сигнала, придется приобрести делитель. Установка с использованием сплиттера в общем случае выглядит так:

  • антенный кабель от тарелки подключается к делителю;
  • каждый из ресиверов с помощью аналогичного экранированного кабеля соединяется с соответствующим выходным гнездом сплиттера;
  • каждый ресивер независимо настраивается на прием.

 

Если применяется сплиттер, второй приемник (ведомый) нужно использовать с отключенной опцией «Питание», иначе прием будет невозможен.

Особенности подключения к одной спутниковой тарелке

В том случае, если конвертер антенны имеет два выхода (для сигналов с горизонтальной и вертикальной поляризацией), к каждому из них можно подключить свой ресивер. Либо использовать мультисвич-делитель: к нему подключаются оба выхода конвертера, а он раздает сигналы 2–3 ресиверам. Однако и здесь надо иметь в виду, что потребуется отдельно оплачивать каналы для каждого устройства.

Наконец, можно подключить к одной тарелке два конвертирующих блока. Тогда к каждому из них можно будет подключить свой ресивер. Однако нужно помнить: нельзя использовать два конвертера для приема каналов с одного спутника. К счастью, геостационарная орбита заполнена достаточно плотно и в зоне приема практически всегда окажется дополнительный спутник.

При использовании ВЧ-модулятора порядок действий будет следующим:

  1. Ресивер подключается и настраивается для приема спутниковых каналов.
  2. К его аудио- и видеовыходам, по которым транслируется низкочастотный сигнал (AV, SCART и пр.), подключается ВЧ-модулятор. Это устройство преобразует низкочастотный сигнал в высокочастотный и делит его на несколько ВЧ-выходов. К ним уже можно подключать обычные коаксиальные кабели на 75 Ом.
  3. Кабели подключаются в антенный разъем приемников, которые настраиваются на частоту трансляции.

Важно! С использованием ВЧ-модулятора можно подключать любое количество телевизоров, на какое хватит разъемов на устройстве. Однако показывать все они будут один канал. Поэтому такая схема чаще используется в барах, кафе, магазинах, а не в жилых домах.

Вместо выводов

Подключение двух и более телевизоров к одной антенне – технически непростое дело, но решаемое. Оно может потребовать использования дополнительного оборудования и расчетов. Кроме того, необходимо учитывать имеющиеся уровень и качество сигнала.

Предыдущая

АнтеннаПравильная установка цифровой антенны в квартире и доме

Следующая

АнтеннаРазница между активными и пассивными телевизионными антеннами

Антенный усилитель сигнала для цифрового телевидения DVB T2: как выбрать, подключить

Эфирное телевидение используется во множестве регионов РФ. Чтобы оно работало качественно на большом удалении от ретранслятора, совместно с антенной используют антенные усилители. В рамках данной статьи вы узнаете про антенный усилитель для телевизора, что из себя представляет и какие его разновидности можно приобрести на рынке техники.

Принцип работы антенного усилителя

Усилитель сигнала телевизионной антенны – это малое устройство, позволяющее создать импульс, возникший при взаимодействии электромагнитной волны, мощнее за принятый до этого. Антенный адаптер работает по алгоритму:

  1. Антенна состоит из проводника, по которому проходит электромагнитная волна (со скоростью света).
  2. В результате прохождения волны в проводнике появляется импульс тока, но недостаточный, для восприятия его телевизором или ТВ-тюнером, что принимают сигнал.
  3. Импульс тока поступает на адаптер, который его фиксирует.
  4. С помощью тока напряжением от 5 до 12 вольт формируется копия поступившего сигнала, но уже в разы большей мощностью.
  5. Дублирующий сигнал высокой мощности выходит из усилителя по пути далее на дешифратор ТВ-тюнера (внешнего ресивера или внутреннего в телевизоре), который превращает его в звуковую дорожку и видеоряд.

Дополнительная опция, которая есть в устройстве – фильтрация сигнала. Поскольку в каждой антенне кроме требуемого диапазона присутствуют лишние токи (наводки от различной электрики вокруг), девайс убирает лишние сигналы и усиливает полезные.

Выбираем усилитель цифрового сигнала для телевизора

Есть несколько критериев, по которым следует выбирать адаптер:

  • Схемы питания;
  • Диапазон частот;
  • Место расположения.

По питанию

Существует три схемы, по которым можно соединить антенный адаптер:

  1. С помощью антенного гнезда. Цифровые тюнеры и TV-приемники оснащаются опцией подачи питания по телевизионному кабелю на усилитель. Чтобы эта функция отрабатывалась верно, ее нужно включить в настройках ТВ или ресивера, подключенного к ТВ.
  2. Через внешний блок питания. Напряжение идет по этому же проводу, по какому поступает сигнал. Адаптер входит в комплект усилителя.
  3. От встроенного адаптера. Прибор сопрягает кабелем антенну и телевизор, передавая только сигнал. Сам же он подключается к сети 220В.

Более одной схемы подачи питания использовать не рекомендуется, поскольку это чревато прекращением приема сигнала. Также есть шанс, что усилительный блок выйдет из строя.

При задействовании внешнего адаптера, не забудьте деактивировать подачу питания на антенное гнездо в настройках телевизора или ТВ-тюнера.

По частоте

Усилители могут использовать различный частотный диапазон, поэтому делятся на три типа:

  1. Широкополосные. Усиливают сигнал в широком диапазоне 47-2300 МГц, но качество усиления хромает. Данный тип можно использовать с любой антенной, но он не считается универсальным, поскольку равномерное усиление с широким охватом невозможно, из-за чего будут просадки по качеству телесигнала.
  2. Диапазонные. Специально рассчитываются на конкретную область длинны волны. Например, диапазон в 470-870 МГц. Такое устройство способно усилить и донести на телевизор двадцать общедоступных каналов цифрового ТВ, которые вещаются на частотах 498 МГц (2 мультиплекс, 24 ТВК) и 546 МГц (1 мультиплекс 30 ТВК). Многие отдают предпочтение на усилитель антенны для телевизора 20 каналов.
  3. Многодиапазонные. Несколько блоков усилителей, связанных в одну систему, позволяет работать с собственной зоной телевещания независимо. Охват всего диапазона невозможен, но есть предпосылки для усиления как аналогового сигнала (метрового диапазона), так и цифрового сигнала (ДМВ). Адаптер по каждому каналу разрешает выставлять собственный коэффициент.

По месту установки

Последняя стадия разделения – место установки усилителя:

  1. Вмонтированный. Является частью единой антенны, поскольку попросту спаян с ней. Это похоже на использование платы, установленной внутрь кожуха антенны. Плюс в том, что усилитель 100% совместим с устройством, принимающим сигналы от ретранслятора. Минус – удаленное размещение антенны от декодирующего устройства может приводить к ослаблению сигнала, пока тот достигнет ТВ-тюнера. Если же кожух не продуман до мелочей, усилитель подвержен погодным условиям.
  2. Внешние. Сопряжены с пассивными антеннами наружного расположения. Могут отличаться по внешнему виду, размеру (например, маленькая приставка или врезной кабельный блок). Усилитель ТВ сигнала цифровой вне зависимости от своего вида должен сопрягаться со входом в приёмное устройство.

Следуйте одному правилу, выбирая антенный усилитель для телевизора – коэффициент усиления не должен быть меньше, чем антенный, иначе устройство будет попросту бесполезно. Изучите инструкцию с техническими характеристиками адаптера, ознакомьтесь с отзывами интересующей вас модели.

Как правильно подключить усилитель

Усиливать сигнал следует правильно, исходя из инструкции:

  1. Подсоедините антенну на минимально доступном расстоянии до телевизора. Если сигнал в пределах нормы, то из значений ее коэффициента усиления можно определить необходимые параметры для вывода отличного сигнала.
  2. Сопрягите антенну с телевизором, которая будет расположена на отведенной ей месте, через усилитель. Коэффициент должен быть повыше чем выдает антенна. Если же помех не наблюдается, на этом шаге можно завершить корректировку. При отсутствии сигнала поднимайте коэффициент усилителя, пока тот не будет обнаружен.
  3. Если сигнал присутствует, но при усилении они перестали транслироваться, или на дисплее видно наложение двух видеорядов друг на друга – перекрутили усилитель, сделайте коэффициент меньшим, чтобы снизить до требуемого порога трансляцию видео.

Рейтинг лучших усилителей цифрового сигнала

На рынке присутствует множество моделей усилителей, по приемлемым для потребителей ценам.

Gal AMP-102

Широкополосный усилитель телесигнала, который рассчитан на 1-2 телевизора. Работает с МВ и ДМВ-антеннами. Главное отличие – масса 0.2 кг и прямоугольная форма. По схеме сопрягается между антенным кабелем и разъемом телевизора, а в качестве питания задействует адаптер, сопряженный со штекером.

ALCAD AL-200

Усилитель-сплиттер с двумя «output» может антенный кабель разводить на два, чтобы разделить сигнал и передать его на два телевизора. Устройство многодиапазонное с раздельной регулировкой каскадов, коэффициент усиления 24 дБ. Для сплита на 3-4 ТВ нужно присмотреть более мощные агрегаты.

JMA 8620SA3

Усилитель широкополосный со сплитом на три выхода. Можно оборудовать до трех телевизоров. Корпус из металла предоставляет «железную» защиту от повреждений. Коэффициент усиления – 20 дБ.

ALCAD AL-400

Двух диапазонный усилитель для взаимодействия с частотами 40-318 МГц и 470-862 МГц. Имеет 4 выхода, а максимальный коэффициент усиления – 28 дБ.

Схема антенного усилителя для цифрового ТВ

Вот схема простого антенного усилителя, который представляет из себя микросхему RFMD SPF5043Z (купить реально на Алиэкспресс) и фильтр для питания.

Вот ее плата.

Можно использовать и другие схемы, например:

  • SWA-2000.
  • Антенный усилитель ДМВ-диапазона.

Заключение

Усилитель цифрового телесигнала необходим практически для каждой схемы приема сигнала эфирного цифрового телевидения. Благодаря ему не нужно приобретать антенну или выставлять ее как можно ближе к телевизору, усилитель продублирует сигнал и выдаст отличное качество без помех на экран телевизора.

Last Updated on 19.05.2020 by artikus256

Как усилить телевизионный сигнал с внешней антенны

* Как партнер Amazon, мы можем зарабатывать на соответствующих покупках, когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте.

В тот или иной момент у вас могли возникнуть проблемы с приемом, и вы задавались вопросом, как можно выбрать больше каналов.

В этом случае вы могли бы подумать о приобретении усилителя телевизионной антенны.

Усилитель — это устройство с питанием от переменного тока, которое подает электрический ток на коаксиальный кабель вашей антенны для усиления телевизионного сигнала и улучшения приема при определенных условиях, и он работает с различными типами антенн.

Например, если ваша телевизионная антенна расположена в помещении и ослаблена из-за стен вашего дома, усилитель телевизионной антенны работает как усилитель сигнала и может улучшить качество приема.

Но являются ли усилители телевизионной антенны волшебной пулей для решения всех проблем с приемом?

Я лично обнаружил, что усилитель телевизионной антенны улучшил мой телевизионный прием за счет увеличения количества доступных каналов.

По некоторым оценкам, правильно установленный усилитель может помочь вам получить на 10-20% каналов больше.

Но они не будут работать при любых обстоятельствах, а в некоторых случаях могут даже помешать вашему приему.

Ниже я опишу, где и когда имеет смысл использовать усилитель, а также ситуации, когда этого делать не следует.

Что такое антенный усилитель для ТВ?

Начнем с основ.

Усилитель — это устройство, которое усиливает телевизионный сигнал, идущий по антенне или по коаксиальному кабелю к телевизору или конвертеру.

Обратите внимание, я сказал: «Двигаясь вниз по антенне или по коаксиальному кабелю.«Это ключ к пониманию усилителей.

Они усиливают ваши уже полученные сигналы, но не помогут вам получать радиопередачи, которые вы в противном случае вообще не получали бы (скажем, из другой страны или из чужой галактики).

Обычно усилитель устанавливается, прикрепляя его где-нибудь вдоль линии от антенны к телевизору, а затем подключая усилитель к розетке переменного тока.

Мощность, которую он добавляет к сигналу, называется усилением усилителя , которое измеряется в децибелах (дБ).(В другом месте на этом сайте я также говорил об «усилении антенны (дБ)», но это другой вид усиления — это в основном пассивная принимающая мощность самой телевизионной антенны, основанной на ее собственном дизайне.)

Хороший предусилитель. Я всегда рекомендую людям RCA TVPRAMP1Z (показано ниже). Поскольку вы можете использовать эту штуку для одновременного питания как VHF, так и UHF антенны, он предлагает два разных (максимальных) коэффициента усиления для этих частот: 16 дБ для VHF и 22 дБ для UHF .

Это означает, что он может добавить до 22 дБ дополнительного усиления — для сигналов УВЧ — для компенсации любых потерь («затухания сигнала») вдоль линии, вызванных длинным кабелем, удаленными опорами передачи и т. Д. — ниже я даю некоторые потери сценариев сигналов вместе с расчетными числами потерь.

ТВ-антенный усилитель и предусилитель

Термины, относящиеся к антенному усилению, сбивают с толку то, что люди часто используют разные слова, когда они означают одно и то же.

Например, люди говорят об усилении приема, поэтому они называют это усилителем телевизионной антенны или воздушным усилителем.Усилитель ТВ-сигнала на самом деле является усилителем. Некоторые называют их усилителями.

А теперь поговорим об истинных различиях. Существует два типа усилителей:

  • Предварительный усилитель подключает непосредственно к мачте или телевизионной антенне и усиливает сигнал, сразу же принимаемый антенной
  • Распределительный усилитель усиливает сигнал вместе с разветвителем устройство, которое вы устанавливаете для разделения сигнала между несколькими телевизорами.В отличие от предусилителя, который вы подключаете к антенне снаружи, усилитель-распределитель обычно находится в помещении (например, сразу после того, как коаксиальный кабель входит в дом и до или после разветвителя)

Обычно вы используете любой из них, хотя есть это ситуации, когда вы можете рассмотреть возможность использования обоих, которые я опишу ниже.

Когда вам нужен усилитель телевизионной антенны?

Во-первых, давайте поговорим о том, когда вам не понадобится усилитель .

Заметили ли вы, что многие направленные телевизионные антенны дальнего действия, такие как RCA ANT751R, не имеют предусилителя?

Такие телевизионные антенны имеют усиление , которого достаточно для приема большинства, если не всех станций в пределах их диапазона, и без использования электрического усиления сигнала.

Коэффициент усиления антенны определяет, насколько хорошо телевизионная антенна преобразует радиоволны, приходящие с определенного направления, в электрическую энергию.

Таким образом, усиление его антенны означает, что ему, вероятно, не понадобится дополнительное усиление , усиление для усиления принимаемого сигнала.

Но это уже про ТВ антенну.

Тем не менее, в вашей конкретной ситуации прием антенны может быть затруднен. Возможно, вас не устроит количество каналов, которые вы получаете.

Например, вы могли посмотреть отчет о сигналах для вашего местоположения с tvfool.com и обнаружил еще несколько станций (в пределах прямой видимости и диапазона вашей телевизионной антенны), которые вы не принимаете.

В этих случаях усилитель может быть полезен, если:

  1. Длина коаксиального кабеля от антенны до телевизора на длиннее 50 футов
  2. Вы распределяете телевизионный сигнал на более чем два телевизора в разные комнаты
  3. Вы установили телевизионную антенну в помещении или на чердаке и обеспокоены слишком сильными помехами от стен или крыши вашего чердака
  4. Расстояние до ближайшей опорной башни превышает 20 миль

Причины появления ТВ Потеря сигнала?

Давайте посмотрим на пункты 1 и 2 выше, которые представляют некоторые из основных причин для приобретения усилителя: вам необходимо преодолеть потерю сигнала на линии от антенны до ваших телевизоров.

Думайте об антенне и коаксиальном кабеле, а также обо всех подключенных к ним устройствах как о системе с утечками.

Ваш сигнал, однажды принятый антенной, теряет силу сигнала, чем дальше он проходит по линии.

Он также ослабевает по мере того, как он разделяется или рассеивается подключенными устройствами, такими как заземляющие блоки (для защиты от перенапряжения) и разветвители.

Хотите верьте, хотите нет, но качество сигнала даже ухудшается (немного) из-за скачков между соединениями между кабелем и такими устройствами, как разветвители или ваши телевизоры.

Ниже приведены некоторые сценарии затухания и оценочные значения потерь вдоль телевизионного коаксиального кабеля (имейте в виду, что эти цифры не следует принимать за точные цифры и могут сильно отличаться от вашей ситуации).

Номера потерь сигнала

Описание

Потери сигнала (децибелы)

Высокий сигнал УВЧ (например, радиочастотные каналы 14-69 футов), проходящий вдоль 50 метров Коаксиальный кабель RG6

~ 2.5 дБ

2-полосный разветвитель

~ 3,5 дБ на выходной порт (общие потери ~ 7 дБ)

4-полосный разветвитель

~ 7 дБ на выходной порт ( ~ 28 дБ (общие потери)

Разъем F-типа на телевизоре для коаксиального кабеля

~ 0,5 дБ на разъем

Почему эти числа важны?

Вы складываете эти числа, чтобы получить оценку общих потерь сигнала по коаксиальному кабелю.Ваш усилитель должен обеспечивать достаточное усиление, чтобы компенсировать эту общую сумму.

Чем точнее вы сможете оценить это число и чем точнее коэффициент усиления усилителя соответствует этому числу, тем выше качество приема.

Если бы вы просто купили и установили самый мощный усилитель, который значительно превысил вашу потерю сигнала, у вас снова был бы плохой прием.

Почему? Потому что в телевизионную линию будет внесено слишком много шума.

Типы усилителей

Следующее видео от Channel Master объясняет назначение предусилителей и усилителей-распределителей:

С разрешения Channel Master

Preamplifiers

Многие люди сначала рассматривают возможность приобретения предусилителя 13 ( или просто «предусилитель»), чтобы усилить сигнал прямо на антенне перед его прохождением по коаксиалу к телевизору.

Обычно предусилитель обеспечивает достаточное смещение для потери сигнала, и никаких других шагов для усиления сигнала не требуется.

ВАЖНО : Многие люди, которые покупают предусилитель, решают установить его подальше от своей антенны. В идеале для достижения наилучших результатов на антенной мачте должен быть установлен предусилитель. Чем дальше предусилитель находится от телевизионной антенны, тем меньше у него производительность.

Усилители-распределители

В другом сценарии вы можете захотеть распределить сигнал по нескольким комнатам в доме и обнаружить, что сигнал ослаблен (несколько) в результате подключения, скажем, 4-полосного разветвителя к длинному коаксиальный.

Усилитель-распределитель потенциально может компенсировать такие потери сигнала от разветвителя. Некоторые сплиттеры на самом деле представляют собой комбинированный усилитель / сплиттер, как этот 4-портовый усилитель-распределитель DTV (CDA4).

Обеспечивает усиление на 7,5 дБ на выходной порт, полностью преодолевая традиционные потери сигнала пассивного 4-полосного разветвителя.

Усиление приема ТВ

Вы можете заметить, что принимаете меньше каналов по сравнению с отчетом о сигналах TV Fool для вашего местоположения.

Например, предположим, что у вас есть разнонаправленная антенна длиной 70 миль, но вы не принимаете несколько каналов, которые явно находятся в пределах досягаемости вашей антенны.

Может быть, между вашим местоположением и этими станциями есть густой лес. Или, возможно, ваша антенна установлена ​​на чердаке, где такие материалы, как изоляция или излучающий барьер на вашей крыше, могут мешать сигналу.

В этой ситуации вы можете подумать о подключении предусилителя с питанием от переменного тока к мачте вашей антенны для усиления сигналов, ослабленных помехами, вызванными физическими препятствиями.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы обеспечить четкий прием ТВ-сигналов.

Но что, если вы используете разветвитель для распределения телевизионного сигнала, скажем, в четыре комнаты в вашем доме по коаксиальным кабелям, идущим на расстояние более 50 футов к телевизорам?

Если вы обнаружите, что разветвители и длинные кабели могут привести к потере дополнительных каналов, вы можете дополнительно рассмотреть возможность подключения усилителя-распределителя к кабелю перед разветвителем (или покупки комбинированного разветвителя / усилителя).

Наконец, убедитесь, что усилитель, который вы получаете (независимо от типа), соответствует диапазону частот , который принимает ваша антенна .

Например, если ваша антенна принимает сигналы UHF и VHF, ознакомьтесь со спецификациями усилителя, чтобы убедиться, что он пропускает оба сигнала через нее (некоторые продаваемые усилители пропускают только сигналы UHF или VHF).

Как подключить телевизионный антенный усилитель

Присоединить предусилитель или усилитель-распределитель к антенному кабелю не так уж и сложно.

В зависимости от типа вы устанавливаете его в определенном месте на линии вашего телевизора.

Однако вам следует убедиться, что поблизости есть источник питания переменного тока, например настенная розетка.

Установка антенного предусилителя

Обычно предусилитель подключается в месте расположения телевизионной антенны (т. Е. К антенне или антенной мачте), где он усиливает сигнал на принимаемом источнике.

Вы подключаете предусилители некоторых марок непосредственно к источнику переменного тока; другие включают в себя отдельное устройство, называемое инвертором мощности или устройством вставки мощности , которое подает электроэнергию по коаксиальному кабелю на предусилитель, прикрепленный к антенной мачте.

Устройство вставки питания позволяет вам использовать внутренний источник питания (желательно ближе к телевизору) для питания предусилителя, вместо того, чтобы подключать предварительный усилитель (который, вероятно, находится на антенной мачте) к источнику питания на крыше или рядом с ней. .

Как установить предусилитель

Установка усилителя-распределителя

Усилители-распределители обычно используются вместе с разветвителем для распределения ТВ-сигнала на несколько телевизоров.

Таким образом, вы обычно устанавливаете усилитель-распределитель перед разветвителем, чтобы усилить сигнал, прежде чем он разделится между несколькими телевизорами и испытает потерю сигнала.

На схеме ниже сплиттер и усилитель-распределитель изображены как отдельные устройства, но многие люди покупают комбинированное устройство, которое подключается к источнику питания.

Как установить усилитель-распределитель

Слишком большое усиление сигнала

Кто-то однажды сказал, что слишком много хорошего — это прекрасно, но это определенно не относится к усилению телевизионных сигналов.

Использование предусилителя, когда вы находитесь на расстоянии менее 10 миль от опор передачи , может фактически помешать вашему приему.

Усиление и без того очень сильных ТВ-сигналов внесет в ваш сигнал высокий уровень шума и ухудшит его.

Такая антенна усиливается и используется для того, чтобы ее можно было использовать, если требуется, чтобы усилить сигнал на отключено от источника питания и не сканирует канал, конвертируемый в телевизор на телевизоре. Если номер канала является дополнительным сканированием, это означает, что вы знаете, что усилитель делает ставку, вызывающую проблемы с рисунком.

Работают ли усилители?

Подводя итог, в определенных ситуациях могут быть эффективны как предусилители, так и усилители-распределители. Усиление усиливает маргинальные, уже полученные сигналы.

Вы должны понимать возможность потери сигнала по коаксиальному кабелю, ведущему к телевизору, и то, как усилитель телевизионной антенны может компенсировать эти потери.

Но усилители телевизионных антенн также имеют ограничения, и вы должны знать об эффектах чрезмерного усиления вашего сигнала.

Как разделить эфирный антенный сигнал на несколько телевизоров

Последнее обновление: вторник, 13 апреля 2021 г.

Как я могу использовать одну антенну для нескольких телевизоров? Я покажу вам, как это сделать, в этой статье.В большинстве случаев в вашем доме может быть уже проложена проводка коаксиального кабеля. Если у вас ранее был установлен какой-либо тип кабельного или спутникового телевидения, вы, вероятно, сделали большую часть проводки за вас. Самое замечательное в использовании беспроводной антенны — это то, что вы можете подключиться к существующей проводке, чтобы подключить свою HD-антенну. Оттуда вы можете установить разветвитель для распределения сигнала на несколько телевизоров. Если в вашем доме нет существующей проводки, вам нужно будет прокладывать ее самостоятельно.Я тоже покажу вам, как это сделать.

Как разделить эфирный антенный сигнал на несколько телевизоров

Размещение разветвителя

После установки антенны и полной проводки в доме все коаксиальные кабели подойдут к центральной точке. В большинстве домов он находится в подвале или подсобном помещении. Это связка черных кабелей. Может быть полезно сначала определить, куда ведет каждый кабель. Как только вы это выясните, пометьте каждый кабель куском ленты.Например, метка может гласить «Спальня 1» или «Гостиная». Возможно, они уже были помечены электриком. Кабели уже могут быть подключены к разветвителю от вашего поставщика услуг кабельного телевидения.

Главный стек коаксиального кабеля

Пассивный или активный разветвитель

Большинство разветвителей, которые предоставляют кабельные компании, являются пассивными и не являются разветвителями с питанием. Возможно, вам лучше заменить его на сплиттер с питанием, если ваш второй телевизор находится на расстоянии более 150 футов.Это позволит вам еще больше усилить сигнал антенны. Если ваш второй телевизор находится далеко, в другой спальне, сплиттер с усилителем усилит сигнал для лучшего приема. Убедитесь, что не используете разветвитель для вашего интернет-маршрутизатора / модема. Ваша антенна должна быть отделена от этого сигнала, а не объединена.

Использование существующих домкратов

Мой кабель от HD-антенны на чердаке
Затем подключили к розетке в подвал

На фото выше: мой кабель от HD-антенны на чердаке подключен к ближайшей розетке, которая подключается к разветвителю в подвале.

Антенна OTA на чердаке

В зависимости от того, где вы находитесь, антенна находится в ближайшей розетке. Моя антенна находится на чердаке, поэтому я подключил антенный кабель к ближайшей розетке в спальне наверху. Затем кабель проходит от этой настенной розетки до подвала и к центральной кабельной пачке. Теперь он становится моим антенным входным кабелем. Затем я поместил в эту область свой сплиттер / распределительный усилитель. Затем я подключил коаксиальный кабель от антенной розетки ко входу разветвителя.Затем я определил, какие кабели в жгуте ведут к розеткам, в которых расположены телевизоры. Подключил каждый ТВ кабель к выходам разветвителя. Опять же, если у вас не установлены розетки, вам придется проложить новый коаксиальный кабель к каждому телевизору и центральному месту. Вам также необходимо будет подать питание на разветвитель и, в некоторых случаях, на антенну. Для определенных настроек пассивный разветвитель (без питания) будет работать, если длина вашего кабеля короткая, а усилитель антенны достаточно мощный.

Настройка разветвителя

ТВ вход

Разветвитель / распределительный усилитель

Вот сплиттеры, которые мы рекомендуем:

Разветвитель с питанием от сети

Мастер каналов CM3412 2-портовый усилитель-распределитель

2-портовый распределительный усилитель Channel Master CM3412 можно приобрести у следующих розничных продавцов:

eBay:

Мастер каналов CM3412 2-портовый усилитель-распределитель

Amazon:

Мастер каналов CM3412 2-портовый усилитель-распределитель

Пассивный (обесточенный) разветвитель

Разветвитель 2-полосного коаксиального кабеля Двунаправленный

Разветвитель для 2-полосного коаксиального кабеля можно приобрести у следующих розничных продавцов:

eBay:

Разветвитель 2-полосного коаксиального кабеля

Amazon:

Разветвитель 2-полосного коаксиального кабеля

Усилители с регулируемым коэффициентом усиления

Channel Master CM-7777HD ТВ антенный усилитель с регулируемым усилением

Я получил несколько комментариев от людей, говорящих, что сплиттер с питанием вызывает потерю сигнала из-за перемодуляции.Большинство мощных разветвителей обеспечивают усиление сигнала по принципу «все или ничего». Вы не можете контролировать усиление выходов. Телевизионный антенный усилитель Channel Master CM-7777HD может решить эту проблему. Это позволяет вам регулировать выходное усиление. Это может быть удобно, если вам нужно лишь немного улучшить другие телевизоры. Это устройство будет хорошо работать с пассивным разветвителем. Просто поместите ТВ-усилитель Channel Master CM-7777HD между антенной OTA и пассивным разветвителем. Затем наберите свой выигрыш. Это может дать вам гораздо больше гибкости в настройке сплиттера.

Телевизионный антенный усилитель Channel Master CM-7777HD можно приобрести у следующих розничных продавцов:

eBay:

Channel Master CM-7777HD ТВ антенный усилитель

Amazon:

Channel Master CM-7777HD ТВ антенный усилитель

Интеллектуальный усилитель ANTOP Boost с двумя выходами

Усилитель ANTOP Smart Boost также является хорошим усилителем с регулируемым усилением. Имеет двойные выходы. Что позволяет подключить основной телевизор и второе устройство.Он имеет регулируемый циферблат, который обеспечивает правильный баланс между приемом на ближнем и дальнем расстоянии. Он совместим со всеми типами антенн OTA. Усилитель ANTOP Smart Boost имеет встроенный фильтр для блокировки сотовых помех 3G / 4G. Смотрите наш полный обзор этого продукта здесь.

Интеллектуальный повышающий антенный усилитель ANTOP можно приобрести в этих магазинах.

ANTOP Веб-сайт:

Антенный усилитель ANTOP Smart Boost

Amazon:

Channel Master CM-7777HD ТВ антенный усилитель

Нужна помощь в выборе антенны.Нажмите на наши руководства ниже:

Прокладка собственного кабеля

Если вам не повезло с предварительной электропроводкой в ​​вашем доме, вы можете сделать это самостоятельно. На то, чтобы обвести проводку вокруг дома, может потребоваться некоторое время, но если вы делаете это сами, это не должно быть так сложно. Доступно несколько продуктов и инструментов, которые могут значительно упростить прокладку кабелей. Вам просто нужно определить, сколько кабелей вам нужно, сделав несколько измерений.Вот несколько инструментов, которые могут быть полезны при прокладке собственных кабелей.

RG6 Инструмент для обжима разъемов RG59

Этот обжимной инструмент позволит вам изготавливать собственные кабели нестандартной длины. Просто отрежьте кабель до необходимой длины. Используйте инструмент для снятия изоляции, чтобы подготовить кабель и обжать компрессионные разъемы RG6.

Коаксиальный компрессионный соединитель с блокировкой RG-6

Компрессионные соединители прикрепляются к концам кабеля. Они работают с обжимным инструментом.

Deluxe Инструмент для снятия изоляции с вращающегося коаксиального кабеля

Этот инструмент для снятия изоляции с кабеля позволит вам резать чисто и профессионально. Позволяет вашим компрессионным соединителям идеально подходить.

RG6 Кабельная проводка

Коаксиальный кабель со стандартным экраном

RG6. Просто отрежьте кабель до нужной длины.

Использование готового кабеля

Вы также можете использовать готовый кабель и бочки RG6, если не хотите делать свои собственные кабели.Это более простой процесс и требует меньше инструментов. Это может сработать лучше, если у вас короткие кабели.

Коаксиальный кабель (50 футов) с F-штекерами

Готовый коаксиальный кабель с уже подключенными разъемами.

Коаксиальный цилиндр / муфта

Адаптер для удлинения кабеля позволяет соединить два коаксиальных кабеля вместе для увеличения длины.

Настенная пластина с 2-портовым домкратом Keystone

Вы можете закрыть все это настенной пластиной профессионального вида.

Вставка для трапецеидального искажения RG6

Просто вставьте коаксиальную вставку и готово.

 Хотите узнать, как подключить свой дом к Интернету. Смотрите наши инструкции. 

См. Наше видео о том, как установить разветвитель OTA

Feature Изображение предоставлено kangshutters на FreeDigitalPhotos.net

Заключение

Вот и все. Теперь вы знаете, как разделить эфирный антенный сигнал на несколько телевизоров.Нет ничего лучше бесплатного просмотра телевизора в гостиной и спальне. Теперь вся семья может смотреть на нескольких телевизорах, не споря о том, какую программу смотреть.

Как подключить телевизионную антенну к нескольким телевизорам (двум или более)

Беспроводное телевидение — отличный способ для тех, кто кусает шнур, получить бесплатные телеканалы с множеством доступных станций.

Хотя во многих домах часто используется одна телевизионная установка с антенной, несколько телевизоров также могут использовать одну и ту же телевизионную антенну.

Требуется разветвитель или распределительная коробка для передачи антенного сигнала на несколько телевизоров.

Сигналы могут терять силу, если более одного телевизора используют одну и ту же антенну, но это легко исправить с помощью усилителя.

Если вы живете недалеко от радиовещательной вышки, разветвитель без усилителя может работать, но в большинстве случаев сигнал необходимо усилить.

Доступно множество автономных усилителей и распределительных телевизионных коробок.

Например, в Channel Master есть несколько популярных устройств, которые разделяют входящий сигнал, усиливают его и выдают выходы на несколько телевизоров.

Главный распределительный усилитель каналов для 4 телевизоров на Amazon
Channel Master Ultra Mini 4 ТВ-антенный усилитель, усилитель сигнала ТВ-антенны с 4 выходами для подключения антенны или кабельного ТВ к нескольким телевизорам (CM-3414), белый

Автономные предусилители или усилители сигнала также являются хорошим вариантом, когда стандартный разветвитель используется без встроенного усилителя.

Иногда и предусилитель, и усилитель-распределитель используются для усиления сигнала, находящегося далеко от радиовещательных вышек.

Winegard LNA-200TV усилитель сигнала антенного усилителя.
Winegard LNA-200 Boost XT HDTV предусилитель, усилитель сигнала телевизионной антенны, цифровой УКВ-усилитель HD

Подключение усилителя-распределителя аналогично подключению разветвителя с дополнительной вилкой питания для усиления сигнала.

Коаксиальная линия от антенны подводится в коробку вместе с питанием.

Каждый телевизор будет иметь собственный коаксиальный выход для подключения к телевизионному входу.

Как подключить антенну к нескольким телевизорам

  1. Подключите коаксиальную линию антенны ко входу усилителя-распределителя или разветвителя.
  2. Если усилитель или разветвитель — это блок с питанием, подключите питание.
  3. Подключите каждый телевизор к одной из коаксиальных выходных линий разветвителя усилителя-распределителя.
  4. Выполните повторное сканирование каждого телевизора для эфирного телевещания.

Сводка
Использование одной телевизионной антенны для нескольких телевизоров легко выполняется при правильной настройке.

Если вы живете очень близко к вышкам вещания, для получения хорошего сигнала может быть достаточно обычного разветвителя.

В большинстве домов распределительный усилитель обычно используется не только для разделения, но и для усиления беспроводного ТВ-сигнала.

Если дом находится очень далеко от радиовещательных вышек, можно использовать предварительный усилитель или усилитель вместе с блоком усилителя, чтобы получить еще лучший сигнал.

Как подключить несколько телевизоров к вашей OTA-антенне

Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу нашего сайта! Мы зарабатываем реферальные сборы за некоторые продукты и услуги, которые мы рекомендуем.Узнать больше

Большинство людей считает телевизионные антенны пережитком 1950-х годов: огромные металлические устройства, установленные на крышах домов, которые передавали некачественные сигналы на три или четыре канала 19-дюймового телевизора Quasar в гостиной. Это уже не так.

С тех пор, как вещание стало цифровым, они отправили бесплатных телеканалов в эфир (OTA) в формате высокой четкости . А теперь есть подканалы. Например, в районе залива Сан-Франциско KGO предлагает свою обычную партнерскую станцию ​​ABC, а также Localish (стиль жизни) и Laff TV (фильмы, ситкомы).

В результате люди возвращаются на ОТА ТВ. Но как использовать эту антенну для нескольких телевизоров и других устройств? Это можно сделать двумя способами: с помощью физического разветвителя или беспроводного тюнера .

Ниже вы найдете пошаговые инструкции для обоих подходов. Кроме того, есть информация об улучшении, устранении неполадок и интеграции вашей антенны с потоковыми сервисами, такими как Sling TV и FuboTV.

5 шагов по подключению антенны к нескольким телевизорам с помощью физического разветвителя

1.Установите антенну

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести антенну HDTV. И это в основном будет зависеть от того, хотите ли вы, чтобы он был крытым или открытым. Наружная антенна может предоставить вам больше каналов, чем вы думали. Но если вы не находитесь очень далеко от крупных радиовещательных вышек, подойдет и комнатная антенна.

См. Наше обсуждение ниже для получения более подробной информации о том, какую антенну выбрать.

Независимо от того, какую антенну вы приобретете, вам нужно расположить ее для лучшего приема.Обычно это означает две вещи: поместите его как можно выше и ближе всего к вышкам вещания рядом с вами. Мы обсудим размещение более подробно ниже.

Распаковка и установка наружной антенны Mohu Sky HDTV.

2. Подключите коаксиальный разветвитель

После того, как ваша антенна будет подключена, вам нужно будет подключить разветвитель. Это недорогое устройство, предназначенное для разделения антенного кабеля на несколько кабелей. Это позволяет использовать одну антенну для нескольких телевизоров , так что вы можете смотреть местные каналы на каждом телевизоре в вашем доме.

Телевизионные антенны имеют коаксиальные выходы с низким сопротивлением (75 Ом). И у телевизоров такие же входы. Эти подключения (напрямую или через сплиттер) лучше всего выполнять с помощью коаксиального кабеля RG6. RG59, вероятно, подойдет, но он не был разработан для обеспечения полосы пропускания современного HGTV . Если вы собираетесь проложить много кабелей (например, к другим зданиям), вам, вероятно, понадобится RG11.

Подключите антенну ко входу разветвителя.

3. Подключите главный телевизор

Важно, чтобы вы, , не подключали разветвитель ко всем своим устройствам сразу .Просто подключите один из выходов разветвителя к вашему первому телевизору. На это есть несколько причин.

Во-первых, вы хотите убедиться, что ваша базовая система работает. Чем больше вы подключаете устройств, тем меньше уровень сигнала. Если вы не получаете хороший сигнал с одним телевизором, вам может потребоваться отрегулировать антенну или установить предусилитель (см. Шаг 5 ниже).

Во-вторых, если вы подключите к сплиттеру несколько устройств, будет сложнее устранить любые обнаруженные проблемы.

После подключения телевизора выполните сканирование каналов. Это покажет вам, получаете ли вы хорошие сигналы от нужных вам каналов. См. Доступные каналы ниже, чтобы определить, какие каналы вы сможете получить.

4. Подключите вторичные телевизоры

После того, как первый телевизор заработает должным образом, подключите второй телевизор. Физическое разделение кабеля приведет к потере сигнала. В общем, два выходных сигнала будут иметь половину мощности входного (антенного) сигнала.В результате ваш первый телевизор может иметь плохой прием. Проверьте и его, и второй телевизор. Если есть проблема, переходите к шагу 5.

Вы можете сделать то же самое для третьего телевизора и так далее.

5. Установите усилители (при необходимости)

Для этого процесса могут потребоваться усилители двух типов:

  • Предусилитель: предусилитель подключается между антенной и сплиттером. Он усиливает весь сигнал. Однако, прежде чем покупать предусилитель, убедитесь, что ваша антенна правильно расположена (см. Обсуждение ниже).Channel Master предлагает три устройства для любой конкретной ситуации:
    • CM-7778V3 Предусилитель со средним усилением Titan 2
    • CM-7777V3 Предусилитель с высоким усилением Titan 2
    • CM-7777HD Предусилитель Amplify с регулируемым усилением
  • Усилитель-распределитель: Пассивный разветвитель обычно подойдет, если вы подключаете только два телевизора к одной антенне. Однако, если вы потеряете каналы по мере добавления телевизоров, вам следует приобрести усилитель-распределитель. По сути, это сплиттер с питанием, копирующий отдельный вход на каждый из выходов, а не разделяющий входной сигнал.Как Channel Master, так и Antennas Direct предлагают хорошие усилители-распределители:
    • CM-3410 Ultra Mini 1 (1 порт)
    • CM-3412 Ultra Mini 2 (2 порта)
    • CM-3414 Ultra Mini 4 (4 порта)
    • Антенны Direct CDA4 (4 порта)
    • CM-3418 Ultra Mini 8 (8 портов).
    • Антенны Direct CDA8 (8 портов)

Усилителям требуется питание. Это может быть сложно, особенно для предусилителя, который может быть расположен на вашей крыше. Channel Master также предлагает CM-3400XPIPS, который подключается к стене, а затем распределяет мощность по коаксиальному кабелю.Это недорогое решение, которое значительно упрощает настройку и проектирование вашей системы.

Телевизионный антенный усилитель Channel Master.

Вот и все. В большинстве случаев настройка пары телевизоров для работы с одной антенной не займет много времени. Прочтите, чтобы узнать больше о возможностях и деталях, если вам интересно.

Дополните свою антенну

Некоторые кусачки для шнура подходят только для хорошо спроектированной антенной системы для прямой трансляции ТВ. Но добавление стримингового сервиса значительно расширяет ваши возможности.Вот наши фавориты:

  • FuboTV: — отличный стриминговый сервис, предлагающий более 100 каналов по цене 64,99 доллара в месяц. Но это наш выбор номер один для любителей спорта. На самом деле никто не делает FuboTV в этой области. А когда дело касается международного спорта, никто даже близко не подходит. Семидневная бесплатная пробная версия!
  • Sling TV: лучший недорогой потоковый сервис всего за 35 долларов в месяц. У них не так много каналов (более 30), но то, что они предлагают, просто великолепно.И у них есть лучшие дополнительные пакеты в отрасли, так что вы можете составить идеальный план для себя. Первый месяц за 10 долларов!
  • Hulu + Live TV: один из лучших общих потоковых сервисов по цене 64,99 долл. США в месяц. Он обеспечивает лучшую потоковую передачу телепрограмм по запросу в отрасли. Семидневная бесплатная пробная версия!

3 шага для подключения вашей антенны к нескольким телевизорам с помощью беспроводного тюнера

Процесс, описанный выше, проверен и верен. Люди использовали разветвители в своих кабельных линиях на протяжении десятилетий.И у него есть то преимущество, что он прост. Если вы хотите просматривать контент со своей антенны, просто установите телевизор на этот вход (по умолчанию), и все готово. Но это не единственный способ поделиться антенной.

На самом деле, если вы хотите подключить антенну к смартфону или планшету, использование физического разветвителя не сработает. К счастью, есть другой подход: go wireless !

1. Установите антенну

Этот шаг аналогичен описанному выше. Просто найдите подходящее место для антенны.Если вы получаете только слабые сигналы, возможно, вам потребуется установить предварительный усилитель. Но в остальном ничего не нужно.

2. Подключите беспроводной тюнер

Обратной стороной беспроводного подхода является то, что вам необходимо приобрести такое устройство, как HDHomeRun, с ATSC-совместимыми тюнерами. Они стоят от 100 до 200 долларов. Но в течение всего срока службы устройства это хорошее вложение.

Эти устройства обычно имеют два или четыре тюнера. Это определяет количество устройств, которые могут использовать сигнал антенны одновременно.Ниже приведены несколько способов решения этой проблемы.

У беспроводного тюнера есть два важных соединения. Во-первых, это коаксиальное соединение, которое вы подключаете к своей антенне. Это то же самое, что обсуждалось выше при подключении антенны к разветвителю.

Другой — порт Ethernet, который вы подключаете к своему беспроводному маршрутизатору. Вот и все! С точки зрения физической настройки очень мало.

Большинство устройств также имеют USB-соединение для подключения внешнего жесткого диска. Это позволяет вам настроить DVR для подключения антенны

3.Подключение устройств к беспроводному тюнеру

Для использования беспроводного тюнера вам необходимо установить приложение устройства. Они доступны для большинства устройств. SiliconDust (создатель HDHomeRun) предоставляет приложения для Android, iOS, Amazon Fire TV, Roku и других.

И готово. Смотрите все каналы, которые предоставляет ваша антенна, на всех ваших устройствах!

Другие способы совместного использования антенного подключения

Существуют и другие устройства, которые позволяют использовать совместное использование ТВ-антенны, например адаптер беспроводного тюнера ClearStream TV.Однако они более ограничены с точки зрения устройств. Однако установка аналогична.

У вас также может быть гибридная система . Вы можете использовать физический разветвитель для подключения всех ваших телевизоров и беспроводного тюнера. Зачем тебе это делать? Если у вас очень большая семья и вы хотите транслировать поток на более чем 4 устройства одновременно, этот подход исключит телевизоры из расчета.

Вы также можете подключить несколько беспроводных тюнеров к антенне через разветвитель.

Руководство по основам работы с OTA-антенной

Есть много чего знать о приеме эфирного ТВ. Ниже мы собираемся предоставить полезные сведения, которые помогут вам максимально эффективно использовать вашу антенну HDTV.

Доступные каналы

Перед покупкой антенны полезно знать, какие каналы вы можете получить. Но очень важно знать, откуда эти каналы транслируются, когда вы настраиваете свою антенну.

К счастью, Федеральная комиссия по связи США предоставляет исключительное веб-приложение DTV Reception Maps.Вы просто вводите свой адрес, и он покажет вам все доступные каналы вместе с уровнем их сигнала.

В качестве примера мы ввели адрес торгового центра Bayhill в Сан-Бруно, Калифорния, и вот что вернуло приложение:

Выходные данные инструмента FCC DTV Reception Maps для Сан-Бруно, Калифорния.

Мы обрезали страницу. Всего было возвращено 23 канала разной силы: 8 с сильным, 9 с умеренным и 6 со слабым сигналами.

На странице также представлена ​​следующая информация:

  • Позывной: официальный идентификатор канала
  • Сеть: филиал сети, связанный с каналом (при необходимости)
  • Ch #: физический телевизор номер канала
  • Диапазон: независимо от того, транслируется ли канал на UHF или VHF.VHF подразделяется на Lo-V (VHF-Lo) и Hi-V (VHF-Hi).
  • IA: поощрительные аукционы предоставляют информацию о каналах РФ (при необходимости).

Чтобы получить дополнительную информацию, щелкните позывной станции. В приведенном ниже примере мы щелкнули по KNTV. Это предоставит вам информацию об уровне сигнала, расстоянии и местонахождении башни. Он также изменяет карту и включает прямую линию от вашего местоположения до башни, что поможет вам найти лучшее место для антенны.

Выходные данные инструмента FCC DTV Reception Maps для Сан-Бруно, Калифорния — подробности для KNTV.

Внутренние и наружные антенны

Во введении мы немного поиздевались над большой крышей антенной прошлого. Но они все еще есть. И вы были бы изумлены , что вы можете с ними сделать. Здесь, к северу от Сан-Франциско, мы можем получить десятки каналов.

Наружные антенны обычно больше и мощнее. Если вы можете установить наружную антенну, это лучший вариант.Они не намного дороже, чем комнатные антенны, и если вы окупите стоимость за годы эксплуатации, разница в стоимости будет незначительной .

Однако, если вы не находитесь очень далеко от радиовещательных вышек, вам подойдет комнатная антенна. Одним из преимуществ комнатной антенны является то, что вы можете, если хотите, прикрепить к каждому телевизору отдельную антенну. Но вам, вероятно, будет лучше использовать одну антенну, которую вы можете настроить для лучшего приема.

Дополнительную информацию о выборе антенны см. В нашем руководстве по аппаратному обеспечению.

Размещение антенны: как это сделать

Перед тем, как начать: будьте очень осторожны! Даже в помещении вы можете упасть, пытаясь разместить антенну в неудобном месте. Когда дело доходит до антенн на крыше, вы можете нанять профессионала. Знайте свои пределы. Никто не должен рисковать, чтобы получить лучший ТВ-сигнал!

Вы почти наверняка будете использовать всенаправленную или разнонаправленную антенну. Эти антенны принимают сигналы со всех сторон. Однако они не совсем симметричны.Вы можете получить более качественные сигналы, внеся небольшие изменения в ориентацию антенны.

Более важным является физическое размещение антенны. Первое, что нужно учитывать — это высота — чем выше антенна, тем лучше. Так что наружную антенну лучше всего разместить на крыше . Аналогичным образом комнатную антенну следует разместить на верхнем этаже или на чердаке, если это возможно.

Второе соображение при размещении — обеспечить максимально чистую линию антенны.Если основные вещательные вышки в вашем районе находятся к северу от вас, вам следует разместить антенну на северной стороне вашего дома или квартиры.

Точно так же комнатную антенну лучше всего разместить рядом с окном, если это возможно. В противном случае — у внешней стены — хороший выбор.

Для всех антенн избегайте любых внешних препятствий для вашего сигнала, таких как деревья или здания — по крайней мере, насколько это возможно.

Потеря сигнала с разделителями

Когда дело доходит до физических разделителей, следует учитывать две проблемы:

  • Вносимые потери: Это происходит из-за разделения сигнала.Таким образом, если он разделен на две части, каждый из выходов будет примерно вдвое меньше входного. Как обсуждалось выше, усилители-распределители решают эту проблему. Также рассмотрите возможность использования терминаторов на неиспользуемых выходах.
  • Потеря в линии: чем дольше сигнал передается по шнуру, тем слабее он становится. Обычно это не проблема, если вы не используете очень длинные линии (100 метров). Вы можете ограничить это, используя хорошие кабели. При необходимости вы можете использовать усилители типа CM-3410 Ultra Mini 1.

Существующая проводка в вашем доме

Поскольку люди десятилетиями использовали кабельное телевидение, вы часто обнаруживаете, что в вашем доме уже есть проводка. Прежде чем проводить собственную проводку, посмотрите, что есть в наличии. Это может сэкономить вам много работы.

Интеграция антенн со службами потоковой передачи

Для большинства устройств для обрезки шнура службы потоковой передачи, такие как FuboTV и Hulu + Live TV, являются основой их систем. К сожалению, использование такого рода услуг с антенной обычно означает, что все ваши телевизионные опции не имеют интеграции.

Например, с физическим сплиттером вы будете смотреть местные станции на входе телевизора и свою потоковую службу через приложение на входе HDMI под управлением Roku или Amazon Fire TV Stick. Было бы лучше, если бы все каналы были перечислены в одном удобном месте.

Антенны Sling TV бесплатно и со скидкой

Sling TV — отличный недорогой (35 долларов в месяц) вариант для потоковой передачи телепрограмм в прямом эфире. Но низкая стоимость имеет один серьезный недостаток: относительно низкая доступность местных каналов.По этой причине Sling TV — единственный крупный сервис, серьезно относящийся к вопросу интеграции антенн.

Вы можете получить устройство AirTV, которое доставляет контент с вашей антенны прямо в приложение Sling TV, работающее на различных устройствах. И Sling TV настолько привержен этому, что они предоставляют комплектов оборудования бесплатно и значительно снижают цены, если вы подпишетесь на два или три месяца.

Некоторые из этих устройств также могут работать как DVR с внешним запоминающим устройством.

Philo TV & Antenna Combo

Philo TV — еще один недорогой (25 долларов в месяц) сервис потокового ТВ-вещания. В нем вообще нет местных каналов и почти нет новостей. Подключив антенну через Fire TV Recast, Fire TV разместит OTA-каналы Philo и в своем руководстве On Now.

Другие возможности потоковых служб

Есть и другие способы получить интегрированное руководство, например, с помощью сервера каналов DVR. Но эти методы достаточно сложны и не обязательно приводят к лучшему интерфейсу.

К сожалению, вряд ли ситуация скоро улучшится. Большинство потоковых сервисов вложили значительные средства в обеспечение прямого доступа к местным каналам. Даже Sling TV предлагает некоторые местные каналы на избранных рынках.

А антенна — это все, что нужно некоторым резакам для шнура, особенно в сочетании с планом Hulu On-Demand. Для большинства остальных отсутствие интеграции не имеет большого значения. Но если вы хотите выполнить интеграцию, то — это решений, если вы готовы работать над этим.

Заключение

Добавление антенны к вашей домашней телевизионной системе — отличная идея, потому что сейчас OTA доставляет больше HDTV-контента, чем когда-либо прежде. А доставить его на несколько телевизоров так же просто, как и с помощью кабеля.

Если вам нужны OTA-каналы на мобильных устройствах, это тоже легко сделать — хотя это может стоить вам немного денег за оборудование.

Сегодня у ножниц для обрезки шнура больше возможностей, чем когда-либо прежде. И, как показывают приведенные выше инструкции, это даже не так сложно.

Часто задаваемые вопросы

Что такое антенна цифрового телевидения?

Начиная с 13 июня 2009 г. телеканалы США должны были вести цифровое вещание. Это изменение вызвало некоторые сбои, но дало много преимуществ — в частности, трансляцию HDTV и субканалов. Антенна цифрового телевидения позволяет пользователям принимать эти сигналы и передавать их на телевизоры.

Нужна ли мне отдельная антенна для каждого телевизора?

Нет необходимости иметь разные антенны для каждого телевизора.Подключение одной антенны можно разделить — физически с помощью оборудования или в цифровом виде с помощью устройства беспроводного тюнера. Однако для очень простых настроек может быть проще прикрепить антенну к каждому телевизору.

Сколько телевизоров можно подключить к одной антенне?

Теоретически к одной антенне можно подключить неограниченное количество телевизоров. Но мощность сигнала антенны падает с каждым добавленным телевизором. Этой потери сигнала можно избежать, используя усилитель-распределитель. Но самый большой блок, который мы видели, имеет восемь выходов.Так что с практической точки зрения вы, вероятно, ограничены восемью телевизорами на антенну, если не считать титанических инженерных усилий.

Можно ли подключить две антенны к одному телевизору?

Большинство людей используют разнонаправленные антенны. Но если вы хотите получать каналы с удаленных вышек вещания в разных направлениях, можно использовать две направленные антенны. Этот процесс очень похож на использование нескольких телевизоров с одной антенной, но в обратном порядке. Вам понадобится комбайнер, который обычно можно купить менее чем за 20 долларов.

Разветвитель ослабляет сигнал?

Физический разветвитель ослабляет сигнал антенны с каждым добавляемым устройством. Грубо говоря, разделение сигнала на два уменьшит выходные сигналы до 50%. Чтобы этого избежать, используйте усилитель-распределитель. А чтобы избежать помех и ухудшения качества сигнала, используйте терминаторы на всех неиспользуемых выходах.

Хелен любит помогать людям избавиться от высоких затрат на кабельное и спутниковое телевидение, рассказывая о простых и недорогих альтернативах кабельному телевидению.Свяжитесь с ней по адресу [адрес электронной почты] Последние сообщения Хелен Бэк (посмотреть все)

% PDF-1.4
%
302 0 объект
>
эндобдж

xref
302 236
0000000016 00000 н.
0000005615 00000 н.
0000005765 00000 н.
0000006943 00000 н.
0000007057 00000 н.
0000017526 00000 п.
0000029824 00000 н.
0000042202 00000 п.
0000055294 00000 п.
0000068622 00000 п.
0000081744 00000 п.
0000081886 00000 п.
0000082033 00000 п.
0000082145 00000 п.
0000082172 00000 п.
0000082703 00000 п.
0000082730 00000 н.
0000083289 00000 п.
0000096786 00000 п.
0000109360 00000 п.
0000109389 00000 п.
0000109459 00000 п.
0000109540 00000 п.
0000136179 00000 н.
0000136468 00000 н.
0000136863 00000 н.
0000136933 00000 п.
0000137014 00000 н.
0000170994 00000 н.
0000171277 00000 н.
0000171750 00000 н.
0000171773 00000 н.
0000171848 00000 н.
0000172031 00000 н.
0000172097 00000 н.
0000172213 00000 н.
0000172236 00000 н.
0000172311 00000 н.
0000172494 00000 н.
0000172560 00000 н.
0000172676 00000 н.
0000172699 00000 н.
0000172774 00000 н.
0000172961 00000 н.
0000173027 00000 н.
0000173143 00000 н.
0000173166 00000 н.
0000173241 00000 н.
0000173424 00000 н.
0000173490 00000 н.
0000173606 00000 н.
0000173629 00000 н.
0000173704 00000 н.
0000173887 00000 н.
0000173953 00000 н.
0000174069 00000 н.
0000174092 00000 н.
0000174167 00000 н.
0000174350 00000 н.
0000174416 00000 н.
0000174532 00000 н.
0000174555 00000 н.
0000174630 00000 н.
0000174813 00000 н.
0000174879 00000 н.
0000174995 00000 н.
0000175018 00000 н.
0000175093 00000 н.
0000175276 00000 н.
0000175342 00000 н.
0000175458 00000 н.
0000175481 00000 н.
0000175556 00000 н.
0000175738 00000 н.
0000175804 00000 н.
0000175920 00000 н.
0000175943 00000 н.
0000176018 00000 н.
0000176209 00000 н.
0000176275 00000 н.
0000176391 00000 н.
0000176414 00000 н.
0000176489 00000 н.
0000176671 00000 н.
0000176737 00000 н.
0000176853 00000 н.
0000176876 00000 н.
0000176951 00000 н.
0000177142 00000 н.
0000177208 00000 н.
0000177324 00000 н.
0000177347 00000 н.
0000177422 00000 н.
0000177605 00000 н.
0000177671 00000 н.
0000177787 00000 н.
0000177810 00000 н.
0000177885 00000 н.
0000178068 00000 н.
0000178134 00000 н.
0000178250 00000 н.
0000178273 00000 н.
0000178348 00000 н.
0000178533 00000 н.
0000178599 00000 н.
0000178715 00000 н.
0000178738 00000 н.
0000178813 00000 н.
0000178996 00000 н.
0000179062 00000 н.
0000179178 00000 н.
0000179201 00000 н.
0000179276 00000 н.
0000179459 00000 н.
0000179525 00000 н.
0000179641 00000 н.
0000179664 00000 н.
0000179739 00000 н.
0000179922 00000 н.
0000179988 00000 н.
0000180104 00000 п.
0000180127 00000 н.
0000180202 00000 н.
0000180385 00000 н.
0000180451 00000 п.
0000180567 00000 н.
0000180590 00000 н.
0000180665 00000 н.
0000180848 00000 н.
0000180914 00000 н.
0000181030 00000 н.
0000181053 00000 п.
0000181128 00000 н.
0000181311 00000 н.
0000181377 00000 н.
0000181493 00000 н.
0000181516 00000 н.
0000181591 00000 н.
0000181774 00000 н.
0000181840 00000 н.
0000181956 00000 н.
0000181979 00000 н.
0000182054 00000 н.
0000182237 00000 н.
0000182303 00000 н.
0000182419 00000 н.
0000182442 00000 н.
0000182517 00000 н.
0000182700 00000 н.
0000182766 00000 н.
0000182882 00000 н.
0000182905 00000 н.
0000182980 00000 н.
0000183163 00000 н.
0000183229 00000 н.
0000183345 00000 н.
0000183368 00000 н.
0000183443 00000 н.
0000183626 00000 н.
0000183692 00000 н.
0000183808 00000 н.
0000183831 00000 н.
0000183906 00000 н.
0000184090 00000 н.
0000184156 00000 н.
0000184272 00000 н.
0000184295 00000 н.
0000184370 00000 н.
0000184554 00000 н.
0000184620 00000 н.
0000184736 00000 н.
0000184759 00000 н.
0000184834 00000 н.
0000185018 00000 н.
0000185084 00000 н.
0000185200 00000 н.
0000185264 00000 н.
0000185446 00000 н.
0000185510 00000 н.
0000185693 00000 п.
0000185757 00000 н.
0000185940 00000 н.
0000186004 00000 п.
0000186191 00000 н.
0000186255 00000 н.
0000186438 00000 н.
0000186502 00000 н.
0000186685 00000 н.
0000186749 00000 н.
0000186932 00000 н.
0000186996 00000 н.
0000187179 00000 н.
0000187243 00000 н.
0000187426 00000 н.
0000187490 00000 н.
0000187672 00000 н.
0000187736 00000 н.
0000187927 00000 н.
0000187991 00000 н.
0000188182 00000 н.
0000188246 00000 н.
0000188429 00000 н.
0000188493 00000 н.
0000188676 00000 н.
0000188740 00000 н.
0000188923 00000 н.
0000188987 00000 н.
0000189172 00000 н.
0000189236 00000 п.
0000189419 00000 н.
0000189483 00000 н.
0000189666 00000 н.
0000189730 00000 н.
0000189913 00000 н.
0000189977 00000 н.
00001

00000 н.
00001 00000 н.
00001

00000 н.
00001

00000 н.
00001

00000 н.
00001

00000 н.
00001

00000 н.
00001

  • 00000 н.
    00001

  • 00000 н.
    00001

  • 00000 н.
    0000191395 00000 н.
    0000191459 00000 н.
    0000191643 00000 н.
    0000191707 00000 н.
    0000191891 00000 н.
    0000191955 00000 н.
    0000192139 00000 н.
    0000192203 00000 н.
    0000192386 00000 н.
    0000005435 00000 н.
    0000005118 00000 п.
    трейлер
    ] / Назад 364804 / XRefStm 5435 >>
    startxref
    0
    %% EOF

    537 0 объект
    > поток
    hb`h«`g`

    Лучшие антенные усилители для ТВ 2021 года

    Что такое антенный усилитель ТВ?

    Антенный усилитель — это небольшая пластиковая коробка, прикрепленная к столбу, поддерживающему телевизионную антенну, который помогает лучше распределять сигнал на телевизоры в доме или здании.Благодаря лучшему приему ваш телевизор может отображать более качественное изображение и более четкий звук. Есть возможность передавать ТВ-сигнал на несколько телевизоров от одного усилителя.

    Очень важно отметить, что они могут помочь в некоторых ситуациях, но в некоторых случаях они действительно могут навредить вашему приемнику. Если антенна имеет плохой прием, усилитель будет только способствовать распространению этого некачественного сигнала. Вы также должны знать, что избыточная мощность усилителя может создавать «шум», который может повлиять на телевизионный сигнал, поэтому вам следует изменять настройки устройства, пока не найдете правильную настройку.

    Какие типы телевизионных антенных усилителей существуют?

    Важно знать разницу между предусилителем и усилителем-распределителем. На мачте установлен предусилитель, который усиливает сигнал, поступающий непосредственно от антенны. Преимущество этого заключается в том, что сигнал усиливается в самой сильной точке, когда он отрывается от антенны. Усилитель-распределитель обычно устанавливается в помещении и используется при подаче сигнала на несколько телевизоров. Вот некоторые характеристики каждого типа усилителя:

    Усилитель мачты

    Требуется преобразовать блок питания с 220 вольт на 12 или 24 вольт.Увеличение мощности сигнала составляет от 30 до 40 децибел (дБ). Некоторые генерируют до 50 дБ. Есть модели, которые имеют до десятка выходных розеток. Усилитель устанавливается близко к источнику сигнала, чтобы избежать приема слабого сигнала.

    Комнатные усилители

    Генерирует увеличение сигнала на 16–24 дБ. Обычно используется для усиления слабого сигнала для определенного устройства. Обычно они используются одновременно с другими усилителями. Поэтому они рассматриваются после установки усилителя другого типа.Они дешевле, чем мачтовые усилители.

    Критерии покупки телевизионных антенных усилителей

    Конечно, поиск лучшего телевизионного антенного усилителя может оказаться непростой задачей, поскольку существует огромное количество подобных устройств с аналогичными характеристиками, но совершенно разными характеристиками, о которых вы, возможно, не подозреваете. Тем не менее, проведите небольшое исследование и прочтите наши советы. Именно поэтому мы создали это руководство в первую очередь: чтобы помочь пользователям найти наилучшее соответствие. Мы рекомендуем следующие критерии покупок, чтобы совершить выгодную покупку.

    • Типы
    • Прибыль
    • Частота
    • Выходы
    • Соотношение мощности и качества

    Типы

    Как упоминалось выше, есть два основных типа усилителей: мачтовые и комнатные. Установите усилитель как можно ближе к антенне. Разместите комнатный усилитель рядом с телевизором.

    Убедитесь, что между предусилителем и блоком питания не установлены какие-либо устройства. Они могут блокировать напряжение, которое подается по кабелю для питания усилителя, что приводит к снижению сигнала.Вы можете добиться лучшего и лучшего телевизионного приема с любым из двух типов.

    Прибыль

    Децибелы (дБ) измеряют уровень усиления, создаваемый усилителями. Мачтовая антенна может обеспечивать усиление сигнала от 30 дБ до 40 дБ, хотя некоторые могут достигать до 50 дБ. Однако они подходят только для наземного телевидения. Частоты, необходимые для усиления спутникового сигнала, несовместимы.

    Комнатные усилители генерируют усиление от 16 до 24 дБ. Задача достаточная, а иногда и непосильная.Вы также можете найти внутренние линейные усилители, которые увеличивают сигнал, уже усиленный большой установкой. Эти модели достигают 40 дБ и подходят для спутникового и прямого наземного телевидения (DTT).


    Знаете ли вы, что усилитель — это схема, у которой коэффициент усиления по мощности больше единицы?

    Частота

    Телевизионная антенна или телевизионная антенна — это антенна, специально разработанная для приема телевизионных сигналов эфирного вещания.Частоты передачи от 47 до 250 МГц и от 470 до 960 МГц в разных странах. Обязательно ищите усилитель, который работает на нужной вам частоте. Вы можете обнаружить, что оба варианта соответствуют вашим потребностям.

    Выходы

    Самый простой фактор — это знать, сколько выходов вам нужно. Все, что вам нужно сделать, это найти входы на телевизорах, к которым вы хотите подключиться, и приобрести устройство с таким же количеством выходов. Возможно, вы заплатите больше, чем необходимо для устройства, если количество портов слишком велико.Также возможно, что качество конечного сигнала, которое вы получите, будет ниже.

    Важно отрегулировать количество выходов в соответствии с вашими потребностями. Если у вас два телевизора, не стоит покупать усилитель с более чем двумя-тремя выходами. Мы рекомендуем это только в том случае, если продукт предлагает больше функций. Сэкономив на продукте с нужным количеством портов вывода, вы сможете вложить эти деньги в предмет, который имеет более высокое качество в других аспектах.

    Соотношение мощности и качества

    Не стоит ожидать, что усилитель улучшит качество сигнала.Усилители телевизионных антенн усиливают сигнал, придавая ему большую силу, но не улучшая его качество. Это означает, что если качество плохое, усилитель сделает сигнал низкого качества более заметным. Усилитель телевизионной антенны не решит ваших проблем с качеством приема, а может даже усугубить их.

    Телевизионные антенные усилители и усилители сигнала работают. Они могут помочь преодолеть потери сигнала из-за сопротивления кабеля и из-за разделения сигналов на несколько телевизоров. Однако они не могут чудесным образом преобразовать плохой или слабый телевизионный сигнал в хороший и надежный сигнал.При правильном использовании они могут исправить ваши проблемы с сигналом.

    Ссылки по теме и источники

    Часто задаваемые вопросы

    Для чего используются усилители телевизионных антенн?

    Обычно антенна находится на значительном расстоянии от телевизора. Это может легко вызвать помехи и ослабить сигнал. Усилитель используется для устранения разрыва между ними без использования кабеля. Он усиливает сигнал и позволяет телевизорам транслировать более четко.

    Усилитель распределяет сигнал на несколько телевизоров. Неважно, слабее ли сигнал на одном устройстве по сравнению с другим. Задача усилителя — распределить сигнал между всеми наборами.

    Где лучше всего установить антенный усилитель ТВ?

    Лучше всего разместить вашу антенну на высоте тридцати футов над уровнем земли, чтобы обеспечить наиболее четкое соединение с вышкой по воздуху. Для тех, кто ищет такую ​​высоту, обычно можно начать с наружных антенн.Вам понадобится усиленная антенна, если вы находитесь в тридцати или более милях от местной радиовещательной вышки.

    Что касается комнатных усилителей, размещайте их в непосредственной близости от телевизора. Следует подчеркнуть, что эти устройства не улучшают качество сигнала, они просто улучшают распространение сигнала. Усилитель не решит проблему низкого качества сигнала, но может решить проблему слабого сигнала.

    Как устанавливается усилитель ТВ антенны?

    В большинстве случаев установить антенный усилитель для ТВ несложно.У него будет собственный набор инструкций, которым будет легко следовать. Вам не нужно быть разнорабочим или электриком; все, что вам нужно, — это некоторые основные инструменты, такие как отвертка, чтобы закрепить кабель во входных и выходных разъемах.

    Установить усилитель сигнала телевизионной антенны в линию; то есть кабель должен подключаться ко входу и выходу усилителя. Корпус усилителя помещается на антенную мачту и прикрепляется к антенной мачте с помощью входящего в комплект U-образного болта. Некоторые внутренние усилители позволяют повесить их на стену, в то время как другие подключаются непосредственно к электрическому току.

    Нужно ли вызывать техника для решения проблемы с сигналом?

    Большинство антенных усилителей поставляется с подробным набором инструкций, объясняющих, как установить устройство. Однако имейте в виду, что наружные антенны требуют, чтобы вы ступали на крышу, поэтому держите лестницу поблизости. Чтобы исключить риск получения серьезной травмы, обратитесь за помощью к профессионалу, если вас пугает мысль о том, чтобы забраться на крышу.

    Специализированные телевизионные техники используют измеритель поля для проверки точного количества сигнала и его качества.Они могут откалибровать ваш телевизор и вашу антенну, чтобы улучшить качество принимаемого вами сигнала.

    Какие самые известные марки телевизионных антенных усилителей?

    ANTOP Smartpass Amplifier — широко известный бренд антенных усилителей. Хотя в нем нет каких-либо дополнительных функций, подавляющее большинство людей используют их, и в целом они представляют собой отличное соотношение цены и качества.

    Усилитель

    ANTOP Smartpass разработан в США и поставляется со скромной годовой гарантией, что вполне приемлемо, учитывая его очень низкую цену.В целом, если вам нужен лучший телевизионный антенный усилитель с питанием через порт USB за небольшие деньги, эта компания — хороший вариант.

    Другие категории в технической сфере

    Как подключить несколько телевизоров к одной антенне? — Домашние хаки, сделай сам

    В наши дни очень часто люди имеют в доме более одного телевизора. Некоторые исследования показали, что в среднем у людей бывает 2.5 телевизоров на семью в США. Поэтому это очень частый вопрос, и большинство из нас хотят знать, как подключить несколько телевизоров к одной антенне. Здесь мы объясним все, что связано с этой темой, и как это сделать наилучшим образом.

    Как подключить несколько телевизоров к одной антенне?

    Итак, как подключить несколько телевизоров к одной антенне? Используя коаксиальный разветвитель , вы можете легко подключить несколько телевизоров к одной антенне.Это устройство предназначено для разделения сигнала антенны на несколько телевизоров, чтобы вы могли смотреть свои любимые каналы на каждом телевизоре в доме. Чем больше телевизоров, тем слабее будет сигнал, и вам понадобится усилитель.

    Проблемы с плохим сигналом часто возникают при использовании нескольких телевизоров на одной антенне. Каждый раз, когда вы используете длинный коаксиальный кабель , вы получаете потерю сигнала. Кроме того, потеря сигнала значительно возрастет при использовании разветвителя кабеля.Чтобы решить эту проблему, выполните следующие ключевые шаги, которые я описал ниже, и у вас будет отличное яркое изображение на всех телевизорах в вашем доме.

    5 шагов для подключения нескольких телевизоров к одной антенне:
    1. Получите правильный коаксиальный кабель
    2. Попробуйте использовать внешнюю антенну (если это возможно)
    3 Убедитесь, что вы оптимизировали положение антенны для основного телевизора
    4. Выберите, какой антенный разветвитель вы будете использовать
    5.Выберите альтернативу для подключения нескольких телевизоров к одной антенне

    Хотя эти шаги просты, есть некоторые вещи, которые следует учитывать при подключении нескольких телевизоров к одной антенне в вашем доме. Чтобы узнать больше о том, что вам нужно сделать, продолжайте читать статью.

    Зачем подключать несколько телевизоров к одному источнику сигнала?

    Аналоговое ТВ полностью отключено, хотя вы все еще можете поймать его сигнал через обычную антенну и правильно настроить телевизор.Цифровые каналы транслируются бесплатно (основные каналы) и платные. Во втором — клиент оплачивает выбранный тариф оператору, чтобы смотреть большое количество цифровых каналов.

    При подключении цифрового телевидения от оператора или установке спутниковой антенны требуется приставка для декодирования. Тюнер преобразует сигнал и передает его на телевизор. Приставка подключается к одному телевизору. Но сигнал можно разделить на несколько ветвей с помощью переходников.

    Цели подключения 2 и более телевизоров к одной антенне следующие:

    1. Нет необходимости в дополнительных проводах в квартиру или частный дом.
    2. Нет необходимости устанавливать вторую тарелку или антенну для другого телевизора.
    3. Абонентская плата по тарифу едина независимо от количества подключенного оборудования.
    4. Проще просто спрятать провода при подключении 2 и более ТВ.

    Важно! При очень слабой мощности сигнала, которую не могут уловить даже антенные усилители, разделить его на две ветви не получится.В этой версии телевизор со средним качеством будет транслироваться с антенны только на один телевизор.

    Если вас интересует, как подключить iPhone к телевизору Sony, прочтите эту статью.

    Сколько телевизоров можно подключить к одной антенне?

    Подключение нескольких телевизоров к одной антенне

    Теоретически вы можете подключить неограниченное количество телевизоров для работы на одной антенне, если антенна настроена правильно и дает качественный сигнал.Вы можете сделать это, используя расширенный коаксиальный разветвитель и подключив столько телевизоров, сколько захотите.

    Но подключение большого количества телевизоров может вызвать проблемы с плохим сигналом и плохим качеством. В квартирах и домах чаще всего бывает 2 или 3 телевизора, чтобы все члены семьи могли смотреть свои программы одновременно. При этом подключать оборудование к одному источнику вещания выгоднее, чем к отдельным. Но все зависит от силы и качества сигнала.

    С технической точки зрения, двойное подключение несложно. Достаточно приобрести разделители (двойники, тройники) , чтобы подключить 2 телевизора к одной антенне. Они получают один сигнал от антенного кабеля. Они разбивают его и отправляют на нужное количество каналов.

    При достаточной мощности или с качественным усилителем этот способ подойдет для 3, 4 телевизоров. Но при таком делении нужно учитывать:

    • Потеря мощности сигнала. Сигнал передается с помощью электромагнитных волн.Из-за них в телевизионной антенне появляется ток, идущий по коаксиальному кабелю к приемнику. Мощность электрического тока слабая. А любое дополнительное сопротивление от подключенного оборудования приводит к его уменьшению и последующему ослаблению. Поэтому нужно подключать усилитель сигнала, чтобы мощности потока хватило на два телевизора.
    • Делители или разветвители имеют разную конструкцию. Для спутникового сигнала вам потребуется соответствующее оборудование, поддерживающее этот сигнал.Для цифр — цифровой делитель. Есть модели с согласованием и без. Более того, в большинстве вариантов делителя внутри присутствует обычная трансформаторная развязка. Это значит, что перед ним нужно установить усиление сигнала.
    • Несмотря на разделение сигнала, требуется второй тюнер. Если подключить телевизоры через единую приставку, получится дублирование экранов. То есть у всего оборудования через приставку будет включен один канал. Сам тюнер стоит недорого, поэтому с его покупкой проблем не возникнет.

    Как вы можете видеть на рисунке ниже, чем больше раз вы будете пытаться разделить сигнал, тем хуже будет ситуация и будут происходить все большие потери сигнала.

    При добавлении разветвителя ожидаются эти потери

    Эти рекомендации необходимо принять во внимание перед разделением сигнала от одной антенны на несколько телевизоров . То есть заранее купите дополнительное оборудование, кабель необходимой длины, приставку на второй телевизор.

    Важность усилителя в цепи

    С помощью коаксиального разветвителя легко разделить сигнал от антенны на два или несколько телевизоров.Но это сразу снизит мощность сигнала в 2 раза. По три телевизора трижды. Следовательно, необходимо приобрести усилитель ! Исключением является то, что вам нужно перейти от очень надежного источника только к двум устройствам.

    Усилитель

    Когда требуется усилитель:

    • Сигнал имеет хорошее качество изображения, но низкую мощность.
    • На одну антенну установлено более двух разветвителей.
    • Длина кабелей, проходящих через дом или квартиру, велика.

    Но не стоит ставить усилитель , если сигнал уже сильный, а телевизоры расположены близко ко входу антенны. Исключение — есть современные усилители с регулировкой мощности. Они пригодятся в любом виде связи.

    Важно! Усилители для спутникового или кабельного цифрового телевидения не требуются. Они будут только мешать входящему сигналу.

    Если сигнал очень слабый, то никакой усилитель не поможет. Это происходит в отдаленных деревнях, которые расположены далеко от башни , служащей источником трансляции .В этой ситуации придется покупать очень мощную антенну или подключаться к спутнику.

    Как проверить качество сигнала

    Перед тем, как подключить к одной антенне два и более телевизора, перед покупкой усилителей, кабелей и разветвителей необходимо проверить качество и мощность входящего сигнала. это можно проверить обычным мультиметром. На высоком уровне можно приступать к подключению оборудования.

    Второй более точный способ проверки уровня сигнала — определение его силы через один подключенный телевизор и тюнер.Для этого требуется:

    1. Подсоедините антенну к приставке. Подключите приставку и телевизор через кабель HDMI или VGA. Включите тюнер и телевизор. Настройте каналы через поиск.
    2. Возьмите пульт от тюнера и дважды нажмите кнопку INFO. Уровень сигнала от антенны отображается на экране.
    3. Перейдите в Menu на пульте дистанционного управления и переключитесь в режим ручного поиска каналов. Введите номер самого чистого канала изображения. Обычно это «Россия» или «1 канал», но в зависимости от региона.
    4. Просмотр уровня ТВ-сигнала на выбранном канале.

    Показатель выше 70% , значит к одной антенне можно подключить два телевизора без усилителя. Меньше — вам нужен усилитель для пассивной или активной тарелки. Довольно маленький — никакой усилитель не поможет (ниже 20%).

    Какое оборудование пригодится при подключении

    Перед тем, как начать работу по подключению 2-х и более телевизоров к одной антенне, стоит заранее приобрести все комплектующие.Даже если не все элементы будут использоваться в цепочке, лучше оставить их « в резерве », чем их прерывать во время процесса подключения и запускать в ближайший магазин.

    Чаще всего для подключения схемы из одной антенны и 2-х и более телевизоров нужно:

    1. Разветвитель коаксиального кабеля с двумя выходами. Если имеется 3 или более выходов, на каждый дополнительный выход требуется заглушка. Для этого подойдет резистор на 75 Ом.
    2. 5 разъемов F. Они нужны для подключения коаксиального кабеля к антенне. Вам понадобится 2 шт. для каждого телевизора.
    3. 2 переходных штекера для подключения кабелей напрямую к телевизору.
    4. 2 ТВ кабеля необходимой длины.

    Для декодирования цифрового сигнала вам также понадобятся два приемника. И шнуры, с помощью которых оборудование будет подключаться к телевизору (обычно они входят в комплект). Также стоит заранее приобрести батарейки для пульта ДУ.Тогда вы можете сразу же настраивать телеканалы.

    Схема подключения оборудования к пассивной антенне

    Пассивные антенны — в конструкции нет усилителя. Обычно при покупке пользователи заранее выбирают тип сигнала и знают, какое оборудование они подключили. Такие тарелки получают сигнал только благодаря своей форме. И усилитель требуется чаще всего.

    Схема подключения Как подключить пассивную антенну к нескольким телевизорам

    Перед подключением необходимо будет купить усилитель, разветвитель на два выхода, антенные кабели для подключения телевизоров.Сама схема, как подключить 2 телевизора к пассивной антенне, такая:

    • Подключите усилитель к антенне. Часто устанавливается на самом кабеле по определенной схеме. Это зависит от типа оборудования. Вы можете найти инструкции по подключению усилителя к пассивному оборудованию.
    • Подключите кабель от антенны к распределителю. Количество выходов должно соответствовать количеству подключенного оборудования. Не нужно покупать «про запас».Этот раздел всегда можно заменить при необходимости.
    • Вставьте два кабеля в выходы сепаратора. Подключите их к цифровым приставкам.
    • Подключайте приставки к телевизорам. И провести настройку на каждой единице оборудования путем поиска и сохранения каналов.

    Важно! Пассивные антенны находятся в диапазоне цифрового вещания, где отвод составляет всего от 3,8 дБ до 4 дБ и более. Следовательно, сигнал можно разделить только при индикаторе мощности 70%.Просто усилено усилителями.

    Вариант подключения дуги — с использованием активного разветвителя . Никакого дополнительного оборудования не требуется. В нем уже есть каскад усиления, который передает сигнал на другой сплиттер пассивного типа.

    Активный разветвитель может иметь отдельный источник питания для усиления качества источника сигнала с помощью электрического тока. Это следует учитывать при составлении схемы подключения и разводки по дому.

    Цепь разделения сигнала от активной антенны

    В активной антенне блок усиления цифрового сигнала расположен в самой конструкции.Питается от сети через коаксиальный кабель . К такой пластине можно подключить не только 2, но и больше телевизоров без потери качества изображения и звука.

    Усиливающая область требует питания. Следовательно, обычный разделитель работать не будет. Он состоит из трансформаторной части и емкостной развязки. Для подачи тока придется сделать отдельное устройство с питанием (Power Pass).

    В этом случае два цифровых тюнера будут разделены на активные и пассивные.Первый будет подавать ток через активное гнездо на антенну. Второй — только для приема и обработки сигнала

    .

    Для подключения 3 и более телевизоров в такую ​​цепочку пригодится активный разветвитель с дополнительным внешним источником питания . Тогда в цепочке не требуется активного тюнера. Только разделитель и прием префиксов.

    Как подключиться через обычный сплиттер r

    Если невозможно подключить дополнительный источник питания, можно подать ток на участок между антенной и разветвителем.Но вам нужно будет создать крепеж для вставки и разделителя блока питания.

    В такой цепочке на усилитель будет подаваться ток до разветвителя. А телесигнал уже пойдет на приставки. Они будут действовать как пассивное принимающее оборудование.

    Важно! Когда подключено 3 телевизора, а у разветвителя 3 выхода, свободный конец нужно заглушить резистором. Его сопротивление должно быть 75 Ом. Только тогда не будет ненужной потери качества и мощности.

    Можно ли в одну антенну включить 2 телевизора без переходников ?

    Есть альтернативная схема без держателя. Под вопросом его производительность. Но как вариант подключения двух телевизоров к одной антенне можно попробовать. Он состоит в следующем:

    1. Требуются антенна и 2 коаксиальных кабеля.
    2. Концы проводов зачищены. Расстояние от наконечника до зачистки определяется экспериментальным путем.
    3. Тесьма и фольга расплетены.И они скручены вместе. В этом случае центральные провода остаются отдельными.
    4. Две полученные жилы закреплены винтами на их штатном месте в антенне. Плетеная конструкция прикрепляется туда, где должен быть экран одного кабеля. В процессе этой уловки важно следить за тем, чтобы провода не соприкасались с экраном.
    5. Получившиеся жилы подключаются к кабелям на два телевизора.

    Теоретически такое соединение улучшит уровень сигнала .Но на практике это занимает много времени. Требуется знание особенностей подключения антенны. И не гарантирует долгую работу.

    Общая схема выбора способа подключения

    Схема способа подключения для подключения нескольких телевизоров

    Перед подключением 2 и более телевизоров к одной антенне необходимо выяснить, к какому источнику сигнала подключен . Разделитель выбирается им. Он его собственный для аналоговых, цифровых, кабельных и спутниковых источников.

    Следующим шагом является определение уровня мощности широковещательной передачи. Если показатель выше 70% , подключать усилитель нельзя. В остальных случаях требуется покупка соответствующего устройства.

    Далее остается соединить все элементы по выбранной схеме. Включите телевизоры и настройте каналы.

    Заключение

    В этой статье вы могли увидеть полный процесс подключения нескольких телевизоров к одной антенне.

  • Импульсный блок питания для шуруповерта 18в своими руками: Страница не найдена — Обработка металла

    Блок питания для шуруповерта 12в

    Простое восстановление инструмента

    Основным преимуществом аккумуляторного шуруповерта является его мобильность. Применяется в таких инструментах литий-ионный аккумулятор, который защищен от перегрузки и полной разрядки. Кроме того, существует защита и от перезарядки в виде отдельной схемы, встроенной в сам элемент. Основным источником питания (первичным) является 220 В, выполняется и подзарядка аккумуляторной батареи.

    В зависимости от модели шуруповерта на аккумулятор поступает напряжение зарядки от 14 В до 21 В. На выходе батареи получается напряжение питания от 12 до 18 В. Этот тип АКБ служит долго, но если инструментом не пользоваться продолжительное время, не поможет и встроенная защита от разрядки элементов батареи: разрядка происходит постоянно.

    Для увеличения срока службы необходимо постоянно разряжать и заряжать батарею. Если по какой-то причине не удалось «уследить» за инструментом, часто выходит из строя какой-либо конкретный элемент аккумулятора. Существуют основные способы решения этой проблемы:

    1. Заменить батарею на новую.
    2. Приобрести новый инструмент.
    3. Переделать шуруповерт с питанием от сети.

    При замене аккумулятора необходимо учесть, что новый достаточно сложно найти. Инструменты делают так, чтобы тяжело было найти для них запчасти. Фирме невыгодно производить свое изделие с высокой ремонтоспособностью, так как ей нужны доходы от покупки продукции. Найти новый аккумулятор возможно только у дилеров. Кроме того, возможен еще вариант: разобрать аккумуляторную батарею и поменять неисправный элемент питания.

    При покупке нового инструмента пользователь стремится купить модель более качественного образца, забывая о правилах эксплуатации аккумуляторов литий-ионного типа. Основные правила, которые помогут надолго сохранить срок службы инструмента:

    1. При покупке в зимний период «запускать» инструмент сразу категорически запрещается. Нужно подождать около часа, пока он не «прогреется» до уровня комнатной температуры.
    2. Поставить батарею на зарядку.
    3. Цикл зарядки и разрядки АКБ выполнить около 3 раз.

    Если ни один из вариантов решения проблемы не подходит, нужно приступить к переделке шуруповерта на сетевой своими руками. Сделать это просто. Существует множество простых и сложных способов. Изменение модели инструмента имеет несколько положительных сторон:

    1. Нет необходимости подзарядки батареи.
    2. Снижается нагрузка на механическую часть.
    3. Множество вариантов блоков питания.
    4. Увеличение качественных характеристик изделия.

    Устройство с трехполюсным резистором

    Модификацию с двухполюсным резистором конечно сложить на базе операционного преобразователя. Вы, используются модификации на 220 В. Сначала сборки подбирается триггер. Фильтры тут инсталлируются канального типа. Также нужно отметить, что проводимость резистора в блоке не должна превосходить 4,5 мк. Сопротивление на выходе преобразователя средняя приравнивается 40 Ом. Обозначенные модификации неплохи тем, что они не страшатся импульсных помех от сети 220 В. Дополнительно принципиально держать в голове, что устройства разрешается использовать с шуруповертами различных марок. Если рассматривать блоки на проводных компараторах, то выпрямители употребляются лишь на две обкладки. Дополнительно учитывается проводимость конкретно компаратора.

    Відео про те як розібрати акумулятор Makita (Макіта) і в мережевий за допомогою блоку живлення АИДА БШ.

    Відео про те як переробити акумуляторний шуруповерт Einhell в мережевий за допомогою блоку живлення АИДА БШ-14 ПРО.https.

    Импульсные модификации

    Импульсный блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с интегральными преобразователями. Компараторы для устройств употребляются на две либо три обкладки. Большая часть моделей делаются с низкоомными выпрямителями. Показатель перегрузки частей стартует от 10 А.

    Некие модификации складываются с канальными фильтрами. Также посреди самодельных модификаций нередко встречаются модели на приводных преобразователях. У их высочайший показатель проводимости. Им подходят конденсаторы лишь на 4 пФ. Одновременно фильтры используются с лучевыми переходниками. Спецы молвят, что модели способны работать с шуруповертами на 18 В.

    Схема блока с усилителем

    Модификации с усилителями встречаются нередко. Собрать блок питания для шуруповерта 18В своими руками можно, используя проводной преобразователь. Также будет нужно контакторный триггер. Начинать установку следует с пайки транзисторов. Они употребляются разной емкости, а проводимость частей стартует от 4,5 мк. Большая часть профессионалов советуют фильтры использовать канального типа. Они отлично управляются с импульсными помехами. Также нужно отметить, что для сборки будет нужно один переходник под преобразователь. Конкретно выпрямитель устанавливается на две обкладки. В завершение работы тестируется сопротивление на блоке. Обозначенный параметр ориентировочно составляет 45 Ом.

    Устройства на стабилитроне

    На стабилитроне блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с контактными преобразователями. Выпрямители разрешается использовать с электродными переходниками. В этом случае проводимость у их должна составлять уже 5,5 мк. Контроллеры нередко встречаются на три обкладки.

    Фильтры для их производства подходят канального типа. Также конечно сборки с обычным инверторным преобразователем. Они выделяются размеренной частотой, однако не имеют основы для того употребляться в сети переменного тока. На выходе преобразователя устанавливается изолятор. Компаратор для модификации будет нужно с дуплексным фильтром.

    Модель с одним фильтром

    Как сделать блок питания на шуруповерт 18В без помощи других? Собрать модель с одним фильтром просто. Начинать работу стоит с подбора высококачественного преобразователя. Дальше, чтоб сделать блок питания для шуруповерта 18В своими руками, устанавливается триггер на три контакта. Одновременно фильтр устанавливается за преобразователем. Стабилизатор подходит только низкоомного типа, а приводимость у него должна составлять уже 4,5 мк. После установки фильтра сходу проверяется сопротивление на блоке. Обозначенный параметр средняя составляет 55 Ом. Триоды для устройства подходят однонаправленного типа.

    Модификации без стабилизаторов

    Существует огромное количество самодельных устройств без стабилизаторов. Проводимость у блоков данного типа составляет около 4,4 мк. Преобразователи в этом случае подвержены импульсным нагрузкам от сети 220 В. Также нужно держать в голове, что устройства очень перегружаются от волновых помех. Если рассматривать модификации на дипольных триггерах, то у их имеется только один переходник. Дополнительно необходимо отметить, что фильтр устанавливается за преобразователем. Обкладка под него припаивается на выходе. Спецы молвят о том, что тиристор применяют низкой проводимости. Но сопротивление в цепи не должно опускаться ниже уровня 45 Ом.

    Самодельный БП

    Необходимо приниматься за изготовление самодельного БП в том случае, если есть знания в области радиотехники. Нужно подготовить детали и инструмент заранее и полностью сосредоточиться на работе, во время которой возможен выход из строя радиоэлемента или поражение электрическим током (напряжение питания 220 В).

    Простейшая схема

    При изготовлении необходимо подготовить корпус для монтажа радиодеталей, инструмент, кусок гетинакса, провод и радиодетали. После чего приступить к сборке согласно схеме 1.

    Схема 1 – Простой БП на 12 или 18 вольт.

    Трансформатор подойдет практически любой со следующими параметрами: мощность 250..300 Вт, напряжение на вторичке 24..30 В, а ток номиналом от 15 А и выше. Диодный мост собирается из мощных диодов (подобрать по справочнику). После сборки необходимо проверить напряжение питания: если оно выше необходимого значения, то нужно уменьшить напряжение II обмотки (уменьшение количества витков). При низком напряжении домотать вторичку проводом такого же сечения. После сборки произвести монтаж в корпусе.

    При условии, что шуруповерт недостаточно мощный, можно произвести монтаж, непосредственно, в аккумуляторном отсеке. Если БП собирается отдельно, рекомендуется обеспечить охлаждение, потому что во время запуска двигателя номинальный ток увеличивается в 7 раз. В результате этого увеличения происходит нагрузка на БП, и он начинает греться. Нагревание происходит из-за недостаточной мощности источника питания. После готовности БП нужно проверить шуруповерт: запускать его несколько раз и удостовериться в отсутствии нагрева радиоэлементов. При эксплуатации переделанного шуруповерта нужно придерживаться основных требований:

    1. Необходимо давать инструменту время на остывание после каждых 20..30 минут работы.
    2. Не работать на большой высоте или делать это аккуратно (возможно падение БП и, вследствие этого, утрата равновесия и получение травмы).
    3. Следить за состояние питающего кабеля, он не должен пережиматься (может привести к КЗ, которое чревато отрицательными последствиями для инструмента и человека).

    Таким образом, при выходе аккумулятора шуруповерта на 18 В или 12 В, вовсе необязательно покупать новую батарею или шуруповерт. Все зависит от сферы применения инструмента: при надобности мобильности инструмента следует заменить аккумулятор или приобрести новый шуруповерт. В случае когда мобильность не играет особой роли, нужно переделать его на питание от сети. Следуя простым рекомендациям и соблюдая правила техники безопасности, можно не только увеличить вероятность продления срока эксплуатации, но и снизить риск получения травмы.

    Импульсные модификации

    Импульсный блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с интегральными преобразователями. Компараторы для устройств употребляются на две либо три обкладки. Большая часть моделей делаются с низкоомными выпрямителями. Показатель перегрузки частей стартует от 10 А.

    Некие модификации складываются с канальными фильтрами. Также посреди самодельных модификаций нередко встречаются модели на приводных преобразователях. У их высочайший показатель проводимости. Им подходят конденсаторы лишь на 4 пФ. Одновременно фильтры используются с лучевыми переходниками. Спецы молвят, что модели способны работать с шуруповертами на 18 В.

    Модификации без стабилизаторов

    Существует огромное количество самодельных устройств без стабилизаторов. Проводимость у блоков данного типа составляет около 4,4 мк. Преобразователи в этом случае подвержены импульсным нагрузкам от сети 220 В. Также нужно держать в голове, что устройства очень перегружаются от волновых помех. Если рассматривать модификации на дипольных триггерах, то у их имеется только один переходник. Дополнительно необходимо отметить, что фильтр устанавливается за преобразователем. Обкладка под него припаивается на выходе. Спецы молвят о том, что тиристор применяют низкой проводимости. Но сопротивление в цепи не должно опускаться ниже уровня 45 Ом.

    Модель с одним фильтром

    Как сделать блок питания на шуруповерт 18В без помощи других? Собрать модель с одним фильтром просто. Начинать работу стоит с подбора высококачественного преобразователя. Дальше, чтоб сделать блок питания для шуруповерта 18В своими руками, устанавливается триггер на три контакта. Одновременно фильтр устанавливается за преобразователем. Стабилизатор подходит только низкоомного типа, а приводимость у него должна составлять уже 4,5 мк. После установки фильтра сходу проверяется сопротивление на блоке. Обозначенный параметр средняя составляет 55 Ом. Триоды для устройства подходят однонаправленного типа.

    Другие способы модернизации

    Радиолюбители предлагают много вариантов модернизации инструмента. Одни из них очень просты и сводятся к применению готовых блоков питания, а другие требуют знаний в области электротехники и придают устройству универсальность. Классификация способов:

    1. Адаптер питания для ноутбука.
    2. Подключение компьютерного импульсного БП (блок питания).
    3. Применение автомобильный аккумулятор на 12 В.
    4. Сборка самодельного источника питания.

    Использование зарядника для ноутбука является оптимальным решением проблемы. Кроме того, необходимо знать параметры шуруповерта и зарядника (есть на 12 В и 19 В), а также учесть габариты последнего (для монтажа в аккумуляторный отсек). Нужно припаять выход адаптера питания ноута, к клеммам которого подсоединяется батарея.

    При использовании импульсного БП (мощность от 350 Вт и выше) для персоналки (форм-фактор АТ) необходимо найти напряжение питания 12 В на разъемах, питающих винчестер или привод для чтения компакт-дисков. Вывести провода, а остальные аккуратно обрезать и заизолировать. Можно собрать корпус для БП, что позволит получить ток до 16 А. Кроме того, необходимо снять защиту от запуска. Для этого нужно соединить зеленый провод с черным из этого разъема. Эти два способа являются очень простыми и не требуют дополнительного описания.

    Автомобильный аккумулятор является оптимальным источником электрической энергии. При модернизации модели ничего не изменилось, кроме подключения другой батареи. Существенным недостатком является его масса. Кроме того, нужно собрать зарядное устройство или приобрести в специализированном магазине.

    Сборка своего БП является оптимальным решением для тех, кто поддерживает качество. Предыдущие варианты хороши, но не позволяют добиться гибкости применения. Например, они применимы только для шуруповертов с напряжением 12, а не 18 В. Есть зарядные устройства, рассчитанные на напряжение 19 В. Получение 18 В достигается путем последовательного соединения аккумуляторных батарей, например, 12 и 6 В. Следует учесть, что по характеристикам батареи должны отличаться только в плане напряжения. Именно поэтому часто и возникает необходимость собрать источник питания самостоятельно.

    Емкость или напряжение

    Элементарные источники из которых производятся сборка аккумулятора для шуруповерта имеют различное напряжение, так батарейка из Са-Ni имеет 3,2 В., Li-ion – 3, 6В. Если соединить последовательно три батареи, то получим 12, 6В и 13,2В. Последовательное соединение – это соединение при котором плюсовой вывод соединяется с минусовым следующей батареи, а плюс с минусом следующей, образуя непрерывную цепочку. При таком соединении напряжение батарей складывается. Если соединять батареи плюс с плюсом, а минусовую клемму с минусом, то напряжение остается первоначальным, зато емкость увеличится в два раза. Таким образом, если необходимо увеличить напряжение собираем последовательное (сериесное) соединение, если емкость – соединение параллельное (параллель).

    Схема блока с усилителем

    Модификации с усилителями встречаются нередко. Собрать блок питания для шуруповерта 18В своими руками можно, используя проводной преобразователь. Также будет нужно контакторный триггер. Начинать установку следует с пайки транзисторов. Они употребляются разной емкости, а проводимость частей стартует от 4,5 мк. Большая часть профессионалов советуют фильтры использовать канального типа. Они отлично управляются с импульсными помехами. Также нужно отметить, что для сборки будет нужно один переходник под преобразователь. Конкретно выпрямитель устанавливается на две обкладки. В завершение работы тестируется сопротивление на блоке. Обозначенный параметр ориентировочно составляет 45 Ом.

    Универсальные блоки

    Сделать универсальный блок питания на шуруповерт 18В самостоятельно просто. Сначала рекомендуется заготовить выходной конденсатор на 5 пФ. Дополнительно будет нужно один резистор. Преобразователи для блоков используются отрицательной направленности. Они используются в цепи неизменного тока и отлично подходят для сети 220 В. Спецы рекомендуют компараторы устанавливать с лучевыми переходниками. Они отлично устойчивы к импульсным помехам. Также нужно отметить, что фильтры для конденсатора подбираются с электродным триггером. В нижней части работы блок проверяется на сопротивление. При правильной сборке модификация должна выдавать менее 40 Ом.

    Блок питания для шуруповерта – схема и порядок сборки

    Многим знакома ситуация: шуруповерт жив-здоров, а блок аккумуляторов приказал долго жить. Есть масса способов восстановления АКБ, но не всем нравится возиться с токсичными элементами.

    Как использовать электроприбор

    Ответ прост: подключить внешний блок питания. Если у вас типичный китайский прибор с аккумуляторами 14,4 вольта – можно использовать автомобильный аккумулятор (удобно для работы в гараже). А можно подобрать трансформатор с выходом 15-17 вольт, и собрать полноценный БП.

    Набор деталей самый недорогой. Выпрямитель (диодный мост) и термостат для защиты от перегрева. Остальные элементы имеют сервисную задачу – индикация входного и выходного напряжения. Стабилизатор не требуется – электродвигатель вашего шуруповерта не такой требовательный, как аккумулятор.

    Обратите внимание
    Как видите, оживить аккумуляторную дрель не так уж и сложно. Главное не принимать поспешного решения: «выбросить и купить новый электроприбор». Если у вас полностью вышли из строя аккумуляторы шуруповерта, то вы можете переделать его на сетевой как сделать такой блок питания смотрите в этом видео

    Если у вас полностью вышли из строя аккумуляторы шуруповерта, то вы можете переделать его на сетевой как сделать такой блок питания смотрите в этом видео

    Тут можете скачать печатную плату в формате lay

    Так выглядит схема переделки зарядного устройства.

    Аккумуляторные сборки

    источник питания для электрического ручного инструмента может различаться по конфигурации корпуса, группой контактов, красивым цветом, но одно неизменно – собирается они из штучных элементов

    Каждая из фирм производителей, выпускает фирменные аккумуляторы уделяя большое внимание качеству, так как от источника питания напрямую зависит производительность инструмента по – которому судят о производителе

    Одно из основных преимуществ: эти элементы хорошо работают при температурах близких к морозу до – 20°С и продаются по низкой цене.

    Одной из самых больших проблем – имеют, так называемый, «эффект памяти”. Это явление выражается в способности окисляться активным компонентам при длительном заряде, т. е. если аккумулятор остается заряженным на несколько дней, то емкость, а соответственно работоспособность уменьшится в несколько раз. И, хотя, производители в инструкции предупреждают об процедуре обязательной разрядки батареи после окончания работы на дополнительную нагрузку, например, на лампочку накаливания, но забывчивость пользователей может вывести из строя батарею. При правильном использовании количество циклов заряд – разряд составляют до 500 – 600 раз без ограничения срока эксплуатации.

    Металл – гидридный аккумулятор в котором контактной пластиной выступает оксидно – никелевый сплав, активный слой выполнен из порошка с никелевым наполнителем с включением редкоземельных элементов.

    При правильном режиме эксплуатации цикл разряд – заряд таких аккумуляторов доведен до 700 раз. При внедрении новых активных элементов, изделие получила дополнительную емкость в сравнении с Са -Ni почти в полтора раза, но и приобрела недостаток: в случае поломки контроллера в схеме батареи, при перезаряде, активный никель переходил активируется и сильно перегревался. В обновленных батареях, сильно уменьшили, но не до конца исключили “эффект памяти”. Срок службы ограничился тремя – четырьмя годами эксплуатации.

    Li – ion. В Литий-ионном аккумуляторе используется компоненты с ионами лития. Самые первые литиевые аккумуляторы были выполнены из лития. Они имели хорошие характеристики – высокое рабочее напряжение и емкость, однако, у них проявилась проблема: при небольшом перенапряжении или внутреннем замыкании элементов литий становился активным и вступал в реакцию с наполнителем, что приводило к воспламенению или нагреву до высоких температур. Для того чтобы избежать возгорания аккумуляторов производители вынуждены были повернуть производство аккумуляторов в сторону применения материалов с ионами лития, такие батареи получили приставку – литий-ион. В процессе эксплуатации выяснилось, если систематически перезаряжать батарею, то начинается активное выделение лития и осаждения его на стенках батареи. При определённом накоплении он мог перейти в активную фазу с теми же последствиями.

    Устройства на стабилитроне

    На стабилитроне блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с контактными преобразователями. Выпрямители разрешается использовать с электродными переходниками. В этом случае проводимость у их должна составлять уже 5,5 мк. Контроллеры нередко встречаются на три обкладки.

    Фильтры для их производства подходят канального типа. Также конечно сборки с обычным инверторным преобразователем. Они выделяются размеренной частотой, однако не имеют основы для того употребляться в сети переменного тока. На выходе преобразователя устанавливается изолятор. Компаратор для модификации будет нужно с дуплексным фильтром.

    Оцените статью:

    cxema.org — Блок питания для шуруповерта


    У многих завалялись старые шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами, выкидывать их жалко, а покупать новые аккумуляторы довольно дорогое удовольно дорого. Но в то же время, валяясь без дела они никакой пользы приносить не будут. Возникает идея перевести их на сетевое питание.


    Ранее я собирал мощный источник питания для шуруповерта на основе электронного трансформатора, в этот раз я решил сделать блок питания на IR2153


    Это классическая полумостовая схема. Питание микросхемы IR2153 берется с переменной линии, гаситься резистором, выпрямляется, фильтруется и поступает на микросхему.


    Силовые ключи в моем случае — это высоковольтные N-канальные полевые транзисторы 10N60, на 600 вольт 10 ампер.


    Выходной выпрямитель однополярный со средней точкой, построен на диодной сборке на 45 вольт и 30 ампер, хватит с головой.


    На выходе, после выпрямителя стоят пара конденсаторов на 35 вольт, большая емкость в принципе не нужна, но желательно взять их с низким внутренним сопротивлением.


    Трансформатор можно взять готовый, от любого компьютерного блока питания, в ноем случае откопал такой


    Можно использовать трансформаторы удлинненного типа, такие часто ставят в блоки АТХ450 ватт, перематывать их также не нужно, штатные обмотки позволят получить напряжение на выходе около 12-15 вольт.


    В моем случае возникли проблемы так, как я забыл по вертикали отзеркалить трансформатор на шаблоне платы, а когда уже заметил, плата была вытравлена, а пол схемы собрана. Трансформатор я перемотал, нагрел паяльником минут 10, затем аккуратно разобрал сердечник, убрал все штатные обмотки и намотал новые.


    В случае использования трансформаторов таких же размеров от компьютерных бп и с учетом рабочей частоты микросхемы IR2153 первичная обмотка содержит около 40 витков проводом 0.8 мм, вториная обмотка мотается с расчетом 1 виток 3-3,5 вольта, в моем случае намотал 2 по 5 витков, выходное напряжение получилось около 17 вольт, но под нагрузкой будет немного меньше.

    Диаметр провода обмотки  1,2мм, этого хватит чтоб получить на выходе приличный ток.


    Расчеты можно сделать с помощью нашего мобильного приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=pulse.transformer.pro


    Пример расчета импульсного трансформатора


    Платку старался сделать максимально компактной, она без проблем должна влезть в корпус 18-и вольтового никель кадмиевого  аккумулятора шуруповерта, но возможно придется платку легонько подточить.


    Собранный блок питания может отдавать в нагрузку мощность около 200-250 ватт, а если использовать трансформатор удлиненного типа, с блока можно выкачивать гораздо больше.


    Шуруповерт может потреблять от аккумулятора огромные токи 20-30 и даже 40 ампер, если патрон полностью остановить. Собранный блок питания защит не имеет и при жестких перегрузках может не выдержать. Настоятельно рекомендую трещетку на самом шуруповерте никогда не устанавливать в положение максимального усилия, это очень важно, трещетка и есть защита.


    Условия охлаждения блока питания не ахти, транзисторы и диод необходимо обязательно установить на радиаторы, а в корпусе самого аккумулятора высверлить отверстия для воздушного охлаждения.


    Для уменьшения габаритных размеров источника питания я исключил входные и выходные фильтры, так как нагрузкой у нас является двигатель шуруповерта, а не усилитель мощности или прочее чувствительное устройство.


    Конденсаторы полумоста на 200 -250 вольт, емкость от 220 до 470мкФ, каждый конденсатор зашунтирован выравнивающим резистором, которые одновременно разряжают их после отключения блока от сети. Такие конденсаторы также можно выдрать из компьютерных блоков питания.


    Полевые транзисторы любые n-канальные с током от 7 Ампер на напряжение 500-600 вольт, старайтесь выбирать ключи с малой емкостью затвора и сопротивлением открытого канала, ими легче управлять и греться будут меньше.


    Пленочный разделительный конденсатор с емкостью 1-1,5мкФ желательно взять с расчетным напряжением 400 вольт, на крайний случай 250В.


    Выходной выпрямитель — это мощный сдвоенный диод шотки, такие можно найти в компьютерных блоках питания, обратное напряжение сборки 40-45 вольт, ток чем больше, тем лучше.


    Печатная плата тут 

    Как сделать блок питания для шуруповерта 18 В своими руками

    Главное преимущество аккумуляторного шуруповерта – это возможность его использования в автономном режиме. Не нужно постоянно искать розетку, чтобы подключиться к сети, можно справляться с любыми задачами даже где-нибудь в поле или на дачном участке.

    Однако такой подход сопряжен с определенными проблемами. Со временем емкость аккумулятора уменьшается, и он начинает работать нормально всего пару часов. После этого устройство либо отключается совсем, либо не справляется со своей основной задачей – быстрым завинчиванием саморезов, болтов и шурупов. Существует ли разумный способ решить эту проблему? Для этого достаточно изготовить новый блок питания для шуруповерта на 18 В своими руками.

    Читайте также: Какие лучше биты выбрать для шуруповерта

    Как это сделать? Самый простой способ – это переделка одного аккумулятора под блок питания, благодаря чему устройство сможет постоянно работать от сети. Ниже вы найдете подробную инструкцию по решению данной задачи.

    Читайте также: Как выбрать аккумуляторный перфоратор

    Шаг первый: подбираем сетевой блок питания

    На первом этапе нам потребуется отыскать такой сетевой БП, который сможет легко уместиться в корпусе батареи. Для этого нужно:

    1. Удалить из корпуса все лишнее, оставив его совершенно пустым.
    2. Внимательно изучаем руководство по эксплуатации шуруповерта, чтобы узнать его мощность, потребляемый ток и напряжение. Эти параметры понадобятся в процессе подбора готового блока питания.
    3. Измеряем размеры корпуса, чтобы знать, подойдет ли новый БП для установки.

    Теперь можно приступать к выбору, ориентируясь на приведенные ниже рекомендации:

    1. Старайтесь обходить стороной китайские БП. Информация об их параметрах обычно сильно завышена, поэтому вы можете испытать глубокое разочарование после установки устройства на шуруповерт.
    2. Если существует возможность выбора между трансформаторным или импульсным блоками питания, отдавайте предпочтение второму. Он обладает более компактными размерами и небольшим весом, что повысить комфорт работы с инструментом.
    3. Блоки питания времен СССР, которые часто применяются для модернизации шуруповертов, весьма надежны и способны работать долгие годы. Еще одно преимущество – низкая цена на б/у устройства, которые можно найти на каждом «блошином» рынке. Однако их недостатками являются очень крупные габариты и низкий коэффициент полезного действия.
    4. Изучите характеристики БП, чтобы обеспечить его защиту от перегрева и перегрузки.

    К наиболее подходящим и достаточно популярным вариантам можно отнести аккумулятор питания от портативного компьютера или другой современной электроники, отвечающей по основным рабочим параметрам. Также часто БП делаются из энергосберегающей лампы без цоколя, в нижней части которой скрывается электронный модуль управления. Наконец, можно использовать блок питания, спаянный собственными руками.

    Шаг второй: монтаж

    Переделка шуруповерта выполняется только после того, как работоспособность нового блока питания будет тщательного проверена. Монтажные работы осуществляются следующим образом:

    • Разбираем корпус блока питания.
    • Отключаем от вилки провода и временно убираем их в сторону. Для этой цели лучше пользоваться паяльником, чтобы не повредить кабель и контактные площадки.
    • Устанавливаем внутренности нового блока в полость аккумулятора.
    • Осуществляем подключение, присоединяя кабель обратно к контактам.
    • Собираем корпуса и проверяем работу переделанного устройства.

    Некоторые особенности эксплуатации

    Установка блока питания вместо аккумуляторной батареи несколько изменяет технические характеристики прибора. Поэтому нужно учитывать некоторые тонкости при работе с ним:

    • Максимальный крутящий момент теперь будет достигаться через некоторое время после включения в сеть. Поэтому прежде, чем использовать шуруповерт, нужно немного подождать.
    • Мощность устройства возрастает, что создает риск быстрого перегрева. Для устранения проблемы потребуется каждые 20-30 минут отключать шуруповерт, чтобы дать ему остыть.
    • Помните о том, что все соединения должны быть хорошо заизолированы. В противном случае существенно возрастает риск короткого замыкания. Повышает безопасность эксплуатации оборудования и грамотное его заземление.

    Переделка шуруповерта с применением блока питания от ноутбука позволит ему одинаково успешно работать как от сети, так и от аккумуляторной батареи. Вы получите универсальное устройство с минимальными финансовыми затратами, а также сможете избежать длительных простоев в его эксплуатации.

    Все что требуется для такой переделки – это наличие подходящего старого БП, паяльника и руки, растущие из нужного места. Даже при полном отсутствии специальных знаний и навыков можно собрать долговечный и надежный блок питания для шуруповерта 18 В. Достаточно просто соблюдать все рекомендации, приведенные в данной статье.

    Узнаем как изготовить блок питания для шуруповерта 18В своими руками?

    Для работы шуруповерта необходим блок питания на 18 В. Данные устройства работают от сети 220 В. Основным элементом блоков считается преобразователь. На сегодняшний день существует множество модификаций, которые отличаются по параметрам и конструктивным элементам. Как сделать блок питания на шуруповерт 18В своими руками? Для этого рекомендуется рассмотреть конкретные схемы сборки.

    Модели с индикацией

    Блок питания на шуруповерт 18В для работы от сети с индикаций можно сделать на базе проводного преобразователя. Проводимость у элемента обязана составлять 4,5 мк. Конденсаторы используются на 5 пФ. Большинством специалистов резисторы устанавливаются с однополюсными выпрямителями. Для стабилизации процесса преобразования применяются компараторы.

    Универсальные блоки

    Сделать универсальный блок питания на шуруповерт 18В своими руками довольно просто. В первую очередь рекомендуется заготовить выходной конденсатор на 5 пФ. Дополнительно потребуется один резистор. Преобразователи для блоков применяются отрицательной направленности. Они могут использоваться в цепи постоянного тока и хорошо подходят для сети 220 В. Специалисты советуют компараторы устанавливать с лучевыми переходниками. Они хорошо устойчивы к импульсным помехам. Также надо отметить, что фильтры для конденсатора подбираются с электродным триггером. В конце работы блок проверяется на сопротивление. При правильной сборке модификация должна выдавать не более 40 Ом.

    Схема с двухполюсным резистором

    Как сделать блок питания на шуруповерт 18В для работы от сети? Устройства с двухполюсным резистором можно собрать на базе переходного контроллера. Преобразователь стандартно используется с фильтром. Показатель сопротивления элемента должен составлять не более 40 Ом.

    Также надо отметить, что при сборке блока используются только канальные фильтры, которые устанавливаются рядом с преобразователем. При замыкании цепи в первую очередь проверяется обкладка. Для повышения параметра перегрузки устройства используются триггеры.

    Устройство с трехполюсным резистором

    Модификацию с двухполюсным резистором можно сложить на базе операционного преобразователя. Как правило, применяются модификации на 220 В. В начале сборки подбирается триггер. Фильтры для него устанавливаются канального типа. Также надо отметить, что проводимость резистора в блоке не должна превышать 4,5 мк. Сопротивление на выходе преобразователя в среднем равняется 40 Ом. Указанные модификации хороши тем, что они не боятся импульсных помех от сети 220 В. Дополнительно важно помнить, что устройства разрешается использовать с шуруповертами разных торговых марок. Если рассматривать блоки на проводных компараторах, то выпрямители используются только на две обкладки. Дополнительно учитывается проводимость непосредственно компаратора.

    Импульсные модификации

    Импульсный блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с интегральными преобразователями. Компараторы для устройств используются на две или три обкладки. Большинство моделей делаются с низкоомными выпрямителями. Показатель перегрузки элементов стартует от 10 А.

    Некоторые модификации складываются с канальными фильтрами. Также среди самодельных модификаций часто встречаются модели на приводных преобразователях. У них высокий показатель проводимости. Для них подходят конденсаторы только на 4 пФ. При этом фильтры применяются с лучевыми переходниками. Специалисты говорят, что модели способны работать с шуруповертами на 18 В.

    Модификации с усилителями встречаются часто. Собрать блок питания для шуруповерта 18В своими руками можно, используя проводной преобразователь. Также потребуется контакторный триггер. Начинать установку следует с пайки транзисторов. Они используются разной емкости, а проводимость элементов стартует от 4,5 мк. Большинство экспертов рекомендуют фильтры применять канального типа. Они хорошо справляются с импульсными помехами. Также надо отметить, что для сборки потребуется один переходник под преобразователь. Непосредственно выпрямитель устанавливается на две обкладки. В конце работы тестируется сопротивление на блоке. Указанный параметр в среднем составляет 45 Ом.

    Устройства на стабилитроне

    На стабилитроне блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с контактными преобразователями. Выпрямители разрешается использовать с электродными переходниками. При этом проводимость у них обязана составлять не более 5,5 мк. Контроллеры часто встречаются на три обкладки.

    Фильтры для них подходят канального типа. Также есть сборки с простым инверторным преобразователем. Они выделяются стабильной частотой, но не могут использоваться в сети переменного тока. На выходе преобразователя устанавливается изолятор. Компаратор для модификации потребуется с дуплексным фильтром.

    Модель с одним фильтром

    Как сделать блок питания на шуруповерт 18В самостоятельно? Собрать модель с одним фильтром довольно просто. Начинать работу стоит с подбора качественного преобразователя. Далее, чтобы сделать блок питания для шуруповерта 18В своими руками, устанавливается триггер на три контакта. При этом фильтр монтируется за преобразователем. Стабилизатор подходит только низкоомного типа, а приводимость у него обязана составлять не более 4,5 мк. После установки фильтра сразу проверяется сопротивление на блоке. Указанный параметр в среднем составляет 55 Ом. Триоды для устройства подходят однонаправленного типа.

    Модификации без стабилизаторов

    Существует множество самодельных устройств без стабилизаторов. Проводимость у блоков данного типа составляет около 4,4 мк. Преобразователи в данном случае подвержены импульсным нагрузкам от сети 220 В. Также надо помнить, что устройства сильно перегружаются от волновых помех. Если рассматривать модификации на дипольных триггерах, то у них имеется только один переходник. Дополнительно стоит отметить, что фильтр устанавливается за преобразователем. Обкладка под него припаивается на выходе. Специалисты говорят о том, что тиристор можно использовать низкой проводимости. Однако сопротивление в цепи не должно опускаться ниже уровня 45 Ом.

    Если рассматривать устройства на проводных конденсаторах, то для моделей подбираются конденсаторы на 3,3 пФ. Устанавливаются они только с канальными фильтрами, а проводимость у блоков данного типа равняется примерно 50 Ом. Для того чтобы самостоятельно собрать устройства, используются контактные выпрямители на диодах. Коэффициент проводимости у них в среднем составляет 5,5 мк.

    ▶▷▶▷ схема сетевого блока питания для шуруповерта 14.4 вольт

    ▶▷▶▷ схема сетевого блока питания для шуруповерта 14.4 вольт

    ИнтерфейсРусский/Английский
    Тип лицензияFree
    Кол-во просмотров257
    Кол-во загрузок132 раз
    Обновление:03-04-2019

    схема сетевого блока питания для шуруповерта 144 вольт — Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта mozgochinyruelectronics-2samodelnyiy-blok-pitaniya Cached Для питания нужен ток, порядка 10А Тут встаёт вопрос применения компьютерного блока питания , но вот незадача шуруповёрт работает от 18в Сетевой блок питания аккумуляторного шуруповерта ra4nalqrzrushurupshtml Cached Сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповерта Схема , описание Блок питания для шуруповерта 18 в своими руками как obustroenruinstrumenty-i-oborudovaniemehanizirovannye Cached Блок питания для шуруповерта 18 в своими руками как продлить жизнь инструменту 08052017 169 тыс Блок питания для шуруповерта из энергосберегающей лампы 1posveturu Монтаж и настройка блок питания шуруповерта энергосберегающей лампы импульсный Как собрать данное Блок питания шуруповерта своими руками Все способы elektronchicrudomashnij-elektrikblok-pitaniya Cached Видоизменить шуруповерт таким образом, чтобы обеспечить ему возможность подключения к сети, можно и по-другому Для этого нужно будет собрать переносной блок питания шуруповерта Блок Питания Для Шуруповерта — Бытовая техника — Форум по forumcxemnetindexphp?topic38402-блок Cached я бы просто нашел какой-нибудь источник питания на 144 Вольт заведомо мощнее шуруповерта , скажем 100 ватт, и подсоединил его через амперметр, и просто измерил бы потр мощность только не на Как сделать своими руками блок питания для шуруповерта 18В stanokguruoborudovanieakkumulyatory-i-bloki Cached Дома обязательно проверьте работу блока питания Для этого подключите его к инструменту, и попробуйте закрутить несколько шурупов Способ переделки шуруповерта БП для шуруповерта Мастерская Самоделкина monitorespecwssection44printview159191html Cached Данный источник может применяться для питания любой нагрузки мощностью до 1520 Вт и имеет меньшие габариты, чем аналогичный, но с понижающим трансформатором, работающим на частоте 50 Гц Сетевой блок питания для шуруповерта — RadioRadar wwwradioradarnetradiofanpower_supplyac_adapter Cached Сетевой блок питания для шуруповерта использование сетевого блока питания , ведь Сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта cxemnetpitanie5-328php Cached Знакомый попросил собрать внешний блок питания для шурупоповёрта у блока питания Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 13,900

    • Может заряжать токами 4 или 5 милиампер. Посмотрите видео и, вы узнаете, как можно быстро и просто с
    • делать зарядное из блока питания.
      Так в том-то и дело, что при превышении напряжения питания, а значит и тока в первичной обмотке предохранитель должен сгорать.
      Шуруповерт Black and Decker ASD14K 4
    • чит и тока в первичной обмотке предохранитель должен сгорать.
      Шуруповерт Black and Decker ASD14K 4 отзыва В сравнении Сравнить Тип инструмента: безударный; тип патрона: быстрозажимной; напряжение аккумулятора: 14.4 в; количество скоростей работы: 1; диаметр патрона: 10 мм 7…
      Детское питание. Питание для мам. Доступные для самовывоза (4) При выборе шуруповерта стоит обращать внимание на максимальный диаметр патрона, который может составлять в разных моделях от 6,35 до 10 мм.
      4.3 Максимальное число оборотов холостого хода. Вместо патрона гайковёрт имеет короткий квадратный стержень (с размерами квадрата в дюймах : 1quot;, 12quot; или 34quot;) для установки гаечных головок. Источник питания.
      Тест внутриканальных наушников Monster iSport Victory: за здоровый образ жизни (4) 70 дБ naumov. Наушники с басами: польза и вред низких частот (14) 72.04 дБ naumov.
      Источник стабилизированного питания 12 14в. Величины R14 и R15 определяют величину предельного тока на пределах 4 и 10A (соответственно ограничение порядка 5 и 11 ампер).
      Код: 63161;АТХv2.0; размер вентилятора 120мм; мощность: 420Вт; питание MB и CPU: 244 pin; питание видеокарты: 6 pin; разъемы Molex: 8шт; разъемы SATA: 2шт; цвет: черный; тип поставки Ret.

    вы узнаете

    который может составлять в разных моделях от 6

    • и просто измерил бы потр мощность только не на Как сделать своими руками блок питания для шуруповерта 18В stanokguruoborudovanieakkumulyatory-i-bloki Cached Дома обязательно проверьте работу блока питания Для этого подключите его к инструменту
    • и подсоединил его через амперметр
    • скажем 100 ватт

    Request limit reached by ad sasXML

    Может заряжать токами 4 или 5 милиампер. Посмотрите видео и, вы узнаете, как можно быстро и просто сделать зарядное из блока питания.
    Так в том-то и дело, что при превышении напряжения питания, а значит и тока в первичной обмотке предохранитель должен сгорать.
    Шуруповерт Black and Decker ASD14K 4 отзыва В сравнении Сравнить Тип инструмента: безударный; тип патрона: быстрозажимной; напряжение аккумулятора: 14.4 в; количество скоростей работы: 1; диаметр патрона: 10 мм 7…
    Детское питание. Питание для мам. Доступные для самовывоза (4) При выборе шуруповерта стоит обращать внимание на максимальный диаметр патрона, который может составлять в разных моделях от 6,35 до 10 мм.
    4.3 Максимальное число оборотов холостого хода. Вместо патрона гайковёрт имеет короткий квадратный стержень (с размерами квадрата в дюймах : 1quot;, 12quot; или 34quot;) для установки гаечных головок. Источник питания.
    Тест внутриканальных наушников Monster iSport Victory: за здоровый образ жизни (4) 70 дБ naumov. Наушники с басами: польза и вред низких частот (14) 72. 04 дБ naumov.
    Источник стабилизированного питания 12 14в. Величины R14 и R15 определяют величину предельного тока на пределах 4 и 10A (соответственно ограничение порядка 5 и 11 ампер).
    Код: 63161;АТХv2.0; размер вентилятора 120мм; мощность: 420Вт; питание MB и CPU: 244 pin; питание видеокарты: 6 pin; разъемы Molex: 8шт; разъемы SATA: 2шт; цвет: черный; тип поставки Ret.

    Подключаем шуруповерт напрямую к зарядке своими руками

    Шуруповерт удобен своей вездесущностью — независимость от ограничивающих проводов дает возможность пробираться в труднодосягаемые участки. Набор из двух модулей питания позволяет подпитывать один из них во время работы с другим. Однако каждый аккумуляторный блок имеет конечное количество периодов зарядки/разрядки, выходя из строя после их израсходования. В инструментах недорогой стоимости блоки ломаются быстрее, и пользователь получает гаджет с исправным мотором, но без питания. Тогда и возникает дилемма «можно ли подключить шуруповерт напрямую к зарядке».

    Подпитывать такой шуруповерт можно подключением его к сети через узел питания, ведь его мотор работает при 220 вольтах.

    Как подключить к зарядной станции

    Прежде, чем решать вопрос «можно ли заряжать аккумулятор шуруповерта зарядным устройством», нужно помнить, что зарядный блок шуруповерта подает невысокое напряжение, при большой протяженности провода напряжение теряется, поэтому рациональным будет подключение через метровый шнур с сечением 2.5 мм2 и более.

    Этапы процедуры

    1. К контактам зарядного узла шуруповерта крепятся провода. Испорченные питательные элементы изымаются из гнезда.
    2. В корпусе проделывается паз, сквозь него пропускается кабель. Место входа предлагается уплотнить эластичным материалом, чтобы не было люфта и провод надежно держался на месте.
    3. Поскольку гнездо после удаления негодных элементов потеряло в тяжести, рекомендуется восстановить баланс вкладкой в освободившееся пространство какого-либо груза, иначе кисть при работе будет сильно уставать, со временем вредя здоровью суставов, связок.
    4. Кабель и прикрепленные ранее провода соединяются воедино, корпус собирается.

    Другие способы подачи питания

    Блок внутри

    Решением проблемы «можно ли подключить шуруповерт через зарядное устройство» может стать альтернативный вариант запитки шуруповерта — установка блока питания в опустошенный корпус узла питания инструмента.

    Перед началом действий нужно предотвратить перегрев блока, для чего в корпусе заранее устраивают отверстия, которые обеспечат воздушное движение, отвод жара. Время непрерывной работы шуруповертом с таким усовершенствованием целесообразно сократить до 15 минут.

    Приобретается готовый блок, подбирается он по размеру корпуса, техническим показателям. Наиболее пригоден к использованию импульсный вариант модуля, он малогабаритен, легок. Не рекомендовано применение модулей отечественного производства времен прошлого века — они имеют большие объемы при малом КПД.

    Непригодные элементы питания удаляются из ложа, на их место укладывается блок питания. Производится запитка контактов, корпус закрывается. Собранный гибридный гаджет готов к работе от сети.

    Советы:

    • Провода можно удлинять для удобства.
    • Необходимо следить за качеством сборки: конструкция не должна иметь возможность прикоснуться к металлическим элементам, иначе замыкания не миновать. Лучше всего оставить между трансформатором и платой некоторое место, что положительно отразится на охлаждении.
    • Если какие-либо части конструкции сильно греются, возможен монтаж отводящих лишнее тепло модулей, либо устройство вентиляционных пазов.

    Своими силами

    Для пользователей, обладающих специальными знаниями, навыками, не окажется сложной проблема «можно ли запитать шуруповерт от зарядного устройства без специальных средств», т.к. сборка питательного блока возможна собственными руками. В корпус вместо испорченных элементов вставляется собранный по схеме модуль питания. Исходящее напряжение контрольно замеряется, провода запитываются, корпус запирается.

    Совет: схема может потребовать дополнительной нагрузки, обеспечить ее может включение в систему лампочки на 15W, которая еще и обеспечит подсветку.

    Компьютерный модуль тоже подойдет

    Еще одно решение проблемы запитки шуруповерта — монтаж его к компьютерному блоку питания. Этот вариант применим к таким модулям, которые оснащены механическим рычажком включения. Позитивный аспект в том, что блок охлаждается кулером, защищается от преувеличений нагрузки встроенной спецсистемой.

    Устраивается такая сборка только с применением модулей питания на 300-350 W и током 12 вольт, не менее 16 А. Для инструментов с напряжением более 14 вольт данный вариант запитки не действует.

    Пользователь может пожелать упрятать неэстетичный блок в красивый корпус, тогда рекомендуется не забыть устроить в нем вентилирование.

    Автомобильная зарядка

    В поисках решения вопроса «можно ли подключить шуруповерт к зарядному устройству», можно остановиться на зарядке автомобильным АК-блоком. Применимы модули с регулируемыми вручную током, напряжением. Подключение абсолютно не сложное — достаточно соединить входные каналы мотора инструмента с контактами автомобильной зарядной установки.

    Общие рекомендации

    Все перечисленные способы включают один объединяющий их этап — разборка корпуса питающего модуля. Если остов закреплен на болтах, то это не являет собой трудность, крепление на клее требует осторожного вскрытия шва посредством постукивания по щели молотком, заглубления в нее ножа.

    При монтаже соблюдают направление напряжения — оно не должно подаваться на батерею. Поэтому модуль монтируется параллельно питающим контактам, в плюсовую магистраль встраивается диодный осветитель на определенную мощность.

    Резюме: на вопрос «может ли шуруповерт работать от зарядного устройства» присутствует положительный ответ, и несколько вариантов решения, однако требуется осторожность, некоторые научные познания и сноровка.

    Зарядное устройство для шуруповерта можно сделать своими руками

    Шуруповерт есть в каждом доме, где выполняются элементарный ремонт. Любому электроприбору требуется стационарное электричество или блок питания. Поскольку наиболее популярными являются аккумуляторные шуруповерты — требуется еще и зарядник.

    Он идет в комплекте с дрелью, и как любой электроприбор может выйти из строя. Чтобы вы не столкнулись с проблемой неработающего оборудования, изучим общее описание зарядных устройств для шуруповерта.

    Виды зарядников

    Аналоговые со встроенным блоком питания

    Их популярность обусловлена низкой стоимостью. Если дрель (шуруповерт) не предназначена для профессионального использования, продолжительность работы — не самый первый вопрос. Задача простого зарядника — получить постоянное напряжение с достаточной для зарядки аккумулятора токовой нагрузкой.

    Важно! Для начала заряда, напряжение на выходе блока питания должно быть выше номинального значения аккумулятора.

    Работает такая зарядка по принципу обычного стабилизатора. Для примера рассмотрим схему зарядника для аккумулятора на 9-11 вольт. Тип батарей не имеет значения.

    Такой блок питания (он же зарядник) можно собрать своими руками. Спаять схему можно на универсальной монтажной плате. Для рассеивания тепла микросхемы стабилизатора, достаточно медного радиатора площадью 20 см².

    Обратите внимание

    Стабилизаторы такого типа работают по компенсационному принципу — лишняя энергия отводится в виде тепла.

    Входной трансформатор (Тр1) понижает переменное напряжение 220 вольт до значения 20 вольт. Мощность трансформатора рассчитывается по току и напряжению на выходе зарядного устройства.

    Далее переменный ток выпрямляется при помощи диодного моста VD1. Обычно производители (особенно китайские) используют сборку диодов Шоттки.

    После выпрямления ток будет пульсирующим, это вредно для нормального функционирования схемы. Пульсации сглаживаются фильтрующим электролитическим конденсатором (С1).

    Роль стабилизатора выполняет микросхема КР142ЕН, на радиолюбительском слэнге — «кренка». Для получения напряжения 12 вольт, индекс микросхемы должен быть 8Б. Управление собрано на транзисторе (VT2) и подстроечных резисторах.

    Автоматика на подобных устройствах не предусмотрена, время зарядки аккумулятора определяет пользователь. Для контроля заряда собрана несложная схема на транзисторе (VT1) и диоде (VD2). При достижении напряжения заряда, индикатор (светодиод HL1) гаснет.

    Более продвинутые системы имеют в своем составе коммутатор, отключающий напряжение по окончанию заряда в виде электронного ключа.

    В комплекте с шуруповертами эконом класса (произведенными в Поднебесной), встречаются зарядники и попроще. Немудрено, что процент выхода из строя довольно высок.

    У владельца появляется перспектива остаться с относительно новым неработоспособным шуруповертом. По приложенной схеме вы сможете собрать зарядное устройство для шуруповерта своими руками, которое прослужит дольше фабричного.

    Меняя трансформатор и стабилизатор, вы сможете подобрать необходимое значение для вашего аккумулятора.

    Аналоговые с внешним блоком питания

    Сама по себе схема зарядного устройства примитивна, насколько это возможно. В комплект входит сетевой блок питания, и собственно зарядник, в корпусе фиксаторе модуля аккумуляторных батарей.

    Блок питания рассматривать нет смысла, его схема стандартная – трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр и выпрямитель. На выходе, как правило, 18 вольт, для классических 14 вольтовых аккумуляторных батарей.

    Плата управления зарядом занимает площадь спичечного коробка:

    Как правило, никакого теплоотвода на таких сборках нет, разве что нагрузочный резистор большой мощности. Поэтому подобные устройства часто выходят из строя. Возникает вопрос: как зарядить шуруповерт без зарядного устройства?

    Решение простое для человека, умеющего держать в руках паяльник:

    • Первое условие – наличие источника питания. Если «родной» блок исправен, достаточно собрать несложную схему управления. В случае выхода из строя всего комплекта – можно использовать блок питания для ноутбука. На выходе требуемые 18 вольт. Мощности такого источника хватит за глаза для любого комплекта аккумуляторов
    • Второе условие – элементарные навыки сборки электросхем. Детали самые доступные, можно выпаять из старой бытовой техники, или купить на радиорынке буквально за копейки.

    Принципиальная схема блока управления:

    На входе стабилитрон на 18 вольт. Схема управления на транзисторе KT817, усиление обеспечивает мощный транзистор КТ818. Его необходимо снабдить радиатором. В зависимости от тока заряда, не нем может рассеиваться до 10 Вт, поэтому потребуется радиатор площадью 30-40 см².

    Именно экономия «на спичках» делает китайские зарядники такими ненадежными. Подстроечник 1 КОм необходим для точной установки тока заряда. Резистор 4,7 Ом, стоящий на выходе цепи, также должен рассеивать достаточно тепла. Мощность не менее 5 Вт. Об окончании заряда оповестит светодиодный индикатор, он погаснет.

    Собранную схему легко разместить в корпус штатной зарядки. Радиатор транзистора выносить не обязательно, главное обеспечить циркуляцию воздуха внутри корпуса.

    Экономия заключается в том, что блок питания от ноутбука, по прежнему используется по назначению.

    Важно! Общий недостаток аналоговых зарядных устройств – долгий процесс заряда.

    Для бытового шуруповерта это не страшно. Оставил заряжаться на ночь перед началом работ – на сборку шкафа хватит. Среднее время заряда китайской аккумуляторной дрели – 3-5 часов.

    Импульсные

    Переходим к тяжелому вооружению. Профессиональные шуруповерты используются интенсивно, и простой в работе по причине разряженного аккумулятора недопустим. Ценовой вопрос опускаем, любая серьезная техника стоит дорого. Тем более что в комплекте обычно два аккумулятора. Пока один в работе – второй на подзарядке.

    Импульсный блок питания в комплекте с интеллектуальной схемой управления зарядом, заполняет батарею на 100% буквально за 1 час. Можно собрать и аналоговый зарядник с такой же мощностью. Но его вес и размеры будут сопоставимы с шуруповертом.

    Всех этих недостатков лишены импульсные зарядники. Компактный размер, высокие токи заряда, продуманная защита. Проблема одна: сложность схемы, и как следствие – высокая цена. Тем не менее, можно собрать и такое устройство. Экономия минимум в 2 раза.

    Предлагаем вариант для «продвинутых» никель кадмиевых аккумуляторов, снабженных третьим сигнальным контактом.

    Схема собрана на популярном контроллере MAX713. Предложенная реализация рассчитана на входное напряжение 25 вольт постоянного тока. Собрать такой источник питания не сложно, поэтому его схему опускаем.

    Зарядное устройство интеллектуально. После проверки уровня напряжения, запускается режим ускоренного разряда (для предотвращения эффекта памяти). Заряд происходит за 1-1,15 часа.

    Особенностью схемы является возможность выбора напряжения заряда и типа батарей. В описании на рисунке указано положение перемычек и значение резистора R19 для смены режимов.

    Если фирменная зарядка профессионального шуруповерта выйдет из строя – вы сможете сэкономить на ремонте, собрав схему своими руками.

    Блок питания для шуруповерта – схема и порядок сборки

    Многим знакома ситуация: шуруповерт жив-здоров, а блок аккумуляторов приказал долго жить. Есть масса способов восстановления АКБ, но не всем нравится возиться с токсичными элементами.

    Как использовать электроприбор

    Ответ прост: подключить внешний блок питания. Если у вас типичный китайский прибор с аккумуляторами 14,4 вольта – можно использовать автомобильный аккумулятор (удобно для работы в гараже). А можно подобрать трансформатор с выходом 15-17 вольт, и собрать полноценный БП.

    Набор деталей самый недорогой. Выпрямитель (диодный мост) и термостат для защиты от перегрева. Остальные элементы имеют сервисную задачу – индикация входного и выходного напряжения. Стабилизатор не требуется – электродвигатель вашего шуруповерта не такой требовательный, как аккумулятор.

    Обратите внимание

    Как видите, оживить аккумуляторную дрель не так уж и сложно. Главное не принимать поспешного решения: «выбросить и купить новый электроприбор»

    Если у вас полностью вышли из строя аккумуляторы шуруповерта, то вы можете переделать его на сетевой как сделать такой блок питания смотрите в этом видео

    Тут можете скачать печатную плату в формате lay

    Так выглядит схема переделки зарядного устройства.

    About sposport

    View all posts by sposport

    для Milwaukee 18V M18 Батарея Адаптер Крепление источника питания с проводами, Коннектор преобразователя батареи DIY Power Wheels Adapter RC Toys: Electronics


    Был:

    13 долларов. 78

    Подробности

    Цена:

    11,99 долл. США

    +

    Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 14,42

    Подробности

    Вы экономите:

    1,79 доллара США (13%)

    Совместимые устройства

    ПК, Мониторы

    Особая функция

    Адаптер источника питания для аккумулятора milwaukee, источник питания для модернизации Power Wheel

    Марка

    Меллиф

    Цвет

    Чернить

    Источник питания

    ОКРУГ КОЛУМБИЯ


    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Идеальная посадка: 100% совместимость с аккумулятором milwaukee 18v m18. Легко наденьте аккумулятор и зафиксируйте его, как инструменты.

    • Креатив и веселье: 2 термостойких провода обеспечивают доступ к электрическим клеммам для электрических проектов. Наслаждайтесь своими руками.

    • Изготовлен из высококачественного пластика: прочный и безопасный в использовании. Сверхмощный как для внутреннего, так и для наружного использования.

    • Широко используется: модернизируйте свои силовые колеса / игрушки или робототехнику DIY.

    • Портативный дизайн, удобный для переноски и простой в использовании

    Внутри электрической отвертки | HowStuffWorks

    Электродвигатель представляет собой стандартный электродвигатель постоянного тока. Посмотрите, как работают электродвигатели, чтобы увидеть детали внутри настоящего электродвигателя.

    На конце мотора небольшая шестерня с шестью зубьями. Эта шестерня входит в центр планетарной системы, как показано здесь:

    Шестерня, прикрепленная к двигателю, входит в середину трех меньших шестерен.

    Эта зубчатая передача — сердце любой электрической отвертки. Электродвигатель сам по себе довольно слабое устройство. Вы можете схватить ось и очень легко остановить вращение маленького мотора. Но если вы включите мотор на более низкую передачу, у него может быть достаточно силы, чтобы без труда вбить винт в кусок дерева.В этой отвертке двойная планетарная передача имеет передаточное число 56: 1. При таком передаточном числе двигатель повернется 56 раз, а патрон — один раз. Это означает, что патрон движется очень медленно относительно двигателя, но патрон имеет большой крутящий момент (требуется в 56 раз больше силы, чтобы остановить вращение двигателя из-за передаточного числа).

    Вот откуда взялось это число. Центральная шестерня должна повернуться примерно три раза, чтобы один раз повернуть три соседние шестерни.Эти шестерни должны повернуться примерно два с половиной раза, чтобы один раз обойти внешнее кольцо, в общей сложности около 7,5 оборотов. Наружное кольцо неподвижно — остальные шестерни просто вращаются внутри него.

    Набор снаряжения состоит из двух одинаковых слоев: один сверху, а другой снизу (на фотографиях вы не видите нижний слой — он скрыт за верхним). Верхний слой системы зубчатых колес крепится к столику, под которым находится вторая шестерня с шестью зубьями. Из-за движения верхнего слоя эта шестеренка перемещается один раз за каждые 7.5 оборотов мотора. Для того чтобы нижние шестерни один раз обошли кольцо, требуется 7,5 оборотов нижней шестигранной шестерни, что дает общее передаточное число около 56,25: 1. Нижние шестерни прикрепляются к куску металла, который поворачивает патрон один раз на каждые 56 оборотов двигателя.

    Для получения дополнительной информации о том, как работают электродвигатели, прочтите Как работают электродвигатели. Для получения дополнительной информации о том, как работают шестерни, прочтите, как работают шестерни. Чтобы узнать больше об электроинструментах и ​​связанных темах, перейдите по ссылкам на следующей странице.

    Электродрель — основы выбора

    Электродрель должен быть наиболее распространенным электроинструментом, принадлежащим и используемым мастерами своими руками, и, вероятно, первым электрическим инструментом.
    инструмент куплен новым поделком. У современных электродрелей есть множество наворотов, которые могут сбить с толку любого.
    хочу купить один.

    Основные «навороты»:

    Проводной или беспроводной

    Проводной
    электрические дрели имеют свисающий провод (с подключенной вилкой), который необходимо подключить к источнику питания.Это ограничивает
    расстояние, на котором вы можете работать от электрической розетки (хотя можно использовать подходящее удлинение), но где вы работаете, в пределах диапазона
    розетки, это просто случай «воткни и начинай сверлить»).

    Сетевые дрели, как правило, более мощные и имеют более высокую скорость, чем аккумуляторные электродрели. Кроме самых маленьких
    они слишком громоздкие, чтобы использовать их в качестве простых отверток.

    Беспроводной
    электрические дрели достигли больших успехов в последние годы и могут иметь производительность, аналогичную большинству сетевых дрелей.Их большое преимущество
    в том, что их можно использовать практически где угодно, пока не разрядится аккумулятор. Даже в этом случае у большинства моделей есть сменные аккумуляторные батареи.
    а наличие запасной, полностью заряженной аккумуляторной батареи позволит электрической дрели вернуться к жизни.

    Мощность

    Для сетевых электродрелей мощность обычно указывается в ваттах в Великобритании (в лошадиных силах в США), чем выше мощность,
    более мощный. Большинство самодельных моделей находятся в диапазоне от 500 до 1000 Вт. Мощность обычно должна отражать надежность всего устройства.
    дрель, сверло с более высоким значением должно иметь более прочные подшипники, редуктор и т. д.

    Усиленно используемая дрель малой мощности будет работать на максимальной мощности все время, работая подшипниками и т. Д. Ближе к их пределам.
    — в то время как инструмент с более высокой мощностью будет менее усердно выполнять ту же работу, что приведет к снижению износа.

    Проще говоря, чем больше вы собираетесь использовать дрель, тем выше должна быть входная мощность.

    Аккумуляторные дрели обычно рассчитываются по напряжению, чем выше значение, тем мощнее. В большинстве моделей своими руками есть аккумулятор.
    с 9.От 6 до 16 вольт, а некоторые с напряжением до 32 вольт предназначены для профессиональных пользователей. Несомненное преимущество — иметь в
    как минимум один сменный аккумулятор.

    В разных моделях используются батареи разных типов, из которых наиболее распространены два типа:

    • Никель-металлогидрид (Ni-Mh)
    • Никель-кадмий (Ni-Cd)

    Скорость

    Идеальная скорость сверла зависит от размера сверла и сверляемого материала. Большие биты должны вращаться медленнее
    чем меньшие биты, иначе они могут перегреться и потерять режущую кромку.Они также могут вызвать большую нагрузку на двигатель, так как он
    обычно работает быстро, чтобы компенсировать недостаток мощности.

    Односкоростные дрели (2000/2500 об / мин) доступны, но не обладают универсальностью.

    На одну ступень выше односкоростных сверл, которые предлагают фиксированные скорости, обычно две, которые выбираются оператором, причем более низкая скорость примерно на 500 об / мин меньше, чем высокая скорость. Переключение между скоростями может быть электронным или механическим (путем изменения передаточного числа коробки передач).

    Снова на одну ступень выше предлагает регулируемое управление скоростью, при котором скорость плавно регулируется до предварительно установленного предела.Скорость обычно регулируется спусковым крючком, чем дальше он отводится, тем выше скорость сверла. Некоторые электродрели имеют регулируемый ограничитель спускового крючка, который можно настроить таким образом, чтобы скорость сверла ограничивалась подходящей для выполняемой работы скоростью. Без этого предустановленного упора очень легко бессознательно перебить сверло, сосредоточившись на сверлении

    .

    Большинство перфораторов обеспечивают высокий крутящий момент и медленный пуск; это позволяет аккуратно начинать отверстие с уменьшенным риском проскальзывания сверла и повреждения заготовки.Чтобы двигатель оставался холодным, продолжительные периоды использования на низких скоростях следует перемежать частыми скачками на высоких скоростях.

    Медленная скорость также позволяет использовать отвертку в патроне для закручивания винтов.

    Некоторые дрели с регулируемой скоростью имеют два (или более) диапазона скоростей (например, от 0 до 1100 и от 0 до 3000 об / мин). Отдельный переключатель на корпусе дрели переключает диапазоны.

    Обычно сетевые дрели обеспечивают более высокую максимальную скорость сверления, чем аккумуляторные.

    Размер и тип патрона

    Размер патрона определяет размер вала, который может приводиться в движение сверлом. У сверл из быстрорежущей стали размер вала обычно совпадает с диаметром сверла; с фрезами вал, как правило, намного меньше.

    Обычно, чем больше размер патрона, тем более мощный двигатель установлен, это обычно не оказывает никакого влияния, кроме случаев, когда устанавливаются более крупные инструменты.

    Стандартные размеры патрона — 3/8 и 1/2 дюйма (10 и 13 мм).

    • 3/8 дюйма (10 мм) — легкий, подходит для большинства «повседневных» задач, подходит для большинства аксессуаров с валом до 3/8 дюйма;
    • 1/2 дюйма (13 мм) — для тяжелых условий эксплуатации, принимает биты с валом до 1/2 дюйма

    Тип патрона: ключ или бесключевой

    Для традиционных сверлильных патронов требуется ключ (патронный ключ), чтобы открывать и закрывать их губки для установки / снятия сверл или насадок.С помощью быстрозажимного патрона сверла и другие насадки можно устанавливать / снимать одним движением руки. Патроны без ключа — это просто, вы не будете вечно искать потерянный ключ.

    Для патронов

    SDS требуются специальные сверла, поэтому мастерам лучше их избегать.

    Молоток

    Функция ударного действия быстро перемещает сверлильный патрон внутрь и наружу, заставляя сверло врезаться в кирпичи и кладку. На большинстве сверл ударное действие создается храповым механизмом, который заставляет патрон подпрыгивать вверх и вниз при вращении.Этот тип действия требует, чтобы пользователь оказывал давление — чем тверже материал, тем больше давление — и это может сильно сказаться на подшипниках сверла после длительного использования.

    Большинство моделей с ударным действием имеют переключатель для выбора / отмены ударного действия, что увеличивает универсальность дрели.

    При использовании ударного действия необходимо использовать сверло, специально изготовленное для защиты от ударов молотком при нескольких тысячах оборотов в минуту.

    Ручки

    У большинства дрелей есть пистолетная рукоятка со встроенным спусковым крючком. Для более тяжелого сверла также нужна вторая рукоятка сразу за патроном, чтобы сверло можно было устойчиво удерживать во время использования. В идеале должна быть возможность изменить положение второй ручки так, чтобы ее было удобно держать (левша — проверьте положение второй ручки).

    Некоторые сверла предназначены для удерживания рукой вокруг основного корпуса сверла: большим пальцем с одной стороны, пальцами с другой; третьим пальцем и мизинцем нажимая на спусковой крючок. Преимущество этого зажима заключается в том, что цевье совпадает со сверлом, что позволяет оказывать большее давление позади сверла, а также легче удерживать инструмент в устойчивом положении.Такие сверла имеют в корпусе изогнутую выемку, но одни удобнее других. Пользователю с маленькими руками будет неудобно держать некоторые сверла и управлять спусковыми крючками.

    Всегда берите дрель и пробуйте ее для удобства перед покупкой — легко ли управлять спусковым крючком и другими элементами управления?

    Ограничитель глубины

    Некоторые электродрели оснащены ограничителем глубины сверления, который не позволяет сверлу заходить слишком далеко. Такие ограничители глубины часто бывают полезными, но они помогают, если их можно снять со сверла, когда они не требуются.

    Функция отвертки

    Для того, чтобы электродрель работала как отвертка, она должна иметь регулируемую скорость и две функции — контроль крутящего момента и реверсивный привод.

    Регулировка скорости

    При использовании дрели в качестве отвертки необходима довольно низкая скорость, поэтому важно, чтобы у дрели был регулятор скорости.

    Контроль крутящего момента

    Регуляторы крутящего момента обычно используются на сверлах с функцией завинчивания, управление крутящим моментом отключает сверло при достижении определенного усилия поворота.Размер винта вместе с материалом, из которого он крепится, будет влиять на крутящий момент, необходимый для конкретной работы. Обычно регулировка осуществляется с помощью пронумерованного циферблата — часто до 16 позиций, при этом низкие числа соответствуют низкому крутящему моменту. Все это помогает гарантировать, что винты не закручиваются слишком далеко; или слишком затянуты.

    Реверс

    Для того, чтобы электродрель можно было использовать как отвертку, необходимо устройство реверса для извлечения шурупов. Выбор реверсивного привода обычно осуществляется переключателем.

    Электроинструменты — Инструменты Tacklife

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «бестселлер», «рекомендуемые», «горячие», «электроинструменты», «вращающийся инструмент», «вращающиеся инструменты», «T», «сегодняшнее предложение» «,» Инструменты «,» еженедельно2 «]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Бестселлер», «Горячие продажи», «Электроинструменты», «Шлифовальные машины», «Пилы и шлифовальные машины», «Пилы и шлифовальные машины», «Сегодняшняя сделка», «Инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«Дрель 20В», «All-SM», «Молотки и дрели», «Ручной инструмент», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    TACKLIFE

    Аккумуляторная дрель TACKLIFE 20V, 35Н.м, 43 шт., быстрое зарядное устройство на 1 час и литий-ионный аккумулятор 2,0 Ач, перфоратор с переменной скоростью 0-1600 об / мин, металлический патрон 1/2 дюйма, сцепление 16 + 3, сверление дерева, металла, цемента — PCD04B
    Аккумуляторная дрель TACKLIFE 20 В, 35 Нм, 43 шт., Быстрое зарядное устройство на 1 час и литий-ионный аккумулятор 2,0 Ач, перфоратор с переменной скоростью 0–1600 об / мин, металлический патрон 1/2 «, сцепление 16 + 3, сверление дерева, металла, цемента — PCD04B

    Дрель

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «бестселлер», «рекомендуемые», «особенности сада», «электроинструменты», «пилы», «сегодняшняя сделка», «инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    TACKLIFE

    Циркулярная пила TACKLIFE с металлической ручкой, 6 лезвий (4-3 / 4 «и 4-1 / 2″), лазерная направляющая, 5.8A, максимальная глубина резания 1-11 / 16 » (90 °), 1-3 / 8 » (45 °), идеально подходит для резки дерева, мягкого металла, плитки и пластика — TCS115A
    Циркулярная пила TACKLIFE с металлической ручкой, 6 лезвий (4-3 / 4 дюйма и 4-1 / 2 дюйма), лазерная направляющая, 5,8 А, максимальная глубина пропила 1-11 / 16 дюйма (90 °), 1-3 / 8 дюймов (45 °), идеально подходит для резки дерева, мягкого металла, плитки и пластика — TCS115A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Ручной инструмент», «Гвоздезабиватели и степлеры», «Электроинструменты», «Наборы инструментов», «Инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE Brad Nailer, пневматический, гвоздезабиватель 2-в-1 18GA, 5/8 «-2», более широкий визуальный индикатор ногтей, 200 гвоздей Brad и 200 скоб для короны, регулируемый на 360 градусов выпускной патрубок и защитные очки CE — TK5040
    TACKLIFE Brad Nailer, пневматический, гвоздезабиватель 2-в-1 18GA, 5/8 «-2», более широкий визуальный индикатор ногтей, 200 гвоздей Brad и 200 скоб для короны, регулируемый на 360 градусов выпускной патрубок и защитные очки CE — TK5040

    Гвоздезабиватели и степлеры

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «садовые особенности», «электроинструменты», «пилы», «инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    TACKLIFE

    Лобзик TACKLIFE, 6.7 А, 3000 SPM с лазером и светодиодами, регулируемая скорость, футляр для переноски, 6 лезвий, регулируемое алюминиевое основание, двигатель из чистой меди, шнур длиной 10 футов — PJS02A
    Лобзик TACKLIFE, 6,7 А, 3000 SPM с лазером и светодиодами, регулируемая скорость, футляр для переноски, 6 лезвий, регулируемое алюминиевое основание, мотор из чистой меди, шнур длиной 10 футов — PJS02A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «краскораспылители», «электроинструменты», «инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «бестселлер», «ручной инструмент», «электроинструмент», «сегодняшнее предложение», «инструменты», «еженедельно2»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «ручной инструмент», «электроинструмент», «вращающийся инструмент», «сегодняшнее предложение», «инструменты», «еженедельно2»]

    product.sale»> Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «бестселлер», «электроинструменты», «пилы», «инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE 10-дюймовая торцовочная пила, двигатель 15 А с двойной скоростью (4500 об / мин и 3200 об / мин), 3 лезвия, резка под углом (0 ° -45 °), красный лазер, удлинительный стол, железный кожух лезвия — EMS01A
    TACKLIFE 10-дюймовая торцовочная пила, двигатель 15 А с двойной скоростью (4500 об / мин и 3200 об / мин), 3 лезвия, резка под углом (0 ° -45 °), красный лазер, удлинительный стол, железный кожух лезвия — EMS01A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Угловая шлифовальная машина», «Ручные инструменты», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «ручной инструмент», «электроинструмент», «отвертки», «T», «сегодняшнее предложение», «инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Automotive», «Generator», «Power Supply»]

    product.sale»> Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Ручной инструмент», «Электроинструмент», «Отвертки», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Пилы», «Инструменты»]

    sale»> Распродажа

    TACKLIFE

    Торцовочная пила TACKLIFE, торцовочная пила с двойным скосом, 12 дюймов, 15 А, с лазером, торцовочная пила, 3800 об / мин, регулируемый угол резки, раздвижной стол, кабель 10 футов, лезвие 40 зуб — PMS03A
    Торцовочная пила TACKLIFE, торцовочная пила с двойным скосом, 12 дюймов, 15 А, с лазером, торцовочная пила, 3800 об / мин, регулируемый угол резки, раздвижной стол, кабель 10 футов, лезвие 40 зуб — PMS03A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «бестселлер», «ручной инструмент», «электроинструмент», «отвертки», «сегодняшнее предложение», «инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«Дрель 20 В», «All-SM», «Дрель», «Молотки и дрели», «Ручной инструмент», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Молотки и дрели», «Ручные инструменты», «Ударная отвертка», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    Аккумуляторная дрель TACKLIFE, 20 В макс. , 310 дюйм-фунтов, 16 + 3 положения, 2.Литий-ионный аккумулятор 0 Ач, 2 скорости, металлический патрон 1/2 «, ударная дрель со светодиодной подсветкой — PCD04C
    Аккумуляторная дрель TACKLIFE, макс. 20 В, 310 дюймов на фунт, 16 + 3 положения, литий-ионная батарея 2,0 Ач, 2 переменной скорости, металлический патрон 1/2 «, ударная дрель со светодиодной подсветкой — PCD04C

    Дрель

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «садовые особенности», «электроинструменты», «пилы», «сегодняшнее предложение», «инструменты»]

    TACKLIFE

    Циркулярная пила TACKLIFE 5.8A, 3500 об / мин, металлическая ручка с 6 лезвиями (4-3 / 4 дюйма и 4-1 / 2 дюйма), глубина резания 90 ° (1-11 / 16 дюймов), 45 ° (1-3 / 8 дюйма), лазерная, циркулярная мини-пила Ideal для дерева, мягкого металла, пластика — TCS115A
    Циркулярная пила TACKLIFE 5. 8A, 3500 об / мин, металлическая ручка с 6 лезвиями (4-3 / 4 дюйма и 4-1 / 2 дюйма), глубина пропила 90 ° (1-11 / 16 дюйма), 45 ° (1-3 / 8 »), лазерная, циркулярная мини-пила Ideal для дерева, мягкого металла, пластика — TCS115A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электрический строгальный станок», «Ручной инструмент», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE строгальный станок, ручной строгальный станок TACKLIFE, 7.5 ампер, 900 Вт, 14500 об / мин, 3-1 / 4 дюйма, с регулируемой глубиной реза от 1/96 до 1/8 дюйма, 2-сторонние стружки, параллельный кронштейн для ограждения, идеальный строгальный станок для дерева для дома — EPN02A
    Строгальный станок TACKLIFE, Ручной строгальный станок TACKLIFE, 7,5 А, 900 Вт, 14500 об / мин, 3-1 / 4 дюйма, с регулируемой глубиной реза от 1/96 «до 1/8», 2-сторонние стружки, параллельный кронштейн для ограждения, идеальный строгальный станок для дерева для дома Сделай сам — EPN02A

    Строгальный станок

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электрический строгальный станок», «Ручной инструмент», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    product.sale»> Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE строгальный станок, электрический ручной строгальный станок TACKLIFE, 6 ампер, 3-1 / 4 дюйма, 16500 об / мин, с регулируемой глубиной реза 5/64 дюйма, двумя выпускными отверстиями, переключателем, кронштейном для параллельного ограждения, идеальным строгальным станком для деревообработки — EPN01A
    TACKLIFE строгальный станок, электрический ручной строгальный станок TACKLIFE, 6 ампер, 3-1 / 4 дюйма, 16500 об / мин, с регулируемой глубиной реза 5/64 дюйма, двумя выпускными отверстиями, переключателем, кронштейном для параллельного ограждения, идеальным строгальным станком для деревообработки — EPN01A

    Строгальный станок

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «садовые особенности», «электроинструменты», «пилы», «сегодняшнее предложение», «инструменты»]

    TACKLIFE

    Циркулярная мини-пила TACKLIFE, 5. 8A, 3500 об / мин, металлическая ручка с 6 лезвиями (4-3 / 4 дюйма и 4-1 / 2 дюйма), глубина резания 90 ° (1-11 / 16 дюймов), 45 ° (1-3 / 8 дюйма), лазер, идеальная циркулярная пила для дерева, мягкого металла, пластика — TCS115A
    Циркулярная пила TACKLIFE, 5,8 А, 3500 об / мин, металлическая ручка с 6 лезвиями (4-3 / 4 дюйма и 4-1 / 2 дюйма), глубина пропила 90 ° (1-11 / 16 дюйма), 45 ° (1-3 / 8 »), лазер, идеальная циркулярная пила для дерева, мягкого металла, пластика — TCS115A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Ручной инструмент», «Гвоздезабиватели и степлеры», «Электроинструменты», «Наборы инструментов», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Товары для рукоделия», «Клеевые пистолеты», «Ручные инструменты», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «ручной инструмент», «электроинструмент», «вращающийся инструмент», «инструмент», «еженедельно2»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«8888», «All-SM», «дрель», «перфоратор», «электроинструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Пилы», «Инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE 10 дюймов 3.Ленточная пила на 5 ампер, две скорости (2160FPM и 3150FPM), передвижная светодиодная рабочая фара, удлинитель алюминиевого стола, резка под углом от 0 ° до 45 °, настольная ленточная пила с дополнительным лезвием, 2 шкалы — PBS01A
    TACKLIFE 10-дюймовая ленточная пила на 3,5 А, две скорости (2160FPM и 3150FPM), передвижная светодиодная рабочая фара, удлинитель алюминиевого стола, резка под углом от 0 ° до 45 °, настольная ленточная пила с дополнительным лезвием, 2 шкалы — PBS01A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Пилы», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Пилы», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «садовые особенности», «электроинструменты», «пилы», «инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    СПАСАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 6.2A Премиум, электрическая мини-циркулярная пила с 6 переменными скоростями, 6 лезвиями (5 дюймов и 4-1 / 2 дюйма), уникальная металлическая ручка, двигатель из чистой меди, лазерная направляющая, шнур длиной 10 футов, малая циркулярная пила — TCS115E
    TACKLIFE 6.2A Premium, электрическая мини-циркулярная пила с 6 переменными скоростями, 6 лезвиями (5 дюймов и 4-1 / 2 дюйма), уникальная металлическая ручка, двигатель из чистой меди, лазерная направляющая, шнур длиной 10 футов, малая циркулярная пила — TCS115E

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Пилы», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «садовые особенности», «электроинструменты», «пилы», «инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    Электрическая циркулярная пила TACKLIFE с алюминиевым основанием, 12.5A, 5000 об / мин, мощный двигатель с режущей кромкой (0-45 °), 2-3 / 5 » (0 °), 1-7 / 10 » (45 °), 2 лезвия (7-1 / 4 » и 7-1 / 2 «), масштабная линейка, лазерная направляющая — PES03A
    Электрическая циркулярная пила TACKLIFE с алюминиевым основанием, 12,5 А, мощный двигатель 5000 об / мин с резкой под углом (0-45 °), 2-3 / 5 » (0 °), 1-7 / 10 » (45 °), 2 Лезвия (7-1 / 4 дюйма и 7-1 / 2 дюйма), линейка шкалы, лазерная направляющая — PES03A

    Пила

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Automotive», «Generator», «Power Supply»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Ручной инструмент», «Электроинструмент», «Отвертки», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «краскораспылители», «электроинструменты», «инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «ручной инструмент», «ударный гайковерт», «электроинструмент», «гаечные ключи»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Ударная отвертка», «Электроинструменты», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Шлифовальные машины», «Пилы и шлифовальные машины», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «электроинструменты», «шлифовальные машины», «инструменты»]

    TACKLIFE

    Ленточная шлифовальная машина TACKLIFE 3 × 18 дюймов с 13 шлифовальными лентами, настольная шлифовальная машина с регулируемой скоростью, фиксированные винтовые зажимы, пылесборник, вакуумные адаптеры, шнур питания длиной 10 футов (3 метра) PSFS1A
    Ленточная шлифовальная машина TACKLIFE 3 × 18 дюймов с 13 шлифовальными лентами, настольная шлифовальная машина с регулируемой скоростью, фиксированные винтовые зажимы, пылесборник, вакуумные адаптеры, шнур питания длиной 10 футов (3 метра) PSFS1A

    шлифовальный

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «бестселлер», «рекомендуемые», «электроинструменты», «шлифовальные машины», «пилы и шлифовальные машины», «сегодняшняя сделка», «инструменты», «USAKKOA131074» «]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «электроинструменты», «шлифовальные машины», «инструменты»]

    TACKLIFE

    TACKLIFE 5-дюймовая шлифовальная машина с эксцентриситетом, 6 регулируемых скоростей, 13000 об / мин, электрическая шлифовальная машина, 10 наждачных бумаг, 3 набора для полировки, эффективная система сбора пыли для шлифования, отделки и полировки дерева-PRS02A
    TACKLIFE 5-дюймовая шлифовальная машина с эксцентриситетом, 6 регулируемых скоростей, 13000 об / мин, электрическая шлифовальная машина, 10 наждачных бумаг, 3 набора для полировки, эффективная система сбора пыли для шлифования, отделки и полировки дерева-PRS02A

    шлифовальный

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструмент —- [«All-SM», «Электроинструмент», «шлифовальные машины», «Пилы \ u0026Sander», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «ручной инструмент», «электроинструмент», «шлифовальные машины», «инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE Mouse Detail Sander, Электрическая шлифовальная машина на 12000 OPM с наждачной бумагой 20Pcs, Соединительная труба для пылесоса, применяется в различных ситуациях, для шлифования узких пространств при украшении дома, DIY PMS04A
    TACKLIFE Mouse Detail Sander, Электрическая шлифовальная машина на 12000 OPM с наждачной бумагой 20Pcs, соединительная труба для пылесоса, применяется в различных ситуациях, для шлифования узких пространств при отделке дома, DIY PMS04A

    шлифовальный

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Шлифовальные машины», «Пилы и шлифовальные машины», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «электроинструменты», «шлифовальные машины», «инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «горячие продажи», «электроинструменты», «шлифовальные машины», «инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Шлифовальные машины», «Пилы и шлифовальные станки», «Сегодняшняя сделка», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «электроинструменты», «шлифовальные машины», «инструменты»]

    Распродажа

    TACKLIFE

    TACKLIFE Mouse Detail Sander 12000 OPM, электрическая шлифовальная машина новой модели с системой сбора пыли, наждачная бумага 12 шт., Соединительная труба для пылесоса, идеально подходит для украшения дома в ограниченном пространстве, PMS01AS
    TACKLIFE Mouse Detail Sander 12000 OPM, электрическая шлифовальная машина новой модели с системой сбора пыли, наждачная бумага 12 шт., Соединительная труба для пылесоса, идеально подходит для украшения дома в ограниченном пространстве, PMS01AS

    шлифовальный

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    019034 электроинструменты —- [«All-SM», «Электроинструменты», «Шлифовальные машины», «Сегодняшняя сделка», «Инструменты»]

    Распродажа

    019034 электроинструмент —- [«All-SM», «электроинструмент», «шлифовальный станок», «шлифовальный станок»]

    зарядное устройство для электродрели

    22, 2021 до… Наш PP481 3.Отвертка на 6 В отлично подходит для небольших проектов, таких как… Стартовый набор аккумуляторов Einhell 2x 3.0Ah PXC с зарядным устройством и 2 аккумуляторами. 100,00 фунтов стерлингов за КАЖДОГО. Зарядное устройство для литий-ионной батареи для электрической дрели Black & Decker 14,4 В 18 В 20 В Инструмент для отвертки Serise Аксессуар для аккумулятора: 1. Тип продукта: Сменное зарядное устройство 2 Совместимость с: Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов 20 В Аккумуляторы для Black & Decker 20 В 3. Вход: 100–240 В 4. Выход: 20 В / 500 мА… Двойной светодиодный рабочий свет с функциями предварительного и послесвечения. (100) 99 фунтов стерлингов.Аккумуляторная бесщеточная бензопила 40 В (4,0 Ач аккумулятор и зарядное устройство в комплекте) — черный / зеленый, 174,99 $, бесплатно… Купить… Добавить в корзину Добавить в мой список. 182. Руководство по эксплуатации зарядного устройства Chicago Electric Battery Charger. … Итак, чтобы получить напряжение более 3,7 В, вам понадобятся 3 батарейки AA или AAA… Комплект дрели / отвертки с батареей 1,5 Ач, быстрым зарядным устройством и сумкой 64 99 долларов. Аккумулятор + зарядное устройство ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НА СКЛАДЕ В Великобритании БЫСТРАЯ ДОСТАВКА. £ 66,95. Сравните. Исследуйте. Лучший в Великобритании ассортимент аккумуляторов емкостью 4,0 Ач в комплекте с электроинструментом Аккумуляторы и зарядные устройства.Угловые сверла. Быстрая покупка. Используйте зарядные устройства для электроинструментов, чтобы аккумуляторные батареи вашего беспроводного электроинструмента были заряжены и находились в хорошем рабочем состоянии. Сравнивать . Найдите отличные местные предложения на зарядное устройство для дрели на продажу Делайте покупки без проблем с Gumtree, вашим местным сообществом покупателей и продавцов. 99. Зарядное устройство для дрели для аккумуляторов PANASONIC 7.2V / 9.6V / 12V / 14.4V / 18V / 24V. Из всех универсальных зарядных устройств литий-ионный самый простой. Дайте вашим электроинструментам второй шанс с нашим обширным ассортиментом аккумуляторных батарей для электроинструментов Каждый аккумуляторный электроинструмент питается от аккумулятора, будь то аккумуляторная дрель, отвертка или шлифовальный станок, и для каждой аккумуляторной батареи электроинструмента требуется совместимое зарядное устройство, поэтому мы также предлагаем полный ассортимент зарядных устройств для электроинструментов.Другие предложения и купоны, похожие на «Бесщеточный портативный аккумуляторный электрический нагнетатель листьев Greenworks, 24 В, 110 миль в час, 4 Ач (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте)» Lowes.com — 9.00 «2 июня, 9:50. Добавить в список желаний. Аккумуляторная ударная дрель Milwaukee V28H поставляется с зарядным устройством и 2 батареями 28V 3.0Ah, полностью протестирована и отлично работает. ТОП ВЫБОР. Комплект бесщеточной аккумуляторной ударной дрели 18V ONE + HP с аккумулятором HP 4,0 Ач и зарядным устройством Линия бесщеточной продукции RYOBI 18V ONE + HP переосмысливает мощность и производительность. 36,66 долларов США.Применен купон на 250 йен. Рейтинг 4,700266 из 5. Если у вас возникнут проблемы с аккумулятором, позвоните в службу поддержки клиентов (1-877-655-5250), и они помогут или направят вас в ближайший сервисный центр. 30 сентября 2017 г. — Аккумуляторная дрель, литиевая электрическая дрель, 12 В, двухскоростная электрическая отвертка taladro inalambrico, литиевая батарея + зарядное устройство #Affiliate. Обязательно просматривайте каждый день самое лучшее предложение комплекта 18-вольтовой литий-ионной аккумуляторной дрели Pink Power PP181LI для женщин — чемодан для инструментов, набор сверл, аккумулятор и зарядное устройство на этом… Бесщеточный электрический гаечный ключ Qjin, аккумуляторный, ударный гаечный ключ 1/2 дюйма , Электродрель (без зарядного устройства и аккумулятора) Торговая марка: Qjin.Комплект аккумулятора и зарядного устройства Ryobi 1,5 Ач RC18120-115 18V ONE +. Соедините его с аксессуарами, чтобы раскрыть его истинный потенциал. Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов используют сеть для зарядки аккумулятора. Идеально подходит в качестве зарядного устройства для автомобилей START / STOP и отлично подходит для домашних хозяйств с более чем одним транспортным средством. Замена неисправной детали восстановит производительность и продлит срок службы вашей аккумуляторной дрели, помогая гарантировать, что она сможет справиться с любыми сложностями в работе или ремонтом дома. Наш ассортимент зарядных устройств доступен специально для вашей марки и типа аккумулятора.Обычно отправка в течение 2 недель. Каждый инструмент разработан с использованием передовых инноваций и интеллектуальных технологий. Получите выгодную сделку на этом онлайн-аукционе за подарочную коробку, подаренную Property Room от имени клиента правоохранительных органов или государственного агентства. Drill-Battery.co.uk (Великобритания) — подходящее место, чтобы найти отличную замену аккумуляторной батареи для инструмента WORKZONE. Компания Drill-Battery.co.uk предлагает самую низкую цену и высокое качество для сменной батареи для электроинструмента WORKZONE. Мы знаем, что сверла могут делать гораздо больше, чем просто сверло, поэтому мы предлагаем широкий ассортимент щеток для проволочных кругов, полировальных дисков, шлифовальных дисков и шлифовальных головок, которые крепятся к вашему сверлу.Зарядное устройство от аккумулятора 12 В можно продолжать использовать. Страниц: 14. Кроме того, Drill-batteries.com предлагает более высокую гарантию по сравнению с гарантией производителя оригинального оборудования. 2/10/40 / 200A Автоматическое зарядное устройство на 6 / 12В… Автомобильные зарядные устройства не только отлично подходят для ремонта квартир, они также могут использоваться для обеспечения так называемой платы за обслуживание. 69,99 $ 69 $. Ленточная пила 18V ONE +. Замена аккумуляторной батареи электроинструмента — 14,4 В 3000 мАч — DE 9091 Запасная дрель Batt. Flybiz 21V 1650 / min Профессиональная аккумуляторная аккумуляторная дрель-шуруповерт с 2 литий-ионными батареями емкостью 1500 мАч, быстрым зарядным устройством на 1 час, 2-скоростной компактной электрической дрелью с… Click & Collect.У дрели есть патрон без ключа и регулируемый крутящий момент — та же функция, что и у этих дорогих сверл известных брендов. 20v литий-ионный аккумулятор HYPERMAX ™ 1/2 дюйма. Ваш купон будет использован при оформлении заказа. 30 сентября 2017 г. — Аккумуляторная дрель, литиевая электрическая дрель, 12 В, двухскоростная электрическая отвертка taladro inalambrico, литиевая батарея + зарядное устройство #Affiliate. Дрель, аккумуляторная дрель, электрическая дрель производитель / поставщик в Китае, предлагающая мини-ручные электрические дрели со спецификацией заряда аккумулятора для камня, угля, небольшого ударного молотка Комплект аккумуляторной дрели Машина с переключателем привода двигателя 18 кВ, аккумуляторные идеальные электроинструменты с дрелью и аксессуарами для аккумуляторов Заводская многофункциональная мини-дрель, электрическая… дрель-аккумуляторы от County Battery.(10) 37 фунтов стерлингов. Эргономичный дизайн для работы без усталости. Эта дрель также поставляется с Philips и сверлом с плоской головкой. Со временем некоторые части вашей беспроводной дрели могут выйти из строя или выйти из строя, и их потребуется заменить. Обычно для зарядки дневной батарее мобильного телефона требуется более 3,7 В постоянного тока. Чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор, важно подобрать правильное зарядное устройство для вашего приложения. 36,66 долларов США. Получите выгодную сделку на этом онлайн-аукционе, проводимом PropertyRoom.com от имени клиента правоохранительных органов или государственного агентства.Результаты поиска для «Chicago Electric Battery Charger 66783» 47 позиций. С марта RYOBI 40V Lithium обеспечивает ГАЗОПОДОБНУЮ МОЩНОСТЬ и удобство работы с аккумулятором с более чем 50 инструментами, работающими на одной аккумуляторной платформе. Аккумуляторы продаются отдельно. Доставка 2 дня. £ 37,00 за КАЖДОГО. Специальное сверло для просверливания кирпичной кладки. 1 x электрическая дрель 1/2 x батарея 1 x зарядное устройство 1 набор инструментов для патрона электродрели (27 шт.) Технические характеристики: Цвет: синий Материал: ABS Тип батареи: литиевая батарея (перезаряжаемая) Вход: 110-260 В переменного тока Напряжение батареи: 88VF 21V Емкость батареи : 5 * 1800 мАч Скорость холостого хода: 0-2450 об / мин Этап крутящего момента: 23 Макс.Аккумулятор для аккумуляторной дрели Купите запасные части для аккумуляторной дрели в BuySpares, включая аккумуляторы и зарядные устройства для беспроводной дрели. Похоже, некоторые люди ищут комплект инструментов для беспроводной дрели и шуруповерта Pink Power PP121LI 12V для женщин — чемодан для инструментов, литий-ионная электрическая дрель, набор сверл, аккумулятор и зарядное устройство. Торговая марка: Chicago Electric; Модель: 69360; Аксессуары: аккумулятор и зарядное устройство; Косметическое состояние: Хорошее состояние,… Имеет режим быстрой зарядки, который позволяет зарядить до 80% 4,0 Ач батареи всего за 25 минут.Широкий ассортимент аккумуляторных дрелей на Toolstation всего от 29,98 фунтов стерлингов. 21,99 фунтов стерлингов. Электрическая аккумуляторная дрель Chicago, зарядное устройство Makita и многое другое, 5 шт. Знание того, что у вас есть подходящие инструменты для выполнения любой работы, приносит огромное удовлетворение. Литий-ионная дрель-шуруповерт Black + Decker 18 В с принадлежностями. Бестселлеры; Продукты с наивысшим рейтингом; 1. Как настроить эту простую схему зарядного устройства аккумуляторной дрели: вся процедура подробно обсуждалась в этом посте, в котором объясняется, как настроить или отрегулировать схему зарядного устройства на базе микросхемы операционного усилителя 741 для реализации автоматического отключения.Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kobalt 24 В, макс. 1/2 дюйма, поставляется с литий-ионным аккумулятором 24 В, макс. 2,0 Ач, зарядным устройством, зажимом для ремня, двусторонней отверткой, держателем бит, дополнительной ручкой и мягкой сумкой. Просмотрите наш ассортимент аккумуляторов и зарядных устройств для электроинструментов, включая ведущие бренды Stihl, Husqvarna, Makita и Milwaukee. Только литий-ионное зарядное устройство можно использовать для… BMS, электрической платы, номинальной мощности 3,7 В, производителя / поставщика в Китае, предлагающей 3сек, 12 В, 80 А — 200 А, печатная плата для защиты зарядного устройства литий-ионного аккумулятора с высоким током. Плата BMS с балансиром для бурового двигателя 12.Липоэлементный модуль на 6 В, 30 Ач 40 Ач 45 Ач Литий-Tiatnate Батарея Lto Литий-Татанатный Xoide Батарея, Призматический 3,2 В 310 Ач LiFePO4 Каталожный солнечный аккумулятор LiFePO4 большой емкости… Зарядное устройство 7,2 В 5. НДС) Литиевый + аккумулятор Ryobi 1,5 Ач + компактное зарядное устройство 2,0 А. 25 В электрическая аккумуляторная отвертка Дрель Электроинструмент Дрель Зарядное устройство для аккумулятора Набор бит Фирменное наименование: Matpewka Тип: Аккумуляторная отвертка Источник питания: Аккумулятор Использование: Домашний DIY Макс. Продается xinfactoryshop2018 продавцом на торговой площадке eBay. Makita HP457DWE10 18V 2 x 1.Литий-ионная аккумуляторная комбинированная дрель 5 Ач серии G… Зарядное устройство аккумулятора для электроинструмента NiMH / NiCD 14,4 В 0. Новая отвертка для перезаряжаемой литиевой батареи 16,8 В Зарядное устройство для электрической дрели Детали для электроинструментов: ЦЕНА ПРОДАЖИ: США… 99. Сменное зарядное устройство для Hilka Литий-ионная аккумуляторная комбинированная дрель 18 В PTLCHD18. В нашем ассортименте представлены такие ведущие бренды, как; Bosch, Crowcon, DeWALT, FEIN, Makita & Steinel. Электрический ударный гаечный ключ мощностью 1280 Вт, бесщеточный аккумулятор, замена для аккумулятора Makita. Бесщеточная ударная дрель RYOBI 18V ONE + HP, 1/2 дюйма, оснащена бесщеточным двигателем, обеспечивающим на 29% более быстрое сверление … Большинство этих аккумуляторов и зарядных устройств подходят для ряда других аккумуляторных электроинструментов той же марки.(74,96 фунтов стерлингов Пример. (252) 2… (3) 100 фунтов стерлингов. Оригинальная запасная часть. Бесщеточный высокоэффективный двигатель обеспечивает крутящий момент 650 фунтов на фунт и обеспечивает длительный срок службы и время работы Не используйте старую сеть адаптер. Зарядное устройство Black & Decker для литий-ионных аккумуляторов (7,2–18 В), вилка для ЕС. Pinterest. См. рисунок ниже. 79,99 долларов США. (266) 45,00 фунтов стерлингов. Добавьте, чтобы сравнить, сравните сейчас. Бесплатная доставка на следующий день или доставка всего за 5 минут. Ударная дрель. 14,99 фунтов стерлингов. Портативные, мощные и не требующие каких-либо кабелей, они незаменимы для любого серьезного специалиста или заядлого мастера, поэтому надежное зарядное устройство должно быть неотъемлемой частью вашего набора инструментов.Сделайте зарядку легкой, создав зарядную станцию ​​в своем гараже или мастерской, а если вы занимаетесь торговлей, носите с собой запасное зарядное устройство для аккумулятора электроинструмента, чтобы вам никогда не хватало работы. Зарядное устройство для аккумулятора Bosch Qualcast Atco Suffolk AL1404 UK: 7,2–14,4 В. Работать нужно в темном месте, не беспокойтесь. Повышенная пыле- и каплезащищенность для использования вне помещений или в суровых условиях. 3,0 из 5 звезд оценок: 45 | 7 отвеченных вопросов Цена: 5 388 ¥: Купон. Информация о товаре. Дрель-шуруповерт снабжен светодиодной подсветкой для улучшения видимости в темноте… Мы также предлагаем широкий ассортимент воздушных компрессоров и других принадлежностей для электроинструментов, чтобы вы могли выполнить любую работу.Если аккумулятор идет в комплекте (с инструментом и зарядным устройством), квитанция не требуется. Набор инструментов SKIL из 2 инструментов: PWRCore 12 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт 12 В 1/2 дюйма и качающийся мультиинструмент, включая литиевую батарею 2,0 Ач и стандартное зарядное устройство — CB738601 73,46 $ @amazon Coupon от kivfer 31 мая, 16:06 В коробке есть дрель, аккумулятор и зарядное устройство. Аккумулятор высокой производительности, который работает дольше. За широким ассортиментом батарей для сверл, батарей для электроинструментов и батарей для аккумуляторных электроинструментов обращайтесь в County Battery.Бесщеточный электрический гаечный ключ Qjin Аккумуляторная электрическая дрель с ударным гайковертом 1/2 дюйма (без зарядного устройства и аккумулятора) (синий) Торговая марка: Qjin. Драйверы для дрели. DSR139; 6V / 12V 225A Ручное зарядное устройство ProSeries / стартер двигателя; $ 394,99: укажите количество. Купить сейчас Также известен как: Аккумулятор, Блок питания, Перезаряжаемый аккумулятор, Тип элемента: AL1404 3-контактный штекер UK, 7,2 — 14,4 В Если аккумулятор вашего электроинструмента … Дополнительная информация. 148,00 фунтов стерлингов за КАЖДОГО. Размеры: 142,8 мм (L ) x 109,5 мм (Ш) x 77,8 мм (В) 64,43 фунтов стерлингов (с НДС) 53 фунта стерлингов.69 (Пример. (55,79 фунтов стерлингов Пример. Могу ли я заряжать литий-ионные батареи на моем текущем зарядном устройстве? Добавьте в список желаний. Быстрые зарядные устройства вернутся к работе быстро, обеспечивая значительную часть заряда за короткий промежуток времени. Greenworks — 16 дюймов. Подробности Добавить в корзину. (7) £ 148. Зарядное устройство или зарядное устройство — это устройство, используемое для передачи энергии во вторичный элемент или перезаряжаемую батарею, пропуская через него электрический ток. 20v HYPERMAX ™ Lithium-Ion Аккумуляторная литий-ионная батарея Makita BL1850B 18 В, 5,0 Ач, 1/2 дюйма.Для дрелей с более высоким напряжением вам необходимо заменить адаптер заряда на нестабилизированный адаптер постоянного тока от 12 до 14 В, 400 мА. Всего за 13,99 долларов США, купите лучший адаптер зарядного устройства 12.6v 1.3a для электродрели 18650 литий-ионный аккумулятор продажа в интернет-магазине по оптовой цене. 4,7 из 5 звезд на основе оценок продукта 281 (281) 22,68 £ Новый —- Б / у; 2. Замена зарядного устройства аккумулятора электроинструмента для аккумуляторов Ryobi 12 В, 14,4 В, 18 В. Адрес доставки. Выбор подходящего зарядного устройства влияет на срок службы аккумулятора и, в конечном итоге, на производительность вашего устройства.… Инструкции по зарядке зарядного устройства BCL1418H см. На странице с инструкциями по зарядке аккумулятора Ryobi 18V. Добавить в тележку. 3,1 из 5 звезд оценок: 120 | 23 отвеченных на вопросы вопросов Цена: 4 980 ¥: Присоединяйтесь к Prime, чтобы сэкономить 499 ¥ на этот товар: Купон. Литиевая дрель Chicago Electric 69360 с аккумулятором и зарядным устройством. Аккумуляторная дрель Chicago Electric, зарядное устройство Makita, GPS Magellan и многое другое; Косметическое состояние: От хорошего до… Крутящий момент: 35 Нм / 56 Нм индивидуально: Да Вес: 1171G Номинальное напряжение: 25 В Скорость холостого хода: 1800 об / мин Номинальная входная мощность: 180 Вт Размеры:… Когда… Установите адрес.Многие батареи для электроинструментов Drill-battery.com используют те же элементы, что и OEM-батареи. CEN-TECH. Аккумуляторные инструменты — одно из величайших достижений на строительной площадке. Зарядные устройства для электроинструментов. Рейтинг 4.600025 из 5 (25) 120,00 £. Dayplus Mini Cordless Drill… Никаких уловок, гарантирующих повышение производительности аккумуляторной дрели, как обычно заявляют производители зарядных устройств для свинцовых и никелевых аккумуляторов. Комплект дрели / шуруповерта с аккумулятором 1,5 Ач, быстрым зарядным устройством и сумкой. 99. Показаны товары 1 — 10 из 10.Подходит для использования с большинством типов аккумуляторов, включая свинцово-кислотные, гелевые, кальциевые, AGM, EFB и литиевые. 34. Получите это сразу во вторник, 20 апреля. * 28-вольтовый двигатель Milwaukee высокой мощности обеспечивает производительность инструмента с проводом * Только роторный режим для сверления в дереве и металле * L-образная конструкция для идеального баланса и контроля * Roto-Stop для долбления *… Электроинструменты своими руками (11) Дрели (6) Принадлежности для электроинструментов своими руками (4) Пилы (1) Ручные инструменты своими руками (1) Принадлежности для инструментов (1) Садовые (2) Садовые электроинструменты (2) Триммеры для травы (2)… Ryobi Brushless Combi Drill 2Ач аккумулятор и зарядное устройство. В НАЛИЧИИ: лучшие цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт Terratek 13Pc 18V / 20V-Max, литий-ионную комбинированную дрель, электрическую отвертку, комплект аксессуаров, светодиодный рабочий фонарь, аккумулятор с быстрой заменой и зарядное устройство в комплекте, FUT18V01-3. Состояние: Новое. Кроме того, вы можете поместить эту батарею в большинство батарейных ящиков из старой упаковки. Будь то новая батарея для дрели, ремонт батареи для дрели или строительство специального аккумуляторного блока, County Battery может удовлетворить все ваши потребности.£ 99,00 за КАЖДОГО. Обратите внимание, что при сверлении на 14,4 В… Ryobi RC18627 18V ONE + 6-портовое зарядное устройство. Просьбы об этом все больше и больше. Pink Power PP182 Комплект аккумуляторной дрели 18 В для женщин — чемодан для инструмента, электрическая дрель 18 В, зарядное устройство и 2 аккумулятора. BOSCH GAL 1880 CV 14,4-18V POWER TOOL ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Зарядное устройство с активным воздушным охлаждением и корпусом Coolpack для предотвращения нагрева аккумуляторов во время зарядки. м и 21 + 1 установка крутящего момента, патрон 10 мм, 2 регулируемых скорости, аксессуары 22 шт. и футляр для переноски… Подробнее Amazon сделок £ 34,99 £ 49,99 Купить сейчас

    Мы объединили два наших самых популярных инструмента в один отличный пакет. Разные приложения имеют разные потребности в зарядке, поэтому обязательно выберите зарядное устройство, подходящее для правильной цели. Работает только элементарная методология CC / CV. Закажите онлайн на сайте Screwfix.com. Dayplus Cordless Drill с аккумулятором и зарядным устройством ОТВЕРТКА С НАБОРОМ БИТ + КОРПУС 16.8V. Наконец, мы упрощаем гарантийную замену батарей для инструментов сторонних производителей, поскольку напрямую общаемся с вами, потребителем.Доступен в отделении для самовывоза и для доставки на следующий день. 8) Подходит для гаражей и домашнего использования. Алмазные колонковые сверла. Инструмент — это только начало. Аккумуляторная дрель — аккумуляторная дрель на 20 В с аккумулятором и зарядным устройством, набор ударных дрелей для дома, шуруповерт с бесступенчатой ​​регулировкой скорости, комбинированный комплект электрической дрели (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте) 4.5 из 5 звезд. Мульти-покупка: Купите 1. 0Ah литиевый аккумулятор и зарядное устройство PWR Jump. Зарядное устройство для аккумуляторов Chicago Electric 99857. Вышеупомянутая универсальная схема зарядного устройства представляет собой зарядное устройство постоянного напряжения и зарядное устройство постоянного тока, когда… Аккумуляторная дрель-шуруповерт V20, 1/2 дюйма (1 аккумулятор) готова для выполнения ваших задач по сверлению и креплению благодаря высокопроизводительному двигателю. предоставляя вам мощность, необходимую для выполнения множества приложений.Ryobi Зарядное устройство NiCd / Li-Ion на 14,4–18 В BCL-14181H. Применен купон на 300 ¥. Аккумуляторная комбинированная дрель Bosch Professional GSB 18 V-21 18V 2 x 2,0 Ач. 33,69 фунтов стерлингов каждый. У нас также есть широкий выбор высококачественных сменных батарей для дрели, включая популярные… Читайте: Best Pink Power PP181LI 18-вольтный литий-ионный аккумуляторный комплект шуруповерта для женщин — чемодан для инструмента, набор сверл, аккумулятор и зарядное устройство Предложение Здравствуйте. Прейскурантная цена 79,99 долларов США 79 долларов США. Ручное зарядное устройство / стартер двигателя для ProSeries 12 В / 24 В, 200 А; 432 доллара.99: Введите количество. Батарея полностью заряжена… 1 батарея и зарядное устройство 4 Ач Бесщеточная компактная комбинированная дрель + 1 батарея и зарядное устройство на 4 Ач, отличные бренды,… Dewalt DCB184 DCB184-XJ Аккумулятор для инструментов 18 В 5 Ач. Все наши продукты гарантированно соответствуют или превосходят OEM (оригинальные) спецификации, подкрепленные полной 1-летней гарантией и 30-дневной гарантией возврата денег! Наши аксессуары позволят вам делать больше, проявлять творческий подход и справляться с самыми сложными задачами.Его можно сделать из аккумуляторной электродрели в примитивной среде. Применить купон на 300 ¥. 5 просмотров в час. . Mac Allister MSCD18-Li-2 18V 1.5Ah Li-Ion Cordless Combi Drill (317FX) 4.7 из 5 звезд. Применить купон на 250 йен. 79 долларов. Einhell Power X-Change TE-CD 18 Li-I BL 18V 2 X 2.0Ah Бесщеточная аккумуляторная комбинированная дрель. Hitachi UC18YRSL Зарядное устройство 14,4 В и 18 В для литиевых батарей. Drill-Battery.ru продает аккумулятор для электроинструмента Bosch, аккумулятор для электроинструмента Dewalt, аккумулятор для электроинструмента Makita, аккумулятор Black & Decker, аккумулятор Ryobi и многое другое, мы с гордостью предоставляем вам аккумулятор высокого качества, у нас также есть аккумулятор для электроинструмента. для AEG, Makita, Dewalt, Hitachi, дешевая замена аккумулятора электроинструмента Bosch, аккумуляторов Dewalt, аккумуляторов Makita и зарядного устройства.Без каких-либо модификаций прикрепите перемычку с зажимом типа «крокодил» к двум клеммам для зарядки (в нижней части, в которую вставляется аккумулятор). Дешевые электрические отвертки, покупайте качественные инструменты напрямую из Китая. Поставщики: MPT 12 В перезаряжаемая литиевая батарея, ручная электрическая дрель, зарядное устройство, аккумуляторная отвертка, электроинструменты с электрической отверткой Наслаждайтесь бесплатной доставкой по всему миру! Dayplus 16.8V АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ БАТАРЕЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА КОМБИНИРОВАННАЯ ОТВЕРТКА ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ DIY. Аккумуляторы и зарядные устройства для электроинструментов. Самый простой способ сделать генератор постоянного тока ручным кривошипом, используя стандартные 12, 14.Аккумуляторная дрель на 4 или 18 В от Harbor Freight Tools. Trade Counter Direct может предоставить вам высококачественную батарею 12 В, батарею 14,4 В, батарею 18 В или батарею 24 В. Бесключевой патрон с одной гильзой позволяет легко устанавливать / снимать бит одной рукой. Комплект аккумуляторной дрели Enegitech, 12 В, бесщеточный двигатель с патроном 1/2 дюйма, 20 + 1 электроинструмент с регулируемой скоростью сцепления, 2 литий-ионных аккумулятора по 2,0 Ач Зарядное устройство. БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА — Ведущая в отрасли технология литиевых батарей PWR Core 12 покрывает каждую ячейку охлаждающим материалом, чтобы батарея работала на 25% дольше и в 2 раза больше… Более высокая мощность и производительность.Самые продаваемые продукты: Лучшие зарядные устройства для промышленных электроинструментов. 89,95 фунтов стерлингов. Литий-ионная батарея DeWalt DCB182-XJ 18V 4.0Ah XR — это эффективный и легкий источник энергии, совместимый со всеми моделями DeWalt 18V XR po… Некоторые батареи…… Найдите аккумулятор для электроинструмента, который вам нужен на AllBatteries, добавьте для сравнения и сравните сейчас. Шаг 1 Ремонт батареи аккумуляторной дрели. Продается factoryplus2019 продавцом на торговой площадке eBay. Аккумулятор Einhell Power X-Change 18V 2.0Ah. Протокол зарядки (например, какое напряжение или сила тока и как долго и что делать после завершения зарядки) зависит от размера и типа заряжаемой батареи.DSR141; Пусковое устройство с пиковым усилителем 12 В 2000 и источник питания постоянного тока ProSeries; 294,99 долларов США: введите количество. Ударные дрели. Простое в использовании, полностью автоматическое интеллектуальное зарядное устройство, которое заряжает, защищает и ремонтирует аккумуляторы 12 В в автомобилях объемом до 3 л. Плюс PWR Core 12 2. Имейте в виду, что обычные батарейки AA или AAA при повседневном использовании в домашних условиях обеспечивают 1,5 В. BAUER. Оригинальные запчасти для некоторых моделей электроинструментов Black & Decker Дополнительная информация.

    Присоединить массив символов к строке Java,
    Система подсчета очков университетского колледжа Бикол,
    Бирмингемская Пауэрскул,
    Редкий итальянский счастливый час,
    Флисовая ткань Beretta Woodbridge,
    Шон Майклз против Гробовщика Кейджматч,
    Средняя школа Дэна Чаппелла Ист-Кентвуд,
    Расплавленный баскетбольный мяч, размер 7,
    Аренда Wellfleet 2021,

    Raspberry Pi to Go: как подключить 18-вольтовый портативный Pi Power

    Компьютер Raspberry Pi питается от 18-вольтовой аккумуляторной батареи для дрели.

    В универсальной плате Raspberry Pi типа «система на кристалле» каждый найдет что-то для себя: множество портов для дисплея, звука и периферийных USB-устройств; контактный разъем для ретрансляции входов и выходов из физического мира; и место для специального модуля камеры, что делает его отличной платформой для всевозможных экспериментов с видео.

    И все же есть одна вещь, которой у Raspberry Pi нет: хороший источник питания от батареи. Питание платы от стенной бородавки — это нормально, когда под рукой есть источник переменного тока, но долговечный и надежный источник питания важен для того, чтобы вывести Pi подальше от стола и в мир, где он должен.Вы можете купить компактные аккумуляторные блоки Pi, такие как Smart Power Base (Maker Shed # MKMTS01 на makershed.com), но я решил построить большой — и в этом проекте я покажу вам, как это можно сделать.

    При цене около 40 долларов базовая плата Pi достаточно дешевая, но аксессуары (например, чехол, камера и USB-концентратор с питанием) могут легко удвоить или утроить эту стоимость. Это одна из причин, по которой я решил питать его от тех же аккумуляторных батарей, что и моя аккумуляторная дрель-шуруповерт для тяжелых условий эксплуатации. Эти 18-вольтовые батареи размером с мяч для софтбола — достаточно большие, чтобы обеспечивать питание в течение длительного времени, и достаточно прочные, чтобы выдерживать жесткое обращение.И у них есть еще кое-что: они у меня уже есть (вместе с их зарядным устройством), и я подозреваю, что многие другие люди тоже. Поскольку я (пока) не отправляю свой Pi в воздух, вес не является проблемой. Но есть еще одна проблема.

    Пробная версия и ошибка

    Чтобы использовать эти мощные батареи, вам необходимо снизить их 18 вольт (или около того) до ровно 5 вольт, которые требуются Pi. Есть несколько способов сделать это, и я попробовал несколько из них. Во-первых, я сделал схему с линейным регулятором напряжения 7805, который случайно оказался в моем ящике.Эта микросхема привычная, дешевая и простая; он также с треском не справляется с этой задачей, потому что не очень эффективен при преобразовании напряжения. Моя за считанные минуты нагрелась, как горячая плита, испуская запах горелого картофеля фри и разрушения Pi (который, к счастью, не был поврежден).

    Я также пробовал использовать автомобильное зарядное устройство для iPod. Гаджет, который у меня был, который раньше назывался розеткой прикуривателя, был рассчитан на входное напряжение до 24 вольт и обещал выдавать 1000 миллиампер при выходном напряжении 5 вольт: именно то, что заказал Pi! Но, увы, это не сработало: Pi сломался или потерял связь с сервером после того, как на короткое время включил камеру.Я подозреваю, что зарядное устройство не выдавало рассчитанную мощность, а Pi с камерой и беспроводным ключом просто перегружал его. Пришло время найти лучший способ получить энергию от моей батареи — и вот как я это сделал.

    Официальный сайт электроинструментов DEWALT® | Гарантированный Tough®

    НОВАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ КОСИЛКА с нулевым оборотом

    ПРИНЯТЬ К ЛАНДШАФТУ

    ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

    ПОДНИМАЙТЕ СТАВКИ

    НАША ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ FLEXVOLT

    & REG; АККУМУЛЯТОР

    ВЫУЧИТЬ БОЛЬШЕ

    ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ

    {{#each ItemList}}

    {{#unless @index}}

    {{#each ProductList}}

    {{/каждый}}

    {{/пока не}}

    {{/каждый}}

    .

    Ремонт деревянных домов своими руками видео: Ремонт внутри старого деревянного дома своими руками. Как отремонтировать старый деревянный дом внутри

    видео-инструкция, как отремонтировать завалинку, советы, фото и цена

    Все фото из статьи

    Со временем практически каждое строение теряет свои эстетические и прочностные характеристики, особенно если в качестве основного материала при возведении использовалась древесина. Исправить ситуацию вполне реально, но на самом деле не так просто.

    Необходимо осуществить ряд достаточно сложных операций, которые займут немало времени.

    На фото демонстрируется ремонт многоквартирного дома из дерева.

    Работа с основанием

    Проводя полный ремонт деревянного дома своими руками, в первую очередь следует задуматься о фундаментной части. Если есть какие-либо неровности, то необходимо приподнять обвязку при помощи домкрата, чтобы подложить бруски нужного размера. В старом доме полностью переделать основание вряд ли удастся.

    Наружная завалинка

    Подобная конструкция в основном устраивается для защиты подпольного пространства от промерзания. Если она уже есть, но пришла в негодность, то следует осуществить работы по переделыванию данного сооружения.

    Ремонт завалинки деревянного дома выполняется примерно по следующей схеме.

    Основные элементы: А – облицовка, Б – обшивка, В – наполнитель.

    1. Используемые пиломатериалы подготавливаются должным образом. Для проведения работ понадобятся бруски 50×50 мм и обрезные доски толщиной 25 мм. Все они должны быть обработаны защитными составами.
    2. Старая конструкция аккуратно разбирается. При помощи гвоздодера отрываются доски, удерживающие насыпь, после чего удаляются несущие бруски. Старый наполнитель полностью или частично убирается.
    3. Изготавливается деревянный каркас из брусков. Он крепится к опорным стойкам, которые должны быть выставлены в одной плоскости. Шаг между несущими элементами обычно составляет 40-50 см.
    4. К поверхности конструкции прикручиваются или прибиваются обрезные доски, позволяющие сформировать подпорную стенку. В ходе данных мероприятий используются крепежи длиной не менее 70 мм.
    5. Внутренняя часть сооружения заполняется наполнителем сыпучего типа. Наружная сторона боковой стенки обшивается облицовочными материалами или окрашивается.
    6. Непосредственно над подобным теплоизоляционным барьером устанавливаются металлические отливы. При их соединении делается напуск около 5-10 см.

    Внимание! В качестве наполнителя можно применять опилки, керамзит, песок и даже землю. С внутренней стороны в целях предотвращения контакта с поверхностью древесины укладывается гидроизоляция.

    Внутренняя завалинка

    Завалинка может быть устроена и изнутри. При таком варианте работы ведутся по тому же принципу, однако меньшие требования предъявляются к эстетике. В осуществлении отделки сооружения нет необходимости, так как данная конструкция будет находиться вне поля зрения.

    Простейшая завалинка с внутренней стороны.

    Операции со стенами

    После завершения работ по улучшению теплоизоляции и внешнего вида можно приступать к мероприятиям по преображению боковых поверхностей. Особое внимание следует уделить дополнительному утеплению, ведь оно не помешает в любом случае. Однако перед подобными операциями нужно убедиться в надежности стен.

    Мероприятия снаружи

    Если советы по ремонту деревянного дома будут приняты во внимание, то особых сложностей при отделке наружной части строения не должно возникнуть. В первую очередь требуется заменить испорченные элементы обшивки, удалить с окон и дверей наличники, а также убрать другие предметы, мешающие проведению работ.

    Правильная укладка теплоизоляции на базе вспененного полиэтилена.

    Из материалов для преображения наружных плоскостей из дерева потребуются следующие материалы.

    • Вагонка будет выступать в качестве отделочного покрытия для фасада.
    • Обрезная доска нужна для выравнивания стен и крепления отделочного материала.
    • Вспененный полиэтилен толщиной не менее 5 мм необходим для устройства дополнительной теплоизоляции.
    • Скобы, саморезы и финишные гвозди потребуются для фиксации материалов. Их цена невысока.
    • С помощью антисептических составов будет осуществляться защита деревянных элементов.
    • Лакокрасочное изделие поможет повысить эстетические характеристики покрытия.

    Дополнение! Чтобы добиться положительного эффекта при проведении работ по окрашиванию, рекомендуется приобрести грунтовку и нанести ее до покрытия декоративно-защитным составом.

    Приготовив все необходимые материалы, каждый начинающий мастер должен понимать, что ремонт частного деревянного дома снаружи желательно производить в хорошую погоду, чтобы стены оставались максимально сухими. Тогда удастся избежать протекания гнилостных процессов внутри.

    Базовые варианты фиксации панелей вагонки.

    Основная инструкция по осуществлению мероприятий, связанных с утеплением и преображением стен, приводится ниже.

    1. К боковым поверхностям крепится утеплитель на основе вспененного полиэтилена при помощи скоб или клеевого состава. Полотна теплоизоляционного материала соединяются без напуска. Стыки заделываются алюминиевым скотчем.
    2. Непосредственно через утеплитель крепится обрешетка из досок. Сначала по уровню инсталлируются угловые элементы, после чего по натянутой леске выставляются промежуточные стойки с шагом 40 см. При необходимости под планки подкладываются куски древесины.
    3. На подготовленную деревянную обрешетку набиваются панели вагонки. Крепление производится скрытым способом. Финишные гвозди вбиваются во внутреннюю часть самого паза. Внешние и внутренние углы закрываются с использованием шлифованных досок и декоративных реек.
    4. На последнем этапе готовое покрытие обрабатывается лакокрасочным материалом любого цвета. В процессе нанесения может применяться малярная кисть или краскопульт. Валиком красить вагонку не совсем удобно.

    Примерно так могут быть закрыты углы строения.

    Примечание! При желании вместо вспененного полиэтилена можно использовать минеральную вату, но в таком случае придется устанавливать поперечные бруски 50 x50 мм и устраивать гидроизоляционный барьер.

    Действия внутри

    Когда строение будет преображено снаружи и утеплено, можно приступать к отделке боковых поверхностей в самом жилище. Для проведения работ потребуются образные доски, плиты ОСП и обои. Дополнительно можно осуществить теплоизоляцию помещения вспененным полиэтиленом.

    Элементы обрешетки устанавливаются по уровню. Сначала из досок изготавливается четыре угла, если помещение имеет форму прямоугольника или квадрата. После их инсталляции натягивается леска, по которой выставляются остальные стойки опорной конструкции.

    Поверхности после обшивки древесными плитами.

    К обрешетке крепятся листы ОСП с использованием саморезов. Между потолком, полом и стенами, расположенными перпендикулярно, оставляется зазор не менее 5 мм. Впоследствии он закроется плинтусом или декоративной рейкой.

    После обшивки древесными плитами обычно выполняется оклеивание обоями, но в случае необходимости могут использоваться и другие облицовочные материалы.

    Замена окон и дверей

    При проведении восстановительных работ из проемов демонтируются старые дверные коробки и оконные блоки. Для этого необходимо снять подвесы или выкрутить саморезы, находящиеся в торцевой части. Остатки затвердевшей монтажной пены удаляются при помощи ножа.

    Новые окна устанавливаются в проемы и выравниваются строго по уровню. Что касается крепления, то оно производится посредством металлических пластин.

    При инсталляции дверных коробок в специальные отверстия вкручиваются болты. Пространство по периметру заполняется монтажной пеной.

    Один из способов крепления оконного блока.

    В качестве заключения

    Любой начинающий мастер, благодаря вышеизложенной информации, сможет представить, как отремонтировать деревянный дом своими руками, не расходуя дополнительные средства на привлечение профессионалов.

    Специальное видео в этой статье может стать дополнительным пособием.

    Ремонт деревянного дома своими руками

    Ничего из того, что создал человек, не существует вечно. И это – аксиома (не будем принимать во внимание египетские пирамиды и дольмены, ведь ученые до сих пор спорят, кто и когда их воздвиг). Поэтому если ваш деревянный дом со временем стал нуждаться в ремонте, удивлять вас это не должно. А вот освоить в кратчайшие сроки ремонт деревянного дома своими руками (если, конечно, вы не хотите переплачивать работникам по найму) придется.

    Дом из бревен

    Экологичный, красивый, теплый дом из бревен чаще всего нуждается в следующих видах ремонта:

    Замена базовых венцов деревянного дома

    • Замена подгнивших венцов дома (если этого не сделать, то верхние целые и очень тяжелые бревна сгнившее бревно просто раздавят, перекосив при этом весь дом). Для выполнения этого вида ремонтных работ понадобится несколько новых хороших бревен подходящего диаметра и длины. Дом придется слегка приподнять над фундаментом (с помощью специальных приспособлений и парочки помощников), вытащить поврежденные бревна, а на их место поставить новые. После этого по возможности меняют гидроизоляцию по верху фундамента и дом опускают на прежнее место.

    Устранение трещин в бревнах

    • Устранение горизонтальных продольных трещин (в них будет попадать влага и различные насекомые, способствующие разрушению древесины). Первый вариант ремонта деревянного дома своими руками в этом случае состоит в выполнении внешней обшивки здания досками или панелями (они создадут преграду на пути влаги и трещины перестанут разрастаться). Второй вариант — это тщательная зачистка поврежденного бревна, обработка его и щели антисептиками и замазывание специальным составом (герметиком), который можно купить в магазине. В идеале, для сохранности деревянного дома, оба этих варианта решения проблемы лучше совместить.
    • Замена участка бревна, сгнившего из-за попадающей воды с оконного слива (гниль постепенно распространится и на другие бревна дома, приведя к серьезным последствиям и необходимости более дорогого и сложного ремонта). По сравнению с заменой сгнивших нижних венцов дома в этом случае объем работы будет значительно меньше. Поврежденную часть бревна под окном надо выпилить, а на его место поставить новый кусок бревна. Чтобы он не выпал, к торцам оставшейся части старого бревна прибиваются деревянные гребни, на которые и надевается новый кусок бревна.

    Дом из бруса

    В принципе, дом из бруса подвержен аналогичным проблемам, если только он построен из бруса цельного, а не клееного. Клееный брус в процессе эксплуатации практически не подвергается гниению (для этого на стадии производства он глубоко пропитывается специальными составами), не трескается и не деформируется.

    При замене цельного бруса обратите особое внимание на точное соответствие размеров удаляемого и вновь укладываемого элемента, иначе могут появиться трещины между другими рядами бруса, что в дальнейшем приведет к деформации всего сооружения.

    Видео

    В этом видео показано, как меняется нижний брус деревянного дома:

    Крыша

    Ремонт крыши деревянного дома

    У деревянных домов (и из бревен, и из бруса) ремонт крыши производится примерно одинаково. Различия будут зависеть не от материала стен, а от кровельного материала:

    1. Внимательно осмотрите несущие элементы крыши (стропила) и обрешетку. Пометьте краской те элементы, которые будет необходимо заменить.
    2. Проверьте состояние гидроизоляции и утеплителя (возможно, что их тоже лучше обновить).
    3. Если необходимо заменить кровельное покрытие, замерьте площадь повреждения.
    4. Приобретите необходимый материал для замены, придайте ему нужные размеры.
    5. В сухую погоду демонтируйте поврежденные участки кровли и замените их новыми.

    Строение крыши

    Если кровельное покрытие сильно повреждено, вместо частичного ремонта рассмотрите вариант с полной его заменой.

    Материал нужно подбирать не только по его основным характеристикам (прочности, долговечности, красивому внешнему виду), но и по весу, так как для более тяжелого кровельного материала придется усилить стропильную систему, а в этом случае ремонт деревянного дома своими руками не всегда удается выполнить быстро и без лишних затрат.

    Пол

    Ремонт пола

    Ремонт пола – наиболее простой вариант ремонта деревянного дома своими руками. Чаще всего приходится полностью снимать чистовой пол и менять подгнившие деревянные лаги.

    Чтобы новый пол прослужил дольше, перед его укладкой обязательно просушите подпольное пространство, а все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами.

    Фундамент

    Ремонт фундамента Нередко в старых деревянных домах приходится заменять или усиливать фундаменты. В этом случае само здание придется приподнять, а ремонт фундамента выполнять поэтапно (одна сторона дома за один раз). Для удобства работы можно разобрать в доме полы.

    До начала ремонтных работ наметьте себе участки фундамента, подлежащие ремонту (их можно демонтировать, а на их месте сложить или забетонировать новый участок фундамента). В некоторых случаях фундамент под деревянным домом придется менять полностью, по частям заменяя его новым ленточным или столбчатым с железобетонным ростверком.

    Видео

    В данном видеоматериале вы увидите, как происходит процесс замены фундамента под деревянным домом:

    Ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками: видео замены

    Время не щадит никого и ничего. Даже бетонные сооружения со временем приходят в негодность, что уж говорить про деревянные сооружения, которые массово строились в середине 20-го века, но до сих пор служат своим хозяевам. Фундамент строения – это его основа. Если что-то с ним случается, страдает все строение, поэтому так важно своевременно делать ремонт фундамента деревянного дома. Иногда, это может спасти всю конструкцию от сноса, и дом прослужит еще много лет.

    Замена венцов и ремонт фундамента деревянного дома

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Факторы, влияющие на сохранность фундамента

    На долговечность фундамента влияют разные факторы. Некоторые из них можно предугадать и предупредить, а некоторые от человека практически никак не зависят. Давайте начнем статью с того, что разберемся в этих причинах и поговорим о мерах, применяемых для их недопущения.

    Почему фундамент треснул

    От причины разрушившей фундамент во многом будут зависеть действия, которые придется предпринимать строителям для восстановления. Также определяют степень повреждения основания. От этого зависит стоимость ремонта фундамента деревянного дома.

    Новый стальной фундамент

    Итак, на целостность фундамента могут повлиять:

    Интересно знать! Сначала нужно проверить, продолжается ли усадка строения, или процесс этот уже остановился. Для этого на швы приклеивают полоски бумаги, служащие маяками. Если через несколько дней они рвутся или отклеиваются, значит, проседание продолжается. В таком случае косметические меры не помогут и к решению проблемы нужно подходить более глобально.

    Как предупредить разрушение фундамента

    Новый фундамент из бетона и кирпича

    В первую очередь важно соблюдать все строительные нормы во время работ по установке фундамента. Тип основания нужно соотнести с плотностью грунта на участке, а также предусмотреть грамотную тепло- и гидроизоляцию, особенно последнее.

    • Вода несет в себе много минеральных и органических примесей, вступающих с материалами фундаментов в химические реакции. Также ее обильное количество ведет к размножению вредной флоры и гниению дерева. Поэтому так важно надежно укрыть основание строения. Гидроизоляционный барьер включает в себя несколько составляющих: дренажная система, отмостка нужной ширины (как сделать отмостку вокруг дома можете узнать из статьи на нашем сайте), горизонтальная и вертикальная изоляция водонепроницаемыми материалами.
    • Немалую роль в защите здания от воды играет система водоотлива. Многие застройщики ею пренебрегают в целях моментальной экономии, но оно того совершенно не стоит.

    Дождевая канализация на деревянном доме

    От вида ремонта фундамента деревянного дома будет зависеть количеств потраченных средств, но помните — за качество всегда нужно платить. Восстановление испорченного основания обойдется намного дороже.

    Вернуться к оглавлению

    Ремонтные работы

    Возвращаемся к уже пострадавшим строениям и разбираем, как можно их восстановить. Ремонт фундамента относятся к сложным инженерным мероприятиям, которые должны выполнять специалисты. Если вы самостоятельно беретесь за них, то должны отдавать себе отчет в возможных последствиях, вплоть до разрушения дома.

    Дом перед работами был приподнят при помощи домкратов

    Виды разрушений

    Начинаем реставрацию с оценки степени и типа повреждения. Вот какими они бывают:

    1. Отслоилась цокольная отделка, трещин в бетоне или блоках не замечено. О разрушении фундамента пока речи не идет. Происходит такое в основном по причине попадания влаги внутрь. Устраняется проблема легко – делается гидроизоляция, выполняется повторная отделка.

    Трещина в монолитной ленте

    1. В бетоне появилась небольшая трещина. Такое происходит в результате смещения и просадки. От мастера требуется установить, продолжается ли еще процесс и в каком направлении фундамент проседает. В зависимости от скорости просадки будут зависеть применяемые меры.

    Новый столбчатый фундамент

    1. Значительные повреждения, когда фундамент уже буквально рассыпается, стены перекосило, между венцами деревянного дома появились большие щели. Тогда единственно возможным решением будет полная замена основания на новое или его капитальная реставрация. Как это происходит, будет рассказано дальше.
    2. Катастрофические и неустранимые последствия. Ну, тут и так все понятно – снос строения и строительство нового.

    Конечно, допускать полного разрушения основания ни в коем случае нельзя. Оперативный ремонт и реставрация существенно продлят жизнь вашему деревянному дому.

    Ремонт фундамента ленточного типа

    Начнем с самого популярного ленточного фундамента, который делается в виде монолитной ленты из железобетона или складывается из фундаментных блоков. Очень часто такие фундаменты в целях сокращения материалоемкости делают мелкозаглубленными, что допустимо далеко не во всех регионах нашей страны.

    Подробней об этом читайте в нашей статье о мелкозаглубленном фундаменте для дома.

    Фундамент из красного кирпича сильно пострадал в результате просадки дома

    • Начинаем с осмотра. Находим все трещины основания – рекомендуется частично снять вокруг них отделу, чтобы точно проверить степень повреждения.
    • По трещинам устанавливаем маяки – проще всего использовать лист бумаги, как показано на фото ниже. Прямо на нем нужно написать дату установки, чтобы точно определить скорость расширения трещины.

    Маяк на кирпичном основании

    • Маяки также возможно выполнить из шпаклевки или цементного раствора. Профессионалы для этих целей используют специальные приборы.

    Совет! Если направление трещины по ходу меняется, установите на нее сразу несколько маяков, сориентировав их в разных направлениях.

    • Если трещина прекратила свое расширение, значит, фундамент нашел надежные точки опоры, ремонт не отнимет много сил и времени. В этом случае трещины немного расшиваются и заполняются бетонным раствором. Приветствуется установка армирующих скоб и применение инъекционных специальных составов, которыми трещина заполняется изнутри.

    Технология ремонта ленточного фундамента деревянного дома методом инъектирования

    • Если процесс продолжается, и его последствия могут стать разрушительными, нужно озаботиться о применении кардинальных мер по ремонту фундамента.
    • Надежный и доступный способ – возведение новой железобетонной ленты поверх старого основания. Соединяются элементы друг с другом стержнями из арматуры. В старом фундаменте также делают штробы.

    Заливка новой ленты под коробкой дома

    • Суть таких мероприятий не только в укреплении старого фундамента. Так как конструкция получает большую площадь опоры, нагрузка перераспределяется, и процесс просадки останавливается, хотя бывают случаи, когда и такая мера не помогает.

    Давайте разберем, как отремонтировать фундаментную ленту, которая проседает равномерно.

    Если строение просело, его нужно приподнять – благо, вес деревянной конструкции не такой большой. Применяются для этих целей домкраты, которые подсовываются под коробку дома с разных сторон. Подъем осуществляется постепенно и равномерно, чтобы не получить новых перекосов. Такой маневр позволит заменить сгнившие нижние венцы бревенчатой кладки, а также уложить свежие слои горизонтальной гидроизоляции.

    Для установки домкратов необходимо предусмотреть ниши – придется частично разбить бетон и подрезать нижние бревна. Если есть возможность подсунуть под коробку стальной уголок, домкраты можно расположить за пределами периметра строения, что облегчит доступ к основанию. Применяются мощные гидравлические домкраты, рассчитанные на 10-25 тонн.

    Поддомкрачивание деревянного дома

    Когда будет достигнуто требуемое положение коробки, устанавливаются жесткие подпорки, чтобы снизить нагрузку на домкраты.

    Ремонт ленточного фундамента деревянного дома — выкапывание траншеи

    • По всей длине ремонтируемого участка (лучше захватить сразу весь периметр дома) копается траншея – нужно добраться до глубины, на которую будет залегать новое основание.
    • Ширина траншеи делается такой, чтобы в ней было удобно работать – выставлять опалубку, ставить арматурный каркас и другое.

    Важно! Если строение проседает в результате просчетов на этапе строительства, причины должны быть устранены на этапе ремонта, иначе повторная авария случится очень скоро. Например, фундамент пострадал от высоко проходящих грунтовых вод – его не заглубили ниже уровня промерзания почвы. Значит, траншея копается до нужной отметки, новый фундамент будет более глубоким.

    • Старый бетон нужно очистить от остатков грунта, можно даже помыть его со шланга. Также удаляются все поврежденные и непрочные части: штукатурка, бутовая кладка, кирпичи.

    Удаление непрочных частей старого основания

    • Дно нового котлована нужно качественно затрамбовать. По идее в этом месте грунт будет иметь естественную плотность, но она может быть незначительно нарушена во время проведения земляных работ.
    • Дно котлована отсыпается песком, гравием или щебнем. Слой такой подушки должен составить 15-20 см при учете, что оставшаяся глубина будет ниже уровня промерзания грунта.
    • На дно траншеи рекомендуется поверх подушки настелить слой гидроизоляционного материала – того же рубероида.
    • Затем выполняется монтаж армирующего каркаса. Используются стальные рифленые стержни диаметром 10-12 мм. Для связки в старом основании бурят отверстия на глубину 10-15 см, в которые забиваются отрезки арматуры. Отверстия нужно делать меньше на 1 шаг диаметра, чтобы металл не болтался в них.
    • В шахматном порядке отдельные шурупы (стержни) нужно заштрабить – перфоратором или режущим инструментом делается паз, в глубине которого также ставится анкер из арматуры. При заливке бетона, он будет заполнять эти пустоты, что увеличит качество и прочность сцепки.
    • К стержням, выступающим наружу, привязывается внешний каркас из арматуры, как это показано на фото ниже. В каркасе должны быть вертикальные и горизонтальные перемычки. Соединяется все при помощи сварки или вязальной проволоки – второй вариант предпочтительнее, так как в бетоне не будет создано внутреннее напряжение.

    Установка арматурного каркаса с жесткой привязкой к старому фундаменту

    • Устанавливается опалубка по всей длине заливки. Фундамент будет монолитным, и заливать его нужно без перерывов в работе. Внутренние стенки опалубки рекомендуется обернуть полиэтиленом или промазать отработкой. Это уменьшит потери цементного молочка – если оно будет свободно вытекать, прочность бетона пострадает.

    Опалубка под новый фундамент

    • Затем делается заливка нового фундамента. Для работы лучше всего нанять бетононасос или миксер, чтобы быстро и равномерно заполнить весь объем конструкции. Вертикальных разрывов в фундаменте быть не должно – в этих местах обязательно снова появятся трещины. Так что если принято решение работать вручную, льем бетон послойно, по 15-20 см.
    • Чтобы бетон получился прочным и хорошо заполнил все штробы, его массу после заливки нужно проходить погружным вибратором. Если такого инструмента нет, то можно сделать подобие из перфоратора.

    Работа с погружным вибратором

    Совет! Перед заливкой свежей бетонной массы старый фундамент рекомендуется обработать грунтом или пенетрирующим составом, чтобы наделить его гидроизоляционными свойствами. Подобные вещества добавляйте и при замешивании раствора. Обойдется это все недорого, зато новый фундамент будет служить десятилетиями.

    Полученная конструкция оставляется твердеть в течение 28 суток (время для набора полной прочности, после которого можно нагружать фундамент). Уже через неделю можно демонтировать опалубку.

    Пока бетон сохнет, за ним нужно ухаживать – обильно смачивать несколько раз в день водой и укрывать от прямых солнечных лучей темной пленкой. Недостаток влаги в твердеющем бетоне может вызвать появление трещин.

    Когда выйдет указанное время, производится вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, затем конструкция теми же домкратами опускается на готовое основание.

    Полная замена ленточного фундамента

    Если стало понятно, что старое основание не может переносить нагрузки и его полное разрушение по оценкам займет немного времени, его нужно полностью демонтировать и заменить на новое.

    Замена ленточного фундамента

    В предыдущем случае, дом немного приподнимался над фундаментом. При полной замене его нужно поднять весь и на большую высоту. В зависимости от габаритов и массы строения может потребоваться разная подъемная техника. В такой работе должны принимать участи технические специалисты, которые согласно удельной плотности древесины рассчитают общую массу строения и примут решение о грузоподъемности задействованных механизмов.

    Новый фундамент может быть любым – такая же лента, сваи или столбы. При установке точеных опор соблюдают все технические требования. Все они выводятся в один уровень, затем устанавливается нижняя обвязка из металлического швеллера или толстого бруса. Обязательно прокладка гидроизоляционного материала.

    Интересно знать! Демонтаж старого фундамента может повлечь нарушение плотности грунта, поэтому столбы и сваи нужно погружать на большую глубину.

    Ремонт столбчатого и свайного фундамента

    Свайный и столбчатый фундаменты могут столкнуть своих хозяев со следующими проблемами:

    1. Разрушение столбов влагой, из-за чего те теряют свою прочность, трескаются, строение неравномерно проседает.
    2. Наклон отдельных опор из-за воздействия пучения грунта – дом будет наклоняться следом.
    3. Проседание отдельных опор в результате изменения плотности грунта под ними.

    Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

    Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома произвести намного проще. Так как заменять приходится лишь отдельные опоры, и под здание есть нормальный доступ.

    Быстрым и надежным способом ремонта будет установка буронабивных свай.

    Строение буронабивной сваи – фундамент ТИСЭ

    Процедура выполняется так:

    • Дом приподнимается по уже описанному выше принципу. Стоит отметить, что у конструкций на столбчатом фундаменте, нижние венцы гниют редко, так как постоянно проветриваются, а значит, основание будет прочным.
    • Выполняется демонтаж старой колонны. Яма вокруг нее расширяется и углубляется на 20-30 см. Ей дается такая форма, чтобы была возможность завести новую сваю. Бур нужно вводить наклонно, чтобы внизу образовалась расширяющаяся полость.
    • Делается дренажная подушка.
    • На дне ямы обустраивается основание под сваю – наливается бетон. Как только он твердеет, под строение заводится полая асбестоцементная или металлическая труба, внутри которой ставится арматура.
    • Внутрь столба заливается бетонный раствор. Трубы отсыпаются выработанным ранее грунтом, который нужно послойно трамбовать.

    Вернуться к оглавлению

    Видео: особенности ремонта дома из дерева



    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Подведем итоги. Основная сложность при реставрации фундамента деревянного дома заключается в подъеме конструкции. К ремонту старого фундамента деревянного дома требуется подойти ответственно — произвести точные расчеты, чтобы строение не рухнуло и не развалилось, как карточный домик. Также важно производить ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками с учетом причин возникновения повреждений, чтобы повторно проблема не вернулась.

    реставрация, восстановление, крыша, окна, двери

    Старый деревянный дом: реставрация снаружи

    Такая работа вполне осуществима, необходимо только вовремя (целиком или частично) обновлять внешние стены и крышу. Если у строения подгнили нижние венцы, оно поднимается над фундаментом, поврежденные бревна вынимаются и заменяются на новые

    Обратите внимание: при замене следует подбирать бревна, идентичные прежним по диаметру и длине

    На поверхность фундамента укладывается слой рубероида или же другого гидроизоляционного материала. Только после этого на него устанавливается целая коробка.

    Реставрация стен происходит по причине образования трещин по периметру деревянного дома. Их следует хорошенько зачистить, обработать антисептическими составами, замазать герметиком. И лишь потом можно приступить к полной реставрации дома снаружи.

    Анализ состояния дома

    Объявления о продаже деревянного дома можно встретить сплошь и рядом. В большинстве своем это здания почтенного возраста, построенные 50 и более лет тому назад. Так уж случилось, что именно тогда, полвека назад, в эпоху дефицита всего, в том числе строительных материалов, дома часто строили из дерева.

    Возраст здания – проблема, но не стоит заранее отчаиваться, даже если при беглом взгляде покажется, что дом действительно ветхий, его проще снести, чем восстановить, на поверку все может оказаться не так мрачно. Особенно это актуально для зданий из бревна. Бревно – на удивление долговечный, надежный материал. Стоит отметить, что качественно выполненный ремонт сруба деревянного дома своими руками позволит продлить срок эксплуатации здания еще не на одно десятилетие.

    Именно так, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, стоит выехать на место, внимательно осмотреть здание, выявить его проблемные места. Если же дом действительно не подлежит ремонту, не беда. Желающих продать подобную недвижимость много.

    Деревянный дом имеет свою специфику, есть ряд существенных деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке:

    • внешний вид фундамента;
    • состояние бревен венца;
    • повреждения стен;
    • качество окон, дверей;
    • надежность межэтажных перекрытий;
    • состояние пола;
    • целостность кровли;
    • состояние потолка;
    • наличие и вид крыльца;
    • состояние внутридомовых коммуникаций.

    Осматривать дом нужно внимательно, обращая внимание на каждую деталь. При этом не стоит зацикливаться на мелочах, к примеру, порванных обоях или растрескавшихся оконных рамах

    Отделку в любом случае придется обновлять, да и без замены окон в случае ремонта вряд ли удастся обойтись.

    Ремонт стен

    Наиболее уязвимой частью стены являются бревна венца. Именно в них чаще всего появляются трещины, древесина в нижней части строения более всего подвержена воздействию сырости, как следствие, гниению, дерево теряет свои свойства, ломается под весом сооружения. Если состояние нижних бревен вызывает беспокойство, их надо менять.

    К ремонту можно подойти в буквальном смысле с двух сторон. Можно полностью разобрать дом, поменять нижние бревна и снова собрать. Этот способ займет много времени, но у него есть неоспоримое преимущество. Работа не требует специальной техники, кроме того, в ходе разборки будет проверено состояние всех без исключения частей дома, выполнена замена поврежденных фрагментов стен.

    Другой вариант займет меньше времени, но для его реализации потребуется специальное оборудование, навыки. В этом случае нижние бревна меняют в ходе работ по восстановлению фундамента. Поднимают сруб, удаляют нижние бревна. Ремонтируют фундамент, на нем собирают новый венец, опускают на него коробку дома.

    Отлично подходит лиственница. Она устойчива к воздействию влаги, прочная, правда, трудно поддается обработке.

    Подгнившие или зараженные насекомыми части стен также меняют. Если сруб полностью разобран, это не проблема – бревна меняют по ходу сборки. Если стоит задача отремонтировать здание без полного его демонтажа, можно воспользоваться бензопилой, вырезая поврежденные участки. Резать нужно под углом, чтобы обеспечить надежность последующего соединения и упростить себе работу.

    Индивидуальное жилищное строительство


    Индивидуальное жилищное строительство

    Процесс строительства при этом финансируется за счет собственников земли.

    Определение «под ИЖС» также является ВРИ для многих участков, расположенных в пределах поселений и являющихся собственностью граждан.

    Главным критерием целевого использования подобных участков (при отсутствии построенного и введенного в эксплуатацию жилого объекта недвижимости) является ведущееся строительство будущего жилого дома.

    Участок ИЖС считается используемым не по целевому назначению в том случае, если за три года владения землей собственник участка не начал строительство.

    Согласно законодательству, начало строительных работ определяется по наличию заложенного на участке фундамента будущего здания. Выявление факта нецелевого использования участка ИЖС грозит владельцу штрафом. Кроме того, на участках ИЖС запрещено ведение подсобных хозяйств, а также аналогичная деятельность.

    Требования к температуре теплононосителя

    НСУ теплого пола является достаточно сложным комплектом оборудования, от грамотной сборки и настройки которого во многом зависит правильность функционирования всей тепловой установки. Например, если котел спроектирован на подачу теплоносителя 70-90С в радиаторы, то, в параллельно работающих в этих же помещениях контурах напольного обогрева, температура циркулирующей жидкости допускается не выше 45-50С (max 55С). Точные температурные параметры выводятся путем инженерных расчетов системы теплого пола. Они призваны обеспечить подготовку воды в НСУ таким образом, чтобы прогрев напольных поверхностей, с учетом структуры и материала их покрытий, не превышал:

    • в помещения с долговременным пребыванием людей (офисах, жилых) – 29С;
    • во вспомогательных помещениях (кладовых, коридорах, гардеробных) – 30С;
    • в санузлах, ванных комнатах, бассейнах – 32С.

    Кроме того, настройка смесительного узла будет выполнена наиболее оптимально, если удастся добиться перепада температур между подачей и обраткой ТП 5-15С. Уменьшение теплового градиента (Δt) требует наращивания расхода теплоносителя, как следствие роста скорости его циркуляции, которая приводит к гидравлическим потерям. Высокий же градиент температур уже ощущается тактильно, как разница в нагреве поверхности напольного покрытия, что вызывает определенный дискомфорт.

    Рисунок 2

    Замена бревна в стене целиком

    Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

    Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.

    Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

    При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя

    Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами

    Окраска строения

    После всех выполненных мероприятий следует приступить к окраске дома. Здесь следует соблюсти несколько нюансов. Эта процедура подразумевает нанесение нескольких разных средств — тонировки, лака, лазури. Все они сохранят интересную фактуру натурального дерева

    Обратите внимание: торцы бревен нельзя подвергать ни защитной, ни декоративной обработке. Именно в этом месте сосредоточенны, своего рода капилляры дерева при помощи которых оно «дышит»

    Если это условие не будет соблюдено, то нарушится нормальная циркуляция воздуха. В виду того, что процесс обработки их запечатает, вскоре брус или бревно подвергнутся процессу гниения.

    Как обшить дом фасадными панелями вы, можете узнать из представленного видео.

    Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

    Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

    Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

    Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

    В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

    Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

    Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

    После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

    Принцип работы прибора и его имеющиеся на данный момент разновидности

    Работает насосно-смесительный узел для теплого пола следующим образом:

    1. Горячий теплоагент направляется от котла к системе.

    2. Перед вхождением в трубу обогрева агент останавливается, так как дальше его не пропускает клапан с датчиком температуры.

    3. Создаваемое давление напором скапливаемой жидкости провоцирует срабатывание заслонки. При открытии последней в скопившуюся горячую жидкость добавляется порция остывшего агента, который уже прошел через все трубы обогрева.

    4. Как только температура агента достигает оптимальной отметки, датчик подает сигнал клапану, последний отрывается и пропускает жидкость далее.

    В зависимости от своей комплектации он может осуществлять еще ряд других функций: повышение давления для усиления циркуляции агента, спуск жидкости с целью предотвращения перегрузки, стравливание воздуха и прочее.

    Наиболее часто в жилых домах производится установка двух разновидностей прибора, которые отличаются количеством используемых в их конструкции клапанов.

    1. Конструкция с двумя клапанами.

    Используется в зданиях, в которых площадь обогрева не превышает 200-х квадратов.

    В двухходовом варианте постоянно циркулирует отработанная жидкость, которую доводят до оптимального температурного показателя за счет постепенного добавления горячего теплоносителя.

    Незначительная пропускная способность защищает систему от резких скачков температуры, которые грозят поломками.

    2. Конструкция с тремя клапанами.

    Используется в зданиях, в которых площадь обогрева превышает 200-и квадратов.

    В трехходовом варианте происходит смешивание горячего теплоносителя с уже отработанным остывшим.

    Значительная пропускная способность увеличивает угрозу перегрева системы из-за резких скачков температуры.

    Ремонт кровли

    Крышу старого здания наверняка придется полностью переделать

    Неважно, чем она была покрыта, если здание прослужило полвека и более, материал гарантированно утратил свои свойства. Лучшим вариантом ремонта, если только разговор не идет о реставрации деревянного дома, имеющего историческую ценность, будет полная замена крыши с использованием современных кровельных материалов

    Заниматься крышей можно только после того, как решены вопросы надежности фундамента, а несущие стены полностью восстановлены. Работу стоит начать с того, что забраться на чердак, проверить состояние стропил и обрешетки. Данные конструктивные элементы не испытывают чрезмерных нагрузок, но если крыша протекла, влага могла привести их в негодность.

    Отделка деревянного дома внутри: фото, видео

    Деревянный дом экологичен, красив и надежен. Поэтому строения из этого материала пользуются популярностью. Но чтобы они прослужили длительное время, не требуя капитального ремонта, потребуется строгое соблюдение технологии строительства, качественная обшивка фасада и оформление жилого пространства. Последнее продлит срок эксплуатации и поможет создать необходимые уют и комфорт в жилище. А определиться с подходящим вариантом позволит отделка деревянного дома внутри, представленная на фото и в идеях оформления.

    Что учесть при выборе отделки

    Отделочные работы требуют тщательной подготовки и учета параметров помещений. Поэтому при выборе подходящего варианта внутренней облицовки обратите внимание на:

    • Возраст строения. Новые деревянные дома подвергаются усадке в течение 7-8 лет – наиболее интенсивно процесс протекает в первый год. Чтобы избежать негативных последствий этого, отложите финальную отделку на несколько месяцев (если сруб из клееного бруса – на несколько недель) и предварительно тщательно протопите здание (даже если работы проходят в теплое время года). Старые дома, в свою очередь, подвержены деформации и разрушению. Перед началом облицовки проверьте стены, полы и потолки на наличие трещин, дыр, плесени, грибка и пр. и при необходимости устраните дефекты.
    • Утепление. Этот параметр определяет уровень влажности и температурный режим в комнатах. Следовательно, подбирать материалы придется с учетом их выносливости по отношению к различным негативным воздействиям (облицовка неутепленного дачного домика значительно отличается от облицовки теплого загородного коттеджа).
    • Степень защиты. От качества антисептической пропитки зависит долговечность внутренней облицовки: недостаточная обработка стен и полов или использование ненадежных средств приведет к появлению грибков, плесени, жуков-древоточцев и т.д., которые вызывают деформацию поверхностей и порчу отделочных материалов.

    Помимо характеристик строения важные для учета пункты – это размеры помещения, количество выделенных на отделку средств, предпочтения хозяев. От них зависит выбор конкретных отделочных материалов и оформление интерьера.

    Разнообразие материалов: достоинства и недостатки

    Строительные материалы для внутренней облицовки очень многочисленны. Они различаются по внешнему виду, качеству, долговечности, цене, диапазону применения. Каждый имеет достоинства и недостатки, знание которых поможет определиться с выбором.

    Вагонка и евровагонка

    Внешний вид: тонкая обработанная со всех сторон доска со специальным типом соединения “шип-паз”.

    Достоинства. Универсальна – подходит для отделки стен, пола, потолка. Имеет доступную стоимость и привлекательный внешний вид. Изготавливается из натурального дерева, поэтому экологична и безопасна для здоровья. Используется для выравнивания поверхностей и как основной отделочный материал. Не требует специализированных навыков для монтажа.

    Недостатки. Вагонка пожароопасна, если дополнительно не обрабатывается специальными пропитками. Не подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

    Гипсокартон

    Внешний вид: два листа строительного картона с прослойкой из гипсового теста.

    Достоинства. Подходит для выравнивания поверхностей (стен, потолка, пола) и устройства перегородок. Легок в монтаже, может принимать любую форму. Экологически чист и отлично пропускает воздух.

    Недостатки. Это хрупкий материал, который легко ломается при сильных механических воздействиях. Боится чрезмерной влаги, плохо переносит отрицательные температуры.

    Фанера

    Внешний вид: деревянная многослойная плита, склеенная из листов шпона.

    Достоинства. Это универсальный материал для облицовки, выравнивания поверхностей: стен, полов, потолков. Имеет сравнительно небольшую стоимость, легкодоступен. Фанера надежна – выдерживает механические воздействия, не боится влаги и температурных перепадов.

    Недостатки. Низкая экологичность из-за использования клеевых составов на основе смол. Фанера пожароопасна, причем в процессе горения выделяет токсические вещества, поэтому этот облицовочный материал используют преимущественно в нежилых помещениях.

    Имитация бруса

    Внешний вид: обструганная с двух сторон доска небольшой толщины в виде брусков со специальными креплениями (“шип-паз”).

    Достоинства. Изготавливается из натуральной древесины, поэтому отличается высокой экологичностью и безопасностью. Имеет малый вес, но при этом гарантирует отличную звукоизоляцию. Такой “брус” прост в монтаже и не требует специализированных навыков.

    Недостатки. Сравнительно высокая стоимость. Низкая пожаробезопасность (нуждается в дополнительной пропитке специальными средствами).

    Прессованные панели (бамбук, тростник)

    Внешний вид: тонкие доски из спрессованных ламелей.

    Достоинства. Такие панели производят из натуральных компонентов, поэтому они отличаются экологичностью и пользой для здоровья. Органично смотрятся в деревянных домах, дополняют любые интерьеры. Легко монтируются, подходят для стен и потолков.

    Недостатки. Относительно высокая цена (стоят в несколько раз дороже вагонки или гипсокартона). Хрупкость – не выдерживают сильных механических воздействий и перепадов температур.

    Блок-хаус

    Внешний вид: обработанная доска, в виде сегмента профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.

    Достоинства. Главный плюс блок-хауса – оригинальность. Такая облицовка выглядит привлекательно и благородно (стиль “русская изба”). Он экологически безопасен, не выделяет токсических веществ в окружающую среду. Отличается продолжительным сроком службы, не деформируется и не растрескивается.

    Недостатки. На блок-хаусе легко появляются царапины при сильных механических воздействиях. На нем нередко образуются потемнения, хорошо видны загрязнения, из-за чего облицовка теряет привлекательный внешний вид.

    Пластиковые панели

    Внешний вид: пластиковые полосы различных размеров и форм.

    Достоинства. Это бюджетный и универсальный вариант. Пластиковые панели бывают любых размеров, расцветок, форм – подходят под разные интерьеры. Они надежны и долговечны: не боятся влаги и перепадов температур. С них легко стирать загрязнения – достаточно протереть влажной тряпкой.

    Недостатки. Ограниченность применения – пластик подойдет далеко не для каждого стиля, может смотреться “дешево”. Низкая экологичность – панели легко воспламеняются и выделяют при этом вредные вещества.

    Идеи оформления

    Вариантов отделки деревянного дома внутри существует великое множество. Выбор одного из них зависит от предпочтений хозяев, размеров бюджета, фантазии дизайнеров. Существует три основных направления и вида внутренней облицовки:

    1. Естественный. В доме с таким интерьером нет места искусственным материалам и лишнему декору. Все здесь максимально приближено к стилю старой русской избы или деревенскому кантри. Вагонка, блок-хаус, бамбуковые панели – материалы, которые смотрятся в таком доме наиболее уместно. Для пола используйте ламинат или паркетную доску – они придадут интерьеру шарм, усилив эффект старины. Можно оставить сруб чистым, обработав дерево соответствующими средствами. Помещения с такой отделкой светлые и просторные, проводить время в них приятно и полезно для здоровья (натуральная древесина выделяет в воздух полезные фитонциды).
    2. Современный. Любители этого стиля отдают предпочтение новейшим материалам и технологиям. Натяжные потолки, керамическая плитка, теплые полы, виниловые обои и т.д. – отличительные черты такого интерьера. Здесь поверхности всегда подвергаются двойной облицовке: первая – базовая, функции – обустройство и выравнивание; вторая – декоративная, создает стиль в помещении. Цветовая гамма строгая (направления – минимализма, модерн, классицизм), яркая и необычная или контрастная.
    3. “Роскошный”. Соединяет в себе черты двух предыдущих направлений. Материалы здесь подбираются в строгом соответствии друг с другом. Их задача – создать неповторимый, шикарный интерьер. Подходящие материалы: гипсокартон, блок-хаус, имитация бруса, искусственный/натуральный камень, паркетная доска, кафель. В таком стиле используют преимущественно теплые насыщенные оттенки: коричневый, золотой, бежевый, бордовый и др.

    Фантазировать по каждому из этих направлений можно бесконечно. А подобрать подходящий вариант помогут фото, идеи в интернете и журналах, советы дизайнеров.

    Интересные идеи напоследок:

    • Встроенный камин дополнит отделку помещения, привнесет уют и тепло.
    • Паркетная доска – отличный облицовочный материал, подходящий как для полов, так и для стен. С ее помощью достигается единство интерьерного оформления, оригинальность и необычность. Она вынослива и проста в монтаже.
    • Новый тренд в облицовке деревянных домов внутри – использование металла. Оригинально смотрятся алюминиевые витражи и панели, железные перегородки и арки и др.
    • Создание уровней и зон при помощи гипсокартона. Помогает отграничивать одни помещения от других (особенно в квартирах-студиях), достигать интересных визуальных эффектов (глубины пространства, затененности и др.), дополнять интерьер.
    • Фигурные деревянные панели. Придают оформлению роскошь, выглядят очень богато.

    Качественная и красивая отделка деревянного дома внутри – дело фантазии и денег. При желании Вы создадите неповторимый интерьер в своем доме, почерпнув идеи из различных источников и подключив воображение.

    40 фото видов отделки деревянных домов:

    Ремонт деревянного дома своими руками. Реставрация фундамента

    Ремонт деревянного дома своими руками. Реставрация фундамента

    Ремонт старого деревянного дома необходимо начинать с осмотра его основания. Это задача, наверное, одна из самых основных. От качества выполненных работ будет зависеть, как долго он прослужит.

    Ремонт фундамента, начинают с его внимательного осмотра и оценки износа. На основании результатов, полученных после проведения осмотра, можно будет определить, какие работы будут необходимы для реставрации фундамента.

    Если в основании дома установлен ленточный фундамент и с течением времени он начал разрушаться, то можно его восстановить залив новый бетонный пояс, предварительно выполнив его армирование. Для этого, необходимо вокруг дома выкопать траншею. В теле старого фундамента пробивают отверстия и в них устанавливают новую арматуру. Существующие в старом основании прутья арматуры, соединяют со вновь установленными. После этого траншею заливают бетоном. Получается своего рода бандаж из бетона. Такая конструкция может прослужить не один десяток лет.

    Если основание дома, разрушается неравномерно, то это существенно усложняет задачу по реставрации фундамента. В случае неравномерного разрушения, здание начинает заваливаться на один бок.

    Для восстановления основания придется проделать следующую работу:

    1. Из дома необходимо удалить обстановку.
    2. Демонтировать окна, двери.
    3. С использованием домкратов сруб поднимают на определенную высоту и устанавливают на заранее подготовленные подпорки.

    Участок разрушенного фундамента необходимо полностью удалить. На этом месте надо установить новую опалубку, арматурную конструкцию, которая должна быть соединена с уже установленной и все это надо залить бетоном.

    Ремонт деревянного дома снаружи. Как ремонтировать фасады старых деревянных домов

    Чаще всего таких работ требуют старые деревенские дома. В зависимости от технического состояния работы могут быть довольно простыми или очень сложными. Советуем обшивать стены пластиковой вагонкой. Почему? Во-первых, это самый быстрый и дешевый вариант. Во-вторых, нет смысла применять для отделки дорогую деревянную вагонку, исключение – вы желаете не только отремонтировать, но и отреставрировать здание.

    Ремонт деревянного дома

    Пример ремонта с утеплением

    Одновременно с обшивкой фасадов обязательно утепляйте стены. Современные цены энергоносителей заставляют принимать все возможные меры по утеплению строений. Старые дома небольшие по размерам, уменьшать внутреннюю площадь под утепление нет смысла. Не стоит считать, что деревянные дома отвечают современным требованиям по теплосбережению. Для средней полосы нашей страны толщина сруба должна быть 60 см, только такие параметры отвечают требованиям по теплосбережению. Много вам встречалось домов с такими параметрами толщины стен? Для примера ремонта фасада старого дома выберем самый сложный вариант – фасадные стены нужно не только обшивать, но и ремонтировать.

    Шаг 1. Снимите старую обшивку, если она есть, конечно. Осмотрите состояние венцов сруба и фундамента. Если дом очень старый, то два нижних венца придется менять, они обязательно подгнили. Кроме того, под такие постройки фундаменты не делались, дом ставился на больших валунах. В лучшем случае они были по всему периметру, в худшем только под углами. Люди старшего поколения помнят, как двери зимой не открывались, а летом не закрывались или наоборот. Дом настолько «ходил», что даже оконные рамы перекашивались. Современные технологии обшивки требуют неподвижности несущих фасадных стен. Вывод – фундаменты придется обязательно усиливать.

    Шаг 2. Если надо менять прогнившие венцы сруба, то придется звать на помощь профессиональных мастеров. Они должны уметь работать с топором и зубилом, а не только бензопилой. Каждая фасадная стена по очереди поддомкрачивается с двух сторон, прогнившие бревна вынимаются. Как правило, половые покрытие делались на третьем и выше венце, старые строители предусматривали необходимость периодической замены одного-двух венцов. Это намного упрощает работы.

    Важно. Бывают дома-пятистенки. Такое название имеют строения, у которых, кроме фасадных, есть еще одна несущая стена. По площади они значительно больше обыкновенных. Во время поддомкрачивания дома обязательно приподнимайте и «пятую» стену. Если этого не сделать, то деформации могут достигнуть критических значений, что отрицательно повлияет на устойчивость всей конструкции.

    Замена нижних венцов

    Замена венцов с помощью домкрата

    Поднятие сруба на домкратах

    Шаг 3. Удалите прогнившие бревна, снимите размеры и подготовьте новые. Их нужно предварительно заготовить и минимум год подсушить под навесом.

    Шаг 4. Сделайте столбчатые фундаменты. Глубина минимум 50 см плюс песчаная подушка толщиной до 20 см. Столбики устанавливайте по уровню на удалении примерно два метра. Копать очень неудобно, но ничего не поделать, придется немного потрудиться.

    Столбик фундамента

    Шаг 5. После того как цемент затвердеет, ставьте на столбики бревна и опускайте сруб на место. Не забывайте о гидроизоляции. Одна фасадная стена отремонтирована, начинайте работать с остальными.

    Полная замена нижних венцов

    Замена нижних венцов сруба — фото

    Частичная замена венца сруба

    Следующий этап – окна и двери. Это очень важный элемент фасада. В большинстве случаев придется менять не только сами окна и двери, но и коробки. Если сруб покосился – пропилите новые ровные проемы. Пластиковые окна на такие дома устанавливать не рекомендуется, очень странно смотрится дом. Но это дело личного вкуса.

    Следующий шаг – пропитка эффективными антисептиками фасадных стен. Не пропускайте этот этап, дерево старое и уже не имеет первоначального запаса прочности. Кроме того, некоторые повреждения остаются вначале невидимыми, проявляют себя уже после обшивки.

    Видео бюджетный ремонт деревенского дома.

    Ремонт фундамента старого деревянного дома – все технологии + Видео

    Основания даже самых добротных домов из древесины с течением времени разрушаются, но не нужно паниковать, ведь вполне можно выполнить ремонт фундамента своими руками, затратив минимум усилий.

    Когда фундамент старого деревянного дома нуждается в восстановлении?

    О необходимости реконструкции, укрепления, ремонта испорченных и изношенных частей основания дома из древесины говорят следующие факторы:

    • оседание постройки – полное либо частичное;
    • образование зазоров и трещин на стенках сооружения, наклон его кровли, дверных и оконных проемов;
    • усадка и раскрашивание верхних элементов фундамента старого деревянного дома, изменение четкости его вертикальных и горизонтальных границ, разрушение и видимое деформирование опорных столбиков.

    Обветшалый старый фундамент

    При обнаружении подобных признаков следует незамедлительно приступать к восстановлению основания деревянного дома – дачного либо используемого для постоянного проживания. В противном случае через некоторое время постройка просто-напросто разрушится.

    К причинам, вызывающим проблемы с фундаментом, относят:

    • ошибки, которые были допущены на стадии создания и реализации проекта дома;
    • воздействие природы и фактор времени – начальные физические характеристики любого материала в процессе эксплуатации неизбежно теряются;
    • применение некачественных строительных изделий и материалов;
    • существенное утяжеление конструкции постройки – добавление второго этажа либо мансарды;
    • проседание или смещение почвы.

    Объем имеющихся разрушений основания деревянного дома определяет тип его ремонта. Он может быть капитальным либо частичным. В некоторых случаях достаточно выполнить качественное укрепление старого фундамента, чтобы продолжать пользоваться экологически чистым и уютным жилищем из древесины.

    Капитальный ремонт делается при значительном растрескивании либо разрушении основания.

    При этом следует принимать во внимание тип фундамента. Восстановление столбчатых, свайных оснований осуществляется по одним технологиям, ленточных – по совершенно другим. Об этом далее.

    Ремонт и реконструкция ленточного основания – делаем самостоятельно

    Сначала вам необходимо оценить масштабы имеющихся повреждений. Для этого предстоит оголить старое основание – вырыть по периметру деревянного дома полуметровую канаву. Ее глубина должна быть такой, чтобы вы воочию увидели состояние фундамента.

    Ремонт ленточного фкндамента

    Если наблюдается равномерное оседание основы деревянного дома без каких-либо существенных перекосов, его можно отремонтировать без серьезных трудовых и финансовых затрат. Действуйте по такой схеме:

    1. Уберите разрушенные и осыпавшиеся куски старой кирпичной либо бутовой кладки.
    2. Пробурите в фундаменте небольшие отверстия, вбейте в них (работу выполняйте максимально аккуратно) анкера или отрезки арматурных стержней, соедините их в одну конструкцию при помощи сварки.
    3. Залейте выкопанную траншею бетонной смесью. Эту часть операции желательно производить постепенно. Подавайте бетон в канаву участками по 120–150 см, после каждой порции смеси устанавливайте перегородки и связывайте их арматурными элементами со старым основанием и друг с другом. Здесь важно добиться качественного пропитывания бетонным раствором имеющегося ленточного фундамента. Сделать быстро это не получится, приготовьтесь к достаточно длительному процессу.

    После заполнения рва раствором бетона и полного схватывания старый дом получит добавочную опору на землю. В большинстве случаев этого достаточно для остановки оседания старого ленточного фундамента.

    Когда проседание старой кладки происходит равномерно, но ее внешний вид вызывает опасения, специалисты рекомендуют перестраховаться и усилить имеющееся основание 25–30-сантиметровым армирующим поясом. Подобная реконструкция фундамента дома без проблем выполняется своими руками.

    Вам нужно обустроить на дне вырытой траншеи подушку из строительного песка и гравия (толщина – около 0,2 м), смонтировать по высоте цоколя опалубку из досок, выполнить стандартное армирование старого основания. После этого наливайте бетон в опалубку. Сначала залейте один слой, уложите на него стальную сплошную сетку, затем заливайте второй бетонный слой.

    В результате всех описанных мероприятий фундамент дачного или жилого дома из дерева станет шире и намного массивнее. За счет этого эрозия старого ленточного основания остановится. Обратите внимание! На утяжеленный цоколь следует в обязательном порядке смонтировать отливы.

    Капремонт ленточного основания своими силами – вполне осуществимая операция

    Если дом усаживается неравномерно, отремонтировать его фундамент будет сложнее. Вам предстоит подъем деревянного дома над землей для выравнивания либо замены старого основания. Такая операция производится при помощи домкратов гидравлического типа. Алгоритм выполнения работ следующий:

    1. Освобождаете жилище от всех предметов, которые можно вынести (бытовая утварь, меблировка и так далее). Желательно также снять покрытие пола (если это возможно), демонтировать двери и окна.
    2. Устанавливаете гидродомкраты под углы дома (оптимально, если под все четыре). Начинаете подъем постройки. Процесс осуществляется медленно. Поднимайте дом за один раз на 3–5 см, не больше. Тогда ни кровельная конструкция жилого здания, ни перекрытия потолка, ни стеновые поверхности не подвергнутся разрушению либо перекосу.
    3. Достигнув требуемой высоты подъема, монтируете под дом временные опоры. В качестве таковых обычно используются балки-двутавры, швеллера либо деревянные бруски большой толщины. Изделия следует выбирать прочные, так как на них постройка будет покоиться до самого окончания ремонта дома.
    4. Делаете опалубочную конструкцию. При этом учитывайте высоту цоколя, которую вы хотите получить. Опалубку устанавливайте строго по гидроуровню.
    5. Выполняете армирование старого основания. Не забывайте, что его нужно будет соединить с новой кладкой (процедура описывается выше).
    6. Заливаете бетон, ждете его застывания.

    Профи советуют после этого уложить на отремонтированное основание 2–3 ряда цоколя из кирпича. И только после этого опускать жилище на обновленный фундамент. Впрочем, вполне можно установить дом и сразу на свежее основание из железобетона.

    Основательный ремонт фундамента

    Иногда нижний венец дома из древесины также требует замены. Именно эта часть сооружения гниет в первую очередь. Операция простая. Вам необходимо тщательно отшлифовать новое бревно для венца, обработать его антисептическим составом, а затем установить на место разрушенного элемента.

    Важно! На участок между новым венцом и цоколем следует нанести мастику на основе гудрона, и выстелить на нее два листа рубероида (допускается использовать и другой гидроизолятор).

    Коротко о вариантах самостоятельного ремонта столбчатых и свайных оснований

    Фундамент для дачного домика из дерева нередко делают из свай. Также постройки могут устанавливаться на опоры из кирпичей. Варианты ремонта подобных оснований приведены далее:

    1. Выпрямление покосившихся свай. В данном случае нужно вернуть опоры к их первоначальному вертикальному положению. Делаете подкоп с противоположной к перекосу стороны. Затем аккуратно выпрямляете опорный элемент и заполняете освободившееся пространство в земле смесью гравия (2 части) и цемента (1 часть), смешанной с водой. Пропорции жидкости и цемента – 1 к 2.
    2. Восстановление кирпичных столбов. Если опорные изделия из кирпича испытывают на себе влияние эрозии или же растрескиваются в результате длительной эксплуатации, их допускается отреставрировать посредством сооружения усиливающего бетонного пояса. Такая операция аналогична той, которую мы выполняли при ремонте ленточного основания. Если же опоры из кирпичей находятся в критическом состоянии, придется поднимать дом и заново выкладывать каменные столбы.
    3. Полная замена свай. Такая операция производится в случае разрушения либо серьезной деформации опорных элементов. Поднимаете дом домкратами. Выкапываете яму и желоб с наклоном под место монтажа новой сваи. Устанавливаете свежую опору. Лучше всего использовать для этого 20-сантиметровые трубные изделия из асбестоцемента. Обустраиваете в яме подушку из гравия и песка (толщина – 0,2 м). Ставите трубу вертикально и подаете в нее (небольшими порциями) цементную жидкую смесь.

    Затем производится опускание дачного домика на новый свайный фундамент. Свежие опоры желательно дополнительно усилить и снаружи – просто залейте бетонную смесь в скважину с установленной асбестоцементной трубой.

    Надеемся, что наши советы помогут вам качественно отремонтировать фундамент своего деревянного жилища.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Серия видео

    Project House: Ремонт деревянных полов

    Восстановить деревянные полы не так просто, как взять немного дуба со склада, заменить поврежденные части пола на новые, а затем похлопать себя по спине за хорошо выполненную работу. В этой серии видеороликов эксперт по реставрации Скотт Сидлер показывает редакционному директору FHB Джастину Финку, что работа немного сложнее. В этих четырех эпизодах Скотт продемонстрирует, как подготовить черновой пол, удалить и установить половицы, найти древесину для вашего собственного проекта реставрации и многое другое.

    Скотт и Джастин начинают серию с объяснения того, почему этот проект реставрации пола не так прост, как взять новую древесину и установить ее — найти правильную древесину для работы — непростая задача. При восстановлении старых зданий древесина, которую использовали первоначальные строители, скорее всего, будет полностью отличаться от той древесины, которую вы можете найти на лесном складе. Различия в возрасте, способах обработки, зернистости, а также в составе сучков и сердцевины — все это повлияет на ваш выбор пиломатериалов — вы не хотите, чтобы работа по заплате высовывалась, как больной палец.Если кто-то может указать, где на полу был произведен ремонт, реставрация не удалась. Чтобы соединить новую древесину со старой, Скотт показывает, как использовать мультитул для вырезания половиц и как использовать колотушку, чтобы установить новые половицы на место. Если первоначальные строители не оставили лишнюю древесину на складе, как это сделали предыдущие строители этого проекта, краткая экскурсия по местному складу утиля Скотта покажет, что вам следует искать на ближайших утильщиках, чтобы найти материал для ваших проектов реставрации.

    Если вам нужно восстановить полы в старом здании или вы просто повредили полы и хотите заменить их, навыки, которые показывает Скотт, помогут вам сделать все, что вам нужно. Самая сложная часть всего этого процесса — найти заменяющую древесину, которая хорошо сочетается с вашей старой древесиной. Как только вы это сделаете, вам нужно будет вставить каждую доску и втиснуть последнюю сложную половицу на место.

    Прочтите сопутствующую статью: Невидимый ремонт деревянного пола ( FHB # 242)

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Ремонт или замена фундамента. Как отремонтировать старый дом своими руками Недорогой ремонт в старом деревянном доме

    Большинство горожан мечтают о загородном доме, но купить хорошую новую недвижимость нужно немалых денег, а строительство дома с нуля обходится еще дороже.Именно поэтому многие люди предпочитают «вторичный рынок» и покупают старые дома. Редко бывает, что старый дом не требует ремонта, и этой теме посвящена данная статья. На что обратить внимание в первую очередь, и как наиболее экономично отремонтировать старый дом своими руками?

    Немцы говорят: «Только очень глупый или очень богатый человек может позволить себе купить старый дом». Но природа российского менталитета и особенности ценообразования на рынке недвижимости таковы, что иногда действительно выгоднее покупать б / у жилье.

    Помимо финансовой экономии, у старых домов есть еще одно преимущество — их обычно строят в местах с развитой инфраструктурой, а до новых построек прогресс еще не дошел. Если вы покупаете участок и строите дом самостоятельно, к нему придется подвести коммуникации, что потребует дополнительных средств и времени. И все бы хорошо, но естественный износ конструкций никто не отменял, а очень часто старые дома требуют капитального ремонта. С чего начать работу и на что в первую очередь обратить внимание?

    Недостатки домов б / у в первую очередь связаны со спецификой строительства в России, точнее в Советском Союзе, так как старые дома строились именно тогда.Раньше большинство частных домов в сельской местности строилось из дерева, и следует учитывать, что через 50 или более лет такие конструкции необходимо восстанавливать и укреплять. Колонии жуков-древоточцев, вероятно, обитают внутри стен и полов, местами видны гниль и грибок. Если вам «посчастливилось» стать обладателем такого жилья советской постройки, то на ремонт старого деревянного дома потребуются большие деньги, а иногда даже проще снести коробку, укрепить фундамент и отстроить заново.

    В 90-е годы произошел резкий БУМ частного домостроения, и на смену дереву пришел кирпич. Казалось бы, более прочный материал должен сохранять свои эксплуатационные качества намного дольше, однако отсутствие квалифицированных архитекторов, использование хрупких строительных смесей, а иногда и откровенная небрежность при строительстве привели к тому, что сегодня большинство таких домов требует больших вложений.

    Чаще всего в таких домах наблюдается несоответствие конструкции фундамента характеру грунта — кирпичные постройки довольно много весят, поэтому под ними обязательно должно быть мощное основание и устойчивый грунт.

    Если вам приходилось работать с «незаконченным» — ящиком дома без внутренней отделки, то, скорее всего, незащищенные кирпичные стены уже потрескались и начали осыпаться, поэтому вам придется их укрепить или даже заменить сильно разрушенные разделы.

    Типичный ущерб в старых домах

    Прежде чем приступить к ремонту и закупке стройматериалов, следует разработать план мероприятий. Для этого необходимо внимательно осмотреть жилище и оценить его состояние.Итак, на что в первую очередь стоит обратить внимание при ремонте старого дома?

    Самые «слабые» места в старых домах:

    Многие из вышеперечисленных проблем устраняются сами собой при ремонте, например, неподходящие покрытия стен будут демонтированы, если вы намерены усилить теплоизоляцию. Замена розеток и выключателей тоже несложная, поменять старую сантехнику можно в довольно короткие сроки. Но если это неисправная крыша или потрескавшийся фундамент, решить такие вопросы будет сложно и дорого.

    Планирование ремонта

    Капитальный ремонт старого дома необходимо начинать с тщательной планировки. Когда вы осмотрели корпус и зафиксировали все серьезные дефекты, можно начинать проект, пока — на бумаге. Если у вас нет художественных способностей, с визуализацией помогут справиться дизайнерские компьютерные программы (3DMax, Autodesk Homestyler, Ashampoo Home Designer, SketchUp Make, Sweet Home 3D).

    Зачем нужен план:

    1. Вы будете знать, что и в какой последовательности делать.
    2. Вы можете заранее увидеть, как будет выглядеть дом, и сравнить реальный результат с виртуальным.
    3. Вы сможете рассчитать точное количество необходимых стройматериалов.

    Если у вас запланирован снос или перенос стен (перегородок), сантехнического оборудования, газовых или отопительных приборов, замена электроплиты на газовую, для таких действий требуется документальное разрешение. Для этого свяжитесь с соответствующими организациями в вашем районе. Для корректировки технического паспорта дома необходимо предоставить письменное заявление и пакет документов, включающий подробное описание предстоящих работ.Чтобы определить, нужно ли вам получить разрешение на ремонт чего-либо в доме, загляните в техпаспорт — все конструкции, имеющиеся в плане, можно отремонтировать. Но для добавления дополнительного пространства, например, летней кухни, нужно разрешение. В противном случае пристройку могут признать незаконной и снести.

    Ремонт внутри

    Современный ритм жизни вынуждает людей постоянно работать или проводить время в дороге, но даже самый занятой человек в мире проводит треть своей жизни дома, то есть домохозяйки, дети или пенсионеры.Поэтому крайне важно создать внутри благоприятную атмосферу, и речь идет не только о красивой отделке, но и о тепле, вентиляционном освещении и других важных моментах. От этого зависит физическое и психологическое здоровье жителей.

    Дневной свет

    Естественное освещение должно быть обязательно, и чем больше, тем лучше. По нормам окна должны занимать 10% площади дома. Представьте, сколько дискомфорта будет испытывать человек, находясь в постоянно затененном помещении — он испортит зрение, в таком помещении невозможно выращивать комнатные растения, проветривать и полноценно убирать.Более того, отсутствие или отсутствие окон приведет к чрезмерному расходу энергии, и сегодня даже самые состоятельные домовладельцы экономят на электроэнергии.

    Интересно: раньше в деревянных домах делали маленькие окна и дверные проемы, чтобы минимизировать теплопотери. Затем использовали обычные очки, которые не очень хорошо защищали от холода.

    Но вот так вот прорезать пляжное окно в стене, к сожалению, никто не позволит. Для переноса, расширения или замены окон предусмотрены соответствующие нормативы, которые можно найти в документе «Естественное освещение жилых и общественных зданий.«Обращаем ваше внимание, что в каждом регионе России свои стандарты, так как коэффициент естественной освещенности везде разный.

    Степень освещенности жилья зависит не только от размеров окна, но и от того, какое стекло в него вставлено. Известно, что обычное стекло или стеклопакет не пропускает УФ-излучение, поэтому сделать солярий или роскошную теплицу не получится. Для этого используются кварцевые стаканы, но они довольно дорогие, поэтому покупаются под определенные нужды.

    Как правильно оформить окна в доме:

    1. Окна в кухне и спальне должны выходить на юго-восток, чтобы утром было естественное яркое освещение, а вечером закат не слепил глаза.
    2. Окна гостиной лучше расположить на запад, чтобы можно было наслаждаться закатом и как можно дольше не включать свет во время вечернего отдыха.
    3. Окна подсобных помещений должны быть ориентированы на север, так как обычно там находятся инструменты, оборудование, изделия и материалы, не нуждающиеся в чрезмерном естественном освещении.
    4. Если в комнате несколько окон на разные стороны, то большое следует ориентировать на юг, а маленькое — на север.
    5. Окна, выходящие на запад и юг, должны быть естественно закрыты конструктивными элементами здания (балконами или нависающими крышами), растущими рядом деревьями через ставни или навесы.

    Утепление дома

    Комфортный микроклимат в помещении зависит от температуры и влажности. Эти факторы, в свою очередь, обеспечивают правильную тепло- и пароизоляцию, а также вентиляцию помещения.

    Температура в доме состоит из двух составляющих — температуры воздуха и поверхностей (пола, стен и потолка). Оптимальная температура воздуха + 20С, поверхностей — около 17С. При этом следует учитывать индивидуальные особенности жителей. Так, пожилым людям жилье следует делать теплее, поэтому в идеале рекомендуется установить регулятор отопления для каждой комнаты, чтобы каждый мог установить для себя оптимальную температуру.

    В домах старого типа, как правило, недостаточная теплоизоляция стен, либо она полностью отсутствует, поэтому может быть разница между температурой снаружи и внутри здания.В результате образуется конденсат, повышается влажность, и жители чувствуют себя неуютно из-за постоянной духоты. Если разобрать стену невозможно, рекомендуется утеплить стены снаружи или изнутри.

    Крыша дома

    Крыша служит не только для защиты от дождя и холода, но и определяет внешний вид здания. В зависимости от дизайна меняется внешний вид и настроение дома. Если раньше были в моде двускатные черепичные конструкции, то сегодня наступает время «европейских» прямых кровель.Они создают стильный и лаконичный образ, намного проще в эксплуатации и могут использоваться как дополнительная полезная площадь (речь идет об эксплуатируемых плоских кровлях). Вся информация о плоских кровлях изложена в статье «».

    От состояния и целостности кровельного пирога зависит микроклимат и сохранение тепла в помещении. Наиболее частые проблемы с кровлей старых домов включают нарушение плотности или повреждение покрытия, поврежденную гидроизоляцию, гнилую стропильную систему, негерметичность или полное отсутствие утеплителя.Если крыша покрыта шифером, то, скорее всего, она позеленела от времени и влажности.

    Из практических соображений следует полностью поменять старое кровельное покрытие, чтобы исключить возможность протечек, особенно если вы купили дом летом и не знаете, чего ожидать с наступлением сезона дождей. Статья «» поможет вам сориентироваться в ситуации.

    Сказать точно, как отремонтировать старый дом, невозможно, так как объем и специфика работ зависят от характера повреждений.В этой статье мы упомянули наиболее частые проблемы. Если вы просто собираетесь покупать б / у недвижимость за городом, обратите внимание на вышеперечисленные моменты, особенно на состояние фундамента, несущих стен и кровли, то, возможно, вам удастся избежать дорогостоящих капитальных ремонтов и избавиться из «маленькой крови». Но то, что ремонт в старом доме необходим — факт неопровержимый.

    Ремонт старых домов: фото

    Предлагаем вам ознакомиться с небольшой фото-подборкой, на которой показано, как преобразить старинный дом, сделав его красивым и уютным.

    Никогда не думала, что отремонтирую старый деревянный дом. И это мне понравится. Ведь у старого дома есть один, но очень хороший плюс, осадочные процессы в нем завершены.
    Так получилось, что ремонт пришлось делать зимой, когда ночью дошло до минус 35.
    Дом 1951 года, из 24 бревен, в восьмидесятых годах уже сделали ремонт и оштукатурили с внутренней стороны стены. Хорошая вещь с лаймом.Это предохраняло бревно от гниения. Но, здорово покоробило, разница между нижней и верхней точками на одной стене до 25 сантиметров. Стены криво-вогнутые. Перепад потолка до 35 сантиметров. Вместо утеплителя на крыше строительный мусор и старая листва. Полы гнилые, в полу есть трещины. Духовки, уложенные на кирпичную кромку, находятся в аварийном состоянии.

    Четыре месяца, четыре в ремонте. Они отсортировали и утеплили полы, положили их на новые бревна, протолкнули стены новыми потолочными матрицами, устроили в каждой комнате внутренний каркас из старых бревен, построили ванную комнату из ничего и т. Д.и т.д.

    Было

    И так стало

    Это было

    Так стало.

    И еще несколько фотографий со счастливыми лицами клиентов.)

    Спальня

    Ремонт деревянного дома иногда требует значительных усилий, времени и денег. Особенно трудоемкими являются работы по восстановлению или замене фундамента. В этом вопросе дополнительной помощи не обойтись.

    Реконструкция фундамента

    При ремонте деревянного дома реконструкция фундамента зависит от того, насколько он поврежден.Если фундамент рассыпался лишь в нескольких местах, берутся за восстановление старого. Но часто бывает, что деревянные дома оседают, врастая в землю. В этом случае их необходимо полностью заменить.

    При ремонте деревянного дома своими руками возникают сложности при замене фундамента. Самостоятельно выполнить всю работу очень проблематично. Лучше нанять небольшую строительную бригаду, которая ловко и относительно быстро справится со всеми задачами. Для этого нижние венцы дома домкратом поднимают на высоту примерно полметра.Закрепить в этом положении.

    При выборе нового фундамента стоит остановить свой выбор на столбчатом или столбчато-ленточном. Он наиболее подходит в данной ситуации, пол разбирать не нужно. Делается опалубка, которую армируют металлическими прутьями. Заливается бетоном. Когда бетон застынет, поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией. Короб дома ставится на фундамент.

    Советы опытных строителей по ремонту деревянных домов:

    1. Если дом стоит на кирпичном или железобетонном фундаменте, его можно усилить анкерными стержнями.
    2. Точечный фундамент укрепляют за счет заполнения промежутков между его частями. Благодаря этому он становится монолитным, обеспечивается его надежность и прочность.
    3. Армирование фундамента помогает равномерно распределить на нем нагрузку. Она уменьшится в несколько раз, если на цокольном уровне установить железобетонные или металлические балки. Ставят дома коробку.

    Дальнейший ремонт деревянного дома несложный.

    Ремонт наружных стен

    Ремонт деревянного дома своими руками можно произвести, обновив часть или все внешние стены, крышу.

    Если нужно обновить прогнившие венцы у основания фундамента, дом возвышается над фундаментом. Поврежденное бревно удаляется, заменяется новым. При замене необходимо выбрать бревно необходимой длины и диаметра.

    На поверхность фундамента распространяется слой рубероида или другого гидроизоляционного материала. На него уже установлена ​​целая коробка. При образовании трещин по периметру деревянного дома реставрация заключается в обновлении стен.

    Поврежденные бревна зачищены, обработаны антисептическими составами, трещины заделаны герметиком. Затем необходимо облицевать внешние стены деревянного дома деревянным, пластиковым сайдингом или кирпичом.

    В тех случаях, когда бревно загнивает под оконной рамой в результате скопления талой воды в этом месте весной, поврежденная часть выпиливается. На концах в пропиленных местах устанавливают деревянные гребни. В них вбивают новый кусок бревна.

    Ремонт деревянных домов с восстановлением наружных стен дома можно произвести самостоятельно.

    Реставрация кровли

    Ремонт деревянных домов становится актуальным при повреждении кровли, протечке кровли. Если крыша протекла, необходимо осмотреть состояние стропил и обрешетки, проверить гидроизоляцию и утеплитель.

    Ремонт кровли заключается в демонтаже старой кровли с заменой на новую, а также в демонтаже и усилении стропил.

    Для утепления чердака в проемах между кровлей и стропилами укладывается минеральная вата, под утеплитель устанавливается вагонка.Для этого подойдет деревянная вагонка или вагонка из пластика. Пол покрывают пеной в 2 слоя, сверху насыпают керамзитовый наполнитель.

    Советы опытных мастеров по ремонту деревянных домов:

    1. При замене кровли необходимо установить водостоки. Их следует располагать на расстоянии 2-3 м от места расположения фундамента, чтобы на него не попадала дождевая вода.
    2. В случаях, когда одно из бревен повреждено клопом, на нем есть следы и характерные отверстия, оставленные вредителями, его вырезают.На его месте новый.

    Внутренняя реставрация

    Ремонт в деревянном доме часто предполагает восстановление старых и время от времени потрескавшихся стен. Для того, чтобы обновить стены, сначала нужно очистить их от мусора, убрать гвозди. На стены вертикально крепится обрешетка из тонких досок. Если отдельные бревна сильно выступают, для сохранения ровной линии обрешетки в них врезаются отдельные детали под досками. Затем с помощью гвоздей к обрешетке крепятся листы ДВП.Когда облицовка стен сделана, делаются шпаклевочные швы. После высыхания стыки шлифуются. Поверх облицовки можно наклеить обои, покрасить стены краской.

    В деревянном доме часто выходят из строя двери и окна. Требуется хотя бы косметический ремонт. Если повреждена только часть окна или двери, крошащуюся древесину обрабатывают отвердителями, консервантами. После высыхания оконная рама или дверь закрашивают. Если рамы или межкомнатные двери сильно повреждены временем и обветшали, их лучше заменить.В этом случае вместе с коробом снимаются старые рамы и двери. Устанавливается новый деревянный ящик. Вешаются рамы и двери.

    Советы опытных мастеров:

    1. При восстановлении старых деревянных окон или дверей не стоит планировать их последующую лакировку, если они были ранее окрашены. Пористая структура дерева навсегда впитала краску.
    2. Чтобы краска не забрызгала стекла, при покраске окон их следует заклеить малярным скотчем.

    Несколько слов в заключение

    Вышеуказанные методы используются для реконструкции старого деревянного дома. После ремонтных работ простаивает не одно поколение. Приобретая деревянный дом в деревне, вы можете в полной мере проявить свои навыки строителя на практике.

    Другие статьи по этой теме:


    Время считывания ≈ 3 минуты

    Несколько десятков лет назад люди массово стремились поселиться в многоквартирном доме, но сегодня ситуация в корне изменилась.Хочу обменять бетонные однообразные ящики на уютный деревянный домик где-нибудь вдали от городского шума и суеты. Однако многие так и поступают; перспектива периодического ремонта даже не останавливается. Ведь дерево, несмотря на современные методы обработки, со временем подвергается воздействию окружающей среды. Хорошо, что деревянный дом ремонт своими руками провести вполне реально.

    Причины ремонта деревянного дома

    Приступая к ремонтным работам, необходимо выявить причину неисправности. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы деревянных домов:

    • Короны сруба сгнили и пришли в негодность.
    • Вдоль бревен появились горизонтальные трещины.
    • Требуется ремонт стен дома, находящихся под оконными проемами.

    Если взяться за работу на ранних этапах, то ремонт деревянного дома своими руками без разборки вы сможете сделать, что будет намного дешевле и проще.

    Ремонт стен

    Самым уязвимым местом деревянного дома являются бревна венца, а также балки перекрытия и сам пол.Поврежденные бревна и балки требуют замены, которую можно провести без разборки, но дом нужно будет поднять с помощью домкратов. Перед подъемом необходимо снять дверные и оконные рамы. А сам подъем нужно проводить в несколько этапов и постепенно. Когда дом будет поднят на нужную высоту, необходимо заменить дырявые бревна на свежие. Ведь дом следует опустить.

    Ремонт трещин по бревнам

    Такие трещины опасны тем, что в них будут скапливаться влага, пыль, грязь и насекомые, что в ближайшее время приведет к разрушению бревен.Для устранения этой проблемы мы можем посоветовать вам прибегнуть к одному из двух методов:

      • Существующие трещины и щели необходимо тщательно очистить, затем обработать антисептиком и заделать специальным герметиком.
      • Стены дома снаружи можно обшить досками или панелями, что предотвратит развитие трещин и появление новых повреждений.

    Но предпочтительнее комбинированный вариант — сначала обработать и отремонтировать трещины, а потом сделать облицовку.

    Участки стен, расположенные под оконными проемами, страдают от попадания влаги из оконного слива, что приводит к преждевременному гниению. А это может привести к тому, что очень быстро процессы гниения перекинутся на другие части стен. Поэтому к ремонту старого дерева лучше приступить как можно раньше, тем более что работа здесь не очень сложная. Подгнившую часть бревна необходимо вырезать и заменить на новую. И для того, чтобы закрепить эту новую часть бревна, достаточно положить их на заранее прибитые гряды.

    В нашей статье предлагаются фото и видео, которые дадут ответы на вопросы о том, как сделать ремонт деревянного дома своими руками. Заблаговременно начав ремонтные работы, можно избежать неприятных последствий и преждевременного разрушения уютного деревянного дома.

    Видео ремонта деревянного дома

    Покрасьте дом

    Без должного ухода или просто по прошествии многих лет деревянные дома теряют свой великолепный вид, разрушаясь под воздействием внешних факторов.Дерево — отличный природный материал, который уже много веков используется для строительства домов, но он не выдерживает конкуренции с современными материалами. Сигналом к ​​тому, что пора начинать реставрацию деревянного дома, являются заметные дефекты его внешнего вида. Элементы, из которых состоит деревянный дом, со временем изнашиваются и приходят в негодность. Чтобы избежать серьезных затрат или того момента, когда ваш дом не будет подлежать ремонту, обратитесь за помощью к профессионалам компании «Покраска дома».

    Реставрационные работы

    Бывают времена, когда было бы проще разрушить старое здание и построить на его месте новый, но восстановление деревянного дома поможет сохранить здание как память о близких родственниках или воспоминания детства. Прежде чем приступить к каким-либо работам по реставрации деревянного дома, необходимо оценить его состояние, чтобы составить план работ и смету. Специалисты компании «Покраска дома» проведут обследование вашего дома, а именно его фундамента, состояния нижних венцов, несущих стен и кровли здания.Вы можете рассчитывать на полное восстановление деревянного дома, когда фундамент не заржавел, а бревна, из которых возводились стены, не сгнили.

    Следующим этапом реставрации является разработка дизайн-проекта помещения и внешнего вида дома. Не забывайте, что обо всех изменениях в конструкции необходимо сообщать в кадастровое агентство, а дизайн-проект согласовывать с архитектурным отделом. Проект даст вам возможность увидеть полную картину реставрации деревянного дома.Чтобы завершить работы по реконструкции максимально успешно, обратитесь за помощью к команде Paint House.

    Этапы реставрации деревянного дома

    Перед началом работ нужно позаботиться о закупке необходимых материалов и оборудования. Сделать это можно самостоятельно, но следует знать, что специалисты компании Paint House используют в своей работе качественные материалы и краски ведущих производителей. После оформления заказа рабочая бригада прибудет на объект для подготовительных работ.Почему так важно подготовить дом к реставрации? Все дальнейшие работы будут бесполезны, если неожиданно возникнет усадка или пойдут трещины.

    Опыт специалистов позволяет оценить объем работ, которые необходимо выполнить, чтобы избежать различных неисправностей. Реставрация деревянного дома начинается с восстановления фундамента, а именно арматуры, которая наиболее подвержена коррозии. В зависимости от того, насколько изношена фурнитура, будет решаться вопрос о полной замене фундамента.После этого меняют нижние коронки. Самое сложное мероприятие, с которым вам придется столкнуться в процессе реставрации деревянного дома, — это замена кровли, которую мы рекомендуем провести в обязательном порядке.

    Выбор кровельных материалов сегодня поражает своим разнообразием, поэтому вам просто нужно выбрать такой материал, который внешне будет гармонировать с вашим деревянным домом и соответствовать финансовым возможностям. Одним из предпочтительных кровельных материалов при реставрации деревянного дома является керамическая черепица, которая, как и дерево, экологична и долговечна.

    Не стоит забывать и о коммуникациях, которые сегодня намного более развиты, чем в то время, когда строился деревянный дом. Не пренебрегайте грамотным монтажом водопровода и газопровода, который могут провести наши специалисты. Важно позаботиться о микроклимате в доме — установить систему отопления и вентиляции, чтобы потом вы прекрасно себя чувствовали, находясь в деревянном доме.

    Преимущества работы с нами

    Если вы все еще сомневаетесь, кому доверить реставрацию деревянного дома, обратитесь в компанию Paint House.Наши специалисты готовы предложить вам план реставрации с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Мы даем гарантию на все виды оказываемых услуг, а значит, выполняем свою работу добросовестно и качественно. Цена материалов вас приятно удивит — мы доставляем их по оптовой стоимости, поэтому предлагаем вам доступные цены.

    Стоимость восстановления деревянного дома

    Виды работ Шт. Цена, руб)

    Стоимость бетонных и фундаментных работ

    демонтаж старого фундамента M3 из 1200
    разработка траншей и котлованов M3 из 1200
    Комплексное устройство ленточного железобетонного фундамента M3 6600
    Устройство бетонной стяжки до 10 см м2 960
    Кладка подвала улучшенная с облицовочным кирпичом м2 1560
    бетонный блок подвал м2 720
    штукатурка основа на арматурной сетке м2 720
    окраска базового покрытия в два слоя м2 288
    крепление плитки на подготовленную поверхность м2 1200
    Устройство двухслойной гидроизоляции м2 430
    установка опорных столбчатых опор (до 1.5 м) поз. 3600
    установка промежуточных и дополнительных опор (до 0,6 м) поз. 1320
    отмостка с песчано-гравийной подушкой м2 1440
    отмостка из тротуарной плитки на подготовленной поверхности м2 1020
    Устройство площадок и дорожек из тротуарной плитки
    на песчаной подушке
    м2 из 1800

    Стоимость ремонта стен и каркаса дома

    проемы в раме / из цельной древесины /
    в кирпичной стене
    м2 900/1800/
    из 2400
    установка нижнего жгута с лагами м2 600
    монтаж каркаса наружных стен м2 600
    монтаж каркаса внутренних стен м2 360
    Облицовка стен вагонкой, имитация бруса, доска обрезная, фанера, гипсокартон, OSB на существующем каркасе м2 540
    кладка стен M3 3200
    кладка стен M3 3000
    настенное отопление одностороннее вечера 60
    подняв дом на 5см из 6000
    подвешивание дома на временных опорах из 14400
    Замена венцов в срубе вечера из 960
    кладка кирпичных стен 1.5 кирпичей и более M3 2220
    улучшенная кладка стен м2 2400
    кладка стен из блоков M3 2040
    демонтаж облицовки стен м2 180
    установка планки м2 240
    пароизоляция м2 156
    Кладка керамической и напольной плитки с подготовкой поверхности м2 1560
    Штукатурка стен на арматурной сетке м2 660
    шпатлевка стен м2 192
    грунтовка стен м2 72
    покраска стен в один / два слоя м2 145/264

    Стоимость ремонта крыши

    демонтаж старой кровли, обрешетка м2 300
    установка стропильной системы (на крышу) м2 360
    установка ступенчатой ​​/ сплошной обрешетки (OSB) м2 265/325
    монтаж ложных ящиков м2 240
    шифер для кровли / ондулин и волнистый лист / металл и гофрированный картон / мягкая черепица м2 360/420/540/900 46 720
    установка мансардных окон поз. 6000
    прокладка пароветрозащитной пленки м2 60
    снегозадержатель вечера 300
    установка дренажных каналов вечера 350
    Устройство водосброса вечера 300
    карнизная подача м2 500

    Стоимость ремонта полов и потолков

    демонтаж полов / потолков м2 300
    установка бревна и несущих балок вечера 150
    Устройство черновых полов м2 250
    односторонняя обработка черновых полов антисептиком м2 60
    Устройство чистого пола из шпунтованной доски м2 450
    укладка ламината с подготовкой поверхности м2 540
    подготовка поверхности пола м2 240
    Линолеум на подготовленную поверхность м2 264
    установка выравнивающего мауэрлата с лагами пола м2 400
    покрытие потолка на подготовленной поверхности м2 500
    рамное приспособление для крепления обшивки крыши м2 240
    чистящие, шлифовальные полы и другие поверхности м2 265
    установка плинтуса вечера 96
    установка люков до 1м2 в пол / потолок поз. 3600

    Стоимость ремонта окон, дверей и других столярных изделий

    демонтаж оконного или дверного блока поз. 480
    установка оконного или дверного блока поз. 3600
    установка металлической двери поз. 4200
    установка оконных откосов и отливов вечера 240
    установка наличников вечера 100
    установка подоконника вечера 540
    установка оконных металлических решеток поз. 3000
    установочная створка поз. 3600
    Устройство рольставни поз. 4200
    Устройство межэтажной лестницы с перилами поз. из 42000
    Установка заборов крыльца (крестовины, балясины) вечера 1200

    Наружная оболочка

    установка сайдинга с утеплителем 50мм / без утеплителя на направляющую обрешетку м2 800/700
    установка точечных светильников без утеплителя м2 700
    установка фасадной плитки Kiriss на обрешетку с утеплителем м2 1680
    обшивка с блок-хаусом на обрешетке с утеплителем 50мм м2 650
    Крепление по периметру вечера 250
    установка пластиковых панелей подвала на обрешетку м2 900
    цоколь из искусственного камня с подготовкой поверхности м2 2400

    Использование Bondo для ремонта деревянной гнили или поврежденной древесины

    Использование Bondo для восстановления деревянной гнили спасло наши внешние ставни от ожогов! Вот простые шаги.

    Использование Bondo для восстановления деревянной гнили или поврежденной древесины

    В прошлом году я решил, что больше не могу не ремонтировать наши внешние ставни. Дно каждой ставни каким-то образом впитало воду и гнило. Я сразу понял, что воспользуюсь Бондо, чтобы исправить деревянную гниль на этих ставнях.

    Несколько лет назад мы покрасили наш дом, и художники использовали его для ремонта некоторых повреждений колонн вокруг нашего крыльца. Он держался хорошо.

    Так почему бы не использовать его снова? Кроме того, он так быстро сохнет, что делает ремонтные работы намного быстрее, чем обычный шпатлеватель для дерева.

    Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest.

    А теперь перейдем к простым шагам, как использовать Bondo для устранения гнили дерева!


    ЭТОТ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности здесь.


    Что можно использовать для устранения гниения древесины

    Посмотрите это видео с инструкциями

    Обязательно посмотрите это видео, чтобы увидеть, как я на самом деле смешиваю и использую Bondo для восстановления деревянной гнили и повреждений наших внешних жалюзи.

    Краткое руководство по шагам

    1. Очистите мягкую древесину от гнили или используйте отвердитель для древесины, чтобы укрепить мягкую древесину.
    2. Заменить большие части отсутствующей древесины новой древесиной.
    3. Смешайте и нанесите универсальную замазку Bondo.
    4. Отшлифуйте до гладкости после затвердевания.

    Продолжайте читать, чтобы получить подробное объяснение каждого шага.

    Как использовать Bondo для устранения гниения древесины

    Шаг первый

    Начните с очистки и подготовки поверхности для Bondo.Это можно сделать двумя способами. Один из них — это удаление всего мягкого и гнилого дерева с помощью стамески, универсальных ножей, отверток или того, что у вас есть под рукой. Вот с чем я пошел.

    Второй — удаление любой плесени, затем закалка гнилой мягкой древесины с помощью Bondo Wood Hardener перед нанесением Bondo Putty. Я бы использовал отвердитель на пышной или фрезерованной древесине. Эту деталь сложно воссоздать с помощью шпатлевки или шпатлевки.

    Возьмите несколько ручных инструментов, чтобы удалить гнилую древесину. Вы будете знать, что гнилое, потому что его будет легко выдолбить отверткой.

    Шаг второй

    Возможно, вы захотите заменить большие секции деревом, чтобы создать хорошую основу и подмости для Bondo.

    Одна из моих ставен потеряла так много дерева, что я заменил нижнюю часть на новую. Затем заменил старое и новое с помощью Bondo.

    Этот большой участок древесной гнили будет отремонтирован новой древесиной и бондо.

    Шаг третий

    Когда поверхность станет твердой, твердой и чистой, можно наносить шпатлевку.Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать примерно за 5 минут. Следуйте указателям на Бондо. Вы можете увидеть, как я свожу свои, на видео.

    При использовании Bondo для устранения гнили древесины всегда надевайте перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Пары довольно сильные и даже легковоспламеняющиеся. Смешайте Bondo, затем нанесите его на область.

    Разложите разбрасывателями. Постарайтесь сделать его как можно более гладким и заполнить до нужного вам уровня. Обязательно используйте маску при шлифовании!

    Когда вся гнилая древесина удалена, я могу нанести Бондо на пустые участки.

    Шаг четвертый

    Дать застыть в течение 30 минут, затем отшлифовать шлифовальной машинкой. Для начала я использовал зернистость 80, чтобы быстро шлифовать. Однажды вы сгладили до нужного уровня. Вы можете решить, нужно ли вам добавить еще Bondo.

    Я обычно использую обычную шпатлевку для дерева на неглубоких ямках и дайвингах. После того, как древесина выровнена и отшлифована до средней зернистости, она готова к нанесению нескольких хороших слоев внешней краски и грунтовки.

    Или вы можете отшлифовать до мелкой зернистости и окрасить или запечатать продукт для наружного применения.

    После использования Bondo и небольшого количества шпатлевки для дерева я отшлифовал его до гладкости. Следующий этап — покраска. Несколько слоев хорошей наружной краски подойдут!

    Я не рекомендую зашивать большие участки , которые будут окрашены. Очень сложно подобрать шпатлевку к дереву, и она, скорее всего, будет выглядеть покрытой заплатами. Но меньшие области менее очевидны и могут работать нормально. Большой участок проще скрыть краской.

    И обязательно используйте шпатлевку для дерева Bondo, если вы хотите окрасить дерево.Шпаклевка сохнет серым и плохо окрашивается.

    Все закончил и повесил трубку!

    Вот и все, что касается использования бондо для устранения гнили древесины. Удачного ремонта!


    Ищете другие удобные проекты для дома своими руками? Ознакомьтесь с моим любимым способом исправить некрасивую затирку, которая не станет чистой.

    Или мои шаги по легкому снятию краски с деревянной мебели.

    Вот как исправить поврежденную деревянную мебель с помощью Bondo.

    Мне нравится этот простой DIY, как восстановить входную дверь, не снимая ее.

    Попробуйте сделать это своими руками, чтобы сделать гидроизоляцию фанерного настила, крыши или балкона.


    Спасибо, что ознакомились с моими «Шагами по использованию Bondo для устранения гниения древесины».

    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

    Инструменты

    • Шлифовальный станок
    • Различные инструменты, такие как долото, универсальный нож и шпатель

    Инструкции

    Как использовать Bondo для устранения гнили древесины

    Краткое руководство к шагам

    1. Удалите всю гниль мягкой древесины или используйте отвердитель для упрочнения мягкой древесины.
    2. Заменить большие части недостающей древесины новой древесиной.
    3. Смешайте и нанесите универсальную замазку Bondo.
    4. Отшлифуйте после затвердевания.

    Продолжайте читать, чтобы получить подробное объяснение каждого шага.

    Шаг первый

    Начните с очистки и подготовки поверхности для Bondo. Это можно сделать двумя способами. Один из них — это удаление всего мягкого и гнилого дерева с помощью стамески, универсальных ножей, отверток или того, что у вас есть под рукой. Вот с чем я пошел.

    Два: удаление любой плесени, затем закалка гнилой мягкой древесины с помощью Bondo Wood Hardener перед нанесением Bondo Putty. Я бы использовал отвердитель на пышной или фрезерованной древесине. Эту деталь сложно воссоздать с помощью шпатлевки или шпатлевки.

    Шаг второй

    Возможно, вы захотите заменить большие секции деревом, чтобы создать хорошую основу и основу для крепления Bondo. Одна из моих ставен потеряла так много дерева, что я заменил нижнюю часть на новую. Затем заменил старое и новое с помощью Bondo.

    Шаг третий

    Когда поверхность станет твердой, твердой и чистой, можно наносить шпатлевку. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать примерно за 5 минут. Следуйте указателям на Бондо. Вы можете увидеть, как я свожу свои, на видео.

    При использовании Bondo для устранения гнили древесины всегда надевайте перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Пары довольно сильные и даже легковоспламеняющиеся. Смешайте Bondo, затем нанесите его на область.

    Разложите разбрасывателем. Постарайтесь сделать его как можно более гладким и заполнить до нужного вам уровня.Обязательно используйте маску при шлифовании!

    Шаг четвертый

    Дайте застыть в течение 30 минут, затем отшлифуйте шлифовальной машинкой. Для начала я использовал зернистость 80, чтобы быстро шлифовать. Однажды вы сгладили до нужного уровня. Вы можете решить, нужно ли вам добавить еще Bondo.

    Я обычно использую обычную шпатлевку для дерева на неглубоких выемках и ныряниях. Один раз дерево зачищается и шлифуется до средней зернистости. Он готов к нанесению нескольких хороших слоев внешней краски и грунтовки. Или вы можете отшлифовать до мелкой зернистости и окрасить или запечатать продукт для наружного применения.

    Я не рекомендую исправлять больших участков, которые будут окрашены. Очень сложно подобрать шпатлевку к дереву, и она, скорее всего, будет выглядеть покрытой заплатами. Но меньшие области менее очевидны и могут работать нормально. Большой участок проще скрыть краской.

    И обязательно используйте шпатлевку для дерева Bondo, если вы хотите окрасить дерево. Шпаклевка сохнет серым и плохо окрашивается.

    Вот и все, как использовать бондо для устранения гниения древесины. Удачного ремонта!

    Строительство и Ремонт — помощь домовладельцам и строителям своими руками «Строительство и Ремонт :: WonderHowTo

    Как:
    Нанесите ТЕФЛОНОВУЮ ЛЕНТУ.ЛЕГКИЙ СПОСОБ!

    Как использовать тефлоновую ленту для сантехники. Я знаю, это звучит просто, но есть несколько хитростей, как наклеить тефлоновую ленту. Тефлоновая лента также известна как лента из ПТФЭ.

    Как:
    Кладка кирпичей с помощью распорок

    Использование распорок для стыков при укладке кирпичей делает вещи намного проще и совершеннее.Вы будете получать идеальный шов из раствора 3/8 дюйма каждый раз. Посмотрите этот видеоурок, чтобы узнать, как укладывать кирпичи с помощью распорок.

    Как:
    Постройте классную песочницу из деревянных поддонов

    Как построить песочницу / песочницу из поддона.Использование деревянных поддонов — это действительно простой способ сделать песочницу / песочницу, и в довершение всего, они бесплатны! Это еще один из моих проектов из восстановленной древесины, над которым было очень весело работать. Как и во всех проектах поддонов, рекомендуется использовать термообработанные поддоны, поскольку они безопасны в обращении.

    Как:
    Покраска внутренней отделки и молдинга

    Перед тем, как красить стены, важно сначала покрасить наличник.Малярный тампон — очень полезный инструмент для рисования по краю, где потолок встречается со стеной. На нем есть направляющие колеса, и он будет катиться по нему, пока вы красите отделку. Затем вы захотите покрасить свою деревянную конструкцию, включая плинтусы и отделку. Когда вы собираетесь катить стену, сначала возьмите малярную ленту и проведите ею по верхней части плинтуса, чтобы пятнышки, вылетающие с ролика, не попали на плинтусы. У …

    Как:
    Отрегулируйте выравнивание дверей шкафа

    Плохое выравнивание дверей шкафа приведет к тому, что кухня будет выглядеть ветхой и может смутить домовладельца.К счастью, с одной отверткой и небольшими амбициями выравнивание дверей может выглядеть совершенно новым.

    Как построить сарай, часть 11:
    Установка фасадных панелей и материалов для потолка

    Монтаж облицовочных досок и материалов для потолка очень важен.Это отделочная часть сарая. Генри подробно покажет вам, как это сделать и получить идеальные результаты. В этом видео он покажет вам, как использовать его эксклюзивное приспособление, чтобы упростить установку длинных триммеров без посторонней помощи!

    Как:
    Установить окно в металлический каркас

    Хороший способ установить окно в конструкцию с металлическим каркасом — использовать небольшой угол наклона и прикрутить его к бокам окна, оставив 10 мм места для штукатурки.Саморез с плоской головкой используется для крепления окна к раме. Посмотрите этот видеоурок, чтобы продемонстрировать, как установить окно в металлический каркас.

    Новости:
    Самая большая машина в мире

    Представляем Bagger 288, построенный Krupps в Германии.Этот плохой мальчик весом 45 000 тонн является самой большой движущейся машиной на планете.

    Как:
    Восстановите забитую герметичную трубку.

    Как восстановить забитую герметичную трубку? В этом видео с Чаком Миллером вы узнаете, что существует гениальный и простой способ спасти забитую герметичную трубку.Возьмите канцелярский нож и сделайте надрез сбоку насадки для герметика. Вероятно, форсунка по всей длине забита, и вам не удастся очистить ее проволокой или гвоздем. Нарезав его, возьмите острый инструмент, удалите засоренный материал из сопла и очистите его. Затем обмотайте насадку электрическим …

    Как:
    Затяните радиаторные клапаны.

    Из этого видео вы узнаете, как затянуть вентили радиатора с помощью гаечного ключа и клещей для водяных насосов.Если вы обнаружите, что ваши радиаторные клапаны протекают, выполните следующие простые шаги, чтобы исправить ситуацию: Если вы посмотрите на свой запорный защитный клапан, вы можете увидеть признаки того, что он протекает. Захватите клапан плоскогубцами для водяного насоса. Это не даст вам сломать медную трубу. Затяните по часовой стрелке. Пощупайте пальцами, чтобы убедиться, что утечек больше нет.

    Как:
    Лента и финишный фактурный гипсокартон

    Тим Гибсон учит нас, как приклеивать и отделывать текстурированный гипсокартон в этом уроке.Для начала соскребите скребком любую текстуру вокруг стыка. Это оставит 4-5 дюймов для замены соединения. Если это не получается легко, используйте губку, чтобы смочить область с обеих сторон, прежде чем соскребать ее. После этого используйте либо стекловолоконную, либо бумажную ленту с герметиком для швов гипсокартона. Если вы используете состав и бумажную ленту, вам нужно нанести тонкий слой смеси, прежде чем наклеить ленту на него. Позволять …

    Как:
    Как правильно прочистить туалет

    Каждый когда-то сталкивался с забитым туалетом.Семейный разнорабочий шаг за шагом проведет вас через процесс прочистки туалета. Узнайте, как правильно пользоваться поршнем, о важности воды для процесса смывания и о том, как сохранить в ванной комнате сухость и безопасность во время погружения. Для более сложных засорений необходим шнек, чтобы прочистить унитаз. Еще раз показаны правильные техники бурения. Также показана работа шнека, и зритель узнает, как он …

    Как:
    Разблокируйте туалет с помощью мыла для посуды, горячей воды и без поршня

    Это отличное видео о том, как прочистить унитаз без ванны.Автор этого видео объясняет, какими способами она пыталась сначала прочистить туалет, и как они потерпели неудачу без каких-либо результатов. Затем она расскажет, как прочистить туалет с помощью средства для мытья посуды и горячей воды, и это действительно сработает. Если вы столкнулись с той же проблемой с унитазом, просто попробуйте метод, описанный в этом видео, и посмотрите, действительно ли он работает или нет. Также используйте этот метод, чтобы разблокировать раковину без погружения …

    Как:
    Удалите резьбовую шпильку из резьбового отверстия.

    Ultimate Handyman демонстрирует, как удалить резьбовую шпильку из резьбового отверстия.При ремонте автомобиля часто можно встретить шпильки с резьбой. Сначала снимаем гайку со шпильки. Затем смажьте его смазкой. Затем навинтите гайку на шпильку. Наверните еще одну гайку поверх первой гайки. Зажмите нижнюю гайку гаечным ключом, затягивая верхнюю гайку. Возьмитесь за нижнюю гайку и поверните ее против часовой стрелки. Затем шпилька должна вытащиться из резьбового отверстия. Это может быть сложно …

    Как:
    Установить двери патио в кирпичную стену

    Если у вас кирпичная стена и вы думаете об установке двери, возможно, вы думали, что вам не повезло.Не так! Это полезное руководство проведет вас по шагам, чтобы вы могли увидеть, как это делается. Во-первых, знайте, что это непростая задача, поэтому будьте готовы использовать резак для кирпича, который сам по себе является серьезным инструментом. После этого вы будете обрамлять дверь, закреплять ее и устанавливать дверь. Действуй!

    Как:
    Легко покрыть шурупы и гвозди с помощью раствора для гипсокартона.

    В этом видеоуроке зрители узнают, как покрыть шурупы и гвозди грязью для гипсокартона во время монтажа гипсокартона.Пользователям понадобится нож для клейкой ленты. Нанесите раствор для гипсокартона на винт или гвозди и используйте нож для клейкой ленты, чтобы размазать грязь по винту или гвоздю. Используйте нож, чтобы удалить излишки грязи. Нанесите на винт 2-3 слоя раствора для гипсокартона, в зависимости от длины головки винта. Это видео пойдет на пользу тем зрителям, которые занимаются строительством или ремонтом дома и …

    Как:
    Отрежьте идеальный внутренний угол торцовочной пилой

    Это видео от Superior Building Supplies демонстрирует правильную технику обрезки внутренних углов карниза.Ведущий предлагает скачать несколько схем с сайта Superior Building Supplies. На этих диаграммах показано правильное положение угловой резки для нескольких различных разрезов. При использовании торцовочной пилы думайте о заборе как о потолке, а о столе как о стене. Вырезы для внутренних углов всегда будут выполняться под углом 45 градусов на вашей торцовочной пиле. Используя эту техн …

    Как:
    Замени свой штормовой дверной экран на Lowe’s

    Это практическое видео от Lowe’s демонстрирует, как заменить поврежденный экран.Необходимые инструменты: сетка из стекловолокна, шлицы, рулетка, шлицевый ролик, отвертка и универсальный нож. Он показывает различные варианты материала экрана и предлагает взять части вашего старого экрана и сплайн, чтобы они соответствовали ему. Он удаляет старый шлиц и экран, кладет новый экран поверх рамы и подрезает его. Он использует шлицевый ролик, чтобы вкатить новый шлиц в канавку и прикрепить экран. Ч …

    Как построить сарай, часть 4:
    Строительство самодельных ферм

    Генри показывает, как строить самодельные фермы.Это видео включает в себя инструкции по размещению кондуктора, чтобы убедиться, что все фермы идентичны. Посмотрев это видео, вы увидите, как легко построить фермы!

    Как:
    Постройте винный шкаф в деревенском стиле из переработанной древесины поддонов

    Вот как слепить винный шкаф из поддона.Я размышлял над некоторыми идеями винных стеллажей и решил, что дерево для поддонов или вторичная древесина — идеальный выбор для винного стеллажа в деревенском стиле. Все, что вам нужно для этого проекта, — это старый поддон (я предпочитаю поддон из твердых пород дерева). Поддон, который подвергся некоторому износу, предпочтительнее, чтобы добиться этого деревенского вида.

    Как:
    Создайте два разных подводных зрителя с помощью ABS и Lexan

    Я только что закончил снимать это 20-минутное подробное видео, которое показывает вам, как именно построить два подводных зрителя разного размера.Один размером 12 дюймов на 3 дюйма, а другой — 24 дюйма на 4 дюйма, но вы можете сделать их любого размера, который вам нравится. Они идеально подходят для поиска золота, рыбалки (посмотреть, чем занимается рыба) и просто для развлечения — дети их любят. ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА:

    Как:
    Установите Т-образный переход между ламинатом и керамической плиткой

    Установка перехода T-образной формы между ламинатом и керамической плиткой Существует несколько различных типов переходов для ламината, которые могут вам понадобиться при установке ламината.Каждый из них используется специально там, где заканчивается ламинат, например, где ламинат упирается в керамическую плитку. Другие переходы используются там, где ламинат заканчивается ковровым покрытием, виниловым полом, порогом или ступенькой, такой как затонувшая гостиная или лестница.

    Как:
    Утеплить гаражные ворота утеплителем из пенопласта для более теплой зимы

    Когда дело касается зимней погоды, нельзя пренебрегать гаражом, особенно если у вас прямо над ним находится комната.Пренебрежение должной изоляцией и герметизацией гаражных ворот создаст постоянный поток холодного воздуха внутри, сделав гараж очень холодным, а пол наверху — очень холодным. Это резко увеличит ваши счета за газ или электричество в зимние месяцы. Но вы можете бороться с более высокими расходами на отопление, проявив изобретательность своими руками, и Дэйв Марс покажет вам, как это сделать!

    Как:
    Устранить протекающий наружный кран с подоконником без замораживания

    Марк Донован из показывает, как починить негерметичный подоконник или наружный кран.Часто шайба болтается, но другие ремонтные работы столь же просты. Посмотрите этот видеоурок по ремонту дома и узнайте, как исправить протекающий наружный кран.

    Как:
    Найдите гвоздь в стене. Удивительный метод!

    Как найти шпильку в стене.Хотели бы вы иметь возможность легко и каждый раз находить стойку в гипсовой стене / стене из гипсокартона без дорогостоящего средства поиска гвоздей? Давайте посмотрим, как найти стойку в стене, используя три обычных метода, а затем я объясню свой надежный метод, как найти стойку в стене без средства поиска гвоздей.

    Как:
    Установить ламинат на лестнице

    Установка ламината на лестнице Ламинатный пол можно установить на лестничный пролет, и этот процесс также можно использовать при укладке ламината на пол и при необходимости спуститься со ступеньки в затонувшую комнату.

    Как:
    Укладка керамической плитки на бетон с помощью тонкого раствора.

    В этом видео Тим Картер из «Спроси строителя» показывает, как укладывать плитку на бетонный пол. Как объясняет Картер, вы хотите использовать самую тонкую плитку. Но перед этим обязательно очистите бетон влажной губкой.Многие установщики полов этого не делают, и даже когда они кладут самые тонкие, пол остается пыльным. Это может создать проблемы позже.

    Как:
    Строительство террасной подпорной стены

    Стены террасы — привлекательный вариант для крутых уклонов.В этом видеоуроке показано, как построить систему подпорных стен с террасами. Это обучающее видео обязательно к просмотру всем, кто работает в строительном бизнесе.

    Как:
    Сделайте плавающую полку (потрясающий проект из дерева из поддонов)

    Этот проект плавучей полки в деревенском стиле — одна из самых простых работ с поддонами, которые я когда-либо делал.Плавающие полки выглядят великолепно, поскольку на них нет видимых кронштейнов для полок, что делает весь вид очень обтекаемым. Моя плавающая книжная полка также имеет дополнительную функцию подвижных подставок для книг с деревянной гайкой ручной работы!

    Как:
    Постройте уличный кирпичный камин

    Это обучающее видео о том, как построить уличный кирпичный камин.Он состоит из 5 частей и длится около 45 минут. Он включает кладку кирпича, промывку кислотой, установку огнеупорного кирпича, установку дымовых труб и установку решетки из нержавеющей стали. Он также охватывает направляющие для кирпичной кладки и резку кирпичей.

    Узнайте, как традиционные японские плотники могут построить целое здание без гвоздей и шурупов

    Если уж на то пошло, большинство из нас могло бы сколотить простейшее укрытие вместе с достаточным количеством дерева и гвоздей.Но что, если бы у нас были только дрова? А что, если нам нужно было сделать не просто шалаш, а полноценное сооружение: жилой дом или даже молитвенный дом? Это может показаться невыполнимой задачей — если, конечно, вы не прошли обучение как миядаику (宮 大 工), класс японских плотников, которым поручено строить и поддерживать такие здания, как святыни и храмы. Без единого гвоздя или шурупа miyadaiku соединяет дерево напрямую с деревом — столярный метод, известный как kanawatsugi (金輪 継) — и при этом ему удается построить одни из самых долговечных деревянных конструкций в мире, точно так же, как они делалось веками.

    Когда более тысячелетия назад этот стиль столярных работ впервые развился в Японии, «добывать железо было трудно». И поэтому «люди пытались строить здания только из дерева», восполняя недостаток инструментов одним лишь умением. Так говорит Такахиро Мацумото, плотник миядаику из города Камакура, в видеоролике Great Big Story выше.

    Камакура, де-факто , столица Японии с конца 12-го по начало 14-го века, до сих пор заполнена буддийскими храмами и синтоистскими святилищами, некоторые из которых были построены более 1200 лет назад.Чтобы строить новые храмы и святыни или ремонтировать существующие каждые столетия или два, miyadaiku должен справиться с множеством деревянных соединений различной формы, каждый из которых развивался на протяжении поколений, чтобы держаться так же крепко и прочно, как возможный.

    Чтобы увидеть другой вид kanawatsugi , взгляните на The Joinery, библиотеку пояснительных анимаций, ранее представленную здесь, на Open Culture. Вы можете точно увидеть, как каждый из этих суставов вырезан и собран для реальных проектов, а также все другие аспекты того, как miyadaiku собрал здание, на канале Youtube Japanese Architecture: Wisdom of Our Ancestors.Канал назван удачно, потому что только с большим вниманием к столярным знаниям, которые постепенно накапливались, проверялись и совершенствовались их предшественники, сегодняшние miyadaiku могли делать свою работу. «Необходимы продвинутые навыки, но мы работаем со старыми зданиями, построенными нашими предками», — говорит Мацумото. «Сегодня мы также учимся на опыте предков, поскольку старые здания сами по себе являются подтверждением этих навыков». Все до единого свидетельствуют о том, как из-за отсутствия гвоздя родились одни из самых уважаемых в мире архитектурных сооружений.

    Связанное содержание:

    Завораживающие гифки иллюстрируют искусство традиционных японских деревянных столярных изделий — все делается без шурупов, гвоздей или клея

    20 завораживающих видео японских мастеров, создающих традиционные ремесленные изделия

    Часы, как японские мастера деревообработки создают элегантные и замысловатые геометрические узоры из дерева

    Изготовление японской бумаги ручной работы: короткометражный фильм, подтверждающий 800-летнюю традицию

    Колин Маршалл, базирующийся в Сеуле, пишет и ведет передачи о городах, языке и культуре.Его проекты включают книгу Город без гражданства: прогулка по Лос-Анджелесу 21 века и сериал Город в кино . Следуйте за ним в Twitter на @colinmarshall или на Facebook.

    Деревянная настенная живопись Бэнкси | Мистер Fix It DIY

    На этой неделе я участвовал в конкурсе #WoodArtChallenge через Instagram вместе с группой моих коллег-создателей, и я создал это произведение искусства деревянных стен Бэнкси, вдохновленное всеми любимым уличным художником Бэнкси.Задача этого проекта была довольно простой и открытой — создать кусок квадратной деревянной стены. Естественно, мой мозг начал перемешиваться с идеями, и в конечном итоге я остановился на этом знаковом изображении для своего проекта. Этот проект включил для меня несколько новых вещей, в том числе мою первую эпоксидную вставку. Просмотрите видео, чтобы следить за ним и увидеть, как я создал эту часть, И обязательно ознакомьтесь с ссылками в конце статьи, чтобы ознакомиться с некоторыми другими проектами, созданными другими авторами.

    Строительство Панели

    Чтобы начать работу с этим проектом, сначала я построил панель, которая будет служить основным телом сборки и поверхностью, на которой я буду обрабатывать мой дизайн.Я начал с того, что распилил на ленточной пиле немного клена 7/4 на куски чуть меньше 3/4.

    Затем я пропустил их через строгальный станок до однородной толщины примерно 5/8 ″. Затем я разорвал их на настольной пиле на полоски. Я сделал это, потому что хотел изменить структуру волокон клея. Габаритные размеры черновой панели составляли 16 ″ x16 ″.

    Для склейки этого проекта я использовал свои алюминиевые зажимы Rockler и столярный клей Titebond 2. Как только клей застыл, я соскреб излишки, а затем строгал панель до конечной толщины в 1/2 дюйма.Мне пришлось использовать строгальный станок друга, потому что мой строгальный станок не справляется с панелью размером 16 x 16 дюймов.

    Обработка вкладок с ЧПУ

    Около года назад я вместе с остальными ребятами из SoCal Woodshop купил станок с ЧПУ Iconic. Это был потрясающий инструмент, и я только начал им пользоваться. У меня не было много времени, чтобы включить это в проекты, но я надеюсь сделать больше в будущем. Это была моя первая попытка вырезать на нем бейку. Станок использует Vcarve для программирования траекторий инструмента, которые могут быть созданы практически из любого изображения.Это действительно интуитивно понятный и мощный рабочий процесс, когда вы к нему привыкнете.

    Эпоксидная вставка

    Эпоксидная смола, которую я использовал для этой сборки, — это эпоксидная смола West Systems и красители Trans Tint. Я использовал комбинацию черного, желтого и синего (хотя мне жаль, что я не использовал более яркий цвет с желтым для цветов). Синий немного потерялся и выглядит почти черным. Двухкомпонентная эпоксидная система работает очень хорошо и устанавливается за несколько часов. После этого его можно шлифовать заподлицо с поверхностью панели.

    Строим каркас

    Для рамки вокруг панели я использовал кусок ореха, который я разрезал на полоски размером 1 1/4 дюйма и повернул по краям. Я вырезал дадо 1/2 дюйма, глубиной 1/4 дюйма со всех сторон, чтобы разместить инкрустированную панель. Затем я сделал небольшую фаску на внутреннем крае, чтобы придать раме законченный вид. Панели вставляются таким образом, чтобы сзади оставалась полость для установки крепежа / крепежа для крепления рамы сзади. После того, как части были разрезаны, я приклеил митры и использовал зажим для ремня Бесси, чтобы скрепить все вместе.

    Чистовая

    Чтобы закончить этот проект, я решил, что уместно использовать только полиуретановый баллончик, поскольку все это своего рода дань уважения художнику, основным носителем которого является аэрозольная краска. Обычно я не так часто использую аэрозольные полиуретаны, но на этот раз я сделал исключение. Если вы хотите получить еще несколько советов о том, как завершить свои проекты по деревообработке, обязательно ознакомьтесь с моим Руководством по отделке дерева идиотом.

    Спасибо за просмотр этого проекта «Деревянная стена Бэнкси».Обязательно ознакомьтесь с другими замечательными творениями для конкурса Wood Art Challenge от:

    Sawdust 2 Stitch, Lazy Guy DIY, Jamie Costiglio, 3×3 Custom, Wood Work Life, Гадкий утенок, Джен Вудхаус, Деревня своими руками, Пристрастие к DIY, Ремоделоголик, Реальность Мечта, Пневматический наркоман, Ее пояс для инструментов, Веселая палочка, Мой Перепрофилированная жизнь, Моя любовь к творчеству, Оттенки синего интерьера, DIY Huntress, Chatfield Court, Hazel + Gold Designs, House Becoming Home, DIY Life Anika, Блог Bower Power, Эван и Кейтлин, Create & Babble, 100 Things 2 Do, One Проект Closer

    Присоединяйтесь к MRFIXITDIY.Информационный бюллетень COM

    Зарегистрируйтесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    Лучшие каналы по обустройству дома, которые вы можете найти на YouTube

    Сегодня Интернет — величайший источник знаний для человечества. Все ваши сомнения можно решить с помощью простого поиска, который снизил важность других средств массовой информации, таких как телевидение или книги.Одним из основных преимуществ является то, что вы можете найти то, что вам нужно, с подробными объяснениями в видео и изображениях. Раньше вам приходилось прибегать к небольшим конкретным руководствам, если, например, вы хотели украсить свой дом; но сейчас на YouTube есть много каналов по ремонту дома, с помощью которых вы можете учиться шаг за шагом.

    Хотя обращение к журналам и блогам, посвященным домашнему оформлению, по-прежнему является интересным вариантом, мнения и идеи, которые вы можете получить от них, ограничены и часто не имеют подробных объяснений.

    К счастью, на YouTube есть сотни шоу по благоустройству дома, в которых вы можете почерпнуть вдохновение или полезные советы. Хотя, если вы не знаете, как их найти, не волнуйтесь, сегодня мы представляем вам список с некоторыми из каналов, с которыми вам следует проконсультироваться, если вы хотите выполнить проект реконструкции.

    Лучшие каналы для улучшения дома

    Улучшения дома — пошаговые инструкции

    Первый канал, который мы рекомендуем, принадлежит HomeImprovements.com, и они постепенно покажут вам все, что вам нужно знать о ремоделировании. Видео разделены на разделы, чтобы вас не перегружали длинными уроками, в каждом из которых объясняются небольшие базовые концепции.

    Этот канал имеет формат «Как сделать», поэтому вы получите инструкции по выполнению любой установки до правильного использования инструментов.

    Самое лучшее, что специалисты покажут вам результаты, которые вы получите при выполнении каждой инструкции.

    FIX IT Home Improvement — простой ремонт

    Тем, кому нужна помощь в ремонте дома, особенно полезны видеоролики FIX IT Home Improvement.Это возникло как личный проект бывшего владельца хозяйственного магазина, который решил поделиться своими знаниями в виде руководств.

    Их выставки домашнего ремонта специализируются на процессах, необходимых для устранения любых проблем с водопроводом, но не ограничиваются этим, поэтому мы рекомендуем проверить их, если вы хотите что-то отремонтировать в своем доме.

    Apartment Therapy — Советы по улучшению вашей жизни

    Еще один популярный канал, на котором есть несколько шоу DIY для вашего дома, а не только о ремонте.Здесь вы найдете советы по организации пространства в шкафу, советы по чистке бытовой техники и другие поделки, которые должен знать каждый домовладелец.

    Studio McGee — Личный опыт

    Хотя у них не так много опыта, как у других каналов по улучшению дома, Studio McGee очаровала своих зрителей качеством своего контента.

    Ши и Сид МакГи создали канал, и они с гордостью демонстрируют дом, который они оба построили, а также дают вам несколько советов по его созданию.

    Jimmy Diresta — Канал для профессионалов

    Получите бесплатную электронную книгу!

    Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

    Спасибо!

    Нужен еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

    Если у вас есть необходимые знания и опыт, возможно, вы захотите реализовать более смелые проекты у себя дома. Если да, то вам нужно посмотреть, что может предложить Джимми Диста.У этого профессионала по ремоделированию есть одни из самых опасных проектов, которые вы можете найти.

    Вы должны знать, что у него 40-летний опыт работы в этой области, поэтому он знает, как использовать тяжелые инструменты. Мы рекомендуем вам использовать его как источник вдохновения, если вы новичок.

    VideoJug — небольшая помощь

    Наем кого-либо для выполнения домашних работ может быть дорогостоящим, особенно если вы знаете, что можете сделать это самостоятельно. К счастью, на YouTube есть такие каналы, как Videojug, которые научат вас основам ремонта.

    То, что вы найдете на канале, — это лишь некоторые из имеющихся у них руководств, остальные находятся на их веб-сайте, предлагая более точные и полные данные для вас, над которыми вы можете поработать.

    Home RenoVision DIY — Приобретайте новые навыки

    Джефф, человек, стоящий за этим каналом по благоустройству дома, поделится своим опытом в серии видеороликов, которые, как он надеется, помогут вам сделать ваш дом более приятным местом.

    Его опыт подвергается проверке с помощью серии «Сделай сам», с которой вы можете проводить свое свободное время, и все это объясняется пошагово.Вы также узнаете несколько полезных приемов, которые сможете применять самостоятельно в других домашних делах.

    This Old House — пусть наследие продолжается

    Если вы были или являетесь поклонником This Old House, вы должны знать, что они все еще производят сериал. Это одна из лучших выставок по ремонту старых домов, в которой основное внимание уделяется содержанию дома.

    Каждую неделю вы можете найти новые видеоролики в разных областях, таких как садоводство, системы вентиляции, столярные изделия и даже умные дома.

    Рон Хэзлтон — Пусть не будет сомнений

    Иногда то, что мешает вам начать проект реконструкции, — это неуверенность. Если у вас есть нерешенные вопросы, у Рона Хэзлтона есть ответы. Этот строитель — энциклопедия строительства, в которой вы сможете разрешить все свои сомнения.

    Рон знает много способов делать разные домашние дела у вас дома, но он также покажет вам наиболее эффективный способ их выполнения. Он даже предложит советы опытным пользователям.

    Вы также сможете видеть все, что происходит во время реконструкции, чтобы иметь представление о том, что вас ждет.

    DIY Hip Chicks — сделайте первый шаг

    Не бойтесь начинать проект реконструкции, так как у вас есть специалист Бет Аллен, поддерживающий вас. Аллен — женщина, которая показывает, что тяжелые работы по ремонту подходят для всех полов, поощряя любого, кто боится начинать.

    У нее есть сертифицированный опыт работы в качестве подрядчика и дизайнера интерьеров, поэтому она знает, что делает. На своем канале она предлагает идеальные видео для начинающих и продвинутых людей в этой области, но для очень сложных проектов они могут быть коротковаты.

    Home Made Modern — Быть в авангарде

    Не все каналы по улучшению дома предлагают такие точные советы по модернизации вашего дома, как этот. Модернизация — это не только высокие технологии, как учат вас эксперты этого канала, так что если вы хотите по-новому взглянуть на свой дом, не будучи столь радикальным, Home Made Modern может вам помочь.

    House and Home — Найдите свое вдохновение

    Поклонники дизайна интерьера станут зависимыми от контента, представленного на House and Home.Возможно, вы уже знаете канадскую компанию по ее работам по ремонту или по их журналу, и вы будете рады узнать, что они также снимают видеоролики, демонстрирующие полные экскурсии по своим домам.

    Этот канал идеально подходит для поиска идей, вдохновленных северным дизайном, где постоянно холодно.

    Деревообработка для простых смертных — король дерева

    Дерево — один из самых универсальных материалов в мире. Используя правильный, нет проекта, с которым вы бы не справились.Стив Рэмси показывает, насколько увлекательно посвятить себя миру плотницких работ.

    Рэмси потратил как минимум 10 лет своей карьеры на создание отличного портфолио на YouTube, создание видеороликов из разных категорий, которые научат вас работать с деревом, как использовать инструменты, проекты в помещении и на открытом воздухе и многое другое.

    Единственным недостатком канала Ramsey является то, что им нелегко следовать инструкциям, поэтому вам потребуются предварительные знания, если вы хотите попробовать выполнить один из его проектов. Хотя у вас всегда есть возможность посмотреть его видео для вдохновения.

    Paint Life TV — освежите свою домашнюю краску

    Найти каналы для улучшения дома, которые специализируются только на секретах рисования, сложно, поэтому мы оставляем вас с тем, что вы не должны пропустить.

    Крис, специалист по каналам, имеет многолетний опыт работы в области покраски дома, поэтому он обучен давать вам советы по тонкостям работы. Прежде чем приступить к покраске стены или всего дома, лучше всего просмотреть предлагаемые им руководства, чтобы добиться отличного результата.

    Сеть DIY — обширная галерея

    Вам не нужно искать в Интернете множество выставок, посвященных ремонту дома, если у вас есть огромная галерея из 2000 видеороликов сети DIY. Этот канал предлагает вам видео с базовыми, продвинутыми и профессиональными советами по многим работам в вашем доме.

    У них есть не только видеоролики по изготовлению поделок, но и некоторые аспекты реконструкции и ремонта дома.

    Репетитор по ремонту дома — Чтобы продать ваш дом

    Вы думаете о продаже дома в ближайшее время? Если это так, Джефф Паттерсон — ваш проводник по повышению стоимости вашего дома.У этого опытного мастера есть список видеороликов, специально созданных для вас, чтобы подготовить вашу собственность перед выставлением ее на продажу, чтобы вы увеличили ее стоимость на рынке.

    Кроме того, у него есть другие видеоролики, в которых вы научитесь выполнять общий ремонт сантехники и электрических систем, что является отличным ориентиром на выставках по ремонту дома.

    Мне нравится делать вещи — Расширенный контент

    В этом альтернативном канале улучшения дома вы найдете дополнительные руководства.Боб специализируется на столярных работах, но у него есть и другие интересные видео, в которых он учит, как максимально эффективно использовать пространство для хранения вещей в доме и выполнять другие мелкие ремонтные работы.

    Среди его деревянных проектов есть несколько интересных для дома, таких как шкафы, столы и стулья, а в некоторых случаях он демонстрирует свою художественную сторону, создавая любопытные и забавные скульптуры.

    AskTheBuilder.com — ваша отправная точка

    Те, кто только начинает узнавать о строительстве и мире DIY, найдут видео Тима Картера поучительными и вдохновляющими.Есть много терминологии и процессов, которые поначалу могут быть сложными, но Картер позаботится о их объяснении.

    Он также предложит рекомендации по облегчению ремонтных и строительных работ. Некоторые из самых информативных видео на канале включают руководство по различным кистям и о том, когда их использовать.

    Three Birds Renovations — Развлекайтесь, здание

    Это один из тех каналов улучшения дома, который заставит вас улыбнуться, когда вы увидите, что хозяева проводят ремонтные работы.Три мамы создают веселые и динамичные поделки, которые всегда приносят прекрасные результаты.

    Создатели DIY — Сделайте свою мебель

    Мы заканчиваем этот список каналом, который будет полезен, если вы поклонник производства мебели. Если вы когда-нибудь думали отремонтировать свою гостиную или столовую, поставив новый стол, но не смогли найти нужный дизайн, здесь вы узнаете практические советы по его созданию. Станьте своим собственным плотником и кузнецом с этими руководствами.

    Начните с чего-нибудь легкого

    Если вы новичок в строительстве и ремонте, лучший совет — начать с малого.

    Чем обмазывать печь чтобы не трескалась: как оштукатурить и каким раствором (видео)

    Как обмазать печь глиной чтобы не трескалась: совет профессионала

    Даже печь, сложенная из огнеупорных кирпичей, со временем может потрескаться. Если этот факт проигнорировать, отопительная конструкция прослужит недолго. Вот почему вопрос, как обмазать печь глиной, чтобы она не трескалась, волнует многих владельцев загородных домов, отапливаемых подобным образом.

    Необходимый инвентарь

    Довольно часто для ремонта кирпичных печей используют шамотную глину. Она устойчива к высоким температурам, и в этом заключается главный плюс. Приобрести её можно в строительном магазине, в мешках по 20 кг.

    Если такой объём слишком велик для ваших целей, можно приготовить специальный раствор с использованием обычной глины.

    Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

    • ёмкость для приготовления раствора;
    • глина;
    • песок;
    • вода;
    • шпатель;
    • палка, лопата или тяпка для перемешивания.

    Для приготовления раствора необходимо:

    1. Залить глину водой (1:3) и дать настояться в течение 10–12 часов.
    2. По прошествии суток тщательно перемешать, постепенно добавляя воду. По консистенции раствор должен напоминать сметану.
    3. Смешать готовый раствор с песком в пропорции 1:1.

    Для проверки готовности раствора можно погрузить в него палку. Если на ней после этого осталось много глины, необходимо добавить ещё песка.

    Процесс работы

    Перед нанесением раствора кирпич следует очистить от штукатурки и старых отделочных материалов. Далее последовательность действий будет следующей:

    1. Печь нужно прогреть, трещины залить водой. Это делается для того, чтобы сухой кирпич не впитал в себя влагу от раствора.
    2. Готовая смесь заливается в щели.
    3. Финальный этап — оштукатуривание.

    Пользоваться печью можно лишь после того, как она полностью просохнет.

    Для того чтобы обмазать печь глиной и таким образом уберечь её от появления трещин, необязательно вызывать специалистов. Всё можно сделать своими руками, причём достаточно быстро. В заключение необходимо отметить, что раствор не поможет избежать появления трещин, если при строительстве не были соблюдены необходимые нормативы.

    как оштукатурить и чем обмазать, замазать трещины на печке

    Штукатурка для печи стоит недорого, поэтому ее сможет позволить себе каждыйНесмотря на большое количество современных отопительных систем, во многих домах кирпичная печь до сих пор является единственным нагревательным прибором, вырабатывающим тепло в доме. Многие из них служат еще и для приготовления еды. Для того, чтобы была возможность обеспечить равномерный обогрев между комнатами всего помещения, такую печку обычно устанавливают непосредственно в центральной части дома. Для поддержания же соответствующего внешнего вида, а также увеличения показателя теплоемкости, выполняют декоративную отделку поверхности с применением различных материалов.

    Чем обмазать печь, чтобы не трескалась: подготовительные работы

    Прежде всего, необходимо понимать то, что печные работы, будь то наружные или внутренние, нужно проводить в теплое время года, причем задолго до начала отопительного сезона. Если кирпичная печь сложена недавно, уделите особое внимание сушке – дайте ей постоять нескольких дней для окончательного высыхания кладкового раствора. Перед началом штукатурки печи должно пройти не меньше месяца. Только после этого периода ваша новая конструкция не будет больше «садится».

    Перед тем, как отштукатурить или зашпаклевать плиту правильно, так, чтобы она в будущем не дымила и от нее не отваливались хлопья и не торчали щели, необходимо выполнить некоторые подготовительные мероприятия.

    Не стоит на печь наносить слишком большой слой штукатурки

    А именно:

    • Подготовить себе рабочее пространство;
    • Застелить пол и мебель защитной полиэтиленовой пленкой;
    • Тщательно удалить старую штукатурку (если печь не новая), и хорошо обработать каждую стену строительной металлической щеткой;
    • Очистить поверхность от пыли и мусора с помощью пылесоса или веника;
    • Обработать кирпичи крупнозернистой шкуркой;
    • Снова удалить образовавшуюся пыль.

    Для отделки новой печи, необходимо сделать затирку поверхности кирпичной кладки глиной, цементным раствором, или смесью из измельченного асбеста, после чего нужно оставить ее на несколько дней до окончательного высыхания.

    Как и чем оштукатурить кирпичную печь, грубу и топку

    Оштукатуривание на сегодня является самым простым легким, доступным и экологически чистым способом наружного оформления. Принимая во внимание большую стоимость хорошей керамической плитки, декоративного камня, печных изразцов и такого средства ка жидкое стекло для заделки швов, низкая цена штукатурного раствора отлично конкурирует с более дорогими материалами.

    Кроме этого можно выделить еще несколько преимуществ этого вида отделки печей:

    • Не требует особых навыков и знаний для работы;
    • Применим к любым видам кирпичных печей;
    • Подходит как для отделки новой печи, так и для реставрации старой;
    • Не нужно капитально переделывать конструкцию;
    • Способствует увеличению толщины стенок и повышению теплоемкости;
    • Есть возможность отличной декоративной отделки с применением росписи или покраски.

    Многих владельцев домов интересует вопрос, почему же трескается термостойкая шпатлевка у них на печке? Главной причиной того, что штукатурка треснула, является несоблюдения правил оформления работ и технологии подготовки поверхности, а также применения не качественного материала в процессе работы.

    Преимущества штукатурной отделки: чем замазать трещины на печке

    Наступает осень, за ней и холодная зима. Все жители частных домов, у которых нет ни газо-, ни электро- отопления начинают топить печки, и, как часто бывает, видят, что дым, не уходит спокойно через дымоход, а попадает в комнату. Обычно в этих случаях приглашают печника, который объясняет, что случились серьезные неполадки, печь стоит переложить и заново заштукатурить, и выставляет за ремонт кругленький счет. А ведь можно просто разобраться в ситуации и понять, что проблема не настолько уж неразрешимая самостоятельно, и больших денег за ремонт можно было бы и не платить.

    Чтобы замазать трещины на печке, нужно применять шпатель и специальную смесь

    Распространенные трещины, появляющиеся на отопительных печных приборах из красного кирпича, выглядящие как паутина, – это сеть, которую создают мелкие несквозные трещины, портящие внешний вид конструкции. При первом появлении, их необходимо зашпаклевать, иначе они разрастутся, и тогда уже серьезных проблем вам не избежать.

    Однако, прежде, чем отреставрировать печь в доме, на даче или в бане, и снова поштукатурить, вам нужно качественно очистить всю поврежденную площадь.

    Замазывать трещины нужно следующим образом:

    • Снимите участки с образовавшимися трещинами стамеской;
    • Затрите очищенную поверхность щеткой по металлу;
    • Смочите эти места грунтовкой;
    • Оштукатурьте подготовленные места смесью глина плюс песок.

    Часто трещины появляются в местах, где закрепляются дверцы или поддувала печки. Прежде, чем обмазать ее так, чтобы она не трескалась, нужно сначала вытащить дверцу, тщательно зачистить разрушившееся место, и уже после этого начинать штукатурные работы. Чтобы качественно заделать и затереть трещины в кирпичной печи, нужно для начала зачистить проблемные швы, слегка их углубить и расширить, а потом все это место сильно смочить водой. После этого нужно зашпаклевать данные места густым раствором, приготовленным из шамотной глины.

    Огнеупорная замазка для печей: приготовление раствора своими руками

    Читая отзывы на сайтах интернета часто можно увидеть вопрос: «Чем оштукатурить печь, чтобы она не трескалась», «Почему шпаклевка отваливается от стен печи». Отвечая, следует порекомендовать несколько видов отделочных смесей. Поговорим о них подробнее.

    Для оштукатуривания кирпичных печных площадей, подвергающихся воздействию очень высоких температур, можно приобрести уже готовую специально подготовленную сухую строительную смесь, типа «Емеля». Она так и называется: штукатурка или шпатлевка для каминов и печей жаростойкая.

    Она хороша тем, что ее, в необходимых количествах, можно приготовить на рабочем месте непосредственно перед началом работы. Для этого, в чистую посуду нужно налить одну четверть воды и засыпать необходимое количество сухого порошка соблюдая пропорции в соответствии с инструкцией. Тщательно перемешайте, так, чтобы не было комков, и после 5-15 минут ваш состав готов к использованию.

    Однако состав для оштукатуривания печи можно приготовить и самому. Правила приготовления такие:

    • В широкую емкость нужно высыпать одну часть чистой строительной глины, влить немного воды и размять все до консистенции жидкого теста;
    • Добавить в полученную основу по одной части сухого просеянного песка, цемента строительного высокой марки и гашеной извести;
    • Все следует замесить с помощью строительного миксера или вручную до получения однородной массы.

    Огнеупорная замазка способна выдерживать большую температуру, поэтому отлично подходит для печей

    По необходимости, если смесь очень густая, можно добавлять воду. Но раствор не должен быть слишком жидким, иначе обмазка не получится.

    Можно ли побелить печь, чтобы не пачкалась: что использовать

    Русская беленая или мазаная печь и сейчас используется для обогрева помещений и приготовления пищи. Поэтому, вопрос из отделки данных конструкций актуален и сейчас. Особенно остро становится эта задача летом, когда начинается пора ремонтов.

    Самыми распространенными материалами, которыми всегда белили и сейчас это применяются, являются известь и мел. Однако у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, и от них никуда не деться. Главное, для материала, которым вы будете белить печку, это чтобы он отвечал главным требованиям, присущим специфике устройства.

    Каким требованиям должна отвечать побелка для печи:

    • Состав не должен вымазывать руки и одежду;
    • Побелка обязана выдерживать температуру от 50°C и выше;
    • Внешний вид печи не должен темнеть со временем.

    В виду вышеизложенных требований обычная гашеная известь здесь не подойдет. Она очень берется на руки. Вместо нее лучше всего применять смешанные составы побелки из следующих: молочно-меловый, белково-молочный, известково-солевой состав, и современный шпакрил.

    Как сделать грубу в доме (видео)

    Выбор материала для отделки печи зависит в основном от самих эксплуатационных свойств конструкции и окружающего ее пространства. Для проведения всех необходимых облицовочных работ не всегда требуется помощь специалистов. Отремонтировать печь можно и самостоятельно, необходимо лишь запастись необходимыми знаниями и материалами.

    Добавить комментарий

    Как правильно замазать печь глиной

    Печное отопление по-прежнему остается очень востребованным способом обогрева частных домов. Соответственно и все вопросы, связанные с этим процессом, сегодня весьма актуальны. Чаще всего печь выходит из строя из-за наличия большого количества трещин, которые делают ее эксплуатацию небезопасной, так как через них угарный газ проникает в помещение.

    Причины выхода печи из строя

    Прежде чем искать оптимальный способ устранения неисправности, необходимо определить причины возникновения трещин. Это может быть:

    • низкое качество используемого раствора;

    • нарушение технологии отделки;

    • усадка кирпичной конструкции;

    • несоблюдение правил эксплуатации печи.

    Если печь просела из-за неправильно залитого фундамента, во время топки изо всех щелей будет валить дым, дверки перестанут плотно закрываться, а кирпич постепенно начнет разрушаться. При обнаружении таких проблем следует незамедлительно разобрать всю конструкцию, произвести укрепление фундамента и выложить ее заново. Однако в некоторых случаях можно обойтись без радикальных мер.

    Все остальные причины можно легко устранить, важно только разобраться с тем, как замазать печь, чтобы не трескалась.

    Определяем масштабы повреждений

    Перед тем как приступать к делу, следует рассмотреть повреждения и определить объемы работ. Если на поверхности печи появились небольшие трещинки (пусть даже и в большом количестве), для их устранения потребуется снять облицовку и очистить кирпич от штукатурки.

    Для этих целей можно использовать одну из следующих смесей:

    • из глины и песка;

    • из специальных затирок для печей;

    • из шамотной глины;

    • из печного клея.

    Не можете решить, чем можно замазать печь, чтобы не трескалась? Рассмотрите каждый вариант в отдельности.

    Смесь из глины и песка

    Заделывание трещин при помощи глиняного раствора – самый простой и экономичный способ реставрации печи. При этом качество ремонта будет ничуть не хуже, чем с применением новомодных и дорогостоящих материалов.

    Для этих целей можно взять совершенно любую глину, главное, чтобы в ней было как можно меньше примесей. Качественное сырье после замачивания должно стать маслянистым, однородным и пластичным. Перед тем как замазать печь глиной (чтобы не трескалась поверхность очага в дальнейшем), обратите внимание на особенности приготовления данного раствора.

    Как самостоятельно сделать замазку из глины

    Замешивание смеси проводится в несколько этапов.

    1. Прежде чем смешивать глину с песком, ее следует замочить в теплой воде не менее чем на 12 часов.

    2. Мокрый раствор следует тщательно вымешать и разбить все образовавшиеся комки. В таком состоянии глина гораздо лучше соединяется с песком.

    3. Для приготовления рабочей смеси рекомендуется брать 4 части глины и 2 части песка. Последний компонент должен быть максимально чистым и предварительно просеянным. Объем жидкости зависит от степени влажности всех составляющих.

    4. Если вы не планируете белить печь, на этапе замешивания раствора добавьте в него известь. Все компоненты вымешиваются до консистенции сметаны. Готовую смесь накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 12 часов.

    5. Отстоявшийся раствор повторно вымешивают. Чтобы проверить, достаточно ли в нем воды, возьмите замазку в ладони и скатайте в шарик. Если при сдавливании он начинает трескаться – добавьте еще воды.

    6. Печь следует слегка протопить, полить трещины водой, после чего можно начинать замазывание.

    7. Для предотвращения появления новых трещин в глину можно добавить в солому, но более надежным способом считается использование штукатурной сетки. Если нанести глинистый раствор на печь, оббитую таким материалом, о трещинах можно будет позабыть надолго.

    Шамотная глина

    Очень часто для реставрации старых печей используется шамотная глина. Этот материал характеризуется огнестойкостью, поэтому печи, отделанные с его помощью, отличаются надежностью и долговечностью.

    Приобрести данную разновидность глины можно на любом строительном рынке. Она продается в мешках по 20 кг и стоит совсем не дорого. Рабочий раствор изготавливают, строго следуя инструкции на упаковке.

    Затирка

    Чтобы замазать кирпичную печь можно приобрести специальную затирку. В магазинах встречаются разнообразные составы, которые производятся именно для этих целей. Сразу стоит отметить, что этот вариант обойдется вам достаточно дорого, тем не менее для облицовки печей и каминов он оптимален.

    Если же вы не можете позволить себе приобретение специализированного состава – приготовьте его в домашних условиях. Для этого вам понадобятся следующие компоненты:

    Глину нужно хорошенько размять, залить водой и отставить на 12 часов. По истечении указанного времени в смесь следует добавить необходимое количество песка. В процессе вымешивания двух составляющих к ним постепенно добавляют мелко нарезанную солому и соль. Глину и песок берут в соотношении 4:1, при этом на каждые 4 ведра глины добавляют около 50 кг соломы и пачку соли.

    Получившийся состав способен выдерживать температуру более 1000 градусов.

    Клей для печи

    Чтобы печка не трескалась в дальнейшем, для ее ремонта можно использовать жаропрочный клей. Он относится к категории готовых материалов для отделки каминов, которые продаются на строительных площадках. К основным его качествам относят устойчивость к воздействию высоких температур и долговечность.

    В состав данной клеящей смеси входит шамотный порошок и огнестойкие разновидности цемента. На сегодняшний день различают два вида клея – пластичный и твердый.

    Первый вариант используется для заделывания щелей, а второй предназначен для оштукатуривания всей поверхности печи.

    Главным преимуществом печного клея является очень быстрое высыхание, поэтому в больших количествах раствор замешивать не стоит.

    Технология проведения работ

    Когда материал для реставрации отопительной конструкции уже выбран, самое время разобраться, как правильно замазать печь (чтобы не трескалась облицовка и сам кирпич).

    Способ нанесения замазки выбирается в зависимости от вида раствора.

    Итак, если вы решили устранить трещины при помощи самодельной смеси из глины и песка, процесс не вызовет у вас особых сложностей.

    1. Для начала кирпич очищается от старого отделочного материала и штукатурки.

    2. Далее печь следует слегка прогреть и пролить образовавшиеся трещины водой. Это необходимо для того чтоб сухой кирпич не впитал в себя влагу из замазки, так как в этом случае она потеряет все свои свойства.

    3. Теперь можно приступать к заделыванию отверстий. Сначала раствор необходимо плотно затолкать в щели, а остатки размазать по поверхности ровным слоем. Работы можно выполнять голыми руками, так как данный состав абсолютно безвреден.

    4. Завершающим этапом станет оштукатуривание наружных поверхностей.

    Обратите внимание на то, что топить печь можно только после окончательного высыхания раствора!

    Теперь рассмотрим, как замазать печь (чтобы не трескалась) жаропрочным клеем. Данный процесс практически идентичен предыдущему, но отличается тем, что после заделки трещин пластичным составом вся поверхность печи обрабатывается твердыми разновидностями клеящих огнеустойчивых смесей.

    Поскольку клей сохнет менее 30 минут, в этот же день можно приступать к декоративной отделке печи.

    В данной статье мы рассмотрели, чем и как замазать печь, чтобы не трескалась ни сама конструкция, ни облицовка. В завершение хочется отметить, что даже самые лучшие и дорогостоящие огнеупорные составы не способны уберечь вашу печь от появления трещин. Тут главную роль играет ни качество материала, а четкое соблюдение технологии строительства и ремонта отопительной конструкции. Выполняйте работы обдуманно и неторопливо, и тогда ваша печь прослужит вам долгие годы.

    Перед каждым владельцем отопительного агрегата непременно возникает проблема, как и чем обмазать печь чтобы не трескалась, даже, если она выложена из огнеупорных кирпичей и скреплена раствором с применением шамотной глины. Рано или поздно на данной конструкции могут появиться трещины.

    Почему появляются трещины на печи

    Причинами, почему они образуются, являются:

    • нарушение технологии кладки;
    • применение некачественных стройматериалов;
    • неравномерный нагрев печной поверхности.

    Наличие сквозных трещин представляет потенциальную угрозу для здоровья всех, кто проживает в доме. Через них в помещение начинает проникать угарный газ. Поэтому таким актуальным является решение проблемы, чем замазать трещины в печи из кирпича. В этом случае ремонтные работы необходимо организовать немедленно.

    Работы по устранению трещин

    Данный процесс можно разделить на несколько этапов:

    1. Диагностика имеющихся повреждений.
    2. Подготовка раствора.
    3. Оштукатуривание отопительной конструкции.

    Этап первый – диагностика повреждений

    Прежде чем обмазать печь, следует оценить масштаб имеющихся повреждений, чтобы выяснить объем предстоящих работ. Если трещины незначительные, тогда будет достаточно проведения поверхностных мероприятий. Для этого кирпичи очищают от отделочных материалов и штукатурки, заделывают повреждения и оштукатуривают печку.

    При наличии сквозных больших трещин, повреждений кладки или облицовки отопительный агрегат приходится разбирать, чтобы сделать ремонт.

    Этап второй – приготовление раствора

    Вне зависимости от размера повреждений нужно подготовить специальный раствор для замазки печи. В зависимости от финансовых возможностей и наличия материалов при проведении ремонта используют определенные виды смеси.

    • из шамотной глины;
    • из песка и обычной глины;
    • в виде затирки для печи – ее делают самостоятельно или покупают уже готовую;
    • из печного клея.

    Шамотная глина

    Чаще всего для реставрации кирпичной конструкции используют шамотную глину, которая имеет отличную огнеупорность. Печи, выложенные с применением этого материала, получаются надежными и долговечными. Многие люди не знают, где взять глину. Продается такая глина в каждом строительном магазине – ее фасуют по бумажным мешкам весом по 20 килограммов.

    Песок и глина

    Нужно придерживаться процедуры, как приготовить глину для обмазки печи. Ее сначала замачивают в воде и оставляют на 2 суток. Стоимость шамотной глины доступная.

    Раствор, приготовленный из обычной глины и песка — наиболее недорогое решение, чем замазать трещины в печи между кирпичами. Его применяют довольно часто, поскольку смесь получается пластичной, а после обжига она становится долговечной и прочной.

    Как приготовить глину

    Этот раствор готовят в следующей последовательности:

    1. Глину заливают водой в соотношении 1:3 и дают настояться в течение 24 часов.
    2. Через сутки ее перемешивают, добавляя воду. Полученную смесь процеживают через сито с размером ячеек 3х3 миллиметра и отстаивают.
    3. Воду сливают, после чего густота глины должна напоминать консистенцию сметаны.
    4. В равных пропорциях смешивают песок с глиной.
    5. Готовность раствора определяют при перемешивании его палкой. Если на ней остается много глины, тогда в смесь нужно добавить песок. Раствор готов, когда к палке прилипают небольшие сгустки.

    Обычно на 1 часть глины берут 2,5 части песка.

    Специальная замазка — вот чем нужно обмазать печь, чтобы не трескалась

    Эту смесь для устранения щелей можно купить или сделать ее своими руками. Приобретенная в магазине стройматериалов замазка огнеупорная для печей и каминов идеально подходит для ремонта. Она прекрасно выдерживает температуру, равную 1000 градусам. Перед ее нанесением печку и щели следует обработать водой.

    Затирку можно сделать собственноручно, придерживаясь инструкции:

    1. В емкость высыпают глину и разбивают комки.
    2. Заливают ее водой и оставляют на 12 часов.
    3. Насыпают в глину песок и вымешивают смесь.
    4. Небольшими порциями добавляют мелко порезанную солому.
    5. Всыпают одну пачку соли.

    Песок и глину смешивают в соотношении 1:4. На 4 ведра глины потребуется около 50 килограммов соломы.

    Печной клеевой состав

    В магазинах стройматериалов продается специальный клей, предназначенный для ремонта печей, отличающийся долговечностью и жаропрочностью. Для его производства используют огнеупорный цемент и шамотный порошок.

    Выпускают пластичную и твердую смеси. Первой из них заполняют щели, а вторую применяют для оштукатуривания всей печной поверхности. Основное преимущество печного клея в том, что он быстро высыхает.

    Как обмазывать печь глиной

    Выбор способа, как замазать печь, чтобы не трескалась, зависит от того, какой смесью это решено делать. Но прежде нужно очистить кирпичи от штукатурки и слоя отделочного материала. Затем их обрабатывают раствором.

    Если решено использовать глиняную смесь, то нужно придерживаться инструкции, как правильно обмазать печь глиной:

    1. Подготовленный раствор перемешивают еще один раз.
    2. Проверяют его качество. Для этого следует скатать шарик из смеси и, если он начинает трескаться, тогда необходимо добавить воды.
    3. До того, как обмазать печь глиной чтобы не трескалась, места повреждений смачивают водой.
    4. Раствором заполняют щели.
    5. Потом печь можно штукатурить.
    6. Несмотря на то, что ремонт кирпичной печи завершен, не следует торопиться топить агрегат, поскольку раствор должен полностью высохнуть.

    Если выполнять ремонтные работы в полном соответствии с инструкцией, как обмазать печь шамотной глиной для устранения трещин, то о них можно будет забыть надолго.

    Во время эксплуатации на поверхности печной кладки могут образовываться трещина. Вызвано это неравномерным прогревом материала, из которого выполнялась кладка. Сквозные трещины представляют опасность для людей, потому что через них в помещение попадает угарный газ. Это значит, что заделывать поврежденные участки необходимо незамедлительно. Но прежде рекомендуется узнать, что необходимо предпринимать, чтобы глина не трескалась.

    Почему глина трескается?

    Поверхность глиняного слоя может трескаться по разным причинам, и все же, почему это происходит, рассмотрим вероятные причины и узнаем, что предпринять, чтобы глина не трескалась при высыхании:

    • чрезмерно толстый слой. Чтобы избежать этого, штукатурят глиной, нанося максимум двухсантиметровый слой. Если есть потребность наложить второй, то предыдущий должен хорошо схватиться. В хорошую погоду на это уходит не менее суток. Если предполагается наложить штукатурный слой толщиной более четырех сантиметров, в обязательном порядке поверхность армируется стальной сеточкой;
    • штукатурка сохнет слишком быстро и начинает трескаться. Оптимальные условия для этого – 10 – 20 градусов тепла. Если стоит жаркая погода, работы рекомендуется приостановить, стены увлажнять чаще. Возможно, основание стены быстро впитывает в себя влагу. В таком случае, его тоже обильно увлажняют;
    • раствор получился слишком жирным. Замените глину или уменьшите ее количество в растворе. Это же относится и к цементному материалу.

    Виды штукатурок на основе глины

    Рассмотрим основные варианты штукатурок и технологию их приготовления.

    Шамотная глина

    В работе возникают сложности, кирпичи в кладке держатся слабо, штукатурный слой покрывается многочисленными трещинами. Связано это с тем, что в процессе обжига глина практически полностью утрачивает пластичность, которую необходимо возвращать ей при составлении раствора. В этих случаях мастера рекомендуют добавить кварцевый песок или специальный клеевой состав. Порядок приготовления раствора следующий:

    • понадобится пачка шамотного порошка, который высыпается в емкость;
    • вода доливается постепенно, пока не покроет всю массу;
    • необходимо выждать три дня, чтобы материал настоялся;
    • после этого добавляется песок. Если раствор получился густым, можно долить воду, иначе при высыхании слой глины растрескается;
    • масса тщательно вымешивается.

    Правильно подготовленный раствор по густоте должен напоминать густую сметану, только в этом случае он не стечет и отлично прилипнет к поверхности. Для ускорения процесса сушки и принятия мер, чтобы глина не трескалась, необходимо добавить цемент из расчета два килограмма на один пакет шамота.

    Есть возможность приобретать готовые к моментальному замешиванию составы, которые настаивать по три дня не надо.

    Глиняно-песчаный раствор

    Как правильно сделать такой раствор, чтобы глина не трескалась? Для начала необходимо просеять песок, для чего потребуется сито с размером отверстий в 2 – 3 мм. Его количество будет зависеть от степени жирности глины.

    Глина предварительно размачивается. Ее закладывают в бак и заливают водой, оставив на один – два дня. После этого масса перемешивается и пропускается через трехмиллиметровое сито. В итоге должен получиться раствор, по густоте напоминающий сметану.

    Начинаем добавлять песок. Как правила, на литр раствора требуется в полтора раза больше песка. Но когда глина жирная, и раствор готовится в таких пропорциях, то трещины появятся однозначно. А при нежирной глине слой штукатурки получится не прочным.

    Cледует точно определить соотношение песка и глины. С этой целью берется литр раствора, к которому дозами добавляется песок, при этом выполняется размешивание массы. В конечном итоге должен получиться материал, легко сползающий с металлической лопаты, но не растекающийся по ней.

    Глиняно-песчаный раствор

    Глиняно-песчаный раствор с добавлением волокна

    Каким еще раствором из глины можно замазать печку, чтобы она не трескалась? Для этого в рабочий состав добавляется небольшое количество цемента – мастерок на одно ведро.

    Некоторые мастера добавляют в растворную массу небольшое количество листового асбеста, замоченного в воде. Его просто рвут на мелкие куски и замачивают водой. Через несколько минут асбест расходится на отдельные волокна, армирующие раствор. Полученную таким способом кашицу добавляют в раствор из песка и глины, перемешивают и используют в качестве первого обмазочного слоя.

    Нюансы проверки пластичности глины

    Разные глины отличаются своей пластичностью. Различают:

    • «жирные» глины с большой пластичностью;
    • материал средней пластичности;
    • «тощие» глины с низким уровнем пластичности.

    Уровень пластичности определяю простым методом. Глину заливают водой, чтобы превратить ее в тестообразную массу, пригодную для формовки. Из материала делают цилиндрики длиной семь сантиметров и диаметром 30 мм, кончики зажимают пальцами и медленно разрывают. О пластичности судят по формам, которые цилиндр примет в точке разрыва, по его удлинению. Для пластичного материала характерно образование длинной и тонкой шейки, а если глина тощая – шейка получится толстой и коротковатой.

    Уровень пластичности определяется и другим способом. Из рабочего материала скатываются жгутики длиной около двадцати сантиметров и диаметром в 1.5 – 2 мм, изгибаются в полукруги или кренделя. Если в это время на материалы появляются трещины – глина тощая. Трещины, образующиеся во время изгиба, говорят о том, что глина средней степени пластичности, а жирную глину можно определить по полному отсутствию на образцах трещинок.

    Преимущества и недостатки глиняных составов

    В качестве плюсов выделяют следующие особенности:

    • глина является естественным и экологически чистым продуктом;
    • растворы отлично впитывают воду и отдают ее, что продлевает эксплуатационный период покрытий;
    • приемлемая стоимость;
    • остатки использованного раствора хранятся долгое время;
    • материал отлично защищает поверхность от воздействий механического характера;
    • эластичность материала позволяет наносить его без особых проблем;
    • глиняной смесью отделывают не только внутренние, но и наружные поверхности;
    • при помощи раствора выравнивают и декорируют поверхности.

    Кроме положительных моментов, штукатурка на основе глины имеет ряд недостатков, которые и объясняют большинство случаев, почему глина трескается:

    • точной рецептуры для приготовления раствора нет, мастера готовят смесь, используя собственный опыт;
    • есть вероятность того, что поверхность покроется трещинами;
    • такие составы используются редко, опытных мастеров, знающих, как замазать печку глиной, чтобы не трескалась, мало.

    Критерии выбора раствора

    Раньше применялись классические растворы, учитывающие сочетания жаропрочности, повышенной теплоемкости и температурное расширение, равное кирпичному материалу. Для изготовления таких растворов использовалась жирная глина.

    Сегодня можно приобрести сухую смесь, определенные виды глин и иные составы, упрощающие строительные и ремонтные работы. При этом следует заметить, что не каждый такой состав обладает необходимыми характеристиками – огнеупорностью, жаростойкостью, газоплотностью.

    Раствор должен отличаться жаростойкостью, выдерживать высокие температуры и воздействия химически активных веществ. Кроме того, уровень газоплотности должен быть достаточно высоким. Швы не пропускают дымовые газы, но влага через готовую смесь проходить должна, чтобы печь «дышала».

    Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • по стене через равные промежутки наносят растворные лепешки, широким шпателем, правилом или гладилкой растягивают материал по всей поверхности;
    • ровность проверяется при помощи уровня. При необходимости наносится второй слой;
    • поверхности дается время для полного высыхания: от 1 до 3 месяцев, в зависимости от сезона;
    • выполняется чистовая отделка. Для этого используют раствор, состоящий из глины, цемента и песка в соотношении 1 к 1 к 3. Смесь наносится тонким слоем, разравнивается. Через три – четыре недели печь можно побелить известью.

    Нам теперь известно, как обмазать печь глиной, чтобы она не трескалась. Но при этом следует знать, что от правильности составления раствора зависит половина успеха.

    Чем замазать печь чтобы она не трескалась от жара

    Хозяева частных домов нередко устанавливают печки в доме. Это до сих пор актуальный способ отопления. Печка в уходе не так проста, за ней нужно следить. Если она придет в негодность, то это грозит многими неприятностями. Поэтому важно держать печку в идеальном состоянии. Вопрос чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара разберем в статье.

    Зачем заделывать трещины

    Повреждения печки могут возникнуть по разным причинам. В случае больших повреждений печку придется перекладывать. Но этот вариант редок, обычно повреждения еще не достигли состояния полного ремонта. Осмотр печи нужно проводить как минимум несколько раз в год. Не стоит пренебрегать осмотром, ведь в случае дефектов вы рискуете, прежде всего, своей безопасностью.Осмотр нужно проводить доскональный. Если неисправность печи бросается в глаза, то ясно, что топить ее уже не будут. Но в случае образования мелких дефектов их легко не заметить, а значит, есть угроза вашей безопасности.Трещины на печи могут возникнуть по многим различным причинам: неправильная технология укладки, усадка материала, неправильное использование и другие причины.

    Сквозь трещины проникает дым и если их не заделать, будучи еще маленькими, они будут расширяться. В таком случае риск отравления дымом очень велик. Поэтому так важно сразу замазать все трещины на печи.

    Диагностика печи на повреждения

    Прежде чем приступить к работе нужно досконально осмотреть печь на наличие повреждений. Если они не значительные, то можно отделаться и простыми работами: снятие старой штукатурки, заделка трещин и нанесение новой. Даже если трещин много, но все они мелкие это не повод ее перекладывать, вполне можно обойтись косметическими процедурами.

    Виды смеси для заделки трещин

    Смесь для обмазки печи можно приготовить самостоятельно. Перед тем как приступить к ее изготовлению, нужно снять всю отделку с печи. Есть несколько смесей подходящих для замазки: шамотная глина, глина и песок, печной клей и затирка для печи.

    Шамотная глина

    Этот вариант используется чаще всего. Шамотная глина — это замазка для печей огнеупорная. По своей структуре в готовом виде напоминает растрескавшийся камень. Материал теплый и приятный на ощупь. Изготавливается глина путем обжига при температуре более 1000 градусов, а затем измельчается.В процессе изготовления не применяется никаких токсинов. Материал абсолютно экологичен и безопасен и не наносит вреда здоровью. В связи с этим популярность материала растет. К тому же он очень прочный, не боится механических повреждений, высоких температур, холода и воды. Шамотную глину широко применяют в строительстве, ее добавляют в различные материалы для того чтобы они не были пластичными, что в последствии не приведет к усадке.

    Ее применяют при изготовлении скульптур, колонн и других элементов архитектуры. Из нее изготавливают огнеупорный кирпич.

    Изготовить штукатурку на основе шамота можно. Для начала понадобится емкость для замешивания. Подойдет любая тара с глубоким дном: корыто или ванна. В ванну насыпается шамот и мелкозернистый песок в соотношении 2 к 7.

    Состав нужно залить водой и дать настояться в течение 72 часов. Затем в смесь добавляют портландцемент в соотношении 1 порция на 2 порции шамота. Чтобы довести раствор до нужной консистенции его замешивают электродрелью с насадкой-миксером. Должна получиться смесь похожая на сметану.Раствор застывает в течение пары часов, поэтому использовать его нужно сразу после замешивания. Если объем работы большой, то можно поставить несколько емкостей сразу и постепенно замешивая использовать раствор.

    Пропорции нужно соблюдать в точности как указано, иначе состав потом будет трескаться. Для придания большей твердости можно добавить в раствор клей ПВА. Еще можно добавить поваренную соль, около 150 грамм, и замешать состав до полного ее растворения. Самый простой вариант купить уже готовую смесь. Она продается в любом строительном магазине.

    Глина и песок

    Раствор на основе глины — устойчив к высоким температурам, герметичен и прочен. Но важно правильно его замешать. Если пропорции не будут соблюдены, то это приведет к деформации материала, а значит, вся работа проделана зря. К тому же сквозь трещины будет проникать угарный газ.Раствор из глины применяют и в качестве материала для отделки и для кладки. Для заделки трещин именно отделочный раствор. Система их изготовления отличается, поэтому важно обращать внимание на данный факт.

    Глина выступает в качестве вяжущего компонента, поэтому действовать по принципу: чем больше, тем лучше — нельзя. Переизбыток вяжущей составляющей приведет к снижению прочности.

    А вот в качестве заполнителя выступает песок. Его можно добавлять много, просто консистенция смеси будет разной. В итоге должна получиться вязкая и пластичная масса. Если смесь крошится или сыпется, то значит состав замешан не правильно. Песок использовать нужно мелкий. Более качественный раствор изготавливается в пропорции 1:1. Если хотите получить более жирный состав, то соотношение 1:2 (глина: песок).

    Глина бывает разного качества и важно приобрести хороший материал. Для проверки можно сделать шарики из глины и бросить. Он не должен при ударе рассыпаться, то значит песка больше чем нужно. А если шарик просто прилип, то качество материала хорошее.

    Еще один вариант проверки: положить глину в воду. Затем состав замешивается, и из него делаются лепешки. В течение трех суток лепешки полностью просохнут. Если трещин не образовалось, значит, состав хороший. А вот в случае их возникновения, нужно добавить еще песка, так как раствор слишком жирный.После подготовки материала нужно изготовить раствор. Глина замачивается в корыте на 72 часа, а затем в емкость добавляется песок. Проверить качество можно при помощи обычной лопаты. Просто наберите раствор на нее. Смесь должна легко сходить с инструмента. Еще один вариант проверки: между двумя кирпичами наносится раствор и оставляется на пару минут. При разъединении кирпичей они должны оставаться склеенными.Замешать раствор можно в бочке. Жирная глина выкладывается на дно бочки и смачивается водой. Затем идет следующий слой, и он также смачивается водой. Процедура повторяется до тех пор, пока бочка не заполнится. Затем залейте емкость водой и оставьте на пару часов. По истечении указанного времени раствор замешивается и процеживается. Затем снова заполняется водой до тех пор, пока не примет консистенцию сметаны.

    Затирка для печи

    Чем замазать трещины на печке? Для этого подойдут специальные затирки, которые можно приобрести в строительных магазинах. По деньгам обойдется такой вариант не дешево. Но можно приготовить смесь в домашних условиях. Что вам понадобится: глина, песок, вода, соль и солома.Глину вы разминаете и заливаете водой. Настаиваться раствор должен в течение 12 часов. Затем добавляется песок в соотношении 4 к 1 . В процессе замешивания в массу добавляется солома и соль.

    Печной клей

    Как заделать трещины в печке из кирпича? Для этих целей можно использовать клей. Он должен выдерживать высокие температуры. Готовый состав можно купить в любом строительном магазине. Изготавливают клей на основе шамота и цемента. Пластичный подходит для заделки трещин, а твердый для штукатурки.

    Технология проведения работ

    Как правильно замазать печь, чтобы не трескалась. Технология нанесения различных составов не сильно отличается. Сперва с поверхности печки нужно удалить облицовку. Растопите печь немного и смочите все трещины. Смачивание водой необходимо для того чтобы кирпич не впитывал воду из смеси.

    Затем раствор наносится на щели. Наносите массу в большом количестве, плотно закупоривая все дыры. А затем ровным тонким слоем нанесите его на поверхность. После того как все исправлено, приступайте к штукатурке. Печь можно использовать только после полного высыхания смесей.

    Почему запрещается эксплуатация неисправной печи

    С приходом зимы печи топятся регулярно у тех, у кого они есть. Так как в теплое время года печь не используется перед началом холодного сезона в обязательном порядке нужно осмотреть печь на наличие дефектов. Зачем это нужно? Для вашей собственной безопасности. В результате эксплуатации неисправной печи риск возгорания очень велик, что приведет к пожару, в котором пострадать могут не только вы и ваши близкие, но и соседи.Маленькие трещины навряд ли станут причиной пожара. Но они могут стать причиной выделения угарного газа. При его распространении можно даже ничего не почувствовать, особенно ночью.

    Это может привести к отравлению дымом или даже летальному исходу. Поэтому важно проверять печку.

    Комментарий мастера

    Заделать небольшие трещины в печке не проблема. Смесь для обмазки печи продается в любом строительном магазине. Ее даже можно изготовить самостоятельно. В данном случае экономя на времени и деньгах вы рискуете своей безопасностью. Печь не простое устройство и важно правильно ее использовать и вовремя исправить поломку.

    Что нужно сделать, чтобы глина на печи не трескалась?

    Во время эксплуатации на поверхности печной кладки могут образовываться трещина. Вызвано это неравномерным прогревом материала, из которого выполнялась кладка. Сквозные трещины представляют опасность для людей, потому что через них в помещение попадает угарный газ. Это значит, что заделывать поврежденные участки необходимо незамедлительно. Но прежде рекомендуется узнать, что необходимо предпринимать, чтобы глина не трескалась.

    Почему глина трескается?

    Одной из распространенных причин является чрезмерно толстый шов

    Поверхность глиняного слоя может трескаться по разным причинам, и все же, почему это происходит, рассмотрим вероятные причины и узнаем, что предпринять, чтобы глина не трескалась при высыхании:

    • чрезмерно толстый слой. Чтобы избежать этого, штукатурят глиной, нанося максимум двухсантиметровый слой. Если есть потребность наложить второй, то предыдущий должен хорошо схватиться. В хорошую погоду на это уходит не менее суток. Если предполагается наложить штукатурный слой толщиной более четырех сантиметров, в обязательном порядке поверхность армируется стальной сеточкой;
    • штукатурка сохнет слишком быстро и начинает трескаться. Оптимальные условия для этого – 10 – 20 градусов тепла. Если стоит жаркая погода, работы рекомендуется приостановить, стены увлажнять чаще. Возможно, основание стены быстро впитывает в себя влагу. В таком случае, его тоже обильно увлажняют;
    • раствор получился слишком жирным. Замените глину или уменьшите ее количество в растворе. Это же относится и к цементному материалу.

    Виды штукатурок на основе глины

    Рассмотрим основные варианты штукатурок и технологию их приготовления.

    Шамотная глина

    Шамотная глина

    В работе возникают сложности, кирпичи в кладке держатся слабо, штукатурный слой покрывается многочисленными трещинами. Связано это с тем, что в процессе обжига глина практически полностью утрачивает пластичность, которую необходимо возвращать ей при составлении раствора. В этих случаях мастера рекомендуют добавить кварцевый песок или специальный клеевой состав. Порядок приготовления раствора следующий:

    • понадобится пачка шамотного порошка, который высыпается в емкость;
    • вода доливается постепенно, пока не покроет всю массу;
    • необходимо выждать три дня, чтобы материал настоялся;
    • после этого добавляется песок. Если раствор получился густым, можно долить воду, иначе при высыхании слой глины растрескается;
    • масса тщательно вымешивается.

    Правильно подготовленный раствор по густоте должен напоминать густую сметану, только в этом случае он не стечет и отлично прилипнет к поверхности. Для ускорения процесса сушки и принятия мер, чтобы глина не трескалась, необходимо добавить цемент из расчета два килограмма на один пакет шамота.

    Есть возможность приобретать готовые к моментальному замешиванию составы, которые настаивать по три дня не надо.

    Глиняно-песчаный раствор

    Как правильно сделать такой раствор, чтобы глина не трескалась? Для начала необходимо просеять песок, для чего потребуется сито с размером отверстий в 2 – 3 мм. Его количество будет зависеть от степени жирности глины.

    Глина предварительно размачивается. Ее закладывают в бак и заливают водой, оставив на один – два дня. После этого масса перемешивается и пропускается через трехмиллиметровое сито. В итоге должен получиться раствор, по густоте напоминающий сметану.

    Начинаем добавлять песок. Как правила, на литр раствора требуется в полтора раза больше песка. Но когда глина жирная, и раствор готовится в таких пропорциях, то трещины появятся однозначно. А при нежирной глине слой штукатурки получится не прочным.

    Cледует точно определить соотношение песка и глины. С этой целью берется литр раствора, к которому дозами добавляется песок, при этом выполняется размешивание массы. В конечном итоге должен получиться материал, легко сползающий с металлической лопаты, но не растекающийся по ней.

    Глиняно-песчаный раствор

    Глиняно-песчаный раствор с добавлением волокна

    Каким еще раствором из глины можно замазать печку, чтобы она не трескалась? Для этого в рабочий состав добавляется небольшое количество цемента – мастерок на одно ведро.

    Если необходимо обмазать печь, чтобы заделать трещины, в раствор добавляют простую поваренную соль – до пятисот грамм на ведро. Это придает смеси прочность, позволяет надежней удерживаться на кладочной поверхности.

    Некоторые мастера добавляют в растворную массу небольшое количество листового асбеста, замоченного в воде. Его просто рвут на мелкие куски и замачивают водой. Через несколько минут асбест расходится на отдельные волокна, армирующие раствор. Полученную таким способом кашицу добавляют в раствор из песка и глины, перемешивают и используют в качестве первого обмазочного слоя.

    Нюансы проверки пластичности глины

    Разные глины отличаются своей пластичностью. Различают:

    • «жирные» глины с большой пластичностью;
    • материал средней пластичности;
    • «тощие» глины с низким уровнем пластичности.

    Уровень пластичности определяю простым методом. Глину заливают водой, чтобы превратить ее в тестообразную массу, пригодную для формовки. Из материала делают цилиндрики длиной семь сантиметров и диаметром 30 мм, кончики зажимают пальцами и медленно разрывают. О пластичности судят по формам, которые цилиндр примет в точке разрыва, по его удлинению. Для пластичного материала характерно образование длинной и тонкой шейки, а если глина тощая – шейка получится толстой и коротковатой.

    Уровень пластичности определяется и другим способом. Из рабочего материала скатываются жгутики длиной около двадцати сантиметров и диаметром в 1.5 – 2 мм, изгибаются в полукруги или кренделя. Если в  это время на материалы появляются трещины – глина тощая. Трещины, образующиеся во время изгиба, говорят о том, что глина средней степени пластичности, а жирную глину можно определить по полному отсутствию на образцах трещинок.

    Преимущества и недостатки глиняных составов

    В качестве плюсов выделяют следующие особенности:

    • глина является естественным и экологически чистым продуктом;
    • растворы отлично впитывают воду и отдают ее, что продлевает эксплуатационный период покрытий;
    • приемлемая стоимость;
    • остатки использованного раствора хранятся долгое время;
    • материал отлично защищает поверхность от воздействий механического характера;
    • эластичность материала позволяет наносить его без особых проблем;
    • глиняной смесью отделывают не только внутренние, но и наружные поверхности;
    • при помощи раствора выравнивают и декорируют поверхности.

    Кроме положительных моментов, штукатурка на основе глины имеет ряд недостатков, которые и объясняют большинство случаев, почему глина трескается:

    • точной рецептуры для приготовления раствора нет, мастера готовят смесь, используя собственный опыт;
    • есть вероятность того, что поверхность покроется трещинами;
    • такие составы используются редко, опытных мастеров, знающих, как замазать печку глиной, чтобы не трескалась, мало.

    Критерии выбора раствора

    Раньше применялись классические растворы, учитывающие сочетания жаропрочности, повышенной теплоемкости и температурное расширение, равное кирпичному материалу. Для изготовления таких растворов использовалась жирная глина.

    Сегодня можно приобрести сухую смесь, определенные виды глин и иные составы, упрощающие строительные и ремонтные работы. При этом следует заметить, что не каждый такой состав обладает необходимыми характеристиками – огнеупорностью, жаростойкостью, газоплотностью.

    Раствор должен отличаться жаростойкостью, выдерживать высокие температуры и воздействия химически активных веществ. Кроме того, уровень газоплотности должен быть достаточно высоким. Швы не пропускают дымовые газы, но влага через готовую смесь проходить должна, чтобы печь «дышала».

    Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • по стене через равные промежутки наносят растворные лепешки, широким шпателем, правилом или гладилкой растягивают материал по всей поверхности;
    • ровность проверяется при помощи уровня. При необходимости наносится второй слой;
    • поверхности дается время для полного высыхания: от 1 до 3 месяцев, в зависимости от сезона;
    • выполняется чистовая отделка. Для этого используют раствор, состоящий из глины, цемента и песка в соотношении 1 к 1 к 3. Смесь наносится тонким слоем, разравнивается. Через три – четыре недели печь можно побелить известью.

    Нам теперь известно, как обмазать печь глиной, чтобы она не трескалась. Но при этом следует знать, что от правильности составления раствора зависит половина успеха.

    Печь в деревенском доме. Как замазать щели снаружи и в топке

    Наша печка после ремонта

    Она какой была, такой и остаётся. Изменяется только вокруг обстановка. Пришлось недавно добавить невысокую загородочку. Деревянная перегородка в деревенском и в дачном доме. И ещё заборчик для …

    Давно, до переезда в деревню, мы приезжали сюда в августе, а также денька на 3-4 весной и так же в ноябре. Всегда топили печь, благо, сделана она на совесть и с огромной любовью мастером своего дела, за что мы признательны ему до сих пор. Какое вдохновение должно было руководить его разумом, сердцем и руками, чтобы «выводить» такие фигурные арки? Печке уже 25 лет. Поставлена она вместо огромной русской печи, стоявшей посередине пятистенка. Отдаёт тепло двум комнатам общей площадью 60 кв. м, 40-метровая веранда у нас в доме не отапливается, служит только летом. Под печкой подвал для хранения урожая овощей. Задняя стенка печи — часть стены другой комнаты

    Печь в нашем доме

    Печь — это горячее сердце любого деревенского дома, к сожалению, в процессе эксплуатации это «сердце» зачастую требует внимания и ремонта. Красная глина, смешанная с песком, — наиболее привычный материал для ремонта печи. Пропорции глины и песка всегда будут разные у разных мастеров: в соотношении от 1:1 до 1:2. Количество же песка будет зависеть от жирности глины.

    Готовый раствор должен соответствовать следующим требованиям:

    • иметь шероховатую поверхность
    • не содержать комков
    • не прилипать к лопате(мастерку)     


    Такой же раствор готовят и для кладки кирпичей, поэтому ещё одно требование — готовый раствор должен легко выдавливаться из шва кладки. Есть разные способы определения готовности раствора, нам пришлось испытать их. Комья красной глины оставались долгое время у нас подвале дома, по мере необходимости приходилось их использовать. Предварительно, примерно за 24 часа, замачивали глину в воде. Размоченную глину разбавляли водой до консистенции сметаны. Разведённую глину пропускали через металлическое сито и добавляли просеянный песок. Если раствор получался слишком густой, добавляли в него воду и тщательно перемешивали. Осенью попробовали использовать не привычную глину, а смесь «Терракот». Обычно любят говорить, что вот, мол, раньше делали лучше, наши предки знали и умели… На тот момент времени не было других материалов, сейчас же появились добротные смеси для ремонта печей.

    Смеси для ремонта печи

    Линейка этих смесей очень разнообразна, поэтому можно подобрать нужную для конкретного случая.

    Варочная поверхность печи

    Полтора кирпича слева — новые, вставлены вместо старых 115-летних. Дело в том, что эту печь сложили из старых кирпичей древней русской печки 25 лет назад. Все целые кирпичи были отобраны, осмотрены, очищены и пущены в дело. Разрушились именно эти, старые, их и заменили, используя смесь «Терракот». Под этими кирпичами проходит самый жар из топочной, да ещё и духовка там же. Через год надо было провести ремонт варочной поверхности, нескольких щелей в обмазке поверхности  печи, а также швов в кирпичной кладке топки. Сначала надо было очистить все поверхности от пыли, грязи и жира.

    Начало ремонта

    Затем смочить из пульверизатора ремонтируемую поверхность. Наконец, готовим смесь глино-шамотную (в пакете слева) для ремонта четко по инструкции. Написаны рекомендации очень ясно и понятно, ошибиться не получится.

    Ремонт печи

    Ремонт варочной ниши

    Приклеить плитку можно с помощью клея «Терракот» (cправа на фото). У нас на печке использовались изразцы более чем 100-летней давности. Их было изначально много, у русской печки были ими выложены и лежанка, и сушки.

    Ниша-сушка, выложенная изразцами

    Конечно, они старые, не светятся яркими красками и лакировкой, как современная отделочная плитка, но, мне кажется, именно они так подходят к этим сводам, как ни одна плитка из ОБИ или «Мерлена» не сможет при огромном желании подойти.

    Изразцы

    У нас на всех изразцах был растительный узор, иногда в конце 19 века встречался узор с птицами и животными. Сохранить мы, увы, все изразцы не смогли, слишком хрупкими они были. Заслуга мастера-печника, что смог сохранить и использовать хотя бы часть из них. Следующий этап — ремонт топочной.

    Топка печи

    Задача — заполнить раствором швы между кладкой кирпича. Для этого в линейке смесей есть специальный состав «Мертель», сохраняющий свои свойства при нагреве до 1780 градусов. Легко приготовить, так же легко использовать. Этот состав имеет более высокую цену, чем предыдущие (упаковку, к сожалению, не сохранила, так как содержимое использовали). Точно соответствует инструкции. Приготовленный раствор выдержали 20 минут, после этого добавили воды и вновь перемешали. Кладку топочной очистили от пыли, смочили водой из пульверизатора.

    Ремонт щелей

    Где-то и руками замазать пришлось

    Первый нагрев рекомендован не ранее 48 часов после окончания работ (до температуры +300ºC). Затем можно топить в обычном режиме. Так что провести ремонт печи, заделать вдруг появившиеся щели с помощью таких смесей гораздо легче и приятнее, чем с помощью глины и песка. Ремонт проводили в первых числах сентября, хотя собирались летом.

    Щели на обмазке печи в начале марта

    Лето прошлого сезона было прохладным и влажным, изредка приходилось топить печь. Поэтому первые теплые сентябрьские деньки подошли для ремонта как нельзя лучше… Верно говорят, что не боги горшки обжигают, а бывшие городские жители. Для нас печь — это доброе тепло, запах березовых и ольховых дров, высушивающихся трав, это уют, благодать и спокойствие, это простые, но вкусные блюда на печи, в духовке и даже в самой топке, когда огонь успокоился и жар отдают мерцающие угли. Да и соль костромскую четверговую я делаю тут же.
    Соль черная четверговая костромская

    Хлеб на хмелевой закваске из печки                                                              

    Домашний хлеб на хмелевой закваске

    Запеченый в духовке картофель с квашеной капустой и грибами

    Перловая каша с кабачком, луком, морковью и белыми грибами в чугунке

    И можно долго продолжать. А все она, ПЕЧКА!

    Соотношение песка и глины для замазки печи

    Печное отопление по-прежнему остается очень востребованным способом обогрева частных домов. Соответственно и все вопросы, связанные с этим процессом, сегодня весьма актуальны. Чаще всего печь выходит из строя из-за наличия большого количества трещин, которые делают ее эксплуатацию небезопасной, так как через них угарный газ проникает в помещение.

    Причины выхода печи из строя

    Прежде чем искать оптимальный способ устранения неисправности, необходимо определить причины возникновения трещин. Это может быть:

    • низкое качество используемого раствора;

    • нарушение технологии отделки;

    • усадка кирпичной конструкции;

    • несоблюдение правил эксплуатации печи.

    Если печь просела из-за неправильно залитого фундамента, во время топки изо всех щелей будет валить дым, дверки перестанут плотно закрываться, а кирпич постепенно начнет разрушаться. При обнаружении таких проблем следует незамедлительно разобрать всю конструкцию, произвести укрепление фундамента и выложить ее заново. Однако в некоторых случаях можно обойтись без радикальных мер.

    Все остальные причины можно легко устранить, важно только разобраться с тем, как замазать печь, чтобы не трескалась.

    Определяем масштабы повреждений

    Перед тем как приступать к делу, следует рассмотреть повреждения и определить объемы работ. Если на поверхности печи появились небольшие трещинки (пусть даже и в большом количестве), для их устранения потребуется снять облицовку и очистить кирпич от штукатурки.

    Для этих целей можно использовать одну из следующих смесей:

    • из глины и песка;

    • из специальных затирок для печей;

    • из шамотной глины;

    • из печного клея.

    Не можете решить, чем можно замазать печь, чтобы не трескалась? Рассмотрите каждый вариант в отдельности.

    Смесь из глины и песка

    Заделывание трещин при помощи глиняного раствора – самый простой и экономичный способ реставрации печи. При этом качество ремонта будет ничуть не хуже, чем с применением новомодных и дорогостоящих материалов.

    Для этих целей можно взять совершенно любую глину, главное, чтобы в ней было как можно меньше примесей. Качественное сырье после замачивания должно стать маслянистым, однородным и пластичным. Перед тем как замазать печь глиной (чтобы не трескалась поверхность очага в дальнейшем), обратите внимание на особенности приготовления данного раствора.

    Как самостоятельно сделать замазку из глины

    Замешивание смеси проводится в несколько этапов.

    1. Прежде чем смешивать глину с песком, ее следует замочить в теплой воде не менее чем на 12 часов.

    2. Мокрый раствор следует тщательно вымешать и разбить все образовавшиеся комки. В таком состоянии глина гораздо лучше соединяется с песком.

    3. Для приготовления рабочей смеси рекомендуется брать 4 части глины и 2 части песка. Последний компонент должен быть максимально чистым и предварительно просеянным. Объем жидкости зависит от степени влажности всех составляющих.

    4. Если вы не планируете белить печь, на этапе замешивания раствора добавьте в него известь. Все компоненты вымешиваются до консистенции сметаны. Готовую смесь накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 12 часов.

    5. Отстоявшийся раствор повторно вымешивают. Чтобы проверить, достаточно ли в нем воды, возьмите замазку в ладони и скатайте в шарик. Если при сдавливании он начинает трескаться – добавьте еще воды.

    6. Печь следует слегка протопить, полить трещины водой, после чего можно начинать замазывание.

    7. Для предотвращения появления новых трещин в глину можно добавить в солому, но более надежным способом считается использование штукатурной сетки. Если нанести глинистый раствор на печь, оббитую таким материалом, о трещинах можно будет позабыть надолго.

    Шамотная глина

    Очень часто для реставрации старых печей используется шамотная глина. Этот материал характеризуется огнестойкостью, поэтому печи, отделанные с его помощью, отличаются надежностью и долговечностью.

    Приобрести данную разновидность глины можно на любом строительном рынке. Она продается в мешках по 20 кг и стоит совсем не дорого. Рабочий раствор изготавливают, строго следуя инструкции на упаковке.

    Затирка

    Чтобы замазать кирпичную печь можно приобрести специальную затирку. В магазинах встречаются разнообразные составы, которые производятся именно для этих целей. Сразу стоит отметить, что этот вариант обойдется вам достаточно дорого, тем не менее для облицовки печей и каминов он оптимален.

    Если же вы не можете позволить себе приобретение специализированного состава – приготовьте его в домашних условиях. Для этого вам понадобятся следующие компоненты:

    Глину нужно хорошенько размять, залить водой и отставить на 12 часов. По истечении указанного времени в смесь следует добавить необходимое количество песка. В процессе вымешивания двух составляющих к ним постепенно добавляют мелко нарезанную солому и соль. Глину и песок берут в соотношении 4:1, при этом на каждые 4 ведра глины добавляют около 50 кг соломы и пачку соли.

    Получившийся состав способен выдерживать температуру более 1000 градусов.

    Клей для печи

    Чтобы печка не трескалась в дальнейшем, для ее ремонта можно использовать жаропрочный клей. Он относится к категории готовых материалов для отделки каминов, которые продаются на строительных площадках. К основным его качествам относят устойчивость к воздействию высоких температур и долговечность.

    В состав данной клеящей смеси входит шамотный порошок и огнестойкие разновидности цемента. На сегодняшний день различают два вида клея – пластичный и твердый.

    Первый вариант используется для заделывания щелей, а второй предназначен для оштукатуривания всей поверхности печи.

    Главным преимуществом печного клея является очень быстрое высыхание, поэтому в больших количествах раствор замешивать не стоит.

    Технология проведения работ

    Когда материал для реставрации отопительной конструкции уже выбран, самое время разобраться, как правильно замазать печь (чтобы не трескалась облицовка и сам кирпич).

    Способ нанесения замазки выбирается в зависимости от вида раствора.

    Итак, если вы решили устранить трещины при помощи самодельной смеси из глины и песка, процесс не вызовет у вас особых сложностей.

    1. Для начала кирпич очищается от старого отделочного материала и штукатурки.

    2. Далее печь следует слегка прогреть и пролить образовавшиеся трещины водой. Это необходимо для того чтоб сухой кирпич не впитал в себя влагу из замазки, так как в этом случае она потеряет все свои свойства.

    3. Теперь можно приступать к заделыванию отверстий. Сначала раствор необходимо плотно затолкать в щели, а остатки размазать по поверхности ровным слоем. Работы можно выполнять голыми руками, так как данный состав абсолютно безвреден.

    4. Завершающим этапом станет оштукатуривание наружных поверхностей.

    Обратите внимание на то, что топить печь можно только после окончательного высыхания раствора!

    Теперь рассмотрим, как замазать печь (чтобы не трескалась) жаропрочным клеем. Данный процесс практически идентичен предыдущему, но отличается тем, что после заделки трещин пластичным составом вся поверхность печи обрабатывается твердыми разновидностями клеящих огнеустойчивых смесей.

    Поскольку клей сохнет менее 30 минут, в этот же день можно приступать к декоративной отделке печи.

    В данной статье мы рассмотрели, чем и как замазать печь, чтобы не трескалась ни сама конструкция, ни облицовка. В завершение хочется отметить, что даже самые лучшие и дорогостоящие огнеупорные составы не способны уберечь вашу печь от появления трещин. Тут главную роль играет ни качество материала, а четкое соблюдение технологии строительства и ремонта отопительной конструкции. Выполняйте работы обдуманно и неторопливо, и тогда ваша печь прослужит вам долгие годы.

    Перед каждым владельцем отопительного агрегата непременно возникает проблема, как и чем обмазать печь чтобы не трескалась, даже, если она выложена из огнеупорных кирпичей и скреплена раствором с применением шамотной глины. Рано или поздно на данной конструкции могут появиться трещины.

    Почему появляются трещины на печи

    Причинами, почему они образуются, являются:

    • нарушение технологии кладки;
    • применение некачественных стройматериалов;
    • неравномерный нагрев печной поверхности.

    Наличие сквозных трещин представляет потенциальную угрозу для здоровья всех, кто проживает в доме. Через них в помещение начинает проникать угарный газ. Поэтому таким актуальным является решение проблемы, чем замазать трещины в печи из кирпича. В этом случае ремонтные работы необходимо организовать немедленно.

    Работы по устранению трещин

    Данный процесс можно разделить на несколько этапов:

    1. Диагностика имеющихся повреждений.
    2. Подготовка раствора.
    3. Оштукатуривание отопительной конструкции.

    Этап первый – диагностика повреждений

    Прежде чем обмазать печь, следует оценить масштаб имеющихся повреждений, чтобы выяснить объем предстоящих работ. Если трещины незначительные, тогда будет достаточно проведения поверхностных мероприятий. Для этого кирпичи очищают от отделочных материалов и штукатурки, заделывают повреждения и оштукатуривают печку.

    При наличии сквозных больших трещин, повреждений кладки или облицовки отопительный агрегат приходится разбирать, чтобы сделать ремонт.

    Этап второй – приготовление раствора

    Вне зависимости от размера повреждений нужно подготовить специальный раствор для замазки печи. В зависимости от финансовых возможностей и наличия материалов при проведении ремонта используют определенные виды смеси.

    • из шамотной глины;
    • из песка и обычной глины;
    • в виде затирки для печи – ее делают самостоятельно или покупают уже готовую;
    • из печного клея.

    Шамотная глина

    Чаще всего для реставрации кирпичной конструкции используют шамотную глину, которая имеет отличную огнеупорность. Печи, выложенные с применением этого материала, получаются надежными и долговечными. Многие люди не знают, где взять глину. Продается такая глина в каждом строительном магазине – ее фасуют по бумажным мешкам весом по 20 килограммов.

    Песок и глина

    Нужно придерживаться процедуры, как приготовить глину для обмазки печи. Ее сначала замачивают в воде и оставляют на 2 суток. Стоимость шамотной глины доступная.

    Раствор, приготовленный из обычной глины и песка – наиболее недорогое решение, чем замазать трещины в печи между кирпичами. Его применяют довольно часто, поскольку смесь получается пластичной, а после обжига она становится долговечной и прочной.

    Как приготовить глину

    Этот раствор готовят в следующей последовательности:

    1. Глину заливают водой в соотношении 1:3 и дают настояться в течение 24 часов.
    2. Через сутки ее перемешивают, добавляя воду. Полученную смесь процеживают через сито с размером ячеек 3х3 миллиметра и отстаивают.
    3. Воду сливают, после чего густота глины должна напоминать консистенцию сметаны.
    4. В равных пропорциях смешивают песок с глиной.
    5. Готовность раствора определяют при перемешивании его палкой. Если на ней остается много глины, тогда в смесь нужно добавить песок. Раствор готов, когда к палке прилипают небольшие сгустки.

    Обычно на 1 часть глины берут 2,5 части песка.

    Специальная замазка – вот чем нужно обмазать печь, чтобы не трескалась

    Эту смесь для устранения щелей можно купить или сделать ее своими руками. Приобретенная в магазине стройматериалов замазка огнеупорная для печей и каминов идеально подходит для ремонта. Она прекрасно выдерживает температуру, равную 1000 градусам. Перед ее нанесением печку и щели следует обработать водой.

    Затирку можно сделать собственноручно, придерживаясь инструкции:

    1. В емкость высыпают глину и разбивают комки.
    2. Заливают ее водой и оставляют на 12 часов.
    3. Насыпают в глину песок и вымешивают смесь.
    4. Небольшими порциями добавляют мелко порезанную солому.
    5. Всыпают одну пачку соли.

    Песок и глину смешивают в соотношении 1:4. На 4 ведра глины потребуется около 50 килограммов соломы.

    Печной клеевой состав

    В магазинах стройматериалов продается специальный клей, предназначенный для ремонта печей, отличающийся долговечностью и жаропрочностью. Для его производства используют огнеупорный цемент и шамотный порошок.

    Выпускают пластичную и твердую смеси. Первой из них заполняют щели, а вторую применяют для оштукатуривания всей печной поверхности. Основное преимущество печного клея в том, что он быстро высыхает.

    Как обмазывать печь глиной

    Выбор способа, как замазать печь, чтобы не трескалась, зависит от того, какой смесью это решено делать. Но прежде нужно очистить кирпичи от штукатурки и слоя отделочного материала. Затем их обрабатывают раствором.

    Если решено использовать глиняную смесь, то нужно придерживаться инструкции, как правильно обмазать печь глиной:

    1. Подготовленный раствор перемешивают еще один раз.
    2. Проверяют его качество. Для этого следует скатать шарик из смеси и, если он начинает трескаться, тогда необходимо добавить воды.
    3. До того, как обмазать печь глиной чтобы не трескалась, места повреждений смачивают водой.
    4. Раствором заполняют щели.
    5. Потом печь можно штукатурить.
    6. Несмотря на то, что ремонт кирпичной печи завершен, не следует торопиться топить агрегат, поскольку раствор должен полностью высохнуть.

    Если выполнять ремонтные работы в полном соответствии с инструкцией, как обмазать печь шамотной глиной для устранения трещин, то о них можно будет забыть надолго.

    Со временем в кладке печи, могут возникнуть трещины. Это связано с неравномерным нагреванием материала, из которого выполнена печь. Как правило, это огнеупорный кирпич, скрепленный раствором шамотной глины. Такая кладка способна выдерживать экстремальные температурные нагрузки, однако и она не вечна.

    Трещины (если они являются сквозными) представляют серьезную опасность для здоровья и жизни людей, эксплуатирующих такую поврежденную печь, так как сквозь них в помещение проникает ядовитый угарный газ. Соответственно, вопрос о заделке повреждений должен решаться незамедлительно. Здесь существует несколько проверенных способов, каждый из которых при соблюдении технологии гарантирует до 10 лет отличной службы печи.

    «Диагностика» трещин

    Сначала нужно определить, насколько серьезного вмешательства требует растрескавшаяся поверхность. Если это сеть мелких трещин, но на первое время можно обойтись поверхностным ремонтом – снять слой отделку и штукатурки до кирпича, хорошо замазать и оштукатурить печь. Если же от повреждений серьезно пострадала изразцовая облицовка или сама кладка, то нужно будет ее разбирать и реставрировать. В любом случае нужно освоить работу с глиной.

    Глина + песок = классический способ обмазки печи

    Использование глины в строительстве и ремонте печей – традиционный метод. Этот материал обладает универсальными качествами – пластичностью, вязкостью, а при обжиге – прочностью, огнеупорными свойствами, долговечностью. Песок выступает как закрепитель, он предохраняет от растрескивания и выкрашивания застывшего раствора из кладки.

    Технология приготовления раствора

    • Для того чтобы правильно приготовить огнеупорный раствор понадобятся равные пропорции глины и песка. Но сначала нужно заняться глиной – залить ее водой (1 часть глины, 3 части воды), оставить размачиваться как минимум на сутки. Для этого удобно воспользоваться большой посудой, например, бочкой.
    • Далее глиняный раствор перемешивают и разминают, при необходимости доливая воду, процеживают на некрупном сите (3×3 мм) и отстаивают. После сливают воду и работают с приготовленной очищенной глиной, которая по густоте должна напоминать сметану.
    • Теперь необходимо определить потребность глины в песке, для чего эти природные вещества смешивают в небольшом количестве в соотношении 1:1, тщательно перемешивают состав и проверяют его качество. Для этого нужно обратить внимание на палку, которой перемешивают раствор – если на ней много глины, то раствор жирный и следует добавить песка, если же прилипают немногие сгустки, то он подходит для работы. Песок надо добавлять по 0,5 части, чтобы не ошибиться с пропорциями компонентов.

    Таким образом, определится, что для приготовления качественного раствора к 1 части глины, например, нужно 2,5 части песка. Это основной этап работы, так как правильно приготовленный состав впоследствии не растрескается, крепко стянув поврежденную область печи.

    В этом видеосюжете можно отследить технологию приготовления глиняного раствора:

    О технологии реставрирования печи подробнее можно узнать из видео:

    Нетрадиционные армирующие добавки

    Для повышения прочности глиняного раствора его насыщают ингредиентами природного происхождения. Как правило, это конский навоз и высевки или измельченная солома (полова).

    Традиционное приготовление такого строительного материала специфично – его вымешивают ногами. Так, чтобы такой замеси хватило для обмазывания печи, понадобятся 4 ведра глины, подготовленной по рецепту, изложенному выше, и по одному ведру песка и воды. Постепенно перемешивая эту смесь с половой, нужно добиться того состояния, когда материал не оставляет следов на ногах, то есть равномерно промешан, не содержит комков и лишней жидкости. Приготовленный раствор нужно накрыть клеенкой и оставить на 12 часов (например, на ночь), затем вновь промять. Теперь он готов к использованию. Кстати, аналогичными армирующими свойствами обладает и конский навоз, содержащий непереваренные травы.

    Полностью печь высохнет через месяц. Лишь тогда ее можно побелить известью (лучше в несколько слоев), расцвеченной любым колером.

    Конечно, самостоятельная заделка трещин на печи – дело длительное, трудоемкое. Однако полученный в итоге результат, несомненно, выше потраченных одного-двух месяцев – он сохранится на годы!

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Как предотвратить и исправить трещины в чизкейке и других пирогах и пирогах

    Когда я работал пекарем, всякий раз, когда какое-то печенье получалось не так, как планировалось — оно было слишком коричневым по краям, это были рассыпчатые развалины — мы Раньше шутили, что он не испорчен, он «деревенский», и так его надо продавать. В этой ситуации, кодовое слово «домашний», прилагательное предполагает, даже фетишизирует, противоположность утонченности — и позволяет пекарю сорваться с крючка. Кто бы не попробовал деревенскую фруктовую кростату?

    Пора подготовиться к осенней выпечке

    Посмотреть историю

    По правде говоря, конечно, вы хотите сделать что-то, что выглядит так, как вы хотели, и вот один враг этого намерения: трещины.Треснувший тыквенный пирог. Чизкейк с поверхностью, напоминающей лоб Гарри Поттера. Треснувшие ракушки для пирогов, треснувший рулет, треснувший пирог с заварным кремом любого сорта. (Не путайте их с настоящим пирогом с трещинами.) Вот руководство по этим трещинам, как они возникают и как вы можете предотвратить их — или, кроме этого, как их скрыть.

    Треснувшая скорлупа пирога

    Как это предотвратить. Тесто для пирога иногда трескается, когда вы его раскатываете или перекладываете в форму для пирога — если это происходит, вы, вероятно, сделали тесто слишком сухим или недостаточно хорошо его замесили, когда добавляли воды.Слишком поздно исправлять это сейчас! Но еще не все потеряно. Когда вы кладете тесто в форму, сохраните обрезки, которые вы обрезали по краям, чтобы залатать дыры сейчас или позже. И убедитесь, что тесто мягко ложится и нигде не растягивается.

    Иногда тесто для пирога трескается, когда вы его запекаете вслепую, что, надеюсь, вы делаете регулярно, чтобы получить действительно хрустящую корочку на тыквенном пироге. Это может быть связано с тем, что духовка слишком горячая. Дешевый термометр для духовки поможет вам узнать, насколько горячая ваша духовка на самом деле, а не насколько она горячая.

    Как исправить. Допустим, вы испекли корочку вслепую, на которой образовался большой раскол посередине. Как и во многих других случаях, лучшее решение здесь — подготовка: когда вы раскатываете корочку пирога и подрезаете края так, чтобы она уместилась в форме для пирога, вы сохранили обрезки, верно? Верно? Потому что вот где они могут пригодиться. Если у вас есть под рукой, оторвите кусок или два и осторожно вдавите их в любые отверстия, которые у вас есть. (Никаких записок? Посмотрите это быстрое решение от шеф-кондитера Эмили Лучетти, которая делает своего рода шпаклевку из муки и воды, чтобы залатать дырки.)

    Наше любимое тесто для пирогов

    Получить этот рецепт

    Треснувший чизкейк, тыквенный пирог и другие пироги с заварным кремом

    Как это предотвратить. Как и при аварии на атомной электростанции, трещины в чизкейках и пирогах с заварным кремом могут указывать на сбой в работе на любом количестве уровней.

    Во-первых, это может быть связано с перемешиванием. Эту категорию сырников и пирогов с заварным кремом объединяет то, что в нее входят рецепты с яйцами; Если вы слишком сильно взбейте тесто после того, как добавили яйца, вы аэрируете его, что приведет к его вздутию в духовке.Когда готовый продукт остынет, он упадет, что приведет к появлению трещин или морщин. Чтобы предотвратить это, взбивайте ровно столько, сколько вам нужно, чтобы тесто перемешалось. Здесь помогут ингредиенты комнатной температуры — например, смесь мягкого сливочного сыра в тесто для чизкейка намного легче, чем холодного твердого сливочного сыра.

    Как приготовить лучшее печенье в форме листа этой осенью

    View Story

    Перепекание и слишком горячая духовка также могут вызвать трещины в пирогах с заварным кремом и чизкейках. Рецепт, который вы используете, вероятно, будет требовать относительно низкой температуры, и вы можете помочь чизкейкам выпекаться более стабильно, поместив их на водяную баню.Когда пирог или чизкейк готовы, они не должны выглядеть сухими и твердыми в середине — они переварены. Достаньте его из духовки, когда центр еще выглядит влажным и немного покачивается, когда вы встряхиваете сковороду. Когда остынет, он затвердеет.

    Как запечь полимерную глину, чтобы ваши творения не трескались и не горели

    Нет ничего более грустного и злого, чем часами делать что-то великолепное, только чтобы оно сгорело или треснуло. Это ужасно расстраивает каждого художника по полимерной глине.Сегодня я дам вам лучшие советы и рекомендации, как этого избежать. Мы вернемся к основам и научимся печь полимерную глину.

    На мой взгляд, объекты трескаются хуже, чем горящие. Обгоревшие предметы часто можно покрыть или замаскировать с помощью антиквариата, покрытия краской, с использованием Perfect Pearls или даже линии продуктов Swellegant от Christi Friesen. Однако, когда проект дает трещину, вы мало что можете сделать.

    О НЕТ! Он треснул!

    Любая духовка, будь то домашняя духовка или тостер, ненадежна и имеет значительные колебания температуры.Я знаю, что даже когда я это печатаю, вы мне не верите … но это правда. Но не волнуйтесь и не волнуйтесь, потому что есть несколько простых и быстрых решений, которые вы можете сделать, чтобы решить эту проблему самостоятельно, которые дешевы, рентабельны и существенно повлияют на то, как ваша глина запекается, и сохранят ее. от растрескивания и горения.

    Не позволяйте этому трескаться

    Есть несколько важных шагов, чтобы уберечь ваше драгоценное творение от трещин. Трещины могут выглядеть как линия роста волос, крошечные мелкие трещинки только на поверхности глины или огромные трещины, которые проходят вдоль большей части куска.Ниже приведена базовая инструкция по выпеканию полимерной глины. В 90% случаев это одна из причин того, что глина треснет во время запекания.

    • Первое и самое важное — убедиться, что ваша глина полностью кондиционирована. Неправильная или не полностью кондиционированная глина имеет больше шансов потрескаться во время выпечки.
      • Примечание: иногда глина низкого качества (дешевая глина) делает это в любом случае, и вы ничего не можете с этим поделать, кроме как перейти на глину более высокого качества у лучшего производителя.Прочтите этот пост для получения дополнительной информации.
    • Убедитесь, что в вашей глине нет пузырьков воздуха. . Улавливание пузырьков воздуха во время кондиционирования глины — еще один главный источник растрескивания вашей глины. Пузырьки воздуха также вызовут трещины в нежелательных местах, если вы не будете осторожны.
    • Поддерживайте постоянную температуру в духовке . У большинства напольных духовых шкафов нет хороших уплотнений. Это означает, что температура внутри духовки будет отличаться на целых 50 градусов.Это приведет к резкому снижению температуры духовки, а также к резким скачкам температуры. Обе эти вещи заставляют ваши кусочки трескаться.
      • СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Используйте термометр для духовки , чтобы убедиться, что ваша духовка остается при постоянной температуре. Мне нравится этот магнитный, и я кладу его на внутреннюю часть духовки. Они сделаны для печных труб и совершенно безопасны для тостера и из полимерной глины.
    • Используйте керамическую плитку , чтобы поддерживать температуру в духовке.Я поместил 4 керамические плитки 4 × 4 на дно духовки, а также две большие плитки 12 × 14 сверху и сзади духовки, чтобы закрыть вентиляционные отверстия. Это помогает поддерживать постоянную температуру в духовке. Это дешевое решение, и оно поможет вашей глине больше не трескаться, действуя как изолятор для вашей духовки, поддерживая более стабильную и постоянную температуру.

    Не дай горю

    На самом деле есть только две причины, по которым ваша глина загорится. Первый означает, что вы обжигаете глину при температуре выше рекомендованной.Всегда читайте упаковку глины конкретной марки, которую вы используете, чтобы убедиться, что вы выпекаете ее при нужной температуре. Лучше запекать глину при рекомендованной температуре дольше, чем при более высокой температуре. секунда причина, по которой ваша глина будет гореть, заключается в том, что она находится слишком близко к нагревательным элементам. И здесь есть простое решение. Переместите кусок подальше от нагревательных элементов в центр духовки и накройте его фольгой. Это работает каждый раз!


    Слепите свою мечту,


    Нравится? Хотите увидеть больше? Поделиться этим.Спасибо!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Нравится? Любить это? Помогите распространить любовь

    Подготовка камня для пиццы
    — Хлебопекарная сталь ®

    Основные причины, по которым камни для пиццы трескаются

    1. ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛОДНОГО КАМНЯ В ГОРЯЧУЮ ПЕЧЬ

    Когда вы бросаете холодный камень для пиццы в горячую духовку, ваш камень испытывает ужасный «термический шок», что в основном означает, что ваш камень не выдерживает больших перепадов температуры. Поскольку обычно он сделан из керамики, это может вызвать трещину в камне.Иногда это видно сразу. В других случаях он бездействует до следующего сеанса выпечки.

    2. ДОПУСКАЕТ ВЛАЖНОСТЬ КАМЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ

    Никогда не мыть камень для выпечки, потому что, если камень не высохнуть должным образом до следующего сеанса выпечки, он может ослабить камень. Кроме того, вопреки советам некоторых старых жен в сети, никогда не смазывайте камень для выпечки маслом. Это билет в один конец до Крэксвилла.

    3. ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ НА ПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ

    Даже если вы предварительно нагрели камень, будьте осторожны, кладя на него холодное тесто для пиццы.И особенно будьте осторожны, кладя туда замороженное тесто для пиццы. Это раскачивает ваш камень быстрее, чем вы можете сказать «термический шок».

    4. СЛИШКОМ МНОГО ОБРАБОТКИ КАМНЯ

    Несмотря на то, что с таким названием, как «камень», вы можете ожидать, что ваш камень для выпечки будет жестким, как гвозди, на самом деле он намного более хрупкий, чем вы думаете. Повторное обращение с камнем может со временем ослабить его внутреннюю целостность. И, конечно же, результаты не появятся, пока вы не приготовите идеальную пиццу в компании.Так устроен мир, правда?

    5. СЛИШКОМ ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАМНЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЕЧИ

    Точно так же, как бросание холодного камня для пиццы в горячую духовку может шокировать его чувства, вытаскивание его из горячей духовки и установка на плиту для охлаждения может иметь такой же эффект. Он просто не готов к такому резкому перепаду температуры.

    6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛИШКОМ НАГРЕВА

    Это действительно неудачный вариант, потому что чем горячее вы получите духовку, тем быстрее испечется пицца.И вы получите идеальную корочку. Есть причина, по которой дровяные печи нагреваются до 800 градусов! Чтобы приготовить идеальную пиццу, нужно тепло! Плохая новость для вашего камня для выпечки заключается в том, что когда вы начинаете повышать температуру, вы рискуете разбить его на несколько частей интересной формы.

    Вместо того, чтобы быть таким негативным, позвольте мне объяснить вам в позитивных терминах, как вам следует обращаться со своим камнем для пиццы.

    Как предотвратить образование трещин в чизкейке

    Вот мои советы по приготовлению идеально гладкого чизкейка.

    {на фото: классический чизкейк}

    Чизкейк всегда был одним из моих любимых десертов. Каждое Рождество моя мама готовила самый невероятный чизкейк с амаретто. Вместо того, чтобы отсчитывать дни до Санты, я бы отсчитал дни для этого чизкейка!

    Чизкейк — это всегда элегантный и изысканный десерт. Это звучит и выглядит ошеломляюще и сложно, но чизкейка нечего бояться! Не торопитесь с рецептом и убедитесь, что вы прочитали все инструкции, прежде чем начать.

    Вот несколько простых советов и приемов, которые помогут избежать комков и трещин на следующем чизкейке.

    Приготовление чизкейка

    • Используйте сливочный сыр комнатной температуры. Холодный сливочный сыр сложнее смешивать, и обычно от него остаются комочки.
    • Обязательно тщательно перемешайте ингредиенты чизкейка (без яиц), устраняя возможные комочки в сливочном сыре.
    • Яйца задерживают воздух внутри жидкого теста, который может подняться и вызвать трещины.Поэтому после добавления яиц как можно меньше перемешивайте.
    • Всегда используйте противень с пружинной формой.
    • Водяная баня. Это лучший способ избежать трещин на чизкейке. Подробнее о моей технике легкой водяной бани читайте ниже.

    Выпечка чизкейка

    • Не открывайте дверцу духовки, пока внутри запекается чизкейк. Большие трещины часто возникают из-за сквозняков и перепадов температур.
    • Избегайте переедания! Это наиболее частый виновник растрескивания.Когда чизкейк будет готов, в центре чизкейка останется шаткое пятно от 2 до 3 дюймов. Также края будут немного вздутыми.

    Охлаждающий чизкейк

    • Как только чизкейк будет готов в духовке, просто выключите духовку и приоткройте дверцу. Оставьте чизкейк примерно на 1 час. Опять же, резкие перепады температуры часто вызывают растрескивание.
    • Как только чизкейк нагреется до комнатной температуры, плотно накройте его полиэтиленовой пленкой и охладите в течение 4-8 часов или на ночь (я предпочитаю время).

    Чизкейк без выпечки

    Что такое водяная баня с чизкейком?

    Ватрушки часто выпекают на водяной бане. Это просто означает, что чизкейк выпекается на круглой сковороде с пружинной формой, а затем сковорода помещается в большую сковороду с горячей водой внутри. Этот метод используется, потому что чизкейк любит влажную среду!

    • Чизкейки яичные. Яйцам нужна влажная и влажная среда, чтобы они правильно поднимались и не высыхали или не пригорали.
    • Пар из горячей воды медленно и равномерно поднимет чизкейк, уменьшая риск появления трещин на поверхности.
    • Медленный и равномерный метод выпекания на пару помогает предотвратить оседание чизкейка при охлаждении.

    Как вы можете прочитать, потратить несколько дополнительных минут на приготовление водяной бани для чизкейка стоит того. Сложно сказать, насколько это ценно!

    Как сделать водяную баню:

    1. Оберните форму пружинной формы алюминиевой фольгой снизу и вверх по бокам.
    2. Поместите противень для чизкейка в большой противень. Заполните форму для чизкейка начинкой. Затем заполните жаровню примерно на 1/2 — 1 дюйм горячей водой. Я обычно наливаю воду после того, как помещаю ее в духовку для запекания, потому что заполненную водой жаровню с чизкейком внутри сложно перенести в духовку и не пролить.

    Опция альтернативной водяной бани

    Если вы не хотите, чтобы вода протекала в чашу с пружинной формой, у меня есть альтернативный метод водяной бани, который отлично работает.Фактически, это то, что я указываю в моем ключевом рецепте чизкейка с лаймом. Вам все еще понадобится большая жаровня, но она будет стоять на нижней решетке духовки под чизкейком.

    • Вскипятите кастрюлю с водой. Для водяной бани вам понадобится 2,5 см воды в жаровне, поэтому убедитесь, что вы достаточно кипятили. Поместите большую металлическую форму для выпечки или запекания (я обычно использую форму для выпечки размером 9 × 13 дюймов — не используйте стекло) на нижнюю решетку предварительно разогретой духовки. Налейте кипяток в кастрюлю примерно на 1 дюйм глубиной.Сразу же поместите чизкейк на центральную решетку. Закройте духовку, чтобы пар остался внутри.

    Эта уникальная водяная баня добавляет пар в духовку, не оставляя чизкейк внутри самой воды.


    Если на чизкейке все еще есть трещинки, не беспокойтесь. Покрытие фруктовым соусом или взбитыми сливками скрывает все. 😉 А теперь испеките чизкейк!

    Идеальный источник домашнего хлеба

    Процесс выпечки ставит перед нами ряд проблем на каждом этапе пути к идеальному хлебу.Одна из распространенных проблем, с которыми сталкиваются пекари в первый раз (и, честно говоря, опытные пекари могут встречаться с ними время от времени), является то, что хлеб раскалывается в разных местах.

    Так почему же хлеб трескается и трескается не в том месте? Причина в том, что либо в хлебе создается слишком большое внутреннее давление, либо на хлебе слишком рано образовалась корка.

    Вот список того, когда и где могут возникнуть проблемы:

    • Тесто слишком влажное или слишком сухое
    • Формовка и натяжение корки
    • Плотный шов
    • Недостаточная расстойка
    • Корка
    • Пар
    • Раскол

    Да, приготовить лопнувший буханку бесплатно — дело непростое, но я с радостью здесь, чтобы помочь.Так что давайте рассмотрим этот список более подробно и посмотрим, сможете ли вы определить свою проблему.

    1. Тесто слишком влажное или слишком сухое

    Когда в тесте слишком много влаги, внутри хлеба может образовываться дополнительный пар, который увеличивает давление, уже создаваемое газами, выделяемыми дрожжами. Все это давление приведет к тому, что ваш хлеб лопнет и не освободится от порезов на нем равномерно.

    Если тесто слишком сухое, на нем может образоваться корочка, прежде чем оно успеет подняться в духовке.Это заставит корку вашего хлеба потрескаться, и воздух будет выходить из хлеба там, где он треснет, и превратит эти трещины в более крупные трещины или «взрывы». Подробнее о влажности и паре читайте ниже в разделе ПАРА. Там больше полезной информации.

    2. Формирование и слишком сильное натяжение кожи

    Еще один фактор, который может существенно повлиять на результат вашего хлеба в отношении разделки, — это ваша техника формования хлеба или формования.

    Формируя хлеб, вы фактически оборачиваете гладкую кожицу теста вокруг большей массы, чтобы получить определенную форму.Нужно следить за тем, чтобы в тесте не оставались воздушные карманы. Эти воздушные карманы могут быть результатом того, что хлеб слишком рыхлый и может оказаться близко к поверхности хлеба. В процессе выпечки корочка расширится и вытолкнется, где бы она ни находилась, в результате чего она лопнет или расколется.

    Совет: Перед формованием хлеба обязательно удалите из теста весь воздух. Это уменьшит вероятность образования воздушных карманов в хлебе.

    Говоря о натяжении кожи на стадии формования (сжатие хлеба и складывание его в форму), вы можете создать слишком сильное натяжение кожи.Кожа станет слишком тонкой.

    Когда хлеб помещается в духовку, он сначала поднимается. Затем тонкая кожица расколется, и из нее будут выходить газы, содержащиеся в хлебе. Вы должны следить за тем, чтобы кожа не натягивалась слишком сильно. Если вы формируете хлеб и начинаете видеть, как снаружи его разрывают, значит, он у вас слишком тугой.

    Обратите внимание на ощущение теста при лепке. Вы сможете почувствовать натяжение кожи, когда ее потянете.Особенно это касается швов хлеба. Если кажется, что он вот-вот разорвется, немного ослабьте его и попробуйте еще раз. На этот раз дыши. 😉

    3. Плотный шов

    Думайте о своем хлебе как о красивой одежде, швы должны быть скрыты от глаз, то же самое относится и к вашему хлебу. Это означает, что шов должен быть скрыт внизу хлеба в зависимости от его верхней или боковой стороны. Кроме того, вы должны убедиться, что шов будет правильно запломбирован, потому что в противном случае он разорвется в слабых местах.

    Так что же делать? При формировании хлеба перед окончательной расстойкой убедитесь, что у вас получается плотный шов. убедитесь, что у вас правильное натяжение теста, как описано выше в разделе «Формовка». Если вы создаете круглый хлеб, после того, как вы соберете тесто в центре хлеба, поверните нижний шов на 90 градусов перед тем, как положить его для окончательной расстойки. Если вы закрываете удлиненную буханку, надавите на шов ладонью вниз и двигайтесь по всей длине, убедившись, что вы оказали достаточное давление на весь шов.

    4. На стадии проверки

    что такое расстойка? Расстойка — это этап, на котором вы позволяете тесту подняться после того, как вы закончили формировать хлеб, и перед тем, как оно отправится в духовку. Это этап брожения. Если вы не дадите ему подняться достаточно долго и слишком рано поставите его в духовку, значит, он недостаточно расстойен. в том же смысле, если вы не торопитесь и слишком долго ждете перед тем, как положить тесто в духовку, вы слишком зажарите тесто.

    Хотя каждый рецепт немного отличается, большинство из них должны указывать количество времени, необходимое для расстойки теста, или, по крайней мере, что искать.

    Следует подчеркнуть, что такие обстоятельства, как температура, в которой вы выпекаете (если вы находитесь в холодную зиму или влажное лето), тип используемой духовки и т. Д., Заставят вас изменить время расстойки. Суть в том, что вы должны «пощупать» тесто и знать, на что обращать внимание, когда пришло время положить его в духовку.

    Как я узнаю, что мой хлеб достаточно расстоянен? Что ж, в большинстве случаев вы можете выполнить простой тест. Ткните пальцем в хлеб. Если хлеб сразу же отскакивает назад, значит, оно недостаточно расстоечно, если тесто совсем не отскакивает, оно слишком расстойное, а если тесто отскакивает примерно на полпути в дырочку, которую вы проткнули, это правильно.Прямо как Златовласка 🙂

    Так какое отношение имеет расстойка к расколу или разрыву хлеба? Хорошо, если вы недостаточно расстойли (недостаточно проверили), ваше тесто не пройдет полный процесс брожения. Когда вы кладете хлеб в духовку, это ускоряет этот процесс, и в хлебе будет создаваться слишком большое давление из-за газов, выделяемых дрожжами. Это давление выпадет везде, где найдется место. Даже если вы сделаете в своем хлебе глубокую корку, это не гарантирует, что эти газы будут направлены в их сторону.Эти газы найдут самый короткий путь выхода из хлеба, что приведет к разрыву хлеба.

    5. Корочка

    Опять же, происходит то, что корка вашего хлеба твердеет до того, как завершится расширение, и корка раскалывается в самом слабом месте. влага может сохранять тесто мягким и податливым, пока оно не перестанет расширяться. Есть несколько способов сделать это.

    • Поставьте в духовку кастрюлю с водой, желательно перед выпеканием. К тому времени, как ваш хлеб будет готов к отправке в духовку, ваша духовка будет уже заполнена паром.Это очень важно. Лучше всего налить воду перед тем, как положить хлеб и дать духовке нагреться. Так вы не потеряете тепло при открытии духовки и вставке противня. Чем меньше вы открываете дверцу духовки, тем лучше.
    • Используйте голландскую духовку: положите хлеб в большую чугунную сковороду с крышкой, затем снимите крышку. Крышка удерживает пар, а снятие ее позволяет корке вовремя затвердеть. (Посетите страницу обзора наших продуктов, чтобы узнать о лучшей голландской печи здесь)

    6. Пар

    Пар важен для того, чтобы корка не образовалась слишком рано.Как объяснено, недостаточное количество пара вызовет взрыв. Но пар и влажность также имеют решающее значение во время окончательной расстойки или подъема хлеба перед выпечкой. В профессиональных пекарнях используется расстойка. По сути, это паровой бокс. Таким образом, хлеб будет стойким в теплой и влажной среде, гарантируя, что на этом этапе не образуется корочка.

    Так как вы выпекаете дома и у вас нет такой роскоши, как расстойный шкаф, вы можете положить хлеб в шкаф или даже в микроволновую печь и поставить рядом чашку или миску с кипящей водой.Это создаст влажность в помещении и хорошо подойдет вашему хлебу. Вы можете время от времени заменять воду.

    Если вы расстегиваете без пара, убедитесь, что вы накрыли хлеб полотенцем (подойдет даже влажное полотенце) или полиэтиленовой пленкой «saran wrap». Вы также можете полить хлеб парой брызг воды, прежде чем накрыть его. Это также поможет избавиться от влаги.

    Пар — важнейшая часть выпечки. Это не только предотвращает лопание корочки, но и помогает сформировать хрустящую корочку.

    7. Рубящий удар

    Буханка лопается из-за повышения давления после затвердевания корки. Вы можете попытаться исправить это, надрезав хлеб, чтобы воздух выходил ровно настолько, чтобы он не лопнул. Порезание или царапина на хлебе — это, по сути, вентиляция или вытяжка хлеба. Тем не менее, убедитесь, что вы не ждете слишком долго между разрезанием теста и помещением его в духовку. Слишком долгое ожидание может привести к закрытию этой вентиляции, в результате чего вы и ваш хлеб окажетесь на одном уровне.
    Также не забудьте прорезать верх достаточно глубоко. Вероятно, рекомендуется хорошая глубина 3/4 дюйма.

    Заключение

    Следуйте этим рекомендациям, чтобы увидеть, откуда вы можете определить, откуда могут возникнуть проблемы с разрывами. Хлеб — это наука, ДА, но к тесту нужно относиться хорошо. Это исходит из опыта. Если вы потерпите неудачу первые пару раз, не сдавайтесь. Идеальный хлеб — всего одна выпечка!

    Как избежать растрескивания чизкейка

    Как избежать растрескивания чизкейка.Отличное руководство с советами и рекомендациями, которые помогут вам испечь идеальный чизкейк. Включает, как пользоваться водяной баней или водяной баней

    Как избежать растрескивания поверхности чизкейка — отличное руководство, полное советов и советов, которое поможет вам испечь идеальный чизкейк без каких-либо трещин. В этом руководстве вы найдете несколько полезных советов и узнаете, почему чизкейки могут потрескаться по бокам или по поверхности, поэтому, когда вы придете печь чизкейк, вы сможете избежать растрескивания поверхности и получить красивый гладкий ровный чизкейк. .

    Вы когда-нибудь пекли чизкейк и, в конце концов, чувствовали себя разочарованными, когда видите, что на поверхности появляются трещины во время запекания или охлаждения? Я знаю, что у меня есть! Конечно, вы можете замаскировать трещины топпингом или украшением, но для вас, как пекаря, вы знаете, что есть трещины, и, возможно, вы перфекционист, или у вас есть чувство, что вы не хотите, чтобы эти надоедливые трещины побеждали вас. !

    Трещины на поверхности никоим образом не влияют на вкус чизкейка, но влияют на его внешний вид, а также вы можете получить эффект «проседания» на верхней части торта.Для меня это также влияет на мою «гордость»! Так что трещины в чизкейке неплохие, на вкус это не сказывается. Просто внешний вид может быть не таким привлекательным. Так что не волнуйтесь, мы поможем вам исправить треснувший чизкейк, чтобы это больше не повторилось.

    Этот сайт содержит партнерские ссылки. Я могу получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности.

    Итак, я решил написать несколько заметок, которые помогут вам понять и увидеть, как можно избежать трещин на поверхности чизкейка при будущих выпечках.Следуйте советам, и я уверен, что вы также сможете испечь чизкейк без трещин.

    Примечания о растрескивании поверхности

    Это частая жалоба на то, что поверхность чизкейков будет иметь трещины во время или после выпечки, поэтому вот как избежать растрескивания поверхности чизкейка.

    Это может произойти по нескольким причинам, и есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы ограничить или предотвратить развитие трещин. Однако, если у вас появятся трещины, не расстраивайтесь по этому поводу! Такое случается со всеми нами, и самый простой способ замаскировать трещины — это добавить сахарную пыль или фрукты на верхнюю часть чизкейка, и никто никогда не узнает.Не нарушаются вкус и текстура, только внешний вид.

    Итак, вот несколько советов, которые помогут вам избежать появления этих надоедливых трещин:

    1. Выпекать чизкейк на водяной бане. Это поможет поддерживать ровную и мягкую температуру. и поддерживайте влажный воздух в духовке и поддерживайте низкую температуру духовки. Помните, низкий и медленный даст вам красивый торт!

    Что такое водяная баня и почему вам следует использовать водяную баню?

    Что такое водяная баня, спросите вы? Это метод, который иногда называют водяной баней, когда горячая вода помещается в емкость, помещенную в духовку.

    Причина, по которой он используется, состоит в том, чтобы обеспечить более равномерную и мягкую температуру приготовления, а для чизкейков это важно, чтобы не растрескаться или не превратиться в резиновый чизкейк. Пар испаряется и позволяет влаге циркулировать в духовке. При использовании метода водяной бани важно помнить, что на противне для выпечки нет щелей, через которые вода из водяной бани может проникнуть в смесь для выпечки.

    Таким образом, вы должны убедиться, что вы дважды обернули внешний противень пергаментом, а затем фольгой, как на фотографии ниже.

    2. Убедитесь, что вы хорошо смазали края формы для выпечки. Во время приготовления чизкейк сжимается и отрывается от краев. Если он плохо смазан, пирог будет прилипать и тянуться, вызывая растяжение и растрескивание / раскалывание посередине и по краям.

    3. Не выпекайте чизкейк дольше, чем указано. Когда время истечет, середина торта должна покачиваться. Он затвердеет по мере охлаждения.

    4. Убедитесь, что вы хорошо перемешали ингредиенты, и добавьте яйца в самом конце.Хитрость заключается в том, чтобы хорошо перемешать ингредиенты, чтобы не было комков, а затем, как только они станут однородными, добавьте яйца, аккуратно взбивая.

    Яйца имеют свойство задерживать воздух, поэтому перемешивайте яйца хорошо, но медленно, чтобы в тесто не попали пузырьки воздуха.

    Во время выпекания пузырьки воздуха расширяются и лопаются, оставляя дыры — слабые места, которые могут способствовать растрескиванию.

    5. После того, как вы вылили смесь в сковороду, вы также можете запустить нож с круглым лезвием, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые вы видите.Это не слишком важно, если вы следовали пункту 4 выше и снизили риск попадания слишком большого количества воздуха в смесь при взбивании.

    6. Если у вас есть рецепт, который не требует использования кукурузного крахмала и крахмала, я бы все равно добавил пару столовых ложек в жидкое тесто. Это снизит вероятность растрескивания, так как крахмал прилипнет к яйцам и не даст им чрезмерно коагулировать и тем самым вызвать растрескивание.

    7. Наконец, наберитесь терпения и, когда время приготовления истечет, оставьте чизкейк в выключенном состоянии в выключенном состоянии и дайте ему остыть в духовке при закрытой дверце.Если вы удалите его слишком рано и попытаетесь слишком быстро охладить, он треснет!

    После выпечки!

    Если у вас есть хороший рецепт и вы строго его следуете, у вас не должно возникнуть серьезных трещин. Так что всегда следите за советами, приведенными выше в инструкциях, и тогда вы сразу узнаете, будет ли это хороший рецепт!

    Счастливой выпечки!

    Мы будем рады услышать от вас и ваше мнение о нашем руководстве о том, как избежать растрескивания поверхности чизкейка. Вы вносили какие-либо изменения или добавляли другие вкусности? Дайте нам знать в комментариях ниже.Спасибо за чтение и удачного приготовления!

    Карточка для печати

    Инструкции

      1. Выпекать чизкейк на водяной бане. Это поможет поддерживать ровную и мягкую температуру. и поддерживайте влажный воздух в духовке и поддерживайте низкую температуру духовки. Помните, Низкий и медленный даст вам красивый торт!
      2. Убедитесь, что вы хорошо смазали края формы для выпечки. Во время приготовления чизкейк сжимается и отрывается от краев.Если он плохо смазан, пирог будет прилипать и тянуться, вызывая растяжение и растрескивание / раскалывание посередине и по краям.
      3. Не выпекайте чизкейк дольше, чем указано. Когда время истечет, середина торта должна покачиваться. Он затвердеет по мере охлаждения.
      4. Убедитесь, что вы хорошо смешали ингредиенты, и добавьте яйца в самом конце. Хитрость заключается в том, чтобы хорошо перемешать ингредиенты, чтобы не было комков, а затем, как только они станут однородными, добавьте яйца, аккуратно взбивая.Яйца имеют свойство задерживать воздух, поэтому хорошо перемешайте яйца, но медленно, чтобы не попасть в жидкое тесто. (Во время выпекания пузырьки воздуха расширяются и лопаются, оставляя дыры — слабые места, которые могут способствовать растрескиванию).
      5. После того, как вы залили смесь в кастрюлю, вы также можете запустить нож с круглым лезвием, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые вы видите. Это не слишком важно, если вы следовали пункту 4 выше и снизили риск попадания слишком большого количества воздуха в смесь при взбивании.
      6. Если у вас есть рецепт, который не требует использования кукурузного крахмала и крахмала, я бы все равно добавил пару столовых ложек в жидкое тесто. Это снизит вероятность растрескивания, так как крахмал прилипнет к яйцам и не даст им чрезмерно коагулировать и тем самым вызвать растрескивание.
      7. Наконец, наберитесь терпения и, когда время приготовления истечет, оставьте чизкейк в выключенном состоянии — выключено и дайте ему остыть в духовке с закрытой дверцей. Если вы удалите его слишком рано и попытаетесь слишком быстро охладить, он треснет!

    Банкноты

    Если у вас есть хороший рецепт и вы строго его следуете, у вас не должно возникнуть серьезных трещин.Так что всегда следите за советами, приведенными выше в инструкциях, и тогда вы сразу узнаете, будет ли это хороший рецепт!

    Пушистый чизкейк с лимонной рикоттой — прекрасный запеченный десерт, такой легкий и воздушный. Идеально подходит для Пасхи, Дня матери или в любое время года!

    Продолжить чтение

    Чизкейк с кокосом и рикоттой. Замечательный пушистый, мягкий и сливочный запеченный кокосовый чизкейк, неординарный! Советы, как избежать растрескивания чизкейка, включены в рецепт

    Продолжить чтение

    Чизкейк с карамелью и ванилью.Насыщенный, гладкий и сливочно-запеченный классический ванильный чизкейк с капелькой карамели. Легко сделать с нуля рецепт

    Продолжить чтение

    Пушистый медовый чизкейк. Вкусный мягкий и мечтательный чизкейк с жареными орехами пекан в меде!

    Продолжить чтение

    Чизкейк с клубникой и кокосом и рикоттой. Восхитительный воздушный сливочный запеченный чизкейк со свежей клубникой и кокосом в начинке и посыпанный свежим клубничным пюре.Тоже очень простой рецепт!

    Продолжить чтение

    Сливочный чизкейк с тирамису. Это прекрасный десерт с ароматом классического итальянского тирамису.

    Продолжить чтение

    Чизкейк «Морковный торт». Просто шоу, останавливающее Вау!

    Продолжить чтение

    Японский чизкейк. Это чудесный запеченный чизкейк, легкий и пушистый, как перышко! Легкий рецепт и всегда популярный с чашкой чая!

    Продолжить чтение

    Чизкейк с лимоном в горшочке.Вкусные! Легкий рецепт, инструкция для мультиварки и духовки.

    Продолжить чтение

    Шоколадный торт Чизкейк. Ух ты! Мечта каждого любителя шоколада!

    Продолжить чтение

    ЧИЗКЕЙК ТОРТ ИЗ КРАСНОГО БАРХАТА. Прекрасный ванильный чизкейк, зажатый между мягкими красными бархатными лепешками и покрытый легкой пышной глазурью из взбитых сливок. Это действительно ВАУ!

    Продолжить чтение

    Чизкейк Брауни с арахисовым маслом, популярный чизкейк с шоколадной основой и начинкой из арахисового масла.Идеально подходит для любителей шоколада и отлично подходит для вечеринок и торжеств.

    Продолжить чтение

    Шоколадный чизкейк. Он богатый, декадентский и идеален для любого любителя шоколада! Действительно легкий рецепт и просто необычный!

    Продолжить чтение

    Немецкий шоколадный чизкейк. О, парень! Замечательный рецепт с насыщенным шоколадным вкусом. Мечта каждого любителя шоколада!

    Продолжить чтение

    Чизкейк с солёной карамелью из белого шоколада.Запеченный чизкейк с великолепным вкусом, который тоже легко приготовить!

    Продолжить чтение

    Cheesecake Cupcakes, Ванильные мини-чизкейки в стиле Нью-Йорка с клубничным или малиновым завитком. Легко сделать с нуля и идеально подходит для вечеринок

    Продолжить чтение

    Почему треснула моя голландская духовка? (Все, что вам нужно знать)

    Вы вложили значительную сумму в свою голландскую печь и поэтому не хотите, чтобы она треснула.К сожалению, однажды вы посмотрите на него, и он окажется поврежденным. Что случилось?

    Почему моя голландская духовка треснула? У вас есть несколько вещей, которые могут треснуть вашу голландскую духовку, но наиболее частыми причинами являются резкое изменение температуры, нагрев в пустом состоянии или некачественная марка. Трещина может уже существовать на эмали, а это значит, что вам не о чем беспокоиться.

    В следующей статье мы рассмотрим, что может привести к растрескиванию голландской печи, и более подробно рассмотрим вопросы о растрескивании, сколах и деформациях.Если вы хотите узнать больше о том, как этого избежать, продолжайте читать.

    Заявление об ограничении ответственности: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках, совершаемых на моем веб-сайте. Если вы совершите покупку по ссылкам с этого веб-сайта, я могу получить небольшую долю от продаж от Amazon и других аналогичных партнерских программ.

    7 причин, почему чугунная посуда может треснуть

    Термический шок: наиболее частая причина

    Трещины на голландских печах обычно возникают из-за резкого изменения температуры, которое создает чрезмерную нагрузку на голландские духовки.

    Давайте рассмотрим пример того, где это происходит. У вас есть холодная голландская духовка, которую вы ставите в уже разогретую духовку. Никогда этого не делайте.

    Голландская духовка не успевает приспособиться к более высокому нагреву, как это происходит, когда вы медленно разогреваете чугун, когда разогревается обычная духовка .

    Я также не советую ставить горячую голландскую духовку в прохладную воду. Прежде чем опустить кастрюлю в прохладную воду, дайте ей остыть, чтобы избежать резких перепадов температуры.

    Хотя голландские печи, изготовленные из чугуна, выносливы и могут выдерживать высокие температуры до 700 градусов по Фаренгейту при выдержке, вы никогда не должны допускать резкого изменения температуры.

    Совет эксперта: Несмотря на распространенный совет об обратном, не нагревайте эмалированную голландскую печь перед тем, как положить внутрь тесто для хлеба , поскольку это может вызвать термический шок, когда тесто для холодного хлеба поднимется. Хлебное тесто может подняться еще больше, вызывая дополнительные проблемы, например, хлеб внутрь духовки

    Эмалированные голландские печи

    , такие как печи Le Creuset , требуют особого ухода, поскольку эмаль имеет особую склонность к растрескиванию при тепловом ударе.

    Рекомендуемая литература — Насколько горячей может стать голландская печь? — здесь

    Качество: оно имеет значение

    За исключением термического шока и неправильного ухода за вашей голландской духовкой, эта посуда иногда трескается из-за низкого качества. Вы можете сделать все правильно с неправильным брендом, и он все равно будет ломаться.

    Другими словами, вы получаете то, за что платите. Le Creuset и Staub выделяются как лучшие бренды в кулинарном искусстве, и пока вы избегаете таких вещей, как термический шок или вопиющее злоупотребление, голландская печь прослужит вам долгие годы.

    При использовании более дешевой эмалированной посуды через некоторое время она может начать трескаться, несмотря на все ваши меры предосторожности. Вы должны присмотреться, потому что трещина не всегда идет прямо до чугуна.

    Никогда не используйте эмалированную голландскую духовку с чипом в зоне приготовления, так как он может продолжать трескаться, что может привести к появлению острых кусочков эмали в вашей еде.

    Перегрев голландской духовки

    Ранее мы заявляли, что чугун можно нагревать до температуры 700 градусов по Фаренгейту, но, вероятно, этого делать не следует.В голландских печах можно хорошо приготовить пищу даже при более низкой температуре, поскольку чугун дольше сохраняет тепло и проводит тепло лучше, чем алюминий или керамика.

    Это означает, что вы потребляете меньше электроэнергии, потому что вам не нужно устанавливать максимальную температуру нагрева. Одним из признаков перегретого чугуна является то, что он будет дымить при перегреве. Если оставить его слишком долго, он может треснуть.

    Частично проблема связана с тем, как более высокие температуры сжигают приправу, которая защищает ваш чугун .Обычно это не приводит к растрескиванию голландской печи, но рисковать не стоит.

    Предварительный нагрев пустой голландской духовки

    Чтобы поместить пустую голландскую духовку в духовку или над плитой, на этапе предварительного нагрева требуется что-то внутри. Без него вы рискуете потрескать эмаль голландской духовки. Вы можете добавить в кастрюлю растительное масло, воду или даже сливочное масло.

    Совет эксперта: Убедитесь, что вы всегда добавляете достаточно, потому что другая опасность заключается в том, что вы не добавляете достаточно масла или масла в голландскую духовку, и она все равно треснет.Чтобы дать вам представление, вы хотите добавить достаточно, чтобы он покрыл дно сковороды.

    Рекомендуемая литература — Масла для приправки чугуна — здесь

    Правильный уход за голландской духовкой

    И последнее замечание: вы хотите правильно ухаживать за своей голландской духовкой, потому что это продлит ее срок службы и снизит риск растрескивания.

    Никогда не мойте голландскую духовку в посудомоечной машине, так как это может стереть эмаль.

    Хотя некоторые бренды, такие как Le Creuset, заявляют, что их голландские духовые шкафы можно мыть в посудомоечной машине, можно мыть в посудомоечной машине, это не самый разумный выбор — мыть их в посудомоечной машине.Мытье рук предпочтительнее.

    Эмалированную голландскую печь не нужно приправлять, что упрощает обслуживание.

    Если у вас есть обычная чугунная голландская печь, вам нужно сезон несколько раз в год. Обычно это делается и вне кастрюли, потому что приправа предотвращает ржавчину .

    Хорошо выдержанные чугунные сковороды легче высвобождают пищу и служат на протяжении многих поколений.

    Никогда не используйте стальную вату для чистки голландской духовки, так как это может вызвать коррозию поверхности или поцарапать эмаль.

    К счастью, эмаль выдерживает удары, но это не значит, что вы должны охотно ее терпеть.

    Чтобы продлить срок ее службы, при очистке голландской духовки выполните следующие действия:

    • Начните с очистки внешней поверхности
    • Слегка помассируйте внутреннюю часть для очистки
    • Используйте пасту из пищевой соды и воды для очистки кастрюли

    Рекомендуемая литература — Узнайте, как очистить эмалированный чугун — здесь

    Воспользуйтесь пожизненной гарантией

    И Staub, и Le Creuset, уважаемые бренды посуды, предлагают пожизненную гарантию на свои голландские духовые шкафы и другую кухонную посуду, если у вас есть трещины или сколы эмали.

    Не игнорируйте это. Особенно, если сколы или трещины находятся в зоне готовки, употребление в пищу продуктов из нее представляет опасность.

    Многие компании предлагают пожизненную гарантию на свои голландские печи, которой вы можете воспользоваться, если они треснут или раскололись. Однако всегда помните об ограничениях.

    Совет эксперта: При распаковке чугунной посуды тщательно осмотрите все детали, включая крышку, перед первым использованием. Проверьте наличие сколов, трещин, деформаций, ручки и подъемники петель на крышке ни в коем случае не должны быть повреждены.

    Голландская духовка с трещинами: можно ли с ней готовить?

    Пока трещина или щепа не попадают в зону готовки, вы все равно можете готовить на ней. Ведь у вас под эмалью чугун.

    Некоторые люди даже готовят с трещиной или сколами в зоне готовки, но это не рекомендуется, потому что в еде может образоваться эмаль.

    Не только это, но как только ваша голландская духовка начнет трескаться и скалываться, вы можете увидеть на ней новые сколы и трещины. Вы не должны мириться с этим, потому что многие компании предлагают пожизненную гарантию, если он действительно сломается.

    Хотя вы можете заплатить больше за Staub или Le Creuset, они поддерживают свои продукты. Вы можете бесплатно заменить треснувшую голландскую духовку по гарантии Le Creuset.

    Чтобы закончить — Почему моя голландская духовка треснула?

    Надеюсь, эта статья проливает свет на то, почему ваша голландская духовка треснула и что вы можете с этим сделать. Кроме того, для начала мы рассмотрели, как избежать его взлома.

    Верните гарантию, если она треснет. Многие компании предлагают выдающуюся гарантию на изделия из чугуна из-за того, что чугун имеет репутацию на протяжении многих поколений.

    Если вы избегали упомянутых здесь вещей, а ваша голландская духовка все еще треснула, это могло быть связано только с брендом или качеством продукта.

    Камни для приготовления в одной кастрюле

    Спасибо за видео музыку — Ben Sound

    .

    Чем заделать откосы после установки пластиковых окон снаружи: Чем заделать откосы после установки пластиковых окон?

    Чем заделать откосы после установки пластиковых окон?

    Обычно при замене остекления разрушаются прилегающие к нему части стены. Отремонтировать их можно различными способами. Подходящий вариант заделки выбирается индивидуально.

    Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:

    • придание остеклению эстетичного вида,
    • обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
    • защита монтажных швов и конструкции.

    В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:

    • Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
    • Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
    • Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.

    Как подготовить оконный проем к установке откосов?

    • Сбейте зубилом поврежденные участки.
    • Установите подоконник до установки откосов на пластиковые окна.
    • Оконную систему и подоконник, оконные ручки и радиатор отопления покройте бумагой или полиэтиленом.
    • Срежьте лишнюю пену, герметизирующую оконный блок. Высохшую срежьте ножом. Проткните пенный выступ сверху и уберите его, смещая вниз.

    Тщательно зачистите поверхность откосов, отделившиеся от них фрагменты зафиксируйте раствором. Загрунтуйте поверхность для большего сцепления — покройте ее грунтовкой (перед оштукатуриванием) или антисептиком.

    Оштукатуривание откосов

    Такой способ отделки откосов пластиковых окон можно считать самым бюджетным. Для него готовят отделочную смесь, подбирают простые инструменты, подготавливают водоразводимую краску.

    Минусы решения:

    • трудоемкий процесс нанесения штукатурки для получения максимально ровной поверхности;
    • высокий риск образования трещин после ремонтных работ — из-за использования некачественной смеси, смены влажности в помещении, сползания вниз единственного слоя покрытия;
    • низкая теплоизоляция оконной системы;
    • отсутствие адгезии с ПВХ.

    Наружные откосы для пластиковых окон должны быть устойчивы к негативному влиянию среды. Их лучше отделывать цементными растворами, теплоизоляционными смесями, отталкивающими влагу.

    У внутренних откосов больше важна эстетика. Для гладкого покрытия на низ наносят гипсовые смеси, финишные шпаклевки.

    Чтобы отделка откосов получилась качественной, необходимо придерживаться следующих правил монтажа откосов на пластиковые окна:

    • Разводите немного раствора — он быстро сохнет.
    • Покрывайте поверхности смесями в несколько слоев. Каждый следующий укладывайте, когда высыхает предыдущий.

    Придерживайтесь следующей последовательности ремонтных работ:

    • Разводите сухую смесь, следуя инструкции.
    • Определите угол — отметьте его область, используя строительное правило и уровень.
    • Выявите участок начала угла.
    • Покройте откос штукатуркой движениями сверху вниз, используя маяк и рейку.
    • Удалите лишний раствор, сформируйте угол.
    • Задекорируйте покрытие — загрунтуйте и покрасьте его.

    Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
    на окна и балконы!

    Обшивка откосов внутри пластиковыми панелями

    ПВХ мало весит, просто монтируется, недорог стоит. К его преимуществам относятся:

    • хорошая сочетаемость с оконным профилем — расширяется с тем же коэффициентом;
    • сохранение потребительских свойств до 20 лет;
    • стойкость к температурным перепадам;
    • наличие негорючего защитного слоя;
    • простота обслуживания, нетребовательность в уходе.

    Как сделать откосы на пластиковых окнах? Следуйте простой инструкции.\:

    1. Зафиксируйте брусок из дерева на откосе, чтобы оставалось открытым пространство профиля.
    2. Прикрепите к бруску начальную рейку с помощью степлера.
    3. Вырежьте пластиковые полосы нужных габаритов. Они помещаются в крепеж первой рейки. Поместите ПВХ-панель в первую полосу.
    4. Отодвиньте рейку от стены, зазор наполните монтажной пеной.
    5. Зафиксируйте пластик монтажным скотчем на стене.
    6. Когда пена высохнет, торцевые части панелей закройте уголками для откосов окон.

    Обшивка сэндвич панелями

    Сэндвич для откосов окон выбирается толщиной от 20 мм. Обшивка выполняется поэтапно:

    • Панели подрезаются до подходящей величины.
    • На них наносят «жидкие гвозди», затем панели прижимают к поверхности откоса.
    • Герметизируют зазоры.
    • Приклеивают уголки снаружи.

    Сэндвич-панели при повреждении подлежат замене, отремонтировать их невозможно. И это нужно учитывать, выбирая цвет материала.

    Монтаж откосов из гипсокартона

    Армированный гипсом картон помогает нивелировать дефекты стен. К преимуществам материала относятся:

    • универсальность — можно использовать с любыми окнами для оформления откосов любой величины;
    • доступная цена;
    • быстрая установка;
    • экологичность;
    • разнообразие оттенков при окрашивании покрытия.

    Среди минусов гипсокартона стоит отметить:

    • неустойчивость к механическим воздействиям;
    • уязвимость к повышенной влажности;
    • необходимость защиты дополнительным окрашиванием от быстрого износа;
    • неудобная установка — нужно резать, используя защитные средства, поскольку пыль от гипса вредна для человека.

    Следует понимать, что гипсокартон нуждается в финишной отделке. Материал лучше монтировать влагостойкий, неуязвимый к конденсату. Обшивать откосы гипсокартонном можно по-разному.

    Монтаж на шпаклевку — наиболее простой метод. Его этапы:

    1. Измерение откоса от стены до рамы.
    2. Перенос измерений на гипсокартон, формирование лекала.
    3. Вырезание откоса из ГВЛ.
    4. Покрытие заготовки по краям и в центре шпаклевкой.
    5. Плотное прижатие детали к откосу хотя бы в течение суток, монтаж распорки.
    6. Монтаж алюминиевых уголков, выравнивающих конструкцию.
    7. Шпаклевка высохшего откоса, его обработка наждачной бумагой.
    8. Двухслойное окрашивание облицовки. На время окрашивания профиль окна и подоконник покрываются малярным скотчем.

    Каждый домовладелец сам решает, как установить откосы на окна. При соблюдении технологии изделия, установленные любым способом, будут красиво смотреться и надежно удерживаться в проеме.

    4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон

    Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 275

    Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

    Об откосах

    Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

    На откосы возлагаются следующие функции:

    • придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
    • улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
    • защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

    Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

    В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

    1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
    2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
    3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

    Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

    Подготовка оконного проёма

    К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

    1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.

    Чтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

    Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

    1. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.

    Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

    1. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
    1. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

    Оштукатуривание откосов

    Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

    Есть у варианта и недостатки:

    • для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
    • часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
    • низкая тепловая изоляция конструкции окна;
    • отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

    Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

    Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

    • Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
    • Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

    В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

    Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

    Важно!

    1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

    2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

    Последовательность ремонта следующая:

    1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
    2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк.
      Определяем место начала углаИспользование маяка и рейки

      Вид сверху

    3. Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
    4. Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
    5. Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.

    Если остались вопросы, посмотрите наше видео:

    Обшивка откосов пластиком

    Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

    • материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
    • сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
    • выдерживаются перепады температуры;
    • есть защитный слой, который не горит и не плавится;
    • простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

    Для работ выбирается следующая последовательность:

    1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
    2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
    3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы. 
    4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
    5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
    6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.

      Возможно установить уголки сразу

    Обшивка сэндвич панелями

    При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.

    Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

    1. Панели обрезаются под размеры откоса.
    1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
    1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
    1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

    Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

    Установка гипсокартона

    Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

    К его достоинствам относится:

    • широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
    • можно использовать для отделки откосов любых размеров;
    • невысокая цена;
    • быстрый монтаж;
    • экологическая безопасность;
    • красится в разные цвета.

    Есть и недостатки:

    • низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
    • разрушение при повышенной влажности;
    • быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
    • неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

    Важно!

    1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

    2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

    Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

    1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
    2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
    3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
    4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
    5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
    6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
    7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
    8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

    В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

    ПолезноБесполезно

    Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

    Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

    Выбираем штукатурку

    Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

    Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

    Для работы используют штукатурку:

    1. Фасадную,
    2. Тайфун Мастер,
    3. Известковую с добавлением цемента.

    В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

    Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

    Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

    Заделываем щели

    Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

    После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

    Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

    Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

    Финиш

    Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

    Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

    Ответы на вопросы

    Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

    Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

    Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

    Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

    Надо ли утеплять откосы снаружи?

    Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

    как правильно выбрать материал и провести обработку оконного проема внутри и снаружи своими руками?

    После установки оконного блока появляется необходимость заделки внутренних и наружных откосов. Изолировать швы можно самостоятельно, без помощи мастеров. Главное — подобрать правильный материал и соблюсти технологию заделки. Отделка откосов требует аккуратности и внимательности. В данной статье подробно писано как правильно заделать оконные откосы. Также даны полезные советы и ценные рекомендации от настоящих мастеров.

    Особенности заделки оконных проёмов

    Современные оконные системы защищают помещение от теплопотерь и поддерживают работу отопительных систем (как сделать теплые откосы на пластиковые окна своими руками?). В качестве защитного материала используется монтажная пена, которая быстро впитывает влагу и неустойчива к воздействию внешней среды. Монтажные швы нуждаются в тщательной обработке, чтобы повысить шумоизоляционные и температурные характеристики оконного блока. Иначе срок службы откосов на порядок сократится.
    Обработка шва защищает помещение от сквозняков, отводит конденсат от стены, дополнительно утепляет окно (зачем утеплять откосы окон внутри дома и как это правильно делать?). Для заделки откосов применяются специализированные составы, сокращающие воздействие негативных факторов и препятствующие разрушению монтажной пены. Герметик укладывается по периметру оконного блока, скрывается при основной отделке откосов. Для работ потребуется минимум расходных материалов и навыков, продолжительность составит не более 3–4 часов.

    Способы

    Чтобы заделать швы, используются штукатурные смеси, пластиковая лента, плиточный клей или обычный оконный герметик. Каждый способ имеет достоинства и недостатки, но при правильном применении обеспечит надёжность и долговечность конструкции и оконного проёма.

    Оштукатуривание сухими смесями

    Внимание

    Заделка монтажного шва сухими смесями подходит при оштукатуривании внутренних откосов. Используются песчано-цементные составы, отпускаемые россыпью или в готовом виде.

    Особенности штукатурной заделки:

    • готовые смеси немного дороже россыпи и содержат полимерные добавки, обеспечивающие повышенную устойчивость к перепадам температур;
    • для заделки внутренних и наружных швов нужно 2–3 кг смеси;
    • монтажные швы предварительно грунтуются для снижения абсорбции смеси, предотвращения растрескивания штукатурки;
    • простой монтаж, не требующий установки выравнивающих маяков;
    • для предотвращения падения смеси с верхней части окна в углу устанавливается удерживающая сетка;
    • в соотношении с невысокой ценой штукатурка эстетична, устойчива к высоким температурам и воздействию солнечных лучей;
    • из минусов выделяются недостаточная шумоизоляция, влагонепроницаемость, сниженные антисептические свойства.

    Штукатурка плохо совместима с пластиковыми окнами, так как из-за разнородности фактур в местах соприкосновения с ПВХ образуются трещины (как установить откосы на окна из пластика своими руками?).
    При оштукатуривании используются прямой шпатель и грунтовка глубокого проникновения. Слегка подсохшие швы выравниваются пенопластовой тёркой. По окончании работ швы окрашиваются в основной цвет отделки.

    Штукатурка плиточным клеем

    Для заделки откосов используются морозостойкие клеящие составы для фасадных и внутренних работ. Плиточный клей не предназначен для герметизации монтажных швов, однако, содержит в составе цемент и песок, что роднит его со штукатуркой. Технология отделки сходна с оштукатуриванием, но отличается деталями:

    • в соотношении с песчано-цементной смесью цена состава выше;
    • быстрее схватывается, дольше застывает;
    • перед нанесением клея поверхность грунтуется в 1 слой;
    • в отличие от штукатурки состав не трескается и не отваливается со временем;
    • требуется использование защитных перчаток;
    • обладает повышенной прочностью, образует твёрдую поверхность, служит основанием для дальнейшей отделки;
    • существует риск образования пористой поверхности.

    Важно

    При замешивании смеси важно не заливать её водой, а засыпать в подготовленную ёмкость с жидкостью, постепенно помешивая.

    По окончании заделки клей оштукатуривается совместно с откосами. Откосы окрашиваются в цвет основной отделки. В основном плиточный клей используется для заделки внешних откосов.

    Использование пластиковой ленты

    При монтаже оконного блока из ПВХ устанавливается саморасширяющаяся пластиковая лента в соответствии с требованиями ГОСТа 30917-2012. Однако монтажники нередко пренебрегают этим требованием. Оптимальное решение для защиты монтажных швов — пластиковая лента. Обладает следующими свойствами и особенностями монтажа:

    • широкий температурный диапазон эксплуатации — от -50 до +90 градусов;
    • не воспламеняется, обладает термическим сопротивлением до +1000 градусов;
    • изготавливается на основе пенополиуретана и обрабатывается акриловой пропиткой для дополнительного утепления;
    • не теряет эластичность, отталкивает воду, обеспечивает вентиляцию и шумоизоляцию;
    • совместима с большинством строительных материалов, возможна обработка неровных поверхностей.

    Рекомендуется использовать ленту шириной не менее 20 мм. ПСУЛ укладывается по периметру шва в сжатом состоянии, со временем постепенно расширяется. По истечении нескольких часов шов полностью герметизируется. Срок службы — до 7 лет. Не используется в наружных работах.

    Применение оконного герметика

    По структуре представляет пасту, содержащую полимерные добавки. Наносится в жидком состоянии, со временем затвердевает. Подбирается в цвет основной отделки. Особенности оконных герметиков:

    • по эксплуатационным характеристикам классифицируются на акриловые, тиоколовые, полиуретановые, силиконовые, акрилатные и полимерные составы;
    • используются для герметизации наружных и внутренних швов;
    • обеспечивают теплоизоляцию, влагонепроницаемы, адгезивны в отношении многих материалов;
    • при выборе подходящего состава не желтеет со временем;
    • легко наносится, равномерно распределяется по поверхности шва;
    • большинство составов безвредны, не требуют использования защитных перчаток;
    • не силиконовые составы легко окрашиваются;
    • дорогие герметики устойчивы к химическому воздействию, солнечному свету, перепадам температур;
    • не дают усадку, не отслаиваются;
    • срок службы — до 15 лет.

    Внимание

    Предварительно поверхность очищается от грязи и грунтуется. Для нанесения используется строительный пистолет. Излишки материала удаляются резиновым шпателем.

    Как правильно выбрать материал?

    Для внутренних работ

    Выбор способа заделки откосов зависит от материалов, из которого изготовлен оконный блок. Критерии подбора:

    • для заделки пластиковых окон используйте ленту ПСУЛ толщиной не менее 20 мм;
    • менее дорогой вариант — полимерный герметик из жидкого пластика;
    • для заделки швов на деревянных окнах используйте герметик на основе акрила или силикона;
    • если предполагается оштукатуривание внутренних откосов, используйте песчано-цементный раствор, полиуретановый герметик.

    Не используйте ленту ПСУЛ на деревянных окнах. Для оконного блока из ПВХ отдавайте предпочтение полимерным герметикам, не используйте силикон или акрил.
    Перед оштукатуриванием откосов не наносите герметик на основе силикона, так как он не поддаётся покраске. Для внутренних работ не рекомендуются составы на основе акрила, так как они желтеют со временем.

    Для наружных работ

    Для наружных работ подходят прочные составы, невосприимчивые к температуре и солнечному свету. Выбрать можно любой из перечисленных, опираясь на цену и репутацию производителя:

    • Для заделки наружных откосов используйте песчано-цементный раствор Силин.
    • Нежелательно использовать плиточный клей, так как он не предназначен для изоляции монтажного шва.
    • В холода лучшим будет тиоколовый герметик, но он дороже.
    • Можно использовать комплект герметиков, рекомендованных ГОСТом при установке окон ПВХ. Для внутренних работ — это «Стиз В», для фасадных — «Стиз А».

    Важно

    Не используйте составы на основе гипса, например, Ротбанд. Иногда специалисты заделывают наружные откосы вокруг стеклопакетов фасадной шпатлёвкой, которая немногим уступает специальным составам — например, марки Юнис или Баумит.

    Инструкция по заделке своими руками

    Предварительно оконный блок заклеивается малярным скотчем. Монтажные швы очищаются сухой тряпкой. Для работы со штукатуркой нужны прямой шпатель для выравнивания состава, грунтовка глубокого проникновения. Для обработки герметиком — мыльный раствор и строительный пистолет. Этапы заделки:

    1. Выступающий навес монтажной пены отрезается канцелярским ножом.
    2. Перед оштукатуриванием швы грунтуются в 1 слой.
    3. Герметик наносится равномерным слоем под углом 45 градусов, упираясь кончиком пистолета в основание шва.
    4. Излишки герметика удаляются губкой, смоченной в мыльном растворе, или резиновым шпателем.
    5. Перед оштукатуриванием на верхний угол откоса крепится монтажная сетка с ячейкой 5 мм, после нанесения штукатурки поверхность выравнивается пенопластовой теркой, затем откосы грунтуются в 1 слой и окрашиваются.
    6. Заделка плиточным клеем идентична технологии нанесения штукатурки. Работать нужно в защитных перчатках.
    7. Лента ПСУЛ укладывается по периметру внутренних откосов.

    Не оставляйте следы оконного герметика на поверхности подоконника или оконной рамы, так как они загустеют со временем и образуют бугры. При оштукатуривании хорошо вдавливайте раствор, чтобы заполнить пустоты. Для фасадных работ использовать плиточный клей допустимо при толщине откоса до 2 см, иначе образуются трещины.
    Самостоятельная заделка откосов — не очень трудоёмкий процесс, он не требует специальных навыков и расходных материалов. При выборе состава учитывайте особенности внутренней и фасадной отделки. Оптимальной для пластиковых окон будет обработка полимерным герметиком или прокладка пластиковой ленты.

    Чем заделать откосы после установки пластиковых окон? | Окна Москвы

    Обычно при замене остекления разрушаются прилегающие к нему части стены. Отремонтировать их можно различными способами. Подходящий вариант заделки выбирается индивидуально.

    Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:

    • придание остеклению эстетичного вида,
    • обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
    • защита монтажных швов и конструкции.

    В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:

    • Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
    • Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
    • Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.

    Как подготовить оконный проем к установке откосов?

    • Сбейте зубилом поврежденные участки.
    • Установите подоконник до установки откосов на пластиковые окна.
    • Оконную систему и подоконник, оконные ручки и радиатор отопления покройте бумагой или полиэтиленом.
    • Срежьте лишнюю пену, герметизирующую оконный блок. Высохшую срежьте ножом. Проткните пенный выступ сверху и уберите его, смещая вниз.

    Тщательно зачистите поверхность откосов, отделившиеся от них фрагменты зафиксируйте раствором. Загрунтуйте поверхность для большего сцепления — покройте ее грунтовкой (перед оштукатуриванием) или антисептиком.

    Оштукатуривание откосов

    Такой способ отделки откосов пластиковых окон можно считать самым бюджетным. Для него готовят отделочную смесь, подбирают простые инструменты, подготавливают водоразводимую краску.

    Минусы решения:

    • трудоемкий процесс нанесения штукатурки для получения максимально ровной поверхности;
    • высокий риск образования трещин после ремонтных работ — из-за использования некачественной смеси, смены влажности в помещении, сползания вниз единственного слоя покрытия;
    • низкая теплоизоляция оконной системы;
    • отсутствие адгезии с ПВХ.

    Наружные откосы для пластиковых окон должны быть устойчивы к негативному влиянию среды. Их лучше отделывать цементными растворами, теплоизоляционными смесями, отталкивающими влагу.

    У внутренних откосов больше важна эстетика. Для гладкого покрытия на низ наносят гипсовые смеси, финишные шпаклевки.

    Чтобы отделка откосов получилась качественной, необходимо придерживаться следующих правил монтажа откосов на пластиковые окна:

    • Разводите немного раствора — он быстро сохнет.
    • Покрывайте поверхности смесями в несколько слоев. Каждый следующий укладывайте, когда высыхает предыдущий.

    Придерживайтесь следующей последовательности ремонтных работ:

    • Разводите сухую смесь, следуя инструкции.
    • Определите угол — отметьте его область, используя строительное правило и уровень.
    • Выявите участок начала угла.
    • Покройте откос штукатуркой движениями сверху вниз, используя маяк и рейку.
    • Удалите лишний раствор, сформируйте угол.
    • Задекорируйте покрытие — загрунтуйте и покрасьте его.

    Обшивка откосов внутри пластиковыми панелями

    ПВХ мало весит, просто монтируется, недорог стоит. К его преимуществам относятся:

    • хорошая сочетаемость с оконным профилем — расширяется с тем же коэффициентом;
    • сохранение потребительских свойств до 20 лет;
    • стойкость к температурным перепадам;
    • наличие негорючего защитного слоя;
    • простота обслуживания, нетребовательность в уходе.

    Как сделать откосы на пластиковых окнах? Следуйте простой инструкции:

    • Зафиксируйте брусок из дерева на откосе, чтобы оставалось открытым пространство профиля.
    • Прикрепите к бруску начальную рейку с помощью степлера.
    • Вырежьте пластиковые полосы нужных габаритов. Они помещаются в крепеж первой рейки. Поместите ПВХ-панель в первую полосу.
    • Отодвиньте рейку от стены, зазор наполните монтажной пеной.
    • Зафиксируйте пластик монтажным скотчем на стене.
    • Когда пена высохнет, торцевые части панелей закройте уголками для откосов окон.

    Обшивка сэндвич панелями

    Сэндвич для откосов окон выбирается толщиной от 20 мм. Обшивка выполняется поэтапно:

    • Панели подрезаются до подходящей величины.
    • На них наносят «жидкие гвозди», затем панели прижимают к поверхности откоса.
    • Герметизируют зазоры.
    • Приклеивают уголки снаружи.

    Сэндвич-панели при повреждении подлежат замене, отремонтировать их невозможно. И это нужно учитывать, выбирая цвет материала.

    Монтаж откосов из гипсокартона

    Армированный гипсом картон помогает нивелировать дефекты стен. К преимуществам материала относятся:

    • универсальность — можно использовать с любыми окнами для оформления откосов любой величины;
    • доступная цена;
    • быстрая установка;
    • экологичность;
    • разнообразие оттенков при окрашивании покрытия.

    Среди минусов гипсокартона стоит отметить:

    • неустойчивость к механическим воздействиям;
    • уязвимость к повышенной влажности;
    • необходимость защиты дополнительным окрашиванием от быстрого износа;
    • неудобная установка — нужно резать, используя защитные средства, поскольку пыль от гипса вредна для человека.

    Следует понимать, что гипсокартон нуждается в финишной отделке. Материал лучше монтировать влагостойкий, неуязвимый к конденсату. Обшивать откосы гипсокартонном можно по-разному.

    Монтаж на шпаклевку — наиболее простой метод. Его этапы:

    • Измерение откоса от стены до рамы.
    • Перенос измерений на гипсокартон, формирование лекала.
    • Вырезание откоса из ГВЛ.
    • Покрытие заготовки по краям и в центре шпаклевкой.
    • Плотное прижатие детали к откосу хотя бы в течение суток, монтаж распорки.
    • Монтаж алюминиевых уголков, выравнивающих конструкцию.
    • Шпаклевка высохшего откоса, его обработка наждачной бумагой.
    • Двухслойное окрашивание облицовки. На время окрашивания профиль окна и подоконник покрываются малярным скотчем.

    Каждый домовладелец сам решает, как установить откосы на окна. При соблюдении технологии изделия, установленные любым способом, будут красиво смотреться и надежно удерживаться в проеме.

    На нашем канале вы сможете также узнать чем можно отделать балкон внутри, поэтапная инструкция — в нашей статье.

    Ставьте «Нравится», подписывайтесь на канал!

    «Окна Москвы» — гарантия качества от официального партнера REHAU

    8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи

    Содержание статьи

    Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

    №1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

    Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

    Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

    • защищать окно от повышенной влажности;
    • служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
    • выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

    На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

    • защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
    • монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
    • открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

    Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

    Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

    №2. Оштукатуривание и покраска откосов

    Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

    К основным преимуществам способа относят:

    • невысокую стоимость;
    • доступность всех необходимых инструментов;
    • возможность выполнить все работы самостоятельно;
    • покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

    Среди минусов:

    • слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
    • высокие временные затраты;
    • наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

    Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

    • подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
    • при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
    • стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
    • грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
    • углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
    • можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
    • слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
    • для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
    • при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
    • после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
    • теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

    №3. Отделка откосов гипсокартоном

    Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

    Преимущества способа:

    • бюджетность;
    • возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
    • небольшой вес;
    • относительно несложный монтаж.

    Минусы:

    • гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
    • невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
    • со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

    Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

    • на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
    • фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
    • фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

    Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

    Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

    • профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
    • профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
    • зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
    • внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
    • придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

    Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

    Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

    Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

    №4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

    Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

    • долговечность;
    • гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
    • если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
    • эстетичный внешний вид.

    Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

    Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

    Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

    • подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
    • обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
    • монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
    • по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
    • подготовка панелей необходимого размера;
    • на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
    • в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
    • боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
    • монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
    • фиксация декоративного уголка;
    • теперь можно снимать защитную пленку.

    Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

    №5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

    Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

    Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

    Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

    №6. Отделка декоративным камнем

    Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

    В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

    Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

    • если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
    • если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
    • камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
    • клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
    • подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
    • когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
    • при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

    №7. Отделка откосов металлом

    Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

    • устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
    • металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
    • металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
    • металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
    • цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

    Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

    №8. Другие материалы для отделки откосов

    Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

    • деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
    • обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
    • керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

    Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Как Заделать Откосы После Установки Пластиковых Окон

    Как заделать откосы после установки пластмассовых окон: видео-инструкция по монтажу своими руками, как установить, стоимость, фото

    После установки окон всегда остаются безобразные откосы, которые непременно необходимо замаскировать. Это нужно не только лишь для того, чтоб в доме не было сквозняков и сторонних шумов, да и в эстетических целях.

    Даже самое драгоценное окно будет смотреться незаконченным, если не сделать ему достойную отделку. Если вы имеете только отдаленное представление о том, как установить откосы на пластиковое окно, непременно прочитайте эту статью.

    После установки блока, откос необходимо прекрасно оформить.

    Сейчас более пользующимися популярностью числятся три метода отделки.

    1. Отделка оштукатуриванием.
    2. Внедрение пластика.
    3. Применение гипсокартона.

    Отделка штукатуркой

    Это более всераспространенный и обычный способ, потому что начальные материалы недороги и вседоступны. В процессе работ употребляются консистенции из цемента с песком, гипс либо алебастр.

    Их можно приобрести в не далеком строительном магазине, либо на спец рынке.

    1. Все рабочие поверхности очищают от грязищи, остатков старенькой облицовки, пыли. Если есть сильные выступы, бугорки, то их необходимо сбить с помощью зубила и молотка.

    Избытки пены нужно срезать.

    1. Если монтажная пена имеет сильные выпуклости, их лучше срезать строительным ножиком. Удалять ее на сто процентов нельзя, потому что она служит термоизоляцией и защитой от шума.
    2. Укройте окно пленкой, закрепив ее скотчем.
    3. Установите маяки, располагая их на расстоянии 4/5 см от рамы.
    4. В качестве направляющей лучше установить ровненькую древесную рейку.
    5. До того, как установить откосы на пластмассовые окна, разводится смесь для штукатурки. Дальше шпателем либо железной теркой она умеренно распространяется по рабочей площади.

    Оштукатуривание оконной ниши.

    Облицовка пластиком

    Отделка из листового ПВХ – более действенный вариант.

    Пластик не подвержен растрескиванию из-за перепада температур и влажности, в отличие от штукатурки.

    Использовать его дорого, зато накрепко и удобно.

    Ну и конечный итог смотрится эстетично.

    — Как сделать ОТКОС на пластмассовых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов.

    Как сделать ОТКОС на пластмассовых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов. Штукатурка откоса. Шпакле…

     

    Откосы на окна своими руками — Штукатурка откосов

    Откосы на окна своими руками вы сможете сделать, используя обыкновенные направляющие и малярные уголки.

    Что необходимо для работы

    На фото облицовка из пластика.

    Перед тем, как установить пластмассовые откосы на пластмассовые окна, для вас придется наведаться в магазин стройматериалов и приобрести:

    • пластик в подходящем количестве;
    • рейки шириной 1,5 см;
    • П- и F-образные профили;
    • минеральную вату;
    • скобы и степлер;
    • дрель исаморезы в подходящем количестве;
    • уровень, маркер.

    Установка откоса

    Работы производятся в таковой последовательности.

    1. По периметру оконной рамы закрепляют древесную рейку и фиксируют профили. Смотрите, чтоб рейка не выступала.
    2. Рекомендуется утеплить промежутки. Безупречным материалом считается минеральная вата, обрезки которой вставляются меж рамой и финальной отделкой.
    3. Обшейте пластиком периметр окна. Подоконник (если такой не был предусмотрен) можно сделать из подручных материалов своими руками, а потом выкрасить в подходящий цвет. (См. также статью Установка подоконника: особенности.)
    4. Украшайте наружными уголками из пластика торцы меж откосом и стенкой.

    Как отделать откосы гипсокартоном

    Вариант установки ГКЛ.

    Материал на базе гипса отлично подходит для отделки. У него низкая стоимость, листы просто режутся и гнутся по мере надобности. Гипсокартон будет незаменим, если вы установили окна сложной конструкции. В данном случае сделать сводчатый верх будет довольно просто.

    К недочетам материала можно отнести способность впитывать воду и собирать на для себя конденсат, к примеру, на балконе.

    Чтоб предупредить ненужные деформации следует пользоваться особыми шпаклевками и грунтовками под покраску.

    Тогда отделка не растеряет заданную форму даже при попадании воды и перепадах температур.

    • полосы гипсокартона;
    • ровненькие рейки;
    • монтажная пена;
    • дрель с шурупами;
    • острый ножик, ножовка.

    Установка ГКЛ

    Когда вы подготовили все нужное, можно приступать к работе.

    1. Кропотливо замерьте расстояние от кромки стенки до рамы. Сделайте замеры в нескольких местах.Стенки часто бывают неровными, и расстояние может варьироваться в ту либо другую сторону.
    2. Сделайте, исходя из результатов лекало, и перенесите контур на лист гипсокартона.
    3. Сейчас следует вырезать будущий откос. Режется материал острым ножиком по контуру, потом аккуратненько ломается. Можно распилить его, но это займет мало больше времени.
    4. Примерьте заготовки, потом закрепите древесные рейки каркаса к краям окна по периметру. Дальше саморезами прикрутите заготовки к обрешетке. Учитывайте, что криво закрепленные рейки приведут к перекосам гипсокартонных полос.
    5. Заполните щели меж полосами и оконной рамой монтажной пеной и, дождавшись ее высыхания, кропотливо удалите все избытки, срезав их ножиком либо счистив шкуркой.
    6. Часто, чтоб сделать углы меж стенкой и окном совершенно ровненькими, используют штукатурные дюралевые уголки.
    7. Сейчас можно шпаклевать готовые поверхности, и кропотливо ошкурить после полного высыхания.
    8. Гипсокартон можно красить. Рекомендуется нанести два слоя состава, за ранее закрыв места, которые боитесь испачкать малярным скотчем.

    Вывод

    Итогом работы должна стать прекрасная оконная ниша.

    Сейчас вы в курсе, как самому установить откосы на пластмассовые окна.Не стоит откладывать работу на позже, монтажная пена, которой непременно заполняют все щели при установке окна, подвержена нехорошим факторам снаружи. Влага, сквозняк, жара либо холод, ультрафиолет приведут к ее деформации, и даже к отваливанию. Потому, постарайтесь оформить откосы сразу после установки оконного блока.

    Ниже представленное видео в этой статье поможет для вас совладать с работой в самые кратчайшие сроки.

    Отделка внешних и внутренних откосов пластиковых окон

    Вопрос, оба откоса отремонтированы после установки пластиковых окон, на сегодняшний день достаточно, так как этим видом работ занимается далеко не каждая компания, занимающаяся установкой окон. Иногда мастера просто забывают это сделать или дополнительная работа выполняется за отдельную плату. Нанимать кого-то не обязательно: в большинстве случаев самостоятельная установка откоса не вызывает никаких затруднений.

    Какие трассы снаружи?

    зная, как заделать откосы окна, вы сможете улучшить технические показатели окна, избавиться от сквозняков, щелей, сделать комнату более тихой и теплой.Для начала необходимо поработать снаружи фасада.

    Перед тем, как приступить к работе, необходимо сделать, какой пенополиуритан уже нанесен, и гидроизоляцию конструкции. Есть несколько способов выполнения работ, поэтому выбора среди материалов нет.

    Схема заделки штукатуркой

    Заливка откосов после установки окон штукатуркой Это один из самых популярных способов, однако он и наиболее трудоемкий, так как требует наличия достаточных навыков и времени.К положительным моментам можно отнести доступную цену на такой материал и качественный результат.

    Если есть некоторый опыт, то это займет не менее трех дней, но если вы сначала взялись за нее, возможно, и больше, так как это необходимо для исправления некоторых ошибок. Штукатурка наносится в три слоя. Первые два должны быть выполнены из специального теплоизоляционного состава, иначе в окне будет холодный и теплый воздух выходить в атмосферу, последний слой выполняется обычной штукатуркой.

    Перед нанесением следующего слоя необходимо высохнуть до конца, это занимает около 24 часов: именно из-за этого материала работа занимает так много времени.Нанести новый слой использовать нельзя. После того, как вы закончите работу, необходимо дождаться, пока последний слой высохнет, отшлифовать и покрасить. Краска придаст дополнительную защиту от влаги и других негативных факторов.

    Видео:

    Использование пластиковых элементов

    Герметизация откосов пластиковых окон своими руками не вызовет затруднений и не займет много времени, если использовать пластиковые детали. Они хорошо сочетаются с оконной конструкцией из аналогичного материала, просты в установке, не трудоемки, не требуют особых навыков в работе.Пластик не нужно красить после установки, ведь вы можете купить материал любого цвета. Он продается в готовом виде в магазинах DIY.

    Панель легко распиливается обычной ручной пилой по металлу или дереву, поэтому вы можете вырезать кусок нужного размера. Панель надежно крепится на ваш клей, а стыки закрываются водонепроницаемым герметиком. Откосы из пластика не боятся влаги, перепадов температур, имеют достаточно большую длину, хотя эстетично сочетаются не со всеми материалами.

    Работа с внутренними элементами конструкции

    После выполнения внешних работ следует переехать в комнату и произвести там аналогичную отделку. Ремонт откосов после установки пластиковых окон требуется, как правило, всегда. Внутренние откосы выполняют те же функции, что и внешние, но имеют гораздо большую декоративную нагрузку, поскольку без их восстановления стена выглядит некрасиво. Вот почему важно проводить работу аккуратно.

    Совет : штукатурка для помещений — не лучший вариант, так как они не сделают окно достаточно теплым, и внешний вид окна не будет идеальным.

    Крупный план склона внутри комнаты?

    Если выбор, чем заделывать откосы снаружи после установки пластиковых окон , Это зависит от гидроизоляционных материалов, то позаботьтесь об этом обязательно в помещении, поэтому вы можете использовать варианты отделки, не относящиеся к улице: например, гипсокартонные листы.

    Гипсокартон относительно быстро и удобно монтируется, лист можно распилить, придав ему нужную форму, он легкий и идеально гладкая поверхность.К недостаткам такого материала можно отнести то, что он крошится, уже зачищены, зашпаклеваны и зашпаклеваны швы, он оставляет поворот, так как начало его внешнего вида не отличается притяжением.

    Совет : чтобы ящик, отделанный гипсокартоном, не запотел и было теплее, под листы следует положить утеплитель. Чаще всего используется пенопласт или минеральная вата.

    Применение сэндвич-панелей

    Внешние стороны сэндвич-панелей изготовлены из ПВХ, а внутренняя структура заполнена полиуретаном.Монтируется такой материал просто, не требует дополнительного утепления, потому что утеплитель уже находится внутри.

    Для того, чтобы установить такую ​​панель, требуется установка специального профиля. Под него желательно уложить утеплитель Isover. После этого установка производится так же, как и установка пластиковых откосов.

    Сэндвич-панели

    отличаются высокой прочностью, хорошо сохраняют тепло в помещении, не требуют ухода. Внешний вид довольно привлекательный, поэтому никакой дополнительной отделки не требуется.Это должен быть материал немного дороже, чем гипсокартон или пластик, но не обязательно покупать утеплитель.

    AT ıbor, откосы, чем ремонтируются после установки пластиковых окон изнутри и снаружи, довольно разнообразны. Вы сможете ориентироваться не только на цену и внешний вид материала, но и на способ монтажа.

    Видео:

    Видео:

    Мигание окон и как оно предотвращает утечку воды

    Фото: istockphoto.com

    Во время строительства строитель будет принимать множество мер предосторожности, чтобы защитить дом от повреждений, причиненных водой, и одна из самых важных — установка оконных планок — тонкого материала, который предотвращает просачивание воды вокруг окна. Со временем даже крошечный зазор вокруг окна, через который может проникать вода, может привести к росту плесени, гниению древесины и структурным повреждениям, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта. Если вас беспокоят или просто любопытны вспышки вокруг ваших окон, продолжайте читать, чтобы узнать основы этого ключевого компонента обеспечения водонепроницаемости вашего дома.

    1. Оконные планки защищают окно и дом от повреждения водой.

    В то время как сайдинг дома служит основным источником защиты от непогоды, проходы через окна сайдинга требуют дополнительной гидроизоляции. Гидроизоляция — будь то окно, крыша или дымоход — предназначена для установки в многоуровневой последовательности, подобно тому, как черепица укладывается на крышу. Каждый последующий слой перекрывает слой ниже, направляя поток воды вниз и в сторону.

    2. На окно можно установить несколько видов окладов.

    Три основных типа оконных планок — это каплеуловитель, гидроизоляционная лента и формованный винил — и каждый тип подходит для разных частей окна. Другой строительный материал, известный как пароизоляция, также часто используется для зашивки окон при их установке.

    • Капельный колпачок: Капельный колпачок, доступный в виде Z-образных полос из листового металла, предназначен для установки поверх окна, как небольшой навес, для отвода воды наружу и предотвращения ее просачивания за окно.
    • Гидроизоляционная лента: Эта самоклеящаяся мембрана поставляется в рулонах по четыре и шесть дюймов и обрезана по внутреннему краю грубого проема (рама в стене, удерживающая окно). Когда лента надежно закреплена, гидроизоляционная лента эффективно предотвращает попадание воды на древесину грубого проема.
    • Формованный винил: Часто называемый «подоконник», этот тип оконных планок является жестким и предварительно сформирован таким образом, чтобы соответствовать внутренней части грубого проема по нижнему краю.Он имеет наклон, позволяющий воде стекать вниз и наружу. Подоконники обычно используются при установке окон с виниловой облицовкой, но не так часто при установке деревянных окон.
    • Пароизоляция: Хотя технически это не является типом гидроизоляции, пароизоляция — обертка дома, которая устанавливается по всей внешней стороне деревянной обшивки перед установкой сайдинга — иногда используется в качестве гидроизоляции во время установки окна, оборачивая ее вокруг внутренние края грубого проема.

    Фото: istockphoto.com

    3. Для правильной прошивки окна необходимо знать, когда устанавливать каждый тип.

    Производители окон будут рекомендовать метод прошивки, наиболее подходящий для их конкретных окон, и для сохранения гарантии этот процесс следует тщательно соблюдать. Некоторые окна теперь имеют встроенные каналы в верхней части, что избавляет от необходимости устанавливать сверху капельницу. Хотя спецификации производителя всегда должны иметь приоритет, следующая последовательность является стандартной для прошивки окон.

    • Сначала разрезают пароизоляцию (домашнюю пленку) и обматывают ее внутреннюю часть окна. Перед установкой окон воздухопроницаемый пароизоляционный слой оборачивается вокруг всей внешней обшивки дома (необработанные фанерные стены), включая грубые проемы для окон. Установщик окон разрезает пароизоляцию над окном (часто в виде «Х»), а затем вытягивает створки окна внутрь и прикрепляет их скобами. Примечание: не все производители окон планируют заворачивать пароизоляцию; некоторые хотят, чтобы она была обрезана ровно по краям грубого отверстия, потому что тип гидроизоляционной ленты, который они рекомендуют, лучше приклеивается к голой древесине, чем к пароизоляции.
    • Затем самоклеящаяся лента устанавливается вдоль внутренней части грубого отверстия — поверх обернутой пароизоляции (если производитель не указывает иное) — для образования водонепроницаемого уплотнения по всему внутреннему краю грубого отверстия. Лента сначала устанавливается по низу (подоконник), затем по бокам (косяки) и, наконец, по верху чернового проема (голова). При установке в этой последовательности края каждой последующей полосы мембраны перекрывают нижнюю полосу, способствуя стеканию воды вниз.
    • Затем подоконник (если требуется) помещается поверх мембраны по нижнему краю грубого проема. Затем окно вставляется в грубый проем, выравнивается и прибивается на место. Новые окна имеют фланцы с гвоздями, которые ровно проходят по внешней поверхности обшивки дома.
    • Затем поверх боковых и верхних фланцев для крепления гвоздей устанавливается дополнительная лента для уплотнения отверстий для гвоздей и для закрытия шва между оболочкой и фланцем. Ключевым моментом здесь является то, что на нижний фланец с гвоздями нельзя наклеивать мигающую ленту — в случае, если вода случайно попадет в окно в будущем, ей потребуется выход.
    • Наконец, если для окна требуется капельный колпачок, его следует установить на этом месте. Каплеуловитель прикрепляется к обшивке над окном, а затем полоса гидроизоляционной ленты наклеивается на гвозди, которые используются для атаки на капельницу. На этом процесс оклейки завершен, и теперь можно устанавливать сайдинг.

    4. Монтаж оконных планок лучше оставить профессионалам.

    Перепрошивка — важная часть установки окна, и настройка окон может быть сложной, поэтому весь процесс лучше оставить профессионалам.В зависимости от правил вашего сообщества местный строительный инспектор может проверить, соответствует ли оклад (вместе со всеми аспектами установки окон) местным строительным нормам. Домашний мастер, обладающий солидными практическими знаниями в области столярных работ, может выбрать установку окон и оклады; в таком случае вам может потребоваться получить разрешение, поэтому перед началом работы обратитесь в местную строительную администрацию.

    Фото: istockphoto.com

    5. Ошибки мигания — частая причина протечек окон.

    Хотя перепрошивка окна не является сложным процессом, если лента для перепрошивки не установлена ​​в правильной последовательности или в соответствии со спецификациями производителя, могут возникнуть утечки.К наиболее частым ошибкам при прокладке относятся:

    • Невыполнение укладки материалов для оклейки «черепицей».
    • уплотнение нижней части окна и улавливание воды внутри.
    • растягивание мигающей ленты во время установки, что может привести к ее сжатию и отрыву, оставляя зазор, в который может проникнуть вода.
    • Отсутствие надежного приклеивания мигающей ленты. Прижать ленту руками обычно недостаточно. Мембранный ролик для гидроизоляции (продается в том же проходе рядом с лентой для гидроизоляции) должен использоваться для обеспечения плотного прилегания.
    • не соответствует спецификациям производителя. Производители могут потребовать специальную марку ленты для гидроизоляции, а некоторым может потребоваться дополнительный герметик (герметик) во время процесса гидроизоляции. Несоблюдение спецификаций может привести к плохо мигающему окну, которое протекает.

    6. Не всегда легко определить, неисправна ли существующая окантовка.

    После установки окна единственной видимой мерцанием является передний край каплеуловителя (если он требуется для окна).Если вы заметили тонкую полоску листового металла, выходящую из-под окна — одна сторона свисает или вся эта штука выходит и падает на землю — это верный признак того, что каплеуловитель был либо неправильно установлен, либо деревянная обшивка удерживает гвозди на месте сгнили, из-за чего каплеуловитель выпал.

    Утечка также может указывать на проблему с миганием. Если вода попадает в дом из окна. это может указывать на то, что переплет был установлен неправильно — или может быть, что другая часть окна протекает.В любом случае квалифицированный установщик окон должен осмотреть окно, потому что поврежденный капельный колпачок или какая-либо утечка должна быть осмотрена и незамедлительно устранена, чтобы предотвратить повреждение водой.

    Проблема номер один с виниловой заменой Windows

    Сменные окна из винила, несомненно, являются самыми продаваемыми из всех типов окон: в среднем за последние несколько лет было продано более 20 миллионов окон в год. Ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

    Учитывая это, можно было ожидать, что когда дело доходит до виниловых окон, все «персики и сливки».”

    Но есть одна распространенная проблема, которую чаще всего не распознают до ПОСЛЕ того, как окна приобретены и установлены в доме клиента.

    Я потерял зону остекления с моей новой Windows

    Проблема номер один с виниловой заменой окон. …. Потеря зоны обзора стекла.

    Во-первых, концепция сменного окна может быть немного неправильной и способствовать возникновению проблемы.

    Допустим, у вас сегодня дома деревянные окна.Вы заметили много нехватки времени и, возможно, даже некоторые операционные проблемы. Итак, после исследования вы решили, что виниловые окна — ваш лучший вариант.

    Вот проблема … когда деревянное окно заменяется виниловым, старое окно не удаляется полностью. На двойном навесном окне обе старые створки убираются вместе с экранной дорожкой. Новое окно для замены винила должно соответствовать рамке старого окна.

    Это все равно что положить одну коробку в другую…

    Если потеря площади остекления — самая большая проблема с окнами, заменяющими винил, почему тогда их будет продаваться намного больше, чем окон любого другого типа?

    Если площадь остекления является такой проблемой, почему люди покупают виниловые окна для замены

    Две причины … во-первых, окна для замены виниловых окон, как правило, являются наименее дорогостоящими из всех типов заменяемых оконных рам, и, во-вторых, оконные рамы из винила считаются наиболее энергоэффективными, особенно по сравнению с их деревянными и алюминиевыми аналогами.

    Итак, если вы хотите сэкономить деньги и вам нужны более энергоэффективные окна, вы должны быть готовы отказаться от площади остекления, верно? Не обязательно…

    Вы можете поискать виниловое окно для замены, которое сконструировано так, чтобы максимально увеличить площадь остекления, или вы можете поговорить со своим дилером по поводу полной замены рамы.

    Многие из наших дилеров предлагают вариант полной замены рамы, который буквально заменяет ваши старые окна вплоть до первоначального грубого открытия. В зависимости от вашей ситуации, этот вариант не только приводит к наименьшей потере площади остекления, но также может быть лучшим долгосрочным решением.

    Эта альтернатива стандартной замене предлагает три основных преимущества…

    • Полностью не требующие обслуживания материалы , как снаружи, так и изнутри.
    • Позволяет обеспечить надлежащую изоляцию вокруг первоначального грубого проема , чего мы обнаружили во многих домах, построенных во время жилищного бума.
    • В зависимости от типа окна, вы можете получить с даже большей площадью остекления , чем было изначально.

    Поскольку требуется гораздо больше работы, можно догадаться, что вариант полной замены кадра требует больших вложений.

    Что делать, если замена полной рамы не входит в мой бюджет?

    Если ваш бюджет требует, чтобы вы выбрали стандартный путь замены, хорошая новость заключается в том, что с окнами Sunrise вам не придется жертвовать площадью остекления ради энергоэффективности.

    Во-первых, давайте сделаем шаг назад и поговорим о том, почему виниловые окна уменьшают площадь остекления для начала с…

    Первый, о котором мы уже говорили… по определению, помещать одну коробку внутрь другой означает, что та, которую вы кладете внутрь, должна быть меньше.

    Во-вторых, большинство производителей виниловых окон, которые имеют большие и громоздкие рамы, скажут вам, что это вопрос прочности. Это старый аргумент «чем крупнее, тем лучше».

    Наконец, основная причина того, что большинство виниловых окон такие громоздкие, связана с изоляцией. Этот метод «изоляции» оконной рамы из винила, который иногда называют многокамерным ПВХ или полым ПВХ, в основном не изолирует ее.

    Вместо этого производитель выдавил винил с множеством различных камер, заполненных воздухом, используя «мертвое воздушное пространство» в качестве изолятора.Чтобы получить какую-либо дополнительную изоляцию, должно быть много камер, создающих квадратный и громоздкий вид.

    Окна восхода солнца эстетически спроектированы так, чтобы решить все три проблемы…

    • Изоляция —Мы изолируем наши основные рамы полиуретаном, который обеспечивает до 7 раз больший коэффициент сопротивления R (изолирующую способность), чем полые каркасы из ПВХ. Это означает, что нам не нужно создавать квадратные и громоздкие рамы.
    • Strength — То, что что-то больше, не обязательно означает, что оно сильнее.Толщина винила, а также конструкция более важны, чем объем рамы. Как и в случае со сталью, мы делаем множество изгибов на 90 градусов внутри самой рамы, что обеспечивает максимальную прочность.
    • Glass Area — из-за первых двух, как показано здесь, заменяемые виниловые окна Sunrise предлагают на 27% больше площади обзора, чем у наших конкурентов.

    Классический случай, когда можно съесть свой торт и съесть его, верно? Если вы пытаетесь решить проблему номер один с заменой виниловых окон, начните прямо здесь.

    10 наиболее распространенных ошибок при установке окон

    Если вы хотите получить энергоэффективное, бесперебойное и долговечное окно, каждый этап процесса установки должен выполняться с максимальным вниманием к деталям. Вот некоторые из наиболее частых ошибок при установке и несколько полезных советов, которые помогут вам их избежать.

    Черновой проем неправильного размера
    Примерные требования к открыванию окна размером 2 x 3 фута зависят от производителя и стиля окна.Окно может быть построено так, чтобы соответствовать почти любому приблизительному размеру проема, но многие производители создают «стандартные» размеры, которые стоят меньше, чем окна, изготовленные на заказ.

    Косяки неправильного размера
    При заказе окон с прикрепленными косяками обязательно добавьте ширину косяков, если готовая поверхность внутренних стен будет штукатуркой, пазом и пазом или любым другим материалом толще, чем Гипсокартон ½ дюйма. Вам также необходимо увеличить ширину косяка при установке окон на обшивку толщиной более 7/16 дюйма.

    Без обратного откоса
    Подоконник на неровном проеме должен иметь уклон, чтобы по нему могла направлять воду, прошедшую через ограждающую конструкцию здания, обратно наружу. Этого можно добиться, отрезав шипы под углом или добавив клин на пороге или наклонный поддон после того, как грубый проем был обрамлен. Не забудьте добавить высоту грубого проема, чтобы он соответствовал толщине подоконник-клин или наклонный поддон.

    Плохая адгезия гидроизоляции
    Удалите щеткой пыль и мусор и сотрите влагу с подоконников и WRB (атмосферостойкий барьер), чтобы улучшить адгезию гидроизоляционных лент и мембран.Некоторые ленты и мембраны не держатся в холодную погоду, поэтому постарайтесь найти продукт, который поддерживает или неукоснительно соблюдает инструкции производителя в холодную погоду. Некоторые решения для холодной погоды включают добавление грунтовки перед установкой окладов, поэтому заранее прочтите инструкции, чтобы в день установки у вас были все необходимые материалы.

    Закрепление ребер гвоздями без контрольного окна
    Загнутый или изогнутый гвоздь может вытолкнуть или вытащить окно с места. Закрепляя ласты, проверьте и еще раз убедитесь, что окно продолжает работать должным образом, и что оно остается по центру, ровным, вертикальным и прямоугольным.

    Отсутствие уплотнения ребер для забивания гвоздей
    В дополнение к уплотнению под ребрами для забивания гвоздей, ребра, которые не являются неотъемлемой частью оконного блока, должны быть приварены к раме. Лучший способ добиться этого — намотать гидроизоляционную ленту / мембрану через плавник и на край оконной рамы.

    Без задней перемычки Задняя перемычка на подоконнике поможет предотвратить попадание нежелательной воды в полость стены и внутрь здания.Заднюю перемычку можно создать с помощью деревянной планки под фартуком подоконника, встроенной в жесткий поддон подоконника. Устанавливать его следует за окном, засыпав полосу толстым валиком герметика для создания герметичного уплотнения воздуха.

    Неправильно установленный фартук
    Жесткий фартук, иногда называемый капельным колпачком, должен быть включен в систему оконного оклада, а не устанавливаться постфактум. Посмотрите это пошаговое видео, демонстрирующее процесс.

    Неправильное использование аэрозольной пены
    Заполнение полости по периметру окна расширяющейся аэрозольной пеной может привести к застреванию древесины или даже к деформации оконной рамы. Для создания герметичного уплотнения используйте только нерасширяющийся пенопласт.

    Старайтесь не размазывать пену и герметик на готовых частях окна. Особенно сложно удалить пятна с необработанной древесины. Держите под рукой дополнительную пару перчаток для нанесения пены и герметика.

    Несоблюдение инструкций
    Хотя все окна имеют схожие процедуры установки, у большинства из них есть уникальные требования, основанные на обширных лабораторных и полевых испытаниях.Если вы хотите получить максимальную отдачу от каждого устанавливаемого окна и избежать дорогостоящих обратных вызовов, важно до мельчайших подробностей следовать всем инструкциям производителя.

    Эта статья изначально была опубликована в блоге Inspired by Marvin.

    Как утеплить вашу Windows

    Десятилетия неаккуратного скопления краски на рабочих поверхностях приводит к негерметичной створке и сквознякам.

    Соблазняет ли возвращение холода вас рассматривать мощные объявления о новых окнах, которые обещают снизить ваши счета за электроэнергию и повысить ценность вашего дома — и все это для «разовых специальных» предложений?

    Ну подумайте еще раз.Ваши старые, липкие, низкотехнологичные окна, вероятно, более рентабельны, чем кажется. Им просто нужна небольшая нежная забота, чтобы обеспечить эффективное и безотказное обслуживание еще на полвека или около того. Очистка от капель старой краски и затягивание упоров творит чудеса, но добавление эффективных, первоклассных уплотнительных полос может сделать ваши окна конкурентоспособными с лучшими системами замены и помочь в ремонте оконных створок.

    Ищите проблемы

    Во-первых, найдите время, чтобы оценить рабочее состояние ваших окон.Прежде чем осматривать само окно, обратите внимание на сквозняки с помощью проверенного временем дымового теста — то есть в ветреный день проведите источник дыма (сигарету, ароматическую палочку или свечу) вокруг рамы и посмотрите, сможете ли вы определить какие-либо бросающиеся в глаза утечки воздуха. Далее проработайте нижние створки. Они аккуратно скользят вверх и вниз, прилипают или раскачиваются из стороны в сторону? В идеале створки должны легко, но плотно перемещаться по каналам. Если нет, выясните, почему. Самым большим препятствием для движения жидкости обычно являются неаккуратные скопления краски на ограничителях створки, поперечинах и направляющих створки, а также в каналах створки.

    В идеале молдинги ограничителя створки внутри окна должны быть выполнены с помощью шурупов или фурнитуры с прорезями, которые позволяют регулировать положение створки в зимнее время.

    Иллюстрация: Роб Леанна

    Чтобы смыть эту краску, снимите ограничители и створку и поместите их на козлы или устойчивый рабочий стол. С поверхностей упоров, которые соприкасаются со створкой, удалите густую краску скребком для краски или шлифовальной машинкой, прижимая упоры к рабочей платформе, чтобы они оставались устойчивыми. Затем удалите тяжелые или неровные скопления краски на перекладинах и стойках створок с помощью шлифовальной машинки или, если они очень тяжелые, с помощью термоинструмента.Также проверьте край стула, который опускается до подоконника. Перед установкой створки на место соскоблите скопившуюся краску вдоль ограничителей разъема (также называемых бусинами) и отшлифуйте их до гладкости. Во время работы соблюдайте соответствующие меры предосторожности при использовании свинцовой краски (см. «Осторожно, свинец», ноябрь / декабрь 2002 г.). Я обнаружил, что нанесение небольшого количества воска для пола по этим рабочим поверхностям также помогает створке плавно двигаться.

    В идеале молдинги ограничителя створки внутри окна должны быть выполнены с помощью шурупов или фурнитуры с прорезями, которые позволяют регулировать положение створки в зимнее время.(Иллюстрация: Роб Леанна)

    Регулировка ограничителей створки

    Ограничители створки — две вертикальные молдинги внутри окна — выполняют две функции: они удерживают створку на месте, но они также регулируются, чтобы защитить створку от проникновения ветра. Когда ограничители створок крепятся гвоздями, их нельзя отрегулировать, поэтому при их первоначальном размещении необходимо соблюдать осторожность — не слишком туго и не слишком свободно. Обычно створка упора находится заподлицо с краем табурета; таким образом упор плавно направляет створку к подоконнику.В большинстве случаев верхний край упора присоединяется к упору головы, и здесь допустимо иметь свободную посадку, потому что, когда створка поднята вверх, сквозняки не являются проблемой. Однако правильная регулировка нижнего диапазона упоров наиболее важна для плавной работы и теплового КПД.

    При базовой установке бронзовая V-образная уплотнительная лента прибивается ко дну и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкий фланец полосы обращен наружу и срезан под углом в месте соединения с подоконником.Обратите внимание, что дверца кармана для груза не закрыта гвоздями.

    Самым универсальным методом регулировки упоров является использование винтов и шайб или приспособлений для регулировки упоров, изготовленных для этой цели. При правильной установке они позволяют ослабить упоры для «подбрасывания» створки в теплую погоду и затянуть для защиты от сквозняков в холодную погоду. Регуляторы упора — это латунные или хромированные шайбы, которые подходят для отверстий, просверленных в ваших упорах, обычно пять в окне средней высоты или три в коротком окне кухни или ванной.Отверстие регулятора, которое принимает винт, на самом деле представляет собой прорезь, которая позволяет перемещать упор внутрь и наружу. В регуляторах упора обычно используются латунные винты с овальной головкой 1 1/4 ″ # 8 с прорезью для исторических применений или с плоской головкой Phillips для других окон.

    Если у вас нет настоящих регуляторов упора, шурупы для дерева и отделочные или чашечные шайбы дадут тот же результат. Просверлите отверстия увеличенного диаметра (больше диаметра ваших винтов) в упорах, которые закроет шайба. Затем прикрутите упоры и отрегулируйте их по желанию.Для симметрии расположите каждый винт на той же высоте, что и его ответная часть, на противоположном упоре в каждом окне по всей комнате. Не заделывайте упоры створки в раму; это делает регуляторы бесполезными.

    Последняя рекомендация для затягивания незакрепленных окон без серьезного хирургического вмешательства — установка кулачковых замков (замки для боковых окон Ives — одна марка). Иногда называемые застежками-банджо, это небольшие тормоза с рычажным приводом, которые при установке на каждом упоре максимально плотно вдавливают створку в разделительный борт.

    При базовой установке бронзовая V-образная уплотнительная лента прибивается ко дну и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкий фланец полосы обращен наружу и срезан под углом в месте соединения с подоконником. Обратите внимание, что дверца кармана для груза не закрыта гвоздями.

    Уплотнитель Нижняя створка

    При обновлении старых окон в холодном климате сочетание уплотнителей с вышеупомянутыми доработками создает наиболее энергоэффективную установку. Хотя для оконных уплотнителей используется множество методов и материалов, я обычно выбираю прочные металлические уплотнители.Когда требуются гибкие уплотнители, я использую только каучук EPDM, потому что он служит дольше, чем недорогие виниловые альтернативы, и не подвержен перепадам температуры.

    Уплотнитель бронзового типа V. Для большинства применений бронзовый уплотнитель V-типа (около 1 доллара за погонный фут) является идеальным и недорогим решением. Чтобы установить планки створки, возьмите пару ножниц для жести и отрежьте две части немного длиннее, чем расстояние от подоконника до верха направляющих.Обратите внимание, что вершина буквы V должна быть обращена внутрь дома. Затем отрежьте конец подоконника под небольшим углом, который соответствует уклону подоконника от 12 до 15 градусов, разрезая от вершины полосы вниз. На противоположном конце разрежьте полоски на уровне или чуть ниже верхней части перекладины. Закруглите острые края в верхней части уплотнителей, чтобы они не зацепились за створку. Затем сузьте угол на свободной стороне конца подоконника.

    Обрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу порога.

    Обрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу порога.

    Чтобы прикрепить полоски, вам понадобится всего несколько штифтов. Обычно они поставляются с уплотнением и должны быть из латуни или меди (или, по крайней мере, с покрытием из латуни или меди), чтобы предотвратить гальваническую коррозию между разнородными металлами. Приложите одну полоску к разделительной планке и, удерживая штифт тонкими плоскогубцами, закрепите его внизу возле порога с помощью штифта или молотка. Двигаясь вверх, затем установите одну или две планки до нижней части кармана для доступа к створке.Не прибивайте стержни к дверце грузового отсека, потому что она будет подпрыгивать. (Если вы это сделаете, вы наверняка согнете две дюжины штифтов, потеряете еще больше, испортите уплотнитель молотком и пораните пальцы!) Вместо этого переместитесь над съемной панелью и установите еще несколько штифтов, заканчиваясь примерно на 1/8 дюйма до 1/4 дюйма от верха полосы. Шесть или восемь штифтов по всей длине уплотнителя обычно достаточно.

    Закрепите полосы плоскогубцами и ножницей. Крепежные детали должны быть медными (или покрытыми медью), чтобы избежать гальванической коррозии, которая может прорезать тонкую металлическую полоску за несколько сезонов.

    Закрепите полосы плоскогубцами и ножницей. Крепежные детали должны быть медными (или покрытыми медью), чтобы избежать гальванической коррозии, которая может прорезать тонкую металлическую полоску за несколько сезонов.

    Подоконник можно установить как на подоконник, так и на нижнюю часть створки. Если вы выберете подоконник, отрежьте гибкую фланцевую часть металла на концах под углом, чтобы он не зацепился за полосы канала. Бронзовые V-образные уплотнители также могут быть установлены на направляющих (особенно если они сделаны для этой цели), но с основными типами заедание часто является проблемой.В качестве альтернативы, чистые направляющие, плотно стянутые вместе с замками створки, должны обеспечить достаточное уплотнение. Для исключительно широкой створки — скажем, 36 дюймов или шире — я предпочитаю использовать два замка створки. Если уплотнители делают окно слишком плотным или слишком высоким на перекладине, слегка выровняйте стойку створки или нижнюю направляющую, пока створка не сдвинется и не встанет на место должным образом.

    Выступающая «дорожка» на уплотнении с фланцем скользит по пазу на краю створки, образуя целостное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу на створку вверх дном.

    Уплотнитель фланцевый. Старомодный уплотнитель с фланцем, который образует единое уплотнение со створкой, может быть лучшим из когда-либо изобретенных. Он использовался в домах более высокого качества примерно с 1900 по 1950 год и обычно находится в идеальном рабочем состоянии после полувека или дольше. Хотя бронзовая версия изготовлена ​​как из цинка, так и из бронзы, она значительно дороже и, вероятно, более подвержена повреждениям при снятии и повторной установке.

    Вы заказываете уплотнитель фланцевый у производителя по размеру; поэтому все измерения должны быть точными и под рукой при оформлении заказа.Ожидайте, что вы будете платить от 2 до 3 долларов за погонный фут за цинковые материалы, включая стержни. Он продается с шириной 1 3/8 дюйма (типичная толщина створки) и шириной 1 3/4 дюйма.

    Обрежьте фланец с помощью фрезы и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

    Выступающая «дорожка» на уплотнении с фланцем скользит по пазу на краю створки, образуя целостное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу на створку вверх дном.

    Ваш первый шаг по установке уплотнителей с фланцами требует, чтобы фрезер сделал канавку на трех сторонах (две стойки и нижняя направляющая) вашей створки, чтобы принять фланец уплотнителя.На нижней створке канавка фланца находится у внешнего края створки. Поместив полосу на створку задом наперед, найдите центр того места, где следует вырезать желобок, и отметьте его. Затем, используя фрезу с пазом 1/8 дюйма, отрегулируйте фрезер и фрезу так, чтобы паз равномерно прорезался по трем сторонам створки. (Некоторые люди также делают этот паз настольной пилой, но я не рекомендую это делать.) После того, как вы фрезеровали створку, вставьте полосу, чтобы убедиться, что паз достаточно широкий, чтобы фланец мог двигаться вверх и вниз.Трение должно быть немного, но не настолько, чтобы ограничить движение окна.

    Обрежьте фланец с помощью фрезы и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

    Если у вас есть уплотнители фланца, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми.

    Начните установку с планки подоконника, которая должна входить в комплект поставки. Чтобы подготовить швеллерные полосы к установке, отрежьте верхний фланец под углом вниз, чтобы не зацепиться за канал створки или шнур створки.(Как и бронзовые V-образные полоски, полоски с фланцами проходят за верхнюю часть направляющей.) Затем отрежьте нижнюю часть, чтобы она соответствовала углу подоконника и поместилась вокруг табурета (подоконник в помещении). Обратите внимание, что фланец должен быть срезан под углом, достаточным для того, чтобы перекрывать нижнюю уплотнительную прокладку. Лицом к окну установите левую часть ленты, используя всего от трех до пяти штифтов — одну возле подоконника, одну примерно посередине и одну вверху. Опять же, не забивайтесь гвоздями в створчатую дверь. Затем временно вставьте створку, убедившись, что паз и фланец входят в зацепление слева и на пороге.Затем убедитесь, что окно перемещается вверх и вниз соответствующим образом.

    Если у вас есть уплотнители фланца, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми. Когда вы наклоняете нижнюю часть уплотнителей боковых фланцев так, чтобы они соответствовали уклону порога, вы также должны адаптировать фланец так, чтобы он перекрывал фланец нижней планки и, возможно, обрезал там, где он встречается со стулом.

    Снимите створку и таким же образом подготовьте правый уплотнитель. Вставьте шнур створки в отверстие для узла в стойке и установите левую сторону створки в левый уплотнитель.Затем вставьте створчатый шнур с правой стороны, а уплотнитель в паз правой створки. Используя шпатель с тонким лезвием, осторожно вдавите створку и полосу в канал створки. После того, как створка встала на место, потяните или надавите на правую уплотнительную накладку вниз, пока она не перейдет в порог. Важно тщательно расположить штифты на этом изделии, чтобы в будущем вы могли снять створку в обратном порядке. Вставьте нижнюю планку возле подоконника. Вставьте верхнюю планку во внутренний край створки и край уплотнителя, чтобы при необходимости ее можно было снять.Перед установкой упоров убедитесь, что окна скользят вверх и вниз.

    Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемую изоляцию, а вместо этого должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для выхода влаги.

    Иллюстрация: Роб Лианна

    Установите штормовые окна

    Энергетические исследования, проведенные федеральным правительством и многими университетами, показывают, что сочетание регулируемой основной створки и хорошей штормовой створки столь же эффективно, как и большинство сменных окон. Лучшие штормы — с точки зрения температуры и эстетики — имеют деревянный каркас, но, увы, они испортили свой прием почти всем, кроме нескольких стойких защитников природы.Многие компании, производящие створки и пиломатериалы, до сих пор производят деревянные шторки, и, если посоветоваться, я рекомендую красное дерево, испанский кедр или западный красный кедр для рам. Обычно они изготавливаются из древесины 5/4 (на самом деле толщиной около 1 дюйма) и стекла двойной прочности. Деревянные штурмы не должны слишком плотно входить в оконную раму, а должны плотно прикручиваться или закрепляться.

    Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемую изоляцию, а вместо этого должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для выхода влаги. (Иллюстрация: Роб Лианна)

    Алюминиевые бури. Трехстворчатая штормовая створка из алюминия обычно используется в большинстве старых домов, где оригинальные окна остались нетронутыми. Тройные направляющие позволяют переворачивать нижние штормовые панели и экраны в зависимости от времени года, сводя к минимуму рутинную работу по переключению, проводимую каждые два года, но такая экономия времени и энергии имеет свои затраты. Алюминий является отличным проводником тепла, поэтому он не является большим препятствием для потери тепла. Таким образом, настоящая задача тройных штормов — предотвратить проникновение ветра, и при правильной установке они делают это адекватно.Некоторые старые штормовые створки — скажем, от 20 до 40 лет назад — не имели встроенных уплотнителей, но использовали кулачки для затягивания окон в рамах. Обычно они все еще работают нормально через много лет. Тем не менее, старые штормы, которые были изготовлены с тонкими уплотнителями, часто нуждаются в замене сваи. Многие хозяйственные магазины или стекольные компании специализируются на этой работе. В общем, замена экрана или стекла в штормовой створке экономична, но если снимаются и экран, и стекло, экономичнее купить новую штормовую створку.

    Проблема плохой работы многих алюминиевых штормов заключается в том, что они были установлены небрежно. Сами по себе алюминиевые рамы непрочны, поэтому важно устанавливать их вертикально с обеих сторон. Если рамки растянуты в центре, экран или штормовые защелки, которые скользят в рамках, выпадут из своих каналов, что сделает их бесполезными. Если рама стоит в стойке, панели заклинивают.

    Многие установщики устанавливают раму в валик конопатки для хорошего уплотнения. Это приемлемо, но я предпочитаю опустить этот валик и вместо него нанести тонкий валик уплотнения после установки.Это облегчает снятие рамок для покраски и остекления окон и, в конечном итоге, улучшает работу. Наконец, никогда не заполняйте две или три небольшие дыры для слез на уровне подоконника шторма. Эти отверстия позволяют конденсату отводиться зимой, а дождю — стекать, если он попадает на экранные панели летом.

    Внутренние бури . Штормовые окна также можно использовать на внутренней стороне главной створки. Внутренние штормы популярны, когда внешние штормовые створки закрывают необычно привлекательные окна, а также в непрактичных ситуациях, таких как очень высокие окна или распашные створки.Внутренние штормы обычно создаются с помощью большого куска оргстекла в раме, которая прикрепляется к основной раме створки с помощью магнитов, липучки или винтов. В некоторых случаях необходимо переделать внутренние рамы, чтобы они соответствовали штормовой створке. Однако внутренние штормы могут пойти на компромисс: во-первых, нет внешней защиты главной створки; во-вторых, створку тяжело открывать при необходимости вентиляции; в-третьих, конденсат, скопившийся между штормовой панелью и главной створкой, может испортить главную створку.Тем не менее, внутренние штормы могут быть благословением, когда внешние штормы невозможны. Многие компании специализируются на внутренних штормах, а некоторые хозяйственные магазины и стекольные компании также делают их на заказ.

    Виниловый сайдинг Сделано правильно — Fine Homebuilding

    Я съежился, когда клиент, заказавший индивидуальный дом, впервые попросил виниловый сайдинг для нового дома за 400 000 долларов. Но у меня не было выбора. Наш рынок был мертв. Итак, я взял проект. Сейчас более половины моих домашних клиентов просят винил, и мне действительно нравится устанавливать его .Хотя винил укладывается быстрее, сделать так, чтобы винил хорошо смотрелся в доме, сложнее, чем дерево или фиброцемент.

    Практика — всегда лучший способ научиться, но вы можете получить базовые инструкции по установке в Институте винилового сайдинга ( www.vinylsiding.org ; 888-367-8741), а производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов. Здесь я выделю несколько приемов улучшения внешнего вида винилового сайдинга в стиле вагонки при новом строительстве (см. Раздел «Основы подвешивания»).

    Предупреждение: виниловый сайдинг сильно протекает. Вода попадает в места перекрытия виниловых панелей и в торцевые зазоры внутри приемных каналов отделки. Производители даже проделывают отверстия в нижнем крае сайдинга, чтобы вода стекала. Помимо того, что нужно следить за целостностью смоляной бумаги или обертки за винилом, я рекомендую мигать окна и двери, чтобы отводить воду обратно, когда она проходит через фланцы или кожух.

    Основы подвешивания

    Подвесить сайдинг, не прибивать

    Если ваша марка винила не имеет конструктивных особенностей, позволяющих не беспокоиться о глубине гвоздя, оставьте шляпки гвоздей примерно на 1/16 дюйма.гордится винилом, позволяющим двигаться вбок.

    Дайте панелям место для перемещения в приемных каналах

    При установке при температуре выше 90 ° F оставьте 1/4 дюйма. расширительный зазор для предотвращения коробления панелей. Оставьте на 1/2 дюйма ниже 30 ° F и на 3/8 дюйма при промежуточных температурах.

    Минимизировать видимость перекрытий панелей

    Начните первую панель каждой трассы в конце, противоположном наиболее распространенной точке обзора, чтобы последующие перекрывали ее.Избегайте однообразных схем установки ступенек, которые бросаются в глаза.

    Держите прямо

    Замыкание линии обеспечивает прямые и ровные курсы. Прямые линии особенно важны на стенах, разделенных окнами или дверями.

    Избегайте J-канала

    Широкая оконная и дверная отделка, а также внутренние углы могут заменить большинство J-образных профилей, которые являются отличительной чертой большинства плохих виниловых работ.

    Утечки винила

    Надежная дренажная плоскость и тщательная гидроизоляция — это погодный барьер.

    Выровнять панели по верху окон

    Рассчитайте высоту стартовой планки так, чтобы линии теней сайдинга совпадали с вершинами наиболее заметных окон.

    Начните с обрезки

    Виниловый сайдинг зависит от нескольких специальных элементов отделки, которые либо скрепляют все вместе, либо скрывают края и концы панелей. Обрезка подоконника, например, устанавливается под подоконниками или другими горизонтальными выступами и захватывает верхний край сайдинговой панели под ней (см. Установка оконной обшивки).J-канал принимает концы сайдинговых панелей там, где они упираются в окна, двери или другие стены. Однако большинство элементов виниловой отделки носят те же названия, что и их аналоги из деревянного сайдинга: софиты, фасции и угловые доски.

    Начинаю с установки высокой обшивки (грабли, софиты и облицовка). Для граблей я обычно сгибаю алюминиевую катушку на тормозе из листового металла, чтобы обернуть лицевую и нижнюю кромку 1х грабельной доски. Производители также предлагают алюминий с виниловым покрытием и полностью виниловую накладку, которые можно сгибать и давать отличные результаты.Доска граблей покрыта доской более узкой, чем грабли, чтобы создать пространство для концов сайдинга — своего рода J-образный канал, сделанный на месте. Подготовка к установке потолка начинается с каркаса дома. Вдоль хвостов стропил или ферм я устанавливаю 2 подфасса, затем вешаю на него панели потолка и облицовку. Там, где панели софита встречаются со стеной дома, они поддерживаются J-образным каналом, накладкой под подоконник или наличником окна.

    Установка оконной планки

    Обрезанная виниловая панель под окном находится за оконной рамой.Чтобы вытолкнуть воду наружу, строительный войлок и гидроизоляционная мембрана направляют воду через кромку гвоздей первой полной панели под окном. Будь то J-образный канал или более широкий кусок кожуха, язычок в верхней части оконной рамы закрывается сбоку, чтобы отводить воду. Кроме того, металлический лист загибается за битумной бумагой и поверх окна, или же лента используется для приклеивания битумной бумаги к оконному ребру.

    Привязка линии сохраняет прямые угловые доски

    После того, как грабли и перекрытия закончены, устанавливаю угловые доски.Поскольку угловые доски полые и гибкие, их может быть сложно прибить гвоздями прямо. Привязка меловых линий к обеим сторонам угла гарантирует, что угловая доска будет идти прямо. Я использую короткие отрезки угловой доски в качестве шаблонов, чтобы разметить стену мелом.

    Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка. Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) помещают на верхний край пазов для гвоздей и плотно устанавливают.Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы разрешить это расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

    Привязка меловых линий к угловым доскам (слева) и сайдингу (справа) гарантирует, что гибкий винил останется ровным. Частая проверка общей высоты сайдинга позволяет установщикам вносить небольшие корректировки и избегать накопленных ошибок. Здесь стартовая полоса опущена под оболочку путем приклепывания к кускам катушки.

    Определив, где именно в нижней части стены начнется начальный курс, я обрезаю все угловые доски чуть ниже нижней части стартовой полосы (1/4 дюйма зимой, 1/2 дюйма летом) и заканчиваю. прибиваем их на место.За исключением отделки окон, большая часть подготовительных работ уже сделана.


    С учетом теплового расширения

    Производители винилового сайдинга изо всех сил стараются придать своим панелям вид натурального дерева. Хотя производители становятся все лучше, винил устанавливается, ведет себя и работает совсем не так, как натуральный материал, который он имитирует. В то время как древесина движется в зависимости от содержания влаги, винил движется в ответ на изменение температуры. И он может сильно двигаться за счет расширения и сжатия, особенно по длине панелей в стиле обшивки.Чтобы компенсировать это движение, соседние панели сайдинга накладываются друг на друга, так что они могут скользить боком мимо друг друга, не прогибаясь и не создавая зазоров (см. Детали крепления гвоздями и зазоры расширения). Ногти оставляют приподнятыми над поверхностью, чтобы обеспечить это движение. Там, где панели встречаются с окнами, дверями или угловыми досками, они обрезаются, а приемные каналы на обшивке скрывают зазор расширения. Обрезка вдоль скатов крыши должна быть установлена ​​на 1/2 дюйма выше горячей битумной черепицы.

    Детали гвоздей и расширительные зазоры

    Панели перекрываются, так что они могут скользить друг мимо друга, поскольку панели расширяются и сжимаются при изменении температуры.Чтобы обеспечить такое движение, панели изготавливаются с зазубринами на концах. Эта выемка должна быть продублирована на панелях, вырезанных в полевых условиях. Большинство шляпок гвоздей оставляют высоко во избежание захвата панелей.

    В местах наложения панелей внахлест с заводскими надрезами гвоздями предотвращает коробление соседних панелей. В местах разреза панелей необходимо сделать новые надрезы. Лица перекрывают наиболее распространенную точку обзора, чтобы минимизировать их видимость. Если панель слишком плотно входит в приемные каналы трима, это может вызвать коробление при повышении температуры. Закрепление центра панели двумя гвоздями обеспечивает одинаковое тепловое расширение на каждом конце.

    Свернуть J-образный канал вокруг отверстий

    Окна и двери должны быть окружены приемным каналом для приема концов сайдинга. Этот процесс обычно означает оборачивание их всех J-образным каналом, одним из мертвых подарков, когда дом покрыт винилом.Сведение к минимуму J-канала требует планирования и творчества. Когда я знаю, что дом будет облицован винилом, я выбираю окна, которые имеют либо встроенный J-канал, либо прорезь для установки накладной крышки, которая создает канал приемника. В качестве альтернативы я использую виниловые оконные и дверные обшивки, размер которых составляет 2-1 / 2 дюйма. широкий J-канал. Большая ширина может улучшить окно, а не уменьшить его, как это делает узкая полоса стандартного J-канала.

    Вокруг дверей я использую еще пару уловок, чтобы построить канал приемника.Проще всего использовать предварительно отформованный пенопласт или изготовленную на заказ деревянную окантовку двери. Я просто накладываю деревянную распорку 1 × 3 на дверной косяк и внешнюю обшивку. Затем я закрепляю декоративную накладку на распорке, чтобы получилось 3/4 дюйма. широкий карман, в который попадают концы сайдинга. Как вариант, я могу отделать дверь обшивкой и согнуть вокруг нее алюминиевый рулонный приклад.

    Когда мой набор трюков заканчивается, и я вынужден заклеивать отверстие J-образным каналом, я стараюсь, чтобы оно выглядело как можно более чистым.Вы не можете рассчитывать на то, что ножка J-образного канала в верхней части окна или двери будет служить светом головы. При использовании J-образного канала я всегда устанавливаю капельницу, которая скользит под оберткой и перекрывает окно или дверь. J-канал перестает мигать.

    Выровнять сайдинговые панели с оконными поверхностями и пересекающимися крышами

    Возможно, самый фундаментальный прием для создания хорошего внешнего вида винила начинается задолго до установки. Одна из моих целей при планировании деревянного сайдинга — по возможности выровнять нижние края обшивки с верхом и низом окон и дверей.Это выравнивание объединяет внешний вид здания. Выравнивание с винилом затруднено, потому что экспозиция не регулируется. И это отсутствие выравнивания — один из характерных признаков винила.

    Чтобы свести к минимуму эту проблему, я начинаю планировать план винилового покрытия еще до заливки фундамента дома. Поскольку ограничивающим фактором является сам винил, я в первую очередь выбираю сайдинг для дома. Три самых распространенных образца винилового сайдинга — это двойная четверка, тройная тройка и двойная пятерка.То есть виниловые панели сделаны так, чтобы они выглядели как две 4-дюймовые. вагонки, три 3-дюйм. вагонки или две 5-дюйм. вагонка. Их общая экспозиция фиксирована: 8 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов

    Знание экспозиции позволяет мне спланировать вокруг нее хотя бы часть остальной части дома. Я планирую уклоны фундамента, те места, где фундамент поднимается или опускается, чтобы соответствовать уклону, с шагом, соответствующим высоте сайдинга. Окно в грубых проемах легко расположить так, чтобы верхняя часть окон совпадала с сайдингом.Нижняя часть окон может быть поражена или пропущена, если я не использую специально изготовленные виниловые окна и не могу указать высоту окна.

    Обрезка розеток, осветительных приборов, розеток электросчетчиков и вентиляционных отверстий может быть легко выполнена с помощью предварительно отформованных соединительных коробов. Некоторые производители делают специальные коробки для принадлежностей со встроенными J-образными канавками или защелкивающимися J-образными рамками, чтобы сделать обрезку прохода быстрее, устойчивее к атмосферным воздействиям и привлекательнее, чем то, что можно изготовить на месте.По возможности я примерно размещаю J-образные коробки на стене, но не прикрепляю их, пока сайдинг не поднимется. Таким образом, я могу добиться более чистого вида, точно расположив верх каждого поля напротив нижней части панели над ним.

    Когда мне нужно надрезать панели в нижней части окон и в J-образных коробах, я проверяю, чтобы зарубка не находилась на стыке между панелями, потому что легче вырезать одну выемку, чем две, и потому, что это выглядит лучше. Я оставляю 1/4 дюйма. пространство как на проеме под проемом, так и с каждой стороны окна или коробки, чтобы обеспечить пространство для расширения.Я не могу отрегулировать высоту дверей, но ширину окружающей обшивки можно настроить так, чтобы она совпадала с нижней частью сайдинга, если она находится в пределах 1 дюйма или около того.

    Когда подъезд, гараж или другая пересекающаяся крыша прерывают сайдинг, я должен установить J-образный канал для начала панелей. Но немного отрегулировав наклон крыши, чтобы линия стыка совпадала с пересечением крыши и стены, я получаю чистый вид. То же самое и с высотой колоды. Планирование фасадов здания в соответствии с сайдингом может показаться чрезмерным, но результат стоит затраченных усилий.

    С похожей историей на сайте фиктивных вакансий, созданном для фотосессий, которые иллюстрируют эту функцию, см. « Плотники не пострадали при создании этой статьи ».

    Сотрудник редактора Майк Гертин — строитель в Ист-Гринвиче, Род-Айленд.

    Фото: Том О’Брайен и Дэвид Эриксон

    Чтобы увидеть больше фотографий, чертежей и подробностей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

    Windows (Часть 4: Сохранение исторического маяка)

    % PDF-1.6
    %
    108 0 объект
    >
    эндобдж
    109 0 объект
    > поток
    application / pdf

  • Программа морского наследия (Служба национальных парков)
  • Справочник по сохранению исторического маяка
  • Окна (Часть 4: Сохранение исторического маяка)
  • 1998-04-20T20: 24: 54ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 50: 22-04: 002014-07-10T09: 50: 22-04: 00Acrobat Distiller 3.01 для Windowsuuid: 4bb3faed-1d1e-46cf-9f5c-a35ec8d71729uuid: b9d842c7-011c-465d-99d8-88d59e22596c

    конечный поток
    эндобдж
    64 0 объект
    >
    эндобдж
    14 0 объект
    >
    эндобдж
    65 0 объект
    >
    эндобдж
    61 0 объект
    >
    эндобдж
    66 0 объект
    >
    эндобдж
    69 0 объект
    >
    эндобдж
    73 0 объект
    >
    эндобдж
    80 0 объект
    >
    эндобдж
    86 0 объект
    >
    эндобдж
    91 0 объект
    >
    эндобдж
    94 0 объект
    >
    эндобдж
    95 0 объект
    > поток
    (ЧАС
    @ P1.

    Светодиодная лента над натяжным потолком: Светодиодная лента под натяжным потолком

    Светодиодная лента под натяжным потолком

    Главная / Освещение / Диодная и светодиодная подсветка / Установка под натяжным потолком светодиодной ленты

    Натяжной потолок можно оформить множеством разных способов. Одним из направлений в декоре таких покрытий стало использование различных видов декоративной подсветки. Наиболее популярным вариантом такого освещения является светодиодная лента, которая может располагаться как непосредственно под натяжным потолком, так и скрыто — внутри потолочной конструкции.

    Характеристики светодиодных лент

    Создавая красивое освещение нужно учитывать все характеристики осветительных приборов. В полной мере это относится и к светодиодным лентам. Они могут быть разных типов и иметь разное количество светодиодов, что существенно влияет на количество и качество устанавливаемой подсветки. Выбирая подходящую модификацию, нужно обратить внимание на следующие параметры:

    • Тип диодов. Есть устройства, которые дают один цвет свечения и многоцветные устройства, которые позволят менять цвет свечения. Маркировка SMD 3528 означает, что свет будет исключительно белый, а изделия, маркированные меткой SMD 5050 будут многоцветными.
    • Плотность расположения диодов на метр ленты. Наибольшее распространение получили разновидности с 30, 60, 120 и 240 диодами на метр. Первые два типа подходят для применения в качестве контурной подсветки, а лента, в которой 120 или 240 диодов может выступать в качестве самостоятельного источника света.
    • Влагозащищенность. Есть как обычные разновидности таких приборов, так и с влагозащитой.
    • Потребляемая мощность. Ее можно увидеть на маркировке и от выбранной мощности ленты зависит выбор подходящей модели трансформатора.

    Конструкция потолка

    По большому счету, диодную подсветку можно смонтировать совместно с любым натяжным потолком. Различия появятся лишь тогда, когда светодиодная лента будет располагаться за натяжным потолком, внутри конструкции. Придется выбрать специальный тип полотна.

    Для таких композиций необходимо, чтобы свет мог проникать сквозь натянутое покрытие и придется приобрести светопропускающее полотной. Помимо этого, нужно соблюдать некоторые требования к самой конструкции. Прежде всего, это расстояние от смонтированной ленты подсветки до натянутого покрытия.

    Если сделать это расстояние маленьким, то сквозь покрытие будут видны светящиеся точки диодов. Это не добавит очарования собранной композиции. Поэтому, нужно располагать натянутое полотно не ближе 10 сантиметров от базовой поверхности. Так будет создаваться достаточное рассеивание светового потока и засветка будет приятной и ровной.

    Необходимо предусмотреть место, в котором будет располагаться трансформатор, а в случае с многоцветной подсветкой – еще и блок управления. Они не занимают много места, но, необходимо обеспечить к этим блокам более менее свободный доступ для обслуживания и ремонта.

    Варианты подсветки

    Выглядит такое декоративное освещение очень красиво. Его главное достоинство в том, что до тех пор, пока освещение не включено, о наличии подсветки можно лишь догадываться. Однако, поле щелчка выключателя все кардинально меняется. На фото ниже показано, как светодиодная лента, расположенная под натяжным потолком способна преобразить обычную комнату.

    Что нужно учесть

    Мощность используемого трансформаторного блока имеет решающее значение. Лучше выбрать модель с небольшим запасом. Это обезопасит вас от ошибок – если расчёты немного неверны, запас позволит подключить более мощное устройство и не потребуется приобретать другой блок.

    Полярность при подключении здесь будет иметь значение, в отличие от обычных ламп. Ели перепутать плюс и минус, ничего особенного не произойдёт – подсветка просто не включится. Поэтому, перед окончательным монтажом необходимо проверять устройство на работоспособность.

    Перед тем, как закреплять ленту на перекрытии, необходимо подготовить поверхность – удалить всю грязь и пыль. Будет очень обидно, если сразу после монтажа полоска отклеится из-за попавшей в соединение пыли. В некоторых случаях стоит позаботиться о дополнительной фиксации, помимо клейкого слоя на самой ленте.

    Если у вас не опыта электромонтажных работ, лучше доверить подключение собранной световой композиции профессионалу. Несмотря на небольшое напряжение в самой подсветке, подключать ее предстоит к напряжению в 220 вольт, а это уже небезопасно.

    Как сделать подсветку натяжного потолка светодиодной лентой

    Натяжные потолки – элегантный выход в случае с неровными поверхностями, которые сложно исправить другими способами. А вместе с современной светодиодной подсветкой ваш идеально гладкий потолок будет выглядеть по-европейски. Светодиодные конструкции используются не только в квартирах, но и в гостиницах, ресторанах, магазинах и других помещениях. О том, какие виды монтажа ленты LED существуют и как сделать подсветку натяжного потолка светодиодной лентой, читайте ниже.

    Плюсы и минусы использования в помещениях с натяжными потолками

    Плюсов у LED-лент значительно больше, чем минусов.

    • Светодиодные приборы, в отличие от других осветителей, не нагревают потолок из ПВХ, что увеличивает его срок службы. В то время как лампы накаливания нельзя использовать близко к натяжным потолкам из поливинилхлорида, так как полотно ПВХ при повышении температуры постепенно прогибается и теряет первоначальный внешний вид.
    • Служат намного дольше, чем более дешевые альтернативы. Белые LED-ленты около 10 тысяч часов, а цветные – более 30 тысяч часов.
    • Светодиоды относятся к энергосберегающим видам освещения.
    • Монтаж светодиодных лент под силу любому человеку с минимальными навыками пайки и ремонта.
    • Излучаемый свет, равномерный и эстетически гармоничный. С помощью ленты можно красиво дополнить и разнообразить дизайн помещения. При этом возможно одновременное использование со светодиодными светильниками.
    • Обилие цветовой гаммы, она может быть цветной или разной по интенсивности освещения, что расширяет возможности дизайна.

    Единственный минус – высокая стоимость. Но в долгосрочной перспективе затраты на этот способ освещения всегда окупаются, благодаря надежности и экономичности расходования электроэнергии.

    Если ленту подключить к диммеру (регулятору мощности), появится возможность регулировать интенсивность освещения. Это немного увеличит затраты, но сэкономит ваши деньги в будущем.

    Варианты монтажа

    Возможны два способа монтирования светодиодной ленты в паре с натяжным потолком. Оба эффектны и интересны по-своему.

    1. С подсветкой по периметру.
    2. С внутренней подсветкой.

    Рассмотрим каждый из них.

    Светодиодная подсветка по периметру натяжного потолка

    Подсветка по периметру выглядит оригинально и современно, и позволяет подчеркнуть необычный дизайн многоуровневых потолков, таких как на фото выше. Этот способ идеально подходит для глянцевых потолков. Лента отражается от их поверхности, свет мягко рассеивается, создается эффект глубины и более высокого потолка.

    Метод заключается в монтировании на стыке потолка и стены или двух уровней потолка карниза, под который клеится лента из светодиодов. В зависимости от выбранного света (дневной, желтый, цветной), создается нужная атмосфера в комнате. Если потолок двухуровневый, подсветку обычно «прячут» в нишу между ними, и свет льется деликатно и неявно из невидимого источника. Этот эффект все чаще применяется дизайнерами.

    Внутренняя подсветка

    Освещение натяжного потолка изнутри можно организовать несколькими способами:

    • застелить весь потолок светодиодными лентами, благодаря чему он превратится в огромный светильник;
    • сделать точечную подсветку в стиле «звездное небо», с натяжным потолком черного или темно-синего цвета;
    • создать рисунок из LED-лент.

    В каждом из этих вариантов необходимо использовать полупрозрачное покрытие, пропускающее не менее 50% света. Если покрытие менее прозрачное, свет будет недостаточно ярким, а слишком прозрачный потолок будет обнажать сами ленты.

    Чтобы подсветка отдала максимум визуального эффекта за свою стоимость, необходимо, чтобы между ней и пленкой было большое расстояние – от 15 сантиметров и более. Если расстояние меньше, придется разместить ленты ближе друг к другу, что повлияет на конечную стоимость, или добавить второй слой потолка, из-за чего придется выбирать более яркие светодиодные ленты. В невысоких помещениях данный тип освещения нецелесообразен из-за невозможности соблюсти нужный баланс.

    Технология монтажа

    Ленты продаются в катушках по 5 метров, с возможностью отрезать нужные куски в обозначенных местах и спаивать их между собой. Перед началом работы определите нужное количество ленты и подберите блок питания с подходящей мощностью. Мощность блока питания рассчитывают по формуле Количество диодов х 0,08 Вт + запас 20-25%.

    Как установить ленту под натяжной потолок

    Технология монтажа светодиодных лент поверх потолка проще, чем по периметру. Они просто крепятся к базовому перекрытию перед монтажом натяжного потолка. Специалисты советуют приклеивать их на особо крепкий клей, не надеясь на качество клея от производителя. Лучше перестраховаться и проклеить тщательно, чтобы не пришлось потом переделывать.

    Перед монтажом светодиодных лент необходимо покрасить базовый потолок в белый цвет, даже если он уже был покрашен, это поможет свету рассеиваться более мягко. Если же потолок не окрашен и имеет явные дефекты, этот шаг обязателен. Также советуем проверить качество проводки – если она старая, менять ее потом будет проблематично.

    Далее нужно спрятать провод, ведущий к блоку питания, и сам блок питания. Провод можно скрыть кабель-каналом и спрятать под штукатуркой, обоями или даже за шкафом. Блок питания должен быть в свободном доступе для обслуживания, но недоступен для детей и животных.

    Как установить ленту по периметру натяжного потолка

    Обычно освещение по периметру организуют с помощью гипсокартонного карниза, образующего второй уровень. Это самый стильный вариант, который выглядит «дорого». Но возможен монтаж и на простой одноуровневый, как на фото ниже. Этот способ используется реже.

    Перед началом работы нужно определить длину ленты, измерив периметр карниза из гипсокартона или потолка на стыке со стенами. Далее она крепится на карниз с помощью самоклеящегося основания. Можно предварительно проложить кабель-канал, чтобы потом была возможность демонтировать ленту. Если вы не используете кабель-канал, проследите за тем, чтобы гипсокартонный карниз был гладким и сухим, для лучшего соединения.

    Видео

    Рекомендуем посмотреть видео, в котором рассказывается и показывается, как смонтировать ленту из светодиодов по периметру натяжного потолка из гипсокартона:

    Для того, чтобы наклеить ленту максимально ровно, воспользуйтесь малярным шнуром, и клейте по его верхнему краю. В углах аккуратно сгибайте ленту, чтобы не повредить ее. На заключительном этапе монтажа подключите источник питания и проверьте исправность подсветки. Далее ленту скрывают с помощью плинтуса из полиуретана.

    Вывод

    Какой бы способ монтажа лент под натяжные потолки вы ни выбрали, вы останетесь довольны результатом. Светодиодные ленты – один из самых творческих способов организации освещения. С их помощью можно выделить отдельные зоны в комнате, создать интимную, таинственную атмосферу, сделать необычную фигурную подсветку, которая будет притягивать взгляд, или, наоборот, скромный полусвет. Простор фантазии неограничен!

    Светодиодная лента под натяжным потолком – за и против такого решения

    Максим, более 10 лет 
    устанавливает  натяжные потолки

    Благодаря новейшим технологиям, сегодня можно с легкостью реализовать любой, даже самый смелый и необычный дизайн помещения. И это относится не только к ремонтным работам – при помощи достаточно простого оборудования можно создать в комнате освещение любой степени сложности.

    Так, в последнее время особую популярность приобрело светодиодное освещение.

    Особенности покрытия

     Натяжной потолок стал популярен относительно недавно. Но, несмотря на это, данные вид покрытия пользуется значительным спросом. Во многом это обусловлено большим количеством преимуществ.

     Потолок такого типа прост в монтаже и эксплуатации, имеет доступную стоимость, устойчив к перепадам температур и повышенной влажности, имеет продолжительный срок использования. Кроме того, установка натяжного потолка позволяет создавать освещение самого различного типа: от привычных многим люстр и светильников, до разноцветной подсветки, звездного неба и так далее. В большинстве случаев светодиодная лента под натяжным потолком используется как вспомогательное освещение или для создания визуальных эффектов.

    Что такое светодиодная лента?

    Стандартная мощность светодиодных лент – 12В. Поэтому при установки используют специальный блог питания.

    Светодиодная лента представляет собой тонкую гибкую полосу, на лицевой стороне которой зафиксированы светодиоды. Их количество, цвет и мощность могут быть разными. Для простоты фиксации на обратной стороне нанесена тонкая полоса клея. То есть, для монтажа достаточно просто убрать защитную пленку (под которой и спрятан клей) и прижать полосу к поверхности.

    Основные характеристики:

    • Количество диодов. От того, насколько часто расположены светодиоды, зависит яркость получаемого освещения. Сегодня существуют ленты, на которых закреплено 30, 60, 120  240 диодов на 1 метр.
    • Цвет. Во многом именно благодаря этому параметру светодиодные ленты и стали столь популярны. Диоды могут быть как белыми, так и цветными что позволяет создать в комнате оригинальную подсветку или разделить помещение на отдельные зоны. Кроме того, есть возможность (посредством использования специального переключателя) менять цвет горящих диодов.
    • Защита. В последнее время более востребованными являются светодиодные ленты с дополнительной защитой от влаги. В таком случае, даже если затопили соседи сверху, светодиодная лента под  натяжным потолком не пострадает.
    • Стандартная мощность светодиодных лент – 12 вольт. Потому во время установки обязательно следует использовать специальный блок питания.

    Правила монтажа ленты

    Перед тем, как закрепить светодиодную ленту под натяжным потолком, для нее необходимо подготовить основание. Поверхность, к которой крепиться полоса светодиодов, должна быть очищена от пыли, краски, лака. В противном случае лента может попросту отклеиться. И это будет довольно досадно, поскольку для того, чтобы вернуть ее на место необходимо будет демонтировать часть потолка.

    Введите основной текст

    Прежде, чем крепить ленту, необходимо правильно рассчитать, сколько именно ее нужно, определить, сколько блоков питания (и какой мощности) потребуется. В случае, если цепь получается слишком длинной (то есть, нужно подключить более 10 метров) правильнее выполнять не последовательное, а параллельное подключение. При этом используется несколько блоков питания. Если же планируется сделать разноцветную подсветку, можно установить RGB-контроллер, который будет контролировать переключение цвета.

    Когда все подготовительные этапы пройдены, остается просто закрепить ленту. Для этого достаточно снять с нее защитную пленку и придать клеевой стороной к поверхности потолка. Теперь осталось только подсоединить ленту к блоку питания и проверить работоспособность освещения. Если все работает, можно приступать к процессу натягивания потолка.

     Вот как выглядит на фото светодиодная лента под натяжным потолком. 

    НИКОМАКС – Ваши натяжные потолки.

    Светодиодная лента под натяжным потолком


    Содержание статьи:


    Среди всех современных осветительных элементов светодиоды обладают наиболее широкими возможностями. Они не раскаляются до высоких температур, что позволяет использовать их в непосредственной близости от полимерных материалов. У светодиодов очень богатый выбор цветов, из-за чего с их помощью можно создавать красивые световые композиции. Наконец, они долговечны, безопасны и устойчивы к механическим повреждениям.

    Светодиоды активно используются в наружной рекламе, в оформлении интерьеров торговых и развлекательных помещений. Конечно же, применяют их и просто в качестве источника освещения. Уже стали привычными светодиодные лампы. Но есть еще один интересный вариант, когда устанавливается светодиодная лента под натяжной потолок (диодная лента для потолка). Об этом дизайнерском решении и пойдет речь в нашей статье.


    Красота и экономичность

    • Поливинилхлоридная пленка, используемая для натяжных потолков, имеет полупрозрачную структуру (подробнее: «Полупрозрачный натяжной потолок»). А это означает, что если под ней расположить световые элементы, то получится светящийся натяжной потолок. Для этого идеально подходит светодиодная лента под натяжным потолком, ведь она не греется до опасных для винила температур и дает ровное мягкое освещение.
    • Ни люстры, ни другие виды осветительных приборов не дадут такого потрясающего декоративного эффекта как натяжные потолки со светодиодной лентой, проложенной по периметру полотна. В зависимости от цвета и яркости такое освещение может выполнять как чисто декоративную функцию, так и служить основным источником света в комнате (прочитайте: «Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри»).
    • При этом светодиоды потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, чем другие сопоставимые по яркости источники света. Таким образом, светодиодная лента на натяжном потолке обеспечивает не только красоту в комнате, но и экономию семейного бюджета.


    Преимущества светодиодной ленты


    Помимо экономичности, светодиодная лента в натяжном потолке обладает и другими достоинствами:


    Быстрая окупаемость. На первый взгляд светодиодная лента кажется довольно дорогим удовольствием, но благодаря чрезвычайно малому расходу энергии она очень быстро окупит затраты за счет постоянной экономии на электричестве.


    Оптимальный угол освещения. Светодиоды могут равномерно рассеивать свет в пределах угла до 140 градусов. В результате получается ровное мягкое освещение. Светодиодная лента под натяжным потолком позволяет добиться эффекта отсутствия теней в комнате. Это обстоятельство уже успели оценить профессиональные фотографы. Ведь в таком помещении можно делать качественные фото без использования дорогостоящего осветительного оборудования.


    Виды светодиодных лент


    Как уже говорилось, светодиодные ленты могут выполнять различные функции. С их помощью можно создать яркий нарядный потолок, сияющий разными цветами. А можно остановиться на классическом белом освещении. Можно осветить весь периметр комнаты, а можно – лишь отдельные ее участки. Светодиодная лента в натяжном потолке может быть как основным источником освещения, так и дополнять открытые светильники.


    В зависимости от предназначения, различаются и технические характеристики лент.

    • Плотность расположения диодов. От того, сколько диодов располагается на метре ленты, зависит яркость излучаемого ей света. Стандартные декоративные ленты имеют плотность 30, 60 и 120 диодов на метр. Первые два варианта подойдут для контурной подсветки. Для полноценного освещения комнаты потребуются ленты с плотностью светодиодов 120 или 240 штук на метр.
    • Цвет. Светодиоды могут давать освещение различных оттенков. Помимо белого, можно светить потолок тем цветом, который соответствует общему цветовому стилю интерьера комнаты. Или же установить гирлянду из диодов нескольких различных цветов. Не забывайте также, что цвет натяжного полотна также влияет на оттенок.
    • Гидрозащита. Есть модели светодиодных лент, защищенные от воздействия влаги. Их стоимость не сильно отличается от обычных, а выгода очевидна – в случае затопления сверху, такая лента не пострадает и не потребует замены.


    Монтаж светодиодной ленты

    Помимо собственно светодиодной ленты, для устройства подсветки потребуется также блок питания и подводящие провода. Сам же процесс монтажа светодиодной ленты на потолке достаточно прост. Тем не менее, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы того, как устанавливается светодиодная лента для натяжных потолков, и какие подготовительные работы для этого потребуются.

    1. Сначала нужно рассчитать необходимую длину светодиодной ленты, а также мощность блока питания, который потребуется для ее обслуживания. Для этого мощность одного метра ленты умножают на ее метраж.
    2. Не рекомендуется последовательно подключать более 10 метров ленты. Если цепь слишком длинная, целесообразно использовать параллельное подключение. Можно также использовать несколько блоков питания, если общая потребляемая мощность превышает 40 Вт.
    3. Если вы хотите поставить разноцветную подсветку, кроме блока питания понадобится также RGB-контроллер для управления цветом.
    4. Поверхность базового потолка следует загрунтовать, чтобы лента держалась надлежащим образом.
    5. Перед установкой ленты на потолок с нее снимается защитная пленка. После этого светодиодная лента просто приклеивается к базовому перекрытию.
    6. Далее лента соединяется с блоком питания, проверяется работоспособность системы, и если все нормально, можно приступать к натягиванию винилового полотна.


    Светодиодная лента в натяжном потолке, пример на видео:



    Некоторые советы и рекомендации

    • Комната будет казаться более «живой» и уютной, если освещение в ней будет не равномерным. Это значит, что светодиодная лента за натяжным потолком не обязательно должна иметь одинаковую яркость по всему периметру. В разных частях комнаты можно установить ленту с различной плотностью диодов или воспользоваться диммером для тонкой регулировки яркости.
    • Обратите внимание на маркировку диодов. Ленты SMD 5050 хоть и достаточно дорогие, но обеспечивают высокое качество белого света благодаря сочетанию трех цветовых элементов. В то же время марка SMD 3528 производится на основе диода синего свечения, который постепенно выгорает в процессе эксплуатации.
    • Однажды установленное натяжное полотно в большинстве случаев невозможно или крайне сложно демонтировать, не повредив виниловую пленку. Поэтому декоративная лента для натяжных потолков должна быть установлена до того, как полотно будет натянуто. Исключением являются потолки с гарпунным креплением полотна – их можно снять, а затем повесить заново.

    Светодиодная лента под натяжным потолком – монтаж, устройство, особенности, детали | 5domov.ru

    Натяжные потолки в современном мире пользуются заслуженной популярностью благодаря красоте, удобстве, небольшой стоимости и массе других положительных качеств. Они подходят для любой потолочной поверхности и помещений различного назначения. Единственный недостаток – уменьшают высоту комнаты.

    После обустройства натяжного потолка становится вопрос об освещении помещения. Выбор осветительных приборов и их разнообразие, ценовая политика впечатляют. Однако, самыми большими возможностями обладает светодиодная лента. Она не может нагреться до такого состояния, чтобы нанести вред полимерным материалам. Предлагаемая цветовая гамма такого товара иногда ставит человека в неловкое положение: выбор настолько велик, что сложно остановиться на чем-то конкретном. Их долговечности, безопасности и устойчивости к повреждениям можно позавидовать.

    Краткая характеристика светодиодных лент

    Наружная реклама ярко сияет благодаря вмонтированным светодиодам. Они окружают нас повсеместно: интерьеры развлекательных и торговых объектов, просто для освещения отдельный участков дорог. Мы к ним привыкли и редко обращаем внимание на их наличие. Однако, использовать их для освещения натяжного потолка – уникальная затея. Это отличное дизайнерское решение.

    Натяжной потолок состоит из прозрачной поливинилхлоридной пленки. Если под ней укрепить световые приборы, то натяжной потолок будет иметь красивое декоративное освещение. Для этих целей как нельзя кстати окажется декоративная светящаяся лента. Она не опасна, сильно не греется. Ее присутствие дает мягкий и рассеивающий свет. Такого эффекта не в состоянии дать ни люстра, ни иные осветительные элементы. Более того,  светодиодная лента, оформленная по периметру помещения, может служить как элементом декорации, так и быть основным источником освещения. Более того, светодиоды в несколько раз потребляют меньше электроэнергии, чем другие приборы освещения. А это существенно экономит семейный бюджет.

    Светодиодная лента

    Светодиоды в лентах бывают нескольких типов, наиболее распространенные среди них: SMD 3028 (3528) и SMD 5050 (5060). Последний вариант по цене превосходит, однако и мощность у него больше.  Внешний вид диодов различен. Ленты также разнятся плотностью нахождения на ней диодов. 1 метр диодной ленты может содержать от 30 до 120 светодиодов. Причем яркость напрямую зависит от количества расположенных на ленте диодных элементов.

    Виды светодиодных лент

    Еще один характерный показатель лент – влагозащищенность. При наличии степени защиты ІР44 и более такой продукт можно применять в помещениях с повышенной влажностью, например в бассейнах либо ванных комнатах.

    Плюсы светодиодной ленты

    Для принятия окончательного решения по выбору источников освещения, необходимо досконально ознакомиться с положительными качествами декоративной ленты. Ее преимущества заключаются в следующем:

    Быстрота окупаемостиСтоит отметить, что стоимость светодиодной ленты немалая. Однако необходимо учесть малое потребление электроэнергии и посчитать экономию. Станет понятно, насколько такой продукт выгоден.
    Долгой срок службыС момента монтажа будет служить порядка 100000 часов. Даже при постоянно включенном источнике света ее хватит на несколько десятилетий.
    Идеальный угол освещенияРассеивание света светодиодами осуществляется на 140 градусов. Результат – мягкое и равномерное освещение помещения. В комнате не будет теней, что позволит делать прекрасные снимки фотографами, без участия дорогостоящего оборудования.
    Чистота оттенкаДиоды дадут именно такой цвет, которому вы отдали предпочтение при приобретении товара. Для необходимого оттенка нет необходимости применять дополнительные фильтры. Причем на протяжении всего срока службы освещение не поменяет цвет.
    Отсутствие сильного нагреваТем самым не нагревается полотно натяжного потолка, что может привести к его деформированию и прогибанию. Единственный источник света, который обладает такими качествами.
    ЭластичностьВозможно создание разнообразных фигур и композиций, конфигураций любой сложности.
    Уникальные дизайнерские особенностиДелает интерьер помещений уникальным и неповторимым.
    Регулировка интенсивности освещенияВозможно, если светодиодную ленту подключить к диммеру.

    Виды светодиодных лент

    Светодиодные ленты выпускаются в двух видах:

    • монохромными, которые могут давать один цвет;
    • универсальными, которые сверкают разнообразными оттенками. Для этого применяется специальный пульт.

    Дополнительно диодные ленты делятся на влагостойкие, влагонезащищенные и влагозащищенные. В сухих помещениях, как то офисы, спальни, рабочие кабинеты можно использовать любой тип лент, тогда как в помещениях с повышенной влажностью либо на открытом пространстве стоит отдать предпочтение влагозащищенным вариантам.

    Какую светодиодную ленту выбрать для подсветки

    Выбор товара огромен, однако необходимо учитывать следующие характеристики диодных лент:

    1. Количество размещенных диодов на 1 метре ленты. От этого зависит интенсивность освещения. Светодиоды также отличаются размерами — чем больше, тем ярче.
    2. Показатель мощности источника питания, который предварительно определяется. Если взять модель SMD5050, где присутствуют 30 диодов, каждому из которых потребуется 0,24 ватт, то для натяжного потолка берется не более 2 лент по 5 метров (стандартная длина). Получается 300 диодов (10 м х 30 диодов). 300 х 0,24 = 72Вт. С учетом небольшого запаса мощности для монтажа такой светодиодной ленты потребуется источник питания не менее 100Вт.

      Тип светодиода

      Количество светодиодов на один метр

      Потребляемая мощность одного метра ленты, Вт

      SMD 3528

      604,8

      SMD 3528

      1209,6

      SMD 3528

      24019,2
      SMD 505030

      7,2

      SMD 505060

      15

      SMD 5050120

      25

    3. Напряжение и источники питания. Все диодные ленты питаются от напряжения в 12 В постоянного тока. В сети присутствует, как правило, 220 В тока переменного. Возникает необходимость в понижающем трансформаторе.

      Пример подключения светодиодной ленты к понижающему блоку питания

    4. Наличие цветовой гаммы. В основном заводы – изготовители выпускают диодные ленты с RGB – элементами, где R – красный цвет, G – зеленый, B – голубой.
    5. Наличие элементов управления. Чтобы изменить насыщенность света в помещении используют специальные дистанционные пульты. Благодаря им можно менять яркость освещения.

    Варианты подсветки

    Если брать глобально, то существуют всего два вида освещения: наружное освещение натяжного потолка и внутреннее. В основном используются четыре основных способа подсветки потолка:

    Рассеянный свет по периметруСамый предпочитаемый вариант. При этом лента размещается на специальной подставке под натяжным потолком. Свет направлен вверх и мягко рассеивается.
    Подсветка направленнаяНа откосах монтируются отдельные плафоны и направляются на потолочную поверхность. Визуально получаются лучи, направленные вдоль полотна.
    Подсветка фигурнаяПлафоны размещаются таким образом, чтобы создавалась видимость различных конфигураций. Внутри натяжных потолков размещается диодная лента, которая укладывается замысловатыми фигурами.
    Подсветка точечнаяСветодиод монтируется таким образом, чтобы создать точечное освещение. Таким образом получается «звездное небо». При этом свет направляется вниз.

    Список необходимых материалов и инструментов

    Стоит отметить, что для работ, связанных с установкой светодиодной ленты, необходимо иметь в наличии определенные инструменты, приспособления и материалы. Основным и самым необходимым предметом является паяльник, мощность которого не превышает 25 Вт. Помимо данного устройства, нужно в обязательном порядке приобрести:

    • хирургический зажим или пинцет. Они дадут возможность с их помощью придерживать используемые провода;
    • плоскогубцы для откусывания проводов или кусачки;
    • специальные приспособления, которыми зачищается изоляция с провода;
    • канифоль или паяльный флюс;
    • припой;
    • термоусаживаемая трубка;
    • кислота паяльная;
    • изоляционная лента с отменными агдезионными качествами;
    • скотч двусторонний;
    • действенный растворитель;
    • клей синтетический качественный;
    • грунтовка;
    • приспособления для нанесения грунтовки.

    Подготовка светодиодной ленты к монтажу

    До момента установки светодиодной ленты стоит определиться с количеством светодиодов на ней и их плотностью. Если существует необходимость осветить лентой определенные участки помещения, то используют тип SMD3528 (60 диодов на 1 метре) либо SMD5050 (30 диодов на 1 метре). Если светодиодная лента будет основным источником освещения, то приобретаются ленты с диодами от 60 штук на 1 п.м. (SMD5050) либо со 120 штук на 1 п.м. (SMD3528).

    Как только плотность диодов определена, устанавливается необходимый метраж ленты.  Учитывается показатель суммарной мощности диодной ленты и подбирается соответствующий источник питания. При отсутствии должного опыта в этом вопросе правильнее всего за помощью обратиться к консультанту в магазине, который предложит оптимальный вариант, исходя из различных блоков питания у разных лент.

    Блоки питания для светодиодной ленты

    Как правило, на ленте определены места разреза по 3 светодиода. При использовании простой ленты спайка происходит «+» и «+», или же «-» и «-».

    Спайка светодиодных лент между собой

    Если принято решение использовать ленту RGB, то спаивать стоит, исходя из требований маркировки. Имеющиеся в комплекте провода, как правило, покупателями перепаиваются. Предпочтение отдается многожильным проводам из-за их большей надежности. При этом к обратным концам прикрепляются наконечники 0,75мм сечения. Для этого используются специальные зажимы. Специалисты не рекомендуют применять для этих целей зубы или пассатижи. Результат – у проводов более качественный контакт с контролером, диммером, блоком питания. После вставленные в колодку контакты крепятся винтами.

    Коннектор для светодиодных лент

    Как только закончено припаивание проводов к светодиодной ленте, на нее надевается специальная термоусадочная трубка. Это повысит безопасность осветительного прибора, так как контакты получат дополнительную изоляцию, и улучшится прочность соединений.

    Установка термоусадочной трубки на ленту

    Стандартная длина светодиодной ленты – 5 метров. Она скручена в бобину. При необходимости в дополнительной длине, ленты в бобинах разрезаются, а после соединяются между собой. Основной момент — учет мощности источника питания, который будет использован.

    Как правильно разрезать светодиодную ленту

    Шаги по подключению светодиодных лент с усилителем таковы:

    1. Усилитель выполняет практически те же функции, что и контролер. При условии, когда должной мощности у контролера не хватает, а светодиодная лента полностью не смонтирована, ставится усилитель.
    2. Количество усилителей может быть любым, в зависимости от того, какой длины светодиодная лента будет установлена, и какая мощность потребуется для ее функционирования. Подключить ленту к источнику питания можно разными способами.

      Принцип подключения RGB ленты к усилителям и контроллерам

    Полезные видео по теме:

    Как установить светодиодную ленту под натяжной потолок

    Многие стараются разместить светодиодные ленты таким образом, чтобы визуально они заметны не были. Достаточно наличия исходящего мягкого и равномерного освещения. Основные способы устройства светодиодных лент таковы:

    1. Монтируется металлическая конструкция каркаса под потолком.
    2. Как только поверхность будет загрунтована и зашпаклевана, проводится кабель для проводов светодиодных лент.
    3. Те участки, на которые будет установлена светодиодная лента, качественно очищаются и обезжириваются.
    4. Лента крепится к потолочному карнизу при помощи строительного скотча. Блоки питания располагаются в тех местах, где потолочная конструкция усилена.
    5. Далее устанавливается натяжной потолок.

    Стандартным способом крепления считается использование потолочного карниза. При таком монтаже лента видна не будет. Основной поток света направляется к потолку, а его отражением наполняется комната. Существует альтернативный вариант крепления – за плинтусом. Принцип освещения комнаты идентичен.

    Рекомендации специалистов! При наличии натяжных потолков в помещении светодиодная лента размещается на расстоянии не менее 2 см от поверхности потолочного покрытия.

    Пошаговая инструкция по монтажу светодиодных лент к потолку

    Полезные видео о монтаже светодиодных лент под натяжные потолки:

    Особенности монтажа светодиодных лент под потолок

    Нельзя смонтировать светодиодную ленту для освещения потолочной поверхности, не используя провода и источники питания. Сам процесс устройства такого типа освещения не представляет особых сложностей, не требует специальных знаний и небольшого опыта в этой сфере. Но существуют определенные нюансы, о которых мало знать. Их еще нужно учитывать в процессе проведения монтажных работ.

    1. Прежде всего, рассчитывается длина светодиодной полосы и необходимая мощность для ее обслуживания. Чисто математические подсчеты: умножается мощность 1 погонного метра полосы на ее общую длину.
    2. Категорически запрещено последовательно подключать больше, чем 2 куска (10 метров) полосы. Если помещения огромные и такого количества осветительного материала недостаточно, необходимо применить метод параллельного подключения. Можно приобрести несколько блоков питания. Причем дополнительный блок необходим в том случае, если суммарная мощность больше 40Вт.

      Схема параллельного подключения светодиодных лент

    3. При выборе подсветки с разноцветным отражением, помимо блока питания, устанавливается еще и RGB – контролер, благодаря которому можно менять цветовую гамму.

      Схема подключения RGB лент

    4. Без предварительной обработки грунтовкой монтировать светодиодную полосу не рекомендуется.
    5. Принцип поклейки ленты достаточно прост: снимается защитный слой, и лента прижимается на выбранные участки.
    6. Последний шаг – подсоединение к блоку питания и проверка работы всей системы.
    7. После проведения комплекса работ натягивается виниловое полотно натяжного потолка.

    Видео о том, как подключить светодиодную ленту к блоку питания:

    Пайка светодиодной ленты

    Монтировать светодиодную ленту не сложно. Однако, многих отпугивает необходимость в ее пайке. Эти действия нужно предпринимать в тех случаях, когда длина приобретенной ленты превышает необходимую либо одного полотна явно недостаточно для большой комнаты. При сложных фигурах лента множество раз поворачивается, меняет направление, для чего также необходимо ее разрезать. После контактные места необходимо заново соединить. Не стоит моментально искать профессионалов – электронщиков. Просто для начала приобретите соединительные провода или коннекторы.

    Спаянные RGB ленты

    Использование коннекторов для светодиодной ленты

    Соединять светодиодные ленты при помощи коннекторов гораздо легче, чем спаивать их, однако такой вариант имеет свои недостатки.

    Принцип соединения коннектора и светодиодной ленты

    Когда используется коннектор, образуется небольшая площадь соприкосновения у контакта на соединителе и контакта на ленте, в связи с чем возможен нагрев. Находящиеся в непосредственной близости от этого места светодиоды могут потерять свою яркость и отличаться от других диодов, что негативно скажется на однородности подсветки. Более того, при отсутствии пайки и лужения медь со временем потемнеет, после окислится, образуется зеленый налет (оксиды) которые препятствуют прохождению тока. При большом нагреве контактов окисление происходит гораздо быстрее. Результат – диоды начнут мигать и со временем потухнут. Даже если каким-то образом увеличить площадь соприкосновения, окисления в будущем все равно может произойти. Следовательно, если есть возможность, стоит остановить свой выбор на пайке.

    Необходимые инструменты для пайки

    Паять не так сложно, как кажется на первый взгляд. Необходимо иметь общее представление о работе. Из материалов стоит запастись:

    • канифолью;
    • нейтральным флюс – гелем;
    • паяльником небольшой мощности;
    • тонкими медными проводами;
    • зубочистками;
    • стриппером или ножом;
    • оловянно – свинцовым припоем.

    Как паять светодиодную ленту

    Краткая инструкция по проведению работ имеет такой вид:

    1. Готовим паяльник.
    2. Опускаем его в канифоль.
    3. После опускаем в припой.
    4. Второй раз окунаем в канифоль.
    5. Паяем провода и ленту.

    Как монтировать светодиодную ленту под потолочный плинтус

    Этот вариант не приемлет использование зеркальной или глянцевой пленки, иначе видны будут все смонтированные элементы, которые за ней расположены. Зачастую отдельные плафоны либо светодиодную полосу используют для подсветки гардин или штор. Для этого сверху окна устанавливают небольшого размера короб, а снизу натягивается потолок.

    Монтаж ленты под короб с натяжным потолком

    Видео о монтаже ленты в нишу под шторы:

    Исходить необходимо из того, что светодиодная лента используется, в основном, для подсветки. Поэтому конструируют потолочную многоуровневую часть таким образом, чтобы на ней разместились и другие осветительные приборы, такие как светильники, люстры, чтобы в помещении было достаточно света. Люстра, как правило, размещается в самом центре комнаты. Плафоны можно расположить в любом месте. Главное – чтобы хорошо смотрелись и были функциональными.

    Подсветку можно монтировать разными способами. Все зависит от мастерства человека, его фантазии и возможностей. Основной момент – потолок должен гармонировать с остальными составляющими помещения и быть совершенно безопасным для окружающих с точки зрения противопожарной безопасности.

    Необходимо иметь в виду, что абсолютно все приборы для освещения в той или иной степени нагреваются в процессе работы. Поэтому натяжной потолок должен находиться от них на некотором расстоянии. Это даст возможность избежать деформации потолочного покрытия и возгорания.

    Чтобы иметь возможность дистанционно управлять RGB системой, необходимо приобрести и подключить дополнительный блок. Как правило, поставка укомплектована  специальным пластиковым или металлическим корпусом, которые предназначены для крепления блока питания и управления. Такая конструкция крепится внутри короба при помощи саморезов, чтобы она была не видна снизу.

    Ленточная подсветка под натяжным потолком монтируется после предварительной очистки места крепления от пыли и грязи. Если этого не сделать, то лента держаться не будет. Непосредственно перед монтажом с ленты снимается защитная бумага, но не более, чем в 1 метр. Если полностью освободить полосу от защитного слоя, то пыль и грязь быстро на ней осядут, и надежного крепления ленты к поверхности ждать не придется. В процессе работы освобожденная от защитного слоя лента может прикоснуться к другим поверхностям, светодиоды могут между собой склеиться. Тогда процесс установки будет серьезно затруднен. Поэтому с защитным слоем нужно обходиться осторожно, без спешки и снимать его небольшими частями по мере крепления светодиодной ленты к коробу.

    Если в процессе монтажа остались лишние сантиметры ленты, не стоит поспешно их обрезать. Необходимо иметь в виду, что разделить полосу можно только в тех местах, которые отмечены в виде перпендикулярной полосы, а она проходит каждые 3 – 5 диодов.

    После окончания процесса монтажа диодной полосы, конец, который оснащен разъемом, подключается к блоку питания. При отсутствии таких разъемов на отрезанном участке необходимо восполнить пробел и припаять их самостоятельно. Основной момент: не запутаться с полярностью. При неправильном соединении вся система выйдет из строя.

    Для облегчения работ, связанных с заменой либо ремонтом осветительных приборов, желательно блок питания и управления размещать в таких участках короба, где можно будет их достать, без причинения вреда конструкции. При установке светодиодной ленты по всему периметру комнаты могут возникнуть определенные сложности в этом вопросе. Тогда желательно блоки установить за пределами такого помещения.

    Рекомендации специалистов! Чтобы оборудование работало долго и качественно, стоит останавливать свой выбор на продукции западных либо корейских компаний. Китайские товары качеством и долговечностью не отличаются.

    После окончания монтажных работ необходимо проверить рабочее состояние схемы. Для этого нужно включить блок питания. Если к освещению вопросов нет, проверяется работоспособность дистанционного блока в различных режимах. Если вы убедились, что все исправно работает, можно приступать к обустройству натяжного потолка.

    Заключение

    Натяжные потолки со светодиодным освещением смотрятся удивительно и гармонично. Свет в глаза не бьет, а мягко рассеивается по всему помещению, создавая уют и спокойствие. Можно выбрать любые схемы размещения светодиодов. Вариантов великое множество. Ничего сложного в монтаже такого типа освещения нет. Все работы можно выполнить самостоятельно, при наличии определенных инструментов, общих знаний в этой области и свободного времени. Результат превзойдет все ваши ожидания.

    Светодиодная лента под натяжным потолком – монтаж, устройство, особенности, детали

    4.33 (86.67%) 3 votes


    Светодиодная Лента для Натяжных Потолков: Алгоритм Монтажа

    Содержание статьи

    Светодиодная лента на натяжном потолке

    Чтобы красиво, экономично и одновременно функционально осветить помещение, лучше всего подойдет светодиодная лента для натяжных потолков. Полупрозрачная структура покрытия позволяет размещать такие светильники под самым потолком, создавая мягкое освещение с дополнительным декоративным эффектом. Типы и способы крепления светодиодной ленты подскажет статья.

    Характеристики светильника

    Светодиодная лента – это длинная полоса с размерами:

    • Длиной – 5 метров.
    • Шириной – до 10 миллиметров.
    • Толщиной – до 3 миллиметров.

    Компактное хранение обеспечивается сматыванием изделия в бобину.

    Хранение светодиодной ленты

    На лицевой поверхности расположены разноцветные и разной мощности светодиоды, как на фото.

    Светодиодная лента для натяжных потолков

    Для быстрого и удобного монтажа, на обратной стороне ленты, под защитной пленкой, нанесен слой клея.

    Основными характеристиками светильников являются:

    • Тип светодиодов. На основе может быть зафиксировано разное количество кристаллов. Для материалов одного цвета, их количество составляет 1 или 3.
    • Число элементов свечения на один метр погонный. Их может быть: 240, 120, 60 или 30, что зависит от выбранной модели. При этом для подсветки используются полосы, показатель плотности которых 30 и 60. А 120 и 240 единиц применяются, как источники освещения комнаты.
    • Мощность. Эта величина измеряется в ваттах, а ее значение зависит от количества и величины диодов на погонном метре:
    1. На стандартной светодиодной ленте располагается 60 диодов на одном метре, ее потребляемая мощность — 4,8 Вт.
    2. Лента со 120 диодами на одном метре требует 9,6 Вт.
    3. Полоса с 240 диодами на метр потребляет 16,8 Вт.

    Длина и мощность ленты — основные критерии при подборе к ним источников питания.

    • Уровень защиты от влаги. Каждая лента имеет буквенно-числовое обозначение: IP20, IP33, IP65. От этих значений зависит степень защиты оболочки полосы от пыли и влаги, согласно международным стандартам качества. Первая цифра определяет степень защищенности материала от сухих элементов, вторая — от влаги. С увеличением цифрового значения, увеличивается защищенность ленты. Вариант с самым большим уровнем защиты материала IP65 – 68, можно монтировать и для подсветки бассейнов.

    Маркировка степени защиты

    • Цветность. Светодиоды бывают теплых и холодных цветов. LED – это элементы белого холодного цвета и одноцветных теплых цветов: желтого, зеленого, красного и синего. RGB — разноцветные ленты, светящиеся всевозможными цветами. Особенно красиво они смотрятся в многоуровневых натяжных потолках.

    Кстати: светодиодную ленту в натяжном потолке можно располагать не только за плинтусом, но и за полотном, так как оно обладает некоторой степенью прозрачности.

    Совет: Для изменения цветов светодиодной подсветки и интенсивности освещения, следует приобретать изделия с пультом управления.

    Преимущества и недостатки светильников

    Светодиодная лента под натяжным потолком, позволяет создать гармонию и уют в квартире, сделать ее интерьер индивидуальным и стильным.

    Основные преимущества применения светодиодных лент:

    • Экономичность и привлекательность.
    • Безопасность. Низкая степень нагрева позволяет использовать светильники на поливинилхлоридной пленке.
    • Долговечность. Срок службы светодиодов может достигать сто тысяч часов. При использовании освещения 12 часов в сутки, они могут эксплуатироваться более 20 лет.
    • Скорая окупаемость. Несмотря на высокую стоимость светодиодной ленты, ее использовать достаточно выгодно. Она потребляет небольшое количество энергии, что способствует окупаемости монтажа изделия за счет экономии электроэнергии.
    • LED лента позволяет обеспечить равномерный свет, создавать на потолке фигуры любой формы и укладываться в конструкции достаточно сложной конфигурации.
    • Можно разнообразить дизайн на потолке.
    • Возможность регулировать интенсивность освещения, подключая светодиодную полосу к диммеру.

    Главный недостаток светодиодов — высокая цена. Но надежность, гарантируемая при использовании ленты для подсветки изнутри натяжного потолка, этот недостаток с лихвой компенсирует.

    Совет: Использование светодиодной ленты в детской комнате, позволяет малышу, который боится темноты, спокойно уснуть. Оставлять освещение можно на всю ночь, это не слишком отразится на семейном бюджете.

    Варианты подсветки

    Устройство такого декоративного освещения делает помещение очень красивым. При этом до включения освещения, его абсолютно не видно. Но, щелчок выключателя все кардинально меняет, обычная комната преображается.

    Выбор светодиодной ленты

    Варианты изделия

    Как подобрать светодиодную ленту для освещения потолка, рабочей зоны в кухонном помещении, и для других целей? Необходимо прежде определить функциональную нагрузку и особенность помещения.

    Это может быть:

    • Приятный глазу оттенок, подчеркивающий красоту узора на зеркальных шкафах.
    • Создание интимной обстановки в спальне.
    • Источник рассеянного белого света.
    • Холодный белый поток света, который подчеркнет белизну кухонной техники, отлично дополнит основное освещение.

    Каждый человек может выбрать для себя светодиодную ленту, и натяжной потолок превратится в уникальное и красивое покрытие.

    Совет: Свет, который излучает светодиодная лента, может искажать цвета предметов, находящихся в помещении. Особенно если это синее излучение. Этот факт следует учитывать, чтобы после первого включения освещения не возникло разочарований.

    Цвет светодиодов, используемый для декоративного освещения, подбирается по индивидуальному вкусу. Реализация его своими руками должна быть комплексной, от начала грамотного технического расчета до монтажных работ.

    Каждый этап — это важное звено цепочки, ее прочность становится залогом безотказной и надежной работы всей системы. Как правильно подобрать светодиодную ленту покажет видео.

    Установка светодиодной ленты

    После приобретения комплектующих деталей, можно приступать к подготовке крепежа LED-ленты.

    Монтаж светодиодной ленты

    При этом монтаж производится на двойном скотче.

    Инструкция предлагает:

    • Поверхность обезжирить специальными растворами.
    • Перегрунтовать.
    • Для выполнения освещения в виде рисунка, понадобится несколько кусков светодиодной полосы.

    Укладка светодиодной ленты на потолке

    • Отрезки ленты соединяются коннекторами или припоем промежуточных проводов.
    • При этом важно соблюдать полярность.
    • Пайка делается к контактным площадкам, которые расположены на линии разреза, со значком ножниц.

    Место разрезки светодиодной ленты

    • Место пайки очень хрупкое, при работе требуется повышенная осторожность.

    Подключение освещения

    Подключение светодиодной ленты

    После крепления ленты, она подсоединяется к блоку питания и контроллеру. Две части по 5 метров длиной, подключаются параллельно — каждая к своему блоку питания.

    Коннекторы, с идущими к ним двумя блоками питания, подключаются к кабелю основной сети. К первому блоку подключается контроллер, от него идут пять метров светодиодной полосы.

    Цветная светодиодная лента имеет по четыре проводка на двух сторонах: желтого, зеленого, красного, синего цветов.

    Соединительные провода для светодиодной ленты

    Каждый из них с одного конца подключается к нужному разъему:

    • К V- подключатся первый.
    • К G – второй.
    • К R – третий.
    • К B — четвертый.

    Контроллер с пультом

    Второй конец по аналогичному принципу подсоединяется к RGB-усилителю. Усилитель подсоединяется к части ленты и ко второму блоку питания. Это будет освещать вторую часть потолка.

    Совет: Контроллер и блок питания иногда выходят из строя. Монтировать их следует в легкодоступных местах, но под натяжным потолком.

    • После окончания монтажа проверяется работа системы.

    Оригинальное освещение натяжного потолка

    • Устанавливается натяжной потолок. При этом обязательно нужно выдерживать расстояние от перекрытия до потолка примерно три сантиметра, чтобы не было риска перегрева ленты.

    Установить светодиодные ленты для натяжных потолков — это хлопотное дело, но выполнить все работы можно самостоятельно. Необходимо придерживаться рекомендаций и советов специалистов.

    Светодиодная лента под натяжным потолком: монтаж

    Как выполняется монтаж, когда светодиодная лента расположена под натяжным потолком. Особенности и технические показатели диодных шнуров. Положительные и отрицательные моменты использования этого изделия. Различные способы монтажа светодиодов под натяжным потолочным покрытием.

    Очень часто используется дизайнерский приём, когда светодиодная лента расположена под натяжным потолком. Такой монтаж позволяет не только осветить помещение, но и получить эффект парения натяжного потолка.

    Особенности светодиодной ленты

    Благодаря компактности и отсутствию нагрева светодиодная лента может монтироваться на любом расстоянии от натяжного покрытия. Это дало проектировщикам  неограниченные возможности по созданию уникального освещения данных покрытий. Так, монтаж светодиодной ленты возможен на базовом потолке, кроме того её можно установить под натяжной потолок. Последний вариант монтажа мы и рассмотрим в нашей статье. Такой способ расположения позволяет организовать светодиодную декоративную подсветку и при этом не нарушить целостность натяжного покрытия.

    Сама лента – это пятиметровая полоса шириной около сантиметра и толщиной 0,3 см. Изделие продаётся в катушках. С одной стороны ленты находятся светодиоды, установленные с определённым шагом (у разных производителей он разный). Цвет и мощность светодиодов также могут отличаться. С обратной стороны полосы находится самоклеящаяся поверхность.

    Характеристики светодиодных лент







    Технический показательОсобенности лент
    Тип диодовВ зависимости от количества кристаллов могут быть одноцветные и многоцветные диоды. Элементы одного цвета имеют от 1 до 3 кристаллов
    Плотность диодовУ лент разных фирм может быть разное число диодов на один погонный метр (от 30 до 240 шт.). От этого зависит интенсивность освещения. Для подсветки сгодятся ленты с числом диодов от 30 до 60, а в роли основного источника света могут выступать элементы с 120-240 диодам не метр.
    ЗащитаВы можете купить влагозащищённые ленты, подходящие для монтажа в помещениях с повышенной влажностью. Также в продаже есть обычные ленты.
    РасцветкаВ торговой сети вы можете приобрести ленты с белым свечением, изделия одного определённого цвета и элементы, меняющие свой цвет.
    МощностьОбычно светодиодная подсветка натяжного потолка выполняется лентами с мощностью 12 Вт. Монтаж происходит с использованием понижающего трансформатора, работающего от сети.

     

    Довольно часто для оформления натяжного потолка могут использоваться сразу несколько светодиодных лент, отличающихся по типу. Благодаря такому приёму удаётся выполнить зонирование помещения и разнообразить его освещение.

    Плюсы и минусы светодиодных лент

    К положительным моментам использования светодиодов можно отнести следующее:

    • Изделие довольно гибкое, поэтому его можно прикрепить к любой поверхности.
    • Благодаря компактности светодиодная лента легко помещается в полке или карнизе под натяжным потолком. Её монтаж проходит быстро и легко.
    • Богатая цветовая палитра диодных шнуров позволяет создавать оригинальное фигурное освещение.
    • Изделие не греется в ходе эксплуатации, что не вредит натяжным покрытиям.
    • Экономичность прибора – ещё один плюс в его пользу.
    • Долговечность. Вы можете заказать ленту известных производителей, которая прослужит до 10 лет.
    • Хорошая яркость данных изделий позволяет использовать их в качестве основного источника освещения.

    Единственный минус данных агрегатов – их высокая цена. Однако её экономичность и долговечность с лихвой компенсируют этот недостаток.

    Варианты монтажа под натяжной потолок

    Разнообразие диодных лент и потолочных багетов позволяет создавать самые разнообразные конструкции потолков и выполнять различные варианты их подсветки:

    1. Подсветка из запотолочного пространства. В этом случае лента крепится непосредственно на бетонную плиту либо на направляющий профиль до монтажа натяжного покрытия. В качестве натяжного полотнища используется либо перфорированный материал, либо полупрозрачная плёнка. Таким образом можно не просто осветить потолок с обратной стороны, но и выполнить различные фигуры, рисунки, орнаменты из ленты.
    2. Ленту с диодами можно разместить в специальном пазу на невидимом потолочном карнизе. Но в этом случае подсветка больше попадает на шторы, а не натяжное полотнище.
    3. Светодиод, расположенный в карнизе, позволят добиться эффекта парения натяжного покрытия. Для этого специальный карниз с пазом с тыльной стороны крепится на небольшом расстоянии от натяжного покрытия по периметру комнаты. Затем в паз укладывается шнур со светодиодами и подключается. Свет, проходящий через небольшую щель между натяжным изделием и краем карниза, рассеивается и попадает на плёночную либо тканевую поверхность, тем самым создавая ощущение его парения.
    4. Также подсветку покрытия снизу легко выполнить, уложив светодиодный шнур на полку гипсокартонного яруса в комбинированных покрытиях. Обычно используются двухуровневые конструкции, где нижний уровень выполняется из гипсокартона на металлическом каркасе, а на верхний ярус монтируется натяжное изделие. Нижний уровень выполняется таким образом, чтобы в нём получился выступ наподобие полки, где и укладывается лента. После её подключения свет падает на натяжное покрытие, подсвечивая его снизу.
    5. При сооружении конструкции из двух уровней натяжных полотнищ подсветку можно спрятать в алюминиевом каркасе, установленном по линии перепада высот. Этот каркас нужен одновременно для фиксации потолочных и стеновых профилей для натяжных полотнищ, а также для сооружения небольшой полки из уголка, где и будет проложена лента с диодами.

    Если для монтажа светодиодного шнура вам нужно использовать изделие длиной больше пяти метров, то можно соединить два отрезка. Для этого от ленты отрезается кусок нужной длины и крепится к предыдущему. Важно резать только по разметке в виде пунктира и ножниц.

    У нас вы можете заказать не только натяжные потолки, но и их монтаж с подсветкой снизу при помощи светодиодной ленты.

    Светодиодная лента под натяжным потолком, монтаж (видео):

    Как установить светодиодные ленты на потолок

    Вот самое интересное руководство, которое вы когда-либо искали. Как воплотить в жизнь светодиодную RGB-комнату вашей мечты!

    Здесь вы найдете советы о том, где лучше всего разместить светодиодные ленты, пошаговое руководство и альтернативные варианты установки.

    Вы можете установить светодиодные ленточные светильники вокруг потолка, измерив длину периметра потолка, используя высококачественную полосу со встроенным клеем и выбрав установку полосы за нишей или сводом для получения красивого, драматического, но роскошного светового эффекта.

    Где следует размещать светодиодные ленты на потолке?

    Начальная точка ваших полосок действительно имеет значение, потому что электрическая розетка будет находиться в этом месте.

    И если вы заядлый YouTube или TikToker, то вам определенно не нужно, чтобы в ваших видео появлялись сомнительные телеграммы.

    В противном случае провод, идущий от розетки к источнику питания светодиодов, должен быть незаметным, например, за мебелью, дверью или возле угла стены.

    В качестве альтернативы вы можете использовать консилер для кабелей, как этот на Amazon.

    После того, как ваши ленточные светильники подключены к розетке, вам нужно решить, где их разместить на потолке.

    Если вы хотите, чтобы потолок освещался больше, поместите полосы на расстоянии 3-5 дюймов от потолка.

    Если вы хотите, чтобы ваша стена освещалась больше, поместите полоски на фут ниже потолка, чтобы оставалось достаточно места, чтобы светиться вверх.

    Самый идеальный способ установить светодиоды — это там, где отдельные светодиоды не сильно видны и скрыты, предотвращая резкие блики, исходящие от источников света от ваших глаз.

    Некоторые потолки имеют встроенную нишу и называются ниспадающими потолками, подвесными потолками или подвесными потолками.

    Есть небольшая область для вставки светильников, если это необходимо, и в нашем случае это идеальное место, чтобы спрятать открытые светодиодные ленты.

    Как установить светодиодные ленты на потолок: пошаговое руководство

    Вот пошаговое руководство по установке светодиодных лент. Однако перед тем, как начать процесс, подключите светодиоды и убедитесь, что они работают, а затем продолжите проект.

    Шаг №1: Измерьте периметр потолка вашей комнаты, включая все углы и повороты по пути. Убедитесь, что вы также измерили расстояние от розетки, если у источника питания короткий провод.

    Поскольку светодиодные ленты бывают определенной длины, теперь вы можете решить, хотите ли вы одну или несколько катушек для светодиодных лент.

    Вы можете легко отрезать полосы до нужной длины, если на катушке есть обозначенные точки для резки меди.

    Шаг № 2: Для оптимальной визуальной привлекательности и минимальных потерь дополнительной катушки или дополнительной проводки убедитесь, что сетевая розетка находится как можно ближе к источнику питания, поставляемому с катушкой со светодиодной лентой.

    Шаг № 3: Теперь, чтобы убедиться, что ваши светодиодные ленты служат столько, сколько они предназначены, ваша установка должна хорошо вентилироваться с потоком воздуха в комнате, а не находиться за громоздкой мебелью или толстыми шторами.

    Кроме того, обязательно используйте навес, который обеспечивает хорошее рассеивание тепла (например, алюминий, не используйте дерево), достаточно широкий и глубокий для вентиляции.

    Шаг №4: А вот и самое интересное. Приклеиваем все это! Некоторые высококачественные полоски поставляются со встроенным клеем на обратной стороне полос, которые вы отклеиваете и приклеиваете.

    Это лучший вариант, так как некоторые производители гарантируют, что встроенная лента также предназначена для отвода избыточного тепла.

    Для других лент требуется внешний двусторонний скотч, который нужно наклеить самостоятельно сначала на полосу, а затем на стену, свод или потолок.

    Это может быть утомительным процессом и может закончиться раньше, чем ожидалось.

    Однако предположим, что ваш потолок имеет пористую или текстурированную структуру. В этом случае вам нужно подумать о добавлении внешнего двойного скотча или настенного клея, чтобы он лучше держался.

    Не забывайте снимать около 3-5 дюймов ленты за один раз, чтобы облегчить работу.

    Измерения могут пойти не так, но не волнуйтесь. Если вы измерили полоску до того, как приклеили ее, и обнаружили, что она не хватает, оставьте дополнительный зазор в конце всей длины.

    Таким образом, вы можете добавить больше световых полос при повторном заказе или соединить полосы, которые у вас уже есть.

    Как установить светодиодные ленты в подвесной потолок?

    Подвесные потолки, иногда называемые подвесными потолками — где у вас есть дополнительный «искусственный» потолок, висящий ниже основного — идеально подходят для светодиодных лент.

    У вас может быть чистый современный потолок, который выглядит так, как будто он парящий, со светодиодами, обеспечивающими идеальный современный акцент, особенно если вы выберете RGB-подсветку для прохладного цветового оттенка, освещающего ваш дом.

    Здесь не требуется дополнительных сводов или коронок.

    Установка ленточных светильников на подвесной потолок имеет те же проблемы, что и их установка на любой другой потолок.

    Две основные проблемы связаны с источником питания и позиционированием.

    Когда дело доходит до источника питания, вы должны помнить, что ваш парящий потолок, скорее всего, будет центральным.

    Это означает, что для того, чтобы добраться до розетки, вам нужно вывести кабели светодиодных лент из подвесного потолка вдоль основной поверхности, а затем вниз по стене.

    Некоторые парящие потолки доходят до стены, поэтому проще спрятать кабель.

    Но если у вас нет, вам придется либо найти тонкий способ прикрыть кабель, либо по-настоящему умно (но также довольно сложно) и пропустить кабель через главный потолок в пространство в стене.

    Но это серьезный проект по обновлению, и его не стоит предпринимать, если вы не знаете, что делаете.

    Что касается позиционирования, вам нужно определиться с двумя вариантами.

    У вас либо полосы, расположенные вертикально, прикрепленные к раме, удерживающей подвесной потолок, либо они будут горизонтальными, направленными вверх.

    Если вы прикрепляете их к раме, которая может иметь зазоры, светодиодная лента может оказаться недостаточно прочной, чтобы закрепить их.

    Вам могут понадобиться широкие скобки или более прочный клей для точек соприкосновения.

    Если вы решите расположить светодиоды горизонтально, убедитесь, что они расположены за выступом — вашему потолку нужен выступ; в противном случае вы все равно увидите неприглядную световую полосу.

    Расположите их как можно ближе к краю, чтобы светлые точки не попадали на раму, удерживающую потолок.

    Вы можете использовать герметичные тросовые фонари, если хотите гарантированно постоянный свет, но, скорее всего, в этом нет необходимости.

    Одним из преимуществ подвесного потолка является то, что вам, скорее всего, не придется подключать столько полосовых светильников, что может привести к падению напряжения, если они будут включены последовательно.

    Как спрятать светодиодную ленту на потолке?

    Итак, скрыть потолочные светодиодные ленты относительно просто — у вас уже есть идеальное убежище.

    Прежде чем рассказать вам о других способах скрытия светодиодных лент, я хочу рассказать вам, почему полосы лучше смотрятся в молдингах, углублениях и скрытых местах.

    Учтите, прежде всего, что ваша светодиодная лента не будет работать все время в ночное время, так как это приведет к излишней нагрузке на ваш трансформатор или блок питания. Также подумайте о дневном времени! В обоих случаях светодиоды выключены.

    Когда полосы сняты, смотреть на них не очень приятно. Они покрыты цифрами, и видна проводка и все маленькие электрические компоненты, такие как диоды и резисторы.

    Если пойти дальше, то на ваше зрение также влияют непокрытые светодиоды. Помимо бликов, о которых я упоминал ранее, яркий нерассеянный свет светодиодов оставляет на ваших глазах отпечаток, который является «остаточным изображением».

    Итак, посмотрев прямо или косвенно на открытые светодиоды, когда вы закроете глаза, вы увидите крошечные черные точки света, которые являются результатом чрезмерной стимуляции рецепторов в нашей сетчатке.

    Теперь, когда вы знаете несколько более серьезных причин, по которым стоит подумать о том, чтобы скрыть свет, давайте рассмотрим еще несколько способов.

    Итак, идеальный способ спрятать светодиодные ленты — это, конечно, использовать крепления для выпадающего потолка, которые у вас уже есть в комнате.

    В качестве альтернативы вы можете использовать свод, чтобы обеспечить дополнительное пространство, чтобы спрятать и установить полосы.

    Чтобы добиться такого эффекта, купите алюминиевый кожух, который представляет собой алюминиевую полосу с углублением для размещения светодиодных лент и приподнятым выступом, чтобы скрыть их из поля зрения.

    Губа достаточно низкая, чтобы излучать мягкое мистическое сияние.

    Эта установка выглядит лучше всего, так как она скрывает черную полосу с точечными огнями и сохраняет определенную загадочность и романтичность источника света. В этом случае лучше меньше, да лучше!

    Еще одно подобное решение — покупка гибких светодиодных профилей, которые бывают самых разнообразных в зависимости от потребностей проекта.

    Светодиодный профиль полностью вмещает светодиодную ленту. Свет проходит через рассеянную поверхность, создавая прекрасный эффект свечения в комнате.

    При использовании на полу такой корпус позволяет ходить по светодиодной ленте, не повреждая ее.

    Как скрыть разъемы светодиодного освещения?

    Итак, у вас есть элегантные светодиодные фонари, установленные в вашем жилом помещении, все подключено и отлично работает — но теперь у вас есть несколько уродливых соединительных проводов.

    И на фоне ваших стен или потолка они действительно выделяются, особенно если это черный провод на фоне чистой белой или светлой стены.

    Проще всего их спрятать с помощью чехла для шнура (амазонка). Они могут быть изготовлены из различных материалов, поэтому выбирайте цвета, которые лучше всего смотрятся в вашей комнате.

    Вы можете купить ленту, которую просто приклеиваете прямо к стене — у нее будет приподнятый центр, где проходят кабели.

    Чаще всего используется фиксированная крышка, обычно это тонкая пластиковая коробка.

    Вы просто помещаете кабели в монтажную коробку, а затем прикрепляете крышку к стене, обычно используя двусторонний скотч. Тем не менее, некоторые из них будут более долговечными, если хотите, и их можно будет вкрутить.

    Коробка — обычно лучший вариант, потому что провода могут оказаться зажатыми под лентой, если вы не будете осторожны.Они будут более заметными, но все же относительно незаметными.

    После того, как вы установили крышку на разъемы, большинство из них можно покрасить, чтобы они соответствовали оттенку вашей стены или потолка.

    Вот почему всегда полезно сохранять остатки банок с краской! Покрасьте обложку в тот же оттенок, и вы ее почти не заметите.

    Предположим, вы хотите больше заниматься своими делами. В этом случае вы можете пропустить кабели к источнику питания через стену с помощью лицевой панели кабеля (Amazon).

    Вам понадобится кто-то с опытом правильной прокладки кабелей

    Можно ли устанавливать светодиодные ленты без покрытия?

    Вы, должно быть, задаетесь вопросом из-за всех этих разговоров о сокрытии полосовых огней, является ли такой большой ошибкой установка каких-либо светильников, не скрывая их?

    Ну конечно, можно как есть. Фактически, если вы только начинаете свои проекты светодиодных лент и у вас достаточно бюджета только для экспериментов с катушкой, возможно, вы захотите не получать никаких дополнительных покрытий.

    Используя прилагаемую ленту, вы можете просто приклеить ленточные светильники непосредственно к стенам или потолку, и, возможно, вы даже предпочтете этот «голый» вид!

    Причина, по которой его нужно скрыть под навесом или впадиной, состоит в том, чтобы уменьшить блики и придать комнате более эстетичный вид.

    Но если вы хотите, вы можете установить диммер в свою установку и уменьшить свечение, чтобы добиться менее резкого света.

    Так что не позволяйте отсутствию дополнительных затрат на строительство свода или тяжелой работе по установке ниспадающего потолка помешать вам добавить светодиодные ленты!

    Лучше любое светодиодное освещение, чем его отсутствие!

    Вы всегда можете добавить эти функции позже или не добавить вообще!

    Заключительные слова

    Вот и все, полное руководство для первых шагов по установке светодиодной ленты.Заходите, чтобы увидеть больше светодиодных проектов.

    Какого рода световую проекцию вы хотите достичь?

    У вас есть откидной потолок или вы подумываете о своде?

    Использование ленты и каналов | Kichler Освещение

    Светодиодные ленты

    нашли своего идеального спутника — каналов. Вместе они дают Kichler® Tape Light удивительный потенциал, ограниченный только вашим воображением. Возможно, вы знаете ленточное освещение для акцентного освещения под шкафами и над ними, вдоль стеллажей и островков.Что ж, это не ленточное освещение твоего отца. С помощью этой новой команды вы можете осветить самый длинный коридор, построить свои собственные светильники и встроить свет в стену. Лента и каналы позволяют создавать дизайн с использованием света, по-новому подчеркивать пространство и даже делать освещение своим произведением искусства. Это освещение на уровне, который меняет правила игры.

    Необычайные таланты ленточного света

    Kichler Tape Light использует самые современные светодиодные чипы и диоды, что делает его экологически чистым и энергоэффективным.Не позволяйте небольшому размеру света вводить вас в заблуждение. Эти блестящие светодиоды могут делать большие вещи, например настраивать цвет или температуру света, чтобы улучшить ваше пространство, декор, изделия из дерева и многое другое. Tape Light также имеет разные люмены или световые потоки, чтобы соответствовать потребностям различных областей.

    Разноцветные опции

    Белый свет не просто белый, он может переходить в более теплые или холодные тона. А светодиодная ленточная подсветка RGB позволяет украсить очень креативные помещения цветом.

    • Янтарно-белый (2200K-2400K) придает помещениям цвет свечения свечей, создавая интимную и расслабленную атмосферу.
    • Выберите более теплый белый свет (2700K), чтобы выделить естественные оттенки коричневого, красного и желтого цветов.
    • Выберите более холодный белый свет (3000K или 4000K), чтобы
      • (3000K) позволяет выявить лучшее в нейтральных тонах — бежевых, коричневых, светло-серых или даже белых.
      • (4000K) дополняют холодные тона, такие как серый, черный, зеленый и синий.
    • Создайте более холодный оттенок (5000K), чтобы хорошо сочетаться с современной эстетикой и выделить более темные синие и серые цвета, а также тона дерева.
    • Светодиодная лента

    • RGB (связь с лентой RGB) открывает совершенно новый спектр возможностей. Красные, зеленые и синие цвета добавляют драматический визуальный интерес к барным зонам, подвальным помещениям, детским комнатам — везде, где вы хотите добавить ярких цветов.

    Универсальная интенсивность света

    Tape Light действительно многогранен. Вы можете не только выбирать из множества цветов, но и выбирать разные уровни светового потока или интенсивности света. Простое добавление диммера позволяет смягчить или сделать свет ярче по своему усмотрению.

    Каналы: мини-руководство по основным инновациям

    Ленточное освещение и каналы — нужны ли они друг другу? Привет? Они созданы друг для друга. Да, вы, конечно, можете использовать ленточное освещение отдельно, но вы, возможно, не захотите, когда увидите, что приносят каналы. Они расширяют ваши возможности ленточного освещения бесчисленными способами. Гораздо более длинный список пробелов, чтобы назвать его. Аксессуары вроде линз. Разнонаправленное отображение света. Большая долговечность. Мы могли бы продолжить здесь, но это действительно обязательное сочетание освещения.Kichler Lighting предлагает три типа каналов, каждый со своими приложениями и функциями.

    TE Стандартная серия

    Лучше всего подходит для простого акцентного освещения кухонь и полок, эта серия выпускается разной глубины с простыми монтажными зажимами, защелкивающимися линзами и вмещает одну полосу светодиодного ленточного освещения. Установка проста, а законченный вид отполирован.

    TE расширенная серия

    Шаг вперед по сравнению со стандартной серией.Он также является основным кандидатом для краснодеревщика и стеллажей, и идеально подходит для использования на лестницах или даже для встраивания в поверхности. В этой серии есть канал с углом 30 градусов, который при повороте можно использовать как канал с углом 60 градусов. Большинство других каналов этой серии шире для использования с несколькими полосами ленточного освещения, что позволяет изменить установку от акцента к окружающему. TE Enhanced обеспечивает гибкость при самостоятельной сборке. Представьте себе, что вы создаете свой собственный кулон. Отлично.

    Серия TE Pro

    Это, как следует из названия, профи.Эта серия выводит ленточное освещение за пределы ваших самых смелых мечтаний. Поговорим о вау-эффекте. От прутьев для туалета до бухты, карниза, ступеней лестницы и — ах — даже самодельных бра. Каналы серии Pro позволяют создавать неожиданные конструкции с использованием света. Длина настраивается, поэтому вы можете создавать инсталляции, ограниченные только вашим воображением.

    Глубокое погружение в каналы

    Каналы обладают замечательной глубиной. В прямом и переносном смысле. И этот варьирующийся диапазон глубины дает вам невероятные возможности освещения.Все три семейства каналов серии TE предназначены для поверхностного и утопленного применения. Поверхностный монтаж означает, что канал находится поверх подложки или материала, на который вы его устанавливаете. Утопленный означает, что канал встроен или «утоплен» в подложке.

    Вот на что способна каждая серия TE:

    Стандартная серия

    Предлагает 3 уровня глубины для поверхностного или утопленного применения с одной лентой светодиодной ленты.

    • Мелкий: экономичный, с видимыми диодами (светодиод, встроенный в ленточное освещение), для использования под / над шкафами или под ногами.
    • Стандарт: Популярная глубина с мягким рассеиванием света для использования под / над шкафами, подножками и полками.
    • Deep: Идеально для создания световых эффектов без пятен. Встраиваемая версия идеально подходит не только для шкафов, носков и полок, но и для встраивания в стену или для тех небольших ниш, которые вы хотите выделить. Существует вариант для установки на поверхность под углом 45 градусов для установки под шкафом, под ступенькой и ящиками.

    Расширенная серия

    Предлагает множество вариантов как для поверхностного, так и для утопленного монтажа — в большинстве случаев используется более одной светодиодной ленты.

    • Малая широкая (только поверхность): Освещение рабочего места Think. Подвесные шкафы и нестандартные подвески в таких помещениях, как прачечные, уголки для рукоделия или домашние офисы. Для этой глубины используются 3 световые полосы — диоды будут видны, поэтому используйте там, где яркость не будет отвлекать или беспокоить.
    • Стандарт: Использует 2 полоски ленты для создания более ориентированного на выполнение задачи окружающего освещения, но с небольшим рассеиванием. Идеально подходит для установки под шкафом.
    • Deep: Использует 2 светодиодные ленты и для тех же применений, что и Standard, с более мягким рассеиванием света.
    • Deep-wide: Использует 3 полосы светодиодной ленты для приложений, ориентированных на выполнение конкретных задач, и обеспечивает гораздо больший эффект беспотенциального освещения, чем его аналог с мелкой шириной.
    • 30/60 градусов: Асимметричная нижняя сторона позволяет установку под углом 30 или 60 градусов под шкафами, лестницами или в ящиках.

    Серия Pro

    И вот здесь история становится интересной, с множеством поворотов и поворотов.
    Дизайнеры и серьезные домашние мастера: настройте свою игру.

    • Стержни: Достаточно прочные, чтобы использовать их как вешалки, и их можно подвесить, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности.
    • Изящный: Милый и сдержанный. Тонкий с изогнутым профилем, в нем используется одна полоска ленты, и он идеально подходит для шкафов без нижнего края, таких как современные шкафы без рам или стеллажи для развлекательных заведений.
    • In-Wall, Mud-In: Доступны стандартные, глубокие и очень широкие / глубокие глубины.Все версии позволяют врезаться в потолок или стену и имеют широкий фланец, который позволяет врезать канал в гипсокартон для создания встроенного эффекта. Это означает, что вы получаете больше света и меньше видите металла. A Пружинные монтажные зажимы также можно использовать для плотного закрепления канала в стене.
      • Используйте стандартную глубину, рассчитанную на две полосы светодиодной ленты, для создания света в стенах или добавления архитектурных акцентов.
      • Используйте версию для большой глубины, также с емкостью для двух лент, для стен, потолков и архитектурных акцентов, где вы хотите, чтобы освещение было равномерным.Его можно установить на строительный клей или клей или прикрепить к гипсокартону с помощью монтажных пружинных зажимов.
      • Очень широкий / глубокий и глубокий канал вмещает до шести полос светодиодной ленты. Обрежьте канал до нужной длины, чтобы создать уникальные приспособления, похожие на трифферы.
    • Cove Ceiling, Direct и Indirect: Оба используют одну полоску ленты. Прямой и непрямой также бывают двух размеров, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма, чтобы приспособиться к различным размерам сухих стен. Эти каналы также имеют широкий фланец, позволяющий наносить грунтовочный раствор на обшивку для создания встроенного вида.
      • Прямой обертывание края гипсокартона для создания эффекта освещения бухты.
      • Непрямое освещение потолка.
    • Корона — современные или переходные профили : Спорим, вы не знали, что освещение может создать эффект лепки короны. Никогда не недооценивайте силу ленты и канала! Можно оставить анодированное серебро или покрасить. В обоих профилях используются две ленты Tape Lighting.
    • Арочные каналы 1, 2 или 3: Набор углубленных каналов, которые идеально подходят для потолков и стен.Их уникальная форма позволяет расположить ленточный светильник лицом к арке, создавая отражающее свечение. Эти каналы также имеют широкий фланец для нанесения раствора на сухие стены, чтобы придать им внешний вид.
      • Версия 1 — От потолка до стены: Используется для акцентного освещения по периметру. Когда один край канала находится в потолке, а другой — в стене, одна полоса ленты затем отражается в арку и на стену, создавая эффект освещения в виде короны.
      • Версия 2 — Край потолка: Оба края углубления канала врезаются в потолок или стену, часто по периметру.Единственная полоса ленты отражается от арки, создавая эффект освещения, напоминающий бухту.
      • Версия 3 — Центр в потолке: Оба края утопленного канала устанавливаются внутри потолка или стены. В этой версии полоса ленты расположена на каждом конце канала, обе симметрично отражаются в канал, создавая смешанный вид с боковым освещением.
    • Бра 1 или 2: Настраиваемая длина канала, который легко устанавливается с помощью монтажного профиля. Каналы можно установить вертикально, как бра на заказ, или горизонтально, как штангу для ванны или декоративный элемент.Их также можно подвесить на подвеске.
      • Односторонний канал с 2 ленточными световыми полосами позволяет создать бра или подвесной светильник, монтируемый вверх или вниз, влево или вправо. Если вы хотите помыть стену светом или сделать что-нибудь современное в ванной или баре в подвале.
      • Двусторонний канал имеет те же варианты установки, но излучает свет с обеих сторон — 2 полосы ленты с каждой стороны для большей светоотдачи.
    • Коридор 1 или 2 — встраиваемые светильники с возможностью создания либо широкого / переходного свечения, либо тонкой современной линии вдоль плинтусов, коридоров или ступеней.
      • Версия 1 — когда вам нужен прибор для навигации или вы хотите создать индивидуальное ступенчатое освещение. Используйте коридорные линзы для полного рассеивания или откажитесь от линз для большей размытости стен и эффекта полного объема. Использует одну ленту освещения.
      • Версия 2 также использует одну ленточную световую полосу, но создает тонкий лазерный свет вдоль плинтуса. Это косвенный, вполне современный вид.
    • Протектор: Ступенчатый канал протектора для поверхностного монтажа, который выводит свет вверх и вниз, а также вниз и в сторону.Этот канал рассчитан на ударную нагрузку на пол и (степень защиты IP54), поэтому брызги воды не повредят. Все мы знаем, как это происходит, когда по ступенькам выпивают.
    • In-Floor: Декоративное встраиваемое напольное освещение, позволяющее закрепить его на полу с помощью раствора или клея. Класс защиты IP54, поэтому немного воды не повредит. И IK07 рассчитан на износ пола.

    Аксессуары, аксессуары, аксессуары

    К каждому отличному продукту есть подходящие аксессуары. Серия TE вас не подведет.От соединительных кронштейнов, подвесных кабелей и монтажных зажимов до различных объективов, куда вы установите нужные аксессуары.

    Линзы — это аксессуар, которым нельзя пользоваться с самой лентой. Еще одна причина полюбить каналы. Для стандартной и расширенной серии TE выберите из:

    • Прозрачный: Обеспечивает наибольшее пропускание света, и диоды будут более заметными.
    • Белый Непрозрачный: Рассеивает диоды и распространяет световой поток.
    • Узкий и средний: Если вам нужен более тонкий и прямой луч света.
    • Высокая диффузия: Только для стандартной серии. Используется только с неглубокими и стандартными каналами для поверхностного монтажа. Эта линза расположена выше в верхней части канала, расширяя луч и рассеивая больше света.

    Ознакомьтесь с полным ассортиментом светодиодных лент. Вы также можете рассмотреть вопрос о профессиональном освещении. Хотя ленточное освещение и каналы — это то, что вы можете сделать самостоятельно, они могут оказаться сложными, особенно когда они встраиваются в основание, такое как гипсокартон.Если вам нужна помощь, ознакомьтесь со списком сертифицированных специалистов по освещению Kichler Lighting. С командой Kichler Lighting по продвинутым решениям для продуктов всем партнерам Kichler также доступна помощь в планировании и проектировании.

    Barrisol Light Color — Детали

    1. Дом

    2. Натяжной потолок

    3. Натяжные потолки в ассортименте

    4. Цвет света Barrisol

    5. Barrisol Light Color — Подробности

    Техническая информация

    Листы Barrisol Lumière Color® полупрозрачны, чтобы рассеивать свет мягко и однородно.Благодаря различным цветам и степени прозрачности листов, светильники дают свет, который может быть рассеянным, ярким, цветным или естественным, в зависимости от искомого эффекта. Светодиодные системы освещения, меняющие цвет, размещаются над натяжным потолком Barrisol Lumière Color®.

    Изготовленные на нашем заводе по точным измерениям помещения, которое нужно оборудовать, они затем натягиваются на профили Barrisol Star или Barrisol Tradition. Установка без пыли и не требует перемещения мебели.

    Все листы Barrisol на 100% пригодны для вторичной переработки и имеют класс пожарной безопасности (Bs2-d0, Bs3-d0 … в зависимости от листов).

    Цвета и степень прозрачности

    В линейках Translucides® и Xtremes® возможны различные цвета и степени прозрачности. Barrisol Lumière Color также может быть акустическим, перфорированным и печатным.

    Коэффициенты пропускания и отражения света (Норма NF-EN 410)

    Цвета

    Скорость передачи света

    Частота отражения

    Характеристики

    Нереида 04010

    около 90%

    около 10%

    Прозрачная ткань для двустенного каркаса

    Blanc vénus 04011

    около 46%

    около 56%

    Белый свет

    Clair de lune 04013

    около 50%

    около 46%

    Бежевый оттенок

    Calisto 04014

    около 41%

    около 59%

    Белый свет

    Aurore Boréale 04025

    около 32.3%

    около 61,2%

    Сотовый узор

    Planète bleue 04072

    около 11%

    около 17,3%

    Синий лист

    Mercure X4015

    около 52%

    около 51%

    Очень широкий

    Седна X4016

    около 49%

    около 51%

    Очень широкий

    Плутония X4018

    около 44%

    около 51%

    Очень широкий

    Neptune BEL 01

    около 64.5%

    около 38%

    Сотовый узор

    Equinox BEL 02

    около 50%

    около 50%

    Перламутр при выключенном свете, рассеянный при освещении

    Коэффициенты пропускания и отражения света (Norm LSC — Lighting Science Canada)

    Цвета

    Скорость передачи света

    Частота отражения

    Характеристики

    Blanc lys
    02011

    около 9.6%

    около 78,8%

    лакированный белый

    Белый мат
    01010

    около 9,8%

    около 81%

    белый матовый

    Синий синий
    лак 02073

    около 0.1%

    около 10%

    лакированный цвет

    полупрозрачный
    Clair de lune 04013

    около 72%

    около 43,8%

    бежевый оттенок

    Использовать

    Как натяжной потолок, настенный, 3D светильник… Лист Barrisol Lumière Color® найдет свое применение во многих помещениях, таких как кинотеатры, рестораны, торговые центры, магазины, аэропорты, выставочные залы, стенды и т. Д.

    Натяжные потолки Barrisol Lumière Color®

    оценят и в клиниках. Системы освещения, используемые Barrisol Lumière Color®, позволяют привнести ритм и цвета в изменение атмосферы. Эти движения находят свое применение в хромотерапии и люминотерапии.

    часто задаваемых вопросов — Barrisol by Artitech

    Из чего сделан Barrisol?

    Листы Barrisol изготовлены из полимера, формула которого является собственностью Barrisol.Barrisol владеет патентом на производство и состав материала. Barrisol имеет более 80 патентов. Листы Barrisol имеют класс M1 во Франции, Bd B-S2-d0 и B-S3-d0 (матовая замша) в Европе и КЛАСС «O» согласно Строительным нормам в Великобритании и класс I в США. Листы Barrisol не токсичны и на 100% подлежат вторичной переработке.

    Сколько стоит Barrisol?

    Цена натяжного потолка рассчитывается как индивидуальная цифра для каждого проекта.
    Из-за того, что многие проекты имеют различную структуру, форму и среду, мы не можем подтвердить цену, пока у нас не будут все необходимые размеры и чертежи.Как только мы получим эти данные, наша команда постарается как можно быстрее передать вам предложение.

    Каковы минимальные / максимальные размеры одной панели натяжного потолка?

    Минимального размера стрейч-листа Barrisol не существует, но максимальный размер одного листа составляет 50 кв.м.
    Для большинства видов отделки, если лист шире 1,64 м, потребуется линия сварного шва. Есть несколько вариантов отделки, которые могут достигать 2,6 м, прежде чем им понадобится линия сварки. Если вам нужно узнать точную ширину определенной отделки до того, как потребуется линия сварки, свяжитесь с нами, чтобы мы обсудили ваши уникальные требования.

    К какой конструкции крепится натяжной потолок?

    Полужесткий экструдированный гарпун, приваренный к краю листа на заводе, используется для крепления гибкого листа натяжением к настенной рейке. Крепим рельсовые пути или рельсовые системы к готовой конструкции по периметру.

    Какая минимальная высота для установки натяжного потолка?

    Натяжной потолок Barrisol устанавливается на расстоянии нескольких сантиметров от существующего потолка.Лист Barrisol может быть закреплен на любой высоте камеры статического давления с минимальным расстоянием 1,5 см, без технических элементов и на неограниченном максимальном расстоянии. Если вы хотите установить точечные светильники, необходимая высота будет соответствовать размеру выбранного прожектора.

    Как сделать потолок с подсветкой?

    За счет установки светодиодных фонарей за полупрозрачными листами Barrisol. Можно получить красивый равномерный свет, установив светодиоды на всех поверхностях, или получить янтарный свет с помощью только периферийного освещения.

    Какая минимальная глубина требуется для потолка Barrisol с подсветкой?

    Взаимосвязь между расстоянием между светодиодными полосами и листом Barrisol® имеет решающее значение. Минимальная глубина над полупрозрачной панелью составляет 80 мм, чтобы мы могли прикрепить светодиодную ленту к крышке коробки с шагом 60 мм. Если бы светодиод был ближе 80 мм, на листе были бы видны полосы. Barrisol от Artitech может посоветовать и спроектировать идеальную матрицу задней подсветки для обеспечения правильного люмен / кв.м и цветовую температуру для достижения равномерного освещения всего освещенного потолка.

    Можно ли очистить потолок Barrisol?

    При нормальном использовании потолок Barrisol не требует особого ухода и чистки. Если на потолке возникнут пятна, его можно слегка протереть чистой замшей или салфеткой из микрофибры и нашим специальным продуктом Barriclean, чтобы гарантировать действие гарантии на продукт. Любые посторонние предметы, загрязнения, пятна или грязь должны быть удалены с мембраны как можно скорее.Предметы, не очищенные немедленно, могут повредить материал. При необходимости мы можем предоставить график уборки и продукты.

    Есть ли у вас точечные светильники / спринклеры / вентиляционные отверстия и другие приспособления?

    Да, это так называемые сквозные отверстия, которые специально приспособлены для того, чтобы выступать сквозь материал.

    Усиливающее кольцо устанавливается на материал Barrisol, чтобы можно было установить освещение, спринклеры и т. Д. В качестве альтернативы, чтобы не испортить эстетику потолка, такие проходки, как спринклеры и осветительные приборы, можно закрепить на специально разработанной разделительной дорожке.Могут быть установлены светильники любого типа, если они не выделяют тепло выше 50 ° C.

    Как работает система кондиционирования воздуха Barrisol Clim®?

    Barrisol — единственный производитель, предлагающий реверсивную систему кондиционирования (холодный AAA, горячий AAA) в соответствии со стандартом ISO 7730.
    Этот кондиционер невидимый, бесшумный и ровный. Он также может быть светящимся и акустическим и интегрируется в натяжной потолок Barrisol.

    Предлагает ли Barrisol акустические листы?

    Да, Barrisol предлагает листы с микроперфорацией в качестве звукопоглотителя, сочетающие эстетическое и акустическое качество.
    Обратите внимание, что акустический поглотитель отличается от акустического изолятора — акустический поглотитель улучшает звук в помещении.

    Предлагает ли Barrisol переработанные листы?

    Линия Barrisol Les Recyclés® — это дополнительный шаг на пути компании к устойчивому развитию.
    Как и все другие листы Barrisol, Les Recyclés® можно переработать, но они производятся из старых листов Barrisol.

    Экологичны ли натяжные потолки Barrisol?

    Да, листы Barrisol на 100% пригодны для вторичной переработки и могут быть повторно использованы в других продуктах (производство садовых шлангов, общественных скамеек, различных пластиковых предметов).Профили и конструкции на 100% подлежат вторичной переработке. Barrisol не использует воду в производственном процессе. Выбросы CFC или HCFC отсутствуют. Потолок Barrisol гарантированно не содержит кадмия и прослужит более 20 лет. Его можно стирать и не нужно красить.

    Можно ли распечатать потолок Barrisol?

    Да. Благодаря цифровой печати можно печатать фотографии, логотипы и узоры по вашему выбору в 14 вариантах отделки (например, матовая, лакированная, сатиновая, полупрозрачная, матовая замша, перфорированная ткань, TrempoDesign, TrempoVison, переработанный металл, металл и т. Д.)) в 216 цветах Barrisol. Шаблоны / фотографии должны иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм с размером 1/10 листа для печати.

    Какая гарантия на натяжной потолок Barrisol?

    Продукция Barrisol поставляется с 10-летней гарантией производителя на производственные дефекты мембранных, гарпунных и сварочных линий. Однако срок службы потолков Barrisol дольше. Установленные в 90-х потолки до сих пор на месте !. Более того, если вы хотите изменить потолки Barrisol на другой цвет или другую отделку (печатные, акустические, светящиеся и т. Д.), Мы берем на себя переработку потолков, чтобы дать им вторую жизнь.

    Могу ли я использовать Barrisol на улице?

    Да, в этом случае мы рекомендуем выбрать линии TrempoVision® и TrempoDesign®. Пока он находится под подходящим и прочным навесом, Barrisol может быть установлен снаружи, но без каких-либо гарантий.

    Можно ли реализовать трехмерные формы с натяжными потолками Barrisol?

    Можно создать любую отделку — дугу, купол и т. Д.

    Можно ли полностью разобрать и собрать потолок Barrisol?

    Да, мы можем демонтировать и собрать потолки.

    Какие цвета доступны для потолка?

    Потолки Barrisol доступны в более чем 256 цветах и ​​12 вариантах отделки. По запросу мы также можем изготовить нестандартные цвета.
    Кроме того, мы можем напечатать цвет по вашему выбору, чтобы он соответствовал определенному коду RAL.

    Можно ли установить натяжной потолок Barrisol во влажном месте?

    Да, Barrisol устойчив к влажности и может быть установлен в ванных комнатах, бассейнах, спа (но не в саунах).Для хлорированных или засоленных зон необходимо специальное анодирование алюминиевых профилей толщиной 25 микрон. Также необходимо предоставить специальные винты и болты, адаптированные к этой среде.

    Что такое класс огнестойкости

    Обратите внимание, что результаты испытаний Barrisol в соответствии со Строительным кодексом Австралии (BCA) доступны по запросу.

    Есть ли противопожарный потолок?

    Потолок Barrisol не является противопожарным.За листом Barrisol можно установить межсетевой экран. Лист Barrisol допускает следующие варианты отделки: печать, свет, акустика …

    Как предотвратить попадание насекомых и пыли внутрь света?

    Для достижения наилучших результатов система лайтбоксов Barrisol требует полной герметизации перед обработкой белой краской. Это должно происходить через гибкий герметик для зазоров, чтобы вибрации не приводили к падению рыхлого мусора на освещенную мембрану, вызывая появление теней.
    Гарпунный край потолка Barrisol, правильно установленный на удерживающей системе направляющих Barrisol, обеспечивает быструю изоляцию от любых проникновений.

    Еще вопросы? Пожалуйста свяжитесь с нами.

    Освещение бухт и молдингов с помощью светодиодов

    Замечательный декор требует больше, чем несколько стратегически размещенных предметов. Это требует тщательного планирования, правильного расположения и идеального освещения. Установка светодиодных фонарей в бухтах или карнизах может добавить элемент высококлассного стиля, привкус веселья или свежий шарм; все дело в вашем дизайне.

    Освещение бухты — это верхнее освещение потолка снизу. (В отличие от потолочного освещения , который представляет собой освещение стены или вертикальной поверхности от потолка, направленное вниз.)

    Превосходное непрямое освещение: что светодиоды могут сделать для вашего пространства

    Время утопленных ламп накаливания и люминесцентных ламп прошло. Тенденции дизайна склоняются к более экологичному, практичному и экономичному освещению, и светодиоды — идеальное решение.

    Поскольку со светодиодами легко работать и они полностью настраиваются, дизайнерские фирмы и производители самодельных изделий используют их для жилых проектов.Они идеально подходят для создания драматического эффекта, который позволяет свету заливать стену (потолочное освещение) или освещать всю комнату за счет подсветки потолка, создавая фантастическое отличие от обычного декора. Этот эффект восходящего освещения, обычно достигаемый путем размещения линейных светодиодных светильников в короне или другой горизонтальной плоскости под потолком, называется освещением бухты.

    Эти Arent Your Grandfathers Lights

    Хотя комфортное свечение 40-ваттной лампы накаливания приятно в некоторых настройках, она не может делать то, что могут делать светодиоды.Светодиодные лампы доступны как автономные, в виде стержней различной длины и в виде гибких тросов. Гибкие тросовые светодиоды идеально подходят для осветления границ комнаты, особенно за изогнутыми поверхностями, такими как вырезы в стенах и бухты. Светодиодные фонари

    достаточно универсальны, поэтому их можно использовать практически где угодно. «Многие из наших клиентов хотят, чтобы веревочные светильники или стержни были установлены в карнизах короны в семейных комнатах, медиа-комнатах и ​​детских комнатах», — говорит Шерил Зеллнер из Arkansas Little Rocks Metropolitan Decorating.Мы работали в великолепных домах, где правильно отобразить основные моменты можно только с помощью светодиодов.

    Яркость и интенсивность являются факторами при выборе правильной системы освещения, и в светодиодных светильниках они рассчитываются иначе, чем в случае традиционных ламп накаливания.

    Если вам нужен яркий свет, ищите высокие люмены, вы даже не увидите ватт, — говорит Зёлльнер. Светодиоды потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания, поэтому вы увидите яркость, измеренную в люменах и дескрипторах, когда дело доходит до цвета.Светодиоды с регулируемой яркостью предоставляют домовладельцам еще более широкий спектр возможностей.

    Светодиодный светильник мощностью 2600 люмен такой же яркий, как лампа накаливания мощностью 150 ватт, но его энергия составляет шестую часть энергии. Что касается цвета, светодиоды могут обеспечивать теплый, мягкий или яркий свет; световая температура измеряется в кельвинах, а меньшие числа означают более теплый свет.

    Светодиодное освещение в бухтах, медиа-залах и библиотеках

    Коллекционеры искусства давно знали о преимуществах установки светодиодного освещения в бухтах и ​​над красивыми предметами, и теперь декораторы используют их, чтобы превратить обычные места в необычные убежища.Если вы хотите избежать навязчивых светильников, не жертвуя качеством света, лучше всего заправить светодиоды в молдинг. Молдинг короны с световыми эффектами превращает обычную комнату в пространство мечты дизайнеров, достойное статьи в журнале. Длительный срок службы светодиодных источников света делает их лучшими тросовыми светильниками для литья короны, потому что после их установки вам вряд ли когда-либо понадобится их заменять. Линейные светодиодные тросовые светильники и световые планки из-за их низкого профиля при правильной установке — это именно то, что вам нужно для идеального светильника для карнизов.

    Независимо от того, выделяете ли вы стены с искусственной отделкой или хотите создать атмосферу во всей комнате, я считаю, что светодиоды — ваш лучший выбор, — говорит Зёлльнер, чей творческий партнер специализируется на декоративной росписи и художественной реставрации.

    Элегантные карнизы с подсветкой часто можно увидеть в высококлассных отелях, ресторанах и клубах, но, поскольку их можно установить относительно легко, их может использовать любой домовладелец, желающий поднять свой интерьер на новый уровень по доступной цене.

    (Продолжение статьи ниже…)


    (Продолжение сверху …)

    Советы экспертов: выбор лучших светодиодных нитей для ваших нужд

    Светодиодные лампы излучают гораздо меньше тепла, чем традиционные лампы, благодаря встроенным радиаторам, поэтому безопасность обычно не является проблемой. Что вам действительно нужно учитывать:

    • Насколько ярким вы хотите, чтобы он был. Линейные светодиодные светильники, такие как веревочные светильники, световые полосы и ленточные светильники, имеют яркость, измеренную в люменах на фут. Это обеспечивает сравнение яркости различных типов светодиодного линейного освещения.Общая длина пробега, умноженная на количество люменов на фут, скажет вам, сколько общего светового потока будет добавлено в комнату освещением бухты. Чтобы понять, люмены и традиционные ватты: светодиодная лампа на 1600 люмен примерно такая же яркая, как лампа накаливания на 100 ватт, светодиод на 1100 люмен примерно равен 75-ваттной лампе, а лампа на 800 люмен обеспечивает такое же освещение. как лампочка на 60 ватт. Итак, если вы устанавливаете линейный светодиодный продукт (например, ленточный светильник, гибридный светильник, веревочный светильник или световые полосы), излучающий 80 люмен на фут, а общая линейная длина карниза вокруг вашей комнаты составляет 50 футов, это означает, что общая освещенность бухты будет составлять 4000 люмен.Это примерно как пять 60-ваттных ламп накаливания.
    • Какая цветовая температура или какой цвет вы хотите. Светодиодные лампы доступны в широком диапазоне температур, от теплых желтых тонов до ярко-белых. Часто рекомендуется избегать ярких белых пятен в жилых помещениях, если они не регулируются, поскольку излучаемый ими свет может быть резким и неприятным для людей и интерьера. Причудливый розовый, электрический синий и остальная часть радуги находятся в вашем распоряжении, когда вы работаете с многоцветной светодиодной подсветкой RGB, поэтому, если вы действительно хотите произвести фурор, подумайте о раскраске вне линий.
    • Нужная форма, направление и интервал. Некоторые линейные светодиодные тросы содержат однонаправленные конусы, что означает, что свет, который они излучают, распространяется только в одном направлении; другие — всенаправленные, излучающие свет во всех направлениях, что может быть лучшим выбором для изготовления коронок. Если вы используете светодиодный тросовый светильник, а лампочки слишком далеко друг от друга, вы можете получить неоднородное освещение; убедитесь, что луковицы расположены достаточно близко, чтобы обеспечить равномерное освещение.

    Иллюстрации

    Ниже приведены некоторые примеры иллюстраций различных сценариев освещения карниза и бухты с использованием различных источников света:

    Веревочные светильники — отличный выбор для освещения карнизов в комнатах, где вам нужно мягкое, нежное свечение акцентного освещения, например, в домашних кинотеатрах и средствах массовой информации. номера.Когда карниз находится близко к потолку, свет от веревочного светильника отражается от стены и распространяется на потолок на короткие расстояния. Более яркие источники света, такие как низковольтные ленточные светильники или гибридные светильники с линейным напряжением, обеспечивают гораздо более мощное освещение. Они обеспечат яркую визуальную «попку» света, когда молдинг находится у потолка. Это отлично подходит для таких комнат, как гостиные, спальни и кухни, где одновременно будут включены другие источники окружающего света (например, потолочные светильники или лампы), но вы все равно хотите видеть освещение своей бухты.

    Яркая мощность ленточных светильников и гибридных светильников также отлично подходит для помещений с высоким потолком, где бухта / карниз находится на значительном расстоянии от потолка. Из-за расстояния, на которое свет должен пройти, прежде чем он отразится от потолка, он не будет обеспечивать такой же яркий визуальный «всплеск», как в предыдущем случае с низким потолком, но он может обеспечить желаемое мягкое акцентное свечение, подобное веревочному свету в приложение с низким потолком. Промышленные ленточные светильники — это мощные светильники, которые обычно используются в коммерческих проектах, где у вас большие глубокие бухты и высокие потолки.Высокий световой поток этих светильников обеспечивает очень яркое акцентное освещение бухты, даже когда все остальное внутреннее освещение в помещении полностью освещено. Кроме того, с потолком белого или аналогичного цвета с отражающей способностью серия ярких полосовых светильников может даже обеспечить достаточный световой поток, чтобы действовать в качестве основного источника общего освещения в некоторых помещениях.

    Профессиональный монтаж, стоимость сборки

    Установить собственное светодиодное освещение для карнизов проще, чем вы думаете, особенно если у вас уже есть розетка для фонарей или вы знакомы со схемами проводки.Как только вы найдете карниз с правильной выемкой, подходящей для светового троса, ленточной световой ленты или светодиодных полос, вы готовы к погружению. футовые интервалы вдоль потолка. Вам также понадобятся мел, рулетка и оборудование, прилагаемое к вашим светильникам. Сверло, финишные гвозди и молоток сделают свою работу, а вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы закрыть неприглядные отверстия от гвоздей. Покраска — последний шаг.

    Чтобы свет от каждого диода имел достаточно места, чтобы плавно переходить в непрерывное и плавное свечение, и чтобы свет сиял в потолок, обычно лучше всего установить молдинг короны минимум на 7-8 дюймов ниже потолок.Обведите меркой всю комнату и убедитесь, что она ровная, еще до того, как вы даже подумаете о том, чтобы поднять клинья. Прямая линия — это решающее различие между проектами, которые выглядят профессионально выполненными, и теми, которые выглядят небрежно и бессистемно. Прибейте 2-дюймовые клинья через каждые 2 фута по всей комнате; нижняя часть клина должна быть на одном уровне с линией мела. Приложите молдинг короны к клиньям и убедитесь, что он ровный. Прибейте его на место и переходите к следующему, пока не прикрепите каждую деталь.Как только это будет сделано, установите фары на верхнюю часть карниза короны. Лучше всего использовать оборудование, поставляемое с фарами, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затем залейте, отшлифуйте и раскрасьте.

    Примерно за полдня вы создали одобренное внутренним декоратором жилое пространство, где вы можете погреться около 100 000 часов при идеальном освещении бухты.

    Получите индивидуальное предложение на Cove Lighting

    Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам составить индивидуальное предложение на светодиодные светильники для бухт для вашего проекта.

    Потолочный и напольный светодиодный канал

    распродажа

    распродажа

    Первоначальная цена

    2 доллара.41 год


    Первоначальная цена

    108,01 долл. США

    Первоначальная цена

    46,01 долл. США

    2,41 $

    108,01 долл. США

    Текущая цена

    46,01 долл. США

    | /

    Артикул LED-AL-SS20-3

    Потолочный и напольный светодиодный канал ~ Модель Alu-Swiss 20

    Эта прочная, универсальная напольная светодиодная лента может использоваться во многих других сферах, в том числе в качестве потолочного канала для скрытого монтажа или подвесного подвесного светильника .

    Наш канал для напольных светодиодных осветительных лент Alu-Swiss 20 имеет небольшие размеры, но имеет значительный вес и обеспечивает отличное рассеивание тепла, поэтому он может легко справляться с мощностью светодиода до 22 Вт / м и поддерживать стабильную температуру на уровне 47 ° C. .

    Alu-Swiss 20 также может использоваться как профиль для поверхностного монтажа светодиодов и может быть закреплен с помощью отдельного, дополнительного, фиксирующего базового профиля.

    Новые рассеиватели с уменьшением низкой освещенности также имеют вид без светодиодных пикселей и «безопасны при перемещении», что делает их идеальным каналом для напольных светодиодных лент.

    Напольный канал для светодиодной ленты также может быть покрыт силиконовой или эпоксидной смолой в качестве водонепроницаемого решения для влажной среды.

    Отвод тепла и распределение света оптимизированы для обеспечения максимальной производительности и простоты установки

    Напольная светодиодная лента Alu-Swiss 20 также имеет ряд 90-градусных соединителей для надежных изгибов. См. Аксессуары ниже.

    См. Полную брошюру по продукту здесь

    Важные примечания:

    • Светодиодные профили можно легко вырезать вручную или на машине.
    • Для вашего удобства Wired4Signs USA может вырезать светодиодные профили в соответствии с вашими требованиями.
    • Обратите внимание, что мы не можем возместить или заменить светодиодные профили и крышки, которые были обрезаны.
    • Светодиодная лента, диффузор и аксессуары продаются отдельно от алюминиевого профиля для светодиодной ленты для пола. Пожалуйста, смотрите подробности ниже этого объявления
    • Доставка для 3-х метровой длины может отличаться от расчетной. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
    • товаров на складе отправлены в тот же день из Ноксвилла, Теннесси, США.
    • Оптовые цены доступны по запросу
    • Мы рекомендуем использовать нашу светодиодную ленту высокой плотности с этим профилем — см. Варианты здесь

    Хорошие качественные адресные светодиодные ленты с низким энергопотреблением для натяжных потолков: homeautomation

    Уважаемый Subreddit,

    Мой пост касается не только HA, но я надеюсь, что смогу получить здесь опытный совет.

    В настоящее время я планирую установку светодиодных лент над натяжным потолком в своей гостиной.Печать потолочной пленки будет двусторонней и будет выглядеть как небо с солнцем и облаками днем, когда пленка отражает естественный свет, и как звездное небо с луной при освещении светодиодными лентами. Примерно так:

    Двусторонний натяжной потолок. Источник: https://www.facebook.com/Ceilings.Designs и https://k-extreme.eu/?fbclid=IwAR2-LG3ZxHOUt7UEwMVJ2JB2eL1kRU4oxgcsKDXoefoabSz4wPmA6VVvpIk

    . = fm_9W747D40

    Вот план с размерами (в сантиметрах) и общей площадью (~ 12,5 кв.м) потолка в моем случае:

    Натяжной потолок будет подвешен на расстоянии примерно 12 см от фактического потолка. Чтобы получить красиво рассеянное и равномерное освещение, на планах планирую установить светодиодные ленты через каждые 10 см по горизонтальной оси. Это будет означать всего около 125 метров полосы.

    Поскольку это будет основной источник света в гостиной (~ 28 кв. М), я изначально стремился создать полоску теплого белого цвета с регулируемой яркостью при 24 В, но затем наткнулся на светодиоды с индивидуальным адресом, такие как WS2812, и решил исследовать подробнее об этом.Кажется, они могли бы придать дополнительный эффект натяжному потолку (возможно, падающие звезды или движущиеся облака?).

    По этому поводу у меня есть несколько вопросов. Во-первых, я полагаю, что полосы со световым потоком около 300 лм / м будет вполне достаточно, учитывая большую длину.

    Достаточно ли RGBW / RGBWW для того, чтобы иметь несколько хороших белых вещей, которые можно использовать для повседневных занятий, таких как чтение? Какие есть проверенные модели?

    Принимая во внимание, что адресные полоски обычно питаются от 5 В и обычно потребляют около 60 мА, если полоса имеет 30 светодиодов на метр (в моем приложении, я думаю, достаточно даже 10 светодиодов на метр?), Это будет означать около 1.8 А на метр или около 225 А на весь потолок. Я предполагаю, что это можно получить с помощью 4 источников питания, каждый из которых обеспечивает ток до 70 А. Но есть ли более умный способ запитать светодиоды, например, 24 В? Ближайший шкаф для установки принадлежностей находится примерно в 5 метрах от центра потолка, поэтому чем ниже ток, тем лучше.

    Хотя кажется, что моя самая длинная трасса будет около 3,3 м, каково рекомендуемое расстояние для повторного подключения питания?

    Я планирую установить алюминиевые листы толщиной 1 мм на весь потолок, а затем приклеить полосы прилагаемой липкой лентой, а также закрепить их пластиковыми зажимами.Достаточно ли этого для достаточного охлаждения?

    Наконец, как можно было создать эффект этих звезд на первом изображении? Установить холодные белые (6000 К) мощные одиночные светодиоды с кристаллами, которые устанавливаются прямо над пленкой?

    Какие рекомендуемые полоски, блоки питания, контроллеры (возможно, Raspberry Pi-подобные или Arduino) и источники? Я нахожусь в Европе.

    Необходимые мне компоненты должны быть проверены на очень высокое качество и безупречно работать долгое время.

    Многоуровневый потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками: как сделать своими руками, монтаж

    как сделать своими руками, монтаж

    Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой устанавливают в квартирах с дизайном разных направлений. Он дает возможность скрыть недостатки потолка, спрятать некрасивую проводку, а также придать комнате изящный вид. Установить подобный потолок под силу каждому.

    Преимущества и недостатки многоуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой

    Конструкция обладает рядом преимуществ, основными можно считать:

    1. Многоуровневое покрытие из гипсокартона может изменить геометрию комнаты, а кроме того создать дополнительное пространство.
    2. Установка поможет скрыть все неровности, а также различные коммуникации, к примеру, электрическую проводку или вентиляционные системы.
    3. Конструкция позволяет дополнительно утеплить комнату, а также изолировать ее от посторонних звуков.
    4. Окрашивать такую систему можно различными цветами. Это позволит художникам выразить свой творческий талант.
    5. Установить самостоятельно под силу даже новичку в строительном деле, не прибегая к помощи профессионалов.

    У такого оформления есть и недостатки, о которых надо знать еще до начала монтажа потолка:

    1. Многоуровневое потолочное перекрытие обладает большим весом, около 15 кг на 1 м2.
    2. Снижение высоты потолка.
    3. При установке не обойтись без посторонней помощи.
    4. Высокая стоимость отделки.

    Виды разноуровневых потолков из гипсокартона

    Всего существует три основных вида потолочных систем: одноуровневый, двухуровневый и трехуровневый.

    Самый простой вид – одноуровневый потолок. Его визуально сложно отличить от обычных плоских потолков. На фотографиях такую установку можно спутать с матовым натяжным потолком, либо покрытиями из прочих строительных материалов.

    Его главные преимущества:

    • уменьшение высоты комнаты минимум на 1 см;
    • простой и быстрый монтаж покрытия;
    • не имеет ограничений при выборе видов подсветок.

    Внимание! С увеличением количества ярусов сложность монтажа повышается.

    Двухуровневый потолок

    Его можно сделать как прямолинейным, так и криволинейным с волнообразными или закругленными конструкциями.

    Условно его разделяют на два уровня:

    • первый уровень – отделка некоторых частей потолочного покрытия, возможно только при наличии ровной поверхности;
    • второй уровень – отделка гипсокартоном, подразумевает полное перекрытие потолка с добавлением дополнительных элементов.

    Трехуровневый потолок

    Трехуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой идентичен предыдущему покрытию, только с одним отличием: впрошлом варианте два уровня, а здесь их три. На фото трехуровневый потолок из гипсокартона невозможно спутать с каким-либо другим видом.

    Важно! 3-уровневый потолок из гипсокартона нужно устанавливать в комнате с высотой не меньше 3 метров.

    Виды подсветки для многоуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой

    После выбора количества уровней нужно определиться с подсветкой. Обычно выбор сводится к люминесцентным и светодиодным лампам, но на самом деле типов подсветок намного больше.

    Самыми популярными видами стали:

    1. Светодиоды. Наиболее красиво они выглядят в многоуровневых потолочных покрытиях с многофункциональной системой. Главным достоинством этой подсветки служит экономия энергии, а недостатком — низкий уровень освещенности.
    2. Светильники. Самыми популярными считают точечные. Для их установки необходимо заранее нанести разметку, а потом вырезать нужные отверстия. К плюсам можно отнести дизайн и не сложный монтаж, а к минусам большое потребление электрической энергии и низкий уровень освещенности.
    3. Люстра. Самым простым способом считают установку люстры, потому что не нужно переделывать проводку, а надо только закрепить светильник на потолке. Главное преимущество – несложный монтаж и высококачественное освещение. Недостатком можно считать визуальное снижение высоты помещения.
    4. Неоновая подсветка. В сочетании с гипсокартоном позволяет создавать острые или плавные формы. Для наибольшего впечатления используют сочетание разных цветов. Главным преимуществом считают современный дизайн и огромный выбор расцветок. Основной недостаток – сложная установка.
    5. Дюралайт. Это прозрачная или цветная трубка, внутри которой установлены лампы накаливания. Это устройство ненадежно и недолговечно, однако его считают наиболее бюджетным.

    Как выбрать гипсокартон для многоуровневого потолка с подсветкой

    Гипсокартон – универсальный и распространенный строительный материал, который можно применять для отделки многоуровневого потолка.

    При выборе гипсокартона нужно учитывать следующие нюансы:

    1. Определить вид материала. Для жилых комнат стоит остановить выбор на обычном или влагостойком ГКЛ.
    2. Измерить потолок. Замерить стены и перекрытия, контролируя их отклонения. При расхождении данных нужно брать в расчет наибольшее из них.
    3. Рассчитать необходимое количество гипсокартона. Для расчета можно использовать специальный калькулятор. Стоит только ввести в него площадь и периметр перекрытия, и он сам сделает расчет расхода материала.

    Для потолков обычно приобретают ГКЛ толщиной в 9,5 мм. Но так как он будет смонтирован в многоуровневую конструкцию, то нагрузка на несущее основание увеличится, поэтому у ГКЛ, толщиной в 9,5 мм, на стыках могут появиться трещины. В этом случае делают так:

    1. Для 1-го уровня покупают ГКЛ с толщиной в 12,5 мм.
    2. Для 2-го уровня приобретают гипсокартон в 9,5 мм.
    3. Для 3-го уровня толщина составляет 6,5 мм.

    После проведения замеров, выбора вида материала можно начать подготовку помещения к ремонту.

    Как происходит монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона

    Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками может сделать каждый желающий. Для этого нужно соблюдать все требования и работать в точной последовательности.

    Перед тем как начать монтаж необходимо провести подготовительные работы. Для этого из помещения нужно убрать все лишнее и очистить потолочное перекрытие.

    Очищение поверхности подразумевает три действия:

    • снимают и очищают панели от клея;
    • удаляют побелку и старую краску;
    • разбирают старый потолок, убирая все крепежные компоненты.

    После очищения необходимо сделать чертеж. Основные правила для его составления:

    1. На бумагу наносят размеры потолка в отношении 1 к 10.
    2. На каждом уровне изображают подробный план монтажа.
    3. Для первого яруса устанавливают шаг в 40 см, а для 2-го 60 см. Чем больше весит ГКЛ, тем меньше шаг.

    С помощью чертежа будет проще осуществить монтаж и рассчитать количество материала.

    Для работы необходимы:

    • направляющий и стоечный профиль;
    • специальные крепления;
    • соединители;
    • гипсокартон;
    • подвесы;
    • шпаклевка и грунтовка;
    • карандаш или маркер;
    • болгарка;
    • дрель;
    • игольчатый валик;
    • нож для ГКЛ;
    • перчатки и защитные очки.

    Сначала нужно установить каркас. Так как он станет основой конструкции, то следует подойти к этому делу очень ответственно.

    Монтаж каркаса производят в несколько этапов:

    1. Устанавливают направляющий профиль и при помощи дюбелей осуществляют его крепление.
    2. Проводят монтаж подвесов.
    3. Вставляют СД-профиль в регулирующие. В качестве крепления применяют саморезы.
    4. Затем устанавливают перемычки.

    Важно! В месте, где нужен ярус, профиль опускают на необходимую высоту.

    После установки каркаса нужно смонтировать систему освещения, сделать разводку проводов. После этого можно пришивать гипсокартон к каркасу. Только после этого приступают к монтажу второго уровня.

    Разметку второго яруса нужно осуществлять прямо на первом уроне. Необходимую высоту обозначают по стенам, наносят соответствующие засечки.

    Если необходимо оформить изгиб ГКЛ, то используют следующие рекомендации:

    1. Профиль с изгибом прикрепляют к гипсокартону первого яруса через 15 см.
    2. Из профиля вырезают отрезки шириной 3-5 см.
    3. Крепление отрезков производят вертикально с шагом в 20-25см, к ним прикручивают второй профиль.

    Самый сложный этап монтажа завершен. Далее можно крепить гипсокартон.

    Шить гипсокартон второго уровня нужно без совпадения швов со стыками на первом.

    Перед тем как начать пришивать материал нужно:

    • вырезать отверстия для световых приборов;
    • обработать края листов ГКЛ.

    Последним этапом монтажа станет отделка потолочного покрытия. При помощи армирующий ленты нужно обработать все стыки и затем приступить к закреплению углов. После фиксации следует проверить их на прочность. Если возникли дефекты, то необходимо устранить их немедленно.

    Далее наносят первый слой шпаклевки и грунтовки на гипсокартон. После высыхания наматывают стекловолокно или паутину.

    Затем производят финишную шпаклевку, ожидают ее полного высыхания, после этого наносят грунтовку с глубокой пропиткой. Монтаж закончен.

    Варианты отделки многоуровневых потолков из гипсокартона

    Существует три основных варианта отделки:

    1. Покраска. Этот метод самый популярный, учитывая простоту работы. Выбрав такой способ можно делать эксперименты с цветовыми оттенками, используя разнообразные варианты краски. По типу выбор будет направлен на акриловые и латексные составы. При этом необходимо учитывать особенность матовой и глянцевой фактуры. Для контроля качества окрашивания следует использовать переносную лампу. Ее подносят включенной к потолку и если замечают недочеты, то зачищают наждачкой поверхность и заново красят.
    2. Отделка обоями. Гипсокартонное потолочное покрытие отделывают бумажными или жидкими обоями. Так как верхний слой материала представляет собой картон, то наклеивать обои на него будет очень легко.
    3. Декоративная штукатурка. Если вышеописанные варианты не устраивают, то точно подойдет этот метод отделки. Так как грамотно проделанная штукатурка не только изменяет внешний вид помещения, но и экономит финансы.

    Универсальные характеристики гипсокартона дают возможность для быстрой и качественной облицовки поверхности многоуровневого потолка. Возможные варианты отделки внесут в потолок эстетичный и законченный вид.

    Советы по уходу за многоуровневыми потолками из гипсокартона

    Ухаживать за многоуровневым гипсокартонным потолком очень просто. Нужно только раз в месяц протирать поверхность покрытия сухой тряпкой. В местах, где происходит скопление пыли, можно пройтись пылесосом с чистой щеткой.

    Пыль со светильников вытирать надо сухой салфеткой. Всегда необходимо помнить о том, что подсветка подключена к электричеству.

    Фото многоуровневых потолков из гипсокартона

    Примеры фото разноуровневых потолков из гипсокартона в разных частях дома:

    1. Прихожая и коридор. Это те места, которые создают первое и самое главное впечатление о всем доме или квартире. Здесь важны все элементы пространства, особенно потолок.

    2. Спальня. Здесь человек проводить большую часть своего времени. Поэтому интерьер этой комнаты должен выглядеть соответственно.

    3. Гостиная. Используя гипсокартонный потолок можно впечатлить гостей ярким и оригинальным дизайном. Наличие уровней позволит выделить важные зоны в помещении, расставить акценты.

    4. Ванная. Гипсокартонное перекрытие поможет увеличить пространство, добавит уют в комнате.

    5. Детская. В этой комнате самое главное безопасность, а гипсокартон – это тот материал, который не нанесет вреда ни детям, ни взрослым.
    6. Кухня. Гипсокартонное перекрытие позволит скрыть в комнате все инженерные коммуникации и подчеркнет разбиение этой части дома на зоны – обеденную и кулинарную.

    Заключение

    Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой – это возможность вдохнуть новую жизнь в обычную мрачную комнату. Подобная конструкция совмещает в себе красоту и функциональность, поэтому она способна отметить уникальность дизайна и создать в доме комфортную атмосферу.

    Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками (фото)

    О преимуществах гипсокартона как строительного материала знают все. Он применяется для строительства перегородок, отделки стен и потолков. Этот материал удобен в работе, поэтому конструкции из него можно изготовить своими руками.

    Преимущества подвесных потолков из гипсокартона

    Потолок из гипсокартона с подсветкой – это красиво, быстро и удобно. Такие конструкции заслужили большую популярность благодаря своим немалым преимуществам:

    • легкий вес;
    • простота монтажа;
    • отсутствие необходимости выравнивания поверхности;
    • возможность маскировки коммуникаций.

    Гипсокартон хорошо комбинируется с другими материалами. Очень оригинально и необычно смотрится комбинированный потолок гипсокартон и натяжной с подсветкой из светодиодной ленты. Скрытая подсветка потолка дает возможность превратить многоуровневый потолок из ГКЛ в настоящее произведение искусства. Для монтажа светодиодной подсветки весомым преимуществом является тот факт, что в подвесном потолке есть пустоты, которые можно использовать для разводки проводов.

    Выбор освещения

    При выборе освещения и ламп для потолка из ГКЛ нужно учитывать следующие моменты:

    • финансовые возможности;
    • конфигурацию потолочной конструкции;
    • наличие или отсутствие тепло- и звукоизоляционного слоя;
    • назначения подсветки.

    В продаже можно найти такие варианты:

    1. Точечные лампы. Этот вариант считается наиболее приемлемым по стоимости, при этом он подходит к любому виду потолка. Его применяют при зонировании помещения или есть нужно обеспечить светом рабочее место. Такую конструкцию с точечными светильниками сделать нетрудно. Только утеплять потолок с помощью минваты не стоит, при взаимодействии с этим материалом могут возникнуть проблемы с теплоотведением.
    2. Лампы дневного цвета. Такие светильники стоят недорого, а их монтаж достаточно прост. Люминесцентные лампы очень экономичны и долговечны, поэтому их по достоинству оценят любители экономить. Единственный недостаток – чувствительность к перепадам напряжения.
    3. Оптоволоконные светильники. Такие светильники пока находятся в статусе модных новинок. Они стоят дорого, монтируются сложно и лучше всего смотрятся в помещениях с высокими потолками. Конечно, смотрятся они очень эффектно, но не все имеют возможность позволить себе дома такую дорогостоящую красоту.
    4. Обычные люстры и лампы. Стандартные светильники тоже не выходят из моды. Их монтаж не представляет собой никаких трудностей, к тому же на рынке можно выбрать подходящий вариант и по цене. Из минусов стоит упомянуть, что такие люстры крадут высоту помещения.
    5. Светодиодная подсветка. Этот вариант считается одним из наиболее оптимальных для подсветки потолка из ГКЛ. Освещение комнаты светодиодной лентой – это экономично, эффектно и просто. Светодиодные ленты можно комбинировать и с другими видами освещения, но монтаж такой конструкции довольно сложный.

    Монтаж каркасов первого и второго уровня

    Для начала нужно разметить будущую высоту потолочной конструкции. Это удобнее всего делать с помощью водяного уровня. Двойной потолок с элементами освещения монтируется совсем по-другому в отличии от обычного. Гипсокартон недостаточно жесткий, чтобы выдержать вес второго яруса с подсветкой. По этой причине второй ярус крепят через сам лист к верхним направляющим профилям первого.

    Сначала листами гипсокартона зашивают первый ярус. После этого делают разметку, обозначая расположение второго яруса с помощью малярного отбойного шнура. Затем нужно разметить периметр декоративного короба на потолке в форме прямоугольника или квадрата. Дальше необходимо действовать в таком порядке:

    1. Зафиксировать направляющие по горизонтальной разметке на стенах.
    2. Закрепить направляющие на потолке таким образом, чтобы полочки профилей смотрели в пол. При этом крепежные элементы вкручивают в профиль верхнего каркаса.
    3. Подготовить стойки-подвесы. Для этого используют потолочный профиль, отрезая его на детали нужной длины. Затем делают надрезы с каждой стороны не более 50 мм и отгибают широкую стенку внутрь.
    4. Вставить подвесы в направляющие и прикрутить их. Шаг между ними не должен превышать 50-55 см.
    5. Сделать заготовки для нижней части короба. К длине заготовок нужно прибавить еще 5 см для полочки с подсветкой. Количество этих элементов соответствует количеству подвесов.
    6. Вставить и зафиксировать саморезами подготовленные элементы в профиль, при этом полочки должны смотреть вверх.
    7. Скрепить заготовки с подвесами под углом 90 градусов.
    8. Заглушить выступающие профиля отрезками нужной длины.
    9. Надеть профиль на выступающие торцы металлической конструкции и зафиксировать саморезами.

    Видео:

    Монтаж подсветки

    Скрытая подсветка смотрится более стильно и загадочно, но с ней нужно потрудиться. Чтобы установить подсветку, нужно подготовить такие инструменты и материалы:

    • приборы для освещения;
    • изоляционные бытовые провода;
    • гофру и короба из пластика;
    • отвертку, нож и кусачки;
    • пробник, чтобы определять фазы;
    • изоленту для электромонтажных работ;
    • распределительные коробки, трансформаторы или клеммники;
    • выключатели.

    Сначала необходимо протянуть всю необходимую электропроводку для освещения. Затем нужно прикрутить полосу к полочке образовавшейся ниши и можно начинать зашивать гипсокартоном вертикальный участок короба. После облицовки горизонтального участка, к той части короба, которая выступает, прикрепляют специальный бортик, чтобы скрыть подсветку. Как вариант – можно использовать красивый карниз из полистирола, который без труда наклеивается на любую поверхность.

    Светодиодные ленты (их продают в бобинах по 5 м) нужно подключить к блоку питания, который устанавливают в удобном месте, где выводятся наружу провода. Затем ленты можно фиксировать в нише, используя клейкую основу, как на внутренней стенке бортика, так и на полочке в нише.

    Если вы хотите обустроить дома двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой, фото готовых дизайнерских решений поможет вам определиться с выбором варианта конструкции.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Многоуровневый потолок с подсветкой из гипсокартона своими руками. Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой — Мастер-класс

    Как известно, самые интересные решения для потолков реализуются с помощью гипсокартонных конструкций. Рассматривая фото и видео помещений с дизайнерской отделкой интерьера, кажется, что собрать своими руками 2-х уровневые потолки со светодиодной подсветкой не представляется возможным. Но это не совсем так. Безусловно, процесс кропотливый, но вполне по силам обывателю. Посему в этой статье мы узнаем, как делать 2-х уровневые потолки из гипсокартона своими руками.

    Инструмент

    Для сборки конструкции из гипсокартона потребуется «инструментальный минимум»:

    • Дрель-перфоратор;
    • Отвертки либо шуруповерт;
    • Рулетка, строительная нить, угольник, карандаш, водяной уровень;
    • Строительные «козлы» и стремянка;
    • Ножовка, нож и молоток.

    В основном 2-х уровневые конструкции на «ступенях» имеют сложную светодиодную подсветку. Для её крепления нам потребуется набор электромонтажных инструментов. Из строительных компонентов нам потребуется:

    • Листы гипсокартона;
    • Спицы для монтажа либо U-образные подвесы;
    • Саморезы для металла различных длин;
    • Быстрый монтаж под саморезы.

    Идеи

    Имея все оборудование и компоненты можно приступать к делу. Для начала определимся, какой тип отделки будем использовать. Рассмотрим самые легкие и востребованные решения потолков для реализации своими руками.

    Монтаж гипсокартонных коробов с козырьками или нет, либо по периметру, либо в разных местах

    Монтаж короба для светодиодного шнура, по периметру или «островками» в центре проще всего реализовать. Подойдёт для ровных поверхностей, которые нужно лишь подшпатлевать. 2й уровень как правило используют для визуального разделения комнаты и скрытия различных коммуникаций по периметру.

    Второй уровень с вложенной светодиодной лентой, позволяет не только поделить помещение на зоны, но и задаёт требуемую расслабляющую атмосферу.

    В двух ярусных потолках короба можно делать как прямоугольными, так и любых других геометрических форм. Например: треугольной, круглой, овальной и пр.

    Монтаж гипсокартонных коробов второго уровня поверх первого

    2-х уровневые потолки со светодиодной подсветкой чаще собираются именно таким способом. В отличии от первого варианта, нам не обойтись без монтажа первого яруса. Как правило, это связано со значительными дефектами поверхности основного либо наличием старого покрытия на основном покрытии и невозможностью его удаления или зашпатлевания. Иногда на поверхности чернового потолка просто располагается много коммуникаций. В таком случае, сперва монтируют базовую площадь, а второй ярус крепят на каркасе первого. В некоторых случаях, сначала монтируют короба, а направляющие профиля для первого яруса крепят по бокам.

    Какой из вариантов выбирать, учитывая бюджет и особенности комнаты, решать только Вам как владельцу помещения.

    Как пример рассмотрим создание обычного 2-х уровневого потолка из гипсокартона своими руками.

    В нашем потолке первый уровень установлен по бокам от коробов второго яруса.

    Этап первый. Разметка

    Монтаж потолка всегда начинают с разметки. На этом этапе нельзя допустить ни единой ошибки, ведь как говориться «Семь раз отмерь»:

    • Для этого нам необходимо определить исходную точку, которая определит нижнюю линию края коробов;
    • Используя водяной уровень, переносим данную точку во внутренние и внешние углы нашего помещения;
    • Полученные отметки соединяем горизонтальными отрезками между собой с помощью строительной нити;
    • Расчерчиваем продольные границы второго уровня на черновом потолке;
    • Далее на плоскости оставшегося пространства для подвесов первого уровня расчерчиваем сетку, с величиной сечения по продольным линиям 50 см и 60 см по перпендикулярным, по площади будущих коробов.

    Этап второй. Монтаж коробов

    • Во-первых, разметке на стенах проводим крепёж направляющих профилей;
    • Далее, производим крепёж направляющих на внутренних границах второго уровня;
    • Отмеряем необходимую длину направляющего профиля, берем расстояние от профиля на потолке до линии на стене, оставляя зазор около сантиметра. В качестве универсального профиля используем металлический профиль CD;
    • Соединяем отрезные части в закрепленные направляющие на потолке. Закрепляя через каждые 50 см;
    • На нижних концах подвешенных частей профиля по уровню крепим металлический профиль острые края обращая к стене, для того что бы затем закрепить эти направляющие несущим профилем;
    • Режем профиль CD нужной нам длинны, и закрепляем их по направляющим;
    • Зашиваем боковину и нижнюю плоскость каркаса гипсокартоном;
    • Если короба имеют ширину боле полуметра, каждый кусок несущего профиля необходимо посередине дополнительно закрепить на подвесе. Поздравляю, с коробами мы закончили.

    Монтируя потолок своими руками очень важно заранее предусмотреть, как будут проложены провода и прочие коммуникации, где и какие светильники будут установлены и т.п.

    Этап третий. Установка первого уровня

    • По разметке на потолке закрепляем подвесы;
    • На гипсокартоне коробов, на боковой кромке, отмечаем нижнюю границу первого уровня в виде горизонтальных линий;
    • По этим линия крепим направляющие с помощью саморезов;
    • На направляющих крепим несущий профиль на расстоянии 0.6 м друг от друг на двух противоположных кромках. На остальных кромках располагаем профиль на расстоянии 50 см., так что бы у нас вышли ячейки с размерами 0.5*0.6 м
    • Выставляем профиль по уровню в правильном положении и крепим его с помощью подвесов.
    • Из этого ж профиля режем перемычки и крепим в полуметре от предыдущего.

    На этом монтаж 2-х уровневых потолков завершён. Нужно лишь проверить по уровню конструкцию. По необходимости скорректировать некоторые участки. Наш каркас готов к зашиванию гипсокартоном.

    Подведём итоги

    Монтаж 2-х уровневых потолков своими руками дело посильное каждому обывателю. Для более подробного описания процесса на нашем сайте можно ознакомиться с обучающими фото и видео по монтажу конструкции.

    Не всегда просто идеально ровная поверхность потолка вписывается в концепцию помещения. Поэтому дизайнерская мысль не имеет ограничений в создании над головой причудливых узоров, завитков и плавных волн. При этом основание приобретает «этажность», а вместе с ней объем и уникальный вид. Смонтировать конструкцию любой конфигурации позволяют и натяжные полотна. Но эта технология сложна и недоступна обычному домашнему мастеру. В то время как гипсокартон позволяет учесть все пожелания домочадцев. В статье речь пойдет о том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками.


    Обоснованность двухуровневого потолка из гипсокартона

    Самым распространенным вариантом является двухуровневый потолок. Его создание наименее затратное, как по материалу, так и по количеству времени, которое придется потратить на его возведение. Кроме того количество уровней равное двум — это наиболее приемлемое решение для большинства квартир в многоэтажных жилых домах. Высота потолков в их комнатах и без того мала, чтобы ее опускать еще ниже и утяжелять за счет создания дополнительных объемных элементов. А потеря в высоте будет значительной — как минимум 10 сантиметров.

    Двухуровневые потолки из гипсокартона фото

    И даже в случае такого ограничения в «этажности», на практике приходится идти на небольшие хитрости: в качестве первого уровня использовать поверхность уже имеющегося потолка. В частных домах высота потолков, как правило, гораздо выше, поэтому их счастливые обладатели менее ограничены в действиях.

    Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

    Подготовительный этап
    • На стадии подготовки стоит определиться с проектом. Гипсокартонные листы (ГВЛ) крепятся на профиль, который можно изгибать под разными углами, не ограничиваясь при этом исключительно прямыми линиями. Поэтому эскиз потолочной конструкции может быть действительно самым смелым.
    • Проще всего выполнять окантовку по периметру потолка из простых прямых линий или выделить только зону освещения в центре поверхности. Это удобно даже с позиции подсчета необходимого количества материала. Да и тем, кто раньше не имел опыта работы с ГВЛ, гораздо проще начать с создания несложных фигур. Но вне зависимости от сложности без простейшего рисунка будущего потолка дальше двигаться не стоит. Если есть возможность или самостоятельный опыт в моделировании на компьютере, то гораздо лучше призвать на помощь высокие технологии. Тогда свою идею можно увидеть в условиях приближенных к реальности, усложнить ее или, наоборот, отказаться от какой-либо детали.
    • Приобретая гипсокартонные листы для потолка, обязательно учитывать его расположение. Если в зал или спальню можно купить обычный ГВЛ, то для кухни стоит остановить выбор на влагостойкой версии материала. Что касается каркаса, то можно соорудить его и из деревянных брусков. Проблем с материалом различной длины и толщины не возникнет, но гораздо удобнее и быстрее работать с металлическим профилем. После того, как эскиз составлен, а материал вместе с причитающимся запасом посчитан и закуплен, пришла пора взглянуть наверх.
    • Так как верхним ярусом будет считаться уже имеющееся основание, его нужно тщательно осмотреть на предмет имеющихся изъянов. Точечная подсветка, которую применяют в большинстве случаев, будет явно выделять все неровности и погрешности. Поэтому стоит вооружиться шпателем и выровнять будущий ярус № 1.

    Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой
    • Вооружившись эскизом, нужно наметить, где на потолке будут в дальнейшем располагаться выходы под светильники. Тогда станет понятно, как и куда прокладывать электропроводку. На этом этапе лучше пригласить специалиста, если имеется хоть малейшее сомнение собственных силах. Речь идет не только о соображениях безопасности — не работающие или через один горящие светильники способны испортить все впечатление от конструкции, какой бы замечательной она в итоге ни получилась.
    • Помимо местоположения точек освещения есть еще и такие коммуникации, как кондиционирование или вытяжка, если речь идет о потолке на кухне. Про их расположение и возможное совмещение с конструкцией потолка тоже не стоит забывать.

    Конструкция двухуровневых потолков из гипсокартона
    • Есть два способа сборки двухуровневого потолка из гипсокартона. Некоторым мастерам достаточно легко работать непосредственно «на потолке». То есть, как и полагается, установить все направляющие на основание, а затем обшить каркас ГВЛ. А кому — то проще поступить наоборот: полностью собрать сложную основу на полу, скрепляя между собой направляющие и складывая из них желаемую фигуру. И только потом воссоединить второй ярус с первым.
    • Дать однозначную оценку правильности какого-либо варианта из этих двух не представляется возможным. Это личные предпочтения мастера и нюансы каждой отдельной конструкции. Громоздкий второй ярус, превышающий по площади основание, кажется целесообразным собирать сразу на потолке, ведь потом его потребуется каким-то образом поднимать и удерживать, пока не будет произведен крепеж. Это неудобно, потребует большого числа помощников, а еще существует значительный риск погнуть весь каркас.
    • А небольшие фигурные конструкции, может быть, гораздо удобнее готовить, находясь в устойчивом положении на полу, а не на стремянке.
    Каркас двухуровневого потолка из гипсокартона
    • В качестве первого этапа на потолок нужно перенести разметку будущей конструкции в полном масштабе.
    • По намеченным линиям закрепляют направляющий профиль. Он имеет маркировку ПНП, имеет размеры 27×28, а в длину — 3 метра. Его используют исключительно для создания каркаса подвесных потолков или облицовки стен. Крепят такой профиль на высоте предполагаемого уровня потолка, а в его стенке уже имеются отверстия для метизов, облегчающие этот процесс. В местах, где требуется создать изгиб — надрезают стенку профиля и формируют плавную волну. Чем круче радиус задуманной фигуры, тем меньше шаг надреза. Если планируется сделать достаточно объемный полукруг на потолке, то лучше составлять его из нескольких небольших отрезков, изгибая каждый в отдельности так работать гораздо удобнее, чем выгибать трехметровый профиль разом. Для выполнения надрезов можно пользоваться ножницами по металлу или небольшую легкую болгарку (удерживать ее придется одной рукой).

    • Теперь нужно закрепить прямые подвесы. Они продаются с маркировкой ПП 60×27. Их монтируют с промежутком в 60 см. В качестве метизов для крепления рекомендуется использовать анкерные дюбеля, Они более плотно входят в основание и обеспечивают хорошее удержание любой тяжелой конструкции.
    • Чтобы добавить конструкции ребра жесткости, надо нарезать нужное количество заготовок, подходящих по длине. Для прямых участков шаг их крепления в 60 см будет вполне достаточен, на изогнутых сложных отрезках конструкции его уменьшают до 20-30 сантиметров. При монтаже поперечных направляющих, которые потом послужат и для заккрепления ГВЛ, не стоит забывать про наличие точечных светильников. Места крепления профиля и точки выхода осветительных приборов не должны пересекаться.
    • Смонтированные на потолке очертания следует повторить все из того же профиля и закрепить его на подвесах. Собирать эту часть конструкции можно на полу, а затем просто «водрузить» ее на место.
    • Продольные и поперечные элементы конструкции в местах пересечения дополнительно скрепляются специальными «крабами». Их лапки загибаются по краям профиля и фиксируются небольшими саморезами по металлу. Так получается надежное соединение, способное выдерживать значительные нагрузки.
    Обшивка гипсокартонном

    Этот этап не представляет большой сложности, но потребует точности измерений и некоторой подготовки, особенно если конструкция не прямая, а с изогнутыми элементами. С простыми формами все просто.

    • От гипсокартонного листа отрезают фаску, нанесенную в заводских условиях — она, как правило, немного тоньше основной части материала.
    • На листе размечают и нарезают куски нужных размеров, чтобы закрыть конструкцию и приступают непосредственно к облицовке. Элементы крепят к профилю саморезами, стараясь полностью утопить их шляпки в материале.

    • Для того чтобы вывести наружу светильники, в ГВЛ выбирают отверстия нужного диаметра. Это можно сделать с помощью дрели и специальной насадки — коронки, можно воспользоваться электролобзиком и выпилить по начерченному контуру необходимую фигуру; за отсутствием электроинструмента всегда можно воспользоваться ручной ножовкой. Есть специальные ножовки для гипсокартонных листов. Они отличаются по своей конструкции — наконечник полотна заострен, а само оно достаточно плотное и жесткое.

    Если требуется согнуть полосу гипсокартона, то можно выбрать для этого один из двух способов.

    Первый предполагает использование жидкости
    . Он применяется тогда, когда нужно сделать небольшую волну.

    • Требуемую полосу отрезают по размеру, укладывают на ровную поверхность, одну из сторон смачивают водой и оставляют на некоторое время (примерно час). Несмотря на кажущуюся простоту, есть несколько нюансов.
    • Перед тем, как увлажнять материал, по стороне, которую предполагается намочить, проходят игольчатым валиком. Созданные с его помощью канавки поспособствуют лучшему проникновению воды. Не нужно пытаться пропитать лист за один заход. Есть риск повредить бумажный слой, так и не добравшись до гипсовой «начинки». Для увлажнения можно использовать валик или пульверизатор. Процедура повторяется несколько раз. Спустя отведенное время, элемент из ГВЛ размягчится, и выгнуть его в нужном направлении не составит труда. Сначала лист фиксируется по одному из краев, затем его аккуратно выгибают дальше и одновременно закрепляют. Рекомендуемый шаг крепления — 10 или 15 см, чтобы изгиб прилегал плотно и не бугрился. После монтажа, следует хорошо проветрить комнату, и дать лишней влаге испариться.

    Второй способ чаще применяют для создания арочных дверных проемов
    . Но для изгибов по большому радиусу лучше применять его.

    • Итак, на отмерянном куске ГВЛ нужно выполнить серию насечек. Они располагаются с шагом в 3-5 см. Это зависит от планируемого искривления конструкции. Лист материала удобнее расположить на горизонтальной плоскости или прислонить к стене с небольшим уклоном. Строительным ножом с острым лезвием нужно по линейке (или с применением строительного уровня) нанести параллельные надрезы. Оставшийся целым второй бумажный слой достаточно прочный, чтобы не дать гипсокартону переломиться до конца.
    • Затем лист следует надломить по местам разреза и закрепить на профиле. Если элемент длинный, то надламывать его надо постепенно, по мере крепления. Как вариант, длинную изогнутую линию можно разбить на несколько отрезков, и выполнить монтаж поэтапно.
    • Такой способ выгибания гипсокартона предполагает довольно частое использование метизов. Вкручивать их нужно через каждые 5 см (соответственно шагу надрезов). Так обеспечится наиболее плотное прилегание листа к основной конструкции.

    Хитрости раскройки гипсокартона
    • Для того чтобы быстро и ровно отрезать нужный кусок гипсокартонного листа, достаточно простого строительного ножа.
    • Листы больших размеров (шириной более метра) удобнее резать, когда они прислонены к стенке с небольшим уклоном. Полотна до 0,6 метра шириной лучше раскраивать, положив на ровную поверхность пола или стола.
    • Все надрезы осуществляются по лицевой стороне материала.
    • Если требуется обшить гипсокартонными листами большую площадь потолка, то приобретать лучше плиты размером 3,6 м. Для небольших работ материал лучше покупать в пересчете на листы 2,5 м. Так получится гораздо удобнее и экономнее. Отходы останутся минимальными.
    • Минимизировать расходы гипсокартона поможет и тщательное планирование при раскройке. Правило, где советуется отмерять семь раз, и только потом резать, в этом случае работает на все 100%.
    Шпатлевка
    • На стыках гипсокартонные листы шпатлюют с применением серпянки (армирующая сетка). Как правило, достаточно пройти шпателем только эти места и точки вхождения саморезов. Всю поверхность шпатлюют крайне редко, например, перед нанесением в качестве финишного покрытия жидких обоев.

    • После того, как все стыки и впадины от саморезов сравняли с общим уровнем материала, зашпатлеванные места обрабатывают мелкозернистой шкуркой. Теперь всю поверхность обрабатывают слоем грунтовки, и она считается полностью подготовленной к финальной оклейке любыми видами обоев или для покраски.

    Двухуровневые потолки из гипсокартона видео

    На этом монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона окончен.

    Одним из наиболее популярных современных вариантов монтажа потолков является их оформление гипсокартоном с подсветкой. Это – великолепное дизайнерское решение, отличающееся высокой практичностью и лёгкостью исполнения.

    Суть его заключается в том, что по базовому потолку наращивается второй уровень гипсокартонными листами (ГКЛ). Такой способ успешно применяется при создании сложных форм. Это обеспечивается:

    Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой — варианты дизайна

    В зависимости от схемы расположения и конструктивных особенностей светильников гипсокартонные потолки исполняются двух видов:

    • С открытой подсветкой. По этому варианту светильники встраиваются в специально подготовленные отверстия в гипсокартоне либо подвешиваются к определенной конструкции.

    В целях безопасности общий вес светильников не должен превышать 10 кг.

    • С применением скрытой подсветки. Светильники размещаются в специальных нишах между двумя гипсокартонными уровнями. Свет направляется не непосредственно в комнату, а на потолочную конструкцию, отражаясь от которой создаёт особенную атмосферу в помещении.

    Типы светильников, применяемых для подсветки потолков

    Для освещения подвесных потолков могут использоваться люминесцентные, светодиодные или неоновые светильники. Большим спросом и популярностью пользуются светодиоды, обладающие рядом существенных преимуществ:

    На современном рынке осветительные приборы представлены достаточно большим количеством вариантов светодиодных лент с самоклеящейся основой. Их принципиальные отличия заключаются в следующем:

    • Типом применённого светодиода. Обычно используются диоды большой мощности.
    • Плотностью размещения диодов. Для освещения потолков применяется 30, 60 или 120 светодиодов на каждом метре длины ленты.
    • Степенью защиты от воздействия влаги. В таких источниках света применяется силиконовая изоляция.
    • Выпускаются ленты различного цветового исполнения – одноцветные, а также способные изменять цвет.
    • Рекомендуется устанавливать специальные контроллеры для обеспечения требуемой яркости свечения.

    Выбор способа подсветки потолка принципиально важен. От этого зависят размер ниш и высота ступенек под освещение. На обширных открытых местах устанавливают точечные светильники. В центре вешают люстру. По периметру потолка делают скрытую подсветку.

    Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой из светодиодов — инструкция

    Конструкция потолка из гипсокартона обеспечивает решение одновременно нескольких сложных проблем:

    • Выравнивает поверхность до нормальной горизонтали.
    • Позволяет надёжно скрыть различные коммуникации и проводки.
    • Даёт возможность реализовывать самые оригинальные проекты на нескольких уровнях.
    • Подсветка может осуществляться любыми типами светильников с разными вариантами включения – последовательно или одновременно.
    • Помещению придается современный внешний вид.
    • С применением гипсокартона эффектно оформляются как плоские, так и двухуровневые потолки – прямоугольные, квадратные, выполняются ассиметричные формы с плавными изгибами и переходами.
    • Экономятся финансовые средства, поскольку качественно смонтировать потолок можно самостоятельно.

    Необходимый инструмент

    Для проведения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструмент:

    Последовательность монтажных работ

    Прежде чем приступить к монтажу потолка с подсветкой, необходимо подготовить помещение, максимально освободить его, предусмотреть защиту громоздкой мебели от пыли.

    Базовый первой уровень

    Монтажные работы проводятся в несколько этапов:

    • Разметка потолка и сборка каркаса. Отступить от плиты перекрытия примерно на 100 мм и провести на стенах осевую линию. Это будет уровень будущего потолка. Он должен быть строго горизонтальным, поэтому тщательно проверяется по уровню. Нанесение линии можно делать с помощью специального отбивочного шнура.
    • Закрепить к стенам по линии стартовый профиль. Он устанавливается полочками в направлении противоположной стены. К потолку укрепить подвесы полочками вниз. К ним фиксируется каркас, выполняемый из основного профиля. Металлический профиль применяется такой же, как и при установке других потолков из ГКЛ.
    • Обшить каркас ГКЛ. В результате получается базовый потолок подвесной первого уровня.

    Второй уровень

    Следующий этап – обеспечение необходимого места под контурную подсветку. Для этого необходимо соорудить второй уровень потолка:

    • На первом уровне наметить его границы.
    • Отступив от линии на 60 мм, прикрепить к первому уровню потолка UD профиль.
    • Через 50 см вставить в него отрезки от основного профиля. Их длина должна быть равна высоте ступеньки до второго уровня. Зафиксировать эти подвесы саморезами.
    • В образованный каркас вставить основные потолочные профили и соединить в единую конструкцию.
    • В боковые отверстия вывести провода для подсветки.
    • Обшить каркас для второго уровня ГКЛ. Если выступы гипсокартона невелики, рекомендуется прикрепить по периметру каркаса дополнительную гипсокартонную полоску, которая будет маскировать светодиодную ленту.
    • Зашпатлевать стыки между ГКЛ. Это можно сделать и после монтажа подсветки.

    Для того чтобы получить изогнутый короб, необходимо:

    • Профильные полки надрезать болгаркой таким образом, чтобы изогнуть спинки. Чем больше надрезов, тем более плавный можно получить радиус изгиба.
    • Перенести на потолок контуры криволинейной формы.
      Закрепить по контурам изогнутый профиль. Его местоположение можно определить магнитом.
    • Вырезать полоску ГКЛ по размеру, равному высоте ступеньки. Изогнуть её, смачивая водой и прокатывая игольчатым валиком изнутри. Когда материал приобретёт требуемую пластичность, аккуратно прикрепить его к профилю. Сделать паузу до полного высыхания.
    • В это же время подготовить второй надрезанный профиль. Закрепить его на нижней кромке. В оба профиля вставляется определенное количество отрезков, составляющих основу крепления обшивки на втором уровне.

    Завершающий этап

    При использовании светодиодной ленты следует принимать во внимание следующее:

    При монтаже электропроводки необходимо придерживаться определённых обязательных правил:

    • В труднодоступных местах запрещается соединение проводов способом скрутки.
    • Не допускать соединения медных проводов с алюминиевыми проводами, рекомендуется применять специальные соединительные коробки.
    • Выключатель освещения обязательно устанавливать в разрыв фазного провода, а не «ноля».
    • Следить за тем, чтобы за потолком провод был в герметичной защитной оболочке и не находился в непосредственной близости к саморезам и поверх профилей.
    • В особых случаях и сложных комбинированных системах освещения рекомендуется проложить отдельную линию от электрического щитка, оснастив её автоматом.

    Посмотрите видео мастер-класс, о том как сделать двухуровневый (двойной) потолок из гипсокартона с подсветкой:

    Специфика многоуровневых потолков с подсветкой

    Рост популярности устройства в современных квартирах многоуровневых потолков обусловливается не просто эстетическими соображениями. Большое значение имеет стремление к зонированию помещений, не устанавливая перегородок. Переходы из прихожей на кухню или в обеденный зал из гостиной конструктивно могут подчеркиваться изгибами из ГКЛ выпуклой формы, а также подсветкой, монтируемой в гипсокартонный потолок.

    Как сделать 2-х уровневый потолок из гипсокартона с подсветкой из светодиодов

    Следует учитывать, что высота комнаты уменьшится до 10 см. Но, если в комнате ровный потолок, второй уровень можно монтировать непосредственно на него. Последовательность действий:

    • Предварительная разметка.
    • Монтаж каркаса на первом уровне.
    • Зашивание ГКЛ.
    • Установка каркаса на втором уровне.
    • Обшить второй уровень ГКЛ.
    • Монтирование подсветки.
    • Окончательная отделка потолка.

    И вот примерно такая красота у вас должна получится:

    Красивый потолок из гипсокартона, да еще с подсветкой – одна из наиболее доступных возможностей улучшения дизайна комнаты, выравнивания поверхности, повышения уровня её звукоизоляции. Разнообразие геометрических форм, оригинальные цвета, удивительный свет светодиодов способны преобразить интерьер и произвести самое благоприятное впечатление.

    Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками

    Необычный и неординарный вид потолка, который может конкурировать с дворцовыми палатами, не так уж и сложно воплотить в обычной квартире или загородном доме. Для этого прекрасно подойдет конструкция в форме многоуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой.

    Что представляет собой многоуровневый потолок из гипсокартона?

    Как следует из названия, это 2-х или более ярусное решение, где каждый уровень располагается один под другим в виде ярусов. Самый верхний уровень может быть образован как листом гипсокартона, так и отделанной поверхностью капитального потолка. Нижний «этаж» чаще всего представляет собой некую фигуру или набор фигур, если речь идет о зонировании помещения. Это могут быть просты геометрические фигуры с подсветкой и без, или целые вырезанные орнаменты.

    Гипсокартон – один из самых удобных при работе своими руками из всех имеющихся в арсенале современных дизайнеров материалов. Из него можно «лепить» самые невообразимые, достойные произведения искусства, конструкции с подсветкой.

    Гипсокартон также имеет и другие преимущества перед остальными видами потолочного покрытия:

    • высочайшая пожароустойчивость;
    • простота монтажа;
    • отличные звуко- и теплоизоляционные качества;
    • возможность создавать идеально ровные поверхности без дополнительных усилий;
    • экологически безопасный материал.

    Когда применим многоуровневый потолок из гипсокартона?

    Дизайн многоуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

    Существует только две причины, при наличии которых применять устройство потолка с подсветкой в виде нескольких «этажей» гипсокартона, не рекомендуется. Это чрезвычайно низкие потолки капитальные, что характерно, например, для хрущевок, малогабаритных квартир типа гостинок, бывших общежитий и некоторых загородных домов. В этом случае такая конструкция «украдет» слишком много площади и повиснет прямо над головой. Это создаст визуальный дефицит воздуха и реальный недостаток пространства, что морально будет негативно сказываться на настроении.

    Еще одно «но» для гипсокартона – слишком влажное помещение. Его нельзя использовать в ванной комнате, предбанниках.

    В остальных случаях двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой не просто создаст уникальное интерьерное дизайнерское решение, но и позволит визуально увеличить площадь комнаты, а также даст возможность для зонирования, к примеру, участка кухни, столовой, барной стойки и так далее.

    Установка своими руками

    Каркас для многоуровневого потолка из гипсокартона

    Возможно ли установить двухуровневый или многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками?

    Конечно, это достаточно сложный процесс, требующий времени на тщательную проработку всех подготовительных элементов. Зато итогом станет сногсшибательный неординарный дизайнерский ход, которому позавидуют все друзья и соседи.

    С чего начать?

     Самое важное при монтаже двухуровневого потолка с подсветкой по периметру своими руками – это составление плана. Поскольку эксперименты на потолке даже при незначительной погрешности могут привести к трещинам, сколам и неровностям и в результате – к выброшенным деньгам и зря потраченному времени.

    На схеме необходимо отобразить несущие и поперечные профили, места их крепления, точки установки световых ламп.

    После этого чертеж переносится на сам потолок, где специальными инструментами (например, водяным или лазерным уровнем) наносятся места расположения направляющих, взаиморасположение профилей и вся дополнительная информация, скопированная с бумаги.

    Для облегчения данной задачи сейчас существуют специальные программы, позволяющие проектировать ваш будущий двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками в виртуальном пространстве. Благодаря таким компьютерным технологиям вы не только сможете четко очертить все точки крепления каркаса, но и увидеть итоговый результат.

    Этапы монтажа потолка своими руками

    Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой

    • В соответствии с разметкой устанавливаются несущие профили с помощью дюбелей.
    • Затем следует монтаж поперечных профилей. Для нарезки чаще всего используется болгарка. При монтаже необходимо следить за уровнем. Натягивается леска, по которой фиксируется уровень нижней части реек.
    • После установки каркаса, являющегося самым главным элементом всей конструкции, происходит монтаж листов. Начинают работы с дальнего угла комнаты.
    • Завершающая часть – отделка. Возможно, использование обоев или окрашивание. Последний вариант наиболее популярен, ведь он способен создать матовую и глянцевую поверхность, имитировать любую текстуру. Предварительно двухуровневый потолок необходимо зашпаклевать с использованием арматурной ленты, делая особый акцент на места стыков, а также по периметру. Если предполагается покраска – то загрунтовать, чтобы краска легла лучше на поверхность.

     Все электропровода и прочие технические элементы должны быть спрятаны внутрь ниши между уровнями двухуровневого потолка. Если в каком-либо месте полностью прикрыть их невозможно, используются короба, которые также изготавливаются из гипсокартонного материала. Часто в таких сложных местах дизайнеры специально продумывают установку специальных элементов, способных замаскировать ненужный для глаз предмет.

    Подсветка

    Многоуровневый потолок с подсветкой в интерьере

     Существует два основных варианта:

    • Светодиодные лампы – лидеры при установке в любых потолочных решениях; это могут быть точечные светильники или просо лента, которая наклеивается прямо на материал; очень просты в установке, «едят» минимум энергии;
    • Неоновое освещение. Не столь популярно за счет повышенного энергопотребления, зато способно создавать огромный спектр световых оттенков, воплощая самые смелые ожидания в атмосфере комнаты.

    Обратите внимание: при составлении проекта и при непосредственной разметке потолка необходимо обязательно указывать места крепления ламп и предусматривать способы маскировки проводов.

    Заключение

     Как видите, многоуровневый гипсокартонный полок, выполненный своими руками – не настолько сложная задача. Наиболее важное – тщательно проведенный подготовительный этап и помощь еще хотя бы одного человека непосредственно на этапе монтажа. Хотя для сложных дизайнерских решений все же лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников, чтобы итоговое решение выглядело так, как вы видите его в своих фантазиях. Дерзайте, и у вас все получится!

    Поделиться статьей:

    Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками

    Какую подсветку для гипсокартонного потолка лучше использовать в гостиной

    Прежде, чем приступать к установке двухуровневого гипсокартонного потолка, следует создать его модель, продумать расположение точек освещения и иных коммуникаций внутри него. В противном случае уже по завершении монтажа придется разбирать до основания красивый потолок для внесения каких-либо правок. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

    Существуют три основных типа освещения в гостиных:

    1. Центральное (люстры) – наиболее распространенный вариант. Массивные лампы размещают в середине потолка, более изысканные и некрупные источники света могут располагаться в количестве двух-трех штук по периметру зала или комнаты-студии;
    2. Точечное (светильники и бра) – популярно именно для гипсокартонных конструкций и натяжных потолков;
    3. Ленточное (светодиодные ленты) – применяют внутри гипсокартонных коробов. Само по себе имеет приглушенный свет, в комбинации с другими источниками света выглядит эффектно.

    Сборка каркаса

    Для потолка из гипсокартона необходимо собрать каркаса, в который можно спрятать провода и трубы, также, туда можно поместить освещение. Создание каркаса позволит выровнять потолок, что хорошо скажется на его внешнем виде, поэтому, хоть каркас и заберет 20–30 сантиметров высоты, но визуально сильно увеличит высоту помещения и значительно улучшить вид всей комнаты.

    Сначала нужно установить направляющий профиль, но не тот, который применяется в стенах или перегородках из гипсокартона , а специальный потолочный направляющий профиль. Он закрепляется выше тех ниток, который вы натянули на этапе разметки. Чтобы надежно закрепить его используйте дрель и дюбели, но только на бетонном основании. Шаг между дюбелями делайте в 12-20 сантиметров.

    Когда вы закрепите направляющий профиль, то можно снять нить и выкрутить саморезы, на которые она натягивалась. Пока к направляющему профилю ничего крепить не нужно, сейчас необходимо будет заняться размещением подвесов. Они устанавливаются на заранее размеченных участках, то есть там, где будет проходить потолочный профиль. Расстояние между ними выдерживайте в 60–70 сантиметров, это легкий одноуровневый потолок, поэтому много подвесов размещать не нужно. На 3–4 метровую рейку потолочного профиля должно приходиться 5–6 подвесов.

    К закрепленным подвесам необходимо установить потолочный профиль. Соединение производится шуруповертом и саморезами . Если вы планируете и дальше заниматься ремонтов в своей квартире самостоятельно, то советуем докупить к шуруповерту ленточную насадку, чтобы экономить время и освободить руки. Сначала рейка потолочного профиля вставляется в направляющий и скрепляется с ним (здесь можно использовать просекатель ), а уже потом закрепляется в подвесах. Если сделать иначе, то профиль не получится поместить внутрь направляющего. Это наверняка все понимают, но мы хотим окончательно убедиться, что вы в курсе, что размещать профиль в подвесах нужно лицевой стороной к полу, так как именно на нее и будет крепиться гипсокартон .

    Концы подвесов, который выглядывают за профиль, необходимо загнуть или отрезать, но лучше все-таки будет загнуть, так как отрезать их можно не очень ровно, что будет мешать при обшивке. В принципе, это одноуровневый потолок, поэтому можно обойтись только одним направлением размещения потолочного профиля. Но если вы захотите дополнительно укрепить конструкцию, то можете поместить ряд потолочных профилей, который будут перпендикулярен первому и будет соединяться с направляющими профилей, который находится на остальных 2-х стенах. В данном случае нужно использовать специальные крепления – крабы.

    Монтаж каркаса первого яруса

    Крепление направляющих профилей UD производится с промежутками 600 мм по периметру. Для потолка необходим шаг в 400 мм.

    Если предполагаются округлые решения, то на таких участках на поверхности профиля надо сделать насечки с промежутком 25 мм, последовательно делая загибы с учетом нужного радиуса.

    По заранее намеченным точкам на потолке крепятся подвесы прямого типа. Необходимо соблюдать шаг 600 мм. После этого концы следует загнуть и аккуратно обрезать.

    На эти подвесы монтируются CD-профили потолочного типа. Там, где запланирован второй уровень конструкции, целесообразно заранее установить «крабы».

    Затем каркас первого уровня зашивается гипсокартоном. В местах разреза модулей целесообразно ножом удалить часть материала, сформировав фаску. Это необходимо для большей прочности швов.

    Обшивка гипсокартоном

    Монтаж каркаса закончен, теперь можно приступать к обшивке. Обшивать потолок гораздо легче, чем перегородки или арки, а обшивать одноуровневый потолок вообще труда не представляет. Это ровная поверхность, которая очень редко имеет изгибы, так как на одном уровне их сделать весьма трудно. Начните размещение с тех листов, которые влезут целиком, а уже потом приступайте к размещению разрезанных листов гипсокартона . Чтобы было легче поднимать листы и закреплять их — используйте подъемник для гипсокартона , но это не обязательно, при сноровке можно достаточно быстро справиться и без него.

    Если вы делаете в потолке освещение, то проложите провода до того, как начнете обшивать потолок. В листах гипсокартона нужно будет сделать отверстия под светильник, а после обшивки соединить их с проводами и закрепить в конструкции. Саморезы, которыми крепите гипсокартон на каркасе, углубляйте в гипсокартон , но не больше, чем на 2 мм. Перед шпаклевкой проведите шпателем по поверхности потолка, если он не встречает преград — шляпок саморезов, то можно шпаклевать, в обратном случае — докрутите саморезы.

    Шпаклевать потолок нужно так же, как и стены и все остальные конструкции из гипсокартона : шпаклевка наносится на швы, клеится серпянка, потом второй слой шпаклевки, то же самое и на саморезы, только без серпянки. Шпаклевку нужно наноситься в два слоя, но разными составами. Первый, это стартовая, а второй — финишная шпаклевка.

    Состав нужно углубить в швы изделия, так как вы это делаете над головой, то прижимайте шпатель сильнее, чтобы шпаклевка не падала на вас и пол. Когда состав засохнет, то можно шлифовать поверхность. Для этого используйте держатель для наждачной бумаги или шлифовальную машинку, аккуратно обработайте швы, ровняя их высоту с высотой потолка. Не забывайте по респиратор.

    Монтаж потолка из гипсокартона на этом закончен, теперь вы можете размещать на нем люстру, делать декоративную обшивку, наносить краску.

    Дополнительная информация по теме:
    • Варианты подвесных потолков из гипсокартона в гостиной
    • Фигурное потолки из гипсокартона фото для гостиной стиле классика
    • Обшивка стен гипсокартоном с деревянным каркасом в деревянном доме
    • Обязательно ли грунтовать стену из гипсокартона перед поклейкой обоев
    • Чем отличается влагостойкий гипсокартон от не влагостойкого

    Виды потолков из гипсокартона

    По уровню сложности потолки разделяют на виды:

    • Одноуровневые типы предназначены для комнат с малыми габаритами, но могут успешно использоваться и для просторных залов. Они помогут выровнять имеющиеся неровности потолков, обеспечат надежную звукоизоляцию.
    • Двухуровневые, трехуровневые потолки имеют соответственно два и три уровня. Такие конструкции позволяют создавать междууровневую подсветку.

    Одноуровневый потолок идеален для помещений небольшой высоты. Он просто монтируется, предлагает интересные возможности для дизайна.

    Многоуровневые потолки делятся на такие типы:

    • Рамочный тип состоит из короба фигурной формы по периметру потолка. В короб встраивают точечные светильники, а по внутреннему периметру создают светодиодную подсветку.
    • Зональные конструкции удобны для выделения определенной зоны в помещении. Второй и третий уровни очерчивают границы спальной или рабочей части комнаты.
    • Диагональный вид имеет ровное основание, а нижние уровни выступают на одной стороне помещения. Линия разделения идет от одного угла к другому по диагонали, форму линии делают прямой, волнистой.
    • Парящие конструкции использоваться стали сравнительно недавно. Создаются различные элементы, крепящиеся к плоскости с помощью кронштейнов, а визуально они парят в воздухе.
    • Абстрактные виды не имеют определенной конфигурации. При выборе такого варианта нужно позаботиться о создании правильного освещения, которое подчеркнет красоту дизайна и необычность форм.

    Преимущества потолков из гипсокартона

    Создавая дизайнерский проект, специалист уделяет внимание индивидуальности получаемого дизайна. Каждый человек желает добиться комфортной обстановки дома, сделать свое жилище неповторимым

    Такую возможность дают гипсокартонные потолки, которые отличаются такими преимуществами:

    • Позволяют скрыть неровности и другие недостатки потолка.
    • Отличная звукоизоляция.
    • Возможность получить многоуровневую конструкцию.
    • Удобство работы при изготовлении потолка.
    • Подвесные конструкции дают возможность монтировать нужный тип освещения.
    • Негорючесть потолка.
    • Доступная цена.

    Минусы потолков из гипсокартона:

    • Гипсокартон не стоит монтировать в комнатах с повышенной влажностью. Даже влагостойкие полотна приходят со временем в негодность, если отсутствует вентиляция.
    • Если вас затопят соседи сверху, то конструкция станет непригодной для дальнейшей эксплуатации.
    • Навесная конструкция потолка отнимает у помещения высоту, поэтому не рекомендуется нагромождать сложную систему в крошечной комнатке.
    • Не ставятся гипсокартон в новых зданиях, так как они дают усадку, что приведет к растрескиванию полотна.
    • Со временем изделия начинают деформироваться.

    Не стоит в потолок бросать твердые предметы, так как он является хрупким. Поэтому если у вас есть непоседливые дети, он может прослужить недолго. Его можно отремонтировать, но это вновь лишние затраты и усилия.

    Стили оформления потолка из гипсокартона

    Форма потолка зависит от дизайнерского проекта. Существуют такие стили оформления потолков:

    • Потолки в стиле ампир отличаются округлостью и плавностью форм, которые сочетаются с ровными линиями. Пастельные тона способны подчеркнуть совершенство форм, а подсветка придаст конструкции неповторимый вид.
    • Барокко всегда поражал воображение изобилием деталей и форм. Он незаменим в украшении дворцов, великолепен при оформлении залов. Потолок обрамляют бордюрами на стенах, он может иметь несколько уровней.
    • Гипсокартон создан для оформления пространства в классическом стиле. Многоуровневые потолки впишутся в интерьер с лаконичным дизайном, с изысканными и роскошными элементами.
    • Минимализм предусматривает минимум декора. Сделайте несколько уровней потолка, расположив их асимметрично. Подсветка сделает атмосферу мягче, разбавит строгие геометрические формы.

    Монтаж потолка

    Любой потолок, будь то одно- или многоуровневый начинается с самого важного и кропотливого этапа. Именно от качества его проведения во многом зависит будущий результат

    Поэтому готовьте линейку и карандаш, а также вспоминайте основы геометрии. 

    Разметка

    • Используя рулетку и карандаш, на стене отмечается точка, которая будет исходной для проведения горизонтальной линии края каркаса.
    • Относительно этой отметки, с помощью водяного уровня, делаются аналогичные пометки на всех стенах.
    • Используя обивочный шнур, на стене делаются горизонтальные линии (на основании установленных ранее отметок).
    • По потолку чертят линии, которые будут служить продольными границами второго яруса. 

    Теперь на плоскости оставшегося пространства, по внутреннему периметру будущих коробов, намечается сетка для подвесов первого уровня потолка. На пересечении этих линий закрепляются подвесы. 

    Подобная сетка делается просто. По продольным границам противоположных линий ставятся метки с шагом 50 см друг от друга. На всех оставшихся линиях, которые располагаются перпендикулярно, ставятся точки с шагом 60 см. На пересечении линий получаем прямой угол. Таким образом делается разметка будущего потолка. Теперь переходим к его монтажу. 

    Сборка коробов

    По намеченной на стене линии эскиза потолка из гипсокартона закрепляем направляющие. По внутренней границе второго яруса тоже крепим направляющие. 

    От профиля на потолке замеряем расстояние до уровня линии на стене, отнимаем от полученного значения 1,5 см и ориентируясь на полученное число режем кусочки CD профиля. Нарезанные части вставляем в потолочный профиль и прикручиваем их примерно каждые 50 см. 

    К «губе» на CD профиле прикручиваем направляющий профиль, при этом выравниваем его по уровню. В итоге мы создаем такую конструкцию, которая позволяет соединить этот направляющий профиль с помощью частей несущего профиля. 

    Обшив нижнюю плоскость и боковую кромку каркаса, получаем гипсокартон потолок в двух уровнях. Прикручивать саморезы лучше шуруповертом или дрелью с низкой скоростью. При этом головка крепежного элемента должна войти в материал на 1 см глубже поверхности. Это является обязательным условием для получения идеально ровного потолка. Торчащая головка самореза в будущем сможет стать причиной некоторых сложностей в декорировании поверхности. 

    Облицовка и отделка потолка гипсокартоном (с видео)

    Облицовка потолка гипсокартоном начинается с итого, что проводится крепление материала к каркасу из металлических профилей. Пожалуй, единственная разница в облицовке стены и потолка состоит в том, что в последнем случае крепежные изделия испытывают значительно, большие выдергивающие усилия. Поэтому для крепления профилей нужно применять только распорные дюбели или шурупы, а расстояние между профилями должно быть меньше, чем для стен.

    Каркас подвесного потолка представляет собой конструкцию, состоящую из подвесов, закрепляемых при помощи анкерных дюбелей к основному потолку, основных профилей, которые закрепляются на подвесах, и несущих профилей, закрепляемых при помощи соединительных изделий к основным профилям.

    Перед монтажом элементов каркаса необходимо сделать по периметру помещения разметку уровня подвесного потолка. Затем на потолке (строго по центру помещения) проводят осевую линию. Параллельно ей (слева и справа) на заданном расстоянии проводят прямые, вдоль которые, будут закреплены основные профили каркаса. На полученных линиях отмечают места крепления подвесов.

    Одноуровневый каркас крепят к несущему основанию при помощи прямых подвесов.

    Основные и несущие профили крепят между собой одноуровневым соединителем для потолочных профилей (ПП 60/21).

    Иногда в одноуровневом каркасе могут отсутствовать основные профили, и тогда концы несущих профилей вставляют в расположенный по всему периметру помещения потолочный направляющий профиль (ПНП 28/27).

    Посмотрите отделку потолка гипсокартоном на видео, которое демонстрирует доступность всех операций:

    Двухуровневый потолок из гипсокартона с – подсветкой своими руками

    Для внутренних фигур обрешетка плоскости должна выполняться каркасной сеткой с ячейкой 60 см. Но как устанавливать стоечные профили, если под них нет направляющих? Дело в том, что сборка наружных углов — тема для отдельного разговора, имеется несколько вариантов исполнения.Подобная конструкция подразумевает, что все сборные элементы крепятся непосредственно к потолку независимо друг от друга.

    Смежные профили соседних ярусов могут, однако, скрепляться между собой, но не с целью укрепления — скорее, для более быстрой и удобной сборки и выравнивания конструкции. Такой каркас набирается действительно быстро, но не очень хорошо ведет себя при высокой массе подвесной конструкции. Из-за отсутствия общей основы каркас подвержен сдвигам и деформациям.Выполненная в первую очередь подшивка нижних граней облегчает работу с радиусными деталями.

    Подрезанная “елочка на внешних кромках крепится в каждый второй или третий лепесток, за счет чего средняя полка приобретает достаточную жесткость для крепления листов к боковой грани. После можно вырезать коронкой отверстия под светильники и выводить провода скрытой подсветки: это удобнее делать, пока боковые грани потолка еще открыты. После сборки каркаса и утверждения окончательной его конфигурации нужно укрепить обрешетку горизонтальных плоскостей. Делается это прямыми подвесами, а при сильно заниженном потолке — спицами. Если боковая грань фигуры образует нишу с подсветкой, перемычки от потолочного профиля выполняются стоечным CD-60 и крепятся таким образом, чтобы поддерживать горизонтальную грань, то есть точно над ней.

    При этом каркас плоскости немного выносится за контур фигуры и обрамляется “елочкой”, к которой после крепится тонкая полоска гипсокартона, формирующая бортик. Внутри по вертикальным стойкам нашивается другая полоса, пошире, которая выполняет роль светоотражающей перегородки.

    Как соорудить каркас для двухуровневого потолка из гипсокартона

    Сначала перенесите на потолок разметку будущей конструкции в полном масштабе. Закрепите направляющий профиль по намеченным линиям. Профиль должен быть с маркировкой ПНП, с размерами 27×28 и длиной в 3 метра. Этот материал используют именно для создания каркаса подвесных потолков или облицовки стен.

    Крепить данный профиль необходимо на высоте предполагаемого уровня потолка, в его стенках уже имеются отверстия для метизов, что значительно облегчает этот процесс. В тех местах, где по эскизу вам нужно сделать изгиб, надрежьте стенку профиля и сформируйте плавную волну. Чем круче у вас радиус задуманной фигуры, тем меньше нужно делать шаг надреза.

    Если требуется выполнить достаточно объемный полукруг на потолке, то лучше создавать его из нескольких маленьких отрезков, изгибая каждый в отдельности. Это будет быстрее и намного удобнее, чем разом выгибать трехметровый металлопрофиль. Чтобы легко и аккуратно сделать надрезы, можно воспользоваться ножницами по металлу или взять небольшую легкую болгарку, если вы сможете удерживать ее одной рукой.

    На следующем этапе закрепляйте прямые подвесы. Этот материал продается с маркировкой ПП 60×27. Монтировать их необходимо с промежутком в 60 см. Используйте в качестве метизов для крепления анкерные дюбеля, они плотно входят в основание и обеспечивают хорошую фиксацию любой тяжелой конструкции.

    В конструкцию рекомендуется добавить ребра жесткости. Для этого нужно нарезать требующееся количество заготовок, подходящих по длине. Для прямых участков их шаг крепления в 60 см будет достаточен, на изогнутых сложных отрезках потолочной конструкции желательно уменьшить его до 20-30 см.

    Монтируя поперечные направляющие, которые затем послужат и для закрепления листов ГВЛ, не забудьте про установку точечных светильников

    Обратите внимание, что точки выхода осветительных приборов и места крепления профиля не должны пересекаться

    Смонтированные на потолке очертания повторите все из того же метоллопрофиля и зафиксируйте его на подвесах. Вы можете собирать эту часть конструкции на полу, а затем просто закрепить ее на месте.

    Поперечные и продольные элементы конструкции в местах пересечения дополнительно следует скрепить специальными «крабами». Загните их лапки по краям профиля и зафиксируйте небольшими саморезами по металлу. Так получится надежное соединение, которое способно выдерживать значительные нагрузки и даже самый громоздкий потолок.

    Возведение первого уровня гипсокартонного потолка

    Собирая двухуровневый потолок из гипсокартона, первым делом устраивают первый уровень, а после – второй. Начинают, как обычно и бывает, с разметки и последующего сооружения каркаса потолка из гипсокартона.

    Сооружение каркаса

    Разметку потолка и монтаж каркаса производят согласно следующим правилам:

     Используя водяной уровень, на стенах в 10 сантиметрах от потолка проводят периметральную горизонталь, опоясывающую всю комнату. Именно по ней в дальнейшем будет крепиться направляющий профиль.

    •  Над получившейся линией вровень прикрепляю профиль (UD), используя для этого дюбеля 40-60мм и 6мм в диаметре.
    •  Далее переходят к возведению каркаса из основного профиля (CD). Для этого с шагом 60см вдоль комнаты устанавливают основной несущий профиль. Края основного профиля внедряют в направляющий профиль и крепят их к нему с помощью саморезов.
    • Однако, поскольку гипсокартонные потолки в результате получаются довольно массивными, для повышения несущих способностей системы, несущий профиль дополнительно необходимо прикрепить к потолку. При этом используют специальные подвесы. Дополнительная информация по этому вопросу находится так же здесь: Многоуровневые потолки из гипсокартона: особенности конструкций.
    • Сперва посредством обивочного шнура наносят на потолок линии разметки с указанным ранее шагом, затем по этим линиям монтируют к потолку подвесы с шагом в 50см с помощью дюбелей.
    • Несущий профиль CD подрезают ножовкой до нужной длины и монтируют на подвесы и к направляющим. Если изначальной длины профиля недостаточно, то два отрезка профиля соединяют между собой специальным крепежом.
    •  Далее, согласно правилам выбранной схемы, устраивают закладные профили для крепления коротких стыков гипсокартона. Из направляющего профиля UD вырезают отрезки по 10см и привинчивают саморезами к боковым частям несущего профиля так, чтобы затем при помощи них можно было установить отрезки CD профиля 53,5см перпендикулярно между рядом стоящими планками.

    Обшивка первого уровня потолка гипсокартоном

    Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками — предлагаем вам в помощь видео о монтаже, расположенное ниже на странице.

    Второй этап представляет из себя обшивку построенного каркаса.

    Подобные работы, как правило, выполняют в следующей последовательности:

    • Листы рекомендуется крепить к каркасу в разбежку. Монтаж первого ряда начинают с целого листа с одной стороны каркаса, следующего также с целого листа, но уже с противоположной стороны.
    • Крепление листов на потолки осуществляют, используя саморезы для металла 25мм длиной.
    • Перед установкой листов гипсокартона обязательно отмечают на планках несущего профиля границы второго уровня, в нашем случае округлой формы. Делают это для того, чтобы не выполнять обшивку гипсокартона там, где будет монтироваться потолок из гипсокартона второго уровня.
    • Чтобы очертить границы второго уровня, в один из профилей у противоположной стены относительно изготовления 2 го уровня ввинчивают саморез и наматывают на него проволоку, изготавливая тем самым что-то наподобие циркуля. Отмерив подходящий радиус, проволоку изгибают в нужном месте и очерчивают линии по каркасу маркером. Гипсокартонная обшивка должна заступать заграницы полученной окружности на 7-10см.

    Затем очерчивают еще одну линию окружности, но уже с большим радиусом на 5см. По второй линии четко обрезают гипсокартон при помощи канцелярского ножа. Это позволит устроить закладную из CD профиля в точности по нужному радиусу.

    Как выбрать для разных помещений?

    Двухуровневые потолки смотрятся органично практически в любых комнатах. Однако стоит учитывать некоторые особенности их установки в разных условиях.

    В прихожей

    Установку двухъярусных потолков из гипсокартона можно произвести в прихожей или узком коридоре, но в подобных помещениях лучше использовать длинные прямоугольные конструкции и приобретать для их отделки светлые материалы, например, бежевые, кремовые, белоснежные, светло-желтые или нежно-персиковые.

    К замысловатым узорным и фигурным конструкциям, имеющим контрастные темные поверхности, стоит обращаться только в том случае, если в вашем доме или квартире присутствует просторная прихожая. В противном случае пространство может казаться слишком тесным и «давящим».

    В спальне

    В спальне рекомендуется использовать гипсокартонные конструкции, отделанные материалами спокойных и нейтральных тонов. Такие неброские цвета будут способствовать полноценному отдыху хозяев и их быстрому засыпанию. Ярких и ядовитых красок стоит избегать, поскольку они будут возбуждать нервную систему и помешают расслабиться.

    Можно использовать в таких комнатах очаровательные потолки, имеющие плавные и изящные линии. Подобные варианты будут неплохо смотреться, если дополнить их стеклянными или витражными деталями. С этими элементами пространство будет казаться более просторным и светлым.

    Многие дизайнеры в своих разработках используют эффектные гипсокартонные потолки с красивой росписью. Их можно дополнить изящными молдингами из полиуретана. Подобные детали будут прекрасно смотреться в условиях спальной комнаты.

    Ни для кого не секрет, что главным элементом любой спальни является кровать. Нередко место ее расположения отражается и на строении потолка. Например, над спальным местом зачастую устанавливают выступающий уровень прямоугольной или округлой формы, оснащенный подсветкой

    Такие элементы привлекают внимание к кровати

    На кухне

    Перед монтажом подобных конструкций в данных помещениях стоит учесть высоту их потолка. Если они являются слишком низкими, то, конечно, от лишних ярусов лучше отказаться, чтобы не сделать комнаты еще теснее и меньше.

    В кухне важную роль играет качественная подсветка. Если речь идет об обустройстве рабочей зоны (для приготовления пищи), то здесь можно использовать яркие точечные светильники, установленные в гипсокартонный потолок и направленные на столешницы кухонного гарнитура. Необходима подсветка и обеденной зоне. Для этого вполне подойдет люстра или трековые светильники.

    В детской

    Гипсокартонный потолок с двумя уровнями можно смело устанавливать в детской комнате, поскольку он является экологически чистым и абсолютно безопасным. В составе гипсокартона нет опасных и вредных веществ.

    Также в детских комнатах можно использовать оригинальные фигурные потолки. Это может быть эффектное изображение рельефного цветка, мультипликационного героя или какого-нибудь животного. Оживите интересные фигуры сочными красками, и интерьер детской станет по-настоящему сказочным и ярким.

    Установка

    Одноуровневые и многоуровневые перекрытия устанавливаются по одному принципу

    Из гипсокартона

    Существует 2 вида установки уровневого потолка из гипсокартона:

    1. Сначала устанавливают первый уровень с гипсокартонной обшивкой, затем приступают к монтажу второго уровня. Таким образом повышают звуко- и теплоизоляцию в комнате.
    2. Создание каркасов обоих уровней, затем обшивка обрешётки гипсокартоном.

    Важно
    Если влажность воздуха в комнате превышает 70%, выбирают влагостойкий гипсокартон. Этапы работ

    1. Определяются с выбором формы, готовят эскизы на бумаге.
    2. Определяются с типом каркаса: дешёвый, долговечный, с больши́м выбором размеров деревянный брус или лёгкий, прочный, простой в установке металлический профиль с множеством форм.
    3. Размечают потолок, перенося эскиз на поверхность.
    4. Устанавливают направляющие и продольные профили основного уровня.
    5. Обшивают основную конструкцию гипсокартоном.
    6. Создают каркас для второго уровня, также обшивают ГКЛ.
    7. Проводят завершающие работы в виде обшивки декоративными элементами из ГКЛ, шпаклёвки поверхности, её покраски.

    здесь

    С подсветкой

    Обычно такой метод зонирования применяется на кухне.

    Совет
    Работы проводят по тому же принципу, что в случае монтажа уровневых потолков без светильников. Когда установлена обрешётка, приступают к вырезанию отверстий под осветительные приборы.

    Натяжных

    Принцип заключается в установке лёгкого каркаса из алюминиевых профилей,тут

    Схемы и эскизы 2-х ярусных перекрытий из гипсокартона

    создать дизайн, а затем воплотить его

    Совет
    Чертёж выполняется в компьютерной программе или на бумаге с помощью линейки, циркуля, транспортира. Затем рисунок в точности переносят на поверхность.

    сделать двухуровневый потолок своими рукамиВ чертеже указывают

    • центр комнаты;
    • параметры коробов;
    • радиусы окружностей, место их расположения относительно центра;
    • при наличии в чертеже сложной кривой создают линии, совмещая дуги окружностей;
    • отмечаются места расположения осветительных приборов с указанием диаметра отверстия, которое потребуется вырезать в гипсокартоне.

    Отмечают:

    • места нахождения распределительных электрических коробок;
    • тип и сечение провода, способ подключения приборов;
    • путь прокладки проводов;
    • вентиляционные решётки;
    • отводы и вытяжки.

    На основании плана производят расчёт расхода материалов и комплектующих.

    Внимание
    Закупать гипсокартон нужно на 3–5% больше, чем показали расчёты, учитывая ошибки при монтаже или при расчётах, предусматривающие дополнительный расход материала.

    Из чего сделать каркас

    После выполнения разметки монтируется каркас. Для его создания используется дерево или металл. Последний вариант будет предпочтительнее. Металл можно резать ножницами, за счет чего конструкция изгибается до дугообразной или круглой формы. Из дерева также можно вырезать любую форму, но оно не сгибается, поэтому для создания какого-либо очертания придется применять множество небольших деталей.

    Монтаж каркаса выполняется по технологии:

    • По внешней части разметки второго уровня крепятся направляющие профили
    • К тыльным сторонам второго уровня крепится тонкий лист гипсокартона, который соответствует ширине конструкции. Эта ширина была отмерена ранее.
    • К нижней части гипсокартона устанавливается вторая часть направляющего профиля.
    • Параллельно второй части профиля, низ которого касается начерченной на стенах разметки, на противоположных стенах на той же высоте монтируются остальные части профилей.
    • Между направляющими профилями устанавливаются стоечные.

    Под внешней частью разметки подразумевается та часть, которая не касается стен. Вдоль ее монтируется профиль по ранее намеченной форме. Проще прикрутить квадратный профиль. А вот с полукруглым будет сложнее.

    Профиль следует прикручивать к потолку боковой частью. Для того чтобы монтаж было выполнять проще, на второй боковой стенке, которая не прикручивается, делаются пазы с интервалом 20 см. С помощью таких надрезов профиль будет удобно крепить. Во время монтажа нужно следить за тем, чтобы задняя стенка профиля выходила на наружную часть второго уровня.

    После этого из гипсокартона вырезается тонкая пластина, ширина которой соответствует высоте второго уровня потолка. Пластина прикручивается саморезами к задней стенке профиля. Затем к нижней части гипсокартона нужно прикрутить вторую часть металлического профиля.

    Параллельно этому профилю на стенах, к которым примыкает второй уровень потолка, по разметке прикручиваются остальные части направляющих профилей. В направляющие профили затем вставляются стоечные, которые увеличивают прочность конструкции. Стоечные профили крепятся к потолку на подвесах.

    Вопрос-ответ

    На что нужно обращать внимание при выборе светильника?

    Выбор светильника подразумевает включение мощности устройства, его длины, диаметром, цвета, который излучает свет и диаметр осветительного устройства. Число люминесцентных ламп зависит от мощности уже имеющихся, так, мощные лампы потребуют использование меньшего количества изделий, а слабые конструкции нужны в большем количестве.

    В чем заключается преимущество многоуровневых потолков?

    Многоуровневые потолки просты в декорировании и созданию оригинальной формы. Такие потолки помогают не только украшать помещение, а и зонировать его. Если многоуровневый потолок декорирован, создание потрясающего и оригинального интерьера может гарантироваться. Нельзя не заметить простоту материала в транспортировке и манипуляциях, проводимых с ним, это свидетельствует о том, что сложностей в работе с изделием не стоит ожидать.

    Список источников

    • strojka-gid.ru
    • tvojdizajn.ru
    • www.stroy-dom.net
    • whitestrip.ru
    • okcomfort.com
    • stroy-podskazka.ru
    • pod-potol.com
    • potolokspec.ru
    • www.kakprosto.ru

    Как самому сделать потолок из гипсокартона под натяжной потолок – пошаговое руководство, плюс 5 советов по технологии

    Сейчас потолок из гипсокартона под натяжной потолок обустраивает едва ли не каждый второй хозяин. Но инструкция по монтажу подобных сооружений несколько отличается от обычных двухуровневых потолков. Далее мы пошагово разберем, как делается кимбинированный потолок, а напоследок я дам 5 важных советов по данной технологии.

    Комбинированный потолок из гипсокартона и натяжного потолка может стать жемчужиной вашего интерьера.

    Этапы монтажа комбинированного потолка

    Сделать своими руками двухуровневый потолок из гипсокартона не так сложно, кстати, подробная технология с фото и видео описана «здесь». Смонтировать простую натяжную систему также не составит труда, а вот чтобы закрепить натяжной потолок на потолок из гипсокартона требуются знания и сноровка. В общих чертах это выглядит так:

    1. Нужно выбрать подходящую модель и сделать под нее подробный эскиз;
    2. Дальше закупается материал и готовится основа;
    3. После этого под ноль, то есть с отделкой монтируется усиленный гипсокартонный короб;
    4. В девяносто девяти процентах случаев монтируется освещение;
    5. На последнем этапе крепятся профиля и натягивается пленка.

    Натяжной потолок и потолок из гипсокартона нужно вначале подробно отобразить на бумаге.

    Как подобрать модель комбинированной конструкции

    • Начинающему мастеру я бы рекомендовал выбрать натяжной потолок с гипсокартоном по периметру. Подобная конструкция как нельзя лучше подходит для стандартной городской квартиры с потолками до 3 м. Плюс там меньше изгибов и поворотов;

    Натяжной потолок с гипсокартоном по периметру монтировать проще всего.

    • Круглые и овальные натяжные потолки с гипсокартоном смотрятся эффектней. Собрать своими руками такую конструкцию не намного сложнее чем предыдущую, но имейте в виду: в маленькой комнате она вызывает эффект колодца (вы на дне) и давит на психику;

    В маленьких комнатах не желательно монтировать круглые или овальные комбинации.

    • Если вам нравится гипсокартон и натяжной с подсветкой по центру, то для вас есть модель «Таблетка». Сделать один или несколько островков в центре комнаты технологически проще, чем обустраивать периметр, на это нужно меньше материала, а главное потолки будут казаться выше;

    Модель «Таблетка» проще в обустройстве и выгодней по материалу.

    • Есть еще модель под названием круг в круге, но здесь мы имеем дело с более сложным вариантом таблетки. При грамотном подборе света смотрится очень красиво, но повозиться с монтажом придется изрядно;

    Круг в круге модель красивая, но сложная в обустройстве.

    • Сложные конструкции с множеством радиальных и нестандартных поворотов лучше оставить профессионалам. Возможно, гипсокартонный короб вы еще кое-как одолеете, а вот натяжной своими руками точно не сможете сделать.

    Сложные конструкции лучше оставить профессионалам.

    Несколько слов о закупке материала и подготовке основы

    Размеры любого гипсокартонного листа одинаковые: ширина 1200 мм, а длина может колебаться от 2000 мм, до 3600 мм. Материал делится на 4 вида:

    • ГКЛ – простые и дешевые листы, гипсовая основа с картонной рубашкой;
    • ГКЛО – огнестойкие листы, в домах и квартирах они не используются;
    • ГКЛВ – водостойкие листы пропитанные антисептиком (от грибка), в нашем случае это отличный вариант;
    • ГКЛВО – универсальный огне влагостойкий материал, защищенный от всего, но цена там баснословная.

    Если вы монтируете комбинированный полоток в частном доме, то берите ГКЛ. Для городских квартир лучше подходит ГКЛВ. Не стоит надеяться на то, что ваши соседи сверху не смогут вас залить, лишь по той причине, что у них в зале нет водопровода.

    Вид гипсокартона можно различить по цвету рубашки.

    Для потолка существует отдельный гипсокартон толщиной 9,5 мм, если вы планируете обустраивать радиальные повороты, то придется еще взять арочный гипсокартон толщиной 7,5 мм. Есть еще стеновые листы толщиной 12 мм, их также можно использовать, но об этом чуть позже.

    Из фурнитуры понадобится следующий набор:

    • ППН или UD (профиль потолочный направляющий) сечение 27×28 мм;
    • ПП или CD (профиль потолочный) сечение 60×27 мм;
    • Для соединения ПП профилей под прямым углом есть «Краб»;
    • Прямой перфорированный подвес нужен, если потолок опускается не более чем на 100 мм;
    • Для поддержки каркаса ниже 100 мм есть анкерные подвесы;
    • Кроме того нужны саморезы «Блошки» для сборки каркаса и саморезы для крепления самого гипсокартона.

    Для тех кто не в курсе этих терминов, в статье по монтажу двухуровневого потолка «здесь» есть подробное описание материала и фурнитуры, все показано на фото и рассказано на видео.

    Традиционная схема сборки короба под гипсокартон.

    Что касается подготовки основы, то для нас главное, чтобы ровными были стены. Установить короб или натянуть пленку на кривые стены можно, но смотрится плохо. Потолок желательно прогрунтовать антисептиком, чтобы не завелся грибок, выравнивать его не нужно, так как он все равно закроется.

    Монтируем короб из гипсокартона

    Натяжной потолок на потолок из гипсокартона крепиться только после окончательной установки и отделки короба. То освещение, которое базируется на гипсокартонной части тандема также должно быть смонтировано.

    ИллюстрацииРекомендации
     Инструмент.

    ·         Рулетка;

    ·         Ножовка для гипсокартона;

    ·         Карандаш;

    ·         Гидроуровень и пузырьковый уровень;

    ·         Терка или рубанок для гипсокартона;

    ·         Шуруповерт;

    ·         Перфоратор;

    ·         Отбивка;

    ·         Пассатижи;

    ·         Болгарка;

    ·         Ножницы по металлу;

    ·         Игольчатый валик если собираетесь гнуть гипсокартон;

    ·         Нож;

    ·         Молоток.

     Размечаем контур короба.
    Начинаем с разметки на стене, потом переходи на потолок. Все линии выверяются по уровню.
     Монтируем ППН профиль.
    Профиль крепится в дно дюбель-гвоздями или анкерами. Шаг фиксации до полуметра.
     Заготовка под усиленный борт.
    Теперь напротив потолочного ППН профиля монтируем такой же, с таким расчетом, чтобы бортики смотрели друг на друга.
     Собираем короб.

    Теперь связываем конструкцию перемычками из ПП и ППН профилей.

    Имейте в виду, мы сбираем усиленный каркас, поэтому шаг между перемычками не должен быть больше 300 мм.

     Как делать перемычки.
    В данном случае вертикальные перемычки из ПП профиля просто отрезаются и прикручиваются, а на перемычках из ППН профиля делается небольшой язычок для крепления.
     Обшиваем.
    Здесь просто вырезаются листы по размеру, края обрабатываются теркой или рубанком, после чего гипсокартон прикручивается саморезами к каркасу с шагом порядка 100 – 150 мм.
     Я не скажу, что шпаклевать и отделывать гипсокартон слишком сложно, но в рамках этой статьи нет смысла подробно говорить об этом.
    Шпаклевка, армирование, шлифовка под покраску и собственно покраска гипсокартона подробно описаны «здесь» и «здесь». Там же вы найдете фото и видео по этим темам.

    Натягивать пленку своими руками я вам не советую. Технологически это не сложно, но там нужна дорогая тепловая пушка, плюс если вы испортите полотно, то придется платить за новое, поэтому дешевле нанять профессионалов, особенно если потолок фигурный.

    5 советов по обустройству комбинированных конструкций

    На первый взгляд все быстро и красиво, но в действительности не все так нарядно. Как я уже упоминал, натяжные потолки с гипсокартоном требуют особого подхода, ведь система находится под постоянной нагрузкой и здесь кроется масса подводных камней.

    Совет № 1. Высота короба

    Будем исходить из того, что мы имеем дело с двухуровневым гипсокартонным коробом с натяжкой в центре, либо по периметру. Внешний вид такой конструкции напрямую зависит от высоты бордюра, то есть расстояния между краем короба и натяжным потолком.

    Оптимальной считается высота в 100 мм, если потолки высокие то можно делать немного больше, но никак не меньше. В противном случае вы зря потратите силы и деньги, потолки будут смотреться бедненько.

    Минимальная высота профиля под натяжной потолок 30 мм, к этому добавляем еще видимый бордюр в 100 мм, итого получается, что короб должен быть высотой от 130 мм.

    Общая схема монтажа комбинированного потолка.

    Совет № 2. Усиленный короб для средних и маленьких помещений

    Натяжную систему можно крепить исключительно к вертикальной поверхности. Что касается крепости стен, то там вопросов нет, они выдержат. Если вам удастся попасть четко в металлический профиль, то это будет прекрасно.

    Но зачастую приходится прикручивать профиль натяжного потолка прямо к гипсокартону. В данном случае я рекомендую вместо потолочного гипсокартона толщиной 9,5 мм, брать стеновые листы толщиной 12 мм. Причем желательно делать такую обшивку в 2 слоя для надежности.

    Совет № 3. Делаем короб для больших помещений

    Натяжной потолок только с виду кажется изящным и легким, пленка квадратурой более 40 м² штука тяжелая и здесь даже двойной стеновой лист может не выдержать. Для таких случаев есть еще более мощное усиление.

    Между профилем, который образует край бордюра и потолочным профилем (вместо вертикальных ПП перемычек) вставляется цельная доска толщиной порядка 25 мм. Вживить ее во время сборки не сложно, зато такое усиление может выдержать пленку размером до 100 м².

    Усиление конструкции для помещений с большой квадратурой.

    Совет № 4. Комбинированный потолок с подсветкой

    Делать такую красоту без подсветки, на мой взгляд, нет смысла. В данном случае имеется в виду боковая подсветка на пленку. Для скрытой подсветки по периметру короба монтируется бордюр.

    От верхней плоскости бордюра до потолка оставляется 100 мм минимум. Из этих 100 мм порядка 30 мм заберет профиль натяжного потолка. Полезной высоты остается 70 мм. Так вот, чтобы на этих семидесяти миллиметрах нормально заправить пленку в профиль, размер бордюра под освещение должен быть не более 100 мм. Общий принцип показан на схеме ниже.

    Крупный бордюр для подсветки может помешать монтажу натяжной системы.

    Здесь есть еще один отличный выход. Сначала монтируете стандартный короб и натягиваете пленку, а после этого приклеиваете или прикручиваете саморезами легкую потолочную галтель по периметру короба и в эту галтель вкладываете дюралайт (светодиодная полоса). Такая схема монтажа подсветки есть по «этому адресу» Модель № 2.

    Совет № 5. Мелкие ниши и острые углы

    Зачастую люди сами монтируют гипсокартонный короб, а потом вызывают мастеров и те за день натягивают им потолок. Так вот здесь есть важный нюанс: если угол между двумя плоскостями менее 40º, то натянуть в этот угол или на этот угол пленку невозможно.

    То же самое касается и миниатюрных ниш, минимум для таких ниш составляет 200 мм. В данном случае не нужно вымерять нишу рулеткой, просто прикиньте, влезет в нее шуруповерт или нет, а без шуруповерта профиль под натяжной потолок вы не закрепите.

    Схема наиболее распространенной из комбинированных конструкций.

    Вывод

    Интересные детали монтажа комбинированных конструкций есть на видео в этой статье. Если возникли вопросы или есть чем поделиться из собственного опыта, добро пожаловать в комментарии, буду рад пообщаться.

    Монтаж натяжного потолка лучше доверить мастерам.

    Вам также будет интересно почитать

    Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: видео инструкция, фото

    Двухуровневые потолки из гипсокартона — доступный способ оригинального оформления своими руками жилой комнаты, кухни, столовой. Для монтажа понадобятся: металлический профиль или деревянный брус, ГКЛ, обои или краска. Единственный нюанс — установить его в одиночку невозможно. Выполнить работу можно вдвоем, наличие опыта не требуется, достаточно просто следовать инструкциям.

    Оглавление:

    1. Преимущества многоуровневого потолка
    2. Как составить схему?
    3. Материалы для обрешетки
    4. Разновидности ГКЛ
    5. Пошаговая инструкция по монтажу
    6. Подсветка и финишная отделка

    Порядок действий:

    • Определение конфигурации, составление эскиза.
    • Выбор способа финишной отделки, цветового решения, светильников.
    • Составление схемы каркаса.
    • Расчет количества и стоимости материалов и работы.
    • Закупка инструментов.
    • Разметка.
    • Монтаж каркаса.
    • Разметка, обрезка и крепление ГКЛ.
    • Финишная отделка.

    Преимущества двухъярусных потолков из ГКЛ

    Задачи, которые возможно решить с помощью многоуровневой системы:

    • создать различные визуальные эффекты — оформление материалами разного цвета или оттенка зрительно увеличивает или уменьшает высоту, придает ощущение простора или более тесного и уютного помещения;
    • сделать короб по периметру (или вставку) для монтажа точечных светильников, электропроводки, других коммуникаций;
    • выделить отдельные зоны в большой комнате — это хороший вариант для кухни-столовой или квартиры-студии;
    • двухуровневая конструкция потолка помогает украсить его фигурными деталями любой формы — геометрической, в виде цветов, волн, повторяющими или дополняющими рисунок на стенах, полу, мебели.

    Не рекомендуется использовать лишь в помещениях с высотой стен менее 2,8 м.

    Выбор дизайна

    Примеры оформления двухуровневого потолка:

    1. Короб. Его устанавливают по всему периметру или фрагментами вдоль стен, иногда в только в одном-двух углах. Это самый простой вариант. Часть может загибаться на стену. Иногда он имеет криволинейную форму, состоять из нескольких отдельных элементов одинаковой или различной формы.

    2. «Утопленная» фигура в центре. На ней можно расположить светильники или повесить люстру. Если комната большая, то их может быть несколько, например, над разными зонами. В спальне уместно закрепить балдахин над кроватью. В детской выполняют изображения животных, игрушек, цветов.

    3. «Таблетка». В центре нависает круг или овал из ГКЛ. Иногда, дополнительно вдоль стен или на некотором расстоянии от них по периметру монтируется короб. Получается фигура, вписанная в квадрат, прямоугольник или еще один круг. Разновидности двухуровневых гипсокартонных потолков: по центру вместо округлой «таблетки» конструкция любой другой формы; в просторной комнате делают несколько нависающих фигур. Если расстояние позволяет, то вешают светильники, люстры.

    4. Полукруг (или несколько) у стены или в углу. Особенно хорошо смотрится такой двухуровневый потолок с подсветкой, несложно вырезать фигуру с любым радиусом.

    5. Сложный узор из пересечения узких полос: прямых, изогнутых, в виде лепестков. Обычно их украшают точечными светильниками или светодиодами.

    Интересный вариант — комбинированный из натяжного и гипсокартонных элементов.

    Составление схемы двухуровневой потолочной системы

    • Замерить длину и высоту стен, проверить углы.
    • Ориентируясь на самый низкий угол, определить, на каком расстоянии от пола будет находиться нижний уровень. Высота короба не должна быть настолько большой, чтобы вся конструкция выглядела громоздко. При расчетах обязательно учесть, какие коммуникации будут за гипсокартоном. Для электропроводки достаточно оставить 5 см, для некоторых видов светильников, труб, вентиляционных каналов понадобится большее расстояние.
    • От руки самому или на компьютере начертить в масштабе эскиз.
    • Составить чертеж каркаса с расположением пересечений и соединений. Шаг между элементами направляющего профиля — 30-40 см, для несущего — не более 60 см.
    • Отметить на чертеже расположение электропроводки, распределительной коробки, труб, светильников.

    Материалы для каркаса

    Для работы нужны:

    1. Направляющий потолочный профиль (UD) для создания периметра обрешетки. Его изготавливают из оцинкованной стали толщиной 0,4—0,7 мм. Есть вариант с уже сделанными монтажными отверстиями. Это упрощает и ускоряет выполнение работы, но никак не влияет на надежность. Размеры UD-профиля: длина 3 или 4 м, ширина — 28 мм, высота — 27 мм.

    2. Несущий профиль (CD) для создания основы каркаса. Его вставляют в UD, фиксируют с помощью подвесов. Он держит весь гипсокартон. Для его изготовления используют тот же материал, что и для направляющего. Размеры CD-профиля: длина — 3 или 4 м, ширина — 60 мм, высота — 27 мм.

    3. Подвес. Это элемент из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,9 мм. С его помощью обрешетку дополнительно крепят к потолку, предотвращая прогиб профиля. Подвес режут ножницами по металлу, затем сгибают. По периметру этой детали располагаются выступы, обеспечивающие надежность и жесткость фиксации. Размеры: в прямом состоянии — 125×60х30 мм, в согнутом виде — 60х27 мм.

    4. Крестообразный соединитель (краб). Предназначен для монтажа к основе каркаса его второстепенных отрезков. Имеет форму креста, оснащен четырьмя фиксаторами.

    5. Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Это самоклеющийся материал из пенополиуретана серого или черного цвета в виде полосы, пропитанный составом из неопрена. В продажу он поступает в скрученным в ролик. У серой ленты лучшие характеристики. После помещения ПСУЛ в шов она самостоятельно расширяется и заполняет полости, зазоры, что повышает надежность. Многие строители не применяют ленту, ссылаясь на то, что это не необходимость. Но профессионалы советуют не экономить на этом дополнении, так как ПСУЛ глушит удары, звуки, повышает механическую прочность.

    6. Дюбели для крепления профиля и подвесов к стенам и потолку. Их подбирают под основу, к которой будет монтироваться обрешетка гипсокартонной конструкции.

    7. Саморезы для профиля. Для соединения между собой направляющих и несущих деталей применяют шурупы типа клоп с крестообразным шлицем под биту PH-2. Ими же прикрепляют профиль к подвесам.

    Профиль легко режется, что позволяет создавать из него криволинейные элементы. Для этого хлыст надрезают через равные отрезки и сгибают по нужному радиусу. Возможно изготовление каркаса потолка из ГКЛ из сухого деревянного бруса размером 50х30 мм. Единственное преимущество конструкции из дерева — экологичность. Брус стоит дороже металлического профиля, менее долговечен, требует обработки перед монтажом. Все изделия приобретаются с запасом.

    Выбор гипсокартона

    ГКЛ в обиходе называют сухой штукатуркой. Это строительно-отделочный материал, состоящий из гипсовой сердцевины, облицованной с двух сторон плотным картоном. Свойства листа позволяют изгибать его и резать, создавая фигуры любой формы, в том числе криволинейной. В качестве дополнения могут быть добавлены антигрибковые компоненты.

    ПризнакОбычныйВлагостойкийОгнестойкийВлагоогнестойкий
    МаркировкаГКЛГКЛВГКЛОГКЛВО
    Цветсерыйзеленыйрозовыйзеленый
    Цвет маркировкисинийсинийкрасныйкрасный

    Огнестойкий и влагоогнестойкий листы выдерживают прямое воздействие открытого пламени от 25 до 60 минут. Если нет высоких требований по пожарной безопасности помещения, то обычный ГКЛ пригоден почти во всех случаях. Для кухни лучше выбрать ГКЛВ или ГКЛВО.

    Гипсокартон имеет форму прямоугольника. Стандартные размеры:

    • толщина — 6—24 мм;
    • длина — 2500—4800 мм;
    • ширина — 1200 мм, у плит толщиной 24 мм — 600.

    Для потолка пригодны листы толщиной до 9,5 мм. Они меньше весят, что облегчает монтаж и систему в целом. Специальный арочный ГКЛ отличается особой гибкостью и позволяет создавать конструкции с изгибами.

    Технология монтажа каркаса своими силами

    Руководство:

    1. Нанести на потолок и стены разметку по заранее составленной схеме.

    2. Перфоратором или дрелью выполнить сверления под дюбеля.

    3. Если в профиле нет отверстий для крепежей — просверлить их дрелью или шуруповертом, тоже по схеме. Если будут элементы криволинейной формы, то профиль надрезать и согнуть.

    4. Приложить направляющий профиль к разметке на стене так, чтобы его нижняя линия совпадала с уровнем высоты каркаса.

    5. К обратной стороне приклеить уплотнительную ленту.

    6. Прикрепить UD-профиль по всей линии разметки дюбелями. По углам вставить отрезки друг в друга.

    7. С шагом 60 см установить подвесы таким образом, чтобы каждый располагался посредине, между перемычками, загнуть их.

    8. Нарезать ножницами по металлу или болгаркой несущий профиль на отрезки. Часть их пойдет на горизонтальные элементы, оставшаяся — на вертикальные.

    9. Приклеить к профилю уплотнительную ленту и присоединить отрезки к подвесам.

    10. Зафиксировать с помощью крабов перемычки.

    11. Последовательно соединить все детали.

    12. Обшить полученную конструкцию.

    По такой же схеме установить второй уровень. Монтируя каркас, необходимо следить за тем, чтобы элементы из профиля крепились к обрешетке первого уровня, а не только к гипсокартону.

    Технология резки ГКЛ своими руками

    • Положить лист на ровную горизонтальную поверхность.
    • Нанести карандашом разметку, используя линейку или уровень. Если нужно выполнить длинную прямую линию — применить малярную нить.
    • Острым монтажным ножом несколько раз провести по разметке. Чтобы разрез получился ровным, снова воспользоваться линейкой. Лезвие ножа выдвинуть на расстояние не более толщины плиты.
    • Сдвинуть гипсокартон так, чтобы надрез находился вне поверхности стола, и надломить.
    • Сделать надрез с обратной стороны. Окончательно разрезать.
    • Обработать срез рубанком или наждачной бумагой.

    Если понадобится обрезать лист в форме буквы Г, то короткий разрез выполняют ножовкой, а длинный — монтажным ножом. Отверстия делают тоже ножовкой до крепления ГКЛ к каркасу. Для криволинейных разрезов нужен электролобзик. При работе с ним образуется много пыли, поэтому понадобятся респиратор и защитные очки. Круглые отверстия, например, для светильников, делают дрелью с коронкой соответствующего диаметра. Края срезов обрабатываются грунтовкой.

    Технология монтажа гипсокартона

    Для крепления ГКЛ понадобятся саморезы для металла или дерева (в зависимости от материала обрешетки), шуруповерт и швабра. Его размещают тыльной стороной (на ней нанесена маркировка). Лицевая сторона более гладкая, имеет повышенную адгезию для лучшего сцепления с отделкой. Шляпку самореза вгонять на глубину не более 1 мм. Устанавливать гипсокартон к каркасу вдвоем.

    Инструкция:

    • Одному из монтажников, заранее взяв запас саморезов и шуруповерт, подняться на леса. Другой встает на таком расстоянии, чтобы беспрепятственно подать напарнику один конец плиты, одновременно приподнимая второй.
    • Подставить швабру под ГКЛ прямо по центру и с ее помощью плотно прижать к каркасу.
    • Начать вкручивать саморезы на расстоянии 20 см друг от друга, двигаясь по направлению от себя к напарнику.
    • После того, как лист наполовину прикручен, достаточно слегка подпирать его шваброй.

    Отверстия для светильников выполняют в процессе установки гипсокартона.

    Монтаж подсветки в потолок

    Проводку для подсветки монтируют уже при сооружении каркаса. Кабели к светильникам подводят, поместив его в гофротрубу. Распределительная коробка должна быть в доступном месте. Специалисты рекомендуют проводить от нее резервный кабель в отдельной гофре. Это нужно на случай выхода из строя одного из проводов. Светильники устанавливают уже после завершения финишной отделки двухуровневого потолка из гипсокартона. Выбирать следует источники света, которые при необходимости легко заменить. Предварительно проводку обесточивают.

    Типы светильников:

    • точечные;
    • светодиодная лента;
    • дюралайт;
    • неоновые трубки.

    Варианты подсветки двухъярусного потолка:

    • Открытая. В ГКЛ на видимых снизу фрагментах монтируют выбранные светильники.
    • Скрытая. Видно лишь излучение, сами источники освещения спрятаны. Для этого в нижнем уровне делают специальную полку, на которую ставят светильники. Если общий вес подсветки небольшой, то она может ни на что не опираться, а быть продолжением листа, прикрепленного ко второму уровню. От расположения полки и источников зависят направление, ширина и яркость полосы света.

    Самое простое решение — потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру.

    Финишная отделка двухуровневого потолка

    Отделывают двумя способами: оклеивают обоями или красят. Предварительно на ГКЛ наносят грунтовку и слой финишной шпаклевки. Если поверхность не идеально ровная, то лучше предпочесть обои.

    Вместо обычных красителей часто применяют известковый раствор, но такой вариант непригоден для кухни, ванной, других помещений с повышенной влажностью. Краску наносят валиком с мелким ворсом поперек комнаты, углы обрабатывают кистью. При выборе инструментов нужно убедиться в том, что щетина или ворс надежно закреплены, иначе после нанесения отделки они останутся на потолке. Для ГКЛ подходят водоэмульсионные ЛКМ, особенно на акриловой или латексной основе. На кухне желательно использовать моющиеся краски. Во время выполнения работы батареи отключают, это необходимо для замедления высыхания. После первого слоя обязательно наносят второй.

    производим пошаговый монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой, ф

    Естественное желание хорошего домовладельца — разнообразить интерьер. При отделке стен или полов люди склонны выбирать оригинальное решение. На потолке с помощью различных материалов воплощены самые смелые идеи. Как правило, ремонт проводится самостоятельно. И в таких случаях домовладельцы стараются выбрать наиболее простой в установке материал. Одним из них сегодня является гипсокартон. Он отлично подойдет не только для отделки стен.Подвесные потолки из многослойного гипсокартона уже давно не являются роскошью. Сегодня все больше и больше людей отдают предпочтение именно этому виду отделки. Далее разберемся в достоинствах материала. В статье также будет инструкция, как сделать многоуровневый потолок своими руками.

    Особенности отделки

    Во многих случаях пространство разделено на несколько функциональных зон. Многоуровневый потолок из гипсокартона может стать отличным помощником в этом деле. Зонирование вполне может отразиться на этой поверхности.При этом четко выделяются границы участков — они имеют разную форму, цветовую гамму. Зонирование можно проводить с помощью перепадов высот, а также контрастного освещения. Как правило, основные акценты делаются в рабочей и обеденной частях, а также в гостиной. В этом случае, например, зона отдыха останется «приглушенной». Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона целесообразен в помещениях большой площади, так как в таком пространстве обычный плоский потолок будет несколько неуместен.

    Классификация

    Самый простой вариант — двухуровневый потолок. Обработка поверхности может отличаться. Как правило, второй уровень регулируется по периметру стен. Здесь можно делать различные проекции от простых до сложных, оборудованные нишами для освещения. Эскизы многоуровневых потолков из гипсокартона могут быть самыми разнообразными. В зависимости от конструкции карниз по периметру стен может иметь прямоугольную или округлую форму. Трехуровневые потолки отличаются от предыдущих конструкцией каркаса и количеством слоев.В этом случае необходимо рассчитать нагрузку. Значение получено с учетом допустимого значения 14 кг / м2. С увеличением количества слоев необходимо усилить конструкцию предыдущих уровней.

    Декорирование

    Многоуровневый потолок из гипсокартона — отличная площадка для воплощения самых разнообразных дизайнов. Различные слои поверхности можно отделить друг от друга окраской в ​​разные тона. Также используется декоративное освещение.Надо сказать, что установка многоуровневых потолков с криволинейными линиями сложнее прямоугольных. Основная сложность — нанесение контуров, по которым впоследствии будут лежать вертикальные участки окружностей, волн и изгибов. Для облегчения работы оформляют многоуровневые потолки из гипсокартона. Чем точнее будет проект, тем меньше трудностей в дальнейшем.

    Планировка

    Возводить многоуровневый потолок из гипсокартона необходимо согласно проекту.План позволит оценить, насколько покрытие впишется в интерьер комнаты и будет выглядеть относительно мебели. Основная задача при составлении проекта — точное соблюдение масштаба. Важно учитывать размеры, используя их без ошибок. На эскизе должны быть изображены все стены комнаты, отмечены двери и окна, размещенные в комнате. Этот момент важен при определении будущей формы покрытия. Проект должен быть составлен очень детально, с учетом всех нюансов.Например, обязательно указать, предполагается ли ставить карниз над окнами. Важно предусмотреть, как будет выглядеть многоуровневый потолок из гипсокартона из дверного проема. Отмечая расположение мебели, не следует четко рисовать контуры. В противном случае они могут отвлечься от плана самого покрытия.

    Дизайн многоуровневых потолков из гипсокартона

    При создании проекта необходимо учитывать количество уровней, исходя из высоты помещения.При этом следует помнить, что чем больше ярусов и расстояние между ними, тем в итоге будет ниже потолок. Именно поэтому в малоэтажных квартирах не рекомендуется строить объемное многослойное покрытие. Первая часть — это самый низкий уровень и 1/4 круга. Может располагаться в одном из углов комнаты. Остальные 2 секции, которые имеют разную волнообразную форму, могут находиться на одном уровне и в центре между частью круга и самим потолком. Изгибы посередине можно нарисовать вручную, при желании с помощью циркуля.При укладке всех частей потолка следует учитывать реальные размеры конструкции. Перед началом работ также рекомендуется запастись светильниками для создания скрытого рассеянного освещения.

    Подготовка макета

    В первую очередь очищают потолок от предыдущего покрытия. Если поверхность отделана панелями, их необходимо удалить. Затем потолок очищают от остатков клея. Если поверхность побелела, то чистить ее нельзя (если нет трещин и расслоений).Если покрытие было в несколько слоев и плохо держится, его необходимо очистить. В противном случае осколки отстанут и упадут на гипсокартон. Также рекомендуется удалить краску. Делается это с помощью шпателя или металлической щетки. Если на поверхность монтировался натяжной потолок, то его снимают вместе с крепежом. После проведения всех подготовительных работ можно приступать к нанесению рисунка.

    Наценка

    Прежде всего, планируется место на первом уровне. Рисунок обычно делают на стенах с учетом того, что между ярусами будут светильники.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы для их размещения было достаточное расстояние. Выбирается угол с наименьшим значением высоты. Делается отметка на нужном расстоянии от поверхности потолка. Это будет означать размещение листа гипсокартона. По бокам от угла ставят отметки на обеих соседних стенах. Далее нужно выставить оставшиеся точки.

    Разметка оставшихся трех углов

    Для этого можно использовать водный или лазерный уровень. Но есть другой способ.Без использования инструментов вы можете производить простые математические вычисления. Из высоты, на которой расположен каждый последующий угол, следует вычесть расстояние от первого до потолка. Разница прибавляется к расстоянию, на котором будет находиться покрытие. Сумма вычитается из расположения основной поверхности.

    В цифрах это выглядит так:

    Например, расположение нижнего угла 2 метра, а следующего на высоте 2,1 м.Разница 10 см. Если первый уровень предполагается разместить в десяти сантиметрах от основания, то в первом углу ставится отметка на высоте 1,9 м. В следующем — точка должна располагаться на расстоянии 20 см от основной плоскости.

    Маркировка профиля и подвески

    Под застежки принято ставить точки. Для обозначения профилей используются параллельные линии. Края гипсокартона не должны висеть в воздухе. Поэтому профили нужно ставить на все швы материала. Подвесы ставятся с шагом 60 см.Профили располагаются на расстоянии 40 см друг от друга. На концах каждого элемента также необходимо разместить подвес. В соответствии с габаритами помещения и формой, в которой будет выполнен многоуровневый потолок из гипсокартона, определяется направление профилей. Как правило, элементы размещают так, чтобы было удобнее закрепить и обшить материал. Часто можно встретить рекомендации по расположению элементов перпендикулярно окну. При этом предполагается, что швы между листами будут не так заметны.Но, выбирая направление, желательно в первую очередь учитывать длину профиля. Не менее важен способ укладки листов гипсокартона, способ декорирования и количество поперечных швов.

    Каркас многоуровневого потолка из гипсокартона

    Перед началом работ необходимо подготовить следующие инструменты:

    • Карандаш или маркер (для разметки).
    • Шлифовальный станок или ножницы по металлу (для резки профилей).
    • Нож или лобзик (для создания узоров на гипсокартоне).
    • Сверло (с его помощью проделываются отверстия под крепеж).
    • Фуговальный станок (фаски зачищают под углом 45 градусов. Шпаклевать позже).
    • Игольчатый валик (для формирования криволинейной поверхности на листах гипсокартона).
    • Защитные очки и перчатки.

    Конструкция многоуровневых потолков из гипсокартона предполагает крепление профилей различного типа. Элементы УД устанавливают по периметру стен. Это будет несущая конструкция. Впоследствии он дополняется профилями CD.Они повысят устойчивость и жесткость всей конструкции. УД-элементы крепят к стенам дюбелями, размещая их с шагом 25 или 30 см. Далее необходимо закрепить промежуточные элементы. Профили CD соединяются между собой саморезами по металлу. Для установки первого уровня работа считается завершенной.

    Дополнительные несущие элементы

    Далее необходимо установить подвесы. Их закрепляют на основной обрешетке. Подвески — это носители второго эшелона. Эти элементы фиксируются саморезами.Второй ярус потолка будет устанавливаться на подвесах. Чтобы профиль загнуть, его нужно немного надрезать.

    Рабочий процесс

    При площади помещения более 20 квадратных метров. м. элементы размещаются на расстоянии не более 40 см. Этикетки для крепления CD-профилей делают на потолке или стенах. Шаг 0,5 м (это оптимальное расстояние). К меткам прикрепляются скобы. Перед установкой CD-профилей измерьте расстояние между стенами.В соответствии с ним следует обрезать элементы, убрав еще 0,5 см. После установки профилей CD переходите к вставке в них деталей UD. Для удобства первые элементы следует немного приподнять. Затем стягивают скобами, загибая под профили. Нить (леска) натягивается поперек рамы в соответствии с уровнем плоскости. На нем выставлены вспомогательные профили. Их крепят к основному (несущему) каркасу с помощью кронштейнов или саморезов. Углы, которые не понадобятся, желательно сразу обрезать.Так конструкция не будет перегружена лишним весом. По окончании крепления профилей можно переходить к закреплению материала.

    Покрытие первого яруса

    Монтаж многоуровневого гипсокартонного потолка рекомендуется на двоих. Надо сказать, что далеко не каждый опытный мастер пойдет работать в одиночку. Хотя сделать многоуровневый потолок своими руками и не прибегая к помощи извне, можно. Для удержания листов материала в этом случае используйте специальную подставку в виде буквы «Т».Следует сказать, что перед установкой листов вырезать изогнутые линии не нужно. Лучше поступить иначе. Обмерить лист необходимо, чтобы его можно было без проблем разместить в обозначенном месте. При этом он должен немного выступать за границы волнообразной линии. Далее прихватите лист саморезами. Используя острый нож, следует удалить все лишнее. В этом случае на тыльной стороне делается надрез. Профиль используется как линейка. Далее слегка сломаем гипсокартон.Внизу образуется линия. По нему нужно держаться ножом. По краю вкручиваются шурупы. Затем концы обрезаются. По окончании работ рекомендуется подрезать и потрепанный материал. Однако в этом нет необходимости.

    Некоторые нюансы

    Монтаж многоуровневых потолков необязательно начинать прямо со стены. В этом случае периметр можно полностью оставить свободным. Здесь можно установить последующие ярусы. На каждый лист материала нужно около 60 саморезов.Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона осуществляется с учетом будущего освещения. Провода для него необходимо вывести до того, как начнется обшивка. В противном случае придется все разбирать.

    Второй ярус

    Форма 2-го уровня зависит от фантазии владельца комнаты или дизайнера. Если выделен круг, то необходимо изобразить его на поверхности первого яруса. К этой разметке нужно прикрепить профили UD. Устанавливать элементы желательно там же, где проходят обшивки первого уровня.После этого элемент CD вставляется в основной профиль. Они прикрепляются к таким же деталям в первом ярусе. Для крепления в этом случае потребуются длинные шурупы (60-70 мм). Листы следует сначала прикрутить, а затем подрезать. После этого проводится установка третьего уровня. Работа выполняется аналогично, с использованием профилей.

    Наконец

    Надо сказать, что стоимость материала с многоуровневым строительным устройством значительно увеличивается с каждым новым уровнем. Кроме того, следует помнить об общем весе покрытия.Не рекомендуется устраивать более трех уровней, так как основание потолка может просто не выдержать.

    Большинство строителей отмечают, что при ремонте квартиры или дома одним из самых сложных процессов является изготовление потолка из гипса или любого другого материала.

    Шероховатость различных кафельных полов, а также тот факт, что углы почти никогда не совпадают друг с другом, и многие другие детали мешают быстрому выполнению работ. Скрыть все эти недостатки сегодня достаточно сложно.И, наверное, не столько сложно, сколько дорого.

    В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция по установке потолка из гипсокартона, который имеет огромное количество преимуществ, начиная от простоты монтажа и заканчивая доступными ценами.

    Какие инструменты понадобятся?

    Если вы задумываетесь о том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, то в первую очередь вам следует проделать различные подготовительные работы к основному процессу, а именно: важно приобрести строительные материалы, необходимые для быстрого монтажа потолка. , а также подготовим все инструменты.

    Для того, чтобы самостоятельно установить двухуровневый потолок из гипсокартона, вам понадобятся:

    • Водный уровень, чтобы точно отметить место, где будет установлен направляющий уровень.
    • Для быстрого сверления различных отверстий любым перфоратором.
    • Ножницы для резки металла.
    • «Болгарка».
    • Отвертка для крепления ГКЛ, а также профиля.
    • Рулон

    Монтажная рама

    Первым делом необходимо выбрать место для будущей разметки места, где будет установлен направляющий профиль.Этикетки следует наносить после того, как уровень воды во всех емкостях будет одинаковым.

    Вам решать, на сколько сантиметров отступить от потолка здания, однако большинство строителей предлагают взглянуть на фото потолка из гипсокартона, чтобы понять, что расстояние не должно быть меньше десяти сантиметров.

    После завершения работ первого этапа, то есть после того, как сделана разметка на каждой стене, можно переходить к сверлению нескольких отверстий под дюбеля.Для этого используется перфоратор.

    После завершения монтажа направляющего профиля с помощью подготовленной рулетки необходимо сделать отметки прямо по периметру со средним интервалом около 60 см.

    Если вы хотите сделать достаточно простую конструкцию, состоящую всего из одного уровня, то нет необходимости устанавливать популярные с-образные профили сразу в двух направлениях. Достаточно сделать разметку только с двух противоположных сторон.

    После этого можно переходить к креплению подвески.Завершив монтаж всех прямых подвесов, можно переходить к монтажу потолочного профиля и последующей обшивке потолка листами.

    Отделка потолка

    Сегодня предлагается огромное количество самых разных способов украшения потолка. Благодаря активному развитию строительной индустрии в магазинах можно найти множество различных декоративных материалов, которые украсят потолок.

    Все будет зависеть исключительно от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей.Кто-то отдает предпочтение лепнине из гипса, а кто-то в восторге от лепнины из пенопласта.

    Не стоит обращать внимание на разного рода тенденции в моде, так как они быстро проходят, а с новым ремонтом проживешь точно не год-два.

    Важно, чтобы потолок доставлял исключительное удовольствие от взгляда на него, а в комнате создавалось ощущение комфорта.

    После того, как вы определитесь, как вам будет выглядеть идеальный потолок после ремонта, важно оценить, можете ли вы себе это позволить материально, и если ответ положительный, то можете смело идти в магазин стройматериалов и быстро выбирать, что позволит. воплотите в реальность вашу мечту об идеальном потолке.

    Нет ничего сложного в технологии создания подвесных потолков из гипсокартона.

    Просто нужно помнить, что прежде чем что-либо делать, нужно несколько раз подумать, так как такой потолок не ставится ни на год, ни даже на пять лет.

    Примечание!

    Фото гипсокартонного потолка

    Примечание!


    Планируя ремонт в комнате, нельзя не учитывать потолок, который не только выполняет важные функции, но и становится частью интерьера.На рынке представлено большое количество видов материалов для этого покрытия, но, пожалуй, одним из самых богатых вариантов является гипсокартон. Особенно полюбились дизайнерам многоуровневые потолки из ГКЛ, позволяющие создавать уникальные по дизайну помещения.

    Одно из главных преимуществ этого типа покрытия — это просто неограниченные формы, которые может принимать гипсокартон. Благодаря этому на потолке и стенах можно соорудить арки, ступени, навесы, симметричные фигуры и так далее, варианты зависят только от собственной фантазии.В Интернете и в специализированных журналах можно найти уже реализованные проекты, подразумевающие наличие многоуровневых потолков из гипсокартона, но можно спланировать и составить план собственного неповторимого дизайна.

    Часто метод опускания какой-либо части покрытия применяется для крепления дополнительных (или основных) осветительных элементов. Это способствует функциональному зонированию комнаты и дает возможность более эффективно освещать участки, где это необходимо: например, рабочее место на кухне или зону над зеркалом в ванной.Многоуровневый потолок из гипсокартона в этом плане — идеальное решение, а произвести такой монтаж своими руками довольно просто.

    Это просто еще один важный фактор: несмотря на то, что конструкция может показаться сложной, на самом деле достаточно следовать инструкции, и вы можете сделать это самостоятельно. К тому же многоярусный потолок — это достаточно прочная конструкция, которая прослужит вам долгие годы и не потребует замены, перекраски и т. Д. Еще одним важным преимуществом является возможность скрыть под ней все коммуникационные системы, даже громоздкие трубы, которые зачастую портят вид в ванных комнатах.

    Правильный чертеж многоуровневого потолка

    Если вы хотите понять, как сделать прочный многоуровневый потолок из гипсокартона, то первым делом вам нужно составить подробную схему того, что вы хотите получить в результате. Это можно сделать как вручную на бумаге, так и с помощью специализированных строительных программ. Для этого вам потребуется знать габариты своего помещения, чтобы разместить на плане направляющие и несущие профили всех уровней, а также отметить расположение подвесов.Именно на этом этапе продумывается, какой формы будет ваш потолок, будут ли они изогнутыми, скошенными, в виде волны и т. Д.

    Затем разметку с чертежа нужно перенести на поверхность. Это делается с помощью линейки, лазера или водяного уровня и разделочного шнура, если вам нужно скопировать изогнутые линии. Линии крепления направляющих профиля UD отмечают на стенах в 10-15 см от самой нижней угловой точки (определяется путем измерения расстояния от пола во всех четырех углах).Если вы хотите скрыть коммуникационные системы с помощью многоуровневого потолка из гипсокартона, это расстояние может быть еще больше.

    Затем необходимо сделать схему укладки опорных CD-профилей и установить подвесы, на которые они будут крепиться. Эти линии параллельны всей плоскости с шагом 40 см. Подвески (прямые или пружинные, в зависимости от того, насколько низко нужно опускать конструкцию) монтируются на расстоянии 60 см друг от друга.

    Монтажная рама

    Поскольку каркас является основой всей конструкции, к его установке следует отнестись с максимальной ответственностью.Сегодня можно найти массу видеороликов, демонстрирующих монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона, в том числе монтаж несущей конструкции: они помогут понять, что именно нужно делать.

    В целом процесс выглядит так:

    • Осуществляется установка направляющих профилей, которые устанавливаются при помощи дюбелей, пластиковых или металлических;
    • Подвески навесные;
    • CD-профили сначала вставляются в направляющие, а затем прикручиваются к подвесам саморезами;
    • Установлены перемычки, которые можно сделать из направляющего профиля.Их также крепят саморезами, и таким образом получается сеть профилей;
    • На пересечении перпендикулярных профилей устанавливаются и привинчиваются соединители «крабы», укрепляющие конструкцию.

    Таким образом, строится каркас первого уровня двух- или трехуровневого потолка. На этом этапе уже нужно позаботиться о проводке, которую безопаснее всего держать в гофре или кабельном канале. Из них провода необходимо подвести к местам, где будут располагаться точечные светильники или люстра.После этого крепятся листы гипсокартона: они должны заходить не менее чем на 20 см в зону над конструкцией второго уровня и, конечно же, быть везде, где этот уровень не предусмотрен. Швы рекомендуется зашпаклевать.

    Монтаж каркаса второго уровня многоуровневого потолка своими руками можно произвести по такой же схеме: разметка на стенах, монтажные направляющие, подвесы и опорные профили, зашивка листами гипсокартона. Из особенностей можно выделить построение изогнутых линий с помощью профилей.Для этого их нарезают ножницами по металлу и сгибают до нужной формы. Также несущие профили в таких случаях сначала прикрепляются к подвесам, а затем вставляются в направляющие.

    Опять же, надо помнить о разводке: провода, выпущенные на нужное место для светильников, должны иметь запас 10-15 см.

    Монтаж листов гипсокартона на потолок

    Прошивка листов на втором уровне многоуровневых потолков должна происходить таким образом, чтобы швы не совпадали со стыками на первом уровне.В остальном процесс примерно такой же: листы крепятся шурупами к гипсокартону так, чтобы швы обязательно ложились на профили. Перед укладкой рекомендуется в первую очередь обозначить и проделать отверстия для всех осветительных приборов (люстр, точечных светильников и т. Д.). Во-вторых, кромки листов обрабатываются кромкорезным станком, и на них снимаются фаски под углом около 40 градусов, чтобы было легче шпаклевать. Все это можно сделать после укладки, а вот с полом работать будет намного проще.

    Для финишной облицовки сначала обрабатывают швы: покрывают серпом и фугенфюлером. Когда швы высохнут, их затирают абразивной сеткой, а затем всю поверхность шпаклевывают в несколько слоев и также затирают. После этого его можно красить.

    Что касается электромонтажа, то после установки многоуровневых натяжных потолков можно установить светильники в отверстия, которые были проделаны заранее, либо сделать их после установки плит. Затем нужно подключить провода, не забывая о расчете общей нагрузки на комнату, иначе может сгореть проводка.

    Теперь вы имеете представление о том, как сделать многоуровневый потолок и что для этого нужно. Помимо описанного, есть еще довольно много вариантов, как провести эту операцию, и если у вас есть еще советы, которые могут помочь с установкой, оставляйте их в комментариях!

    От автора: Хотите добавить изюминку в интерьер? Хотите красиво придать форму самолету? Придать изюминку дизайну помогут разные уровни потолков из гипсокартона. Такая конструкция идеально подходит для помещений с неровностями потолка или где нужно скрыть выходы сантехники и освещения.Листы гипсокартона позволяют создавать изогнутые формы и самые разные изгибы.

    В этой статье мы подробно расскажем, как сделать самую обычную конструкцию своими руками — двухуровневый потолок из гипсокартона. А также здесь вы можете посмотреть фото и видео этого вида работ.

    Многоуровневые потолки на кухне довольно распространены. С такими конструкциями можно добавить освещение в нужном месте и скрыть ненужные краны и вытяжки. Для этого не требуется специальных знаний — достаточно освоить монтаж одноуровневого потолка.Но хочу вас предупредить: вы должны знать, что такую ​​работу должны выполнять специалисты, и эта статья носит рекомендательный характер.

    Подготовка к работе с гипсокартоном

    Основной перечень инструментов и материалов:

    • ножницы по металлу;
    • болгарский;
    • прямой рельс;
    • нож строительный;
    • перфоратор;
    • дюбеля;
    • рашпиль;
    • игольчатый ролик;
    • уровень и леска.

    Перед началом работы определите количество уровней — на это могут повлиять различия в плоскости и количество элементов, которые нужно скрыть.Измерьте высоту всех углов комнаты, начинать нужно с самого низкого. Шагните на 5 сантиметров вниз и с помощью уровня отметьте горизонталь по всему периметру. монтируется на конструкцию из профилей, которые, в свою очередь, монтируются на бетонном основании.

    Итак, сначала готовим поверхность — делаем осмотр. Особое внимание следует уделить трещинам, если они есть, их необходимо зашпаклевать. А также, если есть поражение грибком, их нужно хорошо обработать антисептиком.

    Рисуем чертеж будущего потолка на плоскости: первый уровень обозначен сплошной линией, второй — пунктирной линией. Важно: если вы решили добавить в конструкцию утеплитель, учтите это при разметке. Теперь посмотрим, что из этого получится.

    Рама

    Все готово, и можно переходить к главному — делаем каркас. К этому этапу работ необходимо подойти максимально серьезно и внимательно, ведь вся конструкция будет держаться на каркасе, а от точности монтажа будет зависеть конечный результат.

    Важно придать каркасу хорошую прочность, для этого к параллельным прямым металлическим профилям нужно добавить продольные ребра жесткости. Необязательно, чтобы ребра были симметричными — в основном они монтируются в местах будущих стыков, а это гарантирует надежность крепления.

    Гипсокартон можно монтировать как на металлические профили, так и на деревянную конструкцию. Не рекомендуем выбирать дерево, так как оно недолговечно — его может съесть короед или набухнуть от влаги.Если вы все же решили смонтировать конструкцию на деревянные бруски, то за день до монтажа хорошенько обработайте их антисептиками.

    Итак, отмеряем нужный кусок профиля, вырезаем его ножницами по металлу или болгаркой. Деревянные блоки распиливают ножовкой.

    Закрепите. На деревянном каркасе, конечно, проще изготовить крепеж. Достаточно соединить гипсокартон саморезами. Если поверхность бетонная, то нужно использовать дырокол. С его помощью проделываем отверстия в потолке и скрепляем профили саморезами.

    Не вставляйте металлические профили встык, необходимо оставить небольшой зазор. Это избавит вас от неприятностей, если материал расширится.

    какие бывают конструкции и сколько ярусов позволяют сделать сложные многоуровневые профили в ровном потолке, какие варианты декора у трехуровневых моделей

    Многоуровневые потолки — эффектный вариант оформления комнаты. Они способны зрительно изменить объем комнаты: увеличить высоту потолков или ширину комнаты.Для многоуровневых потолков характерны довольно сложные конструкции, но сделать их можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Разберемся, что такое многоуровневые натяжные потолки и как их установить. Фото помогут в этом вопросе.

    Преимущества многоуровневых натяжных потолков

    Натяжные потолки сегодня являются популярным способом отделки, так как имеют массу преимуществ по сравнению с другими вариантами покрытия.

    Среди основных:

    • Зонирование помещений.На фото представлены интересные варианты.
    • Уровни маскируют системы: проводка, кабели, трубы, дефекты бетонных перекрытий.
    • Звукоизоляция.
    • Комбинация нескольких типов осветительных приборов: использование точечных светильников, диодных лент, плафонов, люстр разного уровня, света разных цветов и оттенков. Фото помогут подобрать подходящий вариант для той или иной комнаты.
    • Использование различных форм, фактур, цветовой палитры. По комплектации они бывают с дугами, углами, кругами и овалами, цветами и другими вариантами.По фактуре: матовая или глянцевая.
    • Они долговечны в эксплуатации, так как покрытие натяжного потолка не выгорает, не выгорает и не деформируется.
    • Создание оригинального дизайна помещения, не требующего больших денежных затрат.
    • Визуальное увеличение высоты потолка: по игре ярусов, цветов. Но потолки в комнате не должны быть слишком низкими, так как многоуровневые конструкции занимают часть высоты.

    Монтаж многоуровневых натяжных потолков

    Включает в себя следующие этапы: подготовительный, основной, отделочный или отделочный.Рассмотрим каждую из них отдельно.

    Подготовительный

    На этом этапе подготовьте необходимые инструменты и материалы, бетонное основание и разметку.

    Подготовка материалов

    Для установки потолка потребуется: отвертка

    • ;
    • Перфоратор

    • ;
    • строительный уровень;
    • лобзик;
    • ножницы по металлу;
    • гипсокартон;
    • Металлический профиль

    • для каркаса;
    • крепеж: дюбеля и шурупы
    • эластичный чехол на заказ по точным размерам.

    Когда материал будет подготовлен, подготовьте бетонное основание для установки натяжного многоуровневого потолка.

    Подготовка бетонного основания

    Работы включают:

    • удаление отслоившейся штукатурки;
    • , чтобы не возникла плесень, поверхность потолка обрабатывают специализированной грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами;
    • определение высоты и количества уровней потолка. Первый уровень — это эластичная ткань.По периметру проходит короб из листов гипсокартона, который станет основой для крепления полотна. Второй уровень может быть интересной фигуркой, монтируется на 10 см ниже. Третий уровень можно создать в виде волн из листов гипсокартона. Такой дизайн добавит в интерьер комнаты чего-то нового и яркого. Фото помогут подобрать вариант для комнаты.
    Выполнение разметки

    Линии наносятся на потолок по готовым шаблонам будущей конструкции.Вы можете использовать проектор, подключенный к ноутбуку или компьютеру.

    Основной этап

    После нанесения разметки согните профиль по форме будущей конфигурации уровней потолка.

    Сначала монтируется рама. Для этого:

    • Монтируется профиль UD. Крепится по особой схеме с шагом до 30 см. Это правило связано с нагрузкой на профиль, вызванной натяжением полотна.
    • Далее по внутренним границам короба из гипсокартона монтируется профиль.Крепеж размещается на расстоянии 20-30 см.
    • Установка CD-стоек и соединение металлическим профилем. Шаг крепления — 20 сантиметров.
    • Далее следует изготовить и отрегулировать конструкцию боковых бамперов.

    Как только будет завершено возведение каркаса из металлопрофиля первого уровня, проложите электропроводку и продумайте расположение осветительных приборов.

    После окончания предыдущего процесса получившийся каркас из металлического профиля следует обшить листами гипсокартона.Аналогичным образом выполняется третий уровень натяжного потолка.

    Важно! Два листа гипсокартона необходимо закрепить на цельном металлическом профиле. При этом следует учитывать, что на каждый лист должно уходить более сотни саморезов. Это крепление гарантирует прочность и надежность.

    Декорирование или декорирование

    Система отделки включает несколько этапов. Разберемся с каждым отдельно.

    Покраска коробок из гипсокартона

    Основание из гипсокартона грунтуется, затем шпаклевывается.Как только это будет сделано, швы следует закрыть специальной лентой. Далее проводится повторная грунтовка и финишная шпатлевка. Ящик должен быть окрашен акриловой или силиконовой краской на водной основе.

    После того, как коробка покрасится, заполните закладные прокладки для каждого типа осветительной арматуры.

    Укладка осветительных приборов

    На этапе отделки поставить осветительные приборы в закладки. Их расположение следует тщательно продумать, особенно если предполагается сочетание нескольких видов.Например, точечные светильники и люстры. Следует помнить, что за счет грамотной расстановки приборов можно выполнить эффективное зонирование комнаты.

    Важно! Платформы для каждого светильника для люстры и точечных светильников необходимо устанавливать еще до натяжения полотна. При их установке следует строго придерживаться рекомендаций и советов по выполнению крепежа.

    Установка натяжной крышки

    Это последний этап.Несмотря на все характеристики полотна, оно довольно хрупкое и его можно повредить.

    Есть несколько вариантов монтажа. Среди основных:

    • гарпунная система. Для того, чтобы полотно было растянуто должным образом, замеры следует снимать как можно тщательнее. Заказывать нужно на 7% меньше;
    • клиновая система. Вариант только для людей со стажем. В нем можно многократно перетаскивать холст и тщательных замеров не требуется.

    Самый лучший и доступный способ прикрепить натяжное полотно без помощи профессионала — это первый вариант.По периметру всего пространства необходимо установить специализированные багеты, рассчитанные на гарпунную систему. Необходимо поднять температуру воздуха в помещении до пятидесяти градусов. Это сделано для смягчения полотна. Тогда гарпун можно без труда вставить в предусмотренный для него паз в багете. Для этого используется специализированный шпатель. О том, что гарпун вошел в паз и прочно закрепился, сообщит характерный щелчок.

    Если при укладке остаются складки, полотно нагревается, чтобы разгладить их.Когда поверхность остынет, можно будет устанавливать светильники на заранее подготовленные площадки. После того, как устройство установлено, его фиксируют теплоизоляционным кольцом.

    Самостоятельно создать многоуровневый потолок, главное, следовать несложным советам и хитростям. Такие конструкции могут сделать интерьер интересным и привлекательным.

    Видеоподсказка:


    Современные технологии позволяют создавать уникальные отделочные материалы для стен, пола и потолка.Многоуровневые конструкции становятся все более популярным вариантом украшения потолочных пространств во всем мире.

    О плюсах и минусах многоуровневых потолков вы узнаете из этой статьи.

    Особенности

    Подвесные конструкции из гипсокартона применяются для обустройства потолочного пространства и его зонирования. Обозначить границу той или иной зоны можно по-разному — цветом, перепадом уровней, контрастом освещения.

    Как правило, для создания эффектного и оригинального интерьера используются многоуровневые конструкции. Они хорошо смотрятся в просторных помещениях, в которых просто теряется привычный потолок. Многоуровневые конструкции — это двух- и трехуровневые потолки из гипсокартона.

    Для создания такого потолка по его периметру дополнительно сооружают один или два уровня, которые могут иметь ниши, выступы, фигурные края. В зависимости от стиля оформления потолочный карниз бывает со скошенными краями, круглыми или прямоугольными.

    Гипсокартон, как и любой другой материал, имеет свои недостатки:

    • установка многоуровневого потолка уменьшает высоту помещения минимум на 40 мм, поэтому такие конструкции обычно устанавливают в просторных помещениях;
    • Гипсокартон

    • не предназначен для контакта с водой. Даже так называемый влагостойкий (зеленый) гипсокартон переносит только повышенную влажность воздуха, но прямой контакт с водой ему противопоказан;
    • продолжительность монтажа потолка из гипсокартона зависит от сложности конструкции и может занимать от нескольких часов до нескольких дней;
    • Гипсокартон

    • — это «пыльный» материал, при работе с которым нужно быть готовым к большому количеству грязи и отходов.

    Просмотры

    Потолочные конструкции из гипсокартона бывают нескольких видов. К самым простым — базовым — относятся одноуровневые потолки. Двух- и трехуровневые конструкции считаются разновидностями сложных потолков.

    У каждого типа есть свои преимущества. Например, одноуровневая конструкция подойдет для оформления потолочного пространства в небольшом помещении. Часто для установки второго яруса используют одноуровневые потолки в виде каркаса.

    Вне зависимости от типа подвесной конструкции в качестве основы всегда используется профиль из прочного материала. Чаще всего каркас изготавливается из алюминия, дерева или металлопластика. Полученный каркас обшивается гипсокартоном, устанавливаются осветительные приборы.

    При установке многоуровневого потолка следует знать, что площадь нового уровня всегда будет меньше предыдущего.

    В отличие от одноуровневых потолков монтаж многоуровневых потолков сложнее.Это связано с фигурностью основания, изготовление и установка которого намного сложнее, чем установка одноуровневого потолка.

    Простые многоуровневые конструкции, в свою очередь, делятся на следующие подвиды:

    • каркас … Их внешний вид представляет собой двух- или трехуровневую фигурную коробку, расположенную по всему периметру потолка. Как правило, в такой подвесной бокс легко помещается встроенное осветительное оборудование и даже инженерные коммуникации.Часто дизайн трехуровневых потолков дополняется светодиодной лентой, расположенной вдоль внутренних стен короба;
    • диагональ … В этом случае новый «пол» ставится по диагонали от противоположных углов. Стоит отметить, что визуальное разделение может быть разным по площади в зависимости от дизайнерской задумки. Форма уровней также может быть фигурной или волнистой;

    • Трехуровневые конструкции отличаются от двухуровневых только количеством подвесных слоев.Причем, чем их больше, тем прочнее должен быть фундамент. Разные уровни раскрашиваются в разные цвета или украшают границу между ними. Конечно, обустроить многоуровневый потолок намного сложнее, чем простой. Наибольшая сложность для установщика заключается в прорисовке линий, по которым впоследствии будут строиться фигурные и волнистые уровни. Именно поэтому установку многоуровневого потолка лучше доверить опытным специалистам, которые точно знают, как воплотить задумку дизайнера в жизнь;
    • зональный … Такие потолки подразумевают разделение комнаты на несколько частей. Например, в рабочую зону и зону отдыха.

    Проект

    Стилистическое оформление потолочного пространства должно полностью соответствовать дизайну помещения. Потолок всегда будет на виду и поэтому является важнейшей частью интерьера комнаты.

    Та или иная конструкция потолка позволяет добиться определенного эффекта: увеличить пространство, разделить комнату на части, создать в комнате приятную атмосферу.

    Широко популярно использование точечных светильников при отделке многоуровневых потолков. С помощью такого типа освещения можно зрительно увеличить параметры комнаты, скрыть недостатки. С помощью подвесной люстры можно объединить пространство, а точечные светильники , наоборот, помогут «разделить» комнату на несколько зон .

    Многоуровневый потолок часто дополняют светодиодной лентой. Особенно эффектно световой потолок будет смотреться в гостиной или коридоре.

    Дизайнеры предлагают уникальные решения для многоуровневых конструкций — это подвесные фигуры с подсветкой, … Если позволяют размеры помещения, то можно комбинировать разные типы светильников, разные по яркости и свету. Такой подход к оформлению потолка позволяет разграничить пространство и часто используется для зонирования комнаты.

    При создании многоуровневого потолка почти всегда используются разные цвета для окраски уровней. Основная задача — подобрать такие оттенки, которые будут гармонировать между собой, не выходя из общего стиля комнаты.К тому же потолок не должен раздражать или привлекать к себе внимание. Лучше всего использовать нейтральные оттенки — бежевый, белый, розовый, светло-коричневый.

    Комбинация натяжных потолков и подвесных потолков довольно распространена. , за счет чего значительно расширены приемы оригинального оформления потолочного пространства.

    В последнее время в дизайне многоуровневого потолка используются такие оригинальные решения, как «звездное небо» или фотопечать .

    «Звездное небо» получено путем установки конструкции основного светильника из оптоволокна над полотном. Такой потолок отлично будет смотреться в спальне или в детской комнате. .

    Фотопечать на холсте предполагает нанесение изображения с помощью специальных технологий. Часто натяжное полотно с фотопечатью используется для украшения определенных участков потолочной конструкции. Выбор рисунка во многом зависит от основной тематики комнаты, степени освещенности и интерьера.

    Наибольшей популярностью пользуются цветочные мотивы, геометрические фигуры, абстрактные рисунки.

    Сегодня производители предлагают ультрасовременную новинку — 3D потолки … Идеально прорисованный трехмерный эффект позволяет воплотить в реальность любую, даже самую креативную идею.

    Стоит отметить, что светлые оттенки при фотопечати делают комнату просторной, а темные участки как бы скрывают высоту комнаты. Однако хорошо продуманный темный узор может стать изюминкой комнаты.

    Использование фотопечати позволяет реализовать самые сложные дизайнерские проекты и сделать потолок поистине уникальным.

    Еще одним популярным типом конструкции многоуровневого потолка является оптоволоконный кабель аппликации , размещение которого в определенном порядке позволяет создавать восхитительные орнаменты и узоры. Такой дизайн называется световой живописью и открывает безграничные возможности для оформления интерьера.

    Чтобы продлить срок эксплуатации многоуровневого потолка, важно знать правила ухода за ним.Достаточно время от времени протирать потолок сухой чистой тканью с мягкой щетиной. Если накопилось слишком много пыли, поверхность можно пропылесосить.

    Так как гипсокартон плохо переносит влагу, мыть его не рекомендуется, иначе материал может разбухнуть и испортиться. Если грязь слишком сильно въелась в покрытие, можно протереть пятно слегка влажной тканью, смоченной водой, или специальным инструментом.

    Сложнее всего удалить старые пятна.В некоторых случаях избавиться от грязи можно только новым слоем краски.

    Помните, что полосы и пятна легко образуются на легких потолках, поэтому держите ткань или щетку в чистоте.

    Красивые образцы в интерьере

    Помимо всех преимуществ, описанных выше, плюсом многоуровневых потолков является то, что они одинаково хорошо смотрятся в спальне, гостиной, кухне и даже в коридоре.

    • Кухня многоуровневый потолок из гипсокартона требует дополнительной защиты от влаги.Лучше всего покрасить водостойкой эмалью или покрыть поверхность пленкой ПВХ. Если размеры кухни позволяют, можно использовать гипсокартон частично, например, только над обеденным столом.

    • Гостиная — самое популярное место для установки подвесных конструкций из гипсокартона. Двух- и трехуровневые потолки станут настоящей изюминкой любого интерьера. Это может быть классический вариант, роскошный ампир, нежный прованс — выбираете вы! Современные дизайнеры часто оформляют потолок в зале в стиле лофт, разбавляя потолочное пространство балками из гипсокартона.Для комнаты в стиле модерн лучше выбрать вариант многоуровневой конструкции с прямыми четкими линиями.

    • Для подвесных потолков в спальне предпочтительны мягкие плавные формы и нежные тона. Уместно использовать ненавязчивые изображения — звезды, небо, плывущие облака, абстрактные рисунки. Светящиеся волоконно-оптические волокна или флуоресцентные узоры помогут создать в спальне романтическую атмосферу. От пестрой расцветки, громоздких конструкций, ярких или слишком темных узоров лучше отказаться — такие потолки будут мешать отдыху.

    Многоуровневые натяжные потолки: особенности и виды

    В последнее время в моду вошли многоуровневые натяжные потолки, которые прочно заняли свое место в декоре потолочных покрытий. Помимо эстетичного и оригинального внешнего вида, они обладают такими же качественными характеристиками, как и обычные эластичные ткани. Это связано с тем, что они имеют множество преимуществ перед потолками из гипсокартона, которые значительно потеряли свои позиции в мире дизайна.Конструкции из гипсокартона зрительно уменьшают высоту стен, делая потолок низким.


    Особенности

    Натяжной потолок представляет собой цельный алюминиевый каркас, на который крепится полотно. С его помощью можно создавать различные структуры по фактуре и форме, в том числе с несколькими уровнями. Визуальный эффект достигается благодаря большому количеству компонентов. Этот каркас покрыт специальной пленкой из поливинилхлорида или тканевыми стрейч-тканями.

    Геометрически уровни бывают разных форм: конические, арочные, ступенчатые, зигзагообразные. Каркас позволяет экспериментировать как с формой, так и с количеством уровней. Технология создания натяжных полотен позволяет легко воплотить в жизнь любую задумку заказчика и дизайнера.

    Монтаж многоуровневых натяжных потолков осуществляется поэтапно.

    • Сначала с помощью алюминиевых профилей создается желаемая форма с определенным количеством ярусов.Для его сбора часто используют гипсокартон.
    • Затем ткань, изготовленная по заданным размерам, натягивается на форму. После укладки поверхность пленки становится ровной и гладкой. Для больших помещений, где требуется объединить несколько полотен, их стыкуют сваркой, что делает швы практически незаметными.

    Многоуровневые натяжные потолки обладают рядом особенностей, которые являются их преимуществами перед обычными одноярусными изделиями.

    Достоинство

    Разнообразный дизайн покрытий многоуровневых натяжных потолков позволяет использовать их в любом помещении и в любом стиле интерьера: как в классическом, так и в высокотехнологичном направлении. Основными преимуществами этих потолков являются несколько факторов.

    • Эксклюзивный дизайн покрытия … Вы можете наносить и комбинировать любое количество уровней, форм, фактур и цветов. Потолок, состоящий из нескольких ярусов, станет настоящей изюминкой любого помещения. Ночное звездное небо или плавные изгибы, напоминающие реку, станут ярким акцентом, создадут необходимое настроение в интерьере и подчеркнут его индивидуальность.

    На пленках ПВХ и сатиновых потолках есть возможность нанесения любого рисунка с помощью аэрографии или фотопечати.

    • Многоуровневую конструкцию можно построить в любом помещении: гостиная, спальня, санузел, детская, на лоджии. Даже в коридоре пригодится. На пороге он расскажет о хорошем вкусе хозяина дома. Поскольку натяжной потолок не впитывает запахи, его уместно установить и на кухне. На покрытии не собирается конденсат, что позволяет устанавливать его в таких помещениях, как ванная или бассейн, где всегда высокая влажность.
    • Специалисты отмечают, что натяжные полотна долговечны в эксплуатации , так как такие полотна не подвержены выцветанию, выцветанию и деформации. Испытания показывают, что его прочность обеспечивается способностью растягиваться под весом воды. В случае затопления сверху многоуровневый натяжной потолок выдержит более 100 л / м² жидкости, так как обладает эластичными и водонепроницаемыми свойствами. Эта особенность покрытия спасет пол и мебель.
    • Многоуровневые натяжные потолки соответствуют всем нормам пожарной безопасности: негорючие и нетоксичные.
    • Система устанавливается очень быстро по сравнению с гипсокартоном … Монтаж проходит чисто и без мусора. Простота в создании многоярусных конструкций позволит не привлекать специалистов и производить ремонт самостоятельно.
    • Чтобы сохранить конструкцию в чистоте, не нужно прибегать к дополнительным расходам. Для сохранения внешнего вида потолка достаточно влажной ткани.

    Внутреннее использование

    Помимо перечисленных выше преимуществ, многоуровневая конструкция обладает рядом полезных свойств.

    Звукоизоляция

    В многоэтажных домах очень плохая звукоизоляция, панельные или кирпичные стены легко пропускают звуки. Если установить натяжную конструкцию, то в нее можно встроить специальный потолок с акустическим эффектом. Он сделан из полиэфирного волокна, представляющего собой полотно с большим количеством микроскопических отверстий. Это препятствует распространению звуковой волны. Часть волны отражается обратно и частично поглощается потолочным покрытием.

    Натяжные двух- и трехуровневые потолки отлично сохраняют шум, так как в мягком полотне приглушаются колебания звуков, потолки из гипсокартона такими свойствами не обладают.Кроме того, между плитой перекрытия и полотном натяжного потолка остается некоторое пространство, которое также поглощает звуки.

    Маскировка инженерных коммуникаций

    Часто возникает необходимость замаскировать неэстетичные трещины или неровности, особенно для потолочных покрытий старых домов. Многоярусная натяжная конструкция легко справляется с задачей, скрывая инженерные коммуникации: сигнализацию, воздуховод, вентиляцию без потери их работоспособности.

    В многоуровневых натяжных потолках есть много возможностей оригинально разместить дополнительные источники света.Традиционную люстру можно сочетать с точечными светильниками, светодиодной лентой.

    Последний вариант может стать изюминкой интерьера; такая лента в сочетании со свойствами виниловой пленки позволяет создавать настоящие шедевры дизайна. Кроме того, вы можете изменить цвет подсветки в соответствии с вашими предпочтениями и настроением.

    Зонирование комнаты

    Если натяжными одноярусными потолочными покрытиями никого не удивишь, так как они визуально не меняют комнату, то многоярусный потолок создает иллюзию простора и глубины.С его помощью помещение условно разделено на несколько функциональных зон, что достигается за счет комбинирования панелей различной фактуры и цвета.

    Причудливые формы на потолке дополнительно поддерживаются подиумом на полу или конструкцией перегородок из гипсокартона. В результате интерьер получился очень эффектным и гармоничным.

    Еще один визуальный эффект можно получить с помощью многослойного дизайна. Это увеличение высоты потолка, создается за счет совмещения ярусов и цветов, а также при наличии глянцевых поверхностей. Отражение комнаты на потолке создает иллюзию двойного пространства.

    Однако слишком сложные конструкции скрывают высоту, поэтому потолок в комнате не должен быть низким. То есть чем больше уровней, тем ниже опускается потолок. Вы можете решить проблему, используя изогнутые линии и поверхности, а также экспериментируя с каркасом. Это поможет создать уникальные конструкции и оптические иллюзии.

    Трехуровневый потолок — хороший вариант, если нужно оригинально украсить комнату.Он визуально изменит геометрию комнаты за счет увеличения высоты потолка и ширины комнаты.

    Такое потолочное покрытие имеет довольно сложную конструкцию, но построить его можно и самостоятельно, без помощи специалистов.

    Материалы (править)

    Пленка ПВХ

    Возможные виды натяжных потолков делятся по материалу исполнения: пленка ПВХ или ткань. Их можно комбинировать между собой и создавать прямоугольную конструкцию.

    На спецтехнике тонкая пленка ПВХ крепится из отдельных полос. При установке полотна поверхность хорошо прогревают с помощью теплового пистолета. Пленка ПВХ увеличивается в размерах и немного проседает, затем ее прикрепляют к заготовке.

    После остывания потолок будет плотным и гладким на ощупь. Фактура потолка, а также его цвет зависят от типа пленки. Многоуровневые натяжные конструкции часто украшают цветным стеклом, зеркалом, на них наносят различные рисунки.

    Сатин

    Сравнительно недавно сатиновые натяжные потолки появились и приобрели большую популярность. К алюминиевой раме прикреплена ткань, которая представляет собой эластичную ткань, по внешнему виду и фактуре похожую на женский чулок. Атласный потолок визуально напоминает окрашенную поверхность, поэтому имеет некоторый эффект отражения. Однако зеркальным его назвать нельзя, как глянцевый потолок, блеск очень незначительный. Требуемый колорит холсту придает крашение, после лакировки оно становится влагостойким.

    Тканевый потолок абсолютно безопасен для здоровья, так как не выделяет в воздух вредных веществ, он легкий и очень эстетично выглядит. Комната с таким шелковистым потолком смотрится по-домашнему и уютно. Именно из-за этого в спальне чаще всего устанавливают атласные потолки. Такую поверхность легко очистить: по мере загрязнения достаточно протереть сухой тряпкой.

    К преимуществам использования этого покрытия можно отнести морозостойкость, а также то, что оно подходит для помещений с резкими перепадами температур.Среди недостатков — высокая цена, а также невозможность сдерживать воду при заливке соседями сверху.

    Текстура

    В зависимости от текстуры покрытия многоуровневые натяжные поверхности делятся на матовые и глянцевые. Более популярный вариант — матовый потолок. Более того, это не будет стоить вам слишком дорого. Внешне его поверхность напоминает гипсовый потолок.

    Такой потолок с грубой текстурой особенно понравится людям с традиционными взглядами на интерьер.

    Глянцевый или лакированный потолок может визуально увеличить комнату. Прекрасно подойдет для небольшой комнаты, санузла, бассейна. Используя глянец при зонировании комнаты, можно получить довольно необычный эффект, особенно если такой фактурой отделать темные углы.

    Мебель в комнате с глянцевым потолком должна быть установлена ​​по минимуму, чтобы комната не выглядела нелепо.

    Многоуровневые натяжные конструкции сегодня представлены в огромном ассортименте.Потолок можно сделать матовым, глянцевым, атласным, полупрозрачным, зеркальным, с блестками, фотопечатью, цветов и фактур предостаточно.

    Многоуровневый потолок надежно скроет от посторонних глаз любой имеющийся дефект. Необычный дизайн позволяет сочетать одновременно несколько типов источников света, а сочетание полотен разного цвета и фактуры позволяет получить очень интересные результаты.

    О том, как установить многоуровневый натяжной потолок, смотрите в следующем видео.

    / Многоуровневые натяжные потолки — как их делают?

    Еще совсем недавно мы ничего не знали о натяжных потолках, мы могли строить только замысловатые конструкции из гипсокартона с подсветкой. Но сейчас натяжные конструкции уже постепенно заменяют гипсокартон, который оказался не таким прочным, как хотелось бы, а через пару лет он начинает трескаться и весь ремонт приходится делать заново. Избалованные богатым видом натяжных потолков люди уже хотят не просто гладкую глянцевую поверхность, а что-то вроде многоуровневого, да еще с фигурными ступенями.

    Преимущества многоуровневого потолка

    Многоуровневые натяжные конструкции имеют несомненные преимущества:

    1. Многоуровневый натяжной потолок — прекрасное украшение как квартиры, так и коммерческого помещения.
    2. Разделив поверхность потолка на уровни, можно зонировать комнату, поэтому такой вид будет очень кстати при обустройстве квартиры-студии.
    3. Многоуровневый потолок удачно замаскирует все недостатки базового потолка, скроет проводку, трубы и другие коммуникации.
    4. Искусно созданный дизайн зрительно скорректирует недостатки комнаты, отвлечет внимание от недостатков интерьера. Это прекрасная возможность для дизайнеров воплотить в жизнь свои самые креативные идеи. Вы можете комбинировать виды эластичной ткани, экспериментировать с цветами и разными осветительными приборами.
    5. И, наконец, это очень зрелищное и незабываемое зрелище.

    Современные технологические возможности и широкий выбор цветов и фактур позволяют выбрать такую ​​конфигурацию потолка, на которую способна только ваша фантазия.При создании сложного потолка вы можете использовать до четырех уровней и обеспечить нижний уровень оригинальным оптоволоконным освещением или создать с помощью светоотражающих штифтов. Чтобы подчеркнуть сложную структуру потолка, используется гипсокартон, пластик или молдинг.

    Два лучше, чем один

    Двухуровневый натяжной потолок — наиболее удачное и распространенное решение для оформления интерьера комнаты. Эта модель потолка имеет те же достоинства, что и простая и многоярусная.Также он надежно защитит окружающую среду помещения от наводнения сверху, скроет ошибки чернового ремонта, замаскирует коммуникации и проводку.

    Двухуровневый потолок значительно увеличивает пространство за счет зонирования. Как показано на фото, с помощью второго уровня можно обозначить, например, спальное место в комнате, а установив глянцевые или зеркальные полотна, комната станет светлее и уютнее.

    Двухуровневые конструкции подходят для любых помещений, но чаще всего двухуровневую конструкцию возводят в холлах.Благодаря тому, что это самая большая комната в квартире, есть свобода где «разгуляться» и построить потолок с помощью контурной подсветки, сделать арочные своды, «отступить» части потолка, применить другие дизайнерские идеи. В комнате абсолютно разные зоны комфорта.

    Хотя при упоминании многоуровневых потолков сразу приходит в голову конструкция из гипсокартона. Однако, используя опыт и фантазию дизайнера, можно изобразить нечто необычное, не прибегая к гипсокартону.Сделать натяжной потолок в несколько уровней полностью из пленки ПВХ, правильно сочетая цвета и фактуры, проще, красивее и быстрее, чем из гипсокартона. Нет причин сомневаться в удивительном эффекте многоуровневой конструкции, если в вашем доме невысокие стены. Вся конструкция украдет всего 10-15 см в высоту.

    Можно ли своими руками сделать многоуровневые потолки

    Обдумывая проект потолка, следует учитывать, что цена на него будет намного выше, ведь это индивидуальный заказ, требующий особого внимания.Вряд ли неопытный человек сможет построить многоуровневую конструкцию своими руками. Это должны делать профессиональные специалисты, у которых эта работа займет от 4 до 8 часов в зависимости от сложности.

    Однако, если вы уверены в своих силах, то почему бы не попробовать себя в роли дизайнера потолков. Но сначала нас ждут подготовительные работы — обмер помещения, определение линии, по которой будет крепиться багет. Далее нарисуйте эскиз желаемого потолка.Монтаж двухуровневого потолка, больше пока не беру, выполняется в несколько этапов:

    1. Планировка поверхности базового потолка. Непосредственно на подготовленном и очищенном от старой штукатурки потолке нарисуйте маркером контуры будущего нижнего фигурного уровня.
    2. Крепление профиля. Но сначала нужно по нарисованному контуру прикрепить небольшие деревянные бруски, повторяя все изгибы рисунка. Далее к этим брускам прикрепляется багет.
    3. Монтаж электропроводки, всех крепежных конструкций, карнизов, люстр.
    4. Натяжное полотно нижнего уровня, а затем первого уровня натяжного потолка крепится к тому же технологическому зазору.
    5. Установка светильников.
    6. Заклеивание технологических зазоров малярной лентой.

    Для всех этих манипуляций нам понадобятся инструменты:

    • перфоратор;
    • лестница;
    • Газовый баллон

    • ;
    • Тепловая пушка

    • ;
    • Уровень

    • , желательно лазерный;
    • дюбель;
    • молоток и отвертка;
    • лопатка;
    • острый нож.

    Что касается теплового пистолета, то это все-таки дорогое оборудование и стоит ли разориться ради единой потолочной установки на такое приобретение. Вы можете взять его напрокат или одолжить у друзей, у которых он есть. Но если есть возможность, то можно покупать. Такая вещь всегда пригодится для обогрева гаража зимой. Еще один важный момент, который следует учитывать, — это газовый баллон. Покупать его нужно только на специализированных АЗС и ни в коем случае не заправляться на автозаправках.Это основные требования безопасности.

    Более подробный процесс монтажа двухуровневого потолка можно увидеть в следующем видео

    Мы надеемся, что этот видеоурок поможет вам осуществить вашу мечту.

    Сегодня самое пристальное внимание уделяется внешнему виду потолка. Оно и понятно: обычное белое гладкое покрытие никому не подойдет. Сегодня в моде многоуровневые потолки — они не только создают красивый, неповторимый вид в комнате , но еще и позволяют скрыть все коммуникации и проводку .

    Любые, даже самые смелые потолочные фантазии можно воплотить в жизнь. гипсокартон: из него можно даже своими руками, без привлечения специалистов, создавать простые и сложные потолки. Об этом и поговорим сегодня.

    Особую популярность gyiscardon придают следующие свойства:

    • практичность;
    • удобство;
    • возможность реализовать самые сложные формы потолочного пространства.

    Это может быть как ровный гипсокартонный потолок в самом простом варианте, так и более сложных конструкций — все зависит от ваших предпочтений.

    Как определиться с вариантами оформления потолка

    Несмотря на то, что гипсокартон не ограничивает выбор дизайна потолка, при выборе варианта дизайна все же необходимо обратить внимание и учесть следующие объективные причины:

    1. Площадь помещения.
    2. Высота стен.
    3. Форма помещения.
    4. Направление света и естественная сила света.
    5. Функциональное назначение помещения.

    Украшаем потолок в помещениях разного типа

    В небольшом помещении одноуровневые потолки простой конструкции идеально подходят для оформления потолочного пространства.

    Небольшой совет: в маленькой комнате с низким потолком откажитесь от установки многоуровневых конструкций — потолок не должен быть громоздким, иначе комната визуально станет еще меньше, с потолком максимум в два уровня.

    Выбирая одноуровневую конструкцию, не отчаивайтесь — такой потолок тоже можно «обыграть» другими дизайнерскими приемами. В том числе с использованием современных светильников.

    Вполне понятно, что в большом просторном помещении шикарно смотрятся многоуровневые потолки (в народе их часто называют «ступенчатыми»).

    Такой способ отделки потолочного пространства не знает ограничений в выборе вариантов:

    1. Проще всего сделать бордюров по периметру комнаты.
    2. Более сложные потолок фигуры .
    3. Трехуровневый потолок .

    Небольшой совет начинающим строителям: разрабатывая свой «собственный» дизайн потолка, посмотрите работы дизайнеров в журналах или на сайтах — это поможет сформировать окончательный выбор того или иного дизайна потолка, наиболее подходящего в данная комната.

    Первый этап — подготовка всех необходимых материалов и инструментов

    Потолок в два и более уровней, как правило, монтируется на предварительно собранный металлический каркас. Более простой вариант приклеивания плитки из гипсокартона к потолку рассматривать не будем, так как в последнее время этот вариант практически не применяется.

    Объяснение этому простое: подвесные системы более практичны, , они позволяют скрыть все коммуникации. При этом приклеивание плитки из гипсокартона требует много времени и сил на их выравнивание.

    Для монтажа 2-го уровня потолка необходимы следующие материалы и инструменты:

    • Листы гипсокартона , рассчитанные на заданную площадь помещения.

    Небольшой совет: при транспортировке и хранении листы гипсокартона необходимо размещать в горизонтальном положении. Устанавливать их на краю категорически запрещено — это приводит к деформации материала.

    • Металлопрофиль для каркаса двух типов:

    а) УД-27 — профиль направляющий;

    б) CD-60 — носитель.

    Небольшой совет: обрешетка каркаса должна выполняться профилями толщиной не менее 0,55 мм. В идеале толщина профиля должна составлять 0,8 мм — это исключит деформацию каркаса и, как следствие, деформацию всей конструкции потолка.

    • Распорки (подвесы) , на которые непосредственно крепятся профили рамы. Стандартная их длина — 3 метра.

    Небольшой совет: двух- и трехуровневые потолки с большей длиной вполне возможно монтировать.Для этого нужно «нарастить» профиль с помощью специальных стыковых соединений, их необходимо закрепить к обеим частям профиля специальными шурупами.

    • Краб — крепежный элемент для соединения перпендикулярных профилей стоек на одном уровне.
    • Второй уровень потолка потребует использования специальной крепежной детали , с помощью которой профили можно надежно закрепить один над другим. Особенность этой детали — возможность регулировки.
    • Дюбель-гвоздь … С их помощью мы прикрепим металлические профили к стенам и потолочной плите.
    • Саморезы.
    • Уровень потолочный (лазерный).

    Установка подвесного потолка своими руками

    1. Осуществляем планировку помещения. У начинающих строителей возникает закономерный вопрос: как отбить уровень потолка? Изначально нужно определиться с выбором потолочного освещения:

    1.1. При использовании точечных светильников потребуется отступ от потолочной плиты от 5 до 10 см.

    1.2. Выровненная подсветка предполагает прибавление ламп по высоте на 2-3 см. Это обеспечит надежную вентиляцию встроенных ламп.

    1.3. Уровень потолка (лазер) поможет нам определить самый нижний угол в комнате. Делаем отметку в углу и переносим намеченную линию на другие стены.

    1.4. Установить профиль UD по нарисованной линии, закрепив дюбель-гвоздями.

    Небольшой совет: анкер нужно позиционировать с шагом 40 см , не более.

    1. Прикрепляем каркасные профили к обрешетке.

    2.1. Для простого дизайна в маленькой комнате достаточно выполнить разметку с шагом 60см … Затем вырезается CD-профиль по всему периметру комнаты.

    Небольшой совет: установите направляющие профиля так, чтобы их центр находился на отметке

    .

    2.2. Закрепляем профили каркаса на подвесах (шаг крепления не менее 40 см) сначала к потолочной плите, затем к профилю.

    Небольшой совет: натяните шнуры по профилям, это позволит более равномерно закрепить подвесы

    2.3. В помещении шириной более 2,5 м необходимо установить перемычки, их ставят строго перпендикулярно профилям. Крабы здесь пригодятся.

    2.4. После того, как каркас собран, можно приступать к установке встроенного освещения.

    1. Крепление гипсокартона на установленную обвязку.

    Важно помнить: укладывать листы гипсокартона нужно «в шахматном порядке» (в шахматном порядке). Тогда стыки листов не будут совпадать.

    1. Закройте стыки — и конструкция одноуровневого потолка готова.

    Конструкции многоуровневые своими руками

    Если вам удалось самостоятельно создать одноуровневую потолочную конструкцию, то можно освоить и многоуровневые потолки.

    После того, как готов первый уровень потолка (основы его установки мы описали выше), приступаем к монтажу многоуровневой конструкции:

    1. Осуществляем разметку — это самый сложный этап работы. От того, насколько правильно будет выполнена разметка, зависит правильность пропорций и форм всех последующих уровней потолка.
    2. Сборка всех следующих уровней осуществляется аналогично установке первого уровня:

    2.1. Собираем раму.

    Предупреждаем вопрос, который возникает у начинающих строителей: второй уровень нельзя закрепить на потолочной плите, что делать? Привинтить подвесы нужно к профилям первого уровня, а не к потолку.

    2.2. Нанесение плавных линий на профиль.

    Небольшой совет: ножницами по металлу мы рекомендуем делать небольшие надрезы по краям профиля через каждые 5 см. Это позволит профилю легче изгибаться в нужном направлении.

    2.3. Шьем гипсокартон.

    Небольшой совет: при установке сложных линий мы рекомендуем резку гипсокартона на месте сборки. Для этого оставьте на листах определенный запас. Лучше всего резать на месте установки ножовкой с мелкими зубьями.

    Грамотный монтаж своими руками Гипсокартонные потолки на кухне

    Потолок из гипсокартона на кухне — отличное решение для выравнивания поверхности.Конструкция из гипсокартона не требует грязной оштукатуривания поверхности. Конструкция из гипсокартона удобна, если у вас очень неровный потолок или вам нужно скрыть коммуникации квартиры.

    Виды подвесных потолков по способу установки

    Монтаж каркаса без подвесов

    Схема монтажа без подвесов

    Если кухня небольшая и ширина кухни не более 2,5 метров , то каркас подвесного потолка можно монтировать без подвесов.С помощью стоечного профиля ПС 50х40 его можно крепить от стены к стене. Для усиления конструкции можно соединить два профиля между собой, вставив один в другой. У вас получится своеобразный ящик из профилей.

    Этот рисунок нужно перенести на шероховатую поверхность.

    Наценка

    Установка крепежа для профилей (подвесов)

    • В качестве крепления профилей используются либо прямые подвесы (фото 2), либо подвесы на длинных направляющих. (рисунок 1).
    • Крестовины (короткие) крепятся только к крабовым соединителям. Расстояние между подвесами не более 500 мм.

    Крепление профилей на подвесах (низкий перепад потолка)
    Крепление профилей на прямых подвесах (низкопрофильный опускание)

    Если в конструкции потолка не выполняются перекладины, то листы необходимо крепить поперек профилей.


    Начало ремонта означает для многих атмосферу хаоса на неопределенное время.Все неудобства компенсируются феерическим, приятным для глаз результатом. Современный стиль квартиры сильно отличается от типового ремонта прошлого века. Новаторские имиджевые решения в ремонте квартир помогут воплотить разнообразие представленных на рынке товаров. Поговорим о дизайне потолка на кухне с использованием гипсокартона, который по праву считается одним из самых доступных материалов в использовании.

    Кухня очень мрачное помещение.Он населен запахами, влажностью, а температура постоянно меняется. В этой части квартиры, как правило, сосредоточены коммуникации, оборудование проводами, множество осветительных приборов для разных зон. Материал для потолка должен отлично справляться с особенностями помещения для еды, помогать зрительно скрыть все лишнее и придавать эстетичности. Для обеденной зоны важна вентиляция. ГКЛ * — экологически чистый, дышащий материал, на котором не образуется плесень и грибок, а запахи впитываются.

    Преимущества и недостатки гипсокартона

    Основные преимущества гипсокартона:

    1. Быстро, просто и недорого. Это универсальный и привередливый материал, с которым легко работать, устанавливать и комплектовать потолок в течение недели. По сравнению с другими отделочными материалами гипсокартон доступен по цене, а результат работы будет выглядеть дорого, современно и необычно.
    2. Прочность гипсокартона. Натяжные потолки, например, порвать не так уж и сложно.А гипсокартон — это довольно прочный материал и поэтому долговечнее многих.
    3. Экологичность. ГКЛ состоит из двух материалов: экологически чистого гипса, покрытого с двух сторон картоном. Это позволяет гипсокартону «дышать» и не вредит обитателям квартиры.
    4. ГКЛ

    5. поглощают запахи, не накапливают влагу (предотвращают появление грибка и плесени, что часто является поводом для огорчения хозяев помещения), устойчивы к перепадам температур.Все эти случайные проявления кухонной зоны часто доставляют массу проблем и быстро портят внешний вид.
    6. Эстетика. С помощью гипсокартона легко скрыть все недостатки, которые визуально портят кухонное помещение: неровности, дефекты, проводку.
    7. Освещение. Благодаря простору можно повесить любые светильники на одном уровне с потолком.
    8. Звукоизоляция. ГКЛ дополнительно изолируют звук в комнате, что способствует созданию максимального комфорта для всех членов семьи.
    9. Утепление. Благодаря конструкции из гипсокартона можно при необходимости утеплить комнату, заложив специальный материал между потолком и гипсокартоном.
    10. Прочность гипсокартона. Этот материал не деформируется при оседании здания (актуально в новостройках), не трескается. Эти свойства избавят вас от множества проблем, беспорядков и сэкономят семейный бюджет.
    11. Всевозможные варианты интерьера. Гипсокартон дает волю всевозможным дизайнерским решениям: принимает любую форму, его можно сделать матовым, глянцевым, изобразить любой рисунок, покрасить в любой цвет, легко комбинировать с другими материалами, удобно монтировать подсветку.

    Основные недостатки гипсокартона:

    • Потеря сантиметров. Чем больше вы выберете уровней потолка из гипсокартона, тем больше он съест, см. В среднем на один уровень требуется 10 см высоты.
    • Для возведения потолка из гипсокартона требуются навыки и может потребоваться найм рабочих (в частности, это касается потолков более чем одного уровня).

    Подводя итог «плюсам» и «минусам» потолка из гипсокартона на кухне, мы видим явное превосходство положительных сторон.Утвердившись в своей позиции, смело приступаем к воплощению задуманного. Начнем с помещения.

    Как площадь кухни влияет на внешний вид потолка

    Перед тем, как приступить к проектированию потолка, необходимо оценить размеры участка для работы.

    Небольшую кухню можно визуально увеличить в размерах и высоте. В этом помогут световые плафоны, дополнительные яркие лампы и одноуровневый потолок: цвет и свет иллюзорно увеличат комнату, а один уровень займет не менее сантиметров высоты.

    Если кухня больших размеров, но высота ее минимальна, то многоуровневый потолок тоже не подойдет, но с цветовой гаммой помещения легко поэкспериментировать.

    С очень высокими стенами многоуровневый потолок из гипсокартона сделает пространство уютнее и эстетичнее. Чтобы закрыть вентиляционную трубу, можно подумать о варианте с коробом. Это будет смотреться намного эстетичнее, чем сама труба.

    Для гостиной, совмещенной с кухней, прекрасно подойдет разделение зон с продуманным дизайном.Например, спроектировать потолок, переходящий в перегородку или арку. Также такой вариант отлично смотрится на большой кухне: можно отделить рабочую зону от обеденной зоны. Более простой вариант — визуально разделить зоны с помощью светильников, цветов или различных фигурных узоров из гипсокартона.

    Решите, как можно визуально улучшить свою гостиную с помощью потолка, и приступайте к проектированию потолка.

    фото

    Уровни потолка и их особенности

    Родной брат

    Потолок одного уровня подходит для всех типов кухонь и справиться с установкой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, вполне возможно.Для любителей классического вида потолок из гипсокартона можно отштукатурить и покрасить. В результате вы получите стандартный вид при сохранении достоинств этого материала.

    Для небольших помещений дизайнеры советуют выбирать глянцевую краску светлого оттенка, чтобы зрительно увеличить площадь. Важно учесть стиль помещения в целом и гармонично сочетаться с мебелью выбрать желаемый цвет.

    Для тех, кто хочет создать что-то необычное, но с низким потолком и небольшими «квадратами» — на помощь придут цвета, узоры и светильники.Зонирование кухни — один из отличных способов. Популярно выделять место, где стоит обеденный стол, или середину кухни. Таким расстановкой акцентов можно затемнить рабочие зоны. Также световые зоны можно сделать с помощью света: установите несколько ярких светильников над нужной областью, остальной свет рассеивайте по рабочим зонам по мере необходимости.

    Индивидуальность и неповторимость кухонному помещению придаст рисунок, выполненный на гипсокартоне.Неповторимый рисунок преобразит кухню, поможет выделить интерьер и расставить приоритеты.

    Двухуровневый

    Два уровня гипсокартона помогут вам построить очень эффектный потолок. Стены высотой ниже 2,5 метра для такого сооружения не подходят, ведь на возведение уйдет около 15 сантиметров.

    Грамотно продуманное размещение и сочетания высот сделают кухонное помещение более объемным и решат большое количество интерьерных задач.Чаще всего высокие части потолка размещают в центре комнаты или в рабочей зоне.

    Потолок из гипсокартона легко принимает любую форму. Обычно совмещают овальные и прямоугольные элементы. Интересно смотрятся такие фигурки, как змейка и спираль. Здесь ваше воображение безгранично.

    Прекрасно смотрятся комбинации гипсокартона с другими видами материала. Чаще всего гипсокартон сочетается с натяжными потолками, деревом и фанерой.

    Особенно чудесны будут вариации со светом. В двухуровневые потолки можно установить любые светильники. Необходимо правильное зонирование пространства. Одна из общепринятых комбинаций расположения источников света на двух уровнях следующая: основные светильники устанавливают по центру комнаты, а неоновые и светодиодные лампы размещают по краям.

    Другой вариант распределения света выглядит так: отдельные участки освещаются яркими лампами (например, обеденный стол, барная стойка, картины), а остальные участки освещаются слабым тусклым светом.

    Эффектно смотрятся сочетания цветов, глянцевые и матовые цвета, акценты с рисунком. Не забывайте, что сейчас в моде смелые решения и немыслимые ранее цветовые сочетания.

    Многоуровневый

    Потолок от трех и более считается многоуровневым. Если у вас есть квартира с высотой потолков от трех метров, то несколько уровней потолка станут отличной концепцией интерьера. Этот вариант самый украшенный.Игра линий, цветов, света и фактур преобразит кухню и сделает ее самой очаровательной комнатой, где захочется проводить приемы и устраивать благородные ужины.

    Когда высота кухни больше четырех метров, а площадь небольшая, то вся комната выглядит неуклюже. Декорированный потолок в несколько уровней увековечит комнату и сделает ее намного уютнее.

    Потолки для гостиной совмещенной с кухней

    Кухня и гостиная — самые посещаемые комнаты в квартире и доме.В совмещенных залах принимают гостей и устраивают различные мероприятия. Поэтому важно сделать эти участки красивыми, торжественными и уютными.

    Самый привлекательный вариант — соорудить стену, которая будет плавно перетекать в потолок, или фигурную арку. Стена может быть узорчатой, с окнами и шторами, может быть украшена галереей картин. Для арки можно подобрать причудливые формы, подчеркивающие общий стиль. Не забывайте, что классика очень гармонично и необычно сочетается с современностью.Зона с большим обеденным столом отлично подчеркнет яркий свет. Зону отдыха можно сделать более темной — это дополнительно расслабит после сытного ужина домочадцев и приглашенных гостей. В целом такое количество места дает волю фантазии. Главное — все тщательно продумать и действовать смело.

    Правильный дизайн потолка кухни способен полностью преобразить все пространство. Кухня имеет определенные характеристики, требующие особого подхода.Вам нужно позаботиться о красивом внешнем виде штор на кухне, а также где-то спрятать неприглядное вентиляционное отверстие. Теперь все используют вытяжки, поэтому вам придется скрыть вентиляционную трубу, идущую от вытяжки к отверстию в стене. Эти проблемы поможет решить потолок из гипсокартона на кухне.

    Необязательно использовать влагостойкий гипсокартон, хотя желательно. Влажность на кухне не такая уж и высокая, и весь пар от плиты необходимо отводить кухонной вытяжкой.Так что на кухне вполне можно использовать обычный гипсокартон.

    Подготовительные работы

    Вне зависимости от выбранной конструкции и типа потолка из гипсокартона на кухне потребуется провести определенные подготовительные работы. Итак, вам понадобятся листы гипсокартона для потолка. От обычного гипсокартона он отличается своим весом и толщиной. Толщина потолочного гипсокартона составляет 9,5 мм, а не 12,5 мм, как у стены. В среднем один лист гипсокартона для потолка весит на 3 кг меньше листа для стены.

    Количество листов несложно рассчитать для одноуровневого потолка. Вам нужно рассчитать площадь потолка и поделить ее на площадь одного листа (стандартный размер 1,25х2,5 метра). Площадь листа лучше округлить до 3 кв.м. Так для прямоугольной кухни 3х4 метра потребуется 4 гипсокартона. Но это идеалистический вариант, в котором не будет отходов.

    Схема размещения и крепления гипсокартона

    Однако потолок из гипсокартона на кухне может быть непредсказуемым в том смысле, что из-за неправильной резки может уйти больше листов.Поэтому нужно заранее разобраться, где будут лежать целые листы, а куда пойдут обрезки, и как правильно их разрезать, чтобы отходов было минимум.

    Если речь не идет о простой конструкции, то вам придется создать эскиз, чтобы рассчитать количество необходимого материала. Вы можете сделать простой набросок или подробный рисунок. Чем сложнее работа, тем сложнее будет набросок. Ниже вы можете увидеть, какие бывают эскизы потолков из гипсокартона для кухни.

    Для работы потребуются специальные инструменты (уровень, отвертка, канцелярский нож, дрель и т. Д.) И крепеж (различные профили, дюбеля, шурупы и т. Д.). Также необходимо разметить рабочую поверхность, но этот этап сильно зависит от выбранного типа потолка.

    Одноуровневый потолок на кухне: пошаговая инструкция

    Создание потолка данного типа ничем не отличается от аналогичных работ в других помещениях.

    1. Находим самую низкую точку потолка в комнате и делаем на ней отметку.С помощью уровня и рубочного шнура нарисуйте прямые линии по периметру стен, обозначив место крепления профиля.
    2. Размечаем полосы на потолке с шагом 40-60 см от стены. На размеченных планках просверлите отверстия с шагом 50 см и прикрепите подвесы к дюбелям.
    3. Крепим UD профиль к стене по размеченному периметру. Вставляем профиль CD в профиль UD напротив линий, обозначенных ранее.
    4. Крепим профили саморезами, а также фиксируем ими подвесы с профилем CD.Каркас готов.
    5. Листы гипсокартона крепятся саморезами с шагом 20 см.
    6. Все шпаклевано и отделка сделана.

    Этапы создания простого подвесного потолка из гипсокартона

    Само собой разумеется, что профили необходимо обрезать до необходимой длины. Также можно использовать перемычки, которые вставляются между профилями CD и служат дополнительными ребрами жесткости. Такие дополнительные меры требуются только для помещений с большой площадью.Если комната небольшая, а шаг КД составляет 40 см, то перемычки можно обойтись. Причем используется не тяжелый влагостойкий гипсокартон, а более легкий потолочный гипсокартон.

    Теперь у вас есть представление, как сделать потолок из гипсокартона на кухне. Но это простейший случай, доступный каждому новичку.

    Создание коробки и карниза

    Именно необходимость скрытия вентиляционной трубы и карниза приводит к созданию двухуровневых потолков из гипсокартона на кухне.В случае с нишей все просто, подвесная конструкция просто не доходит до конца. Крайний профиль крепится не к стене, а к подвесам, которые будут его удерживать. В обоих случаях (вентиляционный канал и карниз) используется одна и та же конструкция, только с разными размерами. Поэтому подумайте о создании коробки, скрывающей выхлопную трубу. Есть несколько вариантов создания бокса, но остановимся только на одном из них.

    Направляющий профиль прикручивается по всей стене, где будет идти коробка.Это будет нижний уровень коробки, поэтому вам нужно сделать его настолько высоким, чтобы труба могла туда поместиться. После этого параллельно потолку крепится такой же направляющий профиль. Он укажет ширину коробки.

    Ящик с дополнительным вентиляционным окном для ремонтных работ

    Теперь вытягивается вентиляционная труба, которая поднимается до уровня вентиляционного отверстия. Он крепится к потолку с помощью специальных зажимов. Короб из гипсокартона на кухне на потолке нужен, чтобы скрыть вентиляционную трубу.Но это не значит, что он должен быть в коробке. Причем делается простая конструкция, не рассчитанная на дополнительный вес.

    К обратной стороне прикрученных листов гипсокартона прикрепляется направляющий профиль. Он должен находиться на одном уровне со стеновым профилем. При его прикреплении срезается лишний ГКЛ (те самые 5 см). Если новичок делает потолок из гипсокартона на кухне, то он часто промахивается по габаритам и неправильно использует уровень. Поэтому был нужен запас в 5 см.

    Осталось закрепить нижние планки ГКЛ и коробка будет готова. Не забываем про отверстие для трубы, ведь оно должно где-то выходить.

    Отличительные особенности двухуровневого потолка

    Именно эта конструкция из гипсокартона наиболее востребована на кухне. Используя два яруса для потолка, можно создать на нем красивые узоры, но для этого потребуется большое мастерство. Также такая конструкция на кухне просто необходима, чтобы спрятать вентиляционную трубу в коробе.С его помощью для штор создается ниша или карниз, чтобы не было видно штанги, по которой они катаются. Об этом подробно рассказывалось ранее.

    Если потолок двухуровневый, то точечные светильники на нем смотрятся особенно красиво. Подсветка потолка из гипсокартона на кухне позволяет равномерно распределять свет по комнате, если использовать точечные светильники.

    Капюшон может иметь красивые изогнутые формы.

    Когда все ящики созданы, можно просто сделать подвесной потолок, как будто он одноуровневый, а ящик является частью стены.Однако в этом случае необходимо будет прикрутить подвесы вплотную к ящикам, чтобы основная нагрузка от профилей приходилась на подвесы. Также внутренний потолок должен быть меньшей высоты, чем детали, которые были созданы коробками.

    Если делать широкие ящики, то пространство между ними (центральная часть комнаты) можно оставить для натяжного потолка. Такое сочетание только приветствуется, особенно если центр сделать овальным или круглым. Но эта работа требует особых навыков.Идеальным вариантом будет продумать все детали еще на уровне создания каркаса.

    Чистовая

    Независимо от того, из какого гипсокартонного потолка сделан потолок на кухне, он нуждается в отделке. Сначала шпаклёвываются шляпки саморезов, как и все стыки. Серпянка наносится на замазочные швы между гипсокартоном и вдавливается. В противном случае на поверхности могут появиться трещины. При необходимости устанавливаются малярные уголки. Когда все высохнет, потолок полностью зашпаклевывают.

    Далее высохшая шпатлевка шлифуется наждачной бумагой, грунтуется и снова шпаклевывается. Теперь поверхность готова к нанесению финишного покрытия. Такое покрытие всегда заливают обои или краску. Как покрасить потолок из гипсокартона на кухне? Ответ на эти вопросы вы можете дать себе, проанализировав различия между основными видами красок.

    Сравнение красок для гипсокартонного потолка на кухне
    Высокая цена Влагостойкость Необходимо обновлять каждые несколько лет
    На водной основе Нет Нет Да
    Водно-дисперсионный Нет Да Нет
    Акрил или латекс Да Да Нет
    Силикат Да Да Нет
    Силикон Да Да Нет


    В современных реалиях потолок из гипсокартона на кухне вне зависимости от размеров и пропорций комнаты остается лучшим решением проблемы отделки потолочного пространства.В первую очередь из-за идеально ровной и ровной поверхности гипсокартона. Любая, даже самая фантастическая конструкция потолка на кухне благодаря высокой устойчивости гипсокартона сохранит первоначальную форму, дизайн и качество через 20 лет.

    Двухуровневый гипсокартонный потолок на кухне

    Главным преимуществом гипсокартона, сделавшим этот материал чрезвычайно популярным, была и остается идеальная геометрия листов. Чтобы получить абсолютно ровную и ровную поверхность потолка, достаточно выполнить два условия:

    • Грамотно спланировать и закрепить подвесную систему крепления к потолку;
    • Смонтируйте потолки из гипсокартона на кухне и максимально тщательно и тщательно заделайте стыки между плитами.

    Достичь такого же качества с помощью штукатурки даже на гипсовой основе и с армированием сеткой на порядок сложнее, а кроме того, потребуется немалый опыт и навыки работы с штукатуркой потолка. Тогда как даже начинающий отделочник, знакомый с основами сборки гипсокартонных конструкций, сможет собрать на кухне натяжной потолок из гипсокартона.

    Плюсы гипсокартона на потолке кухни

    Кроме того, возведение подвесного потолка из гипсокартона позволяет решить ряд второстепенных задач:

    • Улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию;
    • Убрать и спрятать за штукатурным экраном линии кухонных коммуникаций, в первую очередь вентиляции, электропроводки и труб.

    Совет! Построить подвесной потолок из гипсокартона можно только для кухонных помещений в домах возрастом от трех лет и старше.

    В новостройках, прежде чем приступить к полноценной отделке потолка и стен, нужно дождаться полного окончания процессов усадки. В противном случае существует серьезная опасность поломки и поломки ремня безопасности.

    Если бы речь шла только об отделке коммуникаций на кухне, то можно было бы обойтись натяжным потолком с плиткой или пластиковыми панелями.Это решение проще и дешевле реализовать на практике. К отделке потолочного пространства подвесными конструкциями прибегают, если на кухне требуется построить потолок из гипсокартона особого дизайна.

    Разновидности потолочных конструкций из гипсокартона

    Практически всегда дизайн потолка из гипсокартона на кухне, фото, разрабатывается на этапе планирования интерьера кухонного помещения, определения расстановки мебельного гарнитура, организации освещения и место для отдыха.

    Создание дизайна кухонного потолка считается довольно сложной задачей, так как необходимо связать в одно целое, как минимум, декоративную отделку стен, стиль оформления кухонной мебели и систему освещения.

    Формально все подвесные потолки для кухни, собранные на основе листового гипсокартона, делятся на две большие группы:

    Коробчатые конструкции широко используются для маскировки вентиляционных труб, прокладки тоннелей под вытяжками кухонных зонтов. в нестандартном месте и перераспределение освещения.Как правило, нижний уровень потолка располагается над столешницей, навесными шкафами, в зоне потолочного плинтуса. В центре и в зоне отдыха кухни обычно располагается верхний уровень, обеспечивающий максимальный комфорт и хороший приток свежего воздуха.

    Фигурные двухуровневые потолки из гипсокартона используются в основном как декоративный элемент. Помещение кухни обычно планируется утилитарно, с максимальным уровнем функциональности, поэтому количество декоративных элементов не такое большое, как в случае зала или спальни.Фигурные потолки из гипсокартона на фото кухни позволяют сделать интерьер комнаты более эффектным и непринужденным.

    Дизайн потолка из гипсокартона на кухне

    Планирование и разработка дизайна потолка из гипсокартона на кухне, фото, требует значительных усилий, так как практически всегда приходится находить компромисс между формой и размером ярусов яруса подвесная система и максимальная толщина всей конструкции. В отличие от натяжных потолков, у гипсокартонных конструкций есть один серьезный недостаток — каждый уровень «крадет» 15-20 см высоты из кухонного пространства.

    Поэтому для маленьких кухонь ограничиваются простейшими вариантами двухуровневых потолков. Но даже в таких условиях двухуровневая облицовка гипсокартоном, говоря с точки зрения дизайна интерьера, позволяет «расширить и приподнять» пространство комнаты.

    Простые и функциональные коробчатые потолки из гипсокартона

    Основными преимуществами коробчатых конструкций из гипсокартона являются два наиболее очевидных. Во-первых, коробка идеально подойдет практически к любому интерьеру помещения.Небольшой второй уровень, проходящий по периметру потолка, оказывается одинаково уместным как в большой просторной кухне с угловым гарнитуром и отделкой в ​​светлых тонах, так и в небольшом помещении.

    Во-вторых, коробчатую декоративную отделку из гипсокартона относительно несложно сделать своими руками. При этом простота конструкции вовсе не означает примитивность конструкции.

    Например, простой плинтус из гипсокартона с точечным освещением и внутренним освещением позволяет добиться эффекта высоких потолков в центральной части помещения.

    При этом большая часть поверхности потолка остается под верхним ярусом, то есть кухонное помещение практически не теряет объема, как можно было бы ожидать за счет использования подвесной конструкции декора.

    Простота коробчатой ​​конструкции не означает, что ее конструкция ограничивается примитивными каркасными конструкциями из гипсокартона. Например, умелое использование ящиков с подиумом в центре потолка дает эффект ширмы, когда все основные цвета кухонного интерьера собраны и сосредоточены на потолке.

    Как улучшить дизайн коробчатых потолков

    Еще один прием, широко используемый при планировке подвесных коробчатых потолков из гипсокартона, связан с одновременным использованием натяжного полимерного потолка и стандартной коробки из гипсокартона.

    Зеркальная поверхность полимерной мембраны, освещенная светильниками из гипсокартонного каркаса, отлично отражает свет, за счет чего высота потолков визуально увеличивается почти вдвое.

    Подобного эффекта визуального увеличения высоты и объема кухонного пространства можно добиться, используя многоуровневые потолки, выложенные ступенями, как на фото.За счет использования трех уровней периферийная часть потолочного пространства теряет в высоте, но в данном случае такая потеря особой роли не играет, так как нижний уровень занимает угловую зону.

    Фигурные потолки из гипсокартона

    По-настоящему сложный и оригинальный дизайн потолочной поверхности можно получить только с помощью сложных фигурных конструкций из гипсокартонных листов. По сравнению с коробчатыми конструкциями фигурный потолок — настоящий высший пилотаж в дизайне кухни, поэтому для разработки и монтажа таких конструкций требуется серьезный опыт работы с профилем и гипсокартоном.

    Фигурные потолки могут быть просто потрясающе красивыми и органично смотреться практически в любом кухонном интерьере.

    Концепция фигурного потолка позволяет реализовать две самые популярные современные дизайнерские идеи:

    • Зонирование кухонного помещения;
    • Насыщенность цвета и дополнение интерьера кухни.

    Благодаря использованию криволинейных вставок сложных геометрических форм с помощью потолочного декора можно разделить кухонное помещение на несколько важных зон.

    Рабочая зона остается затемненной и менее яркой, сектор обеденного стола освещается более интенсивно и ярко. Место отдыха оборудовано самой удобной лампой.

    Несколько изогнутых и круглых участков на потолке кухни могут смягчить контрастный ярко-красный цвет, используемый в кухонной мебели.

    Монохромное разделение на черные и белые зоны потолка из гипсокартона способно не только улучшить цветовую гамму интерьера, но и помогает умело скрыть скрытые за подвесным декором детали системы вентиляции.

    Интересным и новым решением считается использование вставок с витражами и фотообоями на верхнем ярусе подвесного потолка.

    Световой гипсокартонный потолок на кухне

    Во многом выразительность кухонного интерьера зависит от правильного расположения светильников, их типа и количества точек освещения. Традиционно для подвесных потолков из гипсокартона используют три вида освещения.

    Наиболее распространенный вариант освещения — это размещение точечных светильников на подвесах нижнего яруса. Этот тип светильников создает равномерное фоновое освещение по всей площади кухни.

    Более современный вариант подсветки основан на двух- и трехцветных светодиодных лентах. Ленты, проложенные в верхнем ярусе подвесного потолка из гипсокартона, обеспечивают мягкий рассеянный свет; при необходимости можно изменить цвет и насыщенность подсветки, тем самым улучшив цветовой фон кухонного интерьера.

    Третий тип подсветки используется для локального освещения. Это может быть входная дверь на кухню, обеденный стол или дополнительный разделочный стол у столешницы.

    Гипсокартонный потолок на кухне своими руками

    Вне зависимости от характеристик помещения для сборки подвесного гипсокартонного потолка используются только влагостойкие зеленые гипсокартонные плиты и оцинкованные металлические профили UD и CD. Никакой деревянной обрешетки или обычного гипсокартона.Все элементы потолочной конструкции должны быть влагостойкими, ведь кухня всегда была и остается крупнейшим производителем водяного пара и конденсата.

    Разметка будущей подвесной конструкции

    Начать работу необходимо с нанесения на поверхность стен и потолка линий разметки для установки несущего металлического профиля. Лучше всего для этих целей арендовать двухлучевой лазерный уровень.

    Закрепляем прибор на стене, включаем и регулируем, линейкой или рулеткой измеряем расстояние от горизонтального луча лазера до потолка.

    В самой нижней точке поверхности потолка расстояние от лазерного луча до потолка должно быть не менее 4 см, поэтому мы корректируем и опускаем линию маркировки, выдаваемую лазером, чтобы она оставалась не менее 5-6 см. .После окончательной юстировки по лазерной линии нужно натянуть малярный шнур или продублировать горизонтальные разметки простым карандашом.

    Для информации! В любом помещении кухни или другого жилого помещения потолочные перекрытия всегда лежат криво, с уклоном и перепадом высот на стенах до 5-6 см.

    После нанесения горизонтальной разметки на стены необходимо провести линии потолка для установки несущего профиля подвеса CD с шагом 60-70 см.

    Установка профиля на потолок кухни

    Первым делом необходимо установить и закрепить направляющие профиля UD на стенах кухни по горизонтальной разметке. Для этого просверливаем отверстия в стене и профиле с шагом 30 см, забиваем дюбели и заворачиваем крепежные шурупы.

    Для установки оцинкованного профиля CD отметьте места установки П-образной планки на противоположных стенах кухни. Каждая секция CD-профиля наматывается внутрь и помещается на полку UD рамы. Пока крабы не установлены, CD-ленты остаются «висящими» в воздухе, полагаясь только на UD-ленты, пришитые к стенам кухни.

    Такая конструкция явно не выдержит веса гипсокартона, особенно если потолок кухни двухуровневый, с многочисленными вставками и вставками.Поэтому следующим этапом сборки конструкции из листового гипсокартона будет установка «крабов».

    Каждый «краб» представляет собой короткую перфорированную ленту, которая наматывается за несущий профиль и пришивается к потолку кухни. Затем края ленты загибают и кладут на «щеки» CD-профиля.

    Перед тем, как прикрепить края лент под профиль, между противоположными стенами кухни протягивается маркировочный шнур, по которому регулируется высота установки и крепления CD-профиля.

    Усиление подвесной системы и установка гипсокартона

    Двухуровневые потолки на кухне с дополнительными коробами и декоративными элементами всегда требуют усиления подвесной системы в местах крепления дополнительных нагрузок. Несмотря на кажущуюся легкость, гипсокартон, который на 98% состоит из гипса, имеет значительный вес, поэтому в месте установки коробов всегда нужно прикреплять дополнительные распорки и узлы, повышающие жесткость несущего каркаса.

    Обязательно установите перемычки и распорки в местах установки светильников или элементов вентиляции.

    Если в конструкции кухонного потолка предусмотрены дополнительные подвесные подиумы или встроенные ниши, для каждого элемента необходимо будет вырезать его каркас из оцинкованного профиля, который впоследствии будет обшит кусочками гипсокартона.

    Для крепления изогнутых фигур подвесной профиль дооснащен монтажной рейкой с разрезными краями.Через каждые 4-5 см на горизонтальной полке профиля делается надрез, что дает возможность изгибать несущий профиль точно по изогнутому контуру листа гипсокартона.

    Также армированы линии стыков листов гипсокартона. Чтобы предотвратить растрескивание швов между обшивкой потолка кухни, оба края ответных листов должны быть прикреплены к несущему профилю CD.

    Основная часть гипсокартона крепится к потолку кухни саморезами.В местах перехода от верхнего уровня к нижнему материалу можно приклеить акриловым клеем, например, «Момент» или «Жидкие гвозди».

    Завершение сборки потолка на кухне

    После укладки гипсокартона, чтобы снять напряжение в обшивке потолка, в первую очередь нарезаются швы в точках перехода. После этого все стыки зачищаются, загрунтовываются и заделываются штукатуркой.

    Далее аналогично собирается нижний уровень потолка, все переходы на верхний уровень проклеиваются сеткой и заделываются шпаклевкой.По окончании работы подвесной декор грунтуется и расписывается акриловой эмалью.

    Заключение

    Гипсокартонный потолок на кухне де-факто становится стандартным или типичным решением проблем с криволинейными потолочными перекрытиями. Невысокая стоимость работ и хорошие декоративные данные позволяют составить конкуренцию самым дорогим натяжным системам. К тому же конструкция из гипсокартона проста в уходе и ремонте, чего нельзя сказать о более современных видах отделки потолка кухни.

    Потолки из гипсокартона позволяют относительно легко создать желаемый дизайн в гостиной или кухне с различной декоративной отделкой. Этот материал имеет приемлемую цену, легко режется ножом, выдерживает большой вес, а влагостойкие сорта хорошо подходят для кухонных условий. Гипсокартон часто используют, если вы хотите создать многоуровневую конструкцию потолков, со встроенными точечными светильниками или коммуникациями, спрятанными в нише под ним.

    Преимущества потолков из гипсокартона для кухни и гостиной следующие:

    • с их помощью можно скрыть неровности бетонных полов и скрыть провода, трубы и другие коммуникации;
    • обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
    • материал прост в обработке, установке и дальнейшей эксплуатации;
    • листы гипсокартона, прочные, устойчивые к механическим повреждениям, есть влагостойкие и огнестойкие разновидности;
    • такие потолки позволяют создать несколько уровней и соответствующее зонирование комнаты;
    • Гипсокартон

    • дешевле многих натуральных отделочных материалов, таких как дерево, полиуретаны, ЛДСП и другие.

    Мастера отделочных работ также выделяют недостатки потолков из гипсокартона:

    • между листами остаются швы, которые требуют тщательной обработки, чтобы скрыть их;
    • каркас из гипсокартона должен выполняться опытным специалистом, так как при малейших неровностях могут возникнуть трещины и другие дефекты;
    • в новостройках такую ​​отделку использовать не рекомендуется, так как здание все еще дает усадку, а деформация стен может стать причиной разрушения гипсокартонного каркаса.

    Потолок на кухне или в гостиной из гипсокартона с использованием металлического каркаса. Для работы обычно выбирают влагостойкий сорт этого строительного материала; имеет зеленоватый цвет поверхности.

    Разновидности конструкций

    Самая простая конструкция потолка из гипсокартона — одноуровневая, при которой покрытие занимает всю площадь помещения одним ровным слоем. При такой простой конструкции упрощаются монтажные работы, а поверхность получается идеально ровной, к ней могут применяться различные методы декоративной отделки: покраска, поклейка бумажных, виниловых или жидких обоев.Другими преимуществами являются возможность установки светильников внутри, повышенная теплоизоляция и шумозащита.

    Многоуровневые потолки из гипсокартона представлены множеством идей и проектов, но все они имеют одно правило: чем ниже уровень, тем меньше он по площади. Это также относится к вариантам с прямыми углами и линиями, а также к сложным изогнутым формам. Каждый следующий уровень монтируется на каркас предыдущего верхнего.

    Самая простая идея двухуровневого потолка на кухне — 2 зоны с прямым переходом: большая над основным кухонным пространством и меньшая, пониженная на 10-15 см — над плитой, столешницей и раковина.В гостиной изначально таким образом можно использовать два уровня: нижний уровень выполнен в виде рамки по всему периметру комнаты вдоль стен, а верхний уровень находится в центре этой рамки. Получается своеобразное прямоугольное углубление посередине комнаты, в переходной зоне можно спрятать боковые светильники, которые создадут дополнительный эффектный свет.

    Многоуровневые потолки в гостиной и на кухне должны быть спроектированы таким образом, чтобы отдельные уровни сочетались друг с другом и создавали гармонию.Слишком сложная структура груды объемных фигур может выглядеть абсурдно, несмотря на большие затраты на ремонт и материалы. На кухне двух уровней вполне достаточно для создания оригинального интерьера, а в гостиной — максимум трех.

    Сложные фигурные рамы хорошо использовать в больших помещениях, где несколько уровней натяжного потолка не займут много свободного места. Гипсокартон легко разрезать по кривой, но для крепления прочных изогнутых форм необходимы жесткие металлические профили.Фигурный каркас может не только уменьшить высоту в помещении, но и визуально увеличить отдельную площадь в помещении, если потолок над ним имеет углубление, т.е. более высокий уровень.

    Просмотры

    Потолки из гипсокартона двух и более уровней делятся на простые и сложные. Наиболее распространены 3 типа простых подвесных конструкций:

    • Каркас — представляют собой одно- или двухступенчатую коробку шириной не более полуметра по периметру помещения.Встроенные светильники обычно устанавливают на нижних уровнях, а скрытые светодиодные подсветки в боковых переходах. Преимущество таких потолков в том, что не нужно создавать криволинейные профили, все линии прямые.
    • Диагональные потолки, у которых переход между уровнями, чаще всего волнистый, разделяет комнату пополам от противоположных углов. Участки могут быть асимметричными, разными по площади. Верхний уровень желательно сделать ближе к окну, а нижний укомплектовать встроенными точечными светильниками.
    • Зональные потолки своими уровнями выделяют некоторые зоны в комнате, в гостиной это может быть зона дивана, журнального столика и секции, а на кухне — зона обеденного стола и рабочая зона. Самый простой пример зонального выделения — угол комнаты, где расположен верхний выступ треугольной формы, граничащий со стенами.

    Сложные модели натяжных потолков также бывают нескольких видов:

    • Вьющиеся, нижними ярусами они образуют некое подобие, например, цветка вокруг центральной люстры.Чаще всего они располагаются в центре комнаты, но возможны разные варианты.
    • Потолочные абстракции образуют некую абстрактную фигуру со своими переходами между уровнями. Примером может служить спираль, исходящая из центра комнаты, где висит люстра, со скрытым боковым освещением.
    • Узорные потолки представляют собой узор из мелких элементов, распределенных по всей площади. Создать такую ​​конструкцию из гипсокартона достаточно сложно, но в результате может получиться эффектный необычный дизайн.
    • Плавающие потолки содержат отдельные элементы, подвешенные к основанию под небольшим углом, в результате создается впечатление, будто они парят в воздухе. Эффект добавляет боковое освещение.

    Сложные фигурные модели можно создавать как со встроенной подсветкой, так и без нее, в любом случае визуальный интерьер в комнате кардинально изменится. Потолок — это та часть комнаты, которая в первую очередь бросается в глаза, поэтому не стоит экономить на ее отделке.

    Как выбрать

    Планирование модели потолка из гипсокартона зависит не только от желания хозяев сделать пышные необычные фигуры или от умения провести сложный монтаж каркаса. Размер комнаты играет немаловажную роль. На маленькой кухне площадью не более 10 кв. Необязательно создавать многоуровневую конструкцию, даже вариант с одним прямым переходом из общей зоны в рабочую. Высота помещений в малогабаритных городских квартирах, в частности в «Хрущевке», 2.2-2,4 м не подходит для массивных каркасов в несколько ярусов. В таких помещениях оптимально делать простейшую одноуровневую модель, которая скроет неровности полов, обеспечит дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

    Кухонное оборудование площадью 12-15 кв.м. или более просторные позволяют проявить фантазию и сделать двухуровневые потолки. Самые популярные варианты, которые выполняются на кухне — зональный, диагональный, каркасный. Первый вид актуален, если столешница и вся рабочая зона расположены у боковой стенки.Второй и третий варианты подходят для островной плиты и центральной зоны приготовления пищи.

    Для гостиной просторных размеров ничто не мешает создать проект сложных фигурных потолков, парящих, абстрактных или узорчатых. Но следует учитывать, что такой ремонт в комнате, включающий установку фигурных рам и дополнительного освещения, требует особого профессионализма. Поэтому лучше воспользоваться помощью опытных специалистов по гипсокартону, что дорого.

    Как сделать

    В гостиной можно использовать гипсокартон обычного типа, листы у него серые, а для кухни понадобится влагостойкий — зеленого цвета. В любом случае для установки каркаса необходимы жесткие металлические профили, которые крепятся к бетонному основанию на прочные саморезы с дюбелями с перфоратором. Каркас устанавливается строго по горизонтали с учетом веса листов гипсокартона и отделочных материалов.Обычно для стандартных размеров помещения устанавливают несколько перекладин.

    Для многоуровневых фигурных конструкций металлические профили нарезаются и гнутся, эту работу должен проводить опытный специалист. Листы гипсокартона также вырезаются под их формы. Все детали скрепляются обычными саморезами, которые легко режут металл и мягкий гипс.

    Встраиваемое освещение монтируется в прорези в листах, чаще всего используют небольшие светодиодные лампы и розетки к ним.Прокладка силовых кабелей светильников и подключение их к электросети требует навыков профессионального электрика.

    Для создания собственного дизайна сложных фигурных потолков следует обратиться к услугам профессионалов. Самостоятельные решения и рисунки часто образуют негармоничный интерьер с ненужными яркими ворсами. А опытный дизайнер расскажет, какие формы и линии больше всего подходят для той или иной комнаты, как лучше организовать освещение и цветовые сочетания на потолке, как совместить разные уровни друг с другом.Специалист нарисует чертеж будущей конструкции перекрытия, который в дальнейшем можно согласовать и откорректировать.

    Как красить

    В современной внутренней отделке используются следующие виды красок:

    • Типы акрила бывают разных оттенков на любой вкус, матовые и глянцевые. Они очень быстро сохнут и не выделяют при росписи сильного запаха, как масляные краски. Поэтому во время работы мастер не испытает никаких неудобств, а по завершении помещение можно будет практически сразу использовать по прямому назначению.Они обладают долгим сроком службы и защитой от влаги, подходят как для гостиной, так и для кухни.
    • Краски на водной основе обладают хорошей влагостойкостью, воздухопроницаемостью и безвредны для здоровья. Добавляя различные пигменты, вы можете самостоятельно менять их цвет.
    • Водно-дисперсионные разновидности лучше всего подходят для кухонь с повышенной влажностью. Их преимущество в том, что гладкую поверхность легко мыть влажной тряпкой.
    • Краски на основе силикона также обладают максимальной влагостойкостью. У них много цветов с приятным и ровным блеском, но из всех видов они самые дорогие.

    Стоит помнить, что перед покраской необходимо подготовить поверхность и защитить мебель, пол и стены от пятен. Сам гипсокартон имеет ровную и гладкую поверхность. Но на стыках листов, а особенно, если детали имеют изогнутые фигурные линии, остаются заметно выступающие швы.Лучше всего покрыть их слоем жидкой замазки, а затем, когда она высохнет, зачистить наждачной бумагой. Кроме того, есть специальный скотч, который надежно закрывает эти неровности.

    Для эффективного сцепления красочного слоя с поверхностью гипсокартона его необходимо загрунтовать. Для внутренних работ подойдет обычная грунтовка, которую разбавляют водой в соотношении 1: 1. Грунтовку лучше всего наносить мягким валиком, а красить только после высыхания грунтовки.

    Помимо покраски обоями оклеивают потолки из гипсокартона. Для гостиной подойдут любые варианты на вкус семьи — бумажные, моющиеся, виниловые. На кухне из-за повышенной влажности и высокой температуры рекомендуется использовать влагостойкие моющиеся обои. Еще один вариант отделки кухонного потолка — шелковая штукатурка или жидкие обои.

    Интересные варианты в интерьере: новинки

    Сравнительно простой в установке, но эффектный на вид, каркасный потолок на кухне с точечными светильниками по всему периметру.

    Главная »Оборудование» Гипсокартонные потолки на кухне. Гипсокартонные потолки на кухне: грамотный монтаж своими руками Гипсокартонные потолки на кухне

    Все о потолках — Старый дом

    Потолки

    могут изменить или разрушить комнату, и разумно включать элементы дизайна потолка в любую реконструкцию или новое строительство. Огромное пространство над головой дает возможность очертить очертания комнаты или заставить их отойти на второй план.Звукоизоляционные материалы, скрытые светильники, циркуляционные вентиляторы, отражающее освещение, деревянные панели, свод, плитка (оловянная или акустическая), открытые балки, сводчатые архитектурные детали и ровная краска — все это возможные варианты обработки потолка в зависимости от планировки. и структура вашего дома. Вот несколько идей, которые стоит рассмотреть.

    Удаление старого потолка… или не

    Снос старого потолка — грязная и трудная работа, к которой нельзя относиться легкомысленно. Если вы все же приступите к сносу, вы получите значительные преимущества.Возможно, вы снимаете старый гипсовый потолок, у которого постоянные проблемы с провисанием и растрескиванием. После снятия потолка у вас будет доступ к открытым отсекам для балок, которые позволят вам полностью переделать электрические провода к выключателям на стене. Это также позволяет устанавливать новые светильники для банок и потолочные вентиляторы именно там, где вы хотите.

    Если желательно сохранить оригинальный гипсовый потолок с точки зрения реставрации или с исторической точки зрения, необходимо предпринять шаги для устранения некрасивого провисания и растрескивания, которые возникают с возрастом.Для умеренного домашнего мастера это может быть наименее дорогим и беспроблемным вариантом.

    Интересной альтернативой установке нового потолка из гипсокартона является облицовка старого потолка декоративной плиткой. Хотя многие из этих плиток напоминают старые потолки из прессованной жести, сегодня они сделаны из легкого пластика и просто приклеиваются на место.

    Варианты нового потолка из гипсокартона

    Если вы выбираете новый потолок из гипсокартона, вам нужно решить, к какому уровню отделки вы стремитесь.Доведение стены или потолка до максимально гладкого уровня обычно выполняется квалифицированными подрядчиками. Уровень 5, отделка самого высокого качества, достижимая при использовании гипсокартона, требует окончательного снятия слоя шовного герметика по всей поверхности в дополнение к нескольким этапам исправления, шлифования и наклеивания ленты, что обычно выходит за рамки бюджета для большинства домашних ремонтов.

    Уровень 3 — это обычная подготовка для текстурированных потолков или потолков из попкорна, а уровень 4 — это наиболее широко распространенная отделка для американских домов, в результате чего получаются чистые линии с минимальным отклонением ровности швов.

    Потолки из попкорна — очень распространенный элемент текстурирования, который современный домашний мастер хочет удалить. Они часто отражают устаревший вид дома, покрыты пылью и были популярным методом отделки потолков в 1990-х годах. Метод создания текстуры «попкорн» также делает ее относительно простой задачей для удаления, если она не была раскрашена. Материал распыляется на шовный герметик и, если он не был окрашен с момента нанесения, означает, что его можно растворить водой, соскоблить широким шпателем, затем обработать до уровня 4 или 5 и покрыть дополнительным цвет краски.Если попкорн был окрашен, вам понадобятся специальные шлифовальные инструменты, чтобы удалить текстуру.

    Важно понимать, что если вы просто хотите покрасить попкорн, вам нужно будет использовать распылитель, чтобы правильно загрунтовать и покрасить потолок, потому что малярный валик, заполненный влажной жидкостью, растворит основной шовный состав и испортит проект. И как только он будет нарисован, в долгосрочной перспективе вы будете привержены основной текстуре.

    Не упустите высокие потолки

    Так называемые «подвесные» потолки представляют собой систему легких металлических реек, подвешенных на проволоке к более высокому потолку, которые затем покрываются какой-либо плиткой.Популярная в коммерческих офисных помещениях для легкого скрытия механических вещей, таких как воздуховоды и проводка, сеть квадратов одинакового размера, найденная в подвесном потолке, позволяет архитекторам или гуру по благоустройству дома устанавливать звукоизолирующие акустические плитки, сборные светильники, вентиляционные отверстия для кондиционирования воздуха. и многое другое, позволяющее скрыть беспорядочные механические соединения и компоненты, необходимые для питания пространства. Хотя это не является обычным явлением в жилых домах, если у вас потолки выше обычных для проекта реконструкции, стоит подумать об установке капель, чтобы изменить пространство и сэкономить на рыболовных проводах и каналах через полы и стены.

    Достигайте простой элегантности с подвесным потолком

    Еще один вариант для комнаты с высоким потолком — установка лоткового потолка. Эти потолки легко обнаружить: вместо того, чтобы стены комнаты соединялись с потолком под прямым углом, есть широкая фаска 45 ° (также облицованная гипсокартоном), которая создает более тонкий переход между поверхностями. Квалифицированный подрядчик по гипсокартону может создать эту деталь в новом строительстве или при модернизации. Или ему может потребоваться вызвать плотника, который установит каркас для поддержки узкой полосы гипсокартона под углом.

    Бисерная доска для потолков крыльца

    Доска для бисера — классический элемент ремесленного и викторианского стиля, мгновенно узнаваемый по параллельному изображению изогнутых краев и теневых линий. В дополнение к тому, что облицовочная доска является популярным средством для обработки потолков крыльца, она также часто используется для облицовки панелей в разных комнатах. Бисборд выпускается в размерах 4х8 листов с разным расстоянием между бортами.

    Как вариант, вы можете купить доски с пазом и пазом, которые имеют кромку с бортиком.Доски доступны в виде массивных пиломатериалов (обычно сосна или пихта) и в виде синтетических пиломатериалов. Балочный потолок крыльца лучше всего устанавливать при новом строительстве, когда он может спускаться прямо над стропилами крыльца. Чтобы модернизировать потолок из листового картона, у вас есть два варианта: 1) установить из листового картона вплотную к нижним краям стропил, скрывая стропила из поля зрения; 2) Отрежьте бортик так, чтобы он поместился между стропилами, и закройте шов между стропилом и бортиком четвертьугольной лепниной.

    Лучи могут быть красивыми

    Открытые балки — классический элемент традиционного античного строительства, резко влияющий на атмосферу комнаты.Об этой обработке потолка стоит подумать, если у вас достаточная высота потолка, чтобы вместить дополнительную глубину потолочных балок, и если вы стремитесь к античной тематике. Искусственные балки должны выглядеть структурно, даже если это не так. Большинство готовых искусственных балок имеют П-образный профиль; они могут быть изготовлены из дерева или пластика, с различной обработкой поверхности (грубая, выветренная и т. д.). Квалифицированный плотник по обрезке также может изготовить на месте искусственную балку из массивной древесины толщиной ¾ ”.При любом варианте важно выполнить тщательный монтаж, чтобы устранить явные зазоры (например, между балкой и гипсокартоном), указывающие на подделку.

    Вытяните все упоры для кессонного потолка

    В то время как открытые потолочные балки напоминают деревенскую конструкцию, кессонный потолок подчеркивает мастерство и качество. Это окончательное упражнение в отделке столярных изделий может иметь множество вариаций, но есть некоторые общие элементы. Будет симметричная сетка из балок, разделяющая потолок на квадратные или прямоугольные участки.И эти секции часто будут украшены лепкой под углом. Потолок можно красить, но часто его покрывают морилкой и / или лаком. Кессонный потолок — это непростая задача — создать впечатляющую деталь, которую следует оставить для самых особенных комнат.

    В конце концов, ремонт или модификация потолков — одни из самых сложных и потенциально дорогостоящих задач, которые домовладелец может добавить к проекту реконструкции. Вариантов и решений, которые будут иметь долгосрочные последствия для атмосферы и ощущения пространства, предостаточно.

    Тщательное рассмотрение и создание макетов с дизайнером — это всегда разумные шаги, прежде чем вытащить молоток и монтировку и создать сложный проект, который нужно завершить, и, несмотря на затраты и хлопоты, уделение потолкам того внимания, которого они заслуживают, может кардинально изменить ваш дом и дать ему «Вау» фактор гладкой переделки.

    Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой

    Существует огромное количество вариантов отделки потолка. Это натяжные, навесные, потолки из гипсокартона и другие виды.Для оформления комнаты все чаще используют многоуровневые варианты отделки, с помощью которых можно реализовать самые разные дизайнерские идеи, решить проблему с освещением. Самым популярным на данный момент является потолок из гипсокартона с подсветкой. С помощью таких решений в интерьере можно организовать зональное освещение, комбинировать различные его виды. Светильники в потолке не только освещают комнату, но и позволяют зонировать пространство. Потолки из гипсокартона в зависимости от размещения светильников можно разделить на два типа:

  • С открытым размещением освещения.
  • Со скрытым размещением освещения.
  • Система с открытым размещением освещения

    Система с открытым освещением — самая простая конструкция, в которой светильники размещаются в специально вырезанных проемах (точечные светильники) или просто подвешиваются (люстры). При устройстве конструкции с открытым размещением освещения можно сочетать традиционные люстры и точечные светильники. К тому же не менее оригинальным решением станет использование только точечного освещения. В этом случае можно создавать разные системы зонального освещения.Необходимо помнить, что из-за невысокой несущей способности потолка из гипсокартона общий вес подвесных светильников не должен быть более 10 кг. Вернуться к содержанию

    Потолок с размещением скрытого освещения

    Схема открытой системы освещения. Современные технологии позволяют построить систему со скрытой подсветкой. С помощью скрытого освещения можно создать так называемый парящий потолок. В качестве осветительных приборов используют светодиодные ленты.Их можно разместить в нишах между уровнями или в нише между стеной и конструкцией. Свет от светодиодных лент направлен на потолок, что создает отраженный свет. Такие источники придают помещению некую загадочность. Свет от них мягкий и не раздражает глаза. К тому же современный рынок способен предложить самые разные варианты таких лент. Они могут быть как монохромными, так и разноцветными. Яркость светодиодной подсветки можно регулировать с помощью диммера. Управлять разноцветной лентой можно с помощью специального RGB-контроллера.Светодиодная подсветка имеет ряд преимуществ:

  • Невысокая стоимость светильников.
  • Высокий уровень подсветки.
  • Высокая энергоэффективность светодиодных ламп. По сравнению с другими видами он на 50% выше.
  • Простой монтаж, который осуществляется с помощью самоклеящейся ленты, наклеенной на светодиодную ленту.
  • Возможность дистанционного управления. С помощью специального пульта можно настроить освещение комнаты, а также изменить цветовое решение освещения.
  • Схема скрытого освещения.Светодиодные ленты с самоклеящейся основой следует выбирать по следующим характеристикам:

    • по типу светодиода;
    • по плотности световых элементов, она определяется количеством светодиодов на метр длины ленты, бывают ленты с плотностью 30, 60 и 120 светодиодов на 1 м;
    • для защиты от влаги: светодиодные ленты защищают от влаги специальной силиконовой изоляцией.

    Вернуться к содержанию

    Технология устройства многоуровневого потолка из гипсокартона

    — очень красивый и очень простой дизайн.Монтаж можно произвести своими руками, главное соблюдать технологию и правильную последовательность. Устройство первого уровня начинается с разметки, затем собирается каркас. Для этого используется металлический профиль для гипсокартона. Рама устанавливается в следующей последовательности:

  • От базы нужно отступить на 100 мм. На этом расстоянии проводится осевая линия, соответствующая уровню потолка. Горизонтальность проверяется уровнем.
  • По этой средней линии к поверхности стены прикреплен профиль.
  • Подвешивается к потолку. На них установлен каркас.
  • Эта рама фиксируется шурупами или специальными коннекторами-крабами.
  • Завершающим этапом станет обшивка каркаса листами гипсокартона (ГКЛ).
  • После устройства первого уровня приступают к монтажу второго, в который врезается точечный светильник или приклеивается светодиодная лента. Устройство второго уровня выполняется в следующей последовательности: Схема многоуровневого гипсокартонного потолка.

  • На первом уровне наносится контур следующего уровня.
  • На расстоянии 40-60 мм от этого контура закрепляется стартовый UD-профиль, к которому крепятся отрезки основного профиля. Расстояние между ними должно быть 0,5-0,6 м. Длина основного профиля равна высоте второго уровня.
  • Снизу сегменты основного профиля также соединяются UD-профилем.
  • Каркас второго уровня дополнен стандартными металлическими профилями.
  • В боковые проемы второго уровня выведены электрические провода освещения.
  • Завершающим этапом, как и первым уровнем, станет обшивка каркаса листами гипсокартона.
  • Вернуться к содержанию

    Устройство освещения в многоуровневом гипсокартонном потолке

    После монтажа потолка из ГКЛ можно приступать к монтажу подсветки. Для начала нужно выбрать тип используемых светильников и продумать место их размещения.Кроме того, следует заранее позаботиться о разводке освещения и спрятать ее за гипсокартонным потолком. Для точечных светильников необходимо предусмотреть проемы. При устройстве такого освещения не следует забывать, что высота системы должна быть такой, чтобы за ней располагалась скрытая часть. Не бойтесь неровно вырезанных отверстий, декоративная кромка светильника закроет все эти недостатки. Если в качестве подсветки используется светодиодная лента или так называемая светодиодная лента, необходимо знать некоторые особенности ее установки.Поскольку такая лента выпускается длиной 5 м, возможно, придется ее отрезать. Следует помнить, что разрезать светодиодную ленту можно только в определенных местах. При соединении отрезков ленты тоже есть некоторые особенности. Итак, при соединении разноцветных RGB-лент нужно спаять V + контакты с одинаковыми названиями. Для одноцветных лент соедините контакты «+» и «-». Перед приклеиванием светодиодной ленты ее необходимо подключить, соблюдая полярность, а затем проверить в режиме «Тест». Потолок с подсветкой может стать отличным решением для интерьера.Внешний вид такого устройства зависит только от желания и финансовых возможностей владельца. Это может быть самый дешевый вариант — обычный одноуровневый метод из ГКЛ с люстрой в качестве источника света. Более сложным по конструкции будет многоуровневый аналог с точечными светильниками или светодиодной подсветкой. Можно совместить использование обычной люстры, точечного светильника и светодиодной ленты. Монтаж гипсокартона с подсветкой лучше доверить специализированной организации. Но если такой возможности нет, то можно сделать самому.Главное — соблюдать технику. Кроме того, нужно знать основы электромонтажа и знать, как правильно подключить светодиодную ленту. И в результате потолки из гипсокартона (не только с подсветкой) порадуют вас и ваших друзей. Удачи!

    Комментарии

    Комментарии

    Лучшие идеи светодиодных потолочных светильников для конструкций подвесных потолков

    Если вы хотите отремонтировать потолок и воплотить в потолке стильные светодиодные светильники , я предлагаю эксклюзивные идеи светодиодных потолочных светильников для поп-дизайна и подвесного потолка.Не пропустите нашу статью, чтобы узнать Как установить светодиодные ленты

    Но теперь вы можете увидеть новейшие идеи потолочного освещения для подвесного потолка (подвесные потолочные светильники — гипсовые потолочные светильники — светодиодные светильники для поп-дизайна и другие светодиодные потолочные светильники для других типов светодиодных светильников 2018 для потолка.

    Лучшие идеи светодиодных потолочных светильников для подвесных потолков
    Светодиодные потолочные светильники и светодиодные точечные светильники для подвесного потолка в гостиной

    Светодиодные потолочные светильники являются одной из лучших систем потолочного освещения в этом году, поэтому вы должны знать эти современные потолочные светильники и посмотреть, как они могут дать вам уникальный и красивый вид в вашем доме.

    В этом каталоге вы можете найти лучшие идеи светодиодных потолочных светильников для подвесных потолочных светильников для любой комнаты (светодиодные потолочные светильники для гостиной, светодиодные светильники для спальни, прихожей, ванной и кухни, потолочные светильники со светодиодными светильниками 2018 )

    Этот дизайн и идеи светодиодных потолочных светильников разработаны международными дизайнерами интерьеров со всего мира, поэтому я надеюсь, что эта идея для потолочного освещения вам понравится.

    Отличный альбом: 33 крутых идеи для светодиодных потолочных светильников и настенных светильников 2018

    Современные идеи светильников для подвесного потолка:

    Существует множество идей и типов потолочных светильников и светодиодных потолочных светильников, вы можете увидеть это на изображениях ниже

    .

    светодиодные потолочные светильники и настенные светодиодные светильники для гостиной подвесной потолок

    99

    38

    светодиодные потолочные светильники для подвесного потолка из гипсокартона для гостиной
    светодиодные потолочные светильники для деревянного потолка в гостиной и кинозале
    светодиодные потолочные светильники для люксового кинотеатра идеи потолочного освещения
    современные подвесные потолочные светильники, светодиодные потолочные светильники для современного интерьера

    79

    современные идеи светодиодного освещения для потолка спальни и стеновой панели
    роскошный дизайн потолка из гипса 2018 со светодиодными потолочными светильниками для гостиной
    многоуровневый дизайн потолка со светодиодными потолочными светильниками в розовых тонах
    современные светодиодные потолочные светильники для интерьера маленькой гостиной 2018
    кессонный потолок светодиодные светильники идеи для теплого освещения в роскошной гостиной
    уникальный светодиод потолочные светильники для hal lway дизайн подвесного потолка 2018
    современное офисное потолочное освещение, светодиодные потолочные светильники, подвесной потолок 2018
    новый дизайн натяжного потолка для ресторана подвесной потолок

    Это второй каталог современных подвесных потолков и светодиодных потолочных светильников в современном интерьере. В ближайшие дни я представлю новый альбом этого типа потолочных конструкций и потолочных светильников, так что я надеюсь, что вы один из моих последователи, чтобы получить последние дизайнов и идеи украшения для вашего потолка и домашнего освещения.

    Дизайн натяжных потолков в спальне фото

    В спальне человек проводит больше всего времени. Однако большую часть этого времени человек спит, но спальня остается личной и частной территорией, и в ее оформлении требуется особый подход. Больше нигде в квартире или доме мы часто не смотрим на потолок в комнате так, как в спальне.

    Какие материалы выбрать для его дизайна? Оценим возможности, которые это откроет для гипсокартона.

    Использование гипсокартона для оформления потолка в спальне — лучшее решение.

    Важно! Технология устройства потолка самых сложных и даже замысловатых форм тщательно проработана и, что самое главное, освоена большинством строителей. К ним производители выпускают множество комплектующих, использование которых позволяет решить любую проблему.

    Форма постройки будет определяться только вашими идеями, сегодня реально воплотить любую из них.

    Выбор цвета ↑

    Давать совет, какой цвет выбрать — занятие неблагодарное, предпочтения у каждого свои.Напомню, как разные цвета влияют на нас:

    • Синий и голубой цвета на наших мышцах расслабляют и успокаивают. Может создать впечатление, что температура в помещении ниже, чем есть на самом деле.
    • Зеленый помогает снять усталость и успокоить — «естественный» цвет, чаще всего встречается в природе.
    • Желтый ассоциируется с радостью, активирует клетки мозга и гормоны. Для мужчины желтый и зеленый — лучший цвет.
    • Красный возбуждает, повышает мышечный тонус и стимулирует нервную систему, но может вызвать агрессию.
    • Фиолетовый и оранжевый в спальне могут присутствовать, но не должны быть преобладающими.
    • Традиционный белый цвет многие считают скучным. Отчасти они правы. Однако в многоуровневом потолке из гипсокартона со сложной смешанной подсветкой белый матовый скучный цвет не кажется точным.

    Выбор формы ↑

    Предпочтительна для спален с округлыми плавными формами. Хорошо будет смотреться и «работать» дизайн неправильных форм и линий, напоминающих волны.Гипсовый потолок можно поставить в любой стиль декора спальни.

    Это очень важно! Дизайн не «перегружен»! Помните, что это средство достижения цели, а не сама цель. Цель — создать оригинальный, комфортный и уютный дизайн в вашей спальне.

    Однако даже гладкий (плоский) потолок в спальне может быть необычным из-за материалов и освещения. Однако гораздо больше возможностей сделать потолок действительно оригинальным и интересным, дать двухуровневые и многоуровневые конструкции.

    Двухуровневая конструкция из гипсокартона ↑

    При всех очевидных преимуществах конструкции из гипсокартона имеют свои недостатки, в первую очередь уменьшение монтажного объема спален и значительный вес, не позволяющий проводить монтаж в одиночку. Хотя, как обычно, в нашей стране есть мастера, которым с помощью механизации удается смонтировать конструкцию из гипсокартона без помощников.

    Двухуровневые и многоуровневые конструкции, помимо декоративных функций, помогают визуально вернуть спальне то количество, которое «съедает» дизайн потолка.И даже увеличить его. Для этого предусмотрена ниша, в которой обычно монтируется освещение. Эта техника «приподнимает» потолок.

    Изменение высоты потолка на разных участках используется дизайнерами для зонирования пространства спальни или акцента на отдельном интерьере (кровать, туалетный столик). Возможность создания гипсокартонных линий практически любой формы позволяет реализовать любой дизайнерский замысел.

    Многоуровневые подвесные конструкции ↑

    Такие потолки сложной конфигурации, многоуровневые, сложные в проектировании и установке.Новичок с такой работой вряд ли справится. Однако многоуровневые потолки добавляют интерьеру элегантности, изящества и красоты.

    Одна из самых популярных форм — многослойная конструкция, по периметру которой находится первый уровень со встроенной подсветкой, а в центре основной части выполнен утопленный круг, имеющий собственную подсветку.

    Совет. Лучше избегать ярких цветов, если вы используете многоуровневые потолки. Отдавайте предпочтение ярким или приглушенным оттенкам. И помните, что в дизайне маленькой спальни сложные формы могут визуально сузить пространство, ведь в этой зоне элементы разного уровня будут представлять собой скопление деталей разной конфигурации.

    В любом натяжном потолке, особенно многоуровневом, легко скрыть коммуникации и ошибки, которые допускали строители.

    В детской спальне интересно будет смотреться потолок с ручной росписью. Так вы сможете создать поистине уникальный дизайн, полностью отвечающий интересам ребенка.

    Материалы для конструкции устройства ↑

    Для установки вам понадобятся:

    • Гипсокартон (в спальне можно использовать стандартный).
    • Пусковой профиль из оцинкованной стали. Он прикреплен по периметру комнаты.
    • Основной профиль.
    • Подвески для профиля.
    • Крепеж (саморезы по металлу, саморезы по гипсокартону, анкеры).
    • Лента и шпатлевка для герметизации стыков.
    • Грунтовка и краска.
    • Выводы для подключения осветительных приборов и гофрированных труб для электропроводки.
    • Светильник Downlight встраиваемый.
    • Пуансон.
    • Отвертка.
    • Молоток.
    • Нож.
    • Строительный уровень.
    • Лестницы.

    Установка ↑

    Померяется высота помещения по всем четырем углам, снизу отмечается на расстоянии 100 мм и от этой точки проводят линию натяжного потолка вровень.

    Монтаж каркаса подвесного потолка начинается с закрепления по периметру шпалы стартовым профилем UD. Профиль крепится к стене на 500 мм. На потолке делаем раскладку под основной профиль, который будет устанавливаться с шагом 300-400 мм.По намеченным линиям закрепите дюбель-подвески. Линия должна проходить через центр вешалок. Подвесы отгибаются вниз и с их помощью монтируют основной профиль. Итак, получаем первый уровень натяжного потолка.

    Для устройства второго уровня нужны либо более длинные подвесы, либо отрезки основного профиля, монтируемые вертикально. В собранном виде рама в гофротрубках разводка для встраиваемых светильников. К кронштейнам трубы крепятся пластиковыми хомутами.

    Листы гипсокартона обрезаны по размеру.В светодиодных светильниках вырезаются отверстия, соответствующие их диаметру. Листы гипсокартона прибивают к каркасу саморезами. После того, как будет закончен каркас опалубки, остаются швы между листами, крепежные винты и уголки в конструкциях многоуровневого потолка. Затем вы можете приступить к отделке. Светильники поставили, когда все работы по потолку закончены.

    Подвесной потолок дает возможность комбинировать разные светильники и системы освещения: люстры, светильники с разной силой света, встроенную подсветку.С помощью светильников можно зонировать спальню и обеспечить адекватное освещение в той или иной зоне. Возможна поставка осветительного прибора с дистанционным управлением. К тому же грамотно продуманная подсветка зрительно расширит пространство.

    Один из традиционных приемов — «звездное небо» в подвесном потолке из большого количества установленных галогенных ламп в виде «созвездий». Такое освежение особенно выгодно смотреться с натяжным потолком, когда установленные потолочные фильтры из материала заставляют свет мерцать, как звезды.

    Освещение придаст вашей спальне желаемое настроение. Для подсветки устройств обычно используют светодиоды и светодиодную ленту. Хорошо в спальне будет смотреться сочетание зон, ярко освещенных мягким светом. Вариантов освещения здесь великое множество.

    Оригинальный дизайн потолка можно создать, сочетая многоуровневый подвесной потолок с натяжным. Да, такая комбинация повысит стоимость работ и материалов, но по своей практичности и долговечности намного превосходит обычную покраску гипсокартона, ведь потолок в любом случае потребует отделки.

    Поднять баню домкратом: Как поднять баню для ремонта фундамента или замены нижнего венца

    Как поднять баню на домкратах, видео

    Одна из наиболее сложных проблем ремонта фундамента и цоколя старого здания всегда упирается в одну и ту же задачу — как поднять баню без особого ущерба для коробки строения. Задача сложная, но вполне осуществимая. Единственный общепризнанный способ предполагает подъем бани домкратами. В Европе и Америке поднимают и переносят-перевозят целые коттеджи и полноценные кирпичные здания, но, перед тем как поднять баню домкратом, потребуется серьезная подготовительная работа. Прежде всего, для обеспечения безопасности процедуры подъема.

    Ремонт фундамента бани

    Поднять коробку малоразмерного строения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это единственно реальный способ поменять фундамент под баней, а заодно заменить нижние венцы строения.

    Современные ручные домкраты способны развивать усилие до 10 т, поэтому проблем с обеспечением техникой, как правило, не бывает. Другое дело, что не каждую постройку или сруб можно поднимать. Есть определенные требования по выполнению процедуры подъема, от выполнения которых зависит безопасность и успех мероприятия.

    Что реально можно поднять своими руками

    Каждое здание, простоявшее на грунте 10-20 лет, приобретает свои строго индивидуальные характеристики и особенности, которые способны существенно повлиять на то, как поднять баню на фундамент своими руками.

    Нельзя даже пытаться поднять следующие категории строений:

    • Дома и бани из газопенобетона;
    • Каркасные постройки, деревянное основание которых вбетонировано в фундамент;
    • Бани из бревен или бруса, в стенах которых имеются разрушенные венцы, сгнившие угловые замки, нет балок потолочного перекрытия;
    • Кирпичные и бетонные строения с глубокими трещинами в стенах.

    Все остальные варианты бани, даже если имеется сильный крен, коробка покосилась и вросла одним краем в грунт, можно поднимать. Если коробка сохранила хотя бы 40% начальной жесткости, проблем не будет. Все это можно поднять, передвинуть баню или даже переставить на более надежный фундамент.

    Совет! Особое внимание необходимо уделить печному оборудованию.

    Если в бане использовалась кирпичная печь на отдельном фундаменте, то, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, потребуется разобрать узел прохода через потолочное перекрытие и крышу.

    Если планируется изменить высоту нижнего венца постройки над грунтом, например, поднять, как баню на домкратах,  то в 9 из 10 случаев приходится разбирать и полностью перекладывать печную коробку.

    Подготовка к работам

    Перед тем как поднять баню своими руками, потребуется выполнить небольшую подготовку:

    • Рассчитать вес строения с учетом внутренних перегородок, материала перекрытия, крыши и печки. Это необходимо для правильного подбора мощности домкратов;
    • Определить точки установки подъемной техники под нижним венцом здания. Места, через которые планируется поднять коробку бани, не должны иметь повреждений, а прилагаемое усилие равномерно распределяться по периметру здания;
    • В окно и дверной проем бани набивают крестооразные распорки, снимают оконные стекла и двери, выносят из помещения всю доступную мебель;
    • Если постройка бани стоит прямо на грунте, с уклоном или затоплением в почву, то на коробку одевают бандаж из дюймовых досок, прибитых прямо на стены строения.

    В том случае, если грунт под бревенчатым срубом оказывается глинистым, перенасыщенным водой, то перед подъемом домкратами и тем более, перед тем как передвинуть баню на другое место, вокруг заготовленного фундамента обязательно обустраивается дренаж верховодной воды. Если этого не сделать, домкраты просто утонут в вязком грунте.

    Выбор и подготовка техники

    В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

    Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

    • Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
    • Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.

      Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

    Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

    Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

    Как поднять баню на фундамент

    Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

    Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин. , чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

    Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

    Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

    Как поставить старую баню на фундамент

    Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

    Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

    Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

    Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

    Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

    Перенос бани на новый фундамент

    Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

    • Тросовая лебедка;
    • Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
    • Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
    • Четыре бруса 200х200 мм.

    Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

    Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

    На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

    Как подвести фундамент под баню

    Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

    Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

    Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

    Заключение

    Зачастую задача, как поднять баню на домкратах, имеет относительно простое решение, сложнее обеспечить надлежащее качество новой фундаментной основы. Например, бетонная лента МЗЛФ должна как минимум 10-12 дней набирать прочность, прежде чем на нее можно будет поднять баню. Кирпичные и столбчатые опоры требуют неглинистого грунта, а ставить деревянную баню на приставных сваях получается очень дорого.

    Как самостоятельно поднять баню, подготовка и описание процесса, видео

    Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

    Сущность проблемы

    Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

    1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
    2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
    3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
    4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

    Правила подъема сооружения

    Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

    Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

    Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

    Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

    До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

    Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

    • небольшой подъем с одной стороны;
    • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
    • повторение цикла.

    На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

    Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

    Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

    Необходимые инструменты

    При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

    • циркулярная пила;
    • болгарка;
    • фрезерный станок;
    • ножовка;
    • электродрель;
    • топор;
    • стамеска;
    • кувалда;
    • лом;
    • молоток;
    • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
    • рубанок;
    • лопата;
    • рулетка;
    • уровень строительный;
    • отвес.

    Как проводится подготовка

    Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

    Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

    Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

    Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

    На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

    Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

    Место установки готовится следующим образом:

    1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
    2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
    3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

    Технология подъема

    О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

    Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

    1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
    2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
    3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
    4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
    5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

    Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

    1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
    2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
    3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

    Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

    Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

    Как поднять баню на фундамент

    Как поднять баню: практические советы

    Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

    Сущность проблемы

    Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

    1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
    2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
    3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
    4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

    Правила подъема сооружения

    Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

    Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

    Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

    Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

    До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

    Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

    • небольшой подъем с одной стороны;
    • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
    • повторение цикла.

    На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

    Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

    Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

    Необходимые инструменты

    При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

    • циркулярная пила;
    • болгарка;
    • фрезерный станок;
    • ножовка;
    • электродрель;
    • топор;
    • стамеска;
    • кувалда;
    • лом;
    • молоток;
    • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
    • рубанок;
    • лопата;
    • рулетка;
    • уровень строительный;
    • отвес.


    Как проводится подготовка

    Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

    Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

    Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

    На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

    Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

    Место установки готовится следующим образом:

    1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
    2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
    3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

    Технология подъема

    О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

    Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

    1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
    2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
    3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
    4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
    5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

    Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

    1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
    2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
    3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

    Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

    Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

    Ремонта фундамента под баней

    Баня – строение, которое требует ремонта намного раньше, чем другие постройки на участке, так как является влажным помещением. Часто ремонт фундамента бани – это не вся работа, которую нужно произвести, ремонта требуют полы, стены, потолок и крыша, тем более, если строение старое. Если вы знакомы со строительным инструментом, то нет необходимости приглашать бригаду, можно сделать всю работу самостоятельно, следуя определенной инструкции.

    Процесс ремонта фундамента под баней из сруба

    Начинается работа по ремонту фундамента, с инспекции повреждений, перед их устранением.

    Вернуться к оглавлению

    Выявление неисправностей

    С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта. Инспекция производится так:

    Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется. Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

    Вернуться к оглавлению

    Устранение дефектов в конструкции бани

    К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

    Схема для замены фундамента под деревянной баней

    Как правильно произвести ремонтные работы? Нужно действовать по плану.

    Ремонт основания

    Фундамент подлежит ремонту, если:

    • существует сильный перекос конструкции;
    • трещины, особенно если они глубокие;
    • начало разрушения несущих стен.

    Если при осмотре эти признаки были выявлены, то первое, что нужно сделать – обустроить ливневую канализацию, которая поможет отвести от основания дождевые и грунтовые воды. Как только причина проседания устранена, можно приступить к ремонту основания бани, сделать его можно так:

    Поднимать строение нужно постепенно, чтобы не нарушить целостность сооружения.

    Как поднять баню

    Есть несколько способов поднять баню самостоятельно:

    1. На втором венце от земли на одной стене, пропиливается два отверстия на расстоянии 20 сантиметров от угла, под брус. На противоположной стене делают такие же. В эти отверстия пропихивается длинный брус, который будет держать всю конструкцию. Расчищается площадка под концами бруса, на которую укладывается небольшой лист фанеры, для устойчивости домкрата. Под оба конца одного бруса установить домкраты, и осторожно начать подъем одной стороны строения. Как только одна сторона здания будет поднята на небольшую высоту, под брусья нужно подставить ранее заготовленные чурочки, и проделать такие же манипуляции с противоположной стороны. Повторять манипуляции нужно до момента, когда баня будет поднята на полметра над разрушенным фундаментом.
    2. Можно поднять баню с применением только одного домкрата. Для этого начинают подъем с одного угла. Поднимать на большую высоту нельзя, строение может изменить геометрию. Подняв один угол, переходим к другому, так переходя от угла к углу и подставляя под них подпорки.

    Как только баня поднята на нужную высоту, можно приступать к следующему этапу – демонтажу старого основания.

    Демонтаж фундамента

    При сильных повреждениях основания, придется его полностью демонтировать, и расчистить траншею. При сильном проседании старого фундамента, траншею лучше подкопать на 20-30 см в глубину. Если фундамент поврежден частично, то можно провести ремонтные работы не демонтируя старое основание полностью, достаточно убрать только поврежденный участок. Также можно обустроить корсет фундамента, по периметру старого основания с дополнительным армированием основания.

    Процесс демонтажа старого фундамента бани

    Подготовка к заливке:

    1. В углубленную траншею обустраивают песчаную подушку, которую нужно хорошо утрамбовать.
    2. Уложить гидроизоляцию фундамента.
    3. Сколотить из деревянных щитов или фанеры опалубку.
    4. Установить каркас из арматуры.
    5. Для экономии бетона, можно уложить на дно траншеи гравий крупной фракции.
    6. Залить бетонную смесь.

    Как только бетон застынет, нужно разобрать опалубку и обработать основание обмазочной гидроизоляцией. Фундамент будет готов к применению по истечении трех недель, по прошествии которых можно опустить строение и продолжить ремонтные работы. Если фундамент разрушился частично, то опалубка обустраивается только на месте поврежденного участка, который был демонтирован. Частичная заливка ничем не отличается от обычной. Если принято решение обустроить бетонный корсет, то старый фундамент не демонтируется:

    Важно! Траншею нужно выкопать на 20 см глубже старого основания, и обустроить песчаную подушку. Арматуру лучше использовать сечением 16 мм. При этом ширина траншеи может, доходить до 30 см.

    Вернуться к оглавлению

    Ремонтируем пол

    Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений. Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

    Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

    Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

    Если гниль повредила балки, черновой пол, лаги и венцы, то придется это все заменить:

    Совет! Если визуальный осмотр не выявил повреждений, достаточно ударить по доскам молотком, у хорошего материала звук будет звонкий, также проверяют лаги. Глухой звук говорит о наличие гниения.

    Вернуться к оглавлению

    Стены

    При потере тепла сквозь стены, нужно обустроить теплоизоляцию. Выполняют ее нужно так:

    • Со стен удалить старое покрытие, очистить бревна от пыли и покрыть антисептическим составом. Набить на внутренней поверхности стен вертикальные бруски;
    • закрепить пароизоляцию при помощи степлера;
    • уложить плитный утеплитель в промежутки между брусками – лучше применить базальтовую вату;
    • обустроить гидроизоляционную пленку поверх утеплителя;
    • смонтировать облицовочный материал.

    Монтаж обрешетки под вагонку в бане

    Если утепление наружное, то можно применить в качестве облицовки вентилируемые панели. При внутреннем – вагонку, панели ПВХ или МДФ. Иногда достаточно просто проконопатить горизонтальных швов между бревнами.

    Вернуться к оглавлению

    Ремонт потолка

    Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

    Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

    Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

    Вернуться к оглавлению

    Ремонт кровли

    Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

    • Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
      • Цемент – 1/3;
      • Асбест – 1/3;
      • Клей ПВА – 1 часть;
      • Вода – 1 часть.

      Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;

    • Кровля из металла. Этот вид материала может повреждаться коррозией, и могут появиться свищи и участки где материал полностью прогнил. Небольшие повреждения можно заделать паклей, предварительно обмоченной в разогретый битум. Большие участки с коррозией заделываются заплатками на клепки по металлу; Металлическую крышу нужно обработать битумной мастикой и уложить два слоя рубероида;
    • Мягкая кровля. Ремонт этого покрытия самый легкий. Достаточно просто удалить поврежденную плитку поменяв ее на новый фрагмент. Перед укладкой новой плитки поверхность зачищается, удаляются гвозди. Наносится клей, укладывается материал, закрепляется гвоздями. Все стыки нужно заделать силиконовым герметиком.

    Вернуться к оглавлению

    Советы по ремонту бани

    Кроме основной конструкции может понадобиться мелкий ремонт. Какие детали могут выйти из строя:

    • Желательно полностью поменять проводку в помещении бани. Раньше применялись алюминиевые провода, их лучше демонтировать и проложить кабель с медными жилами. Пример электрообеспечения бани

      Сечение кабеля выбирается из расчета применения приборов в бане: для одних лампочек достаточно кабеля на 2,5 мм;

    • Старые окна и двери могут стать причиной потери тепла, их нужно заменить, предварительно утеплив откосы пенопластом или монтажной пеной;
    • Также стоит поступить и с мебелью в бане. Полочки, лавки, полки, столы меняются на новые, предварительно обработанные антисептиком и водоотталкивающим составом;
    • Если потребуется нужно сменить печку. Старая конструкция демонтируется и на ее место устанавливается новая печь. Ее можно смонтировать из кирпича, или купить готовую в магазине.

    В видео показан процесс замены венцов в старой бане.

    Вернуться к оглавлению

    В заключении

    Проведение ремонта бани, работа кропотливая и требующая внимательности и терпения. Но если придерживаться советов, описанных выше сделать эту работу можно самостоятельно, не прибегая к помощи. Результатом этого процесса станет полностью обновленное помещение, в котором будет комфортно и уютно.

    Читайте также

    Строительство пристройки к бане

    Как поднять баню на домкратах, видео

    Одна из наиболее сложных проблем ремонта фундамента и цоколя старого здания всегда упирается в одну и ту же задачу — как поднять баню без особого ущерба для коробки строения. Задача сложная, но вполне осуществимая. Единственный общепризнанный способ предполагает подъем бани домкратами. В Европе и Америке поднимают и переносят-перевозят целые коттеджи и полноценные кирпичные здания, но, перед тем как поднять баню домкратом, потребуется серьезная подготовительная работа. Прежде всего, для обеспечения безопасности процедуры подъема.

    Ремонт фундамента бани

    Поднять коробку малоразмерного строения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это единственно реальный способ поменять фундамент под баней, а заодно заменить нижние венцы строения.

    Современные ручные домкраты способны развивать усилие до 10 т, поэтому проблем с обеспечением техникой, как правило, не бывает. Другое дело, что не каждую постройку или сруб можно поднимать. Есть определенные требования по выполнению процедуры подъема, от выполнения которых зависит безопасность и успех мероприятия.

    Что реально можно поднять своими руками

    Каждое здание, простоявшее на грунте 10-20 лет, приобретает свои строго индивидуальные характеристики и особенности, которые способны существенно повлиять на то, как поднять баню на фундамент своими руками.

    Нельзя даже пытаться поднять следующие категории строений:

    • Дома и бани из газопенобетона;
    • Каркасные постройки, деревянное основание которых вбетонировано в фундамент;
    • Бани из бревен или бруса, в стенах которых имеются разрушенные венцы, сгнившие угловые замки, нет балок потолочного перекрытия;
    • Кирпичные и бетонные строения с глубокими трещинами в стенах.

    Все остальные варианты бани, даже если имеется сильный крен, коробка покосилась и вросла одним краем в грунт, можно поднимать. Если коробка сохранила хотя бы 40% начальной жесткости, проблем не будет. Все это можно поднять, передвинуть баню или даже переставить на более надежный фундамент.

    Совет! Особое внимание необходимо уделить печному оборудованию.

    Если в бане использовалась кирпичная печь на отдельном фундаменте, то, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, потребуется разобрать узел прохода через потолочное перекрытие и крышу.

    Если планируется изменить высоту нижнего венца постройки над грунтом, например, поднять, как баню на домкратах,  то в 9 из 10 случаев приходится разбирать и полностью перекладывать печную коробку.

    Подготовка к работам

    Перед тем как поднять баню своими руками, потребуется выполнить небольшую подготовку:

    • Рассчитать вес строения с учетом внутренних перегородок, материала перекрытия, крыши и печки. Это необходимо для правильного подбора мощности домкратов;
    • Определить точки установки подъемной техники под нижним венцом здания. Места, через которые планируется поднять коробку бани, не должны иметь повреждений, а прилагаемое усилие равномерно распределяться по периметру здания;
    • В окно и дверной проем бани набивают крестооразные распорки, снимают оконные стекла и двери, выносят из помещения всю доступную мебель;
    • Если постройка бани стоит прямо на грунте, с уклоном или затоплением в почву, то на коробку одевают бандаж из дюймовых досок, прибитых прямо на стены строения.

    В том случае, если грунт под бревенчатым срубом оказывается глинистым, перенасыщенным водой, то перед подъемом домкратами и тем более, перед тем как передвинуть баню на другое место, вокруг заготовленного фундамента обязательно обустраивается дренаж верховодной воды. Если этого не сделать, домкраты просто утонут в вязком грунте.

    Выбор и подготовка техники

    В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

    Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

    • Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
    • Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

    Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

    Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

    Как поднять баню на фундамент

    Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

    Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин. , чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

    Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

    Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

    Как поставить старую баню на фундамент

    Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

    Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

    Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

    Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

    Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

    Перенос бани на новый фундамент

    Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

    • Тросовая лебедка;
    • Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
    • Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
    • Четыре бруса 200х200 мм.

    Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

    Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

    На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

    Как подвести фундамент под баню

    Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

    Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

    Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

    Заключение

    Зачастую задача, как поднять баню на домкратах, имеет относительно простое решение, сложнее обеспечить надлежащее качество новой фундаментной основы. Например, бетонная лента МЗЛФ должна как минимум 10-12 дней набирать прочность, прежде чем на нее можно будет поднять баню. Кирпичные и столбчатые опоры требуют неглинистого грунта, а ставить деревянную баню на приставных сваях получается очень дорого.

    Практические советы по поднятию бани

    При проведении ремонта фундамента или повышении обычного уровня паводковых вод возникает нередко возникает вопрос как поднять баню. Задача непростая, но вполне выполнимая и это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Важно разобраться с технологией проведения операции. В статье рассмотрим основные этапы подъема бани при помощи домкратов.

    Содержание

    Суть проблемы

    Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

    1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
    2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
    3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
    4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

    Правила подъема сооружения

    Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

    Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т. к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

    Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

    Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

    До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

    Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

    • небольшой подъем с одной стороны;
    • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
    • повторение цикла.

    Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

    Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

    Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

    Необходимые инструменты

    При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

    • циркулярная пила;
    • болгарка;
    • фрезерный станок;
    • ножовка;
    • электродрель;
    • топор;
    • стамеска;
    • кувалда;
    • лом;
    • молоток;
    • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
    • рубанок;
    • лопата;
    • рулетка;
    • уровень строительный;
    • отвес.

    Как проводится подготовка

    Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

    Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

    Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

    Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

    Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

    Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

    Место установки готовится следующим образом:

    1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
    2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
    3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

    Технология подъема

    О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

    Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

    1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
    2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
    3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
    4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
    5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

    Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

    1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
    2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
    3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

    Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

    Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

    

    Как поднять баню своими руками, пошаговая инструкция и советы, инструменты

    Как поднять баню: практические советы

    Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

    Суть проблемы

    Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

    1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
    2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
    3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
    4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.
    О необходимости поднятия бани

    Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

    Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

    • деревянные брусья квадратного сечения;
    • сборная щитовая конструкция;
    • бревна цилиндрической формы.

    Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

    • существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
    • образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
    • оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
    • погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
    • значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

    Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

    Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

    • работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
    • частичное восстановление фрагментов основания;
    • реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
    • устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
    • антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
    • устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

    До начала выполнения строительных мероприятий необходимо заблаговременно доставить на строительную площадку все необходимое, так как проблематично длительное время держать конструкцию в поднятом состоянии.

    Правила подъема сооружения

    Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

    Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

    Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

    Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

    До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

    Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

    • небольшой подъем с одной стороны;
    • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
    • повторение цикла.

    Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

    Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

    Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

    Необходимые инструменты

    При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

    • циркулярная пила;
    • болгарка;
    • фрезерный станок;
    • ножовка;
    • электродрель;
    • топор;
    • стамеска;
    • кувалда;
    • лом;
    • молоток;
    • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
    • рубанок;
    • лопата;
    • рулетка;
    • уровень строительный;
    • отвес.

    Как проводится подготовка

    Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

    Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

    Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

    Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

    Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

    Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

    Место установки готовится следующим образом:

    1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
    2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
    3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

    Технология подъема

    О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

    Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

    1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
    2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
    3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
    4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
    5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

    Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

    1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
    2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
    3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

    Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

    Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

    Выбор и подготовка техники

    В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

    Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

    • Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
    • Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

    Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

    Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

    Выбор домкратов и их установка

    Главными критериями выбора грузоподъемных устройств являются:

    1. Грузоподъемность. Техническая характеристика оборудования должна превышать действующую нагрузку на 40%.
    2. Величина перемещения штока. Максимальный ход рабочего органа должен обеспечивать перемещение коробки бани на требуемую высоту.

    Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани

    Для выполнения поставленных задач используют устройства следующих типов:

    • винтовые. Применяются для небольших банных построек с ограниченными размерами. Особенности – несложная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации;
    • гидравлические. Используются для перемещения массивных сооружений. Характеризуются повышенной степенью надежности, увеличенной грузоподъемностью. Требуют квалифицированного обслуживания.

    Обратите внимание на необходимость формирования надежной опоры для грузоподъемного приспособления.

    В качестве опорной конструкции, способной воспринимать массу бани и оставаться на нулевой отметке, используются:

    • стальные пластины;
    • деревянные щиты.

    Применение квадратных щитов со стороной 50 см обеспечит необходимую площадь опорной поверхности.

    Как поднять баню на фундамент

    Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

    Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин., чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

    Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

    Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

    Как поставить старую баню на фундамент

    Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

    Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

    Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

    Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

    Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

    Перенос бани на новый фундамент

    Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

    • Тросовая лебедка;
    • Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
    • Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
    • Четыре бруса 200х200 мм.

    Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

    Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

    На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

    Как подвести фундамент под баню

    Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

    Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

    Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

    Ремонт бани внутри

    Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

    Выявление неисправностей

    С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.
    Инспекция производится так:

    • осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
    • обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
    • производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;

      Процесс ремонта крыши в бане из сруба

    • окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
    • внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
    • пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
    • проводится проверка системы канализации в бане.

    Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.
    Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

    Анализ состояния конструкции бани

    На данном этапе, перед тем как отреставрировать баню, потребуется обнаружить все возникшие за время эксплуатации изъяны, выбрать способы их устранения и составить перечень ремонтных работ.

    Осмотр осуществляется в такой последовательности:

    1. Сначала проводят осмотр стен. Проверяют качество утеплителя, появились ли щели, трещины и иные дефекты на стенах.
    2. Далее осматривают фундамент. Если в нем образовались просадки и значительные трещины, то в данном случае ремонт фундамента может оказаться нецелесообразным. Баню придется разобрать.
    3. Теперь можно осмотреть потолок, кровлю, дымоход и печь. В потолке и крыше не должно быть щелей, а изоляция должна быть целой. Дымоход и печь также не должны иметь трещин, сколов и других схожих дефектов.
    4. Осмотру подвергаются окна и двери, они должны герметично закрываться, недопустимо наличие перекосов и иных повреждений.
    5. На полах и стенах внутри помещения не должно быть грибка, а сами доски пола и перегородки следует проверить на прочность.
    6. Ну и напоследок нужно проверить, в каком состоянии находится водоотвод бани, полки и мебель бани.

    После того, как были определены все места постройки, нуждающиеся в ремонте, составлен план работ и приобретены все материалы, можно перейти непосредственно к проведению ремонтных работ.

    Устранение дефектов в конструкции бани

    К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

    Схема для замены фундамента под деревянной баней

    Ремонт стен бани

    Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

    После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются.

    Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

    Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

    Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

    Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

    Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

    Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

    Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

    Ремонт пола в бане

    Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

    Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

    Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

    Баня – строение, которое требует ремонта намного раньше, чем другие постройки на участке, так как является влажным помещением. Часто ремонт фундамента бани – это не вся работа, которую нужно произвести, ремонта требуют полы, стены, потолок и крыша, тем более, если строение старое. Если вы знакомы со строительным инструментом, то нет необходимости приглашать бригаду, можно сделать всю работу самостоятельно, следуя определенной инструкции.

    Процесс ремонта фундамента под баней из сруба

    Начинается работа по ремонту фундамента, с инспекции повреждений, перед их устранением.

    С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.Инспекция производится так:

    • осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
    • обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
    • производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;Процесс ремонта крыши в бане из сруба
    • окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
    • внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
    • пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
    • проводится проверка системы канализации в бане.

    Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

    К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

    Ремонт основания

    Фундамент подлежит ремонту, если:

    • существует сильный перекос конструкции;
    • трещины, особенно если они глубокие;
    • начало разрушения несущих стен.

    Если при осмотре эти признаки были выявлены, то первое, что нужно сделать – обустроить ливневую канализацию, которая поможет отвести от основания дождевые и грунтовые воды.Как только причина проседания устранена, можно приступить к ремонту основания бани, сделать его можно так:

    • Подготовить строение к поднятию, для этого нужно полностью освободить помещение, стоит разобрать банную печку , если она выполнена из кирпича;
    • Приготовить домкраты, брус, доски, небольшие чурочки – все это пригодится для поднятия. Баня не такое большое строение, как дом, но работа предстоит большая и кропотливая.Чертеж подъема бани для замены фундамента

    Поднимать строение нужно постепенно, чтобы не нарушить целостность сооружения.

    Ремонт потолка

    Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

    Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

    Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

    Ремонт кровли

    Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

    • Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
      • Цемент – 1/3;
      • Асбест – 1/3;
      • Клей ПВА – 1 часть;
      • Вода – 1 часть.

      Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;

    • Кровля из металла. Этот вид материала может повреждаться коррозией, и могут появиться свищи и участки где материал полностью прогнил. Небольшие повреждения можно заделать паклей, предварительно обмоченной в разогретый битум. Большие участки с коррозией заделываются заплатками на клепки по металлу;

      Металлическую крышу нужно обработать битумной мастикой и уложить два слоя рубероида;

    • Мягкая кровля. Ремонт этого покрытия самый легкий. Достаточно просто удалить поврежденную плитку поменяв ее на новый фрагмент. Перед укладкой новой плитки поверхность зачищается, удаляются гвозди. Наносится клей, укладывается материал, закрепляется гвоздями. Все стыки нужно заделать силиконовым герметиком.

    Как поднять баню

    Есть несколько способов поднять баню самостоятельно:

    1. На втором венце от земли на одной стене, пропиливается два отверстия на расстоянии 20 сантиметров от угла, под брус. На противоположной стене делают такие же. В эти отверстия пропихивается длинный брус, который будет держать всю конструкцию. Расчищается площадка под концами бруса, на которую укладывается небольшой лист фанеры, для устойчивости домкрата. Под оба конца одного бруса установить домкраты, и осторожно начать подъем одной стороны строения. Как только одна сторона здания будет поднята на небольшую высоту, под брусья нужно подставить ранее заготовленные чурочки, и проделать такие же манипуляции с противоположной стороны. Повторять манипуляции нужно до момента, когда баня будет поднята на полметра над разрушенным фундаментом.
    2. Можно поднять баню с применением только одного домкрата. Для этого начинают подъем с одного угла. Поднимать на большую высоту нельзя, строение может изменить геометрию. Подняв один угол, переходим к другому, так переходя от угла к углу и подставляя под них подпорки.

    Как только баня поднята на нужную высоту, можно приступать к следующему этапу – демонтажу старого основания.

    Демонтаж фундамента

    При сильных повреждениях основания, придется его полностью демонтировать, и расчистить траншею. При сильном проседании старого фундамента, траншею лучше подкопать на 20-30 см в глубину. Если фундамент поврежден частично, то можно провести ремонтные работы не демонтируя старое основание полностью, достаточно убрать только поврежденный участок. Также можно обустроить корсет фундамента, по периметру старого основания с дополнительным армированием основания.

    Процесс демонтажа старого фундамента бани

    Подготовка к заливке:

    1. В углубленную траншею обустраивают песчаную подушку, которую нужно хорошо утрамбовать.
    2. Уложить гидроизоляцию фундамента.
    3. Сколотить из деревянных щитов или фанеры опалубку.
    4. Установить каркас из арматуры.
    5. Для экономии бетона, можно уложить на дно траншеи гравий крупной фракции.
    6. Залить бетонную смесь.

    Как только бетон застынет, нужно разобрать опалубку и обработать основание обмазочной гидроизоляцией. Фундамент будет готов к применению по истечении трех недель, по прошествии которых можно опустить строение и продолжить ремонтные работы.

    Если фундамент разрушился частично, то опалубка обустраивается только на месте поврежденного участка, который был демонтирован. Частичная заливка ничем не отличается от обычной.

    Важно! Траншею нужно выкопать на 20 см глубже старого основания, и обустроить песчаную подушку. Арматуру лучше использовать сечением 16 мм. При этом ширина траншеи может, доходить до 30 см.

    Ремонт ленточного фундамента

    Первый признак того, что ленточный фундамент бани нуждается в ремонте – это появление на поверхности цоколя трещины. В этом случае нужно не спеша обойти всю конструкцию и внимательно посмотреть, нет ли и других трещин, даже совсем тонких.

    Если в ленточном фундаменте есть трещина

    Если трещина все же оказалась одна, возможно, именно в этом месте в баню подведена канализационная труба или силовой кабель. Ведь любые подкопы под фундамент всегда нежелательны – грунт в таком месте обязательно осядет, сам фундамент в какой-то мере окажется на весу и даже может треснуть.

    Любые трещины опасны тем, что в них может попасть осенняя дождевая вода с ее замерзанием и оттаиванием. Поэтому ремонт фундамента в этом случае все же необходим. А для этого понадобятся 2 куба откопки, немного меньше, чем куб бетона и правильное армирование. Лучше всего подобные работы проводить с мая по ноябрь, в теплое время года. На саму работу уйдет 3-4 дня.

    Если в ленточном фундаменте несколько трещин

    Этапы ремонта ленточного фундамента.

    Если же трещина оказалась не одна, значит, ленточный фундамент мог быть:

    1. Поставлен на насыпной грунт, который в итоге просел.
    2. Побран из одного ряда ФБС-блоков с кирпичом, но без заливки армопояса.
    3. Построен с бетонной монолитной лентой без пространственного каркаса из арматуры. Или вместо нормальной арматуры были просто набросаны разные старые ржавые трубы.
    4. Возведен с кирпичным цоколем, но без кладочной арматурной сетки.
    5. Без закрытых вентиляционных отверстий.
    6. Построен без рассчитанной нагрузки, а ширина цоколя была определена «на глаз». Кроме того, если кровля бани – из шифера, ондулина и мягкой черепицы, то на ней будет задерживаться снег, что дополнительно увеличит снеговую нагрузку.
    7. Возведен на бетоне ручного замеса, а не с растворного узла. Такой бетон вольные каменщики легко продают на стороне, а на сам фундамент бани идет его недостаточное количество. Ко всему марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже двухсотой.
    8. Построен без правильно установленных водосливов для дождевой воды.
    9. Возведен в непосредственной близости к дренажу.

    В таком случае на трещины клеятся «маяки» – полоски из бумаги, и проверяется, не расширяются ли трещины. Если нет, их просто заделывают, если да – нужен более серьезный ремонт.

    Если ленточный фундамент бани осыпается

    Если стенки бетонного цоколя ленточного фундамента бани осыпаются, значит, сам фундамент бани:

    1. Был залит зимой, либо поздней осенью без обязательных в таком случае противоморозных добавок. В итоге бетон не застыл, а просто замерз до весны.
    2. Был залит слишком жидким бетоном из миксера, в котором, скорее всего, не менее куба было слито и заменено водой.
    3. Был построен с использованием глины, в которой было много комков. В таком случае на фундаменте будут видны «лунные кратеры» – особые углубления со светло-коричневыми кусками глины в центре. Именно она набирает осенью влаги, замерзает зимой и, естественно, увеличивается в объеме, чем и «отстреливает» собой ближайший кусочек бетона.

    Конечно, осыпающийся фундамент способен простоять несколько лет, но критический момент разрушения пропустить может быть опасно. Косметический ремонт в этом случае быть не может – его можно оштукатурить, но через год он снова отслоится. Поэтому однажды такой фундамент придется попросту вывезти на не асфальтированную дорогу в качестве гравия. А под баню – залить новый.

    Если цоколь нового ленточного фундамента похож на пластилин

    Если цоколь ленточного фундамента под баню стал похож на холодный пластилин и от него даже легко можно отщипнуть кусок (вообще это случается довольно редко), — в песке и глине, которую выдали за песок, слишком мало было цемента.

    В этом случае за 2-3 недели можно провести либо демонтаж, либо вообще построить новый фундамент.

    Если фундамент стал расти вверх

    Если цоколь под всей баней приподнялся, и сама постройка дала крен в сторону – фундамент строился по принципу «все сваи на глубину промерзания». Но обычная небольшая баня слишком легка для того, чтобы собой осадить сваи после естественного зимнего пучения почвы. Для ремонта такого фундамента необходимо обрубить верх всех свай под ростверком и образовавшуюся пустоту утрамбовать до состояния материкового грунта. Если этого не сделать, ростверк может попросту лопнуть. Все это можно сделать буквально за 10 дней.

    Ремонт столбчатого фундамента

    В силу различных причин столбчатый фундамент бани может начать оседать. Виновниками этого могут быть как сами гидрологические изменения нижних слоев грунта, которые, таким образом, уменьшают его основную несущую способность, так и серьезные строительные работы, которые ведутся поблизости. Причем фундамент может осесть не только у новой построенной бани, но и у уже устоявшихся строений.

    Иногда случается так, что сваи фундамента начинают «расти вверх» и перекашивать всю баню. Это происходит не так уж и редко. В этом случае сваи вместе с верхним слоем мерзлого грунта просто поднимаются вверх, но практически не осаживаются по весне. Даже когда такие сваи пытаются поверху связать бетонным ростверком или швеллерами – они все равно растут. Но способ качественного ремонта в данном случае будет зависеть от того, как много бетона в попытках спасти положение было залито под сваи.

    Если начали крениться сами столбы

    Действительно, хорошие, качественные бани могут стоять десятки лет на прочном столбчатом фундаменте, и вдруг начать крениться. Это часто происходит на сырых грунтах – какая бы ни была забетонированная широкая плита под столбами, сами они могут начать терять свое стойкое вертикальное положение. Но исправить это можно.

    Замена опор столбчатого фундамента.

    Для этого придется вывесить баню, подкопать столбы, силой их выровнять, подлить бетона, закопать и повторить процедуру через год – но гарантию на такую работу никто не даст. Поэтому сегодня все чаще опытные строители прибегают к такому варианту:

    1. Баня поднимается и устанавливается на временные опоры. Причем выносить из нее ничего не нужно, ни двери, ни окна в демонтаже не нуждаются. Возможно, только несколько половых досок придется вскрыть на время.
    2. Накренившиеся столбы демонтируются.
    3. Под баней отрывается траншея и трамбуется песчаная подушка.
    4. Заливается хорошо армированная лента толщиной 20 см.
    5. На готовую ленту ставятся столбы.
    6. Чтобы опереть половые лаги, монтируются стальные балки – двутавры.
    7. Баня опускается на новый фундамент и регулируется ее положение – чтобы окна и двери хорошо открывались.

    Главное в ремонте фундамента бани – своевременное его начало. Тогда сама баня исправно прослужит не один десяток лет.

    Ремонтируем пол

    Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений. Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

    Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

    Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

    Если столбчатый фундамент начал оседать

    Сама просадка начинается обычно у основания так называемого постелистого камня столбчатого фундамента. Первый ее признак – трещины на отместке и лунки вокруг самого столба. Причем трещины со временем могут увеличиваться. Хотя само оседание, конечно, может быть временным – до тех пор, пока лежень основания не найдет для себя более устойчивое положение. Или же оседание продолжится, и разрушения увеличатся: расширятся стыки и швы на бревенчатых банях, станет выпадать конопатка и станут шире трещины на нижних венцах. Поэтому оседание фундамента нужно вовремя остановить.

    Для этого на трещины ставятся маяки – гипсовые пластыри-ленты. Если они вскоре разрываются, тогда прямо со столбчатым фундаментом нужно вырыть наклонную под угол 35° яму, глубиной до плоскости основания того самого постелистого камня. В эту яму нужно вставить асбестоцементную трубу 20 см в диаметре и залить в нее цементный раствор до полного его насыщения. Как только налитый раствор перестанет убывать в течении двух часов (впитываться в грунт) – заполнение можно прекращать. Но уже через сутки или двое все нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

    Если оседание будет все-таки продолжаться, планка станет опускаться. Тогда нужно еще раз долить раствор. Но даже в этом случае оседание может продолжаться. Тогда вокруг столба вырывают кольцеобразную канаву 20х35 см, на дно которой укладывают деревянные доски и, как опалубку, по краям. К штырям, которые установлены между камнями и кирпичами, устанавливается металлическая сетка – это делается арматура. Для нее можно смело использовать разные обрезки металлических прутков.

    После этого в обустроенную опалубку заливается бетон с достаточно мелкими наполнителями в виде гравия либо щебня. Так получается вокруг столба фундамента железобетонное кольцо, которое должно укрепить его несущую способность, распределить нагрузку осевшего угла бани по горизонтали и, таким образом, остановить начавшееся оседание. Если подобное кольцо пришлось делать еще и под соседним или противоположным углом, то под сами кольца лучше подложить еще железобетонную, металлическую или деревянную балку – она втрое увеличит несущую способность всего столбчатого фундамента бани.

    Советы по ремонту бани

    Кроме основной конструкции может понадобиться мелкий ремонт. Какие детали могут выйти из строя:

    • Желательно полностью поменять проводку в помещении бани. Раньше применялись алюминиевые провода, их лучше демонтировать и проложить кабель с медными жилами.

      Пример электрообеспечения бани. Сечение кабеля выбирается из расчета применения приборов в бане: для одних лампочек достаточно кабеля на 2,5 мм;

    • Старые окна и двери могут стать причиной потери тепла, их нужно заменить, предварительно утеплив откосы пенопластом или монтажной пеной;
    • Также стоит поступить и с мебелью в бане. Полочки, лавки, полки, столы меняются на новые, предварительно обработанные антисептиком и водоотталкивающим составом;
    • Если потребуется нужно сменить печку. Старая конструкция демонтируется и на ее место устанавливается новая печь. Ее можно смонтировать из кирпича, или купить готовую в магазине.

    В видео показан процесс замены венцов в старой бане.

    Источники

    • https://isss.ru/raznoe/kak-podnyat-banyu-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html
    • https://martand.ru/raznoe/kak-podnyat-banyu-domkratom-kak-podnyat-banyu-svoimi-rukami.html
    • https://pobetony.ru/stroitelstvo/kak-podnyat-banyu-svoimi-rukami/
    • https://bouw.ru/article/kak-podnyat-banyu
    • https://chestnyj-remont.ru/podnyat-srub-bani-svoimi-rukami/
    • https://Proekt-sam.ru/banya-bassein/remont-fundamenta-bani.html
    • https://vasha-banya.com/fundament/remont-fundamenta-svoimi-rukami.html

    [свернуть]

    Опубликовано: 10.05.2020

    Подъем бани домкратами

    Хотите изучить инструкцию о том, как поднять баню на домкратах? Вам стоит изучить ниже представленные рекомендации, которые помогут провести процесс:

    • Оперативно;
    • Качественно;
    • Без последствий;
    • В соответствии с ГОСТ стандартом.

     

    Как правильно поднимать баню

    Поднятие должно проводиться циклически выполняя:

    • Ограничение перемещения по территории;
    • Выравнивание по уровню с противоположной частью участка;
    • Подкладывание опор и прокладок под поверхность приподнятого короба.

     

    Чтобы коробка бани не осаживалась и не трескалась, а также чтобы исключить разрушение требуется обеспечить:

    • Надежную фиксацию при помощи стационарных опор;
    • Суммарное перемещение в вертикальной плоскости не больше 0,5м;
    • Перемещение по высоте с интервалом в 6-8см;
    • Применение толстого бруса с целью укрепления коробки;
    • Установку распорных элементов внутри проемов;
    • Установку домкратов в правильном положении;
    • Применение подпятников только жесткого вида, для подкладывания под штоки грузоподъемного приспособления.

     

    Чтобы ремонтные работы проходили максимально безопасно и строго по технологии нужно, чтобы конструкция была неподвижной.

    Чтобы выполнить замену фундамента быстро, без оплошностей и в соответствии с ГОСТ стандартом нужно, чтобы была выполнена определенная технологическая последовательность действий.

     

     

     

     

     

     

    • Выбирается схема, по которой будет проводиться перемещение.
    • Нужно предварительно подготовить место на участке, где будут размещены грузоподъемные устройства.
    • Нужно тщательно утрамбовать грунт там, где будут установлены подъемные приспособления.
    • Формируется надежная поверхность посредством подкладывания опорной площадки.
    • На опорную плоскость устанавливаются домкраты, и обязательно контролируется вертикальность их расположения.
    • На верхний торец штока устанавливаются пластины, чтобы улучшить площадь контакта.
    • Каждый домкрат поднимается одновременно только на 3-5см за один раз.
    • Чтобы зафиксировать положение, нужно установить подкладки.
    • Обязательно нужно контролировать положение, в котором находится постройка в момент перемещения.
    • Нужно установить стационарные опоры, которые будут фиксировать строение в момент подъема.

    Самым лучшим вариантом для нового фундамента считается свайно-винтовая конструкция, так как она прочная, надежная и долговечная.

     

    Видео



    Телефон: 8 (812) 988-20-58

    Email: [email protected]

    Адрес: Ириновский пр., д. 2, БЦ «Ника», офис 409, Ежедневно с 10:00 до 20:00

    Как поднять сруб бани своими руками и домкратом

    Если нужно менять нижние венцы или фундамент, требуется подъем бани из сруба с последующим ремонтом. Такие работы делают при плановой реставрации или если сборка была проведена с ошибками. При сильном повреждении и перекосе стен лучше заказать строительство нового здания у специалистов, вам предложат готовые проекты бань из бруса недорого. Если же стены еще можно восстановить, можно приступать к подъему стен.

    Сильнее всего гниют нижние венцы, их рекомендуется менять по мере разрушения. Стены поднимаются домкратом, извлекается старый брус, вместо него устанавливают новый.

    Технология подъема

    Для подъема можно использовать один или несколько домкратов, в первом случае нужно запастись прочными опорами, обычно для них используют пеньки. Лучше взять гидравлические домкраты, с ними проще работать, чем с винтовыми. Учитывайте грузоподъемность стены, желательно использовать модели, рассчитанные на 1,5-2 тонны.

    Поднимать сруб просто, следует выкопать по всему периметру траншею, высверлить в стенах каналы и вставить в них мощные балки под опору домкрата. Далее следуйте простым правилам:

    • домкраты должны располагаться на широком основании;
    • начинать работы нужно с самого поврежденного угла;
    • сруб поднимается «по кругу», за один подход не более 2-3 см;
    • после подъема подкладывайте под стену вкладыши из деревянных досок и приступайте к следующему углу;
    • когда сруб будет полностью поднят, все стены должны стоять на опорах.

    После подъема можно приступать к реставрации – замене венца или ремонту фундамента. Когда все работы будут проведены, медленно сажайте сруб, слегка поднимая угол и убирая один вкладыш. Желательно также придерживаться интервала в 2-3 см. Не забудьте обработать новый венец специальной пропиткой от плесени, гниения и насекомых.

    как правильно поднять деревянный дом своими руками? Каким домкратом можно приподнять баню

    Инструменты и принадлежности для работ

    Чтобы нарастить фундамент кирпичного дома, понадобится набор определенных инструментов. В первую очередь домкраты.

    В строительстве используют три вида подъемников:

    Схема гидравлического домкрата.

    • винтовые;
    • реечные;
    • гидравлические.

    Они различаются принципом действия механизма. Последний тип использовать поднятия стены даже предпочтительнее, потому что гидравлика обеспечивает малую скорость подъема и небольшой рабочий ход. Эти качества важны, чтобы поднять кирпичную стенку равномерно, без перекосов.

    Грузоподъемность домкрата зависит от веса здания. Кирпич тяжелее дерева, поэтому этот показатель должен находиться в пределах от 20 до 30 тонн. Если речь идет о том, чтобы приподнять небольшой дачный домик, хватит грузоподъемности от 8 до 10 тонн.

    Кроме подъемников во время работы будут нужны инструменты для бетонирования (лопата совковая, мастерок, бетономешалка), молоток и лом. Если добавочный фундамент предусматривает армирование, то потребуется болгарка и ножницы по металлу.

    Чтобы контролировать процесс подъема и избежать перекосов конструкции, мастера советуют пользоваться уровнями и отвесами. Более опытные прибегают к помощи нивелиров, с помощью которых можно наблюдать за отклонениями дома от нормы по горизонтали и вертикали. Но использование этих приборов требует определенных знаний, поэтому такую работу лучше поручать специалисту.

    Что нужно знать о правильном подъеме дома

    Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

    1. Отключают все коммуникации.
    2. Подготавливают место для установки домкратов.
    3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
    4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
    5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
    6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

    Отключение коммуникаций

    Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба

    Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления

    Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома

    Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

    Какие домкраты подойдут?

    Чтобы поднять дом потребуются домкраты, идентичные тем,
    которые используются в автомобильных мастерских. Главная их особенность
    заключается в возможности поднять большой вес. Предварительно производится
    расчет нагрузки на подъемник с учетом массы строения и климатических условий:

    • общая масса дома высчитывается как сумма масс
      внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Оценка общего объема
      производится путем умножения объема деревянных конструкций на плотность
      используемого материала при их строительстве;
    • дополнительно прибавляется вес всех
      коммуникационных линий и приборов, отсоединение которых невозможно во время
      проведения работ;
    • тяжелые элементы мебели и декора не учитываются.
      Их предварительно выносят из дома;
    • окончательная нагрузка умножается на 20 %. Это
      позволяет гарантировать то, что домкраты точно смогут поднять дом. Делается
      допуск на влагу, которую древесина активно впитывает.

    Для того чтобы поднять щитовой домик из дерева потребуется
    любой из существующих разновидностей подъемных механизмов. Главное, выдержать
    соответствие грузоподъемности инструмента массе постройки. Не допускать работу
    механизма на максимальных величинах.

    Винтовые

    Отличаются простотой и надежностью механизма. Выполнены в
    виде винта, по резьбе которого выполняется перемещение контактной площадки.
    Последняя считается основополагающей несущей частью механизма. Изделие
    характеризуется большой грузоподъемностью, компактностью и простотой
    обслуживания. Способны поднимать вес здания до 50 т.

    Винтовой

    Гидравлические

    Механизм работы аппарата базируется на подъемной силе
    жидкости. Она способствует вытеснению поршня при создании давления
    специализированным накачивающим рычажным элементом.

    Различают несколько разновидностей приборов гидравлического
    плана:

    бутылочный (2-100 т). Основной минус: небольшая
    начальная рабочая высота. Если подбирается замена местоположения дома на даче,
    подойдет экземпляр до 10 т. Остальные модели используются предпочтительно
    профессионалами.

    Бутылочный

    подкатной. Грузоподъемность не выше 10 т.
    Оптимальный вариант для дачного коттеджа. Стоимость немного выше первого
    рассматриваемого варианта;

    Подкатной

    с низким подхватом. Дорогостоящий вариант.
    Расширенный функционал: возможность работы в горизонтальной и вертикальной
    плоскости. Разрешено поднимать дом под уклоном. Грузоподъемность не превышает
    25 т.

    Оба вида домкратов допускаются для поднятия дома. По
    надежности они приблизительно равнозначны. Выбор зависит от ценовой категории
    определенной модели, ее грузоподъемности и качества сборки. Не рекомендуется
    пользоваться китайской продукцией. Много производителей этой страны
    недостаточно скрупулезно относятся к вопросу соблюдения заданных технических и
    эксплуатационных характеристик.

    Инструкция, как поднять дом своими руками

    Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см. Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи.

    Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз. Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от его фундамента, поэтому тщательно следите за этим процессом. Если обнаружится какой-либо сдерживающий фактор, сначала ликвидируйте его, а только затем продолжайте работы.

    После благополучного отрыва коробки от основы можно поднимать каждый угол на 7-10 см, и закрепляя его на подставках переходить к следующей позиции. Подкладывать доски нужно вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров. Это не позволит конструкции деформироваться, и к тому же, дом будет надёжно закреплён на временном основании. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и надёжно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов. Если необходимо поднять дом своими руками и передвинуть его в какую-либо сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладываются брёвна одинакового сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в нужном направлении.

    Советы и рекомендации поднятия дома

    В точках монтажа домкратов, обязательно нужно проанализировать состояние древесины

    Вы, наверное, задумались о том, сколько стоит поднять дом, воспользовавшись услугами профессионалов. Конечно, стоимость такой услуги обходится не очень дешево. По этой причине лучше самостоятельно изучить рекомендации и правила, а потом выполнить своими руками все работы. Просмотрев большое количество видео и литературы, мы решили выделить для вас самые важные советы, которые облегчат процедуру. Итак:

    • Когда щель при подъёме достигает 15 см, это значит, что нужно взять дюралевые прокладки и проложить в просвет;
    • В точках монтажа домкратов, обязательно нужно проанализировать состояние древесины. Если же качество хромает, то есть теоретическая вероятность, что брус не выдержит напряжение, а это может вызывать аварийные ситуации.
    • В некоторых ситуациях приходится использовать узкие инструменты. При таком оборудовании нужно установить дополнительную скобу в месте монтажа.
    • При наличии в здание печи из кирпичей, необходимо постоянно контролировать положение труб и крыши.

    В данной статье мы детально рассмотрели процесс поднятия постройки, и выяснили тот факт, что выполнить такую задачу очень просто и легко самостоятельно. Но, помните, о правилах безопасности и внимательном отношении к работе.

    Ремонт фундамента с помощью винтовых свай

    Сваи между собой соединяются швеллерами и образуют некое подобие решетки. После дом можно опускать на полученную решетку.

    Именно этот метод поддержания основания в нормальном состоянии получил самую высокую популярность. Это и не странно, ведь он достаточно прост и не дорог. При этом его эффективность на высоте.

    При строительстве некоторые забывают о том, что именно фундамент является самой важной частью дома. В результате чего в ходе эксплуатации на нем появляются различные трещины, сколы и так далее

    Это верный признак того, что основанию требуется ремонт.

    Именно в этом случае и понадобится поднимать фундамент при помощи домкратов. В последние годы некоторые жители нашей страны стали предпочитать именно фундамент на винтовых сваях обыкновенному. Это связано с множеством его преимуществ перед обыкновенным бетоном.

    Технология замены фундамента на винтовые сваи достаточно проста. Тем более она покажется простой тем людям, которые читают данную статью, ведь в ней уже описывалось, как необходимо поднимать дом с помощью домкратов. В этом деле именно данный процесс является основным. Итак, технология установки заключается в следующем:

    исходя из характеристик грунта, на котором будет производиться установка свай, подсчитывается их точное количество

    Это очень важное дело, ведь от него напрямую будет зависеть целостность будущей конструкции;
    стоит поднять дом. Это делается по принципу, который был описан выше

    Затем необходимо разметить периметр, на территории которого и будут располагаться все сваи. При этом очень важно просчитать места расположения каждой из них. Сваи должны быть установлены по углам здания, а также по периметру несущих стен;
    далее нужно заняться ввинчиванием всех свай по очереди. Это можно сделать и вручную, но можно воспользоваться специальным оборудованием;
    все сваи между собой соединяются швеллерами. Они должны образовать некое подобие решетки. Это позволит увеличить жесткость конструкции;
    только после этого дом можно опускать на полученную решетку.

    Теперь можно констатировать тот факт, что обновление фундамента завершено и он долгие годы будет радовать своих хозяев.

    Восстановление фундамента

    Устанавливая новый фундамент деревянного дома, придерживаются такой очерёдности:

    • Углубляют и разравнивают уже имеющуюся траншею для обустройства нового фундамента. Глубина её должна превышать уровень промерзания грунта, а ширина быть больше, чем у предыдущей основы;
    • Укладывают на дно песчаную подушку высотой порядка 10-20 см;
    • Формируют арматурный каркас, для чего используют стальные прутки сечение около 8-12 мм – всё зависит от габаритов постройки и её массы. Выпуск арматуры для её последующего связывания с общим армокаркасом здесь нецелесообразен;
    • Монтируют опалубку с тщательным фиксированием конструкции по всей протяжённости;
    • В первую очередь проводят заливку угловых опор, желательно единоразово, после чего переходят к заливке всей остальной ленты. Подобный подход придаст конструкции большую прочность и монолитность;
    • Во время заливки бетонную смесь тщательным образом трамбуют. Это можно сделать посредством стального прута или специального приспособления;
    • После окончания заливки дают время бетону застыть, после чего покрывают его рубероидом, играющим роль гидроизолятора, и переходят к завершающему этапу работы.

    Опускать конструкцию следует предельно внимательно и осторожно, выполняя операции в обратном порядке касательно подъёма и следя за состоянием стен и их нагрузкой. Как видите, поднять и заменить старый фундамент не так и просто, как может показаться первоначально

    Хотя при наличии должного желания и соответствующего инструментария справиться со всеми операциями можно и своими силами. Главное следовать тем рекомендациям, которые представлены выше и не проявлять излишней поспешности

    Как видите, поднять и заменить старый фундамент не так и просто, как может показаться первоначально. Хотя при наличии должного желания и соответствующего инструментария справиться со всеми операциями можно и своими силами. Главное следовать тем рекомендациям, которые представлены выше и не проявлять излишней поспешности.

    Технология подъема дома с помощью домкрата

    После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

    Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

    1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
    2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
    3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
    4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
    5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
    6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

    После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

    Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома

    Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

    По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

    Установка домкратов и правильное их положение

    Прежде чем проводить замену основания под деревянным домом, следует разобраться с тем, как правильно установить домкраты. Установку их проводят под нижнее бревно, подкладывая под них доску или брус для большей прочности

    Причём неважно, опирается домкрат на землю или бетонную поверхность, подкладка должна быть обязательно для придания приспособлению лучшей устойчивости

    Под головку укладывают стальную пластину примерно 10х10 см. Также обрабатывают и то место на бревне, куда она будет упираться, делая его настолько ровным, насколько это представляется возможным

    Важно следить и за уровнем гидравлического приспособления – оно должно располагаться строго вертикально. При малейшем наклоне работы останавливают и восстанавливают исходную позицию домкрата

    Для контроля высоты подъёма в землю на одном из углов строения устанавливают рейку с разметкой на ней. Аналогичные отметки наносят и на сам угол. Во время подъема, основываясь на разнице показателей, определяют реальную высоту подъема.

    На что обратить внимание?

    Часто допускаемые ошибки при подъеме домов из дерева:

    • Не отсоединяют окладной венец от фундаментной основы.
    • Чрезмерно подымают одну из сторон здания.
    • Допускают нарушения при установке домкрата.
    • Игнорируют использование прокладок между подъемником и венцом.
    • Применяют слишком узкие подкладки.

    Дело в том, что если забыть отсоединить ростверк и венец даже в одной точке, существенно повышается вероятность раскола нижнего элемента, в результате чего пошатнется все строение целиком. Это чревато тем, что придется конопатить не только заменяемые венцы, но и все остальные элементы.

    Часто пользователи допускают ошибки при установке домкрата. Если инструмент в процессе эксплуатации продавит почву или перекосится, возникает вероятность подвижки жилища относительно фундамента. Вернуть в нормальное положение здание будет довольно непросто. Не исключено, что придется разбирать полностью строение, и заново собирать его на основе. Применение домкрата без фиксирующей пятки приводит к расколу брусьев или бревен, что связано с небольшим диаметром штока, который создает огромное давление.

    Несколько советов в тему

    Схема установки домкрата.

    В том случае если дом поднимается при помощи домкратов, в обязательном порядке нужно предусмотреть страховку.
    Если просвет при подъеме увеличивается на 15 см, то под него подкладывается специальная дюралевая прокладка.
    В том месте, где планируется установка домкратов, обязательно необходимо проверить качество древесины. Оно должно быть на высоте. В противном случае весьма велика вероятность того, что здание не выдержит. Это может привести к пагубным последствиям.
    Иногда приходится пользоваться узкими домкратами. В этом случае в обязательном порядке в месте установки монтируется дополнительная скоба. Она позволит увеличить площадь установки

    Это приведет к тому, что дом не поедет под собственным весом, а домкрат будет оставаться на своем месте в процессе проведения всех работ.
    Если в доме имеется кирпичная печь, то при поднятии обязательно нужно обращать внимание на стык трубы и крыши.

    Иногда возникает ситуация, когда дом нужно поднять в обязательном порядке, а нужных домкратов под рукой попросту нет. Здесь стоит задуматься об их приобретении. Хотя достаточно мощные варианты в настоящее время достать сложно, всегда можно найти выход из ситуации.

    Например, многие обращаются в ближайшее депо. Там наверняка имеются в запасе домкраты. Многие сотрудники подобных предприятий с радостью пойдут навстречу домовладельцу.

    Типы домкратов

    Для поднятия деревянных жилых домов требуются такие же типы домкратов, какие используются на автосервисах и в шиномонтажных мастерских. Только рассчитаны они должны быть на значительно большую нагрузку. Поэтому перед тем, как начать подбирать домкрат, необходимо правильно рассчитать, сколько может весить дом, который вы планируете поднимать, при текущих погодных условиях:

    • Общий вес дома можно посчитать, как сумму весов стен, перекрытий, перегородок и кровли. Оценить эту величину можно, умножив объем деревянных конструкций на плотность древесины;
    • К полученному числу необходимо прибавить массу всех внутренних инженерных приборов и коммуникаций, которые невозможно отсоединить на период проведения работ;
    • Вклад мебели, которая стоит внутри дома, не учитываем, т. к. ее необходимо вынести;
    • Для того чтобы домкрат мог поднять и удержать дом, посчитанную на предыдущем шаге величину увеличиваем на 20-25%. Таким образом мы учитываем влияние влаги, которая всегда имеется внутри деревянного материала.

    Для поднятия деревянного дома чаще всего используется два вида подъемных устройств: винтовые и гидравлические.

    • Винтовые домкраты – простой и надежный механизм, представляющий собой винт, по резьбе которого перемещается контактная площадка, которая и является главным несущим элементом. Винтовые домкраты имеют высокую грузоподъемность, компактные размеры и довольно просты в обслуживании и эксплуатации. Пример исполнения винтового домкрата
    • Гидравлические подъемники. Их работа основана на подъемной силе жидкости, которая вытесняет поршень при создании давления специальным накачивающим рычагом. Гидравлические домкраты имеют более сложное устройство, по сравнению с винтовыми

    Как поднять дом собственными руками?

    Поднять деревянное жилище можно посредством разного
    количества подъемных агрегатов:

    применение одного подъемного механизма. По
    очереди перемещаются различные точки строения. Строго регламентируется смещение
    в вертикальном направлении – не больше 50 мм. Предотвращаются необратимые
    повреждения и деформации, как следствие перекос дверных и оконных конструкций,
    образование трещин отделочного фасадного материала и нарушение целостности
    стеклопакета. Приподнятая часть дома фиксируется посредством деревянных
    брусьев, подъемник перемещается дальше. Последовательная работа позволяет
    поднять строение на одинаковую высоту;
    использование двух подъемников. Выполняется
    правильная раскладка агрегатов, чтобы поднять и переместить дом по вертикали.
    Обе точки в синхронном вывешивании не нуждаются

    Поднять определенный участок
    строения важно поочередно, предотвращая смещение здания в другую сторону от
    подъемников и его сильную деформацию. Пошаговая инструкция выполнения работ
    аналогична первому способу;
    поднять дом можно четырьмя подъемными
    устройствами

    Манипуляции характеризуются синхронностью.

    Отключение коммуникаций

    В качестве предварительных манипуляций выполняется
    отключение коммуникационных линий, подходящих к постройке. Сюда относятся
    водопроводные, канализационные, газовые трубопровода и электрические кабеля.
    Требуется разрезать (по возможности рассоединить) остальные трубы, подводимые к
    домику. Они не дадут правильно поднимать деревянное здание, будут мешать. В
    противном случае повышается риск сильного повреждения жилищу.

    Отключение коммуникационных линий

    Внимания заслуживает печь. Она располагается на автономном
    фундаменте. Перед тем как поднять жилище, рекомендуется удостоверится в
    свободном передвижении дымохода через кровлю.

    Если котел располагается на поверхности пола, производится
    отсоединение не нужных шланг и подводки. Если агрегат размещается на стене,
    работе это не мешает.

    Подготовительные мероприятия, стройматериалы и инструменты для подъема

    Готовясь поднять дом на домкратах, необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

    • произвести визуальный осмотр;
    • проанализировать сложность выполняемых работ;
    • оценить продолжительность ремонтных мероприятий;
    • выбрать метод перемещения;
    • подготовить строение к перемещению.

    По внешним признакам несложно определить необходимость осуществления ремонтных мероприятий

    Обратите внимание на следующие моменты:

    • наклон дома или перекос отдельных частей;
    • растрескивание уличной отделки и внутреннего покрытия;
    • частичную или полную усадку дома;
    • смещение части основания;
    • значительное разрушение опорного венца и фундамента.

    Перед тем как поднять дом домкратом, необходимо выполнить расчет приблизительной нагрузки, которая приходится на каждый угол

    Частичное или полное перемещение здания осуществляется с целью выполнения следующих восстановительных работ:

    • локального восстановления или капремонта фундамента;
    • предотвращения усадки постройки;
    • демонтажа прогнивших несущих брусьев по контуру строения;
    • устранения перекосов стен и проемов;
    • выполнения антисептической обработки деревянных конструкций;
    • устранения погрешностей, допущенных в процессе строительства.

    Для принятия верного решения необходимо проанализировать ряд моментов:

    • вес строения. Домкрат для перемещения подбирается по грузоподъемности. Объем коробки здания необходимо умножить на плотность древесины, составляющую 700 кг/м3, затем прибавить массу крыши и облицовки. Полученное значение, умноженное на коэффициент 1.4, соответствует грузоподъемности устройства;
    • габариты постройки. При увеличенной длине здания, составляющей более 6,5 метра возможна локальная усадка деревянных брусьев или балок на участках стыковки. С целью недопущения перекосов при перемещении необходимо в районе сращивания закрепить элементы дополнительного усиления;

    Прежде чем приступить к подъему дома, необходимо выполнить ряд подготовительных работ

    • особенности внутренней отделки. Значительно усложняют осуществление мероприятий по перемещению здания определенные виды внутренней облицовки. Листовой гипсокартон и традиционная штукатурка могут растрескаться под воздействием деформационных процессов. Для усиления с уличной стороны прибиваются доски толщиной 5 см;
    • характер грунта. Концентрация влаги в поверхностном слое почвы и его структура вносят определенные коррективы в строительные мероприятия. Домкрат под воздействием нагрузок может легко погрузиться в мягкий и влажный грунт. Использование металлических щитов и элементов из бетона позволяет увеличить опорную площадь;
    • предполагаемое смещение по вертикали. Конструктивные особенности грузоподъемного приспособления ограничивают длину выдвижение штока. Необходимая высота перемещения достигается путем постепенного подкладывания брусьев под опорную площадку устройства;
    • длительность производства ремонтных работ. Продолжительность мероприятий зависит от сложности ремонта. Рискованно нагружать шток грузоподъемного устройства на протяжении длительного периода. Необходимо применять прочные металлоконструкции в качестве временной опоры строения.

    Подъем дома на удобное расстояние может производиться различным образом:

    • с использованием автомобильного крана. Грузоподъемное оборудование на колесном ходу применяется для подъема постройки с целью перемещения на другую территорию;
    • при помощи домкратов. Применение малогабаритных грузоподъемных устройств пользуется популярностью при необходимости перемещения легких строений по вертикали.

    В случае если вы сомневаетесь в правильности установки домкрата, процесс подъема жилья стоит прекратить и поставить инструмент правильно

    Решив осуществить подъем дома на винтовых или гидравлических опорах, произведите подготовку:

    • отключите подачу электрической энергии;
    • перекройте линии водоснабжения;
    • отсоедините канализационную магистраль;
    • выключите газовую подачу;
    • разберите пол вокруг печи или в зоне котла;
    • отсоедините газовый котел;
    • обеспечьте неподвижность коробки раскосами.

    Для выполнения восстановительных мероприятий подготовьте:

    • домкрат, грузоподъемность которого соответствует расчетному показателю;
    • деревянные щиты, позволяющие увеличить площадь опорной поверхности;
    • стальные подкладки из толстого листового материала размером 25х25 см;
    • инструменты, необходимые для демонтажа опорной балки по контуру здания;
    • болгарку в комплекте с дисками для резки металла и древесины.

    Подготовив инструменты и материалы, приступайте к подъему.

    Если при подъеме произошел сдвиг дома вбок, установите домкраты на ту сторону, которая оказалась более низкой

    Что советуют специалисты?

    По отзывам и советам специалистов наилучшими домкратами для поднятия деревянных бревенчатых домов являются гидравлические домкраты. Для поднятия стен каркасных и панельных домов можно использовать винтовые домкраты.

    Фото: эти небольшие винтовые домкраты помогут поднять не особо тяжелые конструкции из дерева.

    Поднять сруб небольшого дома или бани могут и те и другие разновидности домкратов грузоподъемностью от двух тонн и более. По рекомендациям и отзывам специалистов деревянного домостроения поднимать деревянные дома срубной конструкции необходимо, только после детального изучения самой конструкции деревянного дома. Все дело в том, по какой схеме сделана перевязка нижнего венца с балками перекрытия черных полов. В разных деревянных постройках срубной конструкции – скрепление балок полового перекрытие и окладных бревен стен разное. От этого разнообразия и будет зависеть схема поднятия вашего деревянного сооружения срубной конструкции.

    Как поднять дом своими руками: пошаговая инструкция

    Дата: 13 июня 2017

    5304

    Коментариев: 0

    Применение древесины для изготовления коттеджей и дачных построек пользуется популярностью.

    Многие отдают предпочтение бревнам, щитовым конструкциям и брусьям, отличающимся экологической чистотой и обеспечивающим при условии специальной обработки и правильной установки долговечность здания.

    В процессе эксплуатации домов, изготовленных из древесины, возникает необходимость произвести восстановление основания или замену опорного венца. Небольшой вес деревянных построек позволяет осуществить подъем дома, пользуясь мощными домкратами.

    Зная, как поднять дом своими руками, можно переместить одноэтажное здание по вертикали и временно зафиксировать с помощью бетонных блоков или металлических опор

    При этом важно не допустить обрушения, сохранить целостность отделки, не нарушить геометрию оконных и дверных проемов

    Прежде чем приступить к подъему дома, необходимо выполнить ряд подготовительных работ

    Принимая ответственное решение поднять дом домкратом без привлечения наемных рабочих, следует выполнить комплекс работ, подготовить инструменты и материалы, необходимые для подъема, а также тщательно изучить технологию

    Особое внимание следует обратить на соблюдение мер предосторожности. Рассмотрим детально этот комплекс вопросов

    Выводы

    Придерживаясь рекомендаций профессиональных строителей можно самостоятельно поддомкратить дом для выполнения ремонта различного уровня сложности. При отсутствии необходимого опыта и уверенности в собственных силах желательно доверить работу профессионалам, которые выполнят ее с предельной степенью аккуратности. Соблюдение технологических рекомендаций обеспечит плавность подъема, и предохранит строение от непредвиденных повреждений.

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.

    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    Подъём дома

    Прежде чем начинать поднятие постройки необходимо полностью подготовить площадку, куда устанавливают домкраты

    Прежде чем начинать поднятие постройки необходимо полностью подготовить площадь под строительство, куда устанавливают домкраты. Уложить щиты на все горизонтали участка. Точки опоры необходимо максимально увеличить. Укладываем пластину между пятачком домкрата и нижним венцом помещения. Данное действие даст возможность сохранить бревно от деформации, которая может возникать от удара об пятак. После совершаем пробное поднимание.

    Поднимая стоящий дом необходимо соблюдать высоту до 4 см. Выполнять такие работы могут минимум 2 человека, так как самостоятельно справиться. Далее мы укладываем подкладки под здание, которые в дальнейшем помогут освободить домкраты. После выполняем поднимание одной стороны, высотой примерно 8 см, и кладем подкладки под постройку.

    Как поднять угол, мы уже выяснили, теперь нам нужно проделывать такую же работу с другой стороной здания. Повторив поднимающий процесс, возвращаемся к другой стене. После того как домкраты установлены, опускаем шторки. Если этого не сделать, то есть вероятность выворачивания инструмента из-под здания. Это описание действий повторяется до тех пор, пока не поднимется постройка на желаемую высоту. Пошаговый инструктаж действий требует соблюдение таких норм и правил:

    • Если у вас возникло сомнение верности монтажа домкрата, лучше прекратить процесс подъёма постройки;
    • Как поднять деревянный дом своими усилиями, вы уже знаете, но не нужно забывать об элементарных правилах безопасности. При выполнении работ нельзя подлезать под здание. Стоит отметить, что данное требование касается и отдельных частей тела.

    Если постройку из бруса не получилось поднять горизонтали, то угол подъёма выбираем немного меньше, например, 45 или 60 градусов.  Многий, выполняющий работу, должен знать, что не нужно спешить, так как нужно избегать качки. Нарушив данное требование, постройка может сползать и крутиться вокруг столба, который стоит на основании. Дерево требует точного выполнения последовательности работ.

    Подъемники для ванн | Лифты для ванн с электроприводом | Ванна для инвалидов — СКИДКА

    Кто пользуется подъемниками для ванн?

    Хотя многие люди могут подумать о пожилых людях, учитывая важность подъемников для ванн, они, конечно, не единственные люди, которые могут извлечь выгоду из использования подъемника для ванн. В то время как AARP одобряет подъемники для ванн как идеальные и более безопасные альтернативы для личного купания для пожилых людей, которые не могут использовать скамейку для переноса, люди с физическими недостатками всех возрастов также могут получить большую выгоду от использования подъемника для ванны, обеспечивая большую независимость и улучшая повседневную жизнь. .Подъемник для ванны по достоинству оценят те, кто работает в сложных областях физического труда, включая подъем тяжестей и повторяющиеся изгибающие движения. Это часто вызывает болезненные ощущения в спине, из-за чего человеку трудно или невозможно удобно наклониться, чтобы безопасно попасть в ванну для терапевтического и расслабляющего принятия горячей воды.

    Подъемник для ванны также может пригодиться беременным женщинам или людям, которые временно потеряли трудоспособность в результате операции, травмы, реабилитации или болезни.Поэтому никому не следует стесняться выбора подъемника для ванны, потому что подъемник для ванны предназначен не только для «пожилых людей», но может безопасно и с комфортом помочь множеству разных людей насладиться здоровой и расслабляющей ванной.

    Большинство подъемников для ванн портативны и помещаются внутри ванны, в то время как некоторые из них устанавливаются на стене или представляют собой отдельные медицинские устройства, которые могут одновременно транспортировать пациентов в ванну и опускать их в ванну.

    Как правильно пользоваться подъемником для ванны?

    Первое, в чем нужно убедиться, это то, что человек, использующий подъемник, имеет хороший контроль над корпусом, хорошее равновесие при сидении, а также способность и терпимость находиться в сидячем положении.Пользователи будут сидеть на краю ванны (или использовать доску для переноса), которая находится рядом с вертикальным подъемником для ванны внутри ванны. Как только они почувствуют себя в безопасности, они повернутся и сначала поднимут одну ногу за борт в ванну, а затем последуют за ней другой ногой. Как только обе ноги окажутся внутри ванны и на стуле для ванны, они могут переместиться к середине подъемника для ванны, пока не почувствуют себя в безопасности и уравновешены. Оказавшись посередине и хорошо сбалансировавшись, пользователи затем будут использовать простой кнопочный контроллер, чтобы переместиться на дно ванны.

    Если подъемник для ванны имеет опцию откидывания, спинку можно будет отодвинуть назад, как только подъемник окажется в самом нижнем положении ванны. Когда пользователи закончат купаться, они будут использовать контроллер, чтобы вернуться в вертикальное положение (если они откинуты назад), и нажмите кнопку « вверх » на пульте дистанционного управления, заставляя подъемник для ванны медленно подниматься в исходное положение, где пользователи могут затем поднять свои ноги через край ванны и встаньте. Большинство подъемников для ванн с батарейным питанием имеют какое-то защитное устройство, которое не опускает подъемник в ванну, если батарея не обладает значительной мощностью, чтобы поднять пользователя обратно вверх и выйти из ванны.

    5 способов выбрать подходящий подъемник для ванны

    Rehabmart предлагает широкий выбор подъемников для ванны на выбор, поэтому мы хотим, чтобы вы были как можно более информированы при выборе подъемника для ванны, который хорошо подходит для вашей собственные специфические требования.

    • Размер ванны — хотя большинство подъемников для ванны подходят к ванне стандартного размера (29 дюймов x 48 дюймов), вы должны обязательно измерить длину, ширину и высоту ванны, чтобы гарантировать, что выбранный вами подъемник будет правильно поместиться в ванне.Если у вас есть ванна-джакузи, садовая ванна или старая ванна на ножках, вы должны быть уверены, что ваш новый подъемник для ванны правильно впишется в вашу конкретную ванну.

    • Высота подъема и радиус действия подъемника для ванны — Как упоминалось выше, некоторые ванны могут быть нестандартными по размеру и высоте. Важно знать, что подъемник для ванны будет подниматься достаточно высоко для безопасного перехода на сиденье и опускаться достаточно низко в воде в ванне. При некоторой высоте ванны может потребоваться выбрать подъемник для ванны с увеличенным диапазоном подъема.

    • Размер сиденья. При выборе правильного сиденья подъемника для ванны необходимо учитывать три основных момента:

    Маневренность — важно иметь лучшую передаточную поверхность для индивидуальных нужд, в зависимости от конкретных физических ограничений пользователя. Человек может захотеть кресло-подъемник для ванны с откидными створками или крыльями по обе стороны от сиденья, предлагая большую перемещаемую поверхность для безопасного маневрирования по верхнему краю стенки ванны.

    Комфорт — Размер сиденья для ванны должен позволять человеку легко и удобно садиться и выходить из него.Слишком маленькое сиденье будет неудобным и может вызвать проблемы с безопасностью. Слишком большое сиденье может позволить пользователю небезопасно скользить по дополнительному пространству.

    Дополнения — Некоторые подъемники для ванн имеют такие дополнения, как боковые опорные подушки и ремни или вращающееся сиденье, которое помогает пользователям легко садиться и выходить из сиденья подъемника для ванны, поворачивая свое тело.

    • Срок службы аккумуляторной батареи — для подъемников для ванн с батарейным питанием абсолютно необходимо знать, сколько заряда батареи требуется для подъемника.Большинство подъемников для ванн оснащены литий-ионными батареями, а некоторые — перезаряжаемыми. На большинстве подъемников для ванн батарея используется до тех пор, пока не разрядится энергия, и знание того, сколько раз сиденье для ванны будет подниматься и опускаться, прежде чем потребуется подзарядка, имеет решающее значение. Большинство подъемников для ванн не будут опускаться в ванну вместе с пользователем, если не будет достаточно энергии, чтобы снова подняться наверх. Также полезно знать, сколько раз поднимается человек в зависимости от его веса. Более тяжелый человек получит меньше подъемов на батарею, чем более легкий человек.Большинство подъемников для ванн могут поднять до 300 фунтов. Заменить или зарядить аккумулятор удобно и просто.

    • Насадка для ванны — переносные подъемники для ванны поставляются с насадками на присосках или предохранительных чашках. По понятным причинам это серьезная проблема безопасности при покупке подъемника для ванны. Насадки на присосках будут удерживать кресло на месте во время использования, и пользователь должен убедиться, что присоски совместимы с внутренней поверхностью ванны. Некоторые присоски будут прилипать к галечным или текстурированным поверхностям, поэтому проверьте внутреннюю поверхность ванны на совместимость.Переносные подъемники для ванны могут быть сняты, чтобы позволить другим членам семьи или домочадца пользоваться ванной. Некоторые модели выделяют подушки на присосках с инновационным подъемным механизмом, который еще больше упрощает снятие подъемника.

    Принадлежности :

    Чтобы человек мог подобрать подходящий подъемник для ванны, выяснение, какие аксессуары подойдут или лучше всего подходят для подъемника, поможет сделать купание еще лучше. Некоторые аксессуары, о которых стоит узнать:

    Функция откидывания — у большинства стульев для ванны есть функция откидывания, позволяющая пользователю откидываться назад для комфорта и возможности мытья.
    Боковые крылья — прикрепляются к спинке сиденья подъемника для людей, которым трудно оставаться в вертикальном положении, не опираясь на боковую поверхность ванны.
    Набедренный пояс — Используется для надежного удержания купальщицы на месте во время купания.
    Подголовник — для людей, которым требуется поддержка головы для особых нужд или комфорта.
    Нагрудный ремень — используются для надежного предотвращения наклона или падения купальщика вперед или вбок во время купания.
    Навершие — Расположенное на сиденье для ванны между ног купальщика, навершие используются у людей, которые испытывают проблемы с мышцами высокого тонуса, помогая сохранить стабильность мышц ног.
    Transfer Disc — Предназначен для помощи людям, которым трудно поднять ноги вверх и погрузиться в ванну, при этом они центрируются на сиденье. Передаточный диск значительно упростит поворот, а затем надевание на сиденье.

    Rehabmart рада предложить широкий выбор душевых скамеек, соответствующих требованиям ADA, от таких поставщиков высшего качества, как IPU, Drive Medical, Oak Pointe Medical, Clarke Healthcare, Otto Bock Health, Polaris Medical, Invacare Continuing Care Group, Aqua Creek, Patterson Medical. , Columbia Medical и Graham Field.

    Написано Майком Прайсом, ОТ

    Рассматриваете ванную комнату Джека и Джилл? Вот что вам нужно знать.

    Что такое ванная комната Джека и Джилл?

    Схема Джек и Джилл Ванная комната стала одним из самых популярных дизайнов ванн при планировке дома, и вот что вам нужно знать.

    Определение для джек-и-джиловой ванны простое . Это дизайнерская планировка ванной комнаты, которая позволяет получить доступ к общей ванной комнате из двух отдельных спален.

    Большинство планов Jack and Jill для ванных комнат популярны среди больших семей, которые хотят предоставить своим детям отдельные и частные пространства (, т.е. каждая имеет отдельную спальню ), и в то же время максимально использовать общую площадь ванной комнаты. .

    Видео о ванной комнате Джека и Джилл:

    Посмотреть видео Джека и Джилл Бат на Youtube

    Пример планировки ванной комнаты Jack & Jill:

    Почему это называется ванная комната Джека и Джилл?

    Термин «Джек и Джилл» называется ванной, потому что она обычно предназначена для двух братьев и сестер, которые живут в общем пространстве, как в детских стишках.

    Обеспечивает уединение, равное, но отдельное пространство и общие удобства для родителей с детьми или домовладельцев, которые регулярно приглашают гостей в свой дом.

    Стоимость ванной Джека и Джилл?

    Чтобы определить стоимость ванны «Джек и Джилл», вам необходимо определить, строите ли вы новый дом или ремонтируете существующий.

    С этой информацией, при строительстве новой, стоимость планировки ванной комнаты Джека и Джил, как правило, будет меньше, поскольку вы покупаете только одну ванну / душ и т. Д., По сравнению с тем, что у вас было бы, если бы вы построили две отдельные ванны.

    Если реконструировать, это действительно зависит от существующей планировки вашего нынешнего дома и от того, где вы хотите расположиться. Вообще говоря, согласно отчету журнала Remodeling Magazine о стоимости и стоимости за 2017 год, реконструкция ванной комнаты среднего класса стоит чуть менее 19000 долларов. Однако примерно 65 процентов этих затрат могут быть возмещены, если вы решите продать свой дом. Ремонт высококлассной ванной комнаты может стоить в среднем 60 000 долларов США, при этом около 59 процентов окупаются, если дом будет продан.

    Когда вы начинаете планировать, как переделать свою ванную комнату, сначала подумайте об особых потребностях и желаниях людей, которые будут пользоваться ванной сейчас и в будущем.

    Стоимость перепродажи ванной комнаты «Джек и Джилл»?

    Если вы хотите знать, как ванна Джека и Джилл повлияет на стоимость вашего дома при перепродаже, это действительно зависит от вашего конкретного дома, где вы живете, строите ли вы новый или ремонтируете, и какие покупатели в вашем районе больше всего ценят.

    Вообще говоря, добавление ванной комнаты к дому увеличит стоимость дома, однако вам нужно взвесить дополнительные затраты на строительство по сравнению с расчетным увеличением стоимости. В случае сомнений всегда лучше обратиться к риэлтору в вашем районе.

    Преимущества:

    • Строительство может быть дешевле, чем строительство нескольких отдельных ванных комнат для каждой спальни.
    • Приватное пространство для детей «Бардак». Недоступен для посетителей, как обычная ванна в коридоре.
    • Позволяет создать «полу-частную» ванную комнату, используя обычно непригодное для использования пространство.
    • Может включать несколько раковин, чтобы предоставить каждому ребенку больше индивидуального пространства.

    Недостатки:

    • Не так удобно, когда несколько человек должны использовать одновременно (т.е. душевые, туалет и др.)
    • Не так много уединения, как с полностью отдельными ванными комнатами
    • Может быть трудно приспособить к определенным планам дома.

    Вывод:

    Планировка ванной комнаты Джека и Джилл может стать отличным вариантом для многих семей.

    В конце концов, поскольку ванную комнату можно запереть с любой стороны, спальни и ванны могут оставаться отдельными и частными для каждого человека.

    Кроме того, наличие ванной комнаты jack & jill поможет вашим детям научиться делиться друг с другом и идти на компромисс в отношении их индивидуальных «сроков» и «потребностей» в использовании ванны и туалета.

    Наконец, есть несколько удобств, которые вы захотите включить:

    Две отдельные раковины — само собой разумеется, что наличие двух раковин всегда лучше, чем одна. Эта особенность может дать каждому человеку собственное пространство для чистки зубов, нанесения макияжа, расчесывания волос и т. Д., И это поможет уменьшить любые «разногласия».

    Двери, которые можно запирать как ВНУТРИ, так и СНАРУЖИ — эта функция очень важна, так как вы позволите вашим детям действительно уединиться, будь то в спальне или в ванной.

    В конце концов, когда вы строите дом своей мечты, у ВАС есть возможность построить именно то, что лучше всего подходит для вашей семьи!

    Что такое ванная комната Джека и Джилл?

    Прославленная Брэди Банчем огромная ванная комната Джека и Джилл, которую делили шестеро детей, была той, которой, вероятно, позавидовали бы многие семьи, особенно с более чем двумя детьми. Идеальное дополнение к индивидуальному дому и предназначенное для растущих семей, планировка ванной комнаты Джека и Джилл является идеальным решением для большой ванной комнаты, общей для двух или более братьев и сестер, чтобы эти напряженные ежедневные графики выполнялись немного более гладко.

    Так что же такое ванная комната Джека и Джилл? Названная в честь детей из известного детского стихотворения, ванная комната Джека и Джилл представляет собой полноразмерную ванную комнату, зажатую между двумя спальнями и доступную из обеих спален.

    Этот тип ванной имеет как минимум две двери, как и собственная ванная комната, но для двух спален, а не только для одной. Иногда добавляется третья дверь, которая открывается в коридор, но обычно эта ванная предназначена для совместного использования двумя братьями и сестрами, чтобы сэкономить место и время во время повседневных дел.

    Когда дело доходит до планировки и дизайна, варианты для ванной комнаты Jack and Jill безграничны, поскольку ее можно создать так, чтобы она действительно соответствовала потребностям вашей семьи, и она действительно является отличным дополнением к любому дому, построенному по индивидуальному заказу.

    Варианты дизайна и планировки ванной комнаты «Джек и Джилл»

    Варианты планировки

    Для ванной комнаты «Джек и Джилл» варианты планировки бесконечны. Когда дело доходит до проектирования дома, всегда учитывайте пространство, с которым вам нужно работать, и то, что нужно членам вашей семьи, чтобы создать наилучший план для ваших нужд.Работая с дизайнером над созданием ванной комнаты Jack & Jill, обязательно учитывайте следующие общие схемы:

    1. Полноценная ванная комната между двумя спальнями (с одной или двумя раковинами, одним туалетом, душевой кабиной или ванной)

    2. Полная ванная комната (с одной или двумя раковинами и душем или ванной), но с туалетом в небольшой отдельной комнате, расположенной в ванной комнате

    3. Туалет и душ / ванна являются общими для двух спален, но две раковины в укромных уголках, расположенных за дверью каждой ванной комнаты (в самой спальне)

    Что включить в ванную комнату Jack and Jill

    Сколько штук должно быть у вашего Jack & Джилл включает в себя ванную комнату? Это зависит от ваших потребностей и размера имеющегося у вас пространства.Если вы можете построить только небольшую ванную комнату, то идеально подойдет одна раковина, один туалет, душ / ванна. Но если у вас есть место, чтобы построить большую ванную комнату, подумайте о том, чтобы добавить двойную раковину в дополнение к отдельным душем, ванной или комбинации душ / ванна.

    Решая, что включить в Jack & Jill, также подумайте, кто будет его использовать. Для детей младшего возраста вы можете включить ванну или комбинированный душ / ванна, чтобы обезопасить себя во время купания. Но если у вас есть дети постарше, они могут предпочесть удобство и эффективность наличия только душевой кабины.Мы настоятельно рекомендуем добавить двойные раковины, если у вас есть место, чтобы максимизировать как стоимость вашего дома при перепродаже, так и эффективность использования пространства.

    Примеры ванных комнат Джека и Джилл

    Важные дополнения к дизайну ванной комнаты Джека и Джилл

    При планировании ванной комнаты вашей мечты есть несколько ванных комнат Джека и Джилл. другие конструктивные особенности, которые важно включить в ваш дизайн.Поэтому не забывайте следующее, когда строите свой дом по индивидуальному заказу.

    Двери: Двери карманного типа — прекрасное дополнение к Jack & amp; Джилл, поскольку они экономят пространство и не загораживают места, как это делали бы широкие распашные двери.

    Зеркала: В зависимости от общего вида планировки вашей ванной комнаты вам может потребоваться более одного зеркала. Если у вас две отдельные раковины, поставьте по одному зеркалу над каждой. Если раковины занимают одинаковое пространство, вы все равно можете установить два зеркала над каждой раковиной или одно большое зеркало, проходящее по всей длине умывальника.Если в вашей ванной комнате только одна раковина, сделайте одно большое зеркало в ванной комнате и дополнительные зеркала в двух спальнях (чтобы лучше приспособить тех, кому может потребоваться больше времени, чем другим).

    Переключатели света: Убедитесь, что у вас есть трехпозиционный переключатель света для вашего Jack & amp; Джилл ванная. Наличие этой опции позволяет включать и выключать свет с обоих входов.

    Замки: Чтобы обеспечить конфиденциальность для всех, убедитесь, что двери, ведущие в спальни и в ванную комнату, запираются с обеих сторон.

    Готовы спланировать Джека и Джилл для дома своей мечты?

    5 th Avenue Construction Планы этажей включают или могут быть настроены с помощью Jack & amp; Ванная комната Jill, которая вам нужна для вашей растущей семьи. Эти ванные комнаты построены с большим кабинетом, большим количеством места, уединением для своих жителей и многим другим. Свяжитесь с нашим вице-президентом по продажам, чтобы получить бесплатную консультацию и узнать, как мы можем создать дом вашей мечты. Позвоните нам по телефону (331) 255-7500 или напишите нам по адресу info @ 5thavemgmt.com.

    Что такое ванная комната Джека и Джилл?

    С тех пор, как Джек и Джилл вместе поднялись на холм, они, должно быть, сделали все остальное вместе, верно? Ванная комната Джека и Джилл — это отдельная ванная комната, которую разделяют две смежные спальни. Традиция существует уже давно и стала относительно известной в 1950-х и 1960-х годах в таких шоу, как The Brady Bunch.

    «Джек и Джилл» существуют гораздо дольше, хотя на заре создания внутренней сантехники это был недорогой способ предоставить доступ к частной ванной двум разным спальням, как к общей.

    Это, безусловно, может значительно облегчить жизнь большим семьям в мире и доступной цене, но есть много уникальных моментов, связанных с ванной Jack and Jill, о которых вы, возможно, не задумывались, как положительные, так и отрицательные.

    4 Мысли о ванных комнатах Джека и Джилл

    Один из самых ярких примеров ванной комнаты Джека и Джилл — это дом The Brady Bunch, , где все шестеро детей делили одну ванную комнату. Фактически, эта планировка ванной комнаты с большим успехом использовалась в средствах массовой информации для создания комедийных сцен или для того, чтобы заставить ссорящихся персонажей находиться в одном и том же пространстве.Формат Джека и Джилл в течение многих лет использовался в больших домах в качестве отличного компромисса для планировки этажей.

    Если у вас действительно классический дом, который вы ремонтируете, построенный до 1950-х годов, возможно, вы захотите узнать о преимуществах этой инновационной планировки ванной комнаты. Вот четыре вещи, которые вам следует знать об этих ванных комнатах, прежде чем вы завершите свои планы ремонта:

    1. Та же планировка, больше приспособлений

    Основная предпосылка ванной комнаты Джека и Джилл состоит в том, что это одна ванная комната, которую разделяют две спальни.Планировка означает, что в ванную комнату можно попасть только из любой спальни, а это означает, что ванную комнату ограничивают детские спальни или комнаты для гостей.

    Эти ванные комнаты полностью функциональны для двух человек, хотя они, безусловно, могут быть спроектированы или использованы более чем двумя людьми. Это означает, что в отличие от стандартных полных ванн их традиционно бывает от трех до пяти штук. Другими словами, обычно есть две раковины, один туалет и одна зона для купания: обычно это комбинация душа и ванны или даже большая старая ванна на ножках.

    Если вы планируете реконструкцию ванной комнаты Jack & Jill, имейте в виду, что использование двойной раковины или двойного умывальника принесет гораздо больше пользы в будущем, чем проектирование только для одной раковины.

    2. Множество вариантов дизайна

    Хотя расположение ванной комнаты Jack and Jill не изменится, точный дизайн ванной комнаты можно легко настроить, чтобы она вписалась практически в любое пространство. Многие реставраторы не решаются добавлять формат Джека и Джилл из-за ошибочного убеждения, что этот план этажа требует много места.

    Дело в том, что планировка «Джек и Джилл» позволяет избежать ограниченного пространства и может быть спроектирована таким образом, чтобы легко разместить меньшее пространство, сохраняя при этом преимущество двойной конфиденциальности. Вот несколько распространенных настроек:

    Общая ванная комната с одной раковиной

    Самый простой формат для ванной этого стиля. То же, что и стандартная полноценная ванна, но в отличие от обычной ванной комнаты, у нее есть две двери с обеих сторон, чтобы они могли разделить пространство. В этой конструкции нет дополнительных средств уединения, кроме замков на обеих дверях спальни, а затраты такие же, как и на установку обычной старой ванны.

    Компромисс с личным туалетом

    Один из самых простых способов уединения в ванной комнате Джека и Джилл — это создать собственный туалет, поместив его в небольшой унитаз. Благодаря тому, что туалет находится в отдельном туалете, остальная часть общей части ванной комнаты дает каждому пользователю дополнительную конфиденциальность, поэтому ванную комнату можно использовать одновременно и избежать слишком долгих драк за братьев и сестер.

    Обновление с двумя раковинами

    Какой более простой способ избежать конфликтов в ванной, чем предоставить каждому жителю раковину целиком для себя.Это, безусловно, самое распространенное обновление для ванной комнаты Джека и Джилл и одно из самых простых.

    Добавляете ли вы двойной туалетный столик или два отдельных умывальника с собственным местом для хранения вещей, установка двойной раковины обеспечивает конфиденциальность и позволяет избежать ссор.

    Прикрепленное пространство для гардероба

    Этот формат также позволяет объединить встроенные шкафы в пространство ванной комнаты. В этой планировке одна дверь из спальни ведет к шкафу для одежды и умывальнику в ванной, а другая дверь ведет к общей ванной комнате для душевой и туалетной зон.В помещениях Джека и Джилл с такой планировкой обычно используются карманные дверцы в ванной для простоты использования.

    Спальня и доступ для гостей

    Это отличный вариант для домов, где желательна объединенная ванная комната в доме, где нет места для общественной ванной комнаты для гостей.

    Вместо того, чтобы иметь полностью закрытую ванную комнату между двумя спальнями, вы получаете ванную комнату, которая имеет отдельный вход из одной спальни и доступ из холла для гостей. Вы можете съесть свой торт и съесть его.

    3. Нет доступа для гостей

    Ванная комната Jack and Jill — не лучший вариант, если вам нужна ванная комната для гостей, если вы не воспользуетесь вариантом, описанным выше. Поскольку единственный способ добраться до большинства домов Джека и Джилл — это через отдельную спальню, которая может быть, а может и не быть чем-то удобным для владельца этой спальни.

    Использовать ванную комнату Джека и Джилл в качестве единственной ванной комнаты на первом этаже, как правило, не лучшая идея. Если у вас есть место даже для половинной ванны, которую могут использовать гости, вы, возможно, сможете снять Джек и Джилл.

    4. Функциональные особенности

    Уникальная планировка ванной комнаты Jack and Jill требует некоторых уникальных функциональных соображений. Это может означать трехстороннее освещение по обе стороны от ванной комнаты, замки для всех дверей, несколько вентиляционных отверстий для отдельного туалета и другие функции, которые могут облегчить навигацию по пространству, например, карманные двери или выдвижные ящики для хранения вещей. Эти функциональные улучшения могут превратить ванную комнату в гораздо более привлекательное пространство, что, опять же, поможет избежать конфликтов.

    Ванные комнаты Джека и Джилл являются ценным дополнением к любому дому, особенно к домам, построенным до 1950-х годов, которые модернизируются для современной жизни.

    Хотя формат Джека и Джилла для ванной комнаты идеально подходит для больших домов и больших семей, он может сэкономить место, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома, и вы можете настроить их в соответствии с вашим пространством.

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    Преимущества ванной комнаты Джека и Джилл

    Студия-набор ванной комнаты семьи Брэди «Джек и Джилл». Фото: fullofsnark.com

    Вы знаете, что такое ванная комната Джека и Джилл? Если вы выросли на просмотре сериала The Brady Bunch в 70-х годах, возможно, вы уже знаете, потому что он был у мальчиков и девочек. Это ванная комната, общая для двух спален, двери которой выходят из каждой комнаты. В конце концов, мистер Брэди был архитектором, поэтому он понимал ценность ванной комнаты Джека и Джилл.Для непосвященных вот некоторые из лучших активов этого дизайна.

    Экономит место и деньги

    Ванные комнаты дороги и занимают ценное место на плане этажа. Использование одной ванной комнаты для обслуживания двух спален может сэкономить место и деньги для больших семей или для людей, у которых есть дома, куда приходят гости, но отдельная ванна для каждой спальни — это излишне.

    Фото: istockphoto.com

    Общий доступ, но частный

    Ванную комнату Джека и Джилл можно разделить между спальней и холлом, но чаще всего между двумя спальнями.В последнем случае члены семьи получают равенство. Поскольку ванную комнату можно запереть с любой стороны, спальни по-прежнему остаются отдельными и уединенными. А с этими замками ванну тоже можно сделать частной. Ванна Джека и Джилл может помочь детям научиться делиться друг с другом и находить компромисс в расписании туалетных принадлежностей.

    Пример плана этажа ванной комнаты Jack & Jill 8 футов x 13 футов, любезно предоставлен homeplansforfree.com

    Основные компоненты

    Если вы все же решите создать ванную комнату Jack & Jill, вы должны убедиться, что вы добавили некоторые удобства, которые обеспечит его успех.

    • Две раковины: Ванная комната Джека и Джил разделяет туалет и ванну / душ, но в ней должно быть две раковины, чтобы менее частные занятия (например, чистка зубов и расчесывание волос) могли происходить согласованно. .
    • Замки: Для того, чтобы обе спальни и их обитатели могли иметь конфиденциальность как в ванной, так и в спальнях, на обоих дверях должны быть замки. И эти двери нужно запирать с обеих сторон. Каждому просто нужно выработать привычку открывать все двери, когда они уходят, чтобы не запирать другую спальню вне ванны.
    • Хранение и аксессуары: Чтобы все было равномерно и бесперебойно, убедитесь, что в ванной есть туалетные зеркала, вешалки для полотенец и места для хранения всего того, о чем вы даже не мечтали.

    Один из недостатков стандартной ванной комнаты Джека и Джилл состоит в том, что между двумя спальнями она не имеет выхода к морю, а значит, недоступна для остальной части дома. Если, конечно, вы не спроектируете свой, как Майк Брэди, с третьим входом из холла.И если вы так же смелы, как Майк и Кэрол, позвольте шестерым детям разделить ту ванную комнату Джека и Джилл. Тогда оставьте сообщение в разделе комментариев, чтобы я знал, как это происходит!

    Раскрытие ванной комнаты нашего малыша Джека и Джилл + Магазин The Look

    Когда мы купили этот дом, нашей самой большой проблемой было то, что мы делили ванную комнату с нашими 1 и 3-летними детьми. В целом они нам очень нравятся. Даже любовь. Но, несмотря на нашу общую одержимость ими, разделение ванной с этими двумя в течение следующих 10 лет (или около того) не заставило нас совершить этот прыжок и щелкнуть каблуками.Если бы я оценил их по отвратительной шкале, они получили бы твердую пятерку. Утром они снимают подтяжки и выбрасывают их в мусор, не нуждаясь в нас, что кажется «победой», но это определенно зависит от содержимого указанных подгузников. Вы меня понимаете, хотя, надеюсь, вам никогда не придется.

    Итак, мы поставили перед нашим архитектором задачу добавить ванную комнату к уже очень консервативно построенному полу спальни.

    Для справки, именно поэтому вы нанимаете архитектора. Я думал, что это невозможно.Но после 100 лет, когда люди жили счастливо (хотя и многолюдно) в этом доме и делили ванную комнату, он придумал, как перенастроить второй этаж, чтобы учесть две ванные комнаты.

    И я рад, что он это сделал.

    Спальня 1 (в которой было лучшее освещение с двумя большими окнами, выходящими на задний двор) была самой маленькой. Спальня 2 уже неудобная и маленькая (но с красивой стеной из старых окон), а спальня 3 (ранее воспринимавшаяся как «хозяйская») была самой большой.У нас не было ни навыков, ни воображения, чтобы знать, где будет располагаться вторая ванная комната. Едва ли было и есть место для туалета, и все же у нас больше места для туалета, чем раньше, и да, еще одна ванная комната.

    Вот что он дал нам для планировки детской спальни:

    Мы опасались, что это будет казаться вынужденным и будет выглядеть так, как будто мы запихнули ванную комнату на маленьком втором этаже, в котором не было места. Мы не хотели жертвовать другими спальнями ради детской.

    Но мы сделали… потому что мы так этого хотели. Спальня Берди и без того была неудобной, с очень малым количеством прямых углов, поэтому даже более странная форма казалась вроде нормой.

    Итак, мы украли из спальни Чарли вот так…

    Мы также украли из спальни Берди (при этом делая ее шкаф больше и глубже).

    Выглядело действительно хорошо и почти естественно.

    Украсть детские комнаты и добавить в них ванную комнату — это буквально лучшее, что мы сделали для дома и своей семьи, и, поднявшись на второй этаж, у вас не возникнет буквально НИКАКОЙ ИДЕИ, что так было не всегда.Люди в шоке. Это так естественно и очевидно. Конечно, здесь должна быть ванная и, очевидно, дом должен был быть построен таким, какой он есть, изначально.

    Обе детские комнаты меньше по размеру, но ни одна из них не скомпрометирована. Birdie’s по-прежнему маленький и неудобный (но гораздо более функциональный), а Charlie’s по-прежнему кажется достаточно большим и достаточно большим для четырехлетнего ребенка.

    Моя идея для этой ванной соответствует результату — игривая интерпретация классического английского тюдора.Пол в елочку вневременной, матовое метро выглядит обновленным, обои забавные и неожиданные, но подходящие для дома. Я не делал ничего супер-графического или модного, это обновленный туалет, который выглядит соответствующим образом, и наши дети любят говорить о том, что в нем (и указывать на него). Я ЛЮБЛЮ ЕГО ТАК СИЛЬНО. Мне кажется, что коровы и лошади на полях и фермах в простой цветовой палитре — это моя проблема.

    МОО.

    Мы выбрали готовый туалетный столик с мебельными ножками — таким образом, он выглядел менее строительным, и в него встроен табурет, который можно выдвигать для детей, когда им нужно его использовать, поэтому с тех пор, как я купил его, его купили 9 миллионов человек. изначально писал об этом.Наши дети только сейчас становятся достаточно взрослыми, чтобы ими пользоваться, но когда они это делают, то уже не для того, чтобы чистить зубы. РОДИТЕЛИ! Не обманывайте себя, думая, что если они увидят себя в зеркале, они на самом деле будут чистить щеткой свои коренные зубы. Они по-прежнему собираются просто отсосать пасту с кисти и сказать вам, что они готовы, как и раньше.

    Для облицовки стен и облицовки душа мы выбрали эту красивую (фото не передают это должное) матово-белую плитку метро от Fireclay.Мы решили выбрать этот вариант вместо глянцевого, поскольку он не только визуально более мягкий и текстурированный, но и потому, что он помогает скрыть пятна от воды, которые, как вы знаете, дети любят украшать стены, плескаясь во время купания.

    Говоря о купании, маленький игрушечный уголок за ванной — одна из лучших вещей, которые мы делали в ванной. Мне удалось найти пластиковую корзину, которая идеально вписывается в нее и удерживает все эти игрушки на полу. Мы также добавили небольшую нишу на полпути к стене для шампуней и мыла, когда они в конечном итоге станут достаточно взрослыми, чтобы купаться и принимать душ.Кстати, если вам интересно, как только это произойдет, мы либо установим стеклянную душевую панель, либо какую-то занавеску для душа. Мы еще не знаем, так как купать их намного проще, не мешая им.

    Мы принесли обшивку в ванну, что было ошибкой, но красивой. Если у вас нет двух малышей, которые по полчаса плещут в ванной каждую ночь, тогда вам может быть хорошо, если на передней части ванны есть дрова, поскольку я уверен, что вода не везде.Но мы это делаем, и поскольку мы торопились, я не спросил должным образом нашего подрядчика, выдержат ли материалы, которые он использовал, воду. Если бы я вернулся и сделал это снова, я бы провел некоторое исследование, чтобы увидеть, есть ли водонепроницаемая версия, которая имитирует внешний вид обшивки или, возможно, продолжила бы облицовочную плитку душа полностью вниз по передней части ванны. .

    Нам нравится их маленькая ванная комната, и им тоже нравится — и если вам интересно, то вот все источники, указанные ниже, связаны для вас.Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. И для вашего удовольствия от просмотра мы создали это небольшое видео о «школе стиля» не так давно, до того, как снимали ванную комнату, поэтому стиль немного отличается. Вам также придется притвориться, что этих больших черных надоедливых полос не существует, поскольку это было снято вертикально для Instagram.

    1. Обои | 2. Держатель зубной щетки | 3. Мыльница | 4. Потолочный светильник | 5. Душевая плитка | 6. Банные полотенца с белой бахромой | 7.Комбинация душа и ванны | 8. Туалет | 9. Доска для бисера | 10. Краска для бисера | 11. Кран | 12. Тщеславие | 13. Ванна | 14. Напольная плитка | 15. Деревянная лошадь | 16. Плантатор | 17. Коврик для ванной | 18. Полосатое полотенце (похожее) | 19. Щетка для лица | 20. Банные буквы и цифры | 21. Белая корзина (похожая) | 22. Подводная игрушка для ванны | 23. Набор зубных щеток из 2 штук | 24. Деревянная расческа | 25. Деревянная щетка

    *** Фотография Райана Лейбе для EHD

    Чтобы узнать больше о Emily’s Los Feliz Home: Powder Room | Обновление гостиной | Комната Большого Мальчика Чарли | Главная спальня | Главная ванная комната | Гостиная | Кухня и столовая | Питомник Эллиота | Задний двор | Гардеробы | Прачечная | Новости детской комнаты Эллиота | Обновление семейного номера | Кухня | Обновленная гостиная

    Сложно ли заботиться о Джеке Расселе? [Нет, и вот почему]

    Решая взять новую собаку, у вас могут быть сомнения и опасения по поводу того, как может выглядеть ваша дорога впереди.

    Кого бы не беспокоили эти вопросы? Это совершенно нормально, и я был таким же, прежде чем усыновить своего Джека Рассела.

    У меня было несколько собак до того, как я усыновил своего Джека Рассела, и у меня в голове возникла идея, что я хочу собаку поменьше, с которой мой молодой 2-летний сын в то время мог бы сблизиться и ухаживать за мной.

    Вначале у меня были сотни вопросов, но один вопрос выделился и вызвал у меня некоторую тревогу.

    Точнее, мне нужно было знать, сложно ли ухаживать за Джеком Расселом.

    После того, как я владею своим Джеком Расселом в течение 2 лет, пройдя первые дни обучения и обучения, вот что я могу рассказать вам по этой теме.

    Нет, у Джека Рассела нетрудно позаботиться. Если вы начнете тренировать и корректировать поведение в щенячьем возрасте и в раннем возрасте, Джек Рассел быстро адаптируется и проявит большое уважение и любовь к своим владельцам и членам семьи. Благодаря упражнениям, любви и безопасному дому о Джеке Расселе можно легко заботиться.

    Не поймите меня неправильно.

    Каждую породу собак, включая Джека Рассела, в настоящее время уникальные проблемы, о которых время от времени может быть трудно заботиться.

    При правильном планировании, полезных блогах, таких как Terrier Owner, метод проб и ошибок, Jack Russell’s может стать очень легким в уходе, и я обязательно здесь, чтобы помочь.

    Фактически, именно поэтому этот пост в блоге создается для вас.

    В этом кратком, легком для восприятия посте я хочу объяснить, почему за Джеком Расселом несложно ухаживать, и приведу 11 основных причин, почему с ними легко владеть и за ними легко ухаживать.

    Я также создал ссылки для удобной навигации, расположенные прямо под ними, которые позволят вам перейти к любому конкретному разделу этого сообщения, о котором вы хотите узнать больше.

    Вот темы и краткое содержание информации, которую я планирую осветить в сегодняшнем 2-3-минутном посте:

    Как упоминалось ранее, если вы хотите или вам нужно пропустить этот пост, не стесняйтесь делать это, используя ссылки прямо выше.

    В противном случае, успокойтесь, и я сломаю свои теории и рассуждения, объясняющие, почему о Джеке Расселе нетрудно заботиться.

    Вот основные детали, которые нужно понять.

    Сложно ли заботиться о Джеке Расселе? Краткое изложение

    Мы начали этот пост с обсуждения того, трудно ли заботиться о Джеке Расселе, и каков ваш дальнейший путь.

    Я хочу продолжить разговор и объяснить со 100% прозрачностью, что мое мнение и чувства по этой теме тоже приходят.

    Очевидно, мое общее мнение относительно ясно до этого момента в посте.

    Не думаю, что за Джеком Расселом трудно ухаживать.

    Особенно, если вы любитель собак и раньше ухаживали за собаками.

    На самом деле, это ничем не отличается от выращивания любой другой собаки, если вы потратите время и создадите для нее любящий дом.

    Вместо того, чтобы просто изложить свои чувства по этой теме, я счел уместным разбить 11 причин, почему я считаю, что породы собак Джека Рассела — легкая в уходе порода собак.

    Давайте теперь рассмотрим эти примеры.

    11 причин, почему Джеку Расселу несложно позаботиться о

    # 1 — Они учатся очень быстро

    Очевидно, когда у вас есть ситуация, когда ваша собака способна к быстрому обучению, это очень помогает при дрессировке, взломе дома и в целом, облегчает уход за собакой.

    Jack Russell’s не отстает в этой категории.

    На мой взгляд, мой Джек Рассел, которого я усыновил примерно 2 года назад, имеет тенденцию учиться в 2 раза быстрее, чем моя желтая лаборатория была способна учиться.

    Кажется, им все дается легко, если вы готовы потратить время и найти для них наиболее эффективные методы обучения.

    Они любят учиться; они очень умны и хотят получить ваше одобрение.

    Очевидно, что для того, чтобы классифицировать Джека Рассела как собаку, за которой легко ухаживать, это потребует некоторых усилий и с вашей стороны.

    Тем не менее, в целом, интеллект, которым они обладают, делает их отличными домашними животными.

    # 2 — У них сильное желание получить одобрение и угодить своим владельцам

    Это связано с советом № 1 и напрямую влияет на то, что Джек Рассел умен и прост в обучении.

    Тот факт, что они жаждут вашего одобрения и любви, делает их намного более легкой заботой.

    Они не хотят вас разочаровывать, и они невероятно верные собаки.

    Я уверен, что многим из вас знакомо это чувство.

    В отличие от упорной репутации, которую они могут получить из источников, которые явно не владеют Джеком Расселом, это полная противоположность.

    Моя женщина Джек Рассел почти смущена и бросает отчетливый взгляд, когда знает, что разочаровала меня.

    Они не хотят подводить вас, и они рады помочь.

    Опять же, это требует от них понимания того, что для них правильно, а что неправильно, чтобы фактически стать собакой, за которой легко ухаживать.

    # 3-Упражнения и могут избавиться от великого дела энергии

    Мой следующий совет — большое дело.

    Упражнения или какая-либо форма высвобождения энергии — необходимость с Джеком Расселом.

    Даже если у вас хороший задний двор или если вы живете в квартире.

    Это все еще необходимо.

    Джек Рассел, который выпускает пар и энергию, по сравнению с Джеком Расселом, который не создает двух совершенно разных собак.

    Это не займет много времени и в качестве собственника.

    Что-нибудь простое, например прогулка, бег или игра в перетягивание каната, может помочь.

    Если вы убедитесь, что вы выделяете несколько минут в день для вашего нового JR, вы поймете, насколько спокойнее они ведут себя в течение остальной части дня.

    Они накапливают много энергии для своих маленьких тел, и, не имея возможности использовать ее, они могут действовать гипер по всему дому.

    Чтобы за Джеком Расселом было намного проще ухаживать, обязательно предоставьте ему несколько упражнений.

    Это так просто.

    # 4 — Правильные игрушки могут стимулировать их ум и жевать в течение нескольких часов

    В этом примере всегда убедитесь, что вы используете безопасные игрушки, чтобы они могли жевать.

    Я лично избегаю любых веревок или пластика, которые легко ломаются.

    Они мастера жевания, и то, что кажется крепкой игрушкой из веревки, быстро превратится в обед.

    Однако использование правильных игрушек, которые можно жевать и которые обеспечивают некоторое взаимодействие, может занять Джека Рассела на несколько часов.

    Убедитесь, что если вы планируете в ближайшее время взять на себя Джека Рассела, то у вас должен быть хороший запас игрушек, стимулирующих ум и тело, чтобы они могли взаимодействовать с домом снаружи и внутри.

    # 5- Они довольствуются роумингом на заднем дворе, будьте осторожны при копании

    Я лично использую крепкие цепные привязи на своем заднем дворе, который полностью огорожен забором примерно на 40 футов или в зоне роуминга.

    Если вам интересно, почему я вообще использую привязку, то это потому, что Джек Рассел также являются мастерами охоты и следят за запахами до тех пор, пока они не могут больше отслеживать запах.

    Это создает рытье, если у вас во дворе есть что-нибудь, например кролики, еноты или опоссумы.

    Белки тоже.

    С выдвижением на 40 футов, пока она на улице, она все еще может бродить по большей части заднего двора.

    Когда позволяет погода, она довольна, не часто лает и любит просто полежать на солнышке.

    Это очень похоже на любую другую собаку, и если у вас впереди напряженный день, вы можете просто позволить им погулять на заднем дворе.

    Если вы спросите меня, это явная причина, доказывающая, что за Джеком Расселом несложно ухаживать.

    # 6- Другие семейные собаки могут стать их лучшими друзьями и занять время

    Одним из ключевых моментов, который помог мне с воспитанием моего нового Джека Рассела, является тот факт, что у меня также есть 6-летний желтый лабрадор.

    Многие люди недооценивают, насколько это может быть полезно при появлении нового щенка в доме.

    Это может помочь по-разному.

    Во-первых, это сильно помогает с обучением.

    Ваш Джек Рассел будет естественным образом улавливать поведение и определенные вещи, просто наблюдая и отражая то, что уже делает дрессированная собака и что заставляет вас вознаграждать другую собаку.

    Это также поможет занять вашего JR и даст ему компаньона, что является хорошим дополнительным преимуществом и может значительно упростить уход за вашим Джеком Расселом.

    Моя желтая лаборатория и Джек Рассел в основном привязаны к бедру и делают все вместе.

    Это дает вашему новому Джеку Расселу еще одну отдушину, чтобы оставаться морально стимулированной, и дает им отдушину и кого-то, с кем можно поиграть.

    В целом, если у вас есть другая собака в доме, в 9 случаях из 10, это значительно упростит уход за вашим новым Джеком Расселом.

    # 7- Они способны быть расслабленной болонкой

    У Джека Рассела репутация человека, способного только быть гиперактивным, наполненным энергией и неконтролируемым.

    Это неправда, если вы спросите меня.

    Если вы в течение дня обеспечиваете умственную или физическую стимуляцию, ваш Джек Рассел, несомненно, может быть расслабленной болонкой, если вы этого хотите.

    Позже по вечерам каждый день мой Джек Рассел становится намного более расслабленным и в основном просто расслабляется.

    Очевидно, что когда собаки могут обладать этой чертой характера, уход за ними становится немного легче.

    # 8- Они не требуют столько же, сколько более крупные породы собак, и имеют более длительную продолжительность жизни

    Еще одно существенное отличие, которое я заметил у Джека Рассела по сравнению с моим лабрадором, заключается в том, что им просто нужно меньше.

    Всего меньше.

    Итак, спустя 2 года пути, у моего Джека Рассела, как правило, меньше проблем, требующих посещения ветеринара, они едят меньше собачьей еды и, как известно, живут почти вдвое дольше, чем более крупные породы собак.

    Хотя это не обязательно удаляет задачи из вашего повседневного списка воспитания собак, это все же отличный бонус, когда у вас в целом счастливая, здоровая и менее нуждающаяся порода собак.

    # 9 — Приучение к ящику — всегда вариант и рекомендуется

    Если некоторые из ваших опасений по поводу вашего нового Джека Рассела сводятся к тому, чтобы оставить Джека Рассела одного дома или даже приучить его к горшку, никогда не забывайте об этой способности, которую вы с Джеком Расселом можете используйте тренировку ящиков.

    Он отлично работает с Jack Russell’s, и я очень рекомендую его.

    Если у вас сложная работа или вам нужна помощь с приучением к горшку, обязательно воспользуйтесь практическим обучением использованию ящиков, чтобы облегчить выполнение этих задач.

    # 10- Они не требуют много ванн

    К сожалению, Джек Рассел, как известно, линяет умеренно.

    Однако следует понимать одну вещь о Джеке Расселле: слишком частое купание может только усугубить линьку.

    Если ваш Джек Рассел не покрыт грязью, вы можете расслабиться, принимая частые ванны, потому что это скорее принесет больше вреда, чем пользы.

    Я не большой поклонник купания с собаками какой-либо породы, поэтому, на мой взгляд, это очевидная причина, по которой я могу спорить о том, почему за Джеком Расселом несложно ухаживать.

    По крайней мере, это мои два цента за эту тему, и я придерживаюсь их.

    # 11- Дайте немного любви, и они довольны и счастливы

    Это мой последний аргумент в пользу того, что Джек Рассел — это легкие в уходе собаки.

    Если вы можете обеспечить любящий дом, получить некоторую форму высвобождения энергии и обеспечить надлежащий уход, тогда вы будете в хорошей форме.

    Это все, что ищет эта порода собак, и это создаст долгие, любящие и прочные отношения на долгие годы.

    Реализуйте свои стратегии и обучение в молодом возрасте

    Прежде чем отправить вас в путь, я хочу объяснить еще одну вещь.

    Если вы хотите, чтобы процесс обучения, воспитания и владения Джеком Расселом был как можно более простым, вам необходимо начать обучение и применять поощрение хорошего поведения в самом раннем возрасте.

    Почти все породы собак, которых вы можете выбрать, постепенно становятся более упрямыми и с меньшей вероятностью будут принимать новые модели поведения по мере взросления.

    Если вы посадите правильные семена и научите своего Джека Рассела правильному поведению в молодом возрасте, это значительно упростит весь путь воспитания Джека Рассела.

    Не только сейчас, но и на годы вперед.

    Последние мысли

    Как видите, я считаю, что за Джеком Расселом не сложно ухаживать.

    Из них получаются отличные домашние животные, которым не нужно ничего, кроме обучения и любящего дома.

    Конечно, мы все время от времени будем сталкиваться с проблемами, связанными с собаками любой породы, но по большому счету Джек Рассел может стать непринужденной породой собак, которой нужно владеть и о которой нужно заботиться.

    Мы с Луной желаем вам удачи, если вы все же решите усыновить Джека Рассела, и признательны, что вы остановились сегодня.

    Поделитесь своими мыслями

    У вас есть дополнительная информация или причины, по которым вы можете добавить к списку аргументов в пользу того, что о Джеке Расселе нетрудно позаботиться?

    Вы чувствуете, что что-то упустили из этого поста?

    Не забудьте поделиться этими мыслями, историями и проблемами, оставив комментарий ниже.

    Как делать арматурный каркас для ленточного фундамента: Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

    Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

    Дата: 12 января 2019

    Просмотров: 7185

    Коментариев: 1

    Ответственной частью любого строения является фундамент, изготовление которого должно осуществляться с особой тщательностью. Соблюдение строительных требований обеспечивает качество, длительный ресурс эксплуатации, надежность возводимого здания. Арматурные каркасы применяются практически во всех видах оснований.

    Основа из бетона, в котором отсутствует армокаркас, не обладает требуемой прочностью. Бетон способен воспринимать только сжимающие нагрузки, а каркас из арматуры компенсирует растягивающие усилия, различные виды деформаций, обеспечивая целостность основы.

    Изготовление армокаркасов из стальных прутков определенного сортамента осуществляется на основе результатов предварительно выполненных расчетов. Это позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивает высокий запас прочности частным постройкам и ответственным конструкциям из монолитного бетона.

    Рассмотрим особенности металлического контура усиления, виды армирования фундамента, способы фиксации стальных прутков, технологию выполнения операций.

    Металлическая составляющая фундамента служит не только в качестве каркаса: арматурные прутья необходимы для того, чтобы воспринимать растягивающие нагрузки и деформации

    Проектный этап

    Сортамент применяемой арматуры влияет на ресурс эксплуатации строения и определяется на проектной стадии. До приобретения материалов на арматурный каркас для ленточного фундамента следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Осуществление в полном объеме подготовительных мероприятий гарантирует долговечность будущей постройки.

    Армирование ленточного фундамента

    Проектная стадия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

    • Изучение, анализ особенностей почвы, массы возводимого здания. Оценка данных параметров позволяет выполнить расчет усилий, произвести выбор требуемой арматуры. Диаметр прутков составляет от 10 мм для легких строений до 14-17 мм для тяжелых конструкций, возводимых на слабых почвах.
    • Определение вида будущего основания. От выбранного типа фундамента зависит сортамент применяемых прутков. Для столбчатой, ленточной и монолитной основы используются стержни разного размера.
    • Расчет потребности в арматурных прутках, учитывающий размеры возводимого здания, особенности фундамента, тип почвы. Зная необходимое количество, не сложно подсчитать потребность в финансовых ресурсах.

    Несмотря на то, что функция арматурного скелета для любого железобетонного основания одна и та же, конструкции таких каркасов различаются для отдельных типов фундаментов

    Особенности конструкции

    Производство арматурных каркасов осуществляется из стальных прутков со специальными ребрами, обеспечивающими повышенный коэффициент сцепления с бетоном. Применение гладких стержней не позволяет добиться целостности железобетонного массива, подвергающегося воздействию усилий и температурных факторов.

    Прочность каркасов из арматуры зависит от следующих факторов:

    • марки применяемых металлических стержней;
    • сечения используемых прутков;
    • правильно разработанной схемы конструкции, регламентирующей количество, сортамент арматуры;
    • выбранного метода фиксации арматуры.

    Ленточный железобетонный фундамент армировать сложнее всего: суть остается прежней, но количество манипуляций и трудоемкость процесса формирования каркаса усложняется

    Каркас для фундамента изготавливается с использованием арматуры, диаметр которой не должен быть меньше 12 мм. Применение уменьшенного сортамента возможно для усилений, предназначенных для подсобных строений, небольших дачных построек, гаражей, зданий из газонаполненных композитов или пеноблоков.

    Для усиления оснований частных построек применяют прутки класса А-2 или А-3, прочностные характеристики которых способны обеспечить устойчивость, долговечность основы, а, следовательно, возводимого здания.

    Правильное армирование фундамента

    Разновидности крепления арматуры

    Арматурные каркасы состоят из отдельных металлических стержней, объединенных в единую конструкцию с использованием следующих методов:

    • Соединения прутков с помощью электрической сварки.
    • Фиксации арматуры с использованием вязальной проволоки.

    Проверенный способ фиксации стержней арматуры для ленточного основания – использование проволоки для вязки и выполнение работ с помощью специального приспособления.

    Применение электросварки для крепления прутков обладает рядом недостатков, связанных с нарушением структуры металла, уменьшением прочностных характеристик.

    Сварка каркасов не получила широкого распространения. Остановимся на особенности крепления стержней с помощью вязальной проволоки.

    Специфика вязки

    Производство арматурных каркасов с фиксацией элементов вязальной проволокой осуществляется следующими методами:

    • обвязка арматуры ручным способом, отличающимся повышенной трудоемкостью, требующим приложения значительных усилий, высоких затрат времени. Фиксация стержней производится в местах стыковки с использованием отожженной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. При ручном методе используются пассатижи или специальный крючок для выполнения вязки, использование которых позволяет прочно скручивать концы проволоки, обеспечивать фиксацию стержней;

    Арматурные стержни соединяются воедино специальной проволокой

    • автоматизированным методом, предполагающим применение специального пистолета для вязки. Устройство гарантирует качественное соединение прутков, быстрое выполнение операций. Время, необходимое для фиксации пары прутков, не превышает одной секунды. Пистолет применяется при выполнении значительных объемов работ.

    Арматурные каркасы, элементы которых скреплены вязальной проволокой, характеризуются прочностью, обеспечивают долговечность возводимого фундамента.

    Виды усиленных конструкций

    Функциональное назначение разновидностей пространственных конструкций, изготовленных из металлических прутков – обеспечение прочности железобетонного монолита. Каркас арматурный для фундамента определенного типа имеет свои конструктивные особенности, предусматривающие:

    • Наличие двух поясов контура усиления, скрепленных с помощью поперечно расположенных стержней. Применяется для цельного основания ленточного типа.
    • Использование стержневой сетки, обеспечивающей жесткость плиточных фундаментов.
    • Применение вертикально расположенных стержней, скрепленных цельными поперечными контурами, гарантирующими прочность буронабивных оснований свайного типа.

    Каркас для плитного фундамента представляет собой две арматурные сетки, расстояние между которыми определяется исходя из выбранной толщины плиты

    Типы армированных фундаментов

    Рассмотрим разновидности железобетонных оснований, для усиления которых применяются стальные прутки:

    • основание ленточного вида распространено в частном строительстве, а также в промышленной сфере. Каркас арматурный для фундамента ленточного типа – сложная и ответственная конструкция, элементы которой фиксируются вязальной проволокой или хомутами, изготовленными из пластика. Пространственная конструкция воспринимает растягивающие и сжимающие усилия, обеспечивая целостность фундамента. Изготовление арматурных каркасов для ленточных оснований осуществляется непосредственно как в смонтированной опалубке, так и отдельно, с последующим опусканием в траншею готовых элементов;
    • плиточный фундамент актуален при возведении зданий на проблемных почвах. Толщина плиты регламентирует жесткий интервал между двумя стержневыми сетками, представляющими арматурные каркасы. Металлические стержни сеток расположены внутри бетонного массива, надежно защищены от коррозии. Толщина защитного слоя составляет 5 сантиметров. Сетки изготовлены из поперечных и продольных стержней, сечение которых составляет 12-14 мм;
    • свайный фундамент буронабивного типа позволяет запускать объект в эксплуатацию непосредственно после возведения, но характеризуется длительным циклом выполнения подготовительных мероприятий. Армокаркас отличается простой конструкцией по сравнению с другими видами усиления фундаментов. Каркас из арматуры содержит продольно размещенные стальные прутья. Длина превышает габарит буронабивной сваи на 0,3-0,5 м. Конструктивно рама представляет группу из 4-6 стержней диаметром 12 мм. Они обвязаны поперечными хомутами, форма которых напоминает треугольник или окружность.

    Таковы разновидности фундаментов, при обустройстве которых применяются арматурные каркасы.

    Последовательность операций

    Самостоятельно осуществляя работы по формированию контура усиления ленточного основания, руководствуйтесь приведенными рекомендациями по выполнению операций:

    • Заготовьте прутки необходимой длины, диаметра, соответствующие предварительно разработанному эскизу.
    • Нарежьте стержни, соблюдая требуемые размеры.
    • Уложите с расчетным интервалом гладкие поперечные прутки (сечением 6-8 мм) требуемого размера, обеспечив расстояние 5 сантиметров до краев ленты.
    • Разместите сверху два ребристых прутка диаметром 12-16 миллиметров, формирующие нижний контур.
    • Установите вертикальную арматуру в точках сопряжений прутков, обеспечив ее длину на 10 сантиметров ниже общей высоты будущего основания.
    • Обеспечьте расстояние, равное 5 см, от контура усиления до грунта, используя куски кирпича, отходы, специальные подставки.
    • Зафиксируйте элементы, используя вязальную проволоку и специальное приспособление.
    • Выполните сборку и фиксацию прутков верхнего яруса, аналогичным образом.
    • Проверьте надежность крепления проволоки, неподвижность пространственной конструкции.

    Осуществляя сборку, крепление стержней, расположенных на каждом из ярусов, предварительно согните с помощью специального инструмента выступающие концы длиной 30 сантиметров, что обеспечит необходимое перекрытие, жесткость угловых зон, позволит сформировать надежный пространственный армокаркас.

    Итоги

    Материал статьи содержит рекомендации, позволяющие изготовить армокаркас основания, обеспечивающий прочность, долговечность возводимого здания. Потребуются качественные материалы, необходимый инструмент и немного терпения.

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

    Как ни один человек не обходится без своего скелета, так и фундамент не сможет выполнять свои функции без качественно выполненного армирования. Сравнение это не случайно. Арматурный каркас для фундамента – это и есть его надёжный “скелет”, правильно выполнив который, можно обеспечить основанию необходимую прочность и стойкость, а также долговечность. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы изготовить его – с этим заданием может вполне справиться каждый из нас, стоит только захотеть.

    Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

    Армирование фундамента нужно в первую очередь для предотвращения его скорого разрушения и обеспечения его долговечности. “Правильный” материал для армирования, благодаря которому основание дома простоит не один десяток лет, должен соответствовать чётким требованиям и стандартам. Он должен быть обязательно коррозиеустойчивым, обладать высокой прочностью, усталостной долговечностью и пластичностью, хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, для укрепления фундаментов используется данный материал определённого диаметра и класса.

    Существующая на современном рынке стройматериалов арматура бывает двух разновидностей – металлическая и неметаллическая. Первую изготавливают из особой стали горячего (стержневая) или холодного (проволочная) проката. Неметаллическую ещё называют композитной, так как она производится из волокон стекла, базальта, углерода или арамида с использованием термопластичной или термореактивной полимерной пропитки. В отечественном строительстве первый вид арматуры используется чаще, чем второй, ввиду сравнительно недавнего внедрения последней. Поэтому лучше выбирать “проверенный” вариант.

    Рифлёная арматура

    По способу формирования различают проволочную, стержневую и канатную арматуру. Её поверхность может быть либо гладкой, либо рифлёной (с периодическим профилем). Для возведения фундаментов используются именно стержни с ребристой поверхностью, так как они позволяют прочнее сцепиться с бетоном. Круглая гладкая арматура служит в основном конструктивным элементом, её диаметр должен быть меньше, чем у профилированной.

    Следующий параметр, который необходимо чётко знать при выборе арматуры – её толщина, или диаметр. Он может во многом определить прочность арматурного каркаса и, следовательно, фундамента в целом. Толщина арматурных прутьев обычно зависит от вида почвы и предполагаемой нагрузки на фундамент. Чаще всего используются изделия диаметром 8-16 мм, но лучше выбирать не менее 10 мм.

    Вид арматуры будет зависеть также от того, где именно она будет использоваться. Так, для предотвращения возникновения вертикальных трещин используется продольная, для наклонных – поперечная. По назначению и сферам применения различают также такие разновидности строительной арматуры:

    • рабочая – применяется для снижения внешних нагрузок и уменьшения напряжения, которое оказывает блочная масса;
    • распределительная – как видно из названия, используется для распределения нагрузки и сохранения устойчивости рабочих стержней;
    • хомуты – защищают бетонную конструкцию от появления трещин у опор, а также применяются для связки стержней в арматурном каркасе;
    • монтажная – необходима для сборки арматурного “скелета”, поддерживает стальные прутья при бетонировании в нужном положении; производится в виде каркаса, конструкции или сетки;
    • штучная – также применяется при сборке каркаса, но при том условии, что объём работы невелик.

    Арматура для фундамента

    Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

    Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для арматурного каркаса будущего фундамента, можно смело совершать их закупку. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Прежде чем выбирать и покупать арматуру, следует предусмотреть несколько важных моментов. Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибётесь с выбором и точно сможете создать крепкий и долговечный “костяк” вашего фундамента.

    1. Тип грунта и вес будущего строения. Эти параметры нужно знать, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, выбрать нужную вам арматуру. Если планируется постройка деревянного дома на устойчивой почве, то подойдёт арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжёлых зданий и слабого грунта потребуется более основательная (от 14 до 17 мм в диаметре). Эти требования касаются продольных, нижних и верхних частей каркаса; поперечные же могут быть немного тоньше.
    2. Тип будущего фундамента. От того, какое основание для будущего дома или иной постройки планируется возвести, будет зависеть и тип арматуры. Так, например, для столбчатой основы подойдут прутья диаметром 10 мм, а для ленточной или монолитной – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметровых будет достаточно и в этом случае.
    3. Расчёт количества и стоимости арматуры. Здесь необходимо принять во внимание не только вышеописанные параметры (тип грунта, тип фундамента и т. д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов. Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придётся отдать за неё.

    Как самому армировать столбчатый фундамент?

    Основное преимущество столбчатого фундамента состоит в том, что его можно ставить абсолютно в любых климатических условиях, даже на самых неблагоприятных почвах. Основной же его недостаток – к тяжёлым домам, а также к постройкам, имеющим подвалы, применить его нельзя. Если же планируется строительство дома с щитовыми, рублеными или каркасными стенами без цокольного этажа или подвала, то столбчатое основание – это один из лучших вариантов. К тому же, технология его армирования не является такой уж сложной.

    Армирование столбчатого фундамента

    Для укрепления столбчатого фундамента потребуется арматура с ребристой поверхностью. Рифлёная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с бетонной массой. Перед началом работы её необходимо очистить от грязи и пыли. Арматурный каркас для фундамента столбчатого типа обычно скрепляется на его углах.

    Первый этап – это подготовка арматурных прутьев. Потребуется 4-6 длинных десятимиллиметровых стержней с рифлёной поверхностью и несколько более тонких, шестимиллиметровых. Если же столбы узкие, можно обойтись двумя прутами. Длина их должна быть примерно на 10-15 см короче самих столбов – это нужно для того, чтобы предотвратить коррозию, повреждения и выдавливание из бетонной основы. Далее всё зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Если она небольшая, то прутья можно связать проволокой, если же будущее здание будет тяжёлым, то для большей надёжности нужно воспользоваться сварочным оборудованием.

    Устанавливать арматурный каркас следует на подготовленную заранее гидравлическую подушку. После этого можно заливать бетонную смесь. Делать это нужно аккуратно и постепенно – по 20-25 см. Чтобы избежать появления случайных пустот и образования пузырьков воздуха, бетон необходимо тщательно прессовать.

    Как самому армировать ленточный фундамент?

    Ленточная основа является одной из самых распространённых фундаментных конструкций. Она представляет собой горизонтальную полосу, опоясывающую весь периметр здания, проходящую под его наружными несущими стенами и внутренними конструктивными перегородками. Основное её преимущество – это сравнительная простота изготовления. Как и любому другому типу фундамента, ей нужен надёжный “скелет”, который обеспечит её прочность и продлит срок эксплуатации. Далее речь пойдёт о том, как самому сделать арматурный каркас для ленточного фундамента.

    Для изготовления последнего потребуется стальная арматура. Она почти не сжимается, весьма пластична, предотвращает деформации фундамента и стен, а также сдвиги почвы. Сначала нужно грамотно её подобрать – в зависимости от фактической нагрузки на основание. Следует учесть вес будущего здания и глубину фундамента, и только затем выбрать изделия нужного диаметра (обычно – 10-12 мм).

    Армирование ленточного фундамента

    Изготовление арматурного каркаса для фундамента ленточного типа не обходится без некоторых нюансов. Необходимо предварительно рассчитать расстояние между прутьями каркаса и отразить его в проекте. Зависит оно от глубины будущей основы и может составлять 10-25 см. Сами ячейки каркаса не могут быть больше или меньше, чем 40×30 см (длина и ширина соответственно), глубина же их будет зависеть от предполагаемой нагрузки на фундамент.

    Как известно, существует два варианта соединения частей арматурного каркаса фундамента – связывание и сварка. В случае с ленточной основой сварку использовать не рекомендуется, так как она меняет физические свойства металла и делает его значительно тоньше. Лучше всего связывать прутья в местах соединения при помощи проволоки. Желательно при этом обеспечивать их целостность и избегать промежуточных соединений.

    Подробная инструкция в деталях расскажет, как собрать крепкий и надёжный “костяк” для основания данного типа.

    Первый и самый главный этап – это проектирование. Да, даже для создания арматурного каркаса необходим проект, в котором следует указать каждый его прутик, их количество и основные параметры (диаметр и длину). Только после этого можно приступать к подготовке самого каркаса.

    Для начала необходимо приготовить арматуру – основную, диаметром 10-12 мм, и потоньше, диаметром, например, 8 мм. Последнюю нужно согнуть в прямоугольные “кольца”.

    Начинать монтаж арматурного “скелета” нужно практически одновременно с установкой опалубки. Для выполнения его обвязки следует приготовить крючок и вязальную проволоку. Правильно выполненное армирование обеспечит достаточную прочность всей конструкции и не позволит ей деформироваться в процессе заливки бетона.

    Затем необходимо вбить стальные прутья в землю по всему периметру постройки. К ним будут впоследствии привязаны верхний и нижний пояса конструкции. Так обеспечивается её оптимальная жёсткость.

    Установка арматуры производится попарно, вертикально или горизонтально. В зависимости от способа, шаг будет 30 см или 2 м соответственно. В случае с горизонтальным типом армирования на стыках перемычек также нужно вертикально уложить прутья. Если по каким-либо причинам характеристики их в проекте не указаны, то каркас создаётся из двух рядов вертикальных прутьев, а крепятся они горизонтальными полосами, количество которых будет зависеть от глубины основания.

    Следуя этим рекомендациям, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

    Залог успешного создания арматурного каркаса

    Подводя итоги вышесказанного, следует заметить, что без арматурного каркаса строительство крепкой опоры для здания, способной прослужить не одно десятилетие и даже век, невозможно. Только так можно надёжно укрепить его и предотвратить всевозможные деформации. От правильно выбранной и установленной арматуры зависит целостность и сохранность не только фундамента, но и стен постройки, особенно несущих.

    Необязательно иметь специальную технику и бригаду квалифицированных специалистов, чтобы армировать основание дома. С этим заданием можно вполне справиться своими руками, имея минимальный набор навыков, инструментов и, конечно же, саму арматуру. Последнюю важно, прежде всего, правильно выбрать. А для этого нужны некоторые знания.

    Так, необходимо знать, из чего изготовлена арматура и по какой технологии. В современном отечественном строительстве наиболее распространёнными являются изделия из специальной стали. Композитная арматура, хоть и признана лучшей по многим параметрам альтернативой металлическим изделиям, у нас используется нечасто. Поэтому лучше отдать предпочтение проверенному варианту.

    Выбирая арматуру, следует обратить внимание не только на материал, но и на её диаметр, и на поверхность. Лучшей для строительства фундаментов считается стержневая с рифлёной поверхностью, так как обеспечивает лучшее сцепление с бетонными смесями. Диаметр будет зависеть от последующей нагрузки на основание, но чаще всего используются изделия толщиной от 10-12 мм, более тонкие – в качестве конструктивных, связующих элементов.

    Способов создания арматурного каркаса существует всего два – сварка и связывание специальной проволокой. Первый способ, хоть и является более быстрым и аккуратным, не рекомендуется, так как вследствие сварки металл теряет свои физические свойства и становится более тонким. А это для прочного арматурного каркаса неприемлемо. Лучше всего проявить терпение и сноровку и использовать в качестве соединительного элемента вязальную проволоку.

    Также помните, что арматура для каркаса должна быть, прежде всего, качественной. Она должна быть устойчивой к коррозии, достаточно пластичной, весьма прочной – словом, такой, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и обеспечить сохранность фундамента и всего здания. Поэтому выбирать её лучше в специализированных магазинах и только от проверенных производителей. Подручные средства в качестве арматуры не подойдут.

    Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

    Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.

    Роль армокаркаса

    Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.

    Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.

    Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.

    Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.

    Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

    Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.

    После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.

    Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.

    При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.

    Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

    Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм2.

    Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.

    И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.

    Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:

    • Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
    • Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
    • Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.

    Рекомендации по усилению ленточного фундамента

    С учетом того, что вязать арматуру для ленточного фундамента не так уж сложно, стоит все-таки придерживаться рекомендаций, чтобы достичь максимального качества металлического каркаса:

    • Армируется вся площадь без исключения;
    • Сварка мест соединения металлических стержней нежелательна, так как любой вид сварки ухудшает прочностные характеристики арматуры. Если уж и использовать ее, то только в самых крайних случаях;
    • Чтобы не допустить коррозии металла запрещается оголять его кромки;
    • Для вязки следует применять небольшой самодельный металлический крючок, а вот использование дрели не рекомендуется. С ее помощью добиться нужного узла практически невозможно;
    • Для крепления арматурных элементов каркаса используется тонкая мягкая проволока.

    Процесс вязки армокаркаса на земле

    Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

    Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

    Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

    Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

    Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

    Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

    Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

    Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

    Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

    Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

    Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

    Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

    Процесс создания металлического каркаса в опалубке

    Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.

    Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.

    Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.

    Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.

    Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.

    Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.

    Нестандартный способ вязки каркаса

    Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

    Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

    Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

    Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

    Полезные советы

    Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

    Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

    Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

    Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

    Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

    При строительстве практически никогда не существует идеальных условий для возведения основания дома. Различные типы грунта, меняющиеся погодные условия, неравномерные нагрузки требуют армирования бетона заливаемого в фундамент.

    Арматурный каркас фундамента

    Только арматурный каркас для фундамента может стать гарантом высокой прочности основания, на котором стоит здание.

    Особенности применения

    Только в редких случаях, при возведении небольших построек, которые не дают особой нагрузки и располагаются на стабильной почве, можно обойтись без каркаса из арматуры для ленточного фундамента.

    Армирование фундамента своими руками необходимо практически всегда, так как арматурные стеклопластиковые или металлические прутья выполняют работу, с которой не может справиться чистый бетон, который успешно противодействует только силам сжатия (давления). Металлическая арматура, из которой изготовлен каркас, берет на себя остальные нагрузки по различным видам деформации.

    Для изготовления арматурного каркаса ленточного фундамента используются стальные стержни, которые имеют гладкую или ребристую поверхность. Гладкие (диаметром 6-8 мм) применяются для формирования объемной структуры каркаса и укладываются поперек или вертикально по отношению к основным стержням (ребристым, с диаметром от 10 мм и больше).

    Ребристая поверхность прутьев обеспечивает оптимальное сцепление с бетоном, а их толщина предполагает сопротивление неравномерным нагрузкам при возникающих силах деформации.

    Так как основные зоны риска расположены на поверхности ленточного фундамента, силовые элементы каркаса должны быть размещены в непосредственной близости — в 30-50 мм. Такая компоновка позволяет создать защитный слой из бетона толщиной несколько сантиметров, который будет препятствовать возникновению коррозии металлического каркаса.

    Читайте также: устройство фундамента под колонны стаканного типа.

    к оглавлению ↑

    Виды по типу фундаментов

    Назначение железобетонных оснований строительных сооружений у всех одинаково, но конструкции каркасов могут отличаться в зависимости от типа фундамента.

    Так для монолитного ленточного основания сооружается каркас в два горизонтальных пояса, которые соединены между собой перемычками и образуют прямоугольный короб.

    Основа в виде цельной плиты армируется арматурной сеткой, а свайные опоры вертикально установленными прутьями.

    Компонуя конструкцию, все ее элементы (прутья) можно вязать проволокой с помощью крючка, а можно варить электросваркой (используя тщательно подобранные электроды). Почему вязать предпочтительнее, чем сваривать, и что лучше — вязать или варить арматуру для ленточного фундамента будет рассмотрено отдельно.

    Читайте также: изготовление и монтаж опалубки для фундамента своими руками.

    к оглавлению ↑

    Варианты армирования

    Почему используются в индивидуальном строительстве такие типы фундаментов как:

    • ленточный — наиболее часто применяется в загородном строительстве;
    • плитный — постройка сооружений на проблемных грунтах;
    • свайный — несложный вариант, подходящий для любых построек и занимающий минимальное количество времени при возведении.

    к оглавлению ↑

    Ленточный

    Армирование этого ленточного основания наиболее сложно и трудоемко. Вязать или варить арматурный каркас можно как в самой опалубке, так и отдельными частями с последующим размещением в ней.

    Работы проводятся в таком порядке:

    1. Проводится укладка на дно траншеи поперечных металлических стержней (диаметром 6-8 мм) с размерами на 10 см меньше чем ширина опалубки (5 см оставляется свободными с каждой стороны для образования защитного слоя бетона).
    2. На поперечины продольно укладываются два прута ребристой арматуры (12, 14, 16 мм по диаметру) — они будут нижним поясом каркаса.
    3. В местах пересечения поперечных и продольных стержней вертикально устанавливаются гладкие пруты (6-8 мм), высота которых должна быть на 10 см ниже уровня заливки бетоном.
    4. К вертикальным прутам (на самом верху) вяжут верхний пояс каркаса — сначала поперечные (гладкие диаметром 6-8 мм), а затем продольные (ребристые диаметром 12, 14, 16 мм) пруты. Размещение их соответствует нижнему поясу.

    После того как обвязка сделана, каркас устанавливается на любой материал, который выдержит его вес без деформации. Как вариант, можно использовать отрезки ПВХ труб или балки для опалубки.

    Армирование ленточного фундамента

    В углах ленточного фундамента продольную арматуру каждой ленты вяжут или сваривают друг с другом заранее согнутыми выпусками, которые по своей длине должны быть равны 30 диаметрам прута. Это позволит создать достаточно жесткую, цельную по всей длине основания, конструкцию.

    Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

    к оглавлению ↑

    Плитный

    Плоский арматурный каркас основания в виде плиты состоит из двух металлических сеток расположенных горизонтально с зазором между собой определяемым толщиной будущей плиты. Обе сетки создаются из продольных и поперечных прутьев ребристой арматуры с одинаковым сечением (12-14 мм). Обычно их вяжут, но можно и варить.

    Между двумя готовыми арматурными сетками устанавливаются перемычки из металлических уголков, нарезанных ПВХ труб, или любых других материалов, которые стойки к коррозии и могут выдержать большие нагрузки. Использование древесины не желательно.

    При изготовлении такого каркаса, как и в других вариантах, обязательно нужно оставить достаточно незанятого арматурой объема для создания защитного слоя (50 мм) из бетона со всех сторон.

    к оглавлению ↑

    Свайный

    Самый простой и не трудоемкий вариант создания арматурного каркаса для фундамента.

    Для этого используются арматурные пруты периодического профиля (12 мм) в количестве, задаваемом диаметром свайной опоры (2, 3 или 4). Длина прутов должна быть равна длине сваи с добавлением 300-500 мм на выпуск, если будет проводиться обвязка с арматурой ростверка.

    Сам каркас можно вязать, используя хомуты треугольной или круглой формы одинакового размера. Очень удобно для этого использовать заводские каркасы с треугольным сечением, которые применяются при изготовлении монолитных балок перекрытий в промышленном масштабе.

    Почему в одних случаях предпочтительнее варить арматуру, а в других — удобнее вязать? Можно попытаться разобраться с этим вопросом и узнать о преимуществах и недостатках каждого из методов соединения арматуры при создании каркаса. А также взять себе на заметку, что далеко не каждые сварочные электроды подходят для соединения методом сварки.

    к оглавлению ↑

    Арматурный каркас своими руками (видео)

    к оглавлению ↑

    Можно ли варить арматуру для фундамента?

    Найдется много специалистов, которые утверждают, что сварка арматуры не очень подходит для ленточного фундамента. Основным аргументом такого мнения представляется изменение свойств металла при высокотемпературном воздействии.

    Сварочная дуга, когда проводится сварка арматуры, и используются неподходящие электроды, нарушает как внешнюю, так и внутреннюю структуру металла, что приводит к снижению его прочности и жесткости.

    Такие последствия не очень значительны, если варить арматуру с крупным сечением, подобрав соответствующие электроды, но тонкие пруты однозначно нужно вязать.

    Сварка арматуры возможна в случае, когда будущее здание будет расположено на стабильном грунте, не дающем больших просадок. Так как подвижность основания будет отсутствовать или сведется к минимуму, все сварные швы останутся целыми и невредимыми.

    Для того чтобы уменьшить неблагоприятное влияние сварки на металл арматуры следует использовать электроды, подобранные по диаметру арматуры. К примеру, для арматуры сечением 14 мм и выше подходят электроды диаметром 4 мм. Если толщина прутов меньше, то нужны 3-х миллиметровые электроды.

    Существуют, также, электроды для сварки арматуры, которыми можно варить низкоуглеродистую сталь — они меньше всего воздействуют на соединяемые материалы.

    Вязать арматуру можно специальной проволокой, которая соединяет отдельные прутья по углам конструкции. После того как постройка ленточного фундамента завершена, он может в течение некоторого времени проседать в грунт. А если арматуру перед заливкой бетона вязать, а не варить (даже используя специальные электроды), то это дает возможность свободного смещения соединенных проволокой частей.

    В итоге, все узлы соединений будут оставаться на своих местах. Такой метод применяется даже на сложных и нестабильных почвах.

    Если арматуру варить, то сварочные швы, а иногда и сам металл могут не выдержать нагрузок и деформироваться. А если арматуру вязать все соединения становятся подвижными и расположение прутков изменяется без их повреждения. Такая свобода соединений никак на прочность всего основания.

    Арматурный каркас для фундамента: 🔨 материалы, особенности возведения

    Под арматурным каркасом подразумевается остов фундамента. Его изготовление осуществляется из стальных прутков. Их задача сводится к двум целям:

    • Не допускать деформацию фундамента.
    • Перенимать на себя растягивающую нагрузку.

    В основу закладывается стальной прут, имеющий гладкую и ребристую структуру. Его укладка осуществляется в вертикальном и горизонтальном положении. Те прутья, которые располагаются вдоль почвы имеют ребристую фактуру. Эти ребра обеспечивают качественное сцепление с бетонном. Посредством этого исключается вероятность деформаций.

    Этапы составления арматурного каркаса

    Процесс формирования арматурного каркаса требует соблюдения определенной последовательности. Весь каркас формируется в следующих этапах:

    • В грунт внедряется стальная арматура в вертикальном положении. Структура прута должна быть гладкой. Диаметр до 8 мм и не меньше 6 мм.
    • Теперь формируется нижний пояс. Для этого используются прутья с ребристой поверхностью. Диаметр прута от 14 до 16 мм. Этот стержень укладывается вдоль всей траншеи.

    • Далее необходимо установить перпендикулярно стальные стержни. Для соединения используется специальная проволока для вязания арматуры или сварка. Так, стержни с ребристой поверхностью крепятся к продольному стержню вертикально посредством специальной проволоки для вязания.
    • В заключение остается сделать верхний пояс. Для него также используется арматура с ребристой поверхностью. Так, верхний пояс соединяется с установленной вертикальной арматурой посредством специальной мягкой проволоки для вязания.

    Разновидности арматурных каркасов для разных типов фундамента

    Арматурный остов подразделяется на несколько типов. Выбор того или иного напрямую зависит от разновидности заложенного фундамента. Благодаря этому достигается необходимая прочность основания:

    • Ленточный фундамент. В этом случае изготавливается арматурный пояс с двумя поясами. Между ними должны находится поперечные арматуры, выполняющие роль скрепления.

    • Плитный фундамент. Арматурный каркас дополнительно усиливается арматурной сеткой. Между собой все связывается вязальной проволокой.
    • Свайный фундамент. В этом случае, арматурный каркас изготавливается так, чтобы арматура была направлена в вертикальном положении.

    Особенности укладки арматурного каркаса для разных типов фундамента

    Укладка остова на ленточный фундамент осуществляется с установки вертикального прутка. На него следует закрепить несколько горизонтальных стержней, имеющих ребристую форму. Тот прут, который опускается в грунт, должен иметь гладкую структуру. Что касается верхнего профиля, то его привязка осуществляется к поперечному прутку. После этого осуществляется монтаж рабочей арматуры. Благодаря этому и формируется верхний пояс арматурного каркаса.

    В случае изготовления арматурного каркаса для плитного фундамента, используется две арматурные сетки. Арматурная сетка изготавливается из продольных и поперечных стальных стержней. Их поверхность должна быть ребристой. Диаметр арматуры от 12 до 14 мм. Также устанавливаются угольные перемычки между этими сетками.

    Совет эксперта! Чтобы обеспечить надежную адгезию бетонного состава с уложенным арматурным каркасом, со всех сторон на расстояние в 50 мм следует оставить место. Как показывает моя практика, это прекрасное решения, позволяющее достигать высокой прочности готового основания.

    При сооружении свайного фундамента, для арматурного каркаса помимо арматурного прутка применяется периодичный профиль. Между собой данные элементы следует соединить при помощи круглых хомутов или треугольной формы. Далее каркас опускается в изготовленную скважину. Длина каркаса определяется длиной забиваемой сваи. Количество прутьев бывает минимум два, максимум четыре.

    Особенности составления каркаса

    Чтобы будущий фундамент получился необходимой прочности, следует уделить особое внимание выбору арматуры для плетения каркаса. Так, при строительстве загородного дома или коттеджа, можно использовать арматуру класса А-3. Арматурный каркас в этом случае изготавливается из металла. За счет этого будет сохраняться упругость основания. А при отрицательных температурах в зимний период, фундамент будет иметь необходимую прочность. Как следствие, такую арматуру можно изгибать на 90 градусов без риска ее повреждения.

    Совет эксперта! Если условия эксплуатации идентичные, то рекомендуется использовать арматуру для каркаса класса А-2. Она будет изгибаться на 180 градусов.

    Каркас для ленточного основания

    Еще одно важное условие, касающееся изготовления каркаса для ленточного фундамента. Его укладка осуществляется на бетонную подготовку. Используется та, которую можно заменить:

    • полимерными материалами;
    • специализированными насадками.

    Эти насадки и материалы должны справляться с негативным воздействием и не допускать деформацию. Те ленты, которые располагаются перпендикулярно, следует закрепить к выпускам арматуры. Их следует изогнуть посредством специального инструмента, как правило, он есть у профессионалов.

    Совет эксперта! Для достижения максимально лучшего результата, выпуск должен иметь в диметре профиля 30. Данная технология обеспечивает высокую жесткость всего сооружения. Как следствие полностью исключается неравномерная деформация.

    Свяжитесь с нами если нужен свайный фундамент

    Наша компания «Богатырь» готова представить в ваше распоряжение ведущих технологов и специалистов по изготовлению каркасов для фундамента свайного типа. Они в совершенстве имеют отточенные навыки, благодаря чему достигается результат. В основе любого свайного фундаменты мы используем только качественную жб продукцию, которая рассчитана на предполагаемые нагрузки. Все работы будут выполнены вовремя. Звоните, готовы в любой момент приступить к созданию хорошей опора для вашего фундамента.

    Арматурный каркас ленточного фундамента: основы создания

    Что такое ленточный фундамент? Это железобетонная лента, проходящая под строением по всей его площади, охватывающая и стены с несущим назначением, а также перегородки. Главная особенность такого типа фундамента заключается в том, что каждая часть арматурного сечения имеет одинаковую форму. Исходя из этого, можно понять, насколько просто изготавливать такое фундаментное сооружение даже собственными руками. Что же такое арматурный каркас ленточного фундамента?

    Предназначение

    Данный вид основы состоит в большинстве своем из бетона. Это смесь нескольких материалов и веществ, таких как цементная основа, вода и песок. Но вариации бетона могут быть разнообразными. Добавление какого-либо вещества в корне меняет его структуру. В недостаток бетона можно включить его относительно низкую прочность в некоторых ситуациях. К ним можно отнести резко меняющиеся погодные условия, механические воздействия, резкие смены температур и прочие разрушающие факторы. Во избежание разрушения столь дорогой конструкции проводятся различные мероприятия по ее укреплению. К самым надежным можно отнести армирование бетонной составляющей фундамента.

    Армирование, по своей сути, представляет собой установку железных составляющих в бетонную основу фундаментного сооружения. Это позволяет повысить прочность, жесткость, противодействие растягивающим нагрузкам и так далее.

    Основные принципы армирования

    Бетон сам по себе не может противостоять различным процессам, которые приводят к деформации фундамента, что нередко проявляется по мере эксплуатации сооружения. Стальные стержни практически не подвержены сжатию, высокий запас пластичности позволяют получить достаточную жесткость фиксации, оберегая фундаментное сооружение от разрушения. Благодаря почти полному отсутствию деформаций становится возможным получить более ровные стены. Перед началом непосредственного создания ленточного фундамента нужно рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на него. После проделанных операций начинается выбор арматуры нужного диаметра. Например, если необходим небольшой сарай или гараж, то достаточно будет прутьев с диаметром, составляющим 10 мм. Если же в планах строительство большого кирпичного дома, стоит обратить внимание на арматуру диаметром больше 12 мм.

    Прочность фундамента в будущем определит и прочность всего здания. Соответственно, выбор арматуры и прочих материалов, необходимых для каркаса, стоит доверить профессионалам. Необходимо учитывать глубину данного типа фундамента. Ее можно получить в результате тщательного анализа данных грунта, на котором будет возводиться постройка.

    Как производятся работы?

    Как сделать арматурный каркас для ленточного фундамента? Первостепенным шагом принято считать создание деревянной опалубки по периметру сооружения. В дальнейшем, после застывания смеси из бетона, она будет снята. Дерево, к сожалению, впитывает большое количество воды, что строителю совсем не на руку. Во избежание этого применяют пергамин, который прикрепляют к опалубке с помощью строительного степлера. На дно рва кладутся разбитые кирпичи, они служат в виде основания для каркаса из арматуры. Очень важно правильно укреплять ленточный фундамент. Для этого необходимо постоянно следить за расстоянием между его металлическими составляющими, находящимися внутри и около внешней поверхности. Данный показатель в таком случае должен составлять от 5 см и выше.

    Если все действия выполнять правильно, то арматура останется внутри бетонной части основы. И только благодаря этим операциям можно создать конструкцию требуемой прочности, и за счет этого продлить длительность эксплуатации здания. Структурная составляющая арматуры довольно сложная, на качество влияет форма, материал и прочее. Таким образом, на качество арматурной составляющей каркасного сооружения стоит обратить как можно больше внимания.

    Армирование практически всегда скрывает в себе необходимость создания крепкого и надежного металлического каркаса, прутья в котором должны располагаться в определенном порядке, на фиксированном расстоянии друг от друга. Все эти значения просчитываются и переносятся на проект. Такие показатели, прежде всего, зависят от глубины нахождения (обычно 100-125 мм). Требования есть и для ячеек – длина строго 40 см, ширина 30 см.

    Глубина, прежде всего, зависит от нагрузки, которая будет воздействовать на фундаментное сооружение. Например, нагрузка от частного дома и многоэтажного сооружения сильно разнится. Есть еще и требование к соединению железных прутов − сварку использовать нежелательно. Причина кроется в том, что сварной шов изменяет свойства арматурного стержня, он становится значительно тоньше. А вот специализированная проволока давно завоевала место самого удобного и оптимального соединителя. Благоприятно скажется на всей конструкции, если целостность арматурных стержней не будет нарушена (нет промежуточных соединений). Это значительно увеличит прочность фундаментного сооружения и каркаса в частности.

    Вот еще способ по увеличению прочности конструкции: в цоколе фундамента создают вентиляционные ямы (их нужно обустроить не меньше трех штук). Это позволит избежать гниения конструкции, добавит амортизирующих свойств для нее.

    Сооружение арматурного каркаса

    На самом первом этапе возведения каркаса нужно по всему периметру расположить арматурные стержни, монтируя их в землю. Благодаря этим стрежням становится возможным начало создания верхнего и нижнего пояса арматурного каркаса. Это предаст требуемую прочность и жесткость. Монтировку арматуры надо производить параллельно с деревянным каркасом. Для удобства создания проволочного соединения используют вязальную проволоку и специальный крюк. Рассчитать прочность конструкции необходимо так, чтобы при заливке бетона каркас не претерпел деформацию, что сделало бы всю работу пустой и бессмысленной.

    Если в проекте не указан определенный способ проведения работы, то делают все стандартно – 30 см вертикальные шаги и 2 метра горизонтальные, в обоих случаях попарно. Если армирование происходит горизонтально, важно укладывать некоторые пруты вертикально, на стыковании перемычек. Если проект оформлен правильно, то расположение каждого арматурного стержня в нем будет указано, также будут определены и параметры арматур, такие как длина, ширина и объем. В случае же отсутствия подобной информации каркас из арматуры для ленточного фундамента делается из двух вертикальных арматурных рядов. Крепление выполняется горизонтальными полосами, количество которых зависит от глубины. Для создания бетона с хорошими показателями следует выбирать цемент высокого качества. Например, М200.

    Окончательный этап (обработка)

    Фундамент следует тщательно оберегать от влаги. Бетонная смесь полностью высохнет через неделю, с интервалом в пару дней с обеих сторон. После высыхания бетонную поверхность следует обмазать мастикой из битума, после этого производят приклеивание гидроизоляционного материала – рубероид, полиэтилен и так далее. Для полноценной защиты от влаги обычно проводят действия с прилегающим грунтом. В этих действиях используют полимерную смесь, имеющую вязкую структуру. После выполнения всех стадий работы определенные места засыпают слоями песка. Каждый слой нужно трамбовать, а потом обильно заливать водой.

    Клеточное армирование значительно повышает качество фундаментного сооружения. Это укладка смежных арматурных стержней в перпендикулярном друг другу положении. Чем тщательнее будет выполнена связка арматурных стержней, тем выше будет качество конечного каркаса. Проволока используется не обычная алюминиевая, а специализированная, отожженная. Не обойтись и без специализированных приспособлений для вязки. Можно, конечно, заняться этим вручную, однако такой способ представляет определенную сложность. Кроме того, прочная обвязка становится в таком случае под вопросом. Желательно использовать специальный крючок, который продается практически в каждом магазине. Другой вариант – применение пистолета для вязки арматурных прутьев.

    Арматурный каркас для фундамента своими руками: как выполнить

    Арматурный каркас для фундамента – обязательный конструктивный элемент, который сооружают при строительстве малоэтажных домов и высотных зданий. Он повышает прочность основания и увеличивает его сопротивляемость нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации из-за морозного пучения почвы или перемещения слоев грунта. Армирование проводят по определенным правилам, которые имеют свою специфику для буронабивных свай, ленточного или плитного фундамента.

    Виды и принцип действия арматуры

    По своей конструкции армирующие каркасы, повышающие надежность бетонного основания, состоят из продольных, вертикальных и поперечных элементов. Первые воспринимают наибольшую нагрузку, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Чтобы сделать расчет продольной арматуры, необходимо учитывать:

    • параметры грунта на строительной площадке;
    • высоту возводимых объектов;
    • марку бетона;
    • материал стен.

    Для массивного дома стоит выбрать арматуру диаметром 14-17 мм

    Согласно положениям СНиП, сечение продольных армирующих элементов не может быть меньше 10 мм. В зависимости от вида построек оно составляет:

    • для бань, хозяйственных сооружений и каркасно-щитовых домов – 10 мм;
    • для зданий из бруса, бревен и пенобетона – 12 мм;
    • для массивных коттеджей из кирпича или монолитного бетона – 14-17 мм.

    Вертикальные и поперечные элементы каркаса служат для придания ему жесткости, поэтому могут быть примерно 8-10 мм в диаметре. Для изготовления армирующих конструкций при возведении буронабивных свай, ленточного или плитного фундамента своими руками используют металлические прутки следующих типов:

    • Гладкие стержни в форме цилиндра.
    • Рифленые элементы с вертикально расположенными серповидными ребрами.

    В качестве сырья для производства арматуры служит сталь различных марок, которая определяет механические характеристики и сферу применения прутков. Дополнительная термическая обработка или вытяжка стержней обозначается специальной маркировкой и повышает их прочность.

    Помимо стальных прутков армирование фундамента делают с помощью стеклопластика. Он отличается небольшим весом, имеет сравнительно высокие показатели прочности и не подвержен коррозии. Главные недостатки стеклопластика – способность растягиваться и необходимость предельно точного расчета предполагаемых нагрузок.

    Рифленые стержни используются для тех участков, которые воспринимают растягивающие нагрузки.

    Благодаря наличию ребер площадь соприкосновения с раствором из бетона значительно увеличивается и обеспечивается высокая степень адгезии. Гладкие прутья выполняют функции перемычек для соединения остальных элементов.

    Соединение арматуры

    Арматура, скрепленная с помощью вязки, образует более динамичную систему

    Для фиксации элементов армокаркаса буронабивных свай, ленточного или плитного фундамента используют несколько способов. Самый простой вариант – с помощью точечной электрической сварки, позволяющей быстро скреплять места пересечения металлических стержней. К недостаткам такого метода относятся:

    • ограниченный ассортимент стальных прутьев, которые можно соединять своими руками, используя сварку;
    • жесткость каркаса и отсутствие люфта;
    • снижение прочностных характеристик металла в местах фиксации сваркой и склонность его к образованию коррозии.

    Более эффективным способом соединения металлических стержней своими руками в единую конструкцию является вязание. Его выполняют с применением специальной проволоки, из которой в местах нахлеста отдельных элементов формируют и закручивают петли. В некоторых случаях каркас из стальных прутьев делают, используя в качестве крепежа строительные хомуты из пластика.

    Изготовление арматуры для буронабивных свай

    Свайную опору можно армировать как с помощью отдельных прутов, так и с помощью готового каркаса

    Для армирования буронабивных свай понадобятся рифленые стальные стержни сечением 10-12 мм. Их количество зависит от диаметра возводимых опор и может варьироваться от 2 до 4 штук.

    Длину прутьев делают такой же, как и у буронабивной сваи, а при последующей возможной обвязке ростверком из железобетона добавляют 300‑500 мм на выпуски арматуры. Чтобы избежать сдвигов элементов каркаса их соединяют, применяя круглые или треугольные хомуты.

    Для снижения трудоемкости армирование буронабивных свай делают, используя конструкции заводского производства. Они имеют треугольное сечение и применяются для монолитных балок. При заливке бетона металлические прутья должны быть скрыты раствором.

    Технология изготовления арматуры для плит

    В отличие от буронабивных свай арматурный каркас для плитного фундамента состоит из двух сеток, которые изготавливают путем соединения элементов поперечного и продольного направления одинаковой толщины. Обычно их сечение может варьироваться в пределах 12-14 мм. Каркас делают, используя рифленые прутья, которые обеспечивают требуемый уровень адгезии с бетонной смесью.

    Расстояние между отдельными арматурными сетками зависит от расчетной толщины основания и соблюдается благодаря перемычкам. Их можно сделать своими руками из различных остатков труб ПВХ, металлических уголков и других подручных материалов, которые способны выдерживать значительные нагрузки, и не подвержены появлению грибка и гнили.

    При изготовлении каркаса для плиты, как и у буронабивных свай, оставляют пространство для заливки защитного слоя бетона.

    Посмотрите видео, как происходит вязка арматуры для монолитной плиты основания.

    Особенности армирования ленточного основания

    По сравнению с армированием буронабивных свай и оснований в виде плиты сооружение каркаса для ленточного фундамента отличается значительной трудоемкостью. Вязание отдельных его элементов можно выполнять отдельно с последующим опусканием полученной конструкции в траншею или непосредственно в опалубке.

    Чтобы сделать армирующий каркас своими руками для ленточного фундамента, необходимо:

    • подготовить траншею и установить опалубку из обрезных досок или других материалов по периметру основания;
    • нарезать стержни нужной длины для вертикального армирования;
    • вбить в дно траншеи металлические прутья с шагом в 20-30 см, отступая от края 4-6 см;
    • сделать основание для продольной и поперечной арматуры из кирпича, который укладывают на песчаную подушку по периметру фундамента;
    • выложить металлические стержни на кирпичи и связать их с помощью проволоки в единую конструкцию.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как происходит укладка прутов в ленточное основание.

    Особое внимание уделают армированию углов ленточного фундамента. Чтобы обеспечить их прочность, требуется:

    • согнуть стержни таким образом, чтобы их концы были заглублены в основание;
    • укрепить места перекрытия прутьев, используя поперечные и вертикальные стальные армирующие элементы.

    При недостаточной для загибания на стену длине металлических прутьев их укрепляют с помощью стрежней Г-образной формы, а расстояние между хомутами делают в 2 раза меньше. Для вязания арматуры используют крюки, плоскогубцы, скобы и специальные пистолеты.

    При заливке бетонного раствора следует обеспечить определенную толщину предохранительного слоя, закрывающего армирующий каркас из металлических прутьев. Обычно она составляет от 3 до 5 см.

    Соединение стального каркаса с фундаментом: (а) вид сверху и (б) вид спереди …

    Контекст 1

    … при таком методе стальные уголки сначала были размещены в каждом углу существующей колонны из ж / б без использования каких-либо связующих материалов в зазоре между ними. Чтобы обеспечить плотную посадку между стальным каркасом и колонной RC, стальные уголки удерживались близко к бетону с помощью C-образных зажимов перед сваркой реек, как показано на Рисунке 6. Затем стальной каркас приваривался к опорной плите, которая в свою очередь был прикреплен к основанию RC с помощью высокопрочных болтов диаметром 20 мм, как показано на Рисунке 7.Эти болты вставлялись в фундамент путем просверливания отверстий глубиной 200 мм и заполнения зазора между бетоном и болтами эпоксидным раствором. Образцы для испытаний одновременно подвергались постоянной осевой сжимающей нагрузке 450 кН и постепенно увеличивающимся обратным циклическим боковым смещениям на свободном конце. Два сервогидравлических привода с номинальным усилием 500 и 250 кН и длиной хода 125 мм использовались для приложения осевой нагрузки и бокового смещения соответственно. Эти приводы поддерживались реакционными блоками, прикрепленными к прочному полу лаборатории с помощью шпилек, как показано на рисунке 8 (а).Поскольку нагрузки, приложенные к образцу для испытаний, лежат в горизонтальной плоскости, на свободном конце образцов для испытаний использовался роликовый подшипник, чтобы ограничить его возможное смещение вниз из-за собственного веса приводов. Несколько тензодатчиков использовались для контроля состояния деформации в секции колонны и стальном сепараторе. Четыре тензодатчика были прикреплены к продольной арматуре по углам и угловым секциям стального каркаса на расстоянии 125 мм от поверхности основания каждого испытуемого образца. В …

    Контекст 2

    …. чтобы обеспечить плотную посадку между стальным каркасом и колонной RC, стальные уголки удерживались близко к бетону с помощью C-образных зажимов перед сваркой реек, как показано на Рисунке 6. Затем стальной каркас приваривался к опорной плите, который, в свою очередь, был прикреплен к железобетонной опоре с помощью высокопрочных болтов диаметром 20 мм, как показано на рис. 7. Эти болты были вставлены в опору путем просверливания отверстий глубиной 200 мм и заполнения зазора между бетоном и болтами эпоксидным раствором. …

    Bentley — Документация по продукту

    MicroStation

    Справка MicroStation

    Ознакомительные сведения о MicroStation

    Справка MicroStation PowerDraft

    Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

    Краткое руководство по началу работы с MicroStation

    Справка по синхронизатору iTwin

    ProjectWise

    Служба поддержки Bentley Automation

    Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

    Сервер композиции Bentley i-model для PDF

    Подключаемый модуль службы разметки

    PDF для ProjectWise Explorer

    Справка администратора ProjectWise

    Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

    Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

    Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

    Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

    Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

    Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

    Коннектор ProjectWise для справки Oracle

    Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

    Справка портала управления результатами ProjectWise

    Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

    Справка ProjectWise Explorer

    Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

    Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

    Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

    Ознакомительные сведения по управлению геопространственными данными ProjectWise

    Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

    Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

    Справка по ProjectWise Project Insights

    ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

    ProjectWise ReadMe

    Матрица поддержки версий ProjectWise

    Веб-справка ProjectWise

    Справка по ProjectWise Web View

    Справка портала цепочки поставок

    Услуги цифрового двойника активов

    PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

    PlantSight AVEVA PID Bridge Help

    Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

    Справка по PlantSight Enterprise

    Справка по PlantSight Essentials

    PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

    Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

    Справка по PlantSight SPPID Bridge

    Управление эффективностью активов

    Справка по AssetWise 4D Analytics

    AssetWise ALIM Web Help

    Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

    AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

    Справка по AssetWise CONNECT Edition

    AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

    Справка по AssetWise Director

    Руководство по внедрению AssetWise

    Справка консоли управления системой AssetWise

    Анализ моста

    Справка по OpenBridge Designer

    Справка по OpenBridge Modeler

    Строительный проект

    Справка проектировщика зданий AECOsim

    Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

    AECOsim Building Designer SDK Readme

    Генеративные компоненты для Building Designer Help

    Ознакомительные сведения о компонентах генерации

    Справка по OpenBuildings Designer

    Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

    Руководство по настройке OpenBuildings Designer

    OpenBuildings Designer SDK Readme

    Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

    Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

    Справка OpenBuildings Speedikon

    Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

    OpenBuildings StationDesigner Help

    OpenBuildings StationDesigner Readme

    Гражданское проектирование

    Помощь в канализации и коммунальных услугах

    Справка OpenRail ConceptStation

    Ознакомительные сведения о

    OpenRail ConceptStation

    Справка по OpenRail Designer

    Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

    Справка по конструктору надземных линий OpenRail

    Справка OpenRoads ConceptStation

    Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

    Справка по OpenRoads Designer

    Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

    Справка по OpenSite Designer

    Файл ReadMe OpenSite Designer

    Инфраструктура связи

    Справка по Bentley Coax

    Bentley Communications PowerView Help

    Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

    Справка по Bentley Copper

    Справка по Bentley Fiber

    Bentley Inside Plant Help

    Справка конструктора OpenComms

    Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

    Справка OpenComms PowerView

    Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

    Справка инженера OpenComms Workprint

    OpenComms Workprint Engineer Readme

    Строительство

    ConstructSim Справка для руководителей

    ConstructSim Исполнительное ReadMe

    ConstructSim Справка издателя i-model

    Справка по планировщику ConstructSim

    ConstructSim Planner ReadMe

    Справка стандартного шаблона ConstructSim

    ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

    Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

    ConstructSim Work Package Server Руководство по установке

    Справка управления SYNCHRO

    SYNCHRO Pro Readme

    Энергетическая инфраструктура

    Справка конструктора Bentley OpenUtilities

    Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

    Справка по подстанции Bentley

    Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

    Справка подстанции OpenUtilities

    Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

    Promis.e Справка

    Promis.e Readme

    Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

    Руководство по настройке подстанции

    — управляемая конфигурация ProjectWise

    Руководство пользователя sisNET

    Геотехнический анализ

    PLAXIS LE Readme

    Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

    Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS

    Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

    Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

    PLAXIS Monopile Designer Readme

    Управление геотехнической информацией

    Справка администратора gINT

    Справка gINT Civil Tools Pro

    Справка gINT Civil Tools Pro Plus

    Справка коллекционера gINT

    Справка по OpenGround Cloud

    Гидравлика и гидрология

    Справка Bentley CivilStorm

    Справка Bentley HAMMER

    Справка Bentley SewerCAD

    Справка Bentley SewerGEMS

    Справка Bentley StormCAD

    Справка Bentley WaterCAD

    Справка Bentley WaterGEMS

    Управление активами линейной инфраструктуры

    Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services

    Руководство администратора мобильной связи TMA

    Справка TMA Mobile

    Картография и геодезия

    Справка карты OpenCities

    Ознакомительные сведения о карте OpenCities

    OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

    OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

    Справка по карте Bentley

    Справка по мобильной публикации Bentley Map

    Ознакомительные сведения о карте Bentley

    Проектирование шахты

    Помощь по транспортировке материалов MineCycle

    Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

    Моделирование мобильности и аналитика

    Справка по подготовке САПР LEGION

    Справка по построителю моделей LEGION

    Справка по API симулятора LEGION

    Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

    Справка по симулятору LEGION

    Моделирование и визуализация

    Bentley Посмотреть справку

    Ознакомительные сведения о Bentley View

    Анализ морских конструкций

    SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

    Ознакомительные сведения о SACS

    Анализ напряжений в трубах и сосудов

    AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

    Советы новым пользователям AutoPIPE

    Краткое руководство по AutoPIPE

    AutoPIPE & STAAD.Pro

    Завод Проектирование

    Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

    Bentley Raceway and Cable Management Help

    Bentley Raceway and Cable Management Readme

    Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

    Справка по OpenPlant Isometrics Manager

    Ознакомительные сведения об OpenPlant Isometrics Manager

    Справка OpenPlant Modeler

    Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

    Справка по OpenPlant Orthographics Manager

    Ознакомительные сведения для OpenPlant Orthographics Manager

    Справка OpenPlant PID

    Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

    Справка администратора проекта OpenPlant

    Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

    Техническая поддержка OpenPlant Support

    Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

    Справка PlantWise

    Ознакомительные сведения о PlantWise

    Реализация проекта

    Справка рабочего стола Bentley Navigator

    Моделирование реальности

    Справка консоли облачной обработки ContextCapture

    Справка редактора ContextCapture

    Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

    Мобильная справка ContextCapture

    Руководство пользователя ContextCapture

    Справка Декарта

    Ознакомительные сведения о Декарте

    Структурный анализ

    Справка OpenTower iQ

    Справка по концепции RAM

    Справка по структурной системе RAM

    STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)

    STAAD.Pro Help

    Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

    STAAD.Pro Physical Modeler

    Расширенная справка по STAAD Foundation

    Дополнительные сведения о STAAD Foundation

    Детализация конструкций

    Справка ProStructures

    Ознакомительные сведения о ProStructures

    ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

    ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

    Бетонные фундаменты | Как укрепить бетонный фундамент?

    Основание дома — это не то, о чем многие домовладельцы задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, существуют решения для предотвращения катастрофических сбоев в большинстве ситуаций.

    Почему следует укреплять фонды?

    Фундамент дома — это все, что есть в нем. Это должна быть прочная база, способная противостоять чему угодно.Однако изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не выдерживает этих сдвигов и разрывов.

    Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих структур можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Тем не менее, лучше, если инженер-строитель или подрядчик по жилью может дать конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

    Как построить ленточный железобетонный фундамент?

    Самая важная часть армирования в основании полосы — это часть арматуры между основанием и фундаментной стеной, если фундаментная стена сделана из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. В этой ситуации армирование фундаментной стены аналогично армированию бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть выполнено из бетона или нет, при условии, что на его вершине вдоль средней оси подготовлен паз для предотвращения скольжения стены фундамента по основанию.

    Фундаментная стена должна быть установлена ​​в деревянной опалубке. Самый простой вид арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отстоящих на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см по бокам. Во время укладки бетона стержни должны оставаться прочными, прикрепляя их к небольшим бетонным блокам, связанным вместе стальной проволокой, образующей основание.

    Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не сдвинулись с места при укладке влажного бетона в опалубку.Самый простой способ настроить штанги следующий, но есть риск повреждения. Но наиболее правильная конфигурация стержней следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом менее 180 °.

    Наиболее сложным и надежным решением для армирования фундамента является конструкция целого стального арматурного каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего размера, изогнутыми поперек. продольные стержни, расположенные на расстоянии около 30 см друг от друга.Бетон всегда должен содержать и покрывать арматуру таким образом, чтобы защищать ее от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

    Еще более эффективное решение — укрепление фундамента целиком. В этом случае может применяться вышеупомянутая процедура для усиления базовой и базовой системы. Это тоже самое дорогое решение. Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются отдельно, два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

    В последнем варианте и основная стена, и основная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной. Железобетон также можно использовать для равномерного распределения нагрузок по неармированному ленточному фундаменту.

    Что такое фонд пирса? Типы, преимущества, расположение

    Фундамент опоры представляет собой набор цилиндрических колонн большого диаметра для поддержки надстройки и передачи больших дополнительных нагрузок на твердые слои ниже.Он стоял на высоте нескольких футов над землей. Он также известен как «почтовый фонд».

    Типы опорных фундаментов

    Обычно используются два типа опорных фундаментов. Это:

    1. Каменная или бетонная опора
    2. Просверленные кессоны

    Каменная или бетонная опора

    Каменная или бетонная опора зависит от уровня слоя. Если существует хороший несущий слой до 5 м, используются кладочные опоры. Размер и форма опор зависят от характера почвы, глубины ложа и т. Д.

    Кессоны пробуренные

    Кессоны пробуренные обычно относятся к цилиндрическим фундаментам. Пробуренный кессон в значительной степени представляет собой сжатый элемент, подверженный осевой нагрузке вверху и реакции внизу. Существуют три типа пробуренных кессонов:

    • Бетонный кессон с увеличенным дном
    • Кессон из стальной трубы с бетонным заполнением в трубе
    • Кессон с бетоном и стальным сердечником в стальной трубе

    Преимущества пирсового фундамента

    пирса Фундамент находится в прибрежных районах.У этого много преимуществ:

    • Этот метод прост и требует меньшего количества материалов и труда. Необходимые здесь материалы легко доступны
    • С точки зрения дизайна, он отличается большим разнообразием. Мы можем использовать здесь различные материалы, чтобы улучшить эстетический вид, и это остается в нашем бюджете
    • Фундамент пирса экономит деньги и время, поскольку не требует обширных земляных работ и большого количества бетона
    • Он вызывает минимальное нарушение почвенной среды .лопату можно использовать для раскопок, и существующие корни и почвенные организмы остаются в основном нетронутыми. По окончании срока службы постройки восстановить естественное состояние будет легче, чем площадку с полноценным подвалом.
    • Поскольку он поднимает дом над землей, наводнения не могут повредить конструкции.
    • Пространства между домом и землей достаточно для прокладки между ними коммуникаций, таких как водопровод и электрические провода.
    • Рабочие могут легко залезть под пространство между домом и землей, чтобы решить проблемы, связанные с водопроводом и электричеством, так как там достаточно места для ползания
    • По полу удобно ходить, не опираясь на твердую поверхность, и это хорошо для людей, страдающих артритом и болями в спине
    • Осмотр возможен, так как диаметр валов больше
    • Инженеры могут при необходимости изменить конструкцию в любое время
    • Вибрация грунта, которая обычно связана с забивными сваями, отсутствует в случае строительства буровых опор.
    • Несущая способность может быть увеличена за счет недоработки дна (в материалах без обрушения).

    Детали строительства фундамента опор

    Расстояние между опорами

    Фундаменты опор обычно возводятся на высоте 1–1,5 фута над землей. Этот зазор (расстояние между опорами фундамента) необходим для предотвращения попадания влаги, поскольку влага повреждает деревянные конструкции.

    Форма и размер опор

    Форма опор следующая:

    • Квадрат
    • Прямоугольник
    • Круг

    Диаметр опор обычно составляет 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 16 дюймов.Глубина фундамента опоры ниже глубины промерзания. Глубина около 5-6 футов.

    Опоры могут быть сделаны из различных материалов

    • Дерево
    • Кирпич
    • Полнобетон

    Способы выполнения

    Есть много способов сделать фундамент опоры. Из них кладка — самый удобный способ. Но процесс не идеален. Стопка кирпичей не складывается напрямую в отверстие. Сложите столб полностью на землю, а затем опустите его в стену и тоже не смотрится быстро и приятно.

    Используемые материалы

    Дерево, кирпич, бетон и т. Д. Используются в фундаменте сваи. Но чаще всего используется железобетон. Он обеспечивает максимальную прочность на сжатие и имеет высокую устойчивость к деформации растяжения. Кроме того, усиленные монолитные столбы выдерживают любой вид обледенения и не растрескиваются под действием этих сил. Причем развести бетонную смесь и залить ее в лунки довольно просто.

    Типы поперечного сечения

    Существует много видов поперечных сечений фундаментных столбов.Она может быть цилиндрической, винтовой или коробчатой ​​или более сложной формы с уширением нижней части стоек. Уширение позволяет увеличить площадь основания и тем самым увеличить несущую способность фундамента. Вес дома будет распределен по большей площади.

    Технологии фундамента пирса

    Самый распространенный способ — вырыть квадратную или прямоугольную яму. Размер которого на 4-8 дюймов больше необходимого диаметра столба. Затем в яму устанавливают опалубку, которая определяет форму будущего фундамента; затем укладывается арматурный каркас и заливается бетон.После этого снимается опалубка и накрывается столб. Эта технология позволила нам изготавливать железобетонные колонны различной формы, но требует относительно значительного количества земляных работ и использования съемной опалубки. Установка каждой новой стойки фундамента заключается в следующем — в вырытый колодец устанавливаем опалубку, подпирающую стороны распорки. Внутри опалубки находится арматурный каркас. Арматурный каркас гарантирует, что арматура останется на месте.

    Ростверк

    Верхняя часть фундамента опоры, соединяющая отдельные стойки в единую конструкцию, называется ростверком . Когда требуется передать большие конструкционные нагрузки от колонн, опор или стоек на грунт с низкой несущей способностью, используется ростверк. Часто ростверк оказывается более легким и экономичным.

    Условия, подходящие для фундамента пирса

    Фундамент пирса используется в следующих условиях:

    • Когда разложившиеся породы присутствуют в верхних слоях, а под ними находятся нижележащие слои прочных пород, в таком состоянии используются фундаменты пирсов .
    • Поскольку жесткие глины обладают большим сопротивлением при забивании несущей сваи, в такой ситуации можно удобно использовать фундамент сваи.
    • Применяется, если дом построен из бревна, бруса, каркаса, так как столбы небольшие по сравнению с другими основаниями
    • Если конструкция должна быть построена на склоне, используется фундамент-опора
    • Почва должна иметь низкую несущую способность емкость воды, если столбы не утонут под тяжестью дома

    ключевые слова:

    фундаменты опор, бетонные опоры, винтовые опоры, винтовые сваи, бетонный фундамент опор, фундамент столбов и опор, строительство фундаментов опор, фундамент дома опоры, опоры бетонных домов, опоры для опор, строительство опор, стальные опоры, просверленные опоры, фундамент цементных опор, строительство дома на опорах, опоры опор, строительство дома на бетонных опорах, фундамент столбов опор, фундамент стальных опор, опоры опор, опоры и опорный фундамент, столб и фундамент опоры, расстояние между опорами опор, расстояние между опорами фундамента, опоры фундамента Новое строительство

    6 ключевых вещей для сохранения фундамента плота на плаву

    Плотный фундамент — это железобетонная плита под всем зданием или пристройкой, «плавающая» по земле, как плот плывет по воде.Этот тип фундамента распределяет нагрузку здания на большую площадь, чем другие фундаменты, снижая давление на землю.

    Это альтернатива, если вы не можете использовать традиционный ленточный или траншейный фундамент. Однако важно отметить, что фундаменты на плотах подходят не во всех случаях и обычно требуют проектирования инженером-строителем.

    Вот важные соображения, если вы думаете об использовании фундамента на плоту:

    • Конструкция плота обычно имеет «краевую балку», образованную клеткой из стальной арматуры, которую необходимо тщательно собрать на месте.Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.
    • Инженеру обычно требуется исследование площадки, чтобы понять, что такое земля. Очень плохой грунт может означать, что вам нужно другое решение, например сваи.
    • Для конструкции плота обычно требуется жесткое основание, чтобы выровнять землю. Этот камень следует утрамбовать механически.
    • Вы должны убедиться, что стальная арматура нахлестана не менее 450 мм (как для сетки, так и для стержней из низкоуглеродистой стали) и имеет бетонное покрытие толщиной 40 мм.«Наступление» арматуры во время заливки бетона не является подходящим способом размещения арматуры — используйте специальные «стулья» или «солдатики» для поддержки сетки.
    • Кромка плота должна быть тщательно детализирована с учетом влажного покрытия и положения мембраны, для чего может потребоваться формирование «ступеньки» в бетоне на краю плота.
    • Изоляция обычно размещается поверх плота — следите за тем, чтобы избежать образования мостиков холода в местах соединения с внешними стенами.

    Важно! Инженер-строитель, проектирующий плотный фундамент, может быть не полностью осведомлен о проблемах сырости, мостиков холода или загрязнения земли.Убедитесь, что проектировщик здания учел эти детали перед постройкой плота — после заливки бетона преодолеть это может быть трудно.

    В случае сомнений обратитесь к инспектору по контролю за зданием местного органа власти. Воспользуйтесь нашим бесплатным инструментом поиска по почтовому индексу, чтобы найти контакты местной команды LABC.

    По LABC

    Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

    фундаментов для сложных участков | Домостроение

    Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов. Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру.Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

    Основная роль фундамента состоит в том, чтобы закрепить здание на хорошей опорной поверхности (другими словами, на земле, способной поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

    Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м.Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на этапе проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

    Что представляет собой сложный сюжет?

    Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

    Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче участок, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

    Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание.В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

    Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, но все же может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства. Тем не менее, участки с уклоном могут предоставить возможность добавить дополнительное пространство за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

    Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополи, которые любят пить, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

    В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

    Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

    Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундаментов.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

    Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    «Плохая почва»

    Есть несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

    Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

    Морозное пучение: Пружинистая или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

    Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или газообразным метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием стойкого к сере цемента.

    Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые выемки или горные работы могли сделать грунт очень нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

    Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

    Фундаменты Решения

    Строительство на сложной местности обычно включает одно из следующих решений:

    На земле с плохой несущей способностью, например, в мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть еще немного. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

    Однако на участках глина грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

    Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

    Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание за счет сопротивления трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

    (Изображение предоставлено Ян Рок)

    Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-свай («микровалок»):

    • Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают сверление отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек вынимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
    • Шнековые сваи непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
    • Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшую пилотную скважину, а затем проталкивается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом сваебойном станке. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также сокращает углеродный след.
    • Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

    Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим для работы в условиях нестабильности грунта, например на участках с историей добычи полезных ископаемых.

    Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, они также часто используются на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

    (Изображение предоставлено Иэном Роком)

    Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу для обеспечения сопротивления изгибу как вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция похожа на очень толстую твердую бетонную плиту перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

    Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих труб и водостоков, которые могут проходить через муфты, залитые в бетон. Главный недостаток плотных фундаментов — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

    Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

    (Изображение предоставлено Ианом Роком)

    Строительство относительно несложно.

    1. Сначала выкапывается несколько больших ям глубиной около метра. Обычно они будут располагаться довольно близко друг к другу на расстоянии 600 мм по центру и располагаться по углам и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
    2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
    3. Квадратные или круглые подушки отливаются отдельно на дне каждой ямы.
    4. Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

    Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

    Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для избежания проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов из щебня или твердого гравия, трещин и заклиниваний.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

    Влияние вашей строительной системы

    Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для площадок, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

    Выбор типа фундамента также будет зависеть от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

    Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Во избежание проблем с сыростью и гниением традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

    Современные панельные конструкции с деревянным каркасом намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

    Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

    Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту

    Что такое плавающая плита?

    Эти плиты возводятся в два этапа. На первом этапе отдельно заливаются фундаменты. Пол в центре этой плавающей плиты заливается только после того, как фундамент затвердеет.

    Плита не прикреплена к полу. Этот тип плиты обычно используется для неглубоких фундаментов, таких как гаражи, навесы и легкие пристройки домов.

    Зачем нужна плавающая плита?

    Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с использованием морозостойкой стены выше .

    Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня мороза, обычно на 4-0 ″ ниже уровня земли. Стоимость ленточного фундамента и морозостойкой стены намного выше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы .

    Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке

    Конструкция с плавающей плитой

    Строительной конструкции обычно требуется прочный фундамент, на котором она могла бы выдержать вес всей конструкции , включая крышу, пол и другие нагрузки, которые она могла бы выдержать.

    Но небольшие конструкции, такие как навесы, гаражи, пристройки задних дворов, не нуждаются в сложном и дополнительном прочном фундаменте , поскольку они, как правило, легкие по конструкции.

    Плавающая плита — идеальное решение для таких основных фундаментных конструкций. Этот тип плитного фундамента в основном используется в северном климате, так как плита не требует бетонного основания с глубокими выступами ниже линии промерзания.

    Плавающую плиту иногда называют фундаментом на плоту, и обычно они сооружаются на почве с высоким содержанием песка, глины или воды.

    Плавающая плита распределяет вес конструкции по всему основанию, а не по стратегическим опорным колоннам. Поскольку они неглубокие по глубине, в идеале их можно было бы использовать в конкретных местах строительства.

    Как построить плавающую плиту?

    Плавающая плита — это основная конструкция фундамента, используемая для зданий без подвалов (гаражей, сараев, сараев и даже некоторых домов в зоне высокого уровня воды или в прибрежных районах).

    Бетонные плавающие плиты могут и должны быть изолированы в зонах с отрицательными температурами.

    Поскольку на этом типе фундамента нет опор, изоляция либо укладывается непосредственно в бетон, помещая ее между слоями бетона, либо укладывая ее непосредственно поверх бетона.

    Эти пристройки намного дешевле, чем строительство сплошного фундамента с опорами и морозным барьером в качестве земляных работ, а дополнительные затраты на бетон намного перевешивают стоимость изоляции.

    Также прочтите: Разница между площадью коврового покрытия и площадью застройки

    выполняет шаги по созданию плавающей плиты

    • Определите площадь до плавающей плиты, а затем отметьте четыре угла металлическими кольями высотой 3 фута.
    • Определите высоту верхней поверхности бетонной плиты. После того, как вы сделали это определение, используйте веревку, чтобы отметить высоту, обернув ее вокруг металлических кольев. Используйте уровень, чтобы убедиться, что веревка прямая и одинаковая по высоте.
    • Отмерьте две фута по периметру (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.
    • Отмерьте 2 фута 11 дюймов по периметру струн. Вот начальная точка фундамента под плиту.Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Кроме того, выкопайте 2-футовую дренажную секцию.
    • Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы образовалась зона дренажа к фундаменту.
    • Покройте 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.
    • Уплотните песок утрамбовкой (уплотнитель песка), пока он не окажется на 8 дюймов ниже линий периметра. Проверьте область во многих местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.
    • Поместите пиломатериал размером 2 на 10 дюймов (дюйм) по периметру предлагаемой плиты, чтобы создать формы для плиты.Соедините углы стыками и закрепите их обрамляющими гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.
    • Вставьте опорные стойки [2-футовые металлические стойки с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке с внешней стороны формы плиты. Закрепите их также обрамляющими гвоздями.
    • Удалите начальные направляющие стойки и периметр. На этом этапе пора установить любые дренажные линии или кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент.
    • Выкопайте траншею размером 16 на 18 дюймов прямо внутри плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору с внешней стороны плиты для поддержки стен.
    • Установите изоляцию из пеноматериала толщиной 2 дюйма (дюйм) поверх песка. Отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.
    • Установите пароизоляцию на всю пену. Соедините детали внахлест на 2–4 дюйма и закрепите лентой.
    • Поместите арматурный стержень диаметром три восьмых дюйма в крестообразном порядке внутри пароизоляции. Обязательно используйте 2-дюймовые опоры для арматуры, чтобы поднять арматуру с земли, чтобы жидкий бетон мог обтекать ее.
    • Добавьте арматурный стержень диаметром пять восьмых дюйма в траншею.Сделайте каркас из прутьев, чтобы добавить дополнительную поддержку. Смешайте и залейте цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они определят количество бетона, необходимое для заливки. В противном случае вам придется следить за расчетами на вашем мешке с цементом, чтобы определить, сколько заливать.

    Также прочтите: Что такое полевой тест на плотность в сухом состоянии | Различные типы тестов плотности поля

    Преимущества плавающих плит:

    • Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или давления, приходящие на нее, для распределения по большей площади.
    • Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где нет смысла вкладывать большие деньги в обработку почвы. Эта система позволяет использовать рыхлый грунт или грунт с различной сжимаемостью.

    Плавающие плиты действуют как барьер для проникновения влаги, выходящей из пола. Он действует как барьер между надстройкой и полом.

    Это предотвращает просачивание воды и обледенение.Для этого плита может быть изолирована от влаги или замерзания. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.

    Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Возникает ситуация, когда нам требуется пристройка здания, не затрагивающая уже существующий фундамент. Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.

    Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что может быть экономичным.

    В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

    Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли. Ни то, ни другое не помешает качеству.

    Также прочтите: Проверка содержания ила в песке

    Недостатки плавающих плит

    • Некоторые ограничения, связанные с плавающей плитой, заключаются в ее сравнительно примитивной технологии, захваченном воздухе в герметичных системах плавающего фундамента и более низком резонансе компоновки.
    • Фундамент из плавающих плит имеет явный недостаток — отсутствие подземного доступа для инженерных коммуникаций.

    FAQ

    Что такое плавающая плита?

    Термин плавающая плита относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты , в которой опоры устанавливаются индивидуально. заливка, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор. Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие .

    Плавающие бетонные плиты-

    Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на ней, а плавает . Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи.

    Зачем нужна плавающая плита?

    Плавающие плиты действуют как барьер для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плита может быть утеплена от мороза или влаги.

    Преимущества плавающих плит:

    • Плавающая плита Конструкция может использоваться на площадках с более низкой грузоподъемностью и там, где вкладывать большие деньги в обработку почвы бесполезно.
    • Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящие на нее, для распределения по большей площади.

    Недостатки плавающих плит:

    • Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
    • Имеет примитивную технологию.
    • Фундамент с плавающей плитой имеет меньший расчетный резонанс.

    Плавающая плита:

    Термин плавающая плита относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты , в которой опоры устанавливаются индивидуально.заливка, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор. Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие .

    Плавающий бетонный пол

    Power плавающие бетонные полы — это техника, используемая с механическим шпателем, отделочным станком, используемым для выравнивания поверхности бетона с исключительно высоким допуском.